Схема электропитания: Как выбрать другую схему электропитания в Windows 10

Как выбрать другую схему электропитания в Windows 10

В Windows по умолчанию установлена “Сбалансированная” схема электропитания и многие пользователи ее используют всё время, никто и ничего не меняет. Если же зайти в настройки электропитания, там есть еще как минимум две схемы – “Экономия энергии” и “Высокая производительность”.  На некоторых компьютерах производители устройства добавляют дополнительную схему электропитания. В сегодняшней статье рассмотрим различные способы выбора другой схемы электропитания.

  • Сбалансированная – данная схема электропитания автоматически повышает быстродействие процессора, когда компьютер нуждается в этом и уменьшает его, когда компьютер бездействует. Эта схема включена по умолчанию и подходит в большинстве случаев всем.
  • Экономия энергии – эта схема пытается всё время экономить энергию, за счет уменьшение яркости экрана, замедления процессора, отключения модулей и т.д. Минусы данной схемы: приложения могут запускаться дольше и работать медленнее, экран может быть недостаточно ярким.   Если ваше устройство работает от батареи, то данная схема поможет увеличить время работы устройства без подзарядки.
  • Высокая производительность – в этой схеме скорость работы вашего процессора всегда на максимуме, даже когда компьютер не используется. Также увеличена яркость экрана и модули (Wi Fi, Bluetooth и т.д.) не переходят в режим энергосбережения.

Выбрать схему электропитания в настройках электропитания

1. Откройте “Электропитание”: один из способов – в строке поиска или в меню “Выполнить” (выполнить вызывается клавишами Win+R) введите команду powercfg.cpl и нажмите клавишу Enter.

2. Напротив нужной схемы электропитания поставьте точку и закройте окно настроек.

Выбрать схему электропитания в Центр мобильности Windows

1. Откройте “Центр мобильности Windows”: один из способов – в строке поиска или в меню “Выполнить” (выполнить вызывается клавишами Win+R) введите команду mblctr. exe и нажмите клавишу Enter.

2. Выберите из меню нужную схему электропитания и закройте окно (смотрите рисунок).

Выбрать схему электропитания в командной строке

1. Откройте командную строку от имени администратора: один из способов – нажать на меню “Пуск” правой клавишей мыши и выбрать из открывшегося меню “Командная строка (администратор)”.

2. Введите команду powercfg /L и нажмите клавишу Enter. Откроется список всех доступных схем электропитания, в средине каждой будет написан ее GUID (смотрите рисунок). Скопируйте GUID той схемы электропитания, которую вы хотите выбрать.

3. Введите команду powercfg /S GUID и нажмите клавишу Enter (в команде нужно заменить GUID на тот, который вы узнали в третьем пункте). К примеру, мы хотим выбрать сбалансированную схему электропитания, в предыдущем пункте мы узнали, что ее GUID 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e, значит команда будет выглядеть так powercfg /S 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e

После выполнения команды закройте командную строку.

На сегодня всё, если вы знаете другие способы или у вас есть дополнения – пишите комментарии! Удачи Вам 🙂

Какой план электропитания использовать в Windows?

В Windows по умолчанию установлен “Сбалансированный” план электропитания и многие пользователи его используют всё время, никто и ничего не меняет. Если же зайти в настройки электропитания, там есть еще как минимум два плана – “Экономия энергии” и “Высокая производительность”.  На некоторых компьютерах производители устройства добавляют дополнительный план электропитания. В сегодняшней статье мы рассмотрим какая между ними разница, и есть ли надобность в их смене.

Где посмотреть и сменить план электропитания?

В строке поиска напишите Электропитание и нажмите клавишу Enter.

Также во всех версиях Windows электропитание можно найти в панели управления, или если ваше устройство с батареей – нажать на значок батареи правой клавишей мыши и выбрать из открывшегося меню “Электропитание”.

Сразу вы увидите два плана электропитания “Сбалансированный” и “Экономия энергии”, ниже если нажать на “Показать дополнительные схемы” – вы увидите план “Высокая производительность”. В этом окне вы сможете выбирать планы электропитания из установленных, или создавать собственные.

Какая разница между планами электропитания?

Каждая из этих схем управления питанием является набором настроек:

  • Сбалансированный – данный план электропитания автоматически повышает быстродействие процессора, когда компьютер нуждается в этом и уменьшает его, когда компьютер бездействует. Данный план включен по умолчанию и подходит в большинстве случаев всем.
  • Экономия энергии – этот план пытается всё время экономить энергию, за счет уменьшение яркости экрана, замедления процессора, отключения модулей и т.д. Минусы данного плана: приложения могут запускаться дольше и работать медленнее, экран может быть недостаточно ярким.
  • Высокая производительность – в данном плане скорость работы вашего процессора всегда на максимуме, даже когда компьютер не используется. Также увеличена яркость экрана и модули (Wi Fi, Bluetooth и т.д.) не переходят в режим энергосбережения.

Но это только общие характеристики, в каждом плане порядка нескольких десятков различных настроек,  посмотреть их все можно нажав левой клавишей мыши на “Настройка схемы электропитания” (рядом с названием схемы электропитания) => внизу выберите “Изменить дополнительные параметры питания” => в следующем окне смотрите или изменяйте любые параметры выбранного плана электропитания, также сверху можно выбрать любой из планов и посмотреть его настройки.

 

Нужно ли менять план электропитания?

Здесь спорный вопрос, если план “Сбалансированный” сам увеличивает или уменьшает производительность в зависимости от ваших потребностей, то зачем его менять?  С другой стороны, что делать, если к вашему ноутбуку подключен монитор (телевизор) и вам ненужен экран самого ноутбука, вы его закрываете и в этот момент согласно планов электропитания он переходит в спящий режим. Или возможно вы используете свой компьютер как терминал удаленного доступа и вам нужно, чтобы он был включен постоянно, не переходил в спящий режим и не отключал никакие устройства.

Конечно лучше открыть план электропитания и настроить все пункты под свои потребности, но если вы в этом не очень разбираетесь и времени разбираться нет? Когда нужно, чтобы батарея вашего устройства дольше держала заряд – выбирайте “Экономия энергии”, когда нужно чтобы ПК работал на максимуме и не переходил после минутного простоя в сон – выбираете “Высокая производительность”. Но все же я рекомендую зайти в настройки выбранного плана и изменить необходимые для работы устройства параметры, начните и поймете, что это не так сложно как кажется.

Как настроить план электропитания?

Зайдите в “Настройка схемы электропитания” (рядом с названием плана электропитания).

В данном окне вы можете настроить: яркость экрана,  через сколько времени при бездействии переводить компьютер в спящий режим,  через сколько времени затемнять дисплей,  через какое время при бездействии компьютера отключать дисплей.  Чтобы увидеть еще больше настроек нажмите левой клавишей мыши на “Изменить дополнительные параметры питания”.

Здесь вы можете настроить: вводить ли пароль при пробуждении; отключать жесткий диск через заданное время бездействия, или не отключать; настроить параметры фона рабочего стола;  настроить параметры адаптера беспроводной сети, то есть уменьшить производительность или увеличить; варианты сна и через сколько времени бездействия переводить компьютер в сон;  разрешить таймеры пробуждения; запретить или разрешить временно отключать USB; какие действия проводить во время закрытия крышки ноутбука или нажатия на кнопку питания; и многое другое.

После выбора нужных настроек просто нажмите левой клавишей мыши на “ОК” и закройте все ненужные открытые окна.

На сегодня всё, если есть дополнения – пишите комментарии! Удачи Вам 🙂

 

Читайте также:

Какую схему электропитания лучше использовать в Windows

По умолчанию Windows использует на всех компьютерах сбалансированную схему электропитания (Balanced). Но существуют также схемы «Экономия энергии» (Power saver) и «Высокая производительность» (High performance), а производители компьютеров иногда создают собственные схемы. В чем между ними всеми разница и есть ли смысл менять схему электропитания?

Как посмотреть и изменить схему питания

Сначала давайте посмотрим, какая выбрана схема. В Windows 10 для этого нажмите правой кнопкой мыши на значке батарейки в системном лотке и выберите опцию «Электропитание» (Power Options).

В настройки можно попасть и через Панель управления (Control Panel). Перейдите в категорию «Оборудование и звук» (Hardware and Sound) и нажмите ссылку «Электропитание».

Здесь можно выбрать схему электропитания. По умолчанию предлагаются «Сбалансированная» и «Экономия энергии», а схема «Высокая производительность» спрятана в пункте «Показать дополнительные схемы» (Show additional plans). Производитель компьютера может добавить в список собственные схемы, а кроме того, их можно создавать самостоятельно.

В чем разница?

Каждая из схем, по сути, представляет собой набор параметров. Вместо того чтобы настраивать каждый из них по отдельности, с помощью схем можно легко изменять настройки группой. Например:

Сбалансированная схема автоматически повышает частоту процессора, когда это необходимо, и сокращает, когда нагрузка на процессор уменьшается. Эта схема выбрана по умолчанию и подходит в большинстве случаев.

«Экономия энергии» помогает уменьшить энергопотребление за счет постоянного снижения частоты процессора и яркости экрана, а также сокращения ряда других показателей.

«Высокая производительность» поддерживает частоту процессора на одном и том же уровне даже при простое и повышает яркость экрана, а также отключает режим энергосбережения для других компонентов, включая жесткий диск и адаптер Wi-Fi.

Но полагаться на наши краткие описания необязательно – можно своими глазами увидеть, как работают разные схемы питания. В окне «Электропитание» нажмите ссылку «Настройка схемы электропитания» (Change plan settings) рядом с названием выбранной схемы, а в следующем окне – ссылку «Изменить дополнительные параметры питания» (Change advanced power settings). С помощью выпадающего меню вверху появившегося диалогового окна можно переключаться между разными схемами питания, чтобы посмотреть все настройки в каждой из них.

Имеет ли смысл менять схему питания?

Менять настройки питания совсем не обязательно. Сбалансированная схема подходит в подавляющем большинстве случаев. Даже если требуется продлить работу ноутбука от аккумулятора, достаточно просто вручную снизить яркость экрана. Если на компьютере не используется требовательное к ресурсам программное обеспечение, большинство современных процессоров все равно автоматически переходит в режим энергосбережения при простое. Ну а при использовании требовательного ПО Windows сама повышает частоту процессора, так что даже если на компьютере предполагается играть в продвинутые игры, можно оставить сбалансированную схему питания. При запуске игры процессор будет работать на полную мощность.

На ноутбуках каждая схема питания предусматривает разные настройки в зависимости от того, работает ли устройство от батареи или подключено к электросети. В сбалансированной схеме настройки при подключении к электросети довольно агрессивные – вентиляторы, например, работают на полную мощность для эффективного охлаждения процессора. Чтобы использовать такие же настройки при работе от батареи, можно выбрать схему «Высокая производительность», но в действительности прирост производительности будет не настолько ощутим.

В Windows 7 и 8 переключаться между схемами «Сбалансированная» и «Экономия энергии» можно по нажатию левой кнопкой мыши на значке батареи в системном лотке. В Windows 10 при нажатии на значке батареи доступны только настройка яркости и режим «Экономия заряда» (Battery Saver). Этот режим – прекрасная альтернатива схеме «Экономия энергии», поскольку в нем снижается яркость экрана, что позволяет заметно снизить энергопотребление даже на современных компьютерах. Также в этом режиме запрещена фоновая работа приложений из магазина Windows 10, но это пригодится, только если вы активно пользуетесь этими приложениями вместо традиционных настольных программ.

Самое замечательное, что режим «Экономия заряда» включается автоматически, когда остается 20% заряда (этот показатель можно отрегулировать вручную). Это избавляет от необходимости переключаться между схемами питания вручную.

В Windows 10 схемы электропитания запрятаны глубоко в Панели управления, поскольку пользоваться ими нет никакой нужны. Более того, на современных компьютерах с технологией InstantGo, которая переводит ПК в спящий режим наподобие смартфона или планшета, по умолчанию вообще есть только сбалансированная схема электропитания. Схем «Экономия энергии» и «Высокая производительность» нет, хотя их можно создать вручную. Но Microsoft считает, что пользователям нет необходимости возиться с настройками питания на современных компьютерах.

Как создать собственную схему

Хотя особой необходимости переключаться между схемами питания нет, эта возможность все равно может пригодиться. Такие настройки, как яркость экрана, время отключения дисплея и время перехода компьютера в спящий режим, непосредственно связаны со схемами электропитания.

Для изменения параметров схемы откройте в Панели управления раздел «Электропитание» и нажмите ссылку «Настройка схемы электропитания». В открывшемся окне можно изменить яркость экрана, время отключения дисплея и время перехода в спящий режим, причем для работы от сети и от батареи можно выбрать разные настройки.

Дополнительные параметры питания, которые можно изменить по соответствующей ссылке, тоже связаны со схемой электропитания. Здесь есть и простые настройки, такие как действие кнопки питания, и более продвинутые – например, разрешено ли пробуждение компьютера по таймеру. Также можно настроить перевод жестких дисков, USB-устройств и адаптера Wi-Fi в режим энергосбережения, в котором они потребляют гораздо меньше энергии при простое.

Некоторые из настроек могут пригодиться при диагностике проблем. Например, если подключение по Wi-Fi работает нестабильно, можно отключить режим энергосбережения в пункте «Параметры беспроводного адаптера» (Wireless Adapter Settings), чтобы он не переходил в спящий режим. Аналогичным способом можно решить проблему с нестабильной работой USB-устройств.

Таким образом, настройки сбалансированной схемы электропитания имеет смысл регулировать. Но вот переключаться между схемами совсем не обязательно.

Даже на игровом компьютере нет смысла включать схему «Высокая производительность». Процессор от этого быстрее работать не будет. Он и так автоматически переходит на максимальную частоту при запуске требовательных игр. А при выборе схемы «Высокая производительность» процессор просто будет больше времени работать на этой максимальной частоте и, соответственно, производить больше тепла и шума.

Практически для всех пользователей лучший совет – вообще забыть о существовании схем электропитания. Оставьте сбалансированную схему – этого вполне достаточно.

Автор: Chris Hoffman
Перевод SVET



Оцените статью: Голосов 11

Основные сведения о схемах электроснабжения | Схемы электроснабжения промышленных предприятий | Навчання

Страница 3 из 8

Схемы электроснабжения промышленных предприятий должны разрабатываться с учетом следующих основных принципов [5]:
• источники питания должны быть максимально приближены к потребителям электрической энергии;
• число ступеней трансформации и распределения электрической энергии на каждом напряжении должно быть по возможности минимальным;
• схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны обеспечивать необходимые надежность электроснабжения и уровень резервирования;
• распределение электроэнергии рекомендуется осуществлять по магистральным схемам питания. Радиальные схемы могут применяться при соответствующем обосновании;
• схемы электроснабжения должны быть выполнены по блочному принципу с учетом технологической схемы предприятия. Питание электроприемников параллельных технологических линий следует осуществлять от разных секций шин подстанций, взаимосвязанные технологические агрегаты должны питаться от одной секции шин;
• все элементы электрической сети должны находиться под нагрузкой. Резервирование предусматривается в самой схеме электроснабжения путем перераспределения отключенных нагрузок между оставшимися в работе элементами схемы. При этом используется перегрузочная способность электрооборудования и, в отдельных случаях, отключение неответственных потребителей. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано;
• следует применять раздельную работу элементов системы электроснабжения: линий, секций шин, токопроводов, трансформаторов. В некоторых случаях, по согласованию с энергоснабжающей организацией, может быть допущена параллельная работа, напри мер, при питании ударных резкопеременных нагрузок, если авто матическое включение резервного питания не обеспечивает необходимое быстродействие восстановления питания с точки зрения самопуска электродвигателей.
В схемах электроснабжения промышленных предприятий следует выделять схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. К схемам внешнего электроснабжения относят электрические сети, связывающие источники питания предприятия с пунктами приема электроэнергии. К схемам внутреннего электроснабжения относят электрические сети от пунктов приема электроэнергии до электроприемников высокого и низкого напряжения.
Схемы электроснабжения промышленных предприятий, как правило, выполняются разомкнутыми и строятся по ступенчатому принципу. Число ступеней распределения электроэнергии на предприятии определяется мощностью и расположением электрических нагрузок на территории предприятия. Обычно применяется не более двух ступеней распределения электроэнергии на одном напряжении. При большем числе ступеней распределения ухудшаются технико-экономические показатели системы электроснабжения и усложняются условия эксплуатации. Распределение электроэнергии выполняется по радиальным, магистральным или смешанным схемам.
Радиальная схема — схема, в которой линия электропередачи соединяет подстанцию верхнего уровня с подстанцией нижнего уровня (или устройством распределения электроэнергии, приемником электроэнергии) без промежуточных отборов мощности (рис. 1.4.1, а). Радиальные схемы просты, надежны, в большинстве случаев позволяют использовать упрощенные схемы первичной коммутации подстанции нижнего уровня. Аварийное отключение радиальной линии не отражается на потребителях электроэнергии, подключенных к другим линиям. К недостаткам радиальных схем можно отнести более высокую стоимость по сравнению с магистральными схемами, больший расход коммутационной аппаратуры и цветных металлов.
Радиальные схемы следует применять:
• при сосредоточенных нагрузках;
• для питания мощных электроприемников с нелинейными, резко переменными, ударными нагрузками, отрицательно влияющими на качество электрической энергии;
• при повышенных требованиях к надежности электроснабжения. При магистральной схеме от подстанции верхнего уровня питаются
по одной линии электропередачи (магистрали) несколько подстанций нижнего уровня (или устройств распределения электроэнергии). Преимуществами магистральных схем являются лучшая загрузка магистральных линий по току, меньшее число коммутационной аппаратуры, уменьшение расхода цветных металлов и затрат на выполнение электрической схемы. К недостаткам можно отнести усложнение схем первичной коммутации подстанций нижнего уровня, более сложные схемы релейной защиты, низкую надежность электроснабжения.
Магистральные схемы распределения электроэнергии следует применять при распределенных нагрузках и при таком взаимном расположений подстанций (ПГВ, РП, ТП) на территории проектируемого объекта, когда магистрали могут быть проложены без значительных обратных направлений.
Магистральные схемы можно разделить (рис. 1.4.1, б— ж):
• на одиночные магистрали с односторонним питанием;
• на одиночные магистрали с двухсторонним питанием;
• на двойные магистрали с односторонним питанием;
• на двойные магистрали с двухсторонним питанием;
• на кольцевые.
Выбор схемы зависит от территориального размещения нагрузок, их значения, необходимой степени надежности электроснабжения и других особенностей проектируемого предприятия.
Схему электроснабжения промышленного предприятия проще всего представить в виде структурной схемы электроснабжения, на которой прямоугольниками показаны источники питания, подстанции и другие устройства распределения электрической энергии с электрическими связями между ними.

Рис. 1.4.1. Схемы распределения электрической энергии: 1 — подстанция верхнего уровня; 2 — подстанция нижнего уровня; а ~ радиальная; б — одиночная магистраль с односторонним питанием; в — одиночная магистраль с двухсторонним питанием; г — двойная магистраль с односторонним питанием; d, е — двойные магистрали с двухсторонним питанием; ж — кольцевая

На рис. 1.4.2 представлена структурная схема электроснабжения крупного промышленного предприятия, получающего электрическую; энергию от двух источников питания (ИП1, ИП2) по линиям напряжением 110 кВ и выше. Пунктами приема электроэнергии служат узловые распределительные подстанции, от которых электроэнергия передается по радиальным и магистральным схемам к подстанциям глубокого ввода (первая ступень распределения электроэнергии). Такая схема, позволяющая максимально приблизить высшее напряжение непосредственно к электроустановкам потребителей, называется схемой глубокого ввода.
Второй ступенью распределения электроэнергии является сетевое звено от РУ 10(6) кВ подстанций глубокого ввода до трансформаторных подстанций или приемников электроэнергии напряжением 10(6) кВ. Применение схем глубокого ввода позволяет во многих случаях отказаться от РП 10(6) кВ, что значительно упрощает схему распределения электроэнергии на этом напряжении.
С шин (напряжением 0,4—0,69 кВ) трансформаторных подстанций электрическая энергия поступает на низковольтные устройства распределения (НКУ), от которых получают питание приемники электрической энергии.
На рис. 1.4.3 представлена структурная схема электроснабжения крупного промышленного предприятия, где объектами приема электроэнергии являются подстанции глубокого ввода. Схема распределения электроэнергии на напряжении 10(6) кВ без промежуточных РП будет одноступенчатой. Если возникает необходимость применения промежуточных РП 10(6) кВ, то распределение электроэнергии производится в две ступени: первая — от РУ 10(6) кВ подстанции глубокого ввода до РП; вторая — от РП 10(6) кВ до трансформаторных подстанций и электроприемников. Данная схема может применяться на крупных и средних предприятиях при наличии мощных сосредоточенных нагрузок.


Рис. 1.4.2. Структурная схема электроснабжения крупного промышленного предприятия

Рис. 1.4.3. Структурная схема электроснабжения крупного промышленного предприятия

Иной вариант построения схемы электроснабжения представлен на рис. 1.4.4, где приемным пунктом является главная понизительная подстанция напряжением 35—110 кВ и выше. С шин РУ 10(6) кВ ГПП осуществляется питание всех потребителей промышленного предприятия. Распределение электроэнергии на напряжении 10(6) кВ производится, как правило, в две ступени: первая ступень — от РУ 10(6) кВ ГПП до РП; вторая ступень — от РП 10(6) кВ до трансформаторных подстанций и приемников электроэнергии. Данная схема применяется в основном для предприятий средней мощности.
Для крупных промышленных предприятий в схемах, где пунктом приема электроэнергии является главная понизительная подстанция, распределение электрической энергии может производиться на двух напряжениях 110(35) кВ и 10(6) кВ (см. рис. 1.6.3) или в качестве приемных пунктов электроэнергии выступают одновременно ГПП и ПГВ (см. рис. 1.6.2).


Рис. 1.4.4. Структурная схема электроснабжения промышленного предприятия средней мощности с главной понизительной подстанцией
При наличии на предприятии собственной электростанции или при незначительном удалении предприятия от источника питания питающая сеть выполняется на напряжении 10(6) кВ. В этом случае приемным пунктом электроэнергии служит, как правило, центральная распределительная подстанция 10(6) кВ (рис. 1.4.5) или одна или несколько распределительных подстанций предприятия. Примером может служить схема электроснабжения Усть-Илимского целлюлозно-бумажного комбината (рис. 1.4.6), где источниками питания служат шины генераторного напряжения 10 кВ ТЭЦ и ТЭС, а электрическая энергия распределяется на территории комбината по двум двухцепным токопроводам 10 кВ.


Рис. 1.4.6. Структурная схема электроснабжения Усть-Илимского целлюлозно-бумажного комбината

Наглядная схема электропитания квартиры без отдельного защитного провода,TN-C

 

Схема электропитания квартиры без отдельного защитного провода

Здравствуйте Уважаемые читатели сайта Elesant.ru. В этой статье публикуется наглядная схема подключения вводных автоматов, электросчетчика и автоматов защиты групповых цепей квартиры, при системе заземления TN-C.

 Открыть наглядную схему в отдельном окне,формат 2362х1983 точек.

Разберем эту наглядную схему электропроводки подробно

Наглядная схема организации электропитания стандартной квартиры. Электропитание однофазное,220 Вольт. Вводные автоматы установлены на фазный и нулевой провод электропитания. Вводной автомат при срабатывании должен отключать все проводники, находящиеся под напряжением, два вводных автомата объединяются при помощи специальной насадки на рычаги управления. Это позволит при срабатывании («выбивании») одного автомата, отключить и второй водной автомат.

От выхода вводных автоматов провода электропитания подключаются к электросчетчику. В данной схеме используется электросчетчик «Меркурий». Вводное электропитание подключается к клеммам 1 и 3 электросчетчика. От клемм 2 и 4 электросчетчика провода электропитания подключаются к распределительной схеме групповых цепей квартиры.

Следует отметить, что подключение электросчетчика должно осуществлять энергоуправляющая компания. Счетчик должен быть опечатан, и первичные показания счетчика занесены в договор или журнал учета, как начальные показания счетчика.

Распределительная схема групповых цепей квартиры

Распределительная схема групповых цепей квартиры на этой наглядной схеме достаточно проста.

Вся электропроводка квартиры защищена дифференциальным устройством защитного отключения (УЗО-Д).

Дифференциальное устройство защитного отключения совмещает в себе функции простого УЗО и автомата защиты. Тоесть УЗО-Д защищает не только людей от токов утечки, но и электропроводку от перегрузок и токов короткого замыкания.

Следует отметить, что в данной схеме установка простого УЗО вместо УЗО-Д является ошибкой. Простое УЗО должно устанавливаться в схему электропроводки после автомата защиты. Причем номинал УЗО по рабочему току должен быть больше или равным номиналу автомата защиты. Делается это для того, чтобы при перегрузке первым отключался автомат защиты, а не УЗО.

Вернемся к наглядной схеме. Групповая электросеть квартиры разделена на три группы: освещение, розетки и стиральная машина. Провода каждой группы защищены однополюсными автоматами защиты.

Выводы

Представленная наглядная схема электропитания небольшой квартиры с системой заземления TN-C. То есть на представленной схеме нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике на всем его протяжении.

На схеме не указаны сечения проводов электропроводки. Но их можно посчитать по выбранным номиналам автоматов защиты. Таблицу расчета можно посмотреть ТУТ.

©Elesant.ru

Другие Электросхемы и Электропроекты:

  • мая 2012

  • июня 2012

  • октября 2012

  • ноября 2012

 

 

 

Как восстановить любую схему управления питания в Windows 10 G-ek.com

Схема управления питанием в Windows 10, представляет собой набор аппаратных и системных опций, которые определяют, как ваше устройство использует электроэнергию. В ОС предусмотрено три встроенных  схемы питания. Кроме того, вы можете создать собственный план электропитания, который будет включать ваши личные предпочтения. Сегодня мы рассмотрим, как восстановить любую схему управления питанием в Windows 10.

Windows 10 имеет новый интерфейс, параметров связанных с питанием операционной системы. Классическая панель управления теряет свои функции и, вероятно, будет полностью заменена приложением «Параметры». Приложение уже имеет множество настроек, которые были доступны только в классической панели управления. На момент написания этой статьи, приложение «Параметры Windows» не включает в себя возможность удаления плана питания. Вам все равно нужно использовать классическую панель управления.

Пользовательская схема управления питания может быть удалена любым пользователем. Тем не менее, только пользователи с правами администратора , могут удалить любой из встроенных планов питания, таких как Высокая производительность, Сбалансированный и т. Д.

Если на вашем компьютере отсутствует одна из схем электропитания, вы можете быстро восстановить их, как показано ниже.

Чтобы восстановить стандартные плагины электропитания в Windows 10 , выполните следующие действия.

Откройте командную строку или PowerShell от имени администратора .

 Чтобы восстановить схему Экономия энергии, выполните команду:


powercfg.exe -duplicatescheme a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a

 Чтобы восстановить Сбалансированную схему, выполните команду:


powercfg.exe -duplicatescheme 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e

 Чтобы восстановить схему Высокая производительность, выполните команду:


powercfg.exe -duplicatescheme 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 

 Чтобы восстановить схему Максимальная производительность, выполните команду:


powercfg.exe -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

 Примечание:  План питания Максимальная производительность доступен в Windows 10 версии 1803. Он предназначен для устранения микро-латентности, система будет потреблять больше энергии, а это, в большинстве случаев, способствует увеличению вычислительной мощности компьютера. Схема питания — Максимальная производительность, доступна в системах, работающих от батарей (например, ноутбуков). Однако с помощью простого трюка вы можете активировать его в любом выпуске ОС. См. Статью:

Включить в Windows 10 схему управления питанием — Максимальная производительность (все редакции)


Схема электрооборудования | УралМобиле

 

Схема электрооборудования

 


1. Фонарь передний.
2. Повторитель указателя поворота боковой.
3. Фара ближнего света.
4, 61. Панель соединительная.
5. Реле звуковых сигналов.
6. Свеча факельная ЭФУ.
7. Сигнал электрический высокого тона.
8. Предохранитель.
9. Электродвигатель предпускового подогревателя.
10.Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
11. Сигнал электрический низкого тона.
12. Свеча искровая предпускового подогревателя.
13. Источник высокого напряжения.
14. Выключатель электродвигателя предпускового подогревателя.
15. Выключатель свечи предпускового подогревателя.
16. Генератор.
17. Регулятор напряжения.
18. Клапан электромагнитный ЭФУ.
19. Фильтр конденсаторный.
20. Реле факельных свечей.
21. Лампа подкапотная.
22. Реле отключения регулятора напряжения.
23. Резистор добавочный с электротермическим реле.
24. Выключатель сигнала.
25. Датчик аварийного падения давления масла.
26. Датчик давления масла.
27. Датчик загрязнения маслофильтра.
28. Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости.
29. Клапан электромагнитный предпускового подогревателя.
30. Клапан электромагнитный, муфты вентилятора.
31. Реле блокировки выключателя аккумуляторных батарей.
32. Реле включения муфты вентилятора.
33. Нагреватель топлива, предпускового подогревателя.
34. Выключатель электромагнитного клапана предпускового подогревателя.
35. Выключатель подогрева топлива.
36. Переключатель муфты вентилятора.
37. Термореле.
38. Стартер.
39. Блок предохранителей нижний.
40. Блок предохранителей верхний.
41. Переключатель отопителя кабины.
42. Сопротивление электродвигателя отопителя.
43. Выключатель плафона кабины.
44. Выключатель фары-прожектора.
45. Выключатель фонарей знака автопоезда.
46. Электродвигатель отопителя.
47. Выключатель задних противотуманных фонарей.
48. Реле задних противотуманных фонарей.
49. Блок контрольных ламп правый.
Сигнализаторы:
50. включения ЭФУ;
51. Указателей поворота автомобиля;
52. Указателей поворота прицепа;
53. Включения ДОМ;
54. Включения КОМ.
55. Предохранитель плавкий 6A.
56. Предохранитель плавкий 10А.
57. Переключатель света фар центральный.
58. Кнопка включения ЭФУ.
59. Выключатель световой аварийной сигнализации.
60. Прерыватель указателей поворота.
62. Переключатель указателей поворота.
63. Реле вспомогательного тормоза.
64. Выключатель вспомогательного тормоза.
65. Фара-прожектор.
66. Розетка переносной лампы.
67. Реле блокировки стартера.
68. Выключатель стартера и приборов.
69. Выключатель подсветки приборов реостатный.
70. Реле включения стартера.
71. Выключатель сигнала торможения.
72. Предохранитель термобиметаллический.
73. Датчик минимального давления.
74. Переключатель света фар ножной.
75. Выключатель сигнализатора неисправности тормозов.
76. Кнопка включения аккумуляторных батарей.
77. Кнопка управления стеклоомывателем.
78. Датчик уровня топлива.
79. Переключатель стеклоочистителя.
80. Сигнализатор звуковой (зуммер).
81. Сигнализатор стояночного тормоза.
82. Сигнализатор угла складывания полуприцепа.
83. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
84. Сигнализатор аварийной температуры охлаждающей жидкости.
85. Сигнализатор неисправности тормозов.
86. Сигнализатор минимального давления воздуха в пневмосистеме.
87. Сигнализатор засорения маслофильтра.
88. Блок контрольных ламп левый.
89. Реле стояночного тормоза.
90. Сигнализатор резерва топлива.
91. Манометр шинный.
92. Указатель уровня топлива.
93. Указатель тока.
94. Сигнализатор дальнего света фар.
95. Спидометр.
96. Тахометр.
97. Сигнализатор аварийного падения давления масла.
98. Указатель давления масла.
99. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
100. Манометр двухстрелочный.
101. Сигнализатор включения блокировки межколесного дифференциала.
102. Плафон кабины.
103. Розетка внешнего запуска.
104. Выключатель света заднего хода.
105. Выключатель аккумуляторных батарей.
106. Датчик включении КОМ.
107. Датчик включения ДОМ.
108. Фонарь знака автопоезда.
109. Аккумуляторные батареи.
110. Электродвигатель стеклоомывателя.
111. Электродвигатель стеклоочистителя.
112. Фонарь задний противотуманный.
113. Фонарь задний.
114. Выключатель сигнала кузова.
115. Фонарь заднего хода.
116. Фонарь освещения номерного знака.
117. Розетка штепсельная прицепа.
118. Датчик включения блокировки межколесного дифференциала.
119. Фонарь подкузовной подсветки.

 

       В нашем каталоге можно подобрать любую деталь или узел всех модификаций и комплектаций. В разделе устройство автомобиля Урал можно более подробно ознакомиться с электрооборудованием автомобиля Урал и другими автозапчастями Урал.

Базовая таблица источников питания переменного и постоянного тока

Позвольте электронам сами дать вам ответы на ваши собственные «практические проблемы»!

Примечания:

По моему опыту, студентам требуется много практики с анализом цепей, чтобы стать профессионалом. С этой целью инструкторы обычно предоставляют своим ученикам множество практических задач, над которыми нужно работать, и дают ученикам ответы, с которыми они могут проверить свою работу. Хотя этот подход позволяет студентам овладеть теорией схем, он не дает им полноценного образования.

Студентам нужна не только математическая практика. Им также нужны настоящие практические схемы построения схем и использование испытательного оборудования. Итак, я предлагаю следующий альтернативный подход: ученики должны построить свои собственные «практические задачи» с реальными компонентами и попытаться математически предсказать различные значения напряжения и тока. Таким образом, математическая теория «оживает», и учащиеся получают практические навыки, которых они не приобрели бы, просто решая уравнения.

Другая причина для использования этого метода практики — научить студентов научному методу : процессу проверки гипотезы (в данном случае математических предсказаний) путем проведения реального эксперимента.Студенты также разовьют реальные навыки поиска и устранения неисправностей, поскольку они время от времени допускают ошибки при построении схем.

Выделите несколько минут времени со своим классом, чтобы изучить некоторые «правила» построения схем, прежде чем они начнутся. Обсудите эти проблемы со своими учениками в той же сократической манере, в которой вы обычно обсуждаете вопросы рабочего листа, а не просто говорите им, что они должны и не должны делать. Я не перестаю удивляться тому, насколько плохо студенты понимают инструкции, представленные в типичном формате лекции (монолог инструктора)!

Примечание для тех инструкторов, которые могут жаловаться на «потраченное впустую» время, необходимое ученикам для построения реальных схем вместо простого математического анализа теоретических схем:

Какова цель студентов, посещающих ваш курс?

Если ваши ученики будут работать с реальными схемами, они должны учиться на реальных схемах, когда это возможно.Если ваша цель — обучить физиков-теоретиков, обязательно придерживайтесь абстрактного анализа! Но большинство из нас планирует, чтобы наши ученики что-то делали в реальном мире с образованием, которое мы им даем. «Потраченное впустую» время, потраченное на создание реальных схем, принесет огромные дивиденды, когда им придет время применить свои знания для решения практических задач.

Кроме того, когда студенты создают свои собственные практические задачи, они учатся выполнять первичных исследований , тем самым давая им возможность продолжить свое образование в области электрики / электроники в автономном режиме.

В большинстве наук реалистичные эксперименты намного сложнее и дороже, чем электрические схемы. Профессора ядерной физики, биологии, геологии и химии просто хотели бы, чтобы их студенты применяли передовую математику в реальных экспериментах, не представляющих угрозы безопасности и стоящих меньше, чем учебник. Они не могут, но вы можете. Воспользуйтесь удобством, присущим вашей науке, и заставит ваших учеников практиковать математику на множестве реальных схем!

100+ Принципиальная схема блока питания с печатной платой

Вы ищете много схем блока питания, верно?

Потому что различные электронные проекты должны использовать их в качестве источника энергии.

Но иногда может понадобиться сэкономить время и почерпнуть идеи.

Кроме того, они просты в сборке и дешевы.

Сначала взгляните на:

3 источник питания для электронных устройств

Давайте познакомимся с тремя наиболее типичными типами источников питания.
Типы 1 # Батарея
Многие схемы потребляют мало энергии. Так что он может питаться от батареек.

Это маленький и простой в использовании в любом месте. Но обычно они низкого напряжения.

Таким образом…

Они лучше всего подходят для работы с малым током.

Но для большой нагрузки. Что нам использовать?

Лучше подойдут аккумуляторные батареи. Для многократного использования много раз, чтобы сэкономить деньги.

Мне нравится, когда мои дети ими пользуются. Потому что для него это безопасно.

Тип 2 # Solar

Мы можем использовать его как солнечную энергию напрямую в нашей цепи.

Но…

Нам нравится использовать это солнечное зарядное устройство для аккумуляторной батареи.

Например…

Мой сын любит делать солнечный свет.

Тип 3 # Линия переменного тока

Мы используем линию переменного тока, в основном это адаптер переменного тока, как блок питания. Они компактнее и проще в использовании, чем аккумулятор.

Их можно применять для различных выходных напряжений и токов.

Когда мы в доме. мы должны использовать их вместо батарей и солнечных батарей, это сэкономит нам деньги.

Осторожно:

Мы должны использовать его осторожно. Безопасность прежде всего! Это много полезно, но может и убить!

Почему следует использовать линейный блок питания?

Есть много видов цепей питания.Но все их можно разделить на две группы.

  • Линейный источник питания
  • Импульсный источник питания

Как работает линейный источник питания?

Во-первых, напряжение переменного тока подается на силовой трансформатор для повышения или понижения напряжения.

Затем преобразовано в постоянное напряжение.

И далее, применительно к цепи регулятора системы.

Поддерживает напряжение и ток нагрузки.

Но…

Как работает импульсный источник питания

Без трансформатора — он преобразует мощность переменного тока напрямую в постоянное напряжение без трансформатора.

И…

Высокая частота — это постоянное напряжение преобразуется в высокочастотный сигнал переменного тока.

Затем схема регулятора внутри производит нужное напряжение и ток.

Линейные импульсные блоки питания постоянного тока

В таблице ниже сравниваются различные параметры линейной и импульсной формы.

Благодарности: CR Источник питания Tekpower 30V 5A на Amazon

Мне нравится линейный источник питания.

Почему?

Это…

  • простая принципиальная схема
  • тихий
  • высокостабильный, прочный и тяжелый
  • низкий уровень шума, пульсации, задержки и электромагнитных помех

Какой тип переключения прямо противоположный.
ОБНОВЛЕНИЕ: Теперь я также люблю импульсные источники питания постоянного тока
Читайте также: Как это работает
Вы можете полюбить это со мной.

Изучение источников питания

Я знаю, что вы не хотите терять время, хотите быстро создать цепь питания. Но ждать. Если вы новичок.

Следует хотя бы раз изучить принципы его работы. Чтобы уменьшить количество ошибок И правильно выбрать схему Я хочу легко увидеть вашу жизнь.

8 Верхние схемы питания

На нашем сайте есть очень много схем питания.Мы не можем показать вам все. Таким образом, для экономии вашего времени смотрите списки ниже.

1 # Первый источник переменного тока постоянного тока, LM317

Вы можете настроить выходное напряжение от 1,25 В до 30 В при 1,5 А. Мне это нравится. Потому что… Это просто и дешево.

Подробнее: LM317 Блок питания

Например, вы можете использовать его вместо батареи 1,5 В.

Читайте также: См. Распиновку LM317 и способы использования

2 # Простой фиксированный стабилизатор постоянного тока


Вы часто смотрите на эту схему во многих устройствах.Это довольно старая схема, но очень полезная.

Потому что… Это очень просто: всего , один транзистор , стабилитрон и резистор. Выходное напряжение зависит от стабилитрона.

Например…

Вам нужно питание 12 В, вы используете стабилитрон 12 В. Ты это можешь. Я верю тебе!

Продолжить чтение »

3 # 78xx регулятор напряжения — круто!

Фиксированный стабилизатор 5 В, 6 В, 9 В, 10 В, 12 В 1A от IC 7805,7806,7809,7812


Это популярный фиксированный стабилизатор постоянного тока на 1 А, простой и дешевый.

Например…

Если вам требуется питание 5V 1A для цифровой схемы. Обычно здесь используется LM7805. Продолжить чтение »

Также: Изучите распиновку цепи 7805 и многое другое

4 # Простой регулируемый регулятор 3А, LM350

Регулируемый регулятор напряжения LM350

Иногда мне нужно использовать источник переменного напряжения 3А.

Но…

LM317 не может мне легко помочь.

Вскоре мы используем LM350 Источник переменного тока .

Это лучшая линейная [электронная почта] Выход от 1,25В до 25В.

5 # 0–30 В, регулируемый источник постоянного тока 3 А

Мы редко используем ток 3 А, который позволяет регулировать выходное напряжение от 0 до 30 В.

Это лучший выбор.

Он использует LM723 в качестве известной ИС регулятора.

А вот схема современного дизайна, полная защита, чем у LM350T.
Продолжить чтение »

6 # Переменный источник питания, 0–50 В при 3 А

Если вам необходимо использовать выходное напряжение более 30 В или отрегулируйте 0–50 В.

Можно использовать. У них есть ключевые компоненты, LM723, и транзистор 2SC5200 более высокого напряжения.

Также полная защита от перегрузки.

Продолжить чтение »

7 # Соберите блок питания 12В 2А с помощью молотка

Если торопитесь и нет печатной платы. Эта идея может быть хорошей. Вы можете легко и недорого собрать адаптер 12 В 2 А.

С помощью молотка и улитки по деревянной доске. Кроме того, чтобы узнать больше.

8 # 15V Двойное питание для предусилителя

Если вам нужно использовать много цепей с OP-AMP.

Например, предусилитель с регулятором тембра и др. Им необходимо использовать источник питания +/- 15 В.

У нас есть для вас 3 схемы схем. Читать дальше >>

Цепей много в категориях: Блоки питания.

Прочие схемы линейного питания

Регулятор постоянного напряжения: 1,5 В, 3 В, 6 В, 9 В, 12 В

Низкое напряжение

Источники питания 5 В Цифровые источники питания

9 В

Низкое падение напряжения

Simple and Ideas

Adjustable Power Supply Circuit

Что такое регулируемый источник питания? Проще говоря, это блок питания, который может регулировать выходное напряжение или ток. Но он по-прежнему имеет те же характеристики, что и фиксированный регулируемый источник питания. Он будет поддерживать стабильное напряжение при любой нагрузке.

Менее 1 А
Выходной ток 2 А
3 А Выходной ток
Высокий ток (5 А вверх)
Высокое напряжение (100 В вверх)

Двухканальный регулятор и несколько напряжений

Бестрансформаторный

Источник постоянного тока

Режим переключения Цепи питания

Это импульсные блоки питания постоянного тока.Быть идеями по созданию проектов или инструментов. Потому что они имеют небольшие размеры и дешевле линейных блоков питания.

На моем сайте появляется много схем. Пока друзья не сказали, что сложно увидеть схемы или проекты так, как он хочет.

Особый импульсный источник питания постоянного тока очень полезен. В приведенном ниже списке представлены идеи по созданию отличного источника питания, небольшого размера и позволяющего сэкономить деньги. Для применения или обучения.

Итак, я собираю эти схемы для удобства доступа к интересующим меня проектам.Кроме того, они могут быть полезны и для вас.

Примеры схем

Регулятор режима переключения
Преобразователь постоянного тока в постоянный

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Какие они? (Плюс принципиальная схема)

Что такое регулируемый источник питания?

Регулируемый источник питания преобразует нерегулируемый переменный ток (переменный ток) в постоянный постоянный ток (постоянный ток).Регулируемый источник питания используется для обеспечения того, чтобы выходная мощность оставалась постоянной даже при изменении входа.

Стабилизированный источник питания постоянного тока также известен как линейный источник питания, он представляет собой встроенную схему и состоит из различных блоков.

Регулируемый источник питания принимает входной переменный ток и обеспечивает постоянный выход постоянного тока. На рисунке ниже показана блок-схема типичного стабилизированного источника постоянного тока.

Основные строительные блоки регулируемого источника питания постоянного тока следующие:

  1. Понижающий трансформатор
  2. Выпрямитель
  3. Фильтр постоянного тока
  4. Регулятор

(Обратите внимание, что в нашей цифровой электронике MCQ много электрические вопросы, относящиеся к этим темам)

Работа регулируемого источника питания

Понижающий трансформатор

Понижающий трансформатор понижает напряжение сети переменного тока до необходимого уровня.Коэффициент трансформации трансформатора регулируется таким образом, чтобы получить требуемое значение напряжения. Выход трансформатора используется как вход в схему выпрямителя.

Выпрямитель

Выпрямитель — это электронная схема, состоящая из диодов, которая выполняет процесс выпрямления. Выпрямление — это процесс преобразования переменного напряжения или тока в соответствующую постоянную (постоянную) величину. На вход выпрямителя подается переменный ток, а на выходе — однонаправленный пульсирующий постоянный ток.

Хотя технически можно использовать однополупериодный выпрямитель, его потери мощности значительны по сравнению с двухполупериодным выпрямителем. Таким образом, двухполупериодный выпрямитель или мостовой выпрямитель используется для выпрямления обоих полупериодов переменного тока (двухполупериодное выпрямление). На рисунке ниже показан двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Мостовой выпрямитель состоит из четырех диодов с p-n переходом, соединенных, как показано выше. В положительном полупериоде питания напряжение, наведенное на вторичной обмотке электрического трансформатора i.е. ВМН положительный. Следовательно, точка E положительна по отношению к F. Следовательно, диоды D 3 и D 2 имеют обратное смещение, а диоды D 1 и D 4 смещены вперед. Диоды D 3 и D 2 будут действовать как разомкнутые переключатели (практически наблюдается некоторое падение напряжения), а диоды D 1 и D 4 будут действовать как замкнутые переключатели и начнут проводить ток. Следовательно, выпрямленный сигнал появляется на выходе выпрямителя, как показано на первом рисунке.Когда напряжение, индуцированное во вторичной обмотке, т.е. VMN, отрицательно, D 3 и D 2 смещены в прямом направлении, а два других — в обратном направлении, и на входе фильтра появляется положительное напряжение.

Фильтрация постоянного тока

Выпрямленное напряжение от выпрямителя представляет собой пульсирующее напряжение постоянного тока с очень высоким содержанием пульсаций. Но мы не хотим этого, мы хотим, чтобы сигнал постоянного тока был чистым без пульсаций. Следовательно, используется фильтр. Используются различные типы фильтров, такие как конденсаторный фильтр, LC-фильтр, входной фильтр дросселя, фильтр π-типа. На рисунке ниже показан конденсаторный фильтр, подключенный к выходу выпрямителя, и результирующая форма выходного сигнала.

Когда мгновенное напряжение начинает увеличивать заряд конденсатора, он заряжается, пока форма волны не достигнет своего пикового значения. Когда мгновенное значение начинает уменьшаться, конденсатор начинает экспоненциально и медленно разряжаться через нагрузку (в данном случае вход регулятора). Следовательно, получается почти постоянное значение постоянного тока с очень меньшим содержанием пульсаций.

Регламент

Это последний блок в регулируемом источнике постоянного тока.Выходное напряжение или ток будут изменяться или колебаться при изменении входа от сети переменного тока или из-за изменения тока нагрузки на выходе регулируемого источника питания или из-за других факторов, таких как изменения температуры. Эту проблему можно устранить с помощью регулятора. Регулятор будет поддерживать постоянный выход даже при изменениях на входе или любых других изменениях. В зависимости от их применения могут использоваться последовательный транзисторный стабилизатор, фиксированные и регулируемые IC-стабилизаторы или стабилитрон, работающий в стабилитроне.Такие микросхемы, как 78XX и 79XX (например, IC 7805), используются для получения фиксированных значений напряжений на выходе.

С помощью таких микросхем, как LM 317 и 723, мы можем регулировать выходное напряжение до необходимого постоянного значения. На рисунке ниже показан регулятор напряжения LM317. Выходное напряжение можно регулировать, регулируя значения сопротивлений R 1 и R 2 . Обычно конденсаторы связи емкостью от 0,01 мкФ до 10 мкФ необходимо подключать на выходе и входе для устранения входного шума и переходных процессов на выходе.В идеале выходное напряжение задается как


На рисунке выше показана полная схема регулируемого источника питания + 5 В постоянного тока.

Источники питания | Electronics Club

Блоки питания | Клуб электроники

Трансформатор | Выпрямитель | Сглаживание | Регулятор | Двойные расходные материалы

Следующая страница: Преобразователи

См. Также: AC / DC | Диоды | Конденсаторы

Типы источников питания

Есть много типов источников питания. Большинство из них предназначены для преобразования сети переменного тока высокого напряжения. к подходящему источнику низкого напряжения для электронных схем и других устройств.Источник питания можно разбить на серию блоков, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Например, регулируемое питание 5 В:

  • Трансформатор — понижает напряжение сети переменного тока высокого напряжения до переменного тока низкого напряжения.
  • Выпрямитель — преобразует переменный ток в постоянный, но выходной постоянный ток меняется.
  • Smoothing (Сглаживание) — сглаживает постоянный ток от сильно варьирующегося до небольшой ряби.
  • Регулятор
  • — устраняет пульсации за счет установки постоянного напряжения на выходе постоянного тока.

Источники питания, изготовленные из этих блоков, описаны ниже со схемой и графиком их выхода:

Только трансформатор

Низковольтный выход переменного тока подходит для ламп, нагревателей и специальных двигателей переменного тока. не подходит для электронных схем, если они не включают выпрямитель и сглаживающий конденсатор.

См .: Трансформатор


Трансформатор + выпрямитель

регулируемый выход постоянного тока подходит для ламп, нагревателей и стандартных двигателей. не подходит для электронных схем, если они не содержат сглаживающий конденсатор.

См .: Трансформатор | Выпрямитель


Трансформатор + выпрямитель + сглаживание

На выходе smooth DC наблюдается небольшая пульсация.Он подходит для большинства электронных схем.

См .: Трансформатор | Выпрямитель | Сглаживание


Трансформатор + выпрямитель + сглаживающий + регулятор

Регулируемый выход постоянного тока очень плавный, без пульсаций. Подходит для всех электронных схем.

См .: Трансформатор | Выпрямитель | Сглаживание | Регулятор



Трансформатор

Трансформаторы преобразуют электричество переменного тока из одного напряжения в другое с небольшими потерями мощности. Трансформаторы работают только с переменным током, и это одна из причин, по которой в сети используется переменный ток.

Повышающие трансформаторы повышают напряжение, понижающие трансформаторы понижают напряжение. В большинстве источников питания используется понижающий трансформатор для снижения опасно высокого напряжения в сети. напряжение (230 В в Великобритании) на более безопасное низкое напряжение.

Трансформаторы расходуют очень мало энергии, поэтому выходная мощность (почти) равна входной мощности. Обратите внимание, что при понижении напряжения ток увеличивается.

Входная катушка называется первичной , а выходная катушка — вторичной .Между двумя катушками нет электрического соединения, вместо этого они связаны переменное магнитное поле создается в сердечнике из мягкого железа трансформатора. Две линии в середине символа схемы представляют сердечник.

Rapid Electronics: трансформаторы

Обозначение схемы трансформатора

Передаточное число

Отношение числа витков на каждой катушке, называемое соотношением витков , определяет соотношение напряжений. Понижающий трансформатор имеет большое количество витков на первичной (входной) катушке, которая подключена к питающей сети высокого напряжения. и небольшое количество витков на вторичной (выходной) катушке для обеспечения низкого выходного напряжения.

передаточное число = Вп = Np
VS Ns
выходная мощность = мощность в 9406

0 В

Vp = первичное (входное) напряжение
Np = количество витков на первичной катушке
Ip = первичный (входной) ток

Vs = вторичное (выходное) напряжение
Ns = количество витков вторичной катушки
Is = вторичный (выходной) ток


Выпрямитель

Есть несколько способов подключения диодов, чтобы выпрямитель преобразовывал переменный ток в постоянный. Мостовой выпрямитель является самым важным и производит двухполупериодных переменный DC. Двухполупериодный выпрямитель также можно сделать всего из двух диодов, если используется трансформатор с центральным отводом, но сейчас этот метод редко используется, потому что диоды стали дешевле. Можно использовать одиночный диод в качестве выпрямителя, но он использует только положительные (+) части волны переменного тока для создания полуволн переменного постоянного тока.

Мостовой выпрямитель

Мостовой выпрямитель может быть выполнен с использованием четырех отдельных диодов, но он также доступен в пакеты, содержащие четыре необходимых диода.Он называется двухполупериодным выпрямителем. потому что он использует всю волну переменного тока (как положительную, так и отрицательную части). Чередующиеся пары диодов проводят, это переключает соединения, поэтому переменные направления переменного тока преобразуются в одно направление постоянного тока.

1,4 В используется в мостовом выпрямителе, потому что на каждом диоде 0,7 В при проводке, и всегда есть два диоды проводящие, как показано на схеме.

Мостовые выпрямители

рассчитаны на максимальный ток, который они могут пропускать, и максимальное обратное напряжение, которое они могут выдержать.Их номинальное напряжение должно быть не менее трех -кратного среднеквадратичного напряжения источника питания. поэтому выпрямитель может выдерживать пиковые напряжения. Пожалуйста, смотрите страницу Диоды для получения более подробной информации, включая изображения мостовых выпрямителей.

Rapid Electronics: мостовые выпрямители

Мостовой выпрямитель

Выход: двухполупериодный переменный постоянный ток
(с использованием всей волны переменного тока)

Выпрямитель одинарный диод

Один диод можно использовать в качестве выпрямителя, но он дает полуволны переменного постоянного тока с зазорами когда переменный ток отрицательный. Трудно сгладить это достаточно хорошо, чтобы питать электронные схемы, если они не требуется очень небольшой ток, поэтому сглаживающий конденсатор существенно не разряжается во время промежутков. Пожалуйста, посетите страницу Диоды, чтобы увидеть несколько примеров выпрямительных диодов.

Rapid Electronics: Выпрямительные диоды

Однодиодный выпрямитель

Выход: полуволна переменного тока
(с использованием только половины переменного тока)


Сглаживание

Сглаживание выполняется электролитическим конденсатором большой емкости. подключен к источнику постоянного тока, чтобы действовать как резервуар, подающий ток на выход, когда изменяющееся напряжение постоянного тока от выпрямитель падает.На диаграмме показаны несглаженный изменяющийся постоянный ток (пунктирная линия) и сглаженный постоянный ток (сплошная линия). Конденсатор быстро заряжается около пика переменного постоянного тока, а затем разряжается, подавая ток на выход.

Обратите внимание, что сглаживание значительно увеличивает среднее напряжение постоянного тока почти до пикового значения. (1,4 × значение RMS). Например, выпрямляется переменный ток 6 В RMS. до полной волны постоянного тока около 4,6 В RMS (1,4 В теряется в мостовом выпрямителе), со сглаживанием этого увеличивается почти до максимального значения, что дает 1.4 × 4,6 = 6,4 В постоянного тока.

Неидеальное сглаживание из-за небольшого падения напряжения конденсатора при его разряде, дает небольшую пульсацию напряжения . Во многих цепях пульсация составляет 10% от напряжения питания. напряжение является удовлетворительным, и приведенное ниже уравнение дает необходимое значение для сглаживающего конденсатора. Конденсатор большего размера даст меньше пульсаций. При сглаживании полуволны постоянного тока емкость конденсатора должна быть увеличена вдвое.

Rapid Electronics: электролитические конденсаторы

Сглаживающий конденсатор, C, для пульсации 10%:

С = 5 × Io
Vs × f

где:
C = сглаживающая емкость в фарадах (Ф)
Io = выходной ток в амперах (A)
Vs = напряжение питания в вольтах (V), это пиковое значение несглаженного постоянного тока.
f = частота сети переменного тока в герцах (Гц), в Великобритании это 50 Гц



Регулятор

ИС регулятора напряжения доступны с фиксированными (обычно 5, 12 и 15 В) или переменное выходное напряжение.Они также рассчитаны на максимальный ток, который они могут пропускать. Доступны регуляторы отрицательного напряжения, в основном для использования с двумя источниками питания. Большинство регуляторов включают автоматическую защиту от чрезмерного тока («защита от перегрузки»). и перегрев («тепловая защита»).

Многие микросхемы стабилизаторов напряжения имеют 3 вывода и выглядят как силовые транзисторы, например, регулятор 7805 + 5V 1A, показанный справа. В них есть отверстие для крепления при необходимости радиатор.

Rapid Electronics: регулятор 7805

Фотография регулятора напряжения © Рапид Электроникс

Стабилитрон

Для слаботочных источников питания можно сделать простой регулятор напряжения с резистором. и стабилитрон , подключенный в обратном направлении , как показано на схеме.Стабилитроны имеют номинальное напряжение пробоя Vz и максимальная мощность Pz (обычно 400 мВт или 1,3 Вт).

Резистор ограничивает ток (как светодиодный резистор). Ток через резистор постоянный, поэтому при отсутствии выходного тока весь ток течет через стабилитрон, и его номинальная мощность Pz должна быть достаточно большой, чтобы выдержать это.

Дополнительную информацию о стабилитронах см. На странице «Диоды».

Rapid Electronics: стабилитроны

стабилитрон
a = анод, k = катод

Выбор стабилитрона и резистора

Это шаги для выбора стабилитрона и резистора:

  1. Напряжение стабилитрона Vz — это необходимое выходное напряжение
  2. Входное напряжение Vs должно быть на несколько вольт больше, чем Vz.
    (это необходимо для небольших колебаний Vs из-за пульсации)
  3. Максимальный ток Imax — это требуемый выходной ток плюс 10%
  4. Мощность стабилитрона Pz определяется максимальным током: Pz> Vz × Imax
  5. Сопротивление резистора : R = (Vs — Vz) / Imax
  6. Номинальная мощность резистора : P> (Vs — Vz) × Imax

В этом примере показано, как использовать эти шаги для выбора стабилитрона и резистора с подходящими значениями и номинальной мощностью.

Например

Если требуемое выходное напряжение 5 В, а выходной ток 60 мА:

  1. Vz = 4,7 В (ближайшее доступное значение)
  2. Vs = 8V (на несколько вольт больше, чем Vz)
  3. Imax = 66 мА (ток плюс 10%)
  4. Pz> 4,7 В × 66 мА = 310 мВт, выберите Pz = 400 мВт
  5. R = (8 В — 4,7 В) / 66 мА = 0,05 кОм = 50,
    выберите R = 47
  6. Номинальная мощность резистора P> (8 В — 4.7 В) × 66 мА = 218 мВт, выберите P = 0,5 Вт

Двойные расходные материалы

Для некоторых электронных схем требуется источник питания с положительным и отрицательным выходами, а также нулевое напряжение (0 В). Это называется «двойным источником питания», потому что это похоже на два обычных источника питания, соединенных вместе, как показано на схеме.

Двойные источники питания имеют три выхода, например, источник питания ± 9 В имеет выходы + 9 В, 0 В и -9 В.

Rapid Electronics: блоки питания


Следующая страница: Преобразователи | Исследование


Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

Веб-сайт размещен на Tsohost

Блок питания компьютера — схема и работа

Все электронные системы и оборудование, независимо от их размера или функции, имеют одну общую черту: всем им нужен блок питания (БП), который преобразует входное напряжение в напряжение или напряжения, подходящие для их схем.Самый распространенный тип современных блоков питания — это импульсный блок питания ( SMPS, ). Производители блоков питания используют самые разные топологии SMPS и их практические реализации. Однако все они используют одни и те же базовые концепции. На этой странице объясняются принципы работы импульсного источника питания и рассматриваются его основные части и функции. Это руководство может быть полезно системным интеграторам, любителям и тем, кто не обязательно является экспертом в силовой электронике.

Это концептуальная принципиальная схема силовой передачи типичного компьютерного блока питания ATX.На этой схеме не показана схема управления, поэтому вы видите, что все затворы MOSFET и базы транзисторов открыты. Для ясности также не показаны части, отвечающие за различные вспомогательные функции, такие как ограничение тока, управление вентилятором и защиту от перенапряжения, которые не являются существенными для изучения основных концепций преобразования мощности. Для полной схемы, см., Например, эту аннотированную схему блока питания ATX.

Обратите внимание, что в отличие от генераторов, которые преобразуют энергию, накопленную в различных видах топлива, в электричество, блоки питания преобразуют электрическую энергию из одной формы в другую.Входная розетка переменного тока в ПК соответствует стандарту IEC 320 или аналогичному. За предохранителем «F» следует фильтр EMI . Фильтр обычно состоит из комбинации дросселей и конденсаторов дифференциального и синфазного режимов. Его основная цель — уменьшить кондуктивный радиочастотный шум, излучаемый источником питания, обратно во входную линию в соответствии с нормативными требованиями. Уменьшение кондуктивного шума также снижает излучаемые излучения от входных линий электропередачи, которые действуют как антенны.Входная секция обычно также включает компоненты ограничения пускового тока и защиты от перенапряжения. За фильтром электромагнитных помех в большинстве автономных блоков питания SMPS следует выпрямительный мост (RB) и ступень коррекции коэффициента мощности ( PFC ). Этот каскад отсутствовал в старых ИИП, в которых за выпрямителем следовал большой накопительный конденсатор. Производители блоков питания начали внедрять технику PFC в конце 80-х, когда европейцы ввели норму EN61000-3-2. В этом документе указывается максимальная амплитуда гармоник линейной частоты для различных категорий оборудования.На нашей схеме показан типичный каскад PFC, который состоит из двухполупериодного выпрямителя и повышающего преобразователя с накопительным конденсатором C1. Обратите внимание, что в этой схеме ток всегда протекает через два диода выпрямительного моста. Существуют также так называемые «безмостовые PFC», которые исключают один диод из прохождения тока. Накопительный конденсатор предназначен для подачи энергии на выход при кратковременных перебоях в подаче питания. На практике может быть несколько параллельных ограничений хранилища. Блоки питания компьютеров, а также коммерческие блоки обычно должны пройти по крайней мере один цикл входной синусоидальной волны, которая составляет 16 мс в U.С. и 20 мс в Европе. Повышение PFC обеспечивает напряжение промежуточного контура (В пост. Тока), которое выше пикового значения входного переменного тока. В современных компьютерных БП это напряжение обычно составляет 375-400 В постоянного тока. Если вы пытаетесь устранить неполадки устройства и измеряете около 160 В постоянного тока на C1 — это означает, что ступень повышения не работает. Выходной каскад DC-DC в любом SMPS всегда содержит одно или несколько коммутационных устройств, которые периодически коммутируют сети LC.

На приведенной выше диаграмме показан так называемый прямой преобразователь с активным сбросом.Полумост также часто используется в конструкциях ПК. См. Примеры схем на основе полумоста: 250Вт и 300Вт.

Главный выключатель Q2 периодически подает напряжение Vdc на первичную обмотку силового трансформатора T1. Когда Q2 находится в состоянии «включено», на верхних выводах вторичных обмоток T2 появляется положительное напряжение. В результате выпрямительные диоды D2, D4, D7 и D9 проводят ток, и энергия от входного источника подается на нагрузки. В то же время некоторая энергия также накапливается в сердечниках Т2 и катушках индуктивности L2, L4, L5 и L6.Когда Q2 находится в состоянии «выключено», напряжения на вторичных обмотках T2 меняют полярность, и диоды выпрямителя становятся смещенными в обратном направлении. Поскольку выходные катушки индуктивности все еще пытаются поддерживать ток, полярность напряжений на них меняется согласно закону Фарадея. В результате катушки индуктивности продолжают проводить ток через диоды свободного хода D3, D5, D8 и D10, таким образом поддерживая замкнутые контуры тока через соответствующие нагрузки. В течение этого временного интервала вспомогательный переключатель Q3 обеспечивает фиксацию и активный сброс сердечника трансформатора.Когда Q3 отключается, Q2 при правильной конструкции схемы включается при нулевом напряжении, что снижает его коммутационные потери. Такой прямой преобразователь с активным зажимом был первоначально запатентован Vicor Corp. Насколько я знаю, этот патент истек в мире в 2002 году. Конечно, вам следует консультироваться со своим патентным поверенным для принятия любых решений.

Схема управления регулирует выходное напряжение 5 В с помощью широтно-импульсной модуляции ( PWM ). Шина 3,3 В выводится из той же вторичной обмотки, что и 5 В. Вы можете видеть, что есть дополнительный дроссель L3 — 3.Пропуск тока 3 В. Это индуктор magamp . Он используется для блокировки части импульса, чтобы снизить регулируемое напряжение до 3,3 В. Вспомогательный транзистор Q4 устанавливает ток сброса индуктивности L3. Этот ток определяет вольт-секунды, заблокированные L3. Усилитель ошибки +3,3 В постоянного тока (не показан на схеме) часто использует дистанционное зондирование для компенсации чрезмерного падения напряжения в кабеле.
Выходы № 3 и 4 (+/- 12 В) в описанном источнике питания полурегулируемые .Они не регулируются отдельным замкнутым контуром управления, а частично стабилизируются ШИМ, воздействующим на основную шину 5 В.
Затем все выходы постоянного тока подключаются к стандартным разъемам жгута проводов. Распиновка основного разъема ATX. Также см. Наше полное руководство по всем разъемам блока питания. Обратите внимание, что современные системы ATX имеют как минимум две шины 12 В: + 12V1 и + 12V2. Однако в большинстве случаев оба выходят на один и тот же физический выход 12 В.

Отдельный обратноходовой преобразователь состоит из силового полевого МОП-транзистора Q5, трансформатора T2, выпрямителя D11 и фильтрующего конденсатора C7.Он служит двум целям — обеспечивать смещение для схемы управления и обеспечивать резервное напряжение 5 В (5 ВSB). Это напряжение должно присутствовать всякий раз, когда к источнику питания подается переменный ток. Он питает цепи, которые остаются в рабочем состоянии, когда основные выходные шины постоянного тока отключены. См. Пример конструкции простого обратного хода 12 В.

Компьютерный блок питания — распиновка ATX, схема, отзывы

Излишне говорить, что напряжение, доступное в настенной розетке, представляет собой плохо регулируемый переменный ток, который во всем мире находится в диапазоне от 90 до 240 В, в то время как электронные схемы требуют хорошо стабилизированного низкого напряжения постоянного тока.Вот почему все электронное оборудование, очевидно, нуждается в преобразовании и регулировании мощности. В ПК эти функции выполняются блоком питания ( PSU ) — внутренним устройством, которое преобразует входное переменное напряжение в набор регулируемых постоянных напряжений, необходимых для персонального компьютера.
При этом блок питания также обеспечивает безопасную изоляцию от первичной до вторичной. С момента появления IBM PC / XT было выпущено около десятка различных типов настольных ПК. Они различаются по своей структуре, форм-факторам, разъемам и номинальным значениям напряжения / ампер.Выходная мощность современного компьютерного блока питания колеблется от 185 Вт до нескольких киловатт. Блоки мощностью более 400 Вт используются в основном для серверов, промышленных ПК и для питания настольных компьютеров с высокопроизводительными видеоприложениями.
Традиционный стандартный блок питания ATX генерирует как минимум следующие напряжения постоянного тока: + 5 В, + 3,3 В, + 12 В 1, + 12 В 2. , -12В и в режиме ожидания 5В. Некоторые очень старые модели также могут иметь минус 5 В. Дополнительные понижающие преобразователи «точки нагрузки» (POL) на материнских платах понижают 12 В до напряжения ядра процессора и до других низких потенциалов, необходимых для внутренних компонентов.Каждая шина блока питания теоретически должна иметь индивидуальное ограничение тока. Это необходимо для соответствия требованиям безопасности 240 ВА стандартов IEC 60950 и UL 60950-1. Однако на практике все шины 12 В часто имеют единственное комбинированное ограничение тока. Чтобы соответствовать требованиям PCI Express, в компьютерах ATX2 прежний основной разъем питания 2×10 был заменен на разъем 2×12. Для второй шины 12 В используется дополнительный силовой кабель 2×2. Он поддерживает регулятор напряжения процессора. Также имеются разъемы для периферийных устройств, дисковода гибких дисков и последовательного интерфейса ATA.Блок питания для дискретных видеокарт высокого класса имеет дополнительные разъемы 2×3 или 2×4 для подачи дополнительной мощности на графику, которая требует более 75 Вт. Подробную информацию см. В нашем руководстве по распиновке блока питания ATX. Обратите внимание, что некоторые фирменные компьютеры имеют собственные распиновки для своих блоков питания, которые отличаются от обычных ATX.

Для повышения эффективности блока питания ПК и соответствия требованиям так называемого альтернативного режима ожидания Intel представила в 2019 году принципиально другой стандарт одинарной шины ATX12VO. В спецификации ATX12VO 24-контактный разъем заменен на 10-контактный, обеспечивающий один выход 12 В.Все остальные напряжения, включая 5 В и 3,3 В, будут выдаваться на материнской плате регуляторами POL. Эта архитектура также значительно снизила стоимость блока питания, но увеличила стоимость материнских плат, которые теперь должны обеспечивать дополнительные функции преобразования мощности.


В современных источниках питания для компьютеров используется технология переключения (подробнее о SMPS). Современные устройства обычно включают в себя усиление «переднего конца» PFC, за которым следует нисходящий полумост или прямой преобразователь (см. Топологии SMPS).Большинство современных моделей соответствуют требованиям ENERGY STAR®. В прошлом это просто означало, что они потребляли

. Программа стимулирования под названием 80 PLUS® требовала от ПК и серверов источников питания для демонстрации эффективности> 80% при 20% — 100% номинальной нагрузке с коэффициентом мощности> 0,9. Позже они добавили метки Bronze, Silver, Gold и Platinum для более высокого уровня эффективности (до 92%) с коэффициентом мощности до 0,95. Обновленная спецификация настольного компьютера ENERGY STAR версии 5.0 устанавливает аналогичные требования для внутреннего блока питания.Несмотря на новые правила, блоки питания для ПК остаются недорогими: вы можете купить стандартную серийную модель примерно по 0,10 доллара за ватт. При покупке блока на замену убедитесь, что он соответствует не только его форм-фактору и полезной мощности, но и индивидуальным номинальным токам всех выходов.

Поиск и устранение неисправностей

. Первое, что нужно проверить, перестал ли работать ваш компьютер, — это его блок питания. Основные причины выхода из строя БП — это перегрев, скачки напряжения во входной линии и высыхание электролитических конденсаторов.Все это может привести к катастрофическому отказу одного или нескольких транзисторов или выпрямителей. Это, в свою очередь, обычно открывает входной предохранитель (блок-схему и теорию работы см. В этом руководстве). Чтобы проверить устройство, прежде всего, вам нужно отсоединить шнур питания и подождать 5 минут, чтобы все конденсаторы разрядились, прежде чем снимать крышку компьютера. Затем отключите все кабели, выходящие из блока питания. Чтобы включить автономный блок питания, вам необходимо заземлить контакт PS_ON # (см. Схему подключения слева для настройки тестирования).В модели, совместимой с ATX-2, это означает замыкание контактов 15 и 16 на 24-контактном разъеме. Вы можете сделать это с помощью небольшого отрезка медной проволоки. В более старом 20-контактном блоке вам необходимо замкнуть контакты 13 и 14. Обратите внимание, что некоторые производители, такие как Apple, HP и Dell, использовали нестандартные размеры и расположение контактов нестандартных разъемов: см. Дополнительную информацию здесь. После включения устройства вы можете поочередно включать входное питание и проверять выходные напряжения. Для измерения любого напряжения подключите вольтметр между соответствующим контактом и любым общим. Вы можете использовать готовый тестер, чтобы упростить этот процесс. Если вы решили открыть блок питания, всегда сначала отключайте его, а затем подождите не менее пяти минут, чтобы все конденсаторы разрядились. Излишне говорить, что , , вам не следует выполнять поиск и устранение неисправностей, если у вас нет надлежащего обучения электронике и не известно, как безопасно работать с цепями высокого напряжения.

Ниже вы найдете принципиальные схемы, обзоры, распиновку, характеристики и другую полезную информацию для ремонтных и электронных проектов.


Учебное пособие по источникам питания — SMPS

БЛОК-ДИАГРАММА И ОСНОВНАЯ ТЕОРИЯ РАБОТЫ


<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------->


Источник питания в целом представляет собой устройство, которое передает электрическую энергию от источника к нагрузке с помощью электронных схем. В процессе он изменяет энергетические характеристики в соответствии с конкретными требованиями. Практически каждое электронное оборудование требует преобразования энергии в той или иной форме.Типовой блок питания (БП) выполняет следующие основные функции:
  • Изменение вида электроэнергии. Например, электричество из сети передается в виде переменного тока, тогда как для электронных схем требуется постоянный ток низкого уровня;
  • Регламент
  • . Номинальное сетевое напряжение во всем мире варьируется от 100 до 240 В переменного тока и обычно плохо регулируется, в то время как для печатных плат обычно требуются хорошо стабилизированные фиксированные напряжения;
  • Защитная изоляция. В большинстве случаев низковольтные выходы должны быть изолированы от входа.

Кстати, термин «блок питания» не самый адекватный. Блок питания, конечно, не «подает» питание (за исключением коротких периодов времени, когда он работает от внутренней памяти), он только преобразует его. Его типичное применение — преобразование переменного тока электросети в требуемую регулируемую шину (и) постоянного тока. В зависимости от режима работы полупроводников преобразователи могут быть линейными или переключаемыми.

ЧТО ТАКОЕ SMPS


SMPS расшифровывается как импульсный блок питания. В таком устройстве электронные компоненты управления мощностью непрерывно «включаются» и «выключаются» с высокой частотой, чтобы обеспечить передачу электроэнергии через компоненты накопителя энергии (катушки индуктивности и конденсаторы).Изменяя рабочий цикл, частоту или относительную фазу этих переходов, можно управлять средним значением выходного напряжения или тока. Диапазон рабочих частот коммерческих блоков питания обычно варьируется от 50 кГц до нескольких МГц (см. Подробнее о выборе частоты). На рынке существует множество стандартных источников питания переменного и постоянного тока, которые могут удовлетворить практически любое применение. Существует также множество модулей DC-DC, которые вы можете использовать в качестве строительных блоков для построения архитектуры вашей системы и которые можно рассматривать как компоненты. Поэтому в настоящее время большинство производителей электроники не проектируют свои блоки питания самостоятельно — они либо покупают их в готовом виде, либо заказывают услуги по проектированию и производству у ODM.
Ниже представлена ​​принципиальная принципиальная схема типичного автономного ИИП. Это руководство познакомит вас с его основными операциями.

КАК РАБОТАЕТ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS)

Электропитание переменного тока сначала проходит через предохранители и сетевой фильтр. Затем он выпрямляется двухполупериодным мостовым выпрямителем. Выпрямленное напряжение затем подается на предварительный регулятор коррекции коэффициента мощности (PFC), за которым следует преобразователь постоянного тока в постоянный ток.Большинство компьютеров и небольших бытовых приборов используют входной разъем типа IEC. Что касается выходных разъемов и выводов, за исключением некоторых отраслей, таких как ПК и CompactPCI, в целом они не стандартизированы и оставлены на усмотрение производителей.

F1 и F2, показанные слева на принципиальной схеме, являются предохранителями. О них знают все, но у некоторых складывается впечатление, что предохранитель срабатывает сразу после того, как приложенный ток превышает его номинал.


Если бы это было правдой, ни один блок питания не работал бы из-за кратковременных пусковых токов.На самом деле, предохранитель предназначен для физического размыкания цепи, когда ток, протекающий через него, превышает его номинал в течение определенного периода времени . Это время очистки зависит от степени перегрузки и является функцией I 2 t . Из-за этой задержки предохранители не всегда защищают электронные компоненты от катастрофического отказа, вызванного некоторыми неисправностями. Их основная цель — защитить входящую линию от перегрузки и перегрева, избежать отключения внешнего автоматического выключателя и предотвратить возгорание, которое может быть вызвано компонентами, вышедшими из строя в результате короткого замыкания.
Фильтр нижних частот EMI предназначен для снижения до приемлемого уровня высокочастотных токов, возвращающихся в сеть переменного тока. Это необходимо для предотвращения помех другим устройствам, подключенным к той же электрической проводке. Существует ряд стандартов (например, EN55022 для оборудования информационных технологий), которые регулируют максимальный уровень электромагнитных помех.
За фильтром следует выпрямитель, который преобразует биполярные формы сигналов переменного тока в униполярные пульсирующие. Он имеет четыре диода в виде моста, чтобы обеспечить одинаковую полярность выхода для обеих полярностей входа.


Предварительный регулятор PFC

. Выпрямленное входное напряжение подается на следующий каскад, основная цель которого — увеличить коэффициент мощности (PF). По определению, коэффициент мощности — это соотношение между ваттами и вольт-амперами. При этом преобразователь PFC обычно повышает напряжение до 370-400 В постоянного тока и обеспечивает регулируемое звено постоянного тока. Существуют также конструкции, в которых «повышающий» выход следует за пиком входного переменного напряжения, а не фиксируется, или где понижающий преобразователь используется вместо повышающего.

Существует два основных типа схем коррекции коэффициента мощности — активные и пассивные.Ниже представлена ​​блок-схема активного каскада PFC. Вот как это работает. Контроллер PFC контролирует как напряжение на измерительном резисторе, так и напряжение Vboost . Регулируя «Vboost», он одновременно контролирует форму входного тока, так что он находится в фазе с сетевым переменным током и повторяет свою форму волны. Без этого ток будет подаваться на SMPS короткими импульсами высокого уровня с высоким содержанием гармоник. Гармоники не передают никакой реальной энергии нагрузке, но вызывают дополнительный нагрев в проводке и распределительном оборудовании.Они также снижают максимальную мощность, которую можно получить от стандартной настенной розетки, поскольку автоматические выключатели рассчитаны на электрический ток, а не на ватты. Существуют различные правила , которые ограничивают содержание входных гармоник, например EN61000-3-2 (для оборудования, подключенного к низковольтным распределительным сетям общего пользования) или DO-160 (для бортового оборудования). Чтобы удовлетворить этим требованиям, вы должны использовать технику коррекции коэффициента мощности: устройство с высоким коэффициентом мощности потребляет почти синусоидальный ток от источника (на синусоидальном входе).Это автоматически приводит к низкому содержанию гармоник. В настоящее время не существует обязательных международных стандартов, которые конкретно регулируют коэффициент мощности электронного оборудования, но существуют различные национальные и отраслевые стандарты, а также добровольные программы стимулирования. Например, программы 80 PLUS® и Energy Star® требовали, чтобы компьютеры демонстрировали коэффициент мощности> 0,9 при номинальной нагрузке. Вы можете прочитать больше об активной коррекции коэффициента мощности в этом руководстве по PFC.
Вышеупомянутые стандарты также определяют минимальную эффективность определенных классов электронных устройств.Эффективность блока питания по определению — это соотношение между значениями выходной и входной мощности: КПД = Pout / Pin . Обратите внимание: поскольку Pin = VA * PF, и поскольку у любой реальной активной цепи коэффициент мощности <1, вы не можете просто умножить входные вольты и амперы - для измерения Pin вам понадобится настоящий ваттметр.

Последующий преобразователь постоянного тока в постоянный работает от выхода PFC, генерирует набор шин постоянного тока, необходимых для нагрузки, и обычно также обеспечивает изоляцию входа и выхода. В преобразователях постоянного тока используется ряд топологий.На приведенной выше блок-схеме изображен изолирующий прямой преобразователь. В большинстве низковольтных неизолированных преобразователей используются понижающие стабилизаторы (однофазные или многофазные с чередованием). Также существует большое количество ИС с ШИМ, подходящих для каждой из этих топологий. Выбор правильной топологии питания зависит от конкретных требований к продукту (включая факторы стоимости и времени).

Наконец, вспомогательное питание обеспечивает «смещение» для всех схем управления. Он также может обеспечивать отдельное резервное напряжение (SBV), которое остается активным, когда блок PS выключается по любой причине.В сегодняшних компьютерных источниках питания SBV 5 В постоянного тока является стандартной функцией.

Если вы хотите изучить практическое проектирование блоков питания, вы можете начать с книг для семинаров Unitrode, где вы найдете исчерпывающую коллекцию руководств по источникам питания, практических схематических диаграмм и руководств.


ССЫЛКИ :
Источники питания Spice моделирования и практические разработки;
Справочное руководство по SMPS с указаниями по применению основных регуляторов.
.

Поклейка обоев углы: Технология поклейки обоев в углах с видео советами

Технология поклейки обоев в углах с видео советами

Обои представляют собой один из самых доступных  материалов для отделки даже не совсем качественных и ровных стен. Они могут идеально скрыть пятна неровности и даже перекосы. Но клеить их на совсем кривой поверхности непросто неудобно, иногда даже невозможно. Поэтому первым делом необходимо максимально выровнять все участки стены, а углам следует уделить наибольшее внимание. Если на прочих участках стены обойное полотно от пропитки клеем приобретало эластичность и могло растягиваться, то на кривых углах как внутренних, так и внешних не исключены сюрпризы в виде перекосов и больших складок.

Даже на идеально ровных углах порой возникают трудности. Поэтому перед началом работ следует хорошо подготовиться к подклейки обоев в углах.

Откуда начинать клеить?

 

Схема поклейки обоев

Многие рекомендуют от окна, а кто-то от дверей. В реальности же нет разницы, если не учесть прошлые тенденции, когда обои имели специальную кромку для нахлеста. Из-за чего приходилось их клеить с напуском не менее 1 см. В этом случае лучшим вариантом была поклейка именно от дальней стены с окном. Так не было видно швов при входе в помещение. Сегодня же обои выпускаются без этой кромки, и клеить их рекомендуется встык. Поклейка обоев в углах ничем не отличается от ровных пространств.

Первым делом следует определиться, какие бывают обои и сколько клея требуется для их пропитки:

  • Бумажные требуют умеренной пропитки и предварительной промазки стены.
  • Виниловые требуют хорошей пропитки, тем более при оклейке их в углах, так как являются достаточно толстыми и плотными.
  • Обои на флизелиновой основе требуют пропитки только стены.

Применяемые инструменты для оклейки обоев.

Часто на обоях нанесен рисунок, который неустойчив к механическим повреждениям. Поэтому для их разглаживания требуется специальный резиновый валик или щетка.

Отделка внутренних углов

Разобравшись с типами полотен и количества клея можно приступать к работе. Если обои начинались клеиться от угла, то в обязательном порядке при помощи длинного уровня и металлической линейки необходимо нанести разметку в виде вертикальной линии.

Она должна находиться так, чтобы при поклейке лист ложился с заворотом на угол в 2-3 см. Внутренний угол является наименее заметным, поэтому если там и образуется небольшой нахлест, то сильно заметен не будет.

Как поклеить обои в углах

Если при поклейке полотна край листа получился не прямым, то его можно подрезать при помощи обойного или монтажного ножа. При этом после каждого надреза рекомендуется обламывать лезвие. Иначе при последующем им пользовании будут возникать задиры и надрывы.

Угол является местом, где обои наиболее подвержены отслаиванию от стены. Поэтому не стоит здесь жалеть клея, лучшим вариантом будет предварительная пропитка поверхности в несколько слоев.

Для надёжной проклейки углов использовать специальный клей. Отлично подойдёт клей ПВА.

Поклейка обоев на внешних углах

Правила оклейки обоев на внешних углах заключаются в идеальной подгонке полотна. Здесь не пройдет вариант с нахлестом, потому что он будет хорошо виден. Лучшим вариантом будет «Прорезание». Но чтобы красиво оформить внешний угол, его поверхность необходимо.

Далее, рекомендуется предварительно промазать поверхность стены клеем в несколько слоев. При необходимости следует использовать кисть, потому что часто бывает невозможно валиком проникнуть в мелкие трещинки. Предварительно пропитанное полотно наклеивается на угол с загибом на вторую стену в 2-3 см. При этом практически всегда образуется неровны край листа. Это связано с геометрией стен и их не идеальностью. Второй лист обоев наклеивается с нахлестом на предыдущий в 5-8 см. Это необходимо, чтобы за него можно было удобно взяться при удалении.

Затем при помощи отвеса, а лучше использовать длинный уровень, производиться надрез обоих полотен новым лезвием монтажного ножа.

Здесь не стоит экономить, потому как при затуплении лезвия на поверхности могут образоваться задиры, что станет весьма непривлекательным.

После осуществления надреза лишний кусок удаляется, и аккуратно отклеиваются края состыкованных листов. Из-под него удаляется отрезанный остаток, и обои приклеиваются на место. При необходимости можно добавить клея.

Финишная отделка углов

Отделка углов после поклейки обоев заключается в закатывании стыков при помощи резинового валика и разравнивании специальным шпателем.

Прикапывание стыков и углов при помощи валика

Им же можно аккуратно придавить обои на внешних и внутренних углах. Здесь, главное, не переусердствовать, потому что можно легко повредить обои при надавливании инструментом.
Это видео поможет разобраться со всеми нюансами при осуществлении поклейке обоев в углах.

 

 

Подборка видео по наклейке обоев в углах

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

важные секреты для идеального результата в 2021 году

Процесс оклейки стен — простой вид работ. Сложности могут возникнуть в труднодоступных местах, в том числе в углах. К этому виду работ стоит относиться предельно серьезно, ведь неровности будут сразу бросаться в глаза. В этой статье вы узнаете технологию оклейки, которая может пригодиться как новичкам, так и опытным строителям.

Какие потребуются инструменты?

Чтобы правильно поклеить обои, важно выбрать соответствующий инструмент. Нам пригодится:

  • гипсовая шпаклевка;

  • шпатель угловой;

  • ролик для выравнивания швов;

  • профиль для штукатурки;

  • ножницы по металлу;

  • нож;

Готовим место склейки

Источник: oz90.ru

Предварительно необходимо подготовить место склейки. Стыки должны быть ровные, так вы не допустите попадания воздуха под обои и образования складок по углам.

Есть 2 способа подготовки. Можете выбрать свой по удобству.

Первый способ:

  1. Необходимо найти с помощью металлического профиля самую выступающую точку стены.

  2. К этой точке прикладывается угловой шпатель, а к нему профиль, обязательно в вертикальном положении.

  3. Сделайте карандашом насечки для дюбелей и просверлите отверстия в стене.

  4. Установите дюбеля и закрепите профиль с помощью саморезов.

  5. Далее на угол наносится слой шпаклевки и формируется ровный угол. По мере высыхания слой шлифуют. Угол готов к поклейке.

Второй способ:

  1. На угол устанавливается перфорированный уголок (из металла или пластика), к краям прикреплена сетка.

  2. Систему располагают вертикально и фиксируют шпаклевкой, по высыханию штукатурка отшлифовывается.

Использование этих технологий позволит создать идеально ровную поверхность для дальнейших действий.

Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Как клеить обои в углах

Источник: materialyinfo.ru

Важно! Новые обои желательно клеить в теплое время, пока не включено отопление. Горячие батареи могут сморщить наклеенное полотно в местах оклейки.

Как клеить наружные углы:

  1. Подготовьте обои таким образом, чтобы можно было обогнать ими угол, хотя бы несколько сантиметров.

  2. Полосу и угол промазывают клеем и наносят на стену, параллельно выгоняя воздушные пузыри.

  3. Далее полосу заминают на другую сторону угла, делают небольшой надрез при появлении «морщин».

  4. От края угла отступают полсантиметра и делают вертикальную разметку карандашом.

  5. Следующую полосу наклеивают также, но уже внахлест, согласно выравнивающей линии.

  6. Середину двух полотен разрезают, используя направляющую, лишние куски удаляют, а швы прокатывают для дополнительной фиксации.

Как клеить внутренние углы:

  1. Здесь можно клеить обои внахлест, полотно должно превышать ширину стены примерно на 3 см.

  2. Далее лист приклеивают, а на полоске проводят полосу на расстоянии 5 мм в вертикальном положении.

  3. Следующий лист должен совместиться со своего края с полосой.

  4. Шов не должен проглядываться. Если все же виден, то делается дополнительный надрез, поклейка осуществляется встык.

  5. Лишние куски после надреза также удаляются.

Как состыковать рисунок обоев в углах?

Источник: folksland.net

Эти технологии можно использовать только для однотонных обоев. А что же делать с рисунком на материале? В этом случае стык должен быть незаметен, если завал стены не превышает 1,5 см по вертикальному направлению. Рассмотрим рекомендации по оклейке:

  1. Полотно, состыкованное по рисунку с краем уже наклеенного участка, располагают на полу рисунком вверх.

  2. Измеряется расстояние от кромки листа до угла.

  3. Пометьте вверху и внизу места склейки, а к полученным размерам прибавьте 3-4 сантиметра и отрежьте кусок.

  4. Далее полотно состыкуйте и уложите внахлест так, чтобы точка замера перекрывалась. Эту часть нужно отрезать, а лист дорезать по длине.

  5. Лист промазывается клеем и приклеивается без попадания лишнего воздуха и образования швов.

  6. Далее с помощью отвеса указываются несколько линий с шагом 5 мм на промежутке от угла до края полотна.

  7. Полотно наклеивается с совпадением центрального рисунка, ориентируясь на линии.

  8. Соединенные части разрезаются с помощью профиля или ножа, в завершении лишние куски удаляются, куски дополнительно проклеиваются и прокатываются роликом.

Как клеить в углах метровые обои?

Источник: perm.kp.ru

Порядок работы с такими обоями выглядит так:

  1. Лист укладывается на стену с небольшим запасом. Клей наносится на поверхность с помощью кисточки. После оклейки полотно проглаживается, лишний воздух удаляется. Стоит тщательно пройтись роликом или валиком по стыку. Следующее полотно клеят с напуском на первый лист, около 1 см.

  2. В углах полотно крепится с запасом 5 см, полоску заворачивают в угол, далее делаются небольшие надрезы, необходимые во избежание появления складок.

Оклейка углов в сложных местах — работа сложная, кропотливая и чреватая скандалами. Как можно упросить себе жизнь? Не только с обоями, но и со всем ремонтом? Обратиться к профессионалам. И тут у вас два варианта — или нанимать «шабашников», или компанию, которая занимается комплексными ремонтами.

Мы советуем выбирать второй вариант. Почему? Потому что в таком случае вы получите не только качественную поклейку обоев, выравнивание стен, разводку электрики или монтаж окон. Вы получите мечту. В голове у вас наверняка много идей, как улучшить квартиру. Там нишу, здесь полку, а вот тут жидкие обои бы с шелковыми нитями… Дизайнер поможет «свести» все идеи вместе и сделает интерьер во всей квартире единым «монолитом», который поразит знакомых и будет радовать долгие годы.

А еще ремонт в проверенной компании — это надежно. Вы заключаете официальный договор и получаете гарантию. Если обои на этом самом клятом уголке отвалятся — ремонтники приедут и все переделают за свой счет. Как говорится, «и волки сыты, и овцы целы».

Какой бы вариант вы не выбрали — желаем удачи в столь нелегком предприятии!


Поклейка обоев | Варианты поклейки обоев в углах комнаты

На сегодняшний день, когда выбор отделочных строительных материалов и строительные технологии – очень развиты, вариантов отделки стен существует огромное количество. Но как бы там ни было, обои по-прежнему занимают лидирующие позиции. Казалось бы, что оклеить стену обоями не составляет никакого труда и это легко сможет сделать даже новичок. Отчасти это действительно так, однако стоит вам начать клеить обои в углах или на неровной стене у вас сразу же начинаются проблемы.

Внутренние углы

Если вы решили без чьей либо помощи начать оклейку обоями в комнате, то вам придется, как минимум четыре раза столкнуться с внутренними углами. Поклейка обоев в углах у всех вызывает одни и те же проблемы: сморщивание и расхождение полотнищ в стороны.

Во-первых, вы должны наклеить полотно с одной стены так, чтобы оно заходило на соседнюю приблизительно на 3-5см, при этом необходимо прижимать полотно в углу губкой. В старых постройках можно часто встретить очень неровные углы, если вас это смущает, можно отделать угол специальной штукатуркой. Итак, на одной смежной стене полотно наклеено, теперь переходим ко второй стене. Со второй стеной дела обстоят так же, то есть вы должны наклеить полотно таким образом, чтобы его ближний к углу край на несколько сантиметров нахлестывался на уже наклеенное полотно с другой стены.

Теперь нам необходимо избавиться от лишней полосы полотна. Для этого берем строительный уровень, прикладываем его поближе к углу и острым канцелярским ножом и прорезаем линию. Таким образом, часть верхнего полотна отпадает, и мы получаем идеально оклеенный угол. Данный способ можно применять с любым видом обоев.

Внешние углы

Часто, в жилых помещениях встречаются и внешние углы, примером могут стать обычные откосы. Если вам повезло, и внешний угол оказался ровным, то просто оклеиваем его, завернув полотно.

Если же у вас не получилось выровнять выступ до более приемлемого уровня, то здесь следует поступить, так же как и с внутренним углом, то есть клеить с нахлестом. Однако следует обратить внимание на то, чтобы нахлест был как можно меньше, желательно – 5 мм, иначе будет слишком заметно, что на выступе наклеено два слоя обоев. Если планируется поклейка толстых обоев, то клей желательно применять специальный (прозрачный).

Поклейка обоев на закругленные углы

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Часто обойные материалы – самая привычная стеновая отделка. Их популярность возросла из-за доступной цены и легкости оклеивания, но не во всех местах. С ровными поверхностями справится любой, но в вопросе, как правильно клеить обои в углах, не каждый может проявить себя, как профессионал. Чтобы не тормозить процесс ремонта и сделать его более качественно, придется прибегнуть к некоторым строительным хитростям.

Особенности поклейки обоев в углах комнаты

Оклеивание прямой поверхности стены не составляет труда, но стоит только дойти до поворота – начинается нервотрепка. Как же правильно клеить обои в углах? Уже опытные в этом деле люди рекомендуют новичкам соблюдать несколько условий:

  1. Не использовать на повороте целое полотно. Каким бы ровным он ни казался – все равно получаются складки и перекосы, ведь некоторые современные обойные материалы дают усадку после высыхания.
  2. Не начинать оклеивать от самого стыка стен – он не такой ровный, как на первый взгляд. Получается, что за один раз портятся сразу два полотнища. Вместо этого, нужно взять уровень и начертить вертикальную линию.

Существует 2 способа как клеить обои в углу:

  1. Наложить полотна друг на друга внахлест и произвести разрез по центру нахлеста. Срезанные части удалить.
  2. Приклеить одно полотнище, заведя край на 1,5-2 см за поворот, затем встык ему – подготовленный второй кусок материала.

Подготовка стен

До начала поклейки нужно произвести подготовительные работы:

  1. Осмотрите сами стыки стен на наличие неровностей. Их нужно выровнять с помощью шпатлевки, которая будет сохнуть пару часов. После этого зачистите поверхность наждачной бумагой, чтобы добиться идеальной гладкости.
  2. С помощью уровня мелом начертите прямую вертикальную линию, отступив от стыка стен на 4-5 см. Там будет край полотна.

Пошаговая техника выполнения работы

Чтобы начать оклеивать, нужно подготовить необходимые материалы – все они должны быть у вас под рукой. Наклейка обоев в углах требует следующее:

  • обойные полотна нужной длины с запасом в пару см;
  • разбавленный в теплой воде клей, подходящий по характеристикам к вашему материалу;
  • валик и кисточку для нанесения клея;
  • сухую тряпочку для стирания лишнего клеящего состава;
  • щетку для разравнивания полотнищ;
  • линейку;
  • строительный нож;
  • табуретку, чтобы доставать до верха полотен.

Как клеить внутренние углы

Вот этапы работ, как клеить бумажные обои в углах:

  1. Нанесение клея. Тщательно промажьте приготовленным составом поверхность стыка стен сверху донизу, ведь там материал отклеивается легче и чаще. Используйте, где получится валик, а где нужно – кисточку.
  2. Первая часть. На ту сторону, где уже наклеен материал, приклеивайте следующую часть так, чтобы она попадала за поворот примерно на 4-5 см, как показано на фото. Прижмите край губкой. Посильнее надавите на место поворота, чтобы тщательнее его зафиксировать.
  3. Вторая часть. Приступайте к другой стене. Зная ширину вашего материала, отмерьте ее на стене так, чтобы один край полотнища заходил на ранее приклеенный на 2-4 см. Проведите линию, проверив ее на вертикальность. Нанеся клей на стену, приклеивайте второе полотно. Прижимайте края губкой.
  4. Обрезка лишнего. Вооружитесь линейкой и строительным ножом. По центру нахлеста сделайте вертикальный разрез при помощи линейки. Аккуратно оторвите от стены верхнее полотнище и удалите нижнюю обрезанную часть.
  5. Окончательное приклеивание. Часть, которая была отвернута, тщательно промажьте клеевым составом и повторно приклейте к стене, разгладив край и удалив излишки клея. Идеальный шов готов!

Как оклеить внешние углы

Выступающие части более заметны в помещении, поэтому должны быть выполнены особенно аккуратно. Существует два варианта, как поклеить обои самому:

  1. Выступ идеально ровный. Тогда просто заверните полотно за угловой стык на 3-4 см и приклейте. Не обрезайте его, а следующее приклеивайте по обычной для прямой поверхности технологии.
  2. Стены неровные. Придется воспользоваться другим способом.

Второй метод не будет отличаться от технологии для внутренних угловых стыков. Вот как правильно клеить обои в выступающих углах:

  1. Первую полосу наклейте с нахлестом за угловой стык примерно в 4-5 см.
  2. Отмерьте от выступа ширину полотнища и отступите еще 5 мм, чтобы при наклеивании одна часть немного заезжала на другую.
  3. По линейке сделайте разрез посередине нахлеста.
  4. Верхняя часть отпадет сама, а нижнюю удалите, отодвинув верхнее полотно и приклеив его на место.

Такие методы предполагаются для тех материалов, которые наклеиваются стык в стык и не дают усадочных деформаций. Так шов не разойдется и не будет просветов в стене. Для бумажных материалов эти способы не подойдут – требуется накладка в 0,5 см, поэтому используется первый способ, когда нахлест не обрезают, а просто проверяют на вертикальность с помощью отвеса. Если обнаружены отклонения – проводят линию и подрезают ненужное. Для более эстетического оформления часто используется уголок для обоев.

Многообразие современных отделочных материалов позволяет оформить интерьер квартиры или дома абсолютно в любом стиле. При желании стены можно окрасить или сделать необычный дизайн с применением фактурной штукатурки. Но такие методы требуют наличия определенного опыта работ, стоимость материалов достаточно высокая, что делает их доступными далеко не во всех ситуациях. Наиболее приемлем такой отделочный материал, как обои. Он может имитировать практически любые поверхности. Полотна не только красивы, но и способны придать помещению определенный стиль и изысканность. Ими часто декорируются не только стены, но и потолки.

Технологии декорирования обоями углов комнаты.

Поклейка предельно простая, особого опыта иметь не надо. Но у новичков часто возникает вопрос, как клеить обои в углах, чтобы поверхность осталась качественной, не появились перекосы и воздушные пузыри. Поклеить обои в углах не так сложно, но есть ряд правил, которые придется соблюдать. Внутренние и внешние углы оклеиваются по-разному, но если соблюдать все требования, то работа будет легкой, а результат — потрясающим.

Особенности поклейки в углах

Из инструментов и материалов для поклейки необходимо приготовить:

Схема поклейки обоев в углах.

  • обои в рассчитанном количестве;
  • специальный обойный клей;
  • валики;
  • простой карандаш, металлическую линейку;
  • при необходимости надо подготовить шпатлевку, металлический шпатель, металлические оцинкованные уголки;
  • для удаления клея со стыков достаточно приобрести чистую тряпку.

Как правильно клеить обои в углах комнаты? Обработка внешних и внутренних углов немного отличается, но особого умения для этого не требуется. Перед работой необходимо нанести разметку. Если требуется поклеить полотна во внутренних углах, то материал необходимо накладывать так, чтобы он на следующую стену заворачивался примерно на 5 см. Проблема, как наклеить обои в углу, довольно просто решается. Большую или меньшую величину поворота допускать нельзя, так как это скажется на качестве поклейки. Если припуск будет слишком большим, то покрытие будет морщиться, а это потребует поперечных разрезов, чтобы убрать все излишки, выпустить воздух из образовавшихся пузырей. А вот при слишком маленьком припуске вероятность отклеивания после того, как клей высохнет, увеличивается во много раз.

Схема оклейки обоями внешних углов.

Как клеить обои в углах внутри? Поверхность стены тщательно промазывается клеем, если обойный материал требует, то полотно необходимо намазать клеем также. После приклеивания можно взять металлическую линейку, приложить на место стыков двух полос. Острым ножом проводится разрез, после чего обрезки осторожно убираются. Оставшийся верхний край надо аккуратно промазать клеем, плотно приложить к стене, излишки клея сразу же убрать.

Как поклеить обои на внешних углах: инструкция

Все не так сложно, как может показаться, но именно этот угол должен получиться идеальным. Если на поверхности есть сколы, неровности, выбоины, то их необходимо зашпаклевать, после чего использовать металлический уголок, чтобы проверить аккуратность работы. Угол должен получиться идеально ровным.

Во время поклейки обоев материал необходимо осторожно завести на 5 см за угол, приклеивая его внахлест. После этого с использованием металлической линейки выполняется надрез по месту стыка.

Ни в коем случае нельзя сдвигать линейку, так как разрез будет неровным, а это приведет к тому, что полотна придется снимать и приступать к работе заново.

Чтобы поклеить обои на стены получилось быстрее, предварительно на поверхность надо нанести разметку простым карандашом.

Это позволит в дальнейшем уже не волноваться по поводу качества работы.

Поклейка флизелиновых обоев в углах и не только

Схема наклеивания флизелиновых обоев.

Решая, как поклеить обои, многие отдают предпочтение флизелиновым покрытиям, которые изготавливаются на основе натуральной целлюлозы и волокон. Этот материал не только прочный, но и красивый, процесс поклейки отличается простотой. Такие покрытия можно наклеивать даже на стену с небольшими неровностями, так как обои их маскируют. Обычно подобный материал применяется под покраску, т.е. после оклейки всего помещения флизелиновые обои окрашиваются краской необходимого оттенка.

Поклейка не требует проведения сложных подготовительных работ, достаточно очистить поверхность от пыли и старого покрытия, если оно есть. Кроме того, большая плотность позволяет избежать усадки, что очень важно для получения красивого и аккуратного покрытия стен. При необходимости флизелиновые полотна со стены легко снять, если возникла потребность в смене обстановки.

Процесс, как поклеить обои из флизелина, довольно простой, хотя немного и отличается от того, как выполняется работа с другими типами обойных покрытий. Клей наносится на поверхность подготовленной стены, после чего полотна плотно приклеиваются. На обои обычно его не наносят, но если есть такая необходимость, то следует стену тщательно просушить, а только после этого уже начинать отделочные работы. Во время поклейки выступившие излишки клея необходимо со стыков сразу убирать при помощи сухой тряпочки. Если этого не сделать, то после высыхания краска в этих местах не нанесется, дефекты будут сильно заметны.

Необходимые инструменты для поклейки флизелиновых обоев.

Поклеить обои из флизелина в углах можно точно так же, как и обычные. Во время работы необходимо учитывать такие параметры:

  1. Обойный клей подбирается только для флизелиновых обоев.
  2. Если наблюдаются сильные неровности стены, что обычно больше всего выражено именно по углам помещения, то лучше всего сразу использовать рельефные покрытия. Для гладких обоев необходимо тщательное выравнивание стен, в противном случае поверхность получится некрасивой.
  3. Если угол отличается сильной неровностью, то рекомендуется использовать шпаклевку и металлические перфорированные уголки с оцинковкой, чтобы на поверхности затем не проступали ржавые пятна.

В остальном процесс, как поклеить обои в углах из флизелина, ничем не отличается от уже приведенных условий.

Обои представляют собой один из самых распространенных отделочных материалов. Процесс поклейки несложен, но требует соблюдения определенных правил. Особое внимание необходимо уделить тому, как наклеивать материал в углах помещения. В противном случае будут наблюдаться перекосы и неровности, само полотно покроется воздушными пузырями.

Клеить современные обои — дело несложное. С этим справится даже новичок ремонтного дела. Но, если монтировать полотна на гладкие стены легко и просто, то с углами придется повозиться. Именно углы становятся тем камнем преткновения, который тормозит весь процесс и требует больших усилий. Чаще остальных в ремонте используются флизелиновые обои или виниловые полотна на флизелиновой основе.

Особенности материала

Обои, полностью состоящие из флизелина, отличаются простотой монтажа и прочностью. Они изготовлены из нетканой целлюлозы с добавлением синтетических компонентов. Целлюлозная составляющая дает обоям эластичность и воздухопроницаемость, а синтетика добавляет прочности. Такие обои намного сложнее порвать, чем винил на основе бумаги, например. К тому же, они совершенно не мнутся, на поверхности не остается загибов.

Такими же свойствами обладают и обои из винила на флизелиновой основе. Единственное отличие — полотна не «дышат», так как винил не пропускает воздух. Поэтому перед тем как клеить их на стены, необходимо обработать поверхности антибактериальным грунтом или пользоваться клеем с фунгицидными добавками. Эти меры предотвратят появление плесени и грибка.

Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед другими покрытиями:

  1. Их особенностью является хорошая сцепляемость с клеем и с любым материалом стен. Такие полотна не нужно обрабатывать клеящим составом, его наносят только на стены. То же касается и винила на флизелиновой основе.
  2. Полезным качеством флизелина считается его устойчивость к растяжению. Материал не усаживается после высыхания клея, не изменяются размеры полотна. Благодаря этому, стыки не расходятся, и швы между полосами остаются невидимыми. Особенно полезна эта особенность для обоев, предназначенных под покраску, так как окрашивание делает еще заметнее все дефекты стен.
  3. Флизелин нельзя мыть, но можно окрашивать. А вот винил на основе целлюлозы можно даже чистить моющими средствами, он также хорошо поддается окрашиванию.
  4. Благодаря объемности целлюлозных волокон, такие обои выравнивают стены, скрывают небольшие неровности. Прочные синтетические компоненты устойчивы к разрыву, это позволяет флизелиновым обоям армировать стены. Они не допускают растрескивания, удерживая штукатурку.
  5. Обои на флизелиновой основе легко снимаются, их двухслойность позволяет оставить подложку на поверхности и использовать ее в качестве основы для новых покрытий.

Монтаж обоев на стены

Клеить обои можно несколькими способами (с ними легко ознакомиться по фото или видео). Один из них предполагает первоначальное оклеивание всех гладких стен, а потом уже углов. Другие мастера советуют начинать с самого заметного угла в комнате. В этом вопросе нет единого мнения — каждый может клеить по своему усмотрению.

Подготовка стен обязательна для любого метода. Старое покрытие нужно тщательно удалить, трещины зашпаклевать. Затем стены покрывают специальным грунтом или обойным клеем. Только после полного высыхания грунтовки переходят к оклеиванию стен.

На месте точки отсчета поводят вертикальную линию, делать это нужно отвесом или строительным уровнем. От рулона отрезают первую полосу, длина которой равна высоте стены плюс 5-7 см. Стену тщательно промазывают клеем и прикладывают обои. Разравнивают полотно пластиковым шпателем или обойным валиком, ориентируясь на вертикаль.

Совет! Лучше использовать специальный клей с цветным индикатором — в жидком виде такой состав имеет розовый оттенок, а после высыхания становится бесцветным. Это позволяет равномерно нанести клей на стену, не оставив «пробелов».

У плинтуса и под потолком обои подрезают острыми ножницами или строительным ножом. Переходят к следующей полосе.

Как клеить обои в углах

Для того чтобы качественно оклеить углы, сначала нужно разобраться с их видами. Углы бывают:

  • Внутренние — каждая комната имеет, по крайней мере, несколько таких углов (в стандартной планировке — четыре). Очень важным фактором является правильность этих участков. Если угол неровный, имеет перепады, «западает», метод наклеивания обоев будет отличаться от стандартного.
  • Внешние углы в квартирах стали встречаться чаще с появление гипсокартона — это разнообразные ниши, арки, колонны и прочие декоративные элементы. Также сюда относятся дверные и оконные откосы, если, конечно, предусмотрено заводить обои на эти участки.

Простой способ

Легче всего оклеить абсолютно ровный угол. К сожалению, такие встречаются достаточно редко. Это или конструкции из гипсокартона, или стены, подготовленные под покраску (оштукатуренные идеально гладко и ровно).

В таком случае и во внутренних, и во внешних углах обои клеятся одинаково — просто оборачиваются цельным полотном обоев. Главное — не натягивать покрытие, после высыхания оно может вернуться к первоначальным размерам и форме. Если по обоям пошли небольшие морщины, допускается сделать несколько горизонтальных надрезов в углу. Это поможет выровнять покрытие, а резы после высыхания не будут заметны.

Важно! Каким бы ровным ни был угол, лучше не использовать метод его оклеивания цельным полотном, если он стыкуется с внешней стеной. В углах, расположенных у наружных стен, чаще появляется конденсат — обои могут отклеиться и деформироваться.

Стандартный метод оклеивания углов

Надежнее клеить обои в углах методом «нахлеста». Суть его состоит в следующем:

  1. После оклеивания прилегающей стены в трех точках измеряют расстояние до угла.
  2. По самому большому из трех полученных значений отрезают полосу — ее ширина равна наибольшей цифре плюс 2-3 см для нахлеста.
  3. Стену хорошо промазывают клеем, особенно уделяя внимание углу (лучше использовать кисточку).
  4. Подготовленный отрезок обоев прикладывают в угол, совмещая стык с предыдущим полотном.
  5. Образовавшийся на смежной стене нахлест тщательно прижимают, заправляя обои в угол пластиковым шпателем.
  6. Для более плотного прилегания край обоев можно подрезать — делают короткие горизонтальные резы через каждые 5 см.
  7. Подрезают нижний и верхний край обоев, используя металлический шпатель и острый нож.
  8. От самого узкого места нахлеста отступают около одного сантиметра в сторону угла, делают отметку.
  9. Ориентируясь на отметку, проводят в этом месте вертикальную линию, используя отвес или уровень.
  10. Готовят следующую полосу (если нужно, подбирают рисунок).
  11. К смазанной клеем стене прикладывают полосу, совмещая ее край с проведенной ранее линией в углу.
  12. Разравнивают полосу, выгоняя воздух и излишки клея. Обрезают под потолком и у пола.

Угол обработан! Переходят к оклеиванию ровной стены до следующего угла — процедуру повторяют. Таким способом можно клеить внешние углы с разноплановыми обоями

Совет! Учитывая немалую толщину обоев на флизелиновой основе, нахлест может быть слишком заметным.

Таким способом можно оклеить те углы, которые скроет мебель или шторы, а для отделки остальных выбрать другой способ. Также можно попробовать срезать только верхний слой обоев.

Откосы не обязательно клеить обоями, на видео показано, как их можно красиво подрезать на углах:

Метод «подрезания» углов

Если стены предполагается окрашивать, никаких нахлестов на них быть не должно. Краска сделает утолщения обоев слишком заметными, здесь понадобится другой способ. Подходит этот метод как для внутренних, так и для внешних углов.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. Повторяют первые семь пунктов из предыдущей инструкции — полосу приклеивают с напуском на следующую стену. Только в этом случае напуск делают побольше — 5-7 см.
  2. От угла отступают расстояние, равное ширине рулона за вычетом одного сантиметра.
  3. С помощью отвеса или уровня проводят в этой точке вертикальную линию.
  4. Отрезают от рулона полосу и прикладывают ее к смазанной клеем стене, совмещая край с проведенной полосой.
  5. Второй край накладывают на предыдущую полосу с нахлестом, прижимают обои и разравнивают их.
  6. Тщательно заталкивают шпателем обои в угол, еще раз все выравнивая.
  7. Посередине нахлеста вертикально прикладывают металлическую линейку, берут очень острый нож и без отрыва ведут линию по краю линейки. Очень важно, чтобы линия была проведена одним движением.
  8. Снимают обрезок верхнего полотна, отгибают край нижнего и тоже удаляют лишнее.
  9. Оба края подмазывают клеем и складывают встык. Можно немного подтянуть полотно в нужную сторону так, чтобы не было ни зазора, ни нахлеста.
  10. Прокатывают валиком для стыков.

Этот способ помогает сделать соединение полотен незаметным. Он хорошо работает и на внешних углах, в нишах и на откосах.

Совет! Лучше вместо линейки использовать небольшой металлический шпатель 10-15 см

Из-за неровности углов линейка может неплотно прилегать к стене, рез получится кривым. Шпатель нужно передвигать вместе с ножом, не допуская разрывов линии реза. Как правильно подрезать обои в углах, видно на видео:

Технология оклейки углов обоями сложна лишь на первый взгляд Оклейка стен обоями поможет создать на кухне уютную домашнюю атмосферу. Благодаря современным разработкам этот отделочный материал, и в частности – флизелиновые обои, по прочности и долговечности может конкурировать с пластиком. В то же время они более экологичны, позволяют воздуху циркулировать и с ними проще работать. Единственное, с чем придется повозиться – разобраться с тем как клеить обои в углах.

Выбор подходящих для кухни обоев

Правильно подобранные обои – уже половина успеха. Сэкономив на качестве, можно сильно проиграть в долговечности, и придется уже через год-два снова делать ремонт.

Флизелиновые обои – один из лучших вариантов для кухни

Флизелиновые основы более удобны в том случае, когда появится необходимость сменить обои. Для этого нужно просто снять виниловый слой, а новое полотно допустимо клеить на старую отделку.

Рассмотрим, какие виды обоев бывают, и можно ли ими поклеить кухню:

  • Бумажные обои – неподходящий вариант для кухни. В условиях перепадов температур, повышенной влажности или сухости бумага портится, а рисунок выгорает. Оформив кухню бумажными обоями, в таком микроклимате не приходится рассчитывать на их долгий срок службы.
  • Винил на бумажной основе – более прочный материал. Их можно мыть и поклеить под покраску. Такие обои не выцветают под лучами солнца и устойчивы к влаге. Технология поклейки такая же, как бумажных. Но так как винил утяжеляет полотно, клей выбирают для тяжелых обоев. Также следует иметь в виду, что не всякое виниловое покрытие воздухопроницаемо.
  • Виниловые на флизелиновой основе – отличаются высокой прочностью благодаря флизелину в качестве подкладки. Не нужно бояться, что они порвутся или дадут усадку. Такие обои клеят встык. Благодаря тому, что клей наносится только на стену, в процессе ремонта берегутся силы и экономится время.
  • Флизелиновые обои – благодаря своей плотной структуре отлично маскируют неровности и трещины. Хорошо пропускают воздух, не превращая кухню в «парник». Прекрасно подходят в качестве основы под покраску. В процессе поклейки не растягиваются и не рвутся. Просты в уходе, их можно мыть и пылесосить.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы правильно поклеить обои и не быть в процессе застигнутым врасплох отсутствием необходимых инструментов, перед ремонтом проверьте наличие всего необходимого.

  • обои,
  • клей,
  • монтажный нож,
  • ножницы,
  • шпатель,
  • штукатурка,
  • строительный уровень,
  • отвес,
  • губка,
  • резиновый валик,
  • линейка,
  • карандаш,
  • кисть.

Карандаш – необходимый вспомогательный инструмент для поклейки обоев в углах

Тонкости оклейки обоями углов

Поклейка обоев – это дело бесхитростное, но и в нем есть свои тонкости. Как правило, сложности возникают, если не знать, как клеить обои в углах. Когда хотя-бы один угол оказывается кривым, по мере поклейки вдоль стены будет наблюдаться все больший перекос полотна относительно поверхности пола и окон кухни или же потолка.

Не следует ориентироваться на дверной проем как на исходную точку оклейки стен обоями. Проверьте при помощи отвеса, действительно ли он перпендикулярен полу. Велика вероятность, что рамы также установлены с погрешностью, которая приведет к перекосу, а угол окажется вздутым.

Традиция начинать оформление стен обоями от дверных и оконных проемов берет свое начало из необходимости клеить внахлест бумажные обои, чтобы последний был менее заметен. С появлением виниловых и флизелиновых материалов такая нужда отпала, так как полотно клеится встык.

Ровные углы оклеивать намного проще, чем углы с кривизной

При больших неровностях помогут некоторые хитрости

До того, как приступить к работе с обоями, правильно было бы со строительным уровнем выровнять каждый угол штукатуркой. С незначительными неровностями можно справиться небольшим нахлестом или отрезав лишний кусок полотна.

Подрезка обоев в углах (видео)

Оклейка обоями внутренних углов

Правильно оклеенный обоями угол не морщится, края полотен не расходятся, образуя просвет. Чтобы добиться такого аккуратного выполнения ремонта, прибегают к некоторым уловкам.

  1. На стену наносят слой клея. Если обои флизелиновые, на их тыльную сторону наносить клей не требуется.
  2. Край полотна заводят на смежную стену припуском на 1-2 см.
  3. Обоину плотно прижимают к стене при помощи губки. Если полотно морщится, ножницами делают надсечки по направлению к вздутиям и расправляют материал.
  4. После этого приступают к раскрою полотна, которое ляжет в угол сверху. При помощи линейки и карандаша на оборотной стороне откладывают в зеркальном отражении тот нахлест, который зашел на смежную стену, и отрезают этот излишек.
  5. Раскроенное полотно клеят так, чтобы срезанный край очутился точно в углу.

Подробная инструкция оклейки обоями внутренних углов

Оклейка обоями внешних углов

Нередко конструкция кухни выполнена так, что в дверных проемах необходимо оклеивать и выступающий внешний угол.

Оклейка углов обоями – непростая задача при большой кривизне стен

  1. Выполняют замеры от верхней и нижней исходных точек для обоев до угла плюс 3 см, чтобы его обернуть.
  2. Раскраивают полотно обоев по необходимым размерам.
  3. Кистью наносят клей на стены.
  4. Края плотно прижимают к стене, выполняя надрезы там, где образуются морщины.
  5. Если оклейка выполняется материалом на флизелиновой основе, верхний слой вдоль угла разрезается, и узкая полоса аккуратно снимается.
  6. Новый лист на смежной стене с другой стороны угла клеят поверх флизелиновой кромки.
  7. По местам стыков проходятся резиновым валиком.

Вот и все хитрости, как клеить обои в углах. Зная эти тонкости, сложностей с оформлением кухни возникнуть не должно. Такие простые решения помогут создать уютный интерьер кухни.

Как клеить обои в углах (видео)

Оклейка стен квартиры обоями — привычная процедура для большинства жителей нашей страны. Это наиболее доступный и легкий способ обновления интерьера, но не многие хозяева понимают, как правильно клеить обои в углах комнаты. Такое, казалось бы, немудреное занятие, натыкается на массу сложностей, когда необходимо оклеивать углы с неровной поверхностью. Особенно много проблем возникает с обоями, которые требуют подгонки по рисунку. Точное совпадение изображения в кривом углу достичь не получится, а общая картина будет безнадежно испорчена. Можно бесконечно стыковать отдельные полотна на стене, но без тщательного выравнивания поверхности в углу и предварительной подготовки, достичь приемлемого результата будет невозможно.

Чтобы избежать трудностей в процессе приклеивания обоев следует уделить особое внимание предварительной подготовке стен и углов. Даже минимальные выступы или углубления в углу способны дать серьезное искажение на метровой длине, а несколько таких погрешностей делают подгонку невозможной – появляются заломы и разрывы, в результате чего состыковать обои с разным рисунком не получается.

Чтобы подготовить поверхность для поклейки обоев в углах, потребуется выполнить следующие работы:

  1. Первым шагом необходимо очистить поверхность от старых покрытий, пыли и грязи.
  2. При обнаружении мелких углублений, их устраняют при помощи шпатлевки.
  3. Если стена неровная, требуется найти точку максимального выступа у внутреннего угла. При помощи направляющей рейки (металлический профиль), установленной по отвесу или нивелиру к соседней стене, наносят отметку, по которой производят выравнивание угла специальными строительными смесями.
  4. При невозможности выравнивания внутреннего угла строительными растворами, рекомендуется произвести монтаж специального уголка из металлической сетки, после чего необходимо оштукатурить исправленное место. Таким же образом можно подготовить внешний угол.
  5. Выровненные и подсохшие поверхности необходимо обработать наждачной бумагой до появления гладкой поверхности.
  6. После получения идеальной поверхности, ее требуется обработать грунтовкой. Этот пункт подготовки угла к оклейке, является обязательным, хотя многие хозяева, которые выполняют ремонт своими руками, игнорируют данную процедуру. Поверхность, обработанная грунтом, позволяет добиться более высокой степени адгезии материалов, что особенно важно при работе с углами.

Проведенная подготовка позволит решить вопрос, как наклеить обои в углах комнаты с высоким качеством. Таким же образом рекомендуется подготавливать сложные поверхности в местах размещения дверей, отопительных батарей и окон.

Как оклеивать углы

Для успешного преодоления проблемы углов как наружных, так и внутренних, необходимо приготовить набор инструментов, который позволит выполнить эту работу с меньшими усилиями. Следующие инструменты понадобятся для приклеивания бумажных, флизелиновых и виниловых обоев:

  • отвес или нивелир для определения вертикальной отметки;
  • широкий шпатель, как основание для ровного подрезания обоев;
  • канцелярский нож;
  • кисть шириной 150 мм;
  • валик, желательно на длинной ручке;
  • карандаш;
  • ножницы;
  • резиновый валик для прокатки обоев;
  • емкость для разведения клея и грунтовки;
  • ванночка с кюветом для работы с валиком.

Технология оклейки внутренних и наружных углов в комнате, предлагаемая ниже, справедлива только для однотонных изделий без рисунка, которые не требуют состыковки изображения.

Внутренние

Заклеивать внутренние углы лучше всего, используя технологию внахлест. Для этого необходимо подготовить лист, шириной, превышающей ширину стены в месте сопряжения с углом на 3-4 см. Этот кусок предназначен для проклейки угла и небольшого захода на соседнюю стену.

После приклейки листа необходимо провести строго вертикальную линию по этой полоске на расстоянии 0,5 см от угла. Эта отметка будет ориентиром для наклейки второго листа на соседней стене. Для получения вертикали используют отвес или лазерный нивелир.

Второй лист наклеивается таким образом, чтобы его край совпадал с вертикальной отметкой. Если шов незаметен, можно приступать к дальнейшей оклейке стен, если он заметно выступает, придется сделать выравнивающий разрез, для чего используют канцелярский нож и широкий металлический шпатель, как направляющую поверхность для ножа.

После обрезки лишние полоски удаляют, в месте стыка обои слегка разводят и дополнительно промазывают клеем, после чего вновь стыкуют.

Наружные

Современные проекты практически не предусматривают наружные углы в пространстве квартиры, но в прежних сериях такие углы существуют, поэтому следует рассмотреть пошаговую инструкцию оклейки таких стен:

  1. Как и в случае с внутренним углом, необходимо подготовить шпалеру шириной, превышающей пространство стены до угла на 4-5 см;
  2. Клеем промазывается лист обоев и поверхность, которую планируется оклеить;
  3. Шпалеру приклеивают на основное место и тщательно выравнивают, удаляя воздушные пробки;
  4. После укрепления листа на основной стене, приступают к загибанию обоев по углу. При необходимости можно делать небольшие разрезы, чтобы разгладить морщины, образующиеся при неровной поверхности;
  5. Следующим шагом производят разметку на полоске, отступив от угла 0,5 см. Разметка должна быть строго вертикальной, для чего рекомендуется использовать отвес или лазерный нивелир;
  6. Наносят клей на второй лист и стену, после чего, выравнивая край листа по линии, его наклеивают;
  7. При помощи направляющей (широкий шпатель, длинная металлическая линейка или профиль), производят вертикальный разрез в средней части соединенных частей;
  8. Отрезанные полоски удаляют, а место стыка дополнительно промазывают клеем и прокатывают резиновым валиком.

У каждого мастера, занимающегося отделочными работами, существует свой набор оптимальных решений вопросов, возникающих в процессе оклейки. Ниже приводятся советы профессионалов, помогающие понять, как правильно клеить обои в углах и не допускать ошибок:

  • Для оклейки стен плотными рулонными материалами, следует применять наиболее прочные виды клея, причем выбирать нужно клей с прозрачной структурой;
  • Нанесение грунта на всю поверхность стен, а особенно в стыках, обязательно;
  • Часто подгонка рисунка в стыке занимает много времени, что приводит к высыханию клея, соответственно необходимо вовремя добавлять клеящий состав в местах, где он подсох;
  • В старых панельных домах в углах могут обнаруживаться значительные отклонения. В этом случае эффективное выравнивание провести трудно, поэтому для облегчения работы следует приобретать обои без рисунка, чтобы избежать подгонки;
  • Если специальной грунтовочной смеси нет, для обработки поверхности перед оклейкой рекомендуется использовать обойный клей. Достаточно нанести его за 5 часов до начала основных работ, в результате чего схватывание материалов будет намного надежней;
  • Промазывать углы необходимо кистью. Валик не сможет справиться с полноценной обработкой всей поверхности этого узла, что отрицательно скажется на схватывании материала;
  • В сложных сопряжениях с большими отклонениями рекомендуется перед наклейкой основных полотнищ встык, приклеить полоску небольшой (до 15 см) ширины. Такая предосторожность защитит соединение при стыковке обоев и замаскирует огрехи при неточной подгонке. Этот способ применяется только для однотонных обоев без рисунка;
  • Для тех, кто все же с трудом представляет, как поклеить обои в углах без брака, рекомендуется использовать флизелиновые обои. Они лучше всего маскируют изъяны проблемных поверхностей;
  • Если при разглаживании полотна образуются складки, их можно аккуратно подрезать под углом 45 градусов, что позволит устранить неровность и продолжить работу;
  • Разглаживание полотнища проводится до полного устранения воздушных пробок. В противном случае, эти места не приклеятся и со временем повлекут за собой отслаивание всей шпалеры;
  • При использовании метода стыковки обоев внахлест, с последующей обрезкой лишних сантиметров по длине, необходимо аккуратно отвести места стыка от стены широким металлическим шпателем, и вновь промазать клеем, так как при удалении лишних полосок удаляется и клей со стены. Обрезать излишки лучше канцелярским ножом, используя широкий шпатель, как направляющее основание.

Данные практические советы позволят любому начинающему домашнему мастеру справиться с трудностями и понять, как клеить обои в углах комнаты без ошибок.

Состыковка обоев с рисунком

Особую сложность представляет работа по оклейке обоями с рисунком. При минимальных погрешностях стены по вертикали, стыковка производится обычно успешно. Смещение узора возможно, но на общую картину этот недостаток не влияет.

Для более качественной подгонки двух листов по рисунку, необходимо на ровной поверхности расстелить обе шпалеры лицевой частью к верху. Далее следует произвести замеры от последнего приклеенного листа до угла в верхней части и снизу. Эти расстояния необходимо отложить на первом листе, а от полученных отметок следует отступить еще 5 см.

Соединив точки по вертикали, получим линию сгиба (первый замер) и линию отреза (второй замер). По второй линии излишек обоев отрезается.

Полученный лист накладывается на второе полотно, предназначенное для стыкования, и подгоняется по узору таким образом, чтобы минимальная точка по ширине первого листа перекрывалась на 3-4 см, после чего второй лист обрезается по требуемой высоте.

Когда оба листа будут готовы, на них и на стены наносят клеящий состав и накладывают готовые части, аккуратно стыкуя их по рисунку. Процесс разглаживания шпалер описан в предыдущих методах оклейки углов.

Место нахлеста обрезается с помощью канцелярского ножа и направляющего основания (шпатель), отрезанные полосы удаляются, а стык дополнительно промазывается клеем и прокатывается резиновым валиком.

Поклейка обоев в углах + видео

За всю историю развития человечества было придумано столько видов отделки стен, что уже не сможешь разобраться, новый этот вариант или старый, пришедший к нам из глубины веков. И все же, несмотря на большое количество вариаций, покрытие стен обоями до сих пор остается самым популярным. Тот, кто уже не раз пробовал провести ремонт своими руками и использовал обои в качестве стеновой отделки, знает, что если не разобраться в технологии поклейки еще до начала отделочных работ, то конечный результат может оказаться уж очень плачевным.

В этом процессе нет маловажных нюансов, даже правильная поклейка обоев в углах – это гарантия безупречного внешнего вида и стен, и самой комнаты в целом. Поэтому ничего не надо придумывать, надо точно следовать алгоритму и последовательности проводимых операций. А так как тема статьи затрагивает именно углы помещения, то следует сказать, что именно они чаще всего и создают проблемы в процессе оклейки стен обоями. И все дело в том, что ровных углов в наших домах и квартирах не бывает. Поэтому, что необходимо сделать в первую очередь – это провести процесс выравнивания углов.

Как выровнять угол своими руками

Итак, начнем с того, что в помещениях встречаются два вида углов: внутренний и внешний. Добавим также, что существует огромное количество способов, как довести угол в комнате до максимальной ровности. Здесь не только новые технологии, но и старые дедовские способы.

Но так как мы живем в XXI веке, то и использовать надо технологии современные. Один из них – это выравнивание с использованием металлических или пластиковых направляющих. Их еще называют контрашульц. Так вот этот направляющий элемент необходимо установить на одну из стеновых плоскостей и убедиться, что между ним и второй плоскостью соседней стены нет зазора. Если его на самом деле нет, то угол прямой и равен 90°. Но, как было уже сказано выше, такое быть просто не может. Хотя есть высококлассные мастера, которые при выравнивании стен под отделку обоями тут же добиваются и прямого угла. Но так как разговор идет о ремонте своими руками, то зазор будет обязательно.

Именно его и надо исключить, как дефект ровной поверхности без перепадов плоскости. Поэтому первым делом необходимо направляющий профиль закрепить к одной из стен. Это обычно делается при помощи шпаклевочного раствора. Просто наносится смесь между стенами, а поверх устанавливается контрашульц, который вдавливается в раствор до упора, то есть, до поверхности стены.  

После того как шпаклевочный раствор полностью высохнет, надо провести выравнивание все той же шпаклевкой. Опять зашпаклеванное место надо высушить, пройтись по нему наждачной бумагой мелкой зернистости, так сказать, отшлифовать, после чего провести грунтовку. На этом можно считать, что угол выровнен под 90°. Переходим к основному этапу – оклейке угла комнаты обоями.

Внимание! Контрашульц можно устанавливать как на внешний угол, так и на внутренний. Для нанесения шпаклевки во втором случае лучше использовать угловой шпатель.

Наклейка обоев на внешний угол комнаты

С внешними углами все гораздо проще. Он выпуклый, так что с ним удобнее работать.

  • Первым делом замеряется расстояние от угла до края уложенных обоев перед углом.
  • Этот размер переносится на отделочный материал по ширине с небольшим припуском до 5 см. Делается подрез по длине и ширине.

А вот теперь несколько нюансов:

  • Во-первых, необходимо отметить, что клей на флизелиновые обои не наносится. Им надо обрабатывать поверхность стены. Все остальные обои обмазываются клеевым составом по обратной стороне рулона обоев.
  • Во-вторых, если рулоны имеют определенный рисунок, то по вертикали рисунки на разных полосах материала надо обязательно подогнать.
  • В-третьих, с бумажными видами все надо делать оперативно. Они быстро впитывают в себя воду, которая присутствует в клеевом растворе, и если передержать материал, то он просто начнет расползаться и рваться.
  • В-четвертых, будьте осторожны и с виниловыми обоями. Не стоит сразу после нанесения клея прикладывать их по месту. Необходимо немного времени, чтобы обои впитали клей в себя. В-пятых, запомните одну вещь – чем толще в своей структуре обои, тем минимальный размер нахлеста необходимо использовать. В-шестых, если для отделки стен будут использованы стеклообои, то соединять их в углу надо только встык.

Итак, внешний стык закрывается полосой обоев с перехлестом на соседнюю стену на 3-5 см (см. видео). При этом сама оклейка производится точно так же, как и на плоскость стены. То есть, с клеевым нанесением, с разравниванием и выдавливанием воздуха и остатков клея при помощи валиков и пластмассовых шпателей. Основное – это правильно и четко провести перехлест угла. Если обои укладываются встык, то часть полосы, которая перешла на соседнюю стену, надо сразу же приклеить. Если будет производиться укладка соседних полос обоев с нахлестом, то здесь два варианта:

  1. Приклеить полосу, как и в случае «встык», после чего следующую полосу укладывать поверх наклеенного участка.
  2. Не клеить перехлест, а сначала приклеить целую полосу обоев на соседней стене с учетом, что на нее будет наложен участок перехлеста. А уже после ее наклеивания приклеить сам участок полосы. Скажем так, что это не самый лучший вариант, потому что будет виден край.

При этом будьте внимательны, что при разравнивании обоев часть клеевого состава начнет выходить из-под материала. Так что приготовьте тряпки и губку, клей сразу надо убирать и чистить лицевую поверхность обоев. Если клей засохнет, то даже после его удаления на поверхности отделки останется пятно, которое уже ничем не уберете.

Наклейка обоев на внутренний угол комнаты

Данный процесс очень похож на предыдущий, хотя есть и некоторые отличия:

  • Замеряется расстояние от края уложенной полосы обоев до угла помещения.
  • Этот размер наносится на рулонную полосу, которая подрезается с припуском до 5 см.
  • Производится процесс приклеивания обоев с перехлестом на соседнюю стену (см. видео).
  • На соседней стене приклеивается другая полоса.

Здесь можно провести соединение на углу встык или внахлест. Внахлест проводится по тому же принципу, что и в варианте с внешним углом. То есть, полоса обоев укладывается с припуском в 3-5 см на соседнюю стену. На нее наносится полоса обоев целиком на соседней плоскости. Можно уложить перехлест поверх или снизу накладываемой полосы.

Если в отделке комнаты используются толстые виниловые обои или стеклообои, то соединение двух полос производится встык прямо по углу помещения. Это делается так.

Обе полосы обоев на двух плоскостях стен укладываются внахлест на соседние стены. То есть в углу комнаты должен получиться двойной слой. Обе полосы обязательно приклеиваются, а вот участки перехлеста клеить не надо (см. видео). Как только обои просохнут и клей прихватится, нужно очень острым ножом сделать прорез прямо по углу, начиная сверху от потолка и двигаясь вниз до пола. Оба края перехлеста убираются, а в углу останется ровный стык без малейшего зазора. Сделать ровный разрез своими руками, если вы это делаете в первый раз, достаточно сложно. Поэтому рекомендуется отпустить в самом углу от потолка отвес, нанести по его нити линию, используя простой карандаш. И уже по строго вертикальной линии при помощи железной линейки или правила, с использованием острого ножа, сделать прорез до базовой поверхности угла.

Заключение по теме

В принципе, рассматривая всю технологию наклейки обоев на стены, начинаешь понимать, что именно отделка углов – процесс сложный и требующий особого внимания к проводимым операциям. Особенно на это должны обращать внимание те непрофессионалы, которые решаются на проведения процесса своими руками. И, как показывает практика, в основе положительного результата лежит именно ровность двух стен, прилегающих к углу помещения, а также максимальная ровность самого угла. Хотя с помощью определенных видов обоев можно скрыть некоторые неровности и дефекты. Поэтому перед началом работ надо обязательно ознакомиться с правилами ведения технологического строительно-отделочного процесса. Предлагаем посмотреть видео, в котором четко показаны способы оклейки угла обоями.

Поклейка обоев углы своими руками. Поклейка внутреннего угла

Поклейка обоев углы своими руками. Поклейка внутреннего угла

Не стоит оклеивать все углы сразу. Делать это лучше поочередно: переходя от одного угла к стене, постепенно идти к следующему.

Важно! Выбранный для поклейки угол должен хорошо просохнуть после грунтовки.

Затем нужно отмерить и отрезать требуемую длину от куска обоев, намазать его клеем и оставить для набухания, если это предусмотрено типом обоев. Промазать клеем стену, особенно угол и приклеенный для выравнивания уголок, на ширину обоев плюс 3-5 см смежной стены.

Для хорошей промазки угловых поверхностей лучше пользоваться кистью, а не валиком. Так будут покрыты клеем все недоступные для валика места.

Приложить кусок обоев строго вертикально к стене с нахлестом на другую стену около 3-5 см. Для получения строгой вертикали нужно взять уровень и провести карандашом линию чуть шире полотна обоев.

Внутренние углы не так заметны, поэтому следующая полоса клеится внахлест с первой. Если второй лист обоев наклеился неровно, то его можно обрезать с помощью обойного ножа.

Поклейка обоев в углах показана на

Совет! Угол – это место, где наиболее часто отслаиваются обои, поэтому промазывать его необходимо очень тщательно. Для хорошей пропитки можно сделать это несколько раз или использовать клей ПВА.

Если угол совсем кривой и наклеить оба полотна красиво не получается, то можно использовать метод «прирезки». В этом случае наклеивают первый кусок, заходящий на соседнюю стену сантиметров на 8-10. Второй кусок наклеивают по отвесу, строго вертикально, с нахлестом на предыдущий по всей высоте на 5-7 см.

Затем, дав подсохнуть обоям, прорезают острым ножом место нахлеста примерно посередине. Прорезать нужно обе полосы. Отгибается верхний слой, убираются обе полоски и края еще раз промазываются клеем.

Как клеить комбинированные обои в углах. Правильная поклейка обоев в углах комнаты

Самым простым способом обновления интерьера квартиры является оклейка стен обоями. Однако при выполнении работ многие сталкиваются с некоторыми затруднениями. Наибольшие затруднения вызывает поклейка обоев в углах. В указанных местах при проведении ремонта многие допускают ошибки, которые портят общий вид обновлённой отделки . Достаточно ознакомиться с алгоритмом, который подсказывает правильность выполнения таких действий, и подобных проблем больше не возникнет при последующих ремонтных работах.

Поклейка обоев в угловых зонах

Основными трудностями, с которыми сталкиваются владельцы квартир при оклейке стен отделочным материалом, являются неровные внешние и внутренние углы, часто имеющие неровную геометрию . Все это не только затрудняет процесс поклейки декоративного материала, но и существенно увеличивает время ремонта, что вряд ли входит в планы любого человека.

В конечном счете хозяева помещений вынуждены дополнительно обрабатывать поверхности стен. При этом даже последующее использование качественных материалов не является гарантией того, что углы будут идеально ровными. Это производит впечатление, что работа выполнена непрофессионально и портится общий вид комнаты.

Отделка внутренних углов

Немногие знают, как правильно клеить обои в углах комнаты. Для того чтобы правильно выполнить этот процесс, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Перед этим нужно запомнить следующее:

    Прежде чем приступать к поклейке отделочного материала во внутренних сторонах помещения, следует наклеить первую полосу рулона на некотором расстоянии от угла.
  1. Последующие полосы наклеиваются в противоположную от нее сторону в местах, где стена прямая.
  2. Стены, как и внутреннюю часть отделочного материала, нужно промазать клеевым раствором.

После того как работа приблизится к следующему стыку стен, полоса обоев подрезается таким образом, чтобы она была наклеена на смежную стену всего на несколько сантиметров. Затем и стена обрабатывается клеевым раствором . После того как полоса будет зафиксирована на стене, ее нужно прогладить резиновым шпателем или прижать валиком. Важно, чтобы на стыке двух стен не оставалось складок, даже если на смежной стене получился неровный скос края полосы. Если материал очень плотный, то можно сделать неглубокие надрезы с внутренней стороны отделочного бумажного материала. В этом случае полотно будет лучше примыкать к поверхности стыка стен.

Затем на стене, где имеется меньшая часть полосы обоев, с помощью уровня или отвеса проводится прямая линия от пола до потолка. От угла при этом следует отступить на ширину рулона. Далее клей наносится на стену, и к имеющейся черте прикладывается отрез полосы. При этом ее край перекроет неровный край предыдущего отрезка обоев.

Когда обе полосы будут зафиксированы, необходимо определить место наименьшего перехлеста. Его следует разделить наполовину и от середины провести прямую линию по всей высоте угла, затем прорезать ее острым ножом или лезвием.

Верхний обрезок материала необходимо аккуратно снять, отогнуть и извлечь отрезанную часть нижней полосы. Затем оба края обоев вновь промазываются клеем, смыкаются и аккуратно разглаживаются валиком. В результате должен получиться идеально ровный угол, а на стыке будут отсутствовать наплывы или щели.

Осуществляя поклейку обоев в углах необходимо некоторое время после их фиксации на стену подождать. Иначе мокрый от клеевого состава материал не получится разрезать ровно. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, если следовать алгоритму

.

Отделочные работы на внешних углах

Такие углы встречаются в помещениях гораздо реже. Работы по их оклейке обоями происходит аналогичным образом:

    Необходимо чтобы край полотна заходил всего на несколько сантиметров на смежную стену, на которую закрепляется отрезок обоев, зафиксированный строго вертикально.
  1. В том месте, где находится самый минимальный перехлест полос, отмечается точка, от которой по всей высоте угла чертится прямая вертикальная линия. Она впоследствии и прорезается ножом или лезвием.
  2. Затем удаляются отрезанные части полотна и стыки смыкаются и проглаживаются.

Необходимо помнить: даже в случае идеально ровных углов не нужно стремиться завернуть целое полотно. Это чаще всего приводит к появлению складок и неровностей, а также высока вероятность того, что материал вздуется и будет некрасиво топорщиться. В результате придется проводить ремонтные работы повторно, что требует финансовых затрат. Целое полотно заворачивают только при поклейке обоев на оконных или дверных откосах.

Отрезание части полотна не приведет к большому расходу обоев, поэтому поклейка обоев на углы не потребует увеличения трат. В целом работа несложная, но есть мелкие нюансы . Если их учесть, все будет выполнено правильно в соответствии с собственными требованиями. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить работу профессионалам.

Как клеить обои на выступающие углы. Как клеить обои в углах правильно: на бумажной и флизелиновой основе

Как правило, одна из самых сложных задач косметического ремонта — оклейка стен обоями в труднодоступных местах (на внешних и во внутренних углах, местах прохождения труб и т.д.).

Однако, если использовать специальные приемы и подходящие материалы, вопрос как будет снят. Рассмотрим несколько способов клеить обои в углах. Начнем с простой задачи — рассмотрим технику оклеивания обоями ровных углов.

А потом изучим различные варианты работы с неровными стыками.

Ровные углы

Счастливые обладатели качественного капитального ремонта, как правило, не имеют проблем с перекосами на стенах. Оклейка обоями ровного стыка значительно проще и не требует лишних затрат.

Внутренние и внешние (выступающие) сопряжения стен оклеиваются одинаково. Рассмотрим поэтапно весь процесс работы.

Прежде всего необходимо определиться, откуда начинать. Если используются тонкие бумажные полосы, которые будут накладываться внахлест друг на друга (обычно до 0,5 мм.), то начинать следует от окна (чтобы не были заметны швы). Если обои более плотные, то они будут клеиться встык. Во втором случае начинать следует от двери.

Определились с направлением — можно приступать к замерам. Необходимо отметить, сколько уйдет на стену полос обоев до ближайшего угла. Дело в том, что заключительная полоса должна равномерно ложиться на смежную стену примерно на 2—5 см. Лишнее лучше обрезать.

С помощью отвеса или лазерного уровня следует наметить прямую перпендикулярную потолку линию, от нее и начать клеить. Так по мере продвижения к углу шпалеры не будут смещаться (наклоняться).

Теперь нужно приложить следующее полотно, но начинать рядом с углом (каким бы ровным он ни казался) нежелательно. По этой же причине оставляют нахлест на смежную стену в несколько сантиметров. Иначе высока вероятность прорех и неэстетичного вида, который исправить будет сложно.

Разглаживать проклеенное полотнище в местах сопряжения стен необходимо очень тщательно. Не так плохо, если край полосы, который заходит за угол, будет выступать где-то на 3 см, а где-то на все 5. Гораздо важнее чтобы в стыке двух стен обои плотно прилегали к поверхности без заломов, вздутий и лишнего натяжения.

Следующую полосу легких бумажных или тонких обоев на флизелиновой основе можно клеить поверх заступа предыдущей, ориентируясь на прямую перпендикулярную линию, максимально близко проходящую к стыку двух стен. Перед тем как начать оклеивать новую стену, можно обрезать излишки, если край заступа неровный, или оставить нижний слой таким, как есть.

Обои, клеящиеся встык (то есть плотные, не растягивающиеся после промазывания клеем) в углу обрабатываются по следующей технологии:

Как и в случае с бумажными обоями, уже имеется небольшой ширины полоска, оставшаяся после наклеивания шпалеры на смежной стене. Нанесем на нее клей, прижмем и тщательно разгладим весь угол.

Поверх этой полоски — заступа — монтируеи, ориентируясь на перпендикулярную линию, новую широкую полосу. Осталось сделать ровный стык (ведь материал плотный, возможно, рельефный, нахлест оставлять нельзя).

По линии перпендикуляра с помощью строительного правила или достаточно длинной линейки необходимо сделать глубокий разрез обоев от потолка до пола. Он должен пройти через оба слоя, сделав ровный край с каждой стороны. Удобнее всего это делать очень острым канцелярским или строительным ножом (второй предпочтительнее, так как его лезвие не гнется так сильно).

Нюансы поклейки флизелиновых обоев. Введение в тему

Сложность работы с флизелиновым материалом заключается в плотности изделий. Но этот момент не должен никого смущать, поскольку после пары приклеенных полос приходит опыт и навыки оклейки. Виниловые обои на флизелиновой основе необязательно намазывать клеем, достаточно обработать стены или потолки в комнатах. Важные преимущества материалов – высокая пластичность и толщина, благодаря которым можно скрыть незначительные дефекты основания.

Основные нюансы, как правильно приклеивать виниловые обои на флизелиновой основе:

  • Благодаря составу из волокон целлюлозы и полимерных связующих компонентов, материал относится к универсальному типу покрытия, подходит для оклейки любой комнаты.
  • С работой можно справиться самостоятельно, что позволяет сэкономить на услугах профессиональной бригады. В крайнем случае, можно клеить широкие обои на флизелиной основе с помощником.
  • Оклеиваемые поверхности нужно предварительно подготовить. Цвет потолков или стен должен быть однородным и не контрастировать с оттенком обоев, которые имеют полупрозрачную текстуру.
  • Легко добиться идеального покрытия без видимых швов, благодаря наличию качественно обработанного края полосы который клеят встык. Этому же способствует метровая ширина рулонов.
  • Обои клеятся быстро и просто, нанесение клея на полосы не требуется. Достаточно промазать клеевой смесью поверхность, приложить подготовленный отрезок обоев и плотно прижать, выгоняя пузыри.

Нарезать материал на полоски нужной длины необходимо после проверки изделий на наличие брака и подсчета метража комнаты. Отечественные производители выпускают рулоны шириной 53 см по стандарту. Зарубежные компании предлагают потребителям изделия большой ширины 106 см (метровые) и нестандартного размера в 70, 90, 100 и даже 140 мм.

На заметку! Очень качественный винил на флизелиновой основе выпускает Германия, Италия, Бельгия и Франция. Ширина и длина рулонов варьируется, поэтому при покупке нужно обратить внимание на размеры отделочного материала.

Как клеить флизелиновые обои в углах. Выбор подходящих для кухни обоев

Правильно подобранные обои – уже половина успеха. Сэкономив на качестве, можно сильно проиграть в долговечности, и придется уже через год-два снова делать ремонт.

Флизелиновые обои – один из лучших вариантов для кухни

Флизелиновые основы более удобны в том случае, когда появится необходимость сменить обои. Для этого нужно просто снять виниловый слой, а новое полотно допустимо клеить на старую отделку.

Рассмотрим, какие виды обоев бывают, и можно ли ими поклеить кухню:

  • Бумажные обои  – неподходящий вариант для кухни. В условиях перепадов температур, повышенной влажности или сухости бумага портится, а рисунок выгорает. Оформив кухню бумажными обоями, в таком микроклимате не приходится рассчитывать на их долгий срок службы.
  • Винил на бумажной основе  – более прочный материал. Их можно мыть и поклеить под покраску. Такие обои не выцветают под лучами солнца и устойчивы к влаге. Технология поклейки такая же, как бумажных. Но так как винил утяжеляет полотно, клей выбирают для тяжелых обоев. Также следует иметь в виду, что не всякое виниловое покрытие воздухопроницаемо.
  • Виниловые на флизелиновой основе  – отличаются высокой прочностью благодаря флизелину в качестве подкладки. Не нужно бояться, что они порвутся или дадут усадку. Такие обои клеят встык. Благодаря тому, что клей наносится только на стену, в процессе ремонта берегутся силы и экономится время.
  • Флизелиновые обои  – благодаря своей плотной структуре отлично маскируют неровности и трещины. Хорошо пропускают воздух, не превращая кухню в «парник». Прекрасно подходят в качестве основы под покраску. В процессе поклейки не растягиваются и не рвутся. Просты в уходе, их можно мыть и пылесосить.

Как клеить обои в углах с рисунком. Как клеить обои в углах: технология

Оклеивать сразу все углы нельзя. Выбирают тот, с которого начинается работа. Для этого подготовьте полосу необходимой длины и в зависимости от типа обойных полотен, промазывать клеевым составом как одну стену (при оклеивании флизелиновыми обоями), так и обойное полотно (в случае виниловых обоев). Если использовать пластиковые уголки, необходимо их промазать клеем.

Обрабатывая поверхность стены, необходимо захватывать область немного шире обойного полотна (минимум 5 см).

Затем можно приступить к поклейке первого полотна. Если Вы собрались начать оклеивать слева направо, необходимо прикладывать к углу левую сторону полотна. Полоса обоев располагается ровно по всей длине.

Затем полотно необходимо осторожно разровнять и выгнать из него весь воздух. Это можно сделать при помощи пластикового шпателя или специального валика. После этого вся стена оклеивается до следующего угла.

Внутренние углы

В комнатах наиболее часто встречаются внутренние углы. Для их правильного оклеивания необходимо придерживаться таких рекомендаций.

Полосу нужно приклеивать так, чтобы захватить не просто сам угол, но и несколько сантиметров смежной стены. Далее важно хорошо прижать и разгладить обои, воспользовавшись безворсовой тканью или губкой.

Затем с помощью линейки или рулетки стоит отмерить на смежной стене от верхнего угла ширину обойного полотна, откинув 3-4 см. Это нужно, для того чтобы можно было приклеить полосу внахлест прошлой. Дальше по этим точкам при помощи отвеса или уровня необходимо провести линию вдоль стены. Полотно, приклеенное по ней, будет находиться строго вертикально.

Дальше нужно приступить к оклеиванию смежной стены. Как уже отмечалось выше, полотно наклеивается внахлест предыдущему по начерченной линии. Дальнейшие действия традиционны: полоса обоев разглаживается и прижимается. При помощи уровня, линейки или малярного ножа необходимо прорезать оба слоя обоев в углу, убрав все обрезки. Важно делать это особенно аккуратно. Если край обоев поддеть сложно, можно осторожно отогнуть второе полотно, убрав  все лишнее. После этого промажьте отогнутое полотно клеем, хорошо прижав его и разгладив, избавившись от воздуха.

  • Прибегая к такой технологии оклеивания внутренних углов комнаты, Вы сможете сделать стык в этих местах незаметным.
  • Наружные углы

Почти в каждой комнате встречаются внешние углы (откосы). Для легкого и качественного оклеивания необходимо сделать их предварительное выравнивание с помощью штукатурки. Но сделать это получится далеко не всегда. В таком случае без оклеивания внахлест Вы не сможете добиться желанного результата. Рассмотрим, как оклеить обоями наружные углы, более детально.

Вначале необходимо приклеить полотно обоев так, чтобы захватить 3-4 сантиметра смежной стены. Причем важно, чтобы обои ровно и плотно прилегали к стене и углу. По этой причине, в случае необходимости, подрежьте их в нескольких местах.

После разглаживания полотна отрежьте все излишки обоев (вертикально) при помощи острого лезвия или ножа, оставив тоненькую кромку.

Затем отмерьте большой линейкой или рулеткой ширину рулона и, отступив примерно 5 мм, проведите вертикальную линию, воспользовавшись отвесом или уровнем. По ней и приклеивается следующая полоса. Она и будет лежать ровно. Как следствие, у Вас получится небольшой нахлест. Он позволит скрыть все дефекты, возникающие после обрезания первой полосы.

  1. Особенности приклеивания обоев с рисунком
  2. Если Ваши обои имеют рисунок, который отличается хорошей четкостью (к примеру, какие-то геометрические фигуры и формы, вертикальные или горизонтальные полосы), нужно сделать так, чтобы поклейка обоев в углах ни в коем случае его не искажала.

Это можно сделать легко. Важно только не забывать о необходимости выполнения незначительного нахлеста на стену. Полотна нужно приклеивать так, чтобы край ложился ровно по отвесу. Затем подрежьте второй край полотна по ребру углов.

Скорей всего у Вас не получится полностью исключить сдвиг узора, в результате чего останется незначительное искажение. Но о таком недостатке известно только Вам.

Чтобы его выявить, необходимо внимательно изучить линии соединения стен.

Если Вы будете четко придерживаться инструкции, как правильно клеить обои, полотна лягут ровно по вертикали, и незначительные искажения узора будут незаметными.

Как клеить обои в углах комнаты: некоторые секреты

  • Если Ваши обои тяжелые и толстые, неплохо было бы вооружиться прочным клеем. Хорошо, если он будет прозрачным.
  • Чтобы обои держались, стены необходимо прогрунтовать, не забывая об углах.
  • Важно понимать, что при оклейке углов нельзя давать стене или обоям пересыхать (намного проще ровнять влажные полосы).

Придерживаясь наших простых советов, Вы оклеите углы комнаты обоями идеально. Причем они будут смотреться красиво, даже неровные стыки стен. Нужно только запастись терпением и произвести все работы тщательно.

Видео поклейка внутренего угла обоев.

Как правильно клеить обои в углах комнаты с рисунком, флизелиновые

Неровности углов – частое явление не только у квартир старых домов, но и новостроек. Зачастую на поверхностях стен наблюдаются дефекты, мешающие нанесению обоев. Также очень редко встретишь идеально ровные внешние углы. Их нелегко оклеить рулонным материалом, как и внутренние углы с неровностями. Как выйти из такого положения и как клеить обои в углах комнаты? Есть два варианта: узнать, как клеить флизелиновые обои в углах или заказать услугу поклейки стенового материала в нашей компании. Поклейка обоев цена за м2 в Москве недорогая, просмотреть расценки можете в прайс — листе, или позвонив на номер телефона, который указан сайте.

 

Особенности поклейки обоев в углах комнаты

Оклеивание ровной стеновой поверхности не составляет сложности, но как только начинаешь оклеивать поворот, так сразу приходится нервничать. Как должна выполняться оклейка обоями в углах? Наши мастера советуют следовать определенным правилам:

  • использовать только часть полотна, а не целое, даже если оно без неровностей, иначе могут образоваться перекосы и складки;
  • не нужно клеить от стыка стенок, так как стык редко имеет ровную поверхность. Воспользуйтесь уровнем и начертите вертикальную черту.

Как правильно клеить метровые обои? Есть 2 варианта поклейки обоев в углу помещения:

  • наложить стеновое полотно на другое внахлест и разрезать в середине нахлеста, срезанное убрать, затем наклеить одно полотнище, завести край на 1,5 — 2 см за поворот, далее встык ему второй кусок бумажного полотна;
  • наложить одно полотно на другое внахлест и разрезать.

 

Как правильно наклеить обои с рисунком

Если решено поклеить обои в углу с рисунком с безупречной четкостью, следует сделать так, чтобы поклейка обоев в углах не деформировала рисунок. Разные обои в углах поклеить не составит сложности. Стоит это делать внахлест. Осуществлять наклеивание стенового материала надо так, чтобы край рулонного полотна лег равномерно по отвесу. Далее выполнить подрезку второго края по ребру углов. Нужно четко следовать видео инструкции, которое показывает, как сделать, чтобы полотнища «легли» вертикально и равномерно, что поможет избежать малого искажения узора. Можно ли открывать окна после поклейки обоев? Нет, потому что сквозняк либо ветерок сушит обои неравномерно.

 

 

Как легко наклеить обои на пленку и наклейку


Готовы начать работу с обоями на основе пленки и пленки? Из этого туториала Вы узнаете, как легко наклеить обои из кожуры и наклеить, чтобы можно было преобразить любое пространство.

Вас пугает мысль оклеить обоями пространство в вашем доме?

Мне тоже, пока… войдите, почистите и наклеите обои!

На данный момент я ни разу в жизни не оклеивал обои методом воды / пасты.Это меня совершенно бесит.

Я уверен, что однажды стану храбрым, но, казалось бы, постоянный характер обоев и ужасающие истории, которые вы слышите о людях, которые их снимают, заставляют меня волноваться (Друзья, кто-нибудь? Lol).

Однако, когда на сцену вышли обои с пленкой и наклейкой, я был очень заинтригован.

Мне больше не нужно было беспокоиться о постоянной природе зверя.

Прошло слишком много времени, прежде чем я, наконец, решил, что детскую комнату моей дочери нужно отремонтировать.

Когда я наткнулся на раздел очистки мишени и нашел эту красиво тонкую кожуру и палку из искусственного кирпича, я понял, что должен попробовать.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы с легкостью повесить пленку и наклеить обои.

Заявление об ограничении ответственности: для вашего удобства этот сайт содержит партнерские ссылки. Это БЕСПЛАТНО для вас, но дает мне небольшую комиссию, чтобы поддерживать мой блог в рабочем состоянии. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации .

1. Купите пленку и наклейте обои одним заказом.

Знаете ли вы, что пленочные обои поставляются партиями?

На них действительно есть номера партий, которые позволяют строкам совпадать.

Я этого не знал!

Очевидно, разные партии могут иметь небольшие различия в цвете среди других тонкостей.

Поэтому, когда вы идете покупать выбранные вами обои из кожуры и наклеивания, убедитесь, что у вас их достаточно, а также немного лишнего на случай, если вы сделаете ошибку (* кхм * беглый нож x-acto).

Если вы покупаете прямо в магазине, найдите номера партий и постарайтесь, чтобы они совпадали.

Вы можете получить мои ссылки на мои любимые места, где можно купить обои для чистки и наклеивания, в разделе «Часто задаваемые вопросы» в конце сообщения.

2. Соберите свои материалы.

Заявление об ограничении ответственности: для вашего удобства этот сайт содержит партнерские ссылки. Это БЕСПЛАТНО для вас, но дает мне небольшую комиссию, чтобы поддерживать мой блог в рабочем состоянии.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации .

Самая большая особенность висящих на пленке обоев — это то, что они не требуют большого количества инструментов или предварительных навыков.

Большинство предметов, перечисленных ниже, вероятно, находятся в вашем доме, пока мы говорим, правильно? Холла!

Но, давай, собери свои материалы, используя приведенный ниже контрольный список.

3. Слегка отшлифуйте стену, чтобы сделать ее гладкой (необязательно).

Это может быть, а может и не быть шагом, которому вам нужно следовать.

Я сделал это, потому что у меня в стене образовалась тонна дыр от снятия проволочной полки.

По-настоящему круто то, что я не заполнил ни одной из этих дыр, а их было тонны, как вы можете видеть на фото ниже… cha-ching!

Нет ничего лучше, чем сэкономить время на утомительных задачах.

До

4. Выберите начальную точку.

В ходе исследования я прочитал несколько советов о том, как начинать слева и двигаться слева направо, если вы правша, и наоборот, если вы левша.

Хоть я и правша, я начал справа, но это только потому, что слева стена туалета сложнее.

Я говорю, сделайте критический звонок на основе вашего места.

5. Неплотно наклеить обои малярным скотчем.

Заклейте отслоившиеся и приклейте обои так, чтобы основа оставалась прикрепленной малярным скотчем в том месте, где вы хотите их повесить.

Я также читал, что это хорошая идея использовать свой уровень, чтобы отметить, где вы хотите выстроить паттерны.

6. Отрегулируйте пленку и наклейку обоев с помощью уровня.

Я использовал стандартный уровень, потому что мне было сложно установить лазерный уровень в таком маленьком пространстве, не блокируя его, но я действительно думаю, что лазерный уровень — это то, что нужно, если вы можете заставить его работать.

7. Дважды убедитесь, что он совпадает полностью вниз.

На всякий случай я полностью сжал руку, чтобы убедиться, что кирпичи совпадают по всей длине.

Также неплохо оставить небольшой перелив сверху и снизу, чтобы он идеально выровнялся.

Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что верхняя часть листа будет отличаться для каждой полосы.

8. Снимите верхнюю часть обоев, чтобы приклеить ее к стене.

Снимите основу с пленки и приклейте обои только сверху, чтобы начать, и загните основу под пленку, чтобы прикрепить пленку и приклейте обои к стене.

Затем приклейте кожуру и приклейте обои к стене.

9. Медленно снимите подкладку, двигаясь от центра к краю.

Теперь пора приклеить его к стене.

Медленно потяните заднюю часть вниз, вытаскивая швабру из центра наружу.

Убедитесь, что липкая часть прилегает достаточно, чтобы оставаться прикрепленной вверху, пока вы продолжаете снимать подложку.

Обязательно используйте ракель от центра к краю, чтобы разгладить отслоение и наклеить обои и убедиться, что на них нет пузырей или линий.

10. Продолжайте движение по стене и удалите излишки подложки во время очистки.

Продолжайте тот же процесс удаления основы и разглаживания от центра к краям, пока не дойдете до низа стены с помощью кожуры и наклеивания обоев.

По мере продвижения вы можете обнаружить, что бумажная подложка становится громоздкой.

Когда стало слишком много, просто отрезал лишнее.

Легкий горох.

11. Используйте нож X-acto, чтобы сделать идеальный разрез по плинтусу.

Как только вы доберетесь до дна, используйте свой X-acto нож, чтобы сделать идеальный разрез по плинтусу.

Убедитесь, что вы прижались к плинтусу, чтобы не оставлять места между плинтусом и бумагой.

12. Когда дойдете до угла, отмерьте и отрежьте кожуру и приклейте обои нужного размера.

Если он не подходит идеально, вам, возможно, придется отрезать кусок нужного размера или обернуть его вокруг стены.

Отмерьте необходимую длину и отметьте ее на бумаге, чтобы сделать надрезы.

Это может быть хорошей идеей сделать это на обратной стороне, чтобы не пометить свой дизайн.

Также подумайте, как должен выровняться узор, чтобы вы знали, на какой стороне бумаги вырезать.

13. Повторяйте процесс, пока не будете готовы!

Обязательно выстраивайте каждую новую деталь так же, как вы выстраивали первую.

На фото ниже видно, что я допустил одну ошибку, выстроив их, потому что не использовал свой уровень.

Так что обязательно используйте уровень!

Даже если вы напортачите, это съемные обои!

Вы определенно можете вернуться и исправить это, если поймаете его раньше.

Это был чулан, поэтому небольшие недостатки меня не беспокоили.

Annnndddd…. Знаете ли вы, что индийское искусство намеренно создает недостатки?

Я читал, что они делают это, чтобы напомнить себе, что люди по своей природе несовершенны, поэтому попытки достичь совершенства идут вразрез с тем, кем мы являемся.

Я принимаю это! Вы тоже должны!

Фотографии до и после

Хорошо, что ты думаешь? Так намного лучше, правда ?!

Этот шкаф на самом деле начинался с раздвижных дверей, но они были настолько громоздкими и раздражающими, что мне пришлось их снять.

Вы можете проверить всю детскую, чтобы увидеть, как выглядела остальная часть комнаты. Это одна из моих любимых комнат в нашем доме!

Часто задаваемые вопросы

Заявление об ограничении ответственности: для вашего удобства этот сайт содержит партнерские ссылки. Это БЕСПЛАТНО для вас, но дает мне небольшую комиссию, чтобы поддерживать мой блог в рабочем состоянии. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации .

ВЫГЛЯДИТ ЛИ ОБОИ ДЕШЕВЫМ?

Это возможно, в зависимости от вашего рисунка или размера выбранной вами области.Тем не менее, мне очень нравится этот вариант для шкафов, потому что это небольшая площадь, а обои с пленкой и наклейкой позволяют вам играть с забавными узорами в меньшем масштабе. Будьте придирчивы к своему рисунку, и вы должны выйти на первое место!

ОБОИ ДЛЯ ОБОИ ДОРОГОЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ ОБОИ?

Может быть. Стоимость обоев с пленкой и наклейкой может увеличиться, если вы занимаетесь большой площадью, но не спите в разделе оформления Target, Walmart и других розничных продавцов, за которыми вы можете следить в Instagram, чтобы следить за их праздничными предложениями. (см. мой список выше).

МОЖНО ЛИ ВЫ НАЛИВАТЬ ОБОИ НА ТЕКСТУРНЫЕ СТЕНЫ?

Черт возьми! Я даже не заполнила дыры, которые были за моими обоями, из-за того, что бумага была толстой и гладкой. Если у вас намного больше текстуры, я бы посоветовал выбрать более насыщенный узор. Тем не менее, есть также способ использовать меламиновые панели толщиной 1/4 дюйма, которые не очень дороги, чтобы покрыть ваши текстурированные стены перед нанесением, чтобы получить гладкую поверхность с хорошей адгезией. Чем толще бумага, тем лучше для фактурных стен.

СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ВЕСЫ ПИЛИНГ И НАКЛЕИВАТЬ ОБОИ С УГЛА?

Короче говоря, да, но обязательно следите за тем, что говорит ваш уровень, а не за углом, который вы используете. Есть вероятность, что угол не будет идеально ровным. Если вы делаете всю комнату или несколько стен, сначала выберите стену с наименьшим количеством препятствий, чтобы освоиться, а затем переходите к прорезям вокруг дверей и окон, если это необходимо.

КАК НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ СКРЫТЬ ДЕФЕКТЫ, ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ОШИБКУ, НАКЛЕИВАНИЕ ОБОИ И ПИЛИНГ?

Прежде всего, если вы только начали его вешать и заметили, что он немного спустился вниз, я бы посоветовал снять его и начать все сначала.Если вы обнаружите, что не можете добиться идеального результата, шаблоны обычно довольно снисходительны. Возможно, будет полезно нарисовать несколько вертикальных ориентиров, используя большой стандартный уровень на стене, чтобы выровнять все правильно, прежде чем вы начнете избегать ошибок в подвешивании.

НЕОБХОДИМО НАКЛЕПАТЬ ОБОИ НА ПЕРЕКРЫТИЕ?

Это действительно помогает немного перекрывать друг друга, чтобы придать им целостный вид, но не переусердствуйте. В зависимости от вашего рисунка вам не нужно будет сильно пересекаться.Старайтесь сочетать узоры, чтобы создать цельный образ.

Есть еще вопросы? Спросите их в разделе комментариев в конце этого поста!


Пятничные находки: Советы по поклейке обоев: Как повесить обои

Мы обещали вам, что если вы следите за обновлениями, мы дополним нашу публикацию об инструментах и ​​материалах для обоев постом о том, как наклеить обои. И нам нравится оставаться верными своим обещаниям! Итак, теперь, когда у вас есть необходимые инструменты и принадлежности, давайте рассмотрим несколько рекомендаций по наклеиванию обоев:

Подготовка стен к поклейке обоев:

  • Снимите все выпускные пластины, вентиляционные крышки и все остальное, что можно снять, чтобы облегчить вам работу с лентой.Отключите электрический ток в комнате и заклейте электрические розетки малярной лентой.
  • Для окрашенных стен: вымойте стены раствором тринатрийфосфата, затем ополосните чистой водой и дайте высохнуть.
  • Для нового гипсокартона: нанесите два слоя универсальной грунтовки Hirshfield’s Wall Prep Universal Primer.
  • Для стен, оклеенных обоями: удалить, счистить старую пасту, сполоснуть и высушить.
  • Специалисты по обоям в Hirshfield’s рекомендуют использовать Hirshfield’s Wall Prep для окрашенных поверхностей с плоской краской и Uniprep для поверхностей с блеском.
  • Ремонт и заделка дыр и трещин.
  • Убедитесь, что номера партий красителя одинаковы на каждом рулоне, и проверьте каждый рулон обоев на предмет дефектов.

Измерение и резка обоев:

  • Начните с неприметного угла (например, за дверью) и запланируйте работу, расклеивая обои справа налево.
  • Возьмите ширину бумаги минус 1/2 дюйма и измерьте это расстояние вправо от угла. Карандашом проведите прямую вертикальную линию с помощью отвеса или уровня.Определите желаемый узор на линии потолка, прежде чем вырезать первую полосу.
  • Обрежьте первую полоску, оставив 2 дюйма сверху и снизу для обрезки. Клей на предварительно отшлифованных обоях активируется путем пропускания полосы через поддон для воды, наполовину заполненный теплой водой. Для обоев без предварительной обработки положите полосу с рисунком вниз на рабочий стол, накрытый пластиковой тканью. Нанесите ровный слой рекомендованного клея на всю полосу с помощью валика со средним ворсом, затем закажите.
  • Полосы обоев перед развешиванием должны оставаться в заданном положении примерно 10 минут. Хранение заказанной полосы в пластиковом пакете для мусора предотвратит высыхание краев в это время.

Наклейка на обои :

  • Принесите заказанную полосу к стене и разверните только верхнюю половину. Расположите верхнюю половину на стене так, чтобы перекрытие на потолке составляло 2 дюйма, и выровняйте правый край по вертикальной линии. Слегка разгладьте полоску кисточкой или виниловой пастой.
  • Разверните нижнюю половину и разгладьте полоску, прорабатывая все пузыри. Оберните левый нахлест на 1/2 дюйма вокруг угла. Сделайте диагональные прорези в потолке и углах плинтуса, чтобы избежать образования складок.
  • Обрежьте лишнее сверху и снизу. Секрет хорошего реза заключается в том, чтобы перемещать скребок по стене, удерживая лезвие в контакте со стеной.
  • После подвешивания промойте каждую полоску натуральной губкой и чистой водой. Часто меняйте воду.
  • Повесьте дополнительные полосы таким же образом, стык, но не внахлест.
  • Для внутренних углов измерьте расстояние от края последней полосы до угла. Измерьте верх, середину и низ стены. Добавьте 1/2 ″ к самому широкому измерению. Отметьте этим измерением длину вашей следующей полоски и разрежьте ее на две части.
  • Расположите первую секцию на стене, следя за тем, чтобы рисунок совпадал с предыдущей полосой. Полоса будет слегка нахлестываться на прилегающую стену.
  • Сделайте угловые прорези сверху и снизу, чтобы облегчить перекрытие. Разровняйте полоску с помощью гладильного инструмента, обрежьте излишки на потолке и плинтусе.
  • Измерьте ширину оставшейся части. Отметьте это расстояние на стене от угла и проведите на новой стене отвес с помощью уровня.
  • Расположите полосу так, чтобы обрезанный край находился в углу, а кромка производителя на отвесе. Поддерживайте горизонтальное совпадение. Разровняйте, затем обрежьте потолок и плинтус и промойте.
  • Для внешних углов покрытие стен обычно можно обернуть вокруг внешних углов, если примыкающие стены не вывернуты по вертикали. В этом случае следуйте инструкциям для внутренних углов, но добавьте 1 дюйм (вместо 1/2 дюйма) для закругления. Обязательно удалите воздух из угла.

Теперь мы хотим увидеть ваши новые сказочные обои! Разместите свои фотографии на странице Хиршфилда в Facebook, чтобы мы все могли ох и ох!

Фужерные обои от Romo

как оклеить обои в неудобных местах

Всем известно, что обои — это визуальный праздник для глаз, который может сблизить комнату.Хотя первый отрезок на стене можно повесить правильно, чтобы оставить аккуратный ряд роз вдоль линии потолка, проблема в том, что по мере навешивания последующих отрезков и совмещения рисунка вы будете видеть все меньше и меньше этого верхнего ряда роз как потолок наклонен вниз. «Это делает комнату мрачной, еще меньшей и — в самых драматических случаях — клаустрофобной». И наоборот, если линия потолка наклонена вверх, вы начнете видеть новый ряд роз, появляющийся вверху. Читайте дальше, чтобы узнать, что можно и чего нельзя делать, чтобы преобразить неудобную комнату.Часто, однако, позиция последней полной длины у окна будет опускаться, так что бумага не закрывает выступ сбоку от окна, и в этом случае вам придется разрезать совпадающие полоски, чтобы заполнить промежуток. Создайте тайник с обратной стороны Поклейка обоев на лестничной клетке включает в себя обработку длинных отрезков, обрезку под углом и закругление углов. Пусть бумага зависнет над розеткой и вырежьте крестообразную форму поперек переключателя, но оставьте зазор в см перед каждым углом переключателя. Это так верно, что вы можете черпать вдохновение в любом количестве мест и всегда должны быть начеку, но я не ожидал найти его в своем тренажерном зале! Когда вы впервые ставите обои в комнату, вы, вероятно, обнаружите, что все углы, которые казались правдой, совсем не похожи.Наконец, можно приклеить мансардные щечки. Повесьте две полоски бумаги высотой с арочный проем и шириной с косяк; сделайте горизонтальный надрез от внутреннего края на расстоянии одного дюйма от стены. Паста на новых обоях может пропитаться любыми существующими обоями, растворяя их, и, прежде чем вы это заметите, оба настенных покрытия окажутся на полу. 1. Потребность в сантехнике может возникнуть посреди ночи или в отпуске с мокрым паршивым сюрпризом. Таким образом вы также избавитесь от необходимости сложной обрезки штампов вокруг кронштейнов труб.Осторожно отогните края внахлест и удалите две полосы лишних обоев. По этой причине вы должны повесить соответствующий обрез, который идет на «новую» стену до истинной вертикали, а затем провести им по краю, который вы повернули на этой стене. Обычный подход к покраске за радиаторами, смывными цистернами, трубами или желобами заключается в использовании радиаторного валика — тонкой втулки шириной 4 дюйма на конце длинной ручки. Конечно, вы захотите решить проблему как можно скорее. в конце концов […], Вы хотите покрасить мебель? Совместите рисунок обоев перед тем, как вырезать следующий кусок.Создание чердачных помещений с наклонными потолками может оказаться сложной задачей. Замените кронштейны, пока вы сможете легко найти отверстия для шурупов через мокрые обои. Прежде чем паста высохнет, удалите излишки вокруг стыка влажной губкой. Рисунок на обоях такого типа необходимо совмещать в двух местах, поэтому образуется много отходов. Как справиться с радиаторами В любой комнате вам, возможно, придется изменить основную технику поклейки обоев, чтобы иметь дело с непростыми участками. Подвесные полосы для арки.Измерение угла будет производиться от одного края этой длины. Используйте насадки, чтобы добраться до углов и других неудобных мест. Не бойтесь максимально использовать карнизы и наклонные потолки. В комнатах множество препятствий: двери, радиаторы, окна, дымоходы и углы. Необходимые трубопроводы и электричество в ванных комнатах могут привести к некоторому неудобному «закрытию». Столько цветов, столько узоров! Сделайте ножницами отверстие в центре и прорежьте его по нарисованным линиям. Закажите газету.Но иногда в новом (или старом) доме есть место, которое просто не поддается декору. Удачной охоты за обоями и не забудьте прикрепить изображение ниже для использования в будущем! Не оставляйте лишних сантиметров на оконной или дверной коробке. Ознакомьтесь с нашими советами по установке съемных обоев и настенных панно в неудобных местах! Если у вас ограниченный бюджет, вы можете избежать этого варианта. Пора найти местную сантехническую службу! Нажмите «Персонализировать». Теперь вы можете установить обои по умолчанию, которые удалят ваш текущий.Выровняйте бумагу так, чтобы узор точно совпадал и шов был плотным. (Стоит выработать привычку отмечать какой-то код на обратной стороне каждого листа бумаги, прежде чем он будет разрезан, чтобы вы могли быстро найти совпадающие части.) Убедитесь, что электричество выключено, и повесьте обои, как указано выше, кистью для подвешивания бумаги сделайте легкий отпечаток на бумаге. Вы должны дать обоям высохнуть не менее 48 часов перед тем, как наклеить бордюр. Поместите следующую длину на вторую стену поверх полосы.Чтобы обои не поднимались, нанесите полоску прозрачного силикона вокруг стыка рамки и бумаги, чтобы надежно закрепить обои. • Удаление крючков для рисунков: снимите все крючки перед украшением. Перед тем, как начать заклеивать угол, вы должны повесить последний конец на всю длину перед углом. Двери — это часть декора. Имейте в виду, что обои часто слегка садятся, поэтому на шве нужно немного перегиба. Трубы и радиаторы — неудобные препятствия для оклейки обоев. Практически в каждом доме есть место, с которым неудобно работать при отделке.В комнате с наклонным потолком или на шкафу под лестницей подумайте о двери, которая должна быть подогнана по размеру, чтобы приспособиться к неудобным углам. Не могли бы вы посоветовать мне следующую проблему? Следуйте обычным методам измерения и оклейки внешних углов, помня, в частности, что не нужно брать слишком много бумаги для закругления углов. Вы можете использовать стальную ленту или линейку из самшита, чтобы измерить зазор до угла, а затем вырезать кусок, необходимый для его заполнения, плюс запас, который переносится на новую стену.Ваш порядок работы должен быть от центра (или около центра) к внешнему, и затем вам нужно будет повернуть бумагу по углам по бокам так, чтобы вы образовали соединение внахлест с бумагой, которое будет применяться по бокам груди дымохода. . После обработки паром используйте скребок с изогнутым лезвием, который не проникает слишком глубоко и может повредить стену. Это может быть полезно для вашего бюджета и предусматривает утилизацию. Повесьте обои как обычно и аккуратно положите бумагу на стену, пока не встретите выключатель / розетку.Потеря непрерывности рисунка будет легко заметить, если будут сделаны даже небольшие ошибки. То же самое часто бывает и с большими повторяющимися рисунками. Дизайн бумаги повлияет на то, где вы начнете клеить обои. Как учитывать другие факторы украшения дома? • Предотвращение несчастных случаев: заклейте дверь, заклеив ее обоями, чтобы она не открылась, пока вы находитесь на лестнице. • Избегайте оклейки обоями: оклейте обоями край арочного проема, но покрасьте внутреннюю часть в тот же цвет, что и потолок в соседней комнате.Придерживайтесь системного подхода, который можно адаптировать в зависимости от дизайна и размера каждой двери и окна. Но на самом деле все в порядке. Особенно в гостиных, столовых и спальнях, поскольку именно здесь вам часто приходится расставлять громоздкую мебель или работать с выключателями и розетками. Затем вы можете повесить нижнюю половину отдельно и соединить две половинки, чтобы скрыть линию разреза. Поклейка обоев за трубами: открутите и снимите кронштейны труб и заклейте обои за трубами.[…], Очистка металлов — Как очистить металлические предметы от ржавчины, Очистить металлы Вы должны знать, как чистить металлы в домашних условиях. Затем вы можете повесить следующую полную длину так же, как и ту, которую вы повесили на первой стороне окна. Бумага до и над аркой (С). Замените винты и начисто протрите пластину. У них нет прямых краев, по которым можно обрезать, и… Затем вы можете начать наклеивать обои, совместив первую длину с этой линией. Тогда он легко складывается в арочный проем. Вокруг углов. Когда вы достигнете точки, где откос на противоположной стороне окна меньше ширины обоев от последнего края наклеенного края, вам следует остановиться и повторить процесс оклейки под окном между подоконником и плинтусом обрезка по ходу движения.Но идеальная ситуация возникает, когда последняя полная длина перед тем, как вы дойдете до окна, оставляет ширину стены, плюс оконный проем, которая составляет чуть меньше ширины обоев. 1. Я довольно часто хожу в спортзал — я даже работаю там хотя бы один день в неделю — и в их рабочей зоне есть стена с обоями / фресками на ней. Лучшее место для размещения листов обоев — это любое место, которое не является центром внимания в комнате. Большая мебель может несколько раз поменяться стенами, а мелкие аксессуары всегда в ходу.Но вы можете сделать все возможное, создав место, где под рукой будут находиться гель для душа, шампунь и кондиционер. Всегда измеряйте высоту комнаты в нескольких местах. С помощью кисти для наклеивания обоев разгладьте бумагу за пластиной. У нас есть старая или новая одежда, от которой нельзя отказываться. На чердаках и чердаках будут покатые потолки и слуховые окна, с которыми придется бороться. Всем известно, что обои — это визуальный праздник для глаз, который может сблизить комнату.Тщательно подумайте, захотите ли вы перемещать светильники и картины после того, как вы украсите их. Для этого в первую очередь можно отреставрировать мебель. Это будет неловко и совершенно неправильно. очистка слива пищевой содой. Язык: ru, Вы можете купить эти продукты в Интернете во время пандемии, Продукты для защиты во время пандемии, Опишите факторы, которые следует учитывать при выборе офисного оборудования для выполнения задач. Повесьте полосу, которая примыкает к одной стороне оконной или дверной коробки, так, чтобы она перекрывала рамку на два-три дюйма.Как вы делаете дома в стиле «сделай сам»? Вокруг труб и радиаторов. Если на одном листе бумаги есть законченный мотив, вы можете просто измерить и отметить центральную точку выступа дымохода и использовать в этой точке отвес, чтобы провести вертикальную линию по центру. Это свяжет арочный проем с этой комнатой и позволит избежать наклеивания обоев. Начните с нижней части лестницы и продолжайте подниматься. Когда вы начинаете новую стену, еще раз убедитесь, что подвес находится вертикально. Особенно в гостиных, столовых и спальнях, поскольку именно здесь вам часто приходится расставлять громоздкую мебель или работать с выключателями и розетками.Тем не менее, у него есть возможность максимально точно сопоставить шаблон, чтобы прерывистость не была заметна, и это то, что вам нужно подражать. Наклеиваем обои. Когда вы закончите, вы можете решить, что хотите изменить положение картинок или зеркал. Дополнительные 3/4 дюйма следует пригладить к соседней задней стене. Декорировать неудобный угол не должно быть трудным. Когда вы наклеиваете обои, швы и углы могут создавать проблемы. препятствие, чем позволяет стандартная длина ручки, вы можете удлинить ручку, приклеив к ней кусок дюбеля или тонкую бусину.. Эти изделия из металла могут быть различными предметами домашнего обихода, ценной посудой, металлической фурнитурой, мебелью и различными украшениями. Затем вы можете повесить следующую длину так, чтобы ее верхняя часть касалась стены над окном, а нижняя часть — стены под ним, и (сделав два разреза ножницами) поверните среднюю часть, чтобы закрыть боковую часть оконного проема. Техника оклейки закругленных участков, таких как углы и откосы, довольно проста. Поддерживайте обои одной рукой, чтобы не порвать их.Если вы решили оклеить скатный потолок бумагой, а не красить, то относитесь к нему так же, как к вертикальной стене; нет никаких необычных проблем, кроме специфического рабочего угла. Добро пожаловать! Сложные области — углы, дверные проемы и т. Д. — которые требуют тщательного измерения, резки и сопоставления с образцом, — это то, что замедляет работу. Разровняйте бумагу вокруг камина, используя кончики щетинок кисточки для переплетения бумаги, чтобы протолкнуть бумагу в неудобные уголки.Затем край средней части можно загнуть и подрезать, чтобы он аккуратно прилегал к оконной раме. У них нет прямых краев, по которым можно было бы обрезать их, и, возможно, придется оклеить стену за ними обоями. Найдите клочок бумаги, который соответствует … Для любого из этих типов потребуется гораздо больше времени, и вполне может потребоваться пара часов, чтобы повесить несколько полосок вокруг единственного оконного проема. • Легко загибать угол: чтобы обернуть бумагу по внутреннему углу, прорежьте две маленькие прорези сверху и снизу на потолке и плинтусе.Затем повесьте короткие отрезки обоев над окном, обрезав их так, чтобы их нижние части можно было перенести на нижнюю часть верхнего оконного проема, и снова обрежьте их, чтобы они аккуратно прилегали к оконной раме. К грудке дымохода применяются особые правила. Но вам, возможно, придется быть готовым к большому количеству работы ножницами, когда вы вырежете полоски бумаги для двух сторон и верхней части откоса, чтобы убедиться, что узор соответствует бумаге на лицевой стене. (Сделав это, вы убедитесь, что длина, которую нужно вешать на остальную часть стены, будет по-настоящему вертикальной.Таким образом, несмотря на то, что каждая длина была подвешена вертикально, наклонный потолок сделает работу совершенно некрасивой. Старайтесь располагать швы внахлест так, чтобы шторы их скрывали. Понять неприятность наклонного потолка можно, представив узор, скажем, из правильных рядов горизонтальных роз. Наклонные линии потолка — еще одна проблемная область, и некоторые рисунки четко это покажут. Проблемы с водопроводом возникают тогда, когда их меньше всего ожидают. Неплотно прикрывайте выключатель бумагой: нанесите карандашом отметку в каждом угловом отпечатке на обоях.Оклейка обоев вокруг арок Начало арки такое же, как у окна. Читайте дальше, чтобы узнать, что можно и чего нельзя делать, чтобы преобразить неудобную комнату. Нет ничего страшнее, чем косой узор в углу; но если вы используете правильные методы, вы можете избежать этой проблемы. Есть ли другой способ сделать это или это цена, которую вы платите за «большой» узор? 2. Несмотря на то, что это основная часть оклейки обоев, прямая наклейка на них выполняется довольно быстро и просто. В комнатах множество препятствий: двери, радиаторы, окна, дымоходы и углы.Наша хитрость номер один — использовать живые обои, которые покрывают стены и потолок. Вырежьте прорези в соответствии с кронштейнами. «, и можете найти несколько похожих.» Туалетная комната — отличное место, чтобы сделать большой эффект обоев. Разгладьте шов кисточкой для наклеивания обоев, чтобы получился идеальный стык. Они будут протыкать обои, открываясь для установки. Электрооборудование — это как любые другие препятствия, с которыми вы можете столкнуться при оклейке обоев; они не должны представлять проблемы, если вы следуете правильным процедурам.Это лучше, чем балансировать на краю ванны или дотягиваться до пола душевой кабины. Вокруг электрических приспособлений Советы по очистке металлов Есть несколько методов, которые мы можем […]. Прижмите бумагу над рамой вплотную к стене. Столько цветов, столько узоров! Вы поменяете мебель, ничего не покупая; это […], Влажность в доме Чтобы было комфортно и здорово, важно проветривать птичник. Есть способ сделать так, чтобы уродливые вентиляционные отверстия, телевизионные шнуры и другие раздражители для глаз вписались в ваш интерьер.Отрежьте от центра к каждой отметке. Вне зависимости от того, сколько лет оно старое или новое, особенно дамы не могут отказаться от одежды. Обои или фон (также известные как обои для рабочего стола, фон рабочего стола, изображение рабочего стола или изображение рабочего стола на компьютере) — это цифровое изображение (фотография, рисунок и т. Д.). Как бы вы хотели расширить свои знания о домашнем кондиционировании воздуха? Поскольку бумага накладывается друг на друга, совпадение не будет идеальным, но это неизбежно и в любом случае не будет заметно, так как перекрытие заправлено в угол или закруглено вне поля зрения.Просто заполните пространство подвесным дисплеем. Обрежьте излишки на два-три дюйма рядом с рамой канцелярским ножом и разгладьте. Никогда не знаешь, когда возникнет авария с водопроводом. У меня есть перегородка дымохода, которая составляет 1500 мм по бокам (поперек перемычки дымохода и по обеим ее сторонам) — у меня есть обои с крупным рисунком, который распространяется по всей ширине бумаги. Успешная оклейка обоев вокруг неровных внешних углов, используемых в качестве декоративного фона графического пользовательского интерфейса на экране компьютера, мобильного устройства связи или другого электронного устройства.Вы должны стремиться к тому, чтобы узор на углу был как можно точнее. Убедитесь, что у вашего изделия есть излишки сверху и снизу. Выбор обоев может быть пугающим для новичка, но этого не должно быть, если вы помните несколько вещей, прежде чем начать. Ведь металлические предметы в наших домах со временем могут постепенно темнеть, терять яркость. Дилеммы дизайна — неудобные пространства превращаются в красивые места Как вы определяете неудобное пространство? В этом посте мы […], Как восстановить мебель. Если вы хотите внести изменения в свой дом, начните с дизайна дома! Я знаю это, потому что мне так сказал Google.Полезная информация об услугах по уборке, мытье окон, генеральной уборке дома, генеральной чистке зубов, клининговых компаниях, генеральной чистке воздуховодов … Также вы можете найти статьи по ремонту дома, такие как ремонт стиральной машины, ремонт открывателя ворот гаража, домашний кондиционер. ремонт, ремонт домашнего кондиционера, ремонт фундамента дома и т.д … Домашние советы, женские советы, ремонт и обслуживание. Это важно для виниловой бумаги. Практически в каждом доме есть место, с которым неудобно работать при отделке.

Маршалы США против ФБР, Общие виды птиц, Значение санскритского слова Лингам, Плюшевый офисный стул, Продажа щенков таксы в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Рецепт соуса для стейка Jollibee Burger, Продажа щенков померанского шпица в Па до 300, Том Грин Родители, Джейсон Ли K-pop, Dab Значение на тагальском языке,

закругленных углов | Обои Lady’s Blog

Цифровое изображение


Тенденции в строительстве новых домов могут быть проблематичными. В частности, эти болтающиеся закругленные углы и выпуклые арки.Но углы тоже поворачиваются внутрь («внутренний угол») и могут быть столь же утомительными. На фото по обе стороны от раковины едва видно, что стена имеет два тупых угла (больше 90 *, но меньше 180 *).

Когда вы вешаете обои вокруг угла, особенно внутреннего угла, вы всегда должны разрезать бумагу так, чтобы она наматывалась на 1/16 дюйма или около того вокруг угла, а затем накладываете следующий кусок поверх, вставляя прямо в угол. Причина в том, что углы никогда не бывают прямыми и отвесными, и оборачивание их обоями — верный рецепт того, как ваша бумага будет скручиваться и морщиться или выходить из отвеса.Таким образом, если начать со свежей полоски бумаги, вы сможете настроить соответствие рисунка и убедиться, что следующая серия полос висит точно по отвесу.

Эти тупые углы создают особую сложность. Если вы обернете их вокруг них, вы вполне можете ожидать, что ваша бумага станет кривой и даже морщинистой. А когда бумага высыхает, она может сжиматься и отрываться от стены, оставляя в некоторых местах воздушные карманы.

Но … если вы разрежете бумагу в углу и нахлестнетесь, как при углах под углом 90 *, вы потеряете часть своего рисунка из-за нахлеста, а также получите видимый гребень, проходящий по всей высоте стены, где новая полоса обоев перекрывает первую полосу.Не всегда это , а , но на некоторых документах и ​​при некоторых условиях освещения я могу быть очень заметным.

В этом случае я решил обернуть бумагу тупым внутренним углом. Количество намотки с каждой стороны составляло примерно 1,5 дюйма. Вопрос был в том, будет ли этот новый край прямым, отвесным и будет ли он хорошо стыковаться с последующей полосой? Будет ли он сжиматься и оставлять зазоры в швах?

Мне повезло, потому что края обернутых обоев лежали довольно ровно и отвесно.Мне также повезло, что обои, которые я наклеивал, были тонкими и податливыми, и я позволил мне поворачивать их влево, чтобы стыковаться с первой полосой, или вправо, не сильно искажая ее противоположный край. Должен сказать, я был очень удивлен, когда последующие полосы по обе стороны от исходной полосы красиво стыковались и без особого убеждения.

Одна небольшая вещь, которая действительно произошла: когда бумага высохла и освободила влагу от пасты, она немного сжалась. Это могло привести к появлению зазоров на швах.Но поскольку я нанес меньше клея по краям полос, чем в центральной области, края высыхали быстрее и «скрепляли» обои, прочно удерживая края там, где я их наклеил.

Еще одна вещь, которая произошла в результате этой усадки, заключалась в том, что очень немногие участки обоев точно в центре угла оторвались от поверхности внизу, оставив своего рода воздушную яму. Вы не должны столкнуться с одним из них, потому что он может выломать поверхность и оставить дыру. Их немного, они маленькие, и их легко пропустить, и, честно говоря, шансы проткнуть одну дырку чертовски ничтожны.

Покрытие для стен Arte

Profilo предлагает решение для оклейки обоями внешних углов
. — соединение 2-х разных обоев
— оклейка арок обоями

Свойства — легко наносится
— ударопрочный
— стойкий к УФ-излучению
— трудновоспламеняемый, немецкий стандарт B1 (DIN 4102), самозатухающий
— можно покрасить в цвет, соответствующий используемым обоям
— угол регулируется от 90 ° до 180 °
— после снятия настенного покрытия Profilo остается на месте и может использоваться снова без каких-либо проблем

Технические характеристики 1.Описание товара
Profilo — это окрашиваемая угловая защита, которая позволяет создать элегантный переход между разными обоями. Кроме того, он укрепляет углы и превращает оклейку арок обоями в детскую игру. С помощью этого углового ограждения также можно закрыть щели в дверях и окнах.
Profilo — это удобное и долговечное решение с высокой декоративной ценностью.

2. Длина / упаковка
— 1 угловое ограждение = 2,60 м
— поставляется в разложенном виде
— свернуто в ящике
— легко транспортировать
— в наличии на 20 или 40 угловых щитков

3.Используйте
— для усиления внешних углов
— для аккуратного соединения двух видов обоев
— при оклейке арок обоями создать четкое разделение изогнутых
и плоские участки стены

4. Метод
. — Сложите угловой щиток под нужным углом и отрежьте его до нужной длины. Если стандартной длины 2,60 м недостаточно, можно легко добавить секцию второго углового ограждения.
— Прикрепите Profilo к чистой поверхности с помощью монтажного клея.
— Выровняйте переход между угловым ограждением и стеной с помощью шпатлевки для помещений. Это гарантирует, что не будет разницы в уровнях двух участков и что после оклейки обоями будет виден только стык.
— Покрасьте Profilo (при необходимости) в цвет, соответствующий цвету обоев. Используйте краску, подходящую для ПВХ.
— Теперь прикрепите настенное покрытие к приподнятой части углового ограждения и срежьте излишки настенного покрытия.

Поклейка обоев — наклеивание обоев

начальные / конечные точки — разметка — поворотные углы — наклеивание обоев

Определите начальную и конечную точки

Обычно отправной точкой для вертикального подвешивания является стена, примыкающая к окну, и оклейка обоев должна продолжаться от этой начальной точки в обоих направлениях по комнате, чтобы закончить где-нибудь напротив окна, чтобы любое перекрытие между соседними длинами не отбрасывало тени.Узоры вряд ли поместятся по горизонтали вокруг комнаты, поэтому конечная точка должна быть в каком-то углу, где не будет замечено никаких несоответствий.

При использовании бумаги с крупным рисунком рекомендуется центрировать узор на стенке дымохода и на любом другом главном элементе комнаты. Это может означать, что вам нужно скрыть два или более несовпадающих шва, но это того стоит.

Установить стартовые линии

Вертикальная стартовая линия должна быть установлена ​​в начале каждой стены, где вы поворачиваете за угол.

На гладкой стене:

Очень немногие углы точно соответствуют вертикали сверху вниз, поэтому необходимо установить истинную вертикаль, чтобы выровнять край первой длины на каждой стене.

Сначала определите, какой ширины потребуется длина в конце первой стены, если вы начнете с полной ширины; либо измерьте стену и снимите рулон на всю ширину, либо пройдите вдоль стены с рулоном и отметьте ширину, оставшуюся в конце. Если окончательная ширина меньше примерно 150 мм (6 дюймов), лучше начинать стену с половинной ширины (т.е.е. разрез по всей длине), а не по всей ширине.

Вверху начального угла отмерьте расстояние ширины бумаги (полной или уменьшенной ширины, по вашему выбору) и либо:

  • меньше 12 мм (½ дюйма) — если бумагу нужно перевернуть на соседнюю стену.
    или
  • плюс 8мм — если на эту стену нужно перевернуть бумагу с соседней стены.

От этой отметки подвесьте отвес и с помощью карандаша отметьте стену за линией в нескольких точках, затем с помощью прямого края соедините отметки карандашом.

Хотя здесь показано, как работать от внутреннего угла, то же самое относится и к внешним углам.

На стволе дымохода (или другом заметном элементе)

Рассчитайте ширину обоев, которые уместятся на стенке дымохода — если следующее по величине число нечетное, используйте метод 1 ниже, если следующее по величине число четное, используйте метод 2 ниже. (Это гарантирует, что ширина обоев будет симметричной, а длина с каждой стороны не будет слишком узкой).

Метод 1 — Измерьте половину ширины обоев от центральной линии выступа дымохода по направлению к окну (или слева, если окно позади) и отметьте эту точку как можно выше. От этой отметки подвесьте отвес и с помощью карандаша отметьте стену за линией в нескольких точках, затем с помощью линейки соедините отметки карандашом.

Метод 2 — Измерьте полную ширину обоев от центральной линии выступа дымохода по направлению к окну (или слева, если окно позади) и отметьте эту точку как можно выше.От этой отметки подвесьте отвес и с помощью карандаша отметьте стену за линией в нескольких точках, затем с помощью линейки соедините отметки карандашом.

Думая о поворотах

При наклеивании обоев вокруг углов необходимо наложить бумагу одной стены на бумагу на соседней стене, это создает «двойной слой», который может быть весьма заметным. Однако, обращая внимание на расположение перекрытий, можно уменьшить их визуальное воздействие.На рисунке справа показано идеальное расположение перекрытий, чтобы минимизировать их визуальное воздействие. Это идеально, если есть небольшой узор или его нет; это может быть сложно, а иногда и расточительно, когда наклеивают узорчатые обои.

Основные точки находятся в углах перегородки дымохода (где отрезки передней стороны загнуты на боковые стороны) и на задней части ниши (где бумага на боковых стенках перед тем, как быть покрытый).Чтобы следовать этому шаблону, необходимо тщательно спланировать оклейку бумаги; это не просто случай начать у окна и продвигаться по комнате.

Наклеивание обоев

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные ниже направления предназначены для работы слева направо, указанные положения рук будут меняться при работе справа налево.

Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование и пара подходящих ступенек.

Подвешивание первой длины.

После того, как первая часть обоев будет наклеена и пропитана, перенесите ее к стартовой линии и разверните верхнюю складку и верхнюю половину длины.

Удерживая обои рядом с верхом, по одной руке с каждой стороны, совместите правый край с отметкой отвеса на стене и перекрывайте верхнюю часть длины над оклеиваемой областью.

Держа левый край подальше от стены, аккуратно приложите правый край к стене, затем, работая правой рукой, пригладьте правую сторону бумаги к стене. Сделайте любую небольшую регулировку, необходимую, чтобы правый край находился на одной линии с вертикальной меткой, осторожно сдвигая бумагу в сторону — чтобы внести какие-либо большие изменения, поднимите нижний конец бумаги от стены, чтобы освободить его, а затем переместите его.

Когда верхняя половина обоев будет выровнена, переместите левую руку к стене, одновременно используя кисточку для вешания обоев, чтобы пригладить бумагу к стене сначала по центру, а затем попеременно в стороны — вы можете обнаружить, что правый край бумаги отходит от вертикальной отметки, просто проведите свисающей кистью влево или вправо, чтобы переместить ее.

В углу используйте висящую кисть, чтобы повернуть бумагу за угол.

Отогните нижнюю половину длины и нижний сгиб и опустите правый край к стене, выровняйте правый край с вертикальной меткой так же, как и для верхней половины, затем разгладьте остальную часть бумагу с помощью подвесной кисти сначала по центру, а затем поочередно в стороны.

Если заметны пузырьки воздуха, приподнимите ближайший край бумаги от стены и снова разгладьте свисающей кистью вбок.

В нижней части отрезка прижмите бумагу к углу в верхней части плинтуса, затем потяните конец закрытых ножниц назад вдоль линии, чтобы согнуть бумагу. Оттяните бумагу от стены и с помощью ножниц срежьте излишки, оставив примерно 3 мм (1/8 дюйма), которые можно прикрепить к плинтусу, чтобы скрыть возможные трещины.Пригладьте конец к рубашке с помощью подвесной щетки.

Повторите это в верхней части длины.

Используйте влажную чистую губку, чтобы удалить клей с плинтуса и потолка, прежде чем он высохнет.

СОВЕТЫ: ​​

  • Не пытайтесь обрезать наклеенную бумагу ножом для рукоделия, она всегда порвет бумагу, вместо того, чтобы разрезать ее.
  • Старайтесь избегать попадания пасты на лицевую сторону бумаги — в зависимости от типа бумаги она может обесцветиться или повредить ее — не волнуйтесь, если это настоящая бумага, которую вы собираетесь раскрашивать.Если паста попала на лицевую сторону, немедленно удалите ее чистой влажной губкой, пока паста еще не высохла.
  • Держите все инструменты в чистоте, не допускайте попадания пасты на щетину подвесной щетки и сотрите всю пасту, попавшую на ножницы. Вешая бумагу, лучше всего проявлять методичность и постоянно держать инструменты в чистоте.

Подвешивание другой длины

Подвешивание оставшейся длины аналогично вывешиванию первой длины, за исключением того, что вам нужно выровнять ЛЕВЫЙ край руки с предыдущей длиной, поэтому, когда вы предлагаете новую длину, держите правую руку подальше от стены и используйте левую руку для выровняйте как край, так и любой узор.

Следите за тем, чтобы образец соответствовал длине. Иногда бумага будет по-разному растягиваться между длинами, когда это происходит, совпадать с рисунком на нормальном уровне глаз — любое несоответствие выше или ниже уровня глаз будет не так заметно.

Продолжайте наклеивать таким образом обоев на всю ширину до конца стены.

Вешаем последний отрезок на стену

В конце стены вам, вероятно, придется обрезать обои по ширине, чтобы заполнить последний кусок стены, и, при необходимости, повернуть угол.Чтобы установить требуемую ширину бумаги, измерьте расстояние между предыдущей длиной навешивания и углом (в некоторых свойствах стоит измерить верх, посередине и около пола, чтобы проверить, насколько точен угол), а затем разрешите одно из следующих действий:

  • Еще 12 мм (½ дюйма), если бумага должна повернуть угол на следующую стену.
    или
  • Уменьшение на 8 мм, если бумага на следующей стене должна (или была) перевернута на эту стену.

Отрежьте обои по ширине на длину, как описано на этой странице, перед резкой дважды убедитесь, что вы обрезаете край, который войдет в угол, а не край, который будет стыковаться до ранее наклеенной длины.

Повесьте последнюю длину так же, как и предыдущие, и с помощью подвесной щетки разгладьте обои в углу и вокруг него.

Остальные стены

Заклейте остальные стены, используя ту же процедуру, что описана выше. Углы вряд ли будут идеально квадратными, поэтому всегда необходимо отмечать вертикальную линию на новой стене, как описано выше.

Вам также нужно будет совместить любой узор на углах. Кусок, поворачивающий угол, обычно обрезается, поэтому, поскольку вам нужно перекрытие, вы не можете просто использовать обрезку от этого последнего элемента.Возьмите новую длину обоев (или проверьте все обрезки по всей длине) и установите соответствие рисунка; вам, вероятно, придется сократить ширину, как описано на этой странице, прежде чем отрезать длину, дважды убедитесь, что вы режете край, который войдет в угол, а не край, который будет стыковаться с новой вертикальной отметкой.

Когда у вас будет первая длина для новой стены, повесьте ее и оставшуюся длину, как описано выше для первой стены.

Дополнительные подсказки:

  • Обои с рисунком вряд ли совпадут в последнем углу, поэтому планируйте стык в наименее заметной части комнаты — i.е. в общем угол. В качестве альтернативы, используйте одну стену с другим рисунком обоев (или без рисунка), тогда не нужно беспокоиться о соответствии рисунков.
  • Виниловое покрытие для стен — обычный клей для обоев не приклеивает винил к винилу, поэтому используйте латексный клей при перекрытии краев, иначе они приподнимутся.

См. Другие страницы, чтобы узнать о перетягивании бумаги вокруг препятствий:

Глоссарий обоев | Общие термины, касающиеся настенных покрытий

Акцентная стена

Стена в комнате, где были проделаны дополнительные работы для привлечения внимания.

Аккордеон складной

Техника, используемая для аккуратной накатки обоев с рабочего места на стену. Обои аккуратно складываются гармошкой, не создавая складок, поэтому бумагу легче перемещать с минимальным беспорядком.

Бумага с акриловым / виниловым покрытием

Относится к типу бумаги и обработке, которой она подвергается в процессе производства. Бумага с акриловым или виниловым покрытием делает ее прочной и простой в уходе.Они идеально подходят для помещений с повышенной влажностью или беспорядком, особенно для кухонь и ванных комнат, но также подходят для прихожих.

Аэрация клея

Небольшие отверстия, вызванные пузырьками воздуха в клее на полосе обоев, часто образующиеся в процессе смешивания. Если не устранить проблему, это может привести к образованию пузырей на обоях.

Сплошная конструкция

Комната с равномерным рисунком обоев, так что ни одно место не выделяется поверх остальной части комнаты.

Архитрав

Молдинг вокруг дверей, окон и других проемов в стене.

Плинтус

Молдинг, расположенный внизу стены. Как и перила для стульев, плинтус предназначен для того, чтобы скрыть потертости и отметины от стульев, мебели или обуви. Плинтусы еще называют плинтусами.

блистер

Маленький пузырек воздуха за обоями. Распространенными причинами появления пузырей на обоях являются аэрированный клей, неправильное нанесение пасты или воды или время отдыха после нанесения, помещение с температурой менее 50 градусов по Фаренгейту во время установки и пренебрежение грунтовкой пористых стен перед установкой.

Болт

Другое название двойного рулона.

Бронирование

После того, как полоса обоев будет увлажнена (предварительно обработана) или добавлена ​​паста (не приклеена), она обычно остается в покое. Обои аккуратно складываются так, чтобы верхний и нижний края пересекались посередине. Это дает клею время для активации перед укладкой.

Граница

Узкая полоса обоев, которая укладывается горизонтально поверх основных обоев.Обычно бордюры наносятся на потолок, чтобы скрыть неравномерное нанесение вертикальных полос или выделить определенные аспекты комнаты. Бордюры также можно нанести прямо над плинтусом или по обе стороны от перил стульев.

Воздухопроницаемый

Термин указывает на то, насколько хорошо вода может проходить через обои. Хотя это обычно относится к обоям повышенной прочности, некоторые обои, такие как стекловолокно, также являются воздухопроницаемыми.

стыковой шов / стыковое соединение

Шов между двумя полосами.Края полос почти не касаются друг друга, и между полосками нет нахлеста или зазора.

Целлюлозная паста

Тип пасты, изготовленной из хлопка, растений, древесной массы или другого природного материала. Целлюлозная паста не оставляет пятен и не имеет запаха. Обычно ее наносят на натуральные обои, такие как лен, бамбук и травяное полотно.

Центровка

Использование наиболее доминирующей части рисунка обоев, чтобы привлечь внимание к фокусу, например к камину или пианино.

Стул рельс

Изначально прикрепленная к стенам, чтобы уменьшить количество потертостей и царапин от стульев о стену, поручень стульев представляет собой каркас, установленный на средней высоте верхних частей стульев. Сегодня он придает элегантный вид комнатам и предлагает способ создать два разных вида, например, картину над перилами и обои под ней.

Изменение цвета

Когда производители меняют цвета, используемые для определенного рисунка; узор останется прежним, но цвета будут немного отличаться от предыдущего запуска.

Цветной пробег

Количество определенного цвета и узора, которое производит производитель до тех пор, пока цвет не иссякнет. Каждый цветовой ряд отличается, даже если указаны одни и те же цвета, потому что процесс смешивания никогда не приведет к получению одного и того же цвета дважды. Между каждым цветовым циклом есть небольшие различия.

Цветовой круг

Традиционное расположение цветов на колесе, чтобы показать их отношение друг к другу. Например, красный, оранжевый и желтый находятся рядом друг с другом, потому что они считаются теплыми или горячими цветами.Холодные цвета — зеленый, синий и фиолетовый.

Цветной путь

Термин описывает конкретный цвет, используемый в узоре. Обычно для одного узора существует несколько цветовых решений.

Карниз / Корона

Молдинг, расположенный между верхом стены и потолком. Он похож на плинтус, но служит скорее для украшения, чем для скрытия пятен, вызванных ударами и царапинами на стене.

Крестовина

Когда обои укладываются на стены с существующим швом, например, обшивка панелей, обои обычно укладываются горизонтально, а не вертикально.Обои пересекают швы, предотвращая просвечивание швов основной стены сквозь обои.

Дадо

Площадь стены между плинтусом и поручнем стула.

Мертвый угол

Еще один термин для обозначения точки убийства.

Двойная резка

Двойной разрез — это когда обои накладываются друг на друга во время укладки, а затем разрезаются через оба слоя. Обычно это делается вокруг дверных проемов или границ стен, помогая скрыть швы.Лишние обои удаляются, и стена протирается, чтобы удалить остатки клея.

Двойной рулон

В США обои обычно продаются в одинарных рулонах, но продаются в двойных рулонах. Двойной рулон — это одна длинная полоса обоев, поэтому ширина рулона в два раза превышает ширину рулона

.

Падение спички

Обои с рисунком в виде капли создают в комнате диагональную последовательность. Для создания эффекта все остальные полоски будут идентичными.Полосы между ними уменьшат узор на половину длины узора от потолка.

Падение

Длина обоев сделана под определенную площадь. Полоса, которая начинается с потолка и идет до пола, — это полная капля. Если полоса идет от перил стула до пола, это частичное падение.

Сухое подвешивание

Другой термин для оклейки обоев.

Сухая удаляемость

Обои, которые можно удалить без воды и дополнительной подготовки.

Номер партии красителя

Каждой партии обоев, произведенных в процессе производства за один цикл, присваивается номер партии красителя. При наклеивании обоев убедитесь, что у вас есть один и тот же номер партии красителя для всех ваших рулонов, потому что обычно существует небольшая разница в цвете между разными партиями красителя. Это часто очевидно, когда в комнате использовались две партии красителя. Его также называют номером серии или номером партии.

Easy Match

В процессе укладки полоски обоев совмещаются по обозначенным точкам.Это значительно упрощает весь процесс, так как вам не нужно гадать, как выровнять узоры, чтобы создать желаемый эффект. После наклеивания обоев точки удаляются влажной губкой.

Легкие стены

Легкие стены относится к материалу обоев, который представляет собой основу, не содержащую винила, ПВХ или ЛОС. Чернила на водной основе делают обои невероятно экологичными. В качестве дополнительного стимула его обычно наклеивают заранее, и его легко удалить, поэтому, когда вы захотите переделать комнату, вам не придется беспокоиться о порвании стен.

с тиснением

Обои с рельефной текстурой или рельефной текстурой.

Винил расширенный

Основным преимуществом вспененных виниловых обоев является то, что они используются для создания текстурного вида. Когда чернила нагреваются, они расширяются, и кажется, что обои имеют текстуру. Он популярен для создания различных видов искусственного камня, например кирпича и камня, но также используется с обоями под покраску.

Искусственный

Термин, используемый для обозначения подделки или имитации, например искусственного кирпича, искусственного травяного полотна или искусственного камня.Они точно имитируют оригинал, когда имитируемая вещь не работает.

Заливка

Площадь стены между поручнем стула и потолком.

Бесплатное совпадение

Свободное совпадение относится к рисунку обоев, который является самым простым в установке типом. В процессе установки обои можно наклеивать без предварительного планирования, так как нет установленных требований к соответствию. Самые популярные виды, как правило, представляют собой текстурированные узоры, такие как травяное полотно.Другое название этого типа шаблона — шаблон случайного совпадения.

Винил на тканевой основе

К этой категории относятся любые обои на тканевой основе. Они невероятно долговечны, что делает их идеальными для мест с интенсивным движением, увеличивая количество царапин и ударов, с которыми они смогут сталкиваться ежедневно.

Ткань

Этот тип обоев популярен, потому что каждый рисунок уникален.Ткань изготавливается вручную с использованием полностью натуральных материалов и придает комнате текстурный вид, которого нельзя добиться с помощью других видов обоев. Основными недостатками являются то, что их трудно чистить, часто требуя профессионального чистящего средства, если пятна и подтеки не удаляются немедленно, и они плохо переносят влажность (не рекомендуется использовать травяное полотно для ванных комнат и кухонь).

Half Drop

Шаблон с каплевидным соответствием, который требует опускания рисунка на полпути вниз по раппорту и выравнивания его с линией потолка для сохранения согласованности рисунка.Все остальные полосы будут повешены точно так же. Промежуточные будут отброшены в середине повтора. Чтобы убедиться, что у вас есть подходящие обои, вам нужно будет заказать больше обоев, чем просто квадратные метры стен, которые нужно оклеить обоями. Шаблоны с половинным отбрасыванием будут больше потерь, чем большинство других совпадений с шаблоном.

Полоса заголовка

Обои, изготовленные или вырезанные специально для стены над дверями и окнами.

Плотный винил

Для нанесения тисненого рисунка требуется плотный винил.Этот конкретный тип обоев очень роскошен, и их можно довольно дорого повесить в комнате.

Килл-Пойнт

Kill point — термин, обозначающий, когда проект обоев для четырех комнат подходит к концу. Точка уничтожения — это место, где наносится последняя полоска и касается первой полоски. Когда вы начинаете проект, вы должны повесить первую полосу в месте, которое менее заметно или вероятно будет закрыто, когда комната будет меблирована, потому что очень вероятно, что узор на первой полосе и последней полосе не будет точно совмещен. .Мертвый угол — это еще одно название точки убийства.

Линейные ножки

При работе с обоями измерения ведутся в погонных футах. Вы расскажете о полосах, длине стены, положении границ и других измерениях длины в погонных футах.

Лайнер

Бумага-лайнер — это толстое виниловое покрытие для обоев, которое укладывается перед установкой декоративных обоев. Бумага также используется для покрытия других типов стен, таких как панели или камень, сглаживая поверхность, чтобы обои имели более ровный вид.Их можно повесить поперек швов, чтобы скрыть старые швы, например, обшивку панелями.

Матч

Этот термин относится к тому месту, где рисунок совпадает или совпадает между полосами. Тип совпадения обычно указывается либо на сайте, либо в информации о рулоне (в магазинах). Самый простой способ повесить шаблон совпадения — это случайное совпадение. Самый сложный — это многоточечный матч. Если вы планируете установить обои, убедитесь, что вы выбрали совпадение, не превышающее вашего уровня навыков (если вы никогда не вешали обои, найдите совпадение, которое является случайным или прямым совпадением).

Памятка

Другое название образца обоев.

Багет

Кусок декоративного дерева, добавленный к стенам для визуальной эстетики. Плинтусы и перила для стульев представляют собой молдинги, которые также служат для защиты стен от повреждений в их соответствующих местах, например, на верхушках стульев и обуви.

Мотив

Повторяющийся рисунок или узор.

Фреска

Фрески обычно относятся к картинам, но есть несколько примеров невероятно элегантных обоев, которые создают единый рисунок без повторов.Применительно к комнате обычно бывает несколько картинок, так что каждая полоска представляет собой единую картинку, изображающую историю или событие. Поклейка обоев требует тщательного планирования и ухода в процессе установки.

Приглушенные цвета

Цвета, которые были смягчены или ослаблены, как правило, за счет использования дополнительных цветов.

Нейтральные цвета

Цвета, связанные с Землей, например бежевый, коричневый, серый и белый. Эти цвета часто используются для смягчения других цветов или их дополнения.

Недышащий / непористый

Большинство обоев не пропускают воздух или не пропускают частицы воды за стеной сквозь обои.

Нетканый

Нетканый материал волокнистый, что облегчает его установку и удаление. Они также имеют тенденцию быть экологически чистыми, что является большой причиной того, что этот тип обоев набирает популярность в последнее десятилетие.

Полоса Ombre

Обои с полосами одного цвета, имеющего несколько значений, что создает размытый вид.

Открытое время

Время между активированием клея и его высыханием. Каждую полоску необходимо будет наносить до истечения открытого времени, чтобы клей прилипал к стене.

Внешний угол

Термин, используемый, когда две стены, которые не обращены друг к другу, соединяются выступом, который выступает в комнату.

Падовая площадка

Обои, напечатанные во время операции с использованием влажного фона для печати.

Бумага

Хотя сегодня обои используются нечасто, раньше они делались из настоящей бумаги. Те, что представлены сегодня на рынке, являются экологически чистыми и отображают цвета чернил ясным и эстетичным образом. Бумага за десятилетия потеряла популярность, потому что она нежная и легко рвется.

Клей для стен

Наклейка на стену — это метод укладки обоев, при котором клей наносится на стену вместо обоев.Это также называется сухим подвешиванием.

Отслаиваемый

Отслаивающиеся обои легко снимаются со стен, хотя обычно на стене остается некоторая подложка. Мыло и вода обычно удаляют остатки, хотя может потребоваться раствор, приготовленный специально для удаления обоев.

Кожура и липка

Как и современные штампы, клееные обои можно укладывать прямо с рулона без использования воды и клея.После того, как вы разрежете полоску, снимите подложку немного сверху вниз и аккуратно приклейте обои к стене, сглаживая пузыри и другие проблемы, прежде чем снимать большую часть подложки с полосы. Лучше всего использовать на ровных стенах. Поскольку их легко устанавливать и снимать, отклеивание и наклеивание обоев может стать хорошей отправной точкой для новичков. Однако он не такой прочный, как другие виды обоев, и быстрее начнет отслаиваться от стены.

Прыщ

Волдырь на обоях, вызванный выступом в стене, например гипсокартоном.

Отвес / Мел

Перед тем, как начать клеить обои, рекомендуется провести слабую линию с уровнем в том месте, где вы планируете повесить первую полосу. Линия — это отвес, и она гарантирует, что вы повесите полосу прямо. Вы также можете нанести мел на веревку и привязать ее к стене, чтобы создать отвес.

Предварительно вставленные

Предварительно наклеенные обои уже имеют клей на обратной стороне. Чтобы установить его, вам просто нужно добавить воды, чтобы активировать клей.

Предварительно обрезанные

«Предварительно обрезанные» описывает обои, края которых были удалены перед упаковкой обоев.

Грунтовка

Большинство стен необходимо подготовить перед поклейкой обоев. Всегда рекомендуется чистка, но рекомендуется также грунтование. Это означает заполнение зазоров, отверстий и трещин, а также сглаживание неровностей и других недостатков. Завершающим этапом грунтовки является нанесение тонкого слоя грунтовки, который сделает поверхность более гладкой для фактической укладки обоев.

Железная дорога

Термин, обозначающий нанесение обоев горизонтально для создания выразительного вида.

Случайное совпадение

Самый простой в установке тип соответствия обоев, случайное совпадение не требует, чтобы вы планировали, как повесить каждую полосу. Нет определенного шаблона для сопоставления, поэтому в конце процесса у вас может не остаться отходов. Такой вид матча еще называют свободным матчем.

Повторить

Повторение рисунка относится к расстоянию между верхом рисунка или рисунка и следующим вхождением этого рисунка или рисунка.Фактурные обои и обои со случайным совпадением не имеют повторов и имеют мало отходов в конце процесса установки. Другие типы матчей будут иметь потери в зависимости от размера повтора. Чем больше раппорт, тем больше дополнительных обоев вам понадобится, чтобы у вас было достаточно обоев для завершения проекта.

Обратное подвешивание

Термин для описания подвешивания одной полосы сверху вниз с переворачиванием следующей полосы таким образом, чтобы нижняя часть находилась на линии потолка.Этот метод может уменьшить или устранить проблемы с цветом, например, затенение.

Номер запуска

Другое название номера партии красителя.

Образец

Компании по производству обоев предоставляют образцы обоев по запросу. Образцы включают как минимум один полный повтор и дают покупателям возможность увидеть, насколько хорошо узор и цвета сочетаются в комнате, которую нужно оклеить обоями.

Подсчет очков

Термин, используемый для описания перфорирования обоев перед снятием.Зарубки позволяют раствору для удаления проникать в обои, ослабляя клей, что упрощает процесс удаления.

Очищаемый

Обои, описываемые как моющиеся, достаточно прочные, чтобы выдерживать чистку, если на них есть пятна или дефекты. Они более долговечны, чем моющиеся обои, которые можно стирать, но не выдерживают более интенсивной чистки.

Ролик для шва

Инструмент, предназначенный для сглаживания швов между полосами.

Оттенок

Нежелательный эффект на швах обоев, где узор или текстура не видны из-за окраски или более густой краски в определенном месте. Обратное подвешивание часто устраняет или скрывает проблемы.

Один рулон

Стандарт, используемый американскими производителями для описания размера рулона обоев. В то время как рулоны обоев измеряются в одиночных рулонах, практически все производители продают только двойные рулоны.

Калибр

Как и в случае с грунтовкой, перед установкой обоев на стены наносится проклейка.Он заполняет небольшие промежутки и поры, делая стену более гладкой. Многие грунтовки учли эту необходимость и добавили проклейку к конечному продукту, так что обычно оба продукта вам не понадобятся.

Плинтус

Другое название плинтусов.

Виниловый сплошной лист

Чтобы создать привлекательную текстуру, некоторые производители используют тиснение на 100% виниловом листе. Это делает конечный продукт очень прочным и элегантным. Обычно они поддаются очистке и отшелушиванию.

Прямое совпадение / Прямое совпадение

Прямой узор совпадает с последней полосой, начиная с линии потолка. Полоски — это популярный образец прямого совпадения.

Удаляемый

Самые легкие в удалении обои, снимаемые обои, не требуют дополнительных усилий, чтобы отделить их от стен. Вам не нужно смачивать его или наносить что-либо, чтобы очистить его, и он не оставит ничего, что нужно очистить. Обычно снимаемые обои находятся на флизелиновой основе.

Без вставки

Обои без какого-либо клея на обратной стороне обоев. Перед установкой обоев вам необходимо будет приобрести клей отдельно.

необрезанный

Обои, которые не были подготовлены для нанесения отделки или бордюра. Края краев все еще остаются на рулоне, когда он упакован. Людям, укладывающим обои, необходимо перед установкой подрезать края.

Моющийся

Моющиеся обои можно чистить влажной тканью или губкой без каких-либо повреждений.Он не выдержит чистки или давления для удаления более темных или старых пятен.

Мокрая зачистка

Обои для снятия мокрых покрытий можно смочить, а затем отделить от стены.

Монтаж реечного потолка из пластиковых панелей: Page not found — Все о ванной комнате, полезные советы от наших специалистов

Простой способ монтажа реечного потолка из ПВХ

Небольшая статья на тему монтажа потолка из реек ПВХ. Этот тип потолка идеален для применения в ванных комнатах или туалетах, поскольку сочетает в себе влагостойкость, дешевизну, простоту установки и возможности — можно установить в любом месте панели светильник или вентиляцию, зашить панелями любую форму помещения, протирать и мыть тряпкой. Обычно для крепления ПВХ панелей к потолку используют специальные метало-конструкции, однако есть и более дешевый способ. Эта статья не является исчерпывающим материалом по ПВХ панелям, однако в ней я бы хотел рассказать о простом способе установке данных панелей в ванной комнате.

Мы уже писали про самодельный потолок из ПВХ панелей, сейчас мы покажем ещё один вариант, чуть попроще, из подручных материалов. Для монтажа ПВХ панелей нам потребуются обычные доски, к которым на саморезы будут крепиться уже сами панели. Такой способ подвеса позволяет немного сэкономить на металлических профилях и специальных креплениях. Поскольку, в нашей ванной потолок сделан из гипсокартона, каких-либо проблем с креплением досок к нему не возникло. Равномерно распределим рейки на потолке и приступим к установке панелей.

Отрезаем первую панель, примеряем её на посадочное место.

На рейки над первой панелью наносим силиконовый герметик. Это делается для закрепления первой ПВХ панели.

Устанавливаем панель на своё место, не забыв снять защитную пленку. На стыковочной части закручиваем саморезы. Что бы панель не отвалилась со стороны стены, необходимо прикрутить к стене небольшую планку, так, что бы она прижала панель к рейке на потолке.

Этим действием мы зафиксируем первую панель, на время высыхания герметика. После положенного срока (обычно это 24 часа), планки можно отвинтить.

Далее всё просто — подгоняем следующие панели по размеру, вставляем в паз предыдущей панели и закрепляем новую панель с помощью саморезов к рейке. Процесс, как видите, тривиальный и не требующий особых пояснений. Тот, кто установил хотя бы одну панель, без проблем справится с большим потолком.
Пояснения требуют только два момента.
Первый — установка светильников, или вентиляции. Тут в общем нет ничего сложного, однако для непонимающих это делается следующим образом:

Заранее подводим необходимые коммуникации на потолке — будь то проводка для ламп или гофрированная труба для вентиляции. Итак, приготовления сделаны, проводка подведена. Далее нужно исходит из конфигурации отверстия. Если это отверстие для небольшого светильника — вполне можно просверлить его с помощью дрели с коронкой необходимого диаметра. Пластик отлично сверлится таким образом, оставляя достаточно ровный край.

Если же отверстие больше, чем коронки, то его можно проделать с помощью обычного макетного ножа, предварительно разметив маркером отверстие на панели.

Монтаж вытяжки — подводим гофру, одеваем на основу вытяжки, и крепим последнюю саморезами к панели. Остается только одеть защитную панель.

Так же поступаем и с лампочкой — вытягиваем проводку, у меня она была с соединительным разъемом — это удобно для быстрой замены и установки лампы.

Устанавливаем сначала посадочную часть (патрон), затем вставляем саму лампу, и завинчиваем декоративную крышку.

На этом я завершаю данную статью, основные моменты установки потолка из ПВХ панелей описаны, если хотите узнать больше, на нашем сайте есть целый раздел статей про подвесной потолок.

У новичков возникнет вопрос — а как же установить последнюю панель на потолке? Ведь её крепить с обратной стороны не к чему?
Тут всё просто — делаем так же, как и с первой панелью, предварительно намазываем рейки герметиком или жидкими гвоздями, устанавливаем панель, и прижимаем её с помощью рейки, ввинченной в стену.

Как сделать реечный пластиковый потолок

Инструменты для монтажа

Чтобы установить навесной реечный потолок, потребуется набор инструментов:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт или перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • карандаш;
  • крестовая отвертка.

Комплект реечного потолка

В комплект реечной потолочной конструкции входят:

  • пластиковые декоративные панели;
  • подвесы регулируемые;
  • профиль угловой или п-образной формы;
  • несущая шина;
  • декоративный плинтус. 
После того, как все инструменты и материалы подготовлены, начинают собирать реечный пластиковый потолок. Монтаж реечного потолка выполняется после завершения всех отделочных работ в комнате.

Технология сборки реечной конструкции

Особенных сложностей в сборке реечных конструкций нет, их легко может смонтировать каждый, кто владеет навыками проведения строительных работ. 

Процесс монтажа подвесного потолка состоит из нескольких этапов:

  • подготовительные мероприятия;
  • крепление каркаса;
  • установка декоративных планок.

Подготовка. Ее начинают с нанесения разметки по периметру комнаты, где планируется установить реечный пластиковый потолок. Сначала от плит перекрытия отступают минимум 5 сантиметров. Затем, используя уровень (желательно лазерный) и чоклайн, наносят строго горизонтальную линию по периметру комнаты. 

 

Сборка каркаса. В первую очередь устанавливают угловой профиль при помощи саморезов, длина которых не менее 35 миллиметров, соблюдая шаг, не превышающий 40 сантиметров. При необходимости лишний профиль обрезают ножницами по металлу. 

После этого с интервалом один метр монтируют регулируемые подвесы, которые состоят из следующих элементов: спица с петлей, спица с кольцом и пружинный зажим. Первый из них соединяют с монтажным профилем, второй – с черновым перекрытием. Установку подвесов начинают, отступив 5-10 сантиметров от стены. 

Монтажную траверсу (профиль) крепят непосредственно к базовому основанию, если не надо скрывать коммуникации, а сам потолок ровный. В противном случае используют подвесы. Крепежная шина является универсальной деталью реечной конструкции, но желательно, чтобы все элементы подвесного потолка были изготовлены одним производителем, только тогда можно обеспечить идеальную стыковку комплектующих элементов. Например, когда устанавливается реечный потолок закрытого типа Geipel, то траверсу нужно использовать от этой же немецкой компании. 

Установка панелей. Затем приступают к монтажу декоративных реек. С них снимают защитную пленку и регулируют необходимую длину планок, они должны быть короче на 5 миллиметров, чем расстояние между противоположными стенами. Чтобы обрезать рейку, ее надрезают с двух сторон ножницами или ножовкой по металлу и отламывают лишнее. Затем панель защелкивают в монтажной шине.

Монтаж встроенных светильников

Встроенные светильники для реечных потолков устанавливают в уже смонтированные реечные и натяжные потолки. Для их монтажа необходимо подготовить отверстия. Их делают непосредственно на потолочной конструкции, или на незакрепленных планках. 

Когда отверстие вырезают на поверхности смонтированного потолка, нужно быть предельно аккуратными, иначе можно повредить пластик. Для этого используют дрель с коронкой по металлу, диаметр которой аналогичен диаметру осветительного прибора. 

Специалисты рекомендуют потолочную проводку и выпуски под светильники монтировать и фиксировать, пока каркас конструкции еще не установлен.

Завершающий этап

Реечный потолок ПВХ считается полностью готовым, когда установлены декоративные плинтуса, придающие ему аккуратный и завершенный вид. На этом все монтажные работы завершены, и потолочное перекрытие теперь выглядит престижно и современно.

Как правильно выбрать реечный потолок

Прежде всего, при выборе реечных потолков обращают внимание на компанию-производителя. В настоящее время ассортимент потолочных конструкций большой, в основном данную продукцию привозят из стран Европы и Китая. 

Европейские реечные навесные потолки отличаются безупречным качеством. Но у них имеется существенный недостаток – высокая цена. Что касается китайских реечных потолков, то покупателей привлекает их доступная стоимость. В итоге потребителей ждет разочарование, поскольку качество изделий из Китая желает лучшего – чаще всего встречаются дефекты покрытия панелей. 

В последние годы российские компании начали выпуск реечных потолков. Так, например, конструкции Альконпласт или Бард по качественным характеристикам не уступают зарубежным аналогам, но стоимость их гораздо ниже.

Реечный и панельный потолок в санузлах

Главная / Дизайн потолка / В туалете / Особенности и порядок монтажа реечного и панельного потолка в санузлах

Среди всех возможных вариантов отделки перекрытий в туалетах и ванных комнатах всегда самыми востребованными остаются недорогие и практичные конструкции. Таким решением может стать реечный или панельный потолок, который легко смонтировать в санузле даже собственными руками, не прибегая к помощи посторонних специалистов.

Особенности конструкции

Оба вида покрытий, названных выше, монтируются на каркас или систему подвесов. Расстояние, образующееся в результате монтажа такого потолка, можно использовать для увеличения функционала конструкции – там можно проложить утепляющий материал, звукоизоляцию или просто проложить провода для встроенных светильников.

Монтаж разных типов покрытий осуществляется по разному. Рейки прикрепляются к специальным шинам из металла, а панели крепятся на каркас из дерева или металлических деталей. При этом, монтаж не вызывает затруднений даже у не самых опытных мастеров – все операции сводятся к двум этапам: монтажу основания и установке самого покрытия.

Стоимость обоих вариантов отделки невысока и такие решения вполне можно назвать бюджетными. Однако, внешний вид у подобных композиций вполне достойный и они способны украсить любой санузел. Единственным недостатком, характерным и для реек, и для панелей, является четкий геометрический рисунок на поверхности, образованный стыками деталей.

Как осуществляется монтаж

Монтируется каждый вид покрытий по своей собственной схеме. Например, потолок в санузле из панелей можно собрать даже не сооружая громоздкий каркас, а просто наклеив их на поверхность перекрытия. Такое решение позволит сэкономить несколько сантиметров высоты стен. Однако, для монтажа покрытия таким способом, поверхность, на которую они будут приклеиваться, должна быть очень ровной.

Если на потолке есть существенные дефекты, проще собрать основание из дерева. Бруски или рейки крепятся на перекрытие таким образом, чтобы их нижние грани находились в одной плоскости. На этом же уровне к стене прикрепляется деталь из пластика, которая одновременно будет скрывать торцы панелей и выступит в качестве декоративного элемента.

После этого, к брускам, установленным на перекрытии, прикрепляются отрезанные по размерам панели. Крепить их можно при помощи обычного строительного степлера или посредством саморезов, гвоздей и специальных приспособлений – кляймеров.

После того, как основная плоскость будет собрана, останется произвести монтаж декоративных потолочных плинтусов. В случае, когда собирается покрытие из пластиковых панелей, этот декоративный элемент не потребуется – плинтус заменит пластиковая деталь на стене, смонтированная в самом начале.

Монтаж реечных конструкций происходит по другой схеме. Для начала, на перекрытии фиксируются подвесы, к которым будут крепиться шины. Подвесы, обычно, имеют регулировку и установить все шины на одном уровне несложно. На стенах крепится декоративный элемент, служащий одновременно основанием для торцов монтируемых реек – пристенный уголок. После того, как все будет установлено на свои места, к шинам прикрепляются рейки.

Что нужно учесть

Еще до начала установки любых элементов на перекрытии или стенах, необходимо тщательно измерить имеющееся помещение и провести обработку базового потолка разными составами, предотвращающими появление плесени или грибка. Это позволит не беспокоиться об этих неприятных явлениях и точно знать необходимые размеры для раскроя деталей.

При проведении замеров, стоит обратить внимание на то, какое имеется расстояние от вытяжки или вентиляционного отверстия до базового потолка. Плоскость монтируемого потолка будет находиться немного ниже и вытяжка не должна перекрываться его плоскостью. Если вентиляционное отверстие находится таким образом, что полотно собираемой композиции будет его частично перекрывать, необходимо найти возможность перенести его или полностью скрыть в запотолочном пространстве. Рейки не препятствуют прохождению воздуха и в этом случае никаких проблем не возникнет, а в панельной плоскости можно установить вентиляционную решетку.

 

Как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками?

Реечный потолок – разновидность подвесных потолков, состоящая из узких панелей и подвесной конструкции для их крепления. Устройство такой конструкции надежное, а процесс монтажа легкий. Выбирая реечный потолок в ванной комнате, можно создать крепкое и практичное перекрытие с красивым дизайном. Редакция «Сантехник Портал» расскажет, как установить панели правильно.

Преимущества и недостатки потолка из реек

Перед выбором конструкции из реек, стоит узнать все плюсы и минусы данного материала.

Качественные реечные потолки для ванной обладают следующими достоинствами:

  1. Простота установки.
  2. Скрывают неровности или дефекты основы потолка.
  3. Универсальность — благодаря пожаробезопасности и влагостойкости, могут монтироваться в любом помещении.
  4. Практичность — не требуют специального ухода.
  5. Большой ассортимент цветов, материалов, размеров панелей.
  6. Надежность — срок эксплуатации до 50 лет.
  7. Эстетичность — гармонично вписываются почти в любой дизайн помещения.

Конечно, монтаж панелей обладает и недостатками:

  1. Занижают уровень потолков, поэтому лучше выбирать глянцевые панели, которые визуально увеличивают комнату.
  2. Цельный демонтаж — нельзя снять определенную рейку для ремонта или замены, только весь потолок.
  3. Относительно высокие цены.

При этом стоит отметить, что высокое качество оправдывает стоимость панелей.

Открытая и закрытая конструкция

Реечный потолок может быть открытого и закрытого типа.

  • Конструкция открытого типа основывается на размещении реек на расстоянии друг от друга, образуя щель, которую можно оставить как есть или в последствии закрыть межреечными вставками.

Такой вид перекрытия, как правило, монтируют в высоких помещениях, где щели не бросаются в глаза. К тому же, они создают хорошую вентиляцию и не задерживают конденсат на задней поверхности реек. Потолок открытого типа подходит как для жилых помещений, так и для торговых центров, складов, офисов

Соответственно, реечный потолок закрытого типа заключается в размещении панелей вплотную друг к другу. Рейки закрытого типа имеют так называемые «язычки», которые позволяют зацепиться за соседнюю панель, образуя потолочное покрытие без щелей.

Разновидности потолочных реек

Как и любые виды строительно-отделочной текстуры, реечная конструкция имеет несколько разновидностей. Систематизируют их в основном по материалу, из которого они сделаны:

  • пластиковые реечные панели;
  • стальные;
  • металлические облегченные конструкции из алюминия.

Пластик – универсальный материал, не восприимчивый к влажности и сырости, прост в уходе, но может деформироваться от воздействия высоких температур.

Панели из стали, обычно, устанавливают на складах и в сухих помещениях, поскольку рейки во влажном помещении ржавеют. Несмотря на это, многие устанавливают изделия из стали в ванной, так как они прочные, обеспечивают шумоизоляцию и являются неплохим светоотражателем, как на фото:

Алюминиевые изделия совмещают в себе прочность, устойчивость к перепадам температур и шумоизоляцию металла с легкостью и устойчивости к влаге пластика.

В свою очередь, алюминиевые потолочные панели отличаются между собой по виду поверхности:

  • глянцевые и отражающие;
  • матовые и полуматовые.

Отражающие или глянцевые потолки зрительно расширят объем ванной комнаты, самое малое – в 1,5-2 раза. К тому же блестящая поверхность потолочного перекрытия создаст эффект дизайнерского шедевра — впечатления невесомости, конечно, если в ванной будет грамотно расположено освещение.

Самостоятельный монтаж реечного потолка в ванной с зеркальной поверхностью прекрасно подойдет при декоре комнаты в сверхмодном стиле хай-тек или модерн.

Если в ванной комнате предостаточно места и требуется приглушенная подсветка, то лучше купить матовый или полуматовый реечный потолок, который справится с этой задачей. Он придаст ванной не только солидный и строгий вид, но и создаст визуальное ощущение умиротворения от интерьера, оформленного в мягких, сдержанных оттенках.

Причины выбора реек для монтажа в ванной

Реечный подвесной потолок в ванной комнате — практичный вариант. Ведь наиболее враждебным агрессором, который влияет на состояние любого строительно-облицовочного материала, является воздействие на него влаги. Поэтому в ванную необходимо тщательно подбирать отделочные варианты компонентов, чтобы возводимая потолочная система впоследствии прослужила долгие годы своему владельцу.

В связи с этим, вескими причинами в пользу выбора алюминиевых реечных потолков для ванной являются:

  1. Абсолютная невосприимчивость системы к воздействию повышенной влажности, т.к. алюминий не подвержен коррозии, не преет и не окисляется. Можно сказать, что такой потолок — вечный, с единственным лишь слабым местом — оцинкованные стальные подвесы. Однако даже с этим нюансом реечный потолок для ванной способен прослужить не менее 15-20 лет.
  2. Простота в уходе. Потолок из алюминиевых реек в ванной из всех действий по уходу за собой требует иногда протирания его влажной тряпочкой по мере загрязнения (примерно 1-2 раза в году).
  3. Сравнительно невысокая и весьма приемлемая цена, которая при аналитическом сравнении с прочими потолочными подвесными конструкциями обойдется намного дешевле, чем, к примеру, натяжной потолок.
  4. Неприхотливый монтаж. Для монтажа реечного потолка в ванной нужно всего лишь разобраться в устройстве конструкции и понять принцип ее сборки. В большинстве случаев реализовать монтаж можно самому, не привлекая для подобного ремонта специалистов.

Все эти весомые предпосылки, благодаря которым рекомендуется отдать предпочтение именно алюминиевым реечным потолкам для ванной комнаты. Такой выбор способен придать не только практичный, но красивый дизайн помещению с разнообразием цветовых оттенков, даже с монтажом сложной, радиальной формы.

Список и расчет материалов

Перед тем как начать установку реечного потолка в ванной, необходимо определиться с цветовой гаммой будущего покрытия и рассчитать реальный объем материала.

Итак, для того чтобы приобрести необходимый объем строительно-облицовочного материала, потребуется внимательно измерить границы комнаты, т.н. будущую длину П-образного профиля. Этот пристенный профиль, в свою очередь, будет фиксироваться на стенках ванной комнаты и создаст точное прилегание поверхности потолка к стенкам помещения.

Далее потребуется высчитать общую длину несущих профилей или гребенок — стрингеров. Их берут с шагом до 100 см, перпендикулярно предполагаемому направлению расположения декоративных панелей. И, наконец, высчитав общую площадь потолка в ванной, высчитывается квадратура самих декоративных панелей.

а также дюбелей — гвоздей и саморезов, необходимо обзавестись соответствующим инвентарем:

  • перфоратором или электродрелью;
  • шуруповертом;
  • строительным уровнем;
  • линейкой;
  • рулеткой;
  • ножом или ножницами по металлу;
  • плоскогубцами;
  • маркером.

Все эти инструменты пригодятся в процессе монтажа подвесной конструкции потолка из реек.

Поэтапный монтаж реечного потолка

Основываясь на произведенные вычисления и приобретенный объем материала, можно смело приступать к установке конструкции, используя пошаговую инструкцию:

  1. Нанести при помощи уровня разметку на стенки, которая будут означать расположение направляющих профилей, и затем закрепить их в местах разметок по периметру стенки.

  1. Установить по уровню подвесы на соответствующей высоте, ориентируясь на направляющие профили. Подвесы, как правило, фиксируют друг от друга на расстоянии 0,7-1,5 м.
  2. Закрепить на профили стрингеры или шины (на них впоследствии и будут фиксироваться рейки).
  3. Отрегулировать траверсы путем натяжения пружин всех подвесов по очереди и опускания либо поднимания стрингеров, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 1 мм. Наиболее четкая настройка стрингеров будет осуществляться уже в процессе установки реечного профиля.
  4. Продумать расположение точечных светильников, чтобы затем отпилить профили и рейки под необходимую длину. Отверстия под светильники необходимо обработать и подготовить их для монтажа электроприборов.
  5. Собрать и зафиксировать подготовленные рейки с помощью шуруповерта к направляющим и траверсам, при этом защитную пленку с реек нужно обязательно снять.
  6. Замаскировать стыки при помощи торцевых профилей или плинтусов (при необходимости).

Как правило, более эстетично и удобно вместе с реечным потолком использовать точечные светильники. Они не украдут дополнительное пространство и прекрасно справятся с поставленной задачей.

Однако обычные светильники или люстра тоже могут быть использованы для оформления дизайна ванной комнаты. При этом не упустите из виду небольшой нюанс — реечный потолок в среднем скрадывает высоту помещения на 100-150 мм. В связи с этим, если потолки в вашей ванной низкие, предпочтение лучше всего отдать встроенным светильникам.

При сомнениях в сборке конструкции своими руками лучше не рисковать. Консультанты сайта santehnikportal.ru рекомендуют устанавливать реечный потолок в ванной комнате под ключ, воспользовавшись услугами специалистов.

Видео инструкция по монтажу потолочных панелей:

Инструкция по монтажу реечного (кассетного) потолка — Инструкции по монтажу — Каталог продукции — Пластик Дизайн

Рекомендации по монтажу реечного (кассетного) потолка. Скачать.

 

Инструкция

 

  • Монтаж начинается с фиксации на намеченном уровне пристенного уголка (L-уголок), с шагом не более 600мм. С уголка снять защитную пленку и установить уголок по периметру потолка, закрепив его при помощи монтажного клея («жидкие гвозди»),саморезов или специальной заклепочной машинки.
  • Прикрепить стрингеры к потолку параллельно друг другу при помощи подвесов на расстоянии не более 1200мм. Перед этим проверить горизонтальность потолка и при необходимости выставить стрингер по уровню.Проверить соосность гребёнок по шнурке, натянутой по окончанию зуба 1-ой и соответствующего зуба крайней гребенки. Расстояние
    между несущими профилями (стрингерами) выбирается в зависимости от планировки помещения и нагрузок на различные участки, но не более 1200мм.

С рейки (кассеты) снять защитную пленку. При необходимости вырезать в рейке (кассете) отверстия под светильники. Навесить (защелкнуть) рейку (кассету) на стрингер. При загрязнении рейку можно протереть влажной губкой.

А=1200мм — максимальное расстояние между стрингерами

В=400мм — максимальное расстояние между стрингером и стеной

С=1200мм — максимальное расстояние между подвесами

D=400мм — максимальное расстояние между подвесами и стеной

Длина реек – должна быть меньше расстояния от стены и до стены на ширину пристенного уголка, в нашем случае 25мм (для удобства монтажа допускается (30-35мм).
       После закрепления элементов потолка рейка заводится сверху и прижимается к одной стене, затем слегка надвигается на противоположный L- уголок.

 

Особенности  монтажа реечного потолка типа – А. (закрытая система)

 

Перед монтажом потолка этого типа необходимо четко рассчитать кратность панелей. Если количество некратное ( например: 27,8 шт.), то монтаж начинать с неполной панели (резанной 0,8 по ширине) отрезанная часть кладется на пристенный уголок, другая вставляется в стрингер (см. рис.) в конце монтажа одна часть вставляется в стрингер другая кладется на уголок.

 

Рекомендации по монтажу потолка без подвеса.

 

Допускается крепление стрингеров непосредственно к плите перекрытия на расстоянии не более 1200мм с помощью дюбель-гвоздей или саморезов с шагом 400 – 600мм. При этом неровности плиты не должны быть более 3мм/м2. Выравнивание плоскости стрингеров выполняется с помощью прокладок. Потолок может быть любого типа. Монтаж лучше начинать с крепления стрингеров для того, чтобы знать, на каком уровне крепить пристенный уголок. Дальнейший монтаж строго по инструкции.

Особенности  монтажа кассетного потолка без подвеса.

                                                (закрытая система)

 

Для того, чтобы закрепить стрингер непосредственно к плите перекрытия необходимо в нем сделать прорезь под дюбель-гвоздь, саморез (см. рис.).

Как обустроить своими руками реечный потолок в ванной комнате

Перечень современных способов обустройства потолков в 90-х годах дополнился ещё одной подвесной конструкцией, которой является – реечная потолочная система. Именно в то время на рынке стройматериалов начали появляться первые реечные потолки, которые выпускались немецкими производителям. При этом спрос на них значительно превышал предложение даже несмотря на довольно большую цену. В большинстве случаев такую инновационную подвесную конструкцию из-за её отличной влагостойкости и неприхотливости в уходе использовали в ванных комнатах и на кухнях.

Сооружение реечного потолка – процесс достаточно кропотливый и замысловатый. Однако при разумном подходе и следованию советам специалистов можно самостоятельно выполнить работы по его обустройству. Первым делом необходимо отталкиваться от габаритов и формы ремонтируемого помещения. В случае со стандартными прямоугольными либо квадратными ванными оборудование реечного потолка не должно вызывать затруднений.

Если речь пойдёт о нестандартном помещении или домовладелец неуверен в своих силах, то вполне можно, обратиться за услугами строителей, которых в настоящие дни просто огромнейшее количество. Хотя если человек не боится физического труда, то используя подробную инструкцию, которая будет представлена дальше, он сможет своими руками обустроить реечную подвесную конструкцию в ванной, тем самым сэкономив на услугах ремонтной бригады.

Разновидности реечных потолочных систем

Реечные системы потолков для ванной комнаты подразделяют на два основных типа обусловленных видом используемых декоративных панелей: открытый и закрытый.

Открытый реечный потолок в процессе сборки образует зазоры между соседними, отделочными панелями, которые в дальнейшем закрываются декоративными вставками. Благодаря разноцветным вставкам можно добиться оригинального дизайнерского стиля, подчеркнув отдельные участки потолка, а использование вставок в тон рейкам делает потолочную поверхность сплошной.

Закрытая система не имеет промежутков между соседними рейками, для крепления декоративных панелей используется замковая система как у вагонки из дерева. Такие потолки выглядят, как сплошная ровная поверхность, естественно, если дизайнером специально не задумывалось сочетание панелей разных цветов.

Достоинства реечных потолочных конструкций

Как и множество других подвесных потолочных систем, у реечного потолка имеются свои достоинства и недостатки.

К преимуществам данного типа потолка можно отнести следующие параметры:

  • Универсальность материала. Реечная система благодаря своим техническим характеристикам может использоваться в помещениях разного типа также и ванной комнате. Такая потолочная конструкция отлично впишется в любой стиль даже самого необычного ремонта благодаря возможности скомбинировать декоративные панели разнообразных оттенков.
  • Высокая влагостойкость потолка, которая достигается за счёт материалов, используемых в изготовлении реек. Подвесная реечная потолочная конструкция не изменит своего цвета и формы даже под прямым воздействием воды.
  • Возможность скрывать в подпотолочном пространстве разнообразные системы коммуникации, а также при необходимости обустроить оригинальное освещение путём использования встроенных осветительных приборов.
  • Большой эксплуатационный ресурс материала. Основные реечные элементы потолка изготавливаются из стали либо алюминия, которые имеют достаточно большой срок службы. Такой потолок спокойно выдержит разнообразные механические нагрузки, при этом не деформируясь.
  • Простота установки подвесной конструкции. Монтаж реечного потолка в ванную комнату не вызывает особых проблем. При этом обустройство потолка может проводиться на любом этапе ремонтных работ.

Дизайн реечных потолочных систем в ванную комнату

В плане дизайна реечные подвесные потолки не выделяются особо разнообразным ассортиментом. В большей степени все зависит от направления монтажа реек и цветовой палитры декоративного материала. Так, в качестве дизайнерского приёма можно сочетать рейки из алюминия с аналогами из стали, благодаря разнице в оттенках общая картина становится интересней и оригинальней.

При помощи реек в случае необходимости можно соорудить двухуровневую потолочную систему, хотя при этом и придётся выложиться по максимуму. Использование многоуровневой системы в ванной придаст ей неповторимый и привлекательный эстетичный вид.

Очень часто во время монтажа реечного потолка в ванной используется укладка декоративных элементов «ёлочкой» – смотрится оригинально и красиво. А если при этом использовать разные по цвету материалы, то эффект превзойдёт любые ожидания.

Трудно не затронуть и зеркальную потолочную конструкцию ведь именно она пользуется максимальной популярностью при сооружении потолка в ванной. Отполированные металлические рейки совместно с рационально подобранным освещением сделают любое помещение шедевром дизайнерского искусства.

Последовательность обустройства реечного потолка

Чтобы собственноручно соорудить реечную подвесную конструкцию нужно придерживаться определённых этапов:

  1. Определяется уровень будущей потолочной поверхности, учитывая все нюансы ремонта: возможность монтажа встроенного освещения, воздуховодов для вытяжки, электропроводки и других коммуникационных систем. Хочется отметить, что минимальная высота потолка без учёта коммуникаций не должна быть меньше 50 мм в самой нижней части базового потолочного основания.
  2. Первоначально проводится разметка крепления профиля, по периметру помещения начиная с отметки высоты нового потолка. Для выполнения разметки, можно воспользоваться любым доступным уровнем: лазерный, водяной или спиртовой.
  3. Далее, определяется направление реек потолочной системы. Это нужно для установки несущих шин, которые крепятся с шагом не более 120 см перпендикулярно по отношению к выбранному направлению.
  4. На поверхности потолка прочерчиваются две параллельные линии на расстоянии 300 мм от противоположных стен. Если промежуток между ними будет превышать 1200 мм, то необходимо прочертить дополнительные линии до момента пока шаг между ними не установится в заданных параметрах. Это актуально в ванных комнатах с большими размерами. В случае со стандартной ванной, двух линий разметки вполне достаточно.
  5. По аналогичной технологии прочерчиваются линии, перпендикулярно сделанной разметке.
  6. Все проводимые ранее манипуляции позволят определить точки установки подвесов при помощи которых проводится монтаж реечного потолка в ванной. По меткам высверливаются отверстия 6-миллиметровым победитовым сверлом и закрепляются зажимные подвесы с помощью дюбелей и саморезов.
  7. По периметру ванной закрепляется декоративный уголок по ранее расчерченной разметке на стенах. Нужную длину уголка обрезают ножницами по металлу, после чего в нем проделываются отверстия с шагом 300–400 мм, которые переносят на поверхность стены. Крепление, как и в предыдущем случае, выполняется дюбелями и саморезами.
  8. Также ножницами по металлу обрезаются несущие шины по необходимому размеру. Важно учесть тот факт, что на направляющих имеются специальные выступы для крепления. Со стороны, с которой планируется начинать крепление панелей эти выступы обрезать нельзя.
  9. Направляющие закрепляются на подвесах, располагая последние перпендикулярно по направлению, в котором планируется, монтировать рейки.
  10. На завершающем этапе набираются рейки, которые предварительно нарезаются по нужной длине, вставляются в направляющий профиль и защёлкиваются. Если используется открытый реечный потолок, то зазоры между соседними панелями закрываются декоративными вставками.

Подводим итоги

Реечные потолки для ванной комнаты – удобное и оригинальное решение не только в плане влагостойкости, но также монтажа и простоты ухода, а эксплуатационный ресурс такого покрытия исчисляется не одним десятком лет. Так что если домовладельцем был сделан выбор в пользу реечного потолка, то он принял правильное решение.

Видеоинструкция по монтажу реечного потолка

Инфо! Установка реечного потолка осуществляется после всех отделочных работ, так как не оставляет после себя много пыли и является завершающим этапом ремонта.

Для того, чтобы вы примерно понимали что из себя представляет этот процесс, советуем посмотреть видео по установке реечных потолков своими руками.

.

Прежде чем приступить к монтажу реечного потолка, необходимо сделать определенные расчеты, купить нужный материал и найти инструменты.

Необходимые материалы

  • Панели (рейки) и межпанельные вставки

  • Стрингеры — опорные профили, на которые буду крепиться панели.

  • Пристенные уголки или П-профиль

  • Подвесы

  • Саморезы и дюбеля (пластмассовые вставки, которые закрепляются в стене)

На рисунке представлены все необходимые элементы за исключением саморезов.

Необходимые инструменты

  • Лазерный уровень

  • Фломастер или карандаш для пометок

  • Ножницы по металлу

  • Дрель с набором насадок

  • Молоток

  • Рулетка

Расчеты

1. Считаем длины стен помещения — это нужно, чтобы разместить П-образный уголок, который позволит скрыть торцевые стороны реек.

2.

Вычисляем суммарную длину стрингеров. Мы считаем именно совокупную длину этих опорных профилей, так как они могут быть нарощены (удлинены путем накладывания) друг на друга. Расстояние между стрингерами должно быть примерно 1,2 м и как правило они размещаются вдоль потолка.

3. Рассчитываем площадь потолка, чтобы понять какое количество реек и межреечных проёмов нужно покупать.

4. Рассчитываем количество необходимых саморезов.

Разметка потолка

Разметка требуется для того, чтобы определить на каком расстоянии от настоящего потолка размещать подвесную реечную систему. Есть два варианта разметки.

При ровных потолках

Когда в помещении ровная поверхность потолка, можно легко отложить равное расстояние вниз по всему периметру. И прочертить линию, по которой будет крепиться пристенный уголок.

При неровных потолках

Если же потолок неровный, то привязываться к нему для расчетов не стоит. В этом случае используют лазерный уровень. Если у вас нет лазерного уровня, можете воспользоваться обычным пузырьковым уровнем.

Важно! Расстояние зависит от высоты креплений, светильников и других прилегающих элементов, советуем сразу это продумать.

Установка реечного потолка

Монтаж реечного потолка своими руками состоит из нескольких этапов:

  1. Крепление направляющих профилей (уголков)

  2. Установка стрингеров

  3. Монтаж самих панелей

Крепление профилей

Зная размеры стен, мы отрезаем нужную нам длину уголка ножницами по металлу. Прикладываем профиль широкой стороной к стене и делаем пометки, где будут находиться отверстия для саморезов.

Важно! Если вы делаете реечный подвесной потолок своими руками в ванной комнате, где присутствует кафель, избегайте попадания отверстий на швы между плиткой.

Расстояние между отверстиями около 40 см, по краям можно уменьшить эту величину. Делаем отверстия на профилях и стенах.

Помещаем дюбеля в стену сами или с помощью молотка. Теперь крепим уголок с помощью саморезов. Чтобы убедиться в правильности крепления, обратите внимание на линию разметки — она должна совпадать с уголком профиля.

Крепление стрингеров

Всем известно, что фундамент — это основа дома.

Без хорошей основы невозможно смонтировать надежный потолок. В нашем случае роль крепления выполняют стрингеры. Они крепятся вдоль потолка.

Стрингеры могут крепиться двумя способами:

  • Саморезами к потолку. Важно соблюдать интервал в 20 см от края и 70 см между соседними саморезами

  • Подвесами к потолку. Соблюдаем интервал в 30 см от края, а между соседними — в 130 см.

Стрингеры в итоге должны находиться над направляющими профилями.

Крепление панелей

Начинаем монтаж панелей со стороны напротив входа. Вам нужно защелкнуть панель в выступы на стрингерах.

Совет! Для удобства лучше укоротить стороны рейки на 0,5 см с каждой стороны, так они будут легче входить в профили.

Аналогично монтируем следующие рейки. Если последняя панель не влазит полностью, то её нужно обрезать и закрепить с обрезанной стороны в направляющий профиль, а с другой — в соседнюю рейку.

При необходимости вставляем межпанельные вставки. Они буквально втискиваются между панелями без особых усилий. Вы можете вставлять как вместе с панелями, так и после монтажа панелей, просто оставляйте для них место.

Если у вас еще есть вопросы, то видео инструкция монтажа реечного потолка профессионалами должна расставить все на свои места

Обновление интерьера ванной комнаты начинается с ремонта старого и установки нового потолка. В зависимости от формы помещения, можно подобрать максимально удобный и современный способ установки потолка.

Современный дизайн ванной комнаты

Современные виды потолков для ванной комнаты

  1. Натяжной (матовый, перламутровый, глянцевый, сатиновый или полупрозрачный) – состоит из высокопрочного материала, который не имеет запаха и не выделяет токсины.

    Натяжной потолок в ванной комнате

  2. Подвесной (зеркальный, матовый, мраморный, глянцевый или стеклянный) – тщательно скрывает неровности, выдерживает перепады температур, а также обладает надежностью и долговечностью.

    Зеркальный подвесной потолок в ванной комнате

  3. Пластиковый – не требует подготовительных работ во время монтажа и, благодаря своей легкости, держится на абсолютно любой крепежной основе.

    Потолок из пластиковых панелей в ванной комнате

  4. Реечный (в основном устанавливаются алюминиевые рейки) – не ржавеет, легко поддается мойке и обладает пылеотталкивающим покрытием.

    Реечный алюминиевый потолок в ванной комнате

Установка натяжного потолка

Благодаря податливости материала, натяжной потолок можно устанавливать в помещениях любой формы.

Перечень инструментов и материалов

Для монтажа натяжного потолка понадобятся такие материалы и инструменты:

  • тепловая пушка;
  • строительный фен;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • дюбеля;
  • металлический профиль;
  • уровень;
  • шпатель для натяжного полотна;
  • термостойкие кольца.

Этапы работы

  1. Затрите потолок от старой краски, шпаклевки или пыли.
  2. С помощью водяного уровня определите самый низкий угол потолка. Опуститесь от угла на 3 сантиметра и проведите параллельные линии по поверхностям стен.
  3. Закрепите по намеченным линиям металлический профиль. Профиль крепится на дюбеля на расстоянии 7-8 сантиметров.

    Используйте только пластиковые дюбеля, потому что деревянные могут со временем усохнуть и выпасть

  4. Используя тепловую пушку, прогрейте помещение ванной комнаты до 50 градусов.
  5. Разверните натяжное полотно и нагрейте его до 80 градусов (для нагрева полотна используйте строительный фен).
  6. Прикрепите полотно сначала к базовому углу, а затем и к остальным углам потолка.
  7. Закрепите полотно за карниз с помощью специального шпателя.

    Схема монтажа натяжного потолка

  8. Проложите по периметру натяжного потолка резиновые полоски.
  9. Нащупайте место вывода проводки. Наклейте в этом месте термостойкое кольцо на поверхность натяжного полотна. Прорежьте внутри кольца отверстие, выведите через него провода и прикрепите осветительную конструкцию.

Видео-инструкция по установке натяжного потолка

Установка подвесного потолка

В помещениях с закругленными формами или множеством углов, монтаж подвесного потолка станет настоящей головоломкой, потому что придется тщательно рассчитывать и заранее предугадывать окончательный вид подвесной конструкции. Поэтому, подвесной потолок рекомендуется устанавливать в помещениях прямоугольного вида.

Перечень инструментов и материалов

Для монтажа подвесного потолка требуется следующий список инструментов и материалов:

  • уровень;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • дюбеля;
  • шуруповерт или перфоратор;
  • металлический профиль;
  • алюминиевые рейки.

Этапы работы

  1. Проведите под потолком ровную линию по всему периметру ванной комнаты. Закрепите в намеченных местах металлический профиль.
  2. Просверлите с помощью перфоратора отверстия в алюминиевых рейках. Вставьте рейки в металлический профиль таким образом, чтобы конструкция стала похожа на шахматную доску. Закрепите рейки дюбелями и П-образными профилями.

    Схема монтажа подвесного потолка

  3. Приступите к установке подвесных плит. В зависимости от инструкции производителя, плиты крепятся на клей или дюбеля.
  4. Вырежьте в центре некоторых плит отверстия и пропустите через них освещение.

Видео-инструкция по установке подвесного потолка

Установка пластикового и реечного потолка

Благодаря зеркальной поверхности, реечный потолок увеличивает высоту ванной комнаты и создает ощущение высоких потолков. Пластиковый потолок устанавливается так же, как и реечный, только имеет обычный опрятный вид.

Перечень инструментов и материалов

Для установки пластиковых или реечных панелей запаситесь нижеприведенным перечнем материалов и инструментов:

  • перфоратор;
  • пресс-шайбы;
  • профиль для ГВЛ;
  • уровень.

Этапы работы

  1. Отступите от самого низкого угла потолка 10 сантиметров. Проведите параллельно отмеченному месту по периметру ванной комнаты линию.
  2. Закрепите по намеченной линии металлический профиль (с помощью дюбелей).
  3. Прикрепите вдоль потолка деревянные рейки, на которые будут крепиться панели.
  4. Вставьте в металлический профиль первую пластиковую или реечную панель под углом 90 градусов. Закрепите панель к профилю и деревянным рейкам пресс-шайбами.
  5. Аналогичным образом соедините все пластиковые или реечные панели, поочередно вставляя каждую в паз предыдущей и закрепляя их пресс-шайбами.

    Панели крепятся к дополнительным деревянным рейкам для прочности и устойчивости

  6. Вырежьте в планируемых местах освещения отверстия, проведите через них проводку и подсоедините к люстре или точечным светильникам.

Видео-инструкция по установке пластиковых или реечных панелей

Фото

Двухуровневый (матовый и глянцевый) натяжной потолок в ванной комнате

Потолок из пластиковых панелей в ванной комнате

Реечная потолочная зона в ванной комнате, выполненная в одном стиле со стеной и полом

Подвесной потолок с подсветкой и узором в ванной комнате

Перед тем как рассказать вам об установке реечного потолка, немного коснемся его истории. Реечные алюминиевые потолки появились на российском рынке в начале 90-х годов, то есть в то самое время, когда в наш обиход прочно вошло понятия «евроремонт». Первые потолки поставлялись из Германии и, как и подобает всяческим новинкам, стоили дорого.

Тем не менее, спрос на них был очень высок. Мастера сразу оценили все преимущества таких потолков и все чаще стали использовать их для ремонта ванных комнат и кухонь.

Стандартные белые реечные потолки производители стали дополнять различными декоративными вставками, позволяя не только практично обустраивать помещение, но и не нарушать общий дизайнерский замысел.

Так в чем же основные преимущества алюминиевых реечных потолков?

  • Алюминиевый реечный потолок не боится перепадов влажности и температуры, а значит, его можно устанавливать в ванной комнате, туалете или на кухне
  • Реечный потолок является подвесным, что позволяет визуально выровнять существующий потолок
  • Монтаж реечных потолков довольно прост и не требует какой-либо подготовки поверхности
  • Алюминиевый реечный подвесной потолок — экологически чистый, поэтому его можно устанавливать даже в детской
  • Кроме всех вышеобозначенных преимуществ, реечный потолок еще и красиво выглядит.

Устройство реечного потолка

Алюминиевый или стальной траверс представляет собой профиль с «зубчиками», за которые и цепляют потолочные рейки. Для каждого типа реек существует свой траверс. Во избежание образования щелей рекомендуется покупать рейки и траверсы одной фирмы.

Монтаж реечного потолка своими руками — не такой уж и сложный процесс. Достаточно обладать минимальными навыками строительных работ, чтобы собрать потолок самостоятельно. Следуйте нашим инструкциям, и ваше помещение преобразится до неузнаваемости.

К установке реечного потолка следует приступать в последнюю очередь, то есть после того как высохнут оштукатуренные стены, будут установлены окна и завершена отделка пола. Если на потолке имеются электрические кабели — их необходимо зафиксировать, чтобы они не мешали в работе.

Инструменты:

  • уровень
  • рулетка
  • лазерный уровень
  • дрель

  • шуруповерт
  • ножницы по металлу.

Материалы:

  • реечный потолок (потолочные панели)
  • направляющий профиль
  • подвесы
  • траверсы (они же несущие шины)
  • шурупы с дюбелями.

Первый шаг при монтаже подвесного потолка — установка направляющих по периметру помещения. Обозначьте место будущего потолка, «опустив» его на 15-20 см ниже существующего. Выполните необходимые замеры.

Если помещение достаточно большое — целесообразно использовать лазерный уровень. Проведите ровную горизонтальную линию, по которой будете крепить направляющие профили.

Стандартная длина профиля — 3 метра. При необходимости его можно подрезать ножницами по металлу.

Приложите направляющий профиль к стене в соответствии с начерченной линией и просверлите дрелью отверстие.

Вкрутите туда шуруп с дюбелем. Закрепите подобным образом весь профиль с шагом 50-60 мм. Проверьте ровность профиля с помощью уровня.

Как дойдете до угла, соедините профили, как показано на картинке. Прикрутите и снова проверьте по уровню.

Таким образом у вас должен получиться смонтированный периметр.

Приступайте к установке подвесов. Сделайте замеры для их крепления, соблюдая дистанцию примерно в 1 м.

Закрепите подвесы шурупами с дюбелями, предварительно просверлив дрелью отверстия. Проверьте положение подвесов по уровню.

Следующий шаг — крепление к подвесам универсальных траверсов (несущих шин). Расстояние между ними должно быть не более 1м.

Траверсы устанавливают перпендикулярно рейкам, на одном уровне с профилем периметра, прикручиваются шуруповертами к подвесам.

Тут очень важно не допустить погрешности, смонтировать ровную конструкцию. От этого будет зависеть внешний вид потолка.

Если траверс оказался короче, чем требуется, его можно надставить.

Для этого закрепите подвес в самом начале следующего траверса так, как показано на картинке. Прикрутите второй траверс встык с первым. После того, как траверсы установлены, приступайте к сборке потолка.

Рейки надо освободить от защитной пленки и обрезать по размеру помещения.

Аккуратно вставляйте рейки в направляющие и защелкивайте на траверс по всей длине.

Если вы все сделали правильно — у вас должен получиться вот такой потолок.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Источники:

  • samoremont.com
  • frondetv.ru
  • www.diy.ru

Потолочные панели — Overlandys

Стиль кабины или простой и понятный — наш выбор для внутренней обшивки — последнее. Мы устанавливаем фанеру из тополя белого цвета с покрытием HPL на потолок нашего дома на колесах!

Внутреннюю облицовку автофургона можно сравнить с обоями или цветом стен в квартире, но в этом случае она также добавляет больше утеплителя . Обычные материалы, используемые для внутренней обшивки в передвижном доме, — это войлок или велюр, ткань, ковер или дерево.

Мы выбрали дерево. Возможно, вы уже видели деревенские деревянные панели, которые некоторые люди используют в своих фургонах. Но мы будем использовать материал, который часто используют как строители фургонов своими руками, так и профессиональные строители фургонов; Фанера из тополя 6 мм. Фанера из тополя обладает высокой твердостью, отличной стабильностью формы, она относительно легкая и мягкая, но, к сожалению, не является водоотталкивающей. Поэтому его нужно предварительно обработать или покрасить.

Нам нравится простота, поэтому мы используем панели с белым HPL-покрытием, поэтому нам не нужно их обрабатывать или красить.HPL расшифровывается как Laminate High Pressure Laminate , что означает, что фанера из тополя ламинирована пластиком; всегда с двух сторон, иначе пластины погнутся. Плюс HPL в том, что влага не может проникнуть в древесину, но при этом их легко протереть влажной тряпкой; что отлично в кемпере.

Из-за покрытия пластины менее гибкие, но все же достаточно гибкие, чтобы адаптировать их к естественному изгибу Sprinter. Наш потолок состоит из трех отдельных панелей, которые мы покрыли на местном складе пиломатериалов.

Первая панель

Начали с панели сзади, сложность с этой табличкой — арка спринтера, жгут проводов и вырез под мансардное окно. На самом деле сначала мы сделали шаблон из картона. Для копирования арки спины настоятельно рекомендуем использовать писец для переноса ! Чтобы скопировать шаблон на панель, мы использовали копировальную бумагу , которая также предотвращает раскалывание HPL во время резки.

После крепления потолочных панелей к потолку у нас больше не будет доступа к ним, поэтому мы уже установили потолочные светильники и отложили кабели в сторону, чтобы мы могли подключить их позже.

Для крепления панели к потолку мы использовали строительный клей Sikaflex 252i на перекладинах, а также прикрутили его к деревянной раме мансардного окна. Винты позже будут спрятаны под рамой окна.

Благодаря гибкости дерева мы уже могли «спрятать» жгут проводов Sprinter.

Вторая панель

Средняя панель не имеет вырезов, поэтому ее легко обрезать по размеру.Поэтому мы снова использовали пленку для переноса, чтобы предотвратить раскалывание HPL пильным полотном лобзика. Для крепления панели к потолку мы использовали винты в гайках для глухих заклепок , которые мы предварительно установили в перекладинах, а также ввинчивали в деревянный каркас вентиляционного отверстия. Винты и гайки позже будут спрятаны в шкафу и шкафах, а точнее, за ними.

В дополнение к винтовому соединению мы снова использовали Sikaflex 252i на поперечных балках. На этапе сушки мы добавили деревянные рейки, чтобы прижать панель к потолку.Также мы установили второй потолочный светильник.

Третья панель

Панель спереди самая сложная, потому что в ней больше всего вырезов; вентиляционное отверстие, вентиляция Sortimo (которую мы не выбрали, но она уже была там, когда мы получили Sprinter) и арка раздвижной двери. Кроме того, панель должна прятаться под обшивкой потолка автомобиля, а точнее заканчиваться у планки, к которой крепится обшивка потолка. Из-за стольких вещей мы снова сделали шаблон из картона, прежде чем сделать шаблон из другого куска фанеры из тополя — на всякий случай 😉

Как и в случае с другими панелями, мы использовали пленку для переноса и установили третий потолочный светильник.Для четвертой лампы в нашей будущей ванной комнате мы уже сделали вырез, но лампа будет располагаться достаточно близко к краю панели, чтобы установить ее позже при строительстве ванной комнаты .

Эта панель также ввинчивается в деревянную раму вентиляционного отверстия и ввинчивается в предварительно установленные заклепочные гайки . На этапе высыхания клея мы снова устанавливаем деревянные планки.

Готово!

Это наша финальная обшивка потолка! Края, где встречаются панели, позже будут скрыты полосой или чем-то подобным.Нам уже нравится простота и простота внутренней обшивки, и мы продолжим со стеновыми панелями и панелями задней двери , а также раздвижной дверью !

Мы обнаружили, что эти продукты помогли настроить панели:

Обшивка стен и потолка в нашем Sprinter Build Out — Vanimals

Уютная отделка салона нашему фургону

Поскольку мы постоянно живем в нашем фургоне, для нас было очень важно, чтобы интерьер был комфортным и законченным. -как дома.Нам обоим нравится деревенская атмосфера в каютах, поэтому мы знали, что нам нужен интерьер в основном из дерева. Мы приземлились на кедровые доски шпунт-паз для стен. Для потолка, рассмотрев множество других материалов, мы решили использовать легкую лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма.

Инструменты

Материалы

Стены

Многие постройки фургонов начинаются с обшивки всего фургона панелями сверху вниз на ранней стадии. Для нас было более разумным сделать обшивку стен одной из последних задач в нашем списке. Обшивка из кедра стоит дорого, поэтому не было никакого смысла класть ее под платформу кровати или позади наших шкафов, где не было бы видимый.Задняя часть шкафа только что отделана простой фанерой толщиной 1/4 дюйма. Это помогло сохранить квадратные шкафы, сэкономить пространство, а также означало, что нам не пришлось тратить зря более дорогой кедр.

После долгих размышлений и точного определения того, сколько досок нам понадобится и сколько именно будет стоить сосна, тополь или кедр, мы наконец решили, что кедр — лучший выбор. Это было значительно дороже, но у моего отца осталось несколько полных досок и много более коротких кусков металлолома, когда он построил дом моих родителей в начале 2000-х.Нам понравилась идея «вернуть» эту древесину, к тому же это было бесплатно (спасибо, папа!). Кедр был всего на 60 долларов дороже, чем наш следующий выбор сосны.

Еще одним преимуществом кедра является его меньший вес и лучший изолятор, чем сосна. В кедре есть натуральные масла, которые делают его устойчивым к повреждениям от воды или гниению, а это значит, что его можно оставить незаконченным. Мы хотели оставить стены незавершенными, чтобы уменьшить контраст с нашими более глянцевыми прикроватными тумбочками и скамейкой для хранения холодильника.Мы не жалеем об использовании кедра. Это придает фургону теплую атмосферу, и каждое утро, когда мы кипятим воду для приготовления кофе, мы напоминаем ароматным запахом кедра, почему мы выбрали его для внутренней части нашего фургона.

Нам нужно было купить всего около 15 кедровых досок для фургона, поэтому мы покупали их по отдельности, а не пачками. Мы буквально перебрали все 200 досок, которые были на складе Menard, прежде чем выбрать наши изделия. Мы хотели убедиться, что все детали были очень прямыми и не деформировались.Многие детали, на которые мы смотрели, имели трещины или были местами сломаны гребень или канавка, поэтому мы их тоже избегали. Мы также выбрали изделия с красивым рисунком или сучками.

Деревянные ламели для магазинов и торговых центров из дерева

Полы, потолки, настенные покрытия, мебель и ламели для магазинов всегда делались из дерева. Это был самый прочный материал, и его было проще всего достать и работать. Позже появились двери, полки и другие элементы из железа или стекла, и, наконец, появились более прочные и доступные материалы, такие как нержавеющая сталь или пластик, которые выиграли битву в прошлом веке.

Однако древесина снова вернула себе основную роль в дизайне коммерческих интерьеров. Хотя твердость и прочность древесины, используемой для отделки, сегодня намного выше, чем в прошлом, деревянные планки и используются в основном из-за элегантности и тепла, которые они передают. В интерьере, полном яркого пластика, светящихся вывесок и провокационной рекламы предложений и рекламных акций, ламели для магазинов и торговых центров из дерева дарят безмятежность, ощущение близости к природе и безошибочное отличие.

В качестве примера приведем этот простой проект, выполненный с использованием деревянных реек Spigoline в 2017 году в торговом центре Carrefour Les Gavarres в Таррагоне. Установлено около 330 м 2 из деревянных реек . Это Spigoline Grid System model 4-30-70-55 , каждая с 4 планками шириной 30 мм, высотой 70 мм и расстоянием между планками 55 мм, размещенных с помощью черных стержней на решетках шириной 340 мм и общей длиной 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм.Рейки деревянные отделаны массивным деревом обечье лаком B-s2, d0 и установлены с помощью зажимов для крепления профиля Т-15.

.

.

Если вам понравился пост о ламелях для магазинов, возможно, вас заинтересует:

.

— Изогнутые деревянные рейки для эффектных дизайнерских потолков

— 8 Примеры использования деревянных реек в новой немецкой архитектуре

— Красота подвесных досок и деревянных реек на потолках и стенах Вестибюль отеля Hotel в Канберре, ACT, Австралия

— Можно ли отделать стены деревянными панелями?

резка пластиковых потолочных панелей своими руками

можно разрезать пластиковые потолочные панели, не повредив их.

Let Me Fix It…

17 июл 2019 … Акриловые потолочные панели трудно разрезать, не треснув и не сломав их, поскольку они сделаны из жесткого твердого пластика. Подрезая акриловую панель …

Резка люминесцентных световых панелей Plaskolite OPTIX — YouTube

27 марта 2019 … Резка люминесцентных световых панелей. … Резка люминесцентных световых панелей Plaskolite OPTIX. 14851 просмотр14K просмотров … можно ли разрезать пластиковые потолочные панели, не взламывая, Let Me Fix … ¨Как¨ разрезать светорассеиватель aclylic DIY.Гейб Сделай сам.

Как вырезать потолочные панели из твердого пластика — Руководства по дому

Акриловые потолочные панели из твердого пластика могут быть светорассеивателями или декоративной печатью … обшивки стен из стекловолокна, и отметьте лист, где вы планируете разрезать.

Как вырезать пластиковые панели потолочных светильников без трещин 2021 …

Подходы для самостоятельного изготовления. Если у вас мягкий потолок, просто используйте и вырежьте размеры отверстия; С …

Как вырезать пластиковые панели для люминесцентных ламп Сделай сам.com

7 февраля 2011 г. … Обязательно затяните скручивание малярной ленты, чтобы пластиковая панель прочно удерживала ленту. Также оберните его малярной лентой вокруг …

Можно ли разрезать пластиковую потолочную плитку, не потрескав ее? Разнорабочий

18 июл 2019 … Акриловую потолочную плитку трудно резать, не треснув и не сломав. … эти размеры соответствуют жестким пластиковым потолочным панелям с металлической прочной кромкой и карандашом. … Как очистить посудомоечную машину за 3 шага, чтобы она сверкала.

Как вырезать акриловую панель освещения Hunker

19 мая 2020 г. … Лучший способ вырезать панели рассеивателя света — это надрезать их с помощью инструмента … в виде купола и покрыть потолочными панелями Lumadome или каким-либо другим … В качестве альтернативы вы можете использовать пилу для резки листов акрилового пластика. … Вы также можете использовать настольную пилу для резки полупрозрачных панелей, но вам нужно будет сделать две …

Как вырезать пластиковые крышки люминесцентных ламп Hunker

12 марта 2020 … Как разрезать плоские панели · Использование рулеткой, чтобы сделать отметки на обоих концах панели на правильном расстоянии от края, затем выровняйте…

Инструмент для резки пластика из пластика-1999999A — The Seven Trust

Ваш почтовый индекс помогает нам предоставлять самую последнюю информацию о продуктах и ​​доставке. Главная страница · Строительные материалы · Потолки …

Как вырезать акриловые панели светорассеивателя Форум по ремонту дома DIY

3 августа 2009 … Я заменяю 20 люминесцентных панелей рассеивателя света, которые мне нужно обрезать по размеру. … Проблема в том, что пластик будет раскачиваться вверх и вниз и вызывать поломки.

Пластиковая облицовка ванной комнаты и потолочные светильники — www…

27 июля 2008 … нужно ли вырезать отверстия в облицовке и потолке еще до того, как загорится свет … www.ultimatehandyman.co.uk/diy/cladding/

Плюсы и минусы ПВХ Потолочная плитка — Ceilume

Подсказка: это потому, что они не могут сделать их по-другому. Потолочная плитка из искусственного олова Jackson. Ceilume придаст вашему потолку красоту, а не объем. Не нужно резать громоздкую пыльную плитку …

Как резать пластик — 3 способа — Боб Вила

Резка толстых листов пластика.Чтобы сделать строгие надрезы на более толстых листах акрила и поликарбоната толщиной более дюйма, вам понадобится стол …

Как резать потолочную плитку: 15 шагов с изображениями — wikiHow

Потолок из минерального волокна или стекловолокна плитка может испачкаться, испачкаться или просто начать выглядеть … Последнее, что вам нужно сделать, это сделать теневую линию на стороне вашей плитки, прежде чем … пилить для оловянной плитки и либо лобзиком, либо не плавиться лезвие, чтобы разрезать пластик.

Руководство по установке потолочных панелей Genesis Магазин DIY Decor

Чтобы разрезать панели Genesis, отметьте и надрежьте поверхность плитки универсальным ножом и защелкните плитку в месте разреза.Циркулярная или настольная пила также может использоваться для резки нескольких плиток …

Советы по установке плитки для подвесного потолка Семейный разнорабочий DIY

Он показывает, как раскладывать ее, закреплять уголки сетки и тройники, сохранять квадратную решетку и резать потолочные панели. Сделано экспертами DIY журнала The Family Handyman Magazine.

Инструкции по установке оловянной потолочной плитки DIY

Эта пластиковая плитка выглядит так же, как настоящая оловянная версия. Помимо того, что с ним легче резать и работать, он еще и дешевле.

7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — Простота в …

15 января 2019 … Помещаем ли мы молдинги на верхнюю часть жестяных потолочных плиток или устанавливаем заподлицо … тонкая рамка вокруг потолочная плитка сделает карниз выше. … Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. … Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать.

Установка — E Designs

Но если вы выберете D.I.Y., вот несколько советов для вашего проекта: … Потолки из ПВХ измеряются не так, как обычные потолочные плиты. Панели ПВХ заказываются и разрезаются на определенную длину, поэтому нам нужно измерить панель …

Сделай сам: Изготовление пластикового потолка для унитаза Plasticsheetsshop.co.uk

Добавление облицовки потолка унитаза и светодиодных лент обновляет ваш туалет и дает это роскошная современная атмосфера. Это недорого, а конечный результат поразит …

Как резать потолочные панели из твердого пластика — Руководства по дому

Акриловые потолочные панели из твердого пластика могут быть с рассеивателями света или с декоративной печатью. .. обшивки стен из стекловолокна, и отметьте лист, где вы планируете сделать разрез.

можно ли разрезать пластиковые потолочные панели, не взламывая Let Me Fix It …

17 июл 2019 … Акриловые потолочные панели трудно разрезать, не треснув и не сломав их, так как они сделаны из жесткого твердого пластика . Подрезая акриловую панель …

Резка люминесцентных световых панелей Plaskolite OPTIX — YouTube

27 марта 2019 … Резка люминесцентных световых панелей. … Резка люминесцентных световых панелей Plaskolite OPTIX.14851 просмотр14K просмотров … можно ли разрезать пластиковые потолочные панели, не взламывая, Let Me Fix … ¨Как¨ разрезать светорассеиватель aclylic DIY. Гейб Сделай сам.

Как вырезать пластиковые панели потолочных светильников без трещин 2021 …

Подходы для самостоятельного изготовления. Если у вас мягкий потолок, просто используйте и вырежьте размеры отверстия; С …

Как вырезать пластиковые панели для люминесцентных ламп DoItYourself.com

7 февраля 2011 … Обязательно затяните скручивание малярной ленты, чтобы пластиковая панель прочно удерживала ленту.Также оберните его малярной лентой вокруг …

Можно ли разрезать пластиковую потолочную плитку, не потрескав ее? Разнорабочий

18 июл 2019 … Акриловую потолочную плитку трудно резать, не треснув и не сломав. … эти размеры соответствуют жестким пластиковым потолочным панелям с металлической прочной кромкой и карандашом. … Как очистить посудомоечную машину за 3 шага, чтобы она сверкала.

Как вырезать акриловую панель освещения Hunker

19 мая 2020 … Лучший способ вырезать панели рассеивателя света — это забить их с помощью утилиты… в виде купола и покрытых потолочными панелями Lumadome или другими … В качестве альтернативы вы можете использовать пилу для резки листов акрилового пластика. … Вы также можете использовать настольную пилу для резки полупрозрачных панелей, но вам нужно будет сделать две . ..

Как вырезать пластиковые крышки люминесцентных ламп Hunker

12 марта 2020 … Как разрезать плоские панели · Использование рулеткой, чтобы сделать отметки на обоих концах панели на нужном расстоянии от края, затем выровняйте …

Инструмент для резки пластика для пластиковых листов-1999999A — The Seven Trust

Ваш почтовый индекс помогает нам предоставить самая свежая информация о продукте и доставке.Главная страница · Строительные материалы · Потолки …

Как вырезать акриловые панели светорассеивателя Форум по ремонту дома DIY

3 августа 2009 … Я заменяю 20 люминесцентных панелей рассеивателя света, которые мне нужно обрезать по размеру. … Проблема в том, что пластик будет вибрировать вверх и вниз и вызывать поломки.

Установка — E Designs

Но если вы выберете DIY, вот несколько советов для вашего проекта: … Потолки из ПВХ не измеряются одинаково как обычная потолочная доска. Панели ПВХ заказываются и разрезаются на определенную длину, поэтому нам необходимо измерить панель…

OPTIX 24-дюймовые x 48-дюймовые потолочные панели с призматическим освещением площадью 7,12 кв. Фута в …

Их можно легко обрезать до нужного размера с помощью инструмента для резки пластиковых листов. Идеально подходит для использования в различных коммерческих и жилых помещениях, включая кухню и …

35 Идеи для переоборудования подвесного потолка Подвесной потолок, подвесной потолок …

Необходимо сохранить доступ к сантехнике, поэтому использованные белые панели, разрезанные пополам . … Вот руководство по изготовлению кессонных потолков с подвижными панелями своими руками… Пластиковая потолочная плитка и подвесные потолочные панели на WishIHadThat.com.

ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech

7 фев 2019 … ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ Вы сделали … Если вы хотите знать, сколько стеновых панелей для ванной комнаты вам нужно для вашей ванной комнаты установка, изготовление . .. Ручная пила с мелкими зубьями — чтобы вырезать панели по размеру назначенной площади … Шаг 1: Начните с измерения стены от пола до потолка.

Рулоны и листы обоев для дома, мебели и «сделай сам» 18 Black Sparkle…

18 Black Sparkle UPVC Облицовка ванной комнаты Пластиковые кухонные стеновые панели 8 мм … Исключительно высококачественная облицовка из ПВХ для стен и потолка Black Sparkle 8 мм … DIY Girl Metal Cutting Dies Stencil Scrapbook Album Paper Card Embossing …

How вырезать панели потолочного освещения

26 сен 2017 … Панели потолочного освещения доступны в центрах по ремонту дома и магазинах осветительных приборов в соответствии с отраслевыми стандартами … Сделайте прорезание световой панели по краю с помощью инструмента для резки листового пластика…. Как сделать потолок из бамбука.

Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics and Resins …

17 января 2014 … Установка потолочных панелей из ПВХ не так сложна, как вы могли подумать, вы не … последняя длина, включая использование клея и резка потолочных панелей.

Подвесные потолки Монтажные потолки Armstrong Residential

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров.Всегда обрезайте лицевые панели панелей …

Пластмассы TAP: обрезка по размеру, поликарбонат и акрил

Вы искали нового поставщика пластика? Нажмите сейчас, чтобы узнать больше о наших услугах и широком ассортименте материалов, расходных материалов и инструментов на заказ …

Как подобрать облицовку для ванной комнаты — Магазин облицовки

19 февраля 2018 … Если вы устанавливаете потолок панелей, а также стеновых панелей, вам понадобится … Вся наша облицовка из ПВХ может быть разрезана универсальным ножом, пилой по дереву, лобзиком или ножовкой.При использовании любой ручной пилы убедитесь, что вы режете под небольшим углом.

Сэкономьте время при установке стеновых панелей с помощью наших полезных советов — Потолочные панели …

9 мая 2019 … Установка стеновых панелей — это быстрый и простой проект своими руками. Сэкономьте еще больше времени, … как установить стеновые панели из ПВХ. 09 мая. Стеновые панели … Очень важно точно измерить каждую панель, прежде чем разрезать ее. Старая поговорка …

Ремесло с металлической потолочной плиткой — Metal Ceiling Express

11 ноября 2016… Ремесло с металлической потолочной плиткой — знаете ли вы, что вы можете использовать наш металл … Каждый раз, когда вы режете металлическую потолочную плитку, вы должны быть уверены, что вы носите … защитную ткань или пластиковое покрытие и наносите грунтовку, а затем краску, и …

Как установить потолочную облицовку из ПВХ Практическое руководство

18 июн 2019 … Вот пошаговое руководство по установке потолочной облицовки. Установка потолочных панелей с отделкой старт-финиш. Измерьте стены по периметру потолка и отрежьте …

Потолочная плитка из искусственной жести SurfacingSolution

Легко приклеивается потолочная плитка из искусственной жести, укладывается без прибивания гвоздей Просто отрежьте ножницами, и панели размером 2х4 дюйма перекрываются так, чтобы следующий выступ был минимально видимым… Инструкции по установке — Посмотрите, как легко сделать этот проект своими руками … Хотя вы можете сказать, что он пластик в ваших руках, после установки вы не поверите, что это не настоящая вещь

Инструмент для резки пластиковых панелей освещения ? Форумы AnandTech …

Делаем те, где я работаю. Мы используем большие, нагретые очень горячим лезвием, острые ножницы.

Инструмент для резки пластика Plaskolite The Seven Trust Canada

Декоративные акриловые осветительные панели PLASKOLITE не желтеют, устойчивы к поломке и смягчают резкий световой поток…

Установка потолков из ПВХ — Camfly

DIY — Для стеновых панелей . .. Для резки панелей по размеру рекомендуется пила с мелкими зубьями. Полностью вставьте вторую панель в … Сделай сам — для потолочных панелей …

Юго-восточный пластик, разрезанный по размеру, продажа листов, фабричный станок, ЧПУ …

Нарезка по размеру, полные листы, половинные листы , Четверть листов и нестандартные размеры. Мы продаем пластик для коммерческих, жилых, промышленных, хобби и домашних проектов …

Руководство по установке потолочных панелей из ПВХ — Plumbworld

В тяжелых случаях может быть использована более крупная, «заводская» отделка свода, доступная в крупных магазинах DIY. использовал.Отмерьте, отрежьте и прикрепите первый квадрат длины к соответствующей стене. Если …

10 идей подвесного потолка для украшения любой комнаты Боб Вила — Боб Вила

Декоративная плитка из ПВХ с выемками от компании Armstrong Ceilings … Узкие деревянные планки потолка из бисера могут сделать небольшие помещения больше. … Вы отрежете деревянные доски по размеру или купите предварительно нарезанные планки, вложите каждую в потолок …

Как установить потолок из деревянных досок

Когда мы решили, что хотим сделать потолок из деревянных планок в нашей солярий, мне кажется, я просто представляю себе, как я захожу в Home Depot, прогуливаюсь по проходу под потолком из досок и загружаю нашу тележку.Кусок пирога. Проще простого. Вставьте сюда третью идиому, связанную с десертом.

Оказывается, есть много способов добиться эффекта бисерной доски. Исторически сложилось так, что бортик состоит из отдельных досок с пазом и пазом — что-то вроде деревянного пола. За исключением того, что между каждой доской есть небольшой выступ или углубление, также известное как «бусинка». Вы только посмотрите на этот ассортимент…

Есть также множество вариантов панелей. Вы знаете, эти полные листы 4 х 8 футов выкройки бисерной доски? Сначала мы рассмотрели этот вариант, потому что он казался наиболее доступным (часто менее 1 доллара за квадратный фут), но в конечном итоге отказались от него. Отчасти потому, что установка этих огромных панелей на наш высокий потолок казалась несколько сложной (хотя учебник Роды с арендованным подъемником для гипсокартона сделал это не так, но нам нужно было арендовать грузовик, чтобы доставить их домой, а также пришлось бы учитывать стоимость аренда подъемника для гипсокартона, который может нивелировать экономию). В основном мы пропустили их, потому что использование панелей означало, что будут швы там, где один лист встречается с другим — и, хотя вы можете закрыть их обрезкой, мы решили, что на нашем наклонном потолке это просто не тот вид, к которому мы стремились.

Следующим вариантом, который мы рассмотрели наиболее серьезно, были виниловые доски. Винил — отличный вариант для использования на открытом воздухе, потому что он не гниет и не деформируется от воздействия влаги. Я читал несколько досок объявлений, где люди жаловались, что они выглядят «слишком пластичными», но на самом деле убийца для нас была цена. Они стоили около 1,79 доллара за квадратный фут, поэтому они были почти в два раза дороже панелей (что сразу же удвоило бы стоимость нашего проекта).

Зная, что нам нужен более аутентичный вид доски (по сравнению с панелью) и что мы не думаем, что цена и внешний вид винила были идеальными для нас, мы в конечном итоге сузили весь наш выбор до следующих: отдельные деревянные доски с пазом и пазом. . И Lowe’s, и Home Depot продавали похожие варианты (к сожалению, ни один из них не доступен в Интернете). Опцион Lowe был ниже этой отметки в 1 доллар за квадратный фут, так что цена была подходящей. И мы также были рады получить более традиционный вид — как без искусственных швов, так и с добавлением текстуры настоящего дерева.Окончательная стоимость 20 упаковок по 6 6-дюймовых досок с пазом и гребнем составила 297 долларов (из расчета 0,94 доллара за квадратный фут). По общему признанию, это было немного больше, чем мы себе представляли, тратим на эту часть проекта (изначально мы предполагали, что сможем выручить менее 250 долларов), но в конечном итоге мы просто хотим результата, которым мы будем довольны в долгосрочной перспективе.

В отличие от больших бортовых панелей, мы могли установить их в машине и установить, не покупая никакого дополнительного оборудования, такого как подмости или подъемник для гипсокартона — но, как и другие варианты, у этого выбора были и свои недостатки.Во-первых, установка будет более утомительной, так как каждая плата имеет ширину всего 6 дюймов, а это означает, что все 40 рядов нужно будет устанавливать по частям. Кроме того, древесина подвержена воздействию влаги (коробление, гниение), если за ней не ухаживать должным образом. К счастью, весь экстерьер нашего солярия сделан из дерева, которое хорошо держится на протяжении десятилетий, поэтому мы были уверены, что наш новый потолок для солярия выдержит испытание временем, если мы подготовим его должным образом. Это означало, что перед установкой досок нам нужно было загрунтовать и покрасить обе стороны… одну за другой.Несмотря на то, что тыльная сторона не видна, мы все равно загрунтовали и покрасили их, чтобы вся доска была защищена и запечатана.

На фото выше была моя первая покрасочная станция, которая не работала так сильно, потому что пластиковая ткань постоянно прилипала к обратной стороне досок. Так что в конце концов я придумал метод, который сработал: бросить тряпки на землю и привязать нейлоновую веревку между двумя деревьями. Я мог сделать 10-12 досок за раз (две доски одним движением краскораспылителя — распылить их заднюю часть, а затем перевернуть их, чтобы сделать лицевую часть).Обновление : вот партнерская ссылка на распылитель краски, похожий на наш на Amazon, поскольку наш больше недоступен).

Один только этот процесс занял около четырех дней из двух часов, так как у нас было 120 досок — передняя и задняя , грунтовка и краска . У нас было место только для 45 из них на нашей импровизированной сушильной станции в гараже (чтобы на них не попал дождь / грязь / листья во время отверждения), поэтому я загрунтовал и покрасил одну группу, затем установил их, затем загрунтовал и покрасил следующий, и установил тех. Учесть все различные чистки краскораспылителя, и давайте просто скажем, что это не был мой самый любимый проект в мире. Но я знал, что как только мы повесим их на потолок, это того стоит. По крайней мере, так я твердил себе.

В качестве грунтовки мы использовали старый добрый Kilz Premium, а краской была краска Regal Select Exterior от Бенджамина Мура с низким блеском (мы просто рассказали ребятам за окрасочным столом, что мы делаем, и они сказали, что это подойдет). Цвет назывался «В твоих глазах».«Это красивый, чистый голубой цвет. Мы не хотели, чтобы цвет был слишком жирным (мы боялись, что он отразится в окне гостиной и сделает всю комнату синей, если будет слишком темно), и мы также не хотели, чтобы он конфликтовал рядом с кирпичом снаружи. наш дом. Мы также хотели, чтобы он читался как синий, а не серый или зеленый в некоторых ситуациях освещения.

Теперь, прежде чем я перейду к монтажной части этого проекта, сделаю заметку об изоляции. После того, как несколько комментаторов подтвердили наши инстинкты повторно утеплить потолок, чтобы не допустить проникновения летней жары, мы решили пойти на это.Солнце светит на эту крышу весь день, поэтому, несмотря на то, что дверные проемы были открыты для приятного дуновения ветерка, очевидно, что изоляция может охладить открытые комнаты, поглощая этот постоянный солнечный свет, падающий сверху. Поэтому мы в основном использовали оставшуюся изоляцию, которая была в потолке раньше (помните, мы ее здесь сняли?), Несмотря на то, насколько она уродливая. Он все еще был относительно новым и отлично справлялся со своей задачей — хотя нам пришлось купить один новый рулон, чтобы заполнить некоторые пробелы.

А потом мы узнали, что в этом случае НЕ следовало утеплять крышу.Ой. Мы смогли удалить его позже (подробнее об этом чуть позже), поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания на изоляцию на следующих нескольких снимках…

Установка досок дала мне ощущение дежавю на паркетном полу. Из этого процесса я знаю, что установка вашей первой доски прямо у стены — важный шаг, чтобы гарантировать, что весь ваш проект не будет кривым. Поэтому я вырезал несколько распорок из обрезков древесины и разместил их вдоль передней стены, чтобы мой первый ряд оставался ровным.

Мы повесили наши доски в этом направлении (параллельно длинной стене), чтобы мы могли прикрепить их непосредственно к балкам (каждые 16 дюймов).Таким образом, они будут красивыми и прочными (можно надеяться, что прибивание их на таком небольшом расстоянии удержит их от провисания или деформации лески). Эта стена имеет длину около 20 футов, поэтому для завершения каждого ряда требовалось около 2,5 досок.

Также заимствуя наш опыт работы с деревянными полами, мы хотели распределить перерывы между досками от одного ряда к другому. Это делает вещи более безопасными, поскольку нет одной слабой стороны для каждого ряда, который выстраивается в линию, а также хорошо выглядит, поскольку доски не ломаются в одном и том же месте.Поэтому, если мы начинали один ряд с полной доской, мы начинали следующий ряд с частичного обрезка, чтобы они не заканчивались на одной и той же балке.

Шерри помогла мне, сделав большую часть резки, пока я забивал гвозди. Еще мы сделали, чтобы швы были менее заметными, — это разрезали все, используя косынку. Если обрезать каждый конец под совпадающими углами 45 °, доски будут немного перекрывать друг друга и с большей вероятностью будут оставаться вместе и выглядеть более бесшовно в долгосрочной перспективе.

Здесь вы можете увидеть это немного ближе, так как мы устанавливаем одну плату рядом с другой. Вы заметите, что мы все разрезаем так, чтобы все швы совпадали с балкой потолка. Это означало, что мы могли прибить оба конца шва к балке, еще больше препятствуя прогибу концов от потолка.

Вся эта резка была определенно отстойной, так что было приятно иметь дополнительную пару рук для некоторой помощи с этим. И, к счастью, остальная часть установки прошла почти как часы.Язычки и канавки помогали каждой доске довольно хорошо скользить по потолку, хотя иногда требовалось легкое поощрение резиновым молотком.

Затем сделайте выстрел из пистолета для гвоздей в каждую из балок (с небольшим количеством столярного клея вдоль балок перед установкой доски), и мы были в деле. Обновление : вот партнерская ссылка на пистолет для ногтей, который мы купили на Amazon.

Нам потребовалось добрых 5 часов, чтобы подвесить наш первый набор из 45 досок (в течение нескольких дней), так что это определенно был медленный проект.И я должен признать, что идея поднять туда несколько панелей размером 4 x 8 футов стала казаться довольно привлекательной. Но, по крайней мере, разрыв шеи задней скорости означал, что мы смогли поймать нашу небольшую ошибку изоляции, пока не стало слишком поздно (вместо того, чтобы снимать весь потолок, мы могли вытащить все, так как бортовая доска не продвинулась слишком далеко. чтобы заблокировать все, что нам недоступно).

Проблема, которую мы узнали (сначала от комментатора, а затем позже подтверждена экспертом по обрамлению, который помог нам удалить подвесной потолок), заключается в том, что изоляция задерживает тепло (да) и нуждается в потоке воздуха, чтобы отводить это тепло.Поскольку наша изоляция была бы проложена прямо между крышей и потолком из листового картона, воздушного потока не было. Это может не только означать накопление влаги, которая может угрожать нашей облицовочной плите, но и горячая изоляция может фактически привести к тому, что крыша даже не сможет выдержать ожидаемый срок службы из-за всего этого удерживаемого тепла, которое преждевременно сожжет ее. Поэтому мы очень благодарны за то, что узнали о своей ошибке и смогли исправить ее до того, как это означало бы разрыв нашего нового потолка. И мы полагаем, что с помощью поперечных ветров, которые мы получаем в паре с двумя вентиляторами, которые мы собираемся установить, это небольшое тенистое убежище от палубы будет по сравнению с ним приятно и круто — даже без изоляции.

После еще одного раунда грунтовки и покраски мы могли приступить к установке нашего второго набора досок. В этот момент у меня в значительной степени снизился ритм, и я думаю, что это заняло у меня всего четыре часа (большая разница, я знаю, но это было без Шерри, управляющей пилой, поэтому я был одиноким рейнджером в этой части). Я, вероятно, мог бы продвигаться немного быстрее, если бы у меня не было таких интересных моментов, как головоломка вокруг двух коробок с креплением для вентиляторов, но в итоге это оказалось не так уж и плохо.

Когда я собрал эту партию, она действительно стала похожа на потолок.

Мой последний день монтажа потолка прошёл довольно быстро, так как мне оставалось закончить лишь небольшую часть места. Высота становилась немного сложной, и моя шея и плечи практически онемели от работы над головой в течение стольких дней подряд, но я был несколько взволнован новой задачей: добавлением ряда вентиляционных отверстий наверху, чтобы помочь ввести немного воздушного потока наверху — что также было рекомендовано нашим специалистом по обрамлению во время нашего разговора о снятии изоляции.

Наконец-то все потолочные доски были вставлены. Я полагаю, технически это не потолок «из бисера», поскольку на наших досках нет выгравированного рисунка бусинок — они просто соединяются вместе, чтобы создать такой вид. Мы рады, что выбрали более простую 6-дюймовую доску, потому что, учитывая ее размер, мы думаем, что небольшая бусинка могла показаться слишком занятой наверху.

К сожалению, потолок еще не закончен, но мы на финише. Нам просто нужно добавить обрезку по краям, которую нужно будет заделать и покрасить.Кроме того, я хочу вернуться и попытаться заполнить множество-много отверстий от гвоздей в самих досках, прежде чем закрасить все это в последний раз, чтобы получить результат защиты от элементов (мы рисуем еще один слой поверх всех досок , теперь, когда они собраны вместе, поможет не допустить попадания влаги в швы).

Прогресс чувствует себя хорошо. Это почти как снова почувствовать себя в руках.

Вот как сейчас выглядит наш список дел:

  • Разорвите старое ковровое покрытие (подробнее об этом здесь)
  • Снимите раздвижные двери и направляющие, чтобы открыть вещи (подробнее об этом здесь)
  • Преобразование розеток в защищенные от дождя водонепроницаемые розетки с крышками (подробнее об этом здесь)
  • Добавьте свежую оболочку в отверстия и заделайте, как сумасшедший, чтобы все стало водонепроницаемым (подробнее об этом здесь)
  • Демонстрация старого потолка в надежде, что его можно приподнять (обратитесь за советом к профессионалу) (подробнее об этом здесь)
  • Удалите старые балки, усилите устойчивость потолка и измените электрическую схему для двух вентиляторов вместо одного (подробнее об этом здесь)
  • Загрунтовать, покрасить и установить потолок из листового картона
  • Добавьте обшивку вокруг потолка, замажьте и покрасьте ее и повесьте два потолочных вентилятора
  • Перекрасить колонны и внутреннюю часть солярия в белый цвет снаружи (сейчас кремовый)
  • Выложите полы плиткой (мы купили что-то безопасное для улицы и менее гладкое, чем здесь окрашенный клей)
  • Купите коврик, мебель и, может быть, даже добавьте шторы для улицы и фонари / бра?
  • Постройте такой уличный камин по линии

Я думаю, это приближает нас к более чем полпути, но у нас все еще есть напольная плитка, которую нужно проверить, прежде чем мы действительно двинемся по инерции к финишу.Кто-нибудь еще потратил последнюю неделю на грунтовку и покраску множества вещей? Мы также занимались отделкой стен, потолка и туалета Клары, так что, возможно, это была самая большая картина, которую мы когда-либо рисовали за неделю. Плюс Шерри покорила еще одну область синей отделки, так что мы вернемся к этим деталям через день или два.

Psst- Хотите знать, где у нас что-то есть в доме? Просто нажмите на эту кнопку:

Другие сообщения от Young House Love

Пластиковые панели и планки для свиней

Использование панелей Paneltim в вашем коровнике обеспечит максимальную гигиену для лучших свиней, позволяя свиноводам во всем мире соблюдать строгие и постоянно растущие санитарные и гигиенические требования в свиноводстве.

Ограждения, перегородки, полы, двери,… панели Paneltim быстро чистятся и просты в уходе. Они совместимы с чрезвычайно агрессивной средой свиноводческой фермы (навоз, моча, высокая влажность и т. Д.).

Панели

Paneltim обладают высокой ударопрочностью. Благодаря внутренней структуре ячеек 50 x 100 мм или 50 x 50 мм (2×4 «или 2×2») панели Paneltim легкие, но при этом очень жесткие и прочные.

Проект в центре внимания: здание для отделки свиней из соломы
Проект в центре внимания: внешние стены свинарников
Проект в центре внимания: High Partition
Проект в центре внимания: свинарник на плато

Проект в центре внимания: Гигиеническое покрытие стен

Панель Paneltim

С панелями Paneltim очень просто и эффективно изготавливать чертежи различных размеров, как для ремонта, так и для новых проектов.Paneltim предлагает широкий ассортимент панелей толщиной 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм (0,8 «, 1,4» и 2 «), предлагая решения для загона свиней на протяжении всего производственного цикла.

Панели Paneltim Venti для визуального контакта

Стандартные вентиляционные панели поставляются с прорезями на половине высоты панели, что позволяет избежать прямого физического контакта между самыми маленькими поросятами, которые очень чувствительны к передаче болезней. Однако прорези обеспечивают циркуляцию воздуха через промежуточные перегородки или передние панели. Другие конфигурации слотов (например, для увеличения пропускной способности воздуха) могут быть предложены по индивидуальному заказу благодаря гибкости и бесконечным возможностям комбинирования панелей Paneltim.

Комбинированная панель Paneltim, влияющая на поведение свиней в помете

Частично теплый и холодный пол можно повторить в коровнике. В этом отношении Paneltim может предложить комбинированную панель, объединяющую закрытые панели и вентиляционные панели в единую панель, чтобы повлиять на поведение свиней в помете.Кроме того, по запросу в панель могут быть встроены трубы для подачи жидкости.

Стены и двери Paneltim Панели

Paneltim могут использоваться для изготовления стен и дверей различных размеров и высоты, а также с высокой гигиенической отделкой. Возможные применения: стены отсеков, проходы (легкие, жесткие и прочные, модульный монтаж с широким ассортиментом пластиковых профилей) и внутренние двери (ударопрочные и гибкие).

Paneltim облицовка стен и потолков.

Стены и потолки можно облицовывать гигиенически, используя открытые полупанели Paneltim толщиной 11 мм или 27 мм (0,43 «или 1,06»). Они гладкие с одной стороны и имеют открытую ребристую структуру с другой. Для быстрого и легкого монтажа Paneltim может предложить модульную систему пластиковых профилей. При необходимости половинки панелей можно временно снова демонтировать для прокладки инженерных коммуникаций.

Полупанели Paneltim легко монтируются даже на трудно покрываемых поверхностях.Они могут защитить менее коррозионно-стойкие внутренние или внешние стены и избежать образования тепловых мостов.

Противоскользящие полы Paneltim

В дополнение к плоским панелям Paneltim может также предложить ассортимент панелей с противоскользящими профилями: шпильки или клетчатые пластины и апельсиновая корка.

Противоскользящие панели Paneltim производятся с использованием той же производственной системы и соответствующих высоких требований к качеству, что и обычные панели. По прочности они сопоставимы с самыми прочными панелями Paneltim; действительно, противоскользящие панели стандартно производятся с внутренней структурой ячеек 50 x 50 мм (2×2 дюйма).

Эти противоскользящие панели могут найти различное применение в свинарниках, например для элементов полов, проходов, лестниц и крышек. Также эти противоскользящие панели могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. И, наконец, там, где это применимо / необходимо, могут быть предоставлены полупанели с противоскользящим профилем.

Преимущества свинарников
С пластиковыми сэндвич-панелями и планками Paneltim
Цвета

Разнообразный ассортимент цветов и цветовых сочетаний обеспечивает комфортную рабочую среду в коровнике.Например: можно выбрать цвет перьев в нижней части стены и работать в направлении потолка с более ярким цветом. Также возможен выбор цветов, связанных с цветами вашей компании.

Быстрая очистка

С минимальным количеством воды панели Paneltim можно быстро очистить, а поверхность высохнет быстро и легко.

Оптимальная гигиена

Панели закрыты со всех сторон — даже если они сделаны по размеру — благодаря их внутренней ячеистой структуре.В результате внутреннее накопление грязи, плесени или бактерий невозможно. Поверхность гладкая, не впитывающая, водо- и грязеотталкивающая.

Гибкость

Paneltim может предложить широкий ассортимент аксессуаров, а также большие производственные мощности для панелей. Это позволит сократить сроки доставки.

Хорошие изоляционные свойства Панели

Paneltim имеют хорошие изоляционные свойства благодаря низкой теплопроводности пластика в целом, а также замкнутому воздуху в ячеистой структуре.Внутренняя конденсация воды невозможна.

Простая обработка и быстрый монтаж Панели

Paneltim легко обрабатываются обычными ручными инструментами, такими как пиление, сверление, завинчивание, фрезерование и сварка. Внутренняя ячеистая структура панелей Paneltim делает их легкими, но при этом прочными и прочными. Их можно сваривать до разных размеров. А благодаря небольшому весу панелями Paneltim на удивление легко манипулировать даже при больших размерах.

Дилерская сеть

Пластиковые панели и аксессуары Paneltim доступны через глобальную дилерскую сеть.Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для получения дополнительной информации. Мы всегда готовы помочь вам найти дилера в вашем районе.

Найти дилера

Свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации

планки для композитных стеновых панелей

Планчатая композитная облицовка | Реечные панели облицовки …
Реечные панели из композитного материала Forma Spiced Oak имитируют яркие тона только что промасленного красного кедра. Этот материал имеет покрытие толщиной 1 мм из прочного полиэтилена высокой плотности, завернутого в … 【Узнать цену】

Стеновая панель Feature — Design Wall Panel
Материал, изготовленный из ДПК (древесно-пластикового композитного материала)…. ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ … чистые четкие непрерывные каналы и теневые линии с деревянной решеткой Получить цену】

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ DUOFUSE® SLAT WALL SYSTEM
5x182cm. Требуется только в том случае, если в основании используется бетонная гравийная доска. 7. Стойка для ворот из композитного материала: 9x9x270см. Усиленный оцинкованным стальным профилем, включая … 【Получить цену】

деревянных реек стеновых панелей — Alibaba.com
2932 продуктов … Деревянные композитные рейки нового дизайна Стеновые панели Greenzone wpc. 0,85- 1,10 долл. США / метр.500 метров (минимальный заказ) 【Получить цену】

Система стеновых панелей Slatwall и системы хранения рельсов в Lowes …
Найдите систему стеновых панелей slatwall и системы хранения рельсов в Lowe’s сегодня. … Bin 3 Pack Combo-Silver 4-х компонентная серебристая многоцелевая композитная система стеновых панелей. Получить цену】

Реечная композитная облицовка | Реечные панели облицовки …
Реечные композитные облицовки | Реечные панели облицовки | Ecoscapeuk.co.uk. Повысьте современный внешний вид вашей собственности с помощью нашего ассортимента композитных реечных облицовок, идеально подходящих как для коммерческих помещений, так и для… Больше… Стеновые панели из деревянных планок. 【Узнать цену】

Dri-Design: Архитектурные стеновые панели и системы | Внешний вид …
Dri-Design, ведущий производитель стеновых панелей, представляет выровненное давление в сухом шве … Не ламинированный или композитный материал, поэтому панели никогда не расслаиваются. …
жестких гибких деревянных композитных планок, которые можно пропитать через закрывающую панель 3D или 2D; возможна установка особо прочных деревянных композитных планок толщиной 3 мм… 【Узнать цену】

ДЕРЕВЯННАЯ ПАНЕЛЬ СДЕЛАНО в 2020 году | Обшивка стен Конструкция стен …
… Панель стеновая. WPC Wood Slat — это красивая декоративная панель из деревянных полос, которая имеет высококачественный акустический … Материал, изготовленный из WPC (древесно-пластиковый композит). 【Получить цену】

Китай Kusrustic Wooden Slats Acoustic Wall Panel — Китай …
Китай Kusrustic Акустическая стеновая панель с деревянными планками Подробная информация о Китайской композитной акустической панели Деревянная композитная панель от Kusrustic Wooden … 【Получить цену】

Панели Modinex: HOME
Декор стен и заборов | Периметры террасы и патио | Корпуса для мусорных баков и бассейна или… Долговечный экологичный древесно-полимерный композит Внешний вид и ощущение натуральной древесины … 【Получить цену】

Деревянные планки с линейными разнесениями — Architizer
Показано с 1 по 19 из 2374 производителей. + Добавить производителя. Dinesen. Делает потолок из деревянных реек и стеновые панели с линейными интервалами из деревянных реек Стена из деревянных реек +3.

Как очистить от краски стену: Как очистить стены от краски

легкие и быстрые методы, подготовка, пошаговая инструкция, материалы и инструменты


Зная несколько приемов, как снять старую краску со стен, можно очистить поверхность с минимальными усилиями и временными затратами. Есть 3 способа удаления покрытия. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Содержание статьи:

Сочетание краски и основания

Первое, что надо сделать, – оценить масштаб работ. Возможно, удалять старый материал с поверхности стен не надо. Если покрытие ровное, гладкое, без дефектов – мест вспучивания, шелушения и потрескивания, то наносят новый слой краски поверх старого.

Снятие старой краски со стен шпателем

Кроме того, финишная отделка должна совпадать по виду и составу с основой. Масляную краску следует класть поверх масляной, а водоэмульсионную – поверх водоэмульсионной. Если старый декор масляный, а новый эпоксидный или акриловый, необходимого сцепления поверхностей друг с другом не будет. Состав не ляжет на стены, равномерно не распределится.

Тем, кто хочет снять старую краску со стен, рекомендуется подумать о целесообразности таких работ, если стены сильно неровные. Возможно, гораздо экономичнее и лучше будет выровнять их гипсокартоном. Тогда необходимости в том, чтобы снимать старый материал со стен, нет.

Этот этап ремонтных работ пропускают, когда планируется крепить пластиковую или другую стеновую обшивку, вагонку. Перед тем как демонтировать старый материал со стен, убеждаются, что выбранный метод можно применять на поверхности. Краской покрывают:

  • древесину;
  • штукатурку;
  • цементную основу;
  • металл;
  • камень и др.

Для каждой из этих поверхностей подойдет какой-то один или несколько способов удаления краски, а другие будут бесполезны или повредят покрытие так, что его потом придется восстанавливать.

Специалисты советуют провести тестирование, снять материал на небольшом и незаметном взгляду участке, оценить полученный результат, а уже потом применять средство для всей поверхности стен.

Какой метод удаления краски лучше выбрать

Распространение получили три способа, позволяющие снять старый материал со стен:

  1. Механический.
  2. Химический.
  3. Термический.

У каждого из них свои достоинства и недостатки, учитываемые при выборе. Первый – самый простой, но при этом более трудоемкий. Чем больше слоев краски присутствует на поверхности, тем тяжелее их снять. Для этого используются различные электроприводные инструменты, чтобы ускорить и облегчить задачу. Это потребует от человека немало труда и времени.

Химический способ предусматривает применение специальных составов с растворяющим эффектом. Они разъедают старое покрытие, позволяя снять его с поверхности стен быстрее и легче. Его можно применять к разным типам красок.

Химический способ снятия краски

Минус такого демонтажа в том, что он требует использования специальной защитной экипировки и маски. Есть опасность отравиться едкими парами, поэтому работать необходимо в хорошо проветриваемой комнате, где отсутствуют дети, домашние животные. Метод хорош, но применим не во всех ситуациях.

Термический способ тоже невозможен без применения специального оборудования – строительного фена. Он размягчает старое покрытие, снять которое со стен уже гораздо проще. Такой инструмент есть не у всех и при работе с ним нужно проявлять осторожность.

При сильном температурном воздействии краска может загореться. Работа вблизи от электрических кабелей и розеток также чревата негативными последствиями. К тому же при нагревании старое покрытие испаряется, выделяя едкие токсины в атмосферу. Для работы необходима защитная экипировка.

Инструменты и материалы

Чтобы без труда и быстро снять старую краску со стен, используют следующие приспособления и материалы:

  1. Защитная одежда – строительный респиратор или маска, пластиковые очки, плотные резиновые или тканевые перчатки.
  2. Скребок, зубило, нож, шпатель.
  3. Рабочие механизмы, призванные удалить старое покрытие, – электрическая шлифовальная машинка, химический препарат или строительный фен. Пригодятся дополнительные приспособления к ним, например кисть для нанесения едкой смывки или насадки на дрель.

Методы удаления лакокрасочных покрытий

При выборе методики, которая даст хороший результат при минимальных усилиях, специалисты советуют принимать во внимание:

  1. Готовность вкладывать денежные средства. Иногда проще вооружиться молотком и зубилом, чем покупать химический растворитель.
  2. Время. Если оно ограничено, лучше призвать на помощь шлифовальную машинку или растворитель, чем методично сантиметр за сантиметром снимать старое покрытие шпателем.
  3. Тип основания. Бетон лучше нагревать строительным феном. Для деревянных стен его не используют.
  4. Тип краски. Зачастую непросто понять, какая краска применялась на стенках в прошлом – масляная, акриловая, водоэмульсионная или эмалевая. Тяжелее всего снять масляный состав, особенно если он нанесен на основание из бетона.
  5. Число нанесенных слоев. Иногда кажется, что тонкий слой снять проще, чем толстый, но бывает наоборот. Толстый легко поддается механическому воздействию, откалываясь целыми пластинами под собственной тяжестью. Тонкий сидит прочно и требуется немало сил, чтобы его снять.

Механический метод

Чтобы снять старое покрытие с поверхности стен, можно действовать вручную или с применением различных электрических инструментов – болгарки, дрели, шлифмашинки. При этом нужно учитывать тип поверхности, а также то, проводятся ли работы в помещении, где проживают люди, или же оно пустует и полностью отдано под ремонт.

В первом случае хочется провести работы с минимумом грязи и пыли, а значит от электрических помощников придется отказаться.

Механические способы снятия краски

Работа электрической шлифмашинкой

Работа болгаркой – это самый оперативный и самый рискованный метод демонтажа старой краски. Все, что нужно сделать, – это установить в аппарат специальную съемную насадку и включить прибор нажатием кнопки. Работать целесообразно плавно, легко, выполняя круговые движения.

Глаза обязательно защищать очками, так как в процессе появляется большое количество пыли, летят по сторонам кусочки старой краски.

Если нужно снять большие наслоения, рекомендуется воспользоваться насадкой с цепью, которая при вращении будет выбивать целые куски засохшего материала. Но для твердых бетонных оснований ее использовать не рекомендуется.

Круг для шлифовки – универсальное решение, которое можно опробовать для любых поверхностей. Его эксплуатируют в разных помещениях – ванной, гостиной, зале. Шлифовальной машинкой можно качественно, легко и оперативно снять старый материал со стен, не повредив их.

Работа электрической дрелью

Этот инструмент нужен тогда, когда основание бетонное. Между таким покрытием и масляной краской создается самое лучшее сцепление, нарушить которое и снять отслуживший материал не так-то просто.

Большое значение имеет тот факт, кто клал покрытие – профессионал или любитель. Снять старую краску после специалиста намного тяжелее, чем после любителя. Если работы проводятся в многоквартирном доме, применять химические растворители не рекомендуется, чтобы запах не распространился по всему подъезду и не причинил вреда соседям.

В этом случае надо использовать электрическую дрель. Это оптимальное решение как с точки зрения скорости, так и безопасности. Работать также рекомендуется в защитной экипировке и обуви, маске, головном уборе, очках.

Эксплуатировать прибор лучше на низких частотах, чтобы максимально контролировать процесс. Чтобы снять старое покрытие, касаться стены следует лишь краем насадки, не двигаясь слишком быстро и слишком глубоко.

Если краска снимается легко, можно воспользоваться щеткой из металла. В тяжелых случаях рекомендуется прибегнуть к насадке, представляющей собой соединенные цепочкой звенья, оснащенные шайбой.

Работа зубилом и молотком

Стамеска – это первое приспособление, с которым начинают работать все, стремящиеся снять старый декор с гладких стен. Особенно удобно использовать ее в полостях и узких местах, а также в областях, где требуется аккуратность – в зоне розеток, декоративных элементов, выключателей, кабелей.

Этот столярный инструмент выручит в случае, когда требуется снять отслужившую свое краску с дерева. Но он быстро тупится и не всегда его возможностей хватает для демонтажа устаревшего материала, хотя это один из самых экономичных и безопасных способов, не требующих вложений.

В областях, где такой инструмент уже бессилен, стоит воспользоваться зубилом. Оно не выгибается при механическом воздействии. Постукивая по рукоятке молотком, можно снять со стен даже самое тяжело поддающееся покрытие.

Работа топором

Кажется, что это неподходящий инструмент для того, чтобы снять отслужившее свое покрытие, но он очень эффективный. Задача мастера – сделать на краске насечки. Удары необходимо наносить по касательной к стене, стараясь сильно в нее не углубляться. Хорошо, если расстояние между насечками не будет превышать 10 мм.

По мере выполнения насечек необходимо смачивать поверхность водой. Она должна впитаться вглубь материала. После этого краску без труда можно будет снять тем же инструментом, занося его практически параллельно покрытию стены.

Этот способен удобен не для всех. Даже легким топором махать непросто, особенно когда ремонт выполняется женскими силами. К тому же насечек следует сделать множество, и руки мастера в любом случае устанут. Поэтому прибегать к нему нужно лишь в особых, трудно поддающихся местах на стенах.

Химический метод

Этот метод предусматривает использование специальных смывок – растворов с едкими химическими компонентами. Они разъедают старое покрытие, существенно облегчая его дальнейшее удаление.

Они хорошо справляются с разными видами красок независимо от срока их нанесения и толщины слоя. При многослойном нанесении может понадобиться повторная процедура, чтобы снять застаревший декор со стен.

Подходящие препараты:

  1. Обойный клей. Его советуют использовать для того, чтобы снять водоэмульсионную краску. Необходимо пропитать клеем газеты и наклеить их на стены. Через полчаса поверхность набухнет, и краску можно будет без труда демонтировать со стены.
  2. Универсальная смывка HEMPEL. Это гелеобразная смесь растворителей, которая хорошо размягчает разные материалы – однокомпонентные лаки, эмали, грунты. Плюс этого препарата в том, что он не оставляет после себя реагенты, которые способны впитаться в стены и в дальнейшем вызвать отслоение уже нового декоративного состава.
  3. Удалитель лакокрасочных покрытий PROFF NEOMID. Справляется с красками на основе масел, эпоксида, акрила, фенолформальдегида, эпоксиэфира. Подходит для металлических, деревянных поверхностей. Состав хорошо проникает внутрь стен, достаточно нанести его шпателем или кистью тонким слоем, оставив на 10-25 минут. По истечении этого времени снять краску шпателем.
  4. Антикрас. Это быстродействующая смывка для старой краски, универсальная и экономичная. Она включает в себя растворители, ингибиторы коррозии, загустители и комплексообразователи, которые вкупе действуют на все виды существующих лакокрасочных материалов. Антикрасом также демонтируют грунтовку, шпатлевку.

Большая часть этих препаратов требует специальной переработки. Просто утилизировать остатки в унитаз нельзя. Не стоит забывать о средствах защиты.

Термический метод

Этот способ предусматривает нагревание поверхности стен. В результате старая краска начинает пузыриться, трескаться, плавиться, снять ее становится проще. Какие инструменты и механизмы используют в этих целях:

  1. Строительный фен. Справиться с этим аппаратом может даже любитель. Технология проста – нагретый участок краски следует тут же снимать стамеской или любым другим подходящим скребком.
  2. Паяльная лампа. Горелку, работающую на керосине или бензине, тоже применяют для того, чтобы снять старое покрытие с поверхности стен. Ее пламя следует подносить максимально близко к покрытию, а когда оно начнет плавиться, демонтировать со стены. Не стоит допускать горения материала.
  3. Утюг. Это альтернатива специальным инструментам. Если не удалось достать ни фен, ни лампу, можно использовать обычный утюг для глажки одежды. Нагревать поверхность с его помощью следует через фольгу, газету или другую бумагу. Когда старое покрытие размягчится, его удаляют шпателем. Утюг лучше использовать, если краска нанесена в один тонкий слой. Несколько слоев этот прибор не прогреет.

Снятие старой краски строительным феном и паяльной лампой

Термический метод хорош многим, но есть у него один существенный недостаток – небольшая площадь нагрева. Чтобы снять старое покрытие, придется затратить много времени и сил. Кроме того, не ко всем поверхностям применительно нагревание. Также нужно учитывать расположение проводов, розеток, выключателей.

При перегреве краска может воспламениться. При этом способе в атмосферу тоже выделяются едкие испарения, поэтому необходимо защищать органы дыхания и работать в хорошо проветриваемом помещении. Если старое покрытие состоит из свинца, нагревать его нельзя. Испарения этого материала настолько токсичны, что способны нанести непоправимый ущерб здоровью.

В целом все эти способы способны решить возникшую проблему и снять старую краску с поверхности стен. А как это сделали вы? Поделитесь своими советами в комментариях и помогите тем, кто только приступает к ремонту. Если статья понравилась, сохраняйте ее в закладках, делайте репост в соцсетях.

Также рекомендуем посмотреть подобранные видео по нашей теме.

Очистка старой краски. Новый и лучший метод.

Очистка старой краски. Очень легко удалить краску до бетона. Снять старую краску.

Ссылки на источники:

  • https://remstroiblog.ru/karina_vajlo/2018/09/27/10-sposobov-kak-snyat-krasku-so-stenyi
  • https://gidpokraske. ru/okrashivanie/pokrasochnye-raboty/kak-snyat-staruyu-krasku-so-sten.html

Как очистить стену от старой краски: подготовка и особенности процесса

Приняв решение о начале ремонта, первый вопрос, который стает перед человеком, это как очистить стену от старой краски.

До недавнего времени этот процесс был довольно трудоемкий и непростой.

Сегодня же существует несколько вариантов удаления слоя краски с поверхности стены или потолка.

Особенность процесса

Довольно большое количество людей, которые имеют небольшой опыт в проведении ремонтных работ, считают, что удалять слой краски не обязательно. Это ошибка.

Старая краска на стенах

Если поклеить новые обои на стену, покрытую старой краской, не исключена вероятность того, что она проступит черед обои или создаст неровности, которые будут портить внешний вид новых обоев. Так что придется постараться и удалить слой краски. Если же планируется укладка плитки, с окрашенной поверхности она может отклеиться или не приклеится совсем.

Перед тем, как принять решение, как именно это делать, необходимо уточнить, какой именно краской окрашена поверхность и какое основание самой поверхности. От этого зависит, какой именно вариант будет использоваться в процессе работы.

Все виды красок можно условно подразделить на такие виды:

  • Масляная.
  • Акриловая.
  • Водоэмульсионная.

Каждый из них имеет как свои особенности нанесения, так и удаления. Важно также знать, какое основание поверхности, с которой придется работать:

  • Бетонное.
  • Цементное.
  • Штукатурка.
  • Кирпич.

Сложность удаления краски во многом зависит от сочетания основание – краска. Самое сложное сочетание для работы это масляная краска, нанесенная на бетонное основание или неоштукатуренную поверхность.

Подготовительные работы

Перед тем, как снять старую краску со стен в ванной или комнате необходимо учитывать такие факторы:

  • Вид краски.
  • Тип основания.
  • Количество слоев краски.
  • Сумма, которая может быть потрачена на ремонт.
  • Наличие необходимого инструмента.

Что касается последнего фактора (инструмент), необходимо подготовить самое необходимое:

  • Болгарка.
  • Шпатель с разными насадками.
  • Электрическая дрель или перфоратор.
  • Перфоратор.

Не помешает также приобрести в строительном магазине специальную жидкость, которая используется для удаления слоя старой краски.

Для того чтобы не ошибиться с выбором наиболее результативного способа удаления краски, специалисты рекомендуют попробовать каждый из них на небольшом участке окрашенной поверхности.

Наиболее результативные варианты

Существует несколько вариантов удаления краски.

Удаление старой краски шпателем

Среди наиболее распространенных можно выделить следующие.

Механический

Именно с этого варианта многие начинают. Среди положительных моментов этого варианта, можно назвать его не токсичность. С другой стороны, следует отметить, что удалять краску механическим способом, означает иметь в помещении много мусора и грязи.

Для того чтобы избежать попадания удаленной краски в глаза и рот, рекомендуется защитить их специальными очками и надеть респиратор. Если выбор пал на этот вариант, необходимо использовать болгарку со специальной широкой насадкой. Не исключена также возможность применения электрической дрели, стамески и молотка. Не рекомендуется использовать топор.

Это связано с тем, что это после этого на рабочей поверхности остается множество насечек, которые придется обязательно штукатурить. Если использовать болгарку, это приведет к образованию множества пыли. Для того чтобы она осела, придется сбрызнуть рабочее место водой из распылителя и подождать 1 – 2 минуты. Это довольно непрактично.

Во время работы с дрелью можно применять такой тип насадки, как краскосниматель. С ее помощью процесс будет продвигаться намного быстрее и проще. Кроме этого, краска будет отделяться небольшими кусочками, а основание практически не повреждается. Не рекомендуется применять насадку корщетка. При ее использовании краска удаляется в виде пыли, а на стене образуются сколы.

Химический

Для этого необходимо использовать специальные средства, которые можно условно отнести к двум группам:

  • Щелочные.
  • Органические.

При этом стоит учитывать то, что если нанесено несколько слоев краски или поверхность была окрашена довольно давно, химические средства окажутся бессильными.

Средство для удаления старой краски

Если все же принято решение использовать химический метод, следует придерживаться такой последовательности действий:

  • Нанести тонкий слой средства на окрашенную поверхность.
  • Оставить его на 10 – 15 минут.
  • Нанести второй слой.
  • Подождать некоторое время.

Так необходимо повторять до тех пор, пока краска не начнет отделяться от поверхности. После этого ее можно будет легко удалить посредством использования шпателя.

Следует также учесть, что этот вариант относится к небезопасным. Дабы избежать отравления или химического ожога слизистой, помещение необходимо тщательно проветривать.

Термический

Для этого необходимо использовать строительный фен. Струя горячего воздуха направляется на рабочую поверхность. При нагревании краски до определенной температуры, она начинает пузыриться, что значительно упростит ее удаление от основания.

Особенно аккуратно стоит работать с феном возле электрических розеток или в местах расположения проводов. Не исключена возможность того, что краска запечется и ее будет практически невозможно удалить. Кроме этого, некоторые типы красок при воздействии высокой температуры обладают способностью выделять токсические вещества.

Термический вариант удаления краски можно отнести к опасным и токсическим.

Подводя итог, можно сказать, что у каждого из вышеперечисленных способов есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо обязательно учитывать при принятии окончательного решения. Независимо от выбранного варианта, не стоит забывать о том, что на время проведения работ всем придется покинуть помещение.

Термический способ

Особенно это важно при использовании механического способа. Удаленная краска в данном случае будет образовывать много пыли и грязи. В данном случае также придется предупредить соседей о временных неудобствах. Если использовать термометод, шума и пыли будет намного меньше. Не стоит забывать о токсичности и опасности этого варианта.

На первый взгляд может показаться, что химический метод удаления старой краски намного проще и удобнее. При попадании реагента на кожу не исключена вероятность образования ожога.

Если возник вопрос, как снять масляную краску со стен, не исключена возможность поиска альтернативных вариантов. Например, можно краску не удалять. Для придания поверхности гладкости, рекомендуется использовать специальную грунтовку. Это способ займет намного больше времени, но он намного безопаснее, чем предыдущие варианты.

Удаление акриловой краски

Для выбора варианта удаления акриловой краски, важно учитывать то, сколько времени прошло после ее нанесения. Это связано с тем, что в состав этого вида краски входит пленкообразователь, который затвердевает со временем. Чем дольше краска находится на поверхности, тем прочнее слой пленки. Этот фактор имеет определяющее значение при выборе способа работы.

Для удаления акриловой краски, нанесенной несколько часов тому, можно использовать простую теплую воду. Кисти же придется замочить на некоторое время в той же теплой воде. Намного сложнее удалить слой акриловой краски, нанесенной уже давно. Для этого можно применять такие специальные средства:

  • Бензин.
  • Керосин.
  • Уайт-спирит.
  • Ацетон.
  • Специальная жидкость для удаления краски.

На окрашенную поверхность наносится слой одного из вышеперечисленных средств и оставляется на 50 – 60 минут. После этого необходимо взять щетку или кусок ткани и круговыми движениями поглаживать поверхность.

Не исключена также возможность удаления акриловой краски посредством использования термического метода. В данном случае необходимо учитывать поверхность, с которой работаешь. Если это дерево или бетон, нагревать их можно довольно сильно. Совсем другое дело обстоит с тканевой поверхностью или с линолеумом и пластиком. В данном случае стоит нагревать поверхность очень аккуратно, дабы не повредить ее целостность.

Специалисты рекомендуют использовать метод соскабливания. Для этого можно использовать щетку с жестким ворсом или нож. Не исключена возможность того, что строительный фен можно заменить феном для волос или утюгом. Особенно это будет уместно при удалении пятен акриловой краски с одежды или ткани.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно удалить краску с поверхности. При выборе какого-либо определенного необходимо учитывать все преимущества и недостатки, присущие каждому из них. Только в таком случае выбранный метод работы будет результативным, практичным и безопасным. Особое внимание необходимо уделить использованию средств защиты, которые помогут избежать попаданию пыли и грязи в ротовую полость и глаза, а также исключать возможность образования химического ожога.

Еще один способ удаления старой краски со стены — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


от старой краски и побелки, от старых обоев и даже штукатурки

Подготовка стен под отделку – ответственный этап ремонта помещения. Только тщательная очистка всей поверхности стен от старых обоев, краски, плитки, штукатурки или побелки позволит впоследствии качественно произвести отделочные работы. И хотя это трудоемкий и грязный процесс, избежать его не удастся. Независимо от того, какой вариант отделки выбран, стены необходимо зачистить до основания. Исключением является только обшивка гипсокартоном.

Очищаем стены от старых обоев

Для работы потребуются:

  • пульверизатор, валик или губка;
  • респиратор, защитные очки;
  • шпатель узкий и широкий;
  • скребок;
  • ведро с теплой водой;
  • средство для снятия обоев.

Разные виды обоев различаются между собой по свойствам и качеству, поэтому требуют разного подхода при очистке стен от старых обоев.

Иногда снять старые обои можно без особых усилий, просто потянув за отстающий край. Но если обои хорошо держатся, нужно предварительно размочить их теплой водой или специальным средством, растворяющим обойный клей. Бумажные обои нужно щедро пропитать водой, оставить минут на 20, затем снимать.

Водонепроницаемый слой флизелиновых или моющихся обоев не даст воде так просто размягчить их, поэтому нужно нарушить его целостность, сделав надрезы и насечки, а затем обильно смочить водой с помощью губки. После растворения клея обои легко отходят от стен.

Виниловые обои при снятии не рвутся на куски, а отстают от стены целыми полосами. Если на стене остается часть бумажной основы, ее легко можно убрать, смочив водой и поддев шпателем.

Жидкие обои можно снять с помощью шпателя, предварительно обработав их водой с добавлением грунтовки. Если снять обои вручную сложно, вам потребуется шлифовальная машинка с абразивной насадкой.

Как очистить стены от краски

Для того чтобы зачистка окрашенных стен прошла эффективно, надо знать два момента:

  1. Какая основа у поверхности, с которой предстоит работать: кирпичная, бетонная, цементная или оштукатуренная.
  2. Какой краской окрашены стены: масляной, водоэмульсионной или акриловой.

Сложнее всего происходит удаление масляной краски с бетонной поверхности. Но и с такой нелегкой задачей можно справиться, если иметь под рукой все необходимые инструменты и средства. Можно использовать:

  • болгарку с насадкой;
  • шпатели, стамески, скребки;
  • перфоратор или электродрель с насадкой;
  • растворители краски;
  • топор;
  • строительный фен.

Есть три способа очистки стен от старой краски, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Механический

Механический способ – самый пыльный, но наименее токсичный по сравнению со следующими двумя. Удалить краску можно ручным методом: отбить отдельные участки поверхности с помощью топора или молотка со стамеской. Если подобрать верный угол наклона топора, краска будет легко сниматься.

При работе с болгаркой будет много пыли, поэтому лучше пользоваться перфоратором или дрелью с насадкой из цепи. Инструмент звеньями цепи сбивает краску, которая отлетает кусочками и не пылит.

Химический

Этот способ менее трудоемкий. Необходимо нанести на поверхность специальный реагент, под действием которого краска размягчается и удаляется скребком.

 

Термический

Данный способ прост, но токсичен, как и химический. Суть его в том, чтобы строительным феном нагреть поверхность до момента, когда краска начнет пузыриться, и снять ее скребком.

Важные моменты:

  1. Чтобы легче снять водоэмульсионную краску с бетона, надо смочить поверхности йодным раствором (10 мл. йода на 1 литр воды).
  2. Удалять акриловую краску нужно, предварительно брызнув стену водой с добавлением спирта или ацетоном.
  3. Масляная, водоэмульсионная и акриловая краски успешно удаляются всеми тремя способами.

Избавляемся от старой побелки

Старую побелку можно снять двумя способами – сухим и влажным.

Сухой способ снятия побелки

Вам понадобятся:

  • респиратор;
  • шлифовальная машинка.

Много пыли во время работы – существенный минус этого способа. Вся мебель должна быть вынесена из комнаты или упакована в защитную пленку. Плюс в том, что шлифовальная машинка быстро очистит стены от строй побелки, не повредив их.

Влажный способ

Инструменты, необходимые для снятия побелки:

  • шпатель;
  • ведро с водой;
  • губка;
  • щетка.

В этом случае старую побелку нужно будет размыть, обильно смочив стены водой с помощью губки. Ставшую податливой побелку удаляют шпателем, а оставшиеся места обрабатывают щеткой и смывают водой до основания.

Убираем старую штукатурку

Чтобы определиться, стоит ли удалять всю штукатурку или нет, нужно простучать ее рукояткой шпателя. В тех местах, где имеется пустота, будет слышен глухой звук.

Для снятия старой штукатурки вам понадобится один из следующих инструментов:

  • шпатель;
  • скребок;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • машинка для снятия штукатурки.

Алгоритм зачистки стены от штукатурки прост:

  • Отбивание старой штукатурки с помощью шпателя или молотка. Если она плохо отходит, применяют болгарку, перфоратор или специальную машинку с абразивными дисками. Перед этим стена должна быть смочена водой, чтобы было меньше пыли.

  • Очистка металлической щеткой. Для устранения неровностей стену нужно проработать щеткой или наждачкой, а затем протереть мокрой тряпкой.

Совет: чтобы старая штукатурка отходила легко, ее нужно предварительно намочить водой с добавлением крахмала (2 ст. л. крахмала на литр воды).

Очистка стены от плесени

Избавляться от плесени нужно самым радикальным образом. Если плесень появилась на обоях, их придется полностью снять, а поверхность стены тщательно высушить. Шпателем удалить плесень до самого основания стены и на очищенную стену нанести антисептическую грунтовку.

Совет. Неплохо справляется с плесенью обычный столовый уксус. Его наносят на зараженные плесенью участки и смывают через час. В целях профилактики повторяют процедуру несколько раз. Также в борьбе с плесенью эффективна пищевая сода, водным раствором которой сбрызгивают поверхности. А нашатырный спирт пополам с водой позволит избавиться от плесени не хуже покупного антисептика.

 

Как очистить стены от краски: tvin270584 — LiveJournal

При необходимости в удалении краски со стен, прежде всего нужно оценить фронт работы, количество слоев краски на поверхности и состав материала. Правильно подобранный способ удаления краски позволяет выполнить эту работу на несколько часов. В то время, если для удаления краски используют неподходящие средства, то данный процесс затягивается неделями, при этом, поверхность после удаления краски требует дополнительного выравнивания. В этой статье мастер сантехник расскажет как снять старую краску со стены.
Стоит ли удалять краску
Ответ на этот вопрос неоднозначный и полностью зависит от того, что в планах делать с поверхностью дальше. Окрашивание стен масляной краской пользовалось популярностью несколько десятков лет назад. Обычно это делалось в ванной комнате и в коридоре. Если есть желание выложить стены в ванной плиткой, тогда удаление лакокрасочного покрытия является необходимостью, т. к. без этого плитка может быстро отслоиться. Это касается и тех случаев, когда планируется поклейка обоев в комнате, укладка паркета или облицовка пластиковой вагонкой.

Необходимость вызвана свойствами поверхностной пленки краски. Она не пропускает влагу и не имеет пор. Это означает, что невозможна адгезия клеящих составов и краски. Те, кто пробовал выполнить отделку поверх краски, знают, что переделка всей работы обходится намного дороже, чем предварительное удаление краски. Если облицовка будет выполняться без использования клея, например, с монтажом на облицовку, тогда краску удалять нет острой необходимости, если только она не отслоилась и не требует замены.

Чем удалять

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов:


  • Типа краски;

  • Типа поверхности;

  • Количества слоев;

  • Доступного инструмента;

  • Лимита планируемых расходов на процедуру.

К каждому виду краски требуется особый подход. При этом он может отличаться в зависимости от того, на какое основание нанесен состав. Всего есть три способа ликвидации старого лакокрасочного покрытия:


  • Термический;

  • Химический;

  • Механический.

Стоит понимать, что некоторые способы удаления краски с поверхности могут принести вред здоровью, поэтому стоит обзавестись методами личной защиты. При этом работа должна выполняться в помещении, которое хорошо проветривается. Также важно соблюдать правила пожарной безопасности и правила обращения с ядовитыми веществами.

Поверхность и тип краски

Поверхность, на которую нанесена краска может быть представлена такими материалами:


  • Древесина;

  • Бетон;

  • Пластик;

  • Штукатурка;

  • Шпаклевка;

  • Металл;

  • Кирпич.

Некоторые из этих материалов обладают прекрасными адгезионными свойствами, а это означает, что удалить краску с их поверхности будет сложнее, чем с других изделий. Краски различаются в зависимости от основы, они бывают:


  • Масляные;

  • Водоэмульсионные;

  • Акриловые.

Масляные краски обладают высокой устойчивостью к различным воздействиям и при нанесении на поверхность служат довольно долго. Основой для водоэмульсионной краски служит вода, которая отлично взаимодействует с красящим веществом. Акриловый состав выполнен на основе смол, которые требуют особого подхода при удалении. В некоторых случаях определение точного состава краски бывает проблематичным, особенно если она была нанесена довольно давно. В этом случае отличным решением будет испытать несколько методов на различных участках поверхности, которая окрашена. Наиболее сложным процессом является удаление масляной краски, поэтому его стоит рассмотреть подробнее.

Удаление масляной краски

Попотеть придется в том случае, когда масляная краска была нанесена методом фрески. Это происходит, когда окрашивается свежая штукатурка. Также довольно проблематично удалить состав с бетонной поверхности. В этом случае хороши все три варианта, которые описывались выше.

Химические вещества

Применение этого способа для удаления состава требует базовых знаний из школьного курса химии. Это позволит смешать химические вещества в требуемых пропорциях или предотвратить ожоги, которые от них можно получить. Все растворители, которые применяются для удаления масляного состава можно разделить на две группы:


  • Щелочи;

  • Органические составы.

Придумывать ничего не придется растворители уже есть в продаже, расфасованные в тару различной емкости. Важно приобрести правильный растворитель. Обычно требуется нанести химическое вещество на поверхность и оставить на некоторое время. Нанесение состава может осуществляться кистью или валиком. По истечении указанного на упаковке времени можно приступить к механическому удалению покрытия с помощью металлического шпателя или скребка.

Обратите внимание! Чтобы результат был наилучшим, необходимо нанести одинаковое количество растворителя на все участки поверхности, где есть лакокрасочное покрытие

В некоторых случаях под верхним слоем покрытия есть еще несколько. При таком раскладе придется произвести замачивание и очистку в несколько этапов.

Важно знать о недостатках использования такого метода:


  • Высокая стоимость;

  • Токсичность;

  • Необходимость утилизации;

  • Возможность получения ожогов.

Если предстоит удалять покрытие с поверхности, которая имеет большую площадь, то потребуется приобрести значительное количество растворителя, что ударит по карману. Все растворители токсичны, поэтому важно обзавестись хорошим респиратором. Невозможно просто так взять и выбросить покрытие, которое было ликвидировано. Требуется специализированная утилизация, чтобы избежать загрязнения участка плодородной земли. При проведении операции в помещении не должно быть детей, беременных женщин или людей с различными видами аллергии.

При удалении состава с древесины можно воспользоваться более щадящим методом. Для этого необходима обычная вода и кальцинированная сода. Поверхность древесины хорошо смачивается. Сверху конструкция покрывается содой. Потребуется на сутки закрыть древесину плотной тканью или клеенкой. За это время произойдет отслоение и достаточно будет воспользоваться шпателем для ликвидации покрытия. Другим вариантом является применение извести в смеси с карбонатом калия. Смешиваются вещества в водном растворе в соотношении 3 к 1. Полученный раствор на 12 часов наносится на поверхность, после чего можно свободно избавиться от красящего вещества.

Обратите внимание! Кто-то нашел для себя полезным применение жидкого стекла. Его достаточно нанести на поверхность и дождаться полного высыхания. Произойдет отслаивание и поверхность легко очиститься

Высокая температура

Температурный метод является довольно эффективным при необходимости удаления краски. Чтобы воспользоваться им, понадобиться строительный фен, который способен выдавать струю воздуха, разогретую по меньшей мере до 300 градусов. Достаточно направить его на участок поверхности, после чего покрытие размягчиться и его можно будет удалить шпателем. Такой способ отлично подходит для деревянных и стеклянных поверхностей. Не рекомендуется использовать его на участках, где проходит электропроводка, а также есть различные декоративные покрытия. В первом случае от высокой температуры может поплавиться оплетка и произойти короткое замыкание. Из недостатков метода можно выделить:


  • Длительное время работы;

  • Токсичные пары;

  • Возможность возгорания;

  • Расходы на электроэнергию.

Обработка поверхностей, которые имеют большие площади занимает много времени, что не всегда выгодно. Во время работы приходится дышать токсичными парами, т. к. необходимо находиться вблизи источника теплого воздуха. Если передержать фен дольше требуемого, тогда может произойти возгорание. После нагрева необходимо сразу и в полном объеме удалять краску. При промедлении она может еще глубже проникнуть в поверхностный слой плоскости.

Обратите внимание! Чтобы не покупать строительный фен, можно обойтись обычным утюгом и фольгой

Механический метод

Стоит сказать, что такой способ удаления лакокрасочного покрытия подходит для всех видов красок. Его можно реализовать с использованием:


  • Топора;

  • Дрели;

  • Шлифовальной машинки;

  • Молотка.

Топор, который будет использоваться для снятия краски должен быть достаточно острый. По всей поверхности с его помощью делаются насечки. После этого окрашенная плоскость покрывается водой. Через некоторое время, когда начнется процесс отслоения, можно снять краску топором. Метод, который подразумевает использование болгарки и дрели очень схож. В этом случае на электрический прибор устанавливается специальная насадка, которая представляет собой шлифовальный круг или проволочную насадку. Подбираются требуемые обороты и поверхность постепенно зачищается. В этом случае важно правильно подобрать насадку, чтобы краска не снялась с частью поверхности. Видео с таким способом очистки поверхности от краски есть ниже.

При очистке деревянных поверхностей от краски можно использовать эксцентриковую или вибрационную шлифовальную машинку. Расходным материалом для нее служит наждачная бумага. Верхний слой можно пройтись наждачкой с крупным гридом, а довести поверхность до идеала уже мелким гридом. Во время работы шлифовальной машинкой лучше использовать пылесос, который подключается к патрубку пылеудаления. Это снизит время на уборку территории после завершения процесса. Чем больше будет диаметр шлифовальной поверхности, тем быстрее будет выполнена работа.

Удалить краску с оштукатуренной поверхности можно с использованием тяжелого молотка. В этом случае необходимо добиться того, чтобы штукатурка обсыпалась вместе с краской. Если речь идет о бетонной поверхности, тогда можно воспользоваться другим методом. Для этого понадобится стамеска. Она прикладывается к окрашенной поверхности и постепенно простукивается молотком.

Для обычной водоэмульсионной краски можно применить способ отмачивания. В том случае поверхность обильно смачивается водой, после чего щеткой можно удалять слой краски. Если речь идет о внутренних стенах, тогда произвести процесс будет проще, фасадная краска отличается устойчивостью к такого роду воздействию, поэтому потребуется больше усилий. Механический способ удаления может быть реализован с использованием любого острого инструмента.

Видео

В сюжете — Удаление краски со стен

Резюме

Каждый метод, описанный в статье, по-своему хорош и практичен. Но механические способы удаления краски являются более безопасными. Что касается работы болгаркой, то важно использовать заводской защитный кожух, который предотвращает попадание остаточных материалов в глаза и лицо. Основным недостатком механических методов удаления краски является обилие отходов, которые приходится прибирать длительное время. Иногда на это уходит больше сил, чем на саму очистку поверхности. Стоит заранее подумать о своем здоровье и минимизировать воздействие различных испарений и пыли на органы дыхания.


Источник

Как очистить стены от краски, вся необходимая информация

На первый взгляд, тема со снятием старой краски выглядит довольно смешно. Что тут сложного, думают многие? Однако в том случае, если краска была нанесена на совесть, с грунтовочным слоем и прочими подготовительными работами, то зачастую отодрать ее будет не так уж и просто. Впрочем, для облегчения работы по снятию старой краски, существуют разные приспособления, которые и помогут вам справиться с поставленной задачей в максимально короткие сроки.

Давайте немного поговорим о тех инструментах, которые помогут нам при работе со старой краской, что снять ее получилось как можно проще. Хотя забегая вперед стоит сказать, что существует не так уж и много инструментов, которые пригодятся вам для снятия краски. Зачастую, профессионалы используют самый обыкновенный шпатель. Однако, если вы дочитаете статью до конца, вы узнаете как правильно подготовить шпатель для того, чтобы с его помощью было максимально просто и удобно удалять старую краску с ваших стен.

Кстати еще небольшое отступление, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме удаления старой краски. Краска бывает разная, если мы имеем дело с водоэмульсионной краской, то вполне достаточно будет обработать стены специальной грунтовкой. В том случае, если краска акриловая, либо какая-нибудь другая, то стоит более сильнее постараться, чтобы подготовить поверхность ваших стен для дальнейшей финишной отделки. Если вы нанесете финишное покрытие, будь то обои или краска или декоративная штукатурка на плохо подготовленные стены, то ваше финишное покрытие отвалится достаточно быстро и придется выполнять ремонтные работы заново. Поэтому уделите этой теме как можно больше внимания, чтобы после не переделывать уже сделанную работу.

Итак, теперь переходим непосредственно к тому, как именно избавиться от старой краски на стенах.

Демонтаж старой краски

Стоит для начала определиться, необходимо ли вообще производить демонтаж старой краски. Дело в том, что если ваша краска нанесена довольно качественно и она не препятствует вашему новому покрытию, то возможно ее стоит лишь покрыть бетоноконтактом, или другой грунтовочной смесью и производить дальнейшие работы. Поверьте, часто этого будет вполне достаточно, тем более, что такая грунтовка как бетоноконтакт — довольно сильный материл, который формирует хороший слой адгезии, что позволяет штукатурить ваши стены или производить с ними другие ремонтные работы поверх слоя краски.

Если же вы решили удалить старую краску, то читайте ниже и вы узнаете как это сделать.

Какие приспособления нужны для работ по снятию старой краски

Если говорить о приспособлениях которые позволяют очищать стены от старой краски, то наиболее полезным здесь оказывается самый обыкновенный шпатель. Этот инструмент, максимально хорошо удаляет старую краску, особенно, если она хорошо отшелушивается.

Для того чтобы удалить старую краску со стен шпателем, вам необходимо этот самый шпатель немного модернизировать. Дело в том, что шпатель сам по себе имеет тонкое лезвие, которое легко гнется. Если вы будете таким шпателем производить работы по удалению старой краски, то скорее всего со временем ваш шпатель погнется и его лезвия будут слегка непригодными для дальнейших работ.

Чтобы модернизировать шпатель вам понадобится выполнить следующие действия:

  • первым делом, возьмите болгарку и отрежьте ровно часть лезвия шпателя;
  • далее, используя точильный станок или напильник обработайте крася лезвия шпателя, слегка подтачив и закруглив их;
  • после необходимо доработать шпатель наждачной бумагой.

По большому счету этого инструмента вам будет достаточно, для большинства случаев. Конечно, вы можете найти в строительных магазинах специальные инструменты для снятия краски, которые напоминают рубанок, т.е. станок со специальным лезвием, которое отскребывает старую краску со стен.

Стоит также ознакомиться со специальными жидкостями, которые хоть и называются в народе смывачками, по большому счету ничего не смывают. Это жидкости по принципу ранее упомянутого бетоноконтакта, т.е грунтовки, которая после нанесения вступает в реакцию с краской, разрыхляя ее и создавая хороший слой адгезии, который благоприятен для нанесения штукатурки, шпаклевки или поклейки, покраски и т.д.

Ваши действия по удалению старой краски должны сводится к следующим моментам:

  1. первым делом вы удаляете всю краску, которая неуверенно сидит на стенах, т.е. ту краску, которая отшелушивается и отваливается от стен;
  2. вы покрываете стены специальной жидкость, которая разрыхляет стены и создает благоприятную поверхность для последующей работы.

В том случае если вы выполните все как мы описали выше, можете не переживать о том, что ваши отделочные работы пройдет не так как нужно. Поверьте, ваша штукатурка или обои будут уверенно держаться на стенах, если вы сделаете все как мы вам описали выше.

Штукатурка или обои отваливаются от стен в том случае, если стены пыльные или на низ есть наслоения, которые неуверенно держатся и вот вот отваливаются. Можно провести аналоги со старым деревянным забором с краской которая отслаивается от него. Если вы без предварительной подготовки поверхности забора нанесете на него новый слой краски, то скорее всего, спустя некоторое непродолжительное время, ваш забор будет облезлым, а все потому, что краска не будет уверенно сидеть на вашем деревянно заборе. Для того, чтобы ваш забор оставался красивым и свежевыкрашенным долгое время, необходимо удалить всю старую краску и после покрыть его специальной грунтовкой и после ее высыхания переходить к работам по покраски забора. Только действуя по инструкции вы получите положительный результат вашей работы.

Выводы

Таким образом мы познакомились с темой удаления старой краски со стен и пришли к выводу, что первым делом необходимо проанализировать целесообразность удаления всей краски со стен. Вполне вероятно, что вам понадобится лишь частичное удаление краски и уже далее будет достаточно воспользоваться специальными жидкостями, которые подготовят ваши стены для дальнейшей работы с ними.

Удачного вам ремонта!

Как убрать краску со стен в ванной

Перед отделкой и выравниванием стены нередко приходиться отчищать от старой краски. Это трудоемка и требует от хозяина сил и терпения. Как очистить стены от старого покрытия с меньшими трудозатратами? Наши специалисты расскажут, как в ванной быстро содрать краску с любых стен несколькими способами и чем.

Шесть простых способов

Умельцы придумали более пятидесяти различных способов, как в квартире снять старое покрытие.

Эффективны лишь несколько из них:

  • Выжечь старый слой от краски при помощи газового паяльника или фена (строительного).
  • Снять при помощи растворителя.
  • Растворить при помощи кальцинированной соды, извести и мела.
  • Счистить болгаркой или перфоратором с насадками.
  • При помощи стамески или шпателя.
  • Дедовский метод — небольшим топориком.

Каждый из методов имеет плюсы и минусы. Выбирается в зависимости от вида стен (дерево, кирпич, цемент) и старого покрытия.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Выжигание

Для выжигания старого покрытия понадобятся: строительный фен или паяльная лампа. Как снять краску со стен с их помощью? Старый слой обжигается, затем остатки снимаются широким шпателем. Но метод, несмотря на свою быстроту имеет ряд минусов:

  • Если в комнате плохая вентиляция, то можно задохнуться, так как продукт горения старого слоя чрезвычайно токсичен.
  • Из дома перед работами нужно вывести всех людей и животных.
  • Если старый слой термостойкий, то справится методом выжигания с ним не получится.

Важно! Метод могут взять на заметку владельцы больших квартир или частных домов, где в ванной хорошая вентиляция и можно проветрить помещения сразу после работы.

Растворитель

Важно! Растворитель поможет снять краску со стен в квартире, даже если она плохо соскабливается. Из минусов этого способа снятия краски в ванной выделяется цена. Растворителя придется приобрести много. Как убрать краску со стен в ванной расскажем подробнее:

  1. Широкой кистью сверху вниз наносится растворитель. Жалеть раствора не нужно. Если старый слой покрытия хорошо сидит на стене, то наносится несколько слоев состава.
  2. Ждем 4–5 часов, в зависимости от типа покрытия.
  3. Краска снимается широким шпателем начиная снизу стены вверх. Работа кропотливая и требует времени и сил.
  4. Оставшиеся куски на стене снимаются при помощи жесткой щетки.
  5. Стена промывается сначала содой с моющими средствами, затем чистой водой.
Кальцинированная сода, известь и мел

Подходит способ для снятия старой облупившейся краски, которая сама кусками отходит от стены. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 1 пачка кальцинированной соды (1 кг), 1 кг мела, 1 кг извести перемешиваются и заливаются водой (10 литров). Готовый состав наносится на стены сверху вниз и оставляется на 1 час. В местах где покрытие облупилась смесь проникнет в штукатурку и краска легко снимется шпателем, как на фото ниже.

Стамеска или шпатель

Способ напоминает соскабливание. Шпатель или стамеска берется удобные для руки, так чтобы во время работ пальцы не соскальзывали. Инструмент острой частью подставляется к стене и простукивает по ручке молоточком. Такими движениями сколачивается краска со всех стен ванной комнаты. Работы осуществляют в респираторе, так как в ванной будет много пыли. Из минусов данного способа выделяется то, что стену ванной можно легко повредить и ее придется выравнивать.

Перфоратор с насадками или болгарка

Перед тем, как удалить краску со стен в ванной, предупреждаем читателей, что любой метод зачистки не лучший вариант, так как в покрытие содержится некий процент асбестовой пыли, а она опасна.

Краска счищается при помощи шлифовальных насадок, начиная с углов ванной. Но приготовьтесь, пыли будет в несколько раз больше, чем при работе со стамеской.

Топорный способ

Берется небольшой топорик и им простукивают стены. Чем ближе будут насечки, тем лучше. Затем поверхность поливается водой из пульверизатора, так влага пропитает штукатурку и она размякнет. Через 1 час счищается шпателем. Метод подходит только для краски, которая накладывалась поверх штукатурки.

Любой из способов как удалить краску со стен в ванной подойдет, если у вас хватит терпения и времени. В противном случае обратитесь к профессионалам, они выполняют работу быстро и без лишней пыли.

Видеоматериал:

На видео еще раз можно увидеть, как убрать краску со стен в ванной:

Как и чем снять или удалить старую краску

Чем очистить масляную краску – строительный фен и другие способы

При использовании строительного фена для снятия старого слоя масляной краски принято говорить о термическом способе ее удаления. Для наибольшей эффективности работа должна осуществляться в четыре руки, то есть двумя людьми. Один из них направляет струю горячего воздуха на поверхность стены. В тот момент, когда краска под воздействием высокой температуры начинает размягчаться и отслаиваться, второй человек с помощью шпателя быстро ее снимает. Самое главное – не перегреть поверхность стены до того, что краска обуглится.

Кроме перечисленных основных способов устранения слоя старой масляной краски есть множество других, однако применяются они значительно реже.

  1. Удалить масляную краску можно с помощью утюга и фольги. Большой лист фольги прикладывается к определенному участку стены и проглаживается горячим утюгом. После этого краска сразу же снимается шпателем.
  2. Поверхность стены можно покрыть жидким стеклом. При его высыхании происходит деформация и отслаивание силикатной пленки вместе с краской.
  3. Можно развести сметанообразной консистенции раствор с карбонатом калия. Для этого в воду добавляется примерно 1,2 кг негашеной извести и 0,5 кг карбоната калия. Полученный раствор равномерно наносится на стену  и оставляется на 12 часов. После чего с помощью шпателя можно удалять краску.

Таким образом, если раньше вы не знали, как снять масляную краску с потолка или стен, теперь  вы можете выбирать наиболее подходящий для вас способ. Приложите максимум терпения и усилий и уже через некоторое время вы будете любоваться современной  и эстетичной чистовой отделкой стен, которая займет место масляной краски.

Удаление штукатурного раствора перфоратором

Перед тем как очищать кирпичную стену от штукатурки, нужно позаботиться о защите глаз, органов дыхания и тела от строительной пыли. Если поверхность обрызгать водой, пыли будет меньше. Применение электроинструмента ускоряет и облегчает процесс работы на больших по площади поверхностях.

Инструмент понадобится с режимом отбойного молотка. Далее, следует надеть насадку и, держа перфоратор под углом 80 градусов, отбить раствор. Очистка поверхности стен от старой краски расценка? Затем, надлежит сместить угол наклона до 40 градусов, вести по стене, очищая все большую поверхность.

В ходе работ следить, чтобы не повредился основной материал, из которого выстроена стена.

Убирать мусор нужно сразу. Большие куски складывают в мешки, затем выносят и выбрасывают в строительные контейнеры.

Вариант № 4 – стамеска и молоток

Если поверхность была окрашена не единожды, и покрытие представляет собой толстую корку, которая местами уже вздулась и потрескалась, можно попытаться обойтись стамеской и молотком.

Эти нехитрые инструменты в некоторых случаях способны обеспечить отличный результат, так как снять с бетона краску, адгезивные свойства которой практически сошли на нет – дело нехитрое.

Стамеску держат под углом к плоскости, а молотком ударяют по её рукоятке. Старый материал отходит от стены при таком воздействии довольно крупными фрагментами.

Минусы: не подходит для удаления тонкого слоя краски с голого бетона, требует много времени; стамеску периодически придётся точить, поскольку работать можно только при помощи острого инструмента.

Особенности очистки пола от краски

Снять краску с пола – задача, казалось бы, несложная, но все-таки некоторые особенности у этого вида работ есть

Например, важно соблюдать технику безопасности

  1. При работе с нагревательными приборами нужно быть осторожным, чтобы не обжечься. Также не стоит вдыхать пары, которые образуются при нагреве лакокрасочного покрытия. Необходимо использовать респиратор.
  2. Также желательно пользоваться средствами защиты и при работе с веществами, применяемыми при химическом методе снятия покрытия. Защитить кожу и дыхательные пути помогут перчатки и респиратор.
  3. Во время удаления покрытия с применением механических методик нередко образуется большое облако пыли, вдыхать которую тоже не рекомендуется – могут развиться заболевания дыхательных путей. Рекомендуется, помимо респиратора, использовать и очки для защиты глаз.
  4. Всегда нужно соблюдать инструкцию по использованию химических средств и инструментов.
  5. Выбранный метод удаления краски лучше предварительно опробовать на небольшом участке пола, так как в определенных случаях тот или иной способ может оказаться неэффективным.

Старая краска крепко держится

Химические способы

Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.

№9. Готовый состав для снятия краски

Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.

    Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
    Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
    Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить

    Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
    Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.

В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:

  • Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
  • Щелочные – на основе солей различного происхождения;
  • Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.

Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.

По форме выпуска растворы могут быть в виде:

  • Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению;
  • Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха;
  • Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно;
  • Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными.

Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:

  • Смывка «Фэйл-5» — предназначена именно для удаления старой краски и растворяет даже порошковые составы. Начинает действовать спустя несколько минут после нанесения. Вы увидите, как старое покрытие начнет покрываться мелкими трещинками;
  • «Антикрас» — универсальная быстродействующая смывка пригодная для удаления краски не только со стен, но и с пола, потока, металла, дерева, пластика;
  • «Docker S4» — общестроительная смывка, применяемая для удаления всех видов лакокрасочного покрытия.

№10. Как сделать смывку своими руками?

Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

  • Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания;
  • Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на стену минимуму на 12 часов;
  • Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тонким слоем поверх старой краски. После высыхания образуется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться вместе с краской.

Обычно вышеперечисленные способы хорошо справляются либо с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, специальные смывки.

В каких случаях поверхность нуждается в очищении?

Если решено выравнивать стены при помощи гипсокартона, то очищать их от масляной краски не имеет смысла, она не помешает.

Пластиковые панели, которые крепятся обычно на деревянные брусья, пущенные вдоль стен –бюджетный способ отремонтировать ванную комнату или туалет, тоже не потребуют очистки поверхности.

А вот под обои удаление масляной краски со стен действительно необходимо, даже если она лежит ровно и, казалось бы, прочно. Под тяжестью обоев, пропитанных клеем, покрытие может начать осыпаться, что в итоге приведёт к дополнительным работам и расходам.

Не получится качественно оштукатурить стены или положить кафельную плитку на слой старой краски, поскольку сцепление нового материала с поверхностью окажется практически нулевым; и кафель, и штукатурка начнут отваливаться.

Посредством механических воздействий

В данный способ входит два метода:

  • механический – при помощи своих рук и нехитрых приспособлений (топор, шпатель, молоток, стамеска, наждачная бумага и т.д.)
  • механизированный – при помощи электроинструмента (электродрель, пескоструй, болгарка, перфоратор и т.д.)

Механический метод самый не затратный, но в случае большой поверхности для обработки, многослойности удаляемого материала и давности его нанесения – отличается очень тяжёлым применением физической силы и длительностью процедуры по удалению краски.

Но, если обладать крепкой физической силой и не быть ограниченным временными обязательствами, то вполне можно воспользоваться этим экологически чистым способом. Например, воспользоваться топором.

Данный способ отлично подходит, если помещение маленькое, не проветриваемое (кухня, ванная), перед облицовкой кафелем или штукатуркой.

Поэтому гораздо легче воспользоваться механизированным способом, то есть при помощи электроинструмента.

Плюсы этого метода – не токсичность, а также беспроблемное снятие старой краски независимо от возраста нанесения, фактуры и количества слоёв.

Минусы – невероятный шум, сильная запылённость, огромное количество мусора и большое количество времени для обработки. Одним из самых важных моментов является наличие необходимого инструмента:

  • дрель (включая насадки) – идеальный инструмент для счистки с бетона, она будет снимать краску небольшими кусочками с грубыми выемками;
  • более ровную поверхность с необходимой глубиной оставляет после себя шлифовальная машина (её называют болгаркой), но работать ей крайне сложно, потому что вскоре, наступает нулевая видимость от счищенного материала;
  • более глубокую очистку производится перфоратором с насадкой (вид лопатки), данный способ очень шумный, но из-за эффективности часто применяемый;
  • ещё один продуктивный метод – это пескоструйная очистка, он заключается в том, что под давлением на очищаемую область подаётся воздух с песком, благодаря этому попадающие песчинки очищают поверхность не только от краски, но и от любых других загрязнений, например от ржавчины, если это металл.

То есть этим методом можно воспользоваться, но необходимо понимать, что это долго, физически тяжело и требует определённого навыка.

Удаление краски термическим методом

Такая технология предполагает использование имеющихся в наличии приспособлений. Принцип заключается в том, что под действием высоких температур покрытие размягчается, после чего его сразу можно удалить. При использовании инструментов с открытым пламенем создается эффект обжига, за счет этого краска сгорает, освобождая основание для последующей очистки.

Удаления лакокрасочного покрытия термическим методом основано на том, что высокая температура разрушает сцепление между краской и поверхностью

Порядок выполнения работ:

  1. Оценивается состояние очищаемого места. Если конструкция легко снимается, то лучше ее демонтировать, это позволит выполнить работы более безопасно. При отсутствии такой возможности следует убедиться, что смежные участки не будут подвергаться воздействию высоких температур.
  2. Убирается все лишнее, при необходимости прилегающие поверхности защищаются. Для этого могут использоваться асбестовые плиты.
  3. Предмет тщательно очищается от грязи и пыли, промывается водой и просушивается.
  4. Подготавливается нагревательный прибор. Лучше применять строительный фен, поскольку он намного безопаснее, чем газовая горелка или паяльная лампа. Также необходимо иметь металлическую щетку и шпатель. Чтобы избежать неприятных последствий, предусматриваются средства защиты: перчатки, очки, респиратор.
  5. Нагревание происходит равномерно. Первоначально захватывается большой участок, чтобы покрытие легче снималось, затем прогреваются отдельные зоны. Как только структура снимаемого слоя станет заметно мягче, применяется шпатель или щетка.
  6. Для достижения лучшего результата все движения должны быть взаимосвязанными и последовательными: нагрев – снятие.
  7. Чтобы полностью удалить остатки, применяется растворитель. Главное – основание не должно быть сильно нагретым.

Такой метод подходит, когда требуется очистить масляный красящий состав. Работы лучше проводить на открытом воздухе или в постоянно проветриваемом помещении.

А нужно ли снимать краску?

Прежде чем начать вести трудоёмкий и не быстрый процесс по удалению предыдущего покрытия необходимо определиться, а нужно ли снимать старую краску?

Ну, если вы собираетесь на поверхность, где находится старая краска нанести керамическую плитку, заштукатурить, наклеить обои или старая краска потрескалась, поверхность неровная, с потёками, бугристая, то непременно – это покрытие надо снимать.

А если вы уверены, что нанесён только один-два слоя краски, поверхность ровная, не потрескавшаяся, цвет более или менее соответствует под следующее покрытие и фактура масляная, то при умелой обработке, можно нанести новый слой.

Для этого необходимо предыдущий слой отшлифовать шкуркой, убирая тем самым бугорки и незначительные неровности, затем обработать щелочным раствором (либо купленным в строительном магазине, либо мыльным домашнего приготовления), произвести грунтовку (синтетический или алкидный грунт), просушить и вот поверхность готова к покраске.

В противном случае, когда неизвестен многослойно нанесённый покрасочный материал, деформированный от времени и условий окружающей среды, и вы планируете изменить фактуру и внешний вид поверх нанесённого слоя, то свежесть и привлекательность реставрируемая вещь потеряет достаточно быстро.

Итак, давайте последовательно разберёмся, чем и как можно снять слои старой краски? Для этого в первую очередь, надо видеть, на какую поверхность она нанесена: бетон, кирпич, дерево, металл; или на строительные смеси – гипсокартон, штукатурку. Во вторую очередь, постараться понять, какой вид краски использован.

На самом деле, методов очистки не так уж и много поэтому если подойти детально к каждому способу, то без лишних ненужных усилий краска будет счищена, и поверхность будет правильно подготовлена к обновлению.

Основными, часто применяемыми методами, которыми пользуются профессиональные строители:

  • Посредством механического воздействия.
  • Химическими растворами.
  • Тепловым способом.

Мы разберём каждый из методов подробно, учитывая, какую поверхность необходимо очистить. Таким образом, читатель сможет без труда определить, каким методом быстро снимается старая краску, выбрать наиболее удобный и не затратный для себя способ.

Химический способ

Основан на свойстве краски размягчаться под воздействием специальных химических растворов (смывок). Инструменты для снятия слоев:

  • малярный валик;
  • химический раствор – смывка;
  • шпатель либо щетка с металлическим ворсом.

Ход работ:

  1. Химический раствор наносится валиком тонким слоем в одном направлении. Следует остерегаться разбрызгивания смеси.
  2. Стена закрывается полиэтиленовой пленкой (необязательный этап, используется для определенного типа смывок, указывается в инструкции).
  3. Выдерживается время действия состава (руководствуйтесь рекомендациями производителя и оценивайте визуально вид поверхности).
  4. Полиэтилен убирается, размягченный масляный состав удаляется шпателем.
  5. Остатки химического состава аккуратно смываются водой.

Достоинства:

  • быстрота;
  • наличие готовых смывок.

Недостатки:

  • высокотоксичный способ;
  • высокая стоимость смывок;
  • обязательна специальная утилизация отходов;
  • длительная сохранность в помещении неприятного химического запаха;
  • при многослойном покрытии идеальный результат достигается после неоднократного снятия слоев;
  • на некоторые застарелые покрытия (особенно в ванной комнате) смывка может не подействовать.

При удалении краски со стен квартиры возможно комбинирование разных методов. Это может потребоваться при наличии различных типов покрытий в разных помещениях, например в ванной комнате и на кухне. Может также случиться, что одну стену в ванной покрывали разными составами.

Как очистить от известковой побелки стены и потолок самостоятельно

Существует два традиционных способа удаления старой побелки: сухой и мокрый, хотя каждый из этих вариантов подразделяется еще на некоторые подвиды.

С первым методом все предельно просто – побелка снимается с помощью острого шпателя. Однако, решив организовать работу данным способом, нужно приготовиться к тому, что по завершению процедуры придется делать генеральную уборку, потому как в процессе удаления побелки образуется огромное количество грязи и пыли.

Простой и практичный способ снять побелочный слой – влажная смывка. Она имеет ряд преимуществ — образует меньше грязи по сравнению с сухим методом и проста в исполнении. Следует отметить, что вариантов мокрой смывки несколько и все они будут рассмотрены в тексте далее.

Как смыть быстро без пыли

Прежде чем приступать к смывке старой побелки, необходимо подготовить рабочее пространство. С этой целью следует вынести из комнаты всю мебель и предметы интерьера либо накрыть их полиэтиленовой пленкой.

Удалить слой побелки без пыли позволит моющий пылесос. Он справится с этой задачей максимально быстро и эффективно. Для этого необходимо подсоединить к нему бак со специальным раствором и провести обычную мойку. Процедуру следует повторять до полного очищения стен.

Принимая решение о снятии побелочного слоя моющим пылесосом, необходимо учесть, что в дальнейшем аппарат уже не сможет выполнять свои функции. Поэтому для данных целей лучше использовать старенький пылесос, который не жалко выкинуть.

Вышеописанный способ уместен лишь тогда, когда количество побелочных слоев не более двух. В противном случае использование моющего пылесоса обернется пустой тратой времени.

Можно ли водой отмыть полностью

Удалить слой побелки можно и с помощью обычной теплой воды. Для этого нужно смочить валик или губку и обработать поверхность. Через 5-10 минут слой размокнет и его можно будет удалить посредством шпателя. Если же приступить к работе через час после смачивания стен, то снять побелку с той же легкостью уже не получится, так как поверхность к тому времени будет абсолютно сухой. С учетом этого специалисты советуют обрабатывать стены постепенно, участок за участком, чтобы не пришлось выполнять одну и ту же работу дважды.

Термический способ

Последний способ считается предпочтительным для очистки от краски дерева, так как с его помощью это можно сделать быстро, легко, недорого и без вреда для самого изделия. Заключается он в том, чтобы нагреть краску до такой температуры, при которой она начнет правиться и выделать газ. Это приведет к ее пузырению, а вам будет легко счистить старый слой, поддевая шпателем эти пузырьки. Вот только как это лучше сделать?

Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.

Лучше воспользоваться феном, только не бытовым, а строительным. Его нагрев сильнее в сотни раз, и краска начинает отставать от дерева буквально на глазах: только успевай поддевать ее шпателем. Конечно, работать с таким феном неопытному человеку страшновато: если нечаянно навести поток горячего воздуха на себя, дело 100% закончится больницей. Но при соблюдении всех мер безопасности этот способ бьет все остальные! Если у вас есть человек, готовый одолжить вам строительный фен на денек.

Каким способом можно удалить старую краску с бетонной стены?

Существует множество способов удаления лакокрасочного покрытия, которые можно разбить на три основные группы:
  • 1) механический метод, заключающийся в простом соскабливании или стирании шпателем, стальной щеткой либо при помощи дрели со специальной насадкой;
  • 2) термический, который представляет собой размягчение старых слоев путем нагрева;
  • 3) химический – смывание краски с поверхности растворителями.

Шпатель и топорик либо щетка со стальной щетиной

Механический метод является самым простым, не требующим специальных материальных затрат на покупку дополнительного инструмента или растворителей.

Достоинства способа:

  • экономичность;
  • простота применения.

Недостатки:

  • трудозатраты;
  • занимает довольно много времени;
  • на стенах могут остаться выщерблены;
  • при работе образуется большое количество пыли.

Применение топорика или шпателя целесообразно, если на стене имеется довольно толстый слой. Когда поверхность окрашена в один-два слоя, лучше отдать предпочтение жесткой щетке, которая сотрет покрытие с минимальными повреждениями основы.

Если в качестве инструмента выбран топорик, необходимо сделать много мелких насечек не очень сильными, но частыми ударами, расположив инструмент под углом к стене. Шпателем легче работать, если краска очень старая и уже начала отслаиваться сама по себе. В этом случае она соскабливается прямыми движениями, а инструмент держится под углом. Щетка стирает покрытие путем трения.

При выборе данного метода стоит учесть, что соскоблить масляную или акриловую краску будет намного труднее, чем эмаль.

Дрель с насадкой

Механический метод с использованием дрели и специальной насадки по принципу эффективности почти нечем не отличается. Счистить краску таким образом получиться немного быстрее, но потребуется приобрести саму дрель и несколько насадок в виде металлической щетки.

Термический метод

Термический метод заключается в размягчении плотного слоя краски путем нагрева с последующим удалением при помощи шпателя. Не подходит для смесей на водной основе, так как они не плавятся.

Достоинство — позволяет сократить трудозатраты и время.

Недостатки:

  • требует применения специального оборудования;
  • при работе выделяется много вредных химических газов и дыма;
  • недопустим, если требуется снять покрытие только в одной комнате, так как неприятный запах сильно въедается, а дым и газы могут испортить остальную отделку.

В данном случае краска вместе со стеной разогревается при помощи газовой горелки, паяльной лампы, строительного фена или тепловой пушки, а потом соскабливается с поверхности шпателем. При этом предпочтение лучше отдать строительному фену, как наиболее безопасному инструменту, потому что при использовании газовой горелки или паяльной лампы выделяется слишком много копоти, а тепловая пушка накаляет помещение целиком.

Не стоит выбирать такой способ избавления от старой краски людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также беременным женщинам.

Химический метод

Химический метод удаления краски при помощи растворителей и различных смывок является наиболее современным.

Достоинства:

  • не требует много сил и времени;
  • максимально прост в применении;
  • безопасен, если не допускать попадания раствора на кожу или слизистые;
  • поверхность очищается без дополнительных механических повреждений;
  • подходит для всех типов краски;
  • может применяться в любом помещении.

Недостатки:

  • дополнительные материальные затраты на покупку специального средства;
  • не подходит при наличии толстого слоя или, если покрытие старше двух лет.

В данном случае на окрашенную стену наносится специальное вещество, предназначенное для удаления различных видов краски, после чего покрытие размягчается и соскабливается шпателем либо просто стирается тряпкой. При этом лучше отдать предпочтение уже готовым фирменным смывкам, так как использование более дешёвого растворителя или ацетона намного увеличит трудозатраты. К тому же, разные виды красок реагируют на разные виды химии, и непрофессионалу будет тяжело подобрать нужный с первого раза.

Пользоваться химическими растворителями необходимо с особой осторожностью в хорошо проветриваемых помещениях, избегая попадания на кожу, а также используя респиратор. Беременным женщинам запрещено находиться в помещении, где ведутся работы.

В каких случаях поверхность нуждается в очищении?

Если решено выравнивать стены при помощи гипсокартона, то очищать их от масляной краски не имеет смысла, она не помешает.

Пластиковые панели, которые крепятся обычно на деревянные брусья, пущенные вдоль стен –бюджетный способ отремонтировать ванную комнату или туалет, тоже не потребуют очистки поверхности.

А вот под обои удаление масляной краски со стен действительно необходимо, даже если она лежит ровно и, казалось бы, прочно. Под тяжестью обоев, пропитанных клеем, покрытие может начать осыпаться, что в итоге приведёт к дополнительным работам и расходам.

Не получится качественно оштукатурить стены или положить кафельную плитку на слой старой краски, поскольку сцепление нового материала с поверхностью окажется практически нулевым; и кафель, и штукатурка начнут отваливаться.

Что учесть при выборе способа снятия краски?

Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени

Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

  • Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
  • Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
  • Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;
  • Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
  • И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

«Экологические чистые» способы

Для очистки стен от краски применяется и механический метод. Он заключается в использовании шпателя или иного подручного средства для сдирания старого покрытия. Такой подход является самым эффективным, поскольку удается очистить даже труднодоступные места. К достоинствам этого метода можно отнести: минимальное количество пыли, шума, возможность обработать все участки поверхности, отсутствие дополнительных затрат на химические средства, электроэнергию, а также не требует привлечения и покупку различных инструментов. Механический подход в том, как убрать краску со стен в ванной, является достаточно простым и понятным, поскольку не требует особых знаний и умений.

Несмотря на представленное количество положительных сторон, выделяют следующие недостатки: занимает достаточно много времени, характеризуется длительным мышечным трудом, монотонность.

Более интересным и занятным подходом к очистке поверхности можно назвать «дедовский способ». Главным его инструментов выступает топор. Такой метод характеризуется большой эффективностью, значительными физическими затратами, высокой скоростью работы.

Процесс очистки стен от краски при помощи топора заключается в следующем: на поверхность наносятся насечки за счет острого края рабочего инструмента. Благодаря этой процедуре краска искусственно вздувается. Чтобы убрать такие новообразования, выполняются движения сверху вниз, но при этом топор должен быть острым. Этот подход является максимально эффективным, если краска была нанесена на штукатурку.

Метод «топора» с положительной стороны характеризуется следующим:

  1. Высокий уровень эффективности.
  2. Маленький объем пыли и шума.
  3. Отсутствие потребности в затратах на электроэнергию и приобретение химических реактивов.
  4. Прекрасно подходит для подготовки поверхности к последующей обработке.

Имеет данных подход и недостатки:

  1. Требуется для выполнения больших физических усилий.
  2. Потребность в навыках и умения работы с данным инструментом.
  3. Трудно удаляется краска с бетонного покрытия, а также с тонкого слоя грунтовки.

Высокой скоростью очистки поверхности обладают болгарка и перфоратор. Благодаря данным инструментам удалить краска со стен удастся за считанное время. Очистные мероприятия осуществляются поступательными движениями в продольном направлении. Отличительная черта этого подхода – это грязь.

Метод с использованием болгарки и перфоратора характеризуется такими сторонами:

  1. Для очистки поверхности стен требуется мало времени.
  2. Малые физические нагрузки, при условии наличия опыта работы с инструментом.
  3. В результате очистки краски образовывается большое количество пыли и мусора.
  4. Высокий уровень шума.
  5. Отсутствие возможности работать в труднодоступных местах.
  6. Потребность в использовании средств защиты: перчаток, респиратора, колпак для волос.
  7. В процессе применения этого метода, необходимо соблюдать технику безопасности.
  8. Выступает самым эффективным способ при сравнении с другими. Это обосновано возможностью очищать краску даже с бетона.

Перед тем как удалить краску со стен в ванной, необходимо ознакомиться с различными видами краски. Но несмотря на это, сложность обработки поверхности масляных типов значительно отличается от очистки красящих эмульсий, которые созданы на водной основе.

Краска на бетонной стене: когда нужно снимать?

Снимать старую краску необходимо, если придется наносить строительные смеси непосредственно на стены, например:
  • При выравнивании поверхности штукатуркой, рот гипсом и др.
  • Если планируется оклеивать стену плиткой или декоративными панелями.
  • Перед шпатлеванием.
  • В некоторых случаях требуется снять старую краску перед новым окрашиванием, чтобы она со временем не проступила наружу. Особенно это касается разных оттенков красного, которые очень трудно замазать другим цветом.
  • Также удаление необходимо провести перед оклейкой обоев.

Убирать старое покрытие нужно для того, чтобы после высыхания строительные смеси не отслаивались от стены. Некоторые виды красок вступают в химические реакции, что может привести к появлению пятен, трещин.

Если планируется отделка помещения панелями, которые крепятся при помощи брусков, направляющих или гипсокартонном, то перед их монтажом зачищать стены необязательно.

Как удалить пятна, не удаляя краску

Удаление брызг со стены может быть проблемой. Я снял пару домов за свою жизнь, и каждый раз, когда домовладелец приходил проводить осмотр, я обнаруживал, что беспокоюсь из-за пятен. Обои моей спальни, кухни … вы называете это, я испачкала это.

Как удалить пятна, не удаляя краску! #paint #stainremoval Нажмите, чтобы написать твит

Если вы читаете эту статью, возможно, вы оказались в похожей ситуации, когда пятна на ваших стенах стали немного выходить из-под контроля.К счастью для вас и меня, на рынке доступно множество химических «ластиков» для чистки стен. Однако, если у вас нет денег на чистящие средства, это тоже нормально, так как вы можете создать свои собственные пятновыводители дома с аммиаком и водой в мгновение ока. Но будьте осторожны — все может легко пойти не так, и вы можете соскрести слой краски, если не будете осторожны, и я говорю здесь по собственному опыту. Так что же делать, чтобы ваш яркий блестящий слой краски оставался в безопасности, одновременно удаляя пятно? Ознакомьтесь с этими тремя распространенными методами и выберите тот, который вам больше всего подходит.

Прежде чем попробовать какой-либо из этих методов, я настоятельно рекомендую вам выяснить, какой тип краски у вас на стене. Разные краски по-разному реагируют на разные химические вещества, и метод очистки, который может подойти для одного типа стены, может не подойти для другого. Глянцевые поверхности, полуглянцевые поверхности или эмалированная краска хорошо поддаются очистке, в то время как яичная скорлупа или плоские поверхности могут не выдержать этого.

Обычно вы можете определить, окрашена ли поверхность глянцевым / полуглянцевым / эмалевым покрытием, по ощущениям, поскольку эти типы красок будут иметь более гладкую и блестящую поверхность.С другой стороны, яичная скорлупа или плоские поверхности будут иметь матовый оттенок.

Вода

Прежде чем попробовать два других способа удаления пятен, перечисленных ниже, попробуйте стереть пятно как можно проще — простой детской салфеткой или влажной тканью. Нет необходимости использовать вредные химические формулы, если их можно удалить водой и ватой, не так ли? Этот метод подходит для свежих пятен и пятен, не содержащих масла, и, если вам повезет, он может сработать.

Вода имеет нейтральный pH и поэтому не повреждает стены, если только они не очень водопоглощающие.В этом случае вам придется использовать сухую тряпку с каплей средства для мытья посуды, чтобы не образовалась плесень.

Рекомендовано для: Практически для всех типов красок. Свежие пятна лучше реагируют на воду.

Мыло

Для удаления пятен, которые не удаляются водой, лучше всего подойдет мыло. Просто используйте четверть чайной ложки жидкого мыла (или жидкости для посудомоечной машины) и смешайте ее со стаканом (в идеале теплой) воды. Затем возьмите тряпку, смочите материал в жидкости и начните тереть.При использовании мыла не забывайте использовать бесцветное мыло без запаха.

В противном случае вы можете значительно усугубить пятно и вызвать обесцвечивание.

Если вы предпочитаете покупать мыло в магазинах, «сахарное мыло» — это широко доступный тип мыла, который можно использовать для украшения стен. Разведите сахарное мыло в соответствии с инструкциями на обратной стороне бутылки и распылите его на загрязненную поверхность, затем вытрите губкой, и все готово!

Рекомендуется для: Почти все стены, однако водопоглощающие или хрупкие стены могут не выдержать такого рода обработки.

Химическая промышленность

Что делать, если пятна не исчезнут с помощью воды или мыла? Что ж, осталось только одно решение — химикаты. Прежде чем пойти за аммиаком и / или магазинным ластиком, не забудьте открыть все окна в комнате, в которой вы находитесь, чтобы спасти свои легкие и уменьшить вред, который эти химические вещества могут нанести вашему здоровью. Всегда надевайте перчатки и положите на пол слой газеты, чтобы смесь не разъедала ковер.

В Интернете можно найти множество разновидностей самодельных очистителей пятен, но особенно полезным мне показалось в годы, когда я жил у домовладельца, была смесь аммиака и воды, в которой я смешал две чашки аммиака с . четыре литра теплой воды .

Перед тем, как разбрызгать этот раствор по всей стене, вам нужно окунуть в жидкость губку или ткань руками в резиновых перчатках и протестировать ее на небольшом участке (так как все стены разные — некоторые могут быть более чувствительными. к аммиаку, чем другие). Если следы оторвались, не повредив стену, поздравляем! Вы только что сделали себе жидкое чистящее средство по дешевке.

Во время выборочного тестирования, если вы заметили, что следы не исчезают, добавьте больше аммиака (каждый раз по полстакана, постепенно увеличивая концентрацию.) Но если краска соскользнет, ​​добавьте немного воды (каждый раз по стакану, постепенно понижая концентрацию). В конце концов, вы найдете концентрацию, подходящую для ваших пятен.

Не теряйте губку или ткань слишком сильно, иначе краска со стен может упасть вместе с пятном и оставить на стене яркое пятно.

Рекомендовано для: Глянцевых, полуглянцевых или эмалированных поверхностей. Вы должны использовать этот метод для других типов стен только в крайнем случае.

Удачной уборки!

Как избавиться от стены классной доски

Выбор краски для классной доски — фантастический способ добавить немного волнения в ваше пространство. Это может быть очень полезно в офисах, кухнях и особенно игровых комнатах.

Однако в какой-то момент, когда ваши дети перерастут это, вы, вероятно, будете искать способы вернуть свои стены в нормальное состояние.

Снять краску с классной доски со стены проще, чем вы думаете.Конечно, избавиться от этой шероховатой черной поверхности будет нелегко с помощью одного слоя дешевой белой краски. Тем не менее, вы можете успешно удалить краску с классной доски , выполнив несколько простых советов . Давайте прямо сейчас!

4 простых шага по удалению краски на классной доске со стены

Шаг 1. Вымойте

Очень важно сначала вымыть стену доской влажной тряпкой. Таким образом вы удалите всю грязь и остатки, которые в противном случае помешали бы выполнению следующих шагов.Однако прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Шаг 2: Отшлифуйте

Теперь вы можете сделать поверхность более гладкой, отшлифуя ее. В конечном итоге этот шаг поможет вам избавиться от грязи или шероховатостей, что позволит в дальнейшем получить идеально гладкую окраску.

Но обратите внимание на края. Иногда краска для доски может оставаться видимой по краям, если во время нанесения было нанесено несколько слоев.

Шаг 3. Нанесите грунтовку

.

Прежде чем приступить к работе с краской, подготовьте стену на доске, нанеся грунтовку на масляной основе.Дайте ему высохнуть, прежде чем наносить второй слой.

Убедитесь, что краска для доски не видна сквозь грунтовку. В случае, если это так, просто нанесите дополнительный слой и дайте ему снова высохнуть.

Шаг 4: Время рисовать

Когда вы будете удовлетворены тем, как выглядит ваша грунтованная стена, вы, наконец, можете приступить к ее окраске. Начните с нанесения одного слоя краски и дайте ему высохнуть примерно на полчаса. Затем повторите этот шаг, пока не получите ровный цвет.

Не стесняйтесь наносить столько слоев, сколько необходимо, чтобы слой доски больше не был виден.

Моя личная классная доска Стена ада!

Я знаю, что многие из вас все еще умирают от желания сесть на поезд на стене с классной доской, но я так взволнован, что спрыгнул с него.

Избавился от этой штуки зверь . Сначала я с помощью молотка вырвал (кривую, неокрашенную) накладку, которая была установлена ​​вокруг нее.

Затем я залатал кучу дырок от гвоздей и вмятины в стене (как они вмятины в стене? КАК ?!) Затем я как сумасшедший вымыл ее и дал высохнуть.

Когда он высох, я обработал его пальмовым шлифовальным станком.Затем шлифовальный блок. Потом снова промыл. Затем я повторил процедуру мытья / шлифовки / шлифования блока еще примерно 4 раза.

В конце концов, я отказался от пыли, поэтому я просто покрыл ее несколькими толстыми слоями грунтовки Zinsser.

Меня действительно впечатлил весь процесс рисования — классная доска черная, а парадный вход и лестничная площадка белые, поэтому я подумал, что мне понадобится миллион пальто.

Вместо этого я нанес 2 слоя грунтовки и два слоя краски (Белый трюфель от Behr) с небольшими подкрашиванием, чтобы все было легче смешивать, так как я просто рисовал область классной доски, а не всю стену заново.

Приложите тепло к отрывной ленте — не красите

ВОПРОС: Мой сын-подросток использовал малярную ленту, чтобы повесить плакаты на стены своей спальни. Теперь я не могу снять ленту, не сняв краску. Есть ли способ отклеить ленту, не повредив краску или поверхность гипсокартона?

Том Филбин, бывший подрядчик по покраске, говорит:

ОТВЕТ: Ленту практически невозможно удалить чисто, особенно если она пролежала на месте долгое время. Вот старый трюк маляра, который мне очень понравился:

Начните с нагрева ленты малярного скотча, которую вы хотите удалить, с помощью фена, установленного на средний слой.Идея состоит в том, чтобы довести температуру поверхности до 120 градусов по Фаренгейту, после чего клей начнет плавиться. После нагревания в течение трех или четырех минут кончиком небольшого ножа или бритвы приподнимите угол полоски ленты. Продолжайте прикладывать тепло, осторожно отдергивая оставшуюся часть ленты. Во избежание отслоения краски не поднимайте ленту прямо со стены. Вместо этого прижмите пальцы к стене, натягивая ленту обратно.

После того, как вы сняли ленту со стен, последний шаг — удалить все остатки клея.Вы можете очистить его тканью, смоченной уайт-спиритом.

Приливы

В: Каждый раз, когда я принимаю душ, и кто-то включает кран или смывает воду из туалета в другой части дома, меня обливают горячей водой. После выключения крана или наполнения унитаза температура воды в душе возвращается к нормальной. Как я могу исправить эту проблему?

Мерле Хенкениус, Линкольн, Небраска, сантехник и автор двух книг по сантехнике, ответы:

A: Вы испытываете падение давления на холодной стороне клапана смесителя.Когда холодная вода течет в другой части дома, по сути, ее крадут из душа. Вот почему ваш душ внезапно становится горячим.

Решение состоит в том, чтобы заменить имеющийся у вас душевой клапан на клапан баланса давления против ожогов (около 100 долларов США). Клапан определяет перепады давления и колебания температуры и компенсирует их. Даже если давление воды упадет, температура останется постоянной. Большинство правил сантехники теперь требуют клапаны против ожогов для всех новых и модернизированных установок смесителей для ванн.

Dingy Deck

Q: Моя неокрашенная колода из красного кедра имела красивый золотистый оттенок, когда была построена три года назад. С тех пор я дважды промывала его под струей воды, чтобы сохранить насыщенный цвет, но он быстро становится серым. Как я могу восстановить древесину как новый, а затем предотвратить ее поседение с годами?

Кен МакКлелланд, исполнительный директор Western Red Cedar Lumber Assn., Объясняет:

A: Ваша колода проходит естественный процесс выветривания, в результате которого древесина становится светло-серебристо-серой.Вопреки распространенному мнению, невозможно предотвратить выветривание древесины. Но вы можете вернуть его первоначальный вид — и отсрочить неизбежное, — применив морилку с оттенком кедра.

Перед окрашиванием удалите грязь и сажу, промыв поверхность хлорсодержащим очистителем для дек и промыв ее чистой водой. Подождите, пока древесина полностью высохнет. Затем нанесите краску в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы не хотите пачкать настил, вы можете замедлить процесс поседения, нанеся прозрачный консервант для древесины, который содержит УФ (ультрафиолетовый) солнцезащитный крем.

Для получения дополнительной информации о отделке кедром обращайтесь: Western Red Cedar Lumber Assn., 555 Burrard St., Suite 1100, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада V7X 1S7; (604) 891-1225.

Туманные проблемы с окнами

В: Конденсат образовался между стеклами изолирующих окон по всему моему дому. Почему это произошло и как от этого избавиться?

Генри Спайс оф Шпион Служба домашнего осмотра в Шампейне, штат Иллинойс, ответов:

A: Пространство между стеклами изолированного стеклянного окна заполнено либо сухим воздухом, либо инертным газом, например аргоном.Панели герметично соединены между собой дистанционной полосой по периметру и непрерывным валиком из полисульфидного или полиуретанового герметика. В вашем случае это уплотнение вышло из строя, позволяя влажному воздуху проникать в пространство и конденсироваться на внутренних поверхностях стекол.

Нет возможности отремонтировать сломанный уплотнитель окна. Вы должны либо заменить всю створку (часть, которая окружает остекление), либо попросить производителя установить новую изолированную стеклянную панель в существующую створку. Гарантия на окна составляет от пяти до 20 лет, поэтому ваше изолированное стекло все еще может быть закрыто.Уточняйте у производителя.

Если гарантия на ваши окна уже истекла, подумайте о комплекте для замены створки. Имейте в виду, что, поскольку существующие оконные рамы останутся нетронутыми, замена створок является жизнеспособным вариантом только в том случае, если эти рамы находятся в хорошем состоянии. Если, однако, рамы испортились, остается только установить новые окна.

*

Ищете ответ на вопрос о модернизации, ремонте и техническом обслуживании? Отправьте его по адресу «Вопросы и ответы», «Сегодняшний домовладелец», 2 Park Ave., New York, NY 10016. Отправляйте запросы по факсу (212) 725-3281. Пожалуйста, укажите свое имя, адрес и номер телефона. На отобранные для публикации вопросы ответят эксперты.

Как удалить краску для стен с кожи — Самодельные советы

Там Есть разные способы удалить приставшую к коже краску. Покраска стены может быть сложной задачей в зависимости от того, какой тип стены краска, которую вы используете. Краска действительно дает вашим стенам новую жизнь, но вы может окрасить лицо, волосы, руки и ноги.

Латексная краска и краска на масляной основе — это два разных типа краски. Краски, которые обычно используются для внутренней окраски, представляют собой водоэмульсионные и другие разновидности латекса, и, к счастью, они легко смываются с вашей кожи. Чтобы удалить краску с кожи, вам нужно будет прибегнуть к химическим средствам для удаления, таким как ацетон и разбавитель, или к домашним средствам.

Очистите кожу
Можно взять сахар-сырец и смешать его с лимонным соком. У вас получится зернистый продукт.Отшелушивайте кожу, аккуратно втирая ее круговыми движениями, пока отшелушивающее средство не разрушит краску на коже. При этом вы также будете поднимать и удалять омертвевшие участки кожи.
В качестве альтернативы вы можете использовать отшелушивающие продукты, которые легко найти на любой полке супермаркета.

Использование Цитрусовые
Лимоны и апельсины содержат натуральную кислоту, которая облегчает растворение краски на коже. Выдавите немного лимонного или апельсинового сока на кожу и втирайте, пока краска не начнет отделяться от кожи.

Детское масло
Детское масло нежно воздействует на кожу и быстро растворяет краску. Налейте детское масло на ватный диск и вотрите его в кожу. Очистите снаружи внутрь. Не вытирайте сразу. Оставьте масло на 1-3 минуты. Масло увлажнит краску на вашей коже. Наносите повторно, пока ватный диск не впитает краску. Теперь возьмите другой ватный диск или кусок ткани и продолжайте тереть кожу, пока краска и масло не будут полностью удалены.Детское масло оказывает увлажняющее действие на вашу кожу, делая ее мягкой и питательной.
Вы также можете поступить таким же образом, используя керосин, который можно купить на заправочных станциях.

Сливочное масло из холодильника
Да, сливочное масло можно использовать! Это удивительный продукт для дома, но он действительно помогает. Если краска высохла на вашей коже, мягкое сливочное масло удалит ее. Нанесите масло на те части тела, которые нужно очистить. Краска начнет рассыпаться, и вам останется только ее снять.Основная идея здесь — как детское масло. Сливочное масло, похожее на масло, увлажняет краску и позволяет легко удалить краску, не оставляя кожных высыпаний или раздражения.

В комплекте с водой и мылом
После нанесения любого из вышеперечисленных продуктов вымойте и ополосните кожу мыльной водой, чтобы избавиться от хлопьев краски или остатков, которые могли остаться. Когда все остатки отпадут, промокните кожу насухо и нанесите любой увлажняющий крем, который может быть у вас дома.

Итак, вот несколько советов, которые помогут вам при покраске дома. Попробуйте и убедитесь сами. И не забудьте оставить свои комментарии!

Продолжить чтение

5 быстрых способов убрать каракули вашего ребенка со стены

Хаки для родителей

Это всегда такая радость, когда маленькие дети начинают проявлять свои творческие способности с помощью рисования, раскрашивания и раскрашивания — если, конечно, не решат делать это на стенах.О да! Кажется, что творческое самовыражение малышей в тот или иной момент пробивается к стенам. Именно тогда родители хотят, чтобы у их ребенка появился новый интерес. Если вы оказались в таком затруднительном положении, не беспокойтесь, вот 5 советов, как убрать «произведения искусства» со стен. Если один метод вам не подходит, попробуйте другой.

Белая «паста»

Нет, мы не будем наносить клей Элмера на стены. Речь идет о пасте из пищевой соды. Смешайте столовую ложку пищевой соды с половиной столовой ложки воды.Если он слишком густой и рассыпчатый, добавьте немного воды, чтобы он приобрел пастообразную консистенцию. Возьмите старую зубную щетку, окуните ее в смесь пасты и нанесите кистью на следы от мелка. Используйте чистку круговыми движениями, пока следы не исчезнут. Когда закончите, протрите стену чистой влажной тряпкой.

Уксус

Уксус — проверенный ингредиент практически для всего. От мытья окон до стирки одежды — это то, что нужно всегда иметь под рукой. К тому же это нежный ингредиент.Вам нужно смешать уксус с водой. Соотношение уксуса и воды 2: 1. Итак, вы можете использовать 2/3 стакана уксуса на 1/3 стакана воды. Желательно использовать чистящую салфетку или губку, чтобы очистить эту область.

Лак для волос

Это может показаться странным, но лак для волос удаляет пятна! Он должен быть аэрозольного типа. Распылите немного на стену, потрите зубной щеткой, а затем протрите влажной тряпкой.

Зубная паста

The Reader’s Digest предлагает попробовать зубную пасту, чтобы избавиться от этих следов мелка.Только убедитесь, что вы используете негелевую зубную пасту. Вы можете нанести его прямо на зубную щетку, скраб и посмотреть, как пятна исчезнут.

Goo Gone или Magic Eraser (товары в магазине)

Если вы хотите пойти более традиционным путем, это тоже не проблема. Вы можете купить Goo Gone или Magic Eraser в магазине. Чтобы нанести Goo Gone, вам понадобится только влажная губка. Magic Eraser — это губка , поэтому вам не нужно ничего, кроме воды.

Теперь, когда ваши стены снова украшены, вы можете перенаправить своего малыша на большие листы бумаги для более прекрасных произведений искусства.

Как удалить текстуру с внутренних стен

Несколько недель назад я готовил комнату Джека к покраске и тестировал несколько цветов. В итоге я ненавидел и то, и другое, но что я действительно ненавидел, так это агрессивную текстуру попкорна на его стенах. Они заставили комнату казаться меньше и темнее, потому что все эти маленькие точки отбрасывали крошечные тени на стене.

Комната просто выглядела маленькой старой . Я имею в виду, что ему — это года — наш дом был построен в 1926 году. Очевидно, текстурированные стены распространены и в Колорадо, поэтому многие люди говорили, что в некоторых районах страны стены сильно текстурированы, а в других нет!

Как удалить текстуру с внутренних стен

Я отправил фотографию своей сестре и ее ответ: «Можете ли вы отшлифовать стены ?!» поэтому я зашел в Instagram и спросил вас, ребята, что делать, чтобы избавиться от текстуры стены.Вы, ребята, быстро сообщите мне, что есть несколько различных способов удалить текстуру с ваших стен, чтобы они выглядели свежо и современно:

  • Обезжиренное покрытие (самый популярный ответ)
  • Установите новый гипсокартон
  • Песок (но будьте осторожны со старыми домами, асбест — обычное дело)
  • Покройте панелями (у меня есть большие идеи для других частей дома!)

После небольшого дополнительного исследования и разговора с некоторыми из моих друзей-дизайнеров интерьеров я решил снять покрытие на стенах.Этот процесс требует, чтобы вы нанесли шовный состав для гипсокартона, чтобы покрыть стены, а затем отшлифовать, чтобы создать гладкую поверхность перед покраской.

Не так уж плохо! Кроме того, я узнал, что это была довольно дорогая работа — около 1000 долларов за комнату, в зависимости от размера. Принадлежности довольно дешевые. Думаю, я потратил меньше 200 долларов на завершение всей комнаты, так что я сделал «сделай сам»! По общему признанию, я люблю хорошие задачи, и улучшение дома — это одна из сфер, которой я занимаюсь, чтобы тратить на это время!

Определенно есть кривая обучения, и к последней стене я действительно нашел свою канавку — конечно.Надеюсь, я смогу поделиться некоторыми советами, которые я получил от читателей и из собственного опыта, чтобы облегчить вам задачу, если вы решили заняться этим проектом у себя дома.

Необходимые инструменты
Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я заказал все в моем местном Home Depot, а затем забрал это у обочины! Так просто и удобно!

Инструкции
Шаг 1

Сначала вам нужно подготовить комнату.Снимите всю мебель, коврики и т. Д. И заклейте плинтусы, чтобы защитить их от неизбежных капель герметика. Не забудьте также накрыть пол тряпкой.

Шаг 2

Возьмите небольшой нож для клейкой ленты и нанесите немного смеси для швов в грязевик. Затем используйте более крупный, чтобы разгладить шовный герметик на стене. Вы захотите работать небольшими участками — у меня работало за раз примерно 2 х 2 фута. Я обнаружил, что удерживание большого скотча под углом примерно 45 градусов к стене работает очень хорошо.

После каждого прохода соскребайте скотч с грязи, чтобы удалить излишки. Продолжайте этот процесс, пока не покроете всю комнату. Если у вас есть участки с толстыми шариками или сильно торчащими швами, пройдитесь по ним меньшим ножом для клейкой ленты, когда он частично или полностью высохнет. Это уменьшит количество шлифовки в конце.

При нанесении компаунда ошибаться на толстой стороне! Сверхтонкие слои компаунда могут означать, что вам понадобится третий слой, а это не было тем, что мне было интересно делать.

Не буду лгать, это долгая, тяжелая работа, и вы все равно сможете увидеть текстуру всего лишь одним слоем. Но придерживайся этого, я обещаю, оно того стоит.

Есть еще один метод, который можно использовать, когда раствор для швов разбавляется водой и раскатывается валиком с толстым ворсом. Сначала я попробовал это, но у меня ничего не вышло. Я бы хотел, чтобы это произошло, потому что это казалось намного быстрее. Я предполагаю, что это подойдет для стен с текстурой апельсиновой корки.

Шаг 3

Дайте первому слою герметика полностью высохнуть в течение ночи.Вы заметите, что после высыхания шовный состав изменится с темно-серого на светло-серый. Когда он высохнет, нанесите второй слой!

Вы можете спросить себя в этот момент, какого черта вы решили это сделать, но как только вы сделаете первую часть второго слоя, вы действительно сможете понять, насколько лучше он будет выглядеть.

После того, как вы закончите, вернитесь и соскребите все большие куски или швы с помощью небольшого ленточного ножа. Заполните все дыры или пузыри. В основном, сделайте подробный осмотр стены и посмотрите, есть ли какие-либо участки, которые нужно исправить, перед следующим шагом.Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 4

Дайте второму слою полностью высохнуть, а затем пора шлифовать! Это самый грязный шаг, и именно поэтому вы убрали всю мебель. Убедитесь, что вы заклеили вентиляционные отверстия и днище дверей лентой или наклеили пластиком любые отверстия в других комнатах, чтобы пыль из гипсокартона не распространялась по всему дому. Эта пыль очень мелкая, и чем больше вы ее удержите, тем лучше — поверьте мне!

Убедитесь, что вы делаете это в очках и маске — вы не хотите дышать этой пылью! Я бы также посоветовал приклеить одноразовые пластиковые салфетки.Как только пыль уляжется, вы можете легко завернуть их и избавиться от них. Я этого не делал, и казалось, что очистка заняла столько же времени, сколько и шлифовка.

Я использовал шлифовальную машинку с шлифовальной сеткой зернистостью 120 для первых двух проходов. Это было намного проще, чем шлифовать все вручную, и было сбито много больших швов и неровностей. Я обнаружил, что могу покрыть гораздо больший объем пространства за более короткое время, чем при шлифовании.

Затем я использовал шлифовальный блок для углов, вокруг окон и просто для последнего прохода по всей комнате.Некоторым областям это понадобится больше, чем другим. У меня было много волнистых участков (вы можете увидеть их на изображении выше), которые, как я понял, можно зашкурить, чтобы они были полностью гладкими.

Шаг 5

Чисто! Надеюсь, в отличие от меня вы использовали пластиковую одежду-капюшон, и уборка не так уж и плоха. Если у вас есть магазинный пылесос, УДИВИТЕЛЬНО! Не сделал и попробовал штатный пылесос, беда. Он повсюду разносил пыль и плохо ее всасывал. Я оказался на четвереньках, вытирая пол 5 раз мокрыми бумажными полотенцами, чтобы удалить всю пыль.

Я также рекомендую использовать ткань из микрофибры перед грунтованием (один из многих советов, которыми поделилась со мной последовательница Кейси — спасибо, Кейси, вы так много раз СПАСИЛИ меня в этом проекте!), Чтобы протереть стены, потому что их так много лишняя пыль просто сидит на них.

Шаг 6

Найдите минутку и полюбуйтесь своими гладкими стенами — вы так близко!

Шаг 7

Я не знала об этом шаге, пока Кейси не сообщила мне. Опять же, она серьезно спасла меня от провала этого проекта.Я использовал грунтовку Kilz, которая герметизирует гипсокартон, предотвращает появление старых пятен и помогает краске прилипать равномерно и гладко. Я купил дешевый малярный валик для этого шага, чтобы просто выбросить его в конце, потому что Kilz трудно снять.

Мне потребовалось около 45 минут, чтобы прорезать всю комнату (то есть я использовал кисть, чтобы обойти все края и окна), и еще 45 минут, чтобы окатать стены. Я нанес только один слой грунтовки, которая сохнет в течение часа.

Шаг 8

Покрасьте комнату! Вы так взволнованы? Вы почти закончили !!! Рисование — это также быстрая и самая захватывающая часть, потому что вы действительно можете видеть, как комната собирается вместе.Для комнаты Джека мы использовали цвет Seattle Grey Бенджамина Мура в плоской окраске. Плоская краска лучше всего скрывает текстуру, что было полезно, потому что мои стены определенно не были идеальными!

Когда я рисую, я начинаю с вырезания, потому что эта часть более утомительна. Затем рулоняю стены. Два слоя были идеальными! Удалите ленту до того, как краска высохнет, иначе вы можете оторвать ее вместе с лентой.

Дайте всему полностью высохнуть и снова очистите! Верните свою мебель обратно и наслаждайтесь великолепными новыми стенами!

До и после

Этот проект определенно был делом любви, но я очень доволен тем, как он получился, и думаю, что он стоил на 100% той недели, которую я посвятил ему! Буду ли я снимать слой покрытия с остальных текстурированных стен в моем доме? Не в ближайшее время, но кто знает, может быть, через несколько месяцев у меня снова появится мотивация заняться другой областью.Или, может быть, я просто сделаю обшивку стен в этих местах, ха!

С праздником, народ!

BTW, доступное освежение осеннего декора и лучшие белые цвета для интерьеров.

Как удалить брызги краски со стен: три простых способа избавиться от брызг краски

Три простых способа удалить / избавиться от брызг краски со стен

Простые способы удаления брызг краски с поверхности стен — с помощью съемника краски, наждачной бумаги и теплового пистолета.Пользователям следует воздерживаться от использования очистителей каустической соды, так как это может легко обесцветить всю поверхность стены. Пользователям также рекомендуется носить все защитное снаряжение, чтобы защитить себя от вдыхания всех вредных химикатов, которые могут легко повредить легкие. Пользователи могут легко удалить брызги краски со стен дома следующими способами:

Способ I. Использование наждачной бумаги

  • Очистка стены: Начните с очистки стены с помощью теплой воды и мыло.Чтобы подготовить поверхность стены к шлифовке, им необходимо наполнить ведро среднего размера теплой водой с мягким мылом. Затем пользователям нужно смочить мягкую ткань в ведре, а затем протереть ткань по всей поверхности стены, так как это легко удалит все пятна краски и грязь.
  • Купить шлифовальный блок или наждачную бумагу: Затем пользователям необходимо купить шлифовальный блок или шлифовальную машинку, чтобы использовать их на стенах. Пользователям рекомендуется не использовать шлифовальную бумагу, так как она не будет работать со стеной.Шлифовальный блок — это крошечный блок материала, обернутый наждачной бумагой, с помощью которого он может легко отшлифовать любую плоскую поверхность, а шлифовальный станок — это оборудование с машинным управлением, такое как дрель, где пользователи могут легко загружать в него наждачную бумагу для шлифования по поверхности стены. Шлифовка любой поверхности стены может увеличить вероятность вдыхания вредной пыли, поэтому рекомендуется носить маску.
  • Sandown Нежелательная краска: Затем пользователям нужно отшлифовать нежелательную краску с поверхности стены, и для этого им нужно протереть шлифовальный блок по всей поверхности краски, и они добавляют, чтобы переместить блок внутрь. движение назад и вперед.Им также необходимо приложить огромную силу при шлифовании стены, если пользователи используют шлифовальный блок. После того, как пользователи удалили нежелательную краску, им нужно очистить пыль чистой тканью.

Способ II — использование химического стриппера

  • Купить перчатки для рук: Начните с покупки химически противостоящих перчаток для рук, а затем пользователям необходимо освежить комнату. Химические очистители обычно разъедают структуру краски. Пользователям также рекомендуется носить старую одежду, чтобы не повредить новую.Им также необходимо открывать окна, чтобы предотвратить скопление вредных паров в комнате.
  • Накройте пол: Затем пользователям нужно отсоединить все предметы интерьера и затем накрыть пол пластиковой ловушкой или тканью.
  • Нанесите средство для удаления химикатов: Затем пользователям нужно нанести средство для удаления химикатов по поверхности стены, используя старую кисть, а затем оставить средство для удаления краски на поверхности стены в течение почти двадцати минут.Когда пользователи обнаруживают, что краска размягчается и краска начинает пузыриться, им нужно соскрести краску как можно больше, используя скребок для краски или шпатель.
  • Нейтрализация химического очистителя: Если у пользователей есть план перекраски поверхности стены, им необходимо нейтрализовать химический очиститель, смочив мягкую тряпку в воде и затем протерев ею всю поверхность. со стены. Таким образом, пользователи могут легко исправить эффект средства для снятия краски и избавиться от пятен, оставшихся на поверхности стены.

Способ III — Использование теплового пистолета

  • Приобретение необходимых предметов: Для начала купите защитные очки, рубашку и толстые перчатки, а также защитите себя от ожогов. Пользователям также необходимо использовать скребок для краски.

Чистим ковры: Как почистить ковер в домашних условиях своими руками

Как правильно чистить ковры из вискозы?

Вискоза – натуральный материал, созданный искусственным путём. Ковры из этого материала – настоящая находка для многих интерьеров. Дизайны вискозных ковров разнообразны: от классических и современных до стилизованных восточных и оригинальных в стиле пэчворк. Чтобы такой ковёр как можно дольше сохранял свой элегантный вид, ему требуется правильный уход.


НОВЫЙ ВИСКОЗНЫЙ КОВЁР ЛЕЗЕТ

Если после покупки ковры вы заметите отделение волокон и подпушка ворса, не стоит торопиться возвращать изделие обратно. Линька вискозного ковра – естественный процесс, обусловленный особенностями производства, который довольно быстро прекратится. Важно в течение первых недель не пылесосить вискозный ковёр интенсивно. Для ухода за новым ковром лучше всего подойдёт протирание его ворса слегка влажной тканью.


РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА КОВРА ИЗ ВИСКОЗЫ

Главное правило чистки вискозного ковра – никакой воды! Ворс содержит в своем составе целлюлозу и при намокании теряет свою эластичность и прочность. При попадании жидкости изделие нужно высушить как можно скорее и разгладить его. Мы рекомендуем регулярно пылесосить вискозный ковёр по направлению ворса на низкой мощности. С особой осторожностью следует отнестись к бахроме, которая может застрять в пылесосе и повредиться. Также желательно использовать насадку без щётки.


УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ВИСКОЗНОГО КОВРА

Качественнее и безопаснее всего с удалением пятен вискозного ворса справится профессиональная химчистка. Если такой возможности нет, вот некоторые советы для домашнего ухода за ковром:

  • любые чистящие средства нужно предварительно протестировать на маленьком участке ковра;
  • для удаления мокрых пятен используйте бумажное полотенце, аккуратно промакивая участок по направлению ворса до полного впитывания жидкости;
  • если ваш ковёр потерял свой блеск и мягкость после чистки, разведите в воде небольшое количество бельевого кондиционера и распределите его по поверхности ворса. Затем тщательно просушите свой ковёр.



  • Будьте в курсе новинок ассортимента Ами Ковры! Подписывайтесь на анонсы наших новостей в социальных сетях.

    Чистим ковер дома

    Ковер является, пожалуй, самым заметным украшением в интерьере любой квартиры. Но он, как правило, очень быстро пачкается. И даже если на нем нет пятен самого различного происхождения, то это не означает, что он идеально чистый. Многие по праву называют ковер идеальным пылесборником.

    Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за ковром регулярно в домашних условиях, а также чистить его от различных пятен и устранять неприятные запахи.

    Наверное, все согласятся с высказыванием о том, что любую неприятность легче предотвратить, чем бороться с последствиями. То же самое можно сказать и о ковре. Лучше предотвратить любое загрязнение, чем потом с ним бороться.

    Существует несколько общепринятых правил по регулярному уходу за коврами в домашних условиях:

    1. Желательно раз в три или 4 дня ковер пропылесосить. Это позволит забыть о пыли, а также видимом мусоре. Качество этой уборки напрямую зависит от типа вашего пылесоса. Наименее эффективны в борьбе с пылью маломощные пылесосы с тряпичными пылесборниками. Более эффективны пылесосы с пластиковыми пылесборниками. Ну и высшую оценку заслуживают пылесосы с аквафильтром.
    2. Необходимо, когда осуществляется влажная уборка, промывать пыль под ковром ведь именно там собирается основная пыль.
    3. Для того, чтобы избавиться от аллергенов, стоит использовать отпариватели.
    4. В зимнее время стоит выбивать ковер на снегу обычной выбивалкой.

    Это общепринятые правила чистки ковров . Если на ковре возникли пятна самой различной природы, то многие хозяйки для чистки ковров рекомендуют использовать чистящее средство Мистер Пропер или аналогичное. Вполне понятно, что нужно стараться удалять пятна пока они еще свежие. Для этого следует нанести вышеназванное чистящее средство на поролоновую губку, протереть ей это пятно, и оставить ковер в таком состоянии на пять минут. Затем его необходимо протереть чистой и влажной тряпкой до абсолютного исчезновения всей пены. Если на нанесено пятно шариковой ручкой или фломастером, то оно выводится при помощи обычной воды с добавлением в нее соды или лимонной кислоты. Если на ковер случайно попала жвачка, то на нее следует положить кусочек льда и когда она засохнет соскрести ее ножом. Другие пятна удаляются при помощи обычной воды с добавлением мыла, а также тем же самым мистером Проппером.

    Но идеальную очистку ковра гарантирует только паропылесос.

    Наш магазин осуществляет доставку товаров по всей стране, в Центральный регион, на Урал, в Сибирь и на Северный Кавказ.  Подробная информация находится на странице Доставка.

    Вернуться к списку статей

     

    Дополнительная информация:

    Как почистить ковер в домашних условиях содой – статьи компании «Чистим Все»

    Выбирая средства для химчистки ковров, обратите внимание на пищевую соду. Это химическое вещество называется гидрокарбонат натрия. У него щелочной pH. Сода обладает бактерицидным и дезинфицирующим свойствами. Ее используют многие мамы для обработки детских вещей. Она незаменима в мытье посуды, игрушек, пластиковой мебели. Всего, с чем соприкасается малыш и что он может попробовать на зубик. В последние годы пищевая сода используется как лекарство. Она лечит, угнетая патогенные микроорганизмы. Раствор вещества нейтрализует кислотную среду не хуже Боржоми. Но этим полезные свойства недорогого белого порошка не ограничиваются.

    Как эффективно почистить палас, ковролин, дорожку?

    Опытные хозяйки используют ее для чистки ковров. Вещество расщепляет грязь, очищает ворс от пылевого клеща. Благодаря этому улучшается состав воздуха в жилых помещениях. Это благоприятно сказывается на здоровье людей и качестве жизни. Преимуществ такой чистки много. Сода не имеет неприятного запаха, как, например, нашатырный спирт. Домашние условия не позволяют применять химические вещества с агрессивной формулой и токсичным запахом. Вещество ценится за безвредность, эффективность борьбы с грязью. Ей нет равных по простоте использования и дешевизне. Конечно, профессиональная сухая химчистка ковра оказывает более глубинное воздействие. Сухой ее называют только потому, что в обработке не участвует вода. Технология состоит в погружении ковра в раствор органического растворителя в специальной закрытой емкости. Метод очищает каждое волокно основы и ворса. Однако для этого ковер нужно вытащить, свернуть в рулон, отвезти на фабрику. Это с удовольствием возьмет на себя компания ЧИСТИМ ВСЕ, получив ваш заказ на химчистку с вывозом.

    Заказать со скидкой

    Если покрытие не слишком грязное, можно почистить его самостоятельно.

    Как почистить ковер содой?

    Этим методом можно быстро привести в порядок любое ворсованное напольное покрытие — палас, ковер, ковролин. Чистка может быть сухой и влажной. Если вам нужно немного освежить ворс, воспользуйтесь сухим методом. Посыпьте поверхность ковра содой. Потрите его мягкой щеткой по направлению ворса. Через 15-20 минут сметите веником посеревший от грязи порошок. Пропылесосьте на обычном режиме. «Умная» машина вытянет остатки грязного порошка из глубины ворса. Вы увидите, как ярко засияют краски и узоры ковра. ВАЖНО: вещества белого цвета (сода, соль, крахмал) не используются при чистке ковровых покрытий темного цвета. Иначе они станут тусклыми, словно присыпанными пудрой. Сухая чистка — идеальный вариант для ковровых изделий. Независимо от того, каким реагентом ее осуществляют, для основы и ворса это самый благотворный метод ухода. Однако по эффективности и силе воздействия сухая чистка содой уступает влажному методу. Водный раствор соды помогает:
    • – если покрытие слишком долго было без чистки;
    • – на нем много пятен и засаленных мест;
    • – ворс почти утратил прежние цвета.

    Аквачистка с использованием соды

    Провести химчистку ковра шегги (с длинным ворсом) можно водным раствором соды. Решив воспользоваться этим методом чистки, помните:
    • – если ворс слишком грязный, с 1 раза содовый раствор может не справиться;
    • – приготовив раствор, апробируйте его на изнанке ковра на небольшом малозаметном участке. Убедитесь, что контакт с содой не навредит покрытию;
    • – взвесь соды в воздухе может вызвать кашель у людей с аллергией и астмой. Пусть во время чистки в помещении никого не будет, а дверь плотно закройте;
    • – после влажной чистки, ворс следует тщательно просушить. Иначе в нем может появиться плесень, грибок, стойкий затхлый запах. Ходить по влажному ворсу не нужно. Это может нарушить его структуру. На нем останутся некрасивые необратимые заломы.
    Собственно, влажная чистка проводится по такому алгоритму:
    • – приготовление водного раствора — на 5 л теплой воды берут половину стакана пищевой соды;
    • – тщательно размешанный раствор надо налить в распылитель, равномерно опрыскать ворс. Старайтесь не переувлажнить его;
    • – дождитесь полного высыхания (30-60 минут) и пропылесосьте ковер. Сравните, каким его вид был до обработки и каким стал после.
    ВАЖНО: пылесосить следует полностью высохший ковер. Это важно для сохранения красивого ворса и безопасной работы электроприбора. Усилить действие раствора можно, добавив в него пищевую соль, уксус, стиральный порошок. Не хотите этим заниматься? Предпочитаете профессиональную химчистку? Позвоните в компанию ЧИСТИМ ВСЕ! С этой статьей также читают: Помните: для этого контента требуется JavaScript.

    Чистим ковер самостоятельно

    Неизбежно наступит тот день, когда придет время чистить ковер. Конечно, проще всего сдать его в чистку, но иногда такой вариант решения проблемы неприемлем по каким-либо причинам. И тогда чисткой ковра приходится заниматься самостоятельно. Но как же это сделать правильно и эффективно и при этом не испортить дорогую вещь?! 
    Сохранить презентабельный вид ковру поможет регулярная очистка от пыли. Для этого его два раза в год необходимо выносить на улицу и высвобождать от скопившейся пыли. Но вешать его и потом устраивать «взбучку» хлопушкой не стоит, гораздо эффективнее расстелить полотно на ровной поверхности изнаночной стороной к солнцу и только потом выбивать изнего пыль.  
    Удаление пятен и загрязнений
    Иногда простого выбивания пыли бывает недостаточно, со временем ковер мажется, на нем появляются всевозможные пятна – следы от случайно упавшей еды, принесенная с улицы грязь и прочие неприятности. В подобных случаях для приведения ковра в порядок в ход пускают «тяжелую артиллерию» в виде специальных растворов и смесей приготовленныхв домашних условиях. 
    Опытные хозяйки рекомендуют использовать солевой раствор, он наводится из расчета столовая ложка минерала на литр воды, для усиления чистящих свойств в раствор для усиления его чистящих свойств можно добавить немного сока лимона или кислоты. Данный раствор наносится на щетку, а затем натирается ковер. Важно! Все движения должны быть в направление ворса, и никак иначе. Можно поступить иначе и рассыпать на ковер мелкую соль, а затем подмести его веником, смоченным в теплой воде, завершить процедуру чистки ковра пылесосом. 
    Чтобы оживить яркие краски ковра, его нужно обработать уксусным раствором (на литр воды нужно 2 ст.л. уксуса). Обработку раствором проводить нужно после того, как с ковром поработал пылесос. 
    Удаление пятен с ковра
    Только что оставленные пятна, например, от чая или кофе сначала промакивают салфеткой, а затем обрабатывают мыльным раствором. Если пятно сухое, то его нужно залить глицерином и держать в течение ночи, а уже потом вывести с помощью мыльного раствора. 
    Если на ковре остались пятна