Как правильно нарезать резьбу на трубе: Как нарезать резьбу на водопроводной трубе: обзор способов

Как правильно нарезать цилиндрическую трубную резьбу

Нарезание резьбы представляет собою обрабатывание отверстия либо стержневого элемента в заготовке, при котором применяется особый инструмент, позволяющий получить нарезку внутри либо снаружи. Нарезка заключает в себе витки, выступы, чередующиеся углубления в форме спирали.

Нарезание осуществляется на трубных изделиях, гайках, болтах, которые применяются в, к примеру, водопроводах, различных частях оснащения. Если устанавливаете трубопровод, используя изделия без резьбовых соединений, вам необходимо узнать, как проводится нарезание трубной резьбы.

По ГОСТ она характеризуется такими показателями:

  • шаг – дистанция промеж оснований либо вершин смежных завитков;
  • глубина – дистанция от основания до вершины;
  • профиль – вид сечения витка, располагающегося поперек;
  • профильный угол – образуется боковыми частями витков, которые пересекаются;
  • внутренний/центральный/внешний диаметр – дистанция промеж оснований расположенных противоположно сторон/основания и вершины расположенной противоположно стороны/точек 2 резьбовых сторон, размещенных в противолежащих участках.

Виды нарезки

Внешняя нарезка на болтовых, стержневых и винтовых элементах создается посредством плашек, может:

  • обладать формой призмы;
  • располагать формой круга;
  • быть раздвижной;
  • быть монолитной.

Нарезки в форме призмы располагают 2 одинаковыми частями, фиксирующимися в клуппе в виде рамы с рукоятями. С 2 наружных участков размещаются углубления, предназначающиеся для клуппных выступов.

Раздвижные плашки ставятся в клуппе так, что номера на клуппных элементах размещаются с противоположной стороны от номеров на раме. Фиксация осуществляется специальным винтом. Промеж плашки и винта упора ставится металлический пластинчатый сухарь, предотвращающий деформации.

Плашка в форме круга фиксируется в воротковом леркодержателе 2 либо 4 винтами упора. Посредством раздвижной плашки возможно вручную создавать резьбу на изделии, даже если присутствуют малые отклонения стержневого радиуса.

Как нарезать резьбу на трубе внутри? Делается это посредством метчиков для трубной резьбы, вставляемых в воротковую деталь. У метчика имеется заборная деталь, предназначенная для создания резьбы на трубе; калибровочная, посредством которой возможно калибровать и нарезать отверстие; хвостовик, располагающий головкой в форме квадрата, позволяющий удерживать метчик в воротковой детали.

Основные положения резьбы

Когда соединяют газовые трубы с водопроводом, осуществляют накатку либо нарезание цилиндрической трубной резьбы. Концевые части труб объединяются специальными элементами. Последние 2 завитка цилиндрической нарезки называются сбегом. Сбег позволяет фиксировать на трубном изделии муфтовый элемент. Благодаря этому обеспечивается герметизация соединения с уплотнителем.

Чтобы разъединить соединенные, к примеру, трубы отопления, не выполняя разрезание, нужно использовать сгон. Он заключает в себе контргайку, муфтовый элемент, длинную резьбу. Она имеет такую длину, что возможно легко накрутить муфтовую деталь, контргайку.

Для того чтобы экономить материал, в газоснабжающих и прочих комплексах задействуются изделия с тонкими стенками. На них выполняется накатка. Толщина стен должна быть больше, чем при создании резьбы на водопроводной трубе.

Инструментарий

Трубные клуппы

На изделиях небольшого размера наружная резьба своими руками создается посредством трубных клуппов. Изделие помещается в прижимной инструмент, концевой участок чистится от окалины. После этого участок, который нарезается, подвергается смазыванию олифой либо сульфофрезольным средством. На трубу своими руками ставят специальный предмет – клупп, он располагает специальными плашками. Киянкой легко бьют по рукояти шайбы, чтобы плашки направления приблизились к трубе. Далее их фиксируют болтами стопора. Режущие плашки устанавливают, при этом опираются на отметку шайбы. Потом инструмент прокручивают, параллельно давя на него.

В корпусной части клуппа с одной стороны располагаются 4 отверстия для режущей плашки, со второй – 3 отверстия для плашки направления. Плашки отдаляют, а шайбы приближают друг к другу. Они фиксируются кольцевыми прижимами на корпусе. В плоскостях, которые прилегают к корпусу, есть углубления шайб в форме спирали. Они заключают в себе штифтовые компоненты. Если осуществить поворачивание шайбы, произойдет скольжение штифтовых компонентов по углублениям, плашки начнут приближаться друг к другу (при левом повороте), удаляться (при правом повороте). Когда они занимают оптимальную позицию, шайба фиксируется посредством болтов прижима.

Клуппы производятся, соответственно с ГОСТ, с 2 наборами специальных плашек: для нарезки на изделиях радиуса 0,75-1 см и 1,25-2,5 см.

В клуппах задействуются радиальные односторонние/двусторонние плашки. Один набор содержит в себе четыре предмета. Всякий из них маркируется размерными данными, идентификационным номером (от одного до четырех). Специальные номера имеются у любого отверстия на корпусной части клуппа. На изделии присутствуют заменяемые втулки для всякого диаметра. Они находятся в направляющем фланцевом элементе, фиксируются винтовой деталью. Она прикрепляется к корпусной части.

Трубные клуппы предоставляют возможность получать чистую резьбу, а также делать изделие прочнее. Минусом считается то, что за ними необходимо тщательно ухаживать. Кроме того, клуппы много весят.

Если специальным инструментом осуществляется нарезка резьбы на трубах, при этом резьба имеет диаметр 5 см, необходимо передвинуть плашки направления, выполнив их поворот на сто восемьдесят градусов, то бишь вовнутрь клуппа тем участком, который короче.

Клуппы Маевского

Как правильно нарезают резьбу на трубе? Для подобной процедуры часто задействуют клупп Маевского. Он располагает разрезными плашками, заключающими в себе пару элементов. Любой набор плашек предназначается для некоторого трубного радиуса. Плашки, соответственно с номером, который указан на них, ставятся в корпусной разъем винтовыми элементами по меткам, содержащимся на изделии. На них кладется крышка упора, которая закреплена винтовыми элементами.

Клуппы Маевского конструктивно просты, за ними легко ухаживать, они мало весят. Кроме того, плашки возможно оперативно заменять.

Трещоточные клуппы

Как нарезать резьбу на трубе, кроме вышеперечисленных методов? Возможно использовать трещоточный клупп. Он предназначается для того, чтобы создавать резьбу диаметром 2,5/2/1,5 см на изделиях, например, из нержавеющей стали. В его корпусной части фиксируется головка, которая оснащена заменяемыми плашками. Внизу расположено храповое колесо. При поворачивании оно обеспечивает вращение клуппной головки.

В клуппном корпусе присутствуют 2 храповика. Посредством рукояти крутится клуппная головка. Нарезание осуществляется при помощи движения качения, его выполняет рукоять при запущенном колесе. По завершении нарезки запускают храповик, цепляющийся за зубцы и сгоняющий плашку-круг. Посредством клуппа возможно делать резьбу в тех областях, в которых использование обыкновенного инструментария безрезультативно. В особенности он пригождается при ремонте.

Для создания резьбы на изделии его фиксируют в прижимном устройстве так, чтобы обрабатываемый выступ был небольшим. Продольный выступ может подвергнуться прогибу при нарезке. Торцовая часть обрабатываемого участка должна размещаться под углом в девяносто градусов относительно трубной оси. Инструмент на изделии монтируется кольцами/плашками направления. Режущие плашки должны на пару витков заходить на трубное изделие. Выполняется смазывание трубной нарезки масляной жидкостью. Это требуется для того, чтобы охладить и очистить плашки. До того, как начнете процедуру, выполните проверку того, правильным ли образом вы установили плашку. Ее номер должен быть одинаковым с номером корпусного разъема.

Для нарезки инструмент крутят и передвигают в переднюю сторону. В конце обрабатывания изделия клуппы разбирают, чистят от загрязнений и металлических опилок, осуществляют смазывание минеральной смазкой. Еженедельно нужно чистить инструмент от присохшей смазки.

Как нарезать резьбу на трубе: мастер-класс с иллюстрациями

Содержание мастер-класса:
Как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза
Технология нарезания трубной резьбы своими руками

Ответ на вопрос, как нарезать резьбу на трубе, не такой уж и сложный, как кажется на первый взгляд – решается он исключительно грубой силой и здравым умом, которыми должен уметь пользоваться каждый профессиональный мастер. Данный мастер-класс от сайта stroisovety.org раскроет начинающим специалистам все тонкости и нюансы нарезания трубной резьбы с помощью ручного станка.

Резьбонарезной станок фото

Как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза

Процесс нарезания резьбы начинается с того самого момента, когда вы осуществили первое касание кругом болгарки к обрезаемой трубе – если вы не умеете ровно резать, то придется долго возиться с выравниванием края. Дело в том, что на резьбу, нарезанную на скошенном конце трубы, достаточно сложно накрутить что-либо. Поэтому об этом необходимо позаботиться еще на стадии вырезания трубопровода. В этом отношении никто вам не поможет, и учиться резать ровно болгаркой придется самостоятельно.

Как нарезать резьбу на трубе своими руками фото

Следующий нюанс, который невозможно обойти стороной, отвечая на вопрос, как правильно нарезать резьбу на трубе, – это снятие фаски, без которой также будет трудно накручивать на готовую резьбу фитинги или запорную арматуру. Фаска снимается маленькой болгаркой – труба попросту затачивается так, что бы ее кромка была под углом примерно 45˚. Можно чуть больше или чуть меньше – это не принципиально, главное, чтобы у будущей резьбы был качественный заход.

Как снять фаску на трубе фото

Еще следует поговорить о состоянии самой трубы. Как правило, нарезка резьбы производится в местах, где стальная труба имеет свойство быстрее всего сгнивать. Возле пола, потолка и сварных швов сталь очень подвержена коррозии. Трубу следует обследовать, и если толщина ее стенок слишком мала, то лучше отказаться от нарезания резьбы в этом месте. Дело в том, что срезая металл леркой, вы еще больше ослабите сталь, и она сгниет очень и очень быстро.

Но вернемся к непосредственному ответу на вопрос, как нарезать резьбу на трубе плашкой или, как ее еще называют, леркой.

Технология нарезания трубной резьбы своими руками

Чтобы обеспечить лучший ход резьбонарезного инструмента по жесткому металлу, для начала трубу необходимо смазать – для этих целей замечательно подойдет любая смазка. Классикой жанра в этом отношении является сало. Да, да, вы не ослышались! Но по большому счету подойдет и подсолнечное масло.

Теперь надеваем на конец трубы станок и настраиваем трещотку так, чтобы она свободно возвращалась против часовой стрелки. Когда все будет готово и станок настроен, потихоньку начинаем резать. Чтобы процесс пошел, на лерку необходимо немного надавливать в сторону трубы – давить нужно не все время. Когда лерка закусит металл и процесс резки пойдет полным ходом, надобность в этом нажиме отпадет.

Как правильно нарезать резьбу фото

Сам процесс нарезания необходимо осуществлять поэтапно. Действовать необходимо так – сначала нарезаем один виток резьбы, потом переставляем трещотку и проворачиваем лерку в обратном направлении, чтобы сколоть стружку. Если этого не сделать, то для того, чтобы нарезать резьбу на водопроводной трубе, придется приложить немало усилий. Вот так, шаг за шагом, нарезается трубная резьба.

Трещотка для нарезания резьбы фото

Спросите до каких пор резать? Скажу прямо – все зубья лерки должны оказаться на трубе. Почему? Здесь все просто – лерка для нарезания резьбы сделана так, что каждый последующий ее виток срезает металл на определенную глубину. Чтобы получить полноценную резьбу, так сказать, полностью дорезанную, в процессе нарезания резьбы должны принять участие все зубы лерки без исключения. В общем, если вы накатаете полсантиметра резьбы, то фитинг вы на нее полноценно не накрутите.

Как нарезать резьбу на водопроводной трубе своими руками фото

Когда резьба будет полностью дорезана, трещотка переключается на обратный ход и свинчивается с трубы. В обязательном порядке проверьте, как на свеженакатанную резьбу накручивается фитинг или кран. В общем, окончательное решение вопроса, как нарезать резьбу клуппом, требует качественной ее проверки.

Ну и завершая тему, как нарезать резьбу на трубе, хочу дать парочку советов: во-первых, в процессе нарезания, трубу необходимо качественно удерживать разводным ключом, дабы стояк не провернулся и не сломался в перекрытии; во-вторых, не старайтесь резать резьбу слишком низко к полу – все равно у вас это не получится (если уж возникла такая необходимость, то лучше договориться с соседями и сделать врезку у них близко к полу или к потолку).

Автор статьи Александр Куликов

Как нарезать резьбу на трубе возле стены — вот мастак

Нарезка резьба на водопроводной трубе. Мастер класс.

— Блоги

Если Вы решили проложить, или заменить существующий трубопровод на новые трубы, то независимо от того какой материал мы используем для прокладки трубопровода ППР, или метало-пластик , вы обязательно столкнетесь с необходимостью подключения смонтированного трубопровода к стояку или другому источнику вода снабжения. Конечно, подсоединиться иногда можно и при помощи газа или электросварки, но это не всегда удобно и возможно. И тогда остаётся только резьбовое соединение. Но если на оконечном фитинге монтируемого нами трубопровода резьбовое соединение присутствует, то на вводной трубе его как правило нет. И нам предстоит нарезать резьбу самостоятельно, а поможет нам в этом инструмент под названием клупп.

Я не буду описывать,  какие бывают клуппы, их обилие и разнообразие очень велико но все они предназначены для одного , нарезки резьбы на трубах.

Для нарезки резьбового соединения нам понадобится следующий инструмент, клупп с набором плашек (резьбовых фрез) который состоит из головки держателя плашек с переключателем (реверсом) направления рабочего движения плашек, и ручки. Как правило,  плашки  (резьбовые фрезы)  бывают стандартных размеров 12, 34, 1,12 дюйма. Тиски или «газовый ключ» для фиксации трубы. Турбинка с обрезным диском  для работы по металлу, охлаждающая  жидкость в нашем случае графитовая смазка.

  

  

При проведении работ по нарезке резьбового соединения особое внимание следует обратить на соблюдение техники безопасности. Необходимо использовать защитные очки (при работе с турбинкой), и строительные перчатки

Для того чтобы нарезать на трубе резьбовое соединение с помощью турбинки круговыми движениями снимаем фаску с трубы, то есть делаем стенку трубы немного тоньше, для того чтобы плашки корректно накрутились на трубу.

Для обеспечения скольжения по трубе плашек, и их охлаждения смазываем место, где предполагается нарезать резьбу охлаждающей смазкой. Как ни странно, но бывалые сантехники применяют для смазки обычное сало.

Переключаем держатель плашек в нужное нам рабочее направление (по часовой стрелке) и начинаем нарезать резьбу. При этом не нужно пытаться нарезать резьбу сразу, то есть  нарезав пару витков резьбы стоит прокрутить клупп в обратном направлении для того чтобы освободится от нарезанной металлической стружки.

Если Вашего усилия для нарезки резьбы не хватает, то можно на ручку плашка держателя накрутить дополнительно ручку для увеличения рычага

После того как резьба нарезана, следует взять ненужное резьбовое соединение (гайку, уголок с внутренней резьбой) и «прогнать» резьбу, что бы убедиться что она нарезана у нас правильно. Перед накручиванием  соединения необходимо с помощью ветоши удалить остатки стружки с нарезанной нами резьбы.

Преимущество такого способа нарезки резьбы явные,  резьбу на трубе можно нарезать практически  в любом труднодоступном месте и при и без применения электрического питания.

От теории к практике – нарезка внешней резьбы

В «полевых» условиях для такого случая лучший вариант, это нарезать резьбу плашкой. Процесс формирования резьбового соединения проходит следующим образом.

Схема работы плашками

  • Вначале нужно обеспечить свободный доступ к рабочему месту. В нашем случае обрезаем трубу под прямым углом. Для надёжности и получения ровного среза используйте болгарку или специальный труборез.
  • Затем на трубу нужно накрутить «черновую плашку», которая сформирует профиль нарезки. Перед накручиванием, обязательно очистите место нарезки, и смажьте его машинным маслом.
  • После чернового прохода, очистите место нарезания, и снова, смажьте его маслом. Затем накручиваете чистовую плашку на два витка, после чего нужно провернуть её на половину витка назад, чтобы плашка срезала стружку. Весь процесс нарезки проводится таким образом: закручивая плашку на два-три витка и проворачивая на половину обратно для снятия стружки

Нарезание резьбы плашкой

В принципе, ничего сложного в этой работе нет. После нарезания проверьте результат работы накручиванием резьбовой муфты.

Станок для нарезки желобов

В производстве часто используются специальные станки. По конструктивным особенностям они во многом напоминают станки с вертикальной ориентацией. Среди особенностей отметим:

  1. Показатель диаметра и шаг резьбы регулируются.
  2. При необходимости можно тщательно настроить количество и скорость вращения режущего элемента.
  3. Практически все модели характеризуются возможностью обработки наружной и внутренней поверхности.

Современные станки могут применяться даже при нарезании тонкостенных изделий. Трудности могут возникнуть только в случае, когда заготовку нельзя снять и установить вертикально.

Классификация трубной резьбы

Термин «трубная» имеет привилегированное положение в сфере сантехнической деятельности. Классифицируется этот термин с оглядкой на группу стандартов, определяющих критерии соединений различных элементов сантехнических конструкций.


Трубные резьбы широко применяются в системах водопроводных и канализационных сетей, поэтому практика нарезки, вручную или автоматически, является деятельностью часто применимой

К примеру, размер трубной резьбы обозначается числовым значением, указывающим стандарт проходного диаметра трубы, но не физический диаметр нарезки.

На практике применяются трубные резьбы:

  • цилиндрическая (G/BSPP),
  • коническая (R/BSPT),
  • круглая под запорную сантехническую арматуру (Кр),
  • дюймовая цилиндрическая (американский стандарт NPSM),
  • дюймовая конусная (американский стандарт NPT).

Слесарю, основным рабочим участком которого является бытовое хозяйство, рекомендуется взять за основу условное разделение трубной резьбы на два основных вида:

  • цилиндрическая (G),
  • коническая (R).

Именно с этими двумя видами приходится чаще всего сталкиваться домашнему слесарю, обслуживающему бытовое сантехническое оборудование, выполняющего прокладку труб водоснабжения или отопления.

Нарезка трубы производится в следующих случаях:

Самостоятельное нарезание резьбы

Как нарезать трубную резьбу своими силами?

Самостоятельное нарезание резьбы начинается рядом подготовительных мер:

  1. Отрезание куска трубы по размеру. При замене поврежденного участка трубопровода первым делом данный участок нужно аккуратно вырезать в строго перпендикулярном к стенке направлении. Если это условие не будет соблюдено.
  2. Чистка участка под резьбу. С того места, где будет нарезаться трубная резьба, нужно полностью снять всю краску и коррозию: если это не сделать, работа может быть явно затруднена.
  3. Снятие фаски. Чтобы работа шла легче, с концов трубы нужно убрать фаску.

Технология нарезания резьбы на водопроводные трубы

Для укладки или замены трубопровода требуется организовать его подключение к стояку, источнику водоснабжения. А чтобы это сделать, предварительно необходимо выполнить резьбовое соединение. Резьба обычно имеется на конце фитинга устанавливаемого водопровода, однако ее может не быть на вводной трубе. В этом случае следует выполнить нарезку резьбы самостоятельно.

Для этого потребуются следующие инструменты: клупп, в комплекте с которым идут резьбовые плашки (требуется подобрать их соответствующий трубопроводу диаметр). А также метчик (используется для работы на внутренней поверхности), тиски или газовый ключ (для фиксирования труб), масло для смазки. Еще потребуется шлифовальная машинка для металла, оборудованная обрезным диском.

Нарезка внешней резьбы на водопроводной трубе

  1. Посредством шлифовального оборудования укорачивается тот конец водопроводной трубы, на котором присутствует деформация, коррозия или ненужная резьба. Последнюю строго не рекомендуется восстанавливать. Это очень трудоемкая и неблагодарная работа. Даже если что-то и выйдет из вашей затеи, оптимальный уровень герметизации водопровода обеспечен не будет, что приведет к возникновению протечек в процессе эксплуатации системы;
  2. Делается разметка. Затем водопроводная труба фиксируется в тисках или зажимается посредством газового ключа. Данная мера обеспечивает удобство и точность дальнейшей работы. Далее приступаем к выполнению перпендикулярного среза, нужного для фиксации переходников и комфорта при нарезании;
  3. Толщина края трубопровода уменьшается посредством удаления фаски. Данная мера нужна для качественной накрутки плашек. Чтобы они хорошо скользили по трубопроводу, на рабочую зону наносится машинное или иное смазочное масло. В крайнем случае, масло можно заменить обычным салом;
  4. Держатель плашек по часовой стрелке переводится в необходимое для работы направление. Постепенно, делая несколько витков и крутя клупп в обратном направлении, удаляя образовавшиеся опилки, нарезаем резьбу (желательно, не более 1 см). Если работа дается вам трудно, приходиться прикладывать много усилий, можно облегчить процесс, зафиксировав на ручке держателя плашки дополнительную ручку. Таким образом увеличится рычажная сила;
  5. Рабочая область очищается от смазочного масла, затем убирается оставшаяся металлическая стружка.

Нарезка внутренней резьбы на водопроводной трубе

Предварительно определяем диаметр отверстия. Нужны самые точные цифры. Исходя из этого показателя выбирается нужный размер метчика. Длина резьбы должна быть несколькими мм меньше глубины отверстия;
При помощи сверла, держать которое необходимо в строго вертикальном положении относительно рабочей поверхности, выполняется отверстие. Помните, что метчик должен держаться прямо. При уклоне велика вероятность его деформации;
В выполненное отверстие вставляем в вороток метчик

Затем осторожно нарезается резьба.

Дополнение: Существует два типа метчиков: для черновой работы и для чистовой работы. В самом начале применяется первый тип метчика, по завершении работы – второй тип. Оборудование, перед эксплуатацией, смазывается машинным маслом.

Устройство лерки для нарезания трубной резьбы

     Металлический диск с отверстием, соответствующий одному из диаметров трубы – это лерка — самый распространенный инструмент для нарезания резьбы. Внутренняя часть – это режущие кромки, идущие по спирали, с расстоянием, соответствующим шагу резьбы. Накручивая плашку на трубу или пруток, получаем резьбу нужного размера. На наружной поверхности расположены круглые углубления для закрепления инструмента в леркодержатель.

     Плашки, в зависимости от ширины, имеют до 8 режущих граней. Это предусмотрено ГОСТом 9740 от 1971 года. Изготавливаются из легированной инструментальной стали. При этом для нарезки резьбы на деталях, изготовленных из аналогичных марок стали, такие лерки не используют. ХСС, 9ХС, и конечно, самая распространенная инструментальная сталь Р6М5.

      До 1991 года выпускались плашки из стали Р18. сейчас это большая редкость. Хотя резьбу нарезать таким инструментом легко. Все современные лерки с таким обозначением некачественные подделки. Покупать их не стоит.

     Диаметр заготовки для нарезания резьбы должен соответствовать внутреннему размеру плашки. На краю режущей части сделана фаска для начала нарезания ниток. Для труб применяется дюймовая трубная резьба.

Основные размеры:

• полудюймовая труба – диаметр 15 мм;

• труба ¾ — 20 мм;

• дюймовая труба – 25 мм;

• дюйм с четвертью – диаметр 32 мм.

Важно. Даны размеры внутреннего диаметра труб, для определения наружного нужно добавить толщину 2=х стенок труб

На корпусе плашки обозначены следующие значения:

• размер трубы обозначен значениями ½, ¾, 1, и. т. д;

• обозначение типа резьбы;

• Обозначается вид лерки:

1. К – коническая;

2. G – цилиндрическая;

3. R – коническая трубная плашка.

     Для выполнения работы по нарезанию трубной резьбы необходимо использовать не только плашку, но и другие приспособления и материалы.

Рез электрическим клуппом

Кроме ручного инструмента получил широкое распространение и электрический. Преимуществом подобного варианта исполнения можно назвать высокую производительность. Работа при его применении имеет следующие особенности:

  1. Обрабатываемая часть тщательно подготавливается.
  2. Обеспечивается надежное крепление заготовки.
  3. Механизм крепится в начальной точке.
  4. Проверяется свободность хода направляющих и направление вращения режущей части.
  5. Первые витки нарезаются в толчковом режиме.

На инструменте можно установить основные параметры, к примеру, длину реза. Особенности применения зависят от его функциональности и других эксплуатационных характеристик.

Рекомендации по работе

Перед тем, как нарезать резьбу – следует знать определенные правила работы с инструментом.

Если их не соблюдать, то виток может получиться некачественной, а резьбонарезной инструмент не прослужит долго или даже повредится при нарезке. Есть ряд требований не только к инструменту, но и к проведению работ такого вида:

  • работа всегда должна выполняться только с помощью исправного и достаточно острого инструмента;
  • перед началом работ металлическая труба предварительно подготавливается – с места нарезки удаляется старая краска, ржавчина и грязь. Поверхность очищается до “голого” металла;
  • с помощью напильника или болгарки на торце трубы делается наружная фаска;
  • при создании витков  необходимо проводить периодическую смазку резцов и рабочей поверхность трубы. С этой целью применяется смазка или специальный состав. Наносятся они как перед началом работ, так и во время процесса.

Порядок работы

Лерка позволяет быстро и достаточно качественно выполнить формирование витков на любой разновидности трубы. Для того чтобы это сделать нужно знать, как правильно нарезать резьбу:

Трубу следует надежно зажать с помощью тисков или другого приспособления.
С уже подготовленной и зачищенной трубы необходимо снять наружную фаску.
Вставить в держатель лерку с заранее определенным диаметром.
Тщательно смазать трубу и резьбонарезной инструмент смазкой.
Лерка таким образом присоединяется к трубе, чтобы ее положение было перпендикулярно оси изделия. Если резьбонарезной инструмент буде установлен даже с незначительным перекосом, то может произойти срыв витков или изменение значения ее диаметра.
Держатель инструмента необходимо вращать по направлению часовой стрелки

Это обеспечит создание правой нарезки на изделии.
После изготовления 3-5 витков устройство раскручивают в обратном направлении, в процессе металлическая стружка будет удаляться.
Крутить инструмент нужно очень плавно, и не совершая резких рывков.
Важно помнить о периодической смазке резцов и внутренней поверхности соединения смазкой.
После того, как последний виток будет создан, лерка возвращается к верху, а потом проходиться по уже готовым виткам еще раз.

Следует учитывать, что показатель длины  соединения не должен быть больше 10 мм. Это расстояние является стандартным для подавляющего большинства бытовых трубопроводных систем.

Нарезаю резьбу на трубе леркой, либо клуппом.

Для нарезки резьбы на трубе диаметром  15 (она же  1/2″, она же полдюйма),  я обычно использую лерку в леркодержателе, которую надеваю на подготовленный срез трубы, той стороной, которая имеет грани, за счёт своей длины она выполняет роль направляющей, что важно для равномерного зацепа леркой. Слегка придавливаю в торец рукой и вращаю за грани разводным ключом, по часовой стрелке

Не всегда возможно использовать направляющую сторону, связано это бывает с тем, что срез трубы по каким либо причинам произведён очень близко к врезке в стояк, тогда заход делаешь со стороны лерки. В этом случае надо быть внимательнее, держать лерку перпендикулярно оси трубы, иначе резьба может пойти криво и витке на четвёртом продавит трубу насквозь. Собственно если фаску снял по всему диаметру ровненько, то и заход пойдёт ровно, соответственно и вся резьба.

Можно нарезать резьбу и клуппом, но обычно труба этого диаметра используется на разводке, и использовать вороток из-за массивности не представляется возможным.

Всё для резьбы на трубе.

На трубе диаметром 20 (она же 3/4″, она же три четверти дюйма), резьбу нарезаю клуппом, хотя на всякий случай имею и трёхчетвертную лерку в леркодержателе. Из тех же соображений, что и в выше описанном пункте.

А трубы диаметром 25 (она же 1″, она же дюймовая) и диаметром 32 (она же 1 1/4″ , она же дюйм с четвертью), нарезаю только клуппами с воротком-трещоткой. Связано это исключительно с трудоёмкостью выполнения этой работы. Используя клуппы процесс гораздо упрощается, облегчается и ускоряется.

На фото помимо лерки и клуппов с воротком, представил, что использую для герметичности резьбового соединения, а именно универсальный, сантехнический герметик и сантехнический лён. После того, как нарезал резьбу, наношу на неё герметик, стараясь, распределить равномерно по всем виткам, и уже после этого наматываю лён, подробно об этом рассказываю (и показываю) в другой статье, ссылку оставлю ниже.

Соединения бывают не только резьбовыми.

В моей профессии приходится соединять полипропилен с чугуном, при монтаже канализации.
В основном это соединение осуществляется посредством переходной резиновой манжеты, которую промазывая герметиком вставляешь в раструб чугунной трубы или фитинга, а уже в неё вставляешь промазанный герметиком фитинг или трубу из полипропилена. За счёт этого соединение герметично.

На фото представлена каболка, различная по толщине, используется она также при монтаже канализации, посредством утрамбовывания в зазор между выше описанными материалами. Использование каболки удобно тем, что её можно распустить и выбрать прядь необходимой толщины. Актуально её применение в случае, когда переходная манжета не подходит по размеру, такие случаи не часты, но всё же встречаются.

Видео: клупп — инструмент для нарезки резьбы на трубе:

Возможно и эти статьи будут вам полезны:Как нарезать резьбу на трубе. 10 важных нюансовКак подмотать резьбу герметично (видео)Как проще резать болгаркой

Если есть вопросы или дополнения, пишите в графе комментарии. На сегодня всё, успехов в работе, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись (крути страницу вниз), и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда за мой труд.

Поделиться с друзьями в сети:

Чем отличаются клуппы

Еще одна немаловажная деталь: плашки изготовляют из дорогостоящей инструментальной стали. Однако требования по прочности предъявляются только к резцам, на которые оказывается основная нагрузка. В клуппе дорогие нефункциональные части попросту отсутствуют, что сказывается на его более дешевой цене. Именно по этой причине для домашнего использования рекомендуется этот инструмент.

В комплектацию клуппа обычно включается серия плашек для нарезания резьбы на трубах диаметром 50, 38, 32, 25, 20 и 15 мм. Для их обозначаются цифры от 1 до 4. Для всех прорезей инструмента также предусмотрено цифровое обозначение, совпадающее с резцами-плашками. Чтобы иметь возможность эффективно обрабатывать труднодоступные участки, кроме клуппа, рекомендуется также приобретение специальной оснастки.

Обычно такие инструменты имеют электрический или ручной привод, что порождает вопросы о более качественном нанесении резьбы на трубу. Покупать клуппы лучше всего в специализированных магазинах стационарного типа, или в интернете. Последний вариант удобен тем, что выбранный для домашней работы инструмент доставят прямо в квартиру.

Для профессиональных слесарных работ лучшим решением является приобретение для нарезания резьбы на трубе клуппов, имеющих электрический привод. Стоимость подобных аппаратов для нарезки резьбы на трубах весьма значительна, поэтому ими обычно оснащаются производственные цеха и специализированные бригады сантехников. Что касается разового нарезания резьбы, то более выгодным решением будет приобретение инструментального набора для нарезания трубной резьбы ручного типа. Благодаря простоте использования совладать с ним сможет любой домашний мастер. 

Практикум по слесарным работам

Нарезание резьбы на стальных трубах

Одним из наиболее распространенных способов соединения труб является резьбовое соединение на фитингах. Существует два вида соединения: муфтой, угольником, тройником, крестовиной; подвижной муфтой с полным смещением ее заподлицо с концом трубы («сгон»).

Для нарезания трубной резьбы вручную применяют клупп с тремя комплектами раздвижных плашек.

Один из комплектов предназначен для труб диаметром 1/2″ — 3/4″, второй 1″ — 1 1/4″ и третий 1 1/2″ — 2″. При работе клуппом приходится прилагать большое усилие, поэтому нарезание резьбы на трубах диаметром более 1 1/2″ выполняют два человека.

Нарезание резьбы на трубах выполняют в следующей последовательности.

1. Стальную трубу проверяют по диаметру (см. табл. 5) и надежно зажимают в прижиме, не допуская ее смятия. Выдвинутый над прижимом конец трубы должен составлять 150—200 мм.

2. Нарезаемый конец трубы очищают стальной щеткой и ветошью от грязи, Окалины и коррозии, заусенцы снимают напильником.

3. Проверяют и готовят клупп к работе, т. е. очищают все час клуппа от пыли и грязи, а все трущиеся части его смазывают машинным маслом.

4. Подбирают необходимые плашки под размер резьбы, очищают; их от пыли и грязи, проверяют остроту режущих кромок и неправность резьбовых ниток.

5. Плашки устанавливают в клупп, поворачивая рукояткой диск-планшайбу до упора. Места установки плашек в корпусе клуппа должны быть полностью открыты. Плашки поочередно вставляют в клупп, закрепляя их поворотом диска в противоположную сторону.

Правильность установки плашек проверяют, перемещая рукоятки диска в ту или другую сторону. При этом плашки должны одновременно сближаться к центру или расходиться от него без приложения больших усилий. Точность установки плашки на нужный размер проверяют по делениям на корпусе клуппа. Положение диска и плашек закрепляется установкой «защелки» в шлицевую прорезь на диске. Прием нарезания резьбы показан на рис. 194.

6. Нарезаемый конец трубы и плашки смазывают вареным маслом.

7. Клупп устанавливают на конец трубы и, вращая червячный винт, три направляющие плашки доводят до соприкосновения с цилиндрической поверхностью трубы, обеспечивая устойчивое положение клуппа на трубе.

Рис. 194. Нарезание трубной резьбы клуппом:
а — общий вид; б — первый поворот; в — второй поворот; э — третий поворот

8. Клупп налаживают для первого прохода резьбы так, чтобы заборная часть резьбовых плашек была размещена от края трубы на две-три нитки резьбы. Затем, вращая винт, перемещающий защелку, а вместе с ней и диск, сжимают резьбовые плашки таким образом, чтобы они врезались в поверхность трубы примерно на 0,3 — 0,5 мм.

9. Клупп вращают в четыре приема (за каждый прием необходимо описать угол не более 90°, см. рис. 194).

Вращение выполняют до тех пор, пока не будет выполнен первый проход на заданную длииу нарезания резьбы. Длину нарезанной части проверяют измерительной линейкой, она равна сумме длины конца трубы, вышедшей из клуппа, и ширины плашки.

10. После выполнения одного прохода обратным вращением клуппа плашки подводят к концу трубы и устанавливают в первоначальное положение.

11. Вторично сжимают плашки винтом так, чтобы они врезались в стенку трубы, и вращают до конца нарезки.

12. После выполнения второго прохода обратным движением плашки приводят в первоначальное положение, затем продолжают выполнять последующие проходы.

Качество нарезаемой резьбы зависит от числа проходов, поэтому для получения полной и хорошей резьбы надо выполнять следующее число проходов: при диаметре труб до 1″ — два прохода, а свыше 1″— три прохода.

Перед каждым повторным проходом поверхности резьбы детали и плашек необходимо очищать от стружек и вновь смазывать вареным маслом.

13. После нарезания резьбы освобождают защелку, рукояткой планшайбы раздвигают плашки и свободно снимают клупп с конца трубы. По окончании работы из клуппа вынимают плашки, тщательно протирают и смазывают все его части маслом.

Качество нарезания резьбы проверяют, навертывая муфту по всей длине нарезки.

Муфта по резьбе должна навертываться свободно вручную или с помощью трубного ключа при небольшом усилии.

Список источников

  • trubypro.ru
  • teplosniks.ru
  • trubyinfo.ru
  • trubaspec.com
  • stankiexpert.ru
  • sovet-ingenera.com
  • kachestvolife.club
  • santehskript. ru
  • tepka.ru

Поделитесь с друзьями!

Как нарезать резьбу на трубе |Строительство и ремонт своими руками

Если Вы решили заняться заменой водопроводных труб у себя в квартире, то совсем не лишним будет знать, как правильно нарезать на трубе резьбу, для того, чтобы затем накрутить на нее водопроводный кран или муфту. От того, как правильно будет нарезана резьба на трубе будет зависеть качество ремонта в вашей квартире, так как неправильно нарезав резьбу или доверив работу горе-мастерам, есть большой риск затопить свою квартиру, а так же соседей живущих снизу.

Резьбу на трубах нарезают при помощи плашек или клуппов. Нарезание внешней резьбы на трубе я бы разделил на две составляющие: это нарезка резьбы на трубе, которую можно зажать в тисках и после нарезки установить и закрутить на место. Например, таким образом можно нарезать резьбу на нужном отрезке трубы или изготовить нестандартный сгон. Второй способ -это нарезание резьбы на трубе по месту, то есть нет никакой возможности снять трубу и произвести нарезку в комфортных условиях. Например, следует нарезать резьбу на отводе от стояка. Рассмотрим оба варианта. В них есть общие черты, но есть и некоторые нюансы.

При первом варианте прежде всего закрепляют трубу в тисках (можно в прижиме). Сама труба должна выступать из зажимного приспособления на минимальную длину для обеспечения необходимой жесткости при нарезании резьбы. Если труба короткая, то можно снять фаску на наждаке или если такового не имеется при помощи напильника. Далее нарезаемое место смазывают машинным маслом. Нужную плашку закрепляют болтами в специальное устройство, которое называется вороток.

После чего приступают к нарезанию резьбы вращая вороток по часовой стрелке. Проворачивают вороток полоборота вперед, ¼ — назад. Самой трудной всегда является начальная фаза нарезания резьбы. Требуется с усилием нажимать на плашку, пока она не сделает 2-3 оборота на трубе. Если на трубе сделана заходная фаска, то врезка плашки пойдет легче. Можно не снимать фаску, а сделать проще — закруглить ударами молотка торец заготовки.

Итак, как нарезать резьбу на трубе разобрались, теперь рассмотрим другой вариант, когда нет возможности снять трубу и зажать ее в тисках.

Например вам необходимо нарезать резьбу на трубе врезки в квартиру, стояке холодной, горячей воды или отопления. Обрезав трубу болгаркой убедитесь обязательно, что труба в хорошем состоянии. Если будете нарезать резьбу на гнилой трубе, то можете обломить ее. После того, как отрезали по размеру трубу, снимите фаску, можно это сделать болгаркой, можно напильником. Если на трубе осталась старая краска также можно немного зачистить место под резьбу. Смажьте машинным маслом место резьбы. Закрепите в плашкодержатель плашку и затем прижимая его с усилием рукой к трубе начинайте проворачивать инструмент по часовой стрелке.

Следите, чтобы плашка шла ровно, без перекосов. Сделав один-два оборота, почувствуете как вращать стало труднее, прокрутите назад на пол оборота, благодаря этому стружка отломается — нарезать далее будет легче. Нарежьте не менее пяти витков резьбы или 15 мм. Нарезайте обязательно полную резьбу, так как со временем начало резьбы отгнивает и если будет нарезано мало резьбы кран может оторваться и произойдет затопление квартиры!!!

Если нарезаете резьбу на трубе трещоточным клуппом, то здесь будет проще. У клуппов имеется впереди направляющая, которую вставляют на отрезок трубы, устанавливают собачку в положение при котором клупп будет вращаться по часовой стрелке и прижимая основания клуппа начинают движения рукояткой нарезая резьбу. Нарезав резьбу необходимо вывернуть клупп с нарезанной резьбы. Для этого переключаете собачку в обратную сторону и выкручиваете клупп.

Большое преимущество трещоточного клуппа от обыкновенной плашки — это возможность нарезания на трубе резьбы без полного поворота клуппа вокруг трубы, благодаря чему его удобно применять при больших объемах ремонтных работ или когда требуется нарезать резьбу на трубе большого диаметра, например Ø 25 мм, Ø 32 мм или даже Ø 40 мм.

Также небольшой нюанс: если нарезаете резьбу на трубе отходящей от стояка, а он далеко не в лучшем состоянии, то рекомендую в этом случае действовать вдвоем с помощником: один человек держит газовым ключом (2-й номер) за трубу у стояка, ключ зажимается снизу в противоход плашке или клуппу, другой аккуратно и не торопясь нарезает резьбу. Если действовать неосторожно и не зажимать трубу, то есть риск обломить трубу у стояка, а это уже лишняя головная боль. Знал несколько горе-сантехников у которых именно так и произошло. А в этом случае устранить проблему можно только газовой сваркой.

Вот таким способом можно нарезать резьбу на трубе своими руками. Надеемся, что данная статья вам будет полезна.


Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Как нарезать резьбу

Резьба — винтовая, спиральная нарезка, которая наносится на различные металлические заготовки. Сегодня используется 2 типа подобной нарезки: метрическая и дюймовая. Такие способы позволят сделать различную резьбу. Их профили не одинаковые из-за различного угла (55 — дюймовая и 60 — метрическая).

Если вы не знаете, как нарезать внутреннюю резьбу на трубе метчиком, осуществить работу можно соблюдая наши рекомендации.

Что такое резьба

Такое скрепление конструкций подразумевает использование 2х изделий. У первого есть резьба внутри, у второго — снаружи. Традиционно применяют правую резьбу.

Для закручивания элемента осуществляют вращение в правую сторону. Однако в некоторых вариантах применима левосторонняя резьба (закручиваются элементы благодаря вращению в обратную сторону).

Есть такой термин, как «размер резьбы» — это «шаг», расстояние между витками. Такая величина обычно стандартизирована и её размер можно увидеть в таблицах. Внутренние и внешние «шаги» напрямую связаны с размером элемента.

Кроме того встречается нестандартная резьба. Например, она применяются при изготовлении небольших деталей, для которых стандартизированные модели будут слишком большими.

Чем нарезают резьбу

Если вы хотите нанести резьбу, нужно использовать специализированное оборудование. Нанести резьбу можно не только на промышленном производстве, но и самостоятельно дома. Сделать нарезку можно используя специальные резьбонарезные инструменты. Например, плашки — изделия из металла, которые внешне напоминают гайки с засечками.

Каким метчиком нарезать резьбу? Для работы нужны изделия из прочного металла. Внешне элемент похож на винт с бороздами. При резке применяется более 2х метчиков. Одни понадобятся для чернового прорезания канавок, другие — для чистовой отделки.

Как правильно нарезать резьбу на трубе плашкой и метчиком

Для работы необходимо использовать специализированные устройства — воротки (подбираются по диаметру к применяемой плашке/метчику). К инструменту, который вы используете, выдвигается много требований.

Главное — его острота. Если работа будет выполняться не заточенным предметом, нарезка будет плохой, инструмент может ещё и сломаться в процессе.

Как нарезать резьбу в домашних условиях плашкой

  1. Подготовьте все инструменты для осуществления нарезки.

  2. Металлическая заготовка плотно зажимается в металлических тисках.

  3. Фаска на конце изделия убирается, а деталь покрывается машинным маслом, чтобы облегчить процесс нарезки.

  4. Выбирается плашка по размеру, устанавливается в воротке, медленно надевается на край.

  5. Сделать такую нарезку следует через 1-1.5 оборота в правую сторону, резьбонарезной инструмент поворачивается в другую сторону на пол-оборота. Так необходимо обработать всю заготовку.

Как нарезать резьбу в отверстии метчиком своими руками

  1. Этот вариант подойдёт для проделывания внутренней нарезки. Просверлите изделие, чтобы режущий элемент мог пройти внутрь. Отверстие бывает как глухим, так и сквозным.

  2. Если вы хотите правильно нарезать резьбу на станке метчиком, лучше использовать 3 инструмента. Первым инструментом осуществляется черновая нарезка.

  3. Работать вторым метчиком следует, чтобы сформировать резьбу.

  4. Используя третий метчик сделайте финальную обработку.

Если вы решили нарезать резьбу метчиком вручную, не забывайте время от времени доставать режущий элемент, чтобы устранить с него ненужную стружку. Это делается при помощи специальной щёточки или тряпочки. Чтобы дальше делать резьбу, необходимо снова смазать метчик.

Как нарезать резьбу на токарном станке — рекомендации

  1. Если произошло смятие резьбы, ситуацию можно исправить таким образом — элемент зажимается, а метчик или плашка заново прогоняются по поверхности изделия.

  2. Изделие лучше покрыть техническим вазелином, который предотвратит появление коррозии.

  3. Если резьба перекосилась, нужно отпилить этот кусок и снова приступить к работе.

  4. Если инструмент сломался и остался в изделии, можете его достать плоскогубцами (если часть видна) или воспользоваться пинцетом.

Такие простые советы позволят вам быстро сделать нарезку при помощи плашки или метчика.

Что из себя представляет клупп для нарезки резьбы и как его выбрать

Содержание статьи

Не многие слышали такое слово, как «клупп». Еще меньше человек знают, что оно означает. Но вот что такое лерка или же обычная плашка знает каждый слесарь да и каждый человек, который привык ремонтировать свое авто самостоятельно. Так вот, клуппом называют ту часть плашки, которая и выполняет нарезание резьбы, то есть фактически это режущая часть лерки.

Клупп для нарезки резьбы

Для чего он нужен? Действительно, ведь есть лерка в сборе, целиком. Так-то оно так, только вот при небольшой стоимости набора плашек, набор клуппов будет стоить еще меньше.

Дело тут вот в чем: плашка вся целиком состоит из высокопрочной стали, которая гораздо прочнее тех сплавов, резьбу на которых она нарезает. Однако это излишне, так эту работу выполняет только нож, поэтому именно только он может иметь более высокую прочность. А поскольку клупп – это и есть тот самый резец, то становится понятным, почему он дешевле.

Применяется клупп в купе с держателем, в роли которого могут выступать и тески, и плоскогубцы и другие подобные инструменты.

Надо сказать, что промышленность сегодня выпускает сразу несколько видов наборов для нарезания резьбы, в том числе и на трубах. Нужно сказать и про то, что некоторые более полные наборы могут содержать специальные инструменты, которые предназначены для производства работ в труднодоступных местах.

Вернуться к содержанию ↑

Виды и классификация

Конечно, такие простые инструменты, как эти, очень сложно классифицировать, потому как довольно мало признаков различия, не считая, конечно, таких, как размер, шаг резьбы и так далее.

Однако, по одному признаку провести разграничения все же можно – это принцип работы. По нему выделяют следующие виды:

  • Ручной инструмент;
  • Электрический.

Электрический клупп

Следует поговорить подробнее о каждом из этих видов. Например, соединение двух труб может быть выполнено при помощи сварки. Такой способ дает отличный результат и по прочности, и по герметичности. Однако сварочные аппараты есть не у всех, а стоят, чтобы их покупать на один раз, довольно дорого.

В этом случае лучше всего сделать резьбу на трубах. Как уже было сказано, клупп — это самая простая плашка с держателем. Самые дешевые из них могут не иметь в наборе даже и вышеупомянутого держателя.

Некоторые ручные инструменты могут иметь держатели в виде ключа-трещотки, что в значительной степени облегчает процесс нарезания. Однако не нужно ставить приоритет именно на него:

  • Более сложный механизм быстрее выходить из строя;
  • Есть некоторые виды стали, которые требуют больших усилий в нарезке резьбы, поэтому трещотка может просто не выдержать;
  • И напоследок надо сказать, что держатели-трещотки у нас не производят, а делают их только в Китае. Само собой разумеется, что такой дешевый инструмент не будет производиться из высококачественных материалов.
Вернуться к содержанию ↑

Электрический инструмент

Клупп для нарезки резьбы в электрическом исполнении является профессиональным инструментом. С его помощью можно сделать очень аккуратную и точную резьбу на трубе почти любого размера. Преимуществом перед ручным клуппом может стать и тот факт, что в процессе работы нет необходимости прикладывать больших усилий, даже в самых непростых ситуациях. Кроме того, процесс нарезания соединения на трубах становится значительно короче.

Процесс работы до безобразия прост:

  • Сперва фиксируется труба;
  • Дальше правильно устанавливается инструмент;
  • Включается кнопка запуска.

Вот, пожалуй, и все.

Электрический клупп для нарезки резьбы

Надо отметить то, что мощность у таких агрегатов довольно слабая. Однако они без труда справляются даже с довольно прочными материалами, так как способны производить очень большое усилие.

Если рассматривать недостатки таких приборов, то их немного, но они есть:

  • Например, ручной инструмент может быть применим в любую погоду, в любой местности, и без электричества;
  • Электрический клупп более емкий, то есть и весит он больше, и места занимает тоже больше;
  • Не позволяет производить работы в труднодоступных местах, что обусловлено его габаритами.
Вернуться к содержанию ↑

Ручные инструменты

Ручной клупп, как и электрический, способен нарезать резьбу на трубе даже очень большого диаметра. Кроме того, он также позволяет сделать качественную и точную нарезку, что зависит только от профессионализма и опытности работника.

Кроме всего прочего, этот инструмент не нуждается в обслуживании, он прост в своей эксплуатации, имеет малые размеры.

Ручной клупп

Вернуться к содержанию ↑

Краткий вывод

Из описания обоих видов становится понятно, что ручной инструмент по качеству работ не уступает электрическому. Отсюда можно сделать вывод, что если вам необходимо сделать ремонт у себя дома, нарезав на трубе пару-другую витков, то приобретать более дорогой электрический агрегат незачем.

Если же работа подобного рода ведется постоянно, и время ее проведения имеет значения, то выбор, безусловно, должен быть в пользу автоматизированного инструмента.

Вернуться к содержанию ↑

На что нужно обратить внимание при выборе

Сегодня промышленность выпускает большое множество разных клуппов. Кроме того, есть на нашем рынке и зарубежные представители данного сегмента. Понятно, что среди большого множества разброс цен – это естественная реальность. Это правильно, так как среди всего разнообразия есть и более качественные, и некачественные, и более функциональные и монофункциональные.

Стоит сразу отметить, что здесь правило «дорогой — не значит качественный» не действует. В данном случае зависимость между ценой и качеством прямо пропорциональная.

Ручной клупп для нарезки резьбы

Кроме этого стоимости стоит обратить свое внимание и на наличие сменных резцов. Это позволит менять только резцы, а не весь инструмент. Кроме того, потом докупить необходимый резец может уже и не получиться, так как просто все предложенные не будут подходить под ваш инструмент – придется покупать его полностью, что значительно дороже.

Стоит акцентировать свое внимание и на самой трубе, то есть на том материале, резьбу на котором нужно сделать. Здесь следует пояснить, что некоторые наборы инструментов не включат в себя клуппа большого диаметра, а некоторые, напротив, не содержат маленьких размеров.

Еще одним критерием выбора может послужить тот материал, из которого клупп изготовлен. А точнее его резцы. Оптимальным вариантом будет легированная сталь. Одной такой разновидностью для производства данного инструмента может стать хром-ванадиевая сталь.

Ну и последним критерием выбора становится соотношение цены и характеристик.

Вернуться к содержанию ↑

Как правильно эксплуатировать

Речь пойдет о ручном клуппе, так как рекомендации по эксплуатации электрических всегда прилагаются к ним.

Работа с ручным клуппом

Для достижения более долгого срока службы достаточно выполнять следующие очень простые правила:

  • Вовремя менять износившиеся части;
  • Периодически смазывать ручной клупп смазкой, направленной на охлаждение резцов. Это не позволит им перегреваться и деформироваться.
  • Правильно подбирайте размеры труб и инструментов. Дело тут вот в чем: ручной клупп может быть использован не только для нарезки новой резьбы, но и для восстановления старой. Если не правильно подобрать размер инструмента, процесс нарезки вызовет сильное трение, что приведет к сильному нагреванию.

Выводы: Вот, наверное, все основные моменты. Кроме них следует сказать, что работать с подобными приборами довольно просто. Если речь идет о трещотке, то достаточно все установить на свои места и плавно без рывков начинать нарезать винт, иногда делая при этом движения в обратную сторону.
Аккуратное и грамотное использование позволит надолго сохранить инструмент в рабочем состоянии, не изменит его точности и качества.

Вернуться к содержанию ↑

Что такое клупп

АвторПоделитесьОцените

Виктор Самолин

Интересное по теме:

Нарезание наружной резьбы на трубе во Владивостоке

Нарезание наружной резьбы на трубе

Как нарезать резьбу на трубе своими руками правильно: инструмент

Замеры стержня выполняются штангенциркулем. При необходимости можно тщательно настроить количество и скорость вращения режущего элемента. Org, он недорог, характеризуется хорошей жёсткостью и точностью работы, однако служит недолго, поскольку быстро изнашивается. Важно правильно подобрать метчик под диаметр трубы. В некоторых случаях сильное воздействие может привести к поломке трубы. Org После установки метчика в отверстии следует проверить строгую сонаправленность его положения оси трубы.

Однако, особенности их конструкции определяют то, что достигнуть высокой точности и чистоты нарезанных витков практически не возможно. В отличие от цельных плашек, клуппы состоят из двух раздвижных частей, закрепляющихся в рамке держателя. Так же как и с плашками, существует метчикодержатель. Он входит в число необходимых инструментов для нарезания витков. Второй вариант более удобен для работы в стесненных условиях. Для обеспечения механической обработки грани представлены острыми режущими кромками.

Для изготовления резьбы рекомендуется использовать комплектные метчики: для черновой нарезки, средние, чистовые. Металлические трубы со срезанной фаской Нарезка наружной резьбы на трубе плашкой (клуппом) Всё так же как и со стрежнями, о которых писалось выше, но теперь больше диаметром, что скорее всего потребует некоторой практики и следует потренироваться либо быть крайне аккуратным первый раз. Р езьбовое соединение один из наиболее распространённых способов крепления различных деталей. На трубу следует нанести масло, которое упростит ход плашки по трубе. Длина выступающего из стены участка должна быть на несколько миллиметров больше нарезаемого отрезка. Виды резьбы, так же различается правая и левая резьба.

Нарезание нужно осуществлять только с применением смазки. Хвостовая часть требуется для того, чтобы закреплять плашку в специальном держателе. Подбор плашки, номинальный диаметр резьбы диаметр в вершинах треугольников резьбы. Приспособление размещают строго вертикально, после чего делается несколько вращений по часовой стрелке, и один против.

Чем и как правильно нарезать резьбу на водопроводной трубе

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Метрические, имеют форму равностороннего треугольника с углами. Наиболее распространенным можно назвать плашку самых различных видов. В домашних мастерских зачастую применяют именно ручной инструмент, так как он дешевый и прост в использовании. Как сделать внутреннюю резьбу Если в трубе требуется сделать внутреннюю резьбу, применяется метчик  винт соответствующего диаметра с режущими кромками и канавками для стружки.

Именно поэтому с нарезанием резьбы может возникать довольно много трудностей. Первые витки нарезаются в толчковом режиме. Что бы плашка лучше врезалась в стержень с его торца срезают фаску. Для работы также в комплект включают специальный плашкодержатель.

Станок для нарезки желобов В производстве часто используются специальные станки. Хвостовая часть винта закрепляется в воротке. Резцы в клуппе являются сменными деталями, которые можно приобретать отдельно по мере износа. С помощью ветоши обработанные участки очищаются от стружки. Глубина величина отрезка от вершины до самой глубокой точки. Давайте разберёмся, как правильно нарезать внешнюю и внутреннюю резьбу на трубе при помощи клуппов и плашек.

Нарезка наружной и внутренней резьбы на трубах : инструмент, технологии

Далее срезаем с трубы фаску (внутреннюю или наружную, в зависимости от того, какую резьбу вы нарезаете) для более лёгкого хода режущего инструмента. Наиболее простой ручной инструмент состоит из держателя с зафиксированными в нем резцами и рукоятки, которая в самых дешевых моделях к базовому комплекту не прилагается. На этом всё, успехов в нарезке резьбы! На момент работы поверхность должна быть хорошо смазана маслом. Дополнительный плюс одинарная ручка, позволяющая производить нарезку резьбы в труднодоступных местах. Так, внутренний диметр трубы должен быть больше на длину витка метчика (если более точно, то на толщину реза это указывается на самом метчике.

Эта рекомендация связана с тем, что посторонние элементы могут ухудшить качество витков. Это делается для того, чтобы удалить стружку с зоны резания. На подготовительном этапе главное удалить всю грязь и возможную ржавчину, а также убрать все дефекты. Трудности могут возникнуть только в случае, когда заготовку нельзя снять и установить вертикально. Клупп представляет собой практически тот же плашкодержатель, только с направляющей для ровного хода и нарезки резьбы.

В корпусе есть отверстия, предназначенные для установки рукоятки. По системе мер треугольные резьбы разделяют на метрические и дюймовые. Как нарезать внутреннюю резьбу? Основные правила нарезки резьбы на трубах вручную. Гайки для вашей резьбы можно прикупить здесь  m/categories/gaiki (РусМетиз). Он снижает степень трения, делает ход инструмента более плавным.

Подключение трубы из ПВХ к металлической трубе

Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!

Соединения пластмассы с металлом выполняются с помощью резьбовых соединений. Пластиковая наружная резьба используется для соединения с металлической внутренней резьбой.

Не используйте пластиковый разъем с внутренней резьбой с металлическим разъемом с внешней резьбой! Соединение почти всегда протекает или ломается.

Стандартная резьба IPS, используемая на трубах и фитингах, неодинакова по диаметру.Например, если вы внимательно посмотрите на наружную трубную резьбу, вы заметите, что диаметр первой резьбы на конце фитинга меньше диаметра последней резьбы. Точно так же и с внутренней резьбой первая резьба на конце имеет больший диаметр, чем последняя резьба. Для этого есть веская причина. Когда вы скручиваете резьбу, она действительно становится туже! По мере того, как резьба завинчивается, происходит сжатие охватываемого фитинга при растяжении охватывающего фитинга, в результате получается очень плотное соединение, которое не протекает.Вот почему становится все труднее повернуть трубу, когда вы продолжаете затягивать соединение. Однако это создает проблему, если вы соединяете два разных материала вместе. Если один из них более мягкий, чем другой, то более мягкий будет выполнять все сжатие или растяжение. Сжатие, как правило, не является большой проблемой, но слишком сильное растяжение может отрицательно сказаться на прочности материала. Чтобы отрегулировать этот эффект, внутреннюю резьбу на фитингах и клапанах часто усиливают, делая их толще.Посмотрите на типичный металлический фитинг с внутренней резьбой, похожий на муфту, и вы заметите усиленный конец. Для пластиковых клапанов они не только используют более толстый пластик, но и иногда помещают металлическое кольцо вокруг охватывающего конца или вставляют стекловолокно в пластик.

Пластмассы, такие как ПВХ, создают большую проблему, поскольку пластик легко растягивается по сравнению почти со всеми металлами. По этой причине вам (почти) никогда не следует использовать фитинг из ПВХ с внутренней резьбой с металлическим фитингом с наружной резьбой. Поскольку наружная металлическая резьба тверже, наружная резьба не сжимается, и вся «отдача» исходит от внутреннего ПВХ.В результате внутренний ПВХ растягивается твердым металлом за пределы своей прочности, что приводит к возникновению крошечных трещин и утечек. Исключение, на которое я намекнул, состоит в том, что есть некоторые специальные пластиковые фитинги, которые имеют комбинацию более тяжелого пластика и металлических усиливающих колец, чтобы придать им достаточную прочность, чтобы выдержать растрескивание под напряжением. Обычно эти фитинги используются только в крупных системах орошения сельскохозяйственных угодий, парков и полей для гольфа.

Существует также другой тип резьбы, называемый «трапецеидальной резьбой», который имеет резьбы одинакового размера.Это тип резьбы, используемой на предметах, которые нужно легко разбирать, например крышках банок.

Герметизирующие ленты и смазки для труб

При выполнении резьбовых соединений необходимо использовать герметик / смазку. Это продукт, который помогает герметизировать соединение, а также служит смазкой, облегчающей завинчивание охватываемого конца в охватывающее. Стандартными продуктами для этого являются тефлоновая смазка для труб, тефлоновая лента или лента из ПТФЭ. Для спринклерных систем предпочтительнее тефлоновая или тефлоновая лента. Если трубная смазка попадет в трубы, вода перенесет ее к спринклерам и забьет их (использование трубной смазки также аннулирует гарантию на большинство спринклеров.) Некоторые присадки для металлических труб несовместимы с пластиком. Они повредят пластик, что приведет к поломке в будущем. Придерживайтесь материалов тефлона или PTFE, которые предназначены для использования на пластике.

При использовании трубной смазки нанесите ее на наружную резьбу. Постарайтесь не попасть на последнюю резьбу на конце, чтобы она не попала внутрь трубы. Нанесите хороший толстый слой, начиная со второй нити с конца. Большинство профессионалов используют смазку для тефлоновых труб, потому что она быстрее и требует меньше размышлений, чем тефлоновая лента для установки.(Тефлоновая лента должна быть натянута в правильном направлении, иначе она оторвется.) Но они расплачиваются за это разрушенными головками спринклера, которые позже приходится заменять.

Некоторые тефлоновые ленты, которые обычно продаются у поставщиков со скидками, очень и очень тонкие. Если вы можете поднести ленту к свету и увидеть сквозь нее свет, у вас будет очень тонкая лента, и вам нужно будет использовать ее намного больше. При использовании дешевой тонкой ленты используйте около 9-10 витков вокруг наружной резьбы. Я считаю, что на самом деле дешевле купить более дорогую и толстую ленту.

Для качественной ленты требуется 3-4 витка наружной резьбы для создания хорошего уплотнения. Не наклеивайте ленту на первую нитку, и вам будет легче начать стыки. Когда вы надеваете, туго натягивайте ленту вокруг ниток, но не растягивайте ее слишком сильно. Вы должны видеть форму ниток сквозь ленту. Оберните ленту вокруг трубной резьбы в том же направлении, что и внутренняя резьба. (По часовой стрелке, если вы смотрите на конец наружной резьбы.) Если вы пойдете в другом направлении, лента будет отрываться при попытке соединить концы вместе.

Я предпочитаю использовать ленту из ПТФЭ «сверхтяжелой» и «полной плотности» розового цвета. Я почти никогда не использую дурман.


Текст и изображения Джесс Страйкер, если не указано иное. Авторские права © Джесс Страйкер, 1997-2018. Все права защищены.

Наконечники для нарезания трубной резьбы — Steel Dragon Tools

Наконечники для нарезания трубной резьбы

При нарезании резьбы на трубе с помощью штамповой головки Steel Dragon Tools или любой другой, если на то пошло, важно помнить, что шкала на верхней части штамповочной головки предназначена только для справки. Шкала используется для максимально возможного приближения к правильному размеру резьбы, но оператор должен проверить головку, матрицы и трубу.

Начните с настройки головки на желаемую производительность нарезания резьбы. Проденьте образец трубы и проверьте трубу с помощью соответствующего фитинга. Кусок трубы с правильной резьбой сделает от полутора до двух полных оборотов внутри фитинга, прежде чем встретит сопротивление. У трубы, которая не делает полутора-двух полных оборотов, резьба нарезана слишком мелко.Мелкая резьба не позволит трубе и фитингу должным образом герметизироваться. Труба, которая поворачивает фитинг более чем на два полных оборота, имеет слишком глубокую резьбу. Труба со слишком глубокой резьбой может выйти из фитинга, что предотвратит затяжку трубы и фитинга.

Нарезание трубной резьбы — это не точная наука, для успешного нарезания резьбы на трубе потребуется немного тонкости и терпения, и рекомендуется регулярно проверять трубу с резьбой. Также важно помнить, что в большинстве случаев на трубу и фитинг наносится герметик для предотвращения утечек. Использование герметика даст оператору некоторую свободу действий при нарезании резьбы на трубе.

Сами трубы также могут вызывать проблемы при нарезании резьбы. Трубы могут не соответствовать заявленным размерам. Например, 1-дюймовая труба может быть немного меньше при диаметре 15/16 дюйма или немного больше при диаметре 1-1 / 16 дюйма. Труба также может быть метрической. 25-миллиметровая труба немного меньше 1-дюймовой трубы, но невооруженным глазом может выглядеть идентично.Также следует учитывать отклонение труб. Дефекты трубы из-за производственного процесса могут привести к тому, что труба будет неоднородной от одного конца до другого. Труба может иметь размер 1 дюйм на конце, прогибаться до 1-1 / 16 дюйма в середине, прежде чем вернуться к 1 дюйму на другом конце. Всегда рекомендуется периодически проверять резьбовую трубу с фитингом, чтобы гарантировать герметичность.

Дополнительную информацию о штампах и штампах Steel Dragon Tools можно найти, перейдя по ссылкам или позвонив в службу поддержки клиентов по телефону 734-224-7112.

Головки и штампы

Steel Dragon Tools можно приобрести в Craig’s Affordable Tools или Toolz Unlimited.

Советы по ремонту трубной резьбы

Трубы имеют резьбу, которая позволяет соединять трубы между собой или плотно соединять их с другими водопроводными фитингами без утечки воды. Однако со временем нити могут изнашиваться.

Желательно отремонтировать любую поврежденную резьбу труб как можно скорее, чтобы избежать серьезной аварии.Незначительная утечка через поврежденную резьбу может со временем превратиться в серьезную утечку, что приведет к повреждению имущества и увеличению счетов за воду.

В основном, для изготовления труб используются разные материалы. Некоторые из них исправить сложнее, чем другие. Все зависит от прочности материала трубы. Например, медные трубы мягче стальных.

Таким образом, на медных трубах отремонтировать резьбу легче, чем на стальных. Независимо от материала трубы процесс ремонта аналогичен.

Вот шаги, которые необходимо выполнить при ремонте трубной резьбы:

Шаг 1

Возьмите трубные тиски и установите на них металлическую трубу. Установите трубу достаточно плотно. При установке он не должен двигаться вообще. Конец трубы, которую вы ремонтируете, не должен выходить из тисков более чем на 12 дюймов. После этого переходите к следующему шагу.

Шаг 2

Возьмите кусок чистой тряпки или полотенца и протрите фиксируемый конец трубы. Вытрите его, чтобы удалить мусор или грязь, которые могли прилипнуть к трубе.Затем смажьте конец трубы охлаждающим маслом.

Шаг 3

Закрепите трубную матрицу с резьбой на конце трубы, который вы ремонтируете. Убедитесь, что матрица трубы идеально выровнена, чтобы гарантировать правильное восстановление резьбы. Если вы не выровняете его должным образом, вы получите кривые нити.

Поверните матрицу по часовой стрелке над имеющейся трубной резьбой на оборота. Если трубная резьба сильно повреждена, то отремонтировать ее на оборота будет невозможно. В этом случае переходите к следующему шагу.

Шаг 4

Поверните матрицу за ручку по часовой стрелке на ½ оборота. Затем поверните матрицу против часовой стрелки на ¼ оборота. Поворот штампа против часовой стрелки удалит любые металлические опилки, образующиеся при нарезании резьбы. Используйте чистую сухую тряпку, чтобы стереть металлический мусор.

Шаг 5

Снова поверните матрицу по часовой стрелке на ½ оборота, а затем еще на ¼ оборота против часовой стрелки, пока матрица не достигнет конца трубы. Плашка должна полностью закрывать поврежденную трубную резьбу.Однако убедитесь, что он не закрывает конец трубы сверх ее ширины.

Шаг 6

Непрерывно вращайте матрицу против часовой стрелки, пока не вытащите ее из трубы. Удерживайте матрицу на месте, когда она почти отрывается, чтобы вытащить ее прямо. Снимите его осторожно, чтобы не повредить только что нарезанную резьбу.

Шаг 7

Возьмите чистую тряпку и протрите конец трубы. Удалите металлические опилки, оставшиеся в штампе, постучав им по твердой поверхности, предпочтительно по деревянному столу.

Статьи по теме

Сантехнические трубы: 7 основных типов труб, с которыми вы можете встретиться

Лучшие заменители тефлоновой ленты

Сборка пластиковых фитингов с резьбой | LASCO Фитинги

Рекомендации по сборке пластиковых фитингов с резьбой

Сегодня миллионы миль пластиковых трубопроводов с резьбовыми соединениями обеспечивают надежное обслуживание без утечек. Однако небольшой процент этих резьбовых пластиковых фитингов может протечь или сломаться.Причина тому — неправильная сборка резьбовых соединений.

Вот некоторые из правил, которые можно и нельзя делать при сборке стыков из ПВХ:

  • Не перетягивайте суставы, делая им «еще один оборот для уверенности». Затягивайте пальцами плюс один или два оборота — не более.
  • Не наматывайте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб для придания объема или смазки стыка. Используйте герметик для резьбовых соединений.
  • Не используйте «более прочные» резьбовые фитинги Schedule 80, полагая, что они могут решить проблему раскола из-за чрезмерной затяжки.
  • Используйте только резьбовые фитинги Schedule 40 с трубами и фитингами Schedule 40.
  • Не затягивайте слишком сильно.
  • Затяните пальцами плюс один или два оборота.

На фитингах из ПВХ с наружной резьбой каждая последующая резьба немного больше в диаметре, чем предыдущая. Внутренние резьбы постепенно уменьшаются. Это называется конусом, и величина конуса указывается (1 градус) в американском национальном стандарте B2.1. Все производители труб добровольно следуют этим стандартам, чтобы гарантировать своим клиентам, что они получают качественные материалы.

Поскольку резьба сужается, дополнительные витки вызывают растяжение или «деформацию» охватывающей части. Это разрубит внутреннюю часть фитинга так же, как клин, забитый кувалдой, разрубит пень.

Степень деформации увеличивается по мере уменьшения размера трубы. Поэтому резьбовые соединения меньшего диаметра легче разделить, чем соединения большего диаметра. Также легче перетянуть фитинги меньшего диаметра, потому что их сопротивление крутящему моменту меньше. В таблице 1 приведены уровни деформации и растягивающего напряжения в зависимости от диаметра трубы.

«Напряжение» (растягивающее напряжение) — это сила деформации наружной резьбы, умноженная на сопротивление ПВХ. Сопротивление ПВХ составляет 400 000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Деформация на оборот после затяжки вручную для однодюймовой трубы из ПВХ составляет 0,00447, поэтому напряжение на оборот составляет 1788 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, однодюймовое резьбовое соединение из ПВХ, которое затягивается на четыре оборота после затяжки вручную, будет развивать растягивающее напряжение 7152 фунтов на квадратный дюйм. Соединение обязательно выйдет из строя, поскольку напряжение превышает предел прочности ПВХ на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, даже без добавления растягивающего напряжения, вызванного давлением внутри ирригационной системы (максимум до 2000 фунтов на квадратный дюйм).

Таблица 1
Уровни деформации и растяжения ПВХ Резьбовые соединения
(Приложение 40 и 80)

Затяжка от руки + 2 оборота

Размер

Деформация / поворот

Напряжение / поворот

Максимально допустимый

Гидростатическое напряжение

(IPS)

(дюйм / дюйм)

(фунт / кв. Дюйм)

(фунт / кв. Дюйм)

½

0.00588

2352

6704

¾

0,00461

1844

5688

1

0,00447

1788

5576

1 ¼

0.00349

1396

4792

1 ½

0,00302

1208

4416

2

0,00239

956

3912

2 ½

0. 00287

1148

4296

3

0,00234

936

3872

4

0,0018

720

3440

Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — схема 40 или 80 — затягивать вручную плюс один-два оборота, но не более.Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ. ([1,788 фунтов на квадратный дюйм x 2] + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 5 576 фунтов на квадратный дюйм).

Не используйте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб. Обязательно используйте герметик.

Тефлоновая лента, тефлоновая паста и трубная смазка предназначена для металлических труб и фитингов. Соединения фитингов металл-металл затянуть труднее, чем пластмассовые; поверхности имеют тенденцию к истиранию без использования таких смазок, как тефлон или смазка для труб.Пластиковая арматура в этой смазке не нуждается.

Когда тефлоновая лента оборачивается вокруг пластиковой наружной резьбы, она увеличивает напряжение и напряжение при растяжении. Большинство установщиков имеют тенденцию неправильно наматывать ленту на несколько толщин вокруг наружной резьбы, что еще больше увеличивает пятно и напряжение.

Тефлоновая паста и смазка для труб, как и тефлоновая лента, делают резьбовые соединения скользкими. Их использование на фитингах из ПВХ может вызвать перенапряжение.

При работе с резьбовыми пластиковыми фитингами необходимо использовать соответствующий герметик.Правильный герметик для резьбовых соединений не затвердевает, совместим с пластиком и не добавляет скользкости.

Незатвердевающий состав под давлением воды нагнетается в потенциальные места утечки, тем самым выполняя функцию истинного уплотнения. Ленты и отверждающие пасты допускают появление утечки, когда соединение откручивается, механически изгибается или расширяется при повышении температуры.

Герметик должен быть совместим с пластиком. Герметики для труб многих марок содержат масла, растворители или носители, которые могут повредить пластик.Соответствующий герметик должен быть сертифицирован производителем, чтобы быть безвредным для материала фитинга и не загрязнять жидкость в трубе.

И, наконец, герметик не должен смазывать соединение до такой степени, что допускается чрезмерное затягивание. Всем этим требованиям удовлетворяют несколько герметиков, представленных на рынке.

Не используйте резьбовые фитинги Schedule 80 в системе Schedule 40. Используйте те же резьбовые фитинги Schedule с теми же трубами и фитингами Schedule.

Многие монтажники систем пластиковых трубопроводов, которые сталкиваются с проблемами при разделении, полагают, что фитинги Schedule 40 являются слабыми. Они делают вывод, что проблему можно решить, перейдя на «более сильную» арматуру Графика 80. В этом рассуждении есть несколько заблуждений.

Во-первых, все проблемы, связанные с чрезмерной затяжкой, относятся к системам Schedule 80 в той же степени, что и к Schedule 40. Хотя стенки резьбовых фитингов с внутренней резьбой Schedule 80 толще, толщина стенки не меняет уровни напряжений и деформаций. См. Таблицу 1.

Во-вторых, установщики считают, что системы Schedule 80 сильнее, потому что они имеют более высокое номинальное давление, чем системы Schedule 40.Это верно только при сравнении систем с компонентами, скрепленными вместе с растворителем. См. Таблицу 2. Если ввести хотя бы одну трубу или ниппель с резьбой из ПВХ, рейтинг всей системы должен быть снижен на 50 процентов.

Таблица 2
Максимальное номинальное статическое давление * ПВХ типа 1120 при 73 ° F

Размер

График 40

График 80

(IPS)

Сварка растворителем

Сварка растворителем

Резьбовое соединение

½

600

850

425

¾

480

690

345

1

450

630

315

370

520

260

330

470

235

2

280

400

200

300

420

210

3

260

270

185

4

220

320

160

Это снижение рейтинга связано с уменьшением толщины стенки фитинга за счет резьбы. Кроме того, большинство пластиков, включая ПВХ, «чувствительны к надрезам». Когда гладкая стенка пластиковой детали надрезается, деталь теряет значительную часть своей первоначальной прочности, точно так же, как толстый лист стекла ломается по нанесенной на ее поверхности линии. Поэтому наличие даже одного резьбового фитинга в системе требует сокращения на 50%.

Помня о том, что можно и чего нельзя делать, можно избежать многих ненужных головных болей и затрат, связанных с неправильно установленными системами.

ПВХ фитинг с резьбой

В производстве фитингов из ПВХ используется множество различных стилей резьбы.Ниже объясняются некоторые из наиболее часто используемых стилей резьбы и их чувствительность к изгибающим нагрузкам. Охватываемые стили включают стандартную V-образную резьбу, контрольную резьбу и резьбу ACME.

Стандартная «V» резьба

Большинство пластиков, включая ПВХ, чувствительны к надрезам. Стекло, поскольку это очень чувствительный к зазубринам материал, является очень хорошим примером.

Для резки стекла на поверхности делается зарубка. Выемка создает высокую концентрацию напряжений или концентрацию напряжений, что обозначено красной областью на диаграмме выше.Приложение изгибающей нагрузки приведет к разрушению стекла по выступу или надрезу.

Резьба может создавать одинаковые концентрации напряжений, создавая связанные типы концентраторов напряжения, которые могут привести к трещинам. Типичная машинная и трубная резьба имеет профиль, основанный на V-образной выемке.

Напряжение, возникающее в точке «V», функционально снижает прочность резьбы. Вот почему рабочее давление фактически снижено на 50% в системах, в которых используются пластиковые фитинги с резьбой, по сравнению с системами, в которых используются только фитинги без резьбы.

Поперечная резьба

Некоторые производители производят поворотные шарниры с альтернативным стилем профиля резьбы, называемым резьбой «Buttress». Они продвигают наклонные зазубрины на своих нитях как добавку прочности. Правда в том, что эти «контрфорсы» все еще имеют V-образную выемку в основании профиля резьбы, что, следовательно, делает ее чувствительной к изгибающим нагрузкам. Прочность этой арматуры по-прежнему существенно снижена.

Резьба ACME

Резьба ACME имеет конфигурацию, в которой отсутствует V-образная выемка.Это специальная резьба, которая обеспечивает зазор с трубами любого диаметра, обеспечивая при этом высокую прочность. Резьба ACME менее чувствительна к изгибающим нагрузкам, потому что здесь нет V-образной выемки.

Поворотные шарниры и соединения LASCO имеют резьбу ACME. Этот элемент конструкции обеспечивает детали высокого качества, которые менее подвержены поломкам. Дополнительной особенностью резьбы в стиле ACME является то, что она обеспечивает «свободное» и «легкое» перемещение вплоть до надлежащего зацепления. Эта особенность предотвращает «заедание», «блокировку» или «заедание», характерное для деталей с резьбой из ПВХ.

Резьбовой пластик в системах

LASCO Fittings Inc. включила эту статью Института пластмассовых труб о пластиковых резьбовых соединениях в системах. Обсуждаются рекомендации по добавлению резьбовых пластиковых фитингов в систему.

Хотя резьбовые термопластические системы не рекомендуются для систем высокого давления, схем трубопроводов, где утечки могут быть опасными, или для труб большого диаметра (более 2 дюймов), они имеют два определенных преимущества. Их можно быстро разобрать для временного демонтажа и использовать для соединения пластмассовых и непластиковых материалов.Следующие рекомендации по изготовлению резьбовых соединений в трубах и фитингах из термопласта должны соблюдаться и адаптированы из Института пластиковых труб:

  1. Направляйте резьбу только на трубы, толщина стенок которых равна или превышает толщину стенки трубы по спецификации 80.
  2. Для труб с номинальным давлением из ПВХ и ХПВХ уменьшите номинальное давление трубы с резьбой до половины от давления трубы без резьбы.
  3. Для нарезания резьбы используйте только трубные фильеры, предназначенные для пластика. Держите матрицы чистыми и острыми.Не режьте ими другие материалы.
  4. Тиски для удержания трубы во время нарезания резьбы и трубные ключи должны быть спроектированы и использоваться таким образом, чтобы труба не была повреждена. Рекомендуются ленточные ключи. При необходимости в конец трубы можно вставить деревянные заглушки, чтобы предотвратить деформацию стенки трубы.
  5. Для нарезания резьбы можно использовать следующую общую процедуру: — Используйте матрицу с соответствующими направляющими, чтобы матрица заводилась и двигалась под прямым углом к ​​оси трубы.Любые заусенцы или острые края на направляющей, которые могут поцарапать трубу, должны быть удалены. — Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Тем не менее, иногда капля масла может попадать на резец. Это предотвращает дребезжание и способствует получению чистых и гладких нитей.
  6. Перед сборкой резьбу следует смазать и загерметизировать незатвердевающей смазкой для труб.
  7. При выполнении резьбовых соединений следует соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть соединение. Обычно достаточно одного-двух оборотов после затяжки вручную. Дальнейшее затягивание может привести к разделению пластиковых деталей с внутренней резьбой.

Переходы от пластиковых трубопроводов могут быть выполнены с помощью фланцев, резьбовых соединений или штуцеров. Фланцевые соединения ограничены 150 фунтами на квадратный дюйм, а резьбовые соединения ограничены 50% номинального давления трубы.

ИНСТИТУТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (PPI) Подразделение Общества пластмассовой промышленности, Inc.
250 Park Avenue, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 (212) 687-2675

Почему не работают резьбовые соединения

Чтобы понять, что происходит при затяжке резьбового соединения, мы должны понимать механику затяжки соединения.Во-первых, давайте рассмотрим, что происходит, когда стандартное соединение болта и гайки затягивается, чтобы соединить два объекта вместе. Подумайте о соединении болтами двух стальных стержней. Когда гайка натягивается на болт, гайка вращается «свободно», и гайка легко вращается по длине резьбы. Поскольку стальные стержни зажаты вместе, гайка больше не «свободно вращается», но обеспечивает сопротивление вращению или крутящему моменту.

крутящий момент 45 фунтов на болте 3/8 дюйма дает силу растяжения 7000 фунтов

Чем больше поворачивается гайка, тем больше сопротивление или крутящий момент.Дополнительное вращение гайки и ее перемещение по резьбе прикладывает зажимное усилие к стальным стержням. Увеличение крутящего момента частично компенсируется сжатием, прилагаемым к стальным стержням. При этом гайка пытается протянуть головку болта через отверстие в штанге. Вытягивание болта или растяжение — ключевая часть успешных болтовых соединений. Во многих высокотехнологичных приложениях мера зажимного усилия определяется удлинением или растяжением болта как более точная величина, чем показание крутящего момента. Прочность на растяжение стального вала, болта в этом примере и его удлинение более согласованы, чем показания крутящего момента болтов и гаек, которые могут иметь ржавчину, смазку, несовершенную резьбу и процедуру затяжки. Но для установщика герметичность соединения обычно принимается как сопротивление гайки вращению или крутящий момент, необходимый для ее дальнейшего вращения. Это означает, что ощущение тугого соединения является результатом приложения нагрузок, которые деформируют или растягивают соединительные элементы соединения.

Теперь, используя информацию, которую мы только что рассмотрели, давайте объясним, что происходит, когда затягивается соединение с конической трубной резьбой. Так же, как болт и гайка, до тех пор, пока не будет присутствовать зажимное усилие, коническая резьба будет «свободно вращаться» до тех пор, пока не исчезнет зазор между наружной и внутренней резьбой. По мере того, как два компонента скрепляются друг с другом на большее количество оборотов, внутренние силы увеличиваются.

Национальная трубная резьба имеет конус в 1¾ °, что означает, что каждая наружная резьба немного больше в диаметре, чем предыдущая, а внутренняя резьба постепенно уменьшается.Для трубной резьбы 1 дюйм угол конуса означает, что каждая смежная резьба составляет 0,0055 дюйма, или примерно толщину этой страницы, различается диаметром. По мере того, как наружная и внутренняя резьбы проходят «свободный ход», части заклиниваются вместе, в результате чего охватывающая деталь растягивается, а охватываемая часть слегка сжимается. Этот конус означает, что, когда резьба затягивается вручную, любое дополнительное заклинивание двух частей вызовет деформацию охватывающих частей. Поскольку практически все материалы сильнее при сжатии, чем при растяжении.Даже если детали с охватываемой и охватывающей резьбой имеют одинаковую прочность или материал, охватывающая часть будет растягиваться до разрушения до того, как охватываемая часть разрушится под нагрузкой сжатия. . Помните, что герметичность стыка — это результат сопротивления материалов растяжению. Сталь имеет предел прочности на растяжение или сопротивление растяжению примерно в семь раз больше, чем ПВХ, что означает, что пластмассовое соединение будет иметь гораздо меньший крутящий момент или ощущение на ощупь, чем металлические фитинги.

Диаметр шага

Это означает, что при каждом повороте после затяжки вручную или «свободного хода» охватывающая часть растягивается больше, чем сжимается охватываемая часть.Наибольшее напряжение, развиваемое в резьбовом соединении конической трубы, приходится на делительный диаметр.

Шаговый диаметр — это точка, которая находится посередине между впадиной и вершиной резьбы. Именно на делительном диаметре резьбового соединения начинается любая трещина или разрушение, которые затем распространяются наружу через стенку фитинга. Поскольку трещина возникает на промежуточном диаметре, любая дополнительная толщина стенки компонента с внутренней резьбой обеспечивает слабую защиту от нарушения затяжки.

Чтобы понять, почему самые высокие нагрузки приходятся на делительный диаметр, мы должны увидеть, как распределяются нагрузки от заклинивания. Давайте для примера возьмем трубную резьбу 1 дюйм! Деформация — это изменение диаметра при каждом обороте резьбового соединения, в этом примере делительный диаметр увеличивается на 0,0055 дюйма на каждый полный оборот. Поскольку делительный диаметр на конце внутренней резьбы составляет 1,230, а увеличение диаметра на 0,0055 дюйма за каждый оборот, это дает деформацию 0,00447 дюйма / дюйм. Принимая во внимание, что изменение делительного диаметра на внешней стенке фитинга размером 1.673 будет 0,00329 дюйма / дюйм

Обратите внимание, что растяжение на наружном диаметре охватывающей части меньше, чем на делительном диаметре, что показывает, где находится наибольшая деформация. Напряжение или растягивающее напряжение — это сила, создаваемая развивающейся деформацией, умноженная на сопротивление материала для увеличения, в данном случае ПВХ. Поскольку сопротивление растяжению или модуль упругости ПВХ составляет 400 000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что нагрузка на эту резьбовую часть диаметром 1 дюйм на делительном диаметре составляет; . 00447 x 400 000 или 1788 фунтов на квадратный дюйм / оборот. Поэтому с ПВХ, имеющим предел прочности на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, легко увидеть, что всего несколько оборотов после затяжки вручную или «свободного хода» могут привести к выходу фитингов из ПВХ из строя. Если мы затягиваем соединение на 3,9 оборота от руки, мы превышаем прочность ПВХ и вызываем его растрескивание.

Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — Schedule 40 или 80 — затянуть вручную плюс один-два оборота, не более. Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ.Рабочее давление трубы ПВХ основано на уровне напряжения 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что резьбовое соединение с внутренней резьбой 1 дюйм подвергается кольцевому напряжению 7,364 фунтов на квадратный дюйм при затяжке всего за три оборота после затяжки вручную и ниже номинального рабочего давления трубы. Как видите, в этом случае соединение находится на грани отказа.

(1788 фунтов на квадратный дюйм x 3) + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 7364 фунтов на квадратный дюйм

В таблице ниже показано напряжение на один виток, число оборотов до отказа и деформации, возникающие в резьбовых соединениях труб другого размера.Важно отметить, что наиболее распространенные резьбовые соединения, менее 1 дюйма, могут треснуть фитинг из ПВХ с внутренней резьбой всего за несколько оборотов после затяжки вручную.

Как же, спросите вы, правильно сделать пластиковое соединение? Во-первых, мы должны признать, что часть с внутренней резьбой должна быть самой прочной. Если соединение выполнено из разных материалов, таких как металл и ПВХ, то часть с наружной резьбой должна быть пластиковой, чтобы обеспечить наименьшую вероятность выхода из строя соединения.Если соединение полностью пластмассовое и используется герметик для резьбы, его химический состав должен быть совместим с используемыми материалами. Поскольку герметик или ленты, содержащие тефлон ® , уменьшают трение, они будут маскировать нагрузки и напряжения, прилагаемые во время последовательности затяжки. Из-за зазора между впадиной или впадиной и выступами сопрягаемой резьбы существует небольшой спиральный путь утечки, который увеличивает длину резьбового соединения. Этот путь утечки должен быть загерметизирован, и это причина использования герметика для резьбы.Обратите внимание, что я не сказал «смазка». Смазывающие свойства резьбовых герметиков могут скрывать ожидаемое монтажником сопротивление при затяжке соединения. Это приводит к чрезмерной затяжке, чтобы получить «ощущение» отсутствия утечек, при этом возникает чрезмерное напряжение, связанное с заклиниванием охватываемого и охватывающего компонентов вместе.

Выполнить герметичные соединения, которые не вызовут разъединение фитингов, очень просто! Затяните соединение вручную, а не вручную, затем затяните еще на 1-2 оборота. Этот метод обеспечивает герметичное соединение без чрезмерного напряжения внутри соединения.Важно понимать, что герметик для трубной резьбы; особенно те, которые сделаны из тефлона ® , смазывают резьбу и вводят установщика в заблуждение, полагая, что соединение не туго.

Как правильно нанести тефлоновую ленту Легко сделать для самостоятельного развлечения

Важно знать, как правильно наносить тефлоновую ленту, но также важно использовать правильную тефлоновую ленту.

В этом посте я покажу вам, как правильно наносить тефлоновую ленту, а также какую использовать.Если вы не знали, существует множество видов тефлоновой ленты, и у каждой из них есть свои цели.

Большинство лент имеют белый цвет, но есть несколько цветов, которые соответствуют кодированным трубопроводам (в большинстве англоязычных стран он равен желтому для природного газа, зеленому для кислорода и т. Д.

Такие цветовые коды для пломбировочных лент для сантехников были выпущены Биллом Бентли из Unasco Pty Ltd почти 50 лет назад. Наиболее распространенная классификация цветов тефлоновых лент:

  • Белый: белые ленты используются для трубной резьбы по американскому стандарту, часто называемой национальной трубной резьбой (NPT), для резьбы до 3/8 дюйма.
  • Желтый: желтые ленты используются на резьбе NPT от 1/2 дюйма до 2 дюймов, часто называемой газовой лентой.
  • Розовый: розовые ленты безопаснее использовать для питьевой воды, их также можно использовать с резьбой NPT от 1/2 до 2 дюймов.
  • Зеленый: зеленые ленты обеспечивают безмасляный ПТФЭ, который используется для кислородных нитей или некоторых специальных стекол, используемых в медицинских целях.
  • Серый: ленты серого цвета содержат никель и обладают антикоррозийными, противозадирными и противозадирными свойствами; они лучше всего подходят для нержавеющих труб.
  • Медь: ленты медного цвета изготовлены из гранул меди; этот тип ленты признан смазкой для резьбы, но не герметиком.
  • Синий: синий Тефлоновые ленты встречаются реже; они, как правило, толще и плотнее и предназначены для общего использования

Тефлоновая лента или лента для сантехников, которую можно найти во многих местах

Если бы вы разобрали газовые и водопроводные трубы в своем доме, вы бы обнаружили, что края большинства труб заклеены лентой. Не волнуйтесь, это не для того, чтобы исправить что-нибудь сломанное: ваши трубы в порядке. Лента, называемая тефлоновой лентой, сантехнической лентой или герметизирующей лентой, предназначена для предотвращения протекания труб с течением времени.

Тефлоновая лента разной ширины, цвета и толщины представляет собой пленочную ленту из полиэтилена (ПТФЭ), обычно используемую в качестве альтернативы пеньке для уплотнения трубной резьбы. Обычно он продается на катушке, что упрощает намотку на края трубы. Трение между поверхностями снижается благодаря смазывающим элементам ленты, позволяющим резьбе заходить глубже и предотвращающим их заедание при отвинчивании.

Стыки затягивать легче, так как лента также заполняет резьбу и смазывает ее; это также помогает процессу уплотнения без затвердевания резьбы. Для чего она нужна: особенности и преимущества тефлоновой ленты Тефлоновая лента обычно используется для герметизации всех видов труб: в системах центрального отопления, в оборудовании для сжатия воздуха и в системах с водой под давлением.

Согласно Википедии, лента выдерживает любую температуру: она будет оставаться неповрежденной от -450F (около -270C) до + 500F (+ 260C).Элементы из ПТФЭ устойчивы до + 500F (+ 260C), но они начнут разлагаться выше + 750F (+ 400C) и при контакте с открытым огнем, которому ленты не рассчитаны. Хотя эта лента подходит для большинства целей, обычно она лучше всего работает с конической резьбой, так как уплотняющая сила действует с клиновым действием.

Различные типы лент лучше всего подходят для разных типов труб и их назначения. Например, лента, используемая для газовой арматуры (согласно газовым нормам Великобритании), должна быть толще ленты, используемой для воды.В отличие от конопли, тефлоновая лента с меньшей вероятностью вызовет утечку из-за высыхания материала, так как она лучше сопротивляется нагреванию.

Также необходимо знать марку ленты, несмотря на то, что сам ПТФЭ пригоден для использования в условиях высокого давления кислорода; это предотвратит любые проблемы со смазкой. В Соединенных Штатах существует два разных стандарта для определения качества тефлоновой ленты: MIL-T-27730A: несмотря на то, что он является очень старинной военной спецификацией, он все еще обычно используется для обозначения ленты толщиной 3.5 мил и выше, а чистота ПТФЭ должна быть не менее 99%. A-A-58092: это коммерческий сорт, используемый для лент, которые имеют такую ​​же толщину, что и MIL-T-27730A, за исключением того, что он добавляет уровень плотности 1,2 г / см3 и выше. Любые другие важные особенности могут отличаться в зависимости от бренда. —

Как наносить тефлоновую ленту

Наносите ее правильно: секрет предотвращения выхода из строя и утечки на протяжении многих лет Существует несколько правил правильного нанесения тефлоновой ленты .Безупречное нанесение важно, чтобы трубы не начали протекать со временем.

Оберните ленту по часовой стрелке. Очень важно, чтобы край трубы, который вы хотите заклеить, был повернут лицом по часовой стрелке. Если вы намотаете ленту в противоположном направлении, она будет сбиваться в кучу и отслаиваться, когда вы ее прикручиваете, теряя сцепление и позволяя веществам вытекать.

Бездомные кусочки ленты, которые образуются, останутся в трубопроводе во время соединения труб.Это приведет к засорению и снижению давления из-за того, что лента блокирует поток воды и / или газа. Не говоря уже о том, что прикручивать трубу станет труднее.

Если вы протестируете трубу водой, вы, скорее всего, заметите, как капает вода. Напротив, если вы намотаете ленту по часовой стрелке, вы обнаружите, что трубка прикручивается легче и легче. Лента не испортится, поскольку она трется о гнездовой соединитель и остается неповрежденной, обеспечивая надлежащую герметизацию труб.

Со временем из труб, должным образом герметизированных этим методом, меньше шансов протечь или потечь.Лучший способ нанесения — прикрепить первую насадку к краю трубы и развернуть ее вокруг всей части; это обеспечит плотную посадку вокруг резьбы.

Третий раз оберег

Рекомендуется проверить трубу, чтобы убедиться, что она герметично закрыта. Оберните его 3 раза, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Рекомендуемое количество витков ленты по краю трубы — три.

У некоторых со временем может возникнуть утечка, и в этом виновата лента, но необходимо учитывать еще один фактор — насколько плотно соединитель прикреплен к трубе.На самом деле, одной ленты недостаточно для обеспечения надлежащего уплотнения: она должна быть соединена с плотным соединителем.

Поэтому, если во время тестирования вы обнаружите, что из трубы все еще капает, попробуйте завинтить ее еще немного: чем сильнее зажим, тем меньше вероятность возникновения утечки. В зависимости от ширины и толщины ленты вы также можете наложить еще несколько витков.

Однако это не рекомендуется, и вам не следует применять более шести оборотов.

Бьюсь об заклад, вы не знали, что вам нужно его запечатать 🙂

Запечатайте, завернув до первой нитки, но не дальше. Чтобы сделать процесс завинчивания немного быстрее, рекомендуется следить за тем, чтобы лента не заходила дальше первой резьбы самого края трубы.

Это значительно упростит установку соединителя, так как лента не будет прикладывать никакого трения к верхнему краю трубы. Если вы считаете, что намотали ленту слишком высоко, вы можете попробовать проверить трубу, ввинтив ее в гнездовой соединитель.

Если вам кажется, что повернуть его становится слишком сложно, вы можете просто снять ленту и повторить все заново. Вы должны быть осторожны, чтобы не намотать ленту слишком далеко ниже первой резьбы, так как она по-прежнему должна обеспечивать надлежащую герметичность. Проверьте трубу несколько раз, чтобы убедиться, что она выполняет свою работу.

Перед наклеиванием ленты очистите трубу тканью. Это может быть опасно, так как нити должны быть полностью сухими, чтобы лента прилегала к нитям. Лента, нанесенная на влажную резьбу, может снизить долговечность уплотнения.

Тем не менее, это очень важный шаг, так как он удаляет грязь, сажи и любые другие нежелательные материалы, которые могут препятствовать тому, чтобы соединение было достаточно плотным. Рекомендуется тщательно очистить обе трубы, мужскую и женскую.

Выберите подходящую ширину, цвет и толщину. Тефлоновые ленты бывают разных видов по одной причине: разные ленты подходят для разных труб. Толщина может варьироваться в зависимости от запускаемой марки, но обычно бывает от 0,003 до 0.020, хотя в некоторых отраслях промышленности могут предлагаться более толстые ленты.

Когда нельзя использовать тефлоновую ленту или ленту для сантехников

Когда не использовать тефлоновую или сантехническую ленту? Случаи, когда тефлоновая лента не указывается. Может быть много обстоятельств, при которых необходимо осторожно использовать тефлоновую ленту, поскольку чрезмерное использование или неправильное применение могут оказаться опасными.

Чрезмерное наматывание ленты на край трубы затруднит полное зацепление резьбы; следовательно, точка среза резьбы будет уменьшена. Кроме того, использование резьбовой смеси в дополнение к уплотнительной ленте может привести к перегрузке резьбы.

Стыки или прослойки могут быть сужены сыпучими материалами, свисающими изнутри, что способствует образованию инородного тела, которое может заблокировать седло клапана. Следовательно, следуя этой логике, не всегда рекомендуется использовать тефлоновую ленту для уплотнения резьбы труб, которые должны быть частью гидравлических или гидравлических систем.

Тефлоновая лента рекомендуется только для резьб NPT и NPTF (National Pipe Taper Fuel).Их можно узнать по их конической резьбе. С другой стороны, тефлоновая лента не идеальна и не должна использоваться для герметизации других типов резьбы, среди которых:

AN (армия / флот) BSPT (британская стандартная трубная резьба) GHT (резьба для садового шланга) NPSI (национальная прямая промежуточная труба) NPSM (национальная прямая механическая труба) NST (национальная стандартная резьба) IN ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тефлоновая лента — очень полезный инструмент, когда речь идет о герметизации труб и снижении риска утечек и капель с течением времени. Его можно использовать для водопроводов, газопроводов и дренажных труб, он может выдерживать более высокие температуры. Кроме того, поверх ленты можно нанести смазку для труб, чтобы обеспечить более надежное уплотнение.

Как работает лента утечки труб?

Для решения различных проблем с утечками в водопроводе можно использовать различные виды ленты. Используйте ленту с трубной резьбой, которую иногда называют «тефлоновой» или «сантехнической» трубой, чтобы исправить протекающие соединения труб. Используйте силикон, который иногда называют «самовоспламеняющейся», «самосплавляющейся» или «ремонтной лентой», чтобы исправить микротрещины или другие утечки на трубах, не являющиеся стыками.

Лента

находит удивительно широкое применение в сантехнике. Фактически, профессиональные сантехники могут эффективно использовать ленту постоянно. Вам просто нужно иметь подходящую ленту для работы и знать, как ее использовать. Вот что вам следует знать об распространенных типах лент для утечек на трубах и различных видах ремонта, для которых они используются.

Что такое лента утечки труб?

Существует два типа ленты, которые обычно используются при ремонте протекающих труб: лента с трубной резьбой и силиконовая лента.Оба обычно доступны в хозяйственных магазинах и имеют разные приложения:

Лента трубная

Вы можете знать ленту с трубной резьбой как «лента для уплотнения резьбы», «лента из ПТФЭ», «тефлоновая лента» или «лента для сантехника». Он используется для создания водонепроницаемого уплотнения между соединениями сантехники, а также для смазки соединения между соединениями, чтобы сделать резьбу более гладкой и облегчить разборку.

Силиконовая лента

Силиконовую ленту также называют «самоклеющейся лентой» или «самоклеящейся лентой».В отличие от других лент, она не прилипает к трубе; только себе. Место утечки в трубе можно обернуть силиконовой лентой, чтобы создать надежное и водонепроницаемое временное уплотнение.

Когда я должен использовать каждую ленту утечки труб?

Как отмечалось выше, и трубная резьба, и силиконовые ленты имеют разные области применения. Лента для трубной резьбы не подойдет для устранения утечек, не связанных с стыками, и никогда не следует наклеивать силиконовую ленту на резьбу трубы. Вместо этого убедитесь, что вы используете каждую ленту только по назначению:

Негерметичные стыки

Если соединения вашей трубы протекают, это, вероятно, связано либо с ослаблением соединения между ними, либо из-за износа ленты или замазки, герметизирующей соединение. Лента для трубной резьбы может помочь в решении обеих этих проблем. Если вы определили, что утечка в трубе происходит из стыка, вам следует взять ленту с трубной резьбой.

Течь из трещины

Трещины и другие утечки происходят, когда трубы каким-либо образом повреждены. Если утечка явно исходит из середины водопроводной трубы, а не из стыка, то, вероятно, это трещина. Силиконовая лента может помочь сформировать временное водонепроницаемое уплотнение, чтобы предотвратить утечку воды, пока вы ищете постоянное исправление. Труба с трубной резьбой не справится с этим эффективно, и ее не следует использовать.

Суммируем:

  • Используйте ленту для трубной резьбы на протекающих стыках
  • Используйте силиконовую ленту для протекания трещин на самих трубах

Как использовать ленту для герметизации труб?

Лента для утечки труб очень проста в использовании. Следуйте этим указаниям:

Лента трубная на негерметичных стыках

Чтобы использовать ленту с трубной резьбой для ремонта негерметичного соединения, вы должны использовать ее для замены изношенного уплотнения между соединениями.Для этого вам придется отсоединить само соединение и намотать ленту вокруг трубной резьбы. Сначала выключите воду. Затем открутите протекающий патрубок. Обратите внимание, в какую сторону нужно повернуть трубу на винт и открутить ее от стыка.

Далее снимаем изношенное уплотнение и начинаем наклеивать ленту с трубной резьбой. Оберните ленту вокруг нити в направлении, противоположном направлению, в котором вы будете снова ввинчивать трубу. Оберните ленту четыре-шесть раз, начиная со второй нитки снизу.Убедитесь, что лента плотно прилегает к ниткам. Когда вы завернули трубу до конца, вверните трубу обратно в соединение и проверьте на герметичность.

Силиконовая лента для протечек трещин

Этот процесс еще проще. Найдите утечку и, когда будете полностью уверены, что знаете, где она, выключите воду. Высушите область трубы вокруг утечки, как вы можете, и начните обматывать ее лентой. Оберните ленту как можно плотнее, в несколько раз внахлест.Дайте себе дополнительную свободу действий, обернув ленту вокруг места утечки. Убедитесь, что уплотнение, которое вы создаете, как можно плотнее и плотнее прилегает к трубе для достижения наилучшего эффекта.

Может ли лента для герметизации труб навсегда устранить утечку?

Лента для трубной резьбы часто используется для решения той же задачи, для которой вы ее только что использовали, и может прослужить годы. Если соединение не протекает, вы можете рассматривать это как долгосрочное (хотя и временное) решение. С другой стороны, силиконовую ленту следует использовать только как временную меру, пока вы ищете более надежные решения.Вы должны использовать силиконовую ленту, чтобы предотвратить усиление утечки или потерять больше воды, пока вы вызываете сантехника — никогда в качестве постоянного устранения утечки.

В целом, лента для герметизации труб — это на удивление законное и полезное решение многих проблем с водопроводом. На самом деле, замена уплотнителей швов лентой с трубной резьбой — отличный и простой проект, который можно выполнить своими руками, чтобы сохранить здоровье сантехники.

Если вы наклеиваете силиконовую ленту на место утечки или не можете правильно герметизировать резьбу вашего сустава, вам потребуется профессиональная помощь.К счастью, специалисты Mike Diamond всегда готовы помочь. Независимо от вашей проблемы с утечкой водопровода, мы быстро найдем правильное решение.

Как наносить ТЕФЛОНОВУЮ ЛЕНТУ. ЛЕГКИЙ СПОСОБ! «Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Как использовать тефлоновую ленту в сантехнике. Я знаю, это звучит просто, но есть несколько хитростей, как наклеить тефлоновую ленту. Тефлоновая лента также известна как лента PTFE.

В идеальном мире кран или трубная арматура при правильной установке не должны протекать.Однако мы живем не в идеальном мире, поэтому была изобретена тефлоновая лента.

Тефлоновая лента или лента из ПТФЭ предназначена для обеспечения водонепроницаемости и обычно используется на дренажных трубах, водопроводах и газопроводах. Только имейте в виду, что для компрессионного соединения не требуется тефлоновая лента. Что я имею в виду, мое компрессионное соединение. То есть все, что требует прокладки или конуса, который сжимается в фитинг, не требует тефлоновой ленты. Например, под раковиной у сифона есть прокладка.Для этого типа соединения не требуется тефлоновая лента, поскольку вогнутая прокладка обеспечивает водонепроницаемое уплотнение. Резьба на этих соединениях не предназначена для создания уплотнения.

Теперь приступим к наложению ленты.

Очень важно наложить тефлоновую ленту по часовой стрелке, что по совпадению совпадает с тем, как вы накручиваете большинство фитингов. Если вы наклеиваете ленту против часовой стрелки, она распускается, когда вы навинчиваете фитинг, и это бесполезно.

Чтобы подать заявку, это то, что я считаю самым простым.Начните на одну резьбу назад от конца трубы, потому что вы не хотите, чтобы во время процесса монтажа лента отслаивалась и могла застрять где-нибудь в клапане. Проденьте указательный палец в отверстие на катушке с лентой и прижмите ленту к нити другим указательным пальцем, а затем начните наматывать тефлоновую ленту. Убедитесь, что вы держите тефлоновую ленту плотно и прямо во время наматывания. Теперь я обычно оборачиваю ленту 4-7 раз. Обычно этого достаточно, чтобы сделать уплотнение водонепроницаемым.. Теперь вы готовы прикрутить приспособление. Как это было просто!

Спасибо за просмотр и обязательно подпишитесь.
До следующего раза.
Ура, дядя Нэкерс

Тип арматуры: Трубопроводная арматура. Классификация — виды, типы, разновидности.

Трубопроводная арматура. Классификация — виды, типы, разновидности.

Каталог трубопроводной арматуры АРМАТЭК

Мир трубопроводной арматуры огромен и разнообразен, и при первом знакомстве может показаться хаотичным и малопонятным.

Но если разобраться в принципах его классификации, предложенной в нормативных документах, он станет хорошо структурированным и упорядоченным. Классификация ─ очень удобный и полезный инструмент, отводящий каждому изделию свое место и позиционирующий его относительно других изделий, задач, которые он должен решать, принципиального устройства, особенностей конструктивного исполнения, использованных в нем материалов и т. д.

Применительно к трубопроводной арматуре можно говорить о двух основных принципах классификации ─ видах и типах трубопроводной арматуры.

Виды трубопроводной арматуры

Своего рода водоразделом между различными видами арматуры является ее функциональное назначение, в зависимости от которого она распадается на несколько крупных сегментов: запорная, обратная, предохранительная, распределительно — смесительная, регулирующая, отключающая.

***

Запорная арматура является одним из наиболее распространенных и востребованных видов трубопроводной арматуры. Благодаря ее использованию, удаётся той или иной степенью герметичности полностью перекрывать поток рабочей среды. Поэтому герметичность и ресурс герметичности служат базовыми показателями функциональности и качества запорной трубопроводной арматуры.

Применительно к запорной арматуре говорят о двух состояниях – «открыто» и «закрыто». Промежуточное положение рабочего органа может не предусматриваться.

Сфера ее применения чрезвычайно широка и охватывает морской транспорт, глубоководные аппараты, авиационную и космическую технику, атомную энергетику и, конечно же, кровеносные сосуды российской экономики ─ магистральные нефте- и газопроводы.

Современный трубопровод представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, любые сбои в работе которых, чреватые нарушением нормального хода технологического процесса, могут привести к тяжелейшим экономическим и экологическим последствиям.

Повсеместное распространение запорной арматуры ярко иллюстрирует тот факт, что по умолчанию слова «запорный», «запорная» в сочетании с типом (подробнее о типах будет сказано ниже) арматуры не применяют. Например, не говорят «запорная задвижка», хотя именно задвижки являются самым распространенным типом запорной арматуры.


***
Обратная арматура (называть ее арматура обратного действия не рекомендуется) служит для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.
***
Задача предохранительной арматуры ─ защитить оборудование от аварийного превышения давления или иных параметров рабочей среды посредством автоматического сброса ее избытка. Пожалуй, одним из самых ярких примеров предохранительной арматуры является предохранительный клапан, установленный на паровом котле.

Предохранительная арматура вносит весомый вклад в обеспечение безотказной работы и общей надежности систем трубопроводного транспорта, промышленных и энергетических установок. Она сводит на нет последствия выхода параметров рабочей среды за границы допустимого, по какой бы причине они не происходили: поломка оборудования, ошибка обслуживающего персонала, внутренние физические процессы или воздействие сторонних факторов.
***
С помощью распределительно-смесительной арматуры происходит распределение потока рабочей среды по определенным направлениям и его смешивание. Впрочем, возможно полное «разделение труда». В этом случае трубопроводная арматура, предназначенная только для распределения потока, называется распределительной, а только для его смешивания ─ смесительной.
***
Очень важное место в общей номенклатуре трубопроводной арматуры занимает регулирующая арматура, обеспечивающая точное и надежное регулирование параметров рабочей среды, без чего невозможна организация экономичных и безопасных технологических процессов и формирование сложных многокомпонентных производственных цепочек.
Регулирующая арматура в своем «чистом» виде и в комбинации с запорной обеспечивает условия нормального функционирования оборудования и его хорошую управляемость на самых ответственных объектах, включая АЭС. На фоне усложнения условий работы в электроэнергетике (повышение начальных параметров теплоносителей, рост единичной мощности энергетических установок) ее актуальность только возрастает.
***
Отключающая арматура (иногда ее называют защитной) предназначена для перекрытия потока рабочей среды при превышении заданной, непредусмотренной технологическим процессом, величины скорости его течения за счет изменения перепада давления на чувствительном элементе. Отличие от предохранительной трубопроводной арматуры в том, что поток не стравливается, а лишь отключается конкретный элемент.
К комбинированной относится арматура, сочетающая функции вышеупомянутых видов. Они носят «говорящие» названия, из которых следует, функции каких видов арматуры они совмещают. Например, запорно-регулирующая арматура (не рекомендуется называть запорно-дроссельная) или запорно-обратная арматура.
Невозвратно-запорная и невозвратно-управляемая арматура выполняют функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода запирающего элемента, а в невозвратно-управляющей ─ еще и ограничение его хода.

Типы трубопроводной арматуры

Основных типов арматуры еще меньше, чем видов ─ всего четыре: задвижка, клапан, кран, дисковый затвор. Принадлежность к каждому из них определяется конструктивными особенностями, выражающимися в направлении перемещения запирающего или регулирующего элемента относительно потока рабочей среды.

Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно к оси потока рабочей среды, носит название задвижка.

Клапан (лучше не называть его вентилем из-за неоднозначности и расплывчатости этого термина) ─ тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
В кране запирающий (регулирующий) элемент, выполненный в форме тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси (этому может предшествовать возвратно-поступательное движение) произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
В дисковом затворе имеющий форму диска запирающий (регулирующий) элемент поворачивается вокруг оси, расположенной перпендикулярно или под углом к направлению потока рабочей среды.
Каждый из этих типов поддается более детальному структурированию. Так, задвижки в зависимости от конструкции седла и затвора бывают клиновыми и параллельными, с выдвижным или невыдвижным штоком (шпинделем).
Клапаны с затвором в форме тарелки называют тарельчатыми, а в виде конусной иглы ─ игольчатыми. Кроме того, клапаны могут быть односедельными и двухседельными.
Краны разделяют на конусные, цилиндрические, шаровые.
У каждого из перечисленных типов трубопроводной арматуры свои преимущества и недостатки, а в соответствии с ними – более и менее предпочтительные области применения.
Так, особенностью задвижек являются значительная строительная высота (размер от горизонтальной оси проходного сечения корпуса арматуры до верхнего торца шпинделя, штока или привода при полном открытии арматуры), малая строительная длина (линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу или оборудованию), малое гидравлическое сопротивление, большое усилие на привод затвора, достаточно неторопливое срабатывание, а при загрязненных жидкостях – износ поверхности седла. Задвижки гораздо лучше справляются с ролью запорной арматуры, нежели регулирующей.
В отличие от задвижек самый распространенный вид трубопроводной арматуры ─ клапаны ─ обладают малой строительной высотой, большой строительной длиной, быстрым срабатыванием, значительным гидравлическим сопротивлением, высокой герметичностью.  Клапаны входят в конструкцию большинства регуляторов.
Краны, так же как и клапаны, имеют малую строительную высоту и быстрое срабатывание. И как задвижки ─ малую строительную длину.
У дискового затвора (от названия «заслонка» правильнее воздержаться) малые строительная высота, строительная длина, усилие на привод затвора, гидравлическое сопротивление и быстрое срабатывание.

Разновидности трубопроводной арматуры


Подобно тому, как в математике множества распадаются на подмножества, виды арматуры можно структурировать на разновидности.


● разновидности по назначению и области применения


Самое большое из этих «подмножеств» ─ разновидности по назначению и области применения.
В качестве классификационных признаков могут быть использованы особенности эксплуатации – вакуумная арматура, криогенная арматура; или особенности функционирования, например, отсечная арматура (запорная арматура с минимальным временем срабатывания). Основанием для разделения также являются: место установки (приемная арматура ─ обратная арматура, устанавливаемая на конце трубопровода перед насосом) и наличие дополнительных опций (арматура с обогревом).
Но наиболее весомая причина разделять трубопроводную арматуру на разновидности ─ ее назначение: контрольная арматура, противопомпажная арматура, редукционная арматура, спускная арматура, пробно-спускная арматура и т. д.
Области применения трубопроводной арматуры не могут не накладывать на нее особые требования. Арматура, используемая в газовом хозяйстве, должна быть герметичной в связи с высокой пожаро- и взрывоопасностью являющегося в данном случае рабочей средой ─ газа.
Трубопроводная арматура для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей из-за достаточно высокой химической агрессивности нефти должна обладать повышенной коррозионной стойкостью. Еще более агрессивная среда, включая концентрированные кислоты и щелочи, воздействует на трубопроводную арматуру, применяемую в химической промышленности.


***


● разновидности по присоединению к трубопроводу


По этому признаку арматуру разделяют на фланцевую, бесфланцевую, межфланцевую (т. е. бесфланцевую, устанавливаемую между фланцами трубопровода). Муфтовая арматура снаряжена присоединительными патрубками с внутренней резьбой. Арматура под приварку – патрубками для приварки к трубопроводу. Присоединительные патрубки есть и у штуцерной арматуры.


***

● разновидности по конструкции и формообразованию корпуса


Исходя из положения патрубков, можно говорить о проходной арматуре (присоединительные патрубки соосны или взаимно параллельны) или угловой арматуре (оси входного и выходного патрубков расположены перпендикулярно или не параллельно друг другу). Производится также арматура со смещенными осями патрубков.

Если площадь сечения проточной части меньше площади отверстия входного патрубка ─ это неполнопроходная арматура. Если примерно равна или больше ─ полнопроходная арматура.
По методу изготовления корпусных деталей выделяют арматуру литую, литосварную, литоштампосварную, штампосварную.


***

● разновидности по типу уплотнений

 Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя или иного подвижного элемента относительно окружающей среды обеспечивается сальниковым уплотнением, носит название сальниковая арматура.

 Арматура, у которой для герметизации сальниковое уплотнение не применяется, называется бессальниковой арматурой. В этот разряд попадают сильфонная и мембранная арматура.

Алфавиты большинства языков мира содержат по несколько десятков букв. Но это не помешало им накопить сотни тысяч слов, с использованием которых написаны миллионы книг. Так и с трубопроводной арматурой ─ ее невероятное разнообразие складывается из сравнительно небольшого, измеряемого единицами, иногда десятками, количества классификационных единиц. И появилось оно не случайно, а в силу необходимости дать ответ на огромное количество вопросов, найти алгоритм решения большого числа задач.
Трубопроводной арматуре предъявляется столь широкий набор требований, что зачастую технические решения, с помощью которых можно добиться их выполнения, вступают в конфликт между собой, и появление большого числа разнообразных конструкций является одним из путей его преодоления. А классификация ─ лучший способ в этом разнообразии не потеряться.

Типы запорной арматуры

Запорная арматура — это один из наиболее распространённых видов трубопроводной арматуры и предназначается для перекрытия потока рабочей среды с определённой герметичностью. По подсчётам экспертов, количество запорной арматуры составляет около 80% от общего количества применяемой трубопроводной арматуры. В результате проведённых археологических раскопок было установлено, что человек использовал запорную арматуру уже белее 5 тыс. лет назад. В древних египетских манускриптах найдена информация об организации водоснабжения и использовании при этом поворотных и дисковых клапанов. При более внимательном исследовании области применения запорной арматуры и определённой доли допущения, можно увидеть принципы её работы даже у человека и у животных: с помощью так называемой «живой запорной арматуры» перекрывается поток жидкости, удаляемой из организма.

К запорной арматуре, в зависимости от конструктивного исполнения, относятся краны, клапаны, задвижки и дисковые затворы. Иногда ошибочно термин клапан заменяют термином вентиль — это неправильно и в серьёзной технической литературе такая замена не допускается. Также необходимо отметить, что согласно ГОСТ Р 52720-2007 2007 «Арматура трубопроводная. Термины и определения» не рекомендуется употреблять термины заслонка; поворотный затвор; герметический клапан; гермоклапан вместо термина дисковый затвор.

Кран

Краном называют тип трубопроводной арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси. Краны изготавливают из металлов и их сплавов или из пластика. Краны бывают неполнопроходными и полнопроходными. В неполнопроходных кранах диаметр внутреннего отверстия меньше диаметра трубы, к которой он присоединяется, а в полнопроходных кранах эти диаметры совпадают.

Одним из современных и самых прогрессивных типов кранов является, так называемый шаровой кран, который находит всё более широкое применение в разнообразных областях техники и в быту. Конструкция шарового крана достаточно простая и известна уже более 100 лет. Однако, первоначально она не получила такого широкого распространения, как сейчас, из-за невозможности обеспечить надёжное перекрытие потока рабочей среды. Позже появились новые материалы, которые позволили гарантировать надёжность перекрытия потока рабочей среды и существенно снизить усилия, требующиеся для управления краном. В шаровых кранах перекрытие потока рабочей среды осуществляется вращающейся пробкой сферической формы, внутри которой имеется сквозное отверстие. В зависимости от решаемой задачи, при повороте сферы на 90о происходит либо полное перекрытие потока рабочей среды, либо полное открытие этого потока. Возможны промежуточные положения сферы. В этом случае шаровой кран выступает в качестве регулятора потока рабочей среды. Шаровые краны, несомненно, обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами кранов. К таким достоинствам можно отнести:

  • простоту и надёжность конструкции;
  • высокую герметичность;
  • относительно небольшие размеры;
  • простую форму проточной части и отсутствие в ней застойных зон;
  • удобное управление;
  • малое время и незначительные усилия, необходимые для поворота.

Клапан

Клапан — это тип трубопроводной арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды. По существу, клапан представляет собой временное препятствие в трубе и чаще всего применяется для осуществления автоматического сброса избыточного количества рабочей среды. Тем самым предотвращаются аварии, вызванные чрезмерным давлением рабочей среды на стенки трубопровода. Конструктивно клапан состоит из корпуса, крышки, седла, затвора (заслонки) и штока. Рабочая среда поступает внутрь корпуса клапана и в зависимости от решаемой задачи полностью или частично перекрывает её поток. При этом поток рабочей среды может либо изменять своё направление движения либо сохранять его без изменения.

Задвижка

Задвижкой называют тип трубопроводной арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Запирающий элемент задвижки — шибер, незначительно выходит за пределы потока рабочей среды. Герметичность перекрытия потока обеспечивается за счёт прижима шибера к седлу напором потока рабочей среды. Не рекомендуется использовать задвижки для частичного перекрывания потока рабочей среды, т. к. при этом возникают вибрации, которые в скором времени приведут к разрушению арматуры. Задвижки бывают параллельными, клиновыми, с выдвижным или статичным штоком.

Дисковый затвор

Дисковый затвор — это тип арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды.

Чаще всего дисковые затворы применяются на трубопроводах большого диаметра и при небольших давлениях потока рабочей среды. Наиболее характерными областями применения дисковых затворов являются:

  • системы водо-, тепло- и газоснабжения и распределения;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • системы пожаротушения;
  • при работе с абразивными и слабоагрессивными рабочими средами.

Именно к работе дисковых затворов в таких областях предъявляются повышенные требования к надёжности и герметичности.

Как уже отмечалось в начале статьи, до 80% трубопроводной арматуры относится к категории запорной. Область её применения необычайно широка — это сверхвысокие и сверхнизкие давления, сверхвысокие и сверхнизкие температуры, токсичный и абразивный характер рабочей среды и т.д. Благодаря совершенствованию конструкции и использованию новых материалов происходит постоянное расширение области применения запорной арматуры и решаемых при этом задач. Выбрать требуемую арматуру порой бывает крайне затруднительно. В таких случаях предпочтительно обращаться к услугам специалистов, имеющих большой объём разносторонних знаний и богатый опыт. Зачастую только такие специалисты могут решить проблему подбора требуемой арматуры, её монтаж и техническое обслуживание.

3. Типы арматуры armtorg.ru

3. Типы арматуры

Выполнение одних и тех же функций может осуществляться различными типами арматуры, имеющими одну или другую принципиальную конструкцию затвора. По этому признаку выделяют следующие основные типы ТА:

  • задвижки
  • клапаны
  • заслонки
  • краны
  • мембранный (диафрагмовый) клапан
  • шланговый клапан
  • (регуляторы давления, расхода и уровня)
  • (конденсатоотводчики)

Сравнительная характеристика различных конструкций арматуры приведена в таблице 2. 1. К характеристикам различных типов арматуры, приведенным в таблице, следует подходить осторожно: в отдельных конструкциях того или другого типа указанные недостатки базового варианта или ликвидированы со всем, или существенно снижены. Так, задвижки с суженным проходом имеют значительно меньшую строительную высоту, чем полнопроходные (однако они имеют большую строительную длину и большее гидравлическое сопротивление). Шаровые краны по сравнению с кранами с конусной пробкой имеют меньший износ поверхностей и усилие на привод, более герметичны (однако сложнее в изготовлении и дороже). Прямоточный вентиль с косым шпинделем в отличие от обычного имеет малое гидравлическое сопротивление. Такая ситуация понятна: именно с целью ликвидации имеющихся недостатков и разрабатываются новые конструкции арматуры.

Регуляторы и конденсатоотводчики не входят в вышеприведенный список, как отдельный тип арматуры и не приведены в таблице. В принципе, они представляют из себя конструкцию, в составе которой в качестве регулирующей арматуры используется один их вышеперечисленных типов (чаще всего клапан). Поэтому их не следует считать самостоятельными типами арматуры по конструкции затвора. Однако они составляют самостоятельную группы по назначению, которые широко используются в системах ТГВ. Принцип их работы рас-смотрен ниже.

Таблица 2.1


Задвижки имеют затвор в виде листа, диска или клина, перемещающийся вдоль уплотнительных поверхностей седла корпуса перпендикулярно оси потока среды.
Задвижки бывают полнопроходные, имеющие седло в размер диаметра трубопровода, и суженные, у которых диаметр седла меньше диаметра трубо-провода, что позволяет уменьшить необходимый ход шпинделя и, как следствие, строительный размер задвижки.

Задвижки так же бывают клиновые и параллельные. Седло клиновой за-движки представляет из себя две кольцевые поверхности, расположенные под небольшим углом по отношению к оси движения потока, образуя клиновую поверхность. Затвор представляет из себя одну или две тарелки (диска), закрепленные на шпинделе. Он бывает однодисковый или двухдисковый, упругий или сплошной. При перемещении затвора в конце хода при приближении к положе-нию «закрыто» тарелки задвижки примыкают к седлу и за счет наличия клиновой поверхности плотно прижимаются к нему, будучи расклинены за счет уси-лия, создаваемого при движении шпинделя. У параллельной задвижки поверх-ности седел параллельны и перпендикулярны оси движения потока. Расклини-вание и плотное примыкание тарелок затвора к седлам обеспечивается за счет вспомогательного клина, расположенного между тарелками.

Задвижки выпускаются с выдвижным шпинделем или штоком, и с не-выдвижным шпинделем. Отличаются они конструкцией винтовой пары, за счет которой происходит перемещение затвора. Кроме того, задвижки с невыдвижным шпинделем имеют меньший строительный размер.

Преимуществом задвижек является то, что при перемещении рабочего ор-гана он не преодолевает давления среды, что позволяет уменьшить усилие, необходимое для перемещения затвора. Преимуществом является так же то, что поток движется прямоточно, без поворотов, вследствие чего этот тип ТА имеет малое значение коэффициента местного сопротивления в открытом положении.

Благодаря симметричности конструкции задвижки могут эксплуатировать-ся при любом направлении движения потока.
Недостатком задвижек является сильное трение уплотнительных поверхно-стей в момент перемещения рабочего органа, большой габарит в направлении выдвижения штока (как минимум два диаметра трубопровода). Существенным недостатком задвижек является то, что в промежуточном положении затвора, когда тарелки частично перекрывают сечение седла, часть уплотнительных кольцевых поверхностей находится в зоне активного обтекания потоком и под-вергается сильному абразивному износу твердыми включениями, содержащи-мися в рабочей среде. После работы в таком режиме уплотнительные поверхно-сти изнашиваются настолько, что не обеспечивают достаточной герметичности при закрытии задвижки — задвижка «не держит».

Это ограничивает использование задвижки как регулирующего элемента (впрочем, этот недостаток свойственен многим видам арматуры). Кроме того, регулирующие характеристики задвижек неудовлетворительны, это в принципе запорная ТА.
Задвижки используются на крупных трубопроводах диаметром более 50 мм, где требуется медленное перекрытие сечения для предотвращения возник-новения гидравлического удара.
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха аналогом задвижки является вентиляционный шибер, представляющий из себя прямоугольный ме-таллический лист, перемещающийся в направляющих перпендикулярно оси воздуховода.

Клапаны имеют затвор в виде плоской или конусной тарелки, переме-щающейся возвратно-поступательно вдоль центральной оси уплотнительной поверхности седла корпуса. В некоторых конструкциях клапанов затвор дви-жется по дуге.
Клапаны являются самым распространенным видом ТА, как основной элемент они входят в конструкцию большинства регуляторов. Клапаны имеют большое число разновидностей (предохранительные, запорные, регулирующие и т.д.). Клапаны с затвором в виде тарелки называются тарельчатыми, а если имеют затвор в виде конусной иглы — игольчатыми. Клапаны бывают односедельные и двухседельные. В двухседельных клапанах имеется два седла, перекрываемых соответственно двумя тарелками.

Клапанами также называется ТА с упругими деформируемыми затворами мембранные и шланговые. В мембранном клапане затвор представляет из себя упругую гибкую мембрану, которая под действием приложенного усилия про-гибается в направлении, перпендикулярном оси движения потока. Седло пред-ставляет из себя край перегородки, стоящую поперек канала для протока рабо-чей среды. При прогибе мембрана плотно примыкает к краю перегородки и пе-рекрывает свободное сечение для прохода потока. В шланговом клапане сам канал для протока рабочей жидкости представляет из себя упругий деформи-руемый шланг, который при закрытии клапана просто пережимается специаль-ным элементом затвора. Такие конструкции позволяют избежать наличия под-вижных сальниковых уплотнений, по которым рабочая среда может перетекать наружу.

Клапан с ручным управлением, в котором затвор перемещается при помощи резьбовой пары, называется вентилем.
Вентили изготавливают как в муфтовом (резьбовом) исполнении, так и фланцевые. Основное преимущество вентилей — отсутствие трения уплотнительных по-верхностей в момент закрытия, так как затвор движется перпендикулярно, что уменьшает опасность повреждения (задиров). Высота вентилей меньше, чем у задвижек, ввиду того что ход шпинделя невелик и обычно составляет не более четверти диаметра трубопровода. Однако строительная длина вентилей больше, чем у задвижек, так как требуется развернуть поток внутри корпуса.

Недостатком клапанов является большое гидравлическое сопротивление ввиду двукратного изменения направления потока внутри корпуса, а так же меньшего проходного сечения седла, чем у задвижек.
Кроме этого вентиль должен эксплуатироваться только при определенном направлении движения потока через него — когда поток подтекает под тарелку и в закрытом состоянии давит на тарелку со стороны седла. Тогда при открыва-нии вентиля давление рабочей среды помогает оторвать тарелку от седла. Если же вентиль будет установлен неправильно, то в закрытом положении давление рабочей среды будет прижимать тарелку к седлу и при попытке открыть вентиль потребуется значительно большее усилие для перемещения шпинделя или штока, так как придется преодолеть давление рабочей среды, иногда весьма значительное. Это может привести к тому, что большим усилием тарелка затво-ра будет сорвана со штока и вентиль выйдет из строя, что потребует разборки вентиля для ремонта.
Заслонки имеют затвор в виде плоского листа круглой или прямоугольной формы, установленного внутри канала и вращающегося на оси, установленной перпендикулярно оси движения потока. Таким образом, затвор заслонки дви-жется по дуге.

Заслонки наиболее часто используют в вентиляции и кондиционировании воздуха на воздуховодах, а так же на различных газоходах, то есть там, где имеют место большие диаметры трубопроводов, небольшие давления и невысо-кие требования к герметичности. Заслонки часто называют дроссельными за-слонками или дроссель-клапанами. В зависимости от количества установлен-ных пластин бывают одинарные заслонки и многостворчатые. На капельных жидкостях заслонки применяют редко, так как их конструкция не обеспечивает надежной герметичности перекрытия проходного сечения. На воздухе и газах, учитывая простоту и надежность конструкции, дроссельные заслонки применя-ют очень часто для регулирования и отключения расхода.

Краны имеют затвор в форме тела вращения, поворачивающийся вокруг своей оси, перпендикулярной оси потока среды. Затвор крана часто называют пробкой. Пробка крана имеет отверстие, перпендикулярное оси тела вращения, служащее для прохода потока. Если пробка крана повернута так, что ось отвер-стия совпадает с осью трубопровода, то кран находится в открытом положении, так как поток может протекать через отверстие. Если же пробку повернуть на 90О, то ось отверстия станет перпендикулярна оси трубопровода и кран будет закрыт. Таким образом, в отличие от вентиля и задвижки, для того, чтобы от-крыть или закрыть кран, требуется совершить не несколько оборотов шпинделя, а всего один поворот пробки на 90О. Поэтому краны, как правило, снабжают не маховиком, а рукояткой. Положение рукоятки вдоль оси трубопровода соответ-ствует открытому состоянию, а перпендикулярно оси трубопровода — закрытому.
В зависимости от числа рабочих положений пробки краны бывают двуххо-довыми или трехходовыми. Принципиально могут быть краны и на большее число положений, однако они нашли применение только в лабораторной арматуре. В зависимости от формы отверстий на пробке краны могут быполнять различные функции

В зависимости от формы тела вращения, образующего затвор, краны бывают:

  • конусные
  • цилиндрические
  • шаровые

Конусные краны имеют пробку в виде усеченного конуса, в котором име-ется прямоугольное или круглое отверстие. Корпус крана также имеет конус-ную поверхность, к которой должна плотно примыкать пробка. Для обеспече-ния герметичности пробка должна быть смазана, чтобы смазка заполнила мик-розазоры между поверхностью пробки и корпуса. Кроме того, смазка уменьша-ет усилие, требуемое на поворот пробки. Кроме того, пробка должна быть по-стоянно прижата к поверхности корпуса. В зависимости от способа прижатия пробки различают сальниковые и натяжные краны. В сальниковых кранах между крышкой крана и верхним торцом пробки расположена сальниковая на-бивка, являющаяся упругим элементом, создающим постоянное усилие, прижи-мающее пробку к корпусу. В натяжных кранах снизу пробки имеется стержень с резьбой, проходящий через отверстие в корпусе. Прижатие пробки осуществля-ется за счет пружины, одеваемой на винт и стянутой гайкой. Натяжные краны более надежны, так как в них работа крана не зависит от свойств сальниковой набивки, которая со временем теряет свои упругие свойства. Поэтому натяжные краны используют в газоснабжении.

Преимуществом конусных кранов является невысокая стоимость, малое гидравлическое сопротивление, простота конструкции и ревизии. Недостатком таких кранов является большое усилие, требуемое на поворот пробки. По истечении некоторого срока работы (в зависимости от качества во-ды в системе) микрозазоры между поверхностью корпуса и пробки зарастают отложениями — пробка «прикипает». В этик условиях на поворот пробки требу-ется настолько большое усилие, что возможно поломка крана. Краны изготавливают из цветных металлов (бронзы и латуни), так как тре-буется высокое качество обработки поверхности корпуса и пробки. Кроме того, цветные металлы меньше подвержены коррозии, что снижает возможность «прикипания» пробки.

Цилиндрические краны в основном применяют для регулирования, так как цилиндрическая пробка не обеспечивает достаточной герметичности крана, ибо не может быть плотно прижата к корпусу. Зато она имеет возможность пе-ремещения в вертикальном направлении, что дает возможность регулировать свободную высоту прямоугольного отверстия в пробке. Так устроены краны двойной регулировки, применяемые в системах отопления. За счет перемеще-ния пробки по высоте осуществляется монтажная регулировка системы, а после потребитель имеет возможность уменьшать расход теплоносителя через прибор за счет поворота пробки на 90О.

Шаровые краны являются наиболее совершенными по своим эксплуата-ционным характеристикам. В них пробка выполнена в виде полированного ша-ра, имеющего круглое отверстие для прохода потока. Диаметр отверстия в точ-ности равен внутреннему диаметру подсоединяемого трубопровода, поэтому данный кран практически не создает местных сопротивлений потоку. Пробка крана не касается поверхности корпуса, что исключает возможность «прикипа-ния». Уплотнение затвора осуществляется за счет двух фторпластовых кольце-вых прокладок, устанавливаемых на заводе в момент сборки крана с усилием, превышающим предел текучести фторпласта, вследствие чего он надежно за-полняет зазор между пробкой и корпусом и обеспечивает высокую герметичность всего крана. Стоимость этих кранов, однако выше, чем рассмотренных ранее, так как для их изготовления требуется более высокий уровень технологии.

Мембранный клапан, называемый так же диафрагмовым клапаном или вентилем, отличается тем, что седло затвора выполнено на торце перегородки, установленной поперек оси движения потока, а роль золотника выполняет гиб-кая мембрана, которая под действием штока или шпинделя прогибается и пере-крывает проходное сечение трубопровода. Гибкая мембрана одновременно гер-метизирует рабочую полость арматуры, так что не требуется наличие сальника. Мембранные клапаны применяются на агрессивных средах, солевых растворах. Используются они на тепловых станциях при перекачке растворов в системах химводоподготовки. В обычных системах ТГВ они не применяются, так как об-ладают меньшей герметичностью, надежностью и ремонтнопригодностью, вы-держивают меньшие давления.

Шланговый клапан отличается тем, что проходной канал арматуры вы-полнен в виде гибкого шланга, который под действием штока или шпинделя пе-режимается и перекрывает проходное сечение. Гибкая шланг одновременно герметизирует рабочую полость арматуры, так что не требуется наличие саль-ника. Шланговые клапаны обладают малой герметичностью и применяются в основном для целей регулирования на агрессивных средах, солевых растворах. Используются они там же, где и мембранные клапаны. В системах ТГВ широко применяется автоматическая арматура, к которой относятся регуляторы (давления, расхода и уровня) и конденсатоотводчики. Регуляторы давления, расхода и уровня предназначены для автоматиче-ского поддерживания параметра без использования вторичных источников энергии.

Регулятор по конструкции представляет из себя клапан с пневмо или гид-роприводом мембранного, сильфонного или плунжерного типа, а так же специ-альную установочную пружину, преденазначенную для подстройки регулятора на требуемое значение параметра. Конструкции регуляторов чрезвычайно раз-нообразны.
Регуляторы уровня подразделяются на регуляторы питания , в которых уровень поддерживается за счет периодического добавлением жидкости в со-суд, и регуляторы перелива, в которых происходит слив избытка жидкости. Примером регулятора уровня первого типа является шаровой кран смывного бачка унитаза.

Регулятор давления рассмотрим на примере редуктора газового баллона. Отверстие входного патрубка для подачи газа является седлом клапана, к кото-рому прижимается тарелка клапана, закрепленная на одном конце углового ры-чага. Второй конец рычага соединен с подвижной мембраной, на которую с внешней стороны действует сила атмосферного давления и сила сжатия устано-вочной пружины, а с другой стороны — сила давления газа в полости регулятора. Ось вращения рычага закреплена на днище корпуса регулятора. Если давление одна из горелок газовой плиты будет закрыта, то уменьшится расход газа, в ре-зультате чего давление газа в полости редуктора начнет повышаться. Это при-ведет к перемещению мембраны, которая потянет за собой конец рычага, со-единенный с нею. Второй конец рычага с закрепленным на нем клапанам так же переместится и прикроет отверстие для прохода газа. В результате давление га-за в полости редуктора будет практически на постоянном уровне, так как ход клапана крайне мал и усилие установочной пружины при перемещении мем-браны изменится незначительно. Таким образом, регулятор будет обеспечивать пропуск требуемого расхода газа при постоянном значении давления перед горелками.

Регулятор расхода работает аналогично регулятору уровня, поддерживая постоянный перепад давления на некотором дросселирующем устройстве, на-пример, диафрагме или регулируемом сопле. Учитывая, что коэффициент мест-ного сопротивления дросселирующего устройства не изменяется, постоянный перепад давления означает, что скорость потока через дроссель нпостоянна и, следовательно, постоянен расход. Некоторые регуляторы имеют дроссель, кон-струкция которого позволяет регулировать его сопротивление, подстраивая ре-гулятор на требуемое значение расхода. Чаще, однако, сопротивление дросселирующего устройства оставляют постоянным, а изменяют сжатие установоч-ной пружины, что позволяет регулировать перепад давления на дросселе и, сле-довательно, расход через регулятор.

В регуляторах важным моментом является разгрузка клапана от односто-роннего давления рабочей среды, что позволяет значительно уменьшить усилия, требуемые на перемещение рабочего органа. Наиболее совершенным вариантом разгрузки является двухседельная конструкция клапана, когда усилия, дейст-вующие на две тарелки, противоположны по направлению и взаимно компенси-руются. Однако в такой конструкции корпус сложнее в изготовлении и труднее обеспечить полную герметичность закрытия двух клапанов одновременно. Тем не менее, такая конструкция очень широко применяется в современных регуля-торах.

Конденсатоотводчики предназначены для вывода из паровой системы конденсата, не участвующего в рабочем или технологическом процессе. Кон-денсат сливается постоянно или периодически по мере его накопления в систе-ме.
Таким образом, конденсатоотводчики должны выпускатьт воду и задержи-вать пар, что осуществляется за счет наличия гидравлического или механиче-ского затвора. Они должны надежно выпускать конденсат в пределах широкого интервала давлений пара, температур конденсата и скорости его поступления в конденсатоотводчик.
Конденсатоотводчики бывают клапанные и бесклапанные. Клапнные конденсатоотводчики выпускают конденсат периодически, по мере достижения определенных условий, а бесклапанные — непрерывно. В принципе конденсато-отводчики клапанного типа являются двухпозиционными регуляторами, в кото-рых роль чувствительного элемента и привода одновременно выполняет попла-воу, термостат, биметаллическая пластина или диск.

Конденсаотводчики в зависимости от принципа действия бывают:

  • поплавковые
  • а) закрытого типа
  • б) открытого типа
  • в) термостатические
  • г) термодинамические
  • д) лабиринтные
  • е) сопловые

Поплавковые конденсатоотводчики в зависимости от конструкции по-плавка бывают с закрытым поплавком, с открытым поплавком, с опроки-нутым поплавком колокольного типа. В поплавковых конденсаотводчиках проходное сечение клапана для вы-пуска конденсата открывается при всплытии поплавка, с которым связан затвор клапана. Всплытие поплавка происходит в тот момент, когда уровень конденса-та в корпусе конденсатоотводчика достигнет предельного значения. После от-крывания выпускного клапана часть конденсата выдавливается в конденсатную линию и поплавок снова опускается, перекрывая отверстие седла клапана.

Таким образом, поплавковый конденсатоотводчик в принципе работает, как регулятор уровня (регулятор перелива).
В термостатических или термостатных конденсатоотводчиках для управ-ления затвором клапана используется термосильфон, расширяющийся при по-вышении температуры, биметаллическая пластина или диск. Работа таких кон-денсатоотвод-чиков основана на разнице температур паровой и жидкой фазы.

В термостатных конденсатоотводчиках сильфонного типа сильфон, пред-ставляющий из себя тонкостенную гофрированную трубку, заполнен легко ис-паряющейся жидкостью, испаряющейся при температуре свежего пара, но на-ходящейся в жидкой фазе при температуре конденсата. Так, например, при уда-лении конденсата с температурой 85 — 90 0С используется смесь из 25% этило-вого спирта и 75 % пропилового спирта. Как только сильфон начнет омываться паром, жидкость испаряется, сильфон расширяется и перемещает клапан, за-крывая отверстие для выпуска конденсата. В других конструкциях для этой це-ли применяют биметаллические пластины.

Термодинамические конденсатоотводчики являются конденсатоотводчи-ками непрерывного действия. Они получили в настоящее время наиболее широ-кое применение благодаря простоте конструкции, малым габаритам, надежно-сти в работе, низкой стоимости, высокой пропускной способности и малым по-терям пара.

Тарельчатый конденсатоотводчик такого типа имеет всего одну подвиж-ную деталь — тарелку, свободно лежащую на седле. Проходящий конденсат при-поднимает тарелку и выходит через отводной канал. При поступлении пара та-релкка прижимается к седлу в связи с тем, что высокие скорости истечения пара создают под ней зону пониженного давления.
Лабиринтные конденсатоотводчики являются конденсатоотводчиками непрерывного действия. Они содержат устройство в виде лабиринта, которое для пара создает большое гидравлическое сопротивление, а для воды (конденса-та) — значительно меньшее. Благодаря этому конденсат проходит через конден-сатоотводчик, а пар задерживается.

Сопловые конденсатоотводчики являются конденсатоотводчиками непре-рывного действия. Они содержат устройство в виде ступенчатого сопла с рас-ширением, которое для конденсата не создает большого гидравлического сопр отивления. Для прохода пара сопротивление сопла значительно больше, так как при этом создается внезапное расширение пара, и скорость его сооответствует критическому перепаду давления ( в то время как на конденсат действует весь
перепад давления). Благодаря этому конденсат проходит через конденсатоот-водчик, а пар задерживается.

В целом конденсатоотводчики являются малонадежными и капризными устройствами и требуют частой ревизии. Более подробно о работе конденсато-отводчиков можно прочитать в учебниках по курсу «Отопление» в разделах, по-священных паровому отоплению. Следует отметить, что паровые системы ото-пления даже на промышленных предприятиях, имеющих собственную паровую котельную, повсеместно заменяются водяными системами, как более надежны-ми, легче регулируемыми и более долговечными. Поэтому актуальность приме-нения конденсатоотводчиков в настоящее время снизилась.

типы и виды трубопроводной арматуры

Главная → Типы и виды трубопроводной арматуры

  • Краны шаровые, вентили, клапаны запорные, задвижки, дисковые затворы, регуляторы давления, регуляторы температуры, элеваторы, гидроэлеваторы, фильтры, виброкомпенсаторы, грязевики абонентские, запорные устройства и рамки указателей уровня.
  • Клапаны смесительные и регулирующие, краны и клапаны распределительные.
  • Клапаны предохранительные и обратные, устройства импульсно-предохранительные и мембранно­разрывные.
  • Обратные клапаны и затворы трехэксцентриковые, клапаны невозвратно­запорные и невозвратно-управляемые, шиберные задвижки (гильотинного типа).
  • Конденсатоотводчики.

 

1.Запорнаяарматура

 

Основное назначение запорной арматуры – перекрывать поток рабочей среды в трубопроводе. Для этого применяются четыре основных типа трубопроводной арматуры: краны, клапаны, задвижки и затворы дисковые (стоит не забывать о различии между затворами, как одним из элементов запорного органа, и затвором – типом трубопроводной арматуры). Они отличаются способом перекрытия потока, т.е. формой основ­ной детали (или деталей) затвора, характером перемещения затвора относительно седла (или седел) корпуса, а также направ­лением перемещения затвора по отношению к направлению по­тока среды.

В шаровом кране затвор имеет форму тела вращения (т.е. конус, шар или цилиндр) с отверстием для пропуска среды. При перекрытии потока затвор поворачивается вокруг своей оси за один оборот.

В зависимости от формы затвора, который в шаровых кранах называют пробкой, краны делятся на конусные, шаровые и цилиндрические.

В конусных шаровых кранах нужно создавать необходимое усилие прижатия конусных поверхностей пробки и корпуса. Это возможно сделать двумя путями. Один из них — с использованием резьбовой пары (гайка навернута на резьбовой хвостовик пробки) или пружины. Такие краны называют натяжными. Второй способ – при помощи затяжки сальника, создающей прижатие пробки к конусной поверхности корпуса и одновременно перекрывающей выход рабочей среды в атмосферу. Такой кран называют сальниковым или пробко-сальниковым.

По форме проточной части можно выделить краны проходные и трехходовые.

В клапане затвор (его обычно называют золотник) перемещается возвратно-поступательно в направлении, которое совпадает с направлением потока рабочей среды через седло.

При всем разнообразии конструкций запорных клапанов отметим только их отличия по форме проточной части для прохождения рабочей среды — проходные и угловые. Среди проходных выделяются клапаны прямоточные, внешним признаком которых служит расположение шпинделя не перпендикулярно, а наклонно к оси прохода корпуса.

В задвижках запорный орган, имеет форму клина или диска (дисков), перемещается как и в клапанах возвратно-поступательно, но перпендикулярно оси потока. При этом закрывается или открывается проход рабочей среды через кольцевые седла корпуса.

В зависимости от конструкции запорного органа задвижки подразделяются на параллельные, клиновые, шланговые и шиберные.

В параллельных задвижках (30ч6бр – самый яркий представитель этого вида) седла корпуса и соответственно два диска затвора располагаются параллельно друг другу. Прижатие затвора к корпусу в положении “Закрыто” происходит, как правило, за счет клинового устройства, помещенного между дисками затвора. В клиновых задвижках (30ч39р тип МЗВ) седла корпуса расположены под углом друг к другу. Затвор выполнен в виде клина или двух дисков, расположенных под углом. Имеются также задвижки только с одним плоским запирающим элементом, работающим с использованием самоуплотнения. Такие задвижки называют шиберными (гильотинного типа) .

Клиновые и параллельные задвижки изготавливаются с невыдвижным или выдвижным шпинделем. Отличаются они расположением резьбы шпинделя – внутри задвижки или вне зоны рабочей среды. Первые – меньше по габариту, но у них менее благоприятные условия для работы резьбовой пары шпиндель – ходовая гайка.

Также существует запорная арматура, в которой перекрытие потока среды осуществляется пережатием эластичного (как правило, резинового) шланга, внутри которого проходит среда. Шланг – специальный патрубок – помещен внутри корпуса. Движение деталей, пережимающих шланг – возвратно-поступательное перпендикулярно направлению потока среды – как в задвижках . Такие изделия называются -ШЛАНГОВЫЕ ЗАДВИЖКИ .

В дисковых затворах запирающий элемент (затвор) имеет форму диска. Открывание и закрывание прохода среды через кольцевое седло в корпусе происходит путем поворота (как правило, на 90 градусов) затвора вокруг ocи перпендикулярной направлению потока среды. При этом ось вращения диска не является его собственной осью. Следует заметить, что форма диска, в середине которого проходит его ось вращения, несколько напоминает бабочку, из-за этого иногда дисковые затворы называют – “затвор типа Баттерфляй”.

Очень часто необходимо контролировать уровень жидкости в сосудах, емкостях, котлах. Для этого используются системы указания уровня, состоящие из водомерных стекол (стекла Клингера) и запорных устройств (12б1бк, 12б2бк, 12б3бк, 12с13бк, 12нж13бк, 12кч11бк). Запорные устройства указателей уровня примыкают к запорной арматуре (по назначению) и используются для выпуска воздуха при заполнении системы, а также при замене водомерного стекла.

Полный комплект запорных устройств, включает в себя верхнее и нижнее устройства (соответственно устанавливаются над и под стеклом) и спускного крана для продувки. Запорные устройства бывают кранового или вентильного типа. Вторые, как правило, имеют специальные клапаны, автоматически перекрывающие проход среды при поломке стекла. Управляются запорные устройства вручную.

 

2. Регулирующая арматура

 

Регулировка параметров рабочей среды включает в себя немало функций. Это и регулировка расхода среды, поддержание давления среды в заданных пределах, и смешивание различных сред в необходимых пропорциях, и поддержание заданного уровня жидкости в сосудах, и другие. При этом в зависимости от различных условий эксплуатации применяются разные виды управления регулирующей арматурой. Обычно, это управление с использованием внешних источников энергии по команде от датчиков, фиксирующих параметры среды в трубопроводе. Применяется также управление автоматическое непосредственно от рабочей среды.

В то же время, хотя и встречается не так часто, используется ручное управление – затвор устанавливается вручную в определенное постоянное положение относительно седла в корпусе. Этим обеспечивается заданный максимальный расход рабочей среды через проходное сечение регулирующего органа.

Требования, предъявляемые к каждому виду регулирования с учетом параметров рабочих сред (давление, температура, химический состав и др.), определяют многообразие конструктивных типов регулирующей арматуры. Наиболее часто встречаются регулирующие клапаны, регуляторы давлния прямого действия, регуляторы уровня и смесительные клапаны.

 

3. Распределительная арматура

 

Из числа наиболее часто применяемых следует назвать два типа: трехходовые краны и клапаны электромагнитные распределительные (или распределители электромагнитные).

Кран распределительный трехходовой аналогичен по основным конструктивным характеристикам крану проходному. Но если последний имеет два патрубка для присоединения к трубопроводу, то кран распределительный является трехходовым, т.е. имеет три присоединительных патрубка; один входной и два выходных. Соответственно конструкция затвора крана позволяет при его повороте направить поток рабочей среды в необходимом направлении. Управление такими кранами – как правило, ручное.

Распределительный клапан (распределитель) с электромагнитным приводом предназначается для дистанционного управления гидравлическими или пневматическими приводами арматуры, путем отбора проб воздуха из нескольких объектов и для некоторых других функций.

Серийно выпускаются четырехходовые распределители, которые имеют присоединительные патрубки для приема рабочей среды, подачи ее в нужном направлении и для выпуска отработанной среды. Применяются они для управления приводами двустороннего действия. Управление осуществляется электромагнитным приводом. Выпускаются также различные конструкции трехходовых, четырехходовых и многоходовых распределителей с различными видами электромагнитных приводов.

 

4. Предохранительная арматура

 

Для обеспечения защиты трубопровода и оборудования в системе от повышения давления сверх допустимого, применяются в основном три типа арматуры: предохранительные клапаны, импульсно-предохранительные устройства и мембранные разрывные устройства. Общий принцип их действия заключается в следующем: при нарушении режима технологического процесса в системе давление рабочей среды повышается до той величины, которая может привести к повреждению трубопровода и оборудования. В этих условиях защитные устройства автоматически срабатывают, сбрасывая избыток рабочей среды до восстановления нормального рабочего давления в трубопроводе.

Различия в способах срабатывания и соответственно конструктивных исполнениях защитных устройств определяются конкретными условиями их эксплуатации.

К предохранительной арматуре относятся также дыхательные клапаны, которые предохраняют нефтяные резервуары от недопустимого повышения или понижения давления, возникающих под действием температурных режимов окружающей среды.

Предохранительный клапан, предотвращая аварийное повышение давления, открывается и выпускает часть pабочей среды из трубопровода, после чего закрывается, восстанавливая рабочее давление. Затвор клапана в закрытом положении прижимается к седлу усилием, которое противодействует давлению на него со стороны рабочей среды. По способу создания этого усилия клапаны делятся на рыжачно-грузовые и пружины. В рычажно-грузовых клапанах давлению среды на золотник противодействует усилие, передаваемое от груза, закрепленного на рычаге. В пружинном клапане – сила пружины.

В выпускаемых клапанах предусмотрена возможность использования их в различных диапазонах давлений рабочей среды, при которых клапан должен срабатывать.

В рычажно-грузовых это осуществляется установкой груза определенной массы на соответствующем плече рычага, в пружинных – большим или меньшим поджатием (настройкой) пружины.

В рычажно-грузовых клапанах для этого используется рычаг, на котором укреплен груз. В пружинных – рычаг, специально предназначенный для этой цели.

Важной характеристикой является высота подъема золотника при срабатывании, так как этим определяется пропускная способность клапана. По этой характеристике предохранительные клапаны делятся на полноподъемные, у которых высота подъема составляет 1/4 или более диаметра седла, и малоподъемные, где этот показатель составляет не более 1/20.

Рычажно-грузовые клапаны – малоподъемные, пружинные – как мало, так и полноподъемные.

Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) выполняет ту же функцию, что и предохранительный клапан , но применяется для защиты систем с высокими рабочими параметрами при необходимости сброса больших количеств рабочей среды. ИПУ состоит из главного предохранительного клапана с большой пропускной способностью и импульсного клапана, управляющего приводом главного клапана.

Импульсный клапан открывается по команде от датчика при соответствующем давлении рабочей среды и направляет ее в поршневой привод главного клапана, который при этом открывается и сбрасывает избыточное количество среды. Применяются ИПУ на тепловых электростанциях для пара высоких давлений и температур, а также в системах атомных электростанций.

Мембранное разрывное устройство применяется на трубопроводах с высокой токсичностью или агрессивностью рабочей среды, когда протечка через запорный орган предохранительного клапана абсолютно недопустима. Назначение такого устройства состоит в том, чтобы при нормальных условиях работы установки надежно отделять технологическую линию от выпускной, а при возникновении аварийного давления путем разрушения мембраны открыть выход для избыточной среды. Разумеется, после срабатывания разрушенную мембрану следует заменить.

Дыхательные клапаны предназначены для предохранения резервуаров нефти и светлых нефтепродуктов от разрушений и деформаций вследствие чрезмерного повышения давления или образования вакуума.

В этих случаях клапаны автоматически обеспечивают сообщение газового пространства резервуара с атмосферой. В корпусе клапана – два седла (одно для давления, другое для вакуума). На каждом седле установлен затвор, прижатый грузами. При изменении давления в резервуаре сверх допустимых пределов, открывается проход для поступления в резервуар атмосферного воздуха при вакууме, либо для выпуска из резервуара паровоздушной смеси при избыточном давлении.

 

5. Защитная арматура

 

При работе трубопроводной системы могут возникнуть ситуации, когда на отдельных участках трубопровода происходит технологическое или аварийное падение давления, а на соседних участках рабочее давление сохраняется. В таких случаях возникает так называемый обратный поток рабочей cpeды недопустимый по отношению к оборудованию и трубопроводу (гидроудар, поломка насоса и т.п.). Для предотвращения возможности образования обратного потока среды применяются такие типы автоматически срабатывающей арматуры, как обратные клапаны и обратные затворы.

Такая арматура устанавливается, например, за насосной установкой для ее защиты от обратного потока среды.

Клапаны обратные имеют затвор в виде золотника и в редких случаях – шара, совершающего возвратно-поступательное движение вдоль направления потока среды через седло корпуса. В основном они предназначены для установки только на горизонтальных участках трубопровода. Исключение составляют клапаны с пружиной, обеспечивающей посадку золотника на седло, клапаны специально предназначенные для вертикально расположения, а также клапаны с сеткой (приемные) для установки на вертикальной всасывающей линии перед насосом.

В затворах обратных затворный элемент (затвор) поворачивается вокруг горизонтальной оси, расположенной выше оси седла клапана, как правило, за пределами проходного отверстия седла. Затвор выполнен в форме диска, часто называемого захлопкой.

Затворы обратные могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах. Имеется несколько затворов, которые устанавливаются только на горизонтальных трубопроводах больших диаметров.

Кроме срабатывающей только автоматически, имеется защитная арматура, в конструкции которой предусмотрено принудительное управление. Обратный клапан или затвор, имеющий принудительное закрытие называется невозвратно запорный клапан, а имеющий принудительно закрытие и открытие – невозвратно-управляемый клапан.

6. Фазоразделительная арматура

При работе энергетических и обогревательных установок часть пара, конденсируясь, превращается в воду. Для автоматического вывода из системы конденсата, который не участвует в рабочем или технологическом процессе, используются конденсатоотводчики.

Конденсатоотводчики бывают — термодинамические, поплавковые и термостатные.

В термодинамическом конденсатоотводчике затвором является тарелка, свободно лежащая на седле корпуса. Тарелка поднимается над седлом, открывая выход конденсата, и прижимается к седлу после его выхода. Этот процесс происходит автоматически при изменениях давлений под тарелкой и над ней, что вызывается различиями плотностей и температур пара и конденсата.

Некоторые термодинамические конденсатоотводчики снабжены устройством (обводом) для принудительного открывания и продувки.

В поплавковом конденсатоотводчике (иногда его называют “Конденсационный горшок”) по мере накопления конденсата поплавок всплывает, управляя выпуском конденсата.

В термостатном конденсатоотводчике затвор открывает отверстие для выпуска конденсата под воздействием сильфонного термостата или биметаллического элемента, paбота которых основана на использовании расширения тел при нагревании и разности температур между паром и конденсатом. Применение тех или иных типов конденсатоотводчиков определяется конкретными условиями установок и их эксплуатации.

Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: [email protected] или воспользовавшись формой обратной связи.

Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.

Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Трубопроводная арматура: виды и применение

Трубопроводная арматура — это устройства, устанавливаемые на трубопроводах, которые предназначены для управления потоком рабочей среды за счет изменения площади проходного сечения.

От качества трубопроводной арматуры, грамотного ее подбора по параметрам и характеристикам, правильной установки и эксплуатации зависит безопасность объектов, на которых она установлена.

Для обеспечения качества промышленной арматуры разработана система стандартов. Государственный стандарт, которому должна соответствовать арматура трубопроводная это — ГОСТ Р 53672-2009. Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней и устанавливает общие требования безопасности при ее проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании, хранении и утилизации.

С 1 апреля 2016 г.,  в качестве национального стандарта Российской Федерации веден в действие ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. N 439-ст национальный стандарт ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» отменен с 1 апреля 2017 г.

Виды трубопроводной арматуры

Виды трубопроводной арматуры различают по ее функциональному назначению, в зависимости от которого она подразделяется на несколько крупных сегментов: запорная, обратная, предохранительная, распределительно — смесительная, регулирующая, отключающая.

Запорная арматура

Запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью. Включает в себя спускную арматуру, назначение которой — сброс рабочей среды из емкостей и систем трубопроводов, а также контрольную арматуру, используемую для проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха из верхних полостей, дренажа и т.д. Она имеет наиболее широкое применение и составляет обычно около 80% от всего количества применяемых изделий.

Запорная арматура является одним из наиболее распространенных и востребованных видов трубопроводной арматуры. Благодаря ее использованию, удаётся той или иной степенью герметичности полностью перекрывать поток рабочей среды. Поэтому герметичность и ресурс герметичности служат базовыми показателями функциональности и качества запорной трубопроводной арматуры.

Применительно к запорной арматуре говорят о двух состояниях – «открыто» и «закрыто». Промежуточное положение рабочего органа может не предусматриваться.

Сфера применения запорной арматуры очень широка и охватывает морской транспорт, глубоководные аппараты, авиационную и космическую технику, атомную энергетику и, конечно же, «двигатели российской экономики» ─ магистральные нефте- и газопроводы.

Современный трубопровод представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, любые сбои в работе которых, чреватые нарушением нормального хода технологического процесса, могут привести к тяжелейшим экономическим и экологическим последствиям.

Повсеместное распространение запорной арматуры ярко иллюстрирует тот факт, что по умолчанию слова «запорный», «запорная» в сочетании с типом (подробнее о типах будет сказано ниже) арматуры не применяют. Например, не говорят «запорная задвижка», хотя именно задвижки являются самым распространенным типом запорной арматуры.

Обратная арматура

Назначение обратной трубопроводной арматуры — автоматическое предотвращение обратного потока рабочей среды. Она применяется там, где необходимо обеспечить движение потока рабочей среды в одном направлении.

Одно из важнейших назначений обратной арматуры — ограничить эмиссию рабочей среды во внешнюю среду в случае аварийного разрушения участка трубопровода.

Обратная арматура востребована не только в аварийных ситуациях, но и в «штатном» режиме эксплуатации трубопроводных систем — везде, где необходимо однонаправленное движение жидкости или газа. Например, при одновременной работе нескольких насосов для исключения их взаимного влияния друг на друга. Или в фильтрационных установках, чтобы избежать смешивания загрязненной и очищенной жидкости. «Классический» пример задачи, решаемой с помощью обратной арматуры, — не допустить попадания жидкости из трубопровода обратно в насос в случае отключения электродвигателей при открытых задвижках. Следствием отсутствия обратной арматуры или неполадок в ее работе могут стать серьезные поломки и даже аварии насосной установки.

Предохранительная арматура

 

Задача предохранительной арматуры ─ защитить оборудование от аварийного превышения давления или иных параметров рабочей среды посредством автоматического сброса ее избытка.

Предохранительная арматура незаменима в обеспечение безотказной работы и общей надежности систем трубопроводного транспорта, промышленных и энергетических установок. Она устраняет последствия выхода параметров рабочей среды за границы допустимого, по какой бы причине они не происходили: поломка оборудования, ошибка обслуживающего персонала, внутренние физические процессы или воздействие сторонних факторов.

Распределительно-смесительная арматура

При помощи распределительно-смесительной арматуры выполняется распределение потока рабочей среды по определенным направлениям и ее смешивание. Самый наглядный пример ее работы, — перемешивая горячую и холодную воду, обеспечивать получение требуемой температуры потока.

Трубопроводная арматура, предназначенная только для распределения потока, называется распределительной, а только для его смешивания ─ смесительной.

Регулирующая арматура

Регулирующая трубопроводная арматура, обеспечивает  регулирование параметров рабочей среды, для организации экономичных и безопасных технологических процессов, а так же формирования сложных многокомпонентных производственных цепочек.

Регулирующая арматура в своем «чистом» виде и в комбинации с запорной обеспечивает условия нормального функционирования оборудования и его хорошую управляемость на самых ответственных объектах, включая АЭС.

Отключающая арматура

Отключающая трубопроводная арматура (или защитная арматура) предназначена для перекрытия потока рабочей среды при превышении заданной скорости его течения за счет изменения перепада давления на чувствительном элементе.

В отличие от предохранительной трубопроводной арматуры в том, что поток не стравливается, а лишь отключается конкретный элемент.

Возможны комбинации видов трубопроводной арматуры, такие как запорно-регулирующая арматура или запорно-обратная арматура.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Виды трубопроводной арматуры. Классификация и принцип работы

Трубопроводной арматурой называется класс устройств, выполняющих функции управления движением потоков жидких, газообразных или сыпучих сред. Арматура трубопроводная классифицируется по признакам выполняемых ей функций. Существует несколько основных видов арматуры для трубопроводов: запорная, регулировочная, предохранительная. Подробнее о них расскажем в материале.

Виды запорной арматуры

Этот вид трубопроводной арматуры выполняет перекрытие движущегося потока среды. Если перечислить все, что относится к запорной арматуре трубопроводной, перечень составят такие устройства, как задвижки, краны, вентили, клапаны и затворы. В свою очередь, каждое из перечисленных устройств классифицируется по нескольким признакам. По конструкции присоединительных деталей выделяют следующие типы запорной арматуры:
  • присоединяемые с помощью фланцев;
  • с присоединением под резьбовую муфту;
  • штуцерного вида;
  • предназначенная для приварки.

По способу управления запорная арматура для воды разделяется на следующие виды:

  • запорные устройства, имеющие ручное управление;
  • арматура, оснащенная электрифицированным приводом;
  • запорные устройства, управляемые дистанционно.

Назначение запорной арматуры с разным типом управления

Различные виды запорной арматуры в зависимости от их назначения и конструкции управляются механически, с помощью электропривода и автоматически.
  • Ручное управление. Эта разновидность запорной арматуры трубопровода имеет наибольшее распространение. С ней приходится иметь дело практически каждому бытовому пользователю систем водоснабжения и отопления. Это запорные краны, задвижки, вентили и затворы, перекрытие и открытие которых осуществляется посредством мышечных усилий.
  • Электропривод. В производственных цехах для облегчения операций запорные устройства часто оборудуются электрическими приводами, включающими в себя электродвигатели и механические редукторы. Управление этим классом трубопроводной арматуры осуществляется с помощью кнопочного поста, который может располагаться в непосредственной близости от управляемого устройства. Для ограничения хода такие приводы оборудуются концевыми выключателями, которые разрывают цепь управления электродвигателем при достижении крайних точек.
  • Диспетчерские пункты. Запорные устройства, работающие в схемах автоматического или дистанционного управления, могут управляться пусковыми органами, расположенными вдали от самой арматуры. Например, открытие или закрытие электрифицированных задвижек и заслонок может производиться с диспетчерского пункта, оборудованного специальной мнемосхемой, отражающей текущее состояние различных устройств.
  • Автоматическое управление. Управление запорной арматурой может быть полностью автоматическим. Например, в автоматизированных системах управления технологическими процессами в отопительных или водопроводных сетях команды на включение или отключение задвижек, клапанов и кранов формируются специализированным программным обеспечением, осуществляющим регулирование режима работы системы.

Трубопроводная арматура, выполняющая функции регулирования

Данный класс устройств предназначен для регулирования параметров рабочей среды. К этому типу относится часть арматуры, по своей сути являющейся запорной. По этой причине все классификации, описанные для запорных устройств, применимы для регулировочных приспособлений.

Отдельную разновидность устройств регулирования представляет собой редукционная арматура. Назначение этих приспособлений состоит в снижении величины давления среды, которое осуществляется путем изменения значения гидравлического сопротивления. Устройства, регулирующие давление, иногда называют редукторами.

Предохранительная арматура

К этому виду трубопроводной арматуры относятся устройства, предохраняющие оборудование, работающее под давлением, от повреждений, связанных с увеличением давления выше допустимых значений. Осуществляется это с помощью сброса избытков рабочей среды в атмосферу с целью снижения давления в трубопроводной системе. К таким устройствам относятся различные спускные и аварийные клапаны.

Нормативные документы (ГОСТ «Арматура трубопроводная»)

В целях упорядочивания терминологии, используемой при проектировании, изготовлении и эксплуатации данных устройств, введен специальный стандарт ГОСТ «Арматура трубопроводная. Термины и определения». Документ подписан уполномоченными органами шести стран СНГ, поэтому он носит межгосударственный характер. Маркировки, обозначения параметров и описание конструктивных особенностей различной арматуры (задвижек, кранов, клапанов и редукторов) содержатся в документе «Арматура промышленная трубопроводная ГОСТ 24856-81».

Заказать консультацию

Английская терминология типов и видов арматуры

Types of valves related to functionВиды арматурыСреди видов арматуры по EN-736 в сравнении с ГОСТ 52720 отсутствует защитная арматура, но это общий термин, включающий, в том числе, предохранительную и обратную. На практике он почти не нужен.
Isolating valveЗапорная арматураАрматура, предназначенная для использования только в закрытом или полностью открытом положении.
Regulating valve Регулирующая арматураАрматура, предназначенная для использования в любом положении между полностью открытым и закрытым
Control valve  (Приводная) регулирующая арматура

Механическое устройство, служащее для изменения потока среды в системах управления технологическими процессами.

Оно состоит из арматуры, соединенной с приводом, с позиционером или без такового, который способен изменять положение регулирующего органа в соответствии с сигналом управляющей системы.

Safety valve Предохранительная арматура

Арматура, которая автоматически, без помощи какого-либо внешнего источника энергии, кроме проводимой среды, пропускает определенное количество среды, чтобы предотвратить превышение давления среды сверх уста­новленного уровня.

Сконструирована так, чтобы вновь закрыться, не допуская дальнейшей утечки среды, после того как давление восстановится в допустимых системой пределах.

Bursting disc safety device Мембранно-разрывное устройство

Устройство сброса давления одноразового действия, срабатывающее от перепада давления путем разрыва мембраны.

Устанавливается как единый сборный узел, включающий в себя, где требуется, крепеж разрывной мембраны

Check valveОбратная арматураАрматура, которая автоматически открывается потоком среды, движущимся в требуемом направлении, и автоматически закрывается с целью предотвращения потока среды в обратном направлении.
Diverting valveРаспределительная арматура

Арматура, предназначенная для пропорционального распределения потока среды, поступающего с единого входа, на два или более выходов путем перемещения рабочего органа (obturator).

Изредка применяется также термин distributive valve.

Mixing valveСмесительная арматураАрматура, предназначенная для пропорционального смешения двух или нескольких потоков, поступающих на вход, для формирования единого выходного потока путем перемещения рабочего элемента (obturator).
Automatic stem trap КонденсатоотводчикАвтономная арматура, которая автоматически отделяет конденсат из содержащего пар контура, и в то же время удерживает перегретый пар или, если необходимо, пропускает его с определенным расходом.

Страница не найдена для types_of_pipe_fittings_in_plumbing_system

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для elbow_pipe_fittings

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для tee_type_pipe_fitting

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для муфты

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

18 Типы сантехники и трубопроводной арматуры

Вы знаете, как работает ваша сантехника? Если вы этого не сделаете, вот вам отличная идея. Сначала вода поступает в такие приспособления, как ванны, насадки для душа и унитазы. Обычный водонагреватель или водонагреватель без резервуара нагревает воду до того, как она попадет в арматуру.

После использования вода попадает в водосточные трубы и попадает в септическую систему. Для идеального потока в водопроводной системе используются разные виды сантехнической и сантехнической арматуры.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов, которые вы можете найти в зданиях (даже если в них есть пропановый безбаквальный обогреватель).

Различные формы трубопроводной арматуры

Если вы хотите узнать «типы сантехники и трубной арматуры, вот варианты, которые вы найдете в большинстве хозяйственных магазинов».

1. Переходные фитинги

Если вам нужно соединить разные трубы для приспособлений, таких как газовый водонагреватель без резервуара, вам понадобится переходник. Адаптеры имеют концы с наружной или внутренней резьбой, которые позволяют соединять разные трубы.

Если на концах нет резьбы, можно припаять или сварить его с трубой. Вы даже можете использовать клей, чтобы соединить оба предмета.

Адаптеры идеально подходят для проектов, в которых используются трубы из ПВХ или меди. Вы можете приобрести этот фитинг из латуни, ПВХ и нержавеющей стали.

2. Зубчатые фитинги

Этот элемент служит для крепления шлангов к трубам. Он состоит из охватываемого конца, а другая часть имеет коническую трубку. Он также поставляется с зажимом, чтобы он идеально подходил.

Зубцы изготавливаются из пластика или латуни.Для холодной воды вам нужно будет использовать пластиковую модель, в то время как горячая вода лучше работает с латунным стержнем.

3. Втулочные фитинги

Следующим в нашем списке типов сантехнической арматуры является щеточный фитинг. Этот элемент, обычно известный как редукторная чистка, используется для соединения двух труб разного размера. У него маленький конец, который входит в меньшую трубу, а его большая сторона входит в большую.

4. Муфта

Хотите соединить две одинаковые трубы одинакового размера? Для выполнения этой задачи можно использовать муфту.Вы также можете использовать его для ремонта негерметичных или сломанных трубопроводов.

Существует три типа муфт: нормальная, скользящая и компрессионная. Каждая модель работает по-разному.

Фитинг скользящего типа имеет трубу, которая выдвигается из другой трубы, таким образом увеличивая ее длину, чтобы зафиксировать любую длину сломанного водопровода. Но если вы хотите использовать компрессионную муфту, вам придется разместить ее между двумя трубами. Муфты также отлично работают при устранении утечек с помощью прокладки или резинового уплотнения.

5. Крестовина

В отличие от предыдущих типов сантехнической арматуры, этот элемент имеет крестообразную форму и соединяет четыре отдельные трубы. Некоторые модели имеют три розетки и одну розетку, в то время как другие имеют одну розетку и три входа.

Этот элемент более прочный, чем большинство типов пластиковых водопроводных труб и фитингов, поскольку они соединяют несколько труб.

6. Втулка с двойной резьбой

Ниппели особой формы имеют внутреннюю и внешнюю резьбу.Поскольку центральное отверстие покрыто резьбой, оно также называется двухрезьбовым.

Вы также можете увидеть этот фитинг как переходник. Однако он более жесткий, чем средний. Большинство втулок с двойной резьбой имеют охватывающие элементы.

7. Угловые фитинги

Этот продукт похож на человеческий локоть, поскольку он имеет такой же изгиб. Вы можете использовать этот фитинг, чтобы направить поток воды в водопровод. Доступны отводы под углом 90 градусов, но вы можете найти другие модели под углом 45 и 90 градусов.

Некоторые колена могут соединять трубы разных размеров. Отводы изготавливаются из разных материалов и имеют внутреннюю резьбу.

8. Фланцевые фитинги

Этот фитинг имеет плоскую круглую форму и обеспечивает прочное уплотнение для крепежа. Вы можете использовать этот элемент при работе с сантехникой, которая проходит через твердые поверхности, такие как стены или потолки.

Один из самых популярных предметов в проектах DIY — унитаз. Также известный как фланец туалета, он помогает прикрепить унитаз к полу и прикрепляет унитаз и сливной трубопровод.

9. Механическая втулка

Если вы хотите соединить две трубы винтом, этот элемент поможет вам быстро установить фитинг. Фитинг включает резину, которая помещается в зажим из нержавеющей стали.

Когда вы ввинчиваете зажим, он использует резиновое приспособление для создания прочного уплотнения. Этот фитинг немного гибкий, что означает, что вы можете использовать его в ограниченных пространствах.

10. Ниппель

Ниппель — это небольшая труба, используемая для соединения двух разных типов водопровода и трубопроводной арматуры.Этот фитинг изготавливается из разных материалов, в том числе из латуни, меди и стали.

Также существуют разные типы сосков. Некоторые из них имеют непрерывную резьбу (закрытые соски), в то время как другие имеют наружную резьбу, но имеют различную длину.

11. Заглушка и заглушка

При ремонте и проверках эти детали используются для герметизации отверстий труб. Оба фитинга имеют резьбу, заглушка — охватывающая, а крышка — охватывающая.

Для изготовления этой арматуры используются различные материалы.К таким материалам относятся пластик, резина или металл. Их также можно прикрепить к трубам с помощью пайки, сварки, клея и нарезания резьбы.

12. Фитинги Olet

Если у вас есть проект, требующий фитингов определенного размера, вы можете использовать Olet. Вы также можете использовать этот фитинг, если входная труба на Т-образном сечении больше, чем выходная труба. К наиболее популярным типам этих изделий относятся фланцевые, боковые и сварные муфты.

13. Переходник

Этот увеличивающий элемент помогает уменьшить диаметр большой трубы до меньшего размера.Обычно сантехники используют две формы редукторов — концентрический и эксцентрический.

Первый имеет вид конуса и используется для труб на одной оси. Здесь воздух может заполнить пространство, что приведет к образованию и схлопыванию пузырьков.

Далее идет эксцентриковый переходник с кромкой, параллельной соединительной трубе. В этом фитинге нет пузырей.

14. Тройник

Как и ожидалось, этот сантехнический фитинг имеет Т-образную форму.Он также имеет одинарный вход и двойной выход. Каждое выходное отверстие расположено под прямым углом к ​​основному входному отверстию. Вы также можете использовать его для направления потока от двух входов к одному выходу.

Фитинги тройникового типа изготавливаются из различных материалов и бывают разных размеров. Если 3 стороны имеют разные размеры, они называются неравными. Но если вы заметите, что все они имеют одинаковую форму, у вас одинаковый тройник.

15. Фитинги

Как и некоторые типы сантехнических и трубных фитингов, этот продукт имеет наружную или внутреннюю резьбу.Они даже похожи на муфты, но их легче снять и заменить.

Профсоюз состоит из трех частей. К ним относятся охватывающий конец, охватываемый конец и гайка, соединяющая оба конца.

16. Фитинги сифона

Эти фитинги можно найти в трубах, установленных под раковинами на кухне или в ванной комнате. Обычно они имеют U- или P-образную форму, но при этом напоминают провалы на сантехнике.

Установка ловушки выполняет две задачи. Во-первых, он предотвращает утечку неприятных запахов из раковины за счет накопления сточной воды.Это также предотвращает засорение дренажной системы мусором.

17. Клапан

Клапан позволяет изменять направление потока воды. Различные типы фитингов включают дросселирование, изоляцию и невозврат.

  • Дроссельные клапаны регулируют объем и давление жидкости. Вы можете найти эти фитинги закрытыми от запорных клапанов. Из-за избыточной загруженности они служат недолго.
  • Обратные клапаны позволяют воде течь в одном направлении.Также известные как обратные клапаны, их можно найти в канализации вокруг вашего дома.
  • Запорные клапаны можно использовать для отделения части водопровода, особенно если вы хотите отремонтировать. Обычно эта арматура постоянно открыта или закрыта. Но желательно время от времени проверять, находятся ли они в рабочем состоянии.

18. Фитинг с тройником

Этот Y-образный фитинг используется для соединения трех отдельных труб. Вы можете использовать Y-образные фитинги для регулировки высоты трубы.Этот процесс заставляет трубу перемещаться в новые линии подачи или водостоки.

Тройник напоминает тройник. Но у них лучшие углы, которые предотвращают трение, позволяя воде течь мягко. Вы также можете использовать его для прикрепления горизонтальной дренажной трубы к трубе в вертикальном положении.

Различные способы соединения трубных фитингов

Можно использовать различные способы усиления соединения труб. Однако ваш предпочтительный метод зависит от сборки и работы, которую вы планируете выполнять. Ниже представлены различные способы крепления вашей фурнитуры.

Резьбовые фитинги

Чтобы закрепить фитинги здесь, вам нужно будет их повернуть. Внутренние трубопроводы и фитинги имеют внутреннюю резьбу, соответствующую вариантам с наружной резьбой.

Фитинги Push to Connect

Если вы ищете идеальное приспособление для проекта «сделай сам», эти элементы являются лучшими вариантами, поскольку они упрощают установку. Они обеспечивают отличное соединение с кольцами и металлическими зубьями. Вы можете использовать их с трубами из меди, PEX и PVC.

Вставные фитинги

При использовании этого метода соединительного фитинга вам необходимо прикреплять трубы и фитинги с гладкими поверхностями.После этого вы должны соединить его с помощью специальных химикатов.

Компрессионные фитинги

Здесь вы можете затянуть соединение, сдавив трубу. Фитинги включают корпус с резьбой, гайку и втулку.

Раструб

Это соединение используется для проектов, связанных с высоким давлением воды и газа.

Обжимные фитинги

Для этого соединения необходимо закрепить фитинг на трубе. Затем сожмите стык специальным инструментом и металлическим кольцом.

Зажимные фитинги

При использовании этих фитингов вам необходимо поместить зажимы вокруг трубопровода после добавления фитинга.

Наконечники для труб и трубных фитингов

Вы можете найти сантехнические фитинги, изготовленные из различных материалов, таких как ПВХ, латунь или медь. Однако есть несколько советов, которые следует учитывать.

  • Некоторые специальные фитинги подходят для двух труб из разных материалов.
  • Если у вас дома трубы из полиэтилена PEX, используйте фитинги из полиэтилена PEX. Эти изделия изготавливаются из пластика или стекла.
  • Для незаметных мест, например, под раковиной в ванной комнате, выбирайте фурнитуру из хромированной латуни.Такой вариант добавит элегантности вашему банному пространству.
  • Используйте фитинги из ПВХ для трубопроводов холодного водоснабжения, так как тепло может их повредить.

Заключение

Полная водопроводная система включает различные типы водопровода и трубопроводной арматуры. Эти предметы обеспечивают безупречный водоснабжение и отвод воды в вашем доме.

Эта фурнитура изготавливается из разных материалов и выполняет разные функции. Некоторые из популярных фитингов в любом доме включают переходники, фланцы, ниппели, тройники, тройники и колена.

Чтобы прикрепить трубу к фитингу, необходимо найти подходящий способ. Вы можете выбрать резьбовые фитинги, когда вы скручиваете трубу с помощью фитинга или фитингов, требующих специальных инструментов.

Если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете разместить их в поле для комментариев ниже. Вы также можете поделиться этой статьей со своими друзьями в социальных сетях.

Типы трубопроводной арматуры и их применение

Для необразованного домовладельца трубопроводная арматура столь же многочисленна и запутана, как выбор правильного винта или гвоздя для строительного проекта.Материалы различаются, и конкретная цель, хотя и точная, кажется сложной для понимания. Вот краткий обзор фитингов, их назначения и предлагаемых материалов.

Очевидно, что фитинги прикреплены к концу трубы, что позволяет ей изменять направление, контролировать поток и изменять диаметр трубы. Поскольку мы являемся нетривиальной частью сантехнических и трубопроводных систем, советуем вам проконсультироваться с нами по поводу ваших потребностей, чтобы сэкономить время, деньги, материалы и головную боль.

  • Колена: используются для изменения угла или направления участка трубы. Чаще всего это повороты на 90 и 45 градусов. Размах фитинга описывает, насколько быстро происходит переход или изменение направления.
  • Уличные колена: один конец фитинга имеет наружную резьбу, а другой конец — внутреннюю. Они распространены в оцинкованной стали и медных трубах. Они удобны, потому что избавляют от необходимости использовать соску и хорошо работают в тесноте.
  • Тройник: в форме буквы T.Допускает ответвления.
  • Муфты: используются для соединения двух прямых отрезков трубы одинакового диаметра.
  • Переходники: используются для соединения труб разного диаметра. Делает постепенное изменение диаметра.
  • Втулки: используются для уменьшения диаметра фитинга. Они отличаются от редукторов тем, что резко изменяют диаметр и занимают мало места.
  • Соединения: Используются для соединения кусков труб там, где трубы не могут быть повернуты, или когда часть оборудования может быть снята для обслуживания или замены.
  • Переходные фитинги: используются для замены конца трубы без резьбы на наружную или внутреннюю резьбу по мере необходимости. Чаще всего используется в сантехнических работах из меди и пластика.
  • Заглушки: используются для закрытия конца тупиковой трубы.
  • Заглушки: используются для закрытия конца фитинга трубы, обычно используемого для осмотра или очистки.
  • Ниппели: короткие отрезки трубы с резьбой на обоих концах.
  • Wyes: Используется в основном для получения доступа изнутри к системам DWV (дренаж-сброс-вентиляция).
  • Клапаны: устройства, регулирующие поток жидкости или газа через трубу или из нее.(Компрессионные клапаны, шаровые краны, клапаны патронного типа, керамические дисковые клапаны и т. Д.)
  • Фитинги из ПВХ: бывают самых разных конфигураций и могут быть приклеенными (S) или резьбовыми (T)
  • Фитинги из медных труб: используйте сжатие арматура. Обычные фитинги — это муфты, угольники и тройники.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами сегодня по телефону (281) 616-3978!

Различные типы трубопроводов и сантехнической арматуры

Трубопроводы и сантехническая арматура — это части, которые соединяют трубы и помогают изменять направление потока или размер трубы или соединять различные компоненты, например, угловой фитинг, тройник, эксцентриковый переходник, компрессионный фитинг и т. Д.Они используются для контроля направления и количества жидкости или текучей среды в трубопроводах и водопроводных системах без утечек. Эти фитинги включают колено, тройник, крестовину, переходник, соединение, муфту, ниппель, заглушку и крышку, переходники, фланцы и клапан.

Угловой фитинг трубы:

Угловой фитинг — один из наиболее часто используемых фитингов для изменения направления трубы. Это труба с острым изгибом, которая используется для нескольких целей в промышленных приложениях, таких как поточные линии для управления потоком и направлением жидкостей, химикатов, газов и жидкостей в различных процессах.Они доступны в различных материалах, включая медь, резину, пластик, нержавеющую сталь, алюминий и железо. Колено трубы устанавливается между двумя длинными трубами для изменения направления потока жидкости или текучей среды. Обычно они бывают двух типов; то есть 90 градусов и 45 градусов.

Угловой переходник:

Угловой переходник — это изогнутая труба, имеющая на обоих концах разные диаметры. Обычно он используется для соединения двух труб разных размеров с целью изменения количества потока жидкости, газа или текучей среды.Они доступны в различных материалах, включая железо, нержавеющую сталь, резину, медь, алюминий и латунь. Переходные угловые фитинги доступны с разными углами изгиба, например, 90 °, 45 °, 135 °, 180 ° и т. Д.

Уличный угловой фитинг:

Уличный угловой фитинг — это угловой фитинг с внутренней резьбой на одном конце и наружной резьбой на другом. Это трубопровод и водопроводный фитинг, который используется для соединения двух труб под разным углом, одна из которых имеет внутреннюю резьбу (внутреннюю резьбу), а другая — наружную резьбу (внешняя резьба).

Тройник для трубы:

Тройник — это фитинг Т-образной формы. Он имеет два выхода под углом 90 ° каждый и одну основную соединительную линию. Это труба с соседними выходами, которая используется для соединения труб под углом 90 °. Тройники используются как в коммерческих, так и в промышленных целях. Они доступны в нескольких размерах. Они сделаны из таких материалов, как углеродистая сталь, железо, алюминий, пластик, нержавеющая сталь, медь, латунь и резина. Существуют различные типы тройников для труб, такие как прямой тройник, тройник с внутренней и наружной резьбой, тройник с наружной и внутренней резьбой, переходной тройник и тройник.

Прямой тройник:

Прямой тройник — это Т-образный трубный фитинг с двумя выходами под прямым углом.

Тройник с наружной и внутренней резьбой:

Тройник с наружной резьбой — один из наиболее часто используемых фитингов. Тройник с наружной резьбой состоит из трех частей; тело, орех и оливковое. Он используется для соединения частичной трубы с внутренней трубной резьбой NPT (национальная трубная резьба), а тройник с внутренней резьбой соединяется с наружной резьбой NPT. Они доступны из различных материалов, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь, никель, железо, бронзу, пластик, ПВХ и резину.Они имеют особую конструкцию и подходят для стандартной внутренней резьбы, такой как BSP, BSPT, RC, G и т. Д.

Тройник с наружной и внутренней резьбой:

Тройники с наружной резьбой используются для соединения компонентов в пневматической системе, а тройники с внутренней резьбой используются для соединения трех труб с наружной резьбой на одной или нескольких сторонах. Эти фитинги считаются простыми в установке и обеспечивают безопасное и надежное герметичное соединение. Он используется в нескольких различных областях, таких как химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, производство электроэнергии и т. Д.

Переходной тройник:

Переходный тройник — это тип фитинга, который обычно используется в трубопроводной арматуре. Он имеет Т-образную форму с двумя концами одинакового размера, причем один конец немного меньше двух других сторон. Он доступен в различных размерах и материалах, включая алюминий, пластик, бронзу, чугун, латунь, стекловолокно, керамику, резину или свинец. Переходный тройник используется в различных областях, таких как пищевая промышленность, судостроение, водоочистка, химические установки и т. Д.

Тройник-тройник и боковой тройник:

Фитинг тройник имеет два ответвления труб под углом 45 градусов, и оба ответвления симметричны. Боковой тройник также имеет два ответвления, но одно прямое в том же направлении, а другое — под углом 45 градусов.

Крестовина:

Поперечный фитинг — это фитинг с четырьмя отверстиями в форме креста. Он состоит из 1 входа и 3 выходов или наоборот.

Фитинг редуктора трубы:

Трубный переходник — это сантехническая арматура.Это труба с большим диаметром на одной стороне, который уменьшается до меньшего диаметра на другом конце. Наиболее часто используемые редукторы:

Концентрический редуктор:

Концентрический редуктор также известен как конический редуктор, потому что он имеет форму конуса. Центр обоих концов находится на одной оси, в результате чего образуются пузыри.

Эксцентриковый переходник:

Эксцентриковый переходник не образует пузырей, поскольку центры обеих сторон находятся на разных осях.

Штуцер штуцера:

Муфтовый фитинг используется как альтернатива фланцам и муфтам, когда использование последних считается нецелесообразным.Муфта состоит из трех частей: гайки, внутренней и наружной резьбовых концов. Их легко установить и удалить.

Сцепление:

Муфта — это механическое устройство, которое соединяет два вала вместе для передачи энергии. Существует три типа муфт: полная муфта, полумуфта и переходная муфта. Полная муфта используется для соединения небольших труб, полумуфта используется для ответвления от контейнера или трубы, а переходная муфта используется для соединения двух труб разных размеров.

Трубный ниппель:

Трубный ниппель — это небольшой трубный фитинг с наружной резьбой на одном или обоих концах. Он используется для соединения двух разных типов фитингов, таких как шланги, клапаны и трубы. Он доступен из различных материалов: латуни, меди и нержавеющей стали.

Заглушка и крышка:

Заглушка и заглушка используются для герметизации отверстий труб в процессе ремонта и обслуживания. У них есть нити; заглушка имеет наружную резьбу, а крышка — внутреннюю.Он доступен в различных материалах, включая резину, металл и пластик.

Переходные фитинги:

Переходные фитинги используются для соединения разных труб. У них есть как охватывающий, так и охватывающий концы, и если у них нет резьбы, их можно припаять или приварить к трубе. Они доступны из ПВХ, латуни и нержавеющей стали.

Фланцевые фитинги:

Фланцы плоские, круглой формы. Это идеальное уплотнение для крепежа. Его можно использовать с сантехнической арматурой, проходящей через стены и потолок, а также для дренажных труб.

Клапан:

Клапан используется для изменения направления потока воды. Существуют разные типы клапанов, которые используются для разных целей, например, для одностороннего потока, для управления объемом или давлением и т. Д.

Есть вопросы или нужно поговорить с продавцом?
Связаться с нами .

Гараж 10 6: Гаражи 6х10 из газобетона проекты и цены под ключ СПб фото

Проекты гаражей 6 на 10 метра в Санкт-Петербурге

 материал стенцена метра кв. без доп. работцена гаража под ключ

сэндвич панели

  • высокая прочность
  • гарантия от 3х лет
  • цвета RAL
  • прекрасная теплоизоляция
  • быстрота строительства
  • долговечность
  • приемлемая цена
2000

3*6 — 315 000

3.5*6 — 322 000

4*6 — 331 000

———

6*6 — 430 000

6*7 — 450 000

6*8 — 470 000

газо — пенобетон

  1. Легкие блоки заметно облегчают транспортировку к месту стройки и сам процесс укладки.
  2. Это экологически чистая продукция, состоящая из цемента, песка и воды. Все параметры отвечают ГОСТу и прочим требованиям с экологической точки зрения.
  3. Пенобетон обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию по максимуму. Пеноблочный гараж — это прекрасное сохранение тепла и защита от посторонних шумов.
  4. Стены из пенобетона морозоустойчивы и нетоксичны.
  5. Пенобетон отличается исключительной огнестойкостью. Он не горит и способен выдерживать большие перепады температур.
  6. Демократичная стоимость. Пеноблоки стоят в несколько раз меньше кирпича.
  7. Блоки из пенобетона можно сверлить и распиливать и таким образом воплотить практически любые дизайнерские фантазии.
  8. Пенобетон не гниет, на нем не образуется грибок или плесень.
  9. Обладает ровной поверхностью, в результате чего полы и стены получаются без перепадов.
  10. Имеет длительный срок эксплуатации.
2500

3*6 — 325 000

3.5*6 — 342 000

4*6 — 351 000

———

6*6 — 450 000

6*7 — 470 000

6*8 — 490 000

кирпич

  • Огнестойкость;
  • Влагостойкость;
  • Эстетичность;
  • Простоту отделки;
  • Возможность создания максимально комфортных условий для пребывания в нем.
3000

3*6 — 415 000

3.5*6 — 422 000

4*6 — 431 000

———

6*6 — 530 000

6*7 — 550 000

6*8 — 570 000

металлический профиль

  • огнестойкость и отсутствие деформации под воздействием высоких температур;
  • негигроскопичность;
  • наличие рёбер жёсткости, обеспечивающих прочность и устойчивость к механическому воздействию;
  • широкий выбор цветового решения полотен;
  • небольшой вес по сравнению с другими популярными строительными и отделочными материалами;
  • достаточно долгий срок эксплуатации – до 20 лет;
  • экологическая безопасность;
  • сравнительно невысокая цена.
1500

3*6 — 299 000

3.5*6 — 309 000

4*6 — 325 000

———

6*6 — 379 000

6*7 — 389 000

6*8 — 399 000

Смета гаража 6 на 4 из кирпича


Разрешите показать Вам мой гараж — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Всем привет!
Начну с того, что пока я живу и работаю в другом городе, а на родине строю дом. На мое счастье сосед мне попался очень хороший, сразу сдружились да и жены сразу нашли общий язык. В народе говорят не выбирай дом, а выбирай соседа! Так вот соседом его назвать теперь язык не поворачивается, можно сказать родственник новый появился))
Планировал я гараж сделать в доме, 6 метров в длину и 5 в ширину, но во время стройки получилось так, что блоки поставили не правильно и в длину он получился чуть более 5 метров. Решил я в этом месте разместить санузел и котельню. Благо земли хватает, гараж запланировал построить отдельно от дома.
Мой сосед как-то попросил разрешение построить на своем участке гараж, чтобы стена гаража была вместо забора, по закону у нас нужно строить 3 метра от соседа, но по согласию можно и вплотную, так вот мы и договорились строить гаражи со смежной стеной и общей крышой, каждый на своем участке.
Наняли бригаду и начали стройку. По размерам его гараж 6х10, мой 5х10 (у меня расстояние между домом и гаражом осталось 2 метра, из-за этого пришлось уменьшить ширину).

Подготовили площадку, вырыли траншеи под фундамент


Сразу начали делать смотровые ямы (моя)


А он решил погреб в гараже делать


Ямы сделали из силиката


погреб из красного, обоженного


Залили плиту над погребом


Поставили распорки перед заливкой плиты


Заливка плиты


Плита готова


ОЗЦ так сказать


Поливаем, чтобы трещины не появились


Стены из газоблоков, ширина 20см



Стены закончили за 2-3 дня


На крышу тоже не много времени ушло


Мой гораж изнутри


Крыша готова


По акции, за не дорого, приобрели рольворота с приводом


Готовы красавцы


Мой гараж, пока я строюсь, выполняет функцию склада, а сосед активно пользуется. У него там свободно помещаются 3 машины, в мой, думаю, две в длину войдут на ура.
Кстати, гаражи получились теплыми, делали мы их без отопления, сегодня ночью было минус 35, а в гараже -9.
Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Постройка гаража за 1 месяц (каркасного типа) — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Полный размер

В связи нехватки места в основном доме, а так же на площадке перед домом (5 авто) вынужден был уничтожить газон и построить гараж =)
Имею хороший опыт строительства каркасных домов, цехов, гаражей и т.д. и вот решил быстренько возвести данную конструкцию у себя на участке что бы на зиму запарковать вот это чудо — БРДМ-2 «Конкурс»
Начал строительство (пересадка деревьев, подготовка площадки) 22 сентября, закончил строительство 22 октября. (ждали 3 дня когда схватится плита и позже еще 4 дня ждали профлист на крышу, а так бы раньше закончили на неделю). Собирали фактически вдвоем, по выходным втроем. На фото нет ворот (сейчас есть, да и полы покрашены специальной полимерной краской). В дальнейшем планирую еще сделать сливы.

Размер по внутрянке 5м*8.7м высота 3.1м, ворота 4м*3м (ш/в) с калиткой, с приводом. использовалось два вида доски 150*50 и 150*25. лист ОСБ-3, утеплитель, пленки (паро ветро и т.д. изоляции), сайдинг, профлист, крепеж.

Все каркасники рисую в автокаде, есть подробная развертка всех стен, сколько и каких материалов нужно и т.д. — экономия 100%, т.к. не нужно покупать запас, т.к. точно знаешь сколько чего нужно.

Принцип возведения каркаса использую следующий — все стены собираю на полу, затем их поднимаю. Пользуясь данным методом сборки не нужны всякие там укосины и прочие головные боли =)

По электрике: специально сделал высоко розетки, что бы на стены можно было облокачивать что-либо (листы фанеры и т.д. это у меня по работе). прожектора 4 шт по 50 вт. светят отлично, можно добавить еще при желании.

Цена вопроса 22.09.2016:
15000 гравий
2000 работа раскидать
14000 арматура
850 штыри
350 проволока
38200 бетон
2000 работа разровнять
37200 доска
360 болты
2950 пароизоляция
22350 профлист и конек
480 саморезы
500 саморезы
2300 пленка
34421 сайдинг
5000 работа
500 сайдинг
650 доставка гравий
200 розетка
1600 отлив
50 саморезы
2000 сайдинг

в список не вошли (были в наличии)
гофра, проводка, прожектора и другое ПО МЕЛОЧИ (на вскидку порядка 20 т.р.)

стоимость ворот с калиткой и автоматикой 110000 т.р.

Итого округляем 300000 руб!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Сколько нужно кирпича на гараж, пример расчёта

Сколько нужно кирпича на гараж, рассчитываем на конкретном примере.

Кирпич можно назвать универсальным материалом, который отлично подходит для большинства строительных работ, в том числе и для возведения гаража.

Конечно, строительство с использованием кирпича получается довольно затратным процессом, как в плане времени, так и по стоимости, однако такая постройка прослужит гораздо дольше.

Тогда возникает следующий вопрос, сколько надо кирпича на гараж?

Сколько нужно кирпича на гараж

Для осуществления правильных расчётов количества требуемого материала, изначально нужно сделать проект будущей постройки. В нём указывается наличие смотровой ямы, подвала, окон, других помещений. Это может быть, например, мастерская для ремонта автомобилей, а также указывается требуемая толщина стен.

Кроме этого, при создании проекта происходит и предварительный расчёт кирпича на гараж. Конечно, можно найти уже готовые проекты в Интернете, среди которых можно выбрать наиболее подходящий, однако, неплохо уметь делать такие расчеты самостоятельно. Давайте разберёмся с этим более подробно.

Основные параметры

Перед определением требуемого количества кирпича на гараж, сначала стоит ознакомиться с основными параметрами, которые необходимо учитывать при строительстве:

  • Чтобы понять, можно ли делать смотровую яму, следует ознакомиться с детальными геодезическими исследованиями участка, где планируется постройка гаража.
  • Между автомобилем и стенами, находящимися спереди и сзади постройки расстояние должно составлять как минимум полметра.
  • Расстояние от дверей автомобиля до ближайшей стены должно быть как минимум 0,7 метров.
  • Минимальная высота гаража для легкового авто составляет 2,5 метров. Для грузовой машины к расстоянию до верхней точки прибавляется полметра.
Нюансы при расчётах

Чтобы рассчитать точное количество кирпича на гараж, нужно учитывать:

  • Высоту и толщину стен.
  • Наличие общих стен, на случай если гараж будет являться пристройкой к другому строению.
  • Размер стройматериала, то есть — кирпича.
  • Наличие дверей, окон, подвала и других объектов.

Стоит отметить, что толщину стен гаражей довольно редко делают в полкирпича и в два кирпича. В первом случае, несущая и теплоизоляционная способность конструкции будет очень низкой.

При этом второй вариант рациональней использовать в ситуациях, когда планируется надстройка второго этажа. А вот стены толщиной в один или полтора кирпича более распространенный и оптимальный вариант, поскольку, таким образом, достигается хорошее соотношение теплоизоляционных свойств, прочности и общей стоимости постройки.

Что касается размера кирпича, то имеется всего три основных – одинарный, полуторный и двойной. Чаще всего используется полуторный размер кирпича. Поскольку данный вариант обладает не слишком большим весом и хорошо колется в отличие от двойного. А также, при кладке уходит меньше связующего состава, чем при работе с одинарным кирпичом.

Способы расчета стройматериалов для капитальных построек

Решить вопрос, как рассчитать количество кирпича на гараж, можно:

  • При помощи специальных таблиц.
  • Применив онлайн-калькулятор.
  • Осуществив самостоятельные расчёты.

Также не стоит забывать и о том, что в Интернете можно поискать уже готовые проекты капитальных построек, к которым, как раз и относится гараж.

Чтобы иметь более точное представление о том, сколько нужно кирпича на гараж, стоит использовать несколько методов подсчётов стройматериалов одновременно.

И в первую очередь, желательно сделать подсчёты самостоятельно, после чего можно просто свериться с данными в специальной таблице или перепроверить результаты через онлайн-калькулятор.

Пример

В качестве примера рассмотрим вариант без наличия смотровой ямы или подвала. Допустим, гараж имеет длину шесть метров, ширину пять метров и высоту два с половиной метра. Также, не забываем учитывать наличие ворот два на два метра, пару окон полметра на метр и дополнительную дверь метр на два метра.

Толщина стен пусть будет в полтора кирпича, то есть — 38 см.

Теперь перейдём к подсчётам:

  • Сначала посчитаем объём двух стен наибольшей длины. Для этого длину стен в шесть метров умножаем на их количество, то есть на два. Высоту, равную два с половиной и толщину в 0,38 метра. Таким образом, получаем кладку равную 11,4 м3 (6x2x2,5×0,38=11,4 м3).
  • Далее рассчитываем объём двух меньших стен без учёта наличия двери, ворот и окон. Считается всё аналогичным с предыдущим способом, то есть 5x2x2,5X0,38= 9,5 м3.
  • Теперь вычисляем общий объём стен для кладки, суммируя два предыдущих результата: 11,4+9,5=20,9 м3.
  • Затем высчитываем проёмы для окон (2×0,5×1=1 м3), двери (1×2=2м3) и ворот (2×2=4 м3). Общий объём проёмов составит 7 м3 (1+2+4=7 м3).
  • Далее вычитаем из общего объёма кладки равной 20,9 м3 общий объём проёмов, то есть — 7 м3. Таким образом, получаем чистый объём кладки равный 13,9 м3.
  • При стандартном размере материала в 250x120x60 мм, на один кубический метр приходится 400 штук кирпича. Чтобы рассчитать общее количество требуемого материала на гараж, умножаем чистый объём кладки 13,9 м3 на количество штук в 1 м3, то есть — 400 и получаем: 13,9×400=5560 штук.

Конечно, закупать нужно чуть больше расчётного количества. В процессе доставки или строительства потери будут обязательно, в виде боя. Так что, лучше останется небольшой излишек, чем не хватит самой малости.

А о том, как использовать остаток кирпича на своём участке, мы уже писали.

Подведение итогов

При возникновении вопроса о том, как рассчитать количество кирпича для строительства гаража, важно понимать, что все расчёты являются приблизительными. Ведь при осуществлении подсчёта кирпичных блоков, цементный раствор, используемый для кладки, не учитывается.

То есть кубический метр по количеству блоков не будет соответствовать кубическому метру уложенной кладки. В связи с этим, чтобы хотя бы примерно знать, сколько кирпича уходит на гараж, все расчёты рекомендуется делать с учётом положенного раствора.

Также, к полученному результату, стоит прибавлять сверху ещё примерно 5-10%. Дело в том, что по вине производителя, в процессе доставки или разгрузке, можно получить ещё брак или бой.
Видео урок как правильно рассчитать потребность в кирпичах

kirpichman.ru

Сколько стоит построить гараж – Строим дом сами

Оглавление:

  • 1 Факторы
  • 2 Приблизительная стоимость
  • 3 Экономия
  • 4 Видео

Гараж – строение важное и незаменимое, особенно в частных владениях. Чтобы отдать предпочтение той или иной конструкции, необходимо знать ее стоимость. А вот чтобы подсчитать приблизительную сумму, которую придется потратить, понадобиться немного времени и смета. При подсчете стоимости необходимо учесть несколько важных составляющих, среди которых качество материала, стоимость работ, размеры строения и цены на оборудование.

Помните, что рассчитанная нами стоимость является примерной, так как она зависит от многих факторов и варьируется в широких пределах. Узнать, сколько стоит построить гараж можно только рассмотрев пример. Для подсчета мы возьмем отдельно стоящий гараж в один этаж со стандартными размерами 4 на 7 метров, при этом высота его будет равна 3 метрам. Мы будем возводить строение с нуля, поэтому нужно будет заложить фундамент, построить стены, не забыть про цоколь и укладку кровли, а также отделку внутри и снаружи.

Факторы

Стоимость материала

  • Стоимость места. Даже в гаражном кооперативе вам придется заплатить, но это обойдется дешевле, нежели покупка земли.
  • Стоимость материалов. Цена на одни и те же материалы варьируется в разных местах. Но выбрав кирпичный гараж вы однозначно не прогадаете.
  • Зарплата строителям.
  • Стоимость доставки.
  • Аренда спецтехники.
  • Аренда электрического оборудования или его покупка.

Приблизительная стоимость

Приблизительная стоимость

На каждом этапе потребуется выложить определенную сумму:

  • На фундамент придется потратить 400–550$.
  • Стены обойдутся в 750$.
  • Цоколь вместе с воротами отнимут немного меньше – всего 700$.
  • А на крышу и пол понадобится 500$.

Если у вас достаточно навыков для самостоятельного строительства гаража, тогда вы можете уложиться всего в 2300$.

В эти подсчеты не были включены ни проведение инженерных коммуникаций, таких как свет и отопление, ни отделка строения, ни затраты на транспортные услуги, поэтому точно сказать, сколько стоит построить гараж нельзя. Кроме того, цены в крупном городе и пригороде могут разительно отличаться. Особенно такая разница ощутима при оплате труда специалистов.

Если вы будете нанимать специалистов, то это отдельные расходы, которые могут повысить стоимость гаража на приличную сумму. Например, каменщики попросят за свои услуги не менее 700$. Зато стены будут качественные и ровные, и вам не придется мешать раствор и вникать в особенности правильной кладки кирпичей (если выбор пал на кирпичный гараж).

Более того, мы привели примерную стоимость с учетом использования дешевых материалов. Так, например, если шифер для кровли (как в нашем случае) заменить на металлочерепицу или профнастил, то общая стоимость возведения гаража будет уже другой.

Капитальный гараж строить отнюдь не дешево. Если выбрать встроенную конструкцию для нашего строения, то расчет стоимости будет более точным, но потребуется учитывать дополнительные пункты (проектирование). При этом можно существенно сэкономить на фундаменте и стенах.

Экономия

Смотровая яма в гараже

Сэкономить можно на следующих элементах и работах:

  • Если отказаться от штукатурки стен.
  • Отказаться от бетонного пола в пользу грунтового.
  • Отказаться от подвала, заменив его смотровой ямой.
  • Если не планируете или не умеете ремонтировать автомобиль самостоятельно, то можно отказаться и от смотровой ямы.
  • В межсезонье строительные материалы стоят дешевле.

Нельзя экономить на стяжке

Ни в коем случае нельзя экономить на:

  • Качестве и количестве цемента. Особенно это касается растворов для стяжки, основы и стен, если возводится капитальный гараж.
  • Качестве плит. Перекрытие должно быть прочным и долговечным.
  • Прочности лестницы.
  • Конструкции ворот.
  • Качестве арматуры.

Постройка гаража – дело ответственное и затратное, поэтому к нему нужно подготовиться заранее, рассчитав стоимость с помощью наших советов. Нанимать специалистов или делать все самостоятельно – ваше решение, но не стоит экономить на качественных материалах, ведь есть другие способы уменьшения стоимости строительства.

Видео

В этом видео владелец гаража 5×6 рассказывает, как он его построил за 500 долларов.

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru


Гараж из пеноблоков своими руками (+чертежи)

Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.

Проектирование – шаг первый

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

  • будет ли обустраиваться смотровая яма;
  • необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
  • будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
  • нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

  • Ширина 3–3,5 м.
  • Высота 3 м.
  • Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Расчет габаритов пеноблоков

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

  • Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
  • Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
  • Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
  • Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

Разметка территории

По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.

Фундамент – основа основ

Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента. Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент, глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент. Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.

Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:

  • Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
  • Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
  • После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
  • Для фундамента устанавливаете опалубку.
  • В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
  • Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.

Смотровая яма

Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

  1. Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
  2. Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
  3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
  4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
  5. Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
  6. После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
  7. Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
  8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
  9. После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
  10. Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
  11. Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
  12. Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
  13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
  14. Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
  15. Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
  16. Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.

Установка ворот

Перед началом строительства стен, важно установить ворота. Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Балка над проемом

Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Возведение стен

Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.

Проем для ворот

Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.

Армопояс для пенобетона

Армопояс для пеноблока

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.

Возведение кровли

Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:

  • Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
  • На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
  • Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
  • После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
  • Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
  • Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
  • После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

  • щебня 100–150 мм;
  • песка 50–100 мм;
  • гравия 50–100 мм.

Вид крыши изнутри

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Видео

Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Гараж из пеноблока с расчетами

Гараж совмещенный с баней

Проект гаража из пеноблоков

Проект на две машины

Размеры гаража

Таблица расчета количества пеноблоков

Секционные ворота

Схема гаража с примыкающим к нему сараем

Схема кладки стен из пеноблока

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Монтаж естественной вентиляции

Схема одноместного гаража

Схема основания

Устройство кровли гаража

Конструкция крыши гаража

Схема утепления стен из пеноблока сайдингом

Узел фундамента

Ворота для гаража с калиткой

Сколько нужно блоков на гараж 6 на 4: расчет колличества материала

Владельцы транспортного средства рано или поздно сталкиваются с вопросом безопасного хранения своего «железного коня». Если у вас имеется несколько десятков квадратных метров свободной земли, разместите на них гараж. Оптимальные габариты помещения определяются исходя из размеров автомобиля. Для большинства легковых машин гараж 6 на 4 – наиболее приемлемый вариант. На имеющейся площади свободно можно поместить авто, полки, стеллажи для инструментов и запчастей. Если с габаритами помещения все достаточно просто, то выбор материалов для здания может поставить в тупик даже опытного строителя.

Сравнительная характеристика материалов

Современный рынок стройматериалов предлагает огромное количество материалов, пригодных для возведения гаража. Для кладки стен чаще всего используется силикатный кирпич, шлакоблок, пеноблок. Последние два вида имеют неоспоримое преимущество перед кирпичом – сравнительно больший размер, благодаря чему возведение стен происходит гораздо быстрее, а сам процесс кладки – легче. Рассмотрим более детально характеристики шлакоблока и пеноблока.

Шлакоблок

Шлакоблок используется для строительства хозпостроек уже не один десяток лет. Популярность данного строительного материала обусловлена его невысокой стоимостью. Он обладает большим количеством других достоинств:

  • высокие характеристики прочности;
  • пожаробезопасность;
  • долговечность;
  • простота кладки;
  • экономный расход раствора.

Не лишены блоки и недостатков, к ним относятся гигроскопичность, низкая звукоизоляция и высокая теплопроводность. Чтобы гараж 6 на 4 был более теплым, его стены необходимо будет утеплить. Вес блоков зависит от их пустотности, но даже на 50% пустотные брикеты имеют немалую массу. Выбирая шлакоблок в качестве строительного материала, стоит знать сколько нужно шлакоблоков на гараж 6 на 4 и позаботиться о возведении капитального фундамента.

Пеноблок

Пеноблок – сравнительно новый материал, состоящий из песка, цемента и пенообразующего компонента. Состав брикетов позволяет отнести данный стройматериал к экологически чистым. Кладка пенобетонных блоков будет под силу даже строителям, не имеющим большого опыта. Если вы решили возводить стены из данного материала, то вам необходимо знать сколько нужно пеноблоков на гараж, но не лишней будет информация об их достоинствах:

  • небольшой вес;
  • простота в обработке;
  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • звукоизоляционные свойства;
  • пожаробезопасность;
  • влагостойкость.

К недостаткам пенобетонных брикетов можно отнести необходимость возведения каркаса. Стены из пеноблока нуждаются во внешней и внутренней отделке.

Важно! Желательно приобретать пеноблоки от одного производителя и из одной партии. Размеры блоков из разных партий могут разниться, что приведет к необходимости использования большего количества клея, либо дополнительной обработки камня.

Расчет количества стройматериалов

Характеристики пеноблока

Узнать сколько нужно блоков на гараж – не сложно. Большинство людей в качестве строительного материала выбирают пеноблоки размером 200х300х600 мм. Поэтому стоит рассмотреть расчет количества брикетов на их примере. Первое, что нужно определить – во сколько рядов они будут укладываться. Разделив высоту гаража, а именно 2,4 м., на высоту блока – 0,3 м., получим 8 рядов. Далее следует определить, сколько надо уложить пеноблоков в каждый ряд. На 6-метровую стену уйдет 10 брикетов, а на короткую стенку: 4/0,6=6,67. От полученного числа нужно отнять 1 – число, учитывающее припуски на швы, округлив, получаем 6.

Большую часть второй 4-хметровой стены занимают ворота, ширина которых составляет 2,5-3 м. Справа и слева от ворот необходимо уложить по одному брикету, а на 1 ряд их понадобится 2. Находим сумму: 10+10+6+2=28 штук в одном ряду по всему периметру здания. Полученное число нужно умножить на 8, получаем, что на здание понадобятся 224 пеноблока. Аналогичный алгоритм применяется для подсчета количества блоков, имеющих другие размеры, а также для здания с иными габаритами.

Конечно, данный способ не позволит вам рассчитать объем стройматериалов с точностью до кирпича, но узнать приблизительно, сколько блоков нужно на гараж вы сумеете. Узнать с большей достоверностью, какое количество стройматериала стоит закупить можно, если учесть толщину швов. Не стоит забывать, что поддон может содержать бракованные брикеты, а часть блоков приходится выбрасывать вследствие порчи.

Гараж 6х8м на две машины

Гараж на 2 машины из сэндвич-панелей позволяет сэкономить пространство загородного участка, средства на охрану. Такие быстровозводимые конструкции из сэндвич-панелей обязательно оценят частные домовладельцы и руководители компаний.

Строительство гаража на 2 машины Совсем недавно ходило мнение, что гараж должен представлять собой большой хозяйственный комплекс и одновременно быть убежищем для авто, мастерской, погребом для хранения зимних запасов. Со временем все изменилось. Сегодня гараж 6х8 можно построить из сэндвич-панелей на участке возле дома, экономя тем самым пространство. Если вы расцениваете гараж как не роскошь, а место безопасного и комфортного расположения автомобиля, то такой вариант строительства идеально для вас подойдет.
Деревянный гараж можно назвать обычным сараем, но назвать этим словом гараж 6х8 из сэндвич панелей не повернется язык.
Сегодня все чаще заказывают гараж на 2 (две) машины под ключ из-за относительно невысокой стоимости строения по сравнению с капитальными каменными гаражами. При правильном подборе строительных материалов зимой такое строение не промерзает, летом не перегревается, а весной и осенью в нем не образуется конденсат. Так что о коррозии металла автомобиля можете не думать.

Каким может быть гараж на две машины: проект, фото

Гараж из сэндвич-панелей на 2 (две) машины может быть отдельностоящим, встроенным или пристроенным к дому. Как показывает практика, встроенные в цокольный этаж дома, гаражи создают неудобства при эксплуатации, часто возникают проблемы с выездом из гаража и въездом в него.
Покупая или заказывая готовый гараж на 2 машины, обязательно продумайте хорошо въезд. При этом необходимо обратить внимание на:
  • Местоположение. Лучше располагать его ближе к въезду, на уровне других построек.
  • Под одной крышей могут быть мастерская, помещение для хранения садового инвентаря и инструментов, гараж из сэндвич-панелей на 2 (две) машины.

Цена гаража на 2 машины под ключ

Вы решили построить гараж на две машины. Цена является для вас важным приоритетом? Мы подберем для вас самые современные стройматериалы — сэндвич-панели.
Привлекательность гаража на 2 машины определяет стоимость строительства и скоростью его возведения. Хотите построить гараж на две машины по цене производителя, заплатив только за монтаж готовой конструкции? Тогда вам к нам!

Сколько стоит построить гараж на 2 машины 6х8?

Расчет стоимости услуг сотрудников компании «ГаражСтрой» определяется стоимостью работы. Материал недорогой, монтаж осуществляется очень быстро.
По сути строительство сборного гаража из сэндвич-панелей состоит из нескольких этапов:
  • Подготовка площадки.
  • Заливка фундамента.
  • Возведение конструкции из сэндвич-панелей.
При этом не нужно возводить мощный фундамент. Его высота будет зависеть от особенностей почвы. В некоторых случаях строители рекомендуют свайный фундамент, но это уже после изучения местности. Именно по этой причине не рекомендуем заниматься строительством самостоятельно, лучше довериться профессионалам, например, сотрудникам нашей компании. Стандартный гараж на 2 машины обойдется вам в  600 000р. Если металлические гаражи для повышения комфорта утепляют, то конструкцию из сэндвич-панелей утеплять не нужно, так как внутри уже предусмотрен утеплитель, соответствующий всем необходимым стандартам качества.
Постройка гаража на 2 машины не займет много времени. Чтобы построить гараж 6х8 у нашей бригады уйдет всего 5-7дней.
При внимательной и аккуратной эксплуатации отдельный гараж на 2 машины правдой и верой послужит хозяину долгие годы. У вас не возникнет никаких нареканий.
Единственное, о чем следует побеспокоиться, так это об установке хорошей вентиляции. При падении температуры не будет образовываться конденсат, а летом авто не будет сильно перегреваться.
Крыша гаража на две машины из кровельных сэндвич-панелей. Это надежно и красиво, такая конструкция отлично впишется в общий план участка загородного дом или гаражного кооператива. Также могут использоваться некоторые дополнения в виде водосточной системы. Организация пространства полностью будет зависеть от требований заказчика. Например, по желанию можно предусмотреть небольшое помещение или угол для деталей авто, инструментов и аксессуаров.
Планирование внутреннего пространства гаража на две машины осуществляется еще во время оформления заказа. Тогда вы сможете узнать, сколько стоит построить гараж на 2 машины 6х8 в СНТ, возле дома, на даче, какие материалы будут использоваться.
Точно известно, что цена гаража на две машины обойдется намного дешевле, чем строительство капитальной конструкции из камня.
Основные преимущества сэндвич-панелей:
  • Это теплый строительный материал, специально созданный для быстровозводимых конструкций. Он отлично сохраняют температуру внутри гаража.
  • Не нужно большое и мощное основание, фундамент. Конструкция будет легкой, вес небольшим, а внешне он будет выглядеть даже лучше чем каменный.
  • Возводится быстро, что положительно влияет на сроки сдачи объекта.
  • Стоимость сэндвич-панелей невысокая, при этом качество отличное.
  • Конструкция из сэндвич-панелей не является капитальным строением, поэтому не нужны никакие сопроводительные документы, бумаги.

Особенности гаража из сэндвич-панелей под ключ на две машины

При заказе в компании ГаражСтрой вы получаете все под ключ. При этом соблюдаются требования законодательства и действующих стандартов, которые обязательно необходимо учитывать при строительстве быстровозводимых зданий. Какие могут быть варианты строительства?
Это может быть гараж 6х8 с двускатной крышей, секционными воротами для каждого автомобиля, окнами, дверью и водостоком.
Пользуются спросом и гаражи с односкатной крышей, дверью, небольшим окном и  секционными воротами.
Экономическая выгода строительства гаража из сэндвич-панелей на 2 машины 6х8:
  • Легкий гараж из сэндвич-панелей экономичен во всех отношениях.
  • Он не требует тяжелого, мощного фундамента.
  • Стены имеют толщину 80-100 мм, что достаточно для удержания тепла. Металлическая утепленная дверь, что также положительно влияет на создание оптимального температурного режима.
  • Конструкция получается прочной.
  • Не дает усадку, если почва по своим характеристикам не подвержена колебаниям, не появятся трещины на стенах.
  • Сэндвич-панели — жаростойкий материал, поэтому вы можете не переживать о возгорании.
Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен внутри гаража подумайте о вентиляции. Это может быть приточно-вытяжная вентиляция, которая поможет удалить из помещения запах бензина, масел, выхлопных газов, будет помогать просушивать авто и создаст воздухообмен. Существуют три основных режима вентиляции.
Естественная вентиляция самая простая и недорогая. Для ее реализации можно установить в нижней части ворот приточные решетки. Воздуховод располагается на противоположной от ворот стороне. Работает такая конструкция без дополнительных усилий с вашей стороны. Главное, правильно рассчитать сечение. Так сечение приточной системы должно быть в два раза больше сечения вытяжной. Не все об этом знают, поэтому иногда естественная вентиляция работает не очень хорошо. Но естественная вентиляция имеет и недостатки, так как напрямую зависит от давления воздуха, разницы внутренней и внешней температуры.
Далее идет механическая вентиляция и комбинированная. В любом случае вентиляция необходима, и об этом надо позаботиться заранее.

Какие проблемы могут возникнуть при самостоятельном строительстве гаража на две машины?

К нам часто обращаются домовладельца, которые переоценили свои силы и возможности. У частников всегда есть выход на покупку недорогих сэндвич-панелей. Иногда после закупки стройматериалов начинают понимать, что много дешевле было заказать строительство под ключ.
Важный этап строительства – определение структуры почвы. От этого будет зависеть насколько долго простоит гараж в одном и том же месте. Для определения также необходим опыт и знания, которые не всегда есть у индивидуальных застройщиков.
Следующий этап — разработка проекта и его реализация. Бытует мнение, что возвести конструкцию можно самостоятельно. Можно, если вы супергерой и сможете самостоятельно, не жалея сил и здоровья выполнить все работы. Как показывает практика на это уйдет намного больше полезного времени, которое можно было использовать для чего-то более продуктивного, а заработанные деньги потратить на строительство гаража.
Такой гараж можно заказать, построить, а потом продать дороже. Многие рассматривают его как выгодное капиталовложение. Сотрудничаем с частными Заказчиками, корпоративными клиентами, гаражными кооперативами, руководителями компаний. Для всех работаем одинаково хорошо, качественно выполняем поставленные перед нами задачи.

Кому лучше заказать гараж: частной бригаде или компании?

Есть несколько вариантов строительства. Вы можете заказать работу частной бригаде, работающей под честное слово. Они не подписывают договор о сотрудничестве, работают под честное слово. Это значит, что вы отдадите деньги на закупку стройматериалов, но ответственность за действия только на вас.
Куда проще и безопасней, когда работы выполняет компания по договору подряда. Можете не переживать о том, что вас кто-то подведет и не выполнит обязательства. Вы будете работать с профессионалами, которые построили уже много гаражей и каждый проект заслуживает должного внимания.
Будут тщательно подобраны строительные материалы с учетом ранее составленного проекта. Он разрабатывается по примеру, образцу, со слов Заказчика. Учитываются любые пожелания. Потом определяется тип фундамента, и начинаются строительные работы.
Все работы проводятся опытными мастерами, бригаду контролирует прораб, который по желанию Заказчика может проводить фото-фиксацию. Контроль на каждом этапе работ. Проект сдается после проверки. Строим под ключ. Это выгодно для Заказчика. Возводим гараж быстро из качественных строительных материалов.
Хотите построить красивый гараж на 2 машины? Рассчитаем стоимость гаража, подберем оптимальные материалы по цене и качеству, построим гараж на две машины в самые короткие сроки. Соблюдаем все условия договора.
Наши клиенты могут самостоятельно выбирать цвет сэндвич-панелей, как стеновых материалов, так и кровельных, других элементов конструкций, таких как двери, ворота, окна.
Вы можете поискать другие предложения, сравнить цены. Как показывает практика – большинство все равно возвращается. Хотите получить двойную выгоду. Расскажите о ваших поисках подрядчика и мы предоставим скидку от любого конкурентного предложения (при равных технических характеристиках).
Выводы
Популярность теплых гаражей из сэндвич-панелей растет с каждым годом. Это можно объяснить высокой энергетической эффективностью конструкции, долговечностью, надежностью, низкой стоимостью строительства.
Наша компания предлагает услуги под ключ. Заключая договор с нами, вы получаете неоспоримые преимущества, так как будете сотрудничать с компанией, которая работает в этой сфере не первый год с соблюдением всех договоренностей. По этой причине среди довольных клиентов нашей компании есть частные домовладельцы, предприятия, коммерческие структуры, в том числе автотранспортные предприятия, которые заказывают возведение гаражей на две, и более машин, так как оценили выгоды сотрудничества с нашей компанией.
Вы можете посмотреть наши работы, отзывы клиентов, проживающих в Москве и Московской области, чтобы определиться с выбором.
Если у вас возникнуть вопросы – менеджеры с радостью на них ответят. Также вы можете воспользоваться предложением и получить персональное КП, коммерческое предложение,  на электронную почту свяжитесь с нашим менеджером по телефону, указанному на сайте.

Проекты гаражей из газобетона недорого. Заходите к нам!

Проекты гаражей из газобетона

Проекты возведения гаражных помещений из газобетона представляют собой подготовленные в соответствии с техническими требованиями схемы будущего сооружения. Они основываются на тщательных замерах, особенностях рельефа и предполагаемого эксплуатационного назначения гаража – каждый из моментов вносит свои коррективы при создании проекта гаража.

Чем будет хорош гараж из газобетона

Использование для строительства гаража такого материала, как газобетон, позволяет экономить время и силы. Малый вес облегчает транспортировку материала, а высокие качественные показатели надолго избавят от необходимости ремонта, поскольку газобетон легко прослужит более 30-ти лет без механического износа. Газобетон обладает следующими достоинствами:

· экологическая чистота и пожаробезопасность;

· хорошая тепло- и звукоизоляция;

· паронепроницаемость;

· простота механической обработки;

· отсутствие необходимости дополнительного утепления гаража;

· ровная поверхность блоков и геометрически точные размеры гаража.

Особенности подготовки проекта

Подготовка проекта гаража из газобетона является первым и основополагающим этапом. Существуют, как типовые варианты по стандартным размерам, так и разрабатываются проекты по индивидуальным параметрам заказчика. При этом каждый из них может быть спроектирован как отдельно стоящий гараж, так и можно предусмотреть его присоединение к жилой постройке.

В проекте должно быть предусмотрены все конструктивные составляющие гаража: фундамент, стены, яма и т.д. Кроме того при разработке важно принять во внимание тип и качество почвы, а также климатические особенности местности – в связи с этим важно доверить проектирование гаража опытным специалистам. В этом случае работа будет строиться по четкому плану, и в будущем не возникнет непредвиденных ситуаций.

Проект каркасного гаража КД-55 / каркасный дом своими руками

Цена гаража крыша Ондулин 135т.р.
Цена гаража крыша Ондулин и фундамент плита 20см 208т.р.
Цена гаража крыша Ондулин с фундаментом и электрикой 213т.р.
Цена гаража крыша мягкая кровля 193т.р., отделка имитатор бруса +45тр к цене выше.
Цена проекта для самостоятельной сборки 6т.р. Заказать проект. Скачать смету и читать подробнее…

Если по каким-то причинам, вы не хотите или не можете сами построить дом по нашему проекту, то мы можем сделать всё это за вас, причём недорого и в кратчайшие сроки, подробнее о ценах и преимуществах строительства под ключ, читайте в разделе «Цена под ключ».

Новый проект! Каркасный гараж


Скачать, Проект КД-55 0.38 Мб (pdf) >>> подробное описание.

Проект каркасного гаража, очень вместительный гараж на 2-3 машины с помещением под хоз. блок.

Отделка гаража может быть изменена под ваши предпочтения, по проекту: наружная чистовая ОSB и блок-хаус. Также в цену проекта включён фундамент плита, электропроводка и установочные изделия.

Для увеличения картинки нажмите на неё.

Варианты внешнего вида:
возможна любая отделка, см. варианты, проект КД-16, кд-7 и тд.

Каркасный гараж 7х7 49м2 : Высота потолков 2,3м, Закрытая часть 32м2, Открытая часть 17м2, высота в коньке 4,1 (4,3)м.


Высотные отметки:

Фундамент для этого дома:
по проекту плита 20см, двойное армирование.
при желании возможны винтовые или буронабивные сваи 15 штук (сейчас только вариант с плитой)

Также, смотрите видеоэкскурсии по построенным домам Karkasdom.info.

Заказ проекта

Для того, чтобы оформить заказ, выберите тип фундамента и другие возможные опции, затем нажмите кнопку «Заказать проект». В открывшейся форме укажите правильно Ваш email и другие необходимые данные (полный адрес, включая индекс, город, улицу, дом и т.д.). Если заказ оформлен верно, то после обработки заказа нашим специалистом, в течении дня, к вам на почту поступит подтверждение заказа с уточнением деталей и вариантами оплаты.
Если по истечению суток ответ Вам так и не поступил, проверьте папку нежелательных писем или спам, если ответа нет, можете позвонить узнать, что с вашим заказом или сделать повторную заявку. Заказчики часто неверно указывают почту и письма не доходят до адресата.

Проект КД-55


Выбрать вариант фундамента:

Монолитная плитаМонолитная плита


Цена проекта 6т.р.
(комплект рабочих схем и узлов: каркасный дом, фундамент, инженерия электрика, смета и т.д.)

Заказать проект

Частые вопросы клиентов:

Что делать, если надо что-то поменять в понравившемся проекте?

Незначительную доработку проекта под вас мы сделаем бесплатно.

Если мне не подходит ни один проект, что делать?

Мы можем сделать индивидуальный проект, но это займёт примерно месяц и будет несколько дороже стандартного проекта.

Возможно, внести изменения в предложенную комплектацию и смету?

Да, конечно, проект не привязан жёстко к указанным там маркам материалов, по своему желанию, вы можете выбрать более дорогие или более бюджетные материалы, главное сохранить конструктив и технологию строительства по самому проекту. В смете к проекту содержатся пояснения по возможной замене материалов.

Какие возможны варианты стенового материала и утепления в этой комплектации?

Доска обрезная: стены и часть перегородок 150х50мм, утепление минеральная вата базальтовых пород 150мм, плюс 50мм горизонтально, макс. 250мм.

Какую толщину стен выбрать?

Для того чтобы правильно выбрать толщину стен, необходимо определиться с целевым использованием дома и регионом его строительства.

В доме для постоянного проживания с газовым отоплением: толщины стены в 150мм будет вполне достаточно. Для комфортного проживания и зимой, и летом рекомендуем утепление 150мм между стоек, плюс 50мм горизонтально со стороны дома. Если дом планируется как летний или гостевой: толщины стены и утеплителя в 150мм между стоек вполне достаточно.

Необходимость утепления

Утепление дома в разы повышает его энергосберегающие показатели. Например, утеплив дом 150мм между стоек, плюс по 50мм горизонтально со стороны улицы и дома, в нем уже можно будет проживать круглый год, и разумно использовать другие источники энергии, в том числе и электричество.

Мы в своих проектах предлагаем различные варианты утепления, в зависимости от заявленных требований к энергосбережению, это может быть утепление: фундамента, отмостки, дополнительное утепление дома снаружи, к существующим 150-200мм ещё плюс 50-100мм.

Назад в раздел, Проекты каркасных домов

Гаражные ворота для жилых домов | Доступные размеры

Гаражные ворота для жилых домов | Доступные размеры | Гарага Перейти к основному содержанию

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX «>

Вы хотите построить гараж рядом с вашим новым домом, гараж на заднем дворе или даже сарай? Вам интересно, какие размеры доступны на рынке? Благодаря широкому ассортименту товаров для дома от Garaga вы можете купить дверь шириной от 4 до 18 футов и высотой от 6 до 8 футов с точностью до дюйма!

Одинарные гаражные ворота (9 ‘x 7’)

Чтобы помочь Вам сделать «осознанный» выбор в выборе новых гаражных ворот, свяжитесь с нами! Более того, мы можем предоставить вам бесплатное предложение.

Давайте сначала рассмотрим различные возможности:

Идеальный размер гаража в зависимости от количества автомобилей, которые нужно припарковать.

1- Однодверная:

  • Для гаража, пристроенного или отдельно стоящего от вашего дома, размером около 12 x 22 футов, ширина наиболее распространенной двери составляет от 8 до 9 футов. Что касается высоты, то обычно она составляет от 7 до 8 футов. Однако, что касается высоты, он может достигать 12 футов для тех, кто хотел бы припарковать автомобиль для отдыха (RV).
  • Для сарая лучший размер для установки гаражных ворот — 8 x 14 футов.Тогда ворота гаража будут иметь размер 6 x 6 футов 6 дюймов.

2- Двустворчатая дверь:

  • Для гаража, прикрепленного к вашему дому или отделенного от него, размером около 18 x 24 футов, наиболее популярная ширина гаражных ворот составляет 16 футов. Что касается высоты, то она 7 или 8 футов. Если у вас есть дом на колесах, дверь может подниматься до 10 футов.

Две одинарные двери или одна двойная дверь?

1- Вопрос об архитектурном стиле:

  • Когда у вас есть двойные гаражные ворота и гараж находится напротив дома, дверь становится основным элементом дизайна.Установка 2-х и 2-х одинарных дверей может уменьшить воздействие одной большой двери, обеспечивая лучший баланс между дверями и остальной частью дома. Все дело вкуса.

2- Вопрос практичности:

  • Если по той или иной причине дверь вашего 16-футового гаража не открывается, две машины могут застрять внутри гаража. В такой же ситуации, но с двумя одинарными гаражными воротами, это было бы практически невозможно.
  • Если вы живете в холодном климате, двойные гаражные ворота пропускают в гараж больше холодного воздуха, чем одинарные, что снижает температуру в гараже быстрее.

Цена такая же?

  • Цена двух одностворчатых дверей примерно равна цене одной двустворчатой ​​двери. Разница заключается в том, хотите ли вы оборудовать обе отдельные двери электрическим открывателем.

Почему выбирают ворота Garaga?

  • Garaga может предоставить двери для жилых помещений в зависимости от размера, который вам нужен, от 4 до 20 футов в ширину (с точностью до дюйма) и от 6 до 12 футов (с шагом в один или три дюйма), что позволит вам сэкономить на столярных работах. для подготовки дверной коробки.
  • Некоторые из наших моделей гаражных ворот имеют теплоизоляцию и обладают высокой атмосферостойкостью, обеспечивая значение термического сопротивления R ‑ 12 или R ‑ 16.
Одинарные гаражные ворота (8 ‘x 7’) Двойные гаражные ворота (16 х 8 футов)

Вы готовы начать завтра утром?

Свяжитесь с нами сейчас, чтобы назначить встречу, и мы поможем вам спланировать ваш проект. Мы можем предоставить вам точный план, показывающий, как подготовить дверную коробку и пространство, необходимое для правильной работы ваших новых гаражных ворот.Мы также предлагаем электрические открыватели гаражных ворот и двери меньшего размера для навесов.

Чтобы просмотреть все наши модели дверей Garaga, просто воспользуйтесь нашим Центром дизайна. Таким образом, вы сможете создать гаражные ворота своей следующей мечты!

Вернуться к FAQ

нестандартных размеров гаражных ворот — гаражные ворота | Жилые гаражные ворота

Если вы находитесь в ситуации, когда вам приходится покупать гаражные ворота по индивидуальному заказу, вы знаете, что не все гаражные приложения работают со стандартными размерами гаражных ворот.Широкие и сверхмощные пикапы, высокопрофильные фургоны и транспортные средства для переоборудования, а также уникальные хобби могут потребовать установки гаражных ворот, которые значительно отличаются от стандартных размеров. К счастью, Madden Door предлагает гаражные ворота различных размеров для удовлетворения ваших особых потребностей.

Какого размера доступны гаражные двери нестандартного размера?

Стандартные размеры гаражных ворот шириной 8-9 футов и высотой 7 футов для одинарных гаражных ворот и 16 футов шириной и 8 футов высотой для двойных гаражных ворот могут не обеспечивать достаточный зазор для более крупных транспортных средств.Гаражные ворота какого размера могут помочь вам лучше поместиться в вашем автомобиле?

Лучший размер одинарной двери для крупногабаритных автомобилей: ширина 10 футов x высота 8 футов
  • Размещение современных более крупных автомобилей — обычная проблема для многих домовладельцев. Гаражные ворота шириной 10 футов и высотой 8 футов достаточно велики, чтобы обеспечить хороший доступ для большинства крупных транспортных средств.
Гаражные ворота для автомобилей высокого профиля: 10 футов (или более)
  • Для более высоких транспортных средств, включая грузовики большой грузоподъемности, грузовые / пассажирские фургоны с высокой крышей, а также фургоны для переоборудования и автомобили со стеллажами на крыше, может потребоваться высота двери не менее 10 футов.
Гаражные ворота для стоянки жилых автофургонов: ширина 12–14 футов, высота 14–16 футов
  • Гаражные ворота для жилых автофургонов обычно довольно высокие и широкие. Обычно мы видим это в отдельно стоящих гаражах, так как большинство пристроенных гаражей слишком коротки для размещения дома на колесах.
Тройные гаражные ворота размером с монстра: ширина 36-40 футов, высота 8 футов
  • Эти массивные двери экономичны и эстетичны, позволяя разместить рядом три автомобиля.
Гаражные ворота для садового сарая: ширина 6 футов x 6 дюймов.5 футов высотой
  • Дверь такого размера хорошо подходит для типичной мастерской 18 x 24 фута или садового сарая.

Нестандартные размеры гаражных ворот

  • Мы предлагаем множество уникальных конструкций гаражных ворот по индивидуальному заказу, как меньшего, так и большего размера, чем стандартные размеры, чтобы удовлетворить ваши потребности. Мы можем увеличить (или уменьшить) размер ваших дверей в зависимости от размера ваших текущих проемов, конструкции гаража и ограничений на строительство. Наш широкий выбор нестандартных конструкций гарантирует, что вы сможете найти дверь идеального размера для чего угодно, от гольф-мобиля до садового трактора, лодки или жилого дома.

Гаражные ворота какого размера на заказ мне нужны?

Если у вас есть уникальные требования к гаражным воротам, свяжитесь с Madden Door и сообщите нам о своих потребностях. Мы предоставляем надежные услуги по обслуживанию гаражных ворот с 1976 года. Наша опытная команда может помочь вам выбрать идеальные гаражные ворота для вашего применения. Наши нестандартные конструкции обеспечивают необходимый вам размер, а также привлекательность и производительность, которые вы ожидаете от качественных гаражных ворот. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах безопасной, профессиональной установки и оптимальной производительности гаражных ворот на долгие годы.

Вам нужно что-то большее, чем стандартные варианты гаражных ворот? Узнайте больше о доступных гаражных воротах нестандартного размера для удовлетворения уникальных потребностей вашего дома в Contra Costa, Alameda или округе Солано. Свяжитесь с Madden Door & Sons по телефону 925-208-4907 сегодня.

Размеры гаражных ворот | Варианты размеров двери

Гаражные ворота какого размера вам нужны для дома? Есть ли нестандартные размеры гаражных ворот? Насколько велик гараж на две машины?

Если вы устанавливаете новые гаражные ворота в Мэриленде, у вас, вероятно, возникнут вопросы о размере гаражных ворот.Некоторые из наиболее важных соображений при покупке гаражных ворот подходящего размера:

  • Размер вашего дома
  • Будет ли гараж присоединен к дому или нет
  • Количество и типы автомобилей, которые будут припаркованы в гараже

К счастью, ваши профессиональные установщики гаражных ворот в команде Accurate Insulation могут выполнить все измерения и расчеты. Но сначала давайте погрузимся в факторы, влияющие на размер гаражных ворот.

Гаражные ворота какого размера мне нужны?

Средний размер гаражных ворот может быть разным, но типичные гаражные ворота для одной машины имеют размер 8 x 7 или 9 на 7 футов. Размер ворот гаража на две машины обычно составляет 16 на 7 футов.

Мы устанавливаем гаражные ворота различных размеров в Мэриленде. Наиболее распространенные значения ширины, которые мы устанавливаем:

  • 8 футов
  • 9 футов
  • 10 футов
  • 12 футов
  • 14 футов
  • 15 футов
  • 15 футов, 6 дюймов
  • 16 футов
  • 18 футов

Покупка гаражных ворот нестандартных размеров

Стандартная высота гаражных ворот Clopay составляет от 6 футов до 8 футов с шагом 3 дюйма (кроме 7 футов 3 дюйма).Некоторые гаражные ворота можно заказать с шагом в 2 дюйма — свяжитесь с нами по поводу гаражных ворот нестандартной ширины и наличия модели.

Как измерить дверь гаража

Хотя установка гаражных ворот своими руками является вариантом для некоторых домовладельцев, большинство предпочитает спокойную профессиональную установку. Если вы любитель DIY или просто хотите знать, какой размер гаражных ворот вам нужен, вот как измерить новые гаражные ворота:
  1. Измерьте ширину и высоту проема ворот гаража.Размеры гаражных ворот указаны в футах и ​​дюймах.
  2. Измерьте расстояние слева и справа от проема ворот гаража. Эта область должна быть не менее 3–3 / 4 ″, чтобы можно было установить гусеницы.
  3. Измерьте расстояние между верхом дверного проема (перемычка) и потолком, чтобы определить необходимую высоту. Для стандартной пружины растяжения требуется высота 10 дюймов. Если вы устанавливаете автоматический механизм открывания гаражных ворот, вам понадобится дополнительная высота над головой.
  4. Измерить расстояние от проема ворот гаража до задней стены гаража.Это расстояние должно быть не менее высоты двери плюс 18 дюймов. Дополнительное пространство может потребоваться, если вы устанавливаете устройство открывания гаражных ворот.

Получите оценку установки гаражных ворот в Мэриленде и округе Колумбия

Хотите пропустить все измерения и вычисления? Сделайте Accurate Insulation вашим первым (и последним) звонком. Мы поможем вам разобраться в вариантах размеров гаражных ворот и выбрать гаражные ворота подходящего размера для вашего дома. А еще мы займемся установкой!

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о устанавливаемых нами гаражных воротах или назначить консультацию!

гаражных ворот | Высота двери для фургонов и внедорожников

Обычные гаражные ворота для жилых домов достаточно хорошо изучены, особенно если речь идет о стандартных размерах.Если у вас гараж на одну машину, дверь, вероятно, будет шириной восемь или девять футов, а может быть, семь или восемь футов высотой. Если у вас гараж на две машины, высота примерно такая же, но дверь, вероятно, будет шириной от 14 до 18 футов.

Этого более чем достаточно для парковки большинства автомобилей, но как насчет внедорожников ( внедорожников, )? Или вам может быть интересно, какая высота подходит для гаражных ворот, если вы собираетесь парковать автомобиль для отдыха ( RV )? Большинство внедорожников имеют стандартную ширину, так что на самом деле все дело в высоте.С жилым домом есть отличный шанс, что стандартной гаражной двери будет недостаточно.

В этом посте мы исследуем тему выбора правильных гаражных ворот для вашего автомобиля. Мы рекомендуем вам помнить об этом, если вы строите новый гараж, будь то пристроенный или отдельный гараж, или если вы думаете о покупке внедорожника или автофургона и парковке его в своем гараже.

Что нужно знать о парковке внедорожников

Средний внедорожник имеет определенную ширину, но они могут сильно различаться по высоте.Фактически, вы найдете модели длиной от 5,5 футов (1,675 м) до 6,1 футов (1,845 м). Похоже, что двухметровой гаражной двери может быть более чем достаточно, и во многих случаях это так. Однако что, если в какой-то момент вы решите установить багажник на свой внедорожник? Они могут добавить 6 дюймов или больше к высоте. Итак, мы рекомендуем установить дверь 8 футов (2,4 м).

Также необходимо учитывать длину внедорожника. Это не должно быть проблемой, но мы рекомендуем измерить ваш внедорожник, чтобы убедиться.Внедорожники могут достигать 15,4 футов (4,7 м) или даже 16,9 футов (5,1 м). Вам также нужно подумать о том, насколько широко двери должны открываться, чтобы вы могли садиться в автомобиль и выходить из него, находясь в гараже. Может потребоваться переместить несколько вещей, чтобы упростить задачу.

Что нужно знать о внедорожниках

Когда дело доходит до жилых автофургонов, вы обнаружите, что они могут достигать 9,5 футов в высоту. Кроме того, в большинстве из них на крыше установлены кондиционеры, которые могут значительно увеличить их высоту.У других домов на колесах могут быть дополнительные проблемы с высотой — спутниковые антенны, багажные полки и даже солнечные батареи. Покупка автофургона означает, что вы должны осознавать, какой он высокий. Простое регулярное использование на дорогах может подвергнуть вас опасности столкнуться с препятствиями. Самые низкие эстакады и мосты находятся всего в 13,5 футах от дороги, и это даже не учитывает такие вещи, как проезд в рестораны, переулки для кассиров и тому подобное.

Вы обнаружите, что гаражные ворота для жилых автофургонов имеют высоту не менее 12 футов (3.5 м). Вам также понадобится ширина от 10 до 12 футов (от 3 до 3,6 м). Вы также обнаружите, что большинство пристроенных гаражей слишком короткие. В большинстве случаев необходимо построить отдельно стоящий гараж для дома на колесах просто потому, что они такие высокие.

Если вы думаете о кемпере в стиле пятого колеса, который тянет пикап, высота, вероятно, не будет проблемой, но это может быть при наличии кондиционеров или других препятствий на крыше. Скорее всего, длина будет вашей самой большой проблемой.Они могут варьироваться от 22 футов (6,70 м) до 40 футов (12,2 м).

Измерение гаражных ворот

Перед покупкой дома на колесах или внедорожника необходимо измерить длину и ширину гаражных ворот. Это легко сделать. Вам понадобится рулетка и способ записывать свои измерения.

Измерьте расстояние от внутренней стороны одного дверного косяка до другого. Высота измеряется от пола до перемычки. Тем, кто строит новый гараж, следует обратить особое внимание на высоту над дверью.Включите любые препятствия в свои измерения (воздуховоды, фермы и т. Д.).

Помощь, которая вам нужна

Если у вас есть вопросы, у нас есть ответы. Просто свяжитесь с нами, у нас есть многолетний опыт работы с владельцами внедорожников и домов на колесах, чтобы получить идеальное решение для их потребностей и бюджета. Вы можете поговорить с нами по телефону или мы отправим вам расценки по электронной почте. Не стесняйтесь зайти и лично. Если вы ищете вдохновение для дверей, посетите наш Центр дизайна и нашу галерею изображений.

Что нужно знать

Главная> Блог> Как снять замеры гаражных ворот

Если вам нужна идеальная замена гаражных ворот, вам нужно убедиться, что все идет правильно — особенно размеры. Это больше, чем вы думаете. Мы покажем вам лучший способ получить точные размеры ворот гаража.

Традиционные гаражные ворота размером

Хотя точного размера гаражных ворот нет, существует несколько традиционных размеров.Они имеют размер 8 x 7, 9 x 7 или 10 x 7. Эти двери используются в большинстве домов и достаточно велики для большинства автомобилей. Есть еще несколько вещей, которые вы должны учесть, прежде чем переходить к традиционным измерениям.

Вы хотите одинарную или двустворчатую дверь?

Двойные гаражные ворота предназначены для двух или более автомобилей. Стандартные размеры — 12 x 7, 14 x 7 и 16 x 7. Если у вас достаточно большой проем или вы строите новый дом, у вас есть возможность приобрести двойные гаражные ворота.

Высота вашего автомобиля имеет значение

Вы, наверное, заметили, что высота стандартной гаражной двери всегда составляет 7 футов. Это должно легко подходить для большинства автомобилей, но не для всех. Вы должны знать высоту вашего автомобиля, прежде чем заменять гаражные ворота, особенно в случае новостройки. Если у вас высокий грузовик или большие колеса, это может стать проблемой.

Начните измерения ворот гаража

Теперь, когда у вас есть представление о стандартных размерах гаражных ворот, пора приступить к процессу измерения.Важно дважды проверить все, что вы собираетесь делать, потому что размеры ваших гаражных ворот имеют решающее значение для получения идеальных гаражных ворот и обеспечения их правильности. Вы же ведь не хотите выбрать гаражные ворота неправильного размера, верно?

И последнее — важно отметить, что все эти измерения сняты внутри вашего гаража. Давайте начнем!

Шаг 1: Открытие двери

Открытие гаражных ворот — самая очевидная часть, которую вам нужно измерить.Вам нужно измерить ширину от одного края до другого и высоту от верха проема до земли. С этой деталью не должно быть никаких предположений — вам нужно это точное измерение, чтобы вы знали, какой размер гаражных ворот вам нужен.

Шаг 2: Измерьте свою боковую комнату

Многие домовладельцы думают, что с ними все готово. У них есть все необходимые измерения. Трудно ошибиться — это всего лишь верхушка айсберга. Для правильного измерения ворот гаража вам необходимо знать размер боковых стен.Боковые стены — это пространство сбоку от гаражных ворот или между дверями, если у вас несколько дверей в гараж.

Требуется минимум 3,75 дюйма с каждой стороны, чтобы было достаточно места для вертикальных направляющих.

Шаг 3: Измерения высоты

Высота гаражных ворот — это пространство от верха проема до потолка. Вы хотите измерить это пространство, потому что оно определит, какой размер гаражных ворот может удобно открываться в вашем гараже, и длину вертикальной направляющей.Вертикальная направляющая состоит из двух направляющих, по одной с каждой стороны, по которым ворота гаража движутся, когда открываются. Рекомендуемый запас по высоте для стандартной гусеницы составляет 10 дюймов. Есть специальные треки для домовладельцев, у которых тоже не так много места.

Шаг 4: Определите глубину своего гаража

Вы также должны знать глубину вашего гаража, прежде чем выбирать размер вашей двери. Когда ваши гаражные ворота открываются, они едут по рельсам, пока не станут параллельны вашему потолку.Если у вас небольшой гараж, большие двери не смогут открыться полностью. Зная глубину вашего гаража, вы не будете ограничены в выборе гаражных ворот.

Итак, сколько места у вас должно быть, чтобы ваши гаражные ворота могли удобно открываться? Глубина вашего гаража может быть не менее чем на 6 дюймов выше гаражных ворот. Поэтому, если у вас гаражные ворота высотой 7 футов, глубина вашего гаража не должна быть короче 7 с половиной футов.

Если в вашем доме можно разместить гаражные ворота большего размера и они вам нужны, обязательно приобретите комплект для удлинения направляющих с устройством открывания гаражных ворот.Вы можете узнать о них больше в нашем руководстве по открыванию гаражных ворот.

Установка — это не проект «сделай сам»

Теперь, когда у вас есть размеры гаражных ворот, вы, вероятно, думаете, что можете выполнить установку самостоятельно. Это не лучшая идея. Установить гаражные ворота очень сложно, и вы можете легко испортить или повредить гаражные ворота, если не знаете, что делаете.

Если ваши гаражные ворота не обмерены должным образом, вы столкнетесь с проблемами выравнивания гаражных ворот, что очень небезопасно.Кроме того, есть много мелких деталей, которые также можно потерять или сломать. Лучше всего, чтобы установкой ваших гаражных ворот занимался профессионал, который занимается этим каждый день.

Самостоятельная установка может быть очень опасной. Если части вашей гаражной двери повреждены, это усиливает нагрузку на остальную часть вашей двери. В этом случае вы заметите, что дверь гаража открывается медленно и тяжелая. Также существует риск того, что дверь упадет, когда она открыта, если на нее будет оказываться слишком большая нагрузка.Профессионал позаботится о том, чтобы этой проблемы не возникло. Вы можете прочитать наше руководство для покупателей гаражных ворот, чтобы получить более полезные советы обо всем, что вам нужно знать, прежде чем заменять гаражные ворота.

Если гаражные ворота не подвешены должным образом, вы не сможете воспользоваться их преимуществами. Замена гаражных ворот должна улучшить внешний вид вашего дома, сделать его более энергоэффективным и обеспечить защиту. Плохо установленные гаражные ворота ничего этого вам не дадут.

Есть только один способ избежать этих проблем — поручить профессиональному установщику гаражных ворот заняться вашим проектом замены гаражных ворот.Они проследят за тем, чтобы гаражные ворота были правильно установлены, чтобы вы могли пользоваться их преимуществами. В конце концов, какой смысл менять гаражные ворота, если они не улучшат ваш дом?

Получите отличные размеры гаражных ворот для красивой замены

Правильный обмер гаражных ворот — первый шаг к красивой замене. Вы будете удивлены количеством вариантов размера, стиля и открывания, доступных вам на основе этих измерений. Теперь убедитесь, что вы получили идеальную замену гаражным воротам для своего дома.

Вам также могут понравиться эти статьи по теме:

Какие стандартные размеры гаражных ворот?

Гаражные ворота доступны в различных размерах и стилях, но большинство домов сегодня построено для дверей стандартного размера. Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о размерах гаражных ворот.

Какая стандартная высота гаражных ворот для жилых домов?

Стандартная высота — 7 футов, хотя двери могут варьироваться от 6 футов 6 дюймов до 8 футов.Производители обычно взимают дополнительную плату за двери высотой более 8 футов.

Какой стандартный размер ворот для гаража на одну машину?

Чаще всего ширина ворот гаража на одну машину составляет 9 футов. В старых домах могут быть гаражные ворота шириной 8 футов, а в некоторых гаражах — двери шириной 10 футов.

Какой стандартный размер ворот для гаража на две машины?

Гаражные ворота на две машины могут иметь ширину 12, 14, 16 или 18 футов, в зависимости от размера гаража. Например, 16-футовые двери лучше всего подходят для гаражей шириной от 18 до 24 футов.

Есть ли единый стандартный размер ворот для гаража на три машины?

Гаражи на три машины, в зависимости от конструкции дома, могут быть устроены по-разному. Многие новые дома имеют одну одинарную дверь шириной 8 или 9 футов и одну двойную дверь шириной 16 футов. В некоторых домах есть три отдельные двери шириной 8 или 9 футов. Одна дверь, охватывающая всю ширину гаража на три машины, может быть слишком тяжелой для безопасной эксплуатации, поэтому гаражи на три машины обычно строятся с более чем одной дверной коробкой.

Какой стандартный размер для дверей каретного типа?

Двери в стиле каретного дома, которые представляют собой двери бок о бок, которые распахиваются, а не поднимаются вверх, обычно продаются как один комплект из двух дверей шириной 8 футов.

При строительстве нового дома, как определить, какой размер гаражных ворот лучше?

Обсуждая планы строительства нового здания, поговорите со своим дизайнером или архитектором о том, какие автомобили вы планируете оставить в гараже и как вы планируете использовать это пространство.Если у вас большой внедорожник с верхним креплением для велосипедов, вам может потребоваться высота двери более 7 футов, а если вы планируете припарковать две машины в гараже, третья дверь гаража может обеспечить легкий доступ к другим предметам. , например, велосипеды или газонокосилку.

Как правильно измерить проем гаражных ворот?

Планируете ли вы заменить существующие гаражные ворота или у вас есть грубый проем, готовый для новых гаражных ворот, получение точных размеров для правильных гаражных ворот имеет решающее значение для успешной установки гаражных ворот.Хотя установка гаражных ворот — это работа, которую лучше всего доверить профессионалам, знание правильных размеров проема гаражных ворот может помочь вам найти лучшие гаражные ворота для ваших нужд, пока вы будете делать покупки.

✓ Внутренний проем
Грубый проем практически равен размеру готовой гаражной двери. Измерьте как ширину, так и высоту внутренней части проема. Например, если ваш грубый проем составляет 16 футов в ширину и 7 футов в высоту, то лучшим выбором для гаражных ворот будет дверь 16×7.Но что происходит, когда проем немного меньше или больше, чем дверь обычного размера? Вот здесь и пригодится хороший установщик гаражных ворот. У них есть возможность определить, какая дверь лучше всего подойдет для каждого проема, просто потому, что у них есть опыт точного знания того, сколько у них дополнительных «возможностей для мошенничества», когда дело доходит до необычных проемов.

✓ Левый и правый зазор
Измерьте расстояние от сторон чернового проема до стороны стены гаража (или ближайшего препятствия) как с левой, так и с правой стороны чернового проема.Как правило, с чем-то меньше 4 дюймов будет сложно работать. Профессиональная компания по производству гаражных ворот будет настаивать на двойной проверке размеров ваших ворот, прежде чем заказывать какие-либо материалы, чтобы убедиться, что они могут установить нужные вам гаражные ворота. Если вы решили сделать этот проект своими руками, обязательно дважды и трижды проверьте свои размеры, так как большинство дверей не подлежат возврату.

✓ Высота потолка
Это критическое измерение состоит из пространства от верхней части порога гаражных ворот до потолка или потолочных балок.Двери с торсионной пружиной обычно требуют не менее 13 дюймов пространства, в то время как некоторые двери с пружинными растяжками могут работать с более или менее 11 дюймовым пространством над жаткой. Добавьте дополнительные три дюйма пространства для электрического открывателя двери. Еще больше места требуется для дверей многих стилей. Двери каретного типа обычно требуют дополнительного места. Всегда проверяйте это измерение у установщика гаражных ворот перед покупкой любых гаражных ворот или оборудования.

✓ Подсобное помещение
Пространство подсобного помещения — это размер, простирающийся от передней части гаража (грубый проем стены) до задней части потолка гаража.Это пространство удерживает всю дверь, когда она открыта, а также часть оборудования и электрического привода. Для увеличения высоты дверного проема часто требуется дополнительное подсобное пространство, поэтому это измерение будет больше, чем фактическая высота грубого дверного проема.

✓ Рекомендации
Когда вы измеряете свою дверь, помните, что эти измерения будут использоваться, чтобы помочь вам определить, какой стиль двери лучше всего подходит для вас, пока вы находитесь вне дома, и при покупке моделей.Эти размеры всегда должны быть перепроверены профессионалом по гаражным воротам перед покупкой или установкой любых материалов. Поскольку существует так много разных стилей дверей с разными размерами и требованиями, всегда лучше позволить профессиональному установщику гаражных ворот помочь вам найти дверь, которая подходит для вашего грубого открывания. Тем не менее, удобно иметь приблизительное представление даже до того, как вызовут профессионала.

Если вам нужны новые гаражные ворота, посетите наш выставочный зал.Один из наших специалистов будет более чем счастлив помочь вам выбрать лучшую дверь для вашего дома. Мы обслуживаем клиентов в районе Центрального Джерси более 45 лет.

Позвоните: 908-722-5785 или напишите по адресу resi@overheaddoorco.

Чем обработать металлические столбы перед закопкой в землю: чем покрасить столбики из металла, особенности обработки от коррозии

как их установить и чем покрасить

Ограждение участка – это декоративный элемент, который не только создает красоту, но и помогает защитить свой дом от посторонних. Чаще всего именно по нему гости и прохожие запоминают дом.

Чтобы ваш забор прослужил как можно дольше, важно соорудить надежную конструкцию, а металлические столбы для этого подойдут наилучшим образом.

Плюсы и минусы

Причиной высокой популярности и востребованности заборных опор из металла является целый ряд неоспоримых качеств:

  • Одно из главных достоинств — это их долговечность. Железо может простоять более пятидесяти лет на открытом воздухе, а если за ним правильно ухаживать, то намного дольше.
  • Кроме этого, сталь — очень доступный материал, в отличие от строительной керамики или кирпича, и вдвое дешевле.
  • Нельзя не учесть плюс в простоте установки. Вкопать столбики можно и в одиночку, бетонировать их необязательно. Их дизайн очень легко поменять, перекрасив в другой оттенок, главное перед этим обработать основание мастикой или другим полимерным покрытием для защиты.
  • Высокая жесткость.
  • Эстетичность.
  • Способность переносить большие нагрузки.

Единственным минусом железа является то, что оно плохо переносит повышенный уровень влажности – это вызывает коррозию. Но эта проблема легко поправима, достаточно обработать поверхность лакокрасочными средствами или оцинковать сталь.

Для каких типов ограждений подходит?

Столбы из металла можно использовать практически для всех типов оград. Чаще всего их комбинируют со следующими видами заборов:

Даже строя каменные или кирпичные ограждения внутри опор используют железные трубы.

Виды сечений

Стойки из металла имеют различные виды сечения:

  • Круглое – помогает выбрать подходящую толщину и диаметр трубы. Цена по сравнению с другими видами намного меньше. Характеристика опор такова: высота от 2,5 до 4 метров, диаметр от 57 до 108 миллиметров, толщина стенки 3,5 миллиметра.
  • Квадратное – отличается тем, что более надежное и проще устанавливаются пролеты ограждения. Параметры такого вида: высота – от 2,5 до 4 метров, размер сторон 60-100 миллиметров, толщина составляет от 2 до 4 миллиметров.
  • Прямоугольное отличается своей формой, а по своим параметрам аналогично квадратному типу.

Как правильно их вкапывать?

Опоры устанавливаются строго на определенном расстоянии — не больше чем 2,5 метра одна от другой. Если этого не придерживаться, может произойти провисание лаг.

Важно точно замерить весь ограждаемый периметр и высчитать нужное количество материала.

Монтаж осуществляется по определенному алгоритму:

  1. Начинать работы нужно от будущих ворот или калитки, так как данные столбы получают наибольшую нагрузку. Чтобы придать им крепости, необходимо их сильнее углубить в землю или провести армирование. Можно использовать и другие способы, все зависит от того, насколько мощны ворота. Главное — чтобы вся конструкция стала максимально устойчивой. Необходимо, чтобы эти два первых столба были одной высоты, следует это проверить уровнем.
  2. Аналогично монтируются угловые опоры для ветроустойчивости.
  3. Далее по порядку устанавливаются следующие стойки.
  4. Заключительным этапом является бетонирование забуртованных ямок. Целесообразнее бетонировать все лунки одновременно, а не по одной. Перед тем как окончательно залить все бетоном, каждую опору следует последний раз проверить уровнем на высоту и вертикаль. Необходимая консистенция раствора — три к одному (три песка на один цемент). Сохнет бетон около недели, после этого смело можно приступать к установке пролетов.

Подробная инструкция по установке стоек своими руками представлена на следующем видео:

Чем их обработать?

Покраска опор проводится не только для красоты, но и для избежания повреждений и коррозии. Существует два самых простых и доступных способа: обработка битумным лаком и окрашивание специальной эмалью.

Если работать с битумным лаком, то нужно действовать в такой последовательности:

  1. Столбы предварительно зачистить от грязи и при помощи металлической щетки очистить ржавчину.
  2. Затем промыть любым мыльным раствором и ополоснуть простой водой. Потом их стоит тщательно протереть и высушить.
  3. Перед покраской протереть столбики растворителем для обезжиривания поверхности.
  4. В битумный лак добавить немного растворителя, чтобы его разбавить.
  5. Аккуратно кисточкой нанести лак на основание. Примерно через пять часов опора полностью высохнет.


Работа с эмалью проводится намного проще:
  1. Трубы предварительно грунтуются равномерным слоем вдоль всей поверхности.
  2. После высыхания грунтовки кисточкой или валиком основание окрашивается эмалью.

Чем покрасить металлические столбы для забора – покраска опор из дерева

Столбы для забора могут быть выполнены из самых разных строительных материалов. Если они сделаны из кирпича, дерева или металла, то их следует красить специально разработанными для каждой поверхности средствами. Покраска столбов для забора имеет не только декоративное, но и защитное назначение. Подобная обработка изделий позволит им на долгое время сохранить свой первоначальный вид и технические свойства.

Средства для обработки столбов ограды можно приобрести на любом строительном рынке или в специальном супермаркете. Выбирать краску следует с учетом материала, из которого сделаны опоры забора. Так, например, для столбов из дерева нужны будут не только красящие составы, но и противогрибковые, антисептические и огнеупорные пропитки. А для труб из металла — грунтовка и средства от ржавчины. Вернуться к оглавлению

Покраска столбов забора из дерева

Обработка деревянных столбов проводится с особой тщательностью, а нижняя часть, которая должна находиться в земле, обязательно смазывается смолой.

Процедура покраски столбов и секций деревянного забора

Такая предосторожность продлит срок службы опор и, соответственно, всей ограды. Обработка подземных частей опор может быть проведена средствами, в составе которых имеется битум. При выборе средства нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. В некоторых случаях перед нанесением битумной пропитки пиломатериалы советуют смазать корболинеумом.

Для покраски надземной части столбов из дерева используются краски, специально разработанные для деревянных изгородей.

Они способны регулировать влажность в древесине, отличаются устойчивостью к атмосферным осадкам и воздействию прямых солнечных лучей.
Чтобы обработать столбы забора из дерева понадобятся:

  • Веник;
  • Кусок фланелевой ткани;
  • Перчатки резиновые;
  • Качественная краска для внешней отделки;
  • Кисть № 4;
  • Кисть № 1;
  • Кисть угловая.

Если обработка столбов забора антисептиками проводится до того, как он будет смонтирован, то красить его нужно уже после установки.

Перед нанесением красящего состава следует убедиться, что опорные столбы забора сухие, в них нет жучков и на их поверхности нет следов плесени. Каждый столб перед покраской тщательно вытирают тряпкой и при необходимости обрабатывают дополнительным слоем антисептика.

Красить столбы забора из дерева нужно только специальными красками, маслами или лаками. Такие средства содержат поглотители ультрафиолетовых излучений и защищают дерево от разрушительного воздействия влаги. Слой краски равномерно наносится со всех сторон опоры. После того как первый слой высохнет, наносится второй слой. Для эффективного нанесения следует пользоваться разными кисточками, которые помогут прокрасить даже труднодоступные места.

Вернуться к оглавлению

Покраска столбов из металла

Металлические столбы для забора следует обработать красками не только для красоты, но и для защиты от коррозии.

Пример покрашенного металлического заборного столба

Доступный и простой способ – нанесение на поверхность опоры битумного лака или специальной эмали по металлу. Нанесение эмали требует предварительной пропитки поверхности столба грунтовкой. Такая подготовка металла продлит долговечность эмали. Вернуться к оглавлению

Обработка опорных труб битумным лаком

Для обработки металлических опор потребуется щетка из проволоки и небольшого размера кисть.
Этапы работы:

  1. Столбы под окраску должны быть чистыми и сухими. Если они загрязнены, то их следует вымыть мыльным раствором и сполоснуть чистой водой.
  2. После того как столбы просохнут, при помощи щетки с их поверхности нужно удалить ржавчину.
  3. Очищенные опоры следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе. Это позволит обезжирить поверхность перед нанесением краски.
  4. Если битумный лак очень густой, его можно растворить в уайт-спирите.
  5. Наносится лак на поверхность столба кисточкой. Через четыре часа он полностью высохнет, и к трубе можно будет прикасаться.
Вернуться к оглавлению

Обработка опорных труб эмалью

Обработка труб эмалью нуждается в предварительной грунтовке. Для нанесения на металлические столбы забора можно взять грунтовку ГФ-021. Наносится она ровным слоем по всей поверхности очищенного от грязи изделия. После того как грунтовка полностью высохнет, на столбики наносится эмаль.

Краска «Спецназ»

В магазинах строительных товаров можно приобрести специальную краску для металла «Спецназ». Она отличается доступной ценой и хорошим качеством. Обработка такой краской столбов забора не требует удаления ржавчины или покрытия металла грунтовкой. Наносится она в два или три слоя. Так как краска густая, ее разбавляют растворителем 647.

Вернуться к оглавлению

Покраска кирпичных столбов

Кирпичные столбы для заборов со временем могут потерять свою привлекательность и покрыться белым налетом. Обработка таких столбов поможет освежить ограду и продлит ее службу. Для заборных столбов можно выбрать эластомерную краску. Такое средство ложится на обрабатываемую поверхность толстым слоем, чем защищает поверхность кирпича от повреждений.

Вариант покраски кирпичного забора и столбов


Этапы работы:
  1. Кирпичную кладку следует очистить от грязи и белого налета (отложение солей). В случае сильного загрязнения рекомендуется воспользоваться раствором соляной кислоты. Работать с ним нужно в защитных перчатках, очках и респираторе.
  2. При помощи жесткой щетки с поверхности счищается вся грязь.
  3. Если на столбах обнаружатся трещины, их нужно будет очистить вакуумным пылесосом от пыли и заделать силиконовой или акриловой шпатлевкой. Иногда возникает необходимость в нанесении повторного слоя шпатлевки после высыхания первого (через пять часов).
  4. Если на кирпичах обнаружена плесень, ее обязательно удаляют, например, при помощи бытового «Доместоса».
  5. Кирпич перед покраской можно смазать грунтовкой. Для этого лучше всего использовать латексную грунтовку.
  6. Для покраски кирпичных столбов подойдет эластомерная краска для кирпича. В составе такого средства содержится большое количество акрила.

Сегодня производится большое количество средств, предназначенных для обработки и покраски столбов забора из самых разных строительных материалов. Подобрать их к своей ограде и нанести на поверхность столбов или секций может каждый. Чтобы результат труда оправдал ожидания, нужно подбирать краску строго соответствующую материалу опоры.

Правильно закопать деревянный столб.

Как установить деревянный столб в землю: выбор и подготовка материала

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы деревянный забор был защищен от негативных факторов окружающей среды. Есть много различных способов обработки дерева и необходимо выбрать из них правильный – тот, который гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.


Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

Прежде всего, необходимо понять, почему приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.

Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.

После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней, подземной части деревянного опорного столба — обмазка его поверхности дегтем березы или живицей ели. Этот метод наиболее старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, поскольку никаких серьезных проблем при приобретении моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно подогреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать про трещины и торцы.

Минеральное масло, из которого состоит данное вещество, является хорошим влагоотталкивающим антисептиком. Также в состав вещества входят кислотные соли, способные уничтожить любой образовавшийся в дереве грибок.

Битум

Еще один народный метод обработки столбов состоит в применении битума. Сначала нижнюю часть необходимо обжечь до образования обугленного слоя толщиной в несколько миллиметров, затем нанести на обугленную поверхность битум.

Обычно бревно покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого необходимо подождать около 24 часов пока он затвердеет. Потом наносят второй слой. В строительных магазинах можно купить специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты дерева. Они могут продаваться в виде мастик, паст и т. д.

Обработка верхней части столба

После того как столб будет установлен каким-либо из методов, необходимо обработать антисептическим веществом уже его видимую часть, а затем еще и покрасить или лакировать для улучшения внешнего вида. Эта часть столба также нуждается в особой защите. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип покрытия.

В строительных магазинах есть множество защитных средств, предназначенных для сохранения текстуры древесины. Если планируется покрасить забор, то для этого можно выбрать как обыкновенную масляную краску.

Перед тем как наносить краску, древесину нужно прогрунтовать. Слой краски необходимо обновлять раз в несколько лет. Краска наносится с помощью кисти. Рекомендуется начинать сверху, а потом постепенно двигаться вниз. Если делать наоборот, то краска постоянно будет стекать на уже окрашенную часть столба.

Можно обработать деревянный столб лаком. Он обеспечит хорошую защиту и придаст забору привлекательности. Для обработки деревянных заборов применяются в основном алкидные лаки, так как они обладают хорошими свойствами. Но для окружающей среды они не так безопасны, как акриловые лаки. Неплохими свойствами обладают нитролаки, но, к сожалению, они очень токсичны.

Выбрав тот или иной лак на деревянную поверхность его нужно наносить согласно технологии. Для этого можно воспользоваться маленькой кисточкой из натурального волоса. Сначала нужно провести кисточкой по поверхности, а затем тщательно растереть. На высыхание лака уходит около суток. После этого можно нанести второй слой. Благодаря лаку дерево станет блестящим, и при этом оно не утратит свой природный цвет.

Дерево с давних времен считалось одним из основных строительных материалов. Древесина использовалась как для постройки домов, так и для возведения окружающей инфраструктуры (заборы, сараи, столбы и пр.). Но чем обработать деревянный забор, если он так подвержен опасности со стороны окружающей среды?

С развитием технологий появились новые строительные материалы, которые потеснили позиции деревянных конструкций в домостроении. Но древесина по-прежнему входит в перечень самых популярных материалов для строительных работ в частном секторе. Особенно это касается возведения различных ограждений и заборов.

Деревянные заборы довольно популярны в силу различных объективных и субъективных причин. К преимуществам таких конструкций можно отнести:

  • Доступность и дешевизна. Сегодня нет никаких проблем в том, что приобрести готовый обработанный материал для забора, необрезную доску или необработанную древесину. Стоимость древесины меньше, чем металла или камня.
  • Экологичность и натуральность . Дерево – это естественный природный материал, который органично впишется в любой экстерьер загородной усадьбы или дачи.
  • Простота обработки. Пропитанное дерево легко поддается внешней обработке, что позволяет делать из него самые замысловатые конструкции.
  • Легкость монтажа. Для возведения деревянного забора не нужно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь пользоваться стандартными инструментами: ножовка, молоток и пр.

Единственный существенный недостаток забора из дерева – это его подверженность внешней агрессивной среде (влага, перепады температуры, вредные насекомые).

Именно поэтому всегда встает вопрос о том, чем обработать забор, чтобы он надолго сохранил красивый внешний вид и прослужил как можно дольше? На самом деле сделать это не так сложно. Главное соблюсти определенные рекомендации при обработке деревянных столбов от гниения.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

  • Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

  • Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

  • Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

  • Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

  • Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Чем обработать забор из дерева?

В силу своего состава и структуры дерево особенно подвержено внешнему поражению от трех источников: огня, насекомых-вредителей и влажной среды.

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Защита древесины от насекомых важна на подготовительном этапе. Своевременное убирание коры с поверхности дерева избавит от точильщиков и короедов.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду. Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба.

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Для обработки столбов можно воспользоваться как народными средствами, так и специальными заводскими веществами. Каждый выбирает наиболее подходящий способ, главное чтобы обработка была проведена в принципе, так как необработанный столб прослужит максимум 2-3 сезона.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

  • Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.

  • Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов. Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса.

  • Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Надземную часть столба также необходимо обработать. Обработка проводится по аналогии с заборными пролетами. Для этого обычно используются заводские вещества, которые представлены на рынке в огромном количестве.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

  • Очистить поверхность от постороннего мусора.
  • Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
  • Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Как качественно обработать деревянный забор? (2 видео)

Как установить деревянные столбы для забора своими руками

Деревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.

Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

  • механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
  • при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
  • хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
  • экологически безопасны;
  • бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Деревянные опоры для ограждения


К недостаткам деревянных столбов относят периодический уход (покраску), необходимость обрабатывать от гнили и насекомых. В местах сращивания опор для забора нарушается защитный слой, следствием чего является гниение конструкции в местах соединения.

Срок службы деревянных столбов при правильной пропитке и дополнительной защите от гниения в грунте составляет не более 25 лет, без защиты — не более 7 лет.

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки. На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба . Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками. В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород. Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться.

Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева. Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны.

Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла . Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран . Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно.

Сохнущие установленные опоры из дерева


Для защиты от плесени и грибков необходимо выбирать септики, пригодные для наружных работ. Пропитки бывают двух типов. Одни образуют на поверхности бруса пленку, другие глубоко пропитывают волокна.

Наиболее эффективны проникающие пропитки. К ним относят Aidol Langzeit-Lasur, Belinka Interier Sauna и другие. Сенеж Экобио совмещается с лаковым покрытием и краской. Пирилакс дополнительно защитит брусья от возгорания.

Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел . Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке


Процесс установки деревянных столбов выполняется в таком порядке:
  1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
  2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
  3. Установка столба в вырытое отверстие.
  4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра. На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону. На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

Бетонирование деревянных столбов — наиболее эффективный способ установки.


Бетонный раствор дополнительно защищает деревянную конструкцию от попадания влаги и гниения. Для бетонирования достаточно выкопать либо просверлить буром отверстие глубиной 1 метр. Для высоких заборов с тяжелыми деревянными полотнами глубину увеличивают до 1,2-1,5 метра. В полученную скважину устанавливают столб и заливают бетоном. Далее брус необходимо немного пошевелить и приподнять, чтобы жидкий раствор проник под основание бруса. Не рекомендуется вместо бетона использовать цементный раствор.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

Деревянные заборы — традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

  • Низкая стоимость — одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
  • Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
  • Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
  • Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

  • Береза;
  • Лиственница;
  • Орешник.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

  • Битум жидкий расплавленный;
  • Полимерная специальная мастика обмазочная;
  • Гудрон;
  • Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

  • Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
  • Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
  • На дно засыпают подушку из щебня и песка;
  • Опускают опору в яму;
  • Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

  • Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
  • Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения — бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

  1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
  2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
  3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
  4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

  • Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
  • Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
  • Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента — металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью — исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

  • Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
  • Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
  • Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
  • Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
  • Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба — верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

Как сделать ямки и вкопать деревянные столбы

Обработка деревянных столбов от гниения в земле

Установка деревянных столбов. Установка столбов для забора …

Как установить деревянный столб в землю. Как защитить …

Как защитить деревянные столбы от гниения в деревянном заборе

Как закрепить деревянный столб к бетону. Как закрепить …

Как закрепить деревянный столб на бетоне

Вкопать столбы для забора своими руками

как сделать яму под столб ???

Деревянные столбы в бетон: бетонирование и крепление

Деревянные столбы для забора: особенности материала, плюсы и …

Как установить столбики для забора: схемы, пошаговые инструкции

Защита деревянных столбов от гниения в земле — Все о брусе и …

Как ровно установить столбы для забора: 3 способа монтажа

Вкопать столбы для забора своими руками

Мой способ фиксации столбов при бетонировании их в ямки

Деревянные столбы для забора: особенности материала, плюсы и . ..

Как вкопать столбы для забора: все секрты и тонкости

Деревянные столбы в землю, чтобы не гнили. Все тонкости.

Установить столбы для забора на даче

Деревянный забор на металлических столбах: особенности …

Деревянные столбы для забора: особенности материала, плюсы и …

Установка деревянных столбов. Установка столбов для забора …

Столбы для навеса, как установить

Быстрый способ установки столбов

Как правильно забетонировать деревянный столб в земле …

Re: Как закрепить деревянный столб на бетоне — Форум …

Столбы для забора, как вскопать и установить своими руками

Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Как правильно выставить столбы для навеса своими руками …

Деревянный забор для дачи « Оборудование для производства …

Установка всех видов столбов для забора своими руками

Как установить столбы для забора — монтаж столбов забора …

Как сделать и установить столбы для забора своими руками …

Столбы для забора из профнастила: какие нужны, устройство и . ..

Как установить столбы для забора Из металла, кирпича, дерева

Обработка деревянных столбов //поездка на участок // переезд в деревню

Как установить столбы для забора своими руками, в том числе …

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Как установить заборный столб своими руками

Как установить столбы для ворот и для забора из дерева?

Как правильно установить сетку рабицу на деревянные столбы?

Крепление деревянного столба в бетон. Установка деревянных …

Столбы под навес

Деревянные столбы для забора вашего земельногого участка

Как сделать столбы для забора своими руками? Изготовление …

Как вкопать столбы для забора: все секрты и тонкости

Деревянные столбы для забора, выбор и защита от гниения …

Установка деревянных столбов. Установка столбов для забора …

Столбы для забора своими руками: как установить, забить, вкопать

Установка столбов для забора из профнастила

Столбы для забора из профнастила: какие нужны, устройство и …

Какой размер столба должен быть для забора. Забор из …

Деревянный забор на металлических столбах — строим …

Столбы для навеса, как установить

Столб для забора

Как сделать раствор для забора и столбов: пропорции …

Re: Как закрепить деревянный столб на бетоне — Форум …

Деревянные столбы в бетон: бетонирование и крепление

Быстрый способ установки столбов

Временный забор для стройки, быстровозводимые ограждения …

На какую глубину закапывать столбы для забора

Бетонирование Столбов: 2 Варианта Проведения Работ, Видео

Чем пробурить яму под столб: особенности, нюансы

Как закрепить деревянный столб на бетоне

Деревянный забор на металлических столбах своими руками …

Как правильно установить столбы для забора и ворот своими …

Как установить столбы для забора | Как | restart24.ru

Как установить столбы для забора без бетонирования на …

Как установить столбы для забора и ворот? Способы установки

Крепление деревянных столбов к земле. Установка столбов для …

Установка столбов для забора своими руками: порядок работ

Столбы из камня для забора. Как декорируют опорные столбы …

Столбы под навес

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Бетонирование Столбов: 2 Варианта Проведения Работ, Видео

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора. Мнения форумчан. — Блоги Mastergrad

Электрические деревянные столбы. Деревянная опора ЛЭП: фото …

Особенности деревянных столбов для забора

Упал забор…. | Резьба по дереву, кости и камню

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Столбы для навеса, как установить

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Как вкопать столбы для забора: все секрты и тонкости

Столбы для забора из профнастила: какие нужны, устройство и …

Пластиковые столбы для забора: из труб, покупные, монтаж

Строительство забора. Мнения форумчан. — Блоги Mastergrad

Как правильно сделать калитку из дерева — Двери, перегородки

Деревянный забор на даче своими руками + фото

Как установить столбы для забора Из металла, кирпича, дерева

Деревянные столбы для забора как установить. Установка …

Как правильно установить столбы для забора и ворот своими …

Делаем и устанавливаем столбы для забора своими руками …

Как установить столбы для забора — Стройка Волка

Деревянный забор на даче своими руками + фото

Инструмент для копки ямок (не бур)

Упал забор…. | Резьба по дереву, кости и камню

Чем лучше обработать деревянные столбы. Чем обработать деревянные столбы для забора? Защитные покрытия для видимой части столба

Чем же все-таки обработать деревянные столбы для забора?

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. А это на самом деле актуальный вопрос.

Тогда нам с Вами есть о чем поговорить.

Деревянные столбы, которые будут опорой для секций забора, прежде всего перед установкой необходимо обработать. Фактически весь деревянный столб можно разделить на две части, которые будут обработаны разными защитными материалами. Та часть столба, которая будет фиксирована в грунте, то есть находится ниже уровня земли, наиболее подвержена негативному воздействию влаги и почвы. Фактически древесина имеет постоянный контакт с землей и всегда находиться в увлажненном состоянии или даже в воде. Так вот эту часть деревянного столба необходимо перед тем, как зарыть в землю, обработать специальной пропиткой на основе битума. Такая битумная пропитка даст вкопанному в грунт дереву устойчивость к воде, щелочи и различным кислотам. Лучше сделать два защитных слоя с интервалом минимум 24 часа. Каждый слой битумной пропитки должен затвердеть. Не забывайте пожалуйста, что деревянные столбы необходимо предварительно просушить, то есть древесина должна иметь постоянную влажность минимум 15 % . В таком балансе древесина хорошо и глубоко воспринимает битумную пропитку, что нам и нужно. Ведь наши деревянные столбы для забора тогда получают максимальную защиту природным методом. Да, еще желательно, чтобы поверхность деревянных столбов была прошлифована, так битумная пропитка, во-первых меньше расходуется, во вторых, лучше защищает обрабатываемую древесину.

Да, еще важный момент, не рекомендуется такие работы (по нанесению битумной пропитки на деревянные столбы или другое дерево) выполнять во время тумана или дождя. После того, как деревянные столбы (столбики) для забора надежно защищены, их можно смело устанавливать в специально подготовленные места. Вот посмотрите фото.

Деревянные столбы: Обработка и установка деревянных столбов

Да, битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Деревянные столбы для забора: установка деревянных столбов под забор

Верхнюю часть столба (та, что находится выше уровня земли) можно обработать специальным лаком, который содержит в составе поглотитель ультрафиолета (absorbeert UV-licht). Этот лак называется АВИС тимберкоат. Лак должен быть к тому же обязательно цветной, это значительно усиливает защитные свойства. Вот прекрасный пример покрытия лаком АВИС тимберкоат деревянных столбов, которые используются для освещения улицы вдоль набережной морского побережья. Морские ветра, повышенная влажность, соль, солнце — ничего не страшно деревянным столбам, которые обработаны надежным покрытием АВИС тимберкоат цветной. Смотрите фото.

Деревянные заборы — традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

  • Низкая стоимость — одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
  • Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
  • Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
  • Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

  • Береза;
  • Лиственница;
  • Орешник.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

  • Битум жидкий расплавленный;
  • Полимерная специальная мастика обмазочная;
  • Гудрон;
  • Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

  • Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
  • Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
  • На дно засыпают подушку из щебня и песка;
  • Опускают опору в яму;
  • Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

  • Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
  • Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения — бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

  1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
  2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
  3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
  4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

  • Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
  • Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
  • Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента — металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью — исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

  • Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
  • Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
  • Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
  • Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
  • Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба — верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

В этой статье мы рассмотрим не только то, как сделать стандартный забор из дерева, но и то, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы исключить процессы гниения опор.

Как известно, дерево является очень чувствительным материалом, и оно портится от перепадов температур, влажного воздуха и прямого попадания воды. Но, тем не менее, деревянный забор вполне может прослужить долго – нужно только сделать его правильно, и конечно позаботиться о нескольких важных моментах.

Рассмотрим все подробно.

Варианты монтажа деревянных заборов

На самом деле ограждения из дерева можно изобразить очень по-разному. И с применением камня, и кирпича, и даже металла. Подобные комбинированные конструкции нужны не только для того, чтобы смотрелся забор красивее, но и чтобы он был прочнее и, конечно, прослужил на порядок дольше.

В качестве наглядных примеров мы разберем два самых популярных решения и ознакомимся с нюансами монтажа каждой технологии.

Итак, начнем.

Забор с деревянными стойками

В данном случае речь идет о чисто деревянной конструкции, без каких-либо искусственных или натуральных камней.

Такой забор имеет следующие положительные особенности:

  1. Высокую скорость сборки всего ограждения. Как правило, даже очень длинный забор можно смонтировать буквально за несколько дней. И это уже с учетом бетонирования опор;
  2. Немалый срок службы. Конечно, если весь материал правильно обработан;
  3. Относительно невысокую стоимость базовых материалов. По сравнению с тем же кирпичным, или бутовым забором – материал для деревянной конструкции обойдется в несколько раз дешевле;
  4. Простоту монтажа. Забор стандартного типа вполне под силу сделать своими руками, причем без привлечения каких-либо помощников. Главное тут правильно рассчитывайте максимально допустимое время сборки – с помощником ведь все равно быстрее будет;
  5. Красивый внешний вид. И с этим поспорить сложно – ведь хорошо сделанный – это в каком-то смысле классика, ассоциирующаяся с красотой природы.

Обратите внимание, что далеко не всегда цена ограждения из дерева является низкой. Нередко заказчики хотят видеть резные орнаменты, дорогие породы дерева, необычную геометрию и т.п. В таких случаях стоимость забора порой бывает выше, чем даже бутовых или кованых конструкций. Поэтому перед тем, как планировать бюджет, сначала выясните, сколько в реальности будут стоить ваши задумки и пожелания. Чтобы не получилось так, что старый забор сломаете, а на новый просто денег не хватит.

Из недостатков же можно, пожалуй, выделить не очень высокую прочность деревянных ограждений.

Теперь поговорим о том, как собственно нужно монтировать опоры и каркас деревянного забора.

  1. С помощью колышков и нитки намечаем линию будущей конструкции.
  2. Через каждые метра полтора (расстояние в принципе может быть любым и зависит от дизайна забора или же от имеющихся материалов) нужно вырыть ямы для опор. Для опор из бруса высотой до двух метров, обычно хватает ямы глубиной сантиметров в 70.
  3. Стелим на дно и стенки каждой ямы рубероид. Он будет защищать бетон от влаги.
  4. Устанавливаем опоры, предварительно обернув их нижнюю часть (которая будет залита бетоном) рубероидом – этот шаг максимально убережет непосредственно дерево от воды и влаги.
  5. Готовим бетон и заливаем все ямы с опорами.

Совет: не используйте для приготовления бетонной смеси неинертные наполнители, такие как бой кирпича или керамзит, так как они достаточно быстро сгниют в подобном «фундаменте». Кроме того, внимательно следите, чтобы в смесь ни в коем случае не попали органические вещества, такие как земля, ветки, трава и т.п. Органика в бетоне очень и очень быстро сгниет, и на ее месте образуются пустоты, в которые будет проникать вода. А вода в свою очередь превратится в лед, и будет постепенно «разрывать» фундамент опоры.

Такая вот инструкция – согласитесь, сложного и затратного в технологии нет ничего.

Всего вам хорошего!

При всем обилии современных материалов и конструкций дерево продолжает оставаться одним из самых популярных, доступных и широко используемых материалов в дачном и коттеджном строительстве. Легкость, экологичность, дешевизна – вот далеко не все достоинства деревянных конструкций. К сожалению, у этого материала есть весьма существенный недостаток – дерево подвержено порче и гниению, которые ускоряются в особенно неблагоприятных условиях.

Стоит отметить, что древесину разных пород дерева по стойкости к гниению можно разделить условно на три группы:

  • Устойчивые к гниению сохраняются в земле от 20 лет. Из встречающихся в России это сибирская лиственница, ясень и дуб – из этих материалов наши предки делали нижние венцы и столбчатые фундаменты своих изб.
  • Среднестойкие к гниению, которые могут не терять своих конструкционных свойств 10-15 лет. К этой группе относят сосну, ель, кедр, пихту.
  • Малостойкие и нестойкие породы редко доживают в земле до 5-8 лет – это липа, береза, осина, ольха, вяз и прочие.

Огораживание территории забором – одна из основных и самых первых работ, которые делают на своем участке их счастливые обладатели. Многие дачники делают заборы из обычного дерева и серьезно озабочены сохранностью столбов из древесины – не очень хочется менять их каждые 7-8 лет.

Существуют довольно простые способы защиты древесины от гниения, но вначале имеет смысл разобраться в причинах этого процесса. Дерево портится от постоянного присутствия влаги и кислорода. Например, заборный столб, вкопанный в землю, можно разделить на три зоны, которые находятся в разных условиях:

  • верхняя часть столба, находящаяся над землей в окружении достаточного количества кислорода, но влаги в ней недостаточно для интенсивного гниения; периодически она смачивается дождем, но очень быстро высыхает;
  • нижняя часть столба, наоборот, находится под землей и во влажных условиях, при недостатке кислорода, поэтому гниет очень медленно;
  • средняя часть столба — примерно на двадцать сантиметров выше и ниже земли — находится как раз в условиях, наиболее благоприятствующих гниению – здесь много влаги от земли и кислорода достаточно — поэтому столбы любимого забора для дачи больше всего портятся именно в этой зоне.

Защита подземной части столба

Что можно предпринять для защиты подземной части столба, в особенности на границе земли и воздуха.

Во-первых , устанавливать столб необходимо комлем (нижней, более толстой частью) вверх. Дело в том, что движение соков в растущем дереве происходит по капиллярам волокон от корней к кроне за счет осмоса. Если закопать столб «вверх ногами», волокна не так активно будут тянуть влагу.

Во-вторых , деревянный столб должен быть из сухостойного, но не начавшего портиться дерева. Если это нельзя проконтролировать, или хозяин знает, что дерево спилено на корню, необходимо нарезать столбы нужных размеров, освободить их от коры, тщательно ошкурить поверхность и сложить под навес для хранения, хотя бы на год.

В-третьих , всю часть столба, которая планируется к заглублению плюс 50-60 см, необходимо пропитать антисептиком, лучше методом погружения на пару дней в раствор медного или железного купороса. При этом, чтобы пропитка не вымывалась через верхний торец, на него нужно предусмотреть какой-нибудь декоративный колпак.

И, наконец, самое главное – ямку под столб нужно выкапывать сантиметров на 10-15 глубже и в 2-3 раза шире диаметра древесины. После этого насыпать на дно крупный щебень, установить столб, засыпать тем же щебнем доверху и тщательно утрамбовать. Таким образом, нижней части столба будет обеспечен дренаж, проветривание и отсутствие контакта с влажной землей. Лучше перед засыпкой яму выстлать геотекстилем – тогда земля не будет смешиваться со щебнем, и забивать дренаж. Для большей декоративности столбик можно покрасить паропроницаемой краской.

Изложенные выше мероприятия несложные, вполне доступные, в том числе и по стоимости, но позволяют хозяину значительно сэкономить – все-таки дерево значительно дешевле металла или бетона. Установленные по такой технологии столбы забора прослужат не менее 30-35 лет, даже если для их изготовления использовалась не самая стойкая к гнили порода дерева.

Как за несколько часов размягчить глинистую почву для почтовых ям? | Домой Гиды

Автор: Дайана К. Уильямс Обновлено 14 декабря 2018 г.

Если у вас глинистая почва, вы знаете, насколько медленным может быть ее копание. Копание руками в подобной камне глине может превратить проект на выходные в занятие на неделю. Не волнуйтесь, вы можете сделать несколько вещей, чтобы размягчить глину за несколько часов, прежде чем выкапывать ямы для столбов для нового забора или сваи для настила. Прежде чем начать, проверьте, нужно ли вам получить разрешение на проект, и позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в районе, где вы планируете копать, нет подземных коммуникаций.

Что делает глинистую почву твердой

Почву классифицируют по среднему размеру частиц, из которых она состоит. Глина содержит самые маленькие частицы из всех типов почв — менее 0,002 миллиметра. Но не только из-за небольшого размера частиц глины трудно копать, но и из-за ее тонкой плоской формы. Тонкие частицы уплотняются вместе легче, чем круглые частицы, такие как песок. Дайте этим уплотненным частицам высохнуть, и их станет еще труднее разрыхлить и выкопать.

Вода делает глину мягкой почвой

Мелкие частицы глины затрудняют копание, но они также позволяют удерживать воду намного лучше, чем песок или ил.Так что, если вы хотите смягчить глинистую почву для выкапывания почтовых ям, тщательно полейте ее. Для небольшого ряда забора один из способов сделать это — разместить несколько верхних дождевателей вдоль предполагаемой линии забора и дать им поработать в течение одного-двух часов. Вы можете сделать это утром, когда планируете копать, или полить место накануне вечером, чтобы вода впиталась в течение ночи. Глина сохнет медленно, так что на следующий день проблем не возникнет. Только убедитесь, что почва не высыхает перед копанием, так как это вызовет образование корки на верхнем слое, что затруднит копание.

Контрольные лунки ускоряют процесс

Если вы планируете проложить более длинную линию ограждения, смягчите почву, выкопав пробные лунки глубиной от 6 до 10 дюймов, а затем заполните каждую из них водой из садового шланга. Дайте воде просочиться через почву, прежде чем пытаться выкопать яму с помощью лопаты для выкапывания ямы, также называемой лопатой-моллюском. Чтобы облегчить копание пилотных ям, используйте лопату для плитки. Она легче прорезает траву и глину, чем лопаты других типов.Положите выкопанную почву на брезент, чтобы можно было легко засыпать яму и унести излишки.

Инструменты в помощь процессу

Хотя вода хорошо помогает размягчить глину для копания, вам все равно придется использовать несколько инструментов для разрушения почвы. 6-футовая штанга для копания удобна для удаления камней или измельчения участков сухой почвы, до которых не доходила вода. Секаторы пригодятся для обрезки небольших корней, с которыми вы столкнетесь, а сабельная пила отлично подойдет для удаления более крупных корней.

Как вырыть ямы для столбов в каменистой почве | Home Guides

Ямы для столбов заборов относительно легко выкопать в песчаной или суглинистой почве, но наличие камней в почве превращает легкую задачу в долгий и трудоемкий процесс. Когда лезвия ваших инструментов соприкасаются с камнями, вы должны постоянно останавливать то, что вы делаете, и работать с камнями, а не просто быстро убирать лопаты, заполненные почвой. Инструменты для копания, такие как лопаты, грейферные экскаваторы и брусья, тяжелые и имеют острые концы и лезвия, которые помогают разрыхлить твердую почву и камни из ямы для столбов.

Удалите слой дерна с почвы в форме столба забора и по крайней мере в два раза больше диаметра столба, используя лопату. Протолкните лезвие лопаты через дерн ногой в почву, чтобы срезать корни дерна, обычно глубиной от 4 до 6 дюймов. Потяните ручку лопаты назад, чтобы приподнять расшатанный дерн вверх, затем отрежьте и ослабьте дерн полностью по окружности отверстия для столба. Поднимите рыхлый дерн из почвы лопатой или рукой и отложите его, чтобы положить вокруг столба, как только столб будет окончательно установлен на место.

Вдавите лезвие копающей бруса в почву по краям ямы. Оттяните ручку, используя ее как большую монтировку, чтобы разрыхлить почву в центре ямы. При использовании перекладины для копания встаньте, поставив ступни под прямым углом к ​​плечам, и расставьте ступни на ширине плеч, чтобы предотвратить нагрузку на спину при продолжительном использовании.

Проведите землеройным брусом под углом под камнями и вокруг них, чтобы разрыхлить твердый грунт, удерживающий камень на месте.Потяните штангу назад, используя край ямы для столба в качестве рычага, чтобы поднимать и расшатывать камни. Для полного расшатывания может потребоваться несколько попыток поддевания под разными углами по краю камня. Часть некоторых камней может находиться за пределами пространства, поэтому рассчитывайте, что вырыть яму шире, чем желаемая ширина для ямы под столб. Повторите то же самое с каждым большим камнем, который попадется вам в яме.

Выбирайте из почвы более крупные камни, когда вы освобождаете их от земли; не беспокойтесь о том, чтобы выбрать более мелкие камни.Используйте большие камни позже в другом месте сада, например, чтобы сделать бордюр для клумбы, или оставьте их для засыпки ямы под столб после установки столба. Не беспокойтесь о том, чтобы выбрать небольшие камни, потому что вы можете удалить их позже, когда будете зачерпывать почву.

С помощью ручной пилы или сабельной пилы прорежьте большие деревья и корни растений, которые могут расти в отверстии для столбов и заблокировать доступ к камням внутри отверстия. Полностью прорежьте корни пилой, заподлицо со стенками почвенного отверстия.Вытяните срезанные корни из ямы под столб вручную или с помощью экскаватора-грейфера.

Удалите рыхлую почву и камни из ямы с помощью грейферных ямокопателей. Держите рукоятки экскаватора-раскладушки вместе, чтобы лезвия оставались открытыми. Вставьте копатели в рыхлую почву и потяните за ручки экскаватора, чтобы закрыть лопасти и собрать рыхлую почву. Вытащите землекопы из ямы и сдвиньте ручки вместе, чтобы рыхлая почва упала в кучу.Не используйте лопату с круглым концом, которую нужно использовать по диагонали или по горизонтали, чтобы зачерпнуть почву — это приведет к гораздо более широкому отверстию, чем необходимо. Ямочные экскаваторы с грейферным корпусом позволяют зачерпывать и поднимать почву прямо вверх для получения более узкой ямы.

Выровняйте стенки отверстия под столб с помощью лопатки с круглым концом. Вбейте лезвие лопаты ногой прямо в почву в стенках почвенной ямы. Потяните ручку лопаты назад, чтобы оторвать почву от стенок ямы. Используйте грейферные экскаваторы для выкапывания почв, чтобы удалить разрыхленную почву со дна почвенной ямы.

Поочередно используйте землеройную балку для разрыхления крупных камней, грейферные экскаваторы для вычерпывания рыхлой почвы и лопату с круглым концом для придания формы боковым сторонам, пока не достигнете желаемой глубины ямы для столба. Глубина забоя сильно варьируется в зависимости от материала стойки, длины стоек и типа почвы.

Ссылки

Советы

  • Если почва оказывается слишком твердой для легкого копания, полейте ее до влажного состояния и подождите несколько часов, чтобы выкопать, когда почва размягчится.
  • После рытья ямы и установки столба большие и маленькие камни хорошо работают в качестве засыпки на дне ямы, потому что они помогают стабилизировать столб и способствуют стеканию воды со дна столбов.

Предупреждения

  • Во избежание травм при копании ям под столбы надевайте обувь с жесткой подошвой, перчатки и защитные очки.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и увлеченный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

5 советов по выкапыванию ям для столбов забора

Если вы устанавливаете новый забор или нуждаетесь в ремонте, выкапывание ям для столбов ограждения является важным шагом в этом процессе. Независимо от того, для чего он будет использоваться, прочный барьер потребует правильных условий и размеров. К счастью, все, что вам нужно, — это небольшое планирование.Вот несколько советов, которые следует помнить, начиная свой проект.

Как копать ямы для столбов в заборе

1. Знайте размеры

Для столбов забора 4 x 4 вы обычно работаете с деревом длиной 8 футов, из которых 3 фута должны быть в земле. Если вы работаете с металлическими Т-образными стойками длиной 7 футов, вам нужно закопать только 2 фута.

2. Проверьте почву

Попытка выкопать каменистую или песчаную почву проблематична. С твердой почвой, заполненной камнями, тяжело работать, а слишком песчаная почва будет постоянно пополняться, сколько бы вы ни копали.И то, и другое может быть неприятным и затруднить получение отверстия нужного размера.

3. Насыщение области

Специалисты по фехтованию рекомендуют намочить землю водой, а затем проделать в ней яму глубиной около фута. Заполните это отверстие водой и дайте ему впитаться в почву на ночь. Это особенно полезно для песчаной или глинистой почвы, с которой труднее работать. С водой будет легче манипулировать.

4. Используйте перфоратор

Ямокопатели

помогут разрыхлить почву.Выбирайте компактную и легкую конструкцию и не забывайте перемещаться вокруг отверстия круговыми движениями во время рубки. Возьмитесь за экскаватор обеими руками и разведите рукоятки так, чтобы лезвия и челюсти работали по всей площади. Обязательно удаляйте рыхлую грязь, работая на желаемой глубине.

5. Попробуйте раскопать

Перед использованием экскаватора начните яму с помощью лопатки с круглым концом. По мере углубления переключайтесь на траншейную лопату. Спустившись примерно на 2 фута, переходите к экскаватору. Добавьте перекладину для копания, чтобы конец долота мог расколоть почву внизу, работая по бокам для более чистой ямы.На дно каждой ямы бросьте небольшое количество гравия, чтобы улучшить дренаж.

Sentinel Lumber & Hardware — компания Ashland, штат Миссури, в области строительных материалов. От столбов для забора до пиломатериалов и оборудования, их качественный инвентарь и дружелюбный, знающий персонал позволяют легко найти то, что вам нужно для вашего следующего проекта. Основанное в 1957 году, это местное заведение также предлагает амбары на столбах по доступным ценам. Позвоните (573) 657-2164, чтобы поговорить с представителем, или посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации о столбах для забора.

Как копать ямы для столбов и устанавливать стойки

Цель: установить в землю несколько хрупкую сборную деревянную беседку для обеспечения устойчивости. Четыре стойки беседки не дают лишнего места для глубокой закапывания столбов бетоном в землю. Вам нужно будет вырыть ямы глубиной около фута, замешать бетон в тачке и залить его в ямы. Хотя это руководство предназначено для сборной беседки, вы можете использовать его для рытья ям и установки столбов для настилов, заборов, беседок и других наружных конструкций.

Измерить центральные линии

Начните проект с измерения осевых линий каждой стойки, чтобы определить, где копать ямы, всего четыре измерения для четырех ям. Каждое отверстие должно быть примерно 1 фут в диаметре и 1 фут глубиной.

Выкопайте яму глубиной около 1 фута. Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Анкеры для металлических столбов

Вставьте анкеры в бетон, избавляя от необходимости погружать стойки в бетон. Мы приобрели достаточно неглубокие анкеры, потому что беседка выдержит только вес лозы.Если бы это было для забора или террасы, вам бы потребовались более глубокие отверстия для более длинных и более прочных анкеров.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Седло на столбы

Вставьте стойки в анкеры. Между нижней частью стойки и седлом должно быть воздушное пространство, чтобы оно не задерживало влагу и не высыхало. Для этого используйте обрезки напольной плитки толщиной примерно 1/4 дюйма. Вы также можете использовать обрезки фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Просверлить отверстия

Просверлите соответствующие отверстия.У некоторых анкеров есть отверстия, которые позволяют вбивать их в стойки, но для дополнительного усиления просверлите отверстия и прикрутите их болтами.

Просверлив отверстия в столбах, надежно прикрепите анкеры покупным крепежом. Поместите плоскую шайбу с каждой стороны отверстия и стопорную шайбу на то место, где вы устанавливаете гайку. Стопорная шайба гарантирует, что гайка не откроется.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Анкерный затяжной

В этот момент якорь плотно прикручен к стойке.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Измерьте расстояние

Поскольку эта конкретная беседка несколько хрупкая, вам нужно будет определить верхнюю ширину беседки, чтобы закрепить нижние стойки на том же расстоянии, чтобы беседка была прямоугольной. Измерьте верхнюю часть беседки от центральной линии каждой стойки.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Зажим для твердости

Отметьте центральные линии на 2×4 и закрепите каждую стойку на этой отметке центральной линии с помощью C-образного зажима.Таким образом, у нас теперь есть прочная квадратная конструкция, которую можно расположить над отверстиями для подготовки к заливке бетона.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Получить поддержку

Подвесьте беседку над отверстиями, поместив кирпичи, 2х4 или, в данном случае, куски битого цемента и 2х4. Цель состоит в том, чтобы использовать опорные материалы, чтобы постепенно расставлять беседку до тех пор, пока она не станет ровной и квадратной по отношению к земле. Используйте зажимные стойки 2×4 из шага 7 в качестве основы для горизонтального выравнивания, а сами стойки — для выравнивания по вертикали.Добавляйте или удаляйте распорки, пока не добьетесь правильного совмещения.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Смешивание и заливка бетона

После двойной проверки ваших измерений и уровней добавьте воды в бетонную смесь в соответствии с указаниями на упаковке. Для перемешивания бетона используйте большое ведро или тачку. Когда бетон достигнет желаемой консистенции, которая должна походить на очень густой молочный коктейль, вылейте его в отверстия. Подождите примерно 24 часа или в соответствии с рекомендациями по бетонной смеси.

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

Законченный проект: надежная и прочная беседка

Удалите распорки, ослабьте зажимы 2×4, которые использовались последними на шаге 8, и удалите рыхлый бетон. Заполните ямы землей и приступайте к укладке почвенного покрова, брусчатки, растений или всего, что вы задумали. Наслаждайтесь беседкой, зная, что столбы надежно вошли в землю. Поздравляю: у вас получилось!

Ель / Лиза Халлетт Тейлор

СОВЕТОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСТИННЫМИ

Как установить прямую и правдоподобную стойку и сделать так, чтобы она оставалась такой, озадачивает многих мастеров, которые хотят установить такие конструкции, как заборы, защитные экраны, почтовые ящики, вешалки, баскетбольные щиты и опоры для скворечников.

Эти советы помогут решить большинство почтовых проблем:

— Долговечные материалы. Необходимо тщательно выбирать дерево или металл для столбов, иначе они будут быстро гнить или разъедать на уровне или ниже линии почвы. Хорошим выбором для деревянных столбов является обработанная под давлением древесина, предназначенная для контакта с землей, красное дерево, кедр и кипарис. Для прочной конструкции деревянных столбов используйте пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или круглые доски диаметром не менее 4 дюймов. Металлические столбы должны быть оцинкованы или обработаны иным способом для защиты от коррозии.

— Копка ям. Лопата или лопата — плохой инструмент для рытья ям под столбы, поскольку получаемые ямы обычно слишком большие по окружности и слишком мелкие.

Если необходимо вырыть более нескольких ям, можно сэкономить много времени и усилий, арендуя шнек для забоя в агентстве по аренде инструментов. Шнеки лучше всего работают на относительно мягкой и свободной от камней почве.

Ямокопатель раскладного типа — хорошее вложение для случайного использования. Его можно купить примерно за 20 долларов в некоторых домашних центрах и хозяйственных магазинах.При хорошем уходе экскаватор прослужит много лет (соскребите грязь после использования и нанесите тонкий слой масла на металлические части, затем храните в сухом месте).

Чтобы использовать раскладушку-раскладушку, сожмите верхние концы рукояток вместе и вбейте лезвия в землю в том месте, где должна быть вырыта яма. Раздвиньте верхнюю часть ручек, чтобы собрать и удалить почву, застрявшую между лезвиями.

Экскаватор с 6-футовой штангой станет незаменимым помощником для раскладушки, если нужно вырыть ямы в каменистой почве; его можно использовать для отрыва камней или разрушения уплотненных участков, в которые лезвия грейфера не могут легко проникнуть.

В общем, ямы должны быть не менее 3 футов глубиной для столбов, которые возвышаются на 8 футов или более над уровнем земли. Столбы, которые возвышаются на 6 футов над уровнем земли, должны иметь отверстия глубиной не менее 2 1/2 футов.

Копать на глубине более 2 1/2 футов экскаватором-раскладушкой сложно, так как узкое отверстие предотвращает выталкивание ручек достаточно далеко друг от друга, чтобы удерживать грязь. Экскаватор с небольшим ковшом или лопатой для удаления почвы можно использовать для последней части очень глубоких ям.

Более короткие столбы, такие как опоры для почтовых ящиков, могут иметь относительно неглубокие отверстия, но редко бывает разумным делать отверстие для столбов глубиной менее 1 1/2 фута. Металлические кронштейны, утопленные в бетон, также можно использовать для поддержки более коротких столбов.

Столбы могут быть усилены для работы в тяжелых условиях путем ввинчивания оцинкованных шипов или стяжных винтов частично в ту часть столба, которая будет находиться под землей, обеспечивая поверхность захвата для насыпи. Деревянные планки, прибитые к нижним частям стоек, также улучшат устойчивость.

— Столбы сантехнические. Уровень плотника длиной не менее 18 дюймов лучше всего подходит для сантехнических столбов, но можно использовать более короткий уровень торпеды, если длинный уровень недоступен. Прижмите уровень к стороне столба рядом с верхом и отрегулируйте столб, добавляя обратную засыпку, пока пузырь уровня не укажет, что столб вертикальный. Переместите уровень на соседнюю сторону (или, с круглой стойкой, под прямым углом к ​​первому положению) и повторите регулировку, добавляя дополнительную засыпку.Сделайте несколько последующих проверок по мере засыпки отверстия, чтобы убедиться, что столб остается вертикальным.

— Засыпка ямы. Некоторые эксперты рекомендуют покрыть дно почвенной ямы несколькими дюймами гравия или камней для обеспечения хорошего дренажа, но если почва имеет хороший дренаж или используется обработанная под давлением древесина, контактирующая с землей, столб может опираться непосредственно на почву. . Лучшая засыпка — это бетон, но цельнобетонная засыпка может быть дорогостоящей, если устанавливается много столбов.

В качестве альтернативы можно заполнить яму примерно наполовину гравием, мелкими камнями или землей и залить бетоном.Я предпочитаю гравий для нижней засыпки, потому что, если гравий плотно утрамбован на месте, он будет удерживать столб без дополнительных распорок. Самый простой способ добавить бетон — это засыпать сухую бетонную смесь лопатой, наливая немного воды в отверстие после того, как каждые 6-8 дюймов сухого бетона утрамбовываются на месте. Когда отверстие будет заполнено, налейте еще воды на сухой бетон и с помощью шпателя сделайте бетонную манжету, которая отходит от столба. Дождь, просачивающийся в бетон, приведет к затвердеванию заливки до твердой массы.

Проверка опор | Сэм Хьюстон Электрик

Взаимодействие с другими людьми

Я еду на ружье и направляюсь в сторону Колдспринг по шоссе 150. Когда мы свернули на небольшую проселочную дорогу, инспектор коммунального предприятия Сэма Хьюстона Грег Герц указывает на то, как грязь скапливается вокруг основания наших столбов электропередач. Это признак того, что бригады осмотров осмоса прошли через этот район.

Бригады следят за линиями электропередач, которые обслуживают ваш дом, и посетят все полюсы в течение следующих 10 лет.Если в нашей системе 160 000 полюсов, это 16 000 полюсов в год!

Команда Osmose проверяет 55-75 полюсов в жаркий летний день, и этот процесс невероятно детализирован. Как сказал мне супервайзер Osmose Джерольд Стюарт, цель Osmose — «предотвратить естественное разложение древесины».

Поляки проходят лечение перед вводом в эксплуатацию, но в процессе эксплуатации им требуется дополнительный уход. Регулярное техническое обслуживание помогает Sam Houston EC дольше поддерживать опоры в эксплуатации.Правильный уход за шестом обходится нашим членам намного дешевле, чем замена шеста.

«Эта программа поддерживает систему в хорошем состоянии и помогает не отключать свет», — сказал Грег.

Члены экипажа начинают с визуального осмотра шеста на предмет дефектов, таких как отверстия дятла или других повреждений. Затем они «звучат» в столб, что означает, что они ударяют по нему молотком, чтобы найти полые участки — признак разрушения на внутренней стороне столба. Специалисты Сэма Хьюстона по линиям EC также проверяют стойки перед восхождением, чтобы убедиться, что они устойчивы.

Другой член экипажа выкапывает яму глубиной 18 дюймов вокруг столба. В основном гниение происходит именно в этой области, поэтому важно ее осмотреть. Копать вокруг столба безопасно, потому что они зарыты гораздо глубже, чем в землю.

«Большая часть разрушения происходит у земли и на два фута ниже, потому что присутствуют и вода, и кислород», — сказал Грег. В его обязанности входит управление этой программой для Sam Houston EC в течение последних 15 лет. Грег сказал, что он видел два полных цикла проверки системы.

Затем столб соскабливается и просверливается отверстие для обнаружения гниения. Если обнаружен кариес, его обрабатывают, а лунки заделывают. Снаружи наносится консервирующая паста для борьбы с грибками, разрушающими дерево, а затем стержень заворачивается, чтобы запечатать его. Отверстие вокруг шеста заполняется заново, и экипаж переходит к следующему полюсу. В ближайшие недели скопившаяся грязь вернется на уровень земли.

По мере того, как я делал еще несколько снимков вехи, Грег и супервайзер Osmose Джерольд Стюарт объясняли, что происходит, если обнаруживаются проблемы с вехой.Если есть внешний распад, полюс обрезается в месте распада, что не нарушает целостность полюса. Если столб нуждается в дополнительной опоре, добавляется металлическая опора, называемая С-образной фермой.

«С-образная ферма восстанавливает 100-процентную прочность опоры», — сказал Джерольд. «Металл проходит на пять футов выше и ниже земли, поэтому он проходит зону разложения. Он прикреплен к столбу металлическими лентами ».

Джерольд начал инспекцию системы EC Sam Houston в 1987 году, в конце первого цикла инспекции.

«В то время [Кооператив] постоянно отклонял 15 процентов полюсов», — сказал Джерольд. «Он быстро упал ниже 2 процентов».

Джерольд затем показывает мне портативное устройство, которое команда использует для ввода информации об инспекции, включая информацию о полюсе, местоположении и любых применяемых методах лечения. Эта информация доступна Грегу через базу данных, где он может искать отдельные полюса и отслеживать их статус.

Деревянные опоры Sam Houston EC — лишь часть сложной системы, обеспечивающей электричеством ваш дом.Кооператив гордится тем, что обслуживает своих членов надежно и по доступной цене. Обеспечение максимальной продолжительности жизни полюсов — это один из способов снижения затрат для наших участников.

Автор: Рэйчел Фрей, специалист по коммуникациям

Копаем яму для столбов под забор, выдерживающий испытание

Будь то усадьба для хобби площадью 5 акров или большая ферма с сотнями акров, ограждение — большая работа.

И независимо от того, какой стиль ограждения используется — электрическое или деревянное ограждение для домашнего скота, сварная проволока, чтобы не допустить хищников в сад / огород, или просто декоративный забор для украшения границ вашей собственности — общим знаменателем является то, что они все требуют постов.

Есть несколько уловок, которые помогут вам надежно установить их, чтобы они прослужили долгое время. Вот несколько советов, которые помогут вам публиковать сообщения как профессионал.

Типы экскаваторов

Есть несколько различных инструментов, которые вы можете использовать при рытье ямы для столбов для прочного ограждения. Daniel Johnson

Ручные копалки с ручным управлением

Для небольших работ по ограждению подойдет ручной экскаватор для почтовых ям с ручным приводом, особенно если вы не особо торопитесь и можете позволить себе выполнять работу медленно, копая за раз только одну-две ямы.

Это определенно хорошая тренировка, если не что иное. Но ручные экскаваторы действительно могут доказать свою ценность при ремонте ограждений. Здесь ручной копатель для почтовых ям является отличным инструментом для рытья почвы, а также позволяет сэкономить время.

Предположим, у вас есть один или два столбика забора, которые нужно отремонтировать. Возможно, они гниют на уровне земли и просто нуждаются в замене.

За то время, когда вы действительно сможете прогреть трактор, отсоединить все навесное оборудование, которое в данный момент находится на нем, подключить трехточечный копатель ямы и маневрировать трактором в точном месте, вы, вероятно, сможете вырыть новую яму вручную — работа сделана с небольшим количеством пота.

Очевидно, что для десятков или сотен сообщений это не инструмент. Но представьте свой ручной экскаватор как топор, молоток или отвертку — быстрый, легкий, простой, надежный и всегда готовый к использованию.

Ручные экскаваторы также играют важную роль при использовании шнековых инструментов. Возможно, вам придется использовать ручные экскаваторы, чтобы выпрямить края криволинейной ямы или выполнить другие точные настройки.


Эти основы ограждения фермы помогут вам сохранить безопасность.


Ручной шнек

Один шаг вперед по сравнению с ручным экскаватором — использование ручного шнека с небольшим двигателем для рытья почтовых ям.Доступны они разных размеров, в версии для одного или двух человек.

Хорошая новость заключается в том, что двигатель и шнек берут на себя работу по проникновению в землю и поднятию почвы на поверхность. Если все пойдет хорошо, яму можно будет вырыть от начала до конца всего за пару минут.

Плохая новость в том, что использование ручных шнеков может быть довольно утомительным. Из-за сильного крутящего момента двигателя ручки шнека постоянно пытаются повернуться — иногда с сильным рывком, если шнек ударяется о камень.

Это требует от оператора (ов) постоянного упора на машину, что является тяжелой работой. Кроме того, как только шнек полностью опущен, его может быть сложно снова поднять.

Один из способов, который может помочь, — это несколько раз поднять шнек из ямы, чтобы поднять почву в меньших количествах.

Трехточечный шнековый экскаватор

Если у вас уже есть трактор с трехточечной навеской, тогда имеет смысл использовать трехточечный шнек.Это отнимает большую часть физической работы от проекта и сводит большую часть работы к простому определению местоположения столбов и управлению трактором.

Тем не менее, несмотря на то, что трактор выполняет тяжелую работу, эта работа требует времени, особенно для многих постов. Вам нужно будет направить трактор в точное место — в пределах нескольких дюймов от вашей цели — а также позаботиться о том, чтобы шнек двигался прямо. (Наличие под рукой одного или двух помощников очень помогает.)

Кроме того, ограждение, как правило, является одной из тех работ, которые вы не выполняете каждый день, поэтому возникает вопрос: стоит ли вам покупать бур или просто одолжить или арендовать его для вашего случайного проекта ограждения? Даниэль Джонсон

Шнек с бортовым поворотом

По концепции аналогично 3-точечной версии, мини-погрузчики также могут быть оснащены мощными почвообрабатывающими шнеками.

Одним из преимуществ здесь является то, что вы управляете шнеком в поле вашего прямого обзора и вам не нужно постоянно смотреть через плечо, как на тракторе.


Ознакомьтесь с этими 4 советами по сверлению отверстий для столбов забора шнеком.


Другие инструменты, которые необходимо иметь

Как и для большинства строительных и сельскохозяйственных работ, после монтажа требуется небольшой парк инструментов для выполнения работы. Так что, помимо копателей почтовых ям, вам, вероятно, понадобится следующее.

Уровни

Склоны и неровная поверхность могут обмануть ваши глаза, и вы подумаете, что столб стоит прямо, даже если это не так.

Решите проблему, удерживая плотника под рукой. Или, что еще лучше, используйте удобную опору, которая крепится прямо к стойке во время установки.

Уровень поста предлагает несколько пузырей, чтобы помочь вам правильно ориентировать пост при заполнении. Дэниел Джонсон

Рычаг для копания

Вы не будете копать яму с помощью бруса для копания.Тем не менее, он вам понадобится, чтобы вытащить любые большие камни, которые могут появиться в вашей яме, и утрамбовать почву во время процесса засыпки.

Вам нужно использовать конусообразный конец бруса копания, чтобы вдавить почву в яму рядом со стойкой, а затем использовать плоский конец, когда вы закончите, утрамбовывать почву прямо на уровне земли.

Лопата и стальные грабли

Рытье почвенной ямы удаляет из земли много почвы, и вам понадобится вся она (а возможно, и больше!) Для повторной засыпки вокруг нового столба (если вы не используете бетон или гравий).

Лопата поможет вам вернуть большую часть почвы в яму, а стальные грабли быстро справятся с остальным.

Вам также понадобится лопата для удаления дерна или дерна перед использованием шнека. Помните: большинство трехточечных насадок не прикладывают силу вниз, поэтому им может быть трудно пробить густую траву.

Емкость для воды

Заливка небольшого количества воды в ямку для столбов при установке может помочь уплотнить почву и сделать разницу между жесткой стойкой и немного рыхлой.

Гравий или строительный заполнитель

Это для предотвращения гниения. (См. Далее в этой статье.)


Выберите ограждение, подходящее для вашего типа домашнего скота.


Заливка как Pro

Для твердых столбов забора, которые не будут покачиваться, правильная засыпка является ключевым моментом. Один полезный совет — выкопайте яму значительно больше, чем столб, который в нее войдет.

Затем рассмотрите возможность добавления и набивки нескольких дюймов гравия или заполнителя в качестве основы на дне ямы для дополнительного дренажа.Это дает любой воде, которая просачивается в ваше отверстие, место, куда можно пойти, и предотвращает скопление на дне столбика, сокращая некоторые проблемы с гнилью.

И, говоря о гнили, есть несколько идей, которые вы можете использовать, чтобы ваши сообщения стояли как можно дольше.

Столбы из кедра устойчивы к гниению, но вы также можете использовать пиломатериалы, обработанные под давлением.

Некоторые люди пытаются покрыть нижнюю часть столба кровельной смолой, чтобы не допустить проникновения влаги (особенно прямо на уровне земли, где большинство столбов в конечном итоге отламывается), но трудно сказать, продлит ли это срок службы столба или нет.

Вы также можете попробовать использовать столбы из твердой сердцевины, а не из смеси сердцевины и заболони. Ядро происходит из внутренних частей дерева и более устойчиво к гниению.

Успокойся

Засыпая яму, делайте это медленно, разбивая комки земли и удаляя все мелкие камни, которые могут вызвать образование воздушных карманов вокруг столба. Если вы засыпаете слишком быстро, вы можете обнаружить, что почва слишком рыхлая внизу, что позволяет стойке поворачиваться и раскачиваться вперед и назад, когда вы на нее толкаете.

Регулярно прибивайте в процессе работы и при необходимости используйте немного воды. Вы также можете подумать о полной засыпке гравием, и хотя это увеличивает стоимость проекта, это обеспечивает хороший дренаж.

Для песчаных почв или для столбов, которые должны быть особо прочными, можно засыпать быстросохнущую бетонную смесь, а затем добавить воду.

Однако есть одна потенциальная проблема, связанная с тем, что вода может попытаться просочиться в стык между стойкой и бетоном.Бетон также может стать проблемой, если вам когда-нибудь понадобится переместить забор или заменить столб (например, из-за морозного пучения).

Вы справитесь! Ограждение — это большая работа, но прочный, хорошо построенный забор на долгие годы сохранит красоту и функциональность вашей собственности.



Боковая панель: Безопасность прежде всего

Прежде чем приступить к копанию, узнайте, где вы копаете. Прежде чем начинать, продумайте свой план ограждения.

Будете ли вы находиться рядом с зданиями или другими территориями с подземными линиями электропередачи, воды, телефона или газа? Запланируйте звонок в службу определения местоположения (наберите 8-1-1 в U.

Проводка на даче своими руками: Страница не найдена — EvoSnab

Электропроводка на даче своими руками — схемы и фото | Своими руками

Электропроводка в дачном доме должна быть безопасной, удобной и не портить внешний вид помещений, то есть по возможности — незаметной. Как выполнить все эти требования и не выйти за рамки скромного бюджета, рассказывает наш читатель и постоянный автор Сергей Бирюков.

Для проводки лучше использовать плоские кабели с двумя многожильными проводами в двойкой изоляции. Сечение проводов выбирать рекомендуется ю следующих соображений.

Считается, что провода сечением 1,5 и 2.5 мм2 в бытовой электропроводке выдерживает ток до 15 и 25 А, что соответствует плотности тока 10 А/мм2. Следовательно, через них можно подавать напряжение на потребители с мощностью 15 А – 220 В – 3.3 кВт и 25 А – 220 В -5.5 кВт. Сопротивление одиночного провода сечением 1 мм2 и длиной 1 м составляет 0.02 Ом.

Падение напряжения при умазанной плотности тока составит 0.4 В на каждый метр кабеля из двух проводов — не так много, но при длине линии 15 м (что более чем реально для подачи напряжения на второй этаж) составит 6 В, и это уже заметно.

Поэтому, если предполагается хотя бы иногда включать в розетку конвектор, утюг или электрочайник, до этой розетки напряжение следует подводить проводами сечением 2,5 мм’. Если же розетка нужна только для включения настольной лампы, телевизора или зарядных устройств, достаточно проводов сечением 0,5-0,75 мм2. Провода такого же сечения можно использовать для подключения люстр и других осветительных приборов.

Примерная схема разводки для двухэтажного дома при трехфазном вводе приведена на схеме. Разводка начинается с трёхфазного автоматического предохранителя (автомата) QF1, затем идёт счётчик PI1. Автомат и счётчик по сегодняшним правилам устанавливают на уличном столбе, дальнейшие элементы электропроводки — уже в доме.

На схеме: устройство защитного отключения (УЗО) QF2. Формально оно не обязательно, но крайне желательно. Далее по схеме автоматы QF3 — 0F8, которые служат не только автоматамизащиты, но и выключателями, позволяющими отключать подачу электроэнергии в различные помещения.

При допустимой потребляемой мощности 5 кВт на фазу можно рекомендовать такое распределение фаз и автоматов по потребителям в доме. Самые мощные потребители —двухконфорочная электроплита на кухне вместе с микроволновой печью и электрочайником — подключены к фазе А и коммутируются автоматом QF3. К этой же цепи подключена розетка для холодильника. Той же фазой через автомат QF4 запитываются потребители в большой комнате на первом этаже, где установлена стальная дровяная печь со стеклянной дверкой. Сделано это из предположения, что электроплита на кухне и утюг в большой комнате одновременно включаться не будут, а при наличии дровяной печи использование конвектора будет минимальным.

К фазе В через автомат QF5 подключены два водонагревателя мощностью по 1,5 кВт — на кухне и в санузле плюс конвекторы в тех же помещениях. Эти конвекторы мощностью 1,5 и 1 к8т могут работать в паре при условии, что один из них будет работать на 50 % мощности. К этой же фазе через автомат QF6 проводами сечением 0,75 мм’ подключена розетка для подачи напряжения на постоянно включённые компрессоры автономной канализации, потребляющие около 60 Вт. Если в санузле зимой предполагается оставлять включённым конвектор мощностью 1 кВт. настроенный на поддержание температуры 5°С, для него следует предусмотреть отдельный автомат. Провода для его подключения могут иметь сечение 0,75 мм2.

К фазе С через автоматы QF7 и QF8 подключены розетки во всех остальных комнатах. В них возможно подключение конвекторов общей мощностью до 5 кВт.

На второй этаж необходимо провести кабели от обоих автоматов. Это позволит при необходимости отключать часть проводки для проведения ремонта или доработки и иметь при этом освещение и возможность использования подключения удлинителя для других электроприборов.


Ссылка по теме: Как своими руками правильно сделать электропроводку в деревянном доме


При использовании газовой плиты все потребители на кухне можно питать от одной фазы и одного автомата, что упрощает разводку.

Здесь автоматы 0F1 — 0F8 и счетчик установлены в тамбуре рядом с входной дверью дома (фото 1). Там же установлена тройная розетка XS1, на которую выведены три фазы сети после УЗО. Это позволяет проверять напряжение каждой фазы и подключать удлинитель для работы, например, с газонокосилкой. При необходимости к этой розетке можно подключить и трёхфазный электродвигатель.

Для мощных потребителей в доме установлены розетки с заземляющими контактами, для маломощных — без заземления. Заземляющие контакты всех розеток соединены между собой и с заземлением, о котором будет сказано далее.

Разводка из тамбура проведена под потолком в холл на первом этаже, далее, также под потолком. — в комнаты первого этажа, на кухню и в санузел. Вдоль лестницы проводка проходит на второй этаж и там, также под потолком, введена в комнаты.

Во всех помещениях проводка в основном спущена к плинтусу, для осветительных приборов сделаны отводы и поставлены выключатели. Выключатели необходимо устанавливать в фазный провод. Это сделать не сложно, поскольку в кабелях провода различаются по цвету, причём один из проводов обычно белый. Можно, например, белые провода использовать как нулевые, цветные — как фазные.

Короба для проводов выпускают разного сечения, для разводки удобно использовать в основном 10 * 16 мм. В такой короб входят два кабеля 2 * 2.5 мм2 и провод заземления 1 мм2, при этом остается место для подпайки проводов ответвлений. Короба сечением 15 « 15 мм (в каждый входит три провода 2 х 2.5 мм и провод заземлений 1 мм2) потребовались лишь для начального участка разводки от установочной коробки со счётчиком и автоматами (фото 1 и 2), а также для подвода к автомату QFI входного медного кабеля сечением 4 * 4 мм2 (тип кабеля — ВВГ 4 * 6) и соединения QF1 со счётчиком. Для того чтобы закрыть изгиб входного кабеля, использована монтажная коробка размерами 75 * 75 мм с ламинированием под сосну (фото 3).

Короба легко нарезаются тонким острым ножом. При установке коробов не следует прокладывать их перпендикулярно вагонке, вертикальные участки проводки лучше привязывать н наличникам дверей или к вертикальным угловым декоративным уголкам (фото 4 и S). Розетки с заземлением для мощных потребителей удобно устанавливать вплотную к плинтусу, а для настольных ламп и зарядных устройств — чуть выше уровня стола.

Для крепления коробов лучше заранее насверлить в них отверстия 0 2,5 мм с шагом 40 см и использовать саморезы 0 3 мм и длиной 25 мм. Отверстия можно и не сверлить, но с ними удобнее Для перехода на потолок в потолочном плинтусе следует вырезать неглубокий паз для провода и прикрыть его пластинкой, вырезанной из крышки короба (фото 2). Пластинку надо закрепить каплей любого клея. В узких местах, где все необходимые кабели не умещаются в один короб, лучше не переходить на короб большего размера, а установить два короба рядом (фото 6).


Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в доме своими руками


При плотном заполнении коробов иногда трудно изогнуть кабели при проходе углов, в этом случае можно в месте изгиба снять наружную изоляцию.

Розетки с заземлением для наружной проводки выглядят довольно громоздко, поэтому можно устанавливать розетки для скрытой проводки. Для этого нужно подобрать их с высоким бортиком — таким, чтобы к ним хорошо подходил короб высотой 10 мм. В вагонке следует металлической коронкой высверлить гнездо 0 68 мм, в него вставить стандартный пластмассовый подрозетник для монтажа на сухую штукатурку. На фото 7 показан светорегулятор (диммер) для скрытой проводки, установленный в разрыв подводки бра. На фото 8 — розетка на кухне для подключения посудомоечной машины.

На кухне и в санузле для включения и выключения мощных потребителей (водонагреватели, насос в колодце) удобно использовать те же автоматы (фото 9).

Для подключения люстр, в которых возможно включение ламп группами — например, одной, двух или трех, к ним необходимо подвести три провода. Опыт показал, что плоские трёхпроводные кабели в двойной изоляции очень неудобны для этой цели, поскольку плохо изгибаются при проходе углов, и проводники в них плохо разъединяются. Лучше использовать двухпроводные плоские кабели сечением 0,5-0,75 мм и одиночные провода такого же сечения.

Устройство защитного отключения на даче


Несколько слов об устройстве защитного отключения (УЗО), которое крайне необходимо для безопасного пользования электроприборами. Если бы УЗО устанавливалось всегда, оно сберегла бы много жизней. Опасность для человека представляет прикосновение н оголенному фазному проводу сети или металлическому корпусу электроприбора, случайно соединившемуся с фазным проводом. Для того чтобы защитить человека при случайном попадании фазы на корпус прибора, этот корпус нужно заземлить.

В результате при замыкании фазы на корпус должен потечь ток. достаточный для срабатывания предохранителя (автомата) в этой фазе. Если автомат рассчитан на рабочий тон 25 А, он срабатывает при тоне, примерно в два раза большем, то есть порядка 50 А. Это означает, что сопротивление заземления должно быть не более 220 В / 50 А = 4 Ом, примерно такая норма — 4 Ом и записана во всех руководящих документах. Сделать на даче заземление с таким сопротивлением — задача довольно сложная, иногда невозможная, поэтому обычно холодильники и электроплиты не заземляют.

При появлении УЗО задача значительно упростилась. Эти устройства срабаты- при токах утечки фазного провода на провод заземления или грунт величиной 30 мА, поэтому реальные требования к заземлению заметно снижаются. Можно, например, в качестве заземления использовать металлический корпус насоса, опушенного в воду колодца. Таким образом, достаточно соединить между собой контакты заземления всех розеток дома, включая розетку для подключения погружного насоса.

Главное же достоинство УЗО — защита человека от прикосновения к фазному проводу. Даже если при этом человек сюит на мокром грунте, сработавшее УЗО быстро отключит сеть, и удар тока не будет смертельным. Единственное, от чего не защитит никакой автомат, это если человен, стоя на сухом полу, коснётся одной рукой нулевого провода, а другой — фазного.

Использование УЗО позволяет уменьшить сечение заземляющих проводов. Без него сопротивление этих проводов входило в сопротивление заземления (норма указана выше — Д Ом), необходимо было использовать их с сечением по крайней мере 2,5 мм2. Для проводки с УЗО сопротивление заземления некритично, можно устанавливать провода минимального сечения — от 0,75 мм2.

В настоящее время выпускаются так называемые дифференциальные автоматы — объединение обычного автомата защиты от перегрузки и УЗО. Дифференциальный автомат можно было бы применить вместо входного автомата QF1 и УЗО, но это не очень удобно, поскольку при срабатывании УЗО (что иногда случается) придётся выходить за пределы участка.

Рабочий ток входного автомата QFI определяется допустимой мощностью, разрешенной в садовом товариществе, а рабочие токи остальных автоматов должны быть равными максимально потребпяемым по их цепям токам или превышать их. Выбор определяется ближайшим большим стандартным тоном автоматов — это 6,3. 10,16, 25 А. Существуют автоматы на большие гони, но они едва ли здесь применимы.

В установочной коробке (фото 1) необходимо соединить между собой довольно много нулевых проводников, для чего используется специальная шина — латунный брусок с отверстиями и зажимными винтами. Такой же шиной соединяются между собой жёлто-зелёные провода заземления.

Если к дому можно подвести только однофазную сеть, схема упрощается. Входной автомат QF1. счётчик РП и УЗО QF2 устанавливают однофазными, далее все автоматы подключаются своими левыми по схеме выводами к этой единственной фазе.

Если предполагается использование спутниковой антенны, установите заранее те же короба 10 * 16 мм от места расположения телевизора до антенны (можно параллельно сетевым проводам), внешний вид помещений не будет испорчен прокладной кабеля.


Читайте также: Как проводить открытую электропроводку – правильный монтаж и советы


Расчёт сечения проводов для дачной электропроводки


Одна из основных характеристик провода — сечение, которое измеряется в квадратных миллиметрах (мм:). Профессиональные строители и электрики говорят: в квадратах. Каждый квадрат медного провода способен пропустить ток 10 А без критического перегрева. Квадрат алюминиевого провода пропускает меньше — всего 4 А.

Это значит, что, если электроприбор (потребитель) потребляет мощность равную 3 кВт (3 000 Ватт), то при напряжении 220 В сила тона будет равна 3 000/220 = 13.W А, и для его литания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 13,64/10 = 1.366 квадрата. Чтобы провод не работал на грани своей пропускной способности, дадим ему полуторный запас, то есть умножим это значение на 1,5. Получим 2,019 квадрата.

И теперь подберём ближайший провод стандартного сечения. Значит, к потребителю следует прокладывать медный провод сечением 2 мм2. При этом использовать провод большего сечения можно, а вот меньшего — недопустимо! В свою очередь проводка алюминиевым проводом будет в 2,5 раза толще, то есть 5 мм2.

Надо отметить, что в редакцию поступают письма читателей о несоответствии сечения проводов маркировке. Проверить сечение можно, измерив диаметр провода или жилы штангенциркулем. Данные соответствия сечения и диаметра приведены в таблице. При расчёте учитывайте количество жил провода.

Расчет сечения проводов для электропровродки

Сечение провода, мм2

Диаметр провода (не меньше), мм

0,25

0,55

0,50

0,77

0,75

0,95

1,25

1,22

1,50

1,34

2,00

1,55

2,25

1,64

2,50

1,73

3,00

1,89

4,00

2,19

5,00

2,45


Ссылка по теме: Как отремонтировать электропроводку своими руками


Электропроводка в частном доме и на даче своими руками – фото


© С. Бирюков, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Электропроводка на даче – ищем простое решение + Видео

Когда заканчивается строительство садового домика или основательного коттеджа на загородном участке, в его окнах еще не скоро загорится свет, если не протянута электропроводка на даче.

Какого типа электропроводка удобнее на даче?

Когда речь заходит о типах прокладываемой сети, в недоумении остаются лишь те, кто не знает, что разводка электрических кабелей может быть скрытой, наружной и даже съемной. Первый вариант прокладывается внутри стен и перекрытий и легок в исполнении при наличии полостей, например, в каркасном доме, но для обеспечения пожарной безопасности следует использовать кабельные каналы. Бетонные стены требуют штробления для скрытой укладки проводов, что доступно далеко не всем.

Наружная электропроводка на даче своими руками изготавливается не в пример проще, поскольку все кабели нужно тянуть непосредственно по поверхности стен и потолка. Причем для того, чтобы сеть не портила внешний вид помещения, ее достаточно уложить в специальные короба, закрепленные на стенах. Либо, что тоже вполне допускается, использовать керамические изоляторы для закрепления проводов, особенно если стены в доме деревянные. Такой вариант удобен тогда, когда нет необходимости создавать определенный стиль дизайна в помещениях, и хочется просто быстро обеспечить себя удобствами.

Узнайте, как своими руками сделать всю электрику дома и в квартире.

При нечастом посещении загородного участка хозяева чаще всего беспокоятся о сохранности всего, что создает комфорт, сюда можно отнести и кабели, особенно если они медные. Собиратели цветных металлов вполне могут покуситься на наружную проводку, представляющую для них известную ценность. В связи с этим возникает необходимость во временной разводке или, иначе говоря, съемной. Основные требования к ней – быстрая протяжка и не занимающий длительного времени демонтаж. Съемная проводка в доме может создать некоторые неудобства при эксплуатации, зато ее легко свернуть и уложить в багажник автомобиля, либо запереть в погреб.

Для освещения придомовой территории возможны два варианта, если не принимать во внимание солнечные батареи: постоянная или съемная разводка. Первый тип может быть протянут как под землей, так и по воздуху с использованием опор, первый способ основательнее, а второй быстрее и удобнее для осмотра и ремонта. Самый простой вариант – переносной патрон на длинном проводе и удлинитель с тройником для подключения бытовых приборов. Достаточно иметь розетку на веранде, чтобы без труда осветить площадку перед домом, где можно поставить стол со стульями и поужинать на свежем воздухе.

Как провести электроэнергию на дачу?

Изначально у большинства горожан, пожелавших стать землевладельцами с небольшими затратами, в наличии имеется только приобретенный неблагоустроенный участок, на котором нет даже выгребной ямы под туалет. Можно покупать землю с отстроенным коттеджем, но тогда у вас вряд ли возникнет вопрос о его энергоснабжении, поскольку электропроводка в дачном доме, скорее всего, уже будет проведена. Поэтому остановимся на варианте незастроенного участка.

В дачном поселке обычно всегда имеется распределительная подстанция, она же – трансформаторная будка, однако просто так к ней подсоединиться нельзя. Необходимо подать заявление в местный управляющий орган или ближайшую организацию, занимающуюся электроснабжением. Вдоль участков тянется ряд столбов ЛЭП, иногда линия бывает подземной, что создает определенные неудобства при подключении к ней. Когда получено разрешение на подсоединение к трансформатору, одновременно владелец участка получает технические условия (ТУ), согласно которым должен выполняться монтаж электропроводки на даче.

Если их не соблюдать, обращение в страховые компании после любого ЧП в дачном поселке может оказаться бесперспективным, придираться будут к самым незначительным нарушениям ТУ. Далее на границе участка недалеко от ЛЭП устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ), в металлическом шкафу или небольшой постройке. В минимальный комплект входит рубильник для обесточивания всей разводки на территории участка, в том числе и в доме, а также предохранители для автоматического обесточивания при пиковом скачке энергии.

Могут использоваться дифференциальные автоматические переключатели, либо устройство защитного отключения (УЗО). Когда ВРУ собрано, к нему подключают электросеть, смонтированную по рассчитанной проектной организацией схеме, которая утверждается Госэнергонадзором, предоставляющей электричество компанией и Энергосбытом.

Что должна охватить электропроводка на дачном участке?

Когда планируется электропроводка дачного домика и участка к последующему подключению в распределительный щит, следует учесть все потребляющие электричество бытовые приборы, источники света, станки. Подумайте, что может понадобиться в будущем, возможно, в мастерской не хватает какого-нибудь подключающегося к сети инструмента, и вы его впоследствии приобретете – он тоже должен быть учтен заранее. Желательно точно определить, сколько бытовых приборов может включаться одновременно, для получения суммарного расхода электроэнергии, это нужно для того, чтобы заранее решить, сколько фаз подводить к участку.

Если расход электричества не превышает 4 кВт/час, достаточно одного линейного провода от ЛЭП, что будет соответствовать одной фазе.

Помимо розеток и люстр в доме, наряду с другими потребителями, нужно заранее определить, куда тянуть провода на участке. Как правило, в подключении к сети нуждаются фонари вдоль дорожек и при входе на участок, также необходимо сделать разводку к туалету и к бане, если таковая имеется. Электропроводка на дачном участке должна охватить сарай для инструментов, если он находится далеко от дома, гараж и мастерскую. При наличии в последней станков, однофазной схемой вам не обойтись, понадобится четыре провода, один из которых будет нулевой и три – линейных.

Электропроводка в частном доме – что может быть проще?

Давайте рассмотрим самый простой вариант для монтажа в загородном доме – попробуем сделать съемную электропроводку на даче. Чтобы облегчить себе задачу и не вешать розетки с патронами на вбитые в стену крюки, что может окончиться повреждением перечисленных электроустановочных устройств, готовим для них общую платформу. Инструменты понадобятся самые распространенные: две отвертки («плюс» и «минус»), плоскогубцы, бокорезы, строительный нож.

На прямоугольный щит из фанеры крепим в следующей последовательности сверху вниз: настенный патрон, включатель, розетку. Последовательно соединяем включатель с патроном, розетку подключаем к сети отдельно. Изготовив несколько таких щитов по количеству комнат, крепим их на стены, в гостиной – над обеденным столом, на кухне – в районе разделочной поверхности, в спальне – ближе к кровати, чтобы можно было дотянуться рукой до включателя. Устанавливаем лампочки необходимой мощности, в комнате отдыха можно не слишком яркую, и закрываем плафонами.

Соединяем все щитки парой многожильных медных проводов, желательно в двойной изоляции, они долговечнее, хоть и достаточно дороги. Кабели пропускаем по закрепленным на стенах петлям из тонкой жести, каждая из которых фиксируется двумя шурупами или одним, проходящим сквозь оба конца полоски металла. На развилках проводов устанавливаем распределительные коробки, от них тянем кабель к счетчику.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема электропроводка на даче своими руками

Особенности электропроводки на даче своими руками

Монтаж электропроводки на даче во многом похож на электропроводку в доме, но они имеют некоторые отличия. Например, линии электропередач (ЛЭП) на дачных массивах старые, другая особенность – это в том, что много дач используется для сезонного проживания.

Подключение дачного домика к ЛЭП

Старые ЛЭП были рассчитаны на меньшую нагрузку, чем та которую используют в последние годы. Число используемых электроприборов и их мощность была меньше, чем в настоящее время и ЛЭП уже не выдерживают большую нагрузку. В результате случается резкое падение напряжения сетей или его полное отключение.

Также дополнительной нагрузкой ЛЭП является постройка новых дач, коттеджей. Таким образом, сделанная электропроводка на даче своими руками выполняется с учетом этих особенностей и должна противостоять перепадам напряжения в сети. Обязательным условием электропроводки на даче должно быть применение автоматических выключателей и УЗО.

Тот факт, что люди проживают на даче временно, летом сказывается на сырости дачных домов. Зимой нет смысла отапливать дом, если в нём никто не проживает. От сырости окисляются провода, контакты розеток и выключателей, соединение в распределительных коробках.

Посещение дачи зимой и включение отопления приводит к перепаду температур в комнатах и к еще большему разрушению контактов и соединений проводов. Для таких дач рекомендуется использовать открытую электропроводку на фарфоровых изоляторах. В открытой проводке легко заменить неисправный участок, не нужно вскрывать штукатурку и портить стены. На дачных массивах обязательным требованием является монтаж контура заземления и молниеотвода.

Схема электропроводки на даче своими руками

Перед составлением схемы электропроводки на даче заранее спланируйте места расположения всех выключателей, розеток. Нелишне будет дополнительное размещение розеток для будущих электроприборов. Выбирать сечение проводов нужно по нагрузке и желательно с учетом будущих потребителей электроэнергии.

Таблица выбора сечения кабеля по току нагрузки

Суммируют мощность всех электроприборов и освещения. Полученную мощность делят на 220 В для нахождения величины номинального тока электропроводки. По таблице находят сечение кабеля с небольшим запасом. На ЛЭП из алюминиевых проводов нельзя подсоединять медные провода скруткой.

Соединения делается с помощью специальных зажимов или ответвителей. Подключение ввода к ЛЭП – это опасный вид работ и желательно чтобы он был выполнен профессиональным электриком. Ввод должен быть подключен к электрощиту заранее, чтобы была возможность подключать электроинструменты.

Обычно энергоснабжающая организация лимитирует мощность потребления электроэнергии. От величины этой мощности будет зависеть сечение кабеля, мощность вводного автомата и параметры общего УЗО. Кабель ведется от ближайшего столба воздушным путем или под землей. Кабель ввода заводится в щиток, который расположен в доме или в других хозпостройках. В щите должен находиться вводной автомат и счетчик электроэнергии с общим УЗО.

Ввод в деревянную дачу через стальную трубу

Распределительные автоматы находятся в другом щите. От него уже расходятся линии электропроводки на розетки, выключатели, мощные электроприборы и хозпостройки. В комнату рекомендуется заводить два кабеля электропроводки в распределительные коробки. Один кабель с коробкой предназначен для освещения, а другой для розеток.

Приблизительная схема электропроводки в дачном доме

Для питания мощных бытовых приборов заводят отдельный кабель от распределительного электрощита до розетки (электроплита, стиральная машина, кондиционер, бойлер). Путь прокладки электропроводки в доме зависит от материала, из которого он изготовлен.

В деревянных постройках скрытый монтаж ведется через потолочное перекрытие или под полом. А к розеткам и выключателям электропроводка подходит сверху от потолка или снизу от пола. В деревянных домах электропроводку ведут только в металлических трубах или коробах.

Для кирпичных и бетонных стен скрытая проводка проводится по стенам, а затем ее закрывают штукатуркой. В этом случае электропроводка проходит от потолка на 20 – 30 сантиметров и выше пола на 30 см. В оконных и дверных проемах электропроводка отступает на 15 см от края.

Монтаж открытой проводки в металлических трубах по дереву

По стенам проводку ведут кратчайшим путем по горизонтали и вертикали. Открытая проводка протягивается в кабельных каналах, металлических трубах или в гофре. В дачных домах, которые не отапливаются зимой лучше вести открытую проводку или в пластиковых трубах под штукатурку.

Электропроводка на фарфоровых изоляторах

При таких вариантах электропроводки легче менять участки неисправной проводки. Для освещения обычно хватает медного провода сечением 1,5 мм² и автомата AB на 10 А. В распределительный щит в цепь освещения устанавливают также и УЗО. Для розеток используют провода не менее 2,5 мм² или, рассчитанные на большие мощности приборов. По мощности электроприборов выбирают также и УЗО.

После завершения монтажа электропроводки на даче своими руками составляют схему расположения всех выключателей, розеток, коробок, пути прохождения проводов с указанием расстояния от пола, потолка и стен. Это делается с тем, чтобы при следующем ремонте не повредить провода. Закончив монтаж электропроводки необходимо проверить ее по участкам на короткое замыкание, электрическую прочность и сопротивление изоляции.

Проводка на даче своими руками: делаем пошагово

Цивилизация сегодня зависит от электричества, а если уж человек строит или покупает дачу, то скорее обойдется без газа, чем без постоянного или переменного тока. А вот в каком объеме им пользоваться – зависит от того, сколько времени в году хозяин собирается на этой даче жить. Готовить пищу, стирать, греть воду, пользоваться канализацией понадобится всегда, даже если жить на даче предполагается только в теплое время года. Проводка на даче своими руками – это серьезная задача, но при желании с ней может справиться каждый, кто изучал физику в школе. Нужно просто все хорошенько продумать, может быть, посоветоваться со специалистами, просчитать, закупить заранее все, что потребуется.

Подготовка

С чего начинается электропроводка на даче? С составления подробного плана. Он включит в себя все электрические осветительные и бытовые приборы во всех дачных помещениях. Нужно продумать заранее такой вопрос: будут ли эксплуатироваться стиральная машина или кондиционер – наиболее энергоемкие помощники в нашем устроенном городском быту. Электрики советуют составить подробный план всех помещений, от подземных, до чердачных, непременно указав, расположение каждой розетки, выключателя, осветительной лампы, кухонной плиты. Как утверждают специалисты, лучше делать не общую систему, а несколько автономных, отдельно подключенных к щитку. В таком случае неполадка в одном месте не оставит весь дом без света.

Прежде чем делать схему электрической проводки, нужно определиться, будет ли она внутренней или внешней. Внутренняя проводка обычно делается на этапе строительства, в стенах заранее пробиваются подходящие каналы для закладывания кабеля. Так делают обычно в городских квартирах: хозяева не видят где проходят провода, пользуясь только выключателем и розеткой до тех пор, пока не приходится менять проводку полностью или частично. Для этого приходится долбить стены.

 

Офисы и дачные дома чаще всего оснащают внешней электропроводкой. Тогда все провода располагаются на стенах и потолках, их прячут в специальные короба из негорючего пластика. При необходимости их легко проверить, отремонтировать или заменить – для этого не придется ломать стены. Нужно сказать, что такой способ электропроводки запрещен для ванных комнат из-за повышенной влажности, он может не подходить и чердачным помещениям.

Расчет мощности

На уроках физики в школе все учили, что движение заряженных частиц нагревает проводник. Это значит, что электрический провод при функционировании нагревается. Если неправильно рассчитать мощность проводки, то перегрев проводов может принести много неприятностей. Обычно стандартная электросеть на даче довольствуется мощностью сети не более 30 кВт. Рассчитать ее можно таким образом. Можно взять однофазную цепь, к которой подключены 10 ламп по 100 Вт, электрочайник на 2 кВт плюс микроволновка на 1 кВт и стандартное напряжение сети 220 В.

Общая мощность всех этих приборов составит 4000 Вт (10х100+1000+2000). Сила тока на этом участке цепи составит 18,18 А (мощность 4000 разделить на напряжение 220). Конечно, нужно учесть некоторый запас мощности, но при этом помнить: лучше всего сделать несколько отдельных систем (отдельно для освещения, для розеток, для стиральной машины и кондиционера) и для каждой рассчитать мощность. Это повысит безопасность, а также увеличит экономию средств.

Если точно определить, какие бытовые приборы будут включаться одновременно, можно решить, сколько фаз нужно провести к дачному участку. Одна фаза, то есть один линейный провод от ЛЭП – это значит, что планируется расход электричества до 4 кВт/час.

Подбор проводов

Алюминиевая проводка на сегодня самая дешевая, но воспользоваться ею – это совсем не значит, сэкономить. Она очень быстро изнашивается, ее скоро придется менять, а мощные энергоемкие приборы могут даже перегореть из-за нее. Опытные электрики советуют воспользоваться медной проводкой – она надежнее, и, в результате получится экономичнее.
Лучше всего взять плоский кабель с двумя многожильными проводами двойной изоляции. Сечение проводов нужно выбирать, учитывая просчитанную мощность.

Провод сечением 1,5 мм подходит для тока в 15 А, а 2,5 мм – 25 А, значит, их можно использовать при напряжении на потребителях с мощностью 15 А – 220 В – 3,3 кВт и 25 А – 220 В – 5,5 кВт соответственно. Если розетка будет использоваться для утюга и электрочайника, то к ней нужно провести провод сечением 2,5 мм. А если в нее не будет включаться ничего мощнее зарядки для телефона или настольной лампы, значит вполне подойдет провод сечением 0,5-0,75 мм. Но лучше все-таки учесть некоторый запас мощности, ведь жить в доме предполагается долго, и кто знает, что будет через несколько лет, и что включит в эту розетку подросшая дочь хозяина.

На вопрос, сколько нужно купить проводов, любой электрик, ответит – побольше. Обычно советуют тщательно вымерять рулеткой все пути предполагаемого следования проводки (нужно же было сделать схему) во всех помещениях, включая чердачные, и увеличить на 15 %. Помимо самого дома к сети могут быть подключены иные объекты на земле дачного участка. Возможны фонари у входа на территорию или вдоль дорожек, баня, находящаяся в отдельном здании.

Видео “Процесс монтажа проводки на даче”

Монтаж

Вначале делают отвод от линии ЛЭП. Вводной кабель подбирают, учитывая максимальную мощность электрооборудования всего дома. Важным моментом может стать особенность материалов: если просто соединить медный провод с алюминиевым, они долго не прослужат – помешает сильное окисление. Проще всего соединить их при помощи клеммной колодки. В отличие от традиционного соединения винтом и гайкой, клеммная колодка очень просто, но надежно производит соединение медных и алюминиевых проводов в любом их сочетании. Нужно зачистить изоляцию на концах проводов всего на 5 мм и зажать винтом, вставив в отверстия.

Потом нужно установить распределительный щиток. В него устанавливают автоматические выключатели для каждой сети, счетчик электроэнергии, вводной автомат и УЗО. Автоматический выключатель, должен отключить весь дом от электричества в случае короткого замыкания. Для однофазной сети используют однополюсный или двухполюсный (заводится фаза и ноль). Вводной автоматический выключатель, как правило, устанавливают после счетчика – тогда его не нужно опломбировать, а если установить до счетчика – нужна обязательно пломба. Корпус щитка непременно нужно заземлить.

УЗО, то есть устройство защитного отключения, – очень нужная вещь для безопасности. Оно улавливает самую незначительную утечку тока и сразу реагирует отключением, тем самым защищает человека, если произошла утечка на металлический корпус. Его выбирают, учитывая ток номинальный и ток утечки. Причем, номинальный ток выбирают выше, чем ток автоматического выключателя в цепи. А ток утечки выбирают, учитывая подключаемое оборудование и тип помещения. Например, для ванной комнаты с ее влажностью (и для чердачных помещений) нужно УЗО с током утечки не более 10 mA, а для более сухих помещений достаточно 30 mA.

Если делается воздушное ответвление, обязательно нужно заземлить однофазный ввод. Чтобы повторно заземлить нулевой провод при вводе, можно использовать водопроводные трубы. Так к трубе приваривают стальную полоску, к ней присоединяют нулевой провод, а можно заземлить используя стальные стержни, с диаметром 12 мм каждый или стальные уголки толщиной 4 мм и длиной не меньше 2 м. К ним приваривается стальной уголок, к нему прикрепляется медный проводник. Вся эта конструкция закапывается в землю на глубину возможного промерзания. Сопротивление заземления должно быть 4 Ом.

Электропроводка на даче под землей делается в такой последовательности:

  • нужно проложить короба для проводов и закрепить их;
  • в подготовленные короба протянуть провода;
  • установить розетки и выключатели;
  • подключить провода к щитку и счетчику.

Подключение проводов к распределительному щитку и счетчику обычно делает местный электрик, он должен их опломбировать. Обеспечить дачу электропроводкой вполне возможно своими руками, многие это успешно проделали.

Видео “Полезные советы по прокладке и замене проводки”

В данном ролике вы найдете полезные и практичные советы, которые сумеете применить при монтаже электропроводки на своем дачном участке.

Проводка на даче своими руками схема для чайников


Электрика дачного домика своими руками.

 Починить электропроводку, заменить розетку или выключатель, заново поменять электропровода и полностью сделать всю электрику – легко, знание законов Ома и Кирхгофа не обязательно, но помнить об этих людях надо, ведь они были первопроходцами в электротехнике. Здесь некогда заниматься теорией, для этого есть учебники. Будем просто прокладывать свет, чтобы не наступил его конец. Советую всё сделать своими руками, тогда впотьмах никогда не останетесь, любую неисправность отыщите с лёгкостью. Расскажу,  как начать с нуля и не запутаться в проводах. Когда я вижу схемы электропроводки, клубки проводов, свисающих со стен, иногда это напоминает внутренности подводной лодки, то тоже немного побаиваюсь, но, думаю, такие фото приводятся специально, чтобы отпугнуть, чтобы обратиться к помощи специалиста и не постоять за ценой.

 И так, первое с чего начнём практиковаться — это проложим свет. Где будут, какие лампочки или выключатели уже решено. Пока делаем свет, ещё есть время подумать, где и сколько будет розеток.

                                                                                                    Глава первая.  Да будет свет!

 Попробую наглядно показать, как провести проводку для освещения  четырёх комнат. Возьмем, к примеру, две комнаты первого этажа и две комнаты мансарды. Осветительные провода прокладываем отдельно от розеток с использованием автоматического выключателя.   На фотографии показан фрагмент начавшегося пожара. Соединение, сделанное профессионалом, нагревалось каждый раз, когда включался электрочайник, причём нагревалось до предохранителя, бедняга даже оплавился, но он не виноват, что не смог отключить опасный участок проводки. Даже если бы он отвечал за эту цепь, он всё равно ничего не смог бы сделать, ведь при плохом контакте сопротивление растёт, а ток падает. Если бы не задымление и запах – быть пожару. Произошло это спустя 2 года после установки. Вот почему я ратую за открытую электропроводку для деревянного дома.

                                      Нарисуем электрическую схему соединений.

  Здесь всё просто, ничего сложного, очень простенькая схема. Выключатель и лампочка

(абажур или люстра).

 Воспроизведём на бумаге эскиз комнат и обозначим места, где будут осветительные лампы и выключатели. Для выключателей выбираем удобные места, как правило, рядом с дверью, вошёл и включил свет.

Монтажная схема. В кружках выполнено соединение проводов. Пунктирными линиями обозначены две распределительные коробки.
Электрическая схема.
  Теперь от электрической схемы переходим к монтажной. Добавляется дополнительная распределительная  коробка, её удобно расположить у самого потолка, и в глаза не бросается. С неё провода в пенале спустятся к выключателю, а по потолку проложатся к месту крепления светильника.

 Закрепляем в отмеченных местах выключатели. Крепим крючки для светильников, устанавливаем распределительные коробки, пеналы для проводов или протягиваем провода через гофрированные трубки, предварительно вымерев расстояние с небольшим запасом,  устанавливаем крепёж для трубок.

Три коричневых фазных провода  соединяются вместе. Три нулевых провода синего цвета

 соединяются вместе.

Коричневый фазный провод соединится с выключателем, а с противоположного конца выключателя -синий вернётся в коробку. От лампы вернётся коричневый провод и соединится с синим.
Соединение обматывается  изоляционной лентой.
 Время соединять провода. Чтобы не запутаться, подстраиваемся под европейский стандарт, теперь он действует и для России. Тогда голубой или синий провода будут нейтральными, всё будет зависеть от того, какие провода будете использовать.  Оставшиеся провода в сетевом кабеле, а они могут оказаться коричневого, чёрного и серого цвета – являются фазными. Фазные провода идут к выключателям, если усвоить цветовую гамму проводов, то никакой электрической схемы для монтажа не потребуется. Смотрите на монтажный рисунок распределительной коробки и соединяете провода согласно цвету.      
На ленту желательно одеть  термоусадочную трубку.
  Надёжное соединение – скрутка с последующей пайкой. Такое соединение обёртывается изоляционной лентой и неплохо бы одеть на него термоусадочную трубку.                                     Сделать паяное соединение просто.
Это почти картина.
Провода соединяются в одной плоскости и скручиваются.

 Если такой процесс монтажа не нравится, то рекомендую использовать разъёмы от фирмы WAGO, однако, зачищенный многожильный провод рекомендую скрутить и пропаять. При использовании разъёмов места пайки в данном случае необходимо промыть растворителем, например ацетоном. Такая технология необходима, чтобы забыть о первой фотографии.

Соединения на разъёмах.
  Когда подсоединены все выключатели и плафоны, смонтированы распределительные коробки — можно подсоединиться к питающей сети. Правда, лучше всё делать поочерёдно, сначала одну комнату подсоединить к сети, проверить, далее отсоединить провода от сети и прокладывать свет дальше. Был случай, когда из-за бракованного переключателя долго не могли понять, в чём дело. При подключении фазный (коричневый) провод подсоединяют к фазному, он определяется с помощью индикаторной отвёртки, по её свечению. Автоматический выключатель, обычно на свет ставят 6А, также должен разрывать фазный провод. При монтаже проводки используется временная розетка.
Монтажная схема проводки освещения с использованием разъёмов.
Автоматический выключатель разрывает коричневый фазный провод.
 Да будет свет! Здесь надо включить автоматический выключатель.

 Нет ничего сложного, когда всё делаешь сам!                        

   И только теперь займемся расчетом.

 Пусть в каждой комнате горит эквивалент лампочек в 500 Ватт (люстра 5 ламп по сто свечей), ну так захотелось, может праздник какой. Комнаты четыре, значит общая мощность 2000 Ватт. Считать ничего не будем, для этого есть ГОСТы. Ближайшему значению мощности (2400 Ватт), согласно таблице, для открытой проводки, выполненной многожильным проводом, соответствует сечение провода  в 0,5 мм, при токе в 11 А. Однако народ не рискует, и выбирает провода большего сечения от 1 до 1,5 мм, с запасом, на всякий случай, скорее не по электрическим соображениям, а по механическим, вдруг порвётся. Автоматический выключатель (предохранитель) ставит на меньший ток, чтобы абажур не оплавился. Я не против, я тоже как все.

 Свет можно провести и трёхжильным проводом, который в дальнейшем будет использоваться для розеток. Третий провод, зелёный с желтой полосой, не используйте, но он может потребоваться, если будете ставить двух клавишный выключатель.                                                     Продолжение следует.

dedclub.blogspot.ru

Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Содержание статьи (кликабельно):

Для многих людей слово «дача» ассоциируется с отдыхом и провождением времени на чистом воздухе. Соответственно, каждый хочет иметь свою собственную дачу. Для удовлетворения этого желания осуществляется ее покупка или же строительство.

Дача также должна обеспечивать для ее владельцев оптимальный комфорт. Конечно, достижение этого комфорта невозможно без наличия электроэнергии, которая подается на дачный участок и в каждую комнату по проводам. В этой статье мы рассмотрим особенности проводки в дачном доме и расскажем о том, как можно установить электропроводку своими руками.

Электропроводка в дачном доме зависит от его особенностей и тех зданий, которые находятся на дачной территории. Соответственно, проводку можно разделить на две части внешнюю (подает ток на внешние осветительные приборы и дополнительные здания) и внутреннюю (находится внутри самого дачного дома).

Такой же особенностью и характеризуется любой частный дом. Однако есть признаки, которые отличают дачный дом от любого частного дома. Они также отражаются в организации проводки в доме, который мы называем дачным. Этими признаками являются:

  1. Размещение в тех местах, в которых существуют старые ЛЭП.
  2. Временное использование дачного дома.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

Подключение частного дома к электроопоре

Каждому известно, что дачи находятся за городом. Все линии электропередач в этих местах являются очень старыми и рассчитаны на небольшие уровни мощности.

Данный факт вполне понятен, поскольку 30 и более лет назад количество используемых электроприборов было меньшим. Сегодня же мы используем не только большее количество электроприборов, но и более мощные приборы.

В результате возрастает нагрузка на эти ЛЭП. Следствием этого является падение напряжения и наличие большого количества перебоев. Проблему с перегрузкой ЛЭП обостряют и новые дачные дома, которых раньше не было, и которые не учитывались при прокладке ЛЭП.

Итак, проводка, а также вся электросеть дачного дома должна справляться с перебоями, а также отключать подачу тока на случай выхода напряжения за очень высокий или низкий уровень. Защита от этих явлений осуществляется с помощью монтажа надежных и качественных автоматических выключателей.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

Важность мощности приборов

Стоит также упомянуть и о том факторе, который напрямую влияет на создание проводки. Этот фактор представляет собой мощность электроприборов, которые будут использоваться в дачном доме.

Он очень важен, поскольку от него зависят характеристики вводного кабеля и общего автоматического выключателя. Кроме этого он влияет на количество ветвей самой проводки и на характеристики кабелей, которые будут образовывать будущую проводку.

Полезный совет: перед тем, как составлять схему и начинать монтаж новой проводки в дачном доме, стоит спланировать все электроприборы, которые будут использоваться. Здесь можно включать фантазию, поскольку с каждым годом могут покупаться новые приборы. Фантазия является полезной с той точки зрения, что позволит создать проводку с запасом, то есть такую домашнюю сеть, которая будет актуальной и через 20 лет

.

Как вы поняли, эти особенности напрямую влияют на организацию электрической проводки в дачном доме и территории, прилегающей к нему. Теперь рассмотрим, как можно организовать самую проводку и как составить ее схему?

Определение сечения вводного провода

Начнем с источника тока. Этим источником является ЛЭП. Также может быть трансформатор. Соответственно, к дачному дому должен подходить кабель от столба ЛЭП. Этот кабель должен иметь такое сечение, которое позволит выдержать нагрузку всех дачных электроприборов.

Для того чтобы определить это сечение, нужно подсчитать общую мощность всех электроприборов. Далее эту мощность делят на 220 или 380 вольт (это зависит от количества фаз). Полученное число будет силой тока, которую должен выдерживать вводный кабель.

Далее с помощью специальной таблицы (приводится ниже) определяют поперечное сечение.

Таблица определения сеченияч

Здесь следует обратить внимание на один факт. Если ЛЭП сделана из алюминиевых проводов, то в качестве вводного кабеля вам надо использовать алюминиевый кабель. Дальнейшую разводку можно осуществлять с помощью медных кабелей.

Еще один нюанс: в большинстве случаев, компании, которые обслуживают ЛЭП и дают разрешение на подключение, устанавливают максимальный лимит мощности для отдельного дачного дома.

В этом случае, сечение вводного кабеля, номинальный ток общего автоматического выключателя (АВ) и оборудования защитного отключения (УЗО) будут зависеть от лимита мощности.

Вводный кабель может проводиться воздушным или подземным путем. Это уже зависит от вас. Этот кабель должен подключаться к счетчику, общему АВ и общему УЗО. Все эти три элемента должны находиться в одном общем щитке.

Их рекомендуется размещать в хозяйственном доме, гараже или специальном помещении. Их размещение, а также вводный кабель обозначаются на схеме.

Недалеко от этого щитка монтируется еще один. Второй щиток является распределительным, и именно от него будут отходить все ветви (контуры) проводки, которые будут монтироваться в загородном доме.

Схема проводки в доме

Его размещение также указывается на схеме.

Как планировать ветки проводки?

От этого щитка и будут отходить все ветви проводки.

Будет хорошо, если планировать большее количество таких ветвей, чем нужно. В начале ненужные ветви могут быть отключенными. Однако потом когда возникнет в них потребность, их можно включить. Гораздо худшим вариантом является создание слишком малого количества контуров. Это приведет к перегрузке отдельных кабелей. Этого допускать не следует.

В тех случаях, если электросеть является однофазной, максимальная нагрузка на одну ветвь должна равняться двум киловаттам. При наличии трехфазной сети нагрузка на одну ветку должна равняться шести киловаттам.

Планирование ветвей проводки является непростым, особенно для тех людей, которые делают его впервые. Что же сделать, чтобы этот процесс был сделан на высоком уровне? Выше мы рекомендовали составить список электроприборов.

Теперь нужно обозначить их места нахождения на плане дачного дома и дачной территории. В этот список также должно входить и осветительное оборудование.

По завершении этого процесса вы будете знать:

  • места размещения розеток (должны находиться за электроприборами), светильников и выключателей;
  • общую мощность приборов в определенной комнате.

Знание мест размещения выключателей и розеток позволит спланировать маршруты прохождения каждого контура. Эти маршруты будут указываться на схеме. По сути дела они будут соединять распределительный щиток и отдельную розетку или отдельный выключатель.

В каждую комнату должны идти как минимум два контура: один используется для розеток, другой — для светильников. Для того чтобы сэкономить на электрокабеле, желательно после входа контура в отдельную комнату монтировать распределительную коробку.

От этой коробки будут отходить параллельные провода к каждой розетке (если контур предназначен для них) или каждому светильнику (если ветвь предназначена для светильников).

Полезный совет: не рекомендуется в одну комнату прокладывать одну ветку для розеток и светильников. Это потому, что светильники потребляют меньшую мощность, чем электроприборы, подключенные к розеткам.

Итак, вы поняли, что от распределительного щитка в одну комнату идет отдельная ветвь на освещение и отдельная ветка на розетки. В месте, где эти ветви вошли в комнату монтируют распределительную коробку и от нее прокладывают кабели к конкретному потребителю (розетке или светильнику).

Соединение в этих коробках стоит делать с помощью специальных клемм. Как мы уже отмечали, такие соединения являются наиболее уязвимыми. Поэтому не следует применять простое скручивание проводов. Хотя есть исключение. Если скрутить и запаять соединение, то оно будет служить долгое время и главное будет надежным.

Прохождение маршрутов проводки и местонахождение распределительной коробки в дачном доме обозначают на схеме.

От чего зависят маршруты контуров?

Здесь надо сказать, что есть два фактора, который влияют на маршруты всех кабелей. Ими являются:

  • материал, из которого сделан дачный дом;
  • способ монтажа (открытый или скрытый).

В том случае, если дачный дом является деревянным, то скрытая проводка будет проходить через перекрытие (пол или потолок) и далее будет подниматься к розеткам или опускаться к выключателям и светильникам.

Согласно ПУЭ такая проводка должна находиться только в металлических трубах или металлических лотках. Соответственно, такой маршрут обозначают на схеме.

Если дачный дом сделан из кирпича, то скрытая проводка может проходить по стенам. При этом она должна находиться на 15-30 сантиметров ниже потолка или на 30 сантиметров выше уровня пола, а также в 15-ти сантиметрах от угла стены, оконного и дверного проемов.

В тех ситуациях, когда планируется открытая проводка, то она может прокладываться таким образом, чтобы сэкономить кабель. Конечно, он должен располагаться в горизонтальном или вертикальном положении. Углы сгибов должны равняться 90 градусов.

Открытую проводку можно делать с помощью кабель-каналов, гофротруб, металлотруб, или же путем монтажа кабеля на стену. Последний вариант для деревянной дачи недопустим.

Согласно правилам, нужно исключить контакт кабеля с деревом, ведь в случае короткого замыкания дерево быстро загорится. Открытый кабель можно монтировать только на фарфоровых роликах или изоляторах.

Полезный совет: открытый монтаж проводки своими руками является более предпочтительным, поскольку проводка электрики в загородном доме подвергается воздействию влаги. Однако если нет желания искажать вид интерьера, то скрытую под штукатуркой проводку следует помещать в пластиковые трубы. В результате провод будет свободно размещаться в середине трубы и в случае необходимости его можно легко извлечь и заменить.

Составляющие разных контуров

Теперь вы знаете, что нужно учитывать при проектировании маршрутов проводки. Проводка будет состоять из медных кабелей, который должны иметь определенное сечение.

Если ветвь предназначена для светильников, то это сечение не должно быль меньшим, чем 1,5