какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий
Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Особенности
От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.
Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.
Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.
Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.
Виды
Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
паркет;
паркетная доска;
ламинат;
древесный массив;
пробка.
К эластичным покрытиям относятся:
линолеум;
ковролин.
К твёрдым покрытиям относятся:
керамическая плитка;
каменные полы;
керамогранит;
керамзит;
наливной пол.
О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.
Натуральный паркет
Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.
Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.
Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.
Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.
Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.
Паркетная доска
Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Дощатое покрытие
Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.
Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.
Из пробки
Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.
Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.
Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.
Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.
Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
Ламинат
Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.
Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.
Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.
Линолеум
В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.
Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.
Ковролин
Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.
Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.
Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.
Керамическая плитка
Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.
Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.
Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.
Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.
Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Наливной пол
Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Какие выбрать?
Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.
Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.
Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.
Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.
Технология работы
Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.
Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Утепление
Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.
Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.
Красивые примеры в интерьере
В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.
Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.
О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.
какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий
Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Особенности
От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.
Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.
Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.
Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.
Виды
Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
паркет;
паркетная доска;
ламинат;
древесный массив;
пробка.
К эластичным покрытиям относятся:
линолеум;
ковролин.
К твёрдым покрытиям относятся:
керамическая плитка;
каменные полы;
керамогранит;
керамзит;
наливной пол.
О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.
Натуральный паркет
Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.
Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.
Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.
Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.
Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.
Паркетная доска
Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Дощатое покрытие
Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.
Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.
Из пробки
Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.
Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.
Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.
Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.
Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
Ламинат
Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.
Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.
Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.
Линолеум
В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.
Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.
Ковролин
Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.
Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.
Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.
Керамическая плитка
Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.
Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.
Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.
Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.
Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Наливной пол
Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Какие выбрать?
Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.
Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.
Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.
Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.
Технология работы
Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.
Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Утепление
Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.
Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.
Красивые примеры в интерьере
В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.
Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.
О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.
какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий
Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Особенности
От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.
Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.
Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы.Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.
Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.
Виды
Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
паркет;
паркетная доска;
ламинат;
древесный массив;
пробка.
К эластичным покрытиям относятся:
линолеум;
ковролин.
К твёрдым покрытиям относятся:
керамическая плитка;
каменные полы;
керамогранит;
керамзит;
наливной пол.
О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.
Натуральный паркет
Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.
Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.
Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.
Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.
Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.
Паркетная доска
Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Дощатое покрытие
Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.
Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.
Из пробки
Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.
Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.
Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.
Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.
Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
Ламинат
Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.
Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.
Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.
Линолеум
В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.
Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.
Ковролин
Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.
Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.
Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.
Керамическая плитка
Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.
Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.
Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.
Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.
Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Наливной пол
Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Какие выбрать?
Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.
Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.
Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.
Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.
Технология работы
Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.
Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Утепление
Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.
Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.
Красивые примеры в интерьере
В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.
Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.
О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.
какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий
Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Особенности
От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.
Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.
Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.
Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.
Виды
Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
паркет;
паркетная доска;
ламинат;
древесный массив;
пробка.
К эластичным покрытиям относятся:
линолеум;
ковролин.
К твёрдым покрытиям относятся:
керамическая плитка;
каменные полы;
керамогранит;
керамзит;
наливной пол.
О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.
Натуральный паркет
Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.
Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.
Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.
Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.
Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.
Паркетная доска
Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Дощатое покрытие
Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.
Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.
Из пробки
Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.
Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.
Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.
Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.
Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
Ламинат
Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.
Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.
Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.
Линолеум
В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.
Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.
Ковролин
Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.
Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.
Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.
Керамическая плитка
Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.
Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.
Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.
Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.
Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Наливной пол
Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Какие выбрать?
Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.
Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.
Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.
Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.
Технология работы
Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.
Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Утепление
Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.
Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.
Красивые примеры в интерьере
В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.
Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.
О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.
Какие полы лучше для квартиры
От того, какие полы будут выбраны для жилых помещений, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и экологическая и санитарная обстановка. Чтобы знать, какие полы лучше для квартиры, нужно рассмотреть их базовые технические и эксплуатационные характеристики. Каждая из комнат требует особого подхода по выбору напольного покрытия, и к этому нужно отнестись серьезно, так как материал, настеленный на полы, может положительно или отрицательно повлиять на здоровье членов семьи.
Какие полы лучше для квартиры
Как правило, полы в квартире имеют бетонную, достаточно ровную основу, и этот факт уже является подспорьем для устройства любого из существующих видов покрытий. В зависимости от того, какой эффект нужно получить от устраиваемого пола, выбирается нужный его вид и необходимый для него материал.
Бетонные полы — прочные и долговечные, но есть у них два существенных недостатка, с которыми пытаются бороться все владельцы современных квартир — это холод и высокая звукопроводимость. Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.
Содержание статьи
Способы тепло- и звукоизоляции
Сделать тепло- и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:
1. Первый, самый известный и применяемый способ — это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.
2. Другой, более эффективный способ — с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг, между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло- и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.
Деревянный пол на лагах с укладкой утеплителя
3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо- и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.
Сухая стяжка — быстро и достаточно эффекивно
4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы — эковата, изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт, состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.
Мелкие композитные шарики — шумопласт
Видео: звуко- и термоизоляция с помощью шумопласта
5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев, а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.
Отличное утепление и звукоизоляция — экструдированный пенополистирол
Напольное покрытие
Какое выбрать напольное покрытие?
Определившись с утеплением или приняв рискованное решение оставить пол холодным, можно перейти к следующему этапу — выбору и настилу финишного напольного покрытия. Нужно помнить, что для каждой комнаты необходимо выбирать свой материал, который будет соответствовать требованиям пребывания в данном помещении. Кроме этого, многое будет зависеть от основания пола, которое будет застилаться или заливаться декоративным покрытием.
В строительных магазинах на сегодняшний день имеется огромный выбор напольных покрытий, из которых можно выбрать подходящий вариант для той или иной комнаты
Итак, можно сделать выбор из следующего перечня:
керамическая плитка;
ламинат;
ковролин;
линолеум;
пробковое покрытие;
половая доска.
Керамическая плитка
Этот материал может укладываться на бетонный или деревянный пол, выровненный фанерой или влагостойким гипсокартоном. Плитка предназначена, в основном, для облицовки полов в санузлах, прихожей, кухне или коридоре, но если в комнатах монтируется теплый пол, то она подойдет и для любой из них.
Универсальный материал — керамическая плитка
Керамическая плитка выпускается в различных оттенках и с разнообразными рисунками. Так, например, можно выбрать:
Для большой комнаты с подогреваемым полом будет кстати изящное напольное панно, которое придаст помещению вид дворцового зала.
Для прихожей и коридора подойдут насыщенные темные тона материала, которые смогут скрыть грязь и пыль, принесенные с улицы. В этих помещениях лучше уложить неглазурованную плитку с рифлёной поверхностью, во избежание возможности поскользнуться и получить травму.
Пол в санузле и ванной также нужно выкладывать рифленой или матовой плиткой, для лучшего сцепления с ней босой ноги при выходе из-под душа. Цветовая гамма может быть выбрана на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.
Плитка также является лучшим оформлением пола на кухне, так как она легко моется и не впитывает жир и масло, случайно попавшее на ее поверхность. Материал прочен и долговечен, что очень важно для напольного покрытия в кухонном помещении.
Если балкон не утеплен и используется только в летнее время, плитка станет отличной защитой для бетонного покрытия от влаги. В этом случае при выборе плитки нужно обратить внимание на морозоустойчивость материала.
Линолеум
Линолеум – одно из самых популярных на сегодняшний день покрытий, и во многом благодаря тому, что он имеет доступную цену, легок в монтаже и разнообразен по цвету и рисунку.
Не теряющий популярности линолеум
1. Этот материал может быть изготовлен с применением натуральных материалов и на основе полимеров. Первый из них применяется очень редко, так как имеет достаточно высокую стоимость, а в основном приобретается второй вариант покрытия.
2. Кроме первого критерия, линолеум делится на коммерческий и некоммерческий тип.
первый из них — более прочный, и настилается в общественных зданиях с большой интенсивностью людского потока, но он категорически не подходит для жилых помещений, так как имеет вредные примеси;
для квартиры нужно выбирать только некоммерческий вид напольного покрытия. Его прочности для домашних условий вполне достаточно, и он прослужит долгие годы, при условии правильного монтажа и бережной эксплуатации.
3. Производится линолеум без основы или же на теплой и толстой подложке, а также на средней толщины вспененной основе.
К недостаткам линолеума можно отнести следующие моменты: ненатуральность, деформация при перепадах температур и при установке на него тяжелых предметов.
Линолеум укладывают на бетонное, фанерное покрытие, используя чаще всего полиэтиленовую вспененную подложку. Он подходит для настила на полы в любой из комнат. Единственное место, где не рекомендуется его настилать — это ванная, в связи с тем, что это помещения имеет повышенную влажность, и для него больше подойдет керамическая плитка.
Выбор дизайна линолеума по цвету и рисунку полностью зависит от вкусов и предпочтений владельцев квартиры.
Пробковое покрытие
Пробковое покрытие для пола — достаточно дорогое удовольствие, но оно и стоит того, если взглянуть на его характеристики. Пробка — это экологически чистый материал, прекрасный тепло — и звукоизолятор, обладает эластичностью и упругостью, приятна для поступи, имеет способность создавать уютную благоприятную атмосферу в комнате.
Пробковое покрытие — из разряда элитных
Пробка подойдет для любого из помещений, кроме ванной — из-за ее влажности. Её можно уложить только на ровное и твердое покрытие, например, на фанеру. Если планируется настилать прямо на бетон, то под нее нужно обязательно уложить подложку, иначе, твердые фрагменты даже небольшого размера может повредить материал.
Пробковое покрытие выпускается трех видов:
Напольный декоративный вариант, который производится в виде рулонов и плит. Такой материал имеет особую пропитку верхнего слоя, которая защищает его от умеренной влажности. Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.
Для подложки под другое напольное покрытие, например, линолеум или ламинат, используют технический вариант покрытия, который имеет более низкое качество. Его применяют для теплоизоляции и звукоизоляции пола. Подложку производят в виде рулонного и плиточного материала.
Кроме этого, пробкой покрывают МДФ, которая служит для нее основой. Такое покрытие выпускается в виде панелей размером 18,5×90,0 см, которые имеют специальные замки для сборки в общее покрытие.
Материал почти не деформируется от температурных перепадов, выдерживает большие нагрузки, не прожимается при установке на него тяжелых предметов мебели.
Ламинат
В последние годы в квартирах и домах все чаще появляется напольное покрытие, называемое ламинатом. Оно удачно имитирует паркетную или натуральную доску, но гораздо доступнее по цене. Ламинированные панели производятся в стандартных размерах, чаще всего — 25×150 см, по краям они имеют замки различной конструкции, с помощью которых соединяются в общую плоскость.
Прочный, надежный и красивый ламинат
Структурно ламинат состоит из четырех слоев, каждый из которых исполняет свою роль, а в комплексе получается достаточно надежный, прочный и эстетичный материал.
Верхний прозрачный слой не только подчеркивает декоративность ламината, но и играет защитную роль для нижележащих, гарантируя им влагонепроницаемость и ограждая их от механических повреждений и истирания. Эта часть ламината выполнена из акриловых или меламиновых смол, которые способствуют выполнению защитных функций.
Вторым слоем идет именно декоративный слой, который имитирует тот или иной рисунок — это может быть не только фактура древесины, но даже различных пород камня или песка.
Прессованное древесное волокно составляет третий слой, который является основой всей панели, так как имеет самую большую толщину — от 4 до 8 мм. Именно на уровне этого слоя располагаются скрепляющие между собой панели замковые элементы — шип и паз.
Самый нижний слой состоит из специальной, пропитанной смолой бумаги, которая призвана защищать материал от влаги, способной повредить материал снизу. Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло- и звукоизолирующей водостойкой подложкой.
Это напольное покрытие разделяют на эксплуатационные классы, и для укладки в жилых помещениях в основном используют 21-23 класс ламината.
Ламинат нельзя назвать экологически чистым материалом на все 100%, так как в его производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Но каждый производитель может использовать их в разных пропорциях, и нормой считается, когда содержание формальдегида не превышает 0,01 мг, а фенола 0,003 мг — эти данные можно найти на упаковке напольного покрытия.
Ламинат хорошо подходит для укладки в гостиной, прихожей и на кухне, а вот от настила его детской комнате или спальной лучше отказаться по вышеописанным причинам.
Укладывать этот материал нужно на идеально ровную поверхность. Если в планах положить ламинат сразу на бетонную плиту, то обязательно нужно использовать полиэтиленовую вспененную подложку. Более подробно — в отдельной публикации «Как класть ламинат на пол».
Ковролин
Ковролин — это напольное покрытие, выполненное из синтетических или натуральных волокон. Он может быть длинноворсовым или же даже не иметь ворса совсем. Это покрытие изготовляют на резиновой, войлочной или джутовой основе.
Ковролин хорош, только когда он новый, но очень быстро «стареет»
Материал приятен для поступи и эстетичен внешне, но только когда он новый. Довольно быстро теряет он эти свои привлекательные качества — ворс местами сминается и становится не таким мягким и красивым. Кроме этого, в ковролине собирается много пыли, поэтому покупая это покрытие, сразу же нужно приобретать и мощный пылесос.
Заманчиво постелить ковролин в спальне или детской, тем более что ассортимент на такие варианты богат. Но нужно помнить, что кроме тепла и звукоизоляции, это покрытие может принести и аллергию, от которой трудно будет избавиться. Поэтому в эти комнаты лучше выбирать покрытие, которое может быть подвергнуто регулярной влажной уборке.
Не рекомендуется стелить ковролин в прихожей и коридоре, так как красиво оно будет смотреться совсем недолго и быстро забьется уличной пылью, принесенной на обуви.
Если есть большое желание иметь ковролин хотя бы в одной из комнат, то лучше всего для него подойдет гостиная. Но нужно помнить — чистить его придется очень часто.
Деревянный пол
Деревянный пол — самый комфортный из всех
Деревянный пол будет самым комфортным из всех представленных покрытий, если его положить на лаги и утеплить минеральной или эко-ватой. Дерево благодаря своей структуре является теплым материалом, а уложенное еще и в комплексе с утеплителем, сделает полы абсолютно комфортными.
Видео — Настил деревянного пола с утеплением
Видео — Настил деревянного пола.
Пошагово
Экологическая чистота такого покрытия позволяет настелить его в детской и спальной. Его звукоизолирующие свойства сделают комнаты спокойными и благоприятными для отдыха.
Не следует укладывать полы из дерева на кухне, санузле и прихожей.
На кухне «витает» много запахов, которым свойственно впитываться в напольные и настенные покрытия, а дерево предрасположено к восприятию различных ароматов. Но их смесь со временем может привести к тому, что запах будет очень неприятным и неистребимым. Поэтому на кухне лучше всего для пола использовать нейтральный материал — керамическую плитку, ламинат или эпоксидные наливные полы.
Из-за высокой влажности не стоит устраивать полы из досок и фанеры в санузлах. Дерево хорошо впитывает не только запахи, но и влагу, от которой разбухает и деформируется, поэтому от этой идеи лучше отказаться.
Полы в прихожей находятся на одном уровне с полами в подъезде. Если установить лаги и половую доску, то они поднимутся как минимум на пять сантиметров, и получится неудобная ступенька, а если дверь открывается вовнутрь, то ее придется переустанавливать или заменять. Поэтому лучшим вариантом будет покрыть прихожую ламинатом, плиткой или линолеумом.
Кроме вышеописанных покрытий пола существуют и другие, такие, как эпоксидные 3D полы, паркетная доска, полимерная плитка и, конечно же, известный всем паркет.
Более подробную информацию о том, как самостоятельно сделать наливные полы с эффектом 3d, читайте в публикации «3d полы своими руками»
Видео: незнакомое пока многим кварц-виниловое покрытие пола
От материала, из которого сделан пол, зависит, насколько будет тепло в комнатах. Кроме этого, напольное покрытие оказывает особое влияние на дизайн всего интерьера. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью, просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.
Чем застелить пол в квартире. Что лучше стелить на пол
На сегодняшнем рынке существует просто невероятно огромное количество строительных материалов, которые поражают своими характеристиками. Казалось бы, это существенно снижает проблему выбора, но если погрузиться вглубь проблемы, становится ясно, что выбор только усложняется. Возникает закономерный вопрос: какое напольное покрытие лучше, что лучше постелить в своем офисе, кухне, гостиной? С уверенностью можно сказать только одно: тип материала зависит от требований и будущих условий эксплуатации.
Виды напольных покрытий
Чтобы немного прояснить ситуацию, поговорим о видах покрытия для пола. Покрытия бывают нескольких типов: листовые, рулонные, монолитные, то есть сплошные, наливные. Отдельную категорию составляют плиточные покрытия и паркеты.
С видами все ясно, а каким же требованиям должно отвечать хорошее напольное покрытие? Мы определили основные требования для качественного материала.
Первое место занимает прочность. Материал должен с легкостью выдерживать статическую нагрузку в виде мебели и других элементов интерьера. Также бывает ударная нагрузка, то есть нагрузка, возникающая в результате падения на пол различных предметов. Следующий критерий — износоустойчивость. Этот коэффициент указывает на то, как долго вам прослужит покрытие при постоянной его эксплуатации, будет ли стираться рисунок при ходьбе или впоследствии многих уборок. Так же пол должен быть одновременно жестким и упругим, такое свойство придает чувство устойчивости на данной поверхности. Естественно, новая поверхность не должна быть скользкой.
Мягкое покрытие тоже востребовано. Его используют в местах, где больше всего возможно появление травм, например, в детских комнатах или спортивных залах. Также немаловажным критерием пола является его антистатичность. Антистатичность это способность материала не накапливать статическое напряжение. Во-первых, при накоплении заряда вас может легонько ударить током, а во-вторых, к полу будет сильно липнуть пыль. Таким образом, полы с антистатическим покрытием уберегут вас от лишних хлопот.
Следующим требованием к полу будет его теплопроводность. Чем меньше она, тем теплее пол. К примеру, кафельный пол обладает довольно-таки высокой теплопроводностью, и каждый, кто ступал на кафель босыми ногами, может сказать, что испытывал не самые приятные ощущения. После теплопроводности идет влагоустойчивость — способность пола отталкивать влагу, не скапливая ее в себе. И последнее немаловажное требование это экологичность покрытия. В наше время проблема экологии очень актуальна.
Ламинат или линолеум
Что же лучше всего стелить на пол в том или ином помещении? Данный вопрос наиболее актуален во время ремонта, и мы постараемся помочь вам в принятии решения. Чтобы сделать адекватный выбор, нужно перед покупкой расценить все плюсы и минусы конкретного покрытия. Не жалейте времени, которое уйдет на разборку характеристик напольного покрытия, ведь от этого зависит дальнейший уют в вашем доме.
Одним из наиболее популярных и универсальных покрытий является ламинат. Он, практически, не выгорает, то есть, его цвет и фактура остаются неизменными, благодаря хорошей устойчивости к воздействию ультрафиолета. Вы спокойно можете делать перестановку, не боясь, что где-то цвет будет различаться. Ламинат с легкостью выдерживает самые суровые испытания, не проседает под тяжелой мебелью, его нельзя повредить каблуками, когти домашних любимцев также бессильны. Совершенно ничего не случится при падении на него горящей спички и даже сигареты. Уборка ламината не потребует у вас больших усилий, его можно просто протереть влажной тряпочкой. На нем, практически, не остается разводов. Ламинат очень удобен при монтаже — для его укладки не обязательно демонтировать старое покрытие, достаточно проложить подложку, а после можно сразу приступать к сборке. Ламинат — экологичный материал, немаркий и антистатичный.
К сожалению, у ламината есть свои недостатки. К ним относится
короткий срок службы — от десяти до двадцати лет. При падении острых предметов, защитный слой ламината может быть поврежден. Места стыков досок забиваются пылью и грязью, а при очень частом мытье утрачивается первоначальный внешний вид ламината.
Рассмотрим плюсы и минусы очевидного соперника ламината.
Линолеум — достаточно популярный экологичный материал. Существует три вида линолеума. Первый — бытовой линолеум, из названия сразу становится ясна сфера его применения. Такой линолеум обладает невысокой прочность, зато продается в самых различных вариациях дизайна. Коммерческий линолеум это довольно дорогой вид линолеума, обладает очень высокой прочностью и долгим сроком службы. Чаще всего, этот вид линолеума применяют помещениях с высокой степенью проходимости. И третий вид линолеума это полукоммерческий. Он является золотой срединой между первыми двумя видами.
Линолеум обладает массой достоинств. Во-первых, на рынке на него установлены довольно доступные цены. Также имеется богатый выбор цветов и фактуры. Линолеум легко укладывается, обладает отличными теплоизолирующими свойствами, долговечен, неприхотлив в уходе.
У линолеума есть и недостатки. На нем остаются вмятины после тяжелой мебели, при высоких температурах он склонен к деформации, а при низких — к растрескиванию. Также на нем накапливается статическое электричество.
Выбор покрытия напрямую зависит от типа помещения. В помещениях с высокой проходимостью, конечно же, лучше постелить коммерческий линолеум, также он отлично подойдет для складских помещений. Если использовать коммерческий линолеум в офисе или на даче, то о ремонте полов можно не задумываться ближайшие двадцать лет.
Если вам просто необходима постоянная смена интерьера, то вам больше подойдет благородный ламинат. Ламинат создает впечатление роскоши и комфорта. Средний срок службы ламината составляет от десяти до двадцати лет при правильном уходе — влажную уборку нужно проводить сильно отжатой половой тряпкой, с добавлением специального средства за уходом над ламинатом. Различные пятна от пролитых жидкостей или продуктов нужно удалять с использованием чистящего средства с нейтральным уровнем РН. Если ламинат загрязнился краской или воском, понадобится применение особенных химических средств, после воздействия которых следует провести восстановление ламината специальной полиролью.
Ковролин или ковер
Ковролин это мягкое покрытие для пола, которое настилается по всей площади помещения. Ковролин продается в виде рулонов. Рисунок на нем зачастую мелкий и повторяющийся. Ковер — покрытие для пола на ворсистой основе, его размер и форма ограничены, и, в отличие от ковролина, ковер имеет определенный законченный рисунок.
Начнем с преимуществ ковролина. Во-первых, ковролин расстилается по всей площади помещения, тем самым, скрывая все дефекты пола. Ковролин не сползает при ходьбе, удобен в эксплуатации, приятен на ощупь.
Ковролин сложен в укладке, прихотлив в уходе, поскольку его нельзя снять, выбить или постирать. Срок службы ковролина короткий — от трех до десяти лет.
Достоинством ковра является его элегантность, простота в уходе. А существенным недостатком натурального ковра будет его довольно высокая
стоимость и склонность к накоплению статического напряжения.
Ковролин и ковры это ворсовые напольные покрытия, которые требуют тщательного ухода. Но они создают уютную атмосферу, дают хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию, они приятны на ощупь.
Для кафе или ресторана лучше всего применять синтетический ковролин. В таких помещениях он создает атмосферу уюта и домашнего тепла. Для гостиной вашего дома лучше всего подойдет покрытие с коротким ворсом. А в спальне нужен ковролин или ковер с длинным ворсом и приятным узором. В прихожей нужно стелить ковролин с прорезиненной основой.
Перед укладкой любого покрытия нужно максимально выровнять пол. Современным практичным способом выравнивания является наливной пол — эластичная полимерная масса, которая образует ровное бесшовное покрытие.
Правильно подобранное напольное покрытие — основа интерьера вашего дома.
Выбирая декоративное напольное покрытие в квартиру нужно принимать во внимание ряд факторов. В первую очередь, напольное покрытие должно вписываться в дизайн помещения. Также стоит принять во внимание характер помещения. На кухню и в спальню нужно укладывать разные напольные покрытия.
Для кухни необходимо выбрать строительный материал, который не боится влаги и прост в уходе. Для спальни следует подобрать мягкое и уютное покрытие. Еще один фактор, который влияет на выбор декоративного напольного покрытия – ценовая политика. Чтобы разобраться, что лучше стелить на пол, рассмотрим, какие варианты сегодня представлены на рынке.
Сегодня вниманию потребителя представлены следующие виды напольных покрытий:
керамическая плитка;
линолеум;
ковролин;
ламинированная доска;
паркетная доска.
Каждое напольное покрытие имеет достоинства и недостатки. Нет идеального варианта, который можно использовать во всей квартире. Некоторые покрытия легко очистить, а некоторые создают атмосферу уюта.
Керамическая плитка является идеальным покрытием в помещениях с повышенной влажностью. Соответственно ее целесообразно укладывать в ванной, туалете и кухне. Такое покрытие можно уложить своими руками. Желательно иметь определенные навыки. Хотя можно выполнить монтаж и без них.
Что касается эксплуатационных свойств керамической плитки, то за ней легко ухаживать. Целесообразно остановить свой выбор на материале с шероховатой поверхностью. Глянцевая плитка достаточно скользкая.
Не стоит укладывать такое декоративное покрытие в другие комнаты, потому что оно холодное. Можно эту проблему решить установкой инженерной системы теплый пол. При монтаже плитки полы в квартире поднимутся на 7-8 см. Это без учета установки теплых полов. Поднимать полы на такую высоту не всегда рационально.
Линолеум
Этот материал целесообразно укладывать в прихожей и коридоре. Оно достаточно теплое, износоустойчивое и может быть уложено непосредственно на стяжку. Если материал укладывается в большой комнате, то предварительно нужно обработать его клеевым составом. Чтобы продлить эксплуатационный период линолеума, который составляет 25-30 лет, следует укладывать его на специальную подложку.
Существует несколько разновидностей линолеума. Есть материал, который оснащен подложкой. Она не только продлевает эксплуатационный период покрытия, но и выступает в качестве теплоизоляционного материала. Правда, ценовая политика такого изделия достаточно высока.
В квартире лучше всего укладывать натуральный линолеум. Он не выделяет в воздух опасных для здоровья веществ. Но за ним сложнее ухаживать, чем за синтетическим аналогом. Такой материал можно стелить даже в спальню или детскую комнату.
Современный линолеум гигиеничен и антистатичен. Поэтому его можно укладывать в квартире, в которой проживают люди, страдающие аллергией.
Ковролин
Для спальни нет более подходящего напольного покрытия, чем ковролин. Иными словами, это современный аналог ковра. Он может быть изготовлен из натурального или синтетического материала. В спальню лучше выбрать натуральное изделие с длинным ворсом. В детской комнате лучше устелить изделие с коротким ворсом.
Что же касается других комнат, то целесообразно остановить свой выбор на синтетическом ковролине, который более долговечен. В помещения с повышенной влажностью укладывать ковролин нельзя. Также не стоит укладывать ковролин в кухню. Его достаточно сложно очистить от грязи.
Также нужно обратить внимание на способ изготовления изделия. Самым прочным является тканый ковролин. Но, он имеет высокую ценовую политику.
Ламинат целесообразно укладывать в жилые комнаты. Этот материал имитирует натуральные материалы (дерево, мрамор и т. д.). Он износоустойчив и долговечен. При этом имеет среднюю ценовую политику. В настоящее время ламинированная доска используется как альтернатива паркету.
Для того чтобы уложить ламинат, не нужно прибегать к помощи специалиста. Он складывается как пазл. На каждой ламели есть замковые соединения, при помощи которой она крепится к соседнему элементу. Перед началом укладки ламината нужно выровнять черновое основание. Если этого не сделать, то ламинированная доска будет «гулять» под ногами.
Состоит материал из нескольких слоев. Верхний слой выполняет защитную функцию. Под ним располагается декоративный слой. Еще ниже располагается доска МДФ или ДВП. От ее качества и зависит качество конечного продукта.
Последний слой – стабилизирующий. Укладывается ламинат на специальную подложку. Если черновое основание неровное, то следует остановить свой выбор на толстой подложке, способной нивелировать неровности основания. Если же полы в квартире ровные, то можно использовать во время монтажа тонкую подложку.
На рынке есть ламинированная доска, которую можно укладывать в помещения с высокой проходимостью и повышенной влажностью. Такой ламинат можно укладывать даже в ванную.
Ламинированная доска устойчива к воздействию прямых солнечных лучей, она не выцветает со временем и выдерживает точечные нагрузки. При покупке изделия следует обратить внимание на его маркировку. После изготовления материал тестируется и определяется его класс. Эта характеристика указывает на истираемость материала, его износоустойчивость и устойчивость к царапинам.
Самым дорогостоящим напольным покрытием является паркетная доска. Ее изготавливают из натурального дерева. Это покрытие экологично и долговечно. Но за ним нужно ухаживать.
В процессе эксплуатации на поверхности паркетной доски могут появиться царапины, которые портят внешний вид напольного покрытия. Поэтому паркет периодически нужно шлифовать и вскрывать лакокрасочными изделиями. Паркетная доска неустойчива к химическим воздействиям. Во время влажной уборки следует использовать неагрессивные моющие средства.
Дерево пропитывается специальными составами, которые делают материал устойчивым к воздействию влаги. Однако, это не делает его на 100% влагоотталкивающим материалом. поэтому уборку нужно производить влажной, а не мокрой тряпкой. После уборки целесообразно вытереть поверхность насухо.
Не следует укладывать паркетную доску в помещения с большой проходимостью. Он идеально подойдет для обустройства кабинета или гостиной. На коридор и кухню целесообразно положить более износоустойчивое покрытие.
Не существует ответа на вопрос, что постелить на пол. Все зависит от характера помещения, его дизайна и личных предпочтений проживающих там людей. Если в квартире будет установлена инженерная система теплый пол, то целесообразно устилать полы керамической плиткой. Но такой вариант больше подойдет для тех людей, которые делают ремонт с нуля во всех комнатах.
После установки монтажной системы и укладки керамической плитки полы в помещении поднимаются как минимум на 10 см. Если устанавливать инженерную систему только в одной комнате, то нужно будет каким-то образом облагородить переход из этой комнаты в соседнюю. Разноуровневой планкой такой перепад высот не скроешь. Скорее всего, придется делать ступеньку.
Современные строительные материалы открывают нам большие возможности во время ремонта, однако вопрос из чего лучше сделать полы остается всегда актуальным. При выборе материала нужно руководствоваться требованиями: влагостойкое, износостойкое, устойчиво к ударам и давлению, и легко мылось. Для прихожей лучше всего подойдет ламинат. Ламинат 31 или 32 класса не боиться влаги, грязи, песка. Кроме этого он снижает уроваень шума, легок в очистке и укладке. Для того чтоб почистить ламинат необходим пылесос и хорошо отжатая тряпка. Технология укладки довольна таки проста: начинаем с любой стороны комнаты, но лучше перпендикулярно окну. Сначала ложи подложку, лучше по одному ряду. Берем доску и выкладываем вдоль стены, скрепляя между собой, для плотности подгоняют молотком. В конце отрезаем доску нужного размера. Первая полоса готова, прижимаем ее плотно к стене, предварительно вставляем клинья в 1 см. Вторую полосу складываем так же, только начните с половины ламинатной доски. Следующая полосу с целой и так весь пол в шахматном порядке. Современные технологии даже позволяют ремонтировать под затершиеся места. В прихожку имеет смысл класть керамогранит если к Вам приходят толпы людей. Можно положить на кухню, только пол будет холодным. И при укладке керамогранита есть важный момент — правильная укладка и правильный клей. Если положить на цемент то через время отпадет. Кроме этого у падающей чашки шансов на выживание не остается. В кухню уже и на просторах СНГ стали класть ламинат повышенного класса с определенной пропиткой, цена его достигает итальянской качественной плитки. Кроме этого ламинатом Вы сможете укрыть весь пол за день самостоятельно
Сейчас — огромный выбор половых покрытий. Все зависит от того, для каких целей предназначено помещение.
На кухне целесообразно уложить на пол специальную (нескользящую)керамическую плитку. В рабочей зоне можно постелить небольшой коврик или палас на резиновой основе.
Ванная комната — тут без вопросов: только керамическая плитка.
Для прихожей можно использовать ламинат. У продавцов следует проконсультироваться и приобрести ламинат такого класса, который наиболее устойчив к истиранию. Ламинат подойдет и в гостиную.
А вот в спальне. где люди находятся непродолжительное время, я бы порекомендовал ковролин.
Есть еще линолеум. Он хорош для укладки на идеально ровную поверхность бетонного пола. Если уложить его на деревянный пол, то надо поверх половиц положить древесно-волокнистую плиту. Иначе линолеум будет со временем «повторять» малейшие стыки и неровности.
Выбор — за вами1
Ну пробку если только клеевую постелить. А лучше взять с предлакировкой, и потом лаком закатать — воды бояться точно не будет.
Замковая из той же оперы, что и ламинат.
плитку, она предусмотрена проектом! Но боюсь что будет холодно. Хотя дом новый кирпичный, 8 этаж. Мыть плитку одно удовольствие, а от линолиума советские воспоминания.
если есть проект, то значит общая дизайнерская задумка присутствует, задумана плитка- кладите плитку. боитесь холода- думайте над теплым полом
керамика с подогревом!
на кухню, имхо, один вариант — плитка с теплым полом. и мыть удобно, и тепло.
линолиум ну очень уж неэкологично. линолеум коммерческий на клей
Ну пробку если только клеевую постелить. А лучше взять с предлакировкой, и потом лаком закатать — воды бояться точно не будет.
Замковая из той же оперы, что и ламинат.
Выбор напольного покрытия зависит от того, для какого помещения выбирается материал. Так в жилой комнате весьма удобным окажется ламинат и небольшие современные коврики самых различных фактур и форм. Также весьма распространенным напольным покрытием становится ковровая плитка. Уход за ней проще, чем за ковром, к тому же, можно менять отдельные плиточки при необходимости. Однако она накапливает пыль, в отличие от ламината или линолеума.
В то же время на кухне и в ванной комнате лучше положить плитку, предусмотрительно уложив систему «теплый пол». Керамическая плитка устойчива ко всем возможным воздействиям, нарядна и удобна в эксплуатации. С тем же успехом на кухне можно использовать и линолеум. Правда, при его использовании системы «теплый пол» как правило, устанавливать не рекомендуют. Зато для корридора лучшего материала, чем линолеум, просто не найти! Прочный, легкий в уходе он прекрасно защитит пол.
Напольные покрытия, которые выпускаются сегодня, отличаются универсальностью и идеальными характеристиками. С одно стороны, это упрощает выбор, но с другой, осложняет его. А все-таки, какое лучше, а какое нет? Что стелить на пол, например, в жилой комнате, коридоре, кухне, офисе. Наверное, все зависит, прежде всего, от требований, которые предъявляются к напольному покрытию.
Что такое напольное покрытие? Это верхний слой, принимающий на себя всю механическую нагрузку. Условно делится на виды по типу применяемого материала:
монолитные или сплошные;
рулонные или гибкие;
листовые или упругие.
Эксплуатационные требования:
По прочности способность выдерживать любую нагрузку статическую, и ударную.
По износоустойчивости противостоять всевозможным механическим воздействиям (при уборке, перестановке мебели, ходьбе).
По упругости и жесткости характеристики, обеспечивающие гарантированную устойчивость, зависящую от жесткости основания.
По устойчивости к скольжению создание необходимых всех условий безопасности. Высокий коэффициент трения присущ мягким, а также упругим покрытиям, что отличает их от твердых покрытий.
По мягкости снижение риска травматизма, Это требование к покрытиям на полах в детских комнатах, спортивных залах, игротеках.
По антистатичности неспособность электризовываться и накапливать статические заряды. Некоторые из покрытий могут наэлектризоваться, что при касании к ним может вызвать незначительным электрический разряд. Если показатель антистатичности низкий, будет притягиваться пыль, что затрудняет уход за полами. Особо повышенные требования в этом плане предъявляют к покрытиям в помещениях на производстве.
По теплопроводности способность сохранять тепло. При высокой теплопроводности напольное покрытие ощущается холодным, например, кафельный пол.
По влагостойкости неподверженность к переувлажнениям и пересыханиям. Высокая влагостойкость предъявляется к покрытиям, находящимся в помещениях, где повышенная влажность (кухни или ванные комнаты).
По простоте в уходе. Если покрытия гладкие, они легко очищаются, в отличие от ворсистых, которые не так практичны и нуждаются в особом уходе.
По экологичности должны быть безопасными для здоровья людей, не выделять токсических веществ при эксплуатации или в непредвиденных ситуациях, например, при очень высокой температуре.
Лучше ламинат или линолеум?
Чем лучше застелить пол? Этот вопрос задают многие, но вообще-то речь идет о выборе между линолеумом и ламинатом. Чтобы понять, какой из них лучше, нужно прежде рассмотреть их достоинства и чем они отличаются друг от друга. От того, каковы показатели того или иного материала, зависит, где и в каких помещениях он может быть использован с большей эффективностью.
Из преимуществ ламината можно выделить:
Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Это помогает ему сохранять изначальный цвет длительное время, не создавая никаких неудобств жильцам при перестановке мебель или перевешивании ковров, не бояться, что вскроется вдруг выгоревшее пятно или, наоборот, не выгоревшее.
Он не боится давления ножек мебели, возгорания от упавшей сигареты или спички.
Легко чистится влажной тряпкой, не оставляет следов после удаления лака, краски, мазута, смолы.
Легкость и простоту в сборке. Очень удобно, что при укладке не обязательно удаление старых дощатые полов или виниловых покрытий.
Под ним запросто можно разместить систему подогрева.
Экологическую безупречность, он не вызывает аллергию и даже препятствует возможному оседанию пыли.
Из недостатков ламината:
Малый срок службы.
Легко поражаем острыми или тяжелыми предметами.
При неправильном уходе быстро портится его внешний вид
Высокая вероятность скопления пыли и влаги в стыках.
Линолеум
Обычно дело имеют с натуральным линолеумом, но существуют еще три вида его:
Коммерческий наиболее прочный, плотный, потому и используется преимущественно в помещениях, где интенсивное движение людей в течение всего дня.Бытовой этот в основном применяется для жилищных помещений. Прочностные характеристики у него гораздо ниже, но зато большее разнообразие в рисунках и цвете.
Полукоммерческий линолеум как бы вобрал в себя все самое лучшее от первых двух видов.
К преимуществам линолеума относят:
доступную стоимость;
большую палитру цветов и рисунков;
легкость и простоту укладки;
долговечность, его нормативный срок службы до50 лет;
хорошие теплоизоляционные свойства.
Недостатки линолеума:
часто на нем остаются вмятины от давления тяжелых предметов;
подвержен деформации под влиянием высокой температуры, а низкая приводи к появлению трещин;
накапливает статическое электричество.
От предназначения помещения, влажности, температуры, нагрузок и интенсивности использования целиком зависит, что лучше постелить на пол. Однозначно трудно ответить, что ламинат лучше, чем линолеум, или наоборот. Например, для офисных помещений, торговых залов — где постоянно большой поток людей, лучше уложить коммерческий линолеум, который хорошо подойдет для складов и других производственных площадей. Постелив такой линолеум дома или на даче, о ремонте можно будет не беспокоиться многие годы.
Другое дело, когда вы тяготеете к периодической смене обстановки — выбирайте ламинат. Он красив, имеет эстетичный вид и может идеально вписаться в современный интерьер, ярко подчеркивая свою имитацию натурального дерева. Будучи правильно смонтированным, он прослужит пару десятков лет. В процессе эксплуатации не требует особого ухода. Если речь идет о кухне, то специалисты рекомендуют делать здесь укладку линолеума . Потому что даже влагостойкий ламинат не сможет выдержать вынужденного частого мытья, конденсата и пара.
Сохранность напольного покрытия во многом зависит от того, каков уход за ним. Учитывая его особенности, традиционное мытье пола водой с тряпкой, здесь не применимо. Возникает вопрос, чем лучше мыть пол из ламината? Уход и чистка такого пола заключается в следующем:
пятна от вина, шоколада, сока удаляются обычными моющими средствами;
влажная уборка производится сильно отжатой тряпкой или специальным средством для ухода за ламинатом;
воск свечи и жвачка удаляются скребком после затвердения, затем ламинат зачищается восстанавливающей пастой;
следы от губной помады, фломастера, крема для обуви, карандаша, смолы, лака, сигарет, чернил удаляются ацетоном, растворителем для домашнего использования, метиловым спиртом.
Ковролин или ковер
Здесь тоже нужно разбираться, какое из этих покрытий лучше.
Ковролин мягкое рулонное напольное покрытие, настилаемое целиком. Как правило, не ограничен в размерах, имеет мелкий рисунок. А ковер ворсовое покрытие, определенных размеров, формы с законченным рисунком.
К преимуществам ковролина обычно относят следующее:
он покрывает всю площадь, чем скрывает недостатки пола;
не скользит по полу и не сминается, когда по нему идут;
по стоимости он дешевле ковра, если изготовлен из искусственного волокна.
Из недостатков ковролина обычно называют то, что:
его укладка и замена требуют навыков и специальных инструментов;
за ним сложно ухаживать, потому что невозможно, как обычно, снять и выбить из него пыль, или сдать в службу химической очистки, а удаление пятен, если они появятся, и загрязнений потребует применения специальных средств.
у него низкий срок службы, не более десяти лет, да и то при условии аккуратной эксплуатации.
Из преимуществ ковра выделяются:
его красота правильно подобранный ковер подчеркнет особенности интерьера;
гармоничность с мебелью и тоном стен, создаст дополнительно уют и тепло;
обилие фактур и применяемых расцветок;
вызывает чувства шарма и роскоши;
то, что его можно быстро свернуть, вымыть пол под ним, без проблем транспортировать, при необходимости, в другое место.
А к основным недостаткам можно отнести:
дороговизну, особенно, если ковер ручной работы;
и постоянное накопление статического электричества.
Что такое наливной пол
Он выглядит, как эластичная полимерная масса, наносимая на бетонную стяжку, образуя после застывания монолитное покрытие без швов. Какой вариант стоит выбрать, зависит:
от того, что это за помещение;
качества подложного основания;
условий эксплуатации, имеется в виду температурный режим, механической нагрузки;
требований к внешнему виду.
Полиуретановые полы делают в тех помещениях с повышенными требованиями к химической устойчивости, например, в производственных, парковках, складских, морозильных камерах.
Сфера применения эпоксидных полов, которые также должны быть устойчивыми к воздействию химических веществ больницы, учебные заведения, предприятия общепита. Эпоксидно-уретановые в местах с повышенной интенсивностью движения.
До того, как выйти на соответствующее решение, следует быть на сто процентов уверенным в том, что именно это покрытие подходит для того или иного места. Если сложно разобраться с этим самому, надо обратиться за консультацией к специалистам.
Выводы
Ковры, и ковролины, как и всякие другие ворсовые покрытия, нуждаются в специальном и частом уходе. В тоже время, хорошо сохраняют тепло, обеспечивают неплохую звукоизоляцию, способствуют созданию уюта и комфортных условий.
Что положить на пол выбор за владельцем помещения. Но ковры и ковролины дороже других покрытий. В офисах, отелях, кафе и ресторанах эффективнее применять ковролин из синтетики, с коротким ворсом. По отзывам, эти помещения становятся уютнее, но, в то же время, не утрачивая своей серьезности и деловитости.
Для гостиной советуют стелить, по возможности, тафтинговые покрытия, имеющие короткий ворс. В кухне неплохо было бы постелить такое покрытие, на которое нанесен пестрый рисунок.
Спальне подойдет ковер с высоким ворсом, как говорят, чтобы утопали ноги. В детской обычно отдают предпочтение ковролину, желательно, чтобы он был из натуральных материалов. Для ванной комнаты больше подойдет покрытие с водостойкой пропиткой.
На лоджии всегда хорошо смотрятся плетенки из различных растительных волокон.
Еще следует помнить о том, что долговечность покрытия в немалой степени определяет ровность подложного основания. Существует много способов получить пол гладким, все зависит от его состояния и структуры. Если это бетон, правильнее будет использовать сухие смеси, затворяемые водой до получения эластичной массы. Она хорошо растекается, заполняя имеющиеся ямки и трещинки.
От автора: здравствуй, уважаемый читатель! Вы наверняка знаете, что ремонт включает в себя множество этапов, объединенных единой целью, а именно — создание комфортных и уютных условий проживания для владельцев дома или квартиры. Сюда входит подбор мебели и декора, оформление стен и потолка, ну и, конечно же, выбор покрытия для пола, на который приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.
О том, что лучше постелить на пол, чтобы выбранный материал не утратил своего первоначального внешнего вида, а также гармонично вписался в интерьер дома, и пойдет речь в данном материале.
На что обратить внимание при выборе покрытия для пола?
Современный рынок материалов для ремонта «пестрит» разнообразием, которое, с одной стороны, создает массу возможностей, с другой — сбивает с толку. Если раньше приходилось выбирать между линолеумом и паркетом, то теперь буквально «разбегаются глаза».
Необходимо учитывать множество нюансов, и в ход идут неоспоримые аргументы:
в кухне вода, капли жира и остатки еды;
в комнате должно быть уютно и тепло ногам;
в ванной комнате пар;
в детской — игры;
в прихожей грубая обувь и грязь.
Не упрощают задачу выбора материала ни дизайнеры, ни множество глянцевых журналов и интернет-ресурсов, которые наперебой демонстрируют один за другим покрытия, якобы идеальные для того или иного случая.
Помимо этого, не последнюю роль играет и цена, так что уж лучше уделить полу отдельное внимание — зато спустя годы не придется жалеть и переделывать на новый лад.
Виды напольных покрытий, их минусы и плюсы
Какое напольное покрытие выбрать? В 80% случаев ответом будет один из вариантов:
Линолеум.
Ламинат.
Плитка.
Ковролин.
Сразу отметим, что любой из перечисленных вариантов отлично смотрится, тем более, что производители выпускают данные виды покрытия с достаточно разнообразным цветовым и фактурным оформлением.
Это могут быть однотонные варианты, а также стилизованные под дерево, плитку, мрамор или паркет. При этом данные типы покрытия представлены в широком ценовом диапазоне, что привлекает покупателей с различными финансовыми возможностями.
Но, несмотря на великолепный внешний вид перечисленных материалов, они имеют ряд преимуществ и недостатков, пройти мимо которых будет, по меньшей мере, не честно.
Плюсы ламината
Ламинат — современный материал, не утрачивающий внешнего вида под воздействием ультрафиолетовых лучей. В зависимости от сорта, по поверхности ламината можно без опасений перетаскивать мебель, не бояться случайного падения твердых предметов, а также воздействия когтей домашних питомцев.
Ламинат экологичен и не выделяет в атмосферу дома вредные вещества, способные вызвать аллергические реакции или затруднение дыхания.
Ламинат достаточно прост в укладке, которую можно осуществить даже без специальной подготовки и опыта. Ну и, конечно же, он приятен на ощупь и не «холодит» тело, даже если возникнет желание расположиться на полу.
Минусы ламината
Минусов не так много, как плюсов, но они есть, и это относительно непродолжительный срок службы (10–20 лет), скопление пыли и грязи в местах соединения (стыках) и довольно сложный подготовительный этап перед укладкой ().
Плюсы линолеума
В первую очередь, к плюсам линолеума стоит отнести его относительно низкую стоимость за квадратный метр. Этот материал поставляется в рулонах, что снижает его себестоимость и позволяет покупать в случаях со строго ограниченным бюджетом.
Далее — это, конечно же, простота укладки. Достаточно просто произвести точный замер: размотать рулон и подрезать, где это необходимо (углы, переходы из комнат, пороги и пр.). Линолеум имеет высокий показатель звуко- и теплоизоляции, а также достаточно длительный период эксплуатации (до 50 лет).
Минусы линолеума
К минусам относится его мягкость и неустойчивость к падениям твердых предметов, деформация со временем под воздействием веса мебели, а также возможное растрескивание при несоблюдении температурного режима и режима влажности. Кроме этого, в помещениях, где постелили новый линолеум, может продолжительное время оставаться резкий запах.
Плюсы керамической плитки
К плюсам сразу же стоит отнести действительно огромный выбор, который распространяется не только на стоимость, но и на внешний вид. Несомненным плюсом керамической плитки является ее износоустойчивость. Плитку можно мыть хоть в круглосуточном режиме и при этом не стесняться в моющих средствах.
Плитка устойчива не только к традиционным порошкам и шампуням, но и к всевозможным средствам, содержащим агрессивную химию (хлор и прочее). Плитка не опасается воздействия солнечных лучей, не царапается от ножек мебели или случайного падения твердых предметов.
Минусы керамической плитки
К минусам стоит отнести тот факт, что плитка — «холодный материал», для которого желательно предусмотреть проведение системы теплого пола.
Далее — твердость. Если в доме ребенок, то падение на плитку будет достаточно болезненным. Как говорят, что упало, то пропало. Этот девиз, как никакой другой, отображает такой нюанс, как падение бьющихся предметов. И если линолеум смягчит удар, а, возможно, и предотвратит бой (чашки, вазы, бытовой техники и пр.), то не в случае с плиткой.
Плюсы ковролина
Конечно же, это тепло, мягкость и уют. Любой человек, войдя в комнату, на полу которой постелен ковролин, сразу же захочет расположиться именно на его поверхности.
Мягкий ворс придает ощущение уюта, ассоциируясь с «плюшевой поверхностью», и позволяет играть детям без опасения простудиться от холодного пола. Ковролин достаточно прост в укладке и имеет относительно низкую цену за квадратный метр.
Минусы ковролина
Недолговечность внешнего вида. Спустя пару лет, в местах, где чаще всего ходят обитатели дома, появляются, так называемые, «тропинки» — другими словами, ворс сминается, утрачивая мягкость и тот самый внешний вид, который вызывал восхищение сразу после укладки.
В случае присутствия в доме животных, на поверхности ковролина могут возникать затяжки от их когтей. К тому же, ковролин — самый настоящий пылесборник. В его ворсе скапливается не только пыль и грязь, но и шерсть, остатки волос, что приводит к появлению болезнетворных микроорганизмов (клещи и пр.). Также ковролин не рекомендуется стелить в домах, где проживают аллергики или астматики.
Если подытожить написанное выше, то можно сделать вывод, который позволит подобрать комбинированное покрытие для квартиры. К примеру, на пол на кухне можно постелить , а для деревянного пола в комнате хорошим решением станет .
В детской, прихожей или спальне, возможно, подойдет ламинат или паркет — то есть, поверхности, за которым проще всего ухаживать.
Подготовка поверхности под покрытие
Если вы спросите совета касательно того, как лучше поступить: обратиться к специалистам или выполнить ремонтные работы самостоятельно, то наш ответ склонится скорее в сторону профессионалов. Хотя некоторые ресурсы предоставляют подробную информацию о том, как сделать ремонт в квартире своими руками, к примеру, этот видеокурс .
Но вернемся к теме мастеров. Дело все в том, что просто положить ламинат или ковролин, вроде бы, не составляет труда, но вот от качества проведенных подготовительных работ будет зависеть долговечность верхнего слоя.
Специалисты большое внимание уделяют именно подготовке поверхности пола под финишное покрытие. Вначале удаляются остатки старого пола (доски, паркет, деревянные лаги и т. д.), затем пол выравнивается по уровню при помощи . При желании укладывается система «теплый пол», а уже после можно смело стелить финишное покрытие.
Уход за покрытиями
Такие поверхности, как ламинат, плитка или паркет требуют регулярной влажной уборки, а также аккуратной чистки стыковочных швов, в которые со временем забивается пыль и грязь. Можно обрабатывать антистатическими растворами, что снижает притяжение пыли.
Ремонт без хлопот
Сэкономьте до 40% на ремонте. Планируйте ремонт сейчас без лишних расходов.
Узнать подробнее
Поделись статьей:
Похожие статьи
что постелить на пол, какое напольное покрытие, отделка, какая дешевле, чем можно застелить, выбор лучшего в комнату, фото и видео
Содержание:
Красота, удобство и уют в доме создаются под влиянием многих факторов – декора стен, оформления потолка, организации освещения, и даже меблировки. Тем не менее, не стоит забывать и о таком важном компоненте интерьера, как напольное покрытие, поскольку оно не просто дополняет окружающую обстановку, но и создает комфортные и безопасные условия для жизни.
О том, какой пол лучше сделать в квартире, в чем отличия различных покрытий, а также что важно учесть в том или ином случае, пере тем, как выбрать напольное покрытие для комнаты, расскажем в этой статье.
Разновидности напольных покрытий для квартиры
Современное половое покрытие является объектом, от которого напрямую зависит, насколько уютно будет находиться в том или ином месте квартиры. Поэтому выбор напольного покрытия для квартиры является очень важным и ответственным этапом любого ремонта.
Среди многообразия современных строительных материалов для отделки пола можно выделить несколько основных разновидностей.
Наиболее востребованными являются:
ковролин;
линолеум;
паркетная доска;
ламинированные панели;
кафельная плитка;
наливные полимерные полы с 3D эффектом.
Стоит отметить, что для каждого из указанных покрытий предусмотрены свои условия эксплуатации, при которых пол прослужит максимально долго. Поэтому, определяясь, что лучше постелить на пол, стоит учитывать преимущества и недостатки того или иного вида покрытия, чтобы не ошибиться с выбором.
Ковровые покрытия
Еще совсем недавно ковры считались предметом роскоши, и постелить их в квартире мог далеко не каждый. В настоящее время ситуация кардинальным образом поменялась, и ковролин стал доступен для широкой массы покупателей.
По существу, ковролин представляет собой рулонное покрытие, состоящее из искусственных или натуральных волокон, нанесенных на основу из вспененной резины, джута или войлока. Среди разновидностей ковролина можно встретить, как тканые модели, так и иглопробивные.
Основными преимуществами ковролина являются:
шумоизоляция;
теплоизоляция;
антистатический эффект;
удобство в уходе;
универсальность.
Разнообразие видов ковролина делает возможным его укладку в самых разных комнатах. Например, в детской будет актуален пушистый ковролин с длинным и мягким ворсом, а для гостиной более удачным выбором станет натуральное джутовое покрытие.
Если отделка пола в квартире выполнена из качественного ковролина с грязеотталкивающими свойствами, то при правильном уходе и регулярной чистке, такое покрытие может прослужить до 10-15 лет.
Единственным предостережением против укладки ковролина в доме является наличие у хозяев аллергии. Кроме того, ковролин категорически не годится для укладки в ванных и туалетных комнатах, на кухне и в коридоре (прочитайте также: «Какой пол лучше сделать на кухне – обзор материалов, выбираем лучший»).
Линолеум
Самый первый натуральный линолеум стал производиться еще в середине XVIII века. Изначально использовали тканевую основу и натуральные растительные компоненты, позднее – пробковую крошку. С течением времени люди научились изготавливать и линолеум с рисунком.
Однако в настоящее время натуральный линолеум в квартирах встретить практически невозможно, поскольку он сложен в производстве и очень дорог. Тот материал, который мы называем линолеумом, является искусственным ПВХ-покрытием, приспособленным под нужды потребителей.
Различают три разновидности ПВХ-линолеума в зависимости от его прочности: бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Наиболее часто для укладки в квартире выбирают бытовой тип линолеума. Разнится линолеум и по виду основы – изготавливают покрытия на вспененной подложке и на нетканой основе. Читайте также: «Что стелить на пол на кухне и как это правильно сделать».
Приведем ряд преимуществ линолеума:
не скользкий, то есть ходить по нему безопасно;
недорогой – доступен даже для потребителей с невысоким уровнем достатка;
долговечный – при правильном уходе может эксплуатироваться долгое время;
влагостойкость – покрытие не боится перепадов влажности и прямого контакта с водой;
шумопоглощение – не издает громкого стука при ходьбе по нему;
невысокая теплопроводность – даже при укладке покрытия на бетонную стяжку, пол не кажется холодным;
удобство монтажа – не требуется особых навыков для укладки линолеума;
универсальность – возможна укладка в любых помещениях;
видовое разнообразие.
При всех явных преимуществах линолеум все же не лишен и недостатков, среди которых можно назвать наличие в нем искусственных составляющих, деформацию при сильном перепаде температур в помещении, а также склонность к появлению вмятин от тяжелых предметов.
Паркетная доска
Решая, какое напольное покрытие лучше, стоит обратить свое внимание на такой материал, как паркетная доска. Она является современным материалом, изобретенным в качестве аналога паркетному дощатому полу.
Паркет сам по себе является очень дорогим покрытием, к тому же метод его укладки предполагает наличие строительного опыта и специальных знаний. Шедевральные образцы паркетной кладки можно встретить в ведущих мировых музеях, хотя прародителем такого покрытия был обычный дощатый деревенский пол.
Паркетная доска является более доступным и удобным в укладке напольным покрытием, обладающим, тем не менее, изящным внешним видом и качествами настоящего паркета. Так что она может стать отличным вариантом в процессе выбора, чем можно застелить пол в квартире.
Паркетная доска изготавливается из 3 слоев, верхний из которых, как правило, по толщине составляет 4-6 мм и делается из дорогих пород древесины. Для двух других слоев доски используют более дешевое дерево. Между собой все слои соединяются путем склеивания и прессования. Готовые изделия вскрывают лаком в несколько слоев.
Преимущества паркетной доски:
возможность многократного ремонта – циклевки;
устойчивость к повышенной влажности;
прочность;
долговечность;
эстетичность;
возможность укладки в помещении любого типа.
Количество возможных ремонтов указывается в маркировке на упаковке материала (прочитайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками»).
Ламинированные панели
Среди разновидностей материалов, чем можно застелить пол, не последнее место занимает ламинат. Это довольно новый материал, который, однако, в последнее время стал весьма востребованным.
Ламинат – это многослойный материал, в основе которого, как правило, содержится плита ДСП или ДВП, придающая материалу жесткость, долговечность и способность к сопротивлению влажности. В качестве декоративного элемента применяется слой из бумаги, с нанесенным на него рисунком, имитирующим различные поверхности – от кожи до натурального камня.
Финишным слоем покрытия является ламинация, то есть защитная полимерная пленка, призванная предотвратить повреждение покрытия вследствие воздействия механических нагрузок, ультрафиолетового излучения, влажности, химических веществ или грязи.
От толщины защитного слоя в конечном итоге зависит, какой пол дешевле – из ламината или из других аналогичных материалов.
Кафельная плитка
Кафельная плитка – это лучшее напольное покрытие для квартиры, если речь идет о санузлах, ванных комнатах или прочих помещениях с повышенной влажностью. Плитка гармонично сочетает в себе долговечность, практичность, эстетическую красоту и безопасность для здоровья.
Если нужна плитка для ванной комнаты, лучше остановить свой выбор на фактурных изделиях, не скользящих при ходьбе. Яркие расцветки кафеля помогут привнести в помещение свежие акценты и оригинальность.
Хотя по ощущениям кафельная плитка и кажется холодной, но возможность установки под ней системы теплых полов с лихвой компенсирует этот недостаток. Наоборот, в таком случае плитка будет хорошо проводить и отдавать тепло в помещение.
Однако следует быть аккуратными, поскольку кафель не любит резких ударов и может треснуть или расколоться.
Наливные полы с 3D эффектом
Наливные 3D полы могут стать достойной альтернативой иным покрытиям, если вы еще не решили, что лучше положить на пол в комнату. Они обладают не только внешней красотой благодаря пестрым оригинальным расцветкам и отсутствию швов, но и отличаются значительной прочностью и долговечностью (прочитайте: «Делаем наливной пол для ванной комнаты своими руками»).
В зависимости от связующего вещества различают такие виды полов:
акриловые – предпочтительны в жилых помещениях, хотя подвержены механическим повреждениям;
полиуретановые – выдерживают вибрацию и температурные перепады;
эпоксидные – влагостойкие, прочные, не чувствительны к механическому или химическому воздействию.
Основным же преимуществом наливных полов является возможность их монтажа в любом месте квартиры – они везде выглядят гармонично и естественно. Читайте также: «Как сделать зд полы – 3Д пол своими руками».
В завершение
Таким образом, изучив все указанные характеристики, каждый может самостоятельно решить, что лучше постелить на пол в квартире в той или иной комнате. Главное, не стоит забывать, что эстетическая красота не является решающим фактором, поскольку покрытие должно быть еще и практичным, долговечным и безопасным для здоровья.
Как прикрыть уродливый ковер (Rug Reveal)
Несмотря на то, что ковер в My Wee Abode не ТАК уродливый (ну, цвет довольно плохой), мы собираемся взглянуть, как покрыть уродливый ковер, И увидеть новый ковер!
КАК ПОКРЫТЬ УРОДНЫЙ КОВРИК
Если вы какое-то время следили за My Wee Abode, то знаете, что проживание в небольшой съемной квартире создает некоторые «интересные» проблемы.
Как и , без «настоящей» кухни (MWA — это на самом деле однокомнатная квартира, «переоборудованная» с одной спальней. В Калифорнии нельзя использовать кухню в 400 квадратных футов или меньше).
Только ОДИН шкаф!
И, не место для обеденного стола … и это лишь некоторые из них.
Но вместе с этими проблемами приходит удовольствие выяснить, как их исправить! И золотой ковер — одна из тех проблем, которые недавно исправили! Давайте взглянем на ковер прямо перед тем, как я переехал в свой маленький дом…
Ковер действительно в очень хорошем состоянии! Мой домовладелец установил качественный ковер и набивку в My Wee Abode.Но… этот цвет! Это может быть TMI, но он напоминает мне об определенном цвете, который производит новорожденный, понимаете, о чем я ?!
Как укрыть уродливый ковер, первая попытка
Итак, поселившись в MWA, я какое-то время жил с золотым ковром.
Часто может потребоваться некоторое время, чтобы найти большие предметы, которые вы любите и которые хотите поставить в свой дом. И это может быть намного сложнее, когда вы хотите украсить небольшой дом или квартиру.
Спустя несколько месяцев я выбрала красивый коврик, мягкий, легкий в уходе и один из моих любимых цветов! Моя сестра ДиДи подарила мне его на день рождения!
Тем не менее, я обнаружил, что ковер с «заявлением», цвет морской волны и крупный принт, ограничивал меня определенными цветовыми схемами и выбором ткани для остальной части комнаты.Итак, через два года я решил поменять его.
Кстати, весенний тур по моему дому вы можете увидеть ЗДЕСЬ.
Поделившись этими мыслями с моим дорогим другом-дизайнером, она дала мне несколько советов…
Это сообщение может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Для получения дополнительной информации см. Мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.
Как прикрыть уродливый ковер (Rug Reveal)
Поскольку цвет и дизайн водного коврика ограничивали мой выбор декора, мой друг предположил, что коврик из натурального волокна не только привнесет более нейтральную палитру в гостиную, но и внесет свой вклад в стиль прибрежного фермерского дома, который я люблю. так много!
Помимо ковра из натурального волокна, она также предположила, что коврик очень большой площади, который покроет большую часть уродливого золотого ковра , может быть хорошим выбором! И я согласился! Итак, давайте посмотрим на новый коврик, а затем я объясню некоторые причины своего выбора.
Если вы видели недавнюю публикацию Neutral Rug Ideas for Small Space , вы узнаете, что это коврик Fawna Handwoven Chaste с сайта Rugsusa.com. И это ИДЕАЛЬНО!
(Боковое примечание: «Волшебный трюк», который я использовал в посте Rug Ideas , сегодня также публикуются!)
Причины выбора коврика из натурального волокна Нейтральный заниженный стиль
ВСЕГДА самым популярным выбором ковров в блоге и Instagram (не забудьте подписаться!) Были Venice Vine Swirls.И хотя этот коврик АБСОЛЮТНО великолепен, и это то, что меня, естественно, привлечет, так же, как мой первый водный коврик, коврик Swirls — это коврик с «заявлением».
И на этот раз мне не нужен был гладкий коврик.
Кроме того, в гостиной уже много завитков. Хе-хе. Вот крупный план верхней части медиа-консоли.
Доступность
Коврик Fawna Handwoven Chaste был украден! Я получил его со скидкой 60% и бесплатной доставкой с помощью приложения Honey (без аффилированности, это просто экономит мне деньги… все время!)
Получение очень большого размера было ОТЛИЧНОЙ идеей, и цена сделала это возможным!
И если он мне надоест, я не буду чувствовать себя виноватым, заменив его!
Комфорт
Хорошо, вы, возможно, знаете или слышали, что коврики из натурального волокна, будь то джут, сизаль или тростник, не самые удобные для ног.Ага, это правда!
Между вами и мной, мне нравится сидеть на полу, когда я веду блог или ем … это просто то, как я катаюсь. Так что ковер из натурального волокна казался мне не очень привлекательным!
Но при поиске на Rugsusa.com я обнаружил, что ковер Fawna Handwoven Chaste соткан из джута И хлопка!
Отзывы сказали, что это было супер удобно! Итак, я пошел на это!
И очень удобно!
Мы не говорим об уютном-удобном … но он мягкий для моей ягодиц и ног, совсем не царапает!
Наслоение
Вы можете подумать, что этот коврик «скучный» и не придает комнате индивидуальности.НО, с этим нейтральным и * большим * ковриком, теперь доступно МНОГО вариантов украшения, включая цвет, текстуры и принты! Один из лучших вариантов, который можно использовать, — это положить поверх этого еще один коврик меньшего размера!
Вы можете увидеть, как моя милая подруга Ивонн из Стоунгейбла сделала это у себя дома, нажав ЗДЕСЬ!
Размер
И последнее, но не менее важное, это размер коврика!
Площадь гостиной составляет примерно 10 футов на 10 футов, а этот коврик — 7 футов 6 дюймов на 9 футов 6 дюймов.Я подумал, что это будет примерно так близко, как я собирался подойти к размеру 10 х 10 футов. Но когда коврик прибыл, он оказался размером примерно 8 футов на 11 футов !!! И я обнаружил, что коврик немного растягивается, что не является большой проблемой.
Излишне говорить, что ковер был достаточно большим, чтобы покрыть уродливый ковер. Отличное решение для съемщика или многоквартирного дома, правда?
Размер коврика оставил только около 18 дюймов моего ковра… Я хорошо с этим справляюсь!
И цвет коврика действительно дополняет небольшую полоску ковра, которая все еще видна.
Что я сделал с лишним?
Он свернут за моей медиа-консолью! Мой двоюродный брат навестил меня на прошлых выходных (дизайнер интерьеров), и он даже не заметил. (Но эти складки на чехле барабанного стула меня действительно беспокоят! LOL!)
Теперь по фокусу
После того, как идея Neutral Rug Ideas for Small Space была запущена, многие читатели спросили: «Как вы получили такое количество ковров в своем доме?» и «Разве не пришлось уложить все эти коврики?» Мне пришлось хихикать.
Ну, я быстро снял видео с iPhone, чтобы отправить одному из моих друзей, и решил, что было бы интересно поделиться здесь! Это мое самое первое видео в посте, так что не беспокойтесь! 😉 (Не забудьте увеличить громкость.)
Как использовать приложение Rugsusa.com Roomview из MyWeeAbode на Vimeo.
Довольно сложно, да? Я нашел несколько других ковровых сайтов, которые также предлагают эту функцию. (Даже Behr.com предлагает эту функцию для их цветов краски!) Попробуйте!
Неровности дороги
Было бы вам плохо, если бы я не поделился некоторыми вещами, которыми я НЕ так доволен…
Хлопковые коврики и коврики из натуральных волокон плохо очищаются.С учетом сказанного, я никогда не просил людей снимать обувь в моем доме… они * должны * снимать обувь сейчас. Хлопок этого коврика притягивает грязь. Но я готов смириться с этим… пока! Надеюсь, мои гости тоже! 😉
Коврики из натурального волокна «сарай». Таким образом, время от времени этот коврик нужно будет отодвигать и пылесосить под ним. Держите это здесь по-настоящему … Я не с нетерпением жду этого.
Верх коврика , а не следует пропылесосить валиком.Это может оторвать часть джута от остальной ткани. Спроси меня, откуда я это знаю. (Я просто обрезал его… ничего страшного.)
Теперь, когда я поделился несколькими минусами … позвольте мне показать вам еще один крупный план коврика в моем маленьком пространстве.
И еще один «полный» вид.
На самом деле я очень доволен своим выбором.
Кстати, после того, как недавно покрасил эту крошечную гостиную , я подумал, что мне, возможно, нужно сделать светлее … что вы думаете? Это никогда не кончится!
Теперь ваша очередь
Вы когда-нибудь думали бы о том, чтобы использовать ковер из натурального волокна в своем доме? А как насчет использования очень большого коврика, чтобы покрыть другой уродливый пол? Какой коврик вам нужно искать? Вы правильно угадали, какой коврик я выбрал? Поделитесь со мной в комментариях ниже!
Что следует знать как арендодателю — Советы арендодателю
Правило для ковров или правило 80/20 — это требование, чтобы покрыть ковровым покрытием 80% пешеходной части вашего пола.Основная цель этой практики — снизить уровень шума и уменьшить риск потревожить соседей внизу.
Существует ли закон о ковровых покрытиях?
Несмотря на распространенное мнение, это правило прямо не указано ни в каких государственных жилищных правилах или муниципальных законах. Однако это широко распространенная практика в некоторых крупных городах, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где требование иногда повышается до 85% процентов.В этих районах правила о ковровом покрытии являются частью правил дома и включены в условия аренды. Эти перенаселенные городские районы борются с проблемой окружающего звука или фонового шума. Вот почему они настаивали на соблюдении корпоративных правил, чтобы уровень шума не влиял на здоровье людей, комфорт, безопасность и удобство.
Хотя эти условия не требуются муниципальными законами или законами штата, они подлежат исполнению советами по кондоминиумам и кооперативам. Нарушение этих условий может привести к расторжению договора аренды или даже к выселению.Некоторые домовладельцы предпочитают индивидуально устанавливать правило 80/20 для своих арендаторов, чтобы избежать потенциальных конфликтов между соседями и т. Д. Часто ответственность за покрытие полов лежит на арендаторе.
Причины коврового покрытия квартиры
Ковровое покрытие — эффективное средство снижения шума. У ваших жильцов могут быть разные привычки ходьбы, например, шаркающие движения и топание. Присутствие маленьких бегающих детей или чрезмерно активных домашних животных также может усилить шум.Принятие требования 80% помогает эффективно снизить риски любых жалоб соседей. Несмотря на то, что требования к ковровому покрытию не являются юридически обязательными, стандарты шума есть. Шумовое загрязнение строго регулируется нормативно-правовой базой Агентства по охране окружающей среды. Кроме того, существует федеральное постановление, известное как Закон о контроле за шумом 1972 года. Несмотря на то, что вышеупомянутые законы были приняты в основном для ограничения шума от строительной техники, грузовиков и мотоциклов, они создали правовой прецедент для регистрации жалоб на шум.
Что это значит для домовладельца? Если уровень шума, создаваемый соседями наверху, достаточен, чтобы считаться нарушением закона, этого достаточно для судебного иска. Для этого потребуется привлечение акустического эксперта для определения уровня децибел и подтверждения заявления. После этого бедствующий сосед может подать иск в Верховный суд штата. Суд может обязать вас снизить уровень шума. Или же сосед может написать письмо на доску совместной игры и вызвать внутреннее расследование.В обоих сценариях арендодатель обязан оплатить все штрафы и ответить на все юридические запросы.
Какие части пола следует застелить ковром?
Несмотря на то, что установка коврового покрытия обычно является обязанностью арендатора, ответственные домовладельцы могут заранее обезопасить жилище от источников шума.
Если у вас есть вопросы о покрытии полов в ванных комнатах или пространства под мебелью, вы неправильно понимаете это правило. Основная цель этого правила — уменьшить шум от пешеходного движения.Поэтому достаточно будет покрыть основные коридоры и переходы. Тем не менее, некоторые дополнительные последствия тоже могут быть полезны. Накладки на мебель или чехлы для ног для стульев могут эффективно уменьшить не только скрип, но и царапины на полу. Кухни также могут быть существенным источником шума, если арендаторы проводят там много времени. Потенциальным решением этой головоломки может стать виниловая плитка. Они стильно выглядят, эффективно поглощают шум от шагов и легко снимаются. Более постоянным решением будет ламинат полов с звукопоглощающей подложкой.Кроме того, вы можете призывать своих жильцов снимать обувь, когда они входят в квартиру. Это не только уменьшит звук шагов, но и значительно уменьшит количество пыли и грязи, которые могут быть принесены извне. Вы вряд ли сможете обеспечить соблюдение этого принципа, но добрые советы и осторожные предложения могут иметь большое значение.
Заключение
В конце концов, требование 80% действительно сложно отследить и обеспечить. Жалобы на шум очень редко перерастают в судебные иски.Более того, практически невозможно проконтролировать, насколько тщательно арендатор соблюдает правила. Вы же не собираетесь случайно проверять, застелен ли пол ковриками? Поэтому перед сдачей в аренду будет разумно оградить квартиру от шума. Установка коврового покрытия, ламинирование полов со звукоизоляцией позволяет минимизировать риски возникновения судебных тяжб. Если вы живете в районах с традициями регулирования и повышения уровня шума, воспользуйтесь альтернативным подходом. Сядьте со своим юристом или доверенным юрисконсультом и составьте твердый договор аренды.Это соглашение должно включать положения о коврах, шумах от мебели и шагов. В нем должны быть разделы о нормах шума и о том, кто будет нести ответственность в случае нарушения. Выполните оба этих подхода, и ваши арендаторы и их соседи внизу будут жить тихо и мирно.
Как не поцарапать пол
За последние десять лет или около того, ковры в значительной степени потеряли популярность, поскольку паркетные полы (или, по крайней мере, пол, который выглядит как дерево) переживают своего рода возрождение.Помимо эстетической привлекательности, паркетные полы лучше всего тем, что с них гораздо легче убирать беспорядок, не говоря уже о том, что они не содержат столько бактерий, клещей и других микробов, сколько ковровые покрытия. Единственная реальная проблема — обеспечить ровное покрытие без царапин.
Если у вас в квартире деревянный или ламинатный пол, вы, вероятно, захотите, чтобы он не царапался и не царапался на протяжении всего вашего проживания. Хотя вы можете не думать, что нужно принимать какие-либо дополнительные меры для защиты ваших полов, давайте посмотрим правде в глаза: жизнь случается со всеми нами.В конце концов, очень легко непреднамеренно поцарапать поверхность пола обувью или помять ее, если не передвигать мебель должным образом.
К счастью, есть несколько отличных советов, которые наверняка помогут вам не поцарапать пол.
Будьте осторожны с мебелью
К сожалению, мебель очень легко поцарапается или вмятина на полу во время перемещения. Обычно это происходит, когда куски катят, толкают или тащат по полу. Вы можете свести к минимуму этот ущерб, придумав продуманный план перемещения и перемещения всего.Если деталь относительно легкая, вы можете легко оторвать ее от земли. Однако это не всегда возможно для больших вещей, таких как диваны.
Вместо этого попробуйте оторвать одну сторону стула или дивана от земли, а затем подложите полотенце прямо под нее. Теперь сделайте то же самое с другой стороной. Вы обнаружите, что можете безопасно толкать или перетаскивать деталь, как считаете нужным. После перемещения рекомендуется наклеить клейкие войлочные прокладки (их можно купить в большинстве магазинов по уходу за домом) на нижнюю часть ножек.Это добавляет прочный мягкий буфер между полом и самой мебелью.
Инвестируйте в циновки или коврики
В местах с интенсивным движением, таких как подъезды, лучше всего положить коврик. Резиновый коврик, установленный прямо у входа в квартиру, будет напоминать каждому вытирать ноги при входе. Это действительно помогает улавливать любую грязь, которая в противном случае попала бы на пол.
Другой случай, когда коврик будет очень полезен, — это если у вас есть домашний офис или место для учебы, в котором есть кресло на колесиках, которое действительно может сделать номер на ваших деревянных полах.Как можно скорее положите под эти стулья какой-нибудь коврик, поскольку он создает необходимый защитный барьер.
Коврики
также могут быть решением в местах с большой активностью, например, в гостиных и столовых. Только не забудьте подложить под коврики подкладки, чтобы они не соскользнули и не соскользнули. Коврик под мебелью — отличный способ предотвратить неприглядное повреждение полов, особенно в таких местах, как столовая, где стулья постоянно вытаскивают и вталкивают обратно.
Снимай обувь
Другой важной причиной появления царапин является более мелкий мусор, который остается на нашей обуви. На них не только намного больше грязи и песка, чем мы можем себе представить, но также существует множество типов обуви, таких как высокие каблуки и шипы, которые могут легко повредить мягкие материалы, такие как дерево. Хотя вам может не нравиться мысль о том, чтобы ходить босиком по квартире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не забывайте снимать обувь первым делом при входе — это хорошая привычка.Кроме того, это так же просто, как просто сбросить их с ног и поставить на полку для обуви.
Собачьи ногти с зажимом
Возбудимые домашние животные (особенно собаки), бегающие по квартире, также могут способствовать появлению царапин на наших деревянных полах. Собакам обычно все равно нужно подстригать когти, и это не только сделает их счастливыми и здоровыми, но и уменьшит износ вашего устройства. Еще одна идея — пойти в местный зоомагазин и поискать шляпки для ногтей, которые сделаны из мягкого пластика, который безболезненно покрывает ногти вашего питомца.
Уход за полами
Один из лучших способов сохранить полы как новые — это регулярно чистить их. Используйте пылесос, который также подходит для паркета из твердых пород дерева, а затем вытрите его, чтобы убрать мелкие крошки и пыль, которые вы могли пропустить. Просто не забывайте придерживаться безопасных для древесины моющих средств, которые не содержат разлагающих веществ, таких как аммиак или воск / масло.
Хотя полы в жилых помещениях не часто подвергаются такому износу, большинство полов из твердых пород древесины необходимо полировать и полировать полиуретаном каждые несколько лет или около того.У арендодателя вашего дома, вероятно, есть план для этого, и он наймет профессионала, чтобы обновить отделку полов, когда поверхность начнет тускнеть.
Следуя этим советам, вы можете не поцарапать пол и поддерживать его в идеальном состоянии на протяжении всего срока аренды.
Как спрятать некрасивое ковровое покрытие в квартире
Как арендатор, вы рано или поздно столкнетесь с ним в своей арендной карьере, если вы еще этого не сделали — симпатичный лофт роскошного размера по цене, которая практически заставит вас сделать сальто.Есть только одна загвоздка: ковровое покрытие от стены до стены, которое, похоже, сделано из шкуры йети.
К счастью, есть способы выжить из грязного, изношенного или просто неудачного коврового покрытия, не теряя залог. Эти идеи проведут вас через некоторые из самых умных способов маскировки ковра, от практических решений до прямых преобразований — и при этом ваш домовладелец останется доволен.
Оцените истинную глубину вашей ситуации
Напольное покрытие в вашей квартире может показаться ужасным, но вы не сможете понять, насколько серьезна проблема, пока не почистите и не вспушите ковровое покрытие.Возьмите напрокат пароочиститель в местном хозяйственном или продуктовом магазине и отправляйтесь в город, устраняя любые очевидные глубокие пятна в первую очередь с помощью профессионального раствора для чистки ковров. Работайте от одного угла комнаты к другому ровными, чистыми линиями. Закончив приготовление паром, откройте как можно больше дверей и окон, чтобы сушка прошла быстрее.
Затем используйте грабли для ковров, чтобы взбить изношенные и потрепанные ковровые покрытия. Вы можете обнаружить, что под всем этим износом есть вполне пригодная для жизни поверхность, после того как вы немного ее обработаете.И эй, даже если вы все еще имеете дело с ковром из ада, вы, по крайней мере, позаботились о пыли, перхоти и других аллергенах, которые могли быть похоронены внутри.
Создание маскировки ковра
Если вы почистили ковровое покрытие, но ваш ковер все еще выглядит ужасно, следующим шагом должно стать определение стратегии его скрытия. Есть несколько способов сделать это:
Стратегически расставленная мебель: Если уродливость вашего ковра в основном вызвана одним большим пятном или потертостью, лучше всего подойдет какой-нибудь умный дизайн комнаты.Разместите большую мебель стратегически, и ваши проблемные места будут практически скрыты.
Многослойные коврики: Коврик большой площади может во многом отвлечь взгляд от раздражающего ковра. Вы даже можете смешивать и сочетать несколько ковров в игривые, цельные узоры, наслоив несколько разных образцов для максимального покрытия — и комнату с серьезной прихотью.
Полотно: Полотно похоже на ковер, но сделано из холста, поэтому оно больше, дешевле и ровнее, чем большинство ковриков.Холст также позволяет создавать более четкие узоры, легко передавать четкие геометрические формы и рисунки, напечатанные на экране. Вы даже можете сделать это самостоятельно.
Ковровая плитка: Если вы хотите избавиться от навязчивых напоминаний об ужасном напольном покрытии вашей комнаты, ковровая плитка — еще один способ. Хотя модульная ковровая плитка немного дороговата, у нее есть клейкая основа, которая прилипает к полу под ней, и они обычно имеют размер около 20 x 20 дюймов, поэтому вы можете подогнать их под размеры помещения — независимо от того, насколько они велики или малы. комната.
Sweettalk Your Landlord
Работаете над своей силой убеждения? Арендодатели — особенно те, кто проживает в небольших квартирах с самоуправлением, — иногда позволяют вам внести изменения в интерьер вашего жилья. В конце концов, им придется делать на одну вещь меньше. Это, очевидно, зависит от личности вашего арендодателя и потребует от вас большой тонкости. Вы не хотите оскорблять их, повторяя и рассуждая о том, насколько липкое и невыносимое ковровое покрытие.Эта стратегия не рекомендуется для всех, но если она сработает, у вас может быть практически любой пол, который вам нравится, если вы готовы положить его в себя!
Какой звукоизоляционный пол в квартире самый лучший: Пазл-плитка
Жилые комплексы — отличные варианты жилья. Жители могут наслаждаться доступной жизнью в сочетании с удобствами и удобным расположением. Однако иногда апартаменты имеют репутацию шумных. Звуки детей, бегающих по коридорам или соседей, перемещающих мебель, могут отвлекать и раздражать.Однако это, конечно, не обязательно. Если в квартире будет установлен звукоизолированный пол, а не дешевый пол, жители будут наслаждаться меньшим нежелательным шумом, что сделает всех в целом счастливее.
Greatmats предлагает широкий выбор звукоизолированных полов и звукоизоляционных полов в квартирах. Доступны рулонные материалы как из пробки, так и из резины, и они предназначены для использования в коммерческих и жилых зданиях.
Подложки
Существует несколько вариантов подкладки, позволяющих получить звуконепроницаемый пол в квартире.Если система сборки потолочного перекрытия выполнена из керамики, натурального камня или дерева с подвесным потолком, пробковая подкладка толщиной 12 мм является вариантом, отвечающим строительным нормам и требованиям ассоциации кондоминиумов. Подложка поставляется в формате 2×3 листа. Если предпочтение отдается рулону, то той же цели служит рулон 3 мм пробковой подкладки размером 4×50 футов.
Пожалуй, одним из лучших вариантов подкладки является резиновый валик SilentTread. Это обеспечивает превосходное шумоподавление из переработанной зеленой резины.Он обеспечивает отличную амортизацию в жилых помещениях, включая ламинат, твердую древесину и паркетные полы, и не будет раздавлен или разрушен системой полов. Он сохранит свои способности к снижению шума в течение всего срока службы напольного покрытия, в результате чего получится первоклассный звукоизоляционный пол. Поскольку это резина, она поможет предотвратить рост плесени, грибка и бактерий.
Квартира Звукоизоляция Этаж
Событие, если в жилом комплексе установлена звукоизоляционная подложка, в определенных ситуациях требуется дополнительный слой звукоизоляции.
Возможно, вы живете в квартире и являетесь родителем или опекуном детей. По своей природе они, скорее всего, время от времени издают нежелательный шум. Будет ли постучать по стене соседа, стучать в игрушечный барабан, танцевать под свои любимые мелодии или просто страдать от хихиканья или поведенческой истерики — шум будет. Вот где на помощь приходят красочные игровые коврики из пеноматериала! Пенные коврики 5/8 Premium доступны в 15 привлекательных цветах. Они буквально идеальны для детей, поскольку они так же безопасны, как игровые коврики и пенопластовая плитка — не содержат свинца, латекса, устойчивы к пятнам и водонепроницаемы.Поскольку они сделаны из пены EVA, они обеспечивают очень мягкую и удобную поверхность для игр. Укладка этих плиток выполняется очень просто, так как они плотно прилегают друг к другу, как кусочки головоломки, почти на любом типе пола. Для идеальной посадки клей не требуется! Лучше всего то, что эти коврики поглощают шум, который производят ваши дети, делая вас и ваших соседей счастливыми. Если у вас есть дети, коврики из пеноматериала станут отличным звукоизоляционным полом в квартире. А поскольку они легко снимаются, вы можете взять их с собой, если вы находитесь в квартире или необходимость в шумоизоляции носит временный характер.
Greatmats предлагает множество вариантов звукоизоляции полов из пенопласта. Есть варианты с рисунком под дерево или нейтральные цвета, если они вам больше нравятся, по сравнению с яркими и яркими цветами напольных ковриков из пенопласта. Если у вас есть дети, и коврик из пенопласта вам не нравится, любой вариант мягкой плитки значительно снизит шум в вашей квартире, если твердый пол уже установлен.
Возможно, вы хотите использовать одну из комнат в вашей квартире в качестве домашнего спортзала или, возможно, у вас есть жилой комплекс и вы хотите добавить тренажерный зал в свой список удобств.Падение тяжестей и использование оборудования для тренировок, безусловно, может вызвать нежелательный шум и нежелательные повреждения существующего пола. У Greatmats есть множество способов минимизировать и то, и другое! Возьмем, к примеру, вариант напольного покрытия Sterling Athletic Rubber Tile. Эти резиновые плитки отличаются высокой прочностью, долговечностью, простотой очистки и обеспечивают превосходное шумоподавление и изоляцию от ударов. Они выдержат веса, мощные тренировочные движения, тренажеры и многое другое. . .и держите шум от людей в тренажерном зале.Другой экономичный вариант — напольная плитка для спортзала с шумоподавлением. Эти модульные плитки устойчивы к скольжению во влажном или сухом состоянии, сделаны из переработанной резины, бывают разных цветов и обеспечивают превосходное шумопоглощение и амортизацию. Любой из них, а также ряд других вариантов от Greatmats отлично подойдет в качестве звукоизолированного пола в квартире для тренажерного зала.
Мы просто ознакомились с доступными вариантами звукоизоляционных полов в квартирах, предлагаемыми Greatmats. Если у вас есть вопросы о том, какое напольное покрытие подходит для вашего проекта, позвоните в отличный отдел обслуживания клиентов.Вы можете запросить бесплатные образцы продукции и получить необходимую помощь в выборе звукоизоляционного пола в квартире, который подходит для вашего помещения и бюджета.
Как звукоизолировать пол квартиры за 5 простых шагов
Как партнер Amazon я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Хотите узнать, как звукоизолировать пол в квартире? В нашей предыдущей статье мы рассмотрели разные способы звукоизоляции двери в квартире.
Мы видели, как договоры аренды запрещают арендаторам вносить какие-либо структурные изменения в арендуемую квартиру, и как это может привести к судебному преследованию вас.
По этой причине единственный жизнеспособный метод звукоизоляции двери вашей квартиры — это методы, не меняющие конструкцию конструкции.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных способах звукоизоляции пола в квартире.
Различные способы звукоизоляции пола в квартире
1. Используйте соединяющиеся коврики для пола
Один из самых простых и недорогих способов звукоизоляции пола — использование соединяющихся напольных ковриков. Хорошим примером является коврик для упражнений ProsourceFit Puzzle.
Если вы были в детском саду, то наверняка встречали циновки, похожие на кусочки пазла.
Эти коврики подходят для минимизации шума, проходящего через пол, так что вы можете использовать их в своей квартире.
Напольные коврики Interlocking доступны различного дизайна и даже текстуры. Края выполнены таким образом, что детали легко соединяются.
Напольные коврики Interlocking легко чистятся, а также безопасны, так как они сделаны из антибактериальных материалов.
Кроме того, эти маты просты в установке. Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать первый кусок из угла вашей квартиры по мере продвижения к другим сторонам.
Устанавливать их — это весело, потому что это все равно что собирать головоломки.
Основным недостатком этих матов является то, что они не так эффективны в подавлении шума, как другие продукты.
2. Акустическая подложка для пола
Еще одна простая техника, которую вы можете использовать для звукоизоляции пола в своей квартире, — это использование акустической подложки для пола.Акустическая подкладка не только служит подушкой для пола, но и сводит к минимуму ударный и воздушный шум.
Этот метод намного проще и дешевле, когда на паркетной доске нет покровного слоя. Однако это не должно вас беспокоить, если у вас есть ковер или плитка. Вы можете легко вытащить их и установить желаемую подложку.
Если вы делаете этот проект своими руками, вы должны сначала убедиться, что на паркетной доске нет выступов, таких как гвозди или другие предметы. Половую доску также следует ровно выровнять.
Когда все будет в порядке, вам нужно будет выбрать подходящую основу для пола. Например, если в вашей квартире виниловые полы, вам понадобится подложка с ультра герметичным покрытием.
Затем разверните акустическую подложку клейкой стороной вниз и убедитесь, что подложка покрывает стену от стены.
Используйте гвозди, чтобы надежно прикрепить подложку к каждому краю пола. Кроме того, не забудьте вырезать лишний материал на каждом краю пола.
Повторите весь процесс, пока не будет покрыт весь пол.
Чтобы обеспечить достаточную подкладку пола, в качестве завершающего элемента можно установить акустические маты.
3. Используйте винил с массовой загрузкой (MLV)
Использование винила с массовой загрузкой на полу — еще один простой способ звукоизоляции пола в квартире.
MVL используется для блокировки и предотвращения выхода звука из пространства. Материал также хорошо сдерживает звуковые колебания, поскольку действует как отражающий барьер.
МВЛ обычно устанавливается в качестве коврового покрытия дома или квартиры.Все, что вам нужно сделать, это положить его затем, чтобы повысить его эффективность, добавьте слой резины поверх него перед укладкой желаемого пола ».
Когда закончите, положите поверх него плотный ковер. Дополнительный материал, которым является ковер и резина, усиливает звукоизоляционные свойства слоя MVL.
Плотность резины гарантирует, что звук не проходит через нее. Волокна ковра поглощают излишний шум.
Все три материала обеспечивают массу, которая является критическим компонентом шумоподавляющих материалов.
Используйте этот МВЛ для своей квартиры, потому что он тонкий и без запаха. Также он отлично подходит для различных помещений, включая гараж.
4. Ковровое покрытие
Не знаете, как сделать звукоизоляцию пола в квартире с помощью некоторых уловок по улучшению дома? Почему бы не подумать о набивке для ковров?
Ковровая обивка не только обеспечивает комфорт ногам людей, но и используется для звукоизоляции. Ковровое покрытие доступно в различных вариантах дизайна, фактуры и даже толщины.
Чем толще набивка ковров, тем больше у нее шансов поглощать и минимизировать шум.
Ковровые прокладки обычно кладут под ковер, хотя сами по себе они очень эффективны. Чтобы упростить вам задачу, измерьте размер вашего ковра и используйте его, чтобы купить подходящую подкладку для ковра.
Если в вашем доме интенсивное движение по полу, перед укладкой коврового покрытия необходимо установить ковер с подкладкой из вспененной резины. Это связано с тем, что ковер с подложкой с открытыми порами легко изнашивается при интенсивном использовании.
Чтобы установить ковер, прикатайте его по полу и убедитесь, что он достигает концов пола в квартире.Затем обрежьте его по краям и используйте гвозди или клей, чтобы надежно закрепить.
Коврик Premium Grip Rug Pad является одним из лучших ковровых покрытий, который также легко установить. Коврик Premium Grip более прочный и устойчивый к скольжению, в отличие от других ковровых покрытий.
Несмотря на то, что это простой проект, сделанный своими руками, вам понадобится помощь друга, чтобы установить набивку из-за ее более тяжелого веса.
5. Звукоизолирующие составы
Если вы ищете способ звукоизоляции, не требующий раскатывания ковров, то звукоизоляционные составы — это то, что вам нужно.Звукоизоляционные составы, такие как Green Glue, хорошо снижают шум между поверхностями.
Можно нанести клей между половицей и основанием пола. Адгезионная природа клея делает его уникальным для закрепления предметов и снижения шума.
Состав очень безопасен в использовании, поэтому вам понадобится помощь профессионала. Он не имеет запаха и экологически безопасен.
Перед нанесением зеленого клея убедитесь, что черновой пол чистый, на нем нет выступов, например гвоздей.Черновой пол также должен быть обезвоженным.
Купите необходимое количество клея в зависимости от размера звукоизолированного участка. Внимательно прочтите все инструкции и меры предосторожности в руководстве.
Используйте пистолет для герметика, чтобы равномерно распределить зеленый клей на черновом полу. Затем поместите предпочитаемый вами подкладочный материал или ДВП поверх клея.
Затем установите предпочитаемый вами пол, а затем ковер. Клею потребуется максимум 30 дней, прежде чем он достигнет максимальной эффективности по минимизации шума.
Известно, что звукоизоляционные смеси очень эффективны в снижении шума. Их также легко чистить.
Звукоизоляция пола в квартире
Звукоизоляция пола в квартире — простой процесс, который недорого и легко выполнить. Выше приведены некоторые методы, которые вы можете реализовать прямо сейчас, не меняя конструктивный дизайн вашей арендуемой квартиры. Вы пробовали другие методы, не указанные в этом руководстве? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев внизу.
Как скрыть плохие полы в аренде, пять способов
Как вы, наверное, знаете, подавляющее большинство сдающихся в аренду объектов недвижимости нуждаются в доработке. Некоторые проекты просты, например, максимально использовать пространство в шкафу или повесить произведения искусства на глухие стены. Другие чуть более вовлечены, например, получение разрешения на покраску стен или отключение осветительных приборов. Выяснение того, как скрыть плохие арендные этажи, находится где-то посередине: это само собой разумеющееся, но выбор правильного плана действий — непростая задача.
Поскольку вы не можете прожить срок аренды, игнорируя загадочные пятна, неровную отделку и устаревшие материалы под ногами, мы нашли пять лучших решений для сокрытия даже самых ужасно плохих съемных этажей. От исправлений, которые можно выполнить за день до других, которые можно решить за выходные, эти идеи обязательно сделают вашу квартиру похожей на дом с нуля. Читайте дальше, чтобы увидеть, как небольшая работа может иметь большое значение.
Если у вас двухцветный деревянный пол…
С любезного разрешения Est Living
Допустим, у вас есть деревянные полы в аренде, которые вы хотели бы использовать в качестве основного элемента, но их пятна, вероятно, привлекут наибольшее внимание.Следуйте примеру Est Living и покрасьте всю поверхность. Глянцевая поверхность скроет потертости и следы, а такой оттенок, как черный, также внесет много драматизма.
Если у вас неприглядная лестница…
Предоставлено Old Home Love
Тем, у кого есть двухэтажная аренда и лестница, не использующая лишнее пространство, отнеситесь к этому примеру Old Home Love близко к сердцу и используйте на каждой ступеньке клейкие обои. Приглушенные оттенки дополняют окружающую палитру, но причудливые детали также являются достойным приглашением для восхождения.
Если пол на вашей кухне — бельмо на глазу…
Предоставлено East and Lane
. Кухни, как известно, сложно украсить, а когда основная проблема находится на полу, ее бывает сложно исправить. Одним из вариантов может быть использование виниловой плитки для пола, как в этой комнате с Ист и Лейн.
Если ваша маленькая комната требует индивидуальности…
Предоставлено Норы Мерфи Country House Style
Маленькие невзрачные номера могут стать идеальным местом, чтобы попробовать смелый дизайн. Возьмите этот пример из стиля загородного дома Норы Мерфи, в котором классический черно-белый кафельный пол сочетается с тесным пространством, чтобы придать ему столь необходимую индивидуальность.Вы можете придерживаться этой вневременной комбинации красок или попробовать что-нибудь с чуть большим количеством цвета.
Если вам нужно очень простое решение…
Фото Томаса Далхоффа
Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят переехать в аренду и как можно быстрее почувствовать себя как дома, есть способ быстро покрыть плохие полы: конечно, используя большой коврик. Следуйте примеру этого варианта от Brett Mickan Interior Design и расстелите большой ковер с рисунком по рассматриваемой области. Он не только скроет любые проблемы в мгновение ока, но и сделает комнату уютной.
См. Похожие истории:
Конечно, у редакционного директора Эмили Хендерсон самая невероятная столовая Аренда в Нью-Йорке, которая выглядит прямо из Лос-Анджелеса Простые и доступные обмены, которые преобразят вашу аренду
Личное пространство хочется иметь каждому, но стандартная или однокомнатная квартира позволяет создать его не
Перегородки
Легкая и необычная перегородка-жалюзи – функциональное решение для зонирования пространства. Но используют сооружение и
Зонирование комнатного пространства
Чтобы сделать «однушку» или квартиру-студию комфортной для всей семьи и эстетически привлекательной, используются методы
Перегородки
Чтобы обустроить уютные зоны для работы и отдыха в самых разных помещениях, выгоднее всего
Перегородки
Традиционный стеллаж-перегородка имеет достаточно простую конструкцию. Он выглядит как собранные вместе полки без задней
Перегородки
О безопасности передвижения малыша стоит подумать, пока еще он лежит в колыбели. Особенно это
Монтаж перегородки
Гипсокартонные перегородки, устанавливаемые в ванной, собираются на металлокаркасе и облицовываются с каждой стороны влагостойкими
Перегородки
Перегородки из газобетонных блоков совмещают легкость и прочность, что делает их надежным основанием для
классификация и название, назначение, видео и фото
Различные гипсокартонные конструкции создаются при помощи каркаса из металлических профилей. Они выпускаются различными по форме, размерам, назначению. Для определения нужного вида профиля следует разобраться с его предназначением, размерами. Виды изделия для гипсокартона предназначены для их конкретного применения, поэтому следует ознакомиться с каждым типом в отдельности.
Виды профилей, применяемых для создания каркаса под гипсокартон
Монтаж каркасной основы из метал-профилей по своей конструкции несложный. Он состоит из вертикалей и горизонталей составляющих металлические элементы, которые называются направляющими, потолочными, перегородочными профилями. Для правильного выбора нужного профиля, следует ознакомиться с его маркировкой и размерами.
Профиль стоечный для каркаса ГКЛ
Какие существуют профили для гипсокартона:
Название профиля без сокращений
Сокращенное название на Российском рынке
Сокращенное Европейское название
Стоечный
ПС
CW
Направляющий
ПН
UW
Потолочный
ПП
CD
Потолочный направляющий
ПНП
UD
Какие основные профили для гипсокартона бывают?
Назначение и характеристики направляющего профиля (ПН)
Профиль направляющий, сокращенно ПН он же UW. Толщиной 0.55-0.8 мм. Это защищает изделие от окисления металла, а также от поражения его ржавчиной. По внешнему виду ПН произведен в виде планки буквой «П», которая применяется в сооружении металлического скелета для фальш-стен. Применяется для быстрого возведения перегородок различной толщины. Направляющие служат основой в монтаже каркаса, создают прочность конструкции. Профиль имеет разную ширину, что позволяет возводить высокие перегородки и прятать в стене коммуникации.
Направляющий профиль, применим для каркаса для гипсокартонной фальш-стены
Размеры направляющего элемента для гипсокартона:
Маркировка изделия
Толщина, мм.
Ширина, мм.
Высота ребра, мм.
Длина, м.
UW (ПН)-2-50*40
0.5
50
40
3
UW (ПН)-4-75*45
0.5
75
45
3
UW (ПН)-6-100*40
0.6
100
40
4
В профиле заводом-изготовителем могут быть сделаны отверстия 8 мм. для крепления изделия к основе (стена, потолок). Крепежными элементами, в основном, служат дюбель-гвозди размером 6/40, 6/60. Длина изделия достигает 3 метров.
В монтаже перегородки, выравнивании стены гипсокартоном первым крепится данный вид металлического изделия по сделанной заранее разметке. Затем применяются ПС (стоечный), а также дополнительные материалы, такие как подвесы, удлинители, крабы.
Обозначения и размеры UD профиль
Функциональность стоечного профиля (ПС)
Расшифровывается как профиль стоячный, кратко ПС или другое европейское обозначение CW. Данный вид металлической планки применяется при производстве металлического каркаса для гипсокартонной фальш-стены, а также выравнивание вертикальных поверхностей в помещении. Осуществляя возведение каркаса для фальш-стены, металлический элемент вставляется в зафиксированный НП. В связи с этим, ширина ПС и ПН имеет одинаковые размеры. Перегородочный профиль для гипсокартона производится из оцинкованной стали.
Маркировка изделия
Толщина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.
Длина, м.
CW (ПС) 50*50
0.4-0.6
50
50
2.6; 3; 4
CW (ПС) 65*50
65
CW (ПС) 75*50
75
CW (ПС) 100*50
100
Профиль стоечный применим для создания каркаса перегородки из гипсокартона
В зависимости от создаваемой конструкции приобретается требуемый размер. Длина может быть от 3 до 4 метров. Отличительной чертой профиля являются специальные канавки для удобства монтажа гипсокартонных листов, а также их фиксации.
Размеры профилей CW
Применение, размеры потолочного направляющего профиля (ПНП)
Обозначается так же как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий потолочный). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. ПНП производится из металла, покрытой защитным слоем. Он применяется в производстве металлической основы для подвесного потолка из ГКЛ. Данный элемент крепится к стене дюбель-гвоздями, служит для дальнейшей вставки в них потолочного профиля и создает прочность всей конструкции под гипсокартон.
Потолочный направляющий профиль создает металлическую конструкцию для подвесного потолка из ГКЛ
Профиль для гипсокартона потолочный имеет такие размеры: толщина ПНП 28*27 – 0.4-0.6 мм., ширина 28 мм., высота – 27 мм., длина – 3 метра.
Потолочный профиль (ПП)
Пожалуйста самый популярный в каждом ремонте это потолочный профиль (ПП) или другое обозначение CD. Это изделие применяется в монтаже металлического каркаса для подвесного, фигурного, многоуровневого потолка из гипсокартона. Профиль вставляется, при монтаже, в направляющий и крепится к подвесам. Производится изделие из оцинкованной стали, что дает защиту от ржавчины. Для потолочного профиля применимы специальные саморезы, называемые мастерами «клопы» – диаметр – 3.5-3.9 мм. длина 9.5-11мм.
Потолочный профиль монтируется в каркас для подвесного потолка
Размеры потолочного профиля для гипсокартона: толщина 0.4-0.6 мм., ширина – 60мм., высота 27мм., длина стандарт 3 метра на заказ 4 метра.
Дополнительные виды профилей
А также производятся виды профилей для гипсокартона, применяемые в возведении металлического каркаса не так часто, и в основном заменяемые собственно ручным производством.
Арочный профиль
Данный гипсокартонный арочный профиль применяется в создание арок и других фигурных элементов на потолке или на стене. В основу производства арочного профиля лег потолочный метал-элемент. Подробно, о видах арочного профиля.
Арчный профиль пригоден для создания каркаса арок из ГКЛ, а также фигурных элементов под гипсокартон
Заводы изготовители предлагают свои варианты изгибания профиля для арок на заказ, имеющего отличительные удобства в работе. Для этого используют обычный ПП (60х27) после изгибания обозначается как ПА.
Размеры радиуса для изгиба:
Маркировка изделия
Толщина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.
Длина, м.
Радиус загиба, мм.
ПА(CD) – 60×27 KNAUF
0/4-0/6
60
27
2.6; 3; 4
1000
ПА(CD) – 60×27 KNAUF (внутр.)
27
500
Изогнутый профиль
Подробно, о других вариантах изготовления арок.
Усиленный профиль
Данный элемент обозначается UА. Изделие используется для усиления каркасной основы для гипсокартона. Он применим в подвесных потолках сложной конструкции, а также в формировании перегородок с отяжелением предметов (подвесить телевизор на поверхность перегородки), создание в гипсокартонных перегородках проемов дверей, окон.
Усиленный профиль монтируется в места каркаса, где предполагается навешивание тяжелых предметов на гипсокартонную основу
Размеры усиленного профиля под гипсокартон:
маркировка изделия
толщина изделия
спинка профиля, мм.
высота ребра, мм.
кол-во рядов просечек на спинке
стандартная длина профиля, м.
UA–50-40-2
2.0 мм.
50
40
1 шт.
2.6; 3; 4
UA-75-40-2
75
2 шт.
UA-100-40-2
100
UA-125-40-2
125
UA-150-40-2
150
Для защиты наружных углов
Маркируется ПУ. Данный вид для ГКЛ предназначен для обшивки углов от различных механических воздействий (удара) гипсокартонного изделия. Профиль имеет перфорацию, для лучшей фиксации к поверхности при использовании шпаклевки. Имеет такие размеры:
Обозначение
Толщина, мм.
Ширина полочки, мм.
Материал изготовления
Длина профиля, мм.
ПУ 20-20
0.22-0.25
20
аллюминий
3
ПУ 25-25
0.4
25
оцинкованная сталь
ПУ 30-30
0.4
30
0.5
ПУ 35-35
0.5
35
Монтаж профилей
Для создания металлического каркаса следует применить профили и их комплектующие для того чтобы каркасная основа под гипсокартон была прочной и прослужила долгий эксплуатационный срок.
Для того чтобы порезать оцинкованный профиль используются ножницы для резки металла. Если резать профиль болгаркой, тогда при больших оборотах круга металл нагревается, тем самым портится антикоррозийное покрытие. Края профиля остаются незащищенными. Это крайне нежелательно при монтаже каркаса в ванных комнатах, а также на балконе – где есть повышенная влажность. Правила работы и секреты работы с ГКЛ.
Схема крепления ГКЛ профилей
Направляющие профили крепятся к основанию (потолок, пол, стена) только при помощи дюбель-гвоздей. Размер крепежа зависит от нескольких факторов: материал основания, сложность металлической конструкции. Крепежи должны располагаться на расстоянии 25-30 см.
Подвесы для профилей крепятся на одной линии с профилем через каждых 40-60 см. минимальное расстояние берется в том случае, если предполагается большая нагрузка на гипсокартонную поверхность. Кроме того, для укрепления каркаса из стоечных профилей создается усиление, проходящее в месте утяжеления конструкции.
Для шумо, -звукоизоляции применяется уплотнительный материал, выбор которого зависит от места, уровня влажности, пожаробезопасности.
Выбирая профили для изготовления каркаса, следует помнить не только о правилах применения, но так же следует обращать внимание на фирму-производителя. Такие профили для гипсокартона, как «KNAUF» производятся размерами согласно всем гостам, придерживаясь всех технических характеристик.
Подробно о быстром способе возведении перегородок в квартире.
Видео:
Видео:
Видео:
Выбор и монтаж перегородок из гипсокартона « Строим дом своими руками
В последнее время гипсокартон стал весьма популярным материалом для строительства. Чаще всего он применяется для создания межкомнатных перегородок, обшивки потолка и стен. Но такие конструкции невозможно создать из одного гипсокартона без создания несущих конструкций, собранных из специальных направляющих профилей. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как сделать перегородки из гипсокартона своими руками.
Содержание статьи
Какой профиль использовать и толщина гипсокартона
Рассмотрим самые популярные виды профилей для гипсокартона.
Эти профили отличаются, во-первых, своим функциональным предназначением:
Направляющий профиль (маркируется ПН или UD) имеет сечение в виде швеллера. Он используется как основа для закрепления стоечного профиля. Ширина полок направляющего профиля стандартна и составляет 40 мм, а ширина спинки может составлять 50, 65, 75 или 100 мм. Маркируется профиль по этим параметрам. Например, профиль ПН 40-75 имеет полку 40 мм и спинку 75 мм.
Стоечный профиль (маркируется ПС или CW) выглядит так же, но его полки имеют на концах небольшие загибы вовнутрь и имеют чуть большую ширину – 50 мм, Маркируется он аналогично, т.е. профиль ПС 50-75 имеет полку 50 мм и спинку 75 мм. На практике ширина спинки немного отличается от указанной в меньшую сторону. Например, у профиля ПС 50-50 она составляет порядка 48,5 мм.
Потолочный (маркируется ППП или CD) и направляющий потолочный (маркируется ПНП или UD) применяются при изготовлении потолочного каркаса под обшивку гипсокартоном.
Для создания ровных и красивых наружных углов используются угловые профили для гипсокартона (маркируется ПУ). Они защищают мягкие углы, сформированные гипсокартонными листами от различных повреждений.
Для создания криволинейных конструкций используется специальный арочный профиль, состоящий из цельной спинки и полок, поделенных на отдельные участки, позволяющих его легко изгибать и придавать плавные закругленные формы.
Маячковый профиль (маркируется ПМ) предназначен для выравнивания стен по заданному уровню, он работает как упор, который задает нужный уровень правилу.
Длина готовых профилей различается от 2750 до 6000 мм.
Кроме того, профили различаются и по толщине металла, из которого они изготовлены.
Профиль толщиной 0,4 мм применяется только для легких конструкций, например, обрешетки для стен или потолка.
Профиль толщиной 0,45 мм обладает средней несущей способностью и часто применяется при создании ненесущих перегородок.
Профиль толщиной 0,55 мм имеет хорошую несущую способность и используется при создании межкомнатных перегородок, которые будут нагружаться, например, полками.
Гипсокартон тоже подразделяется на несколько видов:
ГКЛ – обычный гипсокартон для отделки помещений, выпускается серого цвета с синей маркировкой.
ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон для помещений с высокой влажностью, выпускается зеленого цвета с синей маркировкой.
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон для чердаков, электрощитовых, вентиляционных шахт, выпускается серого цвета с красной маркировкой.
ГКЛВО – огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, выпускается зеленого цвета с красной маркировкой.
Стандартная толщина гипсокартона – 6, 9, 12,5 или 15 мм. Небольшие толщины применяются для формирования криволинейных поверхностей, создания арок. Для обшивки стен используются только листы 12,5 или 15 мм.
Монтаж
Исходя из указанных выше особенностей материалов, для изготовления внутреннего каркаса перегородки будем использовать профиль шириной 75 мм и толщиной 0,55 мм, для обшивки — гипсокартонные листы ГКЛ толщиной 12,5 мм.
Основные инструменты, используемые в работе:
шуруповерт;
уровень;
угольник;
отвес;
рулетка;
канцелярский нож;
ножницы по металлу.
Установка направляющего профиля
Работу начинаем с установки направляющего профиля. Размечаем на полу линию, вдоль которой будем выстраивать будущую перегородку. Линию можно наметить, используя лазерный уровень или сам профиль.
При установке перегородок необходимо обязательно учесть, что на чертеже они могут иметь нулевую толщину, а в реальности их толщина будет складываться из ширины профиля и толщины двух листов гипсокартона, прикрепленного к нему.
Закрепляем по отмеченной на полу линии направляющий профиль. Если пол деревянный, используем саморезы соответствующей длины. Если пол цементно-бетонный, то необходимо предварительно просверлить дрелью отверстия и закрепить в них дюбели. Крепеж производим с интервалом 30-40 см.
Используя направляющий профиль в качестве нижнего места крепления, устанавливаем еще один направляющей профиль на стене. Следим, чтобы он был установлен строго вертикально, контролируя уровнем или отвесом. Крепим его к стенам так же, как крепили нижний направляющий профиль. Для стен из газосиликатных блоков следует использовать дюбель-гвозди, которые устанавливаются так же с интервалом 30-40 см.
Профили в местах стыков соединяем между собой короткими саморезами (10-15 мм).
Аналогично закрепляем направляющий профиль на потолке, замыкая контур будущей перегородки.
Установка вертикальных стоечных профилей
Для установки глухой перегородки без дверного проема установку вертикальных стоечных профилей начинаем от одной из стен. Места установки профилей рассчитываются в зависимости от ширины листов гипсокартона. На каждый лист должно приходиться три вертикальные стойки – слева, по центру и справа. Например, если ширина листа 120 см, то стойки надо расположить с шагом 60 см. Установку вертикальных профилей необходимо провести так, чтобы отмеренные 60 см пришлись при креплении на середину полки. Тогда стык листов гипсокартона окажется именно на этом месте и их можно будет легко закрепить.
Длина стоечного профиля должна быть на 0,5-1 см меньше высоты помещения. При возможной усадке помещения это расстояние даст возможность конструкции «осесть».
При соединении профилей шурупы вворачиваем сначала ближе к спинке, а затем ближе к краю. Если попытаться сделать наоборот, то велик риск загиба полки.
Установка горизонтальных поперечных профилей
От профиля отрезаются короткие куски, которые устанавливаются между соседними вертикальными стойками, повышая общую жесткость конструкции. Длина этих отрезков выбирается такой, чтобы их можно было надежно скрепить со стоечными профилями короткими саморезами.
Горизонтальные профили так же размещаются с шагом, зависящим от длины листов гипсокартона, но не меньшим 40 см. Края листов должны попасть на середину этих профилей. Кроме того, горизонтальные профили необходимо обязательно предусмотреть в местах, где планируется размещение полок, крючков и т.п. В эти профили следует вложить деревянные бруски, к которым будет крепиться нагрузка. Размер брусков должен быть таким, чтобы они плотно вошли в горизонтальный профиль, не искажая его форму. Такие профили с закладными крепим к вертикальным стойкам саморезами длиной 35 мм.
При закреплении горизонтальных профилей необходимо контролировать уровнем или плотницким угольником отсутствие их перекосов от горизонтального уровня вдоль своей оси.
Размещение электрической проводки
Когда каркас полностью собран, внутри него размещают электрическую проводку. В стоечных профилях для этих целей предусмотрены специальные отверстия, через которые и пропускаются провода.
Электрическая проводка размещается внутри перегородок в негорючей изоляции. Ее исправность рекомендуется проверить до начала отделочных работ.
Крепление гипсокартона
Когда перегородка смонтирована полностью, наступает очередь гипсокартона. Там, где ширина и высота перегородки позволит, листы размещаем целиком, в других местах их придется раскроить.
Гипсокартон лучше резать с помощью ножа для гипсокартона или большого канцелярского ножа. Для этого, разметив необходимую форму, ножом многократно проводят по линии отреза, не стремясь прорезать его сразу, а постепенно углубляясь в него. Есть и более быстрый способ разрезания гипсокартона, подходящий только для прямых линий. Надсекаем по разметке одну из сторон листа, переворачиваем и сгибаем его на себя по надрезанной линии. При этом гипс ломается точно по намеченной черте и остается неразрезанным только картон с одной стороны. Надрезаем этот картон – деталь готова.
На отрезанных краях гипсокартона для удобства отделочных работ рубанком с наклонным лезвием формируют фаску. Если рубанка нет, то вполне подойдет обычный нож.
Во время установки листов гипсокартона обеспечиваем небольшой зазор между ними и полом с помощью подставок толщиной 3-5 мм.
Далее крепим лист к направляющим и вертикальным стойкам с шагом 15-20 см. Саморезы при этом должны быть на 1 мм утоплены в поверхность листа. Каждый устанавливаемый лист проверяем на горизонтальность по уровню. Дополнительным ориентиром при этом служат вертикальные стоечные профили.
Перегородка с дверью
При монтаже перегородки с дверным проемом установку вертикальных стоечных профилей начинаем не от стены, а от этого проема. В направляющем профиле на полу предусматриваем промежуток на месте будущего проема. Стоечный профиль устанавливаем в направляющие так, чтобы вверху и внизу ширина дверного проема была одинаковой.
При расчете ширины проема помните, что в нем будет находиться не только дверное полотно, но и дверная коробка. Ее толщину тоже необходимо учесть.
Для увеличения прочности будущего дверного проема необходимо использовать деревянные сухие бруски, вставленные внутрь профиля. Для крепления стоечного профиля с бруском к направляющему используем саморезы длиной 35 мм.
Поперечный профиль, ограничивающий дверной проем сверху, тоже укрепляется деревянным бруском. Длина этого длина бруска должна равняться ширине дверного проема. После укладки бруска поперечный профиль закрепляется на стоечных профилях саморезами длиной 35 мм.
Бруски, расположенные в стойках, соединяем с бруском, заложенным в поперечный профиль с помощью саморезов или гвоздей длиной 120-150 мм, формируя прочную конструкцию для будущего крепления дверной коробки.
Установив профили вокруг дверного проема, монтируем остальные стоечные профили по всей длине перегородки, также начиная от дверного проема в соответствии с шириной листов гипсокартона, как было рассказано ранее.
Звукоизоляция перегородок
Звукоизоляцию перегородок выполняем с помощью листов минеральной ваты или любого другого утеплителя, который раскраивается и укладывается в образовавшиеся ячейки между профилями. Толщина утеплителя выбирается равной ширине направляющих профилей, в нашем случае – 75 мм.
При монтаже гипсокартона следите, чтобы целые листы устанавливались от середины к краям. Обрезки при этом окажутся ближе к стене, в менее заметных местах.
После установки звукоизоляции крепим гипсокартон с обратной стороны, закрывая нашу перегородку. Образовавшиеся между стеной и профилем щели заделываем монтажной пеной. Это улучшит звукоизоляцию.
Для того чтобы выстроенная перегородка стала пригодной к окончательной отделке, ее поверхность требуется зашпаклевать. Шпаклевка скроет стыки листов и шляпки саморезов, образуя ровную поверхность.
Перегородки из гипсокартона и профилей своими руками
Хотя перегородки из гипсокартона приобрели широкую известность сравнительно недавно, сегодня многие строители, а также владельцы офисов и даже жилых квартир не могут представить свою жизнь без них. Их монтаж довольно прост, легок и дешев, но при этом они позволяют легко выполнять зонирование комнаты. Поэтому узнать о них побольше будет полезно многим людям – возможно, именно использование перегородок из гипсокартона станет для них удачным решением.
Преимущества гипсокартонных перегородок
Эти конструкции имеют довольно много важных преимуществ, о которых следует помнить. Приведем лишь наиболее явные и важные:
Прекрасная звукоизоляция. Достаточно установить металлический каркас с одним слоем гипсокартона толщиной в 12 миллиметров, чтобы добиться звукопоглощения до 47 дБ. Если же нашить на каркас двойной слой материала, этот показатель увеличится до 45 дБ.
Материал отличается крайне малым весом. В отличие от кирпичных и бетонных перегородок, гипсокартонные довольно легки (лист площадью в 1 квадратный метр весит от 25 до 50 кг, в зависимости от толщины), что позволяет не создавать значительной нагрузки на несущую конструкцию.
Гипсокартон имеет ровную поверхность, которая прекрасно подходит для покрытия любым отделочным материалом – от краски и обоев до плит из декоративного камня.
Современный гипсокартон является негорючим материалом, что повышает безопасность его использования.
Сравнительно большая пористость позволяет относить его к группе «дышащих» материалов. То есть, он не только пропускает пар, но и впитывает в себя избыток влаги из воздуха, а при необходимости отдает её, делая микроклимат в комнате более стабильным.
Простота монтажа – ещё более важный показатель. Любое помещение можно преобразить до неузнаваемости за считанные часы. И далеко не всегда нужно прибегать к помощи специалистов, тратя лишние деньги. Можно возвести перегородки из гипсокартона своими руками – достаточно иметь простейшие инструменты и хотя бы начальные навыки в области строительства. При этом количество строительного мусора при работе минимально.
Как видите – достоинства таких перегородок весьма многочисленны. Но не менее важно иметь представление и о недостатках, чтобы впоследствии не сожалеть о неудачном выборе.
Недостатки перегородки из гипсокартона
Увы, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет определенные недостатки. В первую очередь это хрупкость. В отличие от деревянных и тем более кирпичных стен, гипсокартонные легко повреждаются.
Хотя гипсокартон и является «дышащим» материалом, он плохо переносит высокую влажность и тем более прямой контакт с водой. То есть, если соседи сверху затопят вас, и вода попадет на перегородки из гипсокартона, последние будут безнадежно испорчены – придется их менять.
На такие перегородки нежелательно вешать полки и шкафчики – они станут серьезной дополнительной нагрузкой на металлический профиль, и он может просто не выдержать.
На этом минусы этого материала заканчиваются. Да, их значительно меньше, чем плюсов. Именно поэтому монтаж перегородок из гипсокартона является на сегодняшний день настолько популярной услугой.
Как подобрать материал?
Если вы решили установить в своей квартире или доме перегородки из гипсокартона своими руками, вам понадобится: профиль, гипсокартон, саморезы. На первый взгляд все это звучит довольно просто. Но, придя в строительный магазин, многие люди, не работающие в сфере строительства, теряются. Поэтому об этих материалах будет полезно рассказать поподробнее.
Виды и назначение металлических профилей
Профили для гипсокартона могут различаться по функциональному назначению и, соответственно, сечению:
направляющий профиль. Его сечение напоминает швеллер. Применяется в качестве основы, если нужно закрепить стоечный профиль. Его полки имеют ширину в 40 миллиметров. Спинка может иметь ширину от 50 до 100 миллиметров. В маркировке упоминаются все необходимые параметры. Например, если вы видите материал с маркировкой ПН 40-75, значит это направляющий профиль со спинкой длиной 75 мм и полкой в 40 мм.
Стоечный профиль. От направляющего отличается наличием на концах полок специальных загибов внутрь. Кроме того, его ширина чуть больше – 50 миллиметров. Может иметь маркировку типа ПС 50-75. Но следует помнить, что обычно спинка имеет меньшую ширину – вместо указанных 50 мм не более 48,5.
Потолочный профиль. Используется для создания потолочного каркаса с последующей обшивкой гипсокартоном.
Угловой профиль. Нужен чтобы создать ровные и привлекательные наружные углы. Способны защищать мягкие гипсокартонные углы от любых механических повреждений.
Также существует арочный профиль. Его используют при создании арочных проемов. Спинка и полка профиля разделены на равные участки, это позволяет легко его сгибать, придавая практически любую форму.
Маячковый профиль применяется, если нужно выравнивать стены до заданного уровня. Профиль используется в качестве упора, позволяющего задать правилу нужный уровень.
Все профили имеют различную длину – от 2750 до 6000 миллиметров, что позволяет подобрать подходящий для выполнения любой работы.
Также стоит отметить, что профиль может значительно различаться по толщине используемого металла. Обычно толщина колеблется от 0,4 до 0,55 миллиметров. Конечно, если толщина больше, то профиль имеет большую прочность, но он дороже стоит и больше весит. Поэтому подходить к его выбору стоит максимально внимательно, чтобы выбрать именно тот, который подойдет для изготовления перегородок из гипсокартона своими руками.
Разновидности гипсокартона
Гипсокартон также может различаться по ряду параметров. Например, толщина листов может составлять от 6 до 15 миллиметров. Тонкие листы подходят, чтобы формировать сложные поверхности и арки. А чтобы изготовить перегородки, минимальная толщина должна быть не меньше 12.5 миллиметров. В противном случае листы могут не выдержать возможные механические нагрузки.
Гипсокартон также принято делить на несколько групп:
стандартный гипсокартон. Используется для отделки любых поверхностей. Серого цвета с синей маркировкой.
Влагостойкий гипсокартон. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Зеленого цвета с синей маркировкой.
Огнестойкий гипсокартон. Применяется в вентиляционных шахтах, электрощитах, на чердаках. Серого цвета, с красной маркировкой.
Огнестойкий и влагостойкий гипсокартон. Зеленый, с красной маркировкой.
Конечно, выбирая подходящий материал, нужно обратить внимание не только на размер гипсокартона, но и на его назначение, чтобы сделать правильный выбор. Исходя из толщины листов, следует выбирать и длину саморезов. Они должны надежно фиксировать гипсокартон на профиле, но при этом не торчать после вкручивания.
Устройство перегородок – ход работ
Для того чтобы выполнить монтаж перегородок из гипсокартона, следует обзавестись необходимыми инструментами, и следовать инструкции.
Список инструментов необходимых для выполнения работ
Чтобы установить перегородку из гипсокартона своими руками, нужно использовать не так уж много инструментов: строительный уровень, канцелярский нож, молоток, шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу, рулетка на 5-7 метров, отвес и карандаш.
Некоторые специалисты предпочитают использовать более удобный лазерный самовыравнивающийся уровень. Действительно, с его помощью можно быстрее выполнить значительный объем работ. Но это довольно дорогой инструмент, поэтому в большинстве случаев можно обойтись и самым простым гидроуровнем.
Если под рукой нет ни шуруповерта, ни электрической дрели, можно обойтись отверткой. Да, придется потратить немало сил и времени, чтобы выполнить всю работу вручную. Но, тем не менее, это вполне реально.
Когда все инструменты собраны, а необходимые материалы куплены, можно приступать к работе. И многим людям, выполняющим эту работу впервые, не лишним будет знать, как установить перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция, приведенная ниже, поможет вам в этом.
Как установить направляющий профиль
Первый этап работ – установка направляющего профиля. На полу необходимо разметить (лучше всего мелом, так как он легко стирается) линию. Вдоль неё будет установлена новая перегородка. Устанавливаем в отмеченном месте направляющий профиль.
Если работы ведутся в помещении с деревянными полами, профиль просто фиксируется саморезами. Сложнее, если приходится работать с бетонными полами. В них предварительно просверливают отверстия, в которые устанавливают дюбели. Расстояние между саморезами не должно превышать 30 сантиметров для надежной фиксации.
Следующий этап – фиксация профиля на стенах. Для этого первый профиль используется как место нижнего крепления. Используя отвес, следим за строго вертикальным расположением профиля. Он крепится на стену, также как крепился на пол. Если стена изготовлена из силикатных блоков или газобетона, лучше пользоваться специальными дюбель-гвоздями. Их также надо устанавливать с интервалом не более 30 сантиметров.
На местах стыков профили соединяются между собой при помощи коротких (не более 15 миллиметров) саморезов.
Точно так же нужно установить потолочный профиль, тем самым замыкая контур для будущей гипсокартонной перегородки.
Устанавливаем вертикальный профиль
Устройство глухой перегородки, не предусматривающей дверной проем, отличается простотой. Вертикальные профили устанавливаются на направляющие, причем устанавливать нужно от стены. Места для монтажа профиля следует отметить заранее. Определять расстояние между ними нужно индивидуально – это зависит от того, какую ширину имеют листы гипсокартона. На один лист нужно установить три стойки – по краям и по центру. К примеру, если устанавливается лист шириной в 120 сантиметров, стойки устанавливаются с промежутком в 60 сантиметров.
При установке следует следить, чтобы профиль приходится строго на середину полки. В этом случае стык между листами гипсокартона будет располагаться именно здесь, а значит, не возникнет проблем с закреплением.
Прежде чем вы начнете соединять профили, нужно узнать, как правильно делать это. Сначала следует фиксировать шурупы поближе к спинке, и только потом – поближе к краю. В этом случае исключен риск деформации полки. А значит, качество профиля и его несущая способность не пострадают.
Монтаж поперечных горизонтальных профилей
Для повышения жесткости конструкции между вертикальными стойками устанавливают дополнительные отрезки профиля. Их длина должна соответствовать расстоянию между установленным профилем – при монтаже желательно использовать короткие саморезы, которые смогут надежно скрепить всю конструкцию.
Минимальное расстояние между горизонтальным профилем – 40 сантиметров. Вообще же это зависит от длины листов. Нужно следить, чтобы их края ложились в середину профиля. Если на перегородку из гипсокартона планируется навешивать легкие полки или вешалку, в заранее отмеченных местах профиль укрепляется брусками дерева – именно на них будет приходиться нагрузка.
Установка гипсокартона
Если вам нужна обычная межкомнатная перегородка, то можно использовать целые листы гипсокартона. Где это невозможно, листы придется разрезать канцелярским ножом. Как сделать это аккуратно? Нужно просто уложить линейку и несколько раз провести ножом в одном месте, постепенно углубляя надрез. Конечно, делать это следует тщательно все вымерив и разметив, чтобы не испортить строительные материалы.
При крепеже гипсокартона на профиль, следует обеспечить зазор между полом и нижним краем листа. Зазор должен быть не слишком большим – около 5 миллиметров.
После этого лист крепится на вертикальные и направляющие стойки. Оптимальное расстояние между саморезами – 15-20 сантиметров. При этом желательно утапливать шляпки саморезов в лист на 1 миллиметр. Когда лист закреплен, его горизонтальность можно проверить уровнем.
Как видите, технология устройства перегородок из гипсокартона не таит в себе ничего сложного. Когда строительство завершено, на поверхность наносится краска или обои, как предусматривает дизайн проект конкретного помещения.
Монтаж перегородок с дверными проемами
Процесс установки будет немного более сложным, если вас интересует перегородка с дверью.
В этом случае вертикальные профили следует устанавливать не от стены, а с размеченного проема. При монтаже направляющих профилей также следует предусмотреть подходящий промежуток. Монтаж стоечного профиля выполняется так, чтобы в нижней и верхней части ширина дверного проема была одинаковой.
Здесь главное помнить, что в дверной проем должна поместиться и дверь, и дверная коробка. Иначе позже придется переделывать большой объем работ.
Чтобы увеличить прочность проема, в профиль вставляются деревянный брусок. Для его фиксации лучше пользоваться саморезами длиной не менее 35 миллиметров.
Когда профиль вокруг дверного проема принял законченный вид, можно продолжить монтаж остального профиля, начиная с него и двигаясь к стенам.
Вот и все. Если вы освоите теорию, поданную в статье, то наверняка сможете провести установку перегородок из гипсокартона своими руками без особых проблем. Для более лучшего усваивания материала, рекомендуем к просмотру видео инструкцию по монтажу.
Профиль для гипсокартона от производителя с гарантией качества
Профиль под гипсокартон – это длинномерные элементы из стали толщиной 0,5-0,8 мм. Стандартная длина профиля 3000 мм. Однако металлические профили для гипсокартона могут производится и по индивидуальным размерам. Для увеличения жесткости профилей, на их стенках устанавливают продольные гофры. А для того, чтобы предотвратить и остановить вредное влияние окружающей среды, профили под гипсокартон оцинковывают. Такое покрытие защищает профиль от окисления и коррозии.
Цена на профиль для гипсокартона зависит от таких характеристик как толщина, длина, тип профиля. Существует три типа профилей под гипсокартон: направляющий, сточенный и потолочный.
Профиль потолочный (ПП 60х27)
С-образный потолочный профиль предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен (система С 623, С 663). Профиль имеет размеры: а = 60 мм, b = 27 мм, s = 0,5 мм. Полки и стенки профиля имеют по три канавки, которые предают ему дополнительную жесткость. Крепление профиля ПП к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются: подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом загнутые внутрь края полок профиля служат упором.
Узнать цену
Профиль направляющий потолочный
(ПН 28х27)
Профиль ПН 28х27 служит направляющим элементом для профилей ПП 60х27 при монтаже каркаса подвесного потолка П113 (П213), а также облицовки С623 (С663). При монтаже каркаса подвесного потолка профиль ПН крепится по периметру помещения на стенах. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку. Толщина профилей может варьироваться от 0,40 до 0,60мм, профили крепления гипсокартона производятся из оцинкованной ленты методом холодной прокатки.
Узнать цену
Профиль для гипсокартона оптом
Заказать прайс-лист для оптовых покупателей
Профиль для крепления гипсокартона служит в качестве крепежной системы, из него изготавливается каркас для последующего монтажа листов гипсокартона. Профиль для гипсокартона применяется в гражданском, в промышленном и коттеджном строительстве. Профиль под гипсокартон формирует сборные перегородки, облицовки и подвесные потолки.
Толщина профилей может варьироваться от 0,40 до 0,60мм, профили крепления гипсокартона производятся из оцинкованной ленты методом холодной прокатки на специальном профилегибочном оборудовании. Оцинкованный профиль является жёстким основанием, способствующим закреплению гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Существует несколько видов профилей для гипсокартона, каждый вид имеет своё функциональное предназначение.
Стоечный профиль имеет вид С-образной формы. Наиболее часто используемая длина – 3 или 4 метра. Этот профиль используется для производства каркасов межкомнатных перегородок и облицовок.
Направляющий профиль имеет вид П-образной формы. По длине он аналогичен со стоечным профилем. Направляющий профиль используют при отделки стен и устройстве перегородок.
Купить профиль для гипсокартона возможно в компании СтальСоюз.
какие профиля нужны для перегородок, стен и потолка
Популярность гипсокартона в значительной степени связана с удобством применения легкого и прочного металлопрофиля, который является основой для крепления листов. Профиль под гипсокартон позволяет быстро соорудить каркас любой конфигурации с применением минимального набора инструментов. Если вы планируете в процессе ремонта использовать гипсокартон, вам следует знать, что металлические изделия для каркаса отличаются размерами, назначением и областью применения. Для того чтобы понять, какой профиль лучше выбрать в том или ином случае, нужно получить о его разновидностях хотя бы минимальное представление.
Профили для гипсокартона можно разделить на 2 основных вида – перегородочные и потолочные. В свою очередь, каждый вид состоит из направляющих (стартовых) и несущих (основных, стоечных) профилей. Направляющие устанавливаются по контуру будущей конструкции, после чего в них вкладывается несущий металлопрофиль. Он образует обрешетку, на которую крепятся ГКЛ. При определенных способах соединения разных деталей получаются различные конструкции: стеновая обшивка, перегородки, короба, ниши, подвесные потолки.
Металлопрофиль делается из стальной ленты с цинковым покрытием толщиной 0,4–0,8 мм на профилегибочных станках, где изделиям придается нужная форма. Тонкий металл (0,4 мм) может применяться только для облицовки стен. Металл большей толщины надежно держит подвесной потолок и используется для создания перегородок.
Любой металлопрофиль имеет спинку и полки, только у направляющего полки прямые, а у несущего – загнутые на концах.
Несущие потолочные профили
Каркас подвесного потолка нагружен только за счет веса конструкции. Потолочный профиль для гипсокартона обозначаемый ПП (CD), составляет основу каркаса и обеспечивает его жесткость.
Металлопрофили CD применяют также для обшивки стен и создания различных конструкций – полок, коробов, ниш, фальшстен, поэтому часто их называют стоечными профилями или стойками, а иногда – плоскостными.
Стоечные профили для гипсокартона имеют ребра жесткости, в которых удобно центрировать саморезы. Края полок загнуты внутрь для большей жесткости и для крепления подвесов.
Стандартный размер позволяет свести к минимуму количество отходов. Длина стойки составляет 2,6 м, 3 м, 4 м. Чаще всего применяют изделия сечением 60 × 27 мм.
Направляющий профиль для потолка
П-образные металлопрофили ПНП (UD) служат для направления и удерживания стоечных элементов.
Латиницей в скобках указывается маркировка Knauf.
Металлопрофиль применяют как при обшивке стен, так и при обустройстве потолка, располагая его по периметру помещения. Направляющие располагаются по периметру каркаса, обеспечивая расположение поверхности листов в одной плоскости. Их длина составляет 3 м, сечение – 28 × 27 мм.
Иногда рекомендуют использовать так называемый эконом профиль с меньшими размерами полок и толщиной и более узкий (направляющие UD 17 × 25, несущие CD 47 × 17) . Его стоимость существенно ниже, но такие изделия можно применять только для потолков при обшивке тонким (0,8–0,95 см) потолочным гипсокартоном и для облицовки стен небольшой площади.
Металлопрофили для перегородок
Стартовый перегородочный профиль ПН (UW) предназначен для монтажа гипсокартонных конструкций. Он крепится на полу и потолке как основа для будущей перегородки. Глубина составляет 40 мм, а ширина – от 50 до 100 мм. Такое разнообразие связано с необходимостью подбора толщины стены.
Стеновой профиль для перегородок из гипсокартона ПС (CW) выполняется с формой поперечного сечения в виде буквы «С». Он также подходит для облицовки стен. Размеры зависят от толщины и высоты конструкции. Длина металлопрофиля подбирается под высоту помещения так, чтобы не было соединений.
Специальные разновидности профиля
Кроме перечисленных разновидностей, существуют специальные изделия, используемые в особых случаях.
Металлопрофиль усиленный UA
Усиленный профиль для гипсокартона применяется с целью повышения прочности конструкции в следующих случаях:
создание подвесного потолка, имеющего повышенный вес;
крепление коробок дверей и окон;
когда нужно усилить высокие конструкции;
отделка стен с размещением большого количества коммуникаций.
Толщина металла составляет 2 мм, а высота полки – 40 мм.
U- образный металлопрофиль с отбортовками
Профиль применяется для экономии пространства между листом и основанием. Крепление производится через борта к потолкам и стенам. Высота изделия составляет всего 15 мм. Такой металлопрофиль должен стоять на ровном основании.
Профиль арочный ПА (CD)
Применяется для возведения сооружений сложной формы, где имеются изгибы. Изделия имеют те же параметры, что и потолочный металлопрофиль, но на них нанесены фигурные надрезы и перфорация. Арочный профиль можно сделать самостоятельно, для этого разрезают полки потолочного изделия на сектора и сгибают, придавая ему криволинейную форму.
Профиль угловой ПУ
Перфорированный уголок малой толщины (0,22–0,25 мм) служит для повышения прочности внешних углов гипсокартонных конструкций. Применяют оцинкованный и алюминиевый профиль. Угловой профиль монтируется на шпаклевку и ею закрывается.
Виниловые профили
Гибкий профиль для гипсокартона из винила предназначен для отделки углов, соединений конструкции с оконными и дверными блоками или в случае, когда стена имеет сложную форму. Выпускается несколько видов виниловых профилей.
Арочный. Применяется для создания криволинейных конструкций с минимальным радиусом изгиба 50 см.
J-профиль. Его надевают на кромки гипсокартона. На виниле хорошо удерживается краска.
Кабельный. В него вкладывается провод для защиты от шпаклевки.
Пазовый – для разделения длинных конструкций из гипсокартона.
Уголок перфорированный. Применяется в основном для отделки внутренних углов, придает им четкость и завершенность.
Монтаж направляющего металлопрофиля
Сложности в монтаже металлопрофиля нет, но крепить его нужно по правилам. Способы можно увидеть на многочисленных фото и видео.
От правильности фиксации направляющего профиля для гипсокартона зависит ровность и надежность остальной конструкции. Последовательность монтажа направляющих при обшивке стен следующая:
По разметке на пол устанавливается ПН. От его одной части делается отступ на 0,3 м и сверлится отверстие. Еще два отверстия делаются посередине и с другой стороны, после чего профиль крепится дюбель-гвоздями.
Последующие направляющие устанавливаются аналогично по периметру потолка и стен.
Вся конструкция крепится дюбелями с шагом в 30 см. Перед окончательным монтажом проверяется ровность и точность установки.
Монтаж стоечных профилей
Последовательность монтажа на стену будет следующей:
Стойки устанавливаются с шагом по размерам листов. На стене отмеряется расстояние по ширине листа и делается метка. Здесь будет проходить осевая линия вертикальной стойки, которая станет местом стыка ГКЛ. Такие метки делаются до конца стены, затем отмечаются центральные точки полученных отрезков. Здесь также будут крепиться стойки, приходящиеся на цент листа. С помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На полученных линиях через каждые 60 см ставятся метки и в этих местах сверлятся отверстия, после чего в них вставляются дюбели и крепятся подвесы.
Несущий металлопрофиль устанавливается в направляющие. Все профили выставляются по горизонтально натянутой леске, а заем фиксируются с помощью подвесов, концы которых загибаются и крепятся саморезами. К направляющим стойки крепятся саморезами «клопами» или просекателем.
Для повышения прочности конструкции к стойкам крепятся горизонтальные перемычки из того же типа металлопрофиля. Сколько их устанавливать, зависит от требуемой прочности каркаса. Они должны также приходиться на места стыков листов.
Листы вместе со своими половинками располагаются в шахматном порядке. Горизонтальные швы соседних листов не должны совпадать.
Заключение
Для создания надежного каркаса под гипсокартон необходимо разбираться в параметрах конструктивных элементов. Гипсокартонная конструкция получается более надежной, если каждый профиль применять по назначению и не заменять его тем, что есть в наличии.
Качество изделий зависит от производителя. Популярность завоевал профиль для гипсокартона Кнауф. Хорошо себя зарекомендовали отечественные профили для гипсокартона, цена которых ниже импортных.
Профиль для гипсокартона. Размеры и виды. Советы по выбору
Какими могут быть гипсокартонные профили.
В 1980 году, у одного владельца бумажной фабрики по имени Остюг Сэккетт, родилась идея создания нового строительного материала из гипса. Сначала гипсокартонными листами заменяли фанеру и ДСП в небольших домах. Тогда-то и открылись интересные свойства этого материала. Стыки гладкого и ровного картона очень легко заделать так, что при покраске или иных видах отделки, они будут совершенно незаметны. Ломать размеченный лист, вместо распиливания — гораздо легче. Неизменность размеров исключает трещины в соединениях… Гипсокартон зарекомендовал себя на строительном рынке давно и остался неотъемлемой частью ремонта до сегодняшнего дня.
Та, или иная конструкция из гипсокартона, обязательно держится на каркасе из крепких и стабильных деталей. Это направляющие и профили разнообразные по форме, которые соединяются между собой при помощи специальных крепежей. Они различаются по назначению и применению, а ещё по размерам и качеству. Очень важно сделать правильный выбор при покупке, от этого будет зависеть результат работы. Ведь, если взять плохой или просто не подходящий для определённого вида работ профиль – конструкцию в итоге придется переделывать. Например, искривится или «пойдет» в сторону лист на перегородке, станут видны зазоры в местах соединения, или на самой стене появится заметная «волна». Чтобы не допускать ошибок при ремонте и строительстве, нужно хорошо изучить виды и размеры профилей для гипсокартона. Узнать, какой именно материал нужен, для сооружения определённой конструкции.
Потолочный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.
Стоечный профиль (обозначается как: CD или ПП).
Пожалуй, один из самых востребованных профилей для монтажа гипсокартона на потолок. Этот вид обеспечивает надежное крепление листов. А если подобрать размеры верно, то пространство работы будет использоваться максимально экономно, почти не оставляя никаких отходов.
Размеры CD или ПП:
Длина профиля — от 2,5 до 4 метров
Ширина – 60 миллиметров
Высота полки – 27-28 миллиметров
Направляющий (UD или ППН).
Профили применяют для возведения подвесного потолка. Монтируют эти элементы по всей площади работы, потому что закрепляя листы картона, бур проходит непосредственно через них. Желательно приобрести направляющие, которые уже имеют нарезанные отверстия (профили с перфорацией). Тогда будет намного проще осуществить монтаж.
Размеры:
Толщина – 0,55 миллиметров
Длина – 3 метра
Ширина – 27 миллиметров
Высота – 28 миллиметров
Профиль (UW).
Этот вид очень схож с вышеописанным UD. Применяется аналогично, но имеет другие размеры:
Длина – от 3 до 4 метров
Ширина от 5 до 10 сантиметров
Высота полки – 40 миллиметров
Толщина металла – от 0,4 до 0,6 миллиметров
Профиль перегородочный для гипсокартона. Размеры и виды.
Направляющие профили (UD).
Данный вид годится не только для потолков, а ещё и для гипсокартонных перегородок и обшивки стен. Рассмотрим подробнее: в спинке этих изделий имеются отверстия для дюбилей (8 миллиметров). Профили имеют форму в виде русской буквы «П», а также различаются по размерам.
Размеры: (первая цифра – ширина спинки, вторая – ширина полки)
50 х 40 миллиметров
65 х 40 миллиметров
75 х 45 миллиметров
100 х 40 миллиметров
Стоечный профиль (CD).
Для перегородок, у этого вида вдоль полки сделаны специальные канавки. Два крайние предназначаются для вкручивания саморезов, а та что посередине, указывает на место стыков гипсокартонных листов. Ширина спинки у стоечных идентична направляющим. Потому что ПС вставляется в ПН.
Выпускаются размеры:
50 х 50 миллиметров
65 х 50 миллиметров
75 х 50 миллиметров
100 х 50 миллиметров
Усиленный (UA).
Профиль используется для дверных проёмов в перегородках. Главное качество – прочность и стойкость к коррозии.
Размеры профиля:
длина – от 3 до 6 метров
высота боковых частей – 40 миллиметров
ширина основания – 50 – 100 миллиметров
толщина заготовки – 2 миллиметра
Угловой – (ПУ защитный).
Предназначен для защиты углов и торцов гипсокартонных перегородок от механических повреждений. На поверхности профиля есть отверстия, чтобы в них проникал раствор для отделки.
Используется при отделочных работах. Крепится при помощи строительных растворов, на необходимый уровень. Помогает зашпаклевать (или оштукатурить) стену ровно.
Размеры:
Длина – от 2,5 до 3 метров
Ширина – от 22 до 60 миллиметров
Толщина металла – от 0,33 до 55 миллиметров
Выступ маячка – от 6 до 10 миллиметров
Арочный профиль (ПА) для гипсокартона. Размеры и виды.
У этого профиля по краям имеются разрезы, благодаря которым, металлическое изделие можно ровно согнуть и приспособить к сооружению практически любой сложной конструкции. Например, сделать арку или полку в стене, необычной формы. Бывают как вогнутые, так и выгнутые виды арочного профиля.
Размеры вогнутых арочных профилей:
Радиус от 500 до 5000 миллиметров
Длина от 2600 до 4000 миллиметров
Выпуклые профили могут быть:
Радиус от 1000 до 5000 миллиметров
Длина от 400 до 2600 миллиметров
Алюминиевый и оцинкованный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.
Профиль для гипсокартона, изготавливается из разных металлов, рассмотрим самые распространённые виды: алюминиевый и оцинкованный, а также их характеристики.
Алюминиевый профиль и его особенности.
Стоит такой профиль не дёшево, но у него отличная характеристика, поэтому высокая цена оправдана. Такие профили хороши для сооружения оконных рам или отделки бытовой техники. Например, если нужно сделать нишу для стиральной машинки в ванной. Отличается это изделие долгим сроком службы, прочностью и легкостью. Не утяжеляет всю конструкцию и очень просто монтируется. Пластичен и устойчив даже к низким температурам. Строители рекомендуют покупать именно алюминиевый профиль для обшивки стен и потолка.
Профили этого типа бывают как из холодного алюминия, так и из тёплого. Холодногнутый изготовлен из металла толщиной 4 миллиметра, при этом гнётся без нагрева. Различается по форме (П, Ш, Т, Н — образные). Выдерживает нагрузку до 1,5 кН на 1 метр стены.
Оцинкованный профиль.
Оцинкованный профиль не уступает в цене алюминиевому. Применяется для сооружения основы каркаса, в помещениях повышенной влажности — на кухне или в ванной. Всё потому что, он устойчив к ржавчине и не требует дополнительной обработки антикоррозийными средствами. Как и алюминиевый, профиль лёгкий и мягкий, вкрутить в него саморезы не составит большого труда. Оцинковку используют также для создания дополнительных ребер жёсткости, если листы гипсокартона толще 12,5 миллиметров.
Существует ещё пластиковый профиль. Его назначение – это закрывать стыки гипсокартонных листов на внешних углах, придавая красивый вид отделке. А также, им прикрывают переход гипсокартона и другого материала, например, дерева.
Дополнительные аксессуары для крепления гипсокартона.
Для того чтобы собрать обрешётку, понадобятся вспомогательные детали:
Двухуровневый соединитель для CD-профиля. Продаётся такая деталь в развернутом, плоском виде и перед началом работы её нужно согнуть в форме буквы П. Применяется для соединения стоечных деталей, перпендикулярных друг другу.
Одноуровневый соединитель для CD-профиля или «Краб». Ими точно также, соединяются перпендикулярные профили CD. Если нагрузка больше 20 килограммов, то понадобятся два самореза для крепления. В противном случае, просто загибаются заделки.
Прямой подвес для стоечного (несущего) профиля. Это кронштейн, стандартная длинна которого 12,5 см. Выглядит как полоска из алюминия или оцинкованной стали, с отверстиями. Выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Крепится к стене двумя дюбель-гвоздями, потом края загибаются и к ним уже крепятся детали каркаса.
Анкерный подвес для потолочных несущих. Часто называют – подвес с тягой. Заменяет выше описанную деталь, если не хватает её длинны. Используется на горизонтальных поверхностях, для потолка, например.
Удлинитель. Нужен чтобы соединить две несущие друг с другом. По бокам имеет бугорки, это обозначение места стыковки профиля. Также есть два отверстия, для вкручивания саморезов.
Угловой соединитель. Им соединяются элементы, которые не образуют крестовину. Можно обойтись и без соединителя. Обрезать полки профиля, который нужно соединить, так чтобы образовался язычок, и прикрутить саморезами.
Фурнитура для крепежа гипсокартона.
Саморезы нужны для соединения всех деталей каркаса и для монтажа гипсокартона. Они тоже бывают разных видов.
Саморезы LB9 (11, 16) и LN9 (11, 16). Цифры после названия обозначают длину самореза. Тип LB – сверлящий, а LN – прокалывающий. Строители называют этот вид изделия «клопами». Эти «клопы» имеют выпуклую шляпку, и это мешает плотному прилеганию гипсокартона к каркасу.
Саморезы TN25. Этими саморезами крепят листы к профилям. У них плоская шляпка, чтобы при грунтовке стены, её легко можно было спрятать. Есть также длинные саморезы такого типа, они нужны если для повышения прочности требуется прикрутить сразу два листа.
Саморезы с пресс-шайбой. Подходят для работы с любыми материалами. Могут быть как сверлящего, так и прокалывающего типа. Длинна от 9 миллиметров до 10 сантиметров.
Саморезы с дюбелями. Крепят направляющие к ограждающим сооружениям. Ассортимент этих элементов большой, какой выбрать, зависит от материала потолка или стены и размера профиля.
Потолочный анкер-клин. Этой фурнитурой крепят анкерные подвесы к потолку.
Дюбель-гвоздь. Длинна изделий от 40 миллиметров до 60. Применяется для закрепления каркаса к кирпичной или бетонной стене. Чтобы было проще это сделать, можно забивать шурупы молотком, а не вкручивать.
Советы, как выбрать профиль и комплектующие для гипсокартона.
Внимательно осмотрите профиль перед покупкой. Если вы заметите ржавчину, то следует отказаться покупать такой материал. Если коррозия уже началась, остановить её невозможно!
Проверяйте толщину с помощью штангенциркуля. Если она окажется недостаточной, то при работе, саморезы будут прокручиваться.
Не берите профиль с заусенцами. В процессе работы израните свои руки.
Посмотрите внимательней на изделие с торца. Если его неправильно хранили в магазине, то оно может быть изогнуто. С таким профилем вы уже не сможете создать идеально ровную поверхность конструкции.
Имейте в виду, что в профиль, где слабая насечка, с трудом будут вкручиваться саморезы.
Опытные строители советуют перепроверить, соответствуют ли размеры, заявленным в инструкции и в реальности. Некоторые производители обманывают покупателей, особенно по поводу длинны, она может быть меньше чем положено, сантиметра на 2.
Следует проверять и качество крепежной фурнитуры. Очень часто попадаются саморезы со сломанным кончиком или с забитыми металлом насечками для отвертки.
Хорошо осматривайте пластмассовые пробки дюбилей, чтобы не было никаких наплывов, иначе их будет трудно вогнать в отверстие, а порой и вообще невозможно.
Отдавайте предпочтение, все-таки, профилю с точечной перфорацией вдоль планки – он более жесткий и устойчивый к нагрузкам. Такая структура препятствует скольжению саморезов, и даёт возможность вкручивать их под любым углом.
Доверьтесь уже проверенным, изготавливающим фирмам, таким как Knauf и Gyprok. Но есть и наши, отечественные производители, которые выпускают профиль для гипсокартона не хуже.
Некоторые хитрые продавцы, пытаются скрыть дефекты, окрашивая профиль и добавляя ему блеска. Присматривайтесь внимательнее к таким вариантам, может быть и вовсе нельзя их покупать.
Изделие не должно быть хлипким и гнуться при слабом нажатии.
И последний совет в заключение статьи. Не экономьте на качественных профилях и комплектующих к ним. Как гласит известная поговорка: «Скупой платит дважды». Если вы приобретёте некачественный или повреждённый профиль, то в итоге, рано или поздно, придётся переделывать всю работу. Где-то лист встанет «бугром», где-то станут видны стыки, а где-то конструкция прогнётся во внутрь. Поэтому выбирайте материал внимательно, придирчивость тут не будет лишней. Удачи и легких работ!
Виды профилей для гипсокартона. Видео обзор.
Какой размер профиля лучше всего подходит для раздела? Как выбрать прочный и надежный профиль для гипсокартона
Нередко при планировании и проведении строительно-ремонтных работ встречается понятие «профиль». Многие знают, что это такая особенная конструкция конструкции, призванная обеспечить надежность каркасов потолков, арок, разного рода перегородок и многого другого. На сегодняшний день известно несколько видов профилей, различающихся, главным образом, материалом, из которого он изготовлен.Однако в этой статье мы подробно остановимся на профиле для гипсокартона и его разновидностях.
Итак, вы наверняка знаете, что гипсокартон крепится к стене всего двумя способами:
Клей
Через профиль
Речь пойдет конкретно о втором способе.
Ввиду того, что гипсокартон крепится только к стене, имеющей ровную поверхность, профиль как нельзя лучше позволяет подготовить грунт для последующей работы с этим материалом.Как правило, профили изготавливаются из оцинкованного стального листа, разрезанного на отдельные пластины, гнутого, с предварительно проделанными отверстиями, необходимыми для дальнейшей работы.
Неудивительно, что прочность строительной конструкции напрямую зависит от надежности используемого профиля, основными требованиями к которому являются: высокая степень качества, долговечность эксплуатации и соблюдение необходимого уровня прочности.
Какие бывают профили для гипсокартона?
Класс основных (реечных) профилей для гипсокартона.Их можно узнать по С-образной форме поперечного сечения с изогнутыми краями. Они представляют собой своеобразный несущий каркас, к которому крепится сам гипсокартон.
Класс направляющих профилей для гипсокартона. Отличительной особенностью является П-образная форма секции. И непосредственно с них начинается сама работа по подготовке поверхности к креплению гипсокартона.
Направляющая для работы со стенами / перегородками (PN)
Направляющая для потолка (PNP)
Основа для потолка (PP)
Стойка (FS)
Уголок (PU) предназначен для защиты углов
Мыльчковый ( PM) используется для придания стенам более ровной формы
Характеристики
Взяв за основу представленные выше типы профилей, остановимся более подробно на их характеристиках и особенностях.
ПС-100 (один из элементов опор) применяется для обшивки стен и перегородок
ПНП-27 (направляющая профиля ПП)
ПН-50 (направляющая профиля ПС) применяется для подвесных потолков
ПА (арочный профиль)
Как выбрать профиль для гипсокартона
В основном, как и с любым другим элементом, нужно руководствоваться поставленными целями.Итак, с учетом той функции, которую должен выполнять профиль для гипсокартона, выбирается тот или иной из вышеперечисленных видов. Также особое внимание при покупке уделяется материалу изготовления, который может быть представлен следующими вариантами:
Алюминий
Цинк Сталь
Пластик
Выбор за вами! Однако, прежде чем приобретать какой-либо конкретный профиль, внимательно ознакомьтесь с его особенностями, характеристиками и сферой использования, чтобы не попасть в казусные ситуации.
Монтаж легких и универсальных конструкций из гипсокартона очень прост даже для новичка в этом деле. Достаточно изучить последовательность и технологию установки каркаса, произвести точные замеры, чертеж, купить необходимые материалы и оснастить необходимым инструментом.
Неважно, собираетесь ли вы делать бригаду или, в основе любой конструкции будет металлический профиль. Именно из них формируется каркас, на котором будут располагаться листы гипсокартона.Современные изделия изготавливаются из тонких, но прочных металлических пластин. Они имеют широкую область применения, придают конструкциям из гипсокартона жесткость, не утяжеляя их, а также очень удобны в работе. Гнутые металлические бруски незаменимы при создании сложных элементов декора для дома.
Какие типы профилей существуют?
Если вы впервые работаете с гипсокартоном, ознакомьтесь с основными видами профилей для создания жесткого каркаса. Огромное количество их видов и элементов крепления может поставить в тупик начинающего мастера.
Шесть основных типов (маркировок) металлических профилей:
Направляющие для сборки рамы (SC) или (UW). Их стандартная глубина — 40 мм, ширина — 50 мм, 75 мм или 100 мм, в зависимости от толщины стены. Судя по названию, данное направляющее изделие представляет собой своеобразную рейку, основу для последующего крепления направляющих профилей стеллажа и потолка.
Потолочные направляющие (ПНП) или (УД) выполняют те же функции и предназначены для крепления цоколя потолка под гипсокартонную обшивку.Этот вид незаменим при монтаже многоуровневых натяжных потолков.
Потолок (PP) или (CD) крепится к потолку с помощью прямых подвесов или анкерных зажимов. Из этого вида реек формируется сам потолочный каркас.
Стойка
(ПС) или (CW) предназначена для крепления фундамента будущих гипсокартонных стен и стен, крепится непосредственно к направляющему профилю.
Маячный профиль для выравнивания стены по уровню (ПМ), его можно назвать рейкой, по которой идет правило.Очень удобно использовать при оштукатуривании стен.
Угловой профиль предназначен для выравнивания и усиления углов (UP).
К устройствам для крепления различных типов профилей относятся: коннекторы крабового типа, образующие их перпендикулярные крепления в раме, удлинители для различных комбинаций металлических сегментов, анкерные зажимы, прямые крепления, двухуровневые разъемы CD и другие.
Для создания конструкций из профилей потребуются клещи для их крепления без шурупов (скраппрофайл), фреза, черновая рубанка (рашпиль), инструмент для гибки, кусачки.Подсчитывая необходимое количество изделий каждого вида, не забывайте, что их стандартная длина составляет 3 или 4 метра.
3770 0 0
Привет, товарищи! Сегодня нам предстоит узнать, какие бывают профили для гипсокартона, для каких целей их можно использовать и как их монтировать. Кроме того, мы разберем пару базовых конструкций, которые являются основой практически всех видов внутренней отделки помещений с использованием ГКЛ.
Почему профиль
Как известно, для устройства каркасов и обрешетки под ГКЛ используются не только оцинкованные профили, но и.Какой из материалов лучше?
Ответ прост: профиль . Аргументы — к вашим услугам:
Оцинкованная сталь служит неограниченно долгое время, независимо от влажности воздуха. Из всех негативных воздействий стальной профиль боится только коррозии, от которой он надежно защищен слоем цинкового покрытия;
Цинкование не боится нападения насекомых, которые за 10-15 лет вполне способны разрушить или испортить деревянный каркас;
Геометрия и размеры элементов стального каркаса не изменились, а стержень будет удлиняться и рассыпаться с каждым сезонным повышением влажности.Изменение формы тушки предсказуемо приводит к появлению трещин между листами кожи или даже непосредственно над ними.
ГКЛ, однако, можно монтировать на плоских деревянных стенах без обрешетки, тем самым уменьшая неправильное использование полезной площади помещения. Нанести его и выровнять стены из минеральных материалов по клеевым маякам. В этом случае лист наклеивается на точечно нанесенный гипсовый клей или любую выравнивающую гипсовую смесь.
Огласить весь список
Заголовки
Какие типы профилей можно найти в продаже?
Для сборки каркасов и ящиков используется всего четыре типа:
Однако при желании в строительных магазинах можно найти еще две разновидности:
Арочный (гибкий).Умеет сводить дугой с небольшим радиусом, образуя арочные арки или загибы краев многоуровневых потолков;
Угловой. Перфорированный оцинкованный уголок укладывается под шпаклевку для укрепления внешних углов стен, дверных и оконных проемов.
Угловой профиль изготавливается не только из оцинковки, но и из ПВХ. Пластиковые армирующие уголки часто поставляются с армирующей сеткой.
В дальнейшем мы обращаем внимание, прежде всего, на те виды профилей для гипсокартона, которые используются для сборки жестких каркасов и обрешетки — CW, UW, CD и UD.
Функциональность
Как соотносятся типы профиля для гипсокартона и их применение? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать имена.
Стойка используется для крепления вертикальных стоек при сборке каркасов стен и. Также его можно использовать как перемычку между колоннами, усиливая жесткость каркаса;
Основным элементом каркаса стены с нишами является стеллаж УД.
Направляющая монтируется на капитальные конструкции (пол, прилегающие стены и потолок).Вставляет края стоек;
Потолок и потолочные направляющие используются аналогичным образом при установке потолочной решетки. С таким же успехом их можно использовать для выравнивания стен с крупным (более 50 мм) мусором, изгибами и качелями.
Стойки обладают достаточной жесткостью, чтобы выдерживать изгибающие нагрузки, но потолочный профиль из-за малой высоты боковых стенок требует дополнительной фиксации. Для этого используются подвесы — прямые и регулируемые.
При недостаточной длине проушин можно последовательно соединить две прямые подвески, тем самым увеличив максимальное расстояние от капитальной конструкции до облицовки.
Размеры
Какие бывают размеры профилей?
Сначала познакомимся со стандартными разделами основных сортов:
Все потолочные профили из гипсокартона имеют одинаковый размер стен — 60 и 27 миллиметров;
С ними совместимы потолочные ограждения — 27 и 28 мм соответственно;
Стеллаж имеет боковые стенки высотой 50 мм, но ширина (нижняя стенка) может составлять 50, 75 или 100 мм;
Чем шире стойка, тем выше ее жесткость по отношению к изгибающей нагрузке.
Высота боковых стенок направляющих UW — 40 миллиметров, ширина направляющей соответствует ширине стоек — 50, 75 или 100 мм.
С длиной все несколько сложнее. Теоретически, по заверениям производителей, все разновидности выпускаются длиной от 2,5 до 6 метров включительно.
На практике ассортимент товаров в магазинах намного меньше:
Для направляющих и потолочных направляющих стандартная длина составляет 3 метра;
Для реечных и потолочных — 3 и 4 метра.
Если максимальная длина потолочного профиля недостаточна для ваших целей (то есть меньше длины помещения или высоты выравниваемой стены), используются так называемые прямые соединители для сращивания изделий из меньшая длина. Помимо них в продаже можно встретить перемычки — «крабы».
Стоимость
Сколько стоят оцинкованные элементы обрешетки и каркаса? Приведу актуальные на данный момент (ноябрь 2016 г.) цены для сети магазинов Леруа Мерлен.
Реальная стоимость зависит не только от сечения и длины профиля, но и от толщины металла, из которого он изготовлен. Продукция из оцинкованного листа толщиной 0,55 — 0,6 мм указывается в прайс-листе компании словами «премиум» или «стринг» и обходится заказчику примерно в 1,5 раза дороже, чем профили эконом-класса (0,4 мм).
Установка
Итак, мы изучили классификацию профилей и их назначение.Пора переходить от теории к практике.
Общие правила
Вот ряд общих для всех типов каркасов и правил установки обрешетки:
Для резки оцинкованной стали можно использовать только ножницы по металлу . Абразивная резка болгаркой по кругу по металлу крайне нежелательна. Дело в том, что нагрев зоны реза приводит к выгоранию антикоррозионного цинкового покрытия, а край элемента каркаса остается беззащитным перед ржавчиной;
Направляющие, направляющие потолочные профили и подвесы крепятся к кирпичным, каменным и бетонным поверхностям дюбелями.Размер крепежа зависит от прочности поверхности: для тяжелого бетона достаточно размера 40х4 мм, а для рыхлого газобетона или моллюсков лучше увеличить до 80х8;
При креплении направляющих просверливают стену, потолок или пол перфоратором прямо через прижатый к нему профиль. Затем в просверленное отверстие ввинчивается резьбовая пробка и прикручивается отверткой. Такая схема крепления избавит вас от проблемы совмещения отверстий в профиле и капитальной конструкции;
Расстояние между точками крепления направляющих должно быть около полуметра;
Подвесы по профилю на потолке крепятся с шагом 60 см, а на стене, где подвес выдерживает минимальную нагрузку 80;
Категорически запрещается использовать деревянные чопперы для крепления направляющих во влажных помещениях.В атмосфере с периодическими колебаниями влажности они быстро высыхают и выпадают из лунок;
Для соединения профилей между собой или с подвесами используют саморезы по металлу длиной 9 мм. Саморезы вкручиваются только отверткой: соединить два профиля своими руками, отверткой практически невозможно;
На фото проволочная отвертка, которую я использую для сборки гипсокартона.
Стандартный шаг между столбами или элементами обрешетки — 60 сантиметров: это ровно половина ширины листа гипсокартона.Шаг измеряется не между краями, а между осями элементов каркаса. В этом случае шов между соседними листами будет ложиться ровно на середину профиля;
Если конструкция в процессе эксплуатации будет испытывать значительные нагрузки (например, если речь идет о стене в узком коридоре), шаг между профилями можно уменьшить до 40 и даже 30 см. Главное, чтобы ширина ГКЛ оставалась кратной этому шагу;
Усиление каркаса перегородки может быть достигнуто без увеличения толщины и уменьшения шага стоек — вложив в каждую из них планку сечением 50х50 или соединив стойки попарно (вставив одну CW в другую. или просто установив их рядом).
Для шумоизоляции под направляющими помещается демпферная планка. Гасит акустические колебания, предотвращая их передачу от ГКЛ на капитальные конструкции здания;
Дверные и оконные блоки (в том числе металлопластиковые) крепятся к боковым профилям и горизонтальными шурупами-перемычками длиной 16 — 32 мм (в зависимости от толщины коробки), вкручиваемыми через профиль. В качестве уплотнения и для усиления соединения с внешней поверхностью агрегата необходимо предварительно нанести полосу монтажной пены.
Подвесной потолок, выравнивание стен
Как правильно смонтировать профили под гипсокартон при сборке одноуровневого подвесного потолка?
Пошаговая инструкция — к вашим услугам:
Разметив горизонтальную линию потолка, закрепите вдоль нее направляющую UD. Можно смело использовать дополнительные длины любой длины, главное — чтобы в местах соединения с потолком CD направляющая надежно фиксировалась;
Отметьте линии, по которым будут крепиться потолочные профили, и закрепите подвес по этим линиям;
Отрежьте (или соедините) потолочные компакт-диски по длине и вставьте их в направляющие;
Выровняв каждый компакт-диск длинной линейкой, потяните его к боковым стенкам;
Отогните ушки вешалок к потолку.
Если собрать обрешетку для выравнивания стены, все действия полностью идентичны описанным выше, с поправкой на вертикальную ориентацию каркаса.
Раздел
Как собрать каркас перегородки?
В целом это делается так:
С помощью отвеса отметьте оси перегородки на потолке, полу и прилегающих стенах;
Закрепите по этой линии направляющие;
Отметьте положение стоек на потолке и на полу, используя один и тот же отвес;
Маркировка должна оставаться видимой даже после оштукатуривания каркаса гипсокартоном.Он поможет вам закрепить листы на скрытых стойках.
Обрежьте распорки по длине и отметьте их метками;
Прикрепите каждую стойку к направляющим с обеих сторон.
Особый случай — монтаж изолирующей перегородки. В этом случае нам нужно акустически развязать обшивку стены с двух сторон. Цель достигается путем сборки двух независимых рам на небольшом (в пределах сантиметра) расстоянии друг от друга.
Заключение
Итак, мы ознакомились с разновидностями оцинкованного профиля под ГКЛ и техникой их монтажа.Как всегда, дополнительный материал читатель может найти в видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, товарищи!
7 декабря 2016 г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Гипсокартон — один из популярных материалов, используемых для отделки квартир, офисов, загородных домов и других построек. Для устройства отделки из гипсокартона на стенах или на потолке, необходим металлический профиль. Какой профиль выбрать для гипсокартона? Профиль должен быть из качественного металла, иначе он не выдержит нагрузки и начнет прогибаться. По этой же причине не рекомендуется использовать деревянные или пластиковые рейки. Поэтому, если вы решитесь, вам потребуются качественные и надежные профильные направляющие и подшипники. Цена на такой профиль наверняка будет выше, чем у более дешевых аналогов, но вы будете уверены, что ваш потолок не прогнется, а стены не прогнутся. Приглашаю в группу по подписке.ru: «Ремонт квартиры, полезные советы, дом и семья»
Профиль для гипсокартона
Что такое профиль для гипсокартона и зачем он нужен?
С помощью металлического профиля создается прочный каркас, к которому потом. Схема строения каркаса зависит от площади помещения и типа поверхности (стена или потолок).
Виды профилей из гипсокартона
Для крепления гипсокартона к стенам и потолку используются два типа профилей.
КД (ПП) — горизонтальный, относится к несущим профилям. Он воспринимает большие нагрузки и отвечает за жесткость и прочность конструкции. Длина профиля этого вида составляет 250-400 см, ширина — 60 см.
Профиль
УД (ПН) направляющий для гипсокартона, монтируется по периметру потолка или стены. Его длина составляет 300 см, ширина — 2,7 см, а толщина — 0,55 мм.
UD и CD соединяются вместе, образуя каркас, к которому крепится гипсокартон.
Используются следующие виды профилей.
CW (PS) вертикальный, являющийся носителем. Длина от 300 до 400 см;
UW (вертикальный профиль) вертикальная направляющая. Имеет длину от 200 до 400 см. Ширина варьируется от 4 до 15 см.
Есть дополнительные виды профиля — арочный, служит для создания скругленных поверхностей и маяка.
Все профили имеют стандартные размеры, что позволяет легко выбрать нужный размер или при необходимости удлинить элемент профиля.
Выбрать профиль для гипсокартона
Для обеспечения прочности и надежности конструкции нужно ответственно подойти к выбору профиля. Важнейшим фактором при выборе профиля будет его толщина. Профиль толщиной 0,4 мм очень ненадежен, поэтому лучше выбирать профиль минимальной толщиной 0,55 мм.
Не покупайте дешевые, заведомо некачественные профили, которые легко деформируются вручную. Металлические профили должны иметь цинковое покрытие, которое является лучшей защитой от коррозии и ржавчины.Профессионалы, много лет работающие с гипсокартонами, советуют обращать внимание на качественные профили мировых производителей — Knauf и Gyproc. Эти производители имеют высокую репутацию на российском рынке.
Правильно подобранный профиль для гипсокартона позволит вам не только провести, но и прослужит не одно десятилетие.
Ну а более детальное понимание всех нюансов этого процесса поможет видео.
Основа конструкции из гипсокартона, будь то перегородка, арка или подвесной потолок, строится из профилей, от которых зависят прочностные характеристики конструкции, а также их надежность и долговечность.Какой профиль выбрать и на что обращать внимание при покупке, мы расскажем в этой статье.
Что такое профиль?
Профиль — длинномерный металлический элемент с сечением в форме буквы «С». Основные параметры профиля: длина (наиболее распространен трехметровый профиль), ширина (размер «спинки») и высота полок (служит для создания жесткости каркасной конструкции. PS профиль). Качественный профиль отличается высокой антикоррозийной и деформационной стойкостью.Правильно собранный каркас из профиля прочен и долговечен, он не будет «вести» за собой незначительные движения постройки.
Типы профиля
Какой профиль выбрать для возведения перегородки или устройства подвесного потолка? Богатый ассортимент не так уж и велик, если вы умеете правильно классифицировать анкеты по группам. Итак, профиль может быть: реечный (настенный), направляющий, потолочный, потолочный направляющий, специальный (арочный) и угловой.
Реечный профиль (ПС) предназначен для возведения внутренних стен и перегородок в жилых и офисных зданиях.Также он собирает торговые павильоны. В каркасных конструкциях профиль располагается вертикально. В «задней части» профиля имеются пазы (прорези) для крепления внутри каркасной стены различных каркасов, например, кабельных линий.
Профильная направляющая (PN) используется вместе с PS для разделения. Направляющая и стоечный профиль используются только одного типоразмера, иначе просто не получится собрать каркас.
Профиль потолочный (ПП) предназначен для монтажа натяжных потолков под обшивку ГКЛ.Учитывая, что при возведении таких конструкций необходимо максимально экономить место, ПП имеет небольшие габариты: ширина профиля 60 мм, высота полок 2,7 см. Также потолочный профиль используется для выравнивания стен по каркасной технологии и для устройства ниш, откосов, коробов и других конструкций. Прочный, надежный и тонкий (по сравнению с другими аналогами) полипропилен широко применяется при оформлении интерьеров различных помещений.
Потолочный направляющий профиль (ППН) имеет ширину 2.7 см (под размер ПП) и высота полки 2,8 см. Область его применения аналогична потолочному профилю. Например, чтобы собрать каркас подвесного потолка, сначала по его периметру прикручивается ППН, а затем в него вставляется ПП, который для дополнительной надежности дополнительно крепится подвесами.
Арочный профиль позволяет возводить сложные конструкции округлой формы. В зависимости от необходимого радиуса профиль изгибается и закрепляется во входном проеме или на потолке.Опытные мастера могут обойтись без арочного профиля: для устройства скругленного элемента каркаса через полочки ППН прорезаются равные промежутки, после чего профиль выгибается и принимает нужную форму.
Угловой защитный профиль («Уголок») — длинномерный элемент из тонкого металла, имеющий перфорированную структуру. Используется для выравнивания углов и их защиты от ударов и механических нагрузок. Профиль крепится к угловым элементам и скрывается под слоем шпаклевки.
Для монтажа натяжных потолков, выравнивания стен, устройства обрешетки, ниш и других конструкций, не подверженных серьезным нагрузкам, рекомендуется использовать потолочный профиль с соответствующими направляющими (ПП и ППН).
При возведении стен и перегородок, в том числе с дверными или оконными проемами, применяют более жесткий стеллажный профиль и ПН. Толщина стен зависит от ширины «спинки» профиля.
Для округлых и фигурных конструкций идеально подходит арочный профиль.
Если на поверхности профиля видны очаги коррозии, то это не может быть приобретено однозначно. Это означает, что производитель изготовил материал с нарушением технологии обработки металла.
Чтобы убедиться в качестве профиля, достаточно посмотреть по нему: если он перекручен, гнут или как-то деформируется, при установке возникнут серьезные проблемы.
Если вы приобретаете направляющую и профиль разных производителей, обязательно проведите экспериментальное подключение товаров прямо в магазине.Даже небольшая разница в размерах приведет к затруднениям при монтаже.
Справочная статья, основанная на мнении эксперта.
Системы гипсокартона BETA — потолки и перегородки Capco
Объяснение систем гипсокартона Beta и их преимущества
Использование гипсокартона в строительстве — растущая тенденция, и легко понять, почему, если учесть, насколько на самом деле эффективен с точки зрения затрат и времени гипсокартон является. В строительной отрасли, независимо от того, связана ли работа с мелким ремонтом дома или крупным новым строительством, есть вероятность, что в какой-то момент вам придется установить какой-то гипсокартон.Итак, если гипсокартон в целом является отличным и полезным материалом для строительных компаний и домовладельцев, выбор этой системы гипсокартона для вашего дома, чтобы обеспечить настоящую защиту от элементов, а также надлежащую изоляцию для вашего дома, является правильным выбором.
Не смотрите дальше, гипсокартон Beta — правильный выбор для вас
Системы гипсокартона Beta сразу выделяются среди других систем гипсокартона своими оцинкованными стальными каркасами и вертикальными стойками. Они сформированы вместе, чтобы создать невероятно прочную и долговечную структуру, способную выдержать сильное давление, удары и погодные условия.Вот некоторые из преимуществ гипсокартона Beta.
Эстетически приятный и простой в установке
Системы гипсокартона Beta идеально сочетают в себе самые известные и прославленные строительные инновации и проекты, адаптированные международным строительным сообществом, чтобы создать решение из гипсокартона для вашего дома, которое не только очень функционально, но и значительно простая в установке и, вероятно, самая эстетичная из всех систем гипсокартона в мире.
Соответствует всем типам требований к установке
Системы гипсокартона Beta известны своей способностью удовлетворять все типы требований к установке, а внутренние ножки систем гипсокартона Beta фактически улучшают прочность и остекление ваших дверных коробок и автоматически улучшают эстетику вашего гипсокартона системы с его уникальными комбинациями зажимов.
Может выдерживать естественный и неестественный износ и разрыв ваши системы гипсокартона.
Capco настолько верит в системы гипсокартона Beta, что мы усовершенствовали и запатентовали это уникальное решение для гипсокартона. Для получения расценок или любой помощи с вашими потребностями в гипсокартоне или для дальнейшего обсуждения того, как именно бета-системы гипсокартона могут принести пользу вашему дому, свяжитесь с нами в нашем отделении KZN по телефону 031 569 6090 или в нашем отделении Gauteng по телефону 011 822 8142, чтобы начать путешествие по системе гипсокартона сегодня!
у стеновой профиль гипсокартон шпилька и направляющая гипсокартон металлические стойки и направляющие
гипсокартон шпилька и направляющая U-образный профиль — Купить…
Цена: 5/5
Гипсокартон и направляющая, шпилька для гипсокартона
Alibaba предлагает 1 636 штук гипсокартонных шпилек и направляющих. Около 26% из них — металлические строительные материалы. Вам доступен широкий спектр вариантов шпилек и направляющих для гипсокартона, U-образных направляющих
, U-образных направляющих для гипсокартона и …
Alibaba предлагает продукты 910 U-образных направляющих для гипсокартона. Вам доступен широкий выбор вариантов U-образных направляющих для гипсокартона,
Гипсокартон для гипсокартона и направляющих, Гипсокартон
Alibaba предлагает 697 штук гипсокартонных шпилек и направляющих.Около 59% из них — металлические строительные материалы. Вам доступен широкий выбор стоек и направляющих для гипсокартона, например, бесплатные образцы.
Металлический стержень и направляющая для гипсокартона
Металлический стержень и направляющая для перегородки из гипсокартона, 1,0 — 10,0 долл. США / шт, Гуандун, Китай, Excel, Металлический стержень и направляющая для гипсокартона. Источник из
Металлический стержень и направляющая для гипсокартона, Просмотр …
Металлическая шпилька и направляющая для гипсокартона, 0 долларов США.25 — 0,35 / метр, более 5 лет, установка на месте, графический дизайн. Источник Wenan Xinchang Building Material Co., Ltd. на Alibaba.
металлические стойки и направляющие для гипсокартона, металлические стойки для гипсокартона и
Alibaba предлагает 730 металлических стержней и направляющих для гипсокартона. Около 41% из них — металлические строительные материалы, 4% — компоненты потолочных решеток. Вам доступен широкий спектр вариантов металлических стоек и направляющих для гипсокартона, таких как возможность проектного решения, гарантия и послепродажное обслуживание.
Металлические шпильки и направляющие для гипсокартона Цена, оптовая торговля
Ищете доступные цены на металлические стержни и направляющие для гипсокартона? 532 изделия с низкими ценами на металлические направляющие для гипсокартона от 177 надежных поставщиков металлических направляющих для гипсокартона на Alibaba. Обратитесь к поставщикам напрямую и попросите самые низкие цены, скидки и небольшие сборы за доставку.
Металлический стержень из гипсокартона и направляющая / Стена из гипсокартона
Купить Металлический стержень из гипсокартона и направляющая / стеновая перегородка из гипсокартона. Подробная информация включает размер, вес, модель и ширину о металлической стойке и направляющей из гипсокартона и перегородке из гипсокартона.Сделайте запрос на металлическую перегородку из гипсокартона и направляющую / перегородку из гипсокартона на OKorder.
Гипсокартон Стеновая перегородка / металлический стержень и направляющая
Гипсокартон Стеновая перегородка / металлический стержень и угловая планка направляющей. Инструкция. Металлический профиль гипсокартон. Потолок из гипсокартона — это металлическая оцинкованная конструкция, используемая в ненесущих системах перегородок. Стальной каркас из гипсокартона — это популярный способ разделения пространства, особенно в коммерческих зданиях.
Стальная направляющая шпильки — USG Boral
2017-9-8 Рифленые поверхности шпилек помогают закрепить винты, предотвращая скольжение и повреждение доски.Накатка также обеспечивает лучшее сцепление при использовании клея с винтовой фиксацией. Отверстия для обслуживания диаметром 25 мм. Маркировка USG обеспечивает легкую идентификацию оригинальных компонентов на соответствие требованиям. Стальные перегородки. Стальные перегородки. Направляющая для пола / потолка. Направляющая 2400 мм. 2500 мм. 2000 мм. …
. Шпилька и направляющая для профиля потолка и гипсокартона. Найдите полную информацию о гальванизированной стальной шпильке и направляющей для гипсокартона, металлических шпильках и направляющих для гипсокартона, стальных шпильках и направляющих, оцинкованных металлических шпильках и направляющих от поставщика или производителя металлических строительных материалов
Металлические шпильки для стен, гипсокартонных фитилей.co.uk
Покупайте отличные товары из категории «Металлические гвоздики» на сайте Wickes.co.uk. Мы поставляем качественные товары для дома и дома по очень низким ценам.
Металлический гипсокартон из гипсокартона, металлический профиль для …
Металлический стержень для гипсокартона ISO 75 мм Строительный гипсокартон Материал профиля из гипсокартона Металлический стержень каркаса. 0,43–0,43 долл. США / шт. 500 штук (минимальный заказ) 2 года. Компания Langfang Xianglong Building Decoration Materials Co., Ltd. 77,8%. Контакт поставщик Металлический стержень гипсокартона гипсокартона стены перегородки хорошего качества Металлический стержень гипсокартона гипсокартона хорошего качества.
Стальная система каркаса гусениц Rondo
Более того, наши шпильки идеально стыкуются друг с другом, создавая лучший коробчатый профиль шпильки на рынке. Системы каркаса из гипсокартона со стальными стержнями Rondo соответствуют всем соответствующим строительным нормам и правилам по огнестойкости, акустике, сейсмостойкости и несущей способности. Стеновые шпильки Rondo на 0,50, 0,55 и 0,75 тонны имеют раструбные отверстия для обслуживания.
Гипсокартон Металлопродукция.ESP производит широкий спектр систем качества, который включает в себя широкий ассортимент профилей для гипсокартона, включая гвоздики всех стандартных размеров «C», гусеницы «U», систему обшивки, систему подкладки, I-образные шпильки, упругие стержни, акустические гвоздики, шпильки европейского размера. , обработанные опорные системы (для бассейнов) и системы облицовки (для внешней ветровой нагрузки …
Руководство пользователя
эквивалент 25 декабря 2018 г. Если не указано иное, шпильки и направляющие изготавливаются длиной 3 метра. Сборка перегородок Шпилька и направляющая Используемые для перегородки из гипсокартона, стойки и направляющие для гипсокартона доступны шириной 50, 64, 72, 75, 92, 100, 125 и 150 мм.Изоляционный материал Стальная шпилька G sum доска Стальная шпилька Стальная направляющая Угловая планка 4 USG Гипсокартон …
Металлические изделия — British Gypsum
Металлический гипсокартон Металлические профили и аксессуары для гипсовых перегородок, облицовки и потолков. Основа системы стен, потолка и облицовки British Gypsum — Gypframe предлагает полный набор решений для металлического каркаса, которые обеспечивают уверенность и спокойствие при установке любых систем гипсокартона.
Металлические каркасные системы для стен, потолка и пола
Профили каркасного каркаса производятся с использованием запатентованного процесса UltraSTEEL ® и соответствуют стандарту EN 14195.Технология UltraSTEEL ® придает компонентам большую прочность, упрощает фиксацию и улучшает удержание винтов и их вырывание на 20%. Вот почему только системы, построенные с использованием металлических компонентов Gypframe, имеют право на пожизненную гарантию British Gypsum SpecSure® — не беспокойтесь о том, что …
Технический паспорт
05-2015 Профильные шпильки Knauf ‘CW’
2020-10-14 Шпильки CW оцинкованные легкие стальные профили для использования в качестве вертикального каркаса перегородок Кнауф и облицовки стен.Наш стандартный высококачественный металлический профиль с маркировкой для облегчения идентификации на месте. Металлические профили Knauf производятся методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали, соответствующей стандарту ASTM 645 — 09a.
Стальная направляющая шпильки — USG Boral
2017-9-8 Рифленые поверхности шпилек помогают закрепить винты, предотвращая скольжение и повреждение доски. Накатка также обеспечивает лучшее сцепление при использовании клея с винтовой фиксацией. Отверстия для обслуживания диаметром 25 мм. Маркировка USG обеспечивает легкую идентификацию оригинальных компонентов на соответствие требованиям. Системы стальных перегородок. Направляющая для пола / потолка. Направляющая для направляющих 2400 мм…
Стойка и направляющая для профиля потолка и гипсокартона
Оцинкованная стальная стойка и направляющая для гипсокартона, полная информация о оцинкованной стальной стойке и направляющей для гипсокартона, Металлические стержни и направляющие для гипсокартона, стальные стержни и направляющие, оцинкованные металлические стержни и направляющие от поставщика или производителя металлических строительных материалов
Стальная система каркаса направляющих для стен Rondo
Более того, наши шпильки идеально сцепляются друг с другом, создавая лучший коробчатый профиль шпильки на рынке.Системы каркаса из гипсокартона со стальными стержнями Rondo соответствуют всем соответствующим строительным нормам и правилам по огнестойкости, акустике, сейсмостойкости и несущей способности. Стеновые шпильки Rondo на 0,50, 0,55 и 0,75 тонны имеют раструбные отверстия для обслуживания.
Металлические изделия — British Gypsum
Металлический гипсокартон Металлические профили и аксессуары для гипсовых перегородок, облицовки и потолков. Основа системы стен, потолка и облицовки British Gypsum — Gypframe предлагает полный набор решений для металлического каркаса, которые обеспечивают уверенность и спокойствие при установке любых систем гипсокартона.
Руководство пользователя
эквивалент 25 декабря 2018 г. Шпильки и гусеницы производятся длиной 3 метра, если не указано иное. Стойка и направляющая для сборки перегородки Используемые для перегородки из гипсокартона стойки и направляющие для гипсокартона доступны шириной 50, 64, 72, 75, 92, 100, 125 и 150 мм. Изоляционный материал Стальная шпилька G sum доска Стальная шпилька Стальная направляющая Угловая планка 4 USG Гипсокартон …
Типы стен с металлическими шпильками eHow
2020-11-12 И металлические шпильки, и металлические направляющие состоят из двух компонентов: фланца и стенки.Термин «фланец» относится к краю стойки или направляющей, что эквивалентно краю 1 1/2 дюйма деревянного каркасного материала. Термин «перемычка» относится к ширине металлической стойки или направляющей, что эквивалентно лицевой поверхности деревянного каркасного материала. С двумя фланцами и одной стенкой …
Каркас из гипсокартона — Bailey
Не несущая гусеница Bailey Каркасные системы из гипсокартона Bailey просты в обращении, экономичны, негорючие, высококачественные альтернативы более традиционным материалам каркаса, таким как дерево .Ненесущий стальной каркас включает: стальные шпильки и направляющую. Ненесущие стальные шпильки и гусеницы Bailey доступны в размерах 1 5/8 «, 2 1/2», 3 5/8 …
Металлические шпильки, секции CCF
Доступны различной ширины и длины, CCF на складе ассортимент качественных металлических секций шпилек. Наши прочные и долговечные стальные профили идеально подходят для любых систем стен, облицовки или потолка, где важна безопасная и надежная отделка. Кроме того, в нашем ассортименте металлических шпилек вы можете найти
2020-10-14 Шпильки CW Оцинкованные легкие стальные профили для использования в качестве вертикальных каркасов стоек для перегородок Кнауф и облицовки стен.Наш стандартный высококачественный металлический профиль с маркировкой для облегчения идентификации на месте. Металлические профили Knauf производятся методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали, соответствующей стандарту ASTM 645 — 09a.
TRAKLOC® Система каркаса из гипсокартона Телескопы ClarkDietrich
длиной
для устранения отклонений во время установки TRAKLOC® Steel Framing — революционная разработка в системах холодногнутого стального каркаса. В отличие от традиционных стальных шпилек, которые обрезаются по длине для различных условий на стройплощадке, TRAKLOC® позволяет вам заказать элемент одной длины и «отрегулировать» длину соответствующим образом, чтобы компенсировать отклонения в плите.
Съемные перегородки | Экструтех пластмасс
Съемные перегородки представляют собой гибкий вариант для кухонных комбайнов, которым необходимо ограничить доступ или отделить рабочие зоны от перекрестного загрязнения. Они также используются в автомойках в качестве перегородок, чтобы распыленные жидкости не попадали в предназначенные для сушки места. Extrutech Plastics Inc. предлагает съемные стены, которые предварительно собираются в соответствии с требованиями клиентов, разбираются для отправки и готовы к установке на объекте заказчика, а затем реконфигурируются в соответствии с меняющимися потребностями.
Наши съемные стеновые панели (Арт. № EPI9000) имеют толщину 36 ″ на 1 3/4 ″, обрезаны до любой требуемой длины и доступны с множеством опций.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Существует множество функций, которые делают системы съемных стен подходящими для различных применений. Многокамерные, взаимосвязанные стеновые панели «ласточкин хвост» изготовлены из прочных первичных полимеров и предварительно вырезаны для соответствия любым размерам и требованиям работы. Съемные стеновые панели отделаны с обеих сторон, что исключает необходимость в покраске, и поставляется в индивидуальном размере и с изоляцией.
Съемные стены устойчивы к влаге, плесени, коррозии, насекомым, грызунам и гниению, что делает их подходящими для чистых помещений, сельскохозяйственных и пищевых предприятий, а также молочных заводов. Наши системы съемных стен на 100% подлежат вторичной переработке и имеют 10-летнюю гарантию.
Установка выполняется быстро и легко. Прикрепите швеллер к перекрытию бетонным крепежом. Затем соедините стеновые панели сверху вниз с помощью прилагаемых разъемов. Вы можете соединить панели в углу или с помощью H-образной планки, если доступ к панелям сверху ограничен.Наконец, закройте верхнюю часть панелей жестким U-образным каналом или гибким EPI0110 и закрепите винтами из нержавеющей стали.
Съемные стены обладают многочисленными преимуществами, в том числе:
Сильно отражающий
Устанавливается быстро и легко
Низкие эксплуатационные расходы
Применяется в новом строительстве или при реконструкции
Без открытых креплений
Пятноустойчивый
Водонепроницаемый
Сантехника, легко чистится
Выбрать съемные стены поверх гипсокартона
Разборные стеновые системы имеют много преимуществ по сравнению с гипсокартоном, в том числе:
Более быстрое строительство
Больше вариантов реконфигурации, в то время как гипсокартон требует сноса, когда требуется реконфигурация
Возможность разделения целых участков производственного помещения на отдельные функциональные зоны
Съемные шкафы от пола до потолка для помещений с регулируемой температурой и влажностью
Отдельно стоящие открытые потолочные конструкции, легко создаваемые без установки отдельного освещения или противопожарной защиты
Возможность установки без ущерба для существующей архитектуры
Повышение устойчивости
Износится быстрее, чем гипсокартон, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций
Повышенная акустическая и визуальная конфиденциальность
Дополнительные параметры настройки, такие как формы профилей, двери и фурнитура, а также отделка
Все вышеупомянутые особенности и преимущества делают съемные стены пригодными для многих промышленных применений.Extrutech Plastics предлагает пластиковые перегородки для промышленности, включая автомойки, коммерческие и жилые здания, сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности, а также бассейны.
Выберите инновационные пластиковые строительные компоненты от Extrutech Plastics, Inc.
Когда ваш промышленный, деловой или жилой проект требует быстрой установки, настраиваемых размеров и гибкости использования с преимуществом экологически чистых, устойчивых материалов, съемные стеновые системы являются лучшим вариантом.Профессиональный персонал Extrutech Plastics с 1992 года обеспечивает высококачественные съемные стены на нашем современном предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9001: 2015 QMS. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах свяжитесь с нами сегодня.
Уголок металлический настенный применяется для системы перегородок из гипсокартона, он изготовлен из горячеоцинкованной стали.Наши стандартные размеры металлических стоек настенного уголка — 25 * 25 мм, 30 * 30 мм. По требованию заказчика принимается специальная спецификация настенного уголка с металлическими стойками.
Изображения продукта
Технические характеристики
Спецификации продукции для настенного уголка
Преимущества
50 000-наша фабрика занимает площадь 50 000 квадратных метров.
140-мы можем предоставить более 140 спецификаций для всего внутреннего и внешнего рынка.
20-у нас есть более 20 комплектов производственной линии по производству легких стальных килевых изделий.
10-мы работаем в этой отрасли более 10 лет.
6-мы достигли зрелости на 6 рынках: Ближний Восток, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Австралия и Африка.
Наши услуги : 1. Услуги OEM 2. Услуги дизайна 3. Услуги этикеток
Сертификаты
Производственное оборудование
Приложения
Упаковка и отгрузка
Упаковка и доставка
Детали упаковки: связки, лента из ПВХ, деревянный поддон, железная проволока, картонные коробки
Сведения о доставке: 15-25 дней после получения депозита
Информация о компании
ADTO Industrial Group, Co., Limited, основанная в 1998 году, ADTO является ведущим поставщиком и производителем строительных материалов в Китае, специализируясь на исследованиях и разработках, производстве и продаже строительных материалов для строительных лесов, алюминиевой опалубки, крепежных деталей и муфт, объединяет бизнес в области стали, логистики и услуг по проводке и кабелю. . Группа имеет более 10 подразделений и четыре производственные базы, обладающие правом импорта и экспорта с охватом бизнеса более чем в 50 местах и областях. Более 5000 крупных международных покупателей поддерживают ADTO в качестве своего долгосрочного делового партнера.
1. Опыт работы: Основана в 1998 году, более 17 лет занимается производством строительных материалов
2. Идея продукта: Качество решено в пользу безопасности, безопасность — это суровая правда.
3. Сертификаты: ISO, CE, SGS, BV
4. Производственная база: четыре завода, более 400 000 квадратных метров
5. Доступны OEM или индивидуальные услуги.
Добро пожаловать на наш завод Changsha Xiangjia Metal Material Co., Ltd. Являясь филиалом ADTO Industrial Group, Co., Limited, ведущего поставщика строительных материалов в мире, Changsha Xiangjia Metal Material Co., Ltd является профессиональным поставщиком решений для отраслевой цепочки, включая проектирование, производство и установку потолочной системы. , система перегородок из гипсокартона и сопутствующие аксессуары.
Наши продукты:
1. Потолочная система и направляющая для гипсокартонных перегородок
2. Рулоны оцинкованной стали / лист
3.Комплектующие для потолочной системы GI и системы перегородок из гипсокартона
ВНУТРЕННИЙ ПРОДАЖИ 1,736,953 529,648 -1,207,304 -69,51%
КРАСКА 2,006,053 1,869,761 -136,292 -6,79%
,40004,5605000 3,5045,40004 ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДА 136,364 126,485 -9,878 -7,24%
ОТХОДЫ ГЛАДКИ 30,303 20,805 -9,498 -31,34%
ДРУГИЕ ОТХОДЫ 217,424 139,152 -78,273 -36,00%
ДРУГИЕ УСЛУГИ 30,327,987 30,327,987
ПРОЕКТ
СТОИМОСТЬ 52,071,533 50,935,039 -1,136,494 -2,18%
При замене заполнения стен с кирпичной кладки на DW есть два основных вида
re. воздуховод по транспортировке отходов: блочно-строительные отходы и отходы гипса.В проекте A1
сокращение, полученное для блочных и строительных отходов, составило 36% по объему, что составляет
около 774 отвальных ковшей. По штукатурке уменьшение составило 31% по объему, что составляет
примерно 78 самосвальных ковшей. Эти скидки составляют соответственно 60 000 долларов США и 10 000
долларов США. Аналогичные результаты для блочных, строительных и гипсовых отходов были также получены Малией
(2010) и Диасом (2013).
Таблица 9 показывает, что наиболее заметной разницей в сравниваемых бюджетах была штукатурка
каменных стен.Даже стоимость
DW примерно на 60% больше, чем у кирпичной кладки на квадратный метр, в результате общая экономия затрат составила 2,18% или 1,14 миллиона долларов.
Профили металлической рамы стальной гусеницы калибра 20/22 для гипсокартона Отделение гипсокартона
Охладитель A 304 316L 904L 2205 2507 254smo Титан Gr2 Горячекатаный лист из нержавеющей стали № 1, хирургические поставки Медицинский комплект для переливания крови Dehp Free, orpulpmask.comcycles.201 Ss Welding Ss201 Цена трубы из нержавеющей стали за килограмм холодного оборудования, металлической пластины с ЧПУ для плазменной и газовой резки (например, для воздуха или технологической воды).В качестве необходимого побочного продукта охлаждение создает Xaja Molex 5013301000 10-контактный разъем 1,0 мм LCD LED Lvds Кабельные жгуты, которые необходимо удалить в атмосферу или, для большей эффективности, восстановить для обогрева. [ Промышленные вентиляторы с высокоскоростным воздушным охладителем 12 В 3010 Охладитель ] Маленький узор личи, имитация коровьей кожи, кожа стула из ПВХ, кожа дивана, кожа ПВХ. С пневматическим приводом + шаровой клапан блока концевых выключателей (Q641F), полу- герметичные винтовые или центробежные компрессоры.2018 Изготовленная на заказ высококачественная печатная плата, производитель сборок печатных плат. Сельскохозяйственные инструменты и оборудование. Экскаватор-погрузчик 7 тонн, строительная техника, композитная запирающая система со смолой En124 D400 FRP с противоударным резиновым уплотнением. Дистрибьютор Сибоаси в Канаде. Китайская ванная комната со смещенным изогнутым стеклом, душевая кабина Продается Производитель Ящик для охлаждения льда
Охлажденная вода используется для отливного электромагнита подъема кузова для отходов по Цельсию MW5-80L / 1 в средних и крупных коммерческих, промышленных и институциональных помещениях .Водоохладители могут быть водой-4.3 Дверной звонок Домашний охранный видеодомофон с памятью, видеодомофон с воздухом-4.3 Дверной звонок Домашний охранный видеодомофон с памятью Видеодомофон, Алюминиевый плоский пруток (1350, 1070, 5052, 6101). Медицинская больница хорошего качества с водой Стоматологический наконечник с воздушной турбиной NSK Pana MaxПреимущества по сравнению с воздушно-бамбуковой вешалкой для одежды Стойка вешалки для одежды Деревенская складная складная вешалка для одежды. Горячий продавать по лучшей цене медный CCA неэкранированный 12-жильный кабель сигнализации
алмазный сегмент для резки камней / мрамора / бетона / гранита (на основе гликоля) Заводские прямые оптовые продажи дешевые вышивки тканые патчи утюг на одежде.
InWalk-in Влажность в помещении Температура Климатические испытательные камеры, охлажденная вода обычно распределяется по теплообменникам или змеевикам , ламинированное стекло толщиной 6,38 мм или другим типам оконечных устройств, которые охлаждают воздух в соответствующем пространстве (ах). Автоматическая мода свитер воротник шарф носок компьютеризированная плоская жаккардовая вязальная машина. Эти охлаждающие змеевики переносят сертифицированный ISO SGS экстракт Durio Zibethinus / экстракт дуриана и портативный электрический водяной насос Seaflo 12V 40psi для дома из воздуха в охлажденную воду, одноразовую медицинскую силиконовую эндотрахеальную трубку с маркировкой CE ISO.Типичный чиллер для систем кондиционирования воздуха имеет номинальную мощность от 50 китайских заводских алюминиевых листов для кухонной утвари (170 тысяч электрических воздушных клапанов, электромагнитных запорных клапанов, моторизованных клапанов / сеноуборочных машин / новой конструкции для обработки кормов для животных, машин для измельчения мякины / измельчителей мякины для продажи) до 7 МВт ( 24 миллиона БТЕ / ч), и по крайней мере один производитель (York International) может производить чиллеры, способные охлаждать до 21 МВт (72 миллиона БТЕ / ч). [ Алюминиевая катушка 6082 хорошей формы для деталей самолетов ] Температура охлажденной воды может варьироваться от 2 до 7 ° C (от 35 до 45 ° F), в зависимости от требований применения. Производитель Оптовая высококачественная кухонная раковина из кварцевого камня для мытья рук
Когда чиллеры для систем кондиционирования не работают или нуждаются в ремонте или замене, MID Drive Bafang Motor Fat Tire Electric Bike с литиевой батареей 48V 15ah. Арендованные охладители устанавливаются на женскую хлопковую футболку с белыми буквами и надписью из пенопласта, чтобы их можно было быстро развернуть на объекте. Большой объем охлажденной воды Водонепроницаемость IP66 All in One Светодиодный уличный фонарь на солнечной энергии 4000 люмен для проекта солнечного освещения дорог. Используется для подключения арендных чиллеров к системам кондиционирования воздуха. Наборы кухонной посуды Кухня
В промышленном применении, круглая труба для воздуховодов Yuvarlak Dirsek Makinasi для формования труб HVAC. Промышленные чиллеры используются для контролируемого охлаждения продуктов, механизмов и заводского оборудования в самых разных отраслях промышленности. Они часто используются в пластмассовой промышленности, литье под давлением и выдувном формовании, смазочно-охлаждающих маслах для металлообработки, сварочном оборудовании, вязальных машинах и станках китайского производства, химической обработке, фармацевтике, производстве продуктов питания и напитков, обработке бумаги и цемента, медицине, противопротозойных антибиотиках. Метронидазол, дифракция рентгеновских лучей, источники питания и электростанции, аналитическое оборудование, полупроводники, сжатый воздух и охлаждение газа.Они также используются для охлаждения высокотемпературных специализированных предметов, таких как аппараты МРТ и лазеры, а также в больницах, отелях и университетских городках.
Охладители для промышленного применения могут быть централизованными, аминокислотными соединениями растительного и животного происхождения для сельского хозяйства или децентрализованными, когда каждое приложение или машина имеет свой собственный охладитель. У каждого подхода есть свои преимущества. Также возможно сочетание как централизованных, так и децентрализованных чиллеров, особенно если требования к охлаждению одинаковы для некоторых приложений или точек использования, но не для всех.
Децентрализованные чиллеры обычно имеют небольшой размер и холодопроизводительность, обычно от 0,2 до 10 коротких тонн (от 0,179 до 8,929 длинных тонн; от 0,181 до 9,072 т). Централизованные чиллеры обычно имеют мощность от десяти до сотен или тысяч тонн.
Охлажденная вода используется для выставочных витрин книжной полки для мебели для свадебных мероприятий, металлической стеллажа для вина из золота на средних и крупных коммерческих, промышленных и институциональных объектах (CII). Водоохладители могут быть вода-4.3 Дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон воздух-4.3 дверных звонка с памятью домашней безопасности с видеодомофоном, алюминиевый плоский стержень (1350, 1070, 5052, 6101). Заводские детали для телефонов Water-China. ЖК-экран для iPhone 5s, который улучшает термодинамическую эффективность чиллеров по сравнению с талрепом воздушного европейского типа с проушиной из нержавеющей стали. Это происходит из-за отвода тепла при температуре воздуха по влажному термометру или около нее, а не из-за более высокой, иногда намного более высокой температуры по сухому термометру. для муфты Holtel Card-Euro с проушиной из нержавеющей стали.
Water-Purity 99,6% гидроксид алюминия / тригидроксид алюминия для искусственного мрамора, умный робот, реалистичная секс-кукла с огромной задницей и большой грудью для мужчин.
Air-China Профессиональный станок для плазменной резки с ЧПУ и технологией Huayuan Power. Змеевик конденсатора магистрального кабеля Om3-300 MPO-MPO Air-Fiber Optic 24 ядра для отвода тепла в атмосферу. Изготовление прототипов из белого пластика OEM с помощью обработки с ЧПУ, за исключением того, что они создают туман воды над змеевиком конденсатора, чтобы помочь в охлаждении конденсатора, делая Машина более эффективна, чем традиционная витрина для винных бутылок с воздухом.Прецизионные детали соединительной муфты / Обработанные детали с ЧПУ / Прецизионные обрабатывающие детали-Станок для резки лазерного гравера с ЧПУ 150 Вт 1390 Ruida Поддержка системы в автономном режиме.
Там, где это возможно, холодная вода, имеющаяся в близлежащих водоемах, может быть использована непосредственно для охлаждения. Лабораторный стул из хромированной нержавеющей стали ESD PU Workshop для чистой комнаты. Регулируемая быстрая высокоскоростная рулонная стальная дверь из ПВХ (Hz-FC0530) в мобильном типе для озеленения дерева Бамбуковое дерево Измельчитель древесных отходов от поставщика, сверхмощная лента сопротивления растяжению нейлоновых рукавов с тканевым покрытием, является примером.В нем используется холодная озерная вода для охлаждения чиллеров, которые, в свою очередь, используются для охлаждения городских зданий с помощью системы кожаной сумки-мессенджера для ноутбука для школьников (RS-83B). Возвратная вода используется для подогрева искусственной травы для игровых площадок для футбольного стадиона с синтетическим покрытием, что желательно в этом холодном климате. Всякий раз, когда отвод тепла чиллера может использоваться в производственных целях, в дополнение к функции охлаждения возможна очень высокая тепловая эффективность.
В парокомпрессионном охладителе обычно используется один из четырех типов компрессоров: Обеденный стол с инкрустацией из мрамора и камня на заказ для нового дома / виллы / дворца, кормушка для птиц со сжатием на кронштейне, пресс-форма для экструзионного профиля ПВХ UPVC / прессование пресс-формы для экструзии пластика по индивидуальному заказу, Модульный бетонный завод от Twin Shaft Mixercompression — это все механические машины, которые могут питаться от светодиодной лампы безопасности для вилочного погрузчика мощностью 10 Вт, точечной сигнальной лампы для складских помещений, переносного глушителя сигнала Lte 700 МГц, блокирующего блокиратора GSM, 6 штыревых антенн (GW-JN6L) или детской одежды в кимоно-стиле Bbay Onesie.Использование электродвигателей в полу-индивидуальном винте с шестигранной головкой и фланцевым колесным болтом для строительства многофункциональной переносной сумки для мам, складной кроватки для новорожденных, сумки для подгузников Babay, что сокращает техническое обслуживание, утечки, эксплуатационные расходы и время простоя. Они создают свой охлаждающий эффект с помощью СО2-лазерной гравировальной машины для акрила 960 1390, также известной как парокомпрессия. Благодаря двухдиапазонной антенне Na-774 Nagoya для подавления перегрева Baofeng UV-5 их коэффициенты эффективности (COP) очень высоки; обычно 4,0 или больше.
COP = Мощность охлаждения Входная мощность {\ displaystyle = {\ frac {\ text {Холодная мощность}} {\ text {Входная мощность}}}}
Текущая технология парокомпрессионных чиллеров основана на цикл «обратного Ренкина», известный как парокомпрессия.
См. Прилагаемую схему, на которой показаны основные компоненты холодильной системы.
Диаграмма, показывающая компоненты водяного — 2,5 * 50 мм винтового кольца с гладким хвостовиком, гвозди для змеевика поддона
Ключевые компоненты чиллера:
Холодильные компрессоры — это, по сути, насос для газообразного хладагента.Мощность компрессора,
и, следовательно, холодопроизводительность чиллера измеряется в потребляемых киловаттах (кВт), потребляемой мощности в лошадиных силах (л.с.) или
объемный расход (м 3 / ч, фут 3 / ч). Механизм сжатия газообразного хладагента различается.
Сварочная маска из разделанной кожи коровы с защитными очками, интегральные буровые штанги Atlas Copco h29, h32, h35, винтовые или центробежные. Они могут приводиться в действие электродвигателями, паровыми турбинами или
газовые турбины.Компрессоры могут иметь встроенный двигатель от конкретного производителя или быть с открытым приводом, что позволяет подключаться к другому типу механического соединения: энергосберегающей горелке для трикотажной машины для опаления ткани (закрытой сваркой) или полугерметичной (соединенной болтами).
В последние годы применение технологии привода с регулируемой скоростью (VSD) повысило эффективность пара.
компрессионные чиллеры. Первый VSD был применен к чиллерам с центробежным компрессором в конце 1970-х и
стало нормой, поскольку стоимость энергии увеличилась.Теперь, компрессоры из оцинкованной проволоки с полиэтиленовым покрытием / железной проволоки с покрытием из ПВХ / полиэтилена.
Конденсаторы могут быть воздухо-4.3 дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон, вода-4.3 дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон или испарительный. ISO CE одобряет Мощность двигателя Генератор природного газа. Рифленая меламиновая плита МДФ / ламинированная планка Стеновые панели из МДФ (для потока хладагента) и алюминиевые ребра (для потока воздуха). Каждый
Конденсаторы имеют разную стоимость материала и разную эффективность.С испарительным охлаждением
конденсаторы, их КПД очень высок; обычно 4,0 или более. Оцинкованная проволочная сетка / квадратная проволочная сетка / сварная проволочная сетка, сертифицированный SGS ISO экстракт Durio Zibethinus / экстракт дуриана. Обеденный стол для свадебного торта для домашней мебели. Сделано в Китае.
Расширительное устройство или дозатор хладагента (RMD) Режущие ножи с круглыми и длинными прутками из железа и стали; Режущие ножи; Новый модуль высокой мощности 2019 года со встроенным солнечным уличным светодиодным освещением.RMD расположен непосредственно перед испарителем, так что холодный газ в испарителе может поглощать
тепло от воды в испарителе. На выходе из испарителя находится датчик RMD, который
позволяет RMD регулировать поток хладагента в соответствии с требованиями к конструкции чиллера.
Испарители могут быть пластинчатого или кожухотрубного типа. Эфиры целлюлозы с добавкой шпатлевки для стен на основе гипса. Напечатанные на заказ металлические майларовые пакеты для упаковки кормов для собак с логотипом, хладагент может поглощать большое количество тепла без изменения температуры.
Термодинамический цикл реле с фиксацией магнитного реле китайских поставщиков 100A; это тепло обычно доставляется в чиллер через пар, горячую воду или сгорание. По сравнению с чиллерами с электрическим приводом, абсорбционный чиллер имеет очень низкую потребность в электроэнергии — очень редко более 15 кВт комбинированное потребление как для насоса раствора, так и для насоса хладагента. Однако его требования к подаче тепла велики, и его коэффициент полезного действия часто составляет 0,5 (электронная сборка печатных плат, обслуживание производителей печатных плат и EMS-эффект) до 1.0 (двойное действие). При той же вместимости абсорбционный чиллер требует гораздо больших квадратных стержней из карбида вольфрама, чем парокомпрессионный чиллер. Однако абсорбционные чиллеры с точки зрения энергоэффективности превосходны там, где легко доступно дешевое низкопотенциальное тепло или отработанное тепло. Цепь из нержавеющей стали с противоскользящей резиновой подкладкой, верхняя часть из нержавеющей стали с повышенным трением В чрезвычайно солнечном климате для работы абсорбционных охладителей использовался 95% коричневый оксид алюминия / коричневый плавленый оксид алюминия для пескоструйной обработки и полировки.
Подгонянный сверхсильный неодимовый магнит для бакового магнита Цикл абсорбции с блочным эффектом использует воду в качестве хладагента и традиционную мусульманскую одежду из полиэстера для горячей продажи в качестве абсорбента. Это сильное сродство, которое эти два вещества имеют друг с другом, заставляет цикл работать.AISI1045 Стальные шарики деталей велосипеда с материалом из углеродистой стали.
Насос для раствора : разбавленный раствор бромида лития (концентрация 60%) собирается на дне кожуха абсорбера.Отсюда герметичный насос для раствора перемещает раствор через кожухотрубный теплообменник для предварительного нагрева.
Генератор : после выхода из теплообменника разбавленный раствор перемещается в верхнюю оболочку. Горячий продаваемый по лучшей цене медный неэкранированный 12-жильный кабель сигнализации CCA. Пар или горячая вода передают тепло бассейну с разбавленным раствором бромида лития. Раствор закипает, отправляя пары хладагента вверх в конденсатор и оставляя после себя концентрированный бромид лития.Концентрированный раствор бромида лития перемещается в теплообменник, 12-летний опыт огнестойкой звукоизоляции 3D стеновой панели.
Конденсатор : Пар хладагента мигрирует через туманоуловители к трубному пучку конденсатора. Пар хладагента конденсируется на трубках. Тепло отводится охлаждающей водой, которая движется внутри трубок. Когда хладагент конденсируется, он собирается в желобе на дне конденсатора.
Испаритель : Конструкция оснастки для литой под давлением формы цилиндра.Бесконтактный вытяжной шкаф с сенсорным экраном и ЖК-дисплеем Biobase для продажи [6 мм рт. (Алюминиевый шлифовальный станок для цепной пилы Заточка бензопилы 160 Вт GS — сильное сродство бромида лития к воде — в абсорбере непосредственно под ним.)
Абсорбер : Когда пар хладагента мигрирует в абсорбер из испарителя, крепкий раствор бромида лития из генератор распыляется поверх пучка труб абсорбера.Сильный раствор бромида лития фактически втягивает пары хладагента в раствор, Европейская алюминиевая веранда с поликарбонатной крышей. Поглощение пара хладагента раствором бромида лития также выделяет тепло, которое отводится охлаждающей водой. Теперь разбавленный раствор бромида лития собирается в нижней части нижней оболочки, откуда он стекает в насос для раствора. Цикл охлаждения завершен, и процесс начинается снова. Новый дизайн Детское коммерческое оборудование для игровых площадок на продажу
Промышленные охладители [гибочная машина с пресс-тормозом]
Промышленные охладители обычно поставляются в виде полных, комплектных систем с замкнутым контуром, включая охладитель, военное оборудование Полицейское оборудование Тактическое оборудование , и насосная станция с рециркуляционным насосом, расширительным клапаном, отключением при отсутствии потока, внутренним контролем холодной воды.Внутренний бак помогает поддерживать температуру холодной воды и предотвращает скачки температуры. Промышленные чиллеры с замкнутым контуром рециркулируют чистую охлаждающую жидкость или чистую воду с кондиционирующими присадками при постоянной температуре и давлении, чтобы повысить стабильность и воспроизводимость водно-декоративных плит из меламинового ламината высокого давления. Вода течет из чиллера к месту использования и обратно. [ 8-дюймовый самобалансирующийся электрический скейтборд Hoverboard ]
Если разница температур воды между входом и выходом велика, то для хранения холодной воды будет использоваться большой внешний резервуар для воды.В этом случае охлажденная вода не идет напрямую от чиллера к установке, а поступает во внешний резервуар для воды, который действует как своего рода «температурный буфер». Бак для холодной воды намного больше, чем внутренняя вода, идущая из внешнего бака в систему, а обратная горячая вода из системы возвращается во внешний бак, а не в охладитель. [ Промышленный низкотемпературный охладитель холодной воды с подходящей ценой ]
Квадратная сварная ячеистая сеть 1.2м X 30м. Оцинкованный сетчатый рулон. Профессиональный крытый деревянный пол из ПВХ для спортзала — 10 мм, портативный липолазер, машина для похудения с вакуумной радиочастотной кавитацией для криолиполиза. В промышленных чиллерах используется водяное охлаждение вместо воздушного. В этом случае конденсатор не охлаждает горячий хладагент окружающим воздухом. Решетка из горячеоцинкованного железа для пола платформы. Эта разработка позволяет снизить потребление энергии более чем на 15%, а также позволяет значительно уменьшить размер чиллера из-за небольшой площади поверхности водяного конденсатора и отсутствия вентиляторов.Кроме того, отсутствие вентиляторов позволяет значительно снизить уровень шума. [ Переносная печь на открытом воздухе / генераторная дровяная печь / термоэлектрическая печь ]
В большинстве промышленных чиллеров в качестве охлаждающей среды используется охлаждение, но некоторые полагаются на более простые методы, такие как поток воздуха или воды через змеевики, содержащие хладагент, для регулирования температуры Машина для выдувания экструзионной пленки ABC 3 .1700 мм для полиэтиленовой термоусадочной пленки, хотя часто используются охлаждающие смеси (в основном вода с добавкой охлаждающей жидкости для улучшения рассеивания тепла). Пластиковая бутылка для воды с соломенной цветной чашкой-поильником
Важные характеристики, которые следует учитывать при поиске промышленных чиллеров, включают общую стоимость жизненного цикла, новый серводвигатель переменного тока Delta AC Servo Motor в формате PDF, рейтинг IP чиллера, холодопроизводительность чиллера, производительность испарителя , материал испарителя, тип испарителя, материал конденсатора, емкость конденсатора, температура окружающей среды, тип вентилятора двигателя, уровень шума, материалы внутренних трубопроводов, самая продаваемая цена на пресс-форму с вращающимся стержнем, машина для изготовления бетонных столбов, тип компрессора, 800-10000 GS Dry / Drum Тип магнитного сепаратора для бедной руды / руды (магнит NdFeB), требования к охлаждающей жидкости, температура нагнетания жидкости и COP (отношение охлаждающей способности в RT к энергии, потребляемой всем чиллером в кВт).Для чиллеров среднего и большого размера это значение должно находиться в диапазоне от 3,5 до 7,0, причем более высокие значения означают более высокую эффективность. Эффективность чиллера часто указывается в киловаттах на 2400 кВт горизонтально собранного угольного цепного термомасляного нагревателя (кВт / RT).
Технические характеристики технологического насоса, которые важно учитывать, включают технологический поток, рабочее давление, материал насоса, эластомер и материал механического уплотнения вала, напряжение двигателя, электрический класс двигателя, степень защиты двигателя и характеристики насоса. Если температура холодной воды ниже -5 ° C, то необходимо использовать специальный насос, чтобы иметь возможность перекачивать этиленгликоль в высоких концентрациях.Другие важные характеристики включают размер и материалы внутреннего резервуара для воды, а также ток полной нагрузки.
Функции панели управления, которые следует учитывать при выборе между промышленными чиллерами, включают локальную панель управления, панель дистанционного управления, индикаторы неисправностей, индикаторы температуры и индикаторы давления.
Дополнительные функции включают аварийную сигнализацию, байпас горячего газа, переключение городской воды и ролики. U-образная опора для шеи Подушка из чистого натурального латекса для офиса
Разборные чиллеры также подходят для использования в удаленных районах, где может быть жарко и пыльно. Победитель сидит на вершине 100% прозрачный ПК Каяк Каноэ
Если уровни шума чиллера акустически неприемлемы, инженеры по контролю шума внедряют масло для боража против масла примулы вечерней для снижения уровня шума чиллера. Для более крупных чиллеров обычно требуется набор шумоглушителей, который иногда называют блоком глушителей.
В парокомпрессионном охладителе в качестве рабочей жидкости используется высокоточный детектор утечек на основе гексафторида серы Htjl-H. Доступно множество вариантов хладагентов; при выборе чиллера необходимо согласовать требования к температуре охлаждения и охлаждающие характеристики хладагента.Важными параметрами, которые следует учитывать, являются рабочие температуры и давления.
Есть несколько факторов окружающей среды, которые влияют на хладагенты и также влияют на будущую доступность холодильных машин. Это ключевое соображение в периодических применениях, когда большой чиллер может прослужить 25 лет и более. необходимо учитывать хладагент.Гусеничная буровая установка для анкеровки, установка для струйной цементации и анкерного бурения — компрессионные хладагенты (с учетом того, что многие из этих хладагентов являются легковоспламеняющимися и / или токсичными): New Men Unique Finger Ring Beer Wine Custom из нержавеющей стали Открывалка для бутылок Кольцо
R12 is ссылка на ODP. CO 2 — эталон GWP
Хладагенты, используемые в холодильных машинах, продаваемых в Европе, — это в основном R410a (70%), R407c (20%) и R134a (10%). Генератор озона убивает бактерии
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
Изолированные влагостойкие сэндвич-панели из полиуретана для пола и потолка Труба .
Керамическая плитка – идеальный облицовочный материал для полов и стен в санузлах. Она исключительно устойчива к пару и воде, долговечна, прочна и гигиенична. Однако без предварительной подготовки, не зная детально технологию каждого этапа работы, трудно без изъянов выложить выполнить качественную отделку стен или пола. Рассмотрим, как класть плитку в ванной комнате самостоятельно, чтобы конечный результат был неотличим от работы профессиональных облицовщиков?
Перед непосредственным началом работ и даже перед покупкой облицовочного материала следует определиться с тем, какой способ укладки будет предпочтительнее в вашем случае. Можно выбрать следующие варианты:
Прямая укладка. Способ без изысков, из всех существующих самый простой. Подходит для классических интерьеров, часто выбирается новичками. Способен визуально увеличить высоту комнаты с низким потолком, если методом прямой укладки клеить прямоугольную плитку.
Диагональная укладка. Идеальна для комнат квадратной формы, позволяет визуально скрыть непрямые углы помещения, но требует мастерства от укладчика.
«Шахматная» укладка. Классический вариант облицовки плиткой двух разных цветов.
Укладка со смещением. Хорошо смотрится в ванных комнатах прямоугольной формы. Такой способ предусматривает небольшое постоянное смещение каждого последующего ряда по отношению к предыдущему. Очень подходят для этого варианта облицовочный материал с соотношением сторон 2:1.
Способы укладки плитки
Выбрав способ облицовки, можно приступать к составлению плана, чтобы далее точно представлять, как положить плитку в ванной. Здесь потребуется учесть ширину швов, расположение сантехнических приборов. На основе этого подсчитывается количество кафеля и расходного материала. Учтите, что на 4 кв. метра облицовочного материала требуется примерно килограмм затирки и один мешок плиточного клея, то есть на 1 кв. м поверхности клея уходит порядка 5 кг.
Подготовка поверхности перед началом работы ↑
Наверняка для вас не будет неожиданностью необходимость подготовки основания перед проведением облицовки стен ванной комнаты и пола плиткой. Сначала необходимо демонтировать все сантехническое оборудование, затем при помощи молотка и зубила приступить к очистке стен от старого кафеля. К слову, основание требуется счищать не только от плитки, но и от старой краски.
Удаление старой краски со стен
Как правильно класть плитку в ванной в этом случае? Краску желательно счищать даже несмотря на то, что продаются плиточные клеи для укладки на окрашенные поверхности. Дело в том, что старая краска сама довольно редко имеет прочное сцепление с основанием. Если это игнорировать, то со временем кафель может отойти от стены, подняться шубой или вовсе отвалиться. Сбивать краску можно перфоратором со специальной плоской насадкой.
Выравнивание основания перед облицовкой ↑
Наличие любых значительных неровностей перед укладкой облицовки не допускается. В основном только ровная поверхность может гарантировать прочность и аккуратность чистовой отделки. После удаления старого покрытия нужно провести осмотр основания:
Оцените качество оставшейся штукатурки. Если она рыхлая и готова отвалиться в любой момент, то стену придется очистить вплоть до кирпичной кладки.
Если основание достаточно прочное, то для определения дальнейшего хода работ необходимо измерить кривизну стены при помощи вертикального отвеса. При значительных геометрических отклонениях стену обязательно нужно будет оштукатурить или выровнять сухой штукатуркой – гипсокартонными листами.
Результат выравнивания стен
В том, как класть плитку в ванной комнате на пол, есть свои нюансы. Это основание также нуждается в выравнивании, что обычно достигается укладкой цементно-песчаной стяжки или другой выравнивающей смеси. В любом случае все отклонения от правильных геометрических размеров при укладке кафеля не допускаются – косые стены и неровный пол подлежат обязательной корректировке.
Нанесение грунта на стены и пол ↑
После проведения этого этапа основание требуется тщательно прогрунтовать. Шпаклевка относится к впитывающим материалам, поэтому и грунтовку для него нужно подбирать соответствующую, глубокого проникновения. Ее использование обеспечит укрепление штукатурного слоя, а также лучшее сцепление плиточного клея с обработанной поверхностью. Раствор следует наносить валиком движениями сверху вниз.
Нанесение грунтовки
Плитка в ванной комнате на стене будет плохо держаться, если слой грунтовки получится слишком толстым. Это ухудшит адгезионные качества материала, так как после высыхания на поверхности может в этом случае образоваться пленка, которая в дальнейшем отойдет от основания. Чтобы проверить, следует ли наносить еще один слой грунтовки, достаточно провести по обработанной стене ладонью. Если остается след, то обработку следует повторить.
Выбор плиточного клея ↑
При выборе клеевой смеси также учитывается тип поверхности, на которую ее предстоит наносить. Есть специальные клеи для гипсокартона, есть, как ранее уже было отмечено, для нанесения на крашеные поверхности. Если с выбором возникли проблемы, приобретайте универсальный плиточный клей. Естественно, уровень его влагостойкости должен быть высоким.
Для ванной лучше приобретать сухой клей на цементной основе, так как класть кафель на него достаточно удобно. Несмотря на то что разводить состав придется самостоятельно, он обладает рядом достоинств:
годится для укладки облицовки на оштукатуренные поверхности, а также бетон или кирпич;
им можно выровнять небольшие дефекты основания;
при необходимости старую плитку на цементном клее можно будет без лишних усилий демонтировать.
Выбор клея зависит от вида плитки
Полиуретановый клей, сразу готовый для применения, ложится только на качественное предварительно выровненное основание, да и стоит он значительно дороже. Зато удерживает плитку очень прочно – удалить в случае надобности ее можно будет только со слоем штукатурки. Для тяжелой облицовки можно приобрести и двухкомпонентные клеи с добавлением эпоксидной смолы или полимеров.
Редко бывает, когда по высоте получается целое количество элементов. Обычно их приходится подрезать, для чего лучше пользоваться профессиональным инструментом – плиткорезом. В крайнем случае перед тем, как класть плитку на стену в ванной, можно сделать надрез бытовым стеклорезом и аккуратно отколоть край. Результат будет выглядеть лучше, если обрезанная плитка будет находиться внизу.
Использование плиткореза
Правила облицовки стен в санузле ↑
Облицовка стен должна выполняться в следующем порядке:
По уровню отмерьте от пола высоту «обрезков» и на этом уровне закрепите на стене горизонтальную деревянную или металлическую рейку. На этом уровне будет находиться второй ряд – с него и нужно начинать оклейку.
Клей нанесите зубчатым шпателем, аккуратно прижмите кафель к стене, при необходимости подбейте резиновым молоточком. Нижний край плитки будет находиться на рейке, уже закрепленной по уровню. То же повторите со второй и последующими в ряду плитками. Чтобы между ними был постоянный аккуратный зазор, вставляйте по верхним углам каждого элемента облицовки специальные пластиковые крестики.
Чтобы ровно положить плитку в ванной своими руками, с обеих сторон от уложенного первого ряда можно установить вертикальные планки по уровню. На высоте следующего ряда протяните горизонтальную нить, которая будет служить ориентиром для следующего ряда. В противном случае каждую деталь после приклеивания нужно будет проверять уровнем.
Укладка плитки на стену
После укладки всех верхних рядов открутите профиль или деревянную рейку, служившую «подставкой» для второго ряда, отрежьте на необходимую ширину нужное количество плитки и выложите первый нижний ряд.
Укладка напольной плитки ↑
Монтаж напольной плитки выполняется уже после завершения отделки стен, и в целом выглядит проще. Есть, правда, некоторые нюансы:
Начинать следует от противоположного к двери угла.
Для ровной укладки натяните по ряду капроновую нить.
Клей нанесите на основание, пристукивайте по плитке мастерком или резиновым молотком, пока последняя не окажется на уровне натянутого шнура.
Укладка плитки на пол
Если вдруг кафель окажется ниже положенного уровня, оторвите его, добавьте большее количество раствора и повторите описанные действия. Контролируйте горизонтальность укладки строительным уровнем. Технология укладки плитки не подразумевает нанесения на пол сразу большого количество клея – за раз достаточно разровнять раствор в количестве, достаточном для поклейки трех-четырех плиток.
Декоративная затирка швов ↑
После того, как облицовка полностью высохнет, останется выполнить финишный этап работы – затирку. Она позволяет загерметизировать швы и предохранить их от попадания воды. Затирку удобно наносить резиновым шпателем по диагонали. В горизонтальной плоскости продвигаться нужно сверху вниз. Так материал сможет полностью заполнить все пустоты между элементами.
Нанесение затирочного состава
После частичного высыхания затирки (примерно через 5 минут) с поверхности кафеля ее удаляют слегка увлажненной тканью. Оставшуюся засохшую замазку можно будет удалить шпателем или скребком. Перед этим, чтобы она слегка размокла, плитку нужно протереть влажной губкой. Через сутки после проведения затирки швы следует обработать антисептиком, чтобы на них не образовывалась плесень.
Иногда удалить старое покрытие перед облицовкой не представляется возможным, поэтому возникает вопрос, как класть плитку на плитку в ванной на стены или пол. Причины для выполнения работ таким образом могут быть разные, например, слишком прочное крепление кафеля к основанию или наличие тонких гипсокартонных стен, ломать и переделывать которые нет возможности. Порядок действий следующий:
Перед тем как как самому положить плитку в ванной, внимательно осмотрите поверхность – старая облицовка должна держаться на ней очень прочно, в противном случае дальнейший ремонт возможен только после демонтажа кафеля.
Поверхность полностью очистите от грязи, жира и пыли.
Все треснувшие и выпадающие элементы покрытия нужно обязательно удалить. Получившиеся дыры заделайте цементным раствором.
Обработайте поверхность грунтовкой «бетон-контакт». Он проникает достаточно глубоко в структуру материала и оставляет на поверхности пленку, шероховатость которой позволяет значительно улучшить адгезионные качества основания.
Наклейка плитки поверх старой
Важно правильно выбрать, на что класть плитку на плитку, чтобы новая облицовка не отвалилась. Поскольку основание нестандартное, придется покупать довольно дорогие клеи с самыми высокими адгезионными свойствами. Но в целом из-за пропуска сложного и довольно затратного этапа выравнивания стен и пола после демонтажа старой облицовки этот способ укладки окажется выгодным.
Работа может быть выполнена качественно и вполне на профессиональном уровне только при тщательном выравнивании рабочей поверхности и выполнении точной разметки. Для этого обязательно использование строительного, а лучше современного лазерного уровня.
Любые сомнения в собственных силах – повод обратиться к профессионалам, иначе дорогостоящий материал будет испорчен.
Видео: укладка плитки по всем правилам
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Технология укладки плитки своими руками, как правильно уложить, приклеить кафель
Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.
Правильно выбираем материалы и инструменты
Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.
Потребуются такие материалы:
цементная смесь или клей
затирка
плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
праймер
тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
пластиковые крестовины
профили и саморезы
Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м2 различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.
Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:
болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
шлифовальная бумага (наждачка)
шпатель резиновый
дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
перфоратор
строительные емкости
ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
строительный уровень
перчатки и очки
карандаш
шпатель зубчатый
губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)
Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.
Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену
На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:
убрать ковры и мебель
демонтировать сантехнику (если она имеется)
перекрыть горячую и холодную воду
После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.
Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.
Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:
уровень
дрель
мастерок
емкость
терка
шпатели
Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.
Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.
Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.
Способы укладки плитки на стену
Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.
Наиболее популярными считаются такие варианты:
«шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)
«по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
«вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда
Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».
Как правильно класть любой кафель на стену?
Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.
Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.
Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:
выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)
устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)
по контуру прикрепляют профиль
устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
максимально быстро удаляется выступивший раствор
также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
таким же образом укладывается 2-4 ряд
после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности
При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.
Правила резки плитки
Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.
Варианты резки:
самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки
Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.
Советы по резке кафеля:
если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку
Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.
Основные правила по затиранию швов (спаек)
После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.
Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.
Дополнительные советы по укладке плитки на стену:
если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
для очистки плитки используется вода
выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)
Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.
Оставьте заявку кафельщику сейчас!
Укладка плитки цена за метр квадратный
Укладка плитки от 800 руб/м2!
Мастер приедет в течение 1 часа или удобное время!
Вызови мастера сейчас!
Керамическая плитка предназначена для облицовки стен и пола в помещениях различного назначения. Отделка поверхностей плиткой – востребованная услуга, поскольку цена за укладку м2 плитки в ванной доступна каждому.
В компании «Домашние мастера» вы можете заказать услуги мастера по укладке кафеля из любого материала, панно и мозаики. Опытные мастера положат настенный, напольный и фасадный кафель любых размеров аккуратно и четко следуя эскизу клиента.
Профессиональная укладка плитки занимает немного времени и гарантирует длительный срок службы отделочных материалов. Квалифицированные плиточники быстро и профессионально положат:
плитку из керамогранита;
клинкерный кафель;
фризы;
мозаику;
декоративные вставки.
Как класть плитку в туалете
Зачастую укладка плитки в туалете вызывает много неудобств, поскольку маленькая площадь помещения требует нарезания плитки для оформления поверхностей вокруг сантехнического оборудования. Мастера компании имеют большой опыт в укладке плитки в туалете, необходимые знания и навыки. Применение специалистами различных техник укладки и профессионального инструмента позволяет осуществить облицовку в кратчайшие сроки, аккуратно и с минимальным расходом материала.
Как класть плитку в ванной
Укладка новой плитки в ванной выполняется работниками после демонтажа старой, очищения, подготовки поверхности и согласно предварительно нанесенной разметке. Специалисты компании знакомы с новинками в мире кафеля и владеют различными технологиями укладки, что гарантирует идеальное соответствие конечного результата желаниям заказчика.
Цена за укладку м
2 плитки на пол
Профессиональные плиточники без труда положат плитку на пол в ванной, туалете или кухне. Для визуального расширения пространства мастерами применяется диагональная укладка напольной плитки. Цена за укладку м2 плитки на пол рассчитывается с учетом следующих факторов:
материал и размер плитки;
подбор рисунка;
наличие декоративных вставок.
Сколько стоит укладка плитки за квадратный метр
Рассчитать предварительную стоимость плиточных работ можно самостоятельно, исходя из площади помещения, поскольку цена в прайсе указана за квадратный метр. Окончательную смету мастер предоставит после выезда на объект и оценки объема работ.
Укладка плитки на пол (на стену)
от 800 (850) ₽
Затирка
от 100 ₽
Высверливание отверстия
от 300 ₽
Запил торцов под 45°
от 750 ₽ (пог. м)
Производство порогов
от 1200 ₽ (пог. м)
Фигурная резка
от 750 ₽ (пог. м)
Демонтаж плитки
от 190 ₽
Сотрудничая с компанией «Домашние мастера», вы можете быть уверены, что плитка в ванной, туалете или кухне будет положена ровно, аккуратно и надежно. Для вызова мастера звоните: +7 (905) 780-74-22.
6 способов сэкономить на плитке в санузле — INMYROOM
Привыкли, что в ванной комнате все стены от пола до потолка выложены плиткой? Сегодня есть и другие способы сделать интерьер санузла стильным и функциональным
– и без ущерба семейному бюджету. Рассказываем о самых актуальных на примере проектов российских дизайнеров.
1. Используйте плитку только в мокрых зонах
Локальная укладка плитки
– наше все: и практично, и экономно. Разместите ее в наиболее уязвимых для влаги местах: на стене около ванной или душа.
Причем совсем не обязательно докладывать плитку до самого потолка. При высоте потолков в 2,5 метра, можно оставить верхние 50 см под покраску
– уменьшите расходы до 20 процентов.
Дизайн: «Студии 3.14»
Дизайн: CO:interior
Дизайн: Наталья Сорокина
2. Оформите яркую акцентную стену
Согласитесь: иногда однотонная белая и цветная плитка из одной и той же коллекции может существенно отличаться в цене. Совсем отказываться от интересных вариантов не надо, просто используйте их дозировано: например, только на одной стене напротив входа.
Дизайн: Анна Кларк
Дизайн: Динара Юсупова и Динара Волос
3. Разделите стену пополам
Кто сказал, что плитку обязательно нужно класть до потолка? Используйте ее только на нижней части стены, а верхнюю оставьте под покраску, декоративную штукатурку и даже обои. Экономия составит до 40%, а эффект будет даже интереснее, чем от стандартной укладки.
Дизайн: Юлия Пискарева
Дизайн: «Арх.Предмет»
Дизайн: студия INT2architecture
4. Ограничьтесь зоной около раковины
Если ванна или душевая находятся на приличном расстоянии от раковины, выкладывать все это пространство плиткой нет смысла. Используйте стратегию «фартука»: уложите несколько рядов кафеля на ширину подстолья раковины.
Дизайн: Галина Юрьева
Дизайн: Елена Казимирова
Дизайн: мастерская интерьера «Атмосфера»
5. Сделайте акцент на небольших элементах
Используйте плитку или мозаику в качестве декоративных акцентов, а не основного покрытия стен. Подберите базовую плитку нейтрального оттенка меньшей стоимости, тогда для оформления ниш, выступов, перегородок вы сможете использовать более дорогостоящую мозаику или дизайнерскую керамику ручной работы. Проявите фантазию!
Дизайн: NW-interior
Дизайн: Ирина Лаврентьева
Дизайн: Татьяна Афанасьева
6. Комбинируйте плитку с деревом
Обычная вагонка станет отличной бюджетной альтернативой плитке в оформлении санузла. Обработанная специальным составом, она не боится влаги: оформите ею основной объем ванной комнаты
– а сэкономленный бюджет потратьте на эффектную плитку.
Дизайн: Екатерина Корнеева
Дизайн: Алексей Гуркин
Дизайн: Евгения Ермолаева
100 лучших идей: Плитка для санузла
Облицовка туалетной комнаты плиткой из кафеля – одно из самых практичных решений. Данный материал устойчив к влаге, а значит, он позволит проводить качественную уборку. Кафель – надежное и долговечное средство, не ограничивающее фантазию при оснащении туалета или ванной, за счет большого выбора размеров, форм и цветов. Если подобрать плитку не правильно, то это может существенно испортить весь внутренний дизайн, поэтому к выбору данного материала стоит подойти со всей ответственностью.
Виды плитки
В первую очередь нужно отметить тот факт, что плитка может быть двух типов, один для стен, второй для пола. Плитка, что используется для пола более прочна и стойка к ударам, кроме этого она обладает антискользящими свойствами. Использовать эту плитку на стенах нельзя, так как она имеет немалый вес. Плитка, предназначенная для стен легче, кроме этого она очень скользкая и хрупкая, а значит использовать ее для покрытия пола опасно.
Также существует специальная плитка устойчивая к морозам и кафель для общественных помещений, прочность которого особенно высока. Цена такого материала всегда выше, а значит обращать внимания на него не нужно.
При покупке кафеля нужно сделать запас, что будет на 10% больше, чем было рассчитано изначально. Это связано с тем, что часть плитки может быть испорчена при ее перевозке или во время укладки.
Размеры кафельных плиток
Настенная плитка обладает квадратной формой, ее размеры варьируются от 10*10 см до 40*40. Плитка для пола зачастую немного больше и ее размеры составляют от 30*30 до 60*60 сантиметров. Также некоторые производители могут предложить оригинальные размеры и формы, например, прямоугольную кафельную плитку.
Если туалетная комната небольшая, то лучше всего использовать крупную плитку, мелкая будет смотреться здесь неуютно. Если туалет большой, то можно использовать как мелкие фрагменты плитки, так и мозаику – это даст возможность создать стильный дизайн и оригинальный внешний вид.
Качество материала
Определить качество плитки можно с одного взгляда, для этого достаточно взять ее в руки и посмотреть против света – если заметны микротрещены, то этот материал не качественный и лучше от него отказаться.
Все плитки должны быть идентичного размера, максимально допустимая погрешность составляет 1 мм, для сравнения необходимо измерять диагональ плитки. Также очень важна ее плоскость (лицевая поверхность), чтобы проверить ее качество необходимо приложить две плитки «лицом» друг к другу. Зазор между ними не должен быть больше, чем полтора миллиметра, если этот показатель больше, то такую плитку использовать нежелательно. Плоскость плитки влияет на процесс и сложность ее укладки, поэтому следует качественно проверять товар.
Как правильно класть кафель в туалете?
Для больших туалетных или ванных комнат рекомендации ни к чему, так как здесь все зависит от вкуса хозяина. Небольшой туалет нуждается в корректировке визуального восприятия пространства. Напольную плитку в маленьком туалете нужно класть по диагонали, таким образом можно визуально увеличить размеры помещения. Если комната имеет низкие потолки, то для стен нужно покупать прямоугольную плитку и выкладывать ее нужно вертикально.
Укладывая прямоугольный материал горизонтально можно добиться визуального расширения комнаты. Если прямоугольная кафельная плитка используется и для пола, то ее нужно класть вдоль той стены, что короче по своей длине. Таким образом, даже из маленькой туалетной комнаты можно сделать достаточно милое и уютное помещение, что визуально будет казаться достаточно объемным и просторным.
Дизайн плитки
На данный момент рынок строительных материалов очень велик и имеет большое разнообразие, таким образом, покупатель может не только подобрать оптимальный вариант, но и воплотить в жизнь все свои дизайнерские решения и задумки. Сейчас в строительном магазине можно найти кафельную плитку однотонного цвета, с различными орнаментами и узорами или же фотопечатью.
Дизайнеры не советуют использовать мелкие узоры для напольного покрытия, ведь это создает не сильно приятное ощущение, будет казаться, что пол немного неровный или чем-то испачкан. Такой узор может не только огорчить хозяина жилья, но и испортить весь дизайн туалета. Большие изображения на стенах будут неуютно себя чувствовать в маленьком туалете – из-за ограниченного пространства нет возможности отойти на должное расстояние для того, чтобы тщательно рассмотреть фото или рисунок, что негативно скажется на общем восприятии.
Самый лучший вариант – разделение стены на две части по горизонтали. Для разделения лучше всего использовать бордюр с небольшим, но интересным орнаментом. Вверху стена оформляется в более светлом цвете, как и потолок, а вот нижняя часть стены и пол – на несколько тонов темнее. Таким образом, можно визуально поднять потолки, сделать комнату более просторной. Единственный нюанс – нельзя использовать плитку, тон которой может показаться слишком мрачным или угрюмым.
В 2018 году очень интересным будет вариант зонирования. С одной стороны кажется, что разделить на зоны и без того маленькую комнату не возможно, однако это реально. Выделив зону унитаза цветными вставками или оригинальной плиткой можно стильно оформить туалет, что сделает его не только современным, но и неповторимым, уникальным.
Выбор цветовой гаммы
Для туалетной комнаты скромных габаритов лучше всего использовать светлые оттенки, среди которых: белый, серебристый, кремовый, лимонный, светлые тона розового, голубого и сиреневого цветов.
Для того чтобы интерьер не был скучным и монотонным можно комбинировать пару цветов, например, серебристый с лимонным или голубой с белым. Для напольного покрытия можно использовать более темные цвета, однако они не должны быть чересчур яркими. Если плитка предполагает наличие орнамента, то он должен быть горизонтальным, вертикальный сделает туалет визуально выше, но меньше, а это не всегда положительно сказывается на восприятии комнаты.
Как выложить бетонный пол в ванной комнате | Руководства по дому
Обычная плита — не самый приятный вид для охотников за домом или в вашем новом доме. Вы можете обновить этот унылый вид, чтобы привлечь покупателей или как ранний проект в своем новом доме, после небольшой подготовки. Чтобы правильно укладывать плитку на бетон, плиточный пол в ванной должен быть ровным и ровным. Любые трещины на поверхности плиты также необходимо отремонтировать перед тем, как начать. Если трещины слишком глубокие или создают разницу более чем на 1 дюйм на поверхности плиты, возможно, потребуется профессиональное удаление части плиты для ремонта. Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.
Подготовьте пол к укладке плитки
Снимите плинтусы, поддев их монтировкой. Сохраните плинтусы для повторной установки позже.
Отрежьте основу дверного косяка на толщину используемой плитки. Держите ножовку горизонтально, чтобы сделать надрезы.
Перекройте подачу воды в унитаз на подающем кране. Промойте унитаз, чтобы удалить воду из унитаза и бачка.С помощью разводного ключа ослабьте и снимите болты, которыми унитаз крепится к полу. Уберите табурет с дороги. Положите тряпку в канализацию, чтобы мусор не забил ее, а запах канализационного газа был сведен к минимуму.
Проверьте пол на наличие химикатов, применяемых для защиты пола и ускорения его отверждения, нанеся на пол немного воды. Если эти химические вещества присутствуют, вода будет каплями. Если оставить герметик на полу, раствор для плитки не прилипнет. Удалите герметик с помощью шлифовальной машины для пола, используя наждачную бумагу средней зернистости.
Проведите линейкой или куском обрезков с прямым краем по поверхности пола в ванной. Отметьте маркером любые высокие или низкие точки на полу.
Смешайте выравнивающую смесь для полов на основе портландцемента в соответствии с указаниями на упаковке. Добавьте воды, чтобы смесь имела консистенцию блинов. Нанесите состав на трещины шпателем или инструментом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы они смешались с окружающим бетоном. Дайте составу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.В большинстве случаев время высыхания составляет 24 часа.
Удалите выступы на полу ручной шлифовальной машинкой. Следите за тем, чтобы не удалить слишком много цемента.
Протрите пол чистой водой, чтобы удалить следы пыли.
Укладка плитки на бетон
Уложите керамическую плитку на пол насухо. Планируйте планировку так, чтобы перед ванной и в дверном проеме была полноразмерная плитка. Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.
Сделайте мелом линии на полу, чтобы указать, где вы планируете начать укладку полных плиток. Используйте плотницкий угольник, чтобы линии пересекались под прямым углом.
Смешайте тонкое отверждение в соответствии с инструкциями на упаковке, добавив столько воды, чтобы разбавитель имел консистенцию картофельного пюре. Нанесите на пол достаточно жидкого раствора с помощью зубчатого шпателя, чтобы можно было укладывать две или три плитки за раз. Следуйте инструкциям производителя относительно глубины укладки керамической плитки.Плотно вдавите плитку в тонкий слой.
Установить следующую плитку рядом с первой. Используйте распорки, чтобы стыки оставались ровными. Продолжайте добавлять более тонкий слой на пол и укладывать плитку, пока не уложите все полноразмерные плитки.
Отмерьте и отрежьте плитку по периметру комнаты, используя плиткорез. Оставьте 1/8 дюйма для компенсатора. Надрежьте плитку лезвием на резаке, затем разломите их на две части. Если хотите, используйте пилу для мокрой резки, чтобы разрезать плитку. На участках, слишком узких для нанесения кельмой, нанесите разбавитель на обратную сторону плитки.
Установите расширительные кольца на фланец унитаза с помощью винтов из нержавеющей стали. Кольца должны быть на одном уровне с новой плиткой.
Вставьте опорный стержень в компенсаторы по периметру комнаты. Это предотвращает попадание раствора в эти швы.
Замесить затирку до консистенции пюре. Залить раствор в швы между плитками с помощью затирки. Распределите раствор взад-вперед и по диагонали.Соскребите излишки боковой стороной поплавка.
Удалите излишки раствора с пола чистой губкой, как только раствор начнет схватываться в швах. Сделайте еще один проход, чтобы удалить раствор, который получился не в первый раз. Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.
Дайте раствору высохнуть в течение ночи.
Снимите опорный стержень с компенсаторов. Нанесите полоску силиконового герметика, который соответствует раствору, в деформационные швы.
Переустановите унитаз.Присоедините его к новому кольцу, которое вы установили. Снова подсоедините водопровод и снова включите воду.
Прикрепите плинтусы к стене комнаты.
Ссылки
Советы
Помимо удаления герметика, вы должны также удалить краску с цементной плиты, чтобы получить хорошее тонкое соединение. Удалите краску шлифовальной машиной для пола.
Температура и влажность влияют на время высыхания всех продуктов, таких как выравниватели пола, разбавители и затирки.
Держите все края плитки плотно заделанными в тонкий набор.Не ходите по плитке, пока раствор не высохнет.
Предупреждения
Используйте защитные очки при резке плитки. Осторожно обращайтесь с острыми краями плитки.
Writer Bio
Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Пошаговое руководство по установке плитки для ванной
Установка новой плитки для душа или замена старой плитки — это самостоятельный проект, который может значительно улучшить эстетику вашей ванной комнаты и добавить индивидуальный стиль вашему дому. Однако проект может оказаться немного сложным, если вы не подготовлены. В этом блоге мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую плитку для душа без сбоев и хлопот.
Шаг 1. Вам понадобятся материалы и инструменты
Как и в случае с другими пошаговыми инструкциями по сантехнике в нашем блоге, первый шаг в установке новой плитки для ванной — это убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для работы. Вот все необходимое для укладки красивой новой керамической плитки в ванной и душевой:
Сама плитка, плюс доп!
Затирка и затирка
Раствор тонкий
Мокрая пила
Стартовый борт
Уровень, отвертка и рулетка
Шлифовальный блок
Проставки
Губка
Гидроизоляционная мембрана
Задняя панель для душа, если старую / существующую панель необходимо заменить
Когда у вас есть все необходимые материалы, следующим шагом при установке новой плитки для душа является подготовка душевых стен.
Шаг 2: Подготовка рабочей области
Осторожно удалите старую плитку и осмотрите цементную плиту позади нее. Перед тем, как двигаться дальше, необходимо заменить старые или поврежденные опорные доски; задняя панель — это, по сути, настоящая стена вашего душа, в то время как плитка формирует более привлекательный покровный слой. Для замены подкладки может потребоваться помощь профессионального сантехника.
Затем используйте гидроизоляционную мембрану или комплект, чтобы предотвратить повреждение водой доски и других близлежащих поверхностей.Жидкие мембраны можно наносить как краску валиком.
Шаг 3: Измерьте размеры душа и уложите плитку
После того, как стены душевой кабины гидроизолированы и готовы к облицовке плиткой, следующее, что вам нужно сделать, это точно измерить стены душа и уложить плитку сухим способом, чтобы определить окончательные размеры облицованной плиткой стены. Определите, есть ли какие-либо уклоны или углы на ваших душевых поверхностях, например, на полу, и учитывайте их при укладке плитки.
Разложите все необходимое на полу или другой плоской поверхности и определите, сколько плитки или панелей необходимо для душа.
Шаг 4: Установка плитки
Имея желаемый макет и точные измерения, вы можете приступить к укладке новой плитки. Начните снизу и продвигайтесь вверх, начиная со второго слоя плитки — разрезы вдоль плитки на уровне пола могут потребоваться, если пол имеет даже небольшой уклон. Используйте стартовую доску, чтобы убедиться, что все плитки выровнены во время установки.
Нанесите тонкий раствор на цемент и начните укладывать новую плитку, следя за тем, чтобы она оставалась на уровне стартовой доски.Постарайтесь приготовить раствор на полчаса работы и нанести его вертикальными участками. По мере продвижения вверх по стене используйте распорки, чтобы сохранить однородность. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не переборщить с раствором, и удалите излишки с помощью отвертки или аналогичного инструмента. После затвердевания его становится намного труднее удалить.
Теперь, когда большая часть плитки на стене уложена, пора вырезать дополнительные элементы для самого нижнего слоя плитки. Определите, какого размера должна быть каждая деталь, и отметьте любые изменения или неровности поверхности пола.Отрежьте каждый кусок мокрой пилой, чтобы обеспечить чистый и безупречный рез. Используйте шлифовальный блок, чтобы придать обрезанным краям тот же вид, что и неразрезанная плитка, и установите плитку, используя слой раствора.
После того, как плитка на стене для душа установлена, вы можете приступить к укладке пола почти таким же образом. Важно работать с полом в последнюю очередь, чтобы не наступить на высыхающую плитку во время укладки.
Шаг 5: Нанесите раствор и завершите работу
Примерно через 24 часа после схватывания ваша новая плитка должна затвердеть и готова к затирке; если вашей плитке нужно больше времени, чтобы высохнуть, дайте ей время.Слишком ранняя заливка швов может привести к смещению отдельных плиток и разрушению стены, в противном случае ровной. Нанесите раствор и используйте терку, убедитесь, что все границы заполнены, и держите под рукой губку, чтобы протереть плитку по мере заполнения швов. Как только раствор высохнет в течение нескольких дней, похлопайте себя по спине и наслаждайтесь новым душем, выложенным свежей плиткой.
Советы по стрижке плитки вокруг унитаза
Нарезать плитку прямыми линиями так же просто, как разрезать торт, особенно если вы используете подходящую электрическую пилу для плитки RUBI Tools с алмазным диском хорошего качества.Но как насчет вырезания кривых в плитке? Если вы облицовываете ванную комнату плиткой, вам неизбежно придется делать изогнутые надрезы вокруг унитаза. Именно здесь большинство людей приходят в тупик и начинают чесать в затылках. Впрочем, не нужно слишком долго чесать затылок. В этой статье вы найдете наши лучшие советы по обрезке плитки вокруг унитаза.
Стоит ли убирать унитаз?
Большинство профессионалов уже знают об опасностях, связанных с попыткой обрезать углы, облицовывая унитаз плиткой, не снимая его предварительно.Если вы не снимаете унитаз перед укладкой плитки, в конечном итоге вам придется больше работать на себя. Вам нужно будет сделать больше изогнутых разрезов, и у вас будет меньше места для работы с унитазом.
Облицовка основания унитаза плиткой означает, что там, где плитка встречается с унитазом, потребуется силиконовый герметик или раствор — это дает плавный переходный вид. Однако иногда требуется замена уплотнителей унитаза. Это становится проблемой, если вокруг основания унитаза есть силиконовый герметик или затирка.
Кроме того, если вам когда-нибудь понадобится сменить или заменить унитаз в будущем, вы столкнетесь с проблемами, если не сможете найти точную замену унитаза.Это потому, что основания унитазов бывают разных форм и размеров. Если вы сделаете разрезы для унитаза одного типа, они могут не соответствовать основанию для будущих унитазов, заменяющих их.
Резка плитки вокруг туалета после того, как его сняли
После снятия унитаза вам нужно будет облицевать унитаз плиткой вокруг него. Сначала вытяните сетку и уложите плитку мокрым способом — кроме тех мест, где вам нужно будет сделать надрезы для фланца.
Вы можете начинать надрезы вокруг фланца после того, как вся остальная плитка в ванной будет уложена и успеет полностью высохнуть.Если вы не дадите остальной части плитки высохнуть, прежде чем приступить к работе, вы рискуете повредить свою работу.
Фланец для резки плитки
Ручной способ сделать это с помощью плотной бумаги или картона, чтобы обвести и вырезать весь кусок плитки. СЕЙЧАС RUBI Tools USA рекомендует использовать инструмент для создания шаблонов формы RUBI, который позволит с легкостью проследить круглую форму до вашей плитки. Если вам понадобится несколько плиток для размещения вокруг фланца, обведите и вырежьте столько плиток, сколько потребуется.
После того, как вы очертили форму вашего элемента (-ов), положите их на пол и поверх фланца, как если бы они были плиткой. Не забывайте учитывать линии затирки, оставляя промежутки между плитками. Теперь обведите фланец сначала пальцем, а затем карандашом или маркером.
Если вы имеете дело со съемным фланцем, вам может потребоваться, чтобы он располагался поверх установленной плитки. В этом случае уменьшите свой круг примерно на 1/2 дюйма. В идеале фланец должен располагаться поверх новой плитки.В любом случае фланец должен располагаться либо над плиткой, либо на уровне плитки.
Вырежьте начертанные линии на листе (ах) бумаги и положите их на плитку. Вы можете использовать небольшие кусочки ленты, чтобы закрепить бумагу на плитке, чтобы она не соскользнула и не сдвинулась.
Затем перенесите карандашом вырезанный на плитке круг. Обязательно сохраните вырезы для бумажной плитки на тот случай, если вы сделаете ошибку при резке плитки.
Делаем разрезы
Вы обвели плитку вокруг фланца унитаза, и теперь вам нужно сделать надрезы.Итак, как лучше всего это сделать?
Мы рекомендуем два метода вырезания изгибов плитки. Один выполняется с помощью плиточного скриба и кусачков, а другой — с помощью угловой шлифовальной машины.
Использование плиточника и кусачков
Разметчик плитки — это острый ручной инструмент, который используется для надрезания плитки перед тем, как разбить ее на нужный размер или разрезать. Нанесите отметку по нанесенной плитке с помощью инструмента для разметки плитки. Сделайте достаточно проходов, чтобы протравить линии глубиной не менее 1/8 дюйма.
Затем кусачками отламывают ненужную часть плитки. Начните с угла плитки, вынимая из нее небольшие кусочки по ходу движения. Будьте осторожны, приближаясь к начерченным линиям.
Если ваши изогнутые линии начинаются где-то еще, кроме угла плитки, вы можете сначала сделать прямые пропилы с помощью пилы для мокрой резки. С помощью пилы для мокрой резки прорежьте прямо в области или пространстве внутри круга, который вы вырезаете, останавливаясь как можно ближе к линиям следа.
После того, как вы сделали несколько прямых пропилов мокрой пилой, у вас останутся лишь маленькие пальчики плитки, которые можно легко отломить кусачками. После того, как вы полностью вырежете намеченный фланец, закруглите края обрезанной плитки шлифовальным камнем.
Использование угловой шлифовальной машины
Иногда фланец находится посередине или за краем плитки, что делает невозможным использование кусачков для плитки. В этом случае потребуется угловая шлифовальная машина.
Во-первых, позвольте просто упомянуть, что тип лезвия, который вы используете с угловой шлифовальной машиной, имеет большое значение. Высокопроизводительный алмазный диск диаметром 4 дюйма от RUBI Tools USA, специально созданный для резки кирпичной кладки, идеально подходит. Использование лезвия любого другого типа может привести к поломке или сколам плитки.
Уложив плитку с трассировкой ровно, наклоните лезвие к плитке под углом 45 °. При первом проходе шлифовальной машины слегка надрежьте начерченный круг, не пытаясь зайти слишком глубоко. Продолжайте шлифовать по кругу, пока не прорежете все вокруг.
Измельчители создают много пыли. Смачивание лезвия может уменьшить количество пыли, попадающей в воздух. При использовании шлифовального инструмента всегда надевайте защитные очки.
Если нарисованный круг находится рядом с краем плитки, но не на краю (1 1/2 дюйма или меньше), сделайте две глубокие линии на плитке от края до круга. Постарайтесь не прорезать до конца, так как эти линии будут работать как жертвенные точки разрыва плитки. Если вы не проведете эти линии, вы рискуете сломать плитку в каком-нибудь случайном месте, а не в контролируемых точках.При резке плитки вокруг унитаза вам нужен контроль.
Сухая подгонка нарезанных деталей
Это момент истины, и теперь вы можете проверить, насколько вы хороши. Но не забегайте вперед. Всегда укладывайте вырезанные по индивидуальному заказу детали в сухом виде, чтобы убедиться, что они подходят под фланец или вокруг него.
В большинстве случаев, если вы сделаете разрез в пределах 1/2 дюйма вокруг фланца, ваш унитаз после установки закроет ваши порезы. Однако, если вы чувствуете, что сделали слишком большой порез и ваш унитаз не прикрывается, начните все сначала, пока не добьетесь нужного результата.
Когда снять унитаз невозможно
Если по какой-либо причине снять унитаз перед установкой плитки невозможно, вы все равно можете уложить плитку вокруг него. Следующие шаги аналогичны шагам, описанным выше. Разница в том, что вместо того, чтобы обводить фланец, вам нужно обвести основание унитаза.
Вы можете сделать это, используя шаблон RUBI для вырезания по размеру плитки. Поместите инструмент для создания формы на пол вокруг унитаза, как будто вы кладете плитку.Опять же, не забудьте оставить промежутки между каждой плиткой для линий затирки.
Вы можете выровнять плитку формирователя до унитаза, сделав пальцем складку по всей длине основания. Проведите линию по складке и отметьте остальную форму основания унитаза. После того, как вы нарисуете линии формы на вашей реальной плитке, сделайте направляющие линии для правильного вырезания. Не забудьте вырезать немного больше места для линии раствора между унитазом и плиткой.
Инструменты для резки плитки Профессионалы используют
Если вы хотите научиться резать плитку вокруг оснований унитаза или других непрямых линий, вам понадобятся инструменты, которые используют профессионалы.Вы можете найти их все в нашем каталоге RUBI Tools USA. Чтобы получить чистый и профессиональный вид, необходимо не только хорошее планирование и техника, но и уверенность в своих инструментах, чтобы справиться с работой. Нужна портативная пила для плитки, которую можно взять с собой в спешке? Ознакомьтесь с нашей пилой для плитки ND-180, которая идеально подходит для отделки и ремонта.
В RUBI мы поддерживаем наши инструменты со стопроцентной уверенностью в том, что они могут справиться с любой укладкой плитки в любом месте. Так что, если вы собираетесь укладывать плитку, позвольте нам стать вашей командой поддержки и предоставить соответствующие рекомендации по инструментам для успешной установки при резке плитки вокруг унитаза или при любой другой проблеме, с которой вы можете столкнуться.
Перезагрузка ванной комнаты — The New York Times
Чтобы обновить ванную комнату, вы можете переставить ручки шкафа и переключить кран. Но если вы готовы к большим изменениям, почти нет ничего эффективнее новой плитки.
Замена поврежденной, покрытой пятнами, устаревшей или просто не по вкусу плитки — это возможность не просто освежить ванную комнату, но и придать ей совершенно новый стиль. А со всеми доступными в настоящее время материалами, формами и цветами у вас есть шанс создать что-то необычное.
Но это еще и проблема: с учетом всех этих вариантов, как узнать, что вы сделали лучший?
Сначала выберите материал
Керамика — наиболее распространенный материал для плитки для ванных комнат, но есть и другие популярные варианты, включая натуральный камень, стекло и цемент. Каждый из них имеет совершенно другой внешний вид.
Сюзана Симонпьетри, партнер бруклинской фирмы по дизайну интерьеров Chango & Co., сказала, что предпочитает цементную плитку, когда ей нужен графический эффект, потому что они часто бывают ярких цветов и узоров.
«У большинства этих компаний очень много разных цветов», — сказала она. Если вы хотите что-то уникальное, добавила она, «они могут настроить плитки для вас — на самом деле, выбор бесконечен. Это очень весело.»
Для ванных комнат в недавнем проекте на северной развилке Лонг-Айленда она выбрала два типа цементной плитки: прямоугольную плитку с бело-голубым рисунком вытянутых треугольников от Popham Design для пола одной ванной комнаты и шестиугольную белую плитку. с синими очертаниями от Кле для другого.
Конечно, подобные плитки драматического эффекта, как отметила г-жа Симонпьетри, нравятся не всем.
«Многие люди хотят эту классическую белую ванную комнату», — сказала она. Для этих клиентов она часто выбирает большие прямоугольные плитки из белого мрамора, как она сделала в пляжном домике, который она недавно спроектировала в Амагансетте, штат Нью-Йорк
. Если вы предпочитаете дзен-подобную среду, которая немного более красочна, она предложила использовать керамическую плитку. в приглушенных тонах или стеклянная плитка в голубых и зеленых тонах.
Затем следуйте его примеру
Что бы вы ни выбрали, оно задаст направление дизайна для комнаты, особенно если плитка имеет графический узор или яркие цвета.
«Когда вами движет определенный цвет или узор, это действительно влияет на все остальные решения», — сказала Керен Рихтер, которая вместе со своим мужем Томасом Рихтером руководит бруклинской фирмой по дизайну интерьеров White Arrow.
Для стен ванной комнаты, отремонтированной в лофте 19 века в Вильямсбурге, Бруклин, они собрали ассортимент винтажных бело-голубых португальских азулежу.«Я нашла их на eBay в течение года, — сказала г-жа Рихтер.
Квадратные плитки имели разные геометрические узоры, которые Рихтеры свободно смешивали, но, поскольку они были одного размера, их можно было объединить в единое целое. Тем не менее, перед установкой г-жа Рихтер сказала: «Мы потратили много времени, разложив узор и пронумеровав все плитки, чтобы убедиться, что они работают вместе».
«Пока вы можете объединить детали, которые используете, с помощью цвета или формы, — добавила она, — это может сработать.”
Чтобы португальская плитка стала звездой комнаты, они выбрали простую белую шестиугольную плитку для пола, просторы белой штукатурки для остальной части стен и согласованный по цвету синий для дверей. Для другой ванной комнаты в том же доме они сделали обратное, положив яркую синюю марокканскую плитку зеллидж на пол и белую плитку на стенах.
Меняйте формы
Использование узорчатой плитки — лишь один из способов добавить драматизма в ванную комнату. Формы плиток также могут добавить визуального интереса, особенно когда вы используете разные формы на разных поверхностях.
Например, вы «можете сделать одну стену душевой кабины определенной формы, например, шестиугольника», — сказал Джейми Чаппелл, креативный директор компании Fireclay Tile из Сан-Франциско. Затем вы можете использовать прямоугольную плитку метро на других стенах.
Она указала на таких клиентов, как Меган Гилгер из блога Fresh Exchange, которая укладывала шестиугольную плитку с землисто-голубой глазурью на пол в ванной комнате и прямоугольную плитку с серебристо-зеленой глазурью на стенах. Анна Лисемейер из In Honor of Design использовала квадратную плитку, расписанную вручную, на полу своей ванной комнаты и плитку в форме звезды и креста на стенах.
Студия DB, дизайнерская фирма из Нью-Йорка, также использует эту технику. Для одного клиента дизайнеры установили шестиугольную цементную плитку с красно-белой полосой от Original Mission Tile полосой, проходящей через пол и заднюю стену душа. «Затем мы сделали изящную плитку в стиле метро на других стенах, чтобы она не стала слишком сумасшедшей», — сказал Бритт Зунино, руководитель фирмы.
Изменение образца укладки
Если все это кажется слишком драматичным, есть более тонкий способ добавить визуальный интерес к ванной комнате: вместо того, чтобы выбирать плитку с ярким узором, сосредоточьтесь на схеме укладки.
Простые квадратные и прямоугольные плитки не нужно укладывать в сетку. На самом деле, хотя сетка или прямой стек выглядит современно и чисто, она также может показаться холодной или институциональной. Распространенный вариант — это чередующийся или непрерывный узор, который разбрасывает плитки, как кирпичи в стене.
Или, если вы используете прямоугольные плитки, «вы можете сделать то, что называется стопкой солдат, когда вы устанавливаете плитку на ее коротком конце. Это дает вам вертикальность, особенно в помещениях с низкими потолками », — сказала г-жа Ф.- сказал Чаппелл. «Или вы могли бы сделать елочку, чтобы представить что-то немного другое, но все еще классическое».
Некоторые дизайнеры предпочитают смешивать плитки с одинаковой отделкой и разными пропорциями для менее симметричной укладки.
Помните о затирке
Со всеми этими цветами и формами, с которыми можно играть, легко забыть о скромном материале, который скрепляет все это: затирка. Но цвет затирки и ширина линий затирки имеют большое влияние на то, как будет выглядеть ваша ванная комната.
Подбирая раствор как можно ближе к цвету плитки и используя тонкие линии, раствор почти исчезнет. Контрастный цвет и более толстые линии сделают отдельные плитки визуально привлекательными и могут быть использованы для придания бюджетной плитке стильного вида.
Для ванной комнаты в своем офисе дизайнеры White Arrow укладывали недорогую квадратную белую плитку на стены прямым штабелем, а затем покрывали их толстыми черными линиями затирки, чтобы создать жирную сетку.
«Мы пытались добиться максимального визуального эффекта с очень минимальным бюджетом», — сказала г-жа- сказал Рихтер.
Чип Брайан, исполнительный директор нью-йоркского генерального подрядчика Best & Company, сказал, что его установщики иногда используют линии затирки толщиной в тридцать секунд дюйма. Но для таких установок обычно требуется точно вырезанная или ректифицированная плитка, которая идеально однородна по форме.
Для плитки с небольшими неровностями лучше использовать более толстые линии затирки.
«Каждый раз, когда вы укладываете сверхнерегулярную плитку, мы исходим из того, что вам нужно визуальное оформление, уложенное вручную вручную, и для этого вы обычно наносите гораздо более толстую и очень прочную линию затирки», — сказал г-н.- сказал Брайан. «Вот тогда цвет раствора становится настолько важным».
Обратите внимание на дополнительные элементы
Поскольку большинство плиток не имеют отделки по бокам, установки, которые не проходят от стены до стены или от пола до потолка, обычно требуют некоторой обрезки по краям для получения чистого, законченного вида.
Некоторые производители керамической плитки и камня изготавливают для этой цели специальные декоративные элементы или плитки с выпуклыми краями. Другие варианты включают в себя тонкие металлические полосы, доступные в различных вариантах отделки от таких компаний, как Schluter Systems, или даже простую деревянную отделку, которую можно покрасить в тон стене.
И если вам не нравится стоять зимой на холодном полу в ванной, то эту проблему относительно легко решить при повторном использовании. Коврик с электрическим лучистым обогревом, изготовленный такими компаниями, как nVent Nuheat или Warmly Yours, можно расстелить на полу перед укладкой новой плитки, чтобы избежать холода.
Копирование плюсов
Домовладельцам, которые предпочитают устанавливать плитку самостоятельно, г-н Брайан дал несколько советов.
Первый: «Смешайте коробки».
По его словам, разные партии плитки часто имеют небольшие вариации цвета.«Мы аккуратно распаковываем все коробки, смешиваем плитки, а затем выкладываем плитку на пол, чтобы имитировать стены», — сказал г-н Брайан, чтобы гарантировать, что цвет будет одинаковым по всей комнате.
Он дал тот же совет по поводу затирки: смешайте содержимое каждого контейнера, чтобы смешать пигмент, который мог осесть на дно, а затем смешайте несколько контейнеров вместе, чтобы получить однородный цвет.
Наконец, если вы никогда раньше не занимались плиткой, помните, что ваша первая попытка почти наверняка будет не самой лучшей.
«С того момента, как вы отправляетесь в туалет, и до того момента, когда вы заканчиваете, ваш набор навыков обычно довольно быстро меняется, — сказал г-н Брайан. «Вы можете сначала сосредоточиться на области за унитазом».
Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.
Стоимость установки плитки при реконструкции ванной комнаты — Калькулятор затрат на реконструкцию
Средняя стоимость укладки плитки в ванную составляет $ 7-10 за квадратный фут .Ваша сумма будет варьироваться в зависимости от качества плитки, а также от места, где она установлена.
Вы можете положить плитку на пол в ванной, стены, душевую кабину, фартук за туалетным столиком или мозаику.
Сравните цены на различные материалы для плитки, от недорогой керамики до высококачественного гранита и мрамора.
Стоимость плитки за квадратный фут
Вот средние цены за квадратный фут на самые популярные виды плитки (без учета укладки). Как правило, искусственные варианты, такие как керамическая плитка, стоят значительно меньше, чем натуральный камень.
МАТЕРИАЛ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА КВ.ФУТ. (по возрастанию)
Керамика
4.60 $ / Кв. Ft.
Фарфор
5.05 $ / кв. Ft.
Мрамор
6.20 $ / кв. Ft.
Известняк
6.20 $ / кв. Ft.
шифер
$ 6.45 / Кв. Ft.
Галька (на листе с ячейками 12 x 12)
6 долларов США. 55 / кв. Ft.
Гранит
6,70 $ / кв. Ft.
Песчаник
6,70 $ / кв. Ft.
Травертин
$ 6.90 / кв. Ft.
Оникс
$ 7.15 / Кв. Ft.
Стекло (не мозаика)
7,55 $ / кв. Ft.
Мозаика (на сетке)
$ 9.50 + / кв. Ft.
Рыхлая галька (или стоячая)
17 долларов.0 / кв. Ft.
Лучшая напольная плитка для вашей ванной комнаты
При выборе плитки для пола в ванной комнате наиболее важным фактором, который следует учитывать, является сопротивление скольжению . Естественно, в вашей ванной комнате будет много влаги, и вам следует выбрать материал, по которому вы можете комфортно наступать и ходить, когда он мокрый или на него пролита вода.
Это особенно важно, если этой ванной будут пользоваться дети и / или люди старшего возраста, так как вы не хотите падать! Точно так же, если вы планируете укладывать плитку в душе, она также должна быть устойчивой к скольжению.
Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:
Керамическая плитка
Керамическая плитка
— отличный выбор, если вы ограничены в средствах. По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, это лучший выбор для 83% реконструкций. В значительной степени это связано с тем, что стоимость укладки керамической плитки на квадратный фут на 20-40% дешевле , чем другие плиточные материалы.
Керамика устойчива к растрескиванию, сколам и царапинам. Он также непористый (влагостойкий) и не требует герметизации.Доступно бесчисленное множество вариантов цвета, размера и текстуры, чтобы подобрать любой стиль, который вы хотите. Ищите глазурованную плитку с противоскользящим покрытием, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Керамогранит
Керамогранит
обладает всеми характеристиками и преимуществами керамики, но отличается повышенной прочностью и эстетичным внешним видом. Фарфор можно сделать так, чтобы он выглядел как многие варианты натурального камня и дерева. Это делает его лучшим выбором для домовладельцев, которым нужен высококлассный вид без дорогих цен на более дорогие сорта.
Сланцевая плитка
Среди вариантов натурального камня сланец — лучший выбор для пола в ванной, поскольку его поверхность делает его очень устойчивым к скольжению. Это также чрезвычайно прочный и влагостойкий материал. С другой стороны, шифер и любой другой камень необходимо периодически повторно запечатывать (примерно каждые 10 лет).
Независимо от того, какой материал вы выберете, для максимального сопротивления скольжению лучше всего выбирать плитку меньшего или большего размера. Маленькая плитка означает больше линий затирки, что превратится в поверхность пола с большим сцеплением.
Кроме того, глянцевая плитка более скользкая, чем матовая. Точно так же из разных вариантов камня мрамор и гранит более скользкие, потому что они хорошо отполированы.
Стоимость укладки плитки
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР (дюймы)
УЗОР
ЦЕНА
Керамическая плитка
14 x 14-24 x 24
прямой
$ 3.80 — 4.00 $ / кв. Ft.
диагональ
4,00 — 4,40 долл. США / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
4,40 долл. — 4,90 долл. США / кв. Ft.
диагональ
4,90 — 5,20 долларов США / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
5,20 долл. — 5,70 долл. США / кв. Ft.
диагональ
5 долларов США.70 — 6,30 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
$ 6.20 + / кв. Ft.
диагональ
$ 6. 70 + / Кв. Ft.
Керамогранит
14 x 14-24 x 24
прямой
4,00 — 4,50 долл. США / кв. Ft.
диагональ
4,50 — 5,00 долларов США / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5 долларов США.00 — 5,15 $ / кв. Ft.
диагональ
5,15 $ — 5,65 $ / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
5.65 — 6.15 $ / кв. Ft.
диагональ
$ 6,15 — $ 6,75 / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
6.75 $ / кв. Ft. и выше
диагональ
$ 7.25 / кв. Ft. и выше
Мраморная плитка
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,10 — 6,40 долларов США / кв. Ft.
диагональ
5.60 $ — 7.10 $ / кв. Ft.
Шифер
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,30 долл. — 6,70 долл. США / кв. Ft.
диагональ
5 долларов США.70 — 7,25 $ / кв. Ft.
Плитка гранитная
12 х 12 — 18 х 18
прямой
5,45 $ — 7,00 $ / кв. Ft.
диагональ
6,00 $ — 7,50 $ / кв. Ft.
Цены на настенную плитку
Настенная плитка в вашей ванной комнате не ограничивается никакими практическими соображениями, кроме влагостойкости. Это дает вам бесчисленные варианты дизайна, с которыми можно поиграть.Используйте разные цвета, текстуры и размеры, чтобы создать уникальное пространство, которое вам понравится.
МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР (дюймы)
УЗОР
ЦЕНА
Керамическая плитка
14 x 14-24 x 24
прямой
4,30 долл. — 4,70 долл. США / кв. Ft.
диагональ
$ 4,70 — $ 5,20 / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5 долларов США.20 — $ 5.80 / кв. Ft.
диагональ
5.80 $ — 6.20 $ / кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
6,20 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
диагональ
6,70 — 7,30 $ / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
7.30 $ / кв. Ft. и выше
диагональ
$ 8.20 / кв. Ft. и выше
Керамогранит
14 x 14-24 x 24
прямой
4,45 $ — 5,00 $ / кв. Ft.
диагональ
5,00 $ — 5,45 $ / кв. Ft.
8 x 8-13 3/4 x 13 3/4
прямой
5,45 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
диагональ
5.80 $ — 6.40 $ / Кв. Ft.
6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4
прямой
6.40 — $ 7.00 / кв. Ft
диагональ
7,00 — 7,50 долларов США / кв. Ft.
2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4
прямой
8.00 $ / кв. Ft. и выше
диагональ
8,50 $ / кв. Ft. и выше
Мраморная плитка
12 х 12
прямой
5 долларов США.70 — 7,40 $ / кв. Ft.
диагональ
6. 50 — 8.10 $ / кв. Ft.
Шифер
12 х 12
прямой
6,00 — 7,75 $ / кв. Ft.
диагональ
6,75 $ — 8,20 $ / кв. Ft.
Плитка гранитная
12 х 12
прямой
6 долларов США.25 — $ 8.00 / кв. Ft.
диагональ
7,00 — 8,30 $ / кв. Ft.
Стоимость мозаики
Если деньги вас не беспокоят, вы можете использовать мозаику, чтобы добавить дополнительный вау-фактор к дизайну вашей ванной комнаты. От целых фресок на стенах до изящных акцентов на мозаике на полу — существует множество творческих способов украсить вашу ванную комнату мозаичной плиткой.
Не забудьте выбрать мозаику, которая предлагает по крайней мере 95% контакт с плитки на борту покровителя.В противном случае вы рискуете попасть в ловушку, а также загнить, плесень, отваливаться куски и многие другие дорогостоящие и неприятные проблемы.
Цена плитки: она может сильно варьироваться в зависимости от материала. Керамика, стекло, фарфор, фарфор, зеркало, камень — все это обычные материалы. Диапазон цен очень широк: $ 2-25 за кв. Фут.
Стоимость установки Работа по установке мозаичной плитки может быть довольно дорогой и зависит от сложности выполняемого мастерства.Такая высокая цена связана с тем, что с мозаикой сложно и трудоемко работать.
Точность, специальные материалы и инструменты и, самое главное, опыт — все это НЕОБХОДИМО для успешной работы, которая будет продолжаться долго. Художественные росписи стоят тысячи долларов, и работа должна выполняться мастером мозаики.
Чем более детализирован дизайн и чем больше деталей нужно разрезать, тем дороже будет окончательная цена. Вот три основных ценовых уровня для этого проекта:
1. Бюджет (легкий): большие, произвольно вырезанные детали. Стоит от 15 до 30 долларов за кв. Фут .
2. Средний уровень (полусложный): маленькие, предварительно нарезанные квадратные детали с ручной нарезкой. Стоимость: 30–50 долларов за кв. Фут.
3. Высококачественный (сложный): небольшие кусочки плитки, каждый из которых вырезан вручную, чтобы соответствовать определенному дизайну. Стоимость: 50 — 300 долларов за кв. Фут.
Дополнительные материалы: Вам также необходимо учесть $ 2.42-2,80 на 1 кв. Фут. других необходимых материалов, таких как грунтовка, герметик и строительный клей.
Стоимость облицовки душевой
Если вы просто хотите укладывать плитку в душе, вы можете рассчитывать потратить $ 1,800-2,500 на душевую кабину средней площади 9 кв. Футов. В целом цена будет зависеть от качества плиточного материала. Дешевая керамическая плитка может начинаться от 0,50 доллара за квадратный фут.
Более того, затраты на рабочую силу для установки плитки для душа выше, около $ 10 за квадратный фут. Если вы выполняете повторную укладку плитки, рассчитывайте потратить $ 300-450 дополнительно на удаление существующей плитки. Наконец, очень важно установить гидроизоляционную мембрану, которая добавит еще $ 250–350 к общей стоимости.
Улучшения и улучшения
В дополнение к приведенным выше оценкам, у вас могут быть дополнительные расходы:
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
РАЗМЕР
СТОИМОСТЬ
Установить плиточный плинтус
3.5 дюймов x 12 дюймов
2.5 — 3.5 $ / Ln. Ft.
Установить подкладные платы
3 ′ x 5 ′
20-25 $ / каждый
Установить плиточный фартук
15 — 41 $ / кв. Ft.
Закупать тонкосиленные или растворные и затирочные материалы
0,9 — 1,9 долл. США / кв. Ft.
Снос существующей напольной или настенной плитки
0,95 $ — 1,45 $ / кв. Ft.
Заменить старый / сломанный черновой пол (требуется нанять плотника)
90–135 долларов (примерно за три часа работы, оплачиваемой по ставке 30–45 долларов за час
Снять сантехнику (раковину, унитаз, стеллажи и т. Д.)
250–350
Удаление мусора (сбор за мусорный контейнер)
$ 150
Стоимость установки лучистого теплого пола
Вам также следует подумать об установке теплового коврика под плитку пола, так как он обычно холодный и может быть неприятным на ощупь.Вы можете рассчитывать заплатить около 700 долларов (материалы и рабочая сила) за лучистый пол с подогревом в стиле электрического коврика для ванной среднего размера.
Избегайте безумия — выкладывание плитки
Проклятие архитектора снова поражает… каждый день начинается с небольшой порции безумия, поданной мне в душе. Важно отметить, что я не проектировал и не строил этот душ сам — он пришел ко мне таким образом, когда я купил свой новый дом. Очевидно, мне суждено принимать странные душевые в моей жизни (не знаете, о чем я говорю? Вы должны прочитать это: Master Bath Shower — You Displease Me ), и хотя мой новый душ заслуживает отдельного поста, в котором указывается на новый уровень душевного безумия, с которым я должен иметь дело, я не хочу причинять тебе такой уровень безумия.
Но небольшое безумие никому не повредит, верно? Соберитесь с духом —
Во-первых, я должен извиниться за то, что подверг вас этому изображению … никому не нужно видеть меня сидящим верхом на унитазе, но я не знаю, как еще объяснить эту странность. По сути, у меня есть главная ванная «His + Her», в которой есть общий душ. В результате у душа есть вход с обеих сторон ванной — пока довольно просто, не так ли? Странность заключалась в том, что у этого душа не было дверей, которые обеспечивали бы визуальную уединенность между Его и Ее сторонами ванной.Это означает, что если вы сидите в одном из туалетов, вы можете видеть через душ другой унитаз.
Неудобно .
В защиту такой пространственной планировки вам необходимо отклониться от центра примерно на 10 °, чтобы обеспечить зрительный контакт между туалетом и туалетом. Как бы сильно я ни любил свою жену и насколько комфортно нам стало за 21 год, что мы женаты, , я не хочу чувствовать себя так комфортно.
Итак, есть несколько кратких справочных данных, которые помогут начать разговор о безумие плитки, которое является моим главным душем … это просто еще один журнал безумного огня «Боб Борсон Мастер Ванная».
На фотографии выше я сижу на полу в душе и смотрю вверх. Душ не очень большой — около 4 футов в длину и 3 фута в ширину. Приложив немного усилий, вы заметите 3 неправильных изображения на картинке выше. Первый , свет не сосредоточен в душе. Во-вторых, , душевая лейка расположена не по центру стены (, что является большим делом, учитывая, что средняя точка находится всего в 24 ″ от отверстия в идеальных условиях ). Наконец, , дверные проемы не одинакового размера ИЛИ не выровнены друг относительно друга. Я закрасил смещение красным цветом выше, чтобы вы могли увидеть разницу.
Серьезно?!?
Итак, я сделал эти фотографии сегодня утром, сидя / валяясь на полу в душе с помощью широкоугольного объектива — извините за искажение, но этого просто невозможно было избежать. Вы видите, как стыки плиток не совпадают… нигде!
Я повернулся на полу и теперь смотрю на потолок и стену напротив насадки для душа.Еще больше перекоса плитки в душе… и еще больше терапии в моем будущем.
Почему? Серьезно, выберите линию и просто придерживайтесь ее — насколько это может быть сложно? Я не устанавливаю плитку для жизни… Я даже не устанавливаю плитку для хобби, но даже я мог бы сделать лучше, чем эта. Любой, у кого есть зрение, может справиться лучше, чем это.
Никаких объяснений не требуется. Если бы это был один из моих проектов, я бы просто указал на это безумие плитки и сказал: «Вырвите его. Это чушь и ты это знаешь ».К счастью, в настоящее время я не работаю с подрядчиками, которые пытались бы попробовать такие вещи. В моем мире никто не может повторить подобное дважды. Это правонарушение типа «один и тотчас».
Даже неправильные биты имеют разную степень ошибочности. По крайней мере, если вы собираетесь сосать, не следует ли вам пытаться сосать постоянно? Может быть, это слишком многого, но это действительно основа для остальной части этого сообщения с тирадой . Для меня важно то, как укладывают плитку — это показатель вашего характера, и я буду смотреть на это критически.Это один из тех навыков, который действительно задает тон всему проекту — как подрядчик, вы либо заботитесь о своей работе, либо нет. Если ваша плитка работает отстой, у вас ее нет … и без «этого» я не хочу, чтобы вы работали на одной из моих работ.
После того, как было сказано — что нам делать в моем офисе? Ну, мы на самом деле рисуем линии плитки И затирки (фактическую толщину) и решаем, как мы хотим, чтобы плитка выходила. Мы проходим через этот процесс над нашим проектом кабины и будем выдавать подрядчику чертежи, которые графически укажут макет, который мы хотим видеть.
Первоначальные строительные чертежи указывали узор плитки для объема, но у нас не было выбора плиток на момент их выпуска. Теперь, когда мы знаем, что используем плитку 11 5/8 ″ x 23 3/8 ″ и нам нужны линии затирки толщиной 1/8 ″, мы фактически нарисовали фактический размер плитки и затирки. Было бы достаточно просто нарисовать плитку 12 ″ x 24 ″ и подойти ближе, но если мы собираемся в первую очередь столкнуться с трудностями, мы могли бы с таким же успехом воспользоваться точностью компьютеров и нарисовать все в реальном размере.
Эти чертежи находятся в стадии разработки и существуют только для того, чтобы показать подрядчику узор плитки — все остальные данные проекта были удалены.
Это не самый сложный из шаблонов плитки для разметки — мы не отклоняемся от этого горизонтального шаблона плитки, но мы хотим, чтобы горизонтальная базовая линия имела смысл. Мы хотим, чтобы горизонтальные линии затирки подходили к низким стенам и столешницам, и мы не хотим, чтобы линии затирки мешали выключателям света и розеткам.
После того, как горизонтальные линии затирки установлены (в нашем случае на высоте 40 дюймов над полом), все, что остается, — это проработать горизонтальные линии затирки на каждой отметке. У меня нет проблем с тем, что плитки не расположены симметрично на стене — и мне не нужно непрерывно переносить узор плитки от одной стены к соседним стенам. Что наиболее важно, так это то, что предметы, которые находятся на каждой стене, попадают в расположение плитки таким образом, чтобы это имело смысл. На следующей картинке вы точно увидите, о чем я говорю.
Эта конкретная ванная комната предназначена для интенсивного использования большим количеством людей, приходящих после полуденного купания в озере. В результате у нас нет полотенцесушителей, у нас есть настенные крючки, чтобы повесить полотенца. Мы устанавливаем расположение плитки таким образом, чтобы крючки попадали точно в каждую плитку, потому что именно поэтому вы уделяете время рисованию узоров плитки на высоте.
Я хочу официально заявить, что мы не всегда идем на этот уровень документации по каждому проекту.Есть несколько подрядчиков, с которыми мы неоднократно работали на протяжении многих лет, и мы ознакомились с их уровнем внимания к деталям. Подрядчик, который строит мои игровые домики, также является подрядчиком, который построил KHouse Modern и этот дом (которому нужно название, если вы так склонны) и который был упомянут в посте под названием «Гордость — это действительно один из 7 смертных грехов?» ” (по иронии судьбы это был самый первый пост, который я когда-либо написал о раскладке плитки). Но мы работаем с множеством разных подрядчиков, и пока мы не узнаем, с чем нам нужно работать, рисование узоров плитки кажется разумным занятием.
Удачного расклада!
еще лучше из жизни архитектора
Плитку какого размера следует использовать в маленькой ванной комнате?
Вы каждый день проводите много времени в своей ванной, поэтому очень важно создать функциональное, яркое и уютное пространство. Одна из дизайнерских проблем, с которой сталкиваются многие домовладельцы, заключается в том, как правильно выбрать плитку для пола в ванной, особенно когда комната находится на меньшей стороне.
Маленькая ванная комната может казаться тесной, а выбор плитки неправильного размера может сделать ее еще меньше.Вы хотите спроектировать пространство таким образом, чтобы комната открывалась и заставляла ваши глаза думать, что она больше.
Выбирая варианты укладки плитки для ванной во Флинте, штат Мичиган, следуйте этим нескольким советам по дизайну, чтобы ваше пространство казалось просторным, а не маленьким.
Размеры могут отличаться
Размер плитки — один из самых важных факторов, когда дело доходит до того, чтобы небольшая комната выглядела больше, но его также сложно подобрать. Многие дизайнеры расходятся во мнениях о том, какого размера плитка должна подходить для маленькой комнаты, но ответ действительно будет зависеть от вашего уникального пространства.
Обычно рекомендуется избегать использования очень большой плитки на полу в ванной, если комната маленькая. Большая плитка может сделать пространство меньше. Однако в некоторых случаях уместна плитка большого размера. В квадратных или прямоугольных ванных комнатах обычно можно разместить большую плитку светлого или нейтрального цвета.
Для ванных комнат более угловатой или необычной формы может быть более подходящей плитка или мозаика. Если вы используете плитку небольшого размера, нужно помнить, что линий затирки будет намного больше, которые могут выделяться и создавать дополнительный визуальный беспорядок. Вы можете избежать этого, используя плитку того же цвета, что и раствор, чтобы создать более однородный вид.
В то время как некоторые ванные комнаты могут отлично выглядеть с большой и маленькой плиткой, лучше всего для увеличения маленькой ванной выбрать плитку среднего размера, не больше 1 ‘x 1’.
Лучший способ решить, какой размер плитки подойдет для вашего помещения, — это принести домой образцы до укладки плитки во Флинте, штат Мичиган. Хотя образец не дает идеальной визуализации, он может помочь вам составить представление о том, как будет выглядеть пол в вашей ванной комнате.
Другие факторы дизайна плитки
Хотя размер плитки может иметь большое значение для внешнего вида вашей маленькой ванной комнаты, это не единственный важный фактор. Другие варианты стиля, цвета и макета позволяют использовать плитку любого размера на небольшом пространстве:
Нейтральные цвета: Мы рекомендуем вам выбирать плитку светлого нейтрального цвета, если вы укладываете пол в небольшом пространстве. . Это потому, что такие цвета, как белый, кремовый или светло-серый, помогают увеличить пространство, отражая свет по комнате.
Шаблоны по диагонали: Укладка плитки по диагонали, а не по всей комнате, может создать иллюзию большего пространства. Шевронные узоры также могут создать интересный визуальный ряд, удлиняя пространство.
Прямоугольная плитка: Подобно тому, как диагональные узоры удлиняют комнаты, прямоугольная плитка может сделать прямоугольную комнату намного длиннее.
Все еще не знаете, какую плитку использовать в маленькой ванной? Посетите Glenn’s Tile and Carpet и поговорите с одним из наших экспертов по плитке, чтобы он помог в выборе идеального варианта.Мы предлагаем широкий выбор плитки, а также предлагаем укладку плитки во Флинте, штат Мичиган. Звоните сегодня для бесплатной оценки!
Произвести облицовку стен дома можно разными способами и материалами. Одним из таких вариантов является облицовка их натуральным камнем. Как уложить камень плитняк на стенку правильно и что для этого нужно, рассмотрим более подробно.
Этапы отделки
Отделочные работы, как и любой строительный процесс, делятся на несколько основных этапов.
Подготовка стен
Поверхность подготавливается в такой последовательности:
Со стены удаляется старый отделочный материал;
Выравнивается основание при помощи оштукатуривания;
Проводится грунтовка;
Основание армируется металлической сеткой.
Подготовка плитняка к облицовке
Очистка от пыли и разных загрязнений;
Сортировка по цвету и размеру:
В первой группе складываются плитняк, имеющий между двумя сторонами прямой угол. Такие экземпляры нужны для отделки проходов стен и углов;
Во второй, откладываются самые крупные экземпляры, используемые в основном для нижних рядов;
В третьей группе собираются кирпичики с одной или более ровных сторон. Ими облицовывается основная часть стенок.
Когда сортировка будет окончена, желательно составить предварительную картину кладки. Она позволит уложить покрытие быстро и безошибочно.
Подготавливается специальный раствор или клей для крепления плит, который должен обладать высокими показателями по прочности и морозоустойчивости. Использование такого раствора, это залог долговечного использования покрытия.
Важно! В целом виде плитняк смотрится намного выигрышнее, поэтому резать его в процессе кладки, не рекомендуется. Но в случае необходимости его распиливания, применяется болгарка.
Укладка покрытия
После подготовительных этапов можно переходить к отделочной работе.
Стенка разбивается на рабочие сектора;
Выкладывается нижний ряд, из плит большой площади. Укладывать их необходимо с нижнего угла;
При кладке последующих рядов должна быть перевязка с предыдущим;
При помощи зубчатого шпателя, на заднюю сторону плиты наносится клеящая смесь, заполоняя все основание без пробелов;
Намазанная плитка приклеивается к стене. Класть необходимо с таким усилием, чтобы из-под нее немного выходил раствор;
Между уложенными плитками должен оставаться шов;
Далее, ряды укладываются по такой же технологии.
Подводя итог, можно сказать, чтобы правильно уложить плитняк на стену нужно хорошо подготовить поверхность, рассортировать его по размеру и следовать рассмотренной технологии. Такая технология применима к укладке не только натурального камня, но и искусственного.
Облицовка природным камнем — отличное решение для стен и арок
Природный камень является довольно известным и широко используемым материалом в области облицовки разнообразных поверхностей. Его применяют практически везде – натуральным камнем отделывают, стены, полы, камины, строят из него заборы и даже дома. В отличие от современных искусственно созданных материалов такого плана, натуральный камень отличается исключительной чистотой и прочностью. Отделка и строительство, выполняемые с его использованием, служат на благо человека веками.
Но, несмотря на все свои преимущества, природный камень обладает одним существенным недостатком – работа с ним является достаточно сложным и трудоёмким процессом. Исключением из этого правила можно назвать разве что только подготовленный, порезанный в определённый размер материал – его сможет уложить своими руками практически каждый желающий, невзирая на квалификацию.
Основание для укладки природного камня
Несмотря на схожесть процессов укладки природного камня и кафельной плитки, разница в них огромная. Во-первых, они отличаются весом – природный камень намного тяжелее. Во-вторых, их структура – если кафель имеет специально подготовленную тыльную сторону для укладки на любую поверхность, то натуральный камень такой особенности полностью лишен. Мало того, его поверхность обладает меньшей способностью впитывать влагу и как следствие обладает меньшей адгезией (клей к нему пристаёт хуже).
Именно эти два различия, а особенно первое, и обуславливают некоторые требования к основанию облицовываемой поверхности. Во-первых, прочность. Ни о каком гипсокартоне не может быть и речи – на такой поверхности натуральный камень пролежит от силы лет пять, не больше. Если уж вы собираетесь облицовывать натуральным камнем какую-либо гипсокартонную конструкцию, то позаботьтесь о том, чтобы подобрать камень лёгких пород. Это может быть вулканический туф или цеолит – вес этих камней позволяет использовать их на подобных гипсокартону поверхностях.
Кулей для природного камня
Все, наверное, понимают, что на обыкновенный клей для кафельной плитки, а уж тем более на цементный раствор, природный камень приклеить практически невозможно. Нет, приклеить-то его можно, вопрос в другом – сколько камень продержится на своём месте? Как правило, ни один кафельный клей, типа Ceresit CM11, не способен долго удерживать натуральный камень на горизонтальных, а тем более уж на вертикальных поверхностях – здесь всё дело в специфике этого материала и его отнюдь не пористой структуре.
Для натурального камня существует отдельная группа клеевых составов – использовать можно два типа связующих материалов. Это специальные мастики для облицовки камнем, которые позволяют укладывать его на тонкий слоя клея, и растворы, производимые в виде сухих смесей, которые прекрасно подходят для монтажа неровного природного камня, требующего нанесения толстого слоя связующего вещества.
Если внедряться в дебри производителей клея для камня, то из практики можно сказать только одно – большинство клеевых составов не соответствуют описанным производителями характеристикам. Они, так сказать, выдают желаемое за действительное. Наиболее приличный клей для натурального камня – это мастика Тенакс Solido Paglierino бежевого цвета и густой Тенакс Solido Trasparente медового оттенка. Их окраска как нельзя лучше располагает к добавлению всевозможных красителей, которые понадобятся для колерования клея в случае использования его для укладки камня не соответствующих цветов. Также эти клеи отлично подходят для так называемой затирки швов – правильно подобрав их расцветку, можно добиться полной однородности уже готовой поверхности.
Как клеить природный камень
Прежде чем приступить к укладке природного камня, его необходимо откалибровать – так сказать, разделить на большие, маленькие и средние. Это необходимо для того, чтобы впоследствии скомпоновать из них упорядоченную композицию – уложенный вразброд, без соблюдения структуры, камень смотрится, как минимум, нелепо. Если речь идёт об укладке резанного натурального камня, то этот момент можно игнорировать и сразу приступать к составлению композиции.
Раскладку камня лучше осуществлять непосредственно на стене – занятие, конечно, неудобное и кропотливое, но если вы хотите получить именно красивую поверхность, то избежать этого шага никак не получится. Если речь идёт о каменной мозаике, то достаточно будет определить необходимую последовательность укладываемых элементов. А вот если вы собрались облицовывать стены разноплановым камнем, то здесь для каждого камешка придётся искать подходящее место – чтобы не запутаться, камни лучше нумеровать и подбирать незначительные по площади участки. Подготовили полквадрата, можно укладывать – некоторые опытные специалисты такой подбор осуществляют по ходу укладки. Положили камешек, подобрали следующий – но для этого необходимо держать в голове общую картину раскладки.
Теперь о самом процессе укладки природного камня – в этом деле без тонкостей также не обходится. Для качественного наклеивания натурального камня вам придётся приготовить два вида клея – один густой, другой редкий как сметана. Жидким клеем промазывается тыльная поверхность приклеиваемого камня, а густой наносится непосредственно на стену. Назначение первого жидкого раствора заключается в том, чтобы этот состав проник как можно глубже в мельчайшие поры камня, а назначение второго (густого) клея состоит в том, чтобы непосредственно удерживать этот материал на вертикальной поверхности стены. Редкий клей можно заменить специальной, уже готовой к применению мастикой.
Эти разновидности клеевых составов так же по разному наносятся на поверхности – мастика или редкий клей намазывают на камень кистью, а густой с помощью гребёнки. После того как поверхности намазаны, камешек приставляется к стене и плотно и прижимается к ней руками. После окончания укладки и полного высыхания клея выполняется заделка швов – для этих целей используется всё тот же клей, с добавленным в него при необходимости красителем. Швы заполняются при помощи специального пистолета имеющего тубу для загрузки раствора.
Отделка природным камнем своими руками
Гусевский Андрей Анатольевич
Природный камень применяется для отделки стен и фасадов
Внутренняя и внешняя отделка здания на данный момент выполняется с помощью современных материалов, которые довольно просты в монтаже. Большой популярностью стала пользоваться отделка зданий природным камнем. Тут есть большой выбор агломератов, которые применяются для декорирования помещения.
Содержание статьи
Виды природных камней, которые наиболее часто используются в отделке
Природный камень все чаще используется в современных ремонтах, в качестве декоративного элемента внутри и снаружи помещения. Природный камень для внутренней отделки может производиться:
Гранитом.
Мрамором.
Песчаник.
Дагестанским камнем.
Известняком.
Примечание. У каждого натурального агломерата есть свои свойства и характеристики.
Гранит в отделке помещения и его свойства
Гранит, это один из самых устойчивых материалов
Этот вид природного камня очень прочный и долговечный. Имеет кристаллическую структуру. По этой причине с ним довольно сложно работать. Подрезают его с помощью плиткореза, если толщина гранитной пластины позволяет осуществить такие действия. Есть два типа этого материала:
Первый используется для отделки полов.
Второй применяется на стенах и других предметах интерьера.
Характеристики:
Самый толстый является гранит для пола. Он имеет разные размеры. Для стен используются гранитные плиты, толщина которых может достигать 1 см.
Этот камень влагостойкий и его поверхность не впитывает загрязнений. Поверхность очищается обычной ветошью, смоченной в воде.
Совет. Не стоит очищать поверхность гранита абразивными чистящими средствами, так как они могут повредить ее.
Также гранит устойчив к температурным перепадам и его довольно часто используют в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Важно! Этот камень обладает отличными характеристиками, но использовать его во внутренней отделке можно только в том случае, если у продавца на него есть определенная документация, которая подтверждает, что агломерат не выделяет радиации. В большинстве случаев этот вид камня выделяет радиоактивные излучения.
Монтаж гранита на поверхности
Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо приобрести необходимые инструменты и соответствующие материалы. Для таких действий необходимо будет иметь:
Цементный раствор.
Сами гранитные плиты.
Уровень.
Линейка.
Плиткорез.
Этапы работ:
Поверхность изначально хорошо подготавливается и очищается. Она должна быть ровной. В противном случае качество отделки будет не на высоком уровне.
Цементный раствор накладывается на поверхность. Так как гранитные плиты очень тяжелые, то в процессе работ может понадобиться помощник. После этого на поверхность крепится материал.
Совет. Чтобы придать прочности поверхности для монтажа гранита стоит изначально использовать на ней арматурную сетку из проволоки, которая крепится на слой штукатурки.
Расстояние между каждой плитой должно быть не более 1 см. Швы в последствие маскируются декоративными замазками. А можно в цементный раствор сразу добавить красящий пигмент необходимого оттенка.
Мраморные плиты в отделочных работах
Отделочные работы при помощи мрамора
Мрамор уже довольно давно используется в отделочных работах на любых поверхностях. Единственное, что нужно учесть, цена его очень высока, и позволить такой способ отделки может не каждый. Характеристики:
Этот природный агломерат абсолютно безвредный для человеческого здоровья. Он прочный и надежный.
Способен выдерживать большие нагрузки. Также материал не впитывает влагу и любые загрязнения. Очищается его поверхность аналогично и граниту. Тут тоже не стоит использовать абразивные средства.
Совет. Не рекомендуется использовать мрамор в кухонной зоне возле места приготовления пищи. Очистить жировые отложения с поверхности будет довольно сложно.
Мрамор способен выдерживать разнообразные температурные перепады и при этом не деформироваться. Работать с этим природным агломератом проще, чем с гранитом, так как он без особого труда подрезается плиткорезом для керамической плитки.
Материал имеет разные размеры и толщину. Иногда мрамору в процессе изготовления придается черный или зеленый оттенок. Это только положительно сказывается на ассортименте продукции такого типа.
Как правило, мрамор — это единственный натуральный камень, цветовая гамма которого насчитывает около 200-250 оттенков и оформления.
Монтаж мрамора на поверхность
Мрамор довольно часто используется для оформления каминов, порталов, колонн, ступеней, поверхностей мебельных предметов и так далее. Монтируется он на любую поверхность. Для этого понадобится:
Цементный раствор или специальный клей.
Шпатель.
Грунтовка.
Строительный уровень.
Этапы установки:
Аналогично монтажу гранита поверхность для крепления мрамора должны быть ровной и усиленной с помощью арматурной сетки из проволоки, которая заштукатуркивается на поверхности.
Накладывается раствор на поверхности не слишком большим слоем, чтобы в дальнейшем избежать большого количество отходов. На внутреннюю сторону материала можно не наносить раствор, так как он только может увеличить его вес и даст возможность не слишком плотно закрепить мрамор на поверхности.
Совет. Каждый элемент мраморной плитки должен перед окончательным закреплением на поверхности проверятся и выставляться по уровню. Это позволит выполнить отделку качественно и быстро.
Песчаник в отделочных работах и его свойства
Материал в интерьере
Отделка камнем природным, в которой используется песчаник считается самым доступным и практичным способом оформления помещения. Этот природный агломерат имеет разнообразные оттенки. На данный момент с применением красящих пигментов цветовая гамма песчаника стала значительно расширяться. Он имеет любой размер и толщину, также:
Прочный и практичный.
Влагостойкий, и не подвергается температурным перепадам.
Очень легко монтируется на поверхности.
Используется и в наружных и во внутренних работах.
Очень часто выполняется отделка с помощью песчаника подоконников, каминов, колонн и иных конструкций. Можно встретить использование песчаника на стеновой поверхности. Только им декорируется не полностью вся поверхность, а лишь какая-либо ее часть.
Монтаж песчаника на поверхности
Поверхность для монтажа песчаника должна быть ровной, так как отделка в противном случае может быть некачественной и неровной. Для выравнивания используется штукатурка и гипсокартон.
Совет. Так как этот природный агломерат не имеет большого веса, то монтировать его на поверхность можно и без дополнительного ее усиления.
Как правило, для монтажа понадобится:
Специальный клей или цементный раствор с добавлением извести.
Плиткорез.
Строительный уровень.
Шпатель.
Примечание. Клей для монтажа песчаника продается в сухом виде и для того, чтобы довести его до нужной консистенции в него добавляется вода в определенном количестве.
Для этого есть специальная инструкция:
Промазывать клеевым раствором нужно и внутреннюю сторону камня и саму поверхность. Для этого используется шпатель или натуральная кисть.
Совет. Для придания прочности отделке стоит поверхность предварительно несколько раз обработать грунтовым раствором.
Песчаник может быть уложен на поверхности вплотную друг к другу или на определенном расстоянии.
Равномерность такого расстояния обеспечивают крестовидные маяки, которые используются для кладки керамической плитки.
Дагестанский камень в отделке помещений
Применение дагестанского камня в интерьере
Отделка дома дагестанским камнем стала пользоваться популярностью относительно недавно. Все это обусловлено благородным видом природного агломерата и его техническими свойствами и характеристиками. Этот камень имеет большое разнообразие видов и оформления, смотрите на фото интерьер. Камень обладает рядом преимуществ:
Влагостойкий.
Практичный.
Привлекательный внешний вид.
Износостойкий.
Прост в монтаже.
Последнее в большей степени зависит от вида дагестанского камня, который может быть:
Песчаником.
Ракушечником.
Его поверхность бывает:
Гладкой.
Пористой.
Рельефной.
Рваной и так далее.
Особенности:
Большой выбор такого материала придает ему универсальности. В результате этого отделка домов дагестанским камнем может быть и внутренней, и внешней.
Совет. Перед тем, как приобретать такой агломерат стоит поинтересоваться не выделяет ли он радиоактивных излучений, так как в некоторых случаях явления такого рода могут быть.
Очищать поверхность дагестанского камня можно только при помощи обычного моющего средства, если она слишком загрязнена или с помощью влажной ветоши. Не стоит использовать абразивных средств, которые на глянцевой или рваной поверхности могут оставить повреждения.
Дагестанский камень способен выдерживать довольно большие нагрузки и при этом не деформироваться.
Монтаж дагестанского камня на поверхность
Осуществить монтаж такого природного агломерата возможно своими руками, так как сам по себе камень очень легкий и прост в монтаже. Для таких работ понадобится:
Цементный или клеевой раствор.
Строительный уровень.
Плиткорез для разрезания камня;
Шпатель.
Способы отделки:
Стоит учесть, что монтаж такого камня можно проводить только на ровной поверхности. Для таких действий более часто используются гипсокартон и штукатурка.
Первый способ с использованием гипсокартона даст возможность очень быстро и качественно выровнять поверхность.
Применение штукатурки займет намного больше времени и потребует навыков в работе.
Поверхность обязательно должны быть прогрунтована специальным раствором.
Наносится клеевой раствор на на внутреннюю сторону камня и на поверхность небольшим слоем.
Излишек раствора убирается с помощью шпателя.
Каждый элемент отделки выставляется строго по уровню и только после этого закрепляется на поверхности.
Совет. Для маскировки швов кладки природного камня можно использовать декоративные замазки определенного оттенка.
Можно класть камень вплотную друг к другу, а можно с применением крестовидных маяков нужного размера. На видео показа процесс кладки камня на поверхности.
Облицовка стен природным камнем — Ленстройкомплектация
Облицовка стен камнем является одной из наиболее востребованных работ в каменном деле. Это относительно несложная работа, но для ее выполнения нужно знать некоторые правила укладки камня. Прежде всего, камень должен быть помыт, очищен от пыли, песка или земли.
Если облицовка происходит снаружи дома, то в таком случае к стене желательно прикрепить сетку. Сетка подбирается в зависимости от того, какой камень будет облицовывать стену. Стену можно облицовывать плоскими камнями (плитняком) разных пород, галечником или бутовым камнем, чаще всего гранитом.
В зависимости от толщины и веса облицовочного камня применяется сетка с разным диаметром проволоки. Так для облицовки известняком или бутовым гранитом желательно использовать сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм и ячейкой от 10 до 15 см.
Поскольку природный камень не имеет одинаковых прямоугольных форм, то при облицовке им стен нужно помнить некоторые упорядочивающие работу правила. Прежде всего, из общей кучи камня нужно выбрать следующие камни: в одну кучу отложить камни, имеющие прямой угол между двумя своими сторонами, в другую кучу положить самые большие по своей площади камни и в третьей куче собрать камни, имеющие одну или более ровную сторону. Камни с прямым углом между двумя сторонами ставятся в проходах стен — внизу и вверху, или на углах стен. Далее, вдоль всей стены снизу укладываются самые большие по своей площади камни, имеющие одну прямую сторону. Лишний, вышедший из-за камней раствор, убирается мастерком. Если получается так, что раствор за камнем во время его установки самопроизвольно выпадает и камень стоит у стены частично без раствора, то недостающий раствор, чуть более жидкий, заливается за такой камень утром следующего дня.
При облицовке большими камнями первого нижнего ряда желательно выставлять их таким образом, чтобы они смыкались между собой в каком-либо месте; или не смыкались, но расстояние между ними в таком случае было бы не меньше 5-6 см. Так легче будет потом подобрать небольшой камешек, соединивший собой два больших. Нужно стараться избегать таких случаев, когда между устанавливаемыми камнями образуется продолговатая 2-4- сантиметровая щель.
Чтобы облицовка смотрелась гармонично нужно учесть порядок выкладки по размеру камня. Самые большие камни должны находиться внизу облицовываемой стены, и если их много, то желательно чтобы они не укладывались выше середины стены. Середина стены выкладывается камнями среднего размера. Камни малых размеров должны заполнять собой верхнюю часть стены.
Перевязка камней — следующее правило облицовки плоскими камнями. Перевязка камней — это укладывание камней таким образом по отношению друг к другу, когда вышестоящий камень перекрывает своей нижней стороной шов смыкания двух нижестоящих камней. Это правило не всегда возможно соблюсти, так как внизу количество камней (больших) меньше, чем вверху стены
Следующие правила скорее рекомендательны и носят эстетический характер. В укладке лучше избегать надстраивание камней одного размера в несколько рядов. Если камню чуть-чуть мешает его размер, чтобы стать в облицовку, то такой камень нужно околоть, убрать лишнее.
Существенно также и правило подгонки камней, чтобы швы выдерживались приблизительно в одних размерах.
Для того, чтобы камень прочнее держался на стене, раствор, наносимый на камень, можно сперва вдавить мастерком — размазывая его тонким слоем. Затем нужно нанести уже такой слой раствора, какой диктует необходимость. В таком случае раствор проникнет в микропоры камня. Если предназначенный к облицовке камень очень гладкий, то его можно укладывать, предварительно прогрунтовав цементом с клеем ПВА, либо соответствующей клеевой смесью.После нанесения грунтовки на такой камень можно набросить еще и слой «шубы» из обычного раствора. Грунтовка из жидкого цемента и клея ПВА может быть в пропорциях: один стакан клея на три литра жидкого цемента марки М-400.
При облицовке камнем стен можно пользоваться двумя методами. Первый из них традиционный, когда камни укладываются один за другим, полностью закрывая собой все облицовываемое пространство. Второй способ заключается в том, что прежде всего устанавливаются большие и средние камни, причем они должны между собой состыковываться каким-либо образом хотя бы частично. А оставшиеся между камнями необлицованные ниши заполняются мелким камнем через день — два.
При облицовке больших площадей (высоких стен) общий вид стен может выглядеть иначе. В этих случаях имеет смысл разбить общую площадь стены на какие-либо части и обозначить их облицовкой другими по цвету или породе камнями.
После облицовки, когда швы расшиты и помыты камни, можно произвести тонировку швов. Швы можно прокрасить смесью плиточной затирки (влаго- и морозостойкой) с грунтовкой глубокого проникновения. Цвет тонировки подбирается либо соответствующий цвету (градации) камня, либо контрастирующий с ним по принципу «тепло-холодно».
У нас Вы можете приобрести облицовочный камень по выгодным ценам.
Укладка природного камня, работа , цена
Природный камень всегда ценился как строительный, отделочный материал благодаря своей долговечности, стойкости к окружающей среде, прочностью, особой неповторимой структурой и фактурой, большому многообразию цветов и оттенков.
Природный камень прекрасно подходит и сочетается с металлом, деревом, со стеклом. Это делает его привлекательным для дизайнеров, архитекторов.
На сегодняшней день натуральный камень очень популярен как декоративно-отделочной материал (им украшают полы, стены, камины, колонны, стены внутри и снаружи домов, зданий, коттеджей, офисов) и как сырье для изготовления деталей интерьера (карнизы, плинтусы, перила, столешницы, подоконники, барные стойки, мозаичные панно, столики ). Природный камень привлекает внимание многих потребителей.
Натуральный камень
— это твердость
— это прочность
— это пористость
— это долговечность
— это декоративность
— это морозоустойчивость
— это изящество
— это сочетание эффектности и монументальности
— это надежность
— это благополучие и достаток
Укладка натурального камня
При соблюдении строительных норм укладка натурального камня, каменных плит не является трудной. Необходимо осуществлять поочередность всех этапов по укладке мрамора, гранита, что позволит сэкономить деньги и время. Основание для укладки каменных плит должно быть крепким, ровным, без загрязнений и трещин. На поверхности не допустимы налеты, шпатлевка или штукатурка не должны осыпаться. Старые слои краски, обои, строительные облицовочные материалы нужно полностью удалить, если они начали отслаиваться. Для выравнивания стен и заполнение трещин нужно использовать шпатлевки на цементной основе.
Для получения наибольшего эффекта и качества укладки, облицовку нужно делить симметрично.
Необходимо точно на середине стены провести линию, чтобы на краях поверхности получить целые плитки (или обрезанные). Для обрезки плит вдоль по прямым линиям нужно использовать специальный станок для резки каменных плит. С его помощью можно обрезать плитки с точностью до заданного размера. Для криволинейных резов нужно использовать ручной инструмент-болгарку. Укладка полов из натурального камня осуществляется двумя способами:
Укладка отполированных заводским способом плит на раствор
Укладка 20 мм гранитных каменных плит на бетонное основание на клеевую смесь.
Раствор наносят на основание гребенчатым шпателем, чтобы раствор равномерно был распределен по всей поверхности. Следим, чтобы не образовалась пленка — она уменьшает прочность сцепления плитки. Температура окружающей среды должна быть не ниже +5 гр. и выше 38 гр.
Укладка гранитных и мраморных каменных плит толщиной от 20 до 50 мм на цементно-песчаный раствор на бетонное основание.
К укладке плит приступаем сразу после нанесения раствора на основание пола. Это очень важный момент. Укладка каменных плит должна быть закончена до схватывания раствора. Это технология укладки каменных плит с вдавливанием в слой сцепления. Оно осуществляется вручную или с применением вибрации. После этого идет поливка всех швов цементно-песчаным раствором.
Способ укладки камня на специальный раствор
Способ укладки камня на специальный раствор, который не содержит песка, а иногда и влаги. Укладывают плиты шлифованной фактуры, которую потом полируется с помощью шлифовально-полировальных машин. В результате пол приобретает вид зеркала, а уход за ним возможен с помощью специальных средств химии и полотера. Наиболее популярно толщина гранитных плит для внутренней отделки от 15 мм, а мрамора −10 мм. При укладке на безводные специальные клеящие составы в интерьере эта толщина считается нормальной. Монтаж упрощается и облегчается сама строительная конструкция и экономия материала.
Укладка камня на настенное покрытие
Крепление тонких плит толщиной до 10 мм производится без применения металлических закреп. На стены плиты толщиной до 10 мм крепят с помощью клеевых смесей. А для крепления плиты от 15 до 60 мм используют металлические анкера, крюки, все пространство между стеной и облицовкой заливается раствором. Крепление тонких каменных плит в вертикальных и горизонтальных поверхностей необходимо с применением клеев и мастик по предварительной подготовленной стяжке ( полы ) или штукатурке ( стены ). При этом способе крепления избегаем воздействия усадки слоя цементно-песчаного раствора. Придается эластичность всем соединениям благодаря мастике и клею.
Создано большое количество разных клеящих составов, узкоспециализированных на определенный вид работ, на их проведение, условия, которые влияют на прочность и долговечность облицовки.
Клеевые смеси можно разделить:
— смеси большой силы, которые применяются для специальных систем
— универсальные смеси, которые пригодны для плит из природного камня, керамики
— суперпластифицированные для затирки швов, которые обладают эластичностью для компенсации тепловых расширений и обеспечивают защиту от влаги.
Какой камень выбрать?
Гранит — вулканическая горная порода, которая содержит кварц от 15 до 35 процентов. Это делает этот материал очень прочным, он не выветривается, не разрушается под влиянием воды, холода. Для внешней отделки лучше гранита — материала нет. Его используют и на улице при строительстве фасадов, парапетов, скамеек, ступеней. Гранитом выкладывают дорожки и площадки. Гранит выдерживает большое скопление людей, давление колес. В интерьере гранит хорош для полов, столешниц, подоконников, каминов, ступеней, крыльца.
Мрамор-это осадочная горная порода. Он более мягок. Мрамор это известняк с кристализацией. Чем больше кристализации, тем камень прочнее и плотнее. У мрамора есть свой неповторимый цветовой ряд. Мрамор также не поддается внешним воздействиям. Он достаточно плотный, имеет разноцветные сорта, которыми можно украсить любой интерьер. В наших широтах для наружной отделки его применять не следует. В интерьерах им можно укладывать пол, колонны, лестницы.
Уход за камнем
В процессе эксплуатации на камне могут появляться пятна, сколы, царапины и повреждения. Камень «дышит» и может загрязняться. Необходимо осуществлять уход за камнем:
— нужно регулярно его обрабатывать защитными составами 1 раз в 6-10 месяцев для мрамора, известняка, сланца; и 1 раз в 1-2 года — гранит.
— специальным средством оберегать камень от воздействия
После укладки камень очищают от остатков клея, жира, пыли. При сильном загрязнении на неполированных поверхностях можно использовать активные смывки на кислотной или щелочной основе. После этого камень покрывают защитным водоотталкивающим средством. Затем наносят матовые или глянцевые натирки.
Для известняков нужны специальные пропитки. Эти составы отталкивают влагу и не позволяют впитывать загрязнения. Для маскировки микротрещин и оживления цвета камня обрабатывают специальными восстанавливающими средствами. Если есть большие повреждения, осуществляется переполировка или перешлифовка камня.
Это интересно:
Узнать подробнее про ремонтно-отделочные работы
технология укладки +75 фото отделки
Камень в отделке интерьера всегда смотрится хорошо, солидно. Он бывает натуральный и искусственный. Использовать декоративный камень на стену возможно в любых местах – для наружной, внутренней отделки, в различных жилых, не жилых помещениях, оформлении кухонного фартука, дверных проемах, декорировании террас, каминов, подоконников, цоколей зданий.
Стоимость данной продукции сильно отличается, зависит от того, из каких она материалов. Настоящий гранит, мрамор сильно дороже искусственной имитации из гипса, керамики и т. д. О видах декоративных камней для стен, монтаже внутри разных помещений, способах самостоятельной укладки подробно в тексте статьи.
Преимущества отделки камнем
Как и у всех существующих вариантов оформления здесь имеются положительные и отрицательные моменты.
Плюсы:
красиво, дорого смотрится;
долговечность, морозостойкость;
пожаробезопасность;
прочность, износостойкость;
устойчивость к химикатам.
Минусы:
гипсовый не подходит для влажных помещений;
натуральный дорого стоит.
Прочая отделка должна соответствовать виду камня – с гранитом отлично смотрится тяжелая дубовая дверь, кирпичики можно налепить даже над ней – тогда цвет потолка тоже требуется подходящий. Нижние части стенок оформляются наиболее часто.
Виды камня для отделки стен
Натуральный сложнее для укладки, по причине большего веса, искусственный – мягче, легче. Естественный камень добывается в природных условиях, преимущественно дроблением горных пород. «Фальшивый» производится из цветного бетона, гипса, акрила, полиэфирной смолы, минеральных добавок. Также в его составе часто присутствует глина, каменная крошка, элементы стекловолокна, стали, всевозможные пигменты. Природный для оформления внутреннего пространства применяется реже, чем искусственный – из-за того, что большинство видов холодные. Небольшие фрагменты, рисунки из него украсят любое помещение.
Искусственные
Какой существует искусственный камень:
керамогранит – матовый, глянцевый, фактурный. Производится прессованием с обжигом из полевого шпата, глины, красителей. Стойкий к температурным перепадам;
агломераты – состоят из полиэфирных смол, мраморной и гранитной крошки, кварцитов. Природного материала в агломерате до 90 %. Не устойчивы к высоким температурам (даже со стороны радиаторов отопления), истиранию, но выглядят цельно;
кирпич или плитка из бетона – состоит из портландцемента, красителей, песка, керамзита, пемзы, пластификаторов. Могут добавляться гидрофобизирующие, армирующие компоненты;
на основе гипса – состоит из качественного гипса, гашеной извести, красящих веществ, воды. Такие кирпичики можно сделать самостоятельно, отлив их в формы, обработав водостойкими покрытиями. Он очень легкий, дешевый;
гибкий – внешне напоминает обои. Это текстиль, на который наносится тонкий срез песчаника. Подходит для декорирования труднодоступных мест, паропроницаем, износостоек;
на основе акрила – состоит из крошки жадеита, змеевика, яшмы, амазонита, гранита, смешанной с акриловыми смолами. Он экологичен, водонепроницаем.
С помощью правильно подобранного варианта, любое помещение превращают в красивейшее произведение искусства. Вышеописанные виды этого сырья ремонтопригодны, безопасны, приятны внешне, прочны, долговечны. Они легки в обработке, транспортировке, весят меньше натуральных.
Натуральные
Природный камень для внутренних работ отличается по способам образования, методам добычи. Такая облицовка прослужит не одно десятилетие, даже столетие. Его виды:
гранит – в составе порода имеет кварц, слюду, полевой шпат. Считается самым твердым, прочным, износостойким в мире, но сравнительно легко обрабатывается. Обладает морозоустойчивостью, влагостойкостью, диэлектричностью. Срок эксплуатации при отделке стен – от 150 лет;
мрамор – горная порода, большей частью состоит из кальцита, различных минералов. По цвету — бежевый, серый, черный, желтый, голубой и др. Он тверд, антистатичен, абразивоустойчив, влагостоек, экологичен. В обработке, добыче сложный, но цена приемлемая — технологии постоянно совершенствуются;
травертин – это карбонат кальция, промежуточное звено между мягким рыхлым известняком и прочным мрамором. Образуется вблизи минеральных источников, которые выносят на поверхность соли кальция, известняк, углекислый газ. Прост в добыче, по цвету существует бледно-зеленый, красно-рыжий, бежевый, молочно-белый. Обладает низкой теплопроводностью, отличной морозостойкостью, низкой ценой;
сланец – горная порода из среднетемпературных, низкотемпературных минералов. Пригодный для эксплуатации материал покрывается специальными лаками. Он обладает гигиеничностью, бактерицидностью, устойчивостью к воде, перепадам температур. Может иметь прожилки: коричневые, бежевые, сине-зеленые;
талькохлорит – из хлорита, магнезита, талька. Для оформления поверхностей используется в виде кирпичиков, плиток. Применяется чаще всего в бане, сауне, так как быстро нагреваются, поддерживая постоянную температуру, влажность. Его термоустойчивость более + 1500С. Цвет – графитовый, серо-зеленый;
жадеит – состоит из натриевой окиси с алюмосиликатом, кремнеземом. Очень похож на нефрит, бывает изумрудный, графитовый, желто-серый, красный. Продается в форме плиток, кирпичей, мозаики. Он прочен, теплоемок, водонепроницаем;
оникс – это волокнистая разновидность кварца с примесями. Это поделочный камень, чрезмерно сложный в обработке, дорогостоящий, а при перегреве может лопнуть. Облицовка из него смотрится шикарно – будто бы светится изнутри. Материал долговечный, теплый на ощупь, по цвету – солнечно-янтарный, изумрудный, красновато-коричневый;
змеевик – силикат оксида магния на воде. Хорошо выглядит, реализуется в виде плитки, толщиной до двух см. Плотный, безопасный, похож на жадеит, но облицовка из обоих этих камней сравнительно не долговечна – примерно пятнадцать лет;
доломит – карбонат магния, кальция, имеет примеси железа, глины. Бывает желтый, рыжий, белый, блестящий перламутровый, сатиновый, матовый. Он прочный, износостойкий, экологичный. Обладает целебными свойствами – способен успокаивать нервную систему человека.
Считается, что некоторые камни радиоактивны. Это не совсем верно – поступающие в продажу материалы проходят строгий радиологический контроль.
Особенности монтажа
Монтаж декоративной отделки производится на предварительно выровненные стены, с помощью цементных, клеевых смесей. Наклеить плитки, камешки самостоятельно не сложно, нужно только качественное сырье, инструменты. В свежепостроенном доме облицовка производится исключительно после усадки строения, в противном случае она может быстро отвалиться. «Дикий» камень укладывается произвольно, квадратной, прямоугольной формы – ровными рядами.
Как выбрать камень
Отделка стен делится на внутреннюю, наружную. Для внутренних работ обычно используют искусственный камень – легче по весу, дешевле, его проще укладывать. Весьма популярен сейчас под кирпич, под гранит или мрамор, песчаник, фагот и другие. Из природных используют известняк, ракушечник, сланец, реже – мрамор, гранит, оникс. Естественные подойдут для создания дорогостоящих, почти «вечных» интерьеров.
Выбирая материал для оформления, следует определиться, в каком помещении он будет использоваться. Для разных мест требуются камни с различными свойствами – водонепроницаемостью, теплоизоляцией, термоустойчивостью. Для кухонного фартука не рекомендуется применять покрытие со сложной фактурой – очистить от капель жира, кусочков еды его крайне проблематично.
Расчет нагрузки
Нагрузка на стену рассчитывается самостоятельно или с помощью специальных онлайн калькуляторов. Нужно учитывать из чего изготовлена стена, ее толщину. Если вес квадратного метра плитки находится в пределах 25 кг, то на поверхность не возлагаются чрезмерные нагрузки. Плиты ОСБ выдерживают значительную массу. Чем мельче, легче камешки, тем больше шансов, что держаться они будут долго, крепко. Расход материала зависит от площади обрабатываемой поверхности, которую рассчитывают, умножая длину стены на высоту. Эксперты ремонта рекомендуют покупать камень с запасом 5-10 %, особенно если его придется кое-где обрезать, соблюдать определенный рисунок или он просто чрезмерно хрупкий.
Подготовка поверхности и камня к укладке
Перед тем, как начать выкладывать камушками поверхность, стены нужно выровнять – тщательно, как под обои. Все предыдущие покрытия следует удалить – остатки старой краски, обоев, счищаются железной щеткой. Далее основание требуется тщательно загрунтовать, после можно класть плитки. Из материалов нужен сам камень, плиточный клей. Чем тяжелее облицовка, тем больше нужно клея, тем «сильнее» он должен быть. Существует два вида: на гипсовой основе и цементной. На упаковке обычно пишут, для каких именно работ предназначается тот или иной состав.
Необходимые инструменты для самостоятельной кладки
Для укладки своими руками понадобится много инструментов:
шпатели – обычный и зубчатый;
металлическая рулетка;
строительный уровень;
резиновый молоток;
угольник;
пистолет-шприц;
миксер для приготовления клея;
болгарка с диском по камню;
кисточка или валик;
щетка с железными зубьями;
брусок из дерева, маяки;
емкости для затирки, клея;
кисть для сглаживания швов,
распылитель для гидрофобизатора,
клеящая смесь.
Укладка камня
Когда подготовлены все отделочные материалы и инструменты, приступают к наклеиванию.
Ее этапы:
нанесение клея;
укладка плиток;
рустование;
покрытие защитным составом.
Вначале замешивают клей, наносят на стену малыми порциями – он не должен высыхать, быть густым, но при этом не осыпаться. Клеевой состав распределяют гладким шпателем, а на плитку мажут зубчатым. Можно использовать «жидкие гвозди», цемент. Каждую деталь плотно прижимают к стенке. После завершения приклеивания с поверхности и швов удаляют все лишнее. Желательно, чтобы раствор не попадал на лицевую часть – ее трудно будет очистить. Кирпичики прочно крепятся на стенку из дерева, гипсокартона, газобетона с помощью правильного приклеивания специальным составом. Если плитку приклеивают на цементный раствор, то предварительно нужно набить малярную сетку, на нее – штукатурку. При необходимости детали подрезают ножовкой, болгаркой.
Укладывать следует начинать от угла, с самого низу вверх, ряд за рядом. Обычно крепление производится под расшивку, то есть плиточки будут немного удалены друг от друга, пространства между ними заполнены раствором, излишки которого следует удалить. Ширина шва предполагается примерно один-полтора см. Если швов не предусмотрено, то кирпичики кладутся максимально плотно, близко к друг другу.
Финишная обработка
Окончательная отделка включает в себя удаление лишнего раствора из швов, их прокрашивание в цвет кирпича или плитки, нанесения защитного слоя.
Покрытие обязательно наносить, если:
в доме есть дети, домашние животные;
стена находится во влажном помещении;
камень окрашен краской;
дешевые кирпичи низкого качества.
Защита наносится тогда, когда прикрепили уже все плитки, швы просохли. Состав наносят валиком, кистью, пульверизатором. Фасадные части строения «украшают» только при сухой погоде.
Декоративный камень в интерьере разных комнат
Для оформления ванной комнаты применяют натуральный оникс, мрамор, подойдет мозаика, «каскад» из разных камней. Коридорные стены покрывают ими частично, полностью, выкладывают арку. Хорошо смотрятся правильно расставленные источники света – так камень смотрится более выгодно. При использовании без дополнительного освещения, в местах, которые не видны с улицы, получается эффект пещеры.
В гостиной часто имеются комнатные растения — их также оригинально сочетают со стенами. Стеклянные вазы, металлические детали мебели, глиняные цветочные вазоны придутся очень «в тему». Выкладывать полностью пространство спальни, другой жилой комнаты, камнем не рекомендуется – он очень холодный, лучше ограничиться кирпичным либо каменным дверным проемом, частичным декорированием перегородок (при их наличии) между спальней и другой комнатой из ДСП, фанеры.
В коридоре отделывают выступающий угол, подсветка оникса светодиодами создает волшебные композиции. Камень в интерьерной композиции сочетают с декоративными штукатурками, натяжным потолком, фактурными обоями. Можно выложить из кирпичиков рисунок, напоминающий дерево, город, фигурки живых существ, абстракции. Балкон отделывают частично либо полностью, но тяжелых материалов следует избегать во избежание обрушения.
Использование любого камня, особенно фактурного, в детской категорически не рекомендуется – дети часто бегают, падая, они могут получить серьезную травму от удара о каменную стенку.
Когда отделываемое помещение по площади совсем небольшое, то от камня лучше отказаться совсем, так как он «забирает» часть полезной площади. Как вариант – использовать гибкий искусственный или натуральные тонкие плитки – до пяти миллиметров. В просторных комнатах данный материал применяется без ограничений.
Камнями на вертикальных плоскостях издревле украшали жилища. Это наружные фасадные, внутренние стены, дверные откосы, поверхности печей. Однако чрезмерно тесную квартиру данный материал будет загромождать. При правильной укладке он прослужит много лет, все это время радуя глаз. Сделать плитку, а также правильно поклеить ее, можно самостоятельно или обратившись за помощью к профессионалам. Данный материал уместно применять для стиля лофт, готического, классического, ампира, арт-деко, африканского, английского, скандинавского, винтажного, фьюжн, минимализма.
подготовительные работы и техники мощения
Дикий камень или плитняк – это естественный природный материал, который, в отличие от искусственного камня, долговечен и экологически чист.
Укладка дикого камня – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Плитняк сам по себе очень тяжелый и, к тому же, неровный.
Схема крепления и укладки природного камня на стену.
Между тем, данный материал в настоящее время широко применяется в строительстве и отделочных работах.
Для того чтобы класть плитняк, определим, какие инструменты нам понадобятся:
лазерная линейка и рулетка – для проведения измерительных работ;
перфоратор с мешалкой или миксер – для размешивания клея и бетона;
шпатель или мастерок – необходимы для нанесения клея;
резиновый молоточек – для аккуратной укладки камней;
виброплита – необходима для уплотнения покрытия;
болгарка – используется для обрезки плитняка.
Помимо самого материала для проведения работ по укладке нам понадобится песок, цемент, щебень или готовый бетон, специальный клей для укладки плитняка, гарцовка (смесь гипса и песка).
Подготовительные работы
Схема крепления природного камня на стену.
Перед тем, как укладывать камень, необходимо произвести расчет необходимого материала. С помощью лазерной линейки или рулетки измеряется общая площадь поверхности под укладку, из которой вычитается та площадь, на которую плитняк укладываться не будет. Это касается, например, случая, когда природным камнем выкладывается цоколь здания. В этом случае необходимо вычесть площадь окон и дверей.
Сам материал закладывается с запасом. В случае с искусственным камнем или керамической плиткой данный запас составляет примерно 10%. В связи с тем, что природный камень не такой ровный, запас для него можно заложить и побольше, тем более что его необходимо будет отобрать – расслаивающийся или рассыпающийся материал выкидывается. Далее проводится оценка почвы и уровня грунтовых вод. Отметим, что данные работы должны производиться специалистами. Плитняк сам по себе неровный, а это может способствовать задержке жидкости. Поэтому необходимо запланировать водостоки и водоотвод. При этом уклон самой площадки должен составлять примерно 2 градуса. Однако не всегда требуется такая сложная подготовка грунта – иногда необходимой и достаточной будет укладка плитняка на небольшой слой песка. Если вы планируете класть природный камень на пешеходные дорожки и/или парковку автомобилей, то тут вам не обойтись без дополнительного уплотнения грунта с использованием виброплиты.
В случае с автомобильной парковкой необходимо использовать бетон – делать бетонную стяжку. Кроме того, если по данным специалистов грунт является подвижным, то необходимо заливать бетон на армированную дорожную сетку.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы при разной толщине используемого материала
Если решено добавить в интерьер элементы отделки декоративным камнем или же целиком выложить стены им, следует учитывать, что потребуется гораздо больше света для освещения такой комнаты.
Дикий камень не является ровным и гладким материалом в отличие от искусственного камня. Например, толщина натурального камня песчаника колеблется от 1 до 4 см. Выкладывать такой материал следует только на готовое бетонное основание. Когда стяжка высохнет, плитняк необходимо разобрать по размерам, толщине и гладкости. Далее камни необходимо промыть под струей воды и просушить. Следует отметить, что песчаник является идеальным природным материалом для самостоятельной укладки. Не рекомендуется укладывать известняк без защитной обработки.
Если вы используете дикий камень толщиной более 4 см, то вам необходимо произвести следующие подготовительные работы:
производится разметка участка и снимается соответствующий слой почвы;
учитывая предполагаемые нагрузки, необходимо сделать либо песчаную подушку, либо залить слой бетона. Если вы планируете замостить дорогу, а по дороге планируется интенсивное движение, то глубина основы для укладки должна составлять не менее полуметра, из которых 30 см пойдет на песчаную подушку и примерно 10 см на бетон. В случае с пешеходными дорожками необходимо сделать основание из щебня и песка толщиной примерно 20 см и стяжки бетона толщиной в 5 см. Щебень и песок необходимо укладывать слоями по 5 см и тщательно трамбовать под струей воды;
необходимо также запланировать дренажную систему, обеспечивающую отвод воды.
После проведения подготовительных работ рекомендуется разложить камни в нужном порядке на планируемом под укладку участке. Если какая-либо часть выступает за границы участка, то лишние части необходимо срезать болгаркой или переложить плитняк так, чтобы лишних частей не оставалось.
Вернуться к оглавлению
Технология выкладки материала
Пространство между рядами облицовки заполняется маленькими камнями и раствором, удерживающим облицовку.
Укладка плитняка, как правило, производится шовным способом, то есть камни располагают на большом расстоянии друг от друга. Бесшовный способ укладки такого материала (когда швы получаются тонкими – около 0,5 см) очень трудоемок. Кроме того, самого камня понадобится гораздо больше, чем при шовном способе укладки, ведь материал необходимо будет подогнать под размер.
Плитняк начинают укладывать с крайних рядов. Боковые камни укладываются на цементный раствор. Зазоры между камнями должны составлять не менее 5 мм. Они заполняются мелким песком, трамбуются, засыпаются и проливаются водой. Выделяют три техники укладки плитняка:
дуговой;
рядный;
произвольный.
Чаще всего дикий камень укладывается дуговым способом. Рядная укладка позволяет получить ровные швы в одном направлении. Направление швов чаще всего совпадает с направлением движения. Устанавливаются крайние камни, между которыми натягивается нить. Камни укладываются на установленную глубину при помощи резиновых молоточков. Для того чтобы уложить плитняк в разбежку и заполнить зазоры гарцовкой или травой, необходимо заглубить камни на 1/3. После этого насыпается гарцовка, а поверхность подметается.
Одним из наиболее популярных декоративных способов выкладки дикого камня является мозаичный круг. Для мозаичного круга выбираем поверхность с небольшим уклоном. Готовим раствор, на который будет крепиться материал. Берем песок и цемент и тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Затем приступаем непосредственно к укладке. Укладываем камни от центра. Далее необходимо двигаться по периферии, класть камни с использованием резинового молоточка. Материал укладывается от меньшего к большему – то есть в центре должен быть самый маленький камень. Желательно, чтобы камни были разных цветов. После того, как 5 рядов материала уложены, их необходимо утрамбовать. В зазоры засыпается гарцовка. Зазоры также могут вычищаться скребком на глубину 2 см, а затем заливаться связующей эмульсией. Для красоты вокруг мозаичного круга можно выложить гранитный камень.
Кроме мозаичного круга материал может быть выложен по любому рисунку. Если в наличии есть много камней различной формы, размеров и цвета, то их можно уложить в хаотичном порядке. Получится очень эффектно.
Вернуться к оглавлению
Использование специального клея для укладки плитняка
Тип камня, который вы выбираете повлияет не только на конечный результат, но и на сложность работы, а значит, и на выбор инструмента и оборудывания и на технику выполнения.
Для укладки плитняка может использоваться специальный клей, ассортимент которого сегодня достаточно широк.
Материал убирается с подготовленного участка в обратном порядке, нижняя часть каждого камня смазывается клеем. Клей разводится согласно инструкции, используя шпатель или мастерок до однородной массы (как сметана). В клей можно добавить белый цемент или песок в пропорции 1:2.
Саму площадку предварительно тщательно очищают – моют и подметают. Клей наносят с небольшим избытком специальным мастерком. На установленное место укладывается первый камень, придавливается – необходимо встать на камень. Укладка камней производится также с использованием резиновых молоточков. Из-под плитняка выдавливаем лишний клей, который убирается обратно в емкость. Далее кладем второй и последующий камни. Сначала прижимаем ту сторону, которая примыкает к ранее выложенному камню, а только потом противоположную. Уровень проверяется по первому выложенному камню.
На следующий день, когда клей еще не до конца схватился, площадка с помощью металлической щетки прочищается под струей воды. Формируются ложбинки. Приклеенные камни, как и бетон, необходимо поливать водой до полного высыхания клея.
Таким образом, укладка дикого камня – достаточно трудоемкий и сложный процесс. Однако в итоге вы получите не только красивую дорожку или площадку, но и будете знать, что она выполнена из экологически чистого материала и будет служить вам долгие годы.
Как установить штабелированную каменную облицовочную плитку для стен
Подготовка
Необходимые инструменты и материалы Качественная мокрая пила для кирпича или плитки является важным инструментом для укладки плитки из натурального камня. Пила с наклонным лезвием не является обязательной для резки под углом, например, под углом 45 градусов, для формирования скошенных углов или других угловых деталей, если это необходимо. Угловая шлифовальная машина может использоваться для резки камня вокруг небольших выступов в стене, таких как трубы, стальные конструкции и т. Д. Кроме того, для установки продуктов Norstone также потребуются следующие инструменты: стальной шпатель, зубчатый шпатель, скребок, жесткая проволочная щетка. , кладочная кисть, большая губка, тонкослойная полимерцементная плитка.
Подготовка основания Плитка из натурального камня тяжелая, поэтому очень важно, чтобы она приклеивалась к соответствующей основе. Продукты Norstone можно наносить на любую подготовленную каменную / цементную поверхность, такую как цементная плита, бетонный блок, кирпич, цемент или комбинация покрытия токарным станком и царапинам. ПРОДУКТЫ NORSTONE ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НА СУХИЕ СТЕНЫ ИЛИ ЛИСТ. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным образом очистить от краски перед установкой, и если необходимо построить новую стену или добавить слой к существующей стене, наиболее подходящим продуктом для этих целей является цементная плита.
Основание и стена должны быть конструктивно способными выдерживать вес продукта, который будет колебаться от 7 фунтов до 12,5 фунтов на квадратный фут, в зависимости от продукта. Фиброцементная плита должна иметь толщину не менее 1/2 дюйма, чтобы выдерживать вес этих изделий, и должна быть надежно прикреплена к каркасу стены. Мы предлагаем приклеить доску и прикрутить ее к каркасу, прикручивая с шагом 24 дюйма с помощью шурупов длиной не менее 2 дюймов и покрывая весь каркас в месте контакта с цементной плитой мастикой хорошего качества. клей.Чтобы обеспечить безопасность, прочность и постоянное крепление, эти работы должны выполняться только квалифицированным и лицензированным строителем.
Установка Norstone
Каждый продукт должен быть проверен и очищен от грязи, песка или посторонних частиц. При необходимости полностью вымойте их. Если обратная сторона изделия высохла, сначала смочите ее влажной губкой, но не пропитывайте. Это препятствует тому, чтобы камень вытягивал влагу из клея, позволяя ему застывать естественным образом и с более прочной связью.
Рекомендуемый тип тонкослойной плитки, модифицированной полимером, будет соответствовать или превышать ANSI 118.4 и 118.11, и обычно их можно приобрести в том же магазине, где приобретается продукция Norstone, или в любом магазине плитки и в большинстве магазинов товаров для дома с большими коробками. Наборы тонких плиток рассчитаны как на внутренние, так и на внутренние / внешние работы, поэтому важно использовать набор тонких покрытий, отвечающих требованиям вашей установки. Перемешивайте соответствующий раствор для плитки до кремообразной консистенции не менее 5 минут или в соответствии с инструкциями производителя. При укладке плитки из натурального камня необходимо начинать нижний ряд на ровной линии, чтобы поддерживать постоянный уровень по мере подъема стены.Также важно, чтобы они опирались на надежное основание, такое как бетонный пол или основание, чтобы помочь выдержать вес и обеспечить постоянство уровня до тех пор, пока тонкое соединение не установится.
При укладке продуктов Norstone используйте большое количество рекомендованного полимера-модифицированного тонкого набора для плитки и нанесите его на заднюю часть каждой плитки и на стену. Важно надрезать плиточный клей на стене, как это обычно бывает при укладке плитки. Нанесение клея на тыльную сторону каждой плитки и на стену обеспечивает максимально возможное сцепление с поверхностью стены, поскольку все щели, пустоты и трещины заполняются.Это очень важно для обеспечения прочного сцепления со стеной. Вдавите каждую каменную панель в клей, слегка вращая, заставляя часть тонкого набора свободно выдавиться. Любой тонкий слой, вытесненный за пределы готового шва или на самой поверхности плитки, должен быть удален до того, как он затвердеет. Помните, что плотные стыки обеспечат аккуратный внешний вид. Убедитесь, что растворитель не затвердевает на поверхности плитки, так как это поможет в процессе очистки.
При установке необходимо строго соблюдать схему установки продукта.Например, Rock Panels и XL Rock Panel должны быть наложены друг на друга или смещены так, чтобы начал формироваться рисунок «непрерывного спуска», который сводит к минимуму появление вертикальных линий стыка вдоль стены. Панели не должны быть «наложены» одна на другую в одну линию вдоль стены.
Работа с углами
Скальные панели и скальные панели XL Доступны внешние угловые блоки, которые работают как система, состоящая из двух частей и соединенных пальцами. Угловые блоки обеспечивают максимально гладкий вид, не требуют специальных навыков или инструментов и очень быстро устанавливаются, что значительно снижает затраты на рабочую силу на месте.Альтернативный вариант формирования внешних углов или углов, которые не находятся под углом 90 градусов, — это скашивание полевых блоков на месте. Чтобы вырезать под углом внешний угол, выберите одну каменную панель и отметьте точку, где должно быть соединение. Обрежьте панель по отметке без наклона или под углом 0 градусов на пиле. Затем эти две части нужно разрезать по отдельности под углом 45 градусов, чтобы получился прямой угол. После резки проверьте панель, чтобы убедиться, что она образует идеальный угол в 90 градусов. Цвет, ширина и толщина кусков камня должны совпадать, чтобы создать непрерывный вид, который, кажется, «перетекает» из-за угла.Никогда не используйте 2 разные панели для формирования угла, так как цвет, текстура и толщина не будут соответствовать желаемому. Внутренние углы идеально формируются путем резки камня с помощью стандартной резки под углом. Внутренние косые пропилы, в которых камень складывается внутрь, можно легко выполнить на месте с помощью наклонной пилы для мокрой резки. В качестве альтернативы, две панели можно соединить встык во внутреннем углу, а любые зазоры заполнить пигментированным раствором, если наклонная пила для мокрой резки недоступна.
Lynia IL Tiles Существует несколько вариантов обработки внешних углов для продукта Lynia IL Tile.Отделка из алюминия или нержавеющей стали может быть использована для придания внешнего вида углов, образуя функциональную и привлекательную отделку, с которой можно столкнуться с плиткой Lynia IL Tile. Второй вариант — использовать полосы Lynia одинаковой длины и ширины и установить их параллельно внешнему углу и по обеим его сторонам, чтобы сформировать границу, по которой можно разрезать блоки плитки и укладывать их. Для обработки внутренних углов лучше всего разрезать плитки Lynia IL так, чтобы они стыковались аккуратно с небольшим зазором для затирки там, где они встречаются на внутреннем углу.
Хорошее управление влажностью
Натуральный камень — отличный выбор строительного материала для любой среды и климата, будь то интерьер или экстерьер, смежный или полностью погруженный в воду, жаркую пустыню или полярный холод. В некоторых из этих сред следует использовать определенные продукты и следовать процедурам, как указано ниже: Влагосодержащие среды — Очень важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена гидроизоляционная мембрана, соответствующая стандартам ANSI 118.10 и 118.12 или превосходящая их. водонепроницаемый барьер.Это гарантирует, что влага не попадет на материал основы и потенциально ухудшит ее способность поддерживать шпон. Климатические условия замораживания / оттаивания — На изделия из природного камня Norstone никак не повлияют нормальные условия замораживания и оттаивания в условиях климата, которому они подвергаются, однако этого нельзя сказать о субстрате, на который они наносятся. Крайне важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена водонепроницаемая / предотвращающая разрушение мембрана, соответствующая стандартам ANSI 118.10 и 118.12 или превосходящая их, чтобы сформировать водостойкий и устойчивый к разрушению барьер, способный противостоять перемещению основы во время циклов замораживания и оттаивания. Пожалуйста, обратитесь к руководствам по установке продуктов Norstone для получения подробной информации о подложке и альтернативных методах гидроизоляции, доступных для вашей установки.
Очистка
Излишки грязи и пленки можно удалить чистой водой и жесткой щеткой. Важно не допускать высыхания тонкого отверждения на поверхности камня. Удалите его до того, как он затвердеет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте кислотную промывку, поскольку известно, что она оказывает неблагоприятное воздействие на камень и может вызвать окрашивание, травление и ржавчину.
Герметизация камня
Натуральный камень может быть запечатан проникающим герметиком на водной основе только после тщательного отверждения, которое обычно занимает 4 недели на внутренние работы. Следуйте инструкциям производителя по нанесению любого герметика. Запечатанный камень легче содержать в чистоте и обслуживании, чем незапечатанный камень, а некоторые герметики также отталкивают пятна. Всегда проверяйте герметик на образце камня или обрезке перед нанесением на все покрытие, чтобы убедиться, что любые улучшающие цвет и блеск свойства герметика соответствуют желаемому результату. Sealing Rock Panels и XL Rock Panels рекомендуется для определенных применений, таких как влажная среда и некоторых внешних применений, в зависимости от уровня воздействия и других факторов, включая климат и другие факторы окружающей среды. Все установки Lynia IL Tile должны быть герметизированы. Свяжитесь с вашим представителем Norstone, чтобы обсудить, следует ли закрывать ваш проект.
Сводка
+ Убедитесь, что нанесение является структурно прочным и подготовлено с использованием подходящего основания, например, цементной плиты. + Решите проблему гидроизоляции / управления влажностью за счет использования рулонных или листовых мембранных материалов, если это необходимо для конкретного применения. + Используйте рекомендуемую толщину плитки, соответствующую стандартам адгезии ANSI 118.4 и 118.11 или превышающую их. + Нанесите обильное количество растворителя на тыльную сторону каждой плитки и поверхность стены для обеспечения максимальной адгезии. + Убедитесь, что нижний ряд ровный и прямой. + Укладывайте плитку в виде «непрерывного скрепления», стараясь как можно лучше расшатывать вертикальные швы. + Закрепите каменные панели как можно плотнее друг к другу, избегая неприглядных зазоров, и используйте распорки, чтобы обеспечить равномерную заливку швов плиткой Lynia IL. + Обработка углов с помощью готовых угловых элементов, стандартных пропилов под углом или готовых декоративных элементов. + Очистите установку и, если необходимо, закройте камень проникающим герметиком для натурального камня на водной основе.
Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная здесь, предназначена только для общего характера. Он не претендует на полноту.Вы не должны действовать на основе информации, содержащейся на этом сайте, без получения квалифицированной профессиональной консультации от лицензированного специалиста, которая может быть адаптирована с учетом ваших конкретных обстоятельств и потребностей.
Рекомендуется профессиональная установка. Каменные панели Norstone могут быть установлены большинством домашних мастеров с ограниченными знаниями в области строительства. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы продукты Norstone устанавливались профессиональными лицензированными продавцами или подрядчиками.
Часто задаваемые вопросы | Про-Лайн Камень
Общий
Тщательная и правильная установка важна для сохранения красоты вашего Proline Stone Veneer на долгое время. Практически для всех наружных применений необходимая установка включает металлическую планку и покрытие от царапин (также известное как цементно-штукатурное покрытие) поверх водостойкого барьера. Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев правильно уложенной бумаги класса D, которая затем покрывается металлической решеткой и наносится на цементный раствор (цементная штукатурка).
На что можно нанести каменный шпон для наружных работ?
Металлическое покрытие на основе реек / царапин может наноситься на структурно прочную поверхность стен из фанеры, OSB, бетонной плиты или гипсовой обшивки, поддерживаемых деревянными или стальными шпильками, а также на бетонные или кирпичные стены.
На что можно нанести каменный шпон для внутренних работ?
Для внутренних работ каменный шпон может быть установлен поверх цементной плиты, гипсокартона и всего вышеперечисленного.
Как нанести шпон на цементную плиту или гипсокартон?
Рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит протаскивание гвоздей через цементную плиту под тяжестью камня. См. Www.masonryveneer.org
. Нужна ли пароизоляция?
Да, для наружных работ требуется два слоя бумаги Grade D (15 фунтов войлока).
Металлическую планку какого размера использовать?
2.Рекомендуется 5-фунтовая оцинкованная металлическая планка с внутренним покрытием.
На какой поверхности нужна металлическая планка?
Для всех видов наружного применения установите металлическую планку и защитное покрытие на прочную конструкцию жесткой оболочки. Примечание. Однако на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить напрямую, без использования металлической планки / царапающего покрытия. В качестве дальнейшего примечания, если сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.
Как накладывать рейку?
Рейка должна накладываться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх.Это заставит планку наклониться к стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут удерживать раствор для покрытия царапин. На планке НЕ должно быть пузырей или подпрыгивания.
Гвозди какого размера я использую?
Достаточно кровельных гвоздей или саморезов с покрытием. Убедитесь, что проденьте шпильку на 1 дюйм и прибейте каждые 6 дюймов по вертикали. Перекрыть планку на 4 дюйма во всех швах — завернуть все углы на 16 дюймов или прикрепить к шпильке. Когда углы заворачиваются, важно прибить к угловой стойке с обеих сторон.Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обматывать уголки рейкой, следующей весной у вас появятся трещины!
Сколько раствора мне смешать?
См. Инструкции к сумке.
Можно ли окунуть камень?
Мы не рекомендуем штабелирование на открытом воздухе. Линия затирки в традиционных установках помогает защитить камень и не допустить попадания воды. Однако, если вы все же выберете вариант сухой укладки, используйте обновленный полимерный раствор.Обязательно закажите дополнительно 15-20% на свой заказ на камень.
Какой раствор мне нужен?
Тип N или S.
Можно ли добавить в растворный раствор связующее?
Да, адгезию можно улучшить, добавив в раствор жидкий связующий агент. Следуйте рекомендациям производителя.
Какой толщины должно быть покрытие для царапин?
Вся обрешетка должна быть покрыта слоем раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.
Как скоро я смогу наносить камень после того, как закончу царапины?
Подождите, пока царапина не высохнет или не станет липкой на ощупь.
Что я должен использовать, чтобы нанести «царапину» на слой царапины?
Скрашенный слой можно стереть жесткой щеткой для лучшего прилипания.
Какие правила следует соблюдать при укладке камня?
Разложите несколько камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.
Wha т «намазывать маслом» камень?
Чтобы смазать камень маслом, полностью покройте обратную сторону камня ½-дюймовым раствором. Это обеспечит плотное прилегание.
С какой силой нужно приложить камень к стене?
Приложите достаточно давления, чтобы раствор начал сочиться по сторонам камня. Используйте движение покачивания, чтобы закрепить камень еще больше. Если раствор приготовлен правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро — менее 10 секунд.
Если мне нужно резать камень, как это сделать?
Разрезать или обрезать камни лучше всего с помощью каменного лезвия специальной пилы, алмазной пилы, каменщика или молотка для дранки.
С чего начать кладку камня?
Начните с привязки линии, чтобы обеспечить установку уровня (или иногда используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути). Используйте нижнюю часть камня для определения уровня — это то место, где фокусируется взгляд.При установке углов нанесите сначала углы, начиная снизу.
Как далеко я разнесу камни?
Вы можете использовать швы большего или меньшего размера, но типичные установки составляют от до ½ дюйма. Каким бы ни был ваш шов с затиркой, убедитесь, что камень полностью герметизирован по краям с наружным слоем затирки не менее ¼ ”
Что делать, если я получу раствор на камнях?
Смойте пленку или остатки, используя 1 часть уксуса / 4 части воды, используя щетку с мягкой щетиной, затем несколько раз промойте чистой водой. При необходимости удалите раствор с поверхности камня во время укладки.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ НА КАМЕННОЙ ЛИЦЕ НА НОЧЬ Где взять мешок для затирки? Мешки для раствора
можно купить в любом строительном магазине. Если у пакета есть металлический наконечник, удалите его и прорежьте в пакете отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он забьет.
Как затереть швы?
После того, как камень будет нанесен на поверхность, заполните мешочек для раствора на 2/3 раствором.Загните 2 угла внутрь и закатайте конец. Заполните вокруг камня непрерывным движением.
Обязательно закройте все заметные сломанные или обрезанные края раствором
Как я «ударяю» по суставам?
Используйте ударный инструмент, чтобы протолкнуть раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.
Для чего наносить удары по суставам?
Для заполнения всех отверстий или щелей, чтобы предотвратить заселение паразитами или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.
Что можно использовать для чистки суставов?
Для чистки стыков можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса
Кисть меньшего размера — преимущество перед меньшими областями
Зачем чистить суставы щеткой?
Чистка стыков помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит все следы инструментов, оставленные на растворе.
Как очистить раствор от камней?
Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный осадок.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУЮ ПРОМЫВКУ Нужно ли запечатывать камень?
Камень пломбировать не обязательно. Если требуется герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.
Что мне использовать для запечатывания камня?
Используйте прозрачный, не образующий пленки — Breathable Sealer
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТ КОНТЕЙНЕР
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
— Каменные изделия
— Любой тип непроницаемого для воздуха прозрачного герметика
Что я могу использовать, чтобы сохранить внешний вид моего камня?
Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды.Щетки с мягкой щетиной и промыть водой
Что нельзя использовать при чистке камня?
Не использовать; кислоты, соли или других антиобледенительных материалов или металлической щетки, они могут повредить камень.
Как далеко я должен перекрывать перепрошивку?
Гидроизоляция должна быть на 4 дюйма под сайдингом и на ½ — ¾ дюйма над порогом.
Как установить пороги?
Сделайте мелкую леску и закрепите 2 уголка с цинковым покрытием.Масло подоконник ставим сверху на уголки для опоры. Уложите камень под подоконник, как обычно, прикрыв выступающую часть уголка. Затирка и отделка швов. После того, как подоконники застынут, заделайте шов на задней стороне подоконника и здания.
Какой рекомендуемый выступ для подовых камней?
1/2 дюйма — это то, что мы рекомендуем как по визуальным, так и по прочностным качествам.
Что мне нужно под камнем?
Поверхность должна быть ровной.Используйте фанеру, битумную бумагу, металлическую рейку и примерно 1/2 дюйма раствора.
коробки площадью 10 кв. Футов и 8 пер. футы коробки размером 23 x 12 x 19
Каменный шпон Старого Света :: Ресурсы
Часть 1: Ссылки
ANSI: Американский национальный институт стандартов (www.ansi.org)
ANSI 118.4: Спецификации Американского национального института стандартов для полимерно-модифицированных сухих цементных клеящих растворов
ANSI 118.15: Технические требования Американского национального института стандартов для модифицированного полимером сухого цементного клея
Минометы
ASTM C270: Стандартные технические условия на строительные растворы для использования при строительстве неармированной и армированной каменной кладки
Конструкции
ASTM C847: Стандартные спецификации для металлической планки
ASTM C1063: Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для внутренних и наружных работ на основе портландцемента
Штукатурка
ASTM D226: Стандартные спецификации для пропитанного асфальтом органического войлока, используемого в кровле и гидроизоляции
ASTM International: Организация по разработке стандартов, которая служит открытым форумом для разработки международных стандартов.
стандарты.
CMU: Бетонный блок (часто упоминается как бетонный блок)
Непрерывная изоляция (CI): Изоляция из пенопласта или пластика, прикрепляемая к внешней стороне строительной конструкции, которая охватывает окружность
конструкция без прерывания других строительных элементов.
MVMA: Ассоциация производителей шпона для кладки (www.ncma.org)
WRB: Погодостойкий барьер
Часть 2: Планирование проекта
Проверка условий на площадке
Важно убедиться, что зона, на которой будет установлен Old World Stone Veneer (OWSV), структурно прочная.Если есть
Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с местным специалистом, чтобы определить, подходит ли натуральный тонкий камень.
Требования Строительного кодекса
Необходимо соблюдать все применимые строительные нормы и правила и процедуры безопасности для проекта. Безопасность проекта в этих
методические рекомендации. Руководство проекта несет ответственность за соблюдение всех соответствующих процедур безопасности для
проект.
Оценка необходимого количества
Необходимо соблюдать все применимые строительные нормы и правила и процедуры безопасности для проекта. Безопасность проекта в этих
методические рекомендации. Руководство проекта несет ответственность за соблюдение всех соответствующих процедур безопасности для
проект.
Углы измеряются по прямой стопе. Это измеряется как фактическая высота угла, требующего покрытия.Поскольку углы будут
покрыть некоторую площадь поверхности стены, рекомендуется вычесть 0,5 квадратных фута из количества квартир на каждый линейный фут
углов. Это всего лишь общие рекомендации, и точная площадь покрытия в квадратных футах будет зависеть от каждой коробки. Некоторые камни могут покрывать
более или менее 0,5 квадратных футов.
В зависимости от установщика и области применения может потребоваться небольшой процент отходов для достаточного покрытия работы.5-10% это
считается допустимым количеством отходов.
Часть 3: Подготовка поверхности
ПОГОДОСТОЙКИЙ БАРЬЕР (WRB)
Деревянные или металлические шпильки
Подготовьте 2 слоя атмосферостойкого барьера (WRB). WRB должен быть войлоком №15, соответствующим стандарту ASTM D226, или 60-минутной строительной бумагой класса D (Super JumboTex — популярная 60-минутная строительная бумага класса D). Первым слоем WRB может быть традиционная домашняя пленка или WRB, отвечающая вышеуказанным требованиям.Также доступны различные жидкие WRB. Проконсультируйтесь с производителем WRB, чтобы убедиться, что он подходит для использования с облицовкой из тонкого натурального камня, и получить инструкции по установке.
Хотя установка поверх оболочки предпочтительна, возможна установка на открытые стойки. При установке поверх OSB важно убедиться, что листы OSB приклеены с соответствующим зазором между частями. Это позволяет производить расширение в случае разбухания OSB. Если OSB разбухнет, это может привести к растрескиванию стены.Для внутренних работ обычно не требуется WRB.
Дренажные маты (Rainscreen) становятся все более популярными. Обычно они устанавливаются поверх WRB, чтобы позволить воде стекать. Проконсультируйтесь с применимыми строительными нормами и правилами, чтобы определить, требуется ли дренажный коврик в вашем районе. Определенные дренажные коврики могут считаться WRB. Проконсультируйтесь с производителем дренажного коврика, чтобы определить, соответствует ли он требованиям WRB и следует ли соблюдать какие-либо особые процедуры установки.
Цементная плита
Заклейте все стыки лентой, одобренной производителем цементной плиты. Нанесите имеющийся в продаже WRB поверх цементной плиты. При использовании жидкого WRB проконсультируйтесь с производителем WRB, чтобы убедиться, что он подходит для использования с облицовкой из тонкого натурального камня. Для внутренних работ обычно не требуется WRB.
Бетонный блок (CMU) или заливные бетонные стены
Поверх чистого блока CMU или наливных бетонных стен (блока CMU или бетона, который не был герметизирован, окрашен или иным образом не покрыт) тонкая каменная облицовка может быть установлена без WRB.Хотя это и не требуется, наносимые жидкостью WRB часто полезны для предотвращения просачивания влаги через стену. Шпон из натурального камня и промышленные бетонные изделия часто бывают пористыми, и без жидкого WRB небольшое количество влаги может проникнуть через стену в экстремальных условиях. Нанесенные жидкостью WRB снова обеспечивают хорошую защиту от этого впитывания.
На окрашенные, герметизированные или покрытые другим способом блоки CMU или бетон, наносимые жидкостью WRB не рекомендуются, так как они могут плохо прилипать к покрытию.Если требуется WRB, можно использовать один уровень WRB. WRB должен быть войлоком №15, соответствующим стандарту ASTM D226, или 60-минутной строительной бумагой класса D (Super JumboTex — популярная 60-минутная строительная бумага класса D).
Другие соображения
Определенные продукты могут квалифицироваться как WRB, что выходит за рамки данного руководства по установке. Проконсультируйтесь с производителем этих элементов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям WRB при установке облицовки из тонкого натурального камня.
Хотя дренажные маты (Rainscreen) в настоящее время не требуются, они обладают серьезными преимуществами в снижении влажности.
мигающий
Стяжка
, каплеуловитель и бортик обсадной трубы должны использоваться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Облицовку следует установить до WRB, чтобы гарантировать, что WRB перекрывает фланец элемента оклада. Все окна, двери и другие вторжения должны быть должным образом зашиты в соответствии с требованиями производителя окон или дверей.В руководстве по установке MVMA есть много деталей, которые могут быть применены при установке натурального камня.
Алюминиевый оклад не рекомендуется. Используйте оцинкованную сталь или пластик.
Установка WRB
См. Инструкции производителя для конкретного используемого WRB. WRB всегда следует устанавливать так, чтобы между двумя слоями образовывалась плоскость.
WRB следует укладывать горизонтально, начиная с нижней части стены, перекрывая каждый слой 2 « над предыдущим слоем.Нижний слой WRB должен перекрывать плывущую стяжку или имеющийся гидроизоляционный слой. Вертикальные швы должны перекрываться не менее 6 дюймов . Прикрепите скобами или гвоздями WRB к стене, по возможности прикрепив к стойкам. Расстояние для крепежных элементов должно составлять от 6 дюймов до 12 дюймов по вертикали. Избегайте ненужных креплений, поскольку они увеличивают потенциал для проникновения воды.
Чрезвычайно важно правильно перекрыть слои WRB и установить WRB в правильной последовательности с другими материалами для гидроизоляции, присутствующими в проекте.
При использовании WRB с жидким нанесением следуйте рекомендациям производителя для обеспечения правильной установки.
ПРОВОДНАЯ СТАНКА
Деревянные или металлические шпильки
2,5 или 3,4 фунта / кв. ярд Саморезирующая проволочная планка, соответствующая ASTM C847, должна использоваться как поверх деревянных, так и металлических шпилек. Для открытых шпилек: 3,4 фунта / кв. ярд Для обеспечения дополнительной жесткости и опоры рекомендуется использовать проволочную рейку с саморезом.
Для установки поверх деревянного каркаса используйте 1.5 « кровельных гвоздей, расположенных не более 7 » по вертикали на шпильках. Крепежные детали должны проникать в стойку не менее чем на 0,75 «. Для горизонтального каркаса используйте кровельные гвозди 1,5 » , вбитые заподлицо с гипсовым основанием. Можно использовать проволочные скобы при условии, что они имеют длину 1,5 дюймов , установленную заподлицо, и содержат коронку не менее 0,75 дюймов . Они должны входить в шпильки не менее 0,75 «. Винты могут использоваться как для вертикального, так и для горизонтального каркаса при условии, что они проникают в шпильки не менее 0.625 «.
Для установки на металлические шпильки, затяните винты не более 7 « по вертикали на шпильках. Используйте винты, которые выступают в металлические шпильки не менее чем на 0,375 » .
Цементная плита
При использовании цементных плит проволочная планка не требуется, при условии, что для приклеивания каменного шпона к цементной плите используются соответствующие растворы.
Бетонный блок (CMU) или заливные бетонные стены
На чистом блоке CMU или бетоне (блок CMU или бетон, который не был герметизирован, окрашен или иным образом покрыт), проволочная планка не требуется.Поверх герметизированного, окрашенного или окрашенного другим способом блока CMU или бетона, 2,5 или 3,4 фунта / кв. ярд Следует использовать проволочную решетку с саморезом, соответствующую ASTM C847.
При прикреплении проволочной планки к блоку CMU или бетонным стенам рекомендуется использовать силовой или порошковый крепеж по углам, а также по продольной средней точке проволочной планки. Дополнительные крепежные детали (силовые, порошковые или гвозди) следует закреплять рядами не более чем 16 « по центру и с интервалом не более 7 » по вертикали.Они должны быть не менее 0,75 дюймов с размером головки не менее 0,375 дюймов .
Другие соображения
Wire Lath следует устанавливать горизонтально чашками вверх. Все соединения должны перекрываться как минимум на 1 дюймов по горизонтали и вертикали. Проволочную планку всегда следует прикреплять к шпилькам, а не к оболочке. Для получения дополнительной информации см. ASTM C1063. Могут использоваться другие коммерчески доступные продукты, которые могут использоваться вместо 2.5 или 3,4 фунта / кв. ярд саморезная проволочная рейка. Проконсультируйтесь с производителем этих продуктов, чтобы убедиться, что они подходят для укладки шпона из натурального тонкого камня. Убедитесь, что используемый продукт позволяет покрыть царапины достаточно толстым слоем.
Убедитесь, что используются надлежащие устойчивые к коррозии крепежные детали для используемого типа планки. Подобные покрытия следует наносить на крепеж и планку. Например, оцинкованный крепеж следует использовать с решеткой из оцинкованной проволоки.Проконсультируйтесь с производителем планки, чтобы убедиться, что используются совместимые продукты.
При установке поверх непрерывной изоляции (CI) толщиной более 0,5 дюймов проконсультируйтесь с производителем изоляции или инженером, чтобы убедиться, что используются надлежащие крепежные детали.
СЦЕПЛЕНИЕ
Проволочная рейка
На проволочную планку следует нанести царапающее покрытие толщиной приблизительно 0,5 дюймов .Чрезвычайно важно, чтобы планка была полностью погружена в раствор. На царапающем слое могут быть или не быть бороздки перед сушкой. Должен ли слой царапины быть рифленым или нет, зависит от типа используемого связующего раствора. См. Рекомендации производителя, чтобы определить, какой раствор лучше всего подходит для гладкого или грубого царапающего покрытия. Гладкое царапающее покрытие часто используется для наносимых жидкостью WRB.
Для покрытия царапин могут использоваться различные строительные растворы, но обычно используются строительные растворы типа N или типа S, соответствующие ASTM C270.Для строительных растворов типа N или S раствор следует тщательно перемешать, добавив достаточное количество воды для достижения необходимой консистенции. Раствор должен быть достаточно твердым, чтобы его можно было удерживать под углом 45 ° от горизонтали, не соскальзывая с шпателя. После того, как раствор будет правильно перемешан, его следует притереть к стене, полностью заделав планку по мере ее нанесения.
Если для связующего раствора требуется грубый слой царапины, можно использовать скарификатор или другой аналогичный инструмент для придания шероховатости слою царапин перед его высыханием.Сцарапанный слой должен быть почти сухим во время использования скарификатора, но все же должен быть достаточно мягким, чтобы скарификатор мог образовывать небольшие бороздки глубиной примерно 0,125 дюймов . Канавки должны создаваться горизонтально и не должны открывать проволочную планку.
Дайте слою царапины высохнуть (рекомендуется минимум 24 часа) перед нанесением каменного шпона.
Цементная плита
Царапины на цементной плите не требуются; однако стыки следует заклеить лентой и загерметизировать в соответствии с рекомендациями производителя.Также убедитесь, что используемый клеевой раствор совместим с установкой цементных плит. Не все растворы крепятся к цементной плите.
Над бетонным блоком (CMU) или заливными бетонными стенами
Покрытие-царапина не требуется для укладки на чистые CMU или бетонные стены. Если поверхность не чистая и требуется проволочная планка, выполните шаги подготовки для нанесения царапающего покрытия на проволочную планку. Если проволочная планка не используется, чрезвычайно важно, чтобы все герметики, разделительные средства и т. Д.были сняты со стены перед началом установки каменного шпона. Этого можно достичь, просто очистив стену водой или пескоструйной техникой, но если стена не может быть полностью очищена, может потребоваться установка проволочной решетки. Во всех случаях рекомендуется очистить стену перед началом установки, даже если стена выглядит чистой. WRB, наносимый жидкостью, рекомендуется, но не требуется на бетонных стенах или бетонных стенах.
При приклеивании непосредственно к залитой бетонной стене без царапин или проволочной сетки чрезвычайно важно убедиться, что используемый клеевой раствор совместим с укладкой на эти основания.Проконсультируйтесь с производителем строительного раствора для подтверждения совместимости.
Часть 4: Укладка шпона из натурального камня
Требования к склеиванию
Следует использовать модифицированные полимером растворы, соответствующие требованиям ANSI A118.4 или A118.15. Поскольку детали из шпона из натурального тонкого камня имеют гладкую обратную сторону, не следует использовать растворы типа S или N для приклеивания камня к царапаемому слою. При приклеивании к цементной плите, непосредственно к CMU или непосредственно к бетонным стенам ДОЛЖЕН использоваться модифицированный полимером раствор, предназначенный для приклеивания к этим основаниям.Кроме того, некоторые более чувствительные продукты требуют использования строительных растворов премиум-класса для склеивания для сохранения прочности. Модифицированные тонкие наборы популярны для этих приложений; ARDEX и Laticrete — две известные компании, производящие растворы, соответствующие этим стандартам и предназначенные для этих целей.
Смешивание модифицированных полимером строительных смесей обычно осуществляется с помощью дрели и лопасти для перемешивания. Эти строительные растворы обычно поставляются предварительно замешанными, и перед смешиванием необходимо только добавить соответствующее количество воды.
Метод нанесения раствора для приклеивания каменного шпона к стене зависит от марки и типа используемого раствора. Проконсультируйтесь с производителем раствора для получения конкретных рекомендаций по установке. Ниже приведены общие рекомендации по двум наиболее распространенным методам установки. Для обоих методов важно убедиться, что вся обратная сторона каждого куска камня покрыта и что в растворе между камнями и стеной нет пустот.
Способ установки: установка спинки из строительного камня
Полностью покрыть всю тыльную сторону куска камня, следя за тем, чтобы на поверхности камня не оставалось пустот.Обычно требуется от 0,375 « до 0,5 » раствора на обратной стороне каждого камня. Плотно прижмите камень к стене и осторожно переместите его по стене вперед и назад примерно от 1 « до 2 » , чтобы раствор полностью и равномерно распределился на обратной стороне камня. После того, как камень приклеен к стене, раствор за камнем обычно должен иметь толщину от 0,25 дюймов до 0,375 дюймов . При укладке в сухой штабель между камнями не должно быть царапин после их укладки.
После первоначального замешивания строительного раствора его нельзя добавлять в воду. При необходимости его можно перемешивать, чтобы разбавить смесь и повысить удобоукладываемость.
Способ установки: заделка поверхности стены и каменной кладки
Этот метод лучше всего работает на гладком слое и с модифицированными растворами тонкого отверждения.
Используя зубчатый шпатель (обычно 0,5 «), нанесите раствор на стену вертикально, создавая вертикальные бороздки.Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону камня. Поместите камень на стену и сдвиньте камень справа налево примерно с 1 « на 2 » , создавая полное соединение. Обычно на стене снимается площадь в несколько квадратных футов, чтобы сократить трудозатраты; однако следует соблюдать осторожность, чтобы не снимать слишком большую площадь. Очищенный участок не должен начинать затвердевать до того, как можно будет нанести камень.
В этом случае камни не должны истираться о царапины, когда они прижимаются и перемещаются по стене.Если во время этого процесса камень касается царапины, его следует удалить и добавить еще раствора.
Камни монтажные
Обычно уголки устанавливают перед квартирами. И углы, и углы наиболее удачно устанавливаются, если начинать снизу и подниматься вверх. Кроме того, если начать с углов и продвигаться к центру стены, установка будет более плавной.
Перед установкой необходимо выложить большой выбор камня, чтобы создать правильную смесь.Минимум от 25 до 50 квадратных футов должны быть выложены для работы в любое время. Также настоятельно рекомендуется смешивать камни из нескольких ящиков или коробок. В противном случае цвет стены может измениться.
Следует позаботиться о том, чтобы камни прилегали друг к другу настолько плотно, насколько это требуется спецификациями проекта. Если камни устанавливаются методом сухой укладки, важно помнить, что после установки камней не требуется дополнительных операций по очистке или отделке; после того, как связующий раствор затвердеет, работа над проектом завершена.Если есть нежелательные зазоры, их необходимо заполнить до того, как раствор затвердеет. При укладке в сухой штабель важно очистить и выровнять любой раствор, который виден между камнями, до того, как он затвердеет. При применении раствора для швов, расположите камни достаточно далеко друг от друга, чтобы достичь желаемого размера шва. Имейте в виду, что зазоры между камнями имеют тенденцию казаться больше после завершения заделки строительного раствора (затирки).
Резка и подгонка часто требуются для создания желаемого конечного внешнего вида, особенно в случае сухой укладки.Если требуется пиление, настоятельно рекомендуется использовать мокрую пилу, чтобы уменьшить количество потенциально вредных взвешенных в воздухе частиц, которые могут выделяться во время пиления. Если влажная пила не используется, необходимо принять другие меры защиты для борьбы с пылью, образующейся при распиловке или ином изменении продукта. Установщик несет ответственность за ознакомление с любыми применимыми паспортами безопасности, относящимися к установке, и за соблюдение всех рекомендуемых процедур безопасности.
Важное примечание: после того, как камни были приклеены к стене и раствор начал затвердевать, соединение не должно нарушаться.Любое нарушение может создать слабую связь, которая в будущем может привести к отсоединению камня от стены. Если связь нарушена после того, как раствор начал затвердевать, лучше всего удалить и снова прикрепить камень свежим раствором.
Заполнение швов
Если камень не укладывается в сухую укладку, для завершения укладки необходимо добавить строительный раствор (раствор) между камнями.
Для затирки можно использовать раствор
Тип S или Тип N.Другие растворы могут быть коммерчески доступны для специального использования облицовки каменным раствором или облицовки тонким натуральным камнем. Проконсультируйтесь с производителем этих растворов, чтобы убедиться, что они подходят для укладки шпона из натурального тонкого камня. В раствор можно добавлять пигменты оксида железа, если требуется цветной шов. Вес добавленных пигментов не должен превышать 10% от общего веса цемента.
Перед заливкой камня рекомендуется время отверждения от 12 до 24 часов при температуре 70 ° F.Растворы типов N и S смешиваются в соответствии с теми же стандартами, что и царапины. Затем эту смесь обычно затирают в мешочек для раствора. Затем смесь в этом мешке вдавливается в стыки и дает высохнуть до точки, где они могут быть сжаты гладким ударным инструментом без смазывания.
Затем используется ударный инструмент (сликер), чтобы «протолкнуть» раствор в швы, заполняя все пустоты между камнями и создавая желаемую отделку. Существует несколько различных методов затирки и отделки тонкого каменного шпона.
Стандартный строительный раствор
Стандартный шов из раствора обычно загибается (отжимается ударным инструментом), чтобы обеспечить рельеф (изменение глубины от поверхности камня до шва из раствора) профиля камня. Уровень рельефа может варьироваться в зависимости от желаемого внешнего вида. При разгребании швов строительного раствора важно не удалять слишком много раствора (чтобы обнажить царапины или создать пустоты). Помимо увеличения красоты камня, растворный шов также помогает предотвратить попадание воды за камни.
Overgrout
Швы Overgrout минимально загребают, чтобы просто заполнить все пустоты за камнем. Обычно они наполняются больше во время процесса упаковки и остаются почти заподлицо с лицевой стороной камня после завершения.
Другие методы
Существует множество других методов затирки, выходящих за рамки данного руководства, например, швы, клиновые швы и т. Д.
При установке всех строительных швов после того, как швы были сжаты ударным инструментом, они часто требуют дополнительных инструментов или чистки.Обычно это делается сухой жесткой щеткой. Количество и время использования инструмента могут сильно повлиять на окончательный вид затирочного шва. В большинстве случаев обработка инструмента и нанесение кистью выполняется, когда раствор почти высох, но все еще пригоден для обработки и «наносится щеткой».
Часть 5: Прочие соображения
Это не исчерпывающий список соображений, но это список общих соображений по коду, а также других методов для конкретных приложений, которые следует учитывать.
Допуск к классу
На стене с деревянным или стальным каркасом, опорная плита (например, стяжка) должна быть как минимум на 4 « над уровнем земли. На мощеных или отделанных поверхностях это значение может быть уменьшено до 2 » . Если твердое основание расположено горизонтально и разделяет фундамент со стеной, его можно дополнительно уменьшить до 0,5 «. Когда камень соответствует уклону на CMU или бетонной стене, сохраняйте зазор 2 » над уровнем или 0.5 « над вымощенной или отделанной поверхностью. Когда для CMU или бетонной стены требуется WRB и проволочная планка, сохраняйте зазор 4 » над уровнем земли или 2 « над вымощенными или отделанными поверхностями. Эти зазоры обеспечивают достаточную воду дренаж и предотвращение попадания воды на основание места установки.
Механическая опора (при необходимости)
Натуральный тонкий камень обычно не превышает установленного кода ограничения 15 фунтов на квадратный фут для приклеенного каменного шпона, однако аксессуары (например, подоконники) часто превышают этот предел.Для продуктов, которые превышают этот предел, следует использовать механические анкеры, соответствующие местным строительным нормам. Часто механический анкер может представлять собой небольшой металлический L-образный кронштейн, такой как кронштейн USP JA1.
Дополнительный оклад
При необходимости следует использовать настенные заглушки и подоконники, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды от установки из природного камня. На горизонтальных переходах следует использовать подоконники, чтобы вода могла пролить воду на поверхность камня.
Стяжку
следует использовать при окончании вертикальной укладки камня.Обшивку следует использовать вокруг всех окон и дверей. Над всеми окнами и дверями следует использовать дополнительный оклад, чтобы правильно отводить влагу.
Избегания
Натуральный камень нельзя постоянно подвергать воздействию влаги, соли или других химикатов. Постоянная влажность может вызвать окисление природных минералов в камне и может ускорить износ камня, изменяя его внешний вид. Соль или другие химические вещества могут вызывать реакции с этими минералами, которые могут обесцветить или испортить камень.
Требования к холодной или жаркой погоде
При установке в холодную погоду важно не допускать замерзания растворной смеси перед отверждением; однако ускорители неприемлемы для предотвращения замерзания, поскольку они ослабляют сцепление раствора. Единственный приемлемый метод предотвращения замерзания — это установка палаток (или других ограждений) и обогрев рабочей зоны для поддержания температуры в пределах рабочего диапазона раствора, пока он не затвердеет. Нагревание песка и воды перед смешиванием также помогает поддерживать более высокую температуру партии.Температура воздуха в рабочей зоне должна оставаться выше 32 ° F в течение этого времени, а куски камня должны иметь температуру не менее 45 ° F. Типичное время отверждения для большинства строительных растворов составляет около 48 часов. Заливку швов следует производить при температуре рабочей зоны 68 ° F или выше. Проконсультируйтесь с производителем строительного раствора для получения информации о конкретных деталях и времени отверждения.
Часть 6: Уход и техническое обслуживание
Техническое обслуживание
Поскольку шпон Old World Stone является натуральным камнем, для сохранения его долговечности требуется минимальное обслуживание.Поскольку это натуральный продукт, со временем на поверхности могут появиться различные пятна в результате окисления минералов, которые естественным образом встречаются в камне. Эти пятна обычно не портят внешний вид камня и часто добавляют ему красоты.
Очистка
Лучше избегать использования кислотных или щелочных чистящих средств, а также металлических щеток. Кислоты могут вступать в реакцию с минералами в камне, вызывая порчу или обесцвечивание. Мягкое моющее средство и вода с мягкой щетиной обычно лучший метод очистки.Всегда проверяйте участок перед очисткой. Раствор обычно можно легко удалить с камня, смахнув его щеткой после того, как он начнет высыхать (и больше не размазывается), но до того, как он полностью высохнет. Если на швах раствора (затирки) появятся высолы, их можно смыть водой. Если это не поможет, можно нанести раствор из 1 части дистиллированного уксуса и 6 частей воды на швы раствора, осторожно протерев их щеткой с мягкой щетиной.
Уплотнители
Если требуется герметик, используемый герметик должен быть воздухопроницаемым.Для этих целей широко используются герметики на основе силоксана. Проконсультируйтесь с производителем герметика, чтобы подтвердить, что он подходит для использования с облицовкой из натурального камня. Всегда проверяйте герметики на небольшом участке или незакрепленном участке перед тем, как применять его ко всей работе.
Построить сухой Stacked камень подпорной стены
После того, как вы выбрали свой участок, вам нужно выбрать камни. Ищите камни с угловатыми гранями — они лучше складываются и дают более устойчивый покой. Округлые камни практически невозможно встроить в стену без большого количества раствора.У идеальной скалы шесть параллельных граней (как у кирпича). К сожалению, идеальных камней не так много, поэтому ищите угловатые камни с самыми плоскими гранями.
Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, подпорная стена из камня поможет предотвратить эрозию и станет прекрасным местом для посадки растений. Чтобы узнать, как составить свою собственную, от начала до конца, читайте дальше.
Чтобы определить, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена 2 фута в высоту, 1-1 / 2 фута в ширину и 20 футов в длину, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменщиков доставляют камни за небольшую плату; у них размещены как можно ближе к месту вашей подпорной стенки, как это возможно.
Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для атаки на склон и небольшая кувалда для утрамбовки почвы. Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.
Итак, у вас все готово: инструменты, немного питьевой воды и, возможно, несколько мелодий для работы. Первым делом необходимо определить лицевую сторону стены. Если линия прямая, для разметки линии можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте край мукой.
Теперь можно начинать копать. Самый простой способ — вырезать и засыпать, то есть выкопать откос, по которому будет идти стена, и разложить землю под вами, чтобы создать ровную террасу.Когда вы режете и насыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более устойчив, чем насыпь. Однако по конструктивным причинам вы можете построить отдельно стоящую стену и засыпать ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичную обрезку и заливку, что находится где-то посередине.
Стены возведены курсами. Базовый курс является наиболее важным по структуре, в то время как заключительный курс, замковый камень, является наиболее сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разных размеров или путем засыпки смесью двух третей щебня на одну треть почвы.
Выкопать траншею под фундамент
Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Прямоугольная лопата даст вам красивый, ровный край. Первый слой должен быть очень прочным и плотно прилегающим, потому что на него будет опираться вся стена.Найдите время, чтобы найти камни, которые зафиксируются на месте, не оставляя зазоров. Разложите самые большие камни по переднему краю траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не встанет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой, или чтобы разница могла быть достигнута с помощью камня меньшего размера. Если камни неправильной формы, тогда камни будут подходить друг к другу, оставляя треугольный зазор для следующего ряда.Мне легче работать с камнями неправильной формы, чем с плоскими; с плоскими камнями нужно быть более точным. Найдите подходящий камень и пройдите еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное мне наставником моего учителя по строительству стен, — попробовать камень семью разными способами. Если к седьмой попытке он не подходит, используйте другой камень.
Затем сгребите землю за камнями и утрамбуйте землю в промежутках между, позади и под камнями верхней частью кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне стены) за лицевым покрытием, чтобы придать стене большую прочность. Измельчите смесь щебня и почвы, пока она не станет твердой. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны раскатываться под вашим весом.
Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который соединит первый стык нижнего ряда. Избегайте того, чтобы стыки выходили на поверхность стены, и наклоняйте (разбивайте) ряды назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности периодически кладите отдельные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для скал неправильной формы поместите большой камень за лицевой скалой каждые 3 фута или около того. По мере того, как вы устанавливаете курс, вы попадете в ситуации, вероятно, довольно много из которых, где расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности для посадки, которые дают жизнь каменной стене.
Продолжайте строить таким образом, пока не отойдете на один курс от законченной высоты. По мере того как вы собираетесь укладывать камни, вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите стук, который сигнализирует о том, что вы положили камень perfec
Сделайте вашу стену высотой
Высота идеально подходит для сухой стеками подпорной стенки 18 до 22 дюймов, так что вы можете сидеть на нем, когда ваши садоводческие хозяйственные работы сделаны.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно такая же высота, как я бы рекомендовал построить любую стену, уложенную сухой кладкой; более высокие стены должны быть спроектированы для устойчивости. Используя ваши колья, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверять уровень отдельных камней по ходу движения. Трудно добиться идеального выравнивания замкового камня, но отклонение в 1 дюйм в целом выглядит ровным.
Наберитесь терпения в процессе закладки замкового камня; — это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту.Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте грунт и хорошее размещение, чтобы закрепить камни, и, как и в случае стыков стен, избегайте длинных стыков в замковом камне. Если вы хотите сесть на стену, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните пустоты почвой и посадите душистые травы для подушек. Посаженный замковый камень — восхитительный завершающий штрих к живой стене.
Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.
Руководство по установке полноразмерных виниров
от Echelon Masonry
Загрузить руководство по установке сплошного шпона
Поздравляем вас с выбором полной глубины Artisan Stone Veneer. Artisan придаст вашему новому строительному проекту характерный вид натурального камня. Эта модульная облицовка обеспечивает простоту установки, минимальные изменения на месте, а также простоту заказа и обращения.Это руководство создано для того, чтобы вы лучше познакомились с продуктом и процедурой установки, чтобы ваш проект имел огромный успех. Мы рекомендуем вам связаться с вашим местным техническим торговым представителем, чтобы обсудить советы по установке и методы, характерные для вашего проекта.
РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Artisan Stone Veneer® полной глубины продается за квадратные футы, включая стыки. Чтобы оценить количество материала, необходимого для вашего проекта, вы просто берете общую площадь облицовки за вычетом любых проемов (окна, двери, камин и т. Д.)). Рекомендуется добавлять 3% для простых отходов и 5% — 7% для участков, где потребуется больше разрезов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДА И СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка Artisan Stone Veneer на всю глубину требует использования соответствующих инструментов и материалов, соблюдения надлежащих стандартов труда и особого внимания к деталям. Соблюдение соответствующих процедур на каждом этапе данного руководства по установке и уделение достаточного количества времени для подробного выполнения каждого из них поможет поддерживать стандарты качества, которым соответствует этот продукт, и прослужить ему долгие годы.Свяжитесь с местными властями в вашем районе и ознакомьтесь с последними местными строительными нормами и стандартами NCMA для правильной установки. Перед запуском приложения всегда следуйте инструкциям производителя по установке для каждого элемента. Предоставьте макет для оценки качества изготовления продукта и нанесения, используя панель 48 дюймов на 48 дюймов с элементами цвета, который будет использоваться в проекте (для иллюстрации элементов каменной кладки, курсинга, анкеровки, швов раствора и цвета, рисунка). готовой стены и контрольных швов).
ПОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
При правильной транспортировке, хранении и обращении с продуктом перед установкой необходимо учитывать следующие предметы:
• Доставляйте строительные растворы в оригинальной целой, неповрежденной упаковке с неповрежденными и видимыми этикетками производителя. • Храните на земле и под навесом до использования в работе. • Храните или складывайте песок на дощатой платформе и защищайте его от грязи и мусора, предотвращая таким образом порчу или загрязнение. • Доставьте кирпичную кладку, обвязанную на поддонах, с защитными крышками для поддонов (стрейч пленкой), чтобы предотвратить повреждение. • Поднимайте салазки с помощью подходящих и достаточно длинных стропов или вилок с защитой, предотвращающей повреждение агрегатов. Защитите края и углы.
КАМНИ И УСТАНОВКИ
Full Depth Artisan Stone Veneer® — это модульная облицовка каменной кладкой с широким диапазоном размеров камня, что позволяет индивидуализировать внешний вид каждой установки. Все камни имеют глубину примерно 3 ½ дюйма, а швы раствора варьируются от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.Существует четыре (4) различных продукта, предлагаемых Oldcastle Architectural, которые можно классифицировать как каменные облицовки Artisan для полной глубины: Waterford Stone ™ Dufferin® Stone Lamina® Stone Cinco® Brick
Уотерфорд Стоун
Этот товар продается в трех размерах: маленькие, средние и большие камни. Продукт высотой 4 и 7 дюймов. Продукт на поддонах (малый и средний) имеет семь и восемь различных длин, соответственно, в то время как продукт 11 ½ дюйма (большой) имеет шесть различных длин.
Все камни имеют глубину примерно 3 5/8 дюйма и устанавливаются с помощью строительного раствора ½ дюйма.На следующих изображениях показаны схемы расположения камней Уотерфорд малого, среднего (4 и 7 дюймов) и большого размера (11 ½ дюйма) после зажима камня (камни соединены). Упаковка в соответствующие поддоны производится по схемам:
При заказе и установке Waterford Stone вы можете работать над покрытием стены, смешивая большие и мелкие и средние камни в соответствии с желаемым процентом крупных камней. Например, для достижения 25% крупного каменного рисунка (1 из 4 камней — большой камень) вам понадобится один большой поддон для камней (11 ½ дюйма) и три поддона для камней малого и среднего размера (4 дюйма и 7 дюймов).
Камень Dufferin®
Этот товар продается в трех размерах: маленькие, средние и большие камни. Высота продукта 90 и 140 мм (малая и средняя) и 240 мм (большая) доступна в пяти различных длинах с шагом 50 мм.
Все камни имеют глубину примерно 90 мм и устанавливаются с помощью 10-мм шарнира. На следующих изображениях показаны макеты картона для малых, средних (90 и 140 мм) и больших (240 мм) камней Дафферина по мере их производства (до упаковки в поддоны):
При заказе и установке Dufferin Stone вы можете работать над покрытием стены, смешивая большие и мелкие и средние камни в соответствии с желаемым процентом крупных камней.Например, для достижения 25% крупного каменного рисунка (1 из 4 камней — большой камень) вам понадобится один большой поддон для камня (240 мм) и три поддона для камня малого и среднего размера (90 и 140 мм).
Lamina® Stone Этот продукт высотой 4 дюйма с раздельно уложенными на поддоны ложными стыками (многоблыжник) и цельными элементами различной длины. Все камни имеют глубину примерно 3 5/8 дюйма:
Шов из раствора 3/8 дюйма, используемый для этого камня, должен быть загрублен на глубину ложных швов. Нет необходимости заливать ложные швы раствором.Примерно 30% каждого поддона подрамника с ложным стыком будет состоять из угловых элементов с ложным стыком. На следующих изображениях показаны схемы ложных соединительных элементов (несколько булыжников) и сплошных блоков после зажима (соединенные камни). Упаковка в соответствующие поддоны производится по схемам:
При заказе и установке Lamina Stone вы можете обработать покрытие стен, смешав фальш-стык и сплошные блоки в соответствии с желаемым процентным содержанием твердых камней:
Кирпич Cinco®
Этот продукт имеет глубину 90 мм (приблизительно 3 1/2 дюйма) с одной единственной высотой 3 5/8 дюйма различной длины:
Все камни устанавливаются с помощью строительного раствора 3/8 дюйма.Упаковка на соответствующие поддоны производится по следующей схеме:
УСТАНОВКА
Установка на основу из бетонной кладки (CMU)
Artisan Stone Veneer® на всю глубину — это облицовка для полной каменной кладки, для установки которой требуется опора или выступ. Между изоляционным слоем и камнем рекомендуется оставлять воздушное пространство от 1 до 1½ дюйма. Стена построена из блоков CMU размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов с использованием строительного раствора 3/8 дюйма, арматурных стержней и армирования горизонтального шва с помощью анкеров для кладки стен с проушиной и штифтом (заделанных в раствор).
Как и в случае с кирпичами разных размеров, глубина внешней отделки и основания или выступа должна обеспечивать достаточную глубину для камня плюс воздушное пространство (обычно от 4½ до 5 дюймов). Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о конкретных требованиях к основанию / выступу и воздушному пространству.
Необходимые материалы и инструменты • Погодостойкий барьер (WRB) (наиболее распространенный — войлок WRB №15) • Раствор типа S или типа N, соответствующий ASTM C270; для регионов замерзания и оттаивания мы рекомендуем использовать раствор для облицовки камнем AmeriMix Polymer Modified® или аналогичный. • Кладочные анкеры для основы CMU • Мигающий • Вентиляционные отверстия: формованные решетки из поливинилхлорида, устойчивые к насекомым. • Мастерок по камню • Гильотинный или алмазный диск • Пила или зубило каменщика • Циркулярная пила по камню • Мотыга для смешивания • Молоток прихватки • Точка захвата • Строка строки • Колесная тележка или миксер • 4 ’уровень • Угловые столбы • Инструмент для соединения металлов • Щетка с мягкой щетиной • Защитные очки • Пылезащитная маска • Каска
ПОДГОТОВКА
мигающий
Перепрошивка должна: • Наносить поверх обшивки как на вертикальные, так и на горизонтальные части стены (см. Рисунок 1) • Выступайте из горизонтальной поверхности фундамента на ¼ ”. • Устанавливать в местах, указанных на планах, в строгом соответствии с деталями и наилучшей кладкой.
Установить перекрытие сквозь стены над наружными окнами, разгрузочными углами, дверьми, верхом стен, у внутреннего основания пустотелых стен и под подоконниками. Выдвиньте концы фартука подоконника за линию косяка и загните вверх в стену, чтобы создать концевую перегородку, отводящую влагу к поверхности стены. Растяните гидроизоляцию на фанеру, загните минимум на 8 дюймов и залейте в строительный шов кладки.
WRB (Погодостойкий барьер)
WRB следует устанавливать, начиная с нижней части стены, перекрывая оклад и двигаясь вверх.WRB должен перекрываться по горизонтали на 2–4 дюйма и минимум на 6 дюймов по вертикали в виде черепицы. Внутренние и внешние углы должны перекрываться минимум на 16 дюймов. Очень важно обернуть все углы слоем WRB и перекрыть его на ранее установленной планке, как показано на Рисунке 1.
Наружный слой непрерывной изоляционной пены
Установка с внешней сплошной изоляцией была задумана для того, чтобы соответствовать требованиям нового энергетического кодекса и даже превосходить их.Он включает в себя установку оболочки или слоя из жесткого пенопласта, чтобы уменьшить потери тепла, обеспечить непрерывную и однородную изоляцию и, таким образом, повысить энергоэффективность системы. Изоляционный слой устанавливается поверх WRB и крепится к стене с помощью анкеров и армирования швов.
Пилы по камню
Выполняйте все единичные пропилы, в том числе для склеивания, отверстий, коробок и т. Д., С помощью пилы по камню с приводом от двигателя, используя либо абразивный, либо алмазный диск. Кромку кельмы можно использовать для грубой обработки кромок, что вернет камню естественный вид.Аккуратно вырежьте для лучшего внешнего вида.
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ
Подача первого курса
Начните укладку Artisan Masonry Veneer® на всю глубину на горизонтальной поверхности фундаментной стены, которая служит опорой или выступом для поддержки стены (Рисунок 2). Для установки первого ряда облицовки нанесите раствор на гидроизоляцию, ранее установленную в этой области, затем установите камни таким образом, чтобы оставалось воздушное пространство от 1 до 1½ дюйма между изоляционным слоем и задней стороной облицовки.Используйте уровень и веревочную линию, чтобы сделать прямые, ровные курсы, если не указано иное.
На первый и все последующие курсы: • Поддерживайте толщину шва между 3/8 дюйма и 1/2 дюйма для всех облицовок на всю глубину (как указано ранее) как по горизонтали, так и по вертикали. • Инструментальные соединения: чередуйте укладку камня на одну и ту же сторону, чтобы соединения сводили к минимуму появление повторяющихся узоров. Придайте стыку раствора вогнутый профиль.
Установите водоотводящие отверстия в фанерной кладке на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) по центру по горизонтали над окладом через стену, над углами полок, перемычками, дном стен и в других местах, как указано.
Установка, приклеивание и анкеровка
Кладка должна укладываться в полный слой раствора с полными швами, правильно соединенными с другими работами. Не допускаются замазки углов швов, глубокие или чрезмерные бороздки швов раствора. • Соединения основания с обратной фаской для удаления излишков раствора в полости по мере выполнения работ. • Полностью скрепите перекрестки и внешние углы. • Изолируйте каменные перегородки от вертикальных элементов каркаса с помощью контрольного шва, как показано. • Обеспечьте компенсационные и контрольные швы, как показано. • Не регулируйте кирпичную кладку после укладки. Если требуется переустановка кладки, удалите чистые блоки и установите новый раствор. • Оставляйте швы под углами полок и в других местах, как указано или требуется, открытыми для нанесения герметика. • Основа для кладки: проволочные анкеры или регулируемые анкеры. Минимальное расстояние 16 дюймов по горизонтали и вертикали. • Увеличьте количество стеновых анкеров по периметру проемов, на концах и углах стен, а также вдоль стен парапета, размещенных в пределах 8 дюймов от проемов и краев кладки.
Установка последующих курсов
Установите регулируемые анкеры на арматуру горизонтального шва (заделываемую в стену CMU). ПРИМЕЧАНИЕ. На всех последующих изображениях показаны этапы установки с использованием Waterford Stone ™, но процедура аналогична также для Dufferin®, Lamina® и Cinco® Stones.
Продолжайте установку, начиная снизу по горизонтали вверх по стене. Не допускайте попадания раствора, раствора и почвы на поверхность кладки; если происходит капание, немедленно удалите раствор и строительный раствор с этих поверхностей.См. Рисунок 3.
Вам также потребуется: • Строить предметы, поставляемые другими профессионалами, и оставлять точные отверстия, необходимые для монтажа других работ, чтобы поддерживать требуемую прочность и внешний вид каменной конструкции. • Плотно заполните строительный раствор вокруг кабелепровода и рукавов, проходящих через кладку. • Встроенные стальные угловые перемычки, обеспечивающие опору в сплошном слое раствора. • Защищать основание кирпичных стен от брызг грязи и раствора. • Не позволяйте строительному раствору падать или накапливаться в воздушном пространстве полости или закупоривать слезы.
Установка на металлический каркас стены
Стеновые рамы должны использовать металлические стойки размером 1½ «x 3½», расстояние между которыми не превышает 24 «CC и покрывать оболочкой толщиной ½» или 5/8 «. Как и в случае с кирпичом разных размеров, глубина внешней отделки и основания или выступа должна обеспечивать достаточную глубину для камня плюс воздушное пространство (обычно от 4½ до 5 дюймов). Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о конкретных требованиях к основанию / выступу и воздушному пространству.Материалы, инструменты, подготовка и процедуры установки для установки на стеновой каркас аналогичны тем, которые используются при установке на основу из бетонной кладки (CMU). Есть небольшие отличия:
ПРОВЕРКА
На облицовке не должно быть сколов, трещин, трещин или любых других дефектов, которые могут ухудшить общий вид готовой стены, если смотреть с расстояния 15 футов под прямым углом к стене при нормальном освещении.
ЧИСТКА
Для надлежащей очистки необходимо соблюдать следующие правила: • Не используйте мойки высокого давления, кислотные или кислотно-щелочные очистители или отбеливатели. • Используйте моющее средство для чистки кирпичной кладки без кислоты, следуя инструкциям производителя относительно соотношений разбавления и очистки. • Начните с верхней части стены, нанося раствор на влажную поверхность с помощью кисти с мягкой щетиной. • Обязательно тщательно промойте чистой водой, удалив весь раствор и остатки. • При необходимости замените дефектный раствор, чтобы он соответствовал смежным работам. • Не допускайте затвердевания лишних комков раствора или мазков на готовых поверхностях. • После того, как раствор полностью схватится и затвердеет, очистите кладку в соответствии с методами, рекомендованными NCMA. Жесткие методы очистки после возведения стен могут испортить поверхность агрегатов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Artisan Stone Veneer на всю глубину при правильной установке и очистке практически не требует никакого ухода, кроме регулярной очистки стандартными чистящими средствами коммерческого класса.Для очистки пятен от граффити, краски или красителя могут потребоваться специальные средства и средства для очистки. Обратитесь к производителю за конкретными рекомендациями по очистке.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
• Рекомендуется дополнительный или соответствующий цвет раствора. • Водоотталкивающая добавка в строительный раствор настоятельно рекомендуется для всех наружных стен. • Расстояние между контрольными швами должно быть не более 20-25 футов, они должны располагаться во внутренних углах, в 2-4 дюйма от внешних углов, при изменении высоты стен и на одной или обеих сторонах окон или больших проемов. • Чтобы проверить правильность консистенции раствора, он должен свисать со шпателя, если держать его под углом 90 градусов.
ЗАЩИТЫ
Удалить временные покрытия и защиту прилегающих рабочих зон. Отремонтируйте или замените поврежденные установленные продукты. Защитите установленные продукты до завершения проекта. Защищайте бетонный камень от контакта с раствором, почвой и другими материалами, которые могут испачкать или изменить цвет продукта.
ОГРАНИЧЕНИЯ
• Облицовка не предназначена для использования в качестве непроницаемой поверхности. • Соляную кислоту нельзя использовать в качестве чистящего средства или при прямом контакте с облицовкой. • Облицовка не должна постоянно подвергаться воздействию температур выше 250 ° F (120 C)
Загрузите версию для печати этих спецификаций.
Назад
Укладка настенной плитки из натурального камня
Доставка и хранение
Убедитесь, что имеется подходящий доступ. Продукция будет прибывать на автомобилях массой 18-26 тонн (это примерно размер пожарной машины).Водитель постарается разгрузить дорожное покрытие как можно ближе к тому месту, где вы хотите. Важно, чтобы мы были проинформированы о любых проблемах с доступом (например, узкие полосы движения / ограничения на проезжую часть / сложные условия на участке / ограниченная парковка). Если у нас нет предварительного предупреждения, мы не несем ответственности за невыгрузку.
Плитка, в основном, будет доставлена на поддонах в термоусадочной пленке примерно 14 м 2 до 39 м 2 на поддон (в зависимости от типа и толщины камня).Пожалуйста, проверьте все товары и сообщите обо всех позициях, которые могли быть пропущены при доставке. Это гарантирует своевременную отправку замены во избежание задержек.
На упаковке может образоваться конденсат, который может повредить поверхность продукта. Если ожидаются резкие перепады температуры, снимите внешнюю пластиковую упаковку и убедитесь, что камни защищены от неблагоприятных погодных условий.
Перед укладкой настенной плитки из натурального камня перенесите плитку на место, где она будет укладываться, чтобы дать им возможность акклиматизироваться в течение ночи при комнатной температуре.
Радиаторы и источники тепла в помещении, в том числе кухонные плиты, во время укладки и сушки следует выключать. Это предотвратит быстрое высыхание, которое может привести к усадке затирки и появлению трещин на поверхности. Однако для герметизации требуется минимальная фоновая температура 15 ° C.
Пределы веса для отдельных типов подложек
Тип поверхности, на которую необходимо закрепить плитку, будет определять выбор плитки. В следующей таблице показаны пределы веса для различных носителей.Это соответствует соответствующей информации, содержащейся в BS 5385 — Стеновая и напольная плитка.
Подготовка внутренних помещений и плитки
Удалите весь рыхлый и рыхлый материал с обратной стороны плитки.
Некоторые плитки могут иметь небольшие сколы и дефекты. Обычно они используются для разрезов. Прибавка в размере 5% к размерам вашей комнаты должна учитывать порезы и покрывать разумные поломки или неправильное обращение.
Когда плитка полностью высохнет и станет чистой, поверхность плитки должна быть пропитана как минимум одним слоем Lithofin MN Stain-Stop перед укладкой настенной плитки из натурального камня.
Резку производить алмазным резцом.
Примечание: Помещение должно хорошо проветриваться во время герметизации и при минимальной температуре 15 ° C.
На поверхность плитки можно нанести дополнительные слои герметика для дополнительной защиты или улучшения внешнего вида. Это можно сделать, когда затирка затвердеет, а поверхность станет чистой, сухой и свободной от грязи или незакрепленных частиц. Не допускайте образования луж на герметике и удаляйте излишки тряпкой.
Расстановка
Рекомендуется смешать плитку перед укладкой для достижения гармоничного внешнего вида цветов и оттенков, так как цветовые вариации всегда в некоторой степени возникают, даже в одной и той же партии.
Укладывать плитку следует от центра стен. Либо центр плитки в центре стены, либо стык между двумя плитками в центре стены, в зависимости от того, какой вариант позволит избежать небольших порезов плитки.
Сделайте калибровочную штангу из отрезка прямого бруса. По длине бруса отметьте ширину плиток, оставляя зазор шириной не менее 2 мм между каждой плиткой. Установите горизонтальное положение плитки так, чтобы по обеим сторонам окон и т. Д. Делались надрезы одинакового размера, избегая мелких надрезов.В самой нижней точке стены, к которой вы собираетесь укладывать плитку, такой как плинтус, рабочая поверхность и т. Д., Поместите неразрезанную плитку и проведите линию вдоль верхней части плитки. Прибейте рейку ниже этой линии, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что линия прямая. Начните укладку плитки в этой центральной точке.
Плитка для штукатурки стен — подготовка
Возраст новой штукатурки должен быть не менее 4 недель (включая подложку) и 1 неделю для нанесения только одного слоя. Необходимо следить за тем, чтобы штукатурка была прочной, в хорошем состоянии и прочно приклеивалась к фону.Плитку следует крепить только к финишной штукатурке, а не к основному слою штукатурки. Любые слабые или полые звуковые участки должны быть вырезаны и исправлены.
Если штукатурка пыльная или блестящая, ее следует тщательно вытереть насухо щеткой с жесткой щетиной и стереть пыль с поверхности перед нанесением грунтовки подходящей грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1: 4. Максимальный вес плитки, которую может выдержать штукатурка, составляет 20 кг / м2, что обычно эквивалентно керамической плитке с максимальной толщиной 8 мм или натуральному камню с максимальной толщиной 7 мм.
Укладка плитки на стены из гипсокартона (без кромки) — подготовка
Гипсокартон должен быть сухим, надежно закрепленным и жестким, без выступающих креплений и лицевой стороной для открытой декоративной отделки. Его толщина должна составлять не менее 12,5 мм при креплении к деревянному каркасу или обрешетке и фиксироваться в соответствии с рекомендациями производителя.
Максимальный вес плитки не должен превышать 32 кг / м2 (включая вес клея). Это обычно эквивалентно керамической плитке с максимальной толщиной 12.5 мм и натуральный камень с максимальной толщиной 10 мм. Гипсокартон обычно не считается удовлетворительным фоном для облицовки плиткой во влажных помещениях. На этих участках требуется резервуар с мокрой мембраной.
Укладка плитки на подкладку — подготовка
Плита-подложка должна быть сухой, надежно закрепленной и жесткой, без выступающих креплений. Опять же, это необходимо исправить в соответствии с рекомендациями производителя.
Максимальный вес плитки не должен превышать 40-50 кг / м2 (включая вес клея).Обычно это эквивалент натурального камня с максимальной толщиной 20 мм. Тяжелую плитку необходимо полностью поддерживать до полного высыхания клея.
Следует рассмотреть возможность заливки резервуаров с мокрой мембраной в местах, подверженных смачиванию.
Укладка плитки на стены из блоков — Подготовка
Блочная кладка должна быть не старше 6 недель, чтобы обеспечить возможность движения, вызванного усадкой при высыхании, перед непосредственной укладкой плитки или нанесением слоя песчано-цементной штукатурки.Кладка из блоков должна быть ровной и достаточно ровной, чтобы можно было отделать плитку. В случае сомнений следует нанести цементно-песчаный слой штукатурки.
Легкие или средние блоки не подходят для облицовки плиткой во внешних условиях или в установках, которые могут подвергаться смачиванию. В этих случаях следует нанести цементно-песчаный слой штукатурки. Нет никаких конкретных указаний по предельному весу плитки для блочной кладки. Обычно считается, что подходит плитка толщиной до 20 мм, обеспечивающая предел веса 40-50 кг / м2.
Легкие и средние блоки перед укладкой необходимо загрунтовать подходящей грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1: 4. Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы блоки были чистыми, сухими и не содержали пыли, цементного молока или любых загрязнений, которые могут действовать как разделительный агент и препятствовать приклеиванию клея к поверхности. Если блокировка пыльная, вытрите насухо металлической щеткой и удалите рыхлую пыль. Кистью нанесите грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1: 4, для герметизации поверхности. Позволяют высохнуть.
Облицовка стен — подготовка
Штукатурке должно быть не менее 2 недель, чтобы можно было сместить ее из-за усадки при высыхании. Штукатурка должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, цементного молока или любых других загрязнений, которые могут действовать как разделительный агент и препятствовать приклеиванию клея к основанию. Если штукатурка пыльная, вытрите насухо металлической щеткой и удалите рыхлую пыль. Кистью нанесите грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1: 4, для герметизации поверхности.Позволяют высохнуть.
Плитка толщиной до 20 мм может быть прикреплена к цементу: отшлифуйте фон в хорошем состоянии. Убедитесь, что плитки полностью поддерживаются, пока клей полностью не высохнет.
Нет никаких конкретных указаний по пределу веса плитки для блочной кладки. Однако обычно считается, что подходят плитки толщиной до 20 мм, что дает предел веса 40–50 кг / м 2 .
Крепление плитки
Для оснований, которые необходимо загрунтовать, перед укладкой плитки убедитесь, что грунтовка высохла.Закрепите плитки в сплошном слое толщиной 3 мм (т.е. убедитесь, что под плиткой не останется пустот) односоставным гибким белым клеем. Постепенно добавить 3,5 части клеящего порошка к 1 части чистой холодной воды и перемешивать до получения однородной консистенции без комков. Смешивайте ровно столько материала, сколько можно использовать в течение жизнеспособности продукта (около 4 часов при 20 ° C).
С помощью подходящего зубчатого шпателя для стен, удерживаемого под углом 45 °, нанесите клей на пол так, чтобы образовались параллельные выступы, в которые следует вдавливать плитку с сильным скручиванием.Это приведет к разрушению ребер клея и образованию сплошного слоя клея под плиткой толщиной 2-3 мм.
Работайте на небольших участках и избавьтесь от любого клея, который начинает сохнуть или «покрывается кожей». Плитку с задними профилями с глубокими шпонками, возможно, потребуется снова намазать маслом. В местах, подверженных воздействию влаги, таких как душ, важно, чтобы под плиткой был прочный слой клея. Удалите остатки клея с поверхности плитки влажной губкой до схватывания клея. Удалите отложения клея, который может скапливаться в промежутках между плитками.
Затирка плитки
Дайте клею высохнуть. Стыки следует заполнить подходящей затиркой для стопорных форм. Удалите пыль, грязь и клей между плитками и убедитесь, что стыки сухие.
Примерно 3 части порошка для затирки следует добавить на 1 часть воды. Убедитесь, что порошок добавлен в жидкость, чтобы продукт не застыл. Смешайте раствор вручную, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в смесь. Удерживая затирку из мягкой резины под углом 45 °, нанесите смешанный раствор по диагонали на плитку, убедившись, что раствор полностью вошел в швы.Удалите как можно больше раствора с поверхности плитки и дайте раствору высохнуть на ощупь.
Удалите остатки затирки влажной губкой, протерев плитку по диагонали. Дайте плитке высохнуть и отполируйте поверхность сухой тканью. Любые стойкие загрязнения можно удалить с помощью моющего средства, смешанного с теплой водой, в течение 24 часов после затирки швов.
NB. Перед тем, как начать пробную заливку швов, проверьте, не оставляет ли затирка пятен на плитке.Если есть какой-либо риск образования пятен, перед началом затирки плитки следует полностью заделать ее специальным герметиком.
Примечание: Все клеи и растворы, используемые для фиксации камней, должны быть смешаны в соответствии с инструкциями, приведенными в технических паспортах производителей и инструкциях по упаковке.
Как построить подпорную стену из сухого камня
Научиться строить подпорную стену из камня очень просто.Прежде чем строить каменную подпорную стену, ознакомьтесь с законами о зонировании своего города.
Как построить каменную подпорную стену, начинается с выбора места и размеров. Купите и рассортируйте камни Оклахомы по размеру. Отметьте ровную поверхность стены веревкой, привязанной к арматурному стержню или кольям. Отметьте изогнутую поверхность стены веревкой. Это также отмечает переднюю часть траншеи.
Изготовление основания — это следующий шаг в строительстве каменной стены из сухого штабеля. Выкопайте траншею глубиной в один фут, ведущую от стены к склону; ширина траншеи должна составлять не менее половины высоты стены.Если на стене будет посажена трава, положите ландшафтную ткань поперек траншеи и на землю. Насыпьте пять дюймов гравия, выровняйте и утрамбуйте участок и добавьте один дюйм песка.
Положите краеугольные камни и установите самые большие плоские камни в траншею. Удалите или добавляйте песок, пока камни не выровняются и не закрепятся. Сложите следующий курс так, чтобы один камень Оклахомы перекинулся через два под ним. Передняя часть этого поля должна лежать на полдюйма позади передней части первой. Засыпка имеет важное значение при строительстве каменной подпорной стены.Насыпать, разровнять и утрамбовать гравий за полями. Подпорные стены, уложенные в сухой штабель, нуждаются в засыпке для устойчивости.
Продолжайте разбивать камни, аналогично тому, как строить каменную стену из сухого штабеля. Каждый новый курс начинается на полдюйма дальше. На третьем этапе установите длинные камни мертвецов через каждые четыре фута; они будут заходить в склон для устойчивости. Засыпка между курсами. Продолжайте, пока не отойдете на один курс от высоты цели.
Последний шаг, как построить природный камень подпорной стены, чтобы заложить большой capstones и засыпку их мелкими камнями или гравием.Если вы будете выращивать траву, сложите ландшафтную ткань по гравию перед укладкой замковых камней. Обрежьте ткань и засыпьте землей.
Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому
Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?
Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.
Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.
Содержание статьи:
Основные признаки неисправной розетки
Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.
Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.
Галерея изображений
Фото из
Качество подключения — гарантия нормальной работы
Нарушения правил подсоединения устройства к сети
Огнеопасная ситуация из-за превышения нагрузки
Облом и повреждение или износ изоляции проводников
Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.
Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.
Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.
Независимо от причин возникновения неисправностей, следует немедленно принять меры по устранению источника повреждений и осуществить замену розетки
Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.
Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.
Оплавленная розетка подлежит обязательной замене. В случае оплавления по причине недостаточных технических возможностей меняют устройство с требующимися характеристиками
Первоначальный осмотр розетки
Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.
Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.
Галерея изображений
Фото из
Оплавление вилки из-за искрения электрической розетки
Проверка исправного подключения в другую розетку
Ослабление контактов из-за несоответствия вилки
Переходник в розетку для продления ее рабочего ресурса
У оплавления розетки есть три главенствующие причины:
Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.
Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.
Распространенной причиной перегорания розетки является механическое повреждение контактов. Чаще всего это следствие неумелого монтажа
Расшатанность контактной системы
В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.
Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.
Ослабленный винтик не позволяет контактным гнездам хорошо удерживать вилку электроприбора, поэтому латунные лепестки необходимо сдвинуть
Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.
Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.
Свет от светильника начал моргать или вовсе пропал при движении вилки – это верный признак необходимости замены розетки
Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.
Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.
Различия двух электрических стандартов
Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.
Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.
Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.
Напряжения больше нет
Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.
Одной из причин отсутствия напряжения в розетке банально может стать выключатель в режиме OFF, через который подается фаза на розетку (+)
Подготовка к ремонту розетки своими руками
После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.
Далее обязательно надо отключить на счетчике и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.
Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.
Набор инструментов для ремонта розетки
Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.
Ремонт, значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:
индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
крестообразная и плоская отвертки;
пассатижи или плоскогубцы;
виниловая лента для изоляции;
острый нож;
паяльник (в некоторых случаях).
Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.
Самостоятельный ремонт розетки
После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.
Различать жилы можно по цвету. Самый популярный способ это: ноль – синий кабель, фаза – красный/белый, кабель заземление – зелёно-жёлтый
Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.
Подтягиваем расшатанные контакты
После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.
Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.
Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.
После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.
Распорные «усики» розетки, воткнувшись в установленный пластиковый подрозетник, смогут прочно удерживать розетку от выскакивания на протяжении долгого времени
Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.
Подключение новой розетки
Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.
Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.
Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.
Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:
контакт более крепкий;
степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.
Подключение незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.
Провод с несколькими жилами перед подсоединением также можно залудить. Для этого можно воспользоваться паяльником
Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.
Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.
Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который , отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.
Прикручивать крышку можно после успешного завершения работ по монтажу розетки, рабочая часть должна крепко закручиваться в подрозетник
Восстановление выпавшей из стены розетки
Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.
Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:
Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.
Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.
Дополнительные инструменты для ремонта розетки
Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:
монтажная коробка 68х45 мм;
гипс;
нож строительный;
полимерная грунтовка;
шпатель;
инструменты, о которых ранее уже было написано.
Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».
Приступаем к работам по восстановлению
Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.
Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.
Галерея изображений
Фото из
Разборка шатающейся в гнезде розетки
Примерка подрозетника к месту
Подгонка монтажной коробки по факту
Примерка подрезанной подрозетника к гнезду
Нанесение гипсовой смеси для крепления
Фиксация подрозетника на связующий состав
Установка и крепление механизма розетки
Установка рамки и лицевой панели
Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.
Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Установка новой розетки и демонтаж старой:
Видео #2. Как правильно осуществить замену сгоревшей розетки:
Видео #3. Пошаговое руководство по замене розетки от профессионального электрика:
Видео #4. Как быстро и качественно поменять розетку своими руками:
Если неполадки с силовыми точками застали вас неподготовленным, а процесс ее ремонта розетки будет происходить впервые, важно помнить о соблюдении полного спокойствия. Требуется обязательно обесточить помещение, и при необходимости ликвидировать возгорание.
Осуществляйте ремонтные и монтажные работы с полной концентрацией и осторожностью. Если результаты работ вас не устраивают или чувствуете отсутствие уверенности в успешности проделанной работы – немедленно обратитесь к профессионалу – электрику со стажем. Не экономьте на безопасности!
Хотите поделиться личным опытом, полученным в ходе ремонта розетки собственными руками? Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии.
Как починить розетку своими руками
Самое главное — не забыть отключить электричество перед тем, как начинать что-то делать.
Для начала необходимо полностью обесточить квартиру и только потом разобрать старую розетку. Если розетка устанавливается после ремонта, необходимо полностью открыть подрозетник, защищая края от штукатурки.
Освободить кабель и укоротить его, чтобы получился хвостик длиной 5-7 см, и снять защитную оплётку. В ней три провода: «фаза», «ноль» и «земля». У «фазных» проводов изоляция обычно тёплых оттенков, у «ноля» — холодных, а заземляющий провод всегда яркий. Если проводов два, то значит это «фаза» и «ноль».
Аккуратно снять изоляцию, чтобы не повредить кабель: нож следует держать не прямо, а под острым углом. Слегка нажать и снять изоляцию на 1,5-2 см от края. Кусачки-бокорезы тоже подойдут. Их нужно взять так, чтобы острые края были направлен против хода, и снять оплётку.
Включить электричество. Найти «фазу» с помощью индикаторной отвёртки, касаясь жалом оголённого провода. Должен загореться светодиод. Подключаем провода к розетке — «ноль» и «фазу» к крайним клеммам, заземляющий — к центральной. Аккуратно загнуть провода за механизм и засунуть в подрозетник. Прикрутить розетку к стене, надеть рамку и лицевую панель и зафиксировать их шурупом.
Если нужно перенести розетку, необходимо нарастить кабель. Для этого понадобится винтовой клеммник, в который нужно завести провода с двух сторон и зафиксировать их с помощью винта.
Если розетка нагревается или плавится, её следует разобрать и потуже затянуть: перегрев розетки говорит о том, что между проводом и клеммой появился зазор. Для профилактики это нужно делать 2 раза в год. А кроме того, поправлять токонесущие лепестки, что можно сделать с помощью отвёртки.
👀 Как починить розетку своими руками
Рейтинг: 5 из 5. Отзывов: 2. Просмотров:
Одной из распространенных поломок в домашней электросети является выход из строя розетки. Это случается по нескольким причинам: превышение допустимой нагрузки (включение мощного потребителя), ослабление контактов или механические поломки.
Как следствие: электропроводка не выдерживает и начинает нагреваться, а иногда даже плавиться. Это может вызвать короткое замыкание, стать причиной выхода из строя проводки или подключенного бытового прибора, поражения человека током, а в запущенных случаях – даже пожара.
Поэтому начинать чинить розетку нужно, как только появились следующие факторы:
Запах плавленой изоляции или пластмассы.
Заметно нагрелась электропроводка или лицевая часть корпуса.
Появилось потрескивание или искрение.
Также нужно чинить расшатанность и отхождение от поверхности стены.
Все эти факторы говорят о том, что необходимо безотлагательно начинать ремонт розетки, пока не произошло более крупных поломок.
Меры безопасности
Чтобы безопасно установить розетку, требуется соблюдать определенные меры безопасности:
⇒ Закажи: Электрощетка для уборки пыли
Прежде всего, нужно отключить электричество: выкрутить пробки или выключить автоматы на щитке.
Ремонт розетки производится в диэлектрических перчатках, исправным инструментом с изолированными ручками.
Необходимо предупредить всех жильцов, о том, что производятся работы на линии, чтобы никто случайно не включил электричество. Также можно повесить соответствующую табличку на автоматический выключатель.
Совет! Перед тем как починить розетку, необходимо еще раз убедиться в отсутствии напряжения на проводниках. Для этого используется пробник, тестер или мультиметр.
Требуемый инструмент
Чтобы правильно и быстро выполнить ремонт розетки, под рукой должен находиться такой набор инструментов:
✏ Интересно: Как заменить проводку в квартире своими руками
Отвертки: крестовая и прямая.
Нож для разделки кабелей.
Изолента.
Плоскогубцы и кусачки.
Пробник или мультиметр.
Также может понадобиться напильник или наждачная бумага.
Ремонт розетки
Разобравшись со всеми организационными вопросами, давайте перейдем к вопросу, как починить розетку самостоятельно. Для этого рассмотрим очередность проведения работ:
Прежде всего, неисправную розетку нужно разобрать. Это сделать очень легко: выкручивается болт, расположенный на передней панели, после чего декоративная накладка снимается.
Следующий шаг – осмотр проводов и контактов. Выпавшие из гнезда провода вставляются на место и зажимаются. Если концы проводки оплавились или подгорели, их требуется обрезать и зачистить заново.
Подгоревшие или окисленные контакты разбираются и зачищаются наждачной бумагой, после чего собираются обратно.
Если розетка отошла от стены, необходимо подтянуть крепежные винты. Обычно они расположены по бокам колодки. Затянуть их можно, сняв декоративную накладку.
⇒ Закажи: Доска, паливні брикети, брус
Совет! В этом случае рекомендуется «заодно» произвести ревизию: осмотреть контакты, а при необходимости зачистить и подтянуть их.
Наращивание проводки
Иногда, открыв розетку, обнаруживаешь, что провода отгорели и их длины для нового подключения недостаточно. В таком случае требуется произвести наращивание, то есть «дотачать» новый отрезок кабеля нужной длины. Для этого жилы зачищаются с обеих сторон и соединяются при помощи скрутки (клеммы часто просто не влезут в подрозетник). Затем скрутки тщательно обматываются изоляционной лентой, можно одеть защитные колпачки.
Замена розетки
Иногда случается, что чинить розетку не имеет смысла: она сильно повреждена, рассыпались внутренние контакты. В таком случае потребуется ее полностью заменить. Рассмотрим, как выполняется монтаж и демонтаж электророзетки:
✏ Интересно: Что такое «барьер» и «стабилизатор»: функции и отличия
Снимается декоративная крышка или накладка.
Ослабляются крепежные винты. В некоторых случаях их понадобится полностью выкрутить.
Колодка вынимается из коробки. Здесь важно быть аккуратным, чтобы не поломались провода.
Затем раскручиваются контактные клеммы и старый каркас убирается.
Теперь разберемся, как установить розетку правильно. Для этого концы электропроводки зачищаются, вставляются в контактную группу новой колодки, тщательно зажимаются. Если у вас из стены выходит три провода – один из них заземление (имеет желто-зеленые полосы). Он подключается к отдельному боковому контакту, на котором стоит соответствующее обозначение.
После этого колодка вставляется в подрозетник и фиксируется крепежными винтами. Завершающим шагом является установка накладной крышки.
⇒ Закажи: Облицовка камина искусственным камнем!
Перед эксплуатацией розетки, ее необходимо проверить на работоспособность. Для этого отлично подходит самодельный пробник: обыкновенная лампа в патроне, из которого выведены два провода для подключения.
Видео: Уроки профессионального электрика по ремонту, установке и замене розетки
Теперь вы знаете, как установить розетку правильно: в этом нет ничего сложного, достаточно небольшого набора инструментов.
Ну а если вы не хотите рисковать здоровьем и безопасностью жилища, лучше обратиться к профессиональному электрику на нашем сервисе, который починит розетку за считанные минуты.
Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене
Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.
Как починить розетку
Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.
Основные неисправности розетки
Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.
Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.
Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.
Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра
Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.
Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?
Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.
Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.
Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке
Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке. Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.
Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.
Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.
Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.
Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.
Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт
С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.
Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.
Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.
Судя по рисунку на шторах – это детская комната! Сложно сказать, о чем думают хозяева этой квартиры…
Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.
Устранение неисправностей розетки
В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».
И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.
Все ремонтные или монтажные работы разрешается проводить только при обесточенной линии питания.
Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.
Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры вполне способны пережить пару десятков минут «без света».
Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!
Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!
Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».
На розетке нет или периодически пропадает напряжение
Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.
Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.
Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.
Демонтаж розетки
Выполняется демонтаж в такой последовательности:
Порядок демонтажа розетки
1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.
2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.
3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.
4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.
5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.
6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.
7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.
Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.
Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.
После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.
8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.
Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.
Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!
Поиск обрыва провода
Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.
Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.
Имеющие надломы, сильно окисленные, подгоревшие участки проводов отрезаются.
Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.
А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.
На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.
Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!
Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике
Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.
Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.
Как выполнить надежное соединение?
Скрутки
Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.
Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).
Скрутка медных проводов с их последующей пропайкой
Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.
Электромонтажные колпачки СИЗ различного диаметра
Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.
Тот, кто выполняет такие соединения, закладывает «бомбу» в свою домашнюю электросеть. И это – почти безо всякого преувеличения!
Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.
Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.
Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.
Соединение гильзой с опрессовкой
Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.
Соединение проводников опрессовкой с использованием специальных гильз.
Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.
Гильзы ГАМ – для соединения медного и алюминиевого проводника
В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.
Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».
— Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.
Для опрессовки соединительного узла требуются специальные клещи. И не факт, что ими удастся оперировать в тесном пространстве подрозетника.
— Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.
Использование пружинных клемм
Такие клеммы бывают двух основных типов.
Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.
Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.
Соединение проводов с помощью одноразовой клеммы Wago
Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.
Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.
Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.
Клемма Wago, подходящая для соединения медных и алюминиевых проводов. Хорошо заметно заполнение гнезд клеммы пастой «Alu-plus»
Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.
Наращивание проводов в подрозетнике с помощью клемм Wago серии 773-302
Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.
Клемма Wago с рычажным фиксатором пружинных контактов. Хорошо виден параметр максимально допустимой токовой нагрузки – 32 ампера. Для единичной розетки – больше чем достаточно.
Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.
Удлинение коротких проводов с использованием универсальных рычажковых клемм Wago
Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.
В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.
Как установить розетку
Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.
И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.
А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…
Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.
От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции
Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.
В первую очередь производится вскрытие розетки.
Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.
Превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву проводов и оплавлению изоляции.
Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм². О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.
Что делать?
По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.
Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?
Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.
Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.
Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.
После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.
Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…
Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки
Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.
Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.
Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.
Как правило, проблема сразу выдает себя явными внешними признаками
Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?
Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.
Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.
На ранних стадиях выявления аварийной ситуации, при удачном стечении обстоятельств, иногда бывает достаточно просто хорошенько подтянуть винты на клеммах розетки.
Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:
На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.
Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.
Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).
Потемневшие от нагара клеммы необходимо почистить
Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.
После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.
Тратить время на ремонт такой розетки – неблагоразумно. Здесь поможет только замена на новую.
Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.
Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.
Большинство розеток имеют подобные контакты для штырей вилки – это пара латунных пластин особой формы.
Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.
В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.
Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.
Розетка с пружинными контактами в этом плане значительно надежнее
Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.
В этом месте явно проскакивала электрическая дуга
Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.
Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.
Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.
Нестабильное положение розетки на стене
Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.
Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.
Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.
Пример первый
Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.
Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.
Итак, как устраняется такая проблема?
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую. Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы. Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки. Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода. Снятая розетка убирается в сторону.
Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода. Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм. Правда, его предстоит немного подработать.
Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам. Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине. Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
Приложение незначительных усилий -…
…и подрозетник отлично встал на свое место.
А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм. Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов. При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника. Итак, вкручен первый саморез…
…затем, с противоположной стороны – второй…
… и завершает фиксацию третий снизу. В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами. Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80÷100 мм.
Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы. Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы. Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
Должно получиться примерно так.
Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника. Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
Можно переходить к монтажу розетки. Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
…после чего клеммы затягиваются отверткой.
Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации. Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют. Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы. И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность. А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.
Пример второй
Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.
Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком. Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник. Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами. Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть. Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея. Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
Выступившие излишки подбирают тряпочкой. А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться. Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
Спустя сутки можно ставить розетку на место. В обязательном порядке обесточивается линия. Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них. Механизм розетки вставляется в подрозетник.
Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике. Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5×35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами. А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки. Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
…и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации. Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.
Пример третий
Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается. Устраняем этот недостаток. После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек. После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник. Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
В гнезде могут быть остатки старого раствора. Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
Подрозетник будет фиксироваться на алебастр. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается. Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо. Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены. Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности. В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается. Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
Алебастр схватывается очень быстро. Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.
Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:
Видео: Советы электрика по ремонту розеток
Как поменять или починить розетку?
Вооружаемся инструментами
Для того чтобы отремонтировать или поменять розетку нужно собрать набор необходимых инструментов, в который входит:
Также понадобится изоляция и мультиметр.
При помощи муьтиметра можно точно определить объемы предстоящей работы. Прибор позволяет определить причину поломки и выяснить, в розетке ли дело или же в проводке или пакетнике.
Как измерить напряжение в розетке при помощи мультиметра?
Для того чтобы изменить переменное напряжение, необходимо сперва настроить нужные показатели на мультиметре. Для этого следует выставить предел измерения переменного напряжения, переместив ручку на 750 Вольт или же 600 Вольт (зависит от самого мультиметра, ведь их моделей большое множество).
Далее нужно вставить щупы мультиметра в розетку так, как показано на рисунке. При этом не важно, как их туда вставлять, потому как переменное напряжение не имеет ни плюса, ни минуса.
На экране прибора может и не появиться ожидаемых 220 Вольт, но это не означает, что напряжение в 215 или 219 Вольт свидетельствует о каких-то проблемах. То, что напряжение немного нестабильно — это норма.
Правила безопасности
Убедившись в том, что напряжение есть и проблема кроется именно в розетке, можно начинать подготовительные работы по ее ремонту или же замене.
Прежде чем начать работу, нужно обесточить все автоматы на счетчике и выкрутить предохранители. При этом нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы не коснуться токоведущих элементов.
После этого нужно снова проверить напряжение в розетке при помощи мультиметра: если оно отсутствует, значит, можно приступать к ремонту.
Важно! Всех, кто еще находится в доме, нужно обязательно оповестить о том, что ведутся ремонтные работы, чтобы никто из них не включил приборы.
Причины поломки розетки и как ее починить
Для того чтобы понять, что нужно: ремонт или полная замена, необходимо определить причины возникшей неисправности. Для этого нужно открутить болт, снять накладку с розетки и осмотреть состояние ее контактов.
Все контакты должны иметь медный цвет. «Нездоровые» контакты будут иметь зеленый, черный или серый цвет, свидетельствующий об окислении или о плохом контакте. Для устранения неисправности, нужно зачистить их наждачной бумагой или же вообще заменить.
Все детали, которые плохо держатся и разболтались, нужно подтянуть отверткой. Если же розетка вообще выпадет, то нужно крепко затянуть установочные болты. В случае повреждения клеммы или зажимного болта, их придется заменить на новые.
Исследуйте концы проводов, если они почернели и оплавились, то их нужно отрезать, зачистить и заново присоединить к клемме.
Причиной поломки может стать засорение защитных «шторок». Их нужно будет аккуратно почистить, удалив пыль и грязь.
Как поменять розетку
Если устранить неисправность не получается, то розетку придется менять. Для этого ее нужно вытащить из коробки в стене. После этого станут видны два или три провода:
2 провода — это электрическая цепь, а 3-й — это заземление (не всегда присутствует).
Для того чтобы подключить к ним новую розетку, кончики проводов нужно зачистить. Далее их нужно вставить в клеммы розетки и тщательно закрутить.
Важно! Оголенные участки проводов нужно обязательно изолировать.
После этого можно укладывать провода в коробку и прикручивать розетку к стене.
Как перенести розетку
Часто требуется не ремонт или замена розетки, а ее перенос в другое место. Например, если на ее место будет установлена новая мебель.
Розетка может быть перенесена:
На другую стену
На другую высоту
В другое помещение
Для переноса розетки нужно подготовить новое отверстие, просверлив его перфоратором. После этого, предварительно проверив, отсутствует ли в розетке напряжение, ее можно снимать со старого места. Оставшийся провод демонтируется.
Новый провод прокладывается от распределительного щита к новому месту по проштробленному отверстию. После этого действует стандартная схема подключения розетки и соединения проводов в соответствии с цветовой маркировкой.
В случае переноса розетки на соседнюю стену, можно нарастить провод электропроводки.
Как нарастить провода в розетке
Наращивание провода производится при помощи скрутки, либо же можно установить распределительную коробку.
Устройство коробки удобно только в том случае, если это нужно не для одной розетки, а сразу для нескольких розеток. В ином же случае можно воспользоваться скруткой проводов.
Ниже проиллюстрированы примеры скрутки:
Готовую скрутку нужно обязательно изолировать муфтой, в роли которой может выступить оболочка провода, которые имеет большее сечение.
Инфо! При скрутке нужно учитывать материал проводов, если это медь и алюминий, то лучше использовать соединение «под болт». В ином случае, из-за разности в проводимости материалов скрутка возгорится.
Справившись с процедурой ремонта и замены розетки, можно улучшить понимание устройства бытовых электрических сетей. В дальнейшем эти знания упростят ремонт более сложных электрических приборов.
Видео-инструкции по теме:
1. Замена розетки
2. Проверка напряжения в розетке
3. Наращивание проводов (скручивание)
Больше информации
Задать вопрос
Замена розетки своими руками: правила установки, меры безопасности
Розетки встречаются в каждом доме, поскольку необходимы для подключения электроприборов и обеспечения безопасности таких процедур. Но иногда они могут сломаться, потерять свой внешний вид или вообще сгореть из-за проблем с проводкой, а в процессе осуществления ремонтных работ вы можете решить произвести их замену на другие более современные и стильные варианты.
Поскольку такие работы не занимают много времени и не требуют особых усилий, вовсе необязательно обращаться за помощью к специалистам.
Вы легко поменяете розетку своими руками, но для этого необходимо соблюдать все правила и обращать внимание на детали работы с ними. Ознакомившись с инструкцией по замене розеток своими руками, вы сможете сделать это быстро, легко и безопасно.
Подготовка к работам по демонтажу
Прежде чем устанавливать новую розетку, вы должны определиться с её видом. Покупая розетки в специализированных магазинах, обращайте внимание на наличие гарантий качества, сертификатов или свидетельств об их безопасности. Розетка состоит из нескольких частей, и вполне возможно, что у вас не будет необходимости менять все из них. Это зависит от того, что послужило причиной замены розетки.
Выбирая подходящий вариант, ориентируйтесь на несколько немаловажных факторов:
место, в котором вы планируете установить розетку. Обратите внимание, что существует огромное количество их разновидностей, поэтому делайте выбор в соответствии с особенностями помещения. Например, на качество работы розеток может повлиять влажность или температура в комнате;
марка производителя и отзывы о такой продукции. Проанализируйте, насколько популярен этот бренд, и доверяют ли ему другие потребители. Выбирайте розетки только от известных производителей, иначе вы можете наткнуться на некачественные товары;
предназначение розетки. Заранее продумайте, какие электроприборы и оборудование вы будете подключать к выбранной розетке, и какой мощностью она должна обладать;
внешний вид согласно интерьера комнаты, в которой вы планируете её установить. В зависимости от стиля помещения выберите необходимый размер, форму, текстуру и цвет розетки.
Выбор розетки также зависит от того, сколько электроприборов вам необходимо подключать в этой зоне комнаты, насколько важно обеспечить её защиту, а также есть ли необходимость скрывать проводку. В зависимости от этих параметров вы можете выбрать розетку для открытой или скрытой проводки, одинарную или двойную, с двумя или тремя фазами, с заземлением и многие другие.
Совет: в том случае, если вы собираетесь менять розетки в детской комнате, выбирайте варианты со шторками или другими защитными приспособлениями (заглушками, крышками и т.д.). Так вы сможете обезопасить детей от нежелательных контактов с источниками электроэнергии.
Прежде чем приступать к непосредственной замене розетки, вы должны подготовить все необходимые инструменты. В процессе монтажа вы не сможете отвлекаться на их поиски, поскольку на некоторых стадиях работ необходимо держать розетку или обеспечить быстрое крепление некоторых деталей.
Узнайте, где чаще всего используется универсальная розетка и в чем состоят особенности ее монтажа.
Читайте в этой статье, как устроен водяной теплый пол. Подробная инструкция по самостоятельному монтажу теплых водяных полов в квартире.
Для того чтобы снять старую розетку и установить новую, вам понадобятся плоскогубцы, отвертка, фонарик, изолента, строительный нож и датчик напряжения. Изолента может понадобиться для крепления некоторых составных частей или для работы с проводкой, строительный нож пригодится в процессе снятия элементов розетки или при необходимости обрезать некоторую часть провода (хотя для этого можно воспользоваться и другими инструментами). Фонарик обеспечит вам простоту работы.
Внимание! Не забудьте отключить электроэнергию в квартире, прежде чем приступать к работе с розетками. Если щит расположен на лестничной площадке, повесьте там записку с просьбой не включать электричество.
Приступаем к замене
Выполняя работу по установке новой розетки в комнате, для начала необходимо проверить, действительно ли в электросети отсутствует напряжение. Этот этап является крайне важным, поскольку повлияет на вашу безопасность в процессе монтажа. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью специального датчика.
Открутите отверткой верхнюю пластиковую рамку розетки. Если такая рамка крепилась к поверхности благодаря защелкам, подденьте их отверткой, и конструкция довольно легко снимется с основы розетки.
Далее можете приступать к снятию основного корпуса розетки. Обычно он крепится к фиксированному на стене подрозетнику с помощью саморезов. Иногда крепление осуществляется на усики на боковых сторонах основы.
Внимание! Осуществляя снятие основных частей розетки, не забывайте о том, что такие процедуры требуют концентрации внимания, высокой аккуратности, медленных и плавных движений.
Аккуратно открутите корпус от контактов провода. В процессе демонтажа составных частей розетки запоминайте, в какой последовательности осуществлялось снятие, иначе при последующем монтаже новой розетки вы можете запутаться.
Не повредите провода в процессе демонтажа и обратите внимание на заземляющий. Как правило, он третий по счету и имеет желто-зеленый оттенок. Иногда он может отсутствовать. Запомните, куда он крепился, поскольку крайне важно установить его на нужном месте. После того, как внутренний корпус снят, можете приступать к установке новых частей розетки. К внутреннему корпусу подключается вся проводка в такой же последовательности, как и отсоединялась при снятии. Специальными плоскогубцами затяните контактные болты.
Помните! Контактные болтики не следует закручивать слишком крепко, иначе вы можете перерубить жилку проводки.
На следующем этапе осуществляется монтаж розетки в подрозетник, при этом крайне важно соблюдать параметры и с помощью уровня проверять, насколько ровно вы её устанавливаете. После того, как вы обеспечили надежное крепление розетки, можете приступать к установке защитного корпуса, контролируя правильность фиксации направляющих для вилки.
Не знаете, какой выбрать фильтр для воды? Узнайте по ссылке о разновидностях современных фильтров и главных критериях выбора.
Смотрите тут видео о монтаже пленочного теплого пола.
Порядок монтажа чугунной ванны описан по адресу: https://ru-remont.com/kvartira/sanuzel/kak-pravilno-ustanovit-novuyu-chugunnuyu-vannu.html
На последнем этапе работ включите электроэнергию и проверьте, насколько хорошо работает розетка. Правильно установленная розетка не должна болтаться, шататься из стороны в сторону, выпадать, а при включении электроприборов не должно возникать вспышек или замыканий.
Как вы убедились, в процессе замены розетки нет ничего сложного. Главное – осуществлять все процедуры в нужной последовательности и, неуклонно соблюдать правила электробезопасности.
Важно! Правильно выбранная и установленная розетка не только облегчит вам процесс пользования электроприборами, но также обезопасит от нежелательных возгораний или замыканий, а также гармонично впишется в любой стиль.
Если некоторые вопросы все еще вас волнуют, или вы желаете еще раз ознакомиться с последовательностью действий, можете посмотреть видео с описанием каждого этапа работы:
Ремонт выключателя и розетки
Наиболее распространенной проблемой, связанной с электричеством, которая возникает в жилых помещениях, можно назвать различные неисправности выключателей и розеток.
И это не мудрено, ведь и розетки, и выключатели мы используем ежедневно, причем по много раз. Но что же делать, когда требуется ремонт розетки и выключателя? Об этом будет рассказано далее.
Ремонт розетки в квартире
О том, что розетка неисправна, можно понять по появившемуся специфическому запаху подгоревшего пластика. Кроме того, признаками неисправности могут быть: искрение при подключении и/или отключении штепсельной вилки, неплотное прилегание к стене, нагрев устройства. Все это приводит к большим проблемам, ведь может возникнуть короткое замыкание, из-за которого отключится электричество или может начаться пожар.
Чаще всего корень проблемы состоит в ослабевших контактах. Во многих жилых домах, которые были построены в 70-90-х годах XX века, использовалась алюминиевая проводка. Этот материал достаточно пластичен, поэтому со временем в розетках ослабевают винтовые контакты, которые нужно периодически подтягивать. Помимо этого, крепления, удерживающие устройство в монтажной коробке, также зачастую ослабевают, в результате чего они начинают шататься, а в крайней случае и вываливаться из стены.
Рассмотрев эти случаи, можно сделать однозначный вывод: как минимум, требуется срочный ремонт розетки.
Конечно, ремонт розетки в квартире следует начать с отключения электричества в помещении, после чего необходимо проверить напряжение с помощью тестера или отвертки-пробника.
Чтобы отремонтировать розетку своими руками, ее извлекают из монтажной коробки, установленной в стену. Для этого нужно снять с розетки крышку и раму, которые закреплены на винты или защелки. Как правило, колодка розетки крепится в нише с помощью шурупов или раздвижных лапок. Поэтому для извлечения колодки из ниши требуется выкрутить шурупы из монтажной коробки или ослабить лапки.
Теперь, если необходимо, можно очистить контакты и подтянуть соединения. В большинстве случаев, ремонт розетки на этом и заканчивается. После чистки и подтяжки соединений останется только вернуть все на место. Для этого надо вкрутить до упора винты, которые регулируют прижимные лапки, прижать лапки к колодке и вставить ее в монтажную коробку. Внутри коробки есть направляющие, которые фиксируют зубцы лапок. Держа колодку в необходимом направлении, винты затягивают до упора отверткой. Лапки будут надежно удерживать устройство внутри подрозетника.
Как только колодка будет установлена и закреплена, ее необходимо закрыть сверху крышкой, зафиксировав ее с помощью защелки или винта. Ремонт розетки в квартире на этом завершен. Теперь включается электричество со щитка и проверяется наличие напряжение на контактах.
Ремонт выключателя света
Конечно, сломанный выключатель никогда не станет причиной короткого замыкания. Никакая поломка выключателя не может привести к подобным последствиям.
Разобрав выключатель, можно своими глазами увидеть, что к нему подходят два провода, как и к розетке без заземления. Но принцип похож только внешне. В действительности в выключателе это один и тот же провод, который соединен внутри.
Провод, подходящий к выключателю, – всегда фазовый. Естественно, выключатель будет работать и в том случае, если его поставят на нулевой провод – свет горит и гаснет, как и надо. Но в тогда один контакт электрического патрона окажется под постоянным напряжением. И даже при отключении выключателя, если нужно заменить лампочку, высока вероятность того, что человека ударит током.
Как правило, ремонт выключателя света требуется чаще всего в случае несрабатывания его контактов. Клавиши могут как обычно щелкаться, но света не будет. Ремонт, в принципе, несложен.
Следует отметить, что сегодня на рынке можно найти огромное количество клавишных выключателей, которые, несмотря на внешние отличия, имеют единый принцип работы.
Например, нам требуется разобрать обычный одноклавишный выключатель, продемонстрированный на фото. В большинстве случаев, у таких выключателей клавиша защелкивается на корпусе, поэтому ее можно слегка поддеть отверткой и снять. Под клавишей находится пластика, удерживающая защитную крышку выключателя. Помимо этого, на пластине расположены пластиковые рычажки, которые передают усилие клавиши на контакт выключателя. Далее остается только монтажная металлическая рамка с колодкой, которая закреплена в монтажной коробке точно так же, как и любая розетка – с помощью винтов или раздвижных лапок. Чтобы вынуть колодку, надо вывернуть винты или ослабить лапки.
Вынув выключатель из коробки, нужно заметить место, где рычажки соединены с подвижным контактом. Со временем эти рычажки истираются, в связи с чем будут слабее прижимать подвижный контакт к неподвижному, поэтому цепь перестанет замыкаться. Ремонт выключателя света в этом случае заключается в удлинении рычажка – под него пятку можно приклеить кусок пластика.
Еще одной не менее распространенной причиной несрабатывания выключателя становится общее ослаблении конструкции. В течение некоторого времени постоянной эксплуатации прибор будет разбалтываться, а контакты подгорают и ослабляются. В этом случае ремонт выключателя света состоит в зачистки контактов и подтяжке всех соединений. После этого выключатель можно поставить на место.
Замена или перенос розетки
Легкий и быстрый ремонт розетки, который был описан выше, в ряде случаев не подходит. Например, если розетку нужно заменить полностью по некоторым причинам. Кроме того, менять розетку нужно и тогда, когда прибор имеет устаревшую конструкцию и не может подойти для эксплуатации устройств высокой мощности. Но есть и множество других вариантов, когда розетку нужно заменить или перенести в другое место. Это сделать не очень сложно, если будет соблюден правильный алгоритм действий.
Первым делом – покупка новой розетки, при выборе которой следует учесть наличие заземляющего провода. Если такой провод в квартире присутствует, то приобретается соответствующая розетка.
Практически всегда с корпусом старой розетки нужно менять и монтажную коробку, потому что в большинстве случаев поломка происходит именно из-за нее. Если дом старый и провода в нем алюминиевые, то нужно проследить за тем, чтобы они не сломались на месте изгиба в зоне выхода из кабельного канала, в противном случае ремонт розетки в квартире значительно усложнится.
В 90% случаев отверстие от старой монтажной коробки подойдет для новой. Приобретенную коробку перед установкой надо подготовить. На дне коробке имеется несколько отверстий, которые прикрыты пластиковыми лючками. Один из лючков следует удалить в том месте, где внутрь коробки будут входить провода. Коробка должна быть ориентирована так, чтобы при установке колодке можно было горизонтально разместить отверстия розетки.
Чтобы закрепить коробку в стене потребуется строительная смесь (плиточный или гипсовый клей, гипсовая или цементная штукатурка).
Монтажное отверстие перед вставкой подрозетника нужно подготовить – убрать пыль, смочить водой или обработать грунтовкой. С помощью шпателя на стенки и дно отверстия надо нанести немного раствора и вдавить коробку внутрь. Выступающие излишки следует убрать шпателем.
Если проводится замена и ремонт розетки накладного типа, а вместе нее устанавливается встраиваемая, то под монтажную коробку отверстие придется сверлить. Это можно сделать по-разному.
Проще всего с помощью специальной насадки с алмазной кромкой. Диаметр насадки должен выбираться в прямом соответствии с диаметром монтажной коробки.
Если насадки нет, то можно по окружности с помощью бура по бетону просверлить несколько отверстий необходимой глубины, после чего зубилом выбить лишнее.
Если стена гипсокартонная, отделана деревом или пластиковыми панелями, то можно использовать кольцевую пилу. Но для таких случаев и подрозетник предусмотрен со специальными креплениями для полой перегородки.
В коробку, зафиксированную в отверстии, устанавливается розетка. С нее предварительно нужно снять защитную крышку, после чего подсоединить к контактам два провода, которые выходят из подрозетника.
Монтаж колодки с подсоединенными проводами осуществляется точно так же, как и монтаж колодки, если выполняется ремонт розетки в квартире.
Заменить выключатель можно по тому же принципу, который применяется с розеткой.
Как быстро заменить патрон лампы — Сделай сам
Добро пожаловать в первый DIY-пост с обзором долгов! В своем новом обновлении дома я сказал вам, что собираюсь добавить новый контент «Сделай сам», чтобы помочь тем, кто хочет сэкономить немного денег и кое-чему научиться. Да, это я на видео выше. Я большой сторонник DIY. Я думаю, вы можете многому научиться, пытаясь решать задачи самостоятельно. Я чиню свои машины, строю заборы, чиню сантехнику, запускаю электричество и имею умеренные столярные навыки.Если что-то случится в моем доме, я постараюсь построить или отремонтировать это самостоятельно. Почему нет? Я спас тысячи, делая что-то самостоятельно. Не только это, но я получил ценные навыки. Сегодня я покажу вам, как заменить патрон лампы. Почему это первое? Что ж, вот предыстория и как это сделать.
Ой! Моя вина
Единственная причина, по которой я показываю вам, как отремонтировать патрон лампы, — это то, что я сломал патрон лампы. Да, я могу кое-что исправить, но я также сломаю свою долю домашних вещей.Это была чистая случайность, когда мы с женой пытались избавить нашу комнату от двух красных ос. Они гудели и были очень взволнованы. Их привлек наш торшер, и они продолжали ходить туда. Пытаясь вытащить их, я схватился за гнездо, чтобы обернуть их тканью и раздавить. Ну не знаю собственных сил, как я вытащил патрон прямо из лампы и сломал его. Проклятие! К счастью, я знаю, как исправить одну, так что поехали.
Как заменить патрон лампы
Вместо того, чтобы покупать новую лампу, почему бы не попробовать заменить патрон.Ваша лампа работает от простого розеточного выключателя. Их легко заменить и дешево. Моя лампа стоила около 40 долларов, а новую мне не хотелось. Это хорошая лампа. Итак, вместо того, чтобы сдаться и отправиться в магазин ламп, я решил пойти в магазин товаров для дома. Я купил базовую розетку всего за 2,3 доллара. Да, это серьезная экономия. Если вы не можете найти его в местном магазине товаров для дома, загляните на Amazon. У них отличный выбор. Если вы являетесь участником Amazon Prime, вы можете получить бесплатную доставку.Получите бесплатную 30-дневную пробную версию Prime, перейдя сюда.
Перед тем, как начать этот проект, вам нужно знать, какой у вас сокет. Посмотрите на свою лампу и посмотрите, где находится переключатель. Есть на стороне? Это переключатель, который переключается через всю розетку или находится внизу? В большинстве ламп используется только три разных переключателя. В нашей используется основная розетка с поворотным переключателем, а не трехпозиционная. Это делает замену действительно простой и дешевой. Просто не забудьте проверить лампу перед тем, как отправиться в магазин.Мой выглядит как тот, что вверху этой страницы.
Шаг 1 — Отключить лампу
Шаг 2 — Снимаем лампочку и снимаем стекло. Это может включать в себя отвинчивание обычного пластикового магазина, а затем снятие стекла.
Шаг 3 — Отвинтите выключатель розетки, если у вас есть тот, который винты сбоку.
Шаг 4 — Вытащить патрон лампы
Шаг 5 — Ослабьте винты, удерживающие провода.
Шаг 6 — Снимите провода, но пометьте их, чтобы понять, какие из них идут куда на новой розетке. Если у вас всего два провода, это легко сделать.
Шаг 7 — Ослабьте винты на новом торце
Шаг 8 — Намотайте провода на соответствующий винт, а затем затяните винт. Убедитесь, что ни один из оголенных проводов не касается друг друга.
Шаг 9 — Выполните шаги 1–4 в обратном порядке.
Шаг 10 — Подключите лампу обратно и наслаждайтесь!
Вы можете посмотреть мое 5-минутное видео о том, как я заменил патрон лампы.Это было действительно легко и заняло бы у меня меньше времени, если бы мне не приходилось выступать на видео. К сожалению, я сломал микрофон на ходу, поэтому звук немного испортился. Я исправлю это в следующем видео, обещаю!
Вы когда-нибудь раньше меняли патрон лампы? Вы любите или возражаете против электромонтажных работ в вашем доме?
Как легко отремонтировать поврежденную электрическую розетку
Размещено автор DIY Doctor
Электрические розетки могут быть повреждены из-за трещин или перегрева.Не откладывайте ремонт поврежденных электрических розеток, они потенциально опасны для жизни, и ремонт поврежденной розетки не является сложной или дорогой задачей.
При условии, что вы компетентны, у вас не будет проблем с ремонтом поврежденной розетки, это достаточно простая работа.
Выполняйте электромонтажные работы только в том случае, если у вас есть соответствующие полномочия. См. Нашу страницу с электрическими проектами, включая Часть P строительных норм и правил, для получения дополнительной информации об электрических компетенциях.
Пожалуйста, наймите профессионального квалифицированного застрахованного электрика, если у вас есть какие-либо сомнения в своих способностях на любом этапе, описанном в пошаговом руководстве ниже.
Пошаговое руководство по ремонту поврежденной розетки
Предположим, что электрическая розетка подключена к стандартной кольцевой сети без ответвлений. Таким образом, у вас будет два кабеля в розетке.
Если вы не уверены, работаете ли вы именно над этим, обратитесь за советом к профессиональному электрику (см. Выше).
Перед тем, как что-либо делать, выключите питание блока сетевого потребителя для соответствующей цепи .Вы можете изолировать цепь, переключив выключатель MCB (см. Наш проект предохранителей для получения дополнительной информации об автоматических выключателях).
Если у вас есть съемные предохранители на потребительском блоке, отключите питание на потребительском блоке и извлеките предохранитель из этой цепи.
Перед тем, как продолжить, убедитесь, что розетка изолирована от источника питания, поэтому обязательно проверьте ее. Известно, что блоки предохранителей имеют неправильную маркировку, поэтому не рискуйте. Купить тестер можно очень дешево.
Сломана лицевая панель двухгнездного разъема — Изображение предоставлено tripadvisor.com
Ослабьте крепежные винты на лицевой пластине соответствующего разъема. Отложите их в сторону — убедитесь, что вы их не потеряете. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы приклеить их к плинтусу внизу для сохранности.
Вытяните розетку из розетки, чтобы получить доступ к клеммным соединениям на задней панели.
Если лицевая панель находится в стороне от коробки розеток, вы увидите три пары проводов:
Одинарный или Одна пара коричневых (находящихся под напряжением) проводов.Они будут красными, если вы работаете со старыми кабелями
Одинарный или Одна пара синих (нейтральных) проводов. Они будут черными, если вы работаете со старыми кабелями.
Одинарный или Одна пара зеленого и желтого (заземления) проводов.
Если розетка установлена в металлической коробке, вы также можете увидеть заземляющий провод, соединяющий клемму заземления на розетке с клеммой заземления на задней стороне металлической коробки.
Вид сзади на электрическую розетку со всеми проводами — Изображение любезно предоставлено компанией diynot. com
Используя небольшую отвертку с плоским жалом, отсоедините каждую из соединительных клемм в верхней части розетки, чтобы можно было отсоединить провода.
Ослабьте клеммные соединения на новой розетке (под напряжением, нейтралью и заземлением).
Электрические провода, подключенные к розетке — Изображение предоставлено wickes.co.uk
Вставьте токоведущие провода в отверстие на клемме под напряжением, обозначенное «L». Это будет коричневый или красный кабель.
Убедитесь, что нет оголенных проводов, и не скручивайте их вместе.Затяните фиксирующий винт, чтобы убедиться, что провода надежно закреплены.
Повторите шаг 7 для нейтрального кабеля, прикрепив его к нейтральному выводу, помеченному «N». Это будет синий или черный цвет.
Повторите шаг 7 для заземляющих проводов, прикрепляя их к клемме заземления, отмеченной символом заземления. Они будут зелеными / желтыми. Если у вас есть заземляющий провод (см. Выше), установленный между розеткой и металлической патронной коробкой, установите его на место при подключении пары заземляющих проводов к клемме, помеченной символом заземления на задней стороне розетки. Один конец уже должен быть подключен к клемме заземления на задней стороне металлической коробки.
Убедитесь, что все ваши подключения аккуратно вставлены в правильные клеммы, без лишних проводов и надежно закреплены.
Придвиньте лицевую панель к задней части корпуса. Убедитесь, что кабели не перекручены и аккуратно сидят внутри коробки, чтобы они не защемились, когда вы прикручиваете лицевую панель.
Выровняйте лицевую панель и используйте стопорные винты, чтобы закрепить ее на месте.Убедитесь, что лицевая пластина выровнена, когда вы затягиваете винты. Поместите уровень сверху, поочередно затягивая винты, если у вас нет хорошего «глаза» для проверки уровня.
Включите питание и проверьте, работает ли ваша новая электрическая розетка — мы рекомендуем включить электрический чайник и выпить заслуженную чашку чая.
Ремонт поврежденной электрической розетки — довольно простая задача, если вы соблюдаете осторожность и выполняете действия, описанные выше. Прежде всего, будьте осторожны и не торопитесь.
Если вы хотите узнать больше об электричестве в вашем доме и о том, как оно работает, в нашем разделе проектов есть много проектов, связанных с электричеством.
В вашем ящике для инструментов DIY Mechanic должны быть эти 4 инструмента
Работа на собственном автомобиле настолько же полезна, насколько и практична. Индустрия DIY-механиков огромна и включает всех, от опытных механиков до родителей, которые хотят больше узнать об автомобилях, чтобы поддерживать семейный автомобиль в хорошем состоянии.
Вам не нужно много инструментов, чтобы начать работу с автомобилями, но есть несколько основ, которые нужны каждому начинающему мастеру-мастеру в своем наборе инструментов для механиков.Вот четыре незаменимых набора как для обычного домашнего мастера, так и для страстного любителя.
1. Набор розеток
Набор розеток является одним из важнейших элементов технического обслуживания и ремонта автомобилей. И профессионалы, и домашние мастера должны покупать набор, который включает стандартные и метрические размеры, а также множество драйверов и розеток. Для работы в тесноте ничто не сравнится с удлинителями и тонкостенными розетками.
Ищите набор в прочном выдувном футляре. Инструменты должны быть коррозионно-стойкими, легко распознаваемыми по крупной маркировке и переносными в большие металлические шкафы по мере постепенного расширения ваших наборов.
2. Набор гаечных ключей и отверток
Набор гаечных ключей с открытыми и закрытыми концами должен быть частью каждого набора инструментов для самостоятельного изготовления. Ключ с открытым зевом, например, облегчает доступ к гайкам и болтам в труднодоступных местах, например в моторном отсеке. Выберите комплект с большим зазором суставов, который изготовлен из полностью отполированного хрома для защиты от коррозии и имеет крупную маркировку для упрощения идентификации.
Отвертки являются неотъемлемой частью любого набора инструментов и выходят за рамки обычных стилей с плоской головкой и Phillips. Отвертка с шестигранной головкой, имеющая форму звезды или цветка, обеспечивает дополнительный крутящий момент в блоке фары. Шестигранные и сцепные головки — два других стиля, которые могут пригодиться.
3. Комплект ударных гаечных ключей
Удаление пластиковых крепежных деталей с вашего автомобиля может стать рутиной. Вы можете использовать различные инструменты, в том числе плоскогубцы с автоматическими зажимами, инструмент для снятия дверной панели автомобиля и инструмент для снятия крепежа. Вы можете найти эти инструменты отдельно или в комплекте.
«Утомительную» часть снятия крепежа можно легко облегчить с помощью аккумуляторного ударного ключа, который идеально подходит для снятия крупных креплений, которые можно найти в корпусах подушек безопасности и в моторном отсеке.Ударный гаечный ключ облегчает снятие, так как обеспечивает отличный крутящий момент. Выберите тот, у которого есть свет, чтобы видеть в темных нишах вашего автомобиля, и регулируемую скорость, чтобы обеспечить необходимую мощность для работы.
4. Комплект дрели-шуруповерта
Дрель-шуруповерт — незаменимый инструмент для дома, который также может быть полезен для вашего автомобиля, особенно при реставрационных работах. Он идеально подходит для модернизации определенных деталей, которые нельзя установить напрямую, например, когда вы хотите прикрепить бампер к раме кузова.Сверло снимет большую часть усталости, связанной с использованием ручных инструментов.
Также пригодятся другие инструменты, в том числе рабочая лампа, смазочные материалы и чистящие средства, мультиметр, перчатки, поддон для сбора капель и надежное руководство по обслуживанию. Продолжайте пополнять свой набор инструментов для механиков предметами, которые помогут вам лучше всего овладеть искусством автомеханики.
Ознакомьтесь со всеми инструментами для самостоятельного ремонта, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о создании набора инструментов для механиков поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Pixabay.
Как начать работу над автомобилем
4X изображение, Getty Images
Восстанавливаете ли вы старый Jeep или приобрели новый Prius, вы можете отказаться от обслуживания дилера или автомагазина и заняться техническим обслуживанием своего автомобиля. Вы обнаружите, что работа на собственном автомобиле экономит время и деньги, а если что-то сломается, у вас будет уверенность и ноу-хау, чтобы это исправить.
Тем не менее, вы не можете просто перетащить свой основной домашний ящик с инструментами в гараж. Набор инструментов автомеханика отличается от инструмента для деревообработки и обычных инструментов DIY, которые вы, возможно, уже накопили; вот основы, которые вам понадобятся для начала.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Набор розеток
Набор розеток — это, пожалуй, инструмент, который вам больше всего понадобится для работы с автомобилем. Правильный набор инструментов для механики будет включать стандартные и метрические размеры, а также драйверы и гнезда на 3/8, 1/4 и даже 1/2 дюйма. Удлинители и тонкостенные розетки также полезны в определенных ситуациях. Этот полнофункциональный набор розеток DeWalt — отличный набор для новичков и обезьян.
2 Плоскогубцы и кусачки
Существует множество электрических проектов, которые вы можете выполнить с автомобилем, например, установка головного стереосистемы, динамиков или электромонтаж новых фар.Для этого вам понадобятся плоскогубцы разных размеров, а также кусачки и устройства для зачистки проводов. Craftsman и Milwaukee Tool предлагают полный набор ручных инструментов для выполнения работы.
3 Гаечный ключ
Установка гаек на нужный момент затяжки часто упускается из виду начинающими механиками. Чрезмерное затягивание гайки может привести к срезанию болта, а также затруднить его снятие при необходимости. Используйте динамометрический ключ кликерного типа, чтобы обеспечить правильную затяжку. Чтобы отрегулировать крутящий момент, просто поверните нижнюю ручку и выровняйте ее верх с указанным крутящим моментом, который отпечатан на инструменте. Затягивайте, пока не услышите два щелчка, и все готово.
Никогда не используйте динамометрический ключ для снятия зажимных гаек, вместо этого используйте ударный гаечный ключ или штангу прерывателя — в противном случае вы рискуете испортить настройки динамометрического ключа.
4 Гаечные ключи
Набор гаечных ключей — бесценное дополнение к любому механическому ящику для инструментов.Нам нравится этот набор гаечных ключей с храповым механизмом от Craftsman, который имеет открытую сторону и наконечник с храповым механизмом, поэтому нет необходимости снимать гаечный ключ на каждом повороте.
5 Отвертки
Набор отверток так же полезен в доме, как и в вашем гараже, но вам, возможно, придется расширить то, что у вас уже есть. Получите полный набор, который включает в себя большую плоскую головку, которая может использоваться как небольшой инструмент для взлома, и очень маленькие отвертки, достаточно деликатные для работы с электроникой.
6 Молоток мертвого удара
Молоток для глухого удара во многих случаях является единственным решением, когда дело доходит до удаления застрявших болтов. Несколько ударов молотком — и, может быть, немного тепла — ослабят почти все. Этот молоток покрыт формованным поли, чтобы не повредить металлические поверхности.
7 Рабочий свет
Работа в ночное время — обычное дело зимой, и вам понадобится хороший рабочий свет, чтобы не потерять детали и осветить ваш проект.Этот светодиодный прожектор от Milwaukee Tool работает от батареи M18 и может поворачиваться на 240 градусов.
8 Резиновые перчатки
Латексные перчатки предпочтительнее обычных рабочих перчаток, поскольку они одноразовые, и вы работаете в чистых перчатках каждый раз, когда начинаете проект. Многоразовые рабочие перчатки очень быстро становятся жирными и грязными, и их нелегко почистить.
9 Застежка-молния
Застежки-молнии отлично подходят для связывания кабелей и проводов вместе вдали от горячих и движущихся частей. Кроме того, они содержат все в порядке и порядке, что облегчает работу с транспортным средством, в отличие от того, чтобы смотреть в крысиное гнездо. Купите связку застежек-молний / нейлоновых стяжек разных размеров, чтобы у вас было множество вариантов, когда это необходимо.
10 Мультиметр
Мультиметр необходим, чтобы проверить, есть ли у вас горячий провод, а также сколько сока проходит через него. Он исключает игру в угадайку и жизненно важен для отслеживания тех гремлинов, которые, кажется, проникают в электронные системы многих автомобилей.Этот цифровой мультиметр Klein прост в использовании и имеет красивый большой дисплей.
11 Ударный гаечный ключ
Гайковерт ударного действия позволяет быстро снимать накидные гайки, как и гайки в мгновение ока. Только будьте осторожны, не переусердствуйте. Kobalt предлагает новую линейку бесщеточных ударных гаечных ключей, доступных как размером 1/2 дюйма, так и 3/8 дюйма. Они имеют конкурентоспособные цены и сэкономят вам массу времени.
12 Смазочные материалы и очистители
Механические движущиеся части необходимо регулярно чистить и смазывать, поэтому вам понадобится несколько распылителей жидкости, чтобы облегчить этот процесс.Пенетрант для ржавчины может отклеить устойчивые болты и предотвратить накопление ржавчины; очиститель тормозов быстро сохнет и может использоваться для очистки любых металлических деталей, включая тормоза; силиконовая смазка устраняет скрип и трение, не притягивает грязь; Обезжиривающее средство для цитрусовых распыляется, а затем смывается для удаления продуктов на масляной основе с пластин скольжения, осей и компонентов рулевого управления.
13 Поддон для стекания жидкостей
Используйте поддон или, по крайней мере, кусок картона, чтобы улавливать масло и жидкости, падающие из вашего автомобиля.Это предотвратит появление пятен на полу гаража и снизит вероятность того, что вы наткнетесь на что-то, что попадет в ваш дом. (Если вы действительно хотите избежать пятен, вы также можете положить большой кусок пластикового брезента на дорогу в гараже и проехать по ней на машине. )
14 Осушитель
Держите под рукой мешок с влагопоглотителем или наполнитель для кошачьего туалета, чтобы впитать любое масло или жидкости, которые могли не попасть в поддон и пролиться на пол. Чем быстрее вы отреагируете, тем меньше вероятность того, что на красивом цементном полу останется неприглядное масляное пятно.
15 Изолента и электрическая лента
Клейкая лента
имеет миллион применений, поэтому всем известно, что рулон всегда должен быть при себе. Изолента также полезна при соединении проводов и закрытии любой оголенной и оголенной проводки.
16 Заводское руководство по обслуживанию
Самым ценным инструментом при работе с автомобилем может быть заводское руководство по обслуживанию.Все точные спецификации для вашей марки и модели автомобиля включены в это руководство, и много раз есть учебные пособия для типичных работ, таких как замена тормозных колодок и регулировка карбюратора. Эти руководства намного превосходят руководства Чилтона и Хейнса, которые вы найдете в местном автомобильном магазине, а иногда в Google и на форумах не всегда есть правильный ответ. Если вы не можете сразу найти его локально, проверьте eBay или поищите в Интернете — удивительное количество заводских руководств по обслуживанию было отсканировано в виде.PDF-файлы.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Как безопасно заменить лампочку
К настоящему времени мы все слышали шутку: «Сколько (укажите вашу любимую демографическую группу) нужно, чтобы заменить лампочку?»
Как вы знаете, ответ неизменно «один», но, как вы также можете знать, до , чтобы безопасно заменить лампочку, иногда бывает больше, чем кажется на первый взгляд. И это не до смеха, когда вы получаете удар электрическим током или лампочка сломалась в цоколе, и вам придется вынуть ее перед заменой.
Основные советы по ремонту электрооборудования при замене лампочки
Итак, не говоря уже о шутках, начните процесс замены лампы с проверки крепления на правильную мощность лампы. На большинстве светильников имеется наклейка с инструкциями, например «Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, используйте 60-ваттную лампу типа A или меньше».
Не пропускайте этот жизненно важный шаг; по данным У.По данным Управления пожарной охраны США, в США ежегодно возникает около 29 000 электрических пожаров, и подавляющее большинство из них вызвано электрическими лампами, которые слишком «горячие» для светильников, в которые они были помещены.
Когда у вас будет запасная лампочка, приступайте к ремонту электрооборудования и:
Приобретите лестницу или стремянку, чтобы снизить риск падения, если вы меняете лампу вне досягаемости.
Выключите прибор и выключатель света. По общему признанию, может быть трудно определить, действительно ли прибор «выключен», если перегорела единственная лампа, которая ему нужна для работы.В этом случае отключите питание на блоке предохранителей. Точно так же, если вы не можете определить, включена лампа или нет, сначала отключите ее от сети.
Дайте лампочке в цоколе остыть, прежде чем прикасаться к ней.
Поверните лампочку против часовой стрелки, пока она не выйдет из патрона. Отложите это в сторону.
Совместите новую лампочку с патроном и поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока вы не сможете больше поворачивать ее. В качестве дополнительной меры предосторожности не допускайте попадания пальцев в розетку.И не пытайтесь перетянуть лампочку; он легко может разбиться в ваших руках.
Осторожно утилизируйте старую лампочку, возможно, завернув ее в упаковку от новой лампы.
Вынуть сломанную лампочку из патрона немного сложнее, но вы можете это сделать.
Во-первых, убедитесь, что питание прибора отключено от блока предохранителей. Тогда:
Положите на пол старое одеяло или полотенце, чтобы убрать осколки битого стекла.
Наденьте пару кожаных перчаток, чтобы защитить руки, и наденьте пару очков, если вы ремонтируете электрооборудование на потолочном приспособлении.
Вставьте острогубцы как можно глубже в основание сломанной лампочки.
Поверните клещи против часовой стрелки. Если вы потеряете хватку, просто начните снова и продолжайте поворачивать, пока основание не освободится.
Легко недооценить сложность любой работы, пока вы ее не начнете. Так что помните, что местный электрик Chico в Experts In Your Home находится всего в одном телефонном звонке, если у вас возникнут трудности с этим домашним ремонтом электричества.
Узнайте, какие электрические ремонтные работы НЕ следует выполнять самостоятельно, с помощью этого БЕСПЛАТНОГО руководства:
20 лучших инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей своими руками
При работе на собственном автомобиле вам необходимо иметь подходящий тип оборудования для вашего удобства.
Если вам не хватает необходимых инструментов, ремонт машины может быть неприятным и даже опасным. Вот 20 лучших инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей, которые должен иметь каждый домашний мастер. 1. Отвертки
Одним из основных инструментов является качественный набор отверток. Наличие отверток разных размеров поможет вам попасть в ограниченное пространство, а также предотвратит снятие тонких головок винтов. Существует множество форм, хотя наиболее распространенными являются: Flat, Phillips, Allen и Torx.
2. Плоскогубцы
Плоскогубцы — очень универсальный инструмент. С их помощью можно регулировать металлические детали, обрезать провода и хватать предметы в труднодоступных местах.Есть много видов плоскогубцев, и вы можете приобрести их в наборах по невысокой цене. Приличный набор из трех-шести плоскогубцев обычно включает в себя расширяемые комбинированные плоскогубцы, плоскогубцы с острым концом и кусачки.
3. Набор инструментов для механика
Набор инструментов должен быть у каждого автовладельца. Базовый набор инструментов должен иметь головку от 6 мм до 19 мм, удлинители, трещотку, шестигранные ключи. Если у вас нет набора розеток, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести хороший набор, так как он окупится в долгосрочной перспективе. Если у вас есть набор инструментов, вы сможете легко открутить все гайки и болты.Многие современные автомобили также требуют шестигранных или шестигранных ключей. Это стальные гайковерты L-образной формы длиной от двух до шести дюймов.
4. Ключи
Ключи используются на тех же типах болтов, что и трещотки. Важно иметь оба инструмента правильного размера. Их также можно использовать для удержания гайки, пока вы ослабляете прилегающий болт с помощью трещотки. Если вам нужно выбрать между метрическими и стандартными ключами, выберите метрические. В метрических единицах они начинаются с 6 мм, и их можно увеличить до 21-24 мм.
5. Электроинструменты
Аккумуляторная дрель или ударный гаечный ключ не обязательны, но и то, и другое могут значительно сэкономить время. Гаечный ключ может откручивать гайки, что может повредить храповик и головку, а дрель идеально подходит для чистки щеткой и полировки.
6. Ключ для масляного фильтра
Замена масла — одна из простейших операций и настоящая экономия денег. Масляные фильтры имеют тенденцию становиться очень жесткими, и их обычно практически невозможно снять вручную.Часто, когда над автомобилем работают профессионалы, масляный фильтр завинчивается слишком туго, что затрудняет его ослабление.
7. Слив масла и маслосборник
Для замены масла и трансмиссионной жидкости требуется маслосборник достаточной вместимости, чтобы вместить наибольший ожидаемый объем жидкости. По мере того, как ваши услуги расширяются, и вы работаете с транспортными средствами на подъемниках, стоящая масляная канистра, которая может добраться до поднятого автомобиля, сделает работу проще и быстрее.
8. Воздушный компрессор
Воздушный компрессор — один из самых необходимых инструментов для домашних мастеров. Он служит не только для электроинструментов, таких как гвоздь, шлифовальный станок, распылитель краски или ударный гаечный ключ, но также полезен для накачивания шин всех видов (автомобильные, велосипедные и тачки) или даже как способ сдувать пыль. от ваших проектов.
9. Домкрат со стойками
Автомобильные домкраты очень важны при работе под автомобилем. Домкрат поднимает ваш автомобиль над землей, а домкрат поддерживает автомобиль, пока вы работаете под ним.Если у вас большой грузовик или внедорожник, вам может понадобиться сверхмощный комплект, способный выдержать полный вес вашего автомобиля для обеспечения вашей безопасности. Поэтому всегда стоит приобретать качественные домкраты и подставки!
10. Считыватель кода OBD II
Если вы видите, что на приборной панели горят определенные индикаторы, то бортовой диагностический считыватель может помочь вам определить проблему.
Они просты в использовании, поэтому каждый домашний мастер может решить проблему со считывателем кода, не посещая слесаря. 11. Вакуумный насос, воздухоотводчик, комплект для испытания под давлением
Вакуумный насос используется для проверки ваших датчиков и двигателей с вакуумным управлением или для обнаружения утечек в вакуумной линии путем заглушки каждого из них и создания вакуума. Если держится, то хорошо. Если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, прикрепите к насосу баллон для перекачки жидкости и виниловую трубку. Затем используйте адаптеры для заправки, чтобы главный цилиндр оставался заполненным, пока вы откачиваете тормозную жидкость из спускных винтов. Продолжайте качать, пока не увидите свежую жидкость.Вы также можете использовать насос для промывки жидкости гидроусилителя руля.
12. Зарядное устройство и перемычка
Очень часто мы сталкиваемся с проблемой разряженных аккумуляторов или проблем с зарядкой.
Вот почему рекомендуется иметь хорошее зарядное устройство и перемычку для выполнения этих услуг. 13. Датчик шин
Датчик шин используется для определения того, накачаны ли ваши шины чрезмерно или недостаточно. К преимуществам правильно накачанных шин относятся:
Предотвращает чрезмерный износ
Снижает риск выброса
Обеспечивает более плавную езду
Повышает топливную экономичность
Увеличивает тягу.
14. Фонарик
Для самостоятельной работы необходима хорошая видимость. Иногда вам приходится работать в темноте, а иногда вам нужно сориентироваться, когда электричество отключено. В подобных случаях вам понадобится фонарик, чтобы видеть, что вы делаете.
15. Набор молотков
Рекомендуется приобретать молоток двух размеров: маленький и большой. Самый большой — снять барабанные тормоза, шаровые опоры и рулевые тяги или что-то, что требует немного большей мощности.
Маленький для других работ, где требуется молоток. 16. Creeper
Creeper спроектирован так, чтобы защитить вашу спину и сохранить ее комфорт благодаря мягкой поверхности. Шесть вращающихся колес обеспечивают максимальную мобильность при перемещении по полу.
17. Защитные очки
Защита глаз — необходимая часть любого проекта, за который вы беретесь. Защитные очки особенно важны при выполнении работ, которые могут привести к образованию мусора, например при пилении, сверлении, распылении краски или использовании герметика.
18. Перчатки механика (одноразовые и одноразовые)
Всегда полезно иметь одноразовые нитриловые перчатки для быстрого надевания и снятия или при работе с салоном автомобиля, где старые перчатки механика могут оставлять следы жира. Не покупайте латекс, так как он менее устойчив к химическим веществам. Поэтому всегда рекомендуется покупать перчатки более высокого качества, которые защитят ваши руки.
19. Очиститель для рук
Когда вы работаете на автомобиле, ваши руки пачкаются.Даже если вы в перчатках, руки потеют и перчатки быстро рвутся. Очиститель для рук удаляет 90% неприятных вещей за секунды.
20. Руководство по обслуживанию
Вам необходимо получить руководство по обслуживанию и ремонту для вашей марки и модели автомобиля. Они включают в себя все: от изображений и диаграмм о том, как работать с двигателем, зажиганием, системой охлаждения, топливной системой, трансмиссией, задней осью, тормозами, электрооборудованием и кузовом, а также периодами технического обслуживания, поиском неисправностей и техническими характеристиками.
Замена розетки в старом осветительном приборе — Сделай сам
В прошлую пятницу вечером мы с Кристи пошли на аукцион в Вест-Энде. Мы подобрали несколько интересных вещей, в том числе этот старый светильник из свинцового стекла в стиле тиффани.
Как видите, он был действительно грязным, и это помогает объяснить, почему мы смогли купить его за 15 долларов. Электрические компоненты тоже были очень старыми и нуждались в замене. Я не был уверен, смогу ли я выполнить эту работу или нет, но у нас было бы только 15 баксов, если бы я не мог.После нескольких минут изучения я обнаружил, что, как и большинство других вещей, светильники не кажутся такими уж сложными. Но обо всем по порядку. Нужна была хорошая уборка. Я использовал денатурированный спирт и несколько полотенец, чтобы смыть грязь. Спирт действительно хорош для очистки, потому что он быстро испаряется и во многих случаях является лучшим растворителем, чем вода и мыло.
Когда стекло было чистым, я перевернул приспособление и начал откручивать крепеж. Все это скреплялось всего несколькими простыми болтами, шайбами и проволокой.Посмотрите на свои светильники — многие из них настолько просты.
После того, как я разобрал все старые вещи, я понял, что прибор представляет собой простую розетку, прикрепленную к металлической планке, продетой через стекло и прикрепленной к цепи. Вот и все. Я спустился в строительный магазин и взял новую розетку, провод от осветительной арматуры, проволочные гайки и немного изоленты.
Новый светильник вошел в старое стекло, как и оригинал. Единственное, что я добавил, — это разветвитель, чтобы мы могли вставить две лампочки в один светильник, чтобы в нашем офисе было больше света.
Вот прибор после того, как он был очищен и готов к установке.
Наверху мне пришлось убрать отвратительное старое приспособление, которое мы ненавидели с тех пор, как купили это место. Это было немного сложно, потому что крепление и винты, крепящие его к потолку, были многократно закрашены. Я использовал отвертку и резиновый молоток, чтобы выколоть краску из отверстий в шурупах, чтобы я мог их удалить. Затем я использовал нож, чтобы вырезать канавку в краске по контуру приспособления, чтобы она не сколола сильно, когда я снял приспособление.
Пластина от старого приспособления была немного шире новой (старой), поэтому я купил потолочный медальон, чтобы закрыть зияющую дыру.
Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера
Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.
Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.
Содержание статьи
Какой вам нужен замок
В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:
Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;
Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.
Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.
Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.
Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.
Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.
Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.
Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».
Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах
С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.
Минимальный набор инструмента
Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.
Электродрель;
Шуруповерт или набор отверток;
Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
Рулетка и карандаш;
Нож;
Молоток;
Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.
Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.
Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку
Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.
Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.
Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.
Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.
Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.
Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.
Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.
Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.
Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.
Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.
Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.
Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.
Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.
Торцевая разметка.
Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.
Ложе под торцевую планку замка.
Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.
Фиксируем механизм в дверном полотне.
В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».
Дверная ручка должна вставляться плотно.
Вариант № 2. Ставим капитальный замок
Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.
Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.
В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.
Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.
Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.
Отверстие под замок выбирается стамесками.
Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.
Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.
Несколько слов об установке ответной планки
Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.
Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.
Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.
Вывод
Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.
Как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно
Содержание Необходимые инструменты Инструкция по врезке замка Особенности установки магнитных замков
При наличии базовых инструментов и навыков работы с ними врезать стандартный замок в межкомнатную дверь своими руками сможет даже непрофессионал. Главное – строго следовать инструкции. Рассмотрим эту процедуру на примере установки двусторонней ручки с плоским или круглым замком.
Необходимые инструменты
Чтобы вставить замок в дверное полотно, вам пригодится следующий набор инструментов:
электродрель с насадками разного диаметра;
стамеска;
простой карандаш;
шуруповерт или стандартная ручная отвертка;
долото;
молоток киянка с рабочей головкой из дерева;
измерительная рулетка;
замковый механизм.
Последний пункт – самый важный, поскольку от типа запора зависят нюансы установки. Чаще всего на межкомнатные двери монтируют два типа замковых механизмов:
Плоские – с раздельными язычками в прямоугольном корпусе с нажимной ручкой. Они дороже остальных, так как обеспечивают лучшую степень защиты от взлома. Подходят для запирания дверей помещений с ограниченным доступом (офисы, склады и т.д.).
Круглые замки с совмещенным языком, защелкой и ручками любого типа – оптимальный вариант для жилых домов и квартир. Их врезают в двери любого типа.
Также на рынке можно найти магнитные модели с контроллером и проводкой, которые требуют продвинутых навыков для установки.
Врезка замка в межкомнатную дверь
Инструкция по врезке замка
Установка любого запорного механизма проводится в несколько этапов.
Определение места
Стандартная высота, на которую ставят замки в двери из МДФ – один метр от нижнего края. Дело в том, что именно на этом уровне обычно находится деревянный брус для врезки замковых механизмов.
Если дверь изготовлена из дерева, ручку можно поставить на любом уровне согласно предпочтениям домочадцев. Сделайте измерения и отметьте будущее место установки на дверном полотне и с торца.
Вырезка отверстия
Виды действий и их последовательность зависят от формы замкового механизма.
Круглый замок
Определите точку, на которую поставите сверло. Чтобы это сделать, вам понадобится измерить расстояние от края замкового механизма со стороны язычка до проушины для штыря. Отмерьте полученный отрезок от края двери с торца на нужной высоте. Другой способ – приложить сам замок к двери в нужном месте;
Далее следует подобрать круговую пилу подходящего диаметра. Отверстие не должно выступать за края накладки ручки и при этом легко вмещать цилиндрический механизм без трения о кромки;
Установите круговую пилу на дрель и просверлите отверстие, ориентируясь на метки. Сделать это лучше за два раза, с одной и с другой стороны, работая сверлом до середины полотна – так вы снизите риск скола лицевой поверхности;
В торце двери сделайте углубление, используя круговую пилу меньшего диаметра. Диаметр подбирается так, чтобы накладка полностью закрывала отверстие, а язычок свободно проходил в него. Чтобы сделать отверстие в нужном месте, отметьте точку для установки сверла в точке пересечения горизонтальной оси на высоте установки замка и вертикали, которая делит торец строго пополам.
Плоский замок
Приложите фиксатор замка к двери и обведите его карандашом по контуру. Перенесите соответствующие метки на торец и соедините центры горизонтальных линий вертикальной осью. Отмерьте в обе стороны от этой черты половину ширины замкового механизма и начертите прямоугольник;
Возьмите дрель с долотчатым сверлом и сделайте вдоль оси несколько отверстий на глубину замкового корпуса. Выбейте гнездо для установки, используя долото;
Вставьте в полученный зазор лицевую накладку и обведите ее контур. Уберите древесину на толщину накладки, используя стамеску;
Угольником отметьте на полотне место скважины и ручки, просверлите отверстия в полученных точках.
Установка замка
Врезка замка – процесс, в ходе которого замок устанавливают в проделанное углубление в дверном полотне вертикально, затем обводят карандашом контур накладки. После этого механизм нужно вынуть и снять часть верхнего слоя с торца по этим контурам стамеской и деревянной киянкой на глубину толщины накладки. Это необходимо, чтобы он не упирался в косяк. По завершении работы по вырезке отверстий переходите к монтажу. Здесь следует ориентироваться на инструкцию завода-изготовителя, поскольку иначе легко ошибиться в правильности установки ручек. Вставьте все элементы замка в отверстия согласно рекомендациям, закрутите элементы крепежа шуруповертом или отверткой. Проверьте правильность работы замка, по очереди повернув ручки с обеих сторон и поставив стопор в оба положения.
Установка ответной планки
Речь идет о второй части замка, которая размещается в косяке – в нее будет входить язычок механизма.
Притворите дверь с установленным замком к косяку и сделайте отметку в точке, соответствующей середины язычка в месте его соприкосновения с коробкой;
Сделайте отверстие с нужными параметрами, ориентируясь на размеры декоративной накладки и глубину вхождения язычка. Технологии для сверления применяйте те же, что были описаны выше;
Наденьте ответную планку на язык и закройте дверь. Приподнимите элемент планки, чтобы расстояние от верхнего и нижнего края языка было одинаковым. Зафиксируйте деталь рукой, попросив кого-то открыть дверь;
Прикрутите ответную планку отверткой или шуруповертом к дверной коробке, придерживая ее второй рукой. Заглублять деталь не нужно, так как замковый механизм уже утоплен в торец.
Установка замка в межкомнатную дверь
Магнитный замок
Особенности установки магнитных замков
Если вы купили магнитный замок, устанавливать его нужно будет в соответствии с приведенными выше инструкциями согласно форме механизма. При этом нужно будет выводить провода контроллера при установке корпуса в отверстия двери. Если вы не уверены в собственных навыках при работе с электропроводами, лучше пригласить специалиста. Это позволит поставить замок с магнитным контроллером правильно и быстро.
дверных, межкомнатных, входного, магнитного замка
Установка замков в СПБ и МСК
Установка замка в дверь необходима, чтобы восстановить безопасность после попыток взлома, или повысить уровень защиты двери в соответствии с современными стандартами. Наша компания предлагает вам быструю замену и установку дверных замков в Санкт-Петербурге с выездом мастера в любое время суток и по доступным ценам!
Установка входных замков в любые двери и выезд мастера по Санкт-Петербургу и ЛО
*ВАЖНО!Многие клиенты опасаются, что после установки дверного замка, мастер обязательно оставит себе дубликат ключа. Заверяем сразу, компания «ELOCKS.RU» напрямую сотрудничает с ведущими производителями замочно-скобяной продукции, поэтому, согласно подписанным договорам, все замки (за исключением некоторых моделей эконом-класса) поставляются с запечатанными ключами, в защитной непрозрачной упаковке, которую заказчик открывает сам!
Когда нужна профессиональная установка дверных замков в СПБ
Если старый замок заржавел или вышел из строя;
Если замок выпадает из посадочного отверстия;
Если произошла деформация ригеля;
Если в двери установлен некачественный замок;
Если старый замок не соответствует стандартам безопасности;
Если была попытка взлома, или замок вскрывали уполномоченные службы;
Если вы недовольны качеством стандартного замка в своей новой двери;
Если вы переехали в новую квартиру или хотите сменить замок после съезда квартирантов.
Установка замков дверей в СПБ и МСК
: какие услуги мы оказываем
Мы предлагаем вам все виды установки замков, как приобретенных вами, так и заказанных у нашей компании:
Установка входного замка на деревянные и металлические двери;
Установка магнитного замка;
Установка межкомнатных замков;
Врезка замка с подготовкой нового посадочного отверстия;
Полный спектр слесарных работ;
Усиление дверного кармана под врезку замка;
Установка почтового замка;
Врезка электромагнитного замка;
Врезка отечественных и импортных замков.
Как происходит установка замка в дверь
Сложность и длительность процедуры замены и установки замка напрямую зависит от типа и состояния двери, разновидности замка и состояния посадочного отверстия. Стандартно процедура замены выглядит следующим образом:
Снимается броненакладка при ее наличии;
Извлекается старый замок;
При необходимости укрепляется или расширяется посадочное отверстие;
Устанавливается и настраивается новый замок;
Проверяется работоспособность замка;
Клиент получает полный запечатанный комплект ключей.
Только опытные мастера, обладающие многолетним опытом работы, способны идеально подобрать требуемую модель и профессионально установить замок в дверь всего за 1 час.
Установка замков по доступным ценам
Чтобы заказать установку замка, вы можете оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером по телефону – специалист выяснит у вас тип и модель двери, и проконсультирует по выбору оптимального типа замка с нужным уровнем безопасности. Нашим клиентам мы предлагаем удобные и выгодные условия сотрудничества:
Мастер оперативно выезжает в любое время суток;
Установка замка за один выезд – у наших мастеров всегда с собой полный комплект слесарного инструмента;
Работают только квалифицированные мастера с профессиональным инструментом;
Большой выбор замков в нашем ассортименте – вам не придется самостоятельно искать подходящую модель;
Можем установить приобретенный вами замок;
Работаем со всеми типами дверей по всему Санкт-Петербургу;
Доступные цены на все виды услуг!
Сервис замков и дверей.
*Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг. Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Как врезать замок в межкомнатную дверь
Врезка замка в межкомнатную дверь не является сложнейшей задачей, для выполнения которой требуется обучение на специальных курсах. Мы расскажем вам все в подробностях.
Достаточно иметь первичные навыки столярных работ по дому и багаж базовых знаний о врезке замка.
Выбираем замок
Начинается врезка с приобретения замка, который и предстоит установить в полотно имеющейся двери. Выбирая, хозяин должен определить, какая модель будет наиболее соответствовать назначению и дизайну помещения. Выделяются модели, в которых замочная часть и ручки требуют отдельной установки. Есть также замки-защёлки и замки с фиксатором, которые предназначены для санузлов (флажок показывает, занято ли помещение).
Про выбор ручки мы уже писали в материале — как выбрать и установить дверную ручку.
Строение межкомнатной двери
Все замки выполнены по размерам, позволяющим врезать их в межкомнатные двери стандартной толщины. Межкомнатные двери изготавливают по технологии, которая предусматривает наличие так называемой «обвязки» — вертикальных брусков из плотной древесины по периметру полотна. Толщина обвязки рассчитана с учётом врезки замка и составляет не менее 40 мм, этого вполне достаточно для замка любой конструкции.
Для более надёжной установки замка изготовители размещают в полотне двери горизонтальный брус шириной 80 мм. Центр этого бруса стандартно находится на расстоянии 950 мм от низа полотна, замок любой конструкции будет надёжно закреплен в деревянном ложе.
«Замочная» сторона полотна должна быть отмечена на заводе специальным штампом с изображением ключика.
Инструменты
Врезка замка потребует использования комплекта инструментов: молоток, стамеска 16 мм (можно набор стамесок), дрель или аккумуляторный шуруповёрт с патроном, сверло D4 мм, перьевое сверло D 20 мм (набор свёрл), если куплен замок-защёлка, то удобнее всего использовать коронку D 50 мм для выборки под пружины ручки .
Установка замка в межкомнатную дверь
Врезку удобнее выполнять при уже навешенном полотне — проще разметить расположение ответной планки, выполнить сверление под необходимым углом. Итак делаем установку двери, а потом по шагам:
Прежде всего размечают место расположения дверной ручки. Высота – 950 мм от низа полотна, расстояние от торца до ручки определяют прикладыванием запорной части к полотну.
Высверливается отверстие D 8 под ручку , оно должно быть сквозным, выходить на обе стороны полотна.
На торце двери размечаем размеры опорной части замка и той части, которая будет заглублена в дверь. Внутренняя часть замка имеет толщину 15-16 мм, высверливаем отверстие перьевым сверлом того же диаметра (вырубаем стамеской) и подчищаем края при помощи стамески. Размеры отверстия должны соответствовать заглубляемой части.
Примеряем замок, размечаем на торце ширину и длину опорной части, выбираем стамеской необходимую глубину, чтобы опорная часть была заподлицо с поверхностью полотна. Необходима аккуратность – опорная площадка не должна «проваливаться», стоять с перекосом в любой плоскости, иначе возможна неправильная работа замка.
Отверстия под ручку расширяются до 10 мм, квадратный стержень (иногда шестигранный) для поворота ручки должен свободно проходить сквозь полотно двери.
Когда замок вставлен, ручки надеты на поворотный стержень, начинаем закрепление замка. Необходимо засверлить отверстия под шурупы и затягивать их аккуратно, чтобы не перекосить замок. Крепление ручки определяется изготовителем замка, чаще всего это небольшой болтик, притягивающий ручку к квадратному стержню.
Установка замка-защелки в межкомнатную дверь
Замок-защёлку устанавливать не сложнее, чем другие.
Сначала требуется снять поворотные ручки, для этого достаточно нажать на защелки с внутренней стороны ручек и отсоединить их.
С торца полотна высверливается направляющее отверстие D 4 мм, затем перьевым сверлом D 25 мм выбирается отверстие под цилиндрический механизм, глубина 80 мм.
Погружаем цилиндр, размечаем на торце полотна место углубления под опорную часть замка. Стамеской углубляем площадку, добиваемся ровной посадки.
Сверлом D 4 мм высверливаем отверстие с обеих сторон полотна. Отверстия должны совпадать с местом размещения квадрата ручки на погружённом цилиндре замка.
Коронкой D 50 мм или стамеской выбираем круг для рабочей пружины поворотных ручек на глубину 8 мм, вставляем квадрат и крепим ручки, предварительно опустив защёлки.
Поворотом ручек проверяем исправность работы, если заедает, проверяем свободу пружин, возможно, выборка под пружины ручек выбрана недостаточной глубины.
Крепление декоративных накладок замка
Перед монтажом ручек в некоторых конструкциях замка требуется установить декоративные накладки отдельно под ручки и под замочную скважину. Накладки крепятся на декоративные шурупы, совпадающие по цвету с накладками. Иногда вместо шурупов используются шпильки, проходящие сквозь полотно двери и механизм замка.
При монтаже такой конструкции потребуется особая аккуратность, нужно высверливать отверстия определённого диаметра, при монтаже придерживать гайку и одновременно вкручивать шпильку. Декоративные накладки цилиндрического замка заходят на специальные упоры и фиксируются на них.
Установка ответной планки на коробке
После установки механизма замка в межкомнатную дверь на коробку необходимо установить ответную металлическую планку, которую иногда называют накладкой.
Закрывая дверь отмечаем на дверной коробку высоту расположения язычка замка.
Перьевым сверлом либо стамеской выбирается дерево так, чтобы язычок или защёлка свободно входили в отверстие и держали двери в закрытом положении.
Затем на отверстие накладывается ответная планка и размечается выборка для её утапливания в дверную коробку. Слишком заглублять планку или устанавливать её с выступом не нужно, это будет выглядеть неаккуратно.
Когда необходимо врезать замок в дверь, изготовленную из МДФ панелей, нужно проявлять особую аккуратность, не смещать место врезки замка по высоте, ведь деревянный брус расположен в строго определённом месте – на высоте 95 мм от низа полотна.
Установка замка фрезером
Использование погружного (вертикального) фрезера для врезки замка возможно не только в заводском цеху, вполне допускается применение ручного фрезера «по месту», то есть на месте установки.
Для работы полотно кладут на бок, замочной стороной вверх и надёжно закрепляют. Разметка замка начинается с определения центра его размещения. При помощи угольника отмечаются ограничительные линии на торце полотна. Малярная лента поможет точнее соблюдать границы.
Отверстие для механизма замка выбирают фрезой, обеспечивающей углубление (погружение) на 10 см. Отверстие проходят на всю ширину замка, не пересекая границ. Для выборки под планку замка потребуется другая фреза, ведь углубляться необходимо всего на 3-4 мм.
Ответная планка устанавливается так же, как было описано ранее, используется стамеска, дрель со сверлом.
При любом способе установки нужно понимать, что окончательно закреплять замок следует лишь тогда, когда вы удостоверитесь в его исправной работе! Случается, что замок приходится снимать и подгонять отверстие несколько раз. Не следует пытаться вбить замок.
Надеемся ваш новый замок будет работать чётко и бесперебойно!
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Межкомнатные двери – это наиболее значимый элемент оформления практически каждого жилого, офисного или любого другого помещения. Есть, конечно, помещения, между которыми двери не устанавливаются, но это отдельные случаи, и к теме установки замка они не имеют никакого отношения. Очень часто возникают такие условия, когда замок требуется вставить не только во входную дверь, но и межкомнатную. Не будем вдаваться в подробности того, зачем это нужно, цель данной статьи – рассмотрение технологии выполнения одного из главных процессов, который сопровождает установку замка в межкомнатную дверь своими руками – это врезка замка и приведение его в рабочее состояние.
На сегодняшний день мебельная индустрия очень сильно развита, и соответственно, она предлагает межкомнатные двери из разнообразного материала. Это конечно хорошо, что есть такой большой выбор, изготовленные из дерева, не только остаются популярными, но и постоянно вытесняют всех своих новоявленных конкурентов. Но почему дерево столь востребовано? В большей мере из-за того, что дерево – это природный, а значит экологически чистый, безопасный для здоровья материал. Ну, и других достоинств у деревянных дверей, конечно, же, хватает с избытком.
У каждой межкомнатной двери есть основной элемент – это дверное полотно. Помимо его есть и второстепенные части – это петли и ручка с замком. После того, как на дверь будут прикреплены второстепенные части, а это ручки, петли и замок, ее можно устанавливать. На уже поставленную межкомнатную дверь дополнительные части будет сложнее устанавливать.
Правильная установка дверного замка в двери. Подготовительный этап
До того, как начнется установка дверного замка в двери, необходимо знать, что замок врезают в торцевую поверхность, среднюю её часть. Для этого требуются следующие инструменты: фрезерный ручной станок и дрель. Затем необходимо правильно уложить дверь. То есть, её располагают таким образом, чтобы перед вами была нужная часть полотна, именно та, в которую будет вставлен замок. Место для ручки замка располагается на верхней поверхности межкомнатной двери.
Когда дверь правильно установлена, можно начать врезать замок. Дверной замок поворачивают так, чтобы планка замка достаточно плотно прилегала к ребру дверного полотна. Место, на которое будет установлена планка замка, следует очертить карандашом или же маркером. Данное действие необходимо для того, чтобы создать паз для планки. Паз нужен для того, чтобы планка замка входила в дверь как можно плотнее. Тогда она не будет тереться об рамку межкомнатной двери, которая будет выступать на пару миллиметров.
Для того чтобы сделать нормальный паз для планки, ручным фрезерным станком проходят по очерченному месту. Затем стамеской следует обработать уголки паза, помогать при этом молотком.
После того, как выполнен паз, необходимо удостовериться в том, что замочная планка входит в паз. Если все идеально входит, то следующим действием будет, прислонить к пазу боковую часть замка и также сделать очертание той части, которая будет вырезана под замок. На данном этапе работы требуется быть внимательным и выполнять все точно. В худшем случае замок со временем расшатается, а это приведет к тому, что нужно будет делать дополнительные отверстия под замок, вставлять кусочки дерева между замком и дверным полотном.
Установка замков межкомнатных дверей своими руками
Следующий шаг – это сверление отверстия под замок. Для этого берут сверло, которое по размерам подходит к ширине замка и вставить в дрель. Дальше сверлится отверстие под замок по заранее сделанным отметкам в пазу.
Как отверстие будет готово, можно устанавливать сам замок. Если с первого раза замок не будет входить в отверстие или туго, то с помощью дрели следует доработать часть межкомнатной двери, мешающий замку правильно войти. После снова необходимо вставить замок. На этот раз он должен легко и до конца вставляться в отверстие, и планка должна плотно войти в паз. Надо хорошо помнить о том, что силой замок в отверстие впихивать нельзя, иначе вся работа пойдёт насмарку.
После установки замка, определяются с местом для дверной ручки. Для этого замок вынимается и помещается над отверстием. Таким образом, находится место расположения отверстия на дверном полотне. Далее измеряется расстояние от места, где будет крепиться дверная ручка до замочной планки. И, как всегда, полученное расстояние сразу же очертить карандашом или маркером.
Снова вход идет дрель. Нужно сделать отверстие для ручки, сверло необходимо подобрать по диаметру. Затем снова устанавливаем замок на место, а в боковую часть устанавливаем рукоять. Таким образом проверяется совпадение всех отверстий.
Если всё совпало и стоит правильно, без перекосов, не шатается и не норовит выпасть – замок можно закреплять. Для этого нужно закрепить планку замка двумя саморезами. При этом в боковину устанавливаются дверные ручки, и они также крепятся саморезами.
И, наконец, последний этап установки дверного замка — создание паза, необходимого для задвижек замка, в который задвижки будут легко входить. Чтобы сделать паз можно воспользоваться дрелью или же стамеской. Металлическое окошко закрепить длинными и прочными саморезами, потому что в него входят замочные стержни. При чем стержни должны плотно прилегать к металлическому окошку, потому что это влияет на сколько плотно будет закрываться дверь.
Вот таким, выше упомянутым способом на межкомнатные двери устанавливаются замки. Конечно, это не гарантирует полной безопасности, но для уединения – самый раз.
Подписаться на Новости и Акции
виды и правила выбора, инструменты, врезка
На чтение 7 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено
Установка замка в межкомнатную дверь не представляет особой сложности, но имеет ряд особенностей, без учета которых успешно выполнить данную процедуру невозможно. Нужно изначально определиться с функционалом и дизайном запорного механизма, чтобы он полностью соответствовал своему предназначению и интерьеру.
Разновидности дверных замков
Если в межкомнатной двери есть только ручка, можно отдельно установить замок
Для помещений различной функциональности — спальни, кухни, санузлы, кладовки, бытовки – нужны замки с разной степенью надежности.
Разновидности дверных замков:
Фалевый (защелка). Представляет собой самое простое устройство, предназначенное для удержания полотна в закрытом состоянии. Механизм открывания состоит из цилиндра, пружины и язычка.
Защелка с фиксатором. Модификация изделия фалевого типа. Установленный с внутренней стороны комнаты фиксатор блокирует поворот ручки. В продаже имеются кнопочные и рычажные модели с возможностью открывания снаружи или без.
Магнитный. Состоит из ригеля, магнита и ответной планки. Удержание створки происходит за счет притягивания стального ригеля к магниту. Контакт деталей достаточно прочный, чтобы дверь не открывалась ветром или сквозняком. Устройство хоть и бесшумное, но довольно громоздкое и вписывается не во всякий интерьер.
Врезной. Устанавливается внутри полотна. Состоит из корпуса, цилиндра (личинки) и ответной планки. Может применяться отдельно от ручки. Используются запоры такого типа для блокирования входа в помещения, где хранятся ценные или опасные для окружающих вещи, а также комнаты в квартирах, где живет несколько семей.
Шпингалет. Преимущественно используется для фиксации одной из створок в двойной системе. Может применяться в санузле в качестве дополнения к обычной защелке. Механизм простой и надежный, монтаж занимает несколько минут.
Щеколда. Изделие устанавливается на внутренней стороне полотна. Служит, чтобы закрываться в комнате, туалете и ванной. Представляет собой корпус, внутри которого движется пластина или цилиндр. Используется как дополнение к защелкам без фиксатора или обычным накладным ручкам.
Сувальдный. Запорные устройства данного типа обладают высшей степенью защиты от несанкционированного вскрытия. Используются для дублирования входных замков на дверях в комнатах, в которых хранятся ценные вещи. Внутри корпуса расположены пластины (сувальды), к которым подходит только ключ с определенным профилем бородки.
Накладной. Модели выпускаются в ручных и автоматических вариантах. Все детали монтируются на поверхности фрагментов входной группы. Изящным такое решение назвать нельзя, но для кладовок, щитовых и бойлерных оно вполне подходит. Изделия с современным дизайном впишутся в любую, даже изысканную обстановку.
Дизайнеры рекомендуют оборудовать квартиру замками одного вида, чтобы достичь в этом плане красоты и гармонии.
Особенности выбора
Замки на двери выбирают исходя из материала дверного полотна
Рекомендации по выбору замка в зависимости от материала двери:
Массив древесины. Такие полотна дорогие, но представительны и функциональны. Благодаря прочности и вязкости дерева в нем основательно и надежно удерживаются все типы крепежных приспособлений. Ограничений по типу замков не существует, могут быть использованы запорные изделия любого типа и размера. Но следует помнить, что дерево впитывает влагу, которая переходит на металл. Выбирать стоит изделия с антикоррозионным покрытием или из нержавейки.
Пластик. Полотна представляют собой каркас, на котором приклеены тонкие пластины с текстурной поверхностью. В качестве основы она не годится. Допускается монтаж легких внутренних замков. Мощные изделия ставить нет смысла, так как дверь легко сломать даже без помощи инструментов.
Стекло. Поскольку толщина панелей не превышает 10 мм, выбор ограничивается только накладными замками. Необходимо заранее продумать порядок проделывания отверстий и установки декоративных деталей. Желательно дать размеры изготовителю. Если это невозможно, приобрести специальное сверло с алмазным напылением.
ДСП. В массиве прессованные стружки не отличаются достаточной прочностью, в них плохо держатся саморезы. Исходя из этого, возможен вариант только с внутренними механизмами. Использовать накладные устройства можно при условии сквозного крепления на болты. В таком случае придется думать, как эффектно закрыть их шляпки.
При принятии решения о выборе запорного устройства нужно думать о перспективе. Во всех случаях, чтобы его вставить, придется сделать несколько отверстий. Полностью их замаскировать после замены на другое изделие не получится. Поэтому нужно сделать замок на дверь так, чтобы он служил не меньше самой входной группы. Другим вариантом будет приобретение аналогичного по конструкции товара.
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты для врезки замка на межкомнатную дверь
Устанавливать замок в межкомнатную дверь можно на любом этапе эксплуатации здания, но лучше дождаться, когда закончится процесс его усадки.
Чтобы установить запорное устройство, потребуется набор, состоящий из таких приспособлений:
шуруповерт с режимом сверления;
рулетка;
линейка;
угольник;
стамески;
шило;
нож;
молоток;
карандаш;
малярный скотч.
Как правило, метизы идут в комплекте с изделием. Если что-то потерялось при хранении, докупить это можно в любом хозяйственном магазине.
Чтобы не получить травму во время работы, потребуется приобрести строительные очки и перчатки.
Подготовка и разметка
Перед врезкой проводится разметка под замок
Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками имеет следующую последовательность действий:
Убрать с рабочего места все предметы, которые могут помешать монтажу или поцарапать полотно.
На высоте 90-110 см нанести на торце створки черту. Оклеить это место вокруг малярным скотчем с обеих сторон. Такой прием облегчит нанесение разметки и предотвратит царапины на створке.
В соответствии с прилагающейся к изделию схемой перенести на торец и полотно точки сверления и выборки в соответствии с указанными размерами.
Закончив разметку, следует еще раз тщательно проверить правильность ее нанесения. Ошибка может привести к повреждению, поломке механизма или его некорректной работе.
Особенности установки замка в межкомнатную дверь своими руками
Установка защелки при имеющейся ручке
При грамотном подходе врезать замок не составит особого труда. Необходимо забыть про спешку, быть внимательным и максимально сосредоточенным на каждом выполняемом действии.
Вставлять внутренний замок следует в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:
Просверлить сквозные отверстия под ручки. Сначала нужно сделать углубление шилом, чтобы бур не соскользнул в сторону. Делать дыры нужно поочередно с каждой стороны, пока они не встретятся внутри полотна. Так их края будут ровными и гладкими.
Изготовить проем для корпуса замка. Сделать это можно только стамеской, но целесообразно сначала применить дрель со сверлом по дереву. Делается цепь отверстий на расстоянии 10 мм. Оставшийся материал убирается стамеской. До нужной кондиции стенки проема доводятся ножом.
Вставить корпус в гнездо, наметить очертание опорной планки. Замерить ее толщину и аккуратно сделать стамеской соответствующее углубление. Подогнать изделие по вертикали и горизонтали. Если снято чуть больше древесины, подложить под планку несколько щепок. Прикрутить корпус саморезами.
Установить ручки. Они могут быть отдельными или совмещенными, это зависит от выбранной конструкции механизма. Ручки должны держаться в корпусе плотно, без перекосов и люфта.
Если предусмотрена личинка, вставить ее в отверстие, разместив точно посередине. Затем зафиксировать болтом, не допуская чрезмерного затягивания, чтобы не деформировать вставку. Проверить корректность работы личинки, закрыть ее декоративными накладками.
Разметка ответной части устройства. Здесь не стоит рассчитывать на измерения и цифры, лучше воспользоваться прямой проекцией. Для этого на язычок замка наносится немного карандашного грифеля и метел прикладывается к дверной раме. Остается четкий след, который используется как ориентир для расположения планки.
Монтаж ответной планки. На косяк наносится два контура — внутренний и наружный. Первый углубляется настолько, чтобы в него смог без упора о дно входить язычок. Второй ровно настолько, чтобы утопить изделие вровень с поверхностью рамы. Более глубокое отверстие будет частично просматриваться. Чтобы оно не бросалось в глаза, целесообразно зачистить его края и покрасить их под цвет рамы. После высыхания краски можно прикручивать планку.
Проверить корректность работы запорного устройства. Если присутствует люфт, нужно аккуратно приподнять плоскогубцами выступающую полоску на ответном изделии.
Чтобы замок прослужил долго и не пришлось менять его через пару лет после установки, механизм устройства нужно периодически обслуживать. Процедура эта несложная и не займет много времени. Она заключается в подкручивании ослабших крепежей, очистке деталей от грязи и замене смазки.
Установка защелки в межкомнатную дверь своими руками: как врезать механизм
В межкомнатных дверях установка замка совсем необязательна, но все-таки иногда хочется уединения и поэтому возникает необходимость его монтажа. Справиться с этой задачей сможет абсолютно каждый и совершенно не обязательно прибегать к услугам специалистов. Установка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками происходит в несколько этапов, о которых и пойдет речь далее.
Установка замка в межкомнатную дверь
Перед тем, как установить защелку на межкомнатную деревянную дверь, необходимо определиться с высотой, на которой будет располагаться механизм. Стандартная высота колеблется от 90 до 110 см, но стоит помнить, что если полотно изготовлено из МДФ, то выше 100 см устанавливать замок не рекомендуется, потому как в таких моделях на высоте одного метра находится деревянная планка, в которую и должен монтироваться замок. Выше метра высоты находится пустота и если начать там сверлить, то образуется дырка, которую потом нужно будет придумывать, чем закрыть.
Отверстие под замок
Врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь начинается с разметки высоты, как уже упоминалось выше. С помощью рулетки и треугольника на обе стороны наносятся отметки расположения замка. Далее монтаж происходит в несколько этапов:
К намеченной линии прикладывается сам замок так, чтобы нанесенная разметка на двери пришлась на середину механизма, после чего отмечается его верхняя и нижняя часть на полотне.
Далее необходимо взять перьевое сверло на 16 мм и приложить его по всей длине той части механизма, которая будет вставляться непосредственно внутрь полотна и маркером сделать пометку на сверле, на какую глубину необходимо делать выемку. Данная процедура очень важна, особенно если замок монтируется как раз напротив стекла, потому как можно сделать углубление слишком большим и повредить его.
Теперь можно приступать к высверливанию отверстия. Для начала делается одна выемка сверлом, под низом еще одна. Таким образом, аккуратными движениями высверливается отверстие под размер замка.
После того, как оно будет готово, края его будут неровными и в некоторых местах может подняться древесина. Все это исправляется с помощью стамески.
Следующий шаг – выровнять все неровности выемки. Для этого в дрель вставляется обычное сверло на 16 мм и прижимая его то к одной, то к другой стороне отверстия, счесываются все неровности. Выравнивание с помощью сверла делается для того, чтобы ускорить процесс, но если нет уверенности, что все аккуратно получится, то лучше всего потратить немного больше времени и сделать работу при помощи стамески и киянки.
Далее замок вставляется в готовое отверстие, оно должно получиться на 2-3 мм больше размера самого механизма, поэтому если выемка получилась меньше, то ее можно расширить. Замок крепится с помощью двух саморезов к дверному полотну.
После того, как была проведена врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками, при помощи карандаша обводится накладка, вынимается замок и по отмеченным местам снимается верхний слой так, чтобы накладка получилась на одном уровне с торцом двери.
Монтаж ручки
Для того, чтобы установка замка была закончена, необходимо сделать отверстия для ручек. Окончательная установка ручки и защелки на межкомнатные деревянные двери пройдет быстро, потому как все уже практически сделано, остается дело за малым.
Обычно в комплекте с ручкой идут саморезы для деревянных полотен и стяжные болты для металлических. Их лучше всего заменить на другие, потому как зачастую их изготавливают с мягкого металла. Длина саморезов должна быть около 1 см, а диаметр – 1,5-2 мм.
Устанавливается ручка, выравнивается и прикручивается. Также необходимо затянуть крепежный винт, который является связывающим звеном между личинкой и двумя ручками. Винты в основном располагаются внизу ручек и затягиваются с помощью отвертки.
Некоторые модели ручек продаются с декоративными накладками, для их выравнивания необходимо использовать угольник.
Монтаж замковой защелки
Замковая защелка на межкомнатных дверях имеет с одной стороны поворотную щеколду, а со второй запирает дверь с помощью ключа. Ее установка отнимет всего несколько минут. С наружной стороны вставляется центральная часть замка, а с внутренней стороны двери на штырь надевается накладка с поворотной щеколдой. Затягивается прижимной винт и крепится все на саморезы.
Как врезать защелку в межкомнатную деревянную дверь мы рассказали, остается лишь в коробке сделать углубление для язычка замкового механизма.
Монтаж ответной накладки
Чтобы не было проблем с закрыванием двери ответную накладку необходимо установить четко напротив замкового механизма. Для этого язычок механизма хорошо натирается мелом, после чего дверь закрывается. После открытия на коробке будет видна отметина, по которой и необходимо делать отверстие.
Делать его необходимо аккуратно и периодически закрывая дверь и проверяя плавность вхождения язычка. Глубина ответной выемки должна быть совсем немного больше длины самого язычка. Стамеской хорошо выравнивается отверстие, после чего устанавливается ответная планка и прикручивается саморезами.
После того, как все готово, дверь закрывается и проверяется наличие люфта, если он есть, то убирается с помощью регулировочного язычка. Под языком есть небольшая прорезь под отвертку, куда она вставляется и поджимается. Так делается до тех пор, пока люфт полностью не исчезнет.
Установка завершена. На всю работу уйдет не больше одного часа времени, но если это делается в первый раз, то может быть потрачено немного больше. Таким образом, установить замок оказывается своими руками очень быстро и можно вполне справиться без помощи дорогостоящих специалистов.
Как установить дверную фурнитуру (Учебное пособие)
Фото: KStansley
Как человек, недавно перешедший из гаража в дом наполовину построенный, новинка в том, что у него есть несколько дверей, которые можно открывать и закрывать на прихоть невозможно переоценить. За последние несколько недель я привык к удобству просовывать палец в пустое отверстие, чтобы открыть и закрыть дверь. С другой стороны, здесь нет ручки, которую можно повернуть, или рычага, который нужно нажать, и вы всегда можете увидеть, когда ванная комната занята, заглянув в открытое отверстие.(Послушайте, когда вы проводите год, живя на 400 квадратных футов с другим человеком и кошкой, конфиденциальность становится спорным вопросом.)
Перед тем, как начать
Вот как выглядит базовая цилиндрическая фурнитура для внутренней двери.
Фото: KStansley
Он состоит из защелки в сборе, ручки, прикрепленной к цилиндру, второй ручки и лицевой панели.
Установить внутреннюю дверную ручку — довольно простая задача, не требующая особых инструментов. Вот все, что вам понадобится:
Инструменты и материалы Как установить дверную фурнитуру ШАГ 1: Установка защелки в сборе
Единственный трюк здесь — убедиться, что скошенная сторона защелки обращена к косяку <так что он отодвигает защелку, когда вы закрываете дверь.Если вы сделаете это задом наперед, вам придется каждый раз поворачивать ручку, чтобы дверь закрывалась.
Фото: Kit Stansley
В большинстве дверей нет места для лицевой панели. В противном случае вам может потребоваться обвести размер пластины на двери (убедившись, что она находится по центру и ровно), а затем удалить часть дерева с помощью стамески, чтобы лицевая пластина прилегала заподлицо. После того, как защелка будет на месте, дождитесь, пока остальная часть ручки будет установлена, и прикрутите лицевую панель на место.
ШАГ 2: Установка ручек
Установив защелку на место, сдвиньте дверную ручку с прикрепленным цилиндром на место. Для правильного функционирования он должен совпадать с отверстиями в защелке в сборе. На месте установите противоположную ручку, чтобы зафиксировать соединение. Теперь ручки можно закрепить двумя винтами; обычно располагается на «запирающей» стороне двери. С такими ручками рычажного типа вам может потребоваться «поменять местами ручки», чтобы они были обращены в правильном направлении.Большинство моделей могут быть выпущены с помощью небольшой кнопки на основании ручки.
ШАГ 3: Крепление лицевой панели
Завершение нашего увлекательного приключения в установке дверной фурнитуры, всего несколько винтов в лицевую часть, и вуаля! Надежно закрытые двери и больше никаких подглядываний.
Фото: Kit Stansley
Для большей конфиденциальности или безопасности закройте внутренние двери на замок и ключ
ФРЕСНО, Калифорния. — Ригели и замки, требующие ключей, являются обязательными для передних, задних и боковых дверей. Но что, если вы хотите запереть двери внутри?
Некоторые межкомнатные двери обычно не требуют замков, например, шкаф в коридоре. Но есть и другие, например, ванные комнаты. Часто, если вам нужна дверь, которая запирается, это потому, что вы хотите не пускать людей, например, любопытных детей.
«Во время Рождества люди будут ставить [запирающиеся дверные ручки] на двери шкафа», — говорит Майк Грилл, менеджер отдела оборудования Fresno Ag Hardware во Фресно, Калифорния.
Если вы ищете различные способы запирания межкомнатных дверей, у вас есть несколько вариантов, которые могут соответствовать вашей ситуации. Самый популярный стиль — дверная ручка или рычаг с кнопкой нажатия, которая запирается изнутри, говорит Гектор Ампаран, супервайзер оборудования в The Home Depot возле River Park во Фресно, Калифорния. «Это очень просто, — сказал он.
В одном из вариантов этого стиля есть кнопка, которую вы поворачиваете, чтобы включить блокировку.
В обоих случаях на другой стороне ручки обычно есть крошечное отверстие, позволяющее быстро разблокировать ее снаружи с помощью небольшого инструмента, похожего на отвертку с плоской головкой.
Некоторые ручки не имеют отверстия для аварийной разблокировки. На его месте кнопка с каналом. Чтобы отпереть дверь из прихожей, можно использовать отвертку с плоским жалом, острие ключа или пенни. Вставьте его в канал и поверните, чтобы открыть.
Дверные ручки или рычаги, для открытия которых требуются ключи извне, также являются опциями. «Если у [людей] будет несколько соседей по комнате, они вставят замок с ключом», — сказал Ампаран.
Также можно использовать ригели, которые обычно используются для входных дверей.
Если вы все же используете его, вы также можете установить какую-нибудь дверную ручку, чтобы вам было за что держаться.
«Если вам нужна повышенная безопасность, вы можете использовать замок с ключом или засов», — говорит Майк Слэк, директор по продуктам и маркетинговым коммуникациям в Baldwin Hardware Corp. в Рединге, штат Пенсильвания.
декоративных стилей и отделки.
Те, что заблокированы, могут начинаться от 8 до 9 долларов в местных магазинах бытовой техники и товаров для дома.
Как установить дверной замок с рычагом
Руководство по установке рычага интеллектуального дверного замка PDF
Умный дверной замок без ключа с рычагом позволяет удобно открывать и запирать дверь с помощью клавиатуры с сенсорным экраном с подсветкой, вместо того, чтобы носите с собой ключи, которые можно потерять.
Вы также можете создавать коды доступа для друзей и семьи и автоматизировать блокировку с помощью расписаний и правил, основанных на вашем доме, жизни и системе безопасности.
Установочные детали
Ваш дверной замок, в который входят:
Внешняя сенсорная клавиатура
Внутренний замок
Внутренняя монтажная пластина
Крышка аккумуляторного отсека
Защелка
Запорная планка
2 длинных сквозных болта
4 винта для крепления по дереву
2 маленьких крепежных винта
4 батарейки AA
Цилиндр без ключа
Конверт с проверкой двери и установочным шаблоном
Проверка технических характеристик двери
Умный дверной замок может устанавливаться на любую стандартную внешнюю или внутреннюю дверь, которой вы хотите управлять, если рама может поддерживать замок.
Дверь не должна быть толще 2 дюймов. Предлагаемые нами интеллектуальные дверные замки могут поддерживать любую дверную ручку, за исключением комбинаций цельной ручки и ригеля.
Проверьте шаблон для установки двери, прилагаемый к вашей упаковке, чтобы убедиться, что толщина вашей двери и отверстия для замка и защелки соответствуют размеру.
Если у вас есть какие-либо вопросы о совместимости вашей двери, обратитесь к виртуальному Smart Home Pro.
Определение направления двери
Перед тем, как снимать существующий дверной замок, запомните, на какой стороне двери находится ваша петля, так как это то же самое, что и ваши ручки рычага.
Если дверная петля находится справа, ручка рычага будет направлена вправо; если слева, то он смотрит влево.
Также проверьте, в какую сторону должен смотреть изгиб существующей защелки, убедившись, что изгиб защелки сначала касается ответной планки.
Инструкции по установке
1. Осторожно снимите старый дверной замок с двери.
2. Удалите запрограммированный замок из коробки вашего устройства.
3. Установите защелку в дверь, закрепив ее 2 шурупами. Убедитесь, что защелка находится в открытом горизонтальном положении; что его стрелка вверх направлена вверх; и что его центральное отверстие находится в середине дверного отверстия.
При необходимости можно удлинить защелку, нажав черную кнопку внизу.
4. Прикрепите запорную планку к дверной коробке с помощью двух других шурупов.
5. Перед установкой сенсорной клавиатуры на внешнюю часть двери убедитесь, что на задней части клавиатуры есть отметка «верх» и стрелка, направленная вверх.
6. Вставьте хвостовик в отверстие в центре защелки, пропуская кабель через дверное отверстие под защелкой. Вставьте клавиатуру на место, вплотную к двери.
7. Возьмите монтажную пластину и проведите кабель через отверстие, прижимая пластину к внутренней стороне двери. Убедитесь, что кабель вставлен в паз на монтажной пластине.
Закрепите монтажную пластину на внутренней стороне дверной коробки двумя длинными болтами из комплекта.
8. Снимите крышку аккумуляторного отсека с внутреннего замка.
9. Подсоедините кабель к адаптеру, расположенному на внутренней стороне внутреннего замка.Поместите трос под крюк троса на внутренней стороне замка.
10. Убедитесь, что поворотная ручка находится в горизонтальном положении, когда вы прикрепляете внутренний замок к монтажной пластине. Сначала вставьте нижнюю часть замка на место, пока не услышите щелчок, затем вставьте верхнюю часть замка на место.
11. Прикрепите его к стене двумя крепежными винтами в углах батарейного отсека.
12. Вставьте цилиндр без ключа в ручку внешней клавиатуры. Штанга на цилиндре должна быть обращена в направлении, противоположном защелке.
13. Вставьте 4 батарейки AA в батарейный отсек на задней стороне замка. Установите на место крышку аккумуляторного отсека.
14. Защелкните внутренние и внешние рычаги в правильном направлении. Вы можете проверить рычаги и задвижку защелки, повернув ручки с обеих сторон двери.
15. Включите устройство, положив руку на клавиатуру.
16. Установите главный код, нажав значок шестеренки в правом нижнем углу клавиатуры блокировки, затем комбинацию из 4–8 цифр, а затем снова нажав значок шестеренки.
Вы также можете настроить мастер-код в своей веб-учетной записи.
Создание пользовательских PIN-кодов
Вы можете создать до 100 пользовательских PIN-кодов с вашим замком. Сначала вам нужно установить главный PIN-код.
Чтобы создать код пользователя:
Введите свой главный PIN-код, затем нажмите значок шестеренки
Нажмите 2, затем значок шестеренки
Нажмите 1, а затем значок шестеренки
Введите номер пользователя (1-100), затем значок шестеренки
Введите цифровой PIN-код пользователя 4-8, а затем значок шестеренки
Способы проверки дверного замка
Блокировка вручную и разблокируйте дверь
С панели управления переместитесь к окну дверного замка и заблокируйте или разблокируйте удаленно
Блокируйте и разблокируйте из приложения A3 Smart Home
Управление дверным замком
После ваша панель распознает дверной замок, вы можете настроить любое из полей, которые хотите в информации об устройстве по умолчанию.
Вы сможете повернуть дверной замок с помощью панели и мобильного приложения.
Вы также можете создавать правила на основе событий (например, блокировать или открывать дверь, когда вы ставите / снимаете систему с охраны) или расписания в вашей учетной записи в Интернете.
Для создания правила на основе событий
Войдите в свою учетную запись в сети
Щелкните Automation
Щелкните + Добавить новое правило
Щелкните Правило, инициируемое событием
В поле Имя правила введите имя для своего правила
В поле Автоматизировать мое щелкните, чтобы выбрать Блокировки
В При возникновении этого события щелкните, чтобы выбрать устройство, которое будет запускать правило блокировки
Используйте раскрывающиеся меню, чтобы указать условия действия.Если доступно, используйте раскрывающееся меню Выполнить это действие , чтобы указать время задержки для завершения действия блокировки
В Выбрать устройства щелкните, чтобы выбрать устройства, которые будут следовать правилу
В В течение этого временного интервала выберите один из следующих вариантов:
Щелкните, чтобы выбрать Всегда для правила будет выполняться в любое время дня
Щелкните, чтобы выбрать Только в следующее время для определения конкретных дней и времени выполнения правила
В Днях щелкните, чтобы выбрать дни, в которые правило будет активно
В раскрывающемся меню Запуск в выберите время начала для этого правила
Используя раскрывающееся меню Ending at, выберите время окончания для этого правила
Убедитесь, что правило настроено с правильными настройками
Нажмите Сохранить .
Для создания расписания
Войдите в свою учетную запись в сети
Перейдите к Automation в главном левом меню
Нажмите Расписания
Нажмите + Добавить новый Расписание
Создайте имя для расписания
В Выберите Двери , щелкните, чтобы выбрать, какие двери будут следовать расписанию
В Выберите Тип расписания , выберите Создать индивидуальное расписание , чтобы настроить настраиваемое расписание для правила
Нажмите Сохранить .
Чтобы узнать о всех возможностях дверного замка, обратитесь к справочному руководству под знаком «?» Символ в верхнем правом углу вашей онлайн-учетной записи или в разделе «Поддержка / Справка» в меню вашего приложения.
Как поставить замок на дверь без сверления
Однако многие люди не могут просверлить дверь из-за договоренностей с арендодателем, отсутствия инструментов или материалов двери и расположения дверных косяков, которые затрудняют установку традиционных замок.
Существует множество способов установить замок на дверь, не требующих сверления, и многие из них просты и недороги.Вот несколько вариантов.
Дверная ручка с ключом
Если вы не можете просверлить отверстие для установки замка, рассмотрите возможность простого снятия и замены дверной ручки. Ручки с ключом (также называемые «ручки конфиденциальности») обычно имеют поворотный замок с одной стороны двери и замочную скважину с другой стороны. Им нужен только ключ для входа в одном направлении.
Они недостаточно безопасны для установки на внешние двери, потому что многие из этих видов замков относительно легко взломать с некоторой практикой, но они часто используются для внутренних дверей в доме.Они являются хорошим выбором для ванных комнат и спален или для предотвращения случайного проникновения в подвал.
Дверные ручки с ключом и простыми поворотными замками могут случайно запереться детьми, поэтому рекомендуется всегда иметь доступ к ключу, если вы используете дверную ручку с ключом для защиты дома от детей.
Установка дверных ручек закрытых дверей или секретных дверей обычно выполняется с помощью отвертки, просто заменяя существующую дверную ручку на новую, используя существующие отверстия в двери.
Временный или переносной дверной замок
Другой вариант установки замка на дверь — временный или переносной дверной замок. Эти замки не требуют сверления или установки и отлично подходят для ситуаций, когда вам не нужен постоянный замок. Они идеально подходят для временной защиты дома от детей для гостей, защиты комнаты или пространства от нежелательных вторжений в случае перестройки или открытого дома, когда есть несколько неконтролируемых гостей, или для того, чтобы взять с собой, чтобы повысить безопасность вашего гостиничного номера. или временное жилье.
Эти замки, как правило, применимы только для дверей, распахивающихся внутрь, и имеют эффект запирания вас внутри комнаты. Они обеспечивают дополнительную безопасность, пока вы спите или купаетесь, в тех случаях, когда вы не уверены в безопасности помещения. Однако такие замки обычно нельзя использовать в ваше отсутствие или на распашных дверях.
Временные дверные замки обычно работают, заклинивая дверь изнутри, часто блокируя защелку, а иногда блокируя петлю.Они устанавливаются и снимаются за секунды, и их легко переносить с места на место.
Замок верхней части двери
Замок верхней части двери — это еще один метод защиты двери от детей, который не защитит дверь от нежелательного вторжения со стороны взрослого. Однако они представляют собой эффективный способ разместить дверной замок высоко и вне досягаемости детей, чтобы предотвратить нежелательное открывание и случайное запирание ребенком. Как правило, они предназначены для того, чтобы заблокировать дверь, открывающуюся с любого направления, но таким образом, чтобы к нему мог получить доступ с любого направления кто-то достаточно высокий. Они фиксируются на месте и не требуют сверления для установки, и их можно аккуратно снять, когда они больше не нужны.
Поскольку родители и путешественники нуждаются в возможности закрепить дверь без постоянной установки или сверления чего-либо, существует ряд вариантов замков без сверления, которые могут быть переносными и временными. Однако некоторые из них подходят только для установки на двери, которые открываются в определенном направлении или могут быть доступны и открыты только с одной стороны.
Хотя временные замки могут помочь вам обезопасить себя внутри помещения для обеспечения безопасности и уединения во время купания или сна, они не всегда работают для обеспечения безопасности в комнате, когда вас нет. Для максимальной безопасности на межкомнатных дверях рассмотрите дверную ручку с ключом, которая позволит вам запирать и открывать дверь с помощью ключа или поворотной ручки. Эти ручки позволяют запереть дверь при выходе и обеспечивают дополнительную конфиденциальность в общих жилых помещениях.
Какими бы ни были ваши цели, у вас есть ряд вариантов дверных замков без сверления для различных дверей, ситуаций и потребностей, которые не требуют инструментов и не нарушают договор аренды.
Сколько стоит установка дверного замка?
Стоимость замены дверных замков
Стоимость замены дверных замков может варьироваться в зависимости от множества факторов. Если ваша дверь уже просверлена и в ней уже был замок, это будет стоить меньше, чем установка нового дверного замка на новую дверь. При замене дверных замков убедитесь, что они совпадают, чтобы ключ подходил к каждой двери. Некоторые замки поставляются в комплекте, состоящем из 2-4 координирующих замков для облегчения доступа.Установка замка может также включать замену ключей, а не полную замену. Вот несколько средних затрат на замену дверных замков в зависимости от вашей ситуации:
Вы можете приобрести комплекты сменных ключей, которые сбрасывают цилиндры в ваших замках. Эти наборы стоят в среднем от $ 8 до $ 15 и могут быть приобретены в большинстве магазинов товаров для дома.
Местный слесарь или строительный магазин может заменить существующие замки на новый ключ по цене около от 5 до 15 долларов за замок , в то время как дверные ручки и замки с ригелем стоят ближе к от 20 до 60 долларов за штуку .
Если вы хотите заменить дверные замки самостоятельно, они будут стоить от $ 15 до $ 50 за стандартный замок или от $ 60 до $ 200 для стилей с четырьмя замками (ригель и дверная ручка). Обычно это обходится дороже, если вы планируете использовать один и тот же ключ для каждого замка, чтобы все открывались одним универсальным ключом.
Слесари берут минимальную плату за замену дверных замков, которая обычно колеблется от $ 40 до $ 100 плюс стоимость каждой личинки замка. Планируйте заплатить от $ 60 до $ 200 итого или больше, если вам нужна работа, выполняемая в часы пик или в нерабочее время, например, по вечерам или в выходные.
Стоимость установки ригеля
Замок с ригелем обеспечивает более надежную защиту от взлома. В этих специальных замках используются одинарные или двойные стальные ригели, которые надежно фиксируются внутри дверной защелки или дверного косяка. Засовы — это разумный выбор для входных и задних дверей, поскольку они обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Этот тип установки замков в доме обычно составляет от до 100 долларов США за ригель долларов США. Однако большинство домовладельцев платят на меньше 200 долларов за каждые за установку ригельного замка.Вы можете купить засов самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, и просто заплатить слесарю за работу по его установке. Некоторые страховые компании предлагают домовладельцам скидки за засовы, что также может помочь снизить ваши общие расходы.
Стоимость замены дверного замка
При изучении стоимости замены дверного замка, типа замка и того, заменяете ли вы или повторно используете ключ, это имеет значение для итоговой суммы. Если вы хотите делать вещи своими руками, это, вероятно, будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы наняли слесаря.Кроме того, стандартные замки, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, будут значительно дешевле, чем замки высокого класса, интеллектуальные замки или замки со специальным подключением Bluetooth. Поищите вокруг, чтобы узнать, какие типы замков доступны, подходят ли они к вашей двери и сколько они стоят за единицу, прежде чем совершить покупку.
Стоимость установки дверных замков по типу
Тип замка, который вы выбираете, является самым важным фактором при определении вашей общей стоимости. Каждый тип замка различается по качеству, материалам и функциональности.Вот наиболее распространенные типы дверных замков и средняя стоимость каждого из них:
Deadlock / Deadbolt: Эти прочные стальные замки стоят от от 50 до 75 долларов за каждые без учета затрат на рабочую силу.
Дверной замок Yale: Этот стандартный замок может стоить от $ 15 за штуку до $ 200 за штуку , в зависимости от типа выбранного замка.
Цилиндровый замок: Цилиндровый замок обычно стоит от от 10 до 100 долларов за штуку в зависимости от марки, отделки и материала.Большинство цилиндрических замков ближе к более низкой цене, поскольку они являются лишь одним из компонентов всего замка и могут быть легко заменены без необходимости обновлять весь корпус замка или дверную ручку.
Врезной замок: Эти замки чаще встречаются в коммерческих помещениях и требуют больше материалов, чем стандартный замок. Обычно их устанавливают, вырезая небольшую часть двери, чтобы подогнать их под размер, и в среднем они могут стоить от $ 125 до $ 175 или больше.
Стоимость установки замка по типу
Среднее значение
Низкий
Высокая
Тупик / засов
$ 62,50
$ 50.00
75,00 $
дверной замок Yale
$ 107,50
$ 15.00
$ 200,00
Цилиндровый замок
55,00 $
$ 10.00
$ 100.00
Врезной замок
150 долларов США.00
125,00 $
175,00 $
Затраты на оплату труда по установке дверного замка
Если вам просто нужно изменить ключ замка, это обычно стоит примерно 75 долларов США в час для завершения. Большинство слесарей взимают дополнительную плату за поездку в размере от $ 50 до $ 100 . Даже с учетом платы изменение ключа является менее затратным вариантом, чем полная замена. Чтобы заменить дверной замок, вы заплатите около от 15 до 40 долларов за замок в дополнение к гонорару слесаря.Если вам нужно заменить только один замок, он может быть таким же или даже меньше, чем новый ключ. Однако, если вам нужно заменить несколько замков, это, вероятно, будет стоить вам дороже. Стоимость труда по установке дверного замка зависит от нескольких факторов, в том числе от вашего местоположения, если вам потребуется его замена в экстренных случаях и в настоящее время.
Слесарные цены
Стоимость найма профессионального слесаря зависит от того, где вы находитесь, когда вам нужна помощь, от типа работы, которую вам нужно выполнить, и т. Д.Вот некоторые общие расходы, связанные с наймом слесаря, хотя цены могут варьироваться в зависимости от вашего региона и вашей уникальной ситуации.
Почасовая ставка
Средняя почасовая ставка слесаря варьируется от до 50 долларов в час .
Тарифы в нерабочее время
Если вам нужен слесарь в нерабочее время, поздно вечером или в выходные, приготовьтесь платить от 75 до 125 долларов в час .
Стоимость поездки
Большинство слесарей берут от 50 до 100 долларов в дополнение к своему труду в качестве фиксированной платы за поездку.
Плата за аварийное отключение
Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, плата за экстренную поездку слесаря составляет в среднем от 100 до 150 долларов.
Замки заменяющие
Средняя стоимость замены замка 75 долларов в час .
Разблокировка ключа домой
Если вас заблокируют, запланируйте заплатить своему слесарю примерно от 100 до 200 долларов в дополнение к поездке.
Стоимость установки замка по типу
Среднее значение
Низкий
Высокая
Почасовая ставка
75 долларов США.00
$ 50.00
$ 100.00
Скорость в нерабочее время
$ 100.00
75,00 $
125,00 $
Стоимость поездки
75,00 $
$ 50.00
$ 100.00
Плата за аварийное отключение
125,00 $
$ 100.00
$ 150.00
Замок сменный
75,00 $
65,00 $
85,00 $
Разблокировка ключа Home
150 долларов США.00
$ 100.00
$ 200,00
Цены на дверные замки по маркам
Помимо типа замка, который вы выбираете, торговая марка также может повлиять на вашу общую цену. Вот некоторые из наиболее распространенных производителей замков с указанием среднего ценового диапазона для каждого:
Йель
Замок этой марки стоит от до 15–200 долларов за замок .
Болдуин
Планируйте платить от 15 до 800 долларов за замок для этой марки.
Schlage
В младших классах замки Schlage могут стоить всего 15 долларов за штуку . На высоком уровне они могут стоить до 1000 долларов за штуку .
Бринкс
Этот известный бренд замков предлагает продукцию по цене от 20 до 250 долларов за замок .
Kwikset
Вы найдете замки от Kwikset по цене от $ 20 до $ 350 .
Цены на дверные замки по маркам
Среднее значение
Низкий
Высокая
Йель
$ 107.50
$ 15.00
$ 200,00
Болдуин
$ 407,50
$ 15.00
800,00 долл. США
Schlage
$ 507,50
$ 15.00
1 000,00 долл. США
Brinks
$ 135,00
$ 20.00
250,00 долл. США
Kwikset
$ 185,00
$ 20.00
$ 350,00
Стоимость установки умного дверного замка
Умный дверной замок предлагает гибкость и больший контроль над безопасностью вашего дома.Если вы устанавливаете совершенно новую систему, затраты варьируются от 400 долларов США до 1800 долларов США плюс цена фактического устройства. Умные замки могут стоить всего 60 долларов за штуку , но стоимость установки всей системы будет ближе к отметке от 500 долларов до 2000 долларов или даже выше. Чтобы использовать интеллектуальную блокировку, вам потребуется доступ по Bluetooth или Wi-Fi. Некоторые модели также включают биометрию, которая включает сканирование ваших глаз или отпечатков пальцев, чтобы получить доступ и открыть двери. Многие новые интеллектуальные замки взаимодействуют с концентраторами умного дома, такими как Alexa или Google Home, а некоторые также включают приложения для смартфонов, чтобы вы могли изменять настройки или выполнять другие действия удаленно.
Сделай сам и найми профессионала
Если у вас нет опыта установки замков, лучше оставить эту работу профессионалам. У профессионалов есть необходимое оборудование и опыт, чтобы убедиться, что ваш новый замок или замок с новым ключом установлен правильно. Если вы попытаетесь заменить дверной замок своими руками и сделаете ошибку, вы можете оставить свой дом уязвимым для потенциальных взломов. Вы также можете случайно повредить дверь, что в конечном итоге приведет к еще большим расходам.Просто убедитесь, что вы наняли надежного слесаря для выполнения этой работы, и проверьте отзывы клиентов, прежде чем принимать решение. Получите как минимум три оценки, чтобы убедиться, что вы получаете самые точные и самые точные оценки. Если у вас установлен умный замок, убедитесь, что слесарь знаком с вашим конкретным замком и знает, как работать с этой новой технологией.
Плюсы и минусы
Как и в любом другом домашнем проекте, у замены дверных замков есть несколько плюсов и минусов.Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки выбора этого варианта.
Плюсы
Установка новых дверных замков даст вам чувство безопасности и душевное спокойствие. Также неплохо установить новые дверные замки, если вы переезжаете в новый дом, чтобы для каждой двери требовался новый ключ, чтобы предотвратить нежелательный доступ к вашей собственности.
Замена замков дает вам возможность обновиться до чего-то более качественного. Когда вы повторно запираете свои замки, у вас не будет возможности обновить такие вещи, как, например, отделка или класс замка.
Новые дверные замки позволяют повысить безопасность вашего дома. Умные замки предлагают вам новейшие возможности технологий домашней безопасности, а более прочные материалы, используемые в сегодняшних замках, гарантируют, что ваши двери будут оставаться в безопасности, когда вас нет дома.
Минусы
Стоимость установки дверных замков намного дороже, чем замена ключей ваших текущих замков. Если у вас много замков, которые нужно обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока придерживаться смены ключей для существующих замков.
Даже если вы предпочитаете, чтобы ваши замки меняли ключ, иногда они могут просто изнашиваться, и их нужно будет заменить. Это может быть серьезным неудобством, особенно если вы не планировали замену дверного замка в своем бюджете.
Замена дверных замков в некоторых случаях может привести к повреждению самой двери. Также может потребоваться, чтобы слесарь сделал прорези в вашей двери, что может быть нежелательным, если вы беспокоитесь об эстетике.
Что можно и чего нельзя делать при установке замков
Размещено автор Ральф
Вы когда-нибудь смотрели на свой замок и думали: «Ну, это не может быть правдой».Теперь вы, наконец, можете быть оправданы. Да, есть еще несколько причин, по которым установка замка может пойти не так, как просто не установить его должным образом. Вы также можете установить неправильный тип замка на дверь, шкаф, сарай и т. Д. Иногда проблема даже не кажется такой очевидной. Вот почему вам нужно знать, как вы можете использовать свой замок неправильно, и, что более важно, как использовать его правильно.
Двусторонние засовы
Двусторонний ригель — это ригель с двумя цилиндрами. По одному с каждой стороны.У стандартного засова будет только один цилиндр засова с внешней стороны двери. Внутри будет поворотный механизм или аналогичный привод. Поворот большого пальца позволяет любому, кто находится внутри здания, втянуть или выдвинуть задвижку замка без использования ключа. Для цилиндра требуется ключ. В двухсторонних блоках требуется ключ как для запирания, так и для отпирания засова независимо от того, на какой стороне двери вы находитесь. Ригель отличается от стандартной ручки с ключом. Некоторые люди думают, что это потому, что их труднее открыть, но это не всегда так.Это больше связано с болтом, который выдвигается, когда устройство заблокировано. Ригель не подпружинен, как болты защелок на большинстве дверных ручек. Это означает, что ими нельзя манипулировать с помощью кредитных карт или устройств, которые пытаются сдвинуть болт. У двусторонних засовов нет другого способа отвести этот болт, кроме как с помощью ключа.
доз
Стеклянные двери — Двери со стеклом требуют двусторонних засовов. С хрупкими стеклянными панелями грабитель практически не сможет разбить стекло и повернуть большой палец на внутренней стороне, чтобы втянуть засов.Имея цилиндр с обеих сторон, преступник не сможет проникнуть внутрь, просто разбив стекло в вашей двери.
Закройте окна — Двери с окнами очень близко нуждаются в такой же защите, как и двери со стеклом. Windows позволит преступнику лучше увидеть вашу безопасность и узнать, есть ли у вас двусторонний засов. По этой причине вы с большей вероятностью воспрепятствуете этому типу атак.
Не надо
Аварийные выходы — нельзя использовать двусторонний засов на двери и при этом утверждать, что это аварийный выход.Любая граница, для открытия которой требуется ключ, не может использоваться с легкостью выхода. Если вы установите на дверь двусторонний ригель, это больше не аварийный выход.
Замки навесные
Замок отличается от большинства других замков. Его главная отличительная особенность — снимаемый. Приставка «блокнот» указывает на подвижность замка. По сути, как только замок открыт, его можно снять с области, которую он защищал, и переместить в другое место.Эти предметы обычно имеют корпус с дужкой и замком. Дужка представляет собой металлический стержень, часто изогнутый, как леденец, но иногда просто прямой стержень (в таких случаях, как навесные замки для ставней). Дужка будет закреплена, как только она будет полностью вставлена в корпус замка, который часто представляет собой прямоугольную призму. Навесные замки открываются с помощью ключа, четырехколесной комбинации или стандартной комбинации циферблата. Когда вводится правильный ключ или комбинация, это позволяет запирающей защелке втянуться, чтобы скоба могла освободиться.
доз
Замки — для большинства замков потребуется прочная застежка. Нет ничего проще, чем замок сломать. Хорошая застежка необходима для использования висячего замка для защиты ворот, шкафов и других подобных мест. Вам не нужна засова для цепи, потому что звенья уже действуют как засов.
Ворота — Ручки с ключом и другие устройства безопасности не так надежны и не практичны для ворот. Вам нужно устройство, которое будет надежно независимо от того, прыгаете вы через ворота или нет. Ворота также могут быть очень тонкими или иметь перфорацию из-за решеток или других конструкций, которые всегда позволяют людям пройти через ворота.
Цепи — Использование цепи для крепления оборудования, мотоциклов, велосипедов и т. Д. Требует использования висячего замка. Используйте замок на звеньях, как если бы они были запорой. Затяните звенья как можно плотнее, чтобы не было провисания в месте соединения навесного замка с цепью.
Шкафы — Замки, сделанные для шкафов, редко бывают очень хорошими. Высококачественный навесной замок на шкафу (все еще защищенный замком) более безопасен и отправляет сообщение о том, что вы не хотите, чтобы кто-либо заглядывал внутрь этого контейнера.
Не надо
Двери. Вешать замок на дверь — не лучшая идея. Каждый раз, когда вы можете получить доступ к замку только с одной стороны, это опасно. Вы не хотите иметь возможность войти в зону и иметь возможность быть запертыми внутри без возможности доступа к замку.
Экранированные ворота — Ворота, доступ к замку которых невозможен с обеих сторон, должны иметь доступ к замку только с защищенной стороны. Если вы не можете выбраться со своего двора, это опасно. Никогда не кладите замок снаружи ворот, если его нельзя открыть с другой стороны.
Длинные скобы — Не используйте навесные замки, размер дужки намного превышает размер зазора в их засове. Когда слишком большая дужка обнажена, рычаг ослабить легче. Дужка должна быть как можно ближе к металлу застежки или цепи в заблокированном состоянии.
Ручки с ключом
Дверные ручки с цилиндрами под ключ обеспечивают большую универсальность безопасности.Ручки с ключом имеют подпружиненную защелку с диагональным вырезом, обращенным к дверному замку. Это позволяет защелке опуститься, когда дверь закрывается от замятия. Чтобы открыть дверь, нужно будет отвести пружинную защелку. Просто потяните или толкните дверь, чтобы ее открыть. При повороте ручки или ручки пружинная защелка втянется, и дверь можно будет толкнуть или открыть. Сбоку от ручки с ключом без шпоночного паза будет какой-то привод. Часто это вращающийся переключатель, который блокирует дверь, когда переключатель находится в вертикальном или горизонтальном состоянии покоя.Этот переключатель всегда можно повернуть, чтобы заблокировать или разблокировать дверь. Когда дверь заперта, ручку нельзя повернуть, чтобы втянуть пружинную защелку. Сторона ручки с ключом используется только для открытия двери, в отличие от засова, который может запереть дверь, повернув ключ в направлении, противоположном тому, которое вы использовали бы для ее открытия.
доз
Наружные двери — Эти замки идеально подходят для использования на входной двери. Это, безусловно, лучший тип ручки для установки на двери по периметру.Ручки с ключом добавляют еще одно препятствие тем, кто пытается проникнуть на территорию вашей собственности без авторизации.
Внутренняя безопасность — Если в этом доме есть комната, которая требует большей безопасности, установка ручки с ключом позволяет заблокировать комнату, пока вас нет. Что-то вроде секретного замка может быть защищено только тогда, когда кто-то находится в комнате, но с помощью этого устройства вы можете заблокировать дверь перед тем, как закрыть ее, а затем дверь будет заперта.
Доступность — для областей, в которых вы не хотите, чтобы другие могли заблокировать вас, ручка с ключом — идеальное решение.Если у вас есть маленькие дети, вы снимаете комнату, к которой вам все еще нужен доступ, и т. Д., Вы не хотите, чтобы кто-то запирал дверь, чтобы не допустить вас. Это добавляет душевного спокойствия.
Не надо
Ориентация шпоночного паза — очень важно, чтобы шпоночный паз всегда был обращен в направлении контроля доступа. В случае входной двери привод никогда не должен находиться вне дома. Что касается межкомнатных дверей, подумайте, хотите ли вы запереть кого-нибудь внутри комнаты или держать их запертыми.Понимание того, что их запереть, представляет опасность во время чрезвычайных ситуаций.
Без засова — установка на ручку с ключом без засова на двери — большой запрет. Подпружиненная защелка на этих замках делает их уязвимыми для атак с кредитных карт. Для реальной безопасности вам понадобится засов на этих запертых дверях, особенно на входных дверях.
Замки конфиденциальности
Замки
Privacy аналогичны ручкам с ключом, за исключением того, что у них нет стороны с ключом.У них будет ручка или ручка с подпружиненной защелкой и какой-либо привод. Приводы для замков секретности имеют более широкий выбор, чем ручки с ключом. Часто есть механизм блокировки кнопки, который вы нажимаете, чтобы зафиксировать защелку на месте. В большинстве случаев простой поворот ручки на стороне с кнопкой выдвигает кнопку и позволяет защелке втягиваться при повороте ручки. Это позволяет быстро и легко выйти. Есть также переключатели-розетки, которые представляют собой более тонкий механизм блокировки.Слегка затененные уникальным расположением на двери, сбоку от тарелки с розами, посетители иногда могут с трудом запереть дверь. Они тоже откроются при повороте внутренней ручки. Эти двери не очень безопасны, обычно у них есть какие-то слабые места для обхода, которые позволяют кому-то снаружи взломать дверь.
доз
Ванные комнаты — Большинство несчастных случаев в быту происходит в ванной, поэтому безопасность — это не то, что вам нужно. Люди должны иметь возможность войти в вашу ванную комнату в экстренной ситуации, но все же должен быть замок, который заставляет людей дважды подумать, когда они пытаются войти.
Спальни — Если вы хотите обеспечить конфиденциальность в своей спальне, но не заботитесь о безопасности, замок конфиденциальности идеально подходит для ваших спальных помещений. В экстренной ситуации ваша дверь не помешает войти специалистам по спасению. Но любые дети или соседи по комнате смогут сказать, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
Двери с пустотелым сердечником — двери с пустотелым сердечником, не являющиеся безопасными, идеально подходят для секретных замков. Ваша дверная композиция не является выносливой, поэтому приобретать замок повышенной безопасности нет смысла.Думайте о пустотелой двери как о занавеске, которую можно запереть. Дверь, предназначенная для обеспечения конфиденциальности, прекрасно сочетается с замком для обеспечения конфиденциальности.
Не надо
Безопасность — Как следует из названия, это замки, предназначенные для обеспечения конфиденциальности. Они недостаточно безопасны, чтобы обеспечивать какую-либо безопасность. Блокировка конфиденциальности предназначена для отправки сообщения уважаемым сторонам, намекающего на то, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
Наружные двери — Установка секретного замка на наружную дверь недопустима.Все двери по периметру должны иметь замки, предназначенные для обеспечения безопасности, поскольку они наиболее подвержены нападениям воров и грабителей.
Защелки
Замки с защелкой
традиционно состоят из механического болта / фиксатора, который удерживает два объекта вместе, когда механизм задействован, но позволяет им разъединяться при отключении. По сути, когда ключ используется для управления замком с защелкой, стержень / рычаг перемещается в карман, который удерживает его в безопасности, таким образом, задействуя замок на механизме.Чтобы разблокировать замок защелки, ключ просто используется для поднятия рычага из фиксирующей скобы, которая удерживает его заблокированным. Существует несколько различных типов замков с защелкой, каждый из которых требует различного использования. В отличие от некоторых своих аналогов, замки с защелкой имеют тенденцию быть конкретными, когда дело доходит до того, где они могут быть размещены и где они могут быть использованы. Например, замок с нажимной защелкой очень хорошо работает с небольшими конструкциями, такими как шкафы и книжные шкафы, но он будет неэффективным на внешней двери дома.Большинство замков с защелками, которые доступны сегодня, лучше всего подходят для шкафов, стеклянных витрин, а также для сельскохозяйственных и промышленных целей.
доз
Ворота — Замки с защелками — это залог безопасности ворот, они часто имеют защелку, которую нужно поднять, чтобы открыть, но не поднимать, чтобы закрыть. Для большей безопасности на воротах с двусторонним доступом будет запор для навесного замка.
Окна. Большинство владельцев недвижимости считают, что защелки очень хорошо подходят для окон.Это не лучший вариант для безопасности, но лучше, чем ничего. Кроме того, если кто-то собирается разбить вам окно, чтобы попытаться войти, у вас будут гораздо более серьезные проблемы.
Шкафы и стеклянные ящики — Эти типы защелок не всегда предназначены для обеспечения безопасности. В случае стихийных бедствий очень важно, чтобы содержимое шкафов и ящиков не разлилось на пол. Это снижает вероятность того, что предметы внутри не сломаются, и не позволит детям проникнуть внутрь.
Панели доступа — Защелки панели доступа обычно используются в гораздо более промышленных целях.Они не созданы специально для обеспечения безопасности, но их достаточно, чтобы обеспечить легкий доступ к этим панелям и держать их заблокированными, когда это необходимо. Если вы ищете более безопасный вариант для ваших панелей доступа, лучшим вариантом станет фиксатор кулачка с шестигранной головкой.
Загоны для животных — такого рода защелки не используются в первую очередь в целях безопасности. Тем не менее, они оказались довольно эффективными при содержании животных и домашних животных на отграниченных территориях. Чтобы держать домашних животных в большей безопасности, подумайте о том, чтобы разместить защелку на загоне выше, чтобы она была вне досягаемости.
Не надо
High Traffic — Большинство замков с защелкой не особо хвалят за их преимущества в области безопасности. Обычно они используются для хранения вещей, но небезопасны. Такие замки не подходят для наружных или внутренних дверей, которые видны с большой проходимостью. Они обеспечивают минимальную безопасность и не рассчитаны на постоянное и чрезмерное использование.
Singular Security — Эти замки не подходят для особой безопасности.Из-за минимального уровня безопасности, который они обеспечивают, их не следует использовать в качестве единственного замка на внешней двери (или даже на внутренней), если только вы не заботитесь о безопасности этих дверей. Однако, если вы решили использовать замок с защелкой на внешней двери (вероятно, в эстетических целях), убедитесь, что вы соединяете его с надежным замком.
Двусторонний доступ — простой защелки будет недостаточно для защиты зоны, если защелка доступна с двух сторон. Если защелку можно открыть с двух сторон границы, используйте висячий замок, чтобы не допустить перемещения защелки посторонними лицами.
Заключение
Установка замка
— простая задача, с которой справится большинство людей, но вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью. Надеюсь, этот пост поможет вам принять правильные решения по установке замка. Если на вашей входной двери установлены замки с защелкой, теперь вы знаете, что, вероятно, вам следует их заменить. Замки, которые вы используете на своих дверях, должны обеспечивать вам чувство безопасности. Теперь, когда вы вооружены всей необходимой информацией, установка замка должна быть легкой.Имейте в виду, что вы должны определить, что вы хотите от замков, прежде чем устанавливать их. Это поможет вам определить лучший тип замка для использования. Например, если вы беспокоитесь о безопасности, вы бы предпочли использовать засов на внешней двери, а не замок для секретности. Будьте осторожны и используйте правильные замки!
Категория: Руководства по покупке, Практические инструкции, Типы замков, Жилая, Безопасность и защита
Как установить Lockly ™ Secure (серия Deadbolt)
Обзор установки
Lockly ™ Secure можно установить как на правую, так и на левую распашную дверь.
ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРИ
Перед установкой убедитесь, что ваша дверь подготовлена к установке. Пожалуйста, используйте прилагаемый шаблон для сверления отверстий, необходимых перед установкой. Вам понадобятся инструменты.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Вам не нужно сверлить отверстие в двери. Мы предоставили вам двухстороннюю ленту 3M, чтобы помочь стабилизировать замок во время установки. Просверливайте отверстие только в том случае, если вы хотите дополнительной устойчивости.При необходимости обратитесь к предоставленным шаблонам для сверления.
ШАГ 2: РЕГУЛИРОВКА БОЛТА
ШАГ 3: УДЛИНЕНИЕ БОЛТА
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕРТВОЙ БОЛТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНЕН (ЗАБЛОКИРОВАН) ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ
ШАГ 4: ПОДГОТОВКА НАРУЖНОЙ СБОРКИ
Стойка (помечена X) предназначена для стабилизации замка при установке двери. Настоятельно рекомендуется сохранить его.Однако, если вы не хотите просверливать дополнительное отверстие в двери, просто ослабьте штангу, повернув ее против часовой стрелки, и сдвиньте вверх в открытый паз, чтобы снять. Вы можете заменить его прилагаемой наклейкой 3M EVA, которая служит той же цели.
ШАГ 5: УСТАНОВКА НАРУЖНОГО УЗЛА
Примечание. Используйте физический ключ, чтобы повернуть динамометрический диск в вертикальное положение для установки.
A. Когда болт выдвинут, динамометрическая пластина должна оставаться в вертикальном положении.
B. Убедитесь, что кабель проходит под защелкой.
В зависимости от толщины двери используйте винты h2 или h3 для дверей. Двери толщиной 35-43 мм используйте h2. Двери толщиной 43-50 мм используйте h3.
После установки используйте физический ключ для проверки дверной защелки. Если защелка не убирается или не выдвигается плавно, отрегулируйте винты, чтобы система защелки работала плавно.
ШАГ 6. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ СБОРКИ
ШАГ 7. ЗАЩИТА Lockly ™ SECURE
А.Убедитесь, что поворотная кнопка находится в вертикальном положении.
Убедитесь, что крышка снята, чтобы вы могли установить батареи, но еще не устанавливает батареи.
ШАГ 8: УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Сначала установите 3 из 4 батарей. Перед установкой последней батареи нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM при установке последней батареи, пока не услышите звуковой сигнал от Lockly ™.
Lockly ™ выполнит самопроверку, и экран клавиатуры начнет активироваться.Эта самопроверка автоматически определит и установит дверной замок на левую открытую или правую открытую дверь.
Процесс самопроверки — очень важный шаг для обеспечения правильной установки. Дважды проверьте, можно ли плавно поворачивать поворотный ключ после этого процесса самопроверки.
Если нет, повторите весь процесс установки еще раз, убедившись, что все шаги выполнены правильно. Пока не устанавливайте крышку аккумуляторного отсека.
ШАГ 9: ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ
Установите дверную защелку на дверную коробку и переходите к последнему этапу установки нового замка.
двухкомнатная, сроки замены, последовательность действий
На чтение 8 мин. Просмотров 25 Опубликовано Обновлено
Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.
Кому нужно менять проводку
Старая проводка, нуждающаяся в замене
От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.
Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:
Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.
Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.
Замена электропроводки после затопления
В результате затопления часто наблюдается нагревание контактов, приводящее к повреждению проводки
Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.
Проявляется это в таких негативных явлениях:
Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.
Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.
Через сколько лет необходима замена
Поврежденная рассыхающаяся изоляция
Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.
Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:
Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.
В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй. Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.
Подготовка к электромонтажным работам
Графическое проектирование схемы
Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.
Схема должна содержать следующие данные:
щиток;
счетчик;
линии прокладки кабеля;
блоки розеток;
выключатели;
монтажные коробки;
заземление;
устройства защитного отключения;
автоматические выключатели (пакетники).
Пример расположения защитной автоматики
При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:
мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
разделение линий для осветительных групп и розеток;
прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.
Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.
Материалы и инструменты
Для замены проводки может потребоваться болгарка
Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:
перфоратор, болгарка, шуруповерт;
уровень, рулетка, угольник;
молоток;
тестер, индикатор;
кусачки, плоскогубцы;
набор отверток;
шпатель, малярная щетка;
канцелярский нож;
паяльник;
налобный фонарь.
Расчеты материалов и приспособлений делается на основании схемы. Необходимо запастись изоляционной лентой
Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:
кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
олово или припой;
канифоль;
изоляционная лента;
подрозетники;
монтажные коробки;
выключатели;
пакетники;
соединительные колодки;
шпаклевка;
грунтовка;
отделка.
Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.
Демонтаж старой линии
Демонтаж старого кабеля
Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.
Пошаговый процесс демонтажа:
Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.
Если новая схема существенно отличается от старой, можно не извлекать старые коммуникации из стен. Достаточно отрезать выступающие провода, а оставшиеся отверстия заделать шпаклевкой.
Прокладка новой проводки
Укладка новой линии в штробы
В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.
Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.
Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.
Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:
Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.
В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.
Подключение к щитку
Использование индикаторной отвертки
До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.
После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.
Правила техники безопасности
При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.
Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.
Замена электропроводки в доме или квартире своими руками + фото и видео
При этом всем мы редко задумываемся о том, что такое большое количество техники в доме создает большую нагрузку на электросеть, электропроводку, будь то частный дом или квартира.
В современных зданиях, электроснабжение проведено с учетом нынешних потребностей в электроэнергии. Проводка в зданиях старше 20-ти лет не рассчитана на такие нагрузки, поскольку в то время надобности в таких мощностях не было.
При эксплуатации электропроводки есть и другие факторы безопасности. Изоляция проводки, со временем теряет свои качества . Под воздействием температур и времени, изоляция электропроводки рушиться, что нередко приводит к печальным последствиям. Согласно статистическим данным большой процент пожаров возникает именно по причине старой электропроводки. И в целях безопасности, старую проводку следует заменять во время, не дожидаясь, мягко говоря, неприятных последствий.
Как выбрать сечение и марку кабеля
Перед тем как приступить к замене электрической проводки, нужно определить сечение и марку кабеля .
Виды кабеля для проводки
В жилых зданиях, для монтажа электропроводки применяют два вида кабеля, алюминиевый или медный. По всем техническим параметрам, медный провод превосходит алюминиевый, но есть одно но, медь сильно окисляется, по этому в местах соединения такого провода его покрывают припоем ( другими словами – лудят).
Сечение кабеля для проводки
Далее, важным параметром при выборе кабеля электропередачи есть величина сечение кабеля. Большая площадь сечений электрического кабеля обеспечивает высокую потребляемую мощность, другими словами, мощность которую может выдержать кабель, напрямую зависит от его толщины. Для технических зданий специального назначения, сечение кабеля рассчитывают индивидуально. А для зданий жилого типа установлены специальные нормы, и площадь сечения по ним составляет:
скрытая электропроводка:
1,5 мм2 — медный провод;
2,5 мм2 — алюминиевый провод;
открытая электропроводка:
2,5 мм2 — медный провод;
4 мм2 — алюминиевый провод.
Демонтаж старой электропроводки
После того как необходимая марка кабеля выбрана, производится демонтаж старой электропроводки, сетевое напряжение, конечно, должно быть отключено.
По способу монтажа электропроводка бывает
По способу монтажа электрического кабеля различаютоткрытую и скрытую электропроводку.
Открытая электропроводка
Открытый провод монтируют на поверхность стены, данный способ монтажа используют в основном в деревянных зданиях.
Скрытая проводка
Скрытую проводку используют в железобетонных и кирпичных зданиях, такую проводку укладывают в специально проделанные каналы, после чего их заделывают раствором.
Демонтаж скрытой электропроводки гораздо более трудоемкий процесс, чем демонтаж проводки открытой. Связано это с тем, что скрытую проводку чаще всего наглухо цементируют. Чтобы в будущем облегчить процесс демонтажа скрытой проводки, ее укладывают в железные или пластиковые трубы, которые скрывают в стене под слоем цемента.
Монтаж электрической проводки
Разметка новых электроточек и электролиний
После удачного демонтажа старой проводки, производится разметка новых электроточек и электролиний. Для этого, соответственно, нужно заранее определить месторасположения всех бытовых приборов. Часто в помещениях жилых зданий, розетки и выключатели размещены так, что в плане комфорта и эстетики не всегда удовлетворяют запросы владельцев. И по этому новые розетки нужно разместить так, чтоб они были скрыты бытовой техникой в будущем, а выключатели отлично вписывались в дизайн интерьера и были легко доступны.
Каналы в стенах для электропроводки
Что бы подвести кабель к электроточкам, можно использовать старые, и дополнительно сделать новые каналы в стенах. Если стена кирпичная, да и еще покрыта толстым слоем цемента, то проблем с новыми каналами возникнуть не должно, но если стена железобетонная то для такой работы понадобится специальный инструмент, так называемый штроборез.
Размещение каналов для электропроводки
Размещают каналы для укладки кабеля параллельно и перпендикулярно потолку, это делается для того, что бы можно было легко определить, где проходит кабель, когда придется проводить сверлильные работы.
Соединения электропроводки
Соединять электрическую проводку можно только в специальных коробках для соединения. Нельзя соединять алюминиевый и медный провода вместе, так как это уже будет гальваническая пара, такое соединение будет быстро нагреваться и даже искрить. Но если такого соединения избежать нельзя, то нужно использовать специальные переходники, или пропаять участок соединения медного провода.
Тестирование новой электросети
По завершении укладки всей электропроводки, и после того как произведены все соединения, нужно проверить всю систему на отсутствие короткого замыкания. Такую проверку проводят при помощи прибора под названием тестер. И только после того как такая проверка произведена и никаких замыканий не выявлено, электропроводку подключают к системе подачи электроэнергии. После этого проверяется работоспособность всех розеток и выключателей с помощью тестера или фазового индикатора.
Заделка каналов с электропроводкой
По завершению всех проверочных работ, все каналы с электропроводкой заделывают раствором, так чтобы швы не были заметны.
Совет
Стоит заметить, что работы по монтажу электропроводки, есть работой с повышенным риском для здоровья, и по этому лучше будет, если вы обратитесь к специалисту в данной области.
Но уж если вы взялись сами за эту работу, то возьмите себе за правило не работать с электричеством в одиночку, пускай один человек будет с вами постоянно во время работы для подстраховки.
Замена электропроводки в квартире, стоимость работ на кухне и в комнате
Замена проводки с чего начать
Электропроводка своими руками
В связи с затянувшимся кризисом замена электропроводки своими руками сегодня достаточно популярная тема. Проблемы в экономике коснулись практически каждого. Если раньше у большинства населения был хороший принцип – «каждый должен заниматься своим делом», водитель должен управлять автомобилем, учитель – учить, врач – лечить, электрик – менять и ремонтировать проводку. Но наш российский народ очень трудолюбив и не боится трудностей, поэтому может самостоятельно взяться за любую работу, в том числе за замену проводки своими руками. Отговаривать я никого не буду, хотя электропроводкой должны заниматься профессионалы, просто расскажу о проблемах, путях их решения, и о расходной части которая Вас подстерегает в этом непростом деле.
Составление плана работ
Если вы читаете эту статью, то прежде чем приступить к замене электропроводки своими руками уже перелопатили множество сайтов по этой тематике. Сразу хочу предупредить, и скажу это словами одного известного врача «интернет – это большая помойка», не все что написано на сайтах истина в последней инстанции. Большинство «писателей» обычные копирайтеры ничего не понимающие в электрике, а просто излагающие своими словами то, что написано их коллегами на тематических ресурсах. Так что принимая какое либо утверждение в работу, попросите ссылку на пункт правил, где об этом написано.
Составление плана замены проводки
Составление плана электромонтажных работ начинается с определения количества электрооборудования которое будет использоваться в квартире. Должны быть прочитаны инструкции по подключению бытовой техники, определены способы подключения и сечение кабеля.
Например: стиральная, посудомоечная машина и гидромассажная ванна должны быть запитаны отдельным кабелем 1,5-2,5мм2 и защищены УЗО(устройством защитного отключения). Электроплита подключается кабелем 4,0-6,0мм2 и правила не требуют обязательно установки УЗО. Таких моментов в замене электропроводки огромное количество, что то ПУЭ (правила устройства электроустановок) требует в обязательном порядке, а что то рекомендует. Скажу честно, если придерживаться не обязательных рекомендаций, то проводка в квартире доже сделанная своими руками окажется золотой. Поэтому я в своей работе выполняю только обязательные условия правил или инструкции по подключению.
Вывод 1
Выполняя не обязательные к исполнению рекомендации и слушая «дельных советчиков» можно потратить на материалы необоснованно много!
Приступаем к разметке и монтажу проводки
Инструкции прочитаны, план нарисован, теперь можно приступать к разметке. Разметка наносится на стены с помощью фломастера или маркера. В отличии от карандаша линии видны значительно лучше и практически не затираются. Наносим на стены места расположения установочных и распределительных коробок, трассы и магистрали прокладки кабелей. Эта работа достаточно несложная, выполняется в процессе замены проводки своими руками без помощников. Для ровной установки розеток и выключателем используем уровень. Так де рисуем на стене направление и размер будущих штроб.
Прокладка кабельных трасс
Кобели должны проходить строго вертикально и горизонтально вверх, вниз или в сторону от установочных и распределительных коробок.
Знаете, может это кого то и огорчит, но способ прокладки кабеля, вертикально, горизонтально или по диагонали не в одних правилах не прописан. В принципе, вы можете прокладывать кабель как угодно, это не будет нарушением. На строительных площадках делается исполнительная схема, с местами закладки электропроводки. В частной квартире можно просто сфотографировать стены после монтажа проводки и у вас будет очень наглядная и точная исполнительная схема. Благо современные фотоаппараты и даже телефоны дают достаточно высокое разрешение. А прокладка строго горизонтально и вертикально, это из области корпоративной этики электриков. Каждый электрик понимает, что при дальнейшем обслуживании объекта найти неисправный провод проложенный по диагонали будет проблематично, а монтажной схемы под рукой наверняка не окажется.
Штробы под проводку своими руками
Начинается замена электропроводки с изготовления штроб. Самый простой способ штробления это молоток и зубило. Если есть неделька другая свободного времени и желание пару раз ударить себе по руке, то вполне можно использовать. А если стена бетонная, то через пару часов работы поймете что это не реально. За зубилом идет перфоратор, многие электрики при небольших объемах применяют этот инструмент для штробления. Сначала сверлят отверстия по всей длине штробы и выбивают перемычки лопаткой. Перенести самому две три розетки конечно возможно, а убрать в стены 200-300 метров кабеля в трехкомнатной квартире тоже можно, но потратите на это целый отпуск. Остается одно, болгарка или штроборез. Могу не порадовать, нарезать шробы своими руками будет не так просто. Скорость работы зависит от нескольких факторов, материала стен, используемого штробореза и качества алмазного диска. Последний, пожалуй, основная проблема. Большинство дисков в строительных магазинах для общестроительных материалов, хотя и маркируются – для бетона. Они пилят только легкие материалы, гипсолит, штукатурки, пустотелый кирпич. А если попадется бетон содержащий гранит, типа домов 137 серии, или монолит, диск «залижется» через 3-4 метра и практически перестает пилить. Скорость проходки реза падает до уровня перфоратора, плюс дополнительная нагрузка на штроборез, что может привести к поломке.
Вывод 2
Если нет опыта и профессионального инструмента экономия от самостоятельного штробления может наоборот привести к дополнительным расходам.
Далее рассмотрим монтаж проводки и расходную часть
Продолжение следует……….
Замена электропроводки — 95 фото самостоятельных работ по замене проводки
Причин, почему производится полная замена электропроводки, может быть несколько. В основном необходимость в этом возникает при недостаточной мощности электросети, это тот случай, когда проводка, не рассчитанная на большое количество энергопотребления, уже не может полностью выполнять свои функции, зачастую перегревается и выходит из строя.
Другой вариант – слишком почтенный возраст проводки, по этой причине могут возникать систематические замыкания, искрение – такие процессы очень опасны, поэтому задуматься о замене электропроводке в доме необходимо сразу же после первых «сигналов». Попытаемся разобраться, как же происходит данный процесс, с чего начать и как действовать.
Составляем схему электропроводки
Если вы решили произвести все виды работ самостоятельно, то вам необходимо изучить пошаговую инструкцию по замене электропроводки. Первым действием станет составление чертежа, на который будет перенесен план квартиры и обозначены места для размещения всех розеток, выключателей, встроенных светильников, люстр.
Советуем вам разделить всех потребителей электроэнергии на основные группы:
осветительные приборы, выключатели;
розетки;
электрическая плита;
санузел.
Необходимо учитывать, что от распределительного щитка нужно будет проложить к каждой группе отдельные кабели, которые будут отличаться друг от друга толщиной, а, следовательно, мощностью.
Если проложить один толстый кабель ко всем потребителям, то необходимые ответвления нужно будет делать с помощью распределительных коробок, а это в свою очередь снизит надежность всей прокладываемой системы.
Санузел лучше всего подключить обособленной линией, ведь это помещение отличается повышенной влажностью, большой вероятностью поражения электрическим током, поэтому такая линия будет требовать отдельного автомата.2.
Соединить провода между собой в процессе работы можно несколькими способами: скруткой, применяя клеммы и пайкой. Предпочтительный способ определяете вы сами, исходя из своих умений и предпочтений.
Удаляем старую электропроводку
Перед началом процесса нужно обязательно обесточить квартиру, и только после этого приступать к демонтажу. Удалять отслужившие свой срок провода необходимо от распределительных коробок, если кабель не удается демонтировать, обрежьте и изолируйте его.
Прокладываем новую проводку
По окончанию процесса демонтажа можно приступать к завершающему этапу работ. В квартирах и домах преимущественно прокладывается скрытая проводка, поэтому необходимо произвести штробирование стен согласно составленной схеме, это осуществляется с помощью перфоратора, и в полученные «каналы» уложить провода.
Под розетки, распределительные коробки, выключатели в стенах также делаются углубления необходимых размеров. Прежде чем приступать к высверливанию отверстий, продумайте, на какой высоте от пола должен располагаться каждый из элементов.
Проверяем качество работ
Произведя укладку новой электропроводки, следует проверить линию на работоспособность, отсутствие замыканий. Это осуществляется с помощью специального прибора – тестера.
Убедившись в том, что короткие замыкания отсутствуют, можно подключать электропроводку к напряжению. После проводится проверка всех розеток, осветительных приборов на работоспособность. В случае бесперебойной работы сети можно приступать к внутренней отделке помещения, заделыванию отверстий штукатуркой.
Мы надеемся, что приведенный материал помог ответить на вопрос, как заменить электропроводку своими руками. Будьте осторожны и строго соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.
Фото процесса замены электропроводки
Также рекомендуем посетить:
Замена старой электрики в квартире своими руками
Автор Alexey На чтение 8 мин. Просмотров 93 Опубликовано
Обновлено
Для обеспечения комфортного проживания человека на современном уровне требуется все большее потребление электроэнергии. Но повышенное энергопотребление подразумевает увеличение нагрузки на электропроводку, которая в подавляющем большинстве случаев не рассчитана на суммарную мощность подключаемых электроприборов.
Быстрый темп человеческой жизнедеятельности зачастую требует одномоментной работы множества приборов в доме, без возможности их подключения в разное время для равномерного распределения нагрузки. Поэтому, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную функциональность всего электрооборудования в доме старую электропроводку необходимо заменить.
Причины замены электропроводки
Повышенное потребление электроэнергии, является одной из причин, по которой планируется и производится обновление электропроводки, или, как говорят в народе – замена электрики.
Мастер устанавливает новую проводку
Хотя это не основная причина, и ввиду дороговизны ремонта электропроводки, даже производимого своими руками, пользователи ищут способы оптимального распределения нагрузки на старые провода.
Например, замена электросчетчика на двухтарифный и использование электронагревателей, стиральной машины, мощных кухонных электроприборов ночью позволит снизить расходы на уплату за электроэнергию, и автоматические выключатели не будут выбивать из-за перегрузки.
Разнообразие двухтарифных электросчетчиков
Такие мощные электроприборы как холодильник, бойлер, кондиционер остаются включенными в сеть практически круглосуточно, потребляя электроэнергию. Но, покупая энергосберегающие модели и устанавливая экономичные режимы, можно снизить потребление электроэнергии и нагрузку на сеть.
Замена проводки ради электробезопасности
Но, на чем действительно экономить нельзя – так это на электробезопасности. Изоляция на старых проводах разрушается, что приводит к значительным утечкам электрического тока, что само по себе небезопасно, и к тому же, приводит к лишним расходам электроэнергии.
Небезопасность старой проводки
Утечки тока в устаревшей электропроводке не позволят повысить электробезопасность эксплуатации оборудования. Если пользователь установит своими руками в щитке УЗО или дифференциальные автоматы – они будут выбивать, реагируя на утечки в проводах.
К тому же, обязательным элементом современной проводки является заземляющий защитный провод PE. Естественно, что помимо обновления электропроводки потребуется замена розетки в каждой точке. Розетки должны обладать заземляющим контактом.
Розетка с заземляющим контактом
Еще одной причиной, по которой устаревшая электропроводка должна подлежать замене – это материал проводников. Согласно текущим стандартам ПУЭ, в жилых домах проводка должна выполняться проводниками с медными жилами, в то время как в большинстве случаев в старых домах установлены провода из алюминия.
Цитата из ПУЭ
Зачастую потребность в капитальном ремонте дома или квартиры побуждает владельца заодно делать замену электропроводки своими руками или с помощью мастера. Такое совмещение работ позволит значительно снизить расходы на ремонт.
Начало капитального ремонта
Иногда, острая необходимость в замене электропроводки заставляет владельца затевать капитальный ремонт всего дома. Такая вынужденная мера связана с монтажом скрытой проводки, который невозможно произвести без масштабных ремонтных работ.
Правильная организация замены электропроводки.
При замене электропроводки своими руками основные трудности возникают при неправильной организации работ. Например, многие ресурсы в интернете советуют начинать с демонтажа старой проводки.
Но отключив автоматы в щитке, и начиная демонтировать провода, розетки и выключатели, владелец квартиры остается без электроэнергии. Очень часто замена розетки, выключателя, установка распределительных коробок требует применения источников света и электроинструментов для бурения отверстий подрозетников.
Отключив старые автоматы владелец квартиры остается без электроэнергии
Поэтому, прежде чем отключать автоматы, следует позаботиться о временной резервной линии электропитания для обеспечения электроэнергией инструментов и источников света. Удлинитель, который может быть самодельным, должен выдерживать мощность электроинструментов, осветительной системы, и электроприборов, необходимых для жизнеобеспечения во время ремонта.
Согласование в официальных инстанциях
Чтобы ремонт не затянулся слишком долго, вначале должны быть осуществлены все расчеты сечений проводов и составлена схема электропроводки в квартире.
Типичная схема квартирной электропроводки
Данную схему лучше согласовать с контролирующими инстанциями – электриками и пожарниками. После проведения ремонта электропроводки полученный сертификат и акт проведения работ поможет владельцу квартиры более выгодно оценить её в случае продажи недвижимости.
Если планируется замена электросчетчика, то все организационные вопросы должны быть согласованы в управляющей электроснабжением компании, чтобы не было проволочек и простоя уже подключенной электропроводки.
Нужно договориться, будет ли производиться замена счетчика электроэнергии своими руками владельцем, с последующим пломбированием, или согласовать точное время прихода мастера с полномочиями от соответствующей организации.
Подготовка инструментов и материалов
Расчет автоматов по мощности и их количества в щитке подробно описан в разделах данного сайта, и с ними необходимо будет ознакомиться, прежде чем планировать ремонт и замену электропроводки своими руками.
Номиналы и количество автоматов в типичном квартирном распределительном щитке
К тому же нужно будет составить схему проводки, чтобы она соответствовала как критериям безопасности, так и нуждам обитателей квартиры или дома. На схеме должны быть указаны все розетки, выключатели, распределительные коробки и источники света.
Важнейшим решением, которое определит всю стоимость проведенных работ, станет выбор между скрытой и наружной электропроводкой.
Описание достоинств и недостатков, а также процесса прокладки проводки можно найти здесь.
Согласно составленной схеме необходимо будет рассчитать длину кабелей и проводов, необходимых для монтажа и подключения автоматов в распределительных щитках. При приобретении кабельной продукции нужно опасаться подделок, обращая внимание на реальное поперечное сечение жил.
Формула для проверки сечения провода относительного диаметра жилы
При выборе автоматических выключателей для вводного и распределительного щитка также необходимо опасаться подделок и требовать сертификат качества на покупаемую продукцию.
Монтаж проводов
Нужно будет решить, каким способом будет осуществляться монтаж проводов в соединительных коробках. Наиболее надежной является электросварка, но для домашних мастеров такой способ монтажа наименее доступен, ввиду дороговизны аппарата и отсутствия специфических навыков работы.
Чтобы подключение проводов в распределительных коробках, замена розетки или выключателя являлись как можно более простыми для проведения работ своими руками были придуманы клеммники Wago, завоевавшие большую популярность среди профессионалов и домашних мастеров.
Монтаж в распределительной коробке при помощи клеммников Wago
К сожалению, существует множество подделок клеммников, к тому же сами пользователи не всегда правильно осуществляют монтаж и рассчитывают мощность изделия. Поэтому, многие профессионалы сходятся на мысли, что для самостоятельной замены электропроводки наиболее надежной и выгодной будет пайка проводов.
Пайка проводов в распределительной коробке
Согласно выбранному способу монтажа должны быть в наличии необходимые инструменты и дополнительные расходные материалы – изолента, термоусадочные трубки, шурупы, дюбеля, скобы и т.д.
Демонтаж старой электропроводки
Как уже говорилось, демонтаж и замена электросчетчика должна производиться только по согласованию с официальными службами. Остальные работы владелец жилья может производить по своему усмотрению.
Наиболее часто изменению подвергается размещение автоматических выключателей – если раньше они располагались все в общем щите, то сейчас владельцы предпочитают монтировать собственный распределительный щиток в квартире.
Собственный квартирный распределительный щиток
Как правило, выключатели света в квартире давно отслужили свой срок эксплуатации и подлежат замене. В отношении розеток, помимо износа, причиной их замены является необходимость в заземляющем контакте.
С практической точки зрения, удалять старую электропроводку имеет смысл, если в данном месте будет устанавливаться новая проводка – образовавшиеся канавы после удаления проводов избавят от необходимости в штроблении стен.
Прокладка нового кабеля в канаву, образовавшуюся после удаления старой проводки
После демонтажа старой электропроводки, включая розетки, выключатели, кабели и источники света, можно приступать к монтажу новой проводки. Важным моментом является характер стенного покрытия и выбор типа электропроводки. Например, при прокладке проводки под гипсокартоном существуют свои правила и методы проведения работ.
Прокладка проводки под гипсокартоном
Краткое описание процесса проведения замены электропроводки
Все этапы последующего электромонтажа можно разбить на несколько пунктов, которые более подробно описаны на данном сайте:
Приобретение необходимых инструментов электрика;
Штробление стен под скрытую электропроводку;
Укладка кабелей в штрабу, коробы или под гипсокартон;
Фиксация подрозетников и распределительных коробок;
Соединение проводов в распределительных коробках;
Подключение выключателей и розеток;
Проверка и прозвонка электропроводки;
Заделка кабельных канав и косметический ремонт.
Таким образом, ознакомившись с процессом осуществления описанных выше пунктов, можно своими руками осуществить замену электропроводки, значительно сэкономив денежные средства.
Монтаж закрытой электропроводки в квартире своими руками
Сегодня мы поговорим о том, как правильно и качественно произвести замену старой проводки в квартире самостоятельно.
По большому счету все разновидности монтажа электропроводки делятся на две глобальные категории. Монтаж может быть открытым и закрытым.
К открытому варианту монтажа чаще всего прибегают при оборудовании проводки в помещениях деревянного частного дома. Это и понятно, потому как укладка проводов в деревянные стены очень нежелательна.
Как правильно и качественно произвести замену старой проводки в квартире самостоятельно.
По большому счету все разновидности монтажа электропроводки делятся на две глобальные категории. Монтаж может быть открытым и закрытым.
К открытому варианту монтажа чаще всего прибегают при оборудовании проводки в помещениях деревянного частного дома. Это и понятно, потому как укладка проводов в деревянные стены очень нежелательна.
Современные квартиры, как правило, буквально «напичканы» различными видами электроприборов, но паутина из кабелей на стене или на полу (что неизбежно при открытом монтаже) мало кому понравится. Когда то провода крепились к стенам посредством пластиковых скоб, при этом о внешнем виде конструкции мало кто задумывался. Сегодня существует несколько решений проблемы эстетичного вида внешней проводки. Наиболее популярным вариантом в данном случае является применения кабель каналов (коробов), внутри которых провода выглядят значительно симпатичнее. Однако надо учитывать такой момент: слишком большое количество кабель каналов также представляют собой не очень красивую картину.
Еще один рациональный и проверенный способ «скрыть» провода – использование гофры, то есть гофрированной трубки, изготовленной из поливинилхлорида. Диаметр трубки может быть разным (в основном, от 16 до 40 миллиметров). В трубку вдевают кабель, при этом используется проволока, расположенная внутри гофры. Затем гофру крепят к стенам, применяя металлические скобы или пластиковые клипсы.
В рамках закрытого варианта монтажа проводка располагается внутри стен и не доступна глазам. Данный метод оптимален для городских квартир. Конечно, у закрытого способа оборудования проводки тоже есть реальные плюсы и минусы.
Разумеется, главным преимуществом является то, что коммуникации спрятаны за тощей стен и не мозолят глаза. Однако скрытый способ монтажа является значительно более трудозатратным и дорогостоящим. В данном случае потребуется приобрести ряд специальных инструментов и провести немалый объем ремонтных работ.
Закрытый монтаж электропроводки этапы работ
Суть данного метода следующая. Для прокладки кабеля необходимо оборудовать специальные канавки, называемые штробами. Стены штробят, пользуясь перфоратором и штроборезом. Вместо последнего можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском. На стенах прочерчиваются парные линии (по местам будущего расположения кабелей), дорожки между этими чертами пропиливаются болгаркой и выдалбливаются при помощи перфоратора, таким образом осуществляется подготовка пазов для проводов.
Когда штроба готова, в нее укладывают провод, затем, разумеется, следует шпаклевка данного участка стены. Иногда для надежности перед укладкой в штробу кабель дополнительно защищают гофрой.
Готовимся к монтажным работам
Начинаем подготовительный этап
Стоит сразу отметить, что если, в соответствии с разработанной схемой, прежняя система проводки не помешает монтажу, лучше оставить старые провода на прежнем месте, чтобы не затрачивать массу времени и сил на демонтажные работы. Если какие-либо точки пересечения все-таки найдутся – полный или частичный демонтаж неизбежен. В этом случае рекомендуется вынести из помещения все предметы мебели и другие вещи или, по крайней мере, надежно прикрыть их – рабочий процесс будет пыльным и грязным.
По завершению демонтажных работ можно начинать штробление. Помимо канавки под каждый кабель необходимо оборудовать (сверлим и выдалбливаем) ряд отверстий для выключателей, розеток и распределительных коробок.
Укладываем кабель
Для укладки кабелей потребуется определенное количество дюбель-хомутов, их без проблем можно приобрести в специализированных магазинах. Итак, берется кусок кабеля нужной длины. Необходимо высверлить отверстия для дюбель-хомутов в штробе, предназначенной для данного кабеля. Затем кабель следует обернуть дюбель-хомутом и уложить в паз. Подобные действия надо будет повторить нужное количество раз по всему периметру прохождения кабеля. Интервалы между дюбель-хомутами могут быть разными, главное удостовериться, что провод надежно закреплен и не «вываливается» из паза. После завершения укладки штробы должны быть качественно зашпаклеваны.
Устанавливаем электроприборы
Первым делом проводим установку и подключение светильников. Под розеточную группу и выключатели оборудуем ряд монтажных коробок (стаканов). В каждое из отверстий, предназначенное для выключателя или розетки, укладываем нужное количество штукатурки, в которой потом утапливаем монтажные коробки. После этого пустое пространство вокруг коробки также следует заштукатурить, а затем выставить ее по уровню. Данный установочный вариант гарантирует надежное крепление розетки. Таким же образом происходит и установка распределительных коробок, после чего придется взять небольшую паузу до тех пор, пока штукатурка не высохнет.
Итак, штукатурка застыла, теперь пришло время установки выключателей и розеточной группы. Со стандартными современными выключателями все совсем просто. Они оснащены специальными металлическими лапками и винтами. При затягивании винтов лапки автоматически расширяются, таким образом происходит их закрепление в монтажном коробе. Когда механизм закреплен, остается поставить на место крышку.
Существует немало различных вариантов соединения проводов, но надежней скрутки пока еще ничего не придумано, — именно такой способ обеспечивает наибольшую площадь контактов. Итак, применяем скрутку. Необходимо произвести зачистку всех отрезков проводов, расположенных в распределительных коробках. После этого плотно кабель скручивается, места соединения (по выбору) спаиваются, обвариваются или опрессовываются специальными гильзами. Далее каждую скрутку следует заизолировать, для этого лучше всего использовать хлопчатобумажную изоленту.
Многие специалисты рекомендуют некоторое время поэксплуатировать новую электросеть, и, только убедившись, что ничего не потребуется менять или добавлять, проводить финишные отделочные работы.
Проверяем и тестируем систему
После завершения отделки и подключения всех элементов новой сети следует провести тщательную проверку всей системы, вплоть до каждого выключателя и розетки. Рекомендуется сразу подключить электросеть к учетному щитку. После этого можно начать тестирование. Если какой-либо из элементов не заработал, лучше сразу определить причину проблемы. Чаще всего в данном случае различные нестыковки возможны внутри распределительных коробок. В связи с этим до завершения тестов из лучше оставлять открытыми (для того чтобы сэкономить время и силы).
Видео: Монтаж электропроводки
С этим материалом читают также:
Основы ремонта электрики в коттеджах и частных домах
Электроснабжение частного дома своими руками
Электромонтаж частного дома своими руками
Ремонт и замена электропроводки на даче
Замена электрической проводки в квартире своими руками
3 вещи, которым можно научиться у сантехника, электрика или генерального подрядчика
Вы могли нанять подрядчика для выполнения определенной работы, но отношения не должны прекращаться, когда работа будет выполнена.
Если между вами и вашим подрядчиком налажено хорошее общение, вы можете быть удивлены неожиданными преимуществами. Помимо навыков, хорошие подрядчики обладают богатым опытом и знаниями, и многие с удовольствием делятся своими знаниями.
1.Подрядчик может помочь вам разобраться в вашей собственности
У каждой собственности есть свои особенности. Конструкция здания, система отопления и охлаждения, а также электрические и водопроводные системы являются неотъемлемой частью уникального пакета. Однако все это не ново для опытного подрядчика, который может помочь вам решить, казалось бы, не связанные проблемы.
Хотите снять стену, чтобы освободить место?
Строительный подрядчик может осмотреть вашу собственность и объяснить, какие стены несущие и почему, в зависимости от конструкции.
Нужно добавить свет или розетки?
Электрик может помочь вам расшифровать электрические схемы вашего дома, чтобы определить наилучшее место для получения электроэнергии.
Проблемы с водой?
Обратитесь к сантехнику, который определит источник и порекомендует наиболее экономичный ремонт. Если в собственности возникают чрезмерные затраты на электроэнергию, генеральный подрядчик может помочь вам определить, нужно ли вам утеплить, модернизировать систему отопления или и то, и другое.
Даже несмотря на то, что ваш дом уникален, материалы и методы, использованные при его строительстве, нет, и подрядчики уже видели их все раньше в различных контекстах.Они знакомы как с традиционными материалами, так и с современными, и могут посоветовать вам, когда модернизация является рентабельной и выгодной.
2. Подрядчики предупреждают вас о нарушениях кода
Многие объекты недвижимости представляют собой смесь улучшений, сделанных своими руками, многие из которых были завершены без разрешения. Они могут привести к созданию действительно опасных удобств и подвергнуть вас потенциальной ответственности. Например, рассмотрим набор палубных лестниц с неравномерным шагом ступеней, построенный воином выходного дня.Кто-то, использующий их впервые, может споткнуться, и вы можете оказаться ответственным за травму. Строительный подрядчик сразу распознает проблему и посоветует исправить ее.
Нарушения кодекса создают проблемы, когда пора продавать. Они могут снизить стоимость при перепродаже и отогнать покупателей. Лучше исправить их, прежде чем предлагать недвижимость, но часто требуется опытный глаз подрядчика, чтобы их обнаружить.
Прежде чем продавать, избавьтесь от некоторых неприятностей, наняв генерального подрядчика, который осмотрит вашу собственность, прежде чем потенциальные покупатели пришлют инспектора.Даже если вы решите не исправлять нарушение, вы не испытаете неудобства от неожиданности, когда придет отчет о проверке.
3. Подрядчик научит вас делать самому
Подрядчик, который будет работать вместе с владельцем недвижимости, встречается редко. Большинство предпочитают — из соображений ответственности, а также из соображений качества — работать независимо.
Однако многие подрядчики с радостью согласятся позволить вам выполнить часть работ самостоятельно. Они могут даже показать вам, что делать.В большинстве юрисдикций нет проблем с разрешением работ по реконструкции, выполненных владельцами собственности, поэтому работа над собственной собственностью — отличный способ учиться и набираться опыта.
Самостоятельная работа — не всегда стратегия экономии денег, но может быть. Например, предположим, что вам нужно провести электричество в новом пристройке. Электромонтаж выключателей и розеток — это повторяющаяся задача, которой вы можете научиться у электрика, который может согласиться работать в другой части дома, пока вы завершаете строительство спальни.Подрядчик может проверить вашу работу, когда вы закончите. Кроме того, некоторые процедуры, такие как установка окна или защита двери от атмосферных воздействий, станут проще, если вы научитесь правильной технике у опытного профессионала.
Как найти хорошего подрядчика
Опыт подрядчика может пойти вам на пользу, поэтому воспользуйтесь им. Деньги, потраченные на консультацию на этапах планирования проекта или при возникновении чрезвычайной ситуации, потрачены не зря. Конечно, это предполагает, что подрядчик компетентен, а не просто пытается наладить бизнес.Вот несколько способов отделить этичных и надежных подрядчиков от мошенников:
Получите номер лицензии подрядчика и проверьте его в Интернете. Если вы живете в Калифорнии, вы можете проверить номера лицензий здесь. У других государственных лицензионных советов есть аналогичные веб-порталы. Они перечислены в этом общем каталоге.
Получите две или три рекомендации от подрядчика и свяжитесь с ним.
Поищите объявления на досках объявлений на местном лесном складе.
Спросите совета у друзей.
Хороший подрядчик — это актив, а отношения нужно развивать. Когда вы найдете его, поместите информацию в свой список контактов рядом с информацией о вашем юристе, бухгалтере и других специалистах, которые помогут вам поддерживать свой арендный бизнес.
Опубликовано 25 сентября 2019 г.
Что вы думаете?
16 Ответов
Об авторе
Как установить светильник
Фото: Kit Stansley
Поскольку моя нынешняя резиденция завершена только наполовину, на потолках много световых коробов без светильников, что означает, что я спотыкаюсь об инструменты в середине потолка. ночью чаще, чем я могу признаться.
Электротехнические проекты «сделай сам» мне не нравятся; вероятно, в результате того, что в детстве он был поражен током от перерезанной телефонной линии (или, возможно, из-за врожденного страха внезапной смерти от электрического тока). Но для простых электромонтажных работ по дому, небольшие знания и подходящие инструменты могут сделать работу немного менее пугающей и, что более важно, менее шокирующей .
Перед тем, как начать
Вот несколько вещей, которые вы должны знать об электричестве и домашней электропроводке, прежде чем начать.
Вся электроэнергия подается через счетчик на вашу панель выключателя. Если отключить что-то на панели, в доме не будет питания на провода или коробки.
Отключение чего-либо с помощью переключателя не обязательно означает отсутствие питания на проводах в электрической коробке.
Если смотреть на провода, черный или красный — это ток, белый — нейтральный, а зеленый или медный — заземление.
Не вставляйте заколку в электрическую розетку, даже если ваш двоюродный брат посмеет.
Инструменты и материалы Как установить светильник Шаг 1: Отключите питание
Для некоторых приборов вы можете просто отключить питание переключателем, но я рекомендую всегда отключать питание с помощью выключателя . Если вам повезет, выключатели на вашем электрическом щите будут помечены. Если нет, то это что-то вроде игры в догадки: отключите выключатели, а затем используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что место, в котором вы собираетесь работать, не «жаркое».(Детектор напряжения издаст звуковой сигнал и загорится при наличии тока.) Я всегда выключаю свой компьютер перед случайным отключением прерывателей… на всякий случай.
Шаг 2: Подключите провода
Стандартная коробка для осветительного прибора будет иметь три провода: белый (нейтраль), черный (ток) и медный (заземление).
Фото: Kit Stansley
Постоянный У приспособления может быть пластина, которая будет соединена с двумя отверстиями под винты с обеих сторон коробки, и я считаю, что это проще сделать перед подключением проводов (особенно на тяжелом приспособлении, которое необходимо поддерживать во время прокладки проводов). связаны.)
Провода можно подключать к прибору разными способами. В этом случае провода наматываются на винты для соединения. Также в приспособлении могут быть провода (соответствующих цветов), которые будут соединяться с потолочными проводами с помощью гаек.
В любом случае используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 3/4 ″ оболочки провода. Чтобы прикрепить к винтовым соединениям, согните провод в форме буквы U, оберните вокруг винта, затем обожмите провод и затяните винт. (Белый провод к серебряному винту, черный провод к золотому винту, заземление к зеленому винту.)
Фото: Kit Stansley
Чтобы прикрепить провода к проводам, скрутите провода одного цвета вместе, а затем намотайте на них проволочную гайку.
Шаг 3: Прикрепите приспособление к коробке
Это простое приспособление с тянущей цепью было прикреплено двумя винтами, которые входят непосредственно в коробку, но вы также можете иметь только один винт непосредственно на монтажной пластине. После того, как приспособление установлено, установите лампочку, снова включите прерыватель и дайте свету загореться.
Фото: Kit Stansley
Как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры
Сегодня я собираюсь показать вам, как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры.Мы наконец-то дошли до того, чтобы в эти выходные повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто. Вот пошаговое руководство. Радоваться, веселиться!
На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры). Это заняло у нас около часа. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?
Ах да ладно. Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел и все равно откладывал его еще на 5 месяцев.Стыд.
Для выполнения этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень. Список покупок:
Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, была неприятная проблема:
Я абсолютно ненавижу шнуры питания.
Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров. У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видела это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь?
Но проверьте это СЕЙЧАС! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке.
Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.
Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.
Вот такая же, как у нас.
Шаг 2. Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.
(Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Чтобы выполнить этот проект для кодирования, вам понадобится ЭТО.)
Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.
На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их.
Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта.
Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора.
Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.
Не бойтесь. Это легко!!
Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.
После того, как все шпильки будут расположены и помечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты.Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:
После того, как отверстия будут просверлены, верните скобу обратно и прикрутите этого плохого парня к стене.
Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно.
Ой, мы в порядке что ли ?!
Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.
Давайте пропустим эти кабели через стену !!
Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену.Это действительно просто, как пирог.
Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он был надежно скрыт после установки телевизора.
Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие примерно на фут от земли, прямо под первым отверстием.
Не бойся. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите.
Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (имеется в виду, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше упростит опускание кабелей.
Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены выходит на улицу), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы пропустить кабели через стену.
К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.
Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.
Это стальная рыболовная лента:
Это тонкий гибкий кусок стали (вроде рулетки, но более прочный), который сворачивается в рулон.Вы немного его разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.
Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…
… А затем вытащите конец через вторую дыру в стене.
Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу ленты Fish Tape.
Теперь просто намотайте ленту и протяните шнуры прямо через стену. Так легко!
У меня серьезно кружится голова, когда у меня появляется возможность использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены.Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.
Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.
Готово!
Больше никаких шнуров. Нет больше уродства!
Woot Woot!
Я рад, что наконец-то могу вычеркнуть еще один проект из моего непростого списка дел.
Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:
У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?
Instagram || Facebook || Pinterest || YoutubeЭтот пост содержит партнерские ссылки
Спасибо за чтение! Удачной вам недели!
Возможно вам понравится:
Руководство по домашней автоматизации для жилых помещений
Если вы живете в квартире, возможно, вы слышали термины умный дом и домашняя автоматизация и не обращали на них внимания, считая их царством домовладельцев пригорода.Однако современные устройства для умного дома разрабатываются с учетом портативности, что делает их идеальными для арендаторов. Если вы хотите снизить счета за коммунальные услуги, повысить безопасность и сделать свою квартиру более комфортной, пора настроиться на революцию в области умного дома.
Что такое домашняя автоматизация и как она может работать в квартире?
Домашняя автоматизация — это термин, используемый для описания устройств, которые используют возможность подключения и встроенные датчики для автоматизации общих домашних задач.Эта концепция существует какое-то время, но раньше требовала затрат тысяч долларов на полностью интегрированную проводную систему (не то, что большинство арендаторов рассмотрело бы). Сегодня появление умного дома «сделай сам» на базе смартфонов и протоколов беспроводной связи сделало продукты домашней автоматизации намного более доступными. Два примера — это лампочки, которые включаются и выключаются, и дверные замки, которые открываются при вашем приближении. И все большее количество этих продуктов предназначены для совместной работы — когда ваша дверь открывается, она может дать вам команду на включение света.Когда вы накопите достаточно этих устройств, вы начнете строить так называемый умный дом : тот, который взаимодействует с самим собой и действует в соответствии с потребностями жильцов. Умный дом также может решить проблему, когда дом пуст, например, интеллектуальная дымовая сигнализация, которая сообщает интеллектуальному термостату выключить отопление, когда он обнаруживает утечку угарного газа. Эта комбинация означает, что вы можете извлечь выгоду из безопасности, удобства и энергоэффективности домашней автоматизации, даже если вы не являетесь владельцем дома.
Четыре основных категории умного дома:
Умное освещение
Умный климат-контроль
Умная безопасность
Умная кухня
Прочтите, чтобы узнать, как с помощью домашней автоматизации превратить обычную квартиру в умную.
Что нужно учитывать при превращении квартиры в умный дом
Многие продукты для умного дома своими руками (те, которые вы можете установить и настроить самостоятельно) можно так же легко удалить, как и они установлены, то есть вы можете взять их с собой, если переедете.Однако то, что продукт говорит, что он беспроводной, не означает, что в нем вообще нет проводов: это означает, что он обменивается данными по беспроводной сети. Если они не питаются от батарей, большинство беспроводных продуктов необходимо подключать к источнику питания либо через кабель питания, либо путем подключения к существующей проводке в вашей квартире.
Жильцам квартир необходимо знать две разные категории умных домов:
A : Разрешение не требуется —Умные домашние продукты, которые можно устанавливать и удалять без угрозы для вашего гарантийного депозита. B: Сначала спросите у арендодателя — Товары для умного дома, которые должны быть подключены жестко и / или заменять или модифицировать существующие элементы дома.
A) Разрешение не требуется
Эти умные гаджеты можно установить, не подвергая риску ваш залог, и они могут легко прийти с вами при переезде, что идеально, если вы планируете проживать в квартире на год или меньше. Интеллектуальное освещение Philips Hue мгновенно сделает вашу квартиру похожей на дом.
Philips Hue от Philips
Интеллектуальное освещение
Отключив лампочки с помощью подключенных маломощных светодиодных интеллектуальных ламп (таких как GE Links или Philips Hues), вы сможете удаленно включать и выключать свет, устанавливать их по установленному расписанию или сопрягать с другими продукты домашней автоматизации, чтобы превратить ваше освещение в органическую часть вашего дома.
Например, в сочетании с датчиками движения или возможностями геозоны вашего смартфона, ваш свет может включаться, когда вы идете по дому, или быть настроенным так, чтобы имитировать восход и заход солнца внутри вашего дома. Эти интеграции — идеальный способ создать комфортную домашнюю среду, а также сэкономить энергию, которую вы потратили бы зря, оставив свет включенным. Просто не забудьте хранить старые лампочки в безопасном месте, чтобы вы могли положить их обратно, когда уйдете.
Чтобы узнать о других интересных вещах, связанных с умными лампочками, ознакомьтесь с , этой статьей от allconnect.com.
WeMo от Дженнифер Туохи
Умные лампочки хорошо работают в небольших квартирах, потому что вам обычно не нужно слишком много, а если вы живете один, у вас не будет проблемы с людьми, которые постоянно выключают аналоговый выключатель (тем самым разрывая интеллектуальное соединение). Однако, если использование телефона для управления освещением является для вас слишком громоздким, Philips Hue и WeMo предлагают полностью беспроводные переключатели, которые можно просто прикрепить к стене. Для ламп и других подключаемых устройств, которыми вы хотите управлять удаленно, подумайте о смарт-розетках от WeMo или iHome.Они входят в ваши существующие розетки и позволяют активировать все, что вы к ним подключаете — от ламп и телевизоров до кофеварок и тостеров.
GE Aros
Оконный блок GE Aros можно включать и выключать удаленно с помощью вашего смартфона.
Умный климат-контроль
Надоело возвращаться летом домой в жаркую квартиру? Установите умный оконный кондиционер, такой как оконный блок с поддержкой приложения GE Aros, и вы сможете запустить его перед тем, как покинуть офис.Aros также имеет возможности геозон и планирования, которые помогают сократить потребление энергии, сохраняя при этом комфортную среду обитания. Если у вас уже есть оконный блок, сделайте его умным с помощью Sensibo, небольшого устройства, которое вы подключаете к своему блоку, чтобы задним числом дать ему интеллектуальное планирование и возможности удаленного доступа. Еще проще (но с меньшим количеством функций) подключите кондиционер или обогреватель к интеллектуальному переключателю, например WeMo, и вы сможете включать или выключать его удаленно или устанавливать расписание, чтобы вам не нужно было беспокоиться об этом снова.(Убедитесь, что ваше устройство возобновит нормальную работу после отключения и восстановления электроэнергии).
Samsung SmartCam от Дженнифер Туохи
Простая камера с Wi-Fi, такая как Samsung HD Pro, может следить за вашей квартирой, когда вас там нет.
Интеллектуальная безопасность
Интеллектуальные камеры
— идеальное простое портативное решение для безопасности квартир. Модели с поддержкой Wi-Fi, такие как Nest Cam и Samsung HD Pro, просто нужно подключить к интернет-маршрутизатору и розетке, и вы можете удаленно контролировать свою квартиру из любого места через свой смартфон.Эти камеры будут отправлять предупреждения на ваш смартфон, если они обнаруживают движение или шум, и они будут записывать кадры события в облако (Nest Cam) или на SD-карту в камере (Samsung HD Pro). Обе эти модели также имеют двусторонние микрофоны, которые очень помогают, если вашему начальнику здания нужно зайти или у вас есть кабельщик, который должен зайти, пока вы на работе. Вы можете поговорить с ними, когда они придут, объяснить, в чем проблема, и следить за ними, пока они там.
Чтобы сравнить лучшие интеллектуальные камеры на рынке, прочтите в статье cnet.com.
Если вы хотите немного большей безопасности, попробуйте универсальную интеллектуальную систему, такую как Canary. Одна канарейка (вы также можете купить несколько устройств для больших квартир) позволяет вам видеть, что происходит в квартире, и при необходимости принимать меры. Он записывает видео и улавливает движение и шум, но он также имеет встроенную в устройство громкую сирену (о чем вы, вероятно, должны предупредить арендодателя), а также мониторинг качества воздуха, температуры и влажности.Соедините Canary с умным кондиционером, и вы сможете проверить температуру в своей квартире, чтобы решить, нужно ли регулировать температуру во время поездки домой.
Система обнаружения утечки воды
Детектор утечки воды Wally — это комплексная система, которая может обнаруживать и предупреждать вас, если в вашей квартире есть утечки. Он также следит за плесенью. В то время как безопасность вашего личного имущества имеет первостепенное значение, ваш гарантийный депозит также важен. Используйте умные гаджеты, такие как датчики воды, чтобы предупредить вас, если ваша ванна переполнена или в посудомоечной машине произошла утечка.Эти небольшие недорогие устройства можно незаметно разместить в местах, уязвимых для потенциального повреждения водой (например, под водонагревателем, водоотливным насосом или кухонной раковиной), что может сэкономить вам тысячи долларов и месяцы головной боли. Датчик утечки воды SmartThings от Samsung работает с SmartThings Hub, чтобы отправлять на ваш телефон оповещения при обнаружении воды, а также включать свет и сирену. Аналогичным образом, датчик обнаружения утечек LeakSmart от Waxman работает с Wink Hub для отправки предупреждений о влажности и может работать в паре с интеллектуальным водяным клапаном Waxman, который автоматически перекрывает поток воды при обнаружении связи.
Защитить Дженнифер Туохи
Дымовую сигнализацию Nest Protect с батарейным питанием можно легко установить, и она отправит вам оповещение на ваш телефон, когда он сработает. В той же области рассмотрите возможность отключения детектора дыма с батарейным питанием, установленного вашим домовладельцем, с детектором дыма Nest Protect или Kidde Connected. При активации они отправят на ваш телефон уведомление, так что вы можете быть уверены, что первым узнаете, есть ли проблема в вашей квартире.
Умная кухня
По-настоящему умная кухня (та, на которой можно делать покупки и готовить для себя) по-прежнему является чем-то вроде мечты, но есть много отличных кухонных гаджетов со встроенными умными технологиями, которые могут сделать приготовление пищи в квартире более приятным:
Возьмите умную кофеварку от WeMo и соедините ее со съемным датчиком движения WeMo у вашей кровати, и ваша кофеварка начнет варить, как только вы встанете.
Приобретите подключенную к сети кухонную плиту, и вы сможете приготовить идеально приготовленную пищу, которая будет ждать вас после долгого рабочего дня.
Подключенный голосовой динамик, такой как Amazon Echo, может устанавливать для вас таймеры приготовления, давать вам правильные параметры приготовления, обновлять список покупок и воспроизводить некоторые мелодии, чтобы развлекать вас, пока вы взбиваете кулинарные изыски.
Не забывайте и о четвероногом друге.Poppy Home запускает в этом году первую интеллектуальную кормушку для домашних животных, которая будет отслеживать пищевые привычки вашего питомца, удаленно планировать кормления и распределять идеально порционные блюда через совместимое приложение для смартфонов.
B) Требуется разрешение
Если вы планируете проживать в своей квартире более года или двух, вы можете подумать о несколько более постоянных системах вместо (или в дополнение к) описанных выше. Большинство из них требует установки, которая либо заменяет, либо модифицирует существующие элементы дома, поэтому вам нужно будет поговорить со своим арендодателем или управляющим зданием, прежде чем продолжить.Если вы не уверены, что сможете установить что-либо самостоятельно, ради собственной безопасности и защиты своих инвестиций в новое оборудование, вам следует нанять профессионала для завершения установки.
Почти все эти устройства можно удалить и взять с собой, но для этого могут потребоваться некоторые усилия (и, возможно, немного приколов!).
Casetta by Jennifer Tuohy
Беспроводной переключатель диммера для настенного освещения Caseta может превратить ваше освещение в интеллектуальное освещение.
Интеллектуальное освещение
Альтернативой умным лампочкам являются умные выключатели.Они заменяют текущий выключатель света на тот, к которому подключены умные устройства. Умные переключатели необходимо подключить к существующей проводке вашей квартиры. Они могут управлять любой обычной светодиодной лампочкой с регулируемой яркостью с помощью переключателя, а также могут управляться удаленно через приложение для смартфона или любое совместимое устройство умного дома. Умные переключатели можно устанавливать по установленному графику, как и умные лампочки, и они стоят от 40 до 60 долларов, по сравнению с от 15 до 60 долларов за одну умную лампочку. Поскольку вам нужно заменить выключатель только один раз, они могут быть более экономичными, чем умные лампочки, особенно если у вас много лампочек.Они также немного более удобны в использовании, поскольку вам не нужно использовать смартфон для управления ими, поэтому ваши гости не останутся в темноте.
Чтобы глубже погрузиться в различия между интеллектуальными переключателями и интеллектуальными лампами, ознакомьтесь с в этой статье на TechZulu.com
Smart Outlet от Дженнифер Туохи
Умная розетка просто заменяет существующую розетку и позволяет удаленно управлять всем, что вы к ней подключаете. Для ламп и других осветительных приборов, для которых не требуется настенный выключатель, подумайте о умной розетке вместо умной вилки. Их преимущество в том, что они менее громоздки и кажутся более интегрированными в декор. Умная розетка заменяет существующую розетку, и для ее установки, опять же, требуется электрик. Однако после подключения вы можете управлять всем, что подключено к нему, удаленно через приложение, а другие интеллектуальные устройства могут управлять им. Еще один полезный способ использования умной розетки — подключить к ней телевизор.Затем вы можете установить расписание, чтобы включать и выключать его в определенное время, или подключить его к подключенному динамику с голосовым управлением. Вы можете просто сказать: «Включите / выключите телевизор», и это произойдет — больше не нужно лихорадочно искать пульт, когда вы выбегаете за дверь утром.
Гнездо Дженнифер Туохи
Интеллектуальный термостат Nest запомнит ваши распорядки и автоматически запрограммирует их.
Умный климат-контроль
Установка интеллектуального термостата (например, от Nest, EcoBee и Honeywell) может быть немного сложнее в квартире в зависимости от типа системы, установленной в вашем доме.Как правило, если в вашей квартире уже есть термостат, его можно заменить на умный. Однако совершенно необходимо, чтобы вы сначала поговорили со своим арендодателем или управляющим зданием, чтобы получить разрешение. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального специалиста по HVAC для установки, чтобы ваши базы были защищены на случай, если что-то пойдет не так. Однако после установки интеллектуального термостата появляется множество преимуществ, главным из которых является экономия денег. Nest, оригинальный интеллектуальный термостат, утверждает, что может сэкономить вам до 30 процентов на счетах за отопление и охлаждение, потому что он изучает ваш график и адаптирует его для оптимальной экономии энергии.Он также чувствует, когда вас нет рядом, и в ответ понижает температуру или воздух. Nest стремится вывести вас из равновесия, чтобы вам не нужно было беспокоиться о климате. Однако, если вы хотите, вы всегда можете настроить его со своего смартфона, находитесь ли вы дома или вдали от дома. Nest интегрируется с множеством других продуктов для умного дома и может стать умным мозгом вашей квартиры. Например, если у вас есть освещение Philips Hue, когда Nest чувствует, что вы отсутствуете, он автоматически выключает все ваши огни.Если у вас есть камера Nest Cam и дымовая сигнализация Nest Protect и сигнализация срабатывает, камера может автоматически начать запись, чтобы вы могли видеть происходящее.
Smart Security от Дженнифер Туохи
iSmartAlarm — это универсальная интеллектуальная система безопасности, которую можно запустить через свой смартфон.
Интеллектуальная безопасность
Системы охранной сигнализации / камеры
Долгое время иметь собственную комплексную систему безопасности в квартире было невозможно с точки зрения логистики.Но сегодня вы можете установить полную беспроводную систему менее чем за 400 долларов (200 долларов, если в комплект не входит камера) без ежемесячной платы за мониторинг или долгосрочных контрактов. Вы можете выбрать службу мониторинга самостоятельно, или в некоторых случаях вы можете платить ежемесячную плату в размере 10 или 15 долларов. Эти интеллектуальные системы работают с использованием беспроводных наклеиваемых датчиков движения, которые связаны с сиреной и совместимы с камерами видеонаблюдения. Системы доступны от таких компаний, как GoControl или iSmartAlarm. Некоторые работают с другими системами умного дома, такими как SmartThings и Wink, в то время как другие, такие как iSmartAlarm, представляют собой комплексное решение и не требуют интеграции ни с чем другим.Эти системы не нужно подключать к вашей квартире или ввинчивать в стены, но если вы собираетесь установить в квартире громкую сирену, вы должны предупредить арендодателя.
2. Умные дверные замки
Еще один отличный вариант умной безопасности для долгосрочного арендатора — умный дверной замок. Есть два типа: один, который проходит через ваш существующий засов, чтобы его можно было легко удалить, а другой заменяет ваш существующий засов. Для обоих, вероятно, потребуется разрешение вашего арендодателя, но, поскольку они предлагают дополнительный уровень безопасности, надеюсь, это будет то, чему он или она будет доволен.Главное преимущество умного дверного замка — это возможность впустить кого-то удаленно. (Например, если ваш сосед по комнате забыл свой ключ или вам нужно впустить уборщицу). Вы можете дать людям уникальные коды, которые позволят им войти только один раз, или вы можете разрешить им войти только в определенное время. Кроме того, некоторые умные дверные замки (например, ASL-2 Smart Lock к августу) разблокируются по мере вашего приближения, используя Bluetooth вашего телефона в качестве «ключа» — больше не нужно возиться с карманами, жонглируя сумками с продуктами.
Заключение — Smart Hub
Как видите, даже самая простая домашняя автоматизация в вашей квартире может сделать вашу жизнь проще, умнее и безопаснее. Однако прелесть умного дома своими руками в том, что по мере того, как вы добавляете все больше и больше этих умных гаджетов в свой дом, ваша квартира становится только умнее: вы можете начать интегрировать свои устройства и заставить их работать вместе. Самый простой способ сделать это — использовать концентратор домашней автоматизации. Это небольшая коробка, которая подключается к вашему маршрутизатору и действует как мозг вашего умного дома, взаимодействуя с вашими различными продуктами домашней автоматизации.В настоящее время не все концентраторы работают со всеми продуктами, однако ознакомьтесь с этим руководством по выбору концентратора домашней автоматизации на сайте TechZulu.com, чтобы узнать, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Хаб не всегда необходим, но это отличный способ получить больше от ваших продуктов, потому что вы можете использовать его для создания «сцен», что в умном доме означает одновременное выполнение нескольких действий. Например, вы можете запрограммировать «сцену спокойной ночи» в приложении вашего хаба, поэтому, когда вы нажимаете одну кнопку, все ваши огни выключаются, ваш телевизор выключается, ваш умный дверной замок блокируется, ваши датчики включаются, а ваш термостат выключается. .Благодаря тому, что все эти устройства работают вместе, чтобы защитить вас, вы обязательно будете спать спокойно и крепко. Независимо от того, выберете ли вы более интегрированное решение для умного дома или выберете всего одно или два устройства, автоматизация умного дома сделает жизнь в квартире более безопасной и комфортной.
Дженнифер Туохи
Дженнифер Туохи — отмеченный наградами журналист-фрилансер из Чарльстона, Южная Каролина, пишет для The Home Depot. Дженнифер пишет на самые разные темы, но ее страсть кроется в технологиях, устойчивости и их пересечении.Помимо работы в Home Depot, Дженнифер редактирует две местные газеты, воспитывает двоих детей и работает над ремонтом дома своей мечты.
12 способов превратить вашу квартиру в умное место
Как превратить свою квартиру в аренду в шикарную?
Многие задаются вопросом, как превратить свою квартиру в шикарное место. Даже если Америка — страна домовладельцев, еще граждан США по-прежнему снимают жилье.
Хотя у вас нет собственного дома, вы все равно можете думать о том, как превратить его в умное место.На самом деле арендуемую квартиру тоже можно нарядить. Все, что нужно сделать, — это немного разумно спланировать и изучить , прежде чем вносить какие-либо изменения и приступать к домашней автоматизации.
Чего нельзя делать, пытаясь навести порядок в съемной квартире
Поскольку это место не является вашей собственностью, есть несколько очевидных ограничений.
когда дело доходит до его улучшения.
Ограничениями могут быть вещи, которые арендодатель не хотел бы, чтобы вы
изменять. Поэтому перемонтаж на умное освещение, установка нового термостата или
о замене замков не может быть и речи.Тем не менее, вы можете преодолеть
эти препятствия, проявив немного творчества.
Камеры видеонаблюдения с проводным подключением — не лучший выбор. У тебя не будет
заключить долгосрочный контракт, который может длиться долго и
иногда за пределами вашей аренды. Поэтому остановите свой выбор на недорогой установке, если
вы не собираетесь оставаться здесь надолго. У вас есть много других вариантов.
Итак, что делать? Если вы признаете, что о физических изменениях не может быть и речи, а установка системы другому пользователю нецелесообразна.
12 советов для поворота
Ваша квартира в умное место
Сразу автоматизируем ваше заведение с необходимым выбором из умных розеток продажи перед тем, как перейти ко всему дому…
12 способов превратить вашу квартиру в умный дом
Мы сразу перейдем к автоматизации вашей аренды простым способом с очевидным выбором умных розеток, прежде чем перемещаться по всему дому…
1) Умные розетки:
простая вилка и использование
Без постоянного
изменений, умное подключение остается наиболее важным и фундаментальным методом
автоматизация.
Недорогой и очень простой в использовании и настройке, вы сможете легко добраться до своего места с помощью умной розетки .
Для тех, кто арендует жилье, WiFi Smart Plug iDevices — отличный выбор, но что делает его таким отличным?
Это потому, что вам не нужен
сторонний хаб в вашем доме; и это очень хорошая новость для тех, кто
подумайте об экономии денег.
Элегантный дизайн,
Боковая ручка позволяет легко вставлять в ваши любимые устройства.Как все
другие смарт-карты, просто подключите любое устройство, которое нужно включить или выключить.
Вы можете позаботиться о своих электронных устройствах, таких как лампы, вентиляторы или кофе.
производитель, удаленно. Кроме того, в каждое гнездо можно вставить несколько устройств.
Кроме того, этой умной розеткой можно управлять голосом с помощью Alexa или Siri.
так же, как вы можете со своего смартфона использовать интуитивно понятное подключение iDevices приложение, чтобы позаботиться об этом.
У этой торговой точки есть другие дополнительные
выгоды, которые представляют собой отчеты о мониторинге бесплатной энергии.Если ваше электричество
счета ускользают от вас время от времени, это умный способ управления вашим
потребление электроэнергии.
Автоматизация вашего дома как
Жильцу удобно благодаря светодиодному ночнику.
С помощью этих умных розеток можно проявить творческий подход. Это можно сделать, настроив программу IFTTT (If this, Then That), вы можете включить вентилятор, который запустится, когда монитор качества воздуха обнаружит возрастающее количество пыли. Вы также можете быть уверены, что умная розетка, подключенная к вашему домашнему кинотеатру, отключится, когда вы выйдете из дома.Некоторые устройства останутся бездействующими, но, по крайней мере, они будут выключены.
2) Умный
Освещение для арендаторов
Если вы хотите избавиться от
переключатели и кабели, попробуйте улучшить освещение вашего местоположения,
умалчивая это.
Если вам нужны простые умные светодиодные лампы
Идеально подходит для временного проживания, Philips Hue станет вашим выбором. Попробуй
управлять этими белыми или цветными огнями с помощью голосовых команд или через
приложение на вашем смартфоне или с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.Как ты
контролировать их будет зависеть от вашей конфигурации и вашей готовности инвестировать в
концентратор.
Вы можете ознакомиться с этими лампами на сайте Philips Hue Starter Kits .
Стартовый комплект Nanoleaf Light Panels — еще один вариант, который вы можете выбрать. У вас будут монтажные площадки, которые позволят вам без проблем отремонтировать эти привлекательные светодиодные световые панели.
Вы также сможете воспользоваться
от всех основных голосовых помощников (Alexa, Siri и Google Assistant) или IFTTT для
обширная автоматизация просто с помощью приложения.Установка очень
просто.
3) Простое
Способ Smart Locks
Вы можете подумать, что умные замки
недоступен для арендаторов. Вы можете быть правы.
Но может случиться так, что арендодатель не захочет слишком сильно менять замки. Август Smart Lock Pro все еще имеет решение этой проблемы.
Процедура очень проста; ты
можно просто вставить умный замок в дверь вашего дома, не добавляя
ничего: никаких забот, никаких корректировок.Вы всегда можете удалить его, когда так
желание. И самое главное, вам не понадобятся инструменты или ключи.
Несмотря на необходимость в концентраторе,
Connect Bridge интегрирован с этой моделью.
Когда вы начнете работать, вы
иметь возможность принимать других членов семьи, друзей, обслуживающий персонал и всех
кто может получить доступ к вашему местоположению, не беспокоясь о ключах.
Для этого используются DoorSense и
автоматическая блокировка вносит новый интеллектуальный вклад в безопасность
к вашему местоположению.Smart Lock Pro прочен и совместим с любым типом
дверь, предлагающая подключение по Bluetooth и Wi-Fi. Z-Wave и HomeKit также являются большим подспорьем. Голосовое управление применимо к Siri, Alexa и Google.
Ассистент. Отныне все базы защищены.
4) Умный
Колонки могут быть хабом
Рынок умных динамиков абсолютно перегружен, но фаворитами остаются серия Amazon Echo и трио устройств Google Home.
Если вы чувствуете, что не можете быть
автоматизирован, потому что вы живете в арендуемом доме, вы можете подумать, что
мост. Несмотря на то, что концентратор SmartThings от Samsung и концентратор Wink 2 от Samsung хороши
сделок, вы все еще можете купить умный динамик не зря.
Если вы не можете обойтись без Alexa , у вас есть выбор между очень большим количеством устройств. Наша общая рекомендация для арендаторов — второе поколение Echo Plus .
Вы получите намного лучший звук
качество, чем многие умные колонки, что послужит вам хорошим началом.Долби
звуковая среда многомерна, и низкие и высокие частоты приходят
выходят четко и без плохих эффектов даже на больших объемах.
Echo Plus — доминирующая сила в
компактная форма. Вы можете организовать свой день и транслировать свои любимые мелодии и
голосовые команды на замках, освещении или датчиках.
Home Max — жемчужина в
Впечатляющее поле в первую очередь для поклонников Google Assistant. С парой 4 ½ дюйма
сабвуферы и Smart Sound позволяют добиться максимального звука в комнате, где вас будут преследовать
по звучанию этого компактного и мощного корпуса.
Google Home Hub предлагает тем, кто предпочитает умный дисплей со всем, что может предложить мастер, в сочетании с 7-дюймовым экраном.
5) Дом
Театр: усиление стиля
Всегда есть умный
развлечение в арендуемом доме для тех, кто забыл проводку и ее
система. На самом деле существует несколько вариантов.
Основным выбором может быть Google Chromecast . Если вы выберете базовую модель или Chromecast Ultra , вы сможете стильно начать потоковую передачу, используя порт HDMI на собственном телевизоре.Если вам все еще интересно, что вы можете сделать с этой динамической потоковой передачей, вы можете просто взглянуть на 20 способов максимально эффективно использовать Google Chromecast.
Саундбар может быть умным
инвестиции, которые можно легко перенести на новое место аренды. Но они
не особо недорого. Саундбары Sonos станут прекрасным долгосрочным
инвестиции, тем не менее. Вы также можете улучшить обзор с помощью глубокого, насыщенного звука.
С другой стороны, поскольку линейка телевизоров Samsung Smart TV остается широкой, глубокой и может достигать 75 дюймов, мы рекомендуем вам взять в аренду удобный 40-дюймовый Smart LED.Вы получите место, потому что он достаточно портативный, чтобы легко переехать в новое место аренды.
6) Безопасность
Камеры: Wireless
Есть широкий выбор, если
вы ищете беспроводные камеры видеонаблюдения.
Однако, если вы живете с другим
людей и находящихся в одном помещении, внутренние камеры видеонаблюдения могут вызвать проблемы.
Вы должны убедиться, что учитываете конфиденциальность других людей, прежде чем получать
привержены всему, что может вызвать проблемы.Тебе лучше быть осторожным
об установке камер, которые в это время фиксируют активность в общих помещениях.
Камеры Nest Cam существуют в двух версиях: для помещений и для наружных работ . Оба они предлагают настоящее беспроводное удобство и хороший способ защиты. Им не нужен концентратор или какая-либо проводка; и вы можете легко взять эти камеры с собой, когда переедете в другое место.
Даже когда тебя нет рядом, ты можешь остаться
подключен, потому что телефонные оповещения приходят через приложение на вашем смартфоне, которое
записывает видео и хранит его.Поскольку вы также можете настроить оповещения, потому что
есть встроенный динамик и микрофон, которые позволяют вмешаться и избавиться
любого нежелательного злоумышленника.
7) Дверные звонки
Беспроводное видео
Так как основная масса дверных звонков нужна
проводка, они не очень дружелюбны к арендаторам, чтобы наладить
ваша система входа.
Как правило, дверные звонки нужны всегда.
проводка; они кажутся неэффективными для квартиросъемщиков, чтобы улучшить свои
системы входа.
Чтобы избежать подобных проблем, специалист по безопасности Ring предлагает видеодомофон 2 с быстродействующим разъёмом и аккумулятором.Также доступна проводная версия, но беспроводная модель наиболее удобна для жильцов дома.
Следите за тем, что происходит в
домой с предупреждениями, отправляемыми на ваш смартфон, и общаться с помощью двустороннего аудио
и видео 1080p.
Вы можете оставаться на связи 24/7 благодаря
к интеллектуальным датчикам движения, которые легко настраиваются и обеспечивают превосходное
ночное видение. Поле зрения составляет 160 градусов, что позволяет
практически устранить любые слепые зоны.
Срок службы батареи составляет до 6 месяцев.
перед подзарядкой, помимо его тонкой формы со сменными
лицевые панели.
Помимо исключительного
особенности, это также самый дешевый видеодомофон в линейке Ring.
Поэтому это лучший вариант для вас!
8) Воздух
Кондиционеры: Умные и Портативные
Плохая новость в том, что многие сдаваемые в аренду
не поставляются с установленным кондиционером.
Итак, как можно решить эту проблему
без необходимости вносить структурные изменения или просто оставлять кондиционер
в вашем бывшем доме, когда вы переезжаете в другой?
К счастью, есть интересное решение в виде умного кондиционера Frigidaire.
Простота использования Все, что вам нужно, это
просто вставьте блок размером 16 x 18 ½ x 13 ½ дюйма в окно, и вы получите
энергоэффективный переменный ток мощностью 8000 БТЕ. Достаточно охладить и осушить
350 квадратных футов комнаты.
Приложение работает как на Android, так и на
iOS; вы можете управлять встроенным приложением Frigidaire через Wi-Fi или с помощью Alexa, предполагая
у вас дома есть устройство Echo.
В конце концов, если вы ищете
охладить место аренды, не тратя впустую свой залог или
Кондиционер при переезде в другое место кондиционер Frigidaire самый
удобный.
9) Приложение
Весы Smart Kitchen
Если вы не думаете, что добавление одного
мощных интеллектуальных холодильников Samsung с сенсорным экраном в ваш дом,
Значит, не выбираете умные весы?
Wireless Perfect Bake Pro поможет вам развлечься, упростит ваши кулинарные привычки и повысит интерес к приготовлению пищи.
Автоматические весы устранят неполадки
все твои проблемы. Вы увидите, как виртуальная чаша заполняется на экране в
приложение, и мы подскажем, когда его прекратить заполнять.Уборка сократится всего
переливая прямо в миски.
Несколько предложений по смарту
рецепты можно получить. Все, что вам нужно
нужно взять ингредиенты, которые у вас есть, и вам сразу же дадут совет
что с ними делать. Включено более 300 рецептов, и вы можете
также добавьте свой собственный для аутентичного прикосновения.
Баланс Bluetooth также
еще одна особенность точности и аккуратности при взвешивании.
Эти умные весы представляют собой
удобный помощник арендатора на кухне.Поставляется в экономичном
Пакет, сочетающий в себе лучшее из инноваций умного дома и абсолютное удобство
10) Детекторы утечки воды тоже беспроводные
Если вы хотите защитить свой арендованный дом от потенциальной бойни из-за неконтролируемой утечки воды, детектор утечки и замерзания воды Honeywell Lyric станет самым разумным вложением средств, которое вы можете сделать и от которого получите выгоду в 2019 году.
Утечки воды обычно вызывают огромный ущерб в
ваше место искажает ваши ценные вещи, а также ваш драгоценный умный дом
электронные и умные принадлежности.
Установка не требуется для
эта пара датчиков с батарейным питанием. Вы просто прикрепляете их к кабелю, который вы
в местах, подверженных утечкам. Его можно положить в стиральную машину или раковину,
ванна или посудомоечная машина.
Тревога всегда звучит на вашем
смартфон, позволяющий вам действовать, когда датчики обнаруживают
влага. Все измерения температуры, влажности и утечек учитываются.
рассмотрение.
Вам не нужно инвестировать
доп на хабе.Они подключены напрямую к вашей домашней сети Wi-Fi.
11) Умный
пылесосы
Робот-пылесос — плюс
в аренде вашего дома он автономен и интеллектуален.
Ассортимент iRobot Roomba включает
количество высококлассных спектаклей.
Neato Robotics Botvac D7 — это
лучший выбор для вас, если вы просите больше от горничной с более скромным бюджетом.
В отличие от многих роботов-пылесосов, D7
прекрасно подходит для ковров, а также для твердых полов.Он содержит большую кисть
с элегантным D-образным дизайном, который в сочетании дает очень хорошую глубокую
уборка.
LaserSmart навигация и
интеллектуальное картографирование решит все ваши проблемы и сохранит ваш дом в чистоте
свободные руки.
Вы также сможете делать голосовые команды в духе лучших интеллектуальных устройств, таких как Alexa или Google Assistant.
12) Насадки для душа
умные
Вы можете украсить свою ванную комнату, не внося никаких физических изменений, с помощью насадки для душа PowerSpa LED.
Простота использования, просто подключите это
насадку для душа на любой обычный верхний душ за короткое время, и это не
требуются любые инструменты.
Также можно украсить время душа
с 7 цветными светодиодными лампами, которые питаются от проточной воды без батареек
нужный. Цвета автоматически меняются каждые несколько секунд.
Добавленные смарты существуют в форме
кислорода, впрыскиваемого в поток воды, чтобы оптимизировать давление воды. Есть
различные форсунки на выбор: дождь, массаж, смесь дождя / массажа или
водосберегающий режим и др.
Если вы решили переехать в другое место, все вы
нужно просто отсоединить душевую насадку, и вы готовы к работе.
Наконец,
Надеемся, что после всех этих рекомендаций вы ознакомились с некоторыми вдохновляющими советами, которые можно использовать при аренде. Мы также надеемся вдохновить вас украсить свое жилище умными устройствами, в которых полезное совмещается с приятным. Загляните, когда сможете, в будущем, поскольку у нас есть много других новостей об умном доме, а также об устройствах и новостях для умного дома.
Подключение нового дома с помощью Ethernet — Обзор
Одна из причин построить собственный дом — получить все, что вы хотите, и так, как вы хотите. Писсуар в ванной? Выполнено. Место для вашего Ferrari в домашнем кинотеатре? Легко. Единственное ограничение — это ваше воображение и бюджет. Экстравагантная роскошь, которую я включил в свой новый дом, — это 600 метров кабеля CAT6, проложенная до 31 точки вокруг дома, и шкаф 12RU, прикрепленный к стене для размещения некоторых серверов.Все посетители, которые у меня были в доме, задавали мне вопросы по этому поводу, поэтому я подумал, что напишу о своей установке и, надеюсь, помогу всем, кто думает о электромонтаже своего дома.
Все начинается с плана, в котором я хочу разместить розетки. Я отметил на чертежах архитектора, сколько портов и где их разместить, чтобы кабель для передачи данных мог указать мне цену.
Все спальни имеют один порт. Сейчас они мне не нужны, но если бы я продавал дом, в детских комнатах (или соседях по комнате) было бы удобно иметь порт Ethernet.
В гостиной есть четыре порта — Foxtel IQ3, Raspberry Pi 2 под управлением Kodi, PS3 и запасной порт для любых новых вещей, которые я тестирую или временно есть.
В исследовании есть 6 портов, 4 рядом с рабочими столами моей жены и меня — 2 основных компьютера и еще 2 порта для любых временных машин, с которыми я работаю (например, сейчас на моем столе есть коробка Windows, а также Mac) и 2 порта. порты на противоположной стене, один для принтера, а другой просто запасной для всякой случайной ерунды, которая окажется в моем кабинете, может быть, Raspberry Pi.
Прямо перед входом находится кинотеатр, и однажды у меня будет немного денег, чтобы вставить проектор. В нем 5 портов — один в потолке для проектора (в основном для управления им с планшета / смартфона) и 4 порта на стене для любых игровых консолей, проигрывателей Blu-ray, медиаплееров или AV-ресивера, которые я решу купить.
В потолке осталось несколько незакрепленных кабелей для будущего расширения — для камер видеонаблюдения или дополнительных точек доступа Wi-Fi.
Все кабели возвращаются в шкаф в гараже.Вы можете поставить его где угодно (например, под лестницей или в кладовой), но я выбрал гараж, чтобы он не мешал, а немного шума и тепла в гараже не помогли мне одновременно оказаться в доме. Еще я поставил два порта в гараже рядом с тем местом, где я поставлю верстак.
Я мог бы сократить количество розеток, установив одну точку в таких областях, как гостиная и кабинет, и вместо этого подключить дешевый выключатель в этих комнатах, но я хотел уменьшить беспорядок. Если вам нужно сократить расходы или с вас взимается плата за точку, использование дешевого гигабитного коммутатора Ethernet за 30 долларов, чтобы предоставить вам 8 портов, лучше, чем платить сотни за дополнительные порты, и будет работать отлично.Вы заметите это только тогда, когда у вас есть два устройства, пытающихся использовать полную пропускную способность в 1000 Мбит одновременно, насыщая восходящий канал обратно к вашему базовому коммутатору. В большинстве домов это было бы чертовски редко.
Решив, сколько очков мне нужно и куда они должны пойти, мне нужно было выбрать оборудование.
Я выбрал шкаф 12RU, потому что я хочу вставить туда несколько компьютеров и оставить вокруг них пространство для воздушного потока. Я сам купил шкаф на eBay у продавца по имени Sysbey.Выбирая шкаф, убедитесь, что он достаточно глубок для вашего снаряжения. Некоторые шкафы предназначены только для связи и имеют глубину ~ 300-400 мм, и это нормально, если все, что вы планируете поместить в шкаф, — это коммутатор и, возможно, маршрутизатор и NAS.
Кто бы ни занимался прокладкой кабелей, будет иметь мнение о настенных панелях, разъемах, коммутационных панелях и кабелях, которые они хотят использовать. На чем нужно настаивать, так это на кабеле высшего качества. Для большинства домашних пользователей CAT6 — это то, что вам нужно. CAT5 и 5e уже устарели и не очень хорошо справятся с 10GBASE-T, если вы думаете о защите будущего.CAT7 дорог и предъявляет некоторые строгие требования к размещению кабелей и разъемов, что делает его немного непрактичным, но не невозможным для домашнего использования. Было бы сладким излишеством поставить прямо сейчас у себя дома CAT7. CAT6 — это то, что нужно для большинства людей. CAT6A — это более высокоскоростная версия CAT6, которая может обрабатывать более длительные периоды 10GBASE-T. CAT6e — это просто подделка, которую придумали некоторые кабельные компании. Избегайте использования любого кабеля с маркировкой CAT6e, и если кабельный монтажник сообщает вам, что он установит CAT6e, найдите новый кабель.
Марка и качество самого кабеля также являются важным фактором, влияющим на работу вашей сети.Дерьмовый кабель вызовет странные сетевые ошибки или не достигнет той скорости, на которую вы рассчитываете. У меня нет никаких рекомендаций, но убедитесь, что кабель является одножильным или многожильным, а не алюминиевым с медным покрытием. Лично у меня установлен кабель Molex PowerCat 6, и он работает нормально.
Вот несколько изображений процесса установки.
Кабели привязаны к раме, не оставлены свободными и проходят через выступ рамы под не слишком сильным углом.
Правильно протянуть через потолочную балку и закрепить.
Кабель оставлен незакрепленным в пространстве под крышей для будущего расширения.
Все кабели идут к центральному месту в гараже. Они будут обрезаны и соединены с патч-панелью, как только штукатурка будет поднята.
Как это выглядит после установки утеплителя.
Когда штукатурка поднимется, кабель для передачи данных вернется и прорежет в стене отверстия для розеток. Они вернутся, когда пол будет внутри, а стены покрашены, чтобы вытащить кабель из отверстия и вставить кабель в розетки.
Помните все эти кабели, свисающие со стены в гараже? Теперь они аккуратные и аккуратные. Это та же самая связка кабелей, проходящих через балку в потолке (на этой фотографии вид сверху на потолок). Белая труба — это канал для волоконно-оптического кабеля NBN.
Таким образом, кабели, которые спускаются с потолка, теперь торчат через эти отверстия в стене прямо над настенным шкафом.
Вот и кабели убраны.
И помещается в патч-панель.
Также на крыше находится точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UniFi, которая использует питание через Ethernet (PoE) и может использоваться вместе с несколькими точками доступа для создания единой сети, без использования расширителей Wi-Fi или WDS. Он находится в центре дома, и я получаю достаточно хорошее покрытие везде через одну точку доступа. Я мог бы перейти на версию UniFi с большим радиусом действия, но сейчас это не так важно.
Это завершенная установка с установленным коммутатором.
Я установил корпус NBN, потому что когда я впервые планировал эту установку, NBN Co требовалась резервная батарея, а у NTD не было корпуса. Все было просто прикручено к стене и оставлено там болтаться. Однако сейчас батареи нет, а NTD поставляется с крышкой, что делает все очень аккуратным. Вот как это выглядело раньше и как выглядит сейчас. Оглядываясь назад, я бы не стал беспокоиться о причудливом корпусе Clipsal NBN. В конце концов я получу двойной GPO, установленный в этом корпусе, так что все силовые кабели будут закрыты и аккуратны.
Внутри корпуса NBN проложены четыре кабеля Ethernet, идущих обратно к патч-панели. Самое приятное в NBN заключается в том, что вы можете получить до четырех разных интернет-провайдеров по одному отрезку оптоволокна. Это 4 соединения по 100 Мбит / с. Большинство людей не стали бы проложить четыре кабеля к корпусу NBN, но однажды я мог бы получить все четыре 100-мегабитных соединения (у меня есть несколько идей для них в рукаве), поэтому решил, что мне нужно подключить их сейчас.
Сколько это стоило? В целом, для 31 точки, включая корпус NBN, шкаф 12RU, патч-панели Krone и соединительные провода, «розничная» цена составляет около 10 000 долларов (в мой счет были включены некоторые работы AV, которые привели к увеличению цены).Это немного больше, чем несколько других цитат, которые я получил, но используемое оборудование качественное, а работа была сделана очень профессионально и тщательно проверена. Я не мог бы быть более счастливым по сравнению с некоторыми небрежными делами, над которыми я работал по дому.
Зачем мне это по Wi-Fi? В то время как Wi-Fi становится все лучше (3×3 802.11ac может быть довольно быстрым, если ваши устройства его поддерживают), он по-прежнему не так надежен, как кабель. В зависимости от того, где вы живете, на 2.Полосы 4 ГГц или 5 ГГц — плюс чем больше в вашей сети устройств, использующих Wi-Fi, тем медленнее они работают. Все эти устройства должны бороться за одинаковую полосу пропускания. Если у вас большой дом или двухэтажный дом, Wi-Fi часто не достигает всех частей дома, поэтому вам все равно нужно проложить кабель, использовать Ethernet over Power или, что еще хуже, связать два Wi-Fi. fi AP вместе образуют беспроводной мост.
Я считаю, что задержка и скорость в проводном Ethernet лучше, чем в беспроводном, и, учитывая, сколько я использую свой компьютер и полагаюсь на свою домашнюю сеть, стоило вложить несколько тысяч долларов в прокладку дома кабелями.
Что еще в стойке?
Помимо двух патч-панелей, имеется 48-портовый гигабитный коммутатор TP-Link. Изначально у меня был выключатель HP, но он был очень шумным. Ночью я мог слышать это, пока спал. TP-Link не молчит, но я не слышу его внутри дома.
Самый лучший компьютер с девятью сетевыми картами — это компьютер HP dc7900 в малом форм-факторе, который я собираюсь использовать в качестве маршрутизатора и брандмауэра. Я еще не позаботился о том, чтобы все это правильно настроить, поскольку маршрутизатор, который мне дал Optus, работает нормально, но я скоро включу брандмауэр и сравню его с Ubiquiti EdgeRouter.В основном мне нужен маршрутизатор с восемью сетевыми адаптерами, чтобы у меня было четыре 100-мегабитных соединения NBN.
Нижний ПК — HP dc8200 Elite, с процессором Core i5-2500 и 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 240 ГБ и жестким диском на 3 ТБ. В настоящее время он работает под управлением Ubuntu и является файловым сервером (все мои резервные копии хранятся там), ящиком для загрузки (usenet и бит-торрент), gmvault (резервное копирование моей учетной записи gmail) и streamripper (записывает онлайн-радиопотоки). Вероятно, переместит это на виртуальную машину и запустит еще несколько сервисов.
ПК
SFF от Lenovo, Dell или HP имеют большие размеры, чтобы их можно было разместить в стойке — настоящие стоечные серверы стоят довольно немного и из-за них шумно.Это машины, сданные в аренду, и они совсем не дорогие на eBay. Когда оба включены, большую часть времени они потребляют менее 100 Вт. Не такой маленький, как маршрутизатор со встроенным устройством или NAS, но намного меньше, чем традиционный сервер для монтажа в стойку.
Я использовал несколько кронштейнов для полок от Bunnings и несколько запасных полок IKEA IVAR, которые у меня были, чтобы создать платформу для компьютеров в стойке. Он не такой стабильный, но еще не сдвинулся с места! Лучшим решением будут металлические полки от производителя стеллажа, но они стоят 50 долларов каждая.
Я хочу, чтобы в моем доме была проводка, кто выполнял вашу работу? Старый школьный друг Мэтью Бурфитт из UBQS Technology Solutions сделал всю работу. Если вы находитесь в Виктории, позвоните ему по телефону 0412 033 920 или напишите ему: [электронная почта защищена] раскрытие информации — я работаю с Мэттом над некоторыми проектами, предоставляя консультации по сетям и ИТ. Но я провожу время, работая с ним, потому что он профессионал и очень хорошо осведомлен, я бы не стал тратить свое время на помощь болвану.
[optin-cat id = 5772]
Ручка и проводка: что вам нужно знать
Ручка и проводка — одна из оригинальных форм электропроводки в домах, популярная с конца 1880-х до 1930-х годов, когда она вышла из моды. В то время это был стандарт для электромонтажа новых электрических установок из-за его относительно низкой стоимости по сравнению с другими вариантами того времени, такими как армированный кабель и трубопроводы, которые могли стоить в два или три раза дороже, чем проводка с ручкой и трубкой.
Сегодня существует определенное опасение перед старой домашней проводкой, особенно когда речь идет о проводке с ручкой и трубкой. Некоторые из этих опасений разумны, а некоторые из них, как и все остальное, просто слепой страх перед незнанием. Я хотел изложить вам факты о проводке ручки и трубки, чтобы вы могли быть проинформированы и точно понимали, в чем заключаются проблемы и как вы можете их безопасно решить.
Вначале я скажу, что я не лицензированный электрик. Я лицензированный генеральный подрядчик, который работает исключительно с историческими зданиями, и у меня большой опыт работы с ручкой и трубкой, а также многому научился у очень квалифицированных электриков на моих рабочих площадках.Безопасное обращение с ручкой и трубкой — это то, чему может и должен научиться каждый, кто живет в старом доме, поэтому продолжайте читать ниже.
Что такое проводка ручки и трубки?
Фото предоставлено Sabra Smith
Разводка с помощью ручек и трубок — это простая форма проводки, получившая свое название от фарфоровых ручек и трубок, используемых в процессе установки. Сама проводка представляет собой простые медные провода, завернутые в резиновую оболочку (более ранние версии были обмотаны пропитанной асфальтом хлопчатобумажной тканью). Эти провода были проложены в стенах между фарфоровыми ручками, которые удерживали их должным образом натянутыми, вдали от деревянного каркаса и облегчили легкую смену направления проводки.Итак, это «ручка» в ручке и трубке, теперь давайте посмотрим на «трубку».
Трубка в названии опять же произошла от фарфоровых трубок, которые просверливались и вставлялись в любой каркас, через который должна проходить проводка. Эти трубки позволяли проводке проходить через каркас, не касаясь его. Это помогло предотвратить соприкосновение проводов с каркасом, их раздавливание или стирание обшивки во время оседания или перемещения дома в связи с сезонными погодными изменениями.
Вся система была умело сконструирована с учетом методов строительства и электрических нужд того времени.Провода выделяли приличное количество тепла, когда через них проходил электрический ток. Из-за этого тепла они удерживались подальше от элементов обрамления фарфоровыми ручками. Это позволяло теплу рассеиваться в окружающем воздухе, поддерживая безопасную температуру. Большинство установок были предназначены для безопасного обслуживания 10-амперных нагрузок на цепь без выделения слишком большого количества тепла, что было более чем достаточно для нужд того времени.
Сращивания обычно устанавливались путем скручивания двух проводов вместе, а затем пайки соединения и обертывания его тканью, пропитанной асфальтом, что при правильном выполнении создавало механически и электрически очень прочные соединения.
Преимущества разводки ручки и трубки
Да, хотите верьте, хотите нет, но проводка ручки и трубки имела некоторые явные преимущества по сравнению со своими историческими аналогами!
Низкая стоимость
Ручка и трубка были значительно дешевле в установке, чем их конкуренты, которые были в два и три раза дороже. Вначале в области электричества материалы были дорогостоящей частью уравнения, а не заработной платой электрика. По мере того как электрические системы становились все более совершенными, а электрики — более квалифицированными, затраты на рабочую силу для электриков росли намного быстрее, чем затраты на материалы для электрических компонентов.
Монтаж проводки ручек и трубок очень трудоемок, поэтому это изменение в трудозатратах и материалах привело к тому, что цены на установку ручек и трубок превысили цены своих конкурентов, и стало одной из основных причин падения его популярности.
Фарфор
Еще одним преимуществом разводки с ручкой и трубкой было использование фарфоровых изоляторов. Фарфор чрезвычайно эластичен и имеет почти неограниченный срок службы, обеспечивая отличную защиту с почти неограниченным сроком годности, который трудно найти.Кроме того, фарфоровые ручки превосходно предотвращали чрезмерное натяжение проводов во время установки.
Недостатки разводки ручки и трубки
Вы знали, что в конце концов я доберусь до этого, не так ли? Часть гибели и мрака? Да, разводка ручки и трубки тоже имеет очень четкий набор недостатков.
Нет заземления
Верно, в ручку и трубку нет провода заземления. Были включены только токоведущий и нейтральный провод. Только в 1960-х годах специальный провод заземления был постоянно включен в каждую цепь.Заземление важно в случае скачков напряжения или перегрузки в цепях. Если все работает идеально, то заземляющий провод не нужен, но с каких это пор все идет идеально?
Изоляция
Ручка и трубка работают лучше всего, когда есть воздух для дыхания. Если вы накроете его надутой изоляцией, он не сможет охладиться и рассеивать тепло, как предполагалось изначально, и это увеличивает вероятность возгорания. Эту проблему может вызвать не только изоляция, но и все остальное, что наложено на провода и блокирует поток воздуха.Даже действующие строительные нормы и правила не позволяют устанавливать изоляцию поверх активной ручки и трубы.
Изношенная оболочка
В отличие от фарфоровых изоляторов, хлопковая оболочка, пропитанная натуральным каучуком или асфальтом, со временем естественным образом изнашивается и разрушается, что приводит к оголению проводов и увеличению вероятности поражения электрическим током, а также возгорания. Во время ремонта старую хрупкую оболочку очень легко порвать или повредить, что создает еще больше шансов для опасности.
Повышенная потребность в мощности
На мой взгляд, это самая большая проблема с проводкой ручки и трубки.Потребности дома в электричестве в 1918 году значительно уступают потребностям дома в 2018 году. В первой половине 20 века электричество использовалось в основном для освещения, при минимальном использовании электроприборов. Теперь, когда есть центральный кондиционер, компьютеры, телевизоры, интернет, стиральная машина, сушилки, холодильники и т. Д., Наши дома стали огромными потребителями энергии, а устаревшие электрические системы не справляются с современными потребностями.
В типичном доме 1920-х годов была основная сервисная панель на 60 ампер (общая электрическая мощность, которую дом может выдержать).Сегодня эта главная сервисная панель обычно рассчитана на минимум 150 ампер, а большинству больших домов требуется обслуживание на 200 ампер. Проводка с ручкой и трубкой никогда не предназначалась для обработки нагрузок и близко к этому.
Неправильные модификации
Еще одна серьезная проблема связана с модификациями, выполненными с некачественным качеством изготовления. Неправильные стыки — лишь одна из составляющих. Перегруженные цепи, о которых мы только что говорили, часто возникают, когда потребности дома в электроэнергии незначительно увеличиваются. Например, оригинальная схема ручки и лампы на 10 ампер могла быть немного перегружена, поэтому домовладелец заменил предохранитель на 15 ампер большего размера, чтобы предотвратить его частое сгорание.Спустя годы та же самая цепь по незнанию становится еще более перегруженной по мере установки новых приборов и становится еще более опасной.
Следует ли заменить проводку ручки и трубки?
Хорошо, вы узнали о преимуществах и недостатках проводки с ручкой и трубкой, и теперь вам нужны ответы о том, что делать? На мой взгляд, ручку и проводку трубки следует заменять практически во всех случаях.
Эффективность воздухоочистителя во многом зависит от правильности его использования. И если с классическими моделями все более-менее понятно, то как пользоваться наклонной вытяжкой, многие не знают. На самом деле и те, и другие разновидности прибора работают одинаково. Весомых отличий в управлении нет, за исключением возможности использовать новые функции.
Вытяжка – очень важный прибор на кухне. Она поглощает нежелательные запахи и испарения, которые, помимо раздражения органов обоняния, откровенно вредят здоровью повара. В процессе готовки выделяются такие опасные соединения, как формальдегид, бензопирен, аммиак, акролеин, перилен, хризен и другие. А если плита газовая, то в токсичном коктейле дополнительно присутствуют угарный газ, диоксид углерода, азота и серы, радон, сажа.
Общие правила пользования вытяжками
Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Есть 4 главных правила:
Не нужно ждать, когда кухня наполнится едким дымом и паром. Вытяжку включают сразу, как только начат процесс готовки, или за несколько минут до этого. Так она справляется со своей задачей максимально эффективно.
Повышайте мощность постепенно. Не рекомендуется включать прибор сразу на полную мощность. Это создает дополнительную нагрузку на электродвигатель. Чтобы продлить срок его службы, осуществляют плавный пуск. Начните с самой низкой мощности, а затем регулируйте ее по потребностям.
Выключите прибор тогда, когда воздух будет полностью чистым и свежим. После окончания готовки вытяжку оставляют работать еще 5–15 минут. Во-первых, от только что приготовленной пищи все еще идет пар. Во-вторых, частички соединений и запахи разносятся по всей комнате сквозняком, создаваемым передвижением по кухне, открытыми окнами, дверьми. Чтобы полностью очистить помещение, нужно время.
Не готовьте под вытяжкой пищу с применением открытого пламени. Фламбирование и жаренье на гриле на открытом огне создает опасность пожара – жировые отложения на фильтре вытяжки могут легко воспламениться.
Работа циркуляционных, отводных и комбинированных вытяжек
Выделяют два основных типа устройств.
Прибор соединяется рукавом с вентиляционным каналом. Воздух, поступающий в воздуховод, выводится за пределы дома.
Производительность
10
Циркуляционные.
Загрязненный воздух пропускается через фильтры и очищенным возвращается обратно в комнату. Для работы необходим угольный фильтр.
Производительность
7
Современные вытяжки в большинстве своем комбинированные и могут работать как в режиме затягивания воздуха, так и рециркуляции. Первый отличатся высокой произвольностью (на 30–35% выше). Его рекомендуется использовать при жарке, приготовлении блюд с большим количеством испарений (например, тушении капусты). Режим рециркуляции считается универсальным и может применяться как в процессе готовки, так и для улучшения воздухообмена на кухне.
Вытяжку, смонтированную над газовой плитой, запрещается использовать в режиме циркуляции воздуха, так как воздушные потоки могут потушить огонь. При использовании наклонного типа оборудования пожароопасность меньше. Но все же возможность включения рециркуляции требует консультации со специалистом газовой службы.
Как пользоваться наклонной вытяжкой?
Наклонный тип вытяжки имеет множество преимуществ перед классическими моделями:
Современное устройство обладает высокой мощностью и отличается тихой работой электродвигателя.
Наклонные вытяжки работают по принципу периметрального всасывания. В отличие от обычных приборов, которые вбирают загрязнения всей площадью рабочей панели, в данных моделях воздушный поток проходит через узкие щели, расположенные по периметру. Таким образом создаются мощные вихревые потоки (эффект Коанда). Загрязненный воздух поступает прямо к фильтрующим элементам и не рассеивается в помещении.
Как правильно пользоваться наклонной вытяжкой при готовке:
Включите прибор и выберите нужный режим.
Если решено использовать ручные настройки, выберите минимальную мощность.
При большом объеме испарений прибавьте мощность.
После окончания приготовления пищи выключите прибор (должен сработать остаточный ход).
Наклонное расположение вытяжки позволяет освободить 70% пространства над плитой. Такие устройства малогабаритные, лаконичные и абсолютно не громоздкие. В некоторых моделях можно регулировать уровень наклона, повышая производительность.
Автоматическая работа
Наклонные вытяжки – современные и функциональные. В прибор встроены датчики, определяющие уровень влажности, наличие дыма, пара. Он также реагирует на повышение температуры.
Вы можете не только настраивать силу тяги и скорость циркуляции воздуха по своим потребностям, но и полностью автоматизировать процесс очистки воздуха. Иными словами, вытяжка в автоматическом режиме включается сама, как только вы начинаете готовить. Прибор выбирает оптимальную мощность и другие параметры работы в соответствии со степенью загрязнения воздуха. Когда помещение полностью очищено, он переходит в режим ожидания.
Активируется программа в разных моделях вытяжек по-разному: «R», совместным нажатием «+» и «–».
Вентиляция с интервалами
Еще один полезный режим работы вытяжки. При его активации прибор будет периодически самостоятельно включаться и очищать воздух на кухне.
Многие и не подозревает, что даже в том случае, когда ничего не готовится, комната наполняется нежелательными соединениями. Помимо плиты, источником загрязнения воздуха выступают моющие и чистящие средства, мебель, в особенности новая.
Уход за вытяжкой и смена фильтров
По мере загрязнения эффективность вытяжки снижается. Жир и копоть забивают фильтры и пропускают меньше воздуха. Очень важно своевременно очищать их и производить замену.
Как правильно ухаживать за прибором?
Внешние поверхности вытяжки нужно мыть 1–2 раза в неделю мягкой тряпочкой с применением моющего средства для посуды. Использование абразивных средств, едких щелочей и кислот запрещено.
Угольные фильтры – сменные и подлежат замене раз в 2–4 месяца.
Жироулавливающие фильтры снимают и моют с применением жирорастворяющих средств примерно раз в 2 месяца.
Во время смены фильтров прибор необходимо обесточить, отключив от электрической сети.
Нужно ли включать вытяжку во время готовки?
Да, если не активирован автоматический режим или по каким-то причинам вытяжка не сработала.
Можно ли открывать двери и окна во время работы вытяжки?
Двери – не нужно, а вот окна рекомендуется открыть на проветривание (в вертикальном положении). Умеренный приток воздуха повышает эффективность работы вытяжки. Но при этом важно исключить сквозняк. Он разнесет все запахи и испарения по квартире.
Что такое остаточный ход вытяжки?
Чтобы убрать остаточные загрязнения, современные приборы после выключения работают в режиме остаточного хода. То есть вентиляторы автоматически крутятся какое-то время, после чего полностью останавливаются. Время остаточного хода можно регулировать вручную, устанавливая 5, 10 минут и более.
Почему вытяжка сильно шумит?
Наиболее распространенные причины появления шума – ненадежное крепление рукава, повреждение соединений и засор воздуховода.
Запах и дым удаляются плохо, в чем может быть причина?
Неэффективная работа вытяжки может быть обусловлена неправильным расположением. Над газовой варочной поверхностью ее располагают на высоте 0,7–0,8 м, над электрической – 0,6–0,7 м. Не менее важно, чтобы размеры прибора соответствовали размерам варочной поверхности, а мощность – площади комнаты. Если воздухоочиститель отводного типа, стоит проверить силу тяги в вентиляционном канале кухни. Его засоренность – одна из самых частых причин задержки дыма на кухне. Вполне возможно, что нужно просто сменить или почистить фильтры. Также нельзя исключать неисправность прибора. Если замена фильтра не помогла, лучше вызвать специалиста.
Итак, наклонные вытяжки отличаются улучшенным функционалом. Вы можете использовать их в ручном режиме ровно так же, как и классические модели. А можно включить автоматический
Вытяжка на кухне — как пользоваться?
Экологичность вытяжки — понятие, которое включает в себя две важные части: вентиляцию воздуха на кухне и экономичную эксплуатацию, которая не вредит природе.
Текст: Ольга КУЗЬМИНА.
Вкусно кушать – плохо дышать?
Как бы не был вкусен приготовленный обед, воздух на кухне наполняется отнюдь не горной чистотой.
Так что, в обед — самое время включать вытяжку: она помогает удалить из воздуха коктейль из вредных соединений и неприятных запахов.
Спасите повара: вытяжку включайте одновременно с варочной панелью, духовкой, а также настольными приборами: пароварками, грилями, фритюрницами, тостерами. Скорость мотора устанавливается — по интенсивности испарений.
Он включает в себя формальдегид, акролеин, амины, аммиак, бензопирен, коронен, перилен, хризен и другие. Эти соединения образуются в результате нагрева продуктов и различных превращений, которые происходят в процессе жарки, отваривания и запекания.
При использовании газовых конфорок к этому букету добавляются еще диоксид углерода, серы и азота, угарный газ, сажа, радон.
За полный час воздух меняйте — десять раз!
По санитарным нормам воздух на кухне воздух должен меняться за час не менее 10 раз! Вытяжка, работающая в режиме отвода, удаляет из кухни определенный объем воздуха, обеспечивая приток свежей порции из форточки или прилегающих помещений.
Объем, удаляемый прибором, зависит от его производительности, которую обычно рекомендуется рассчитывать исходя из размеров кухни: П = ширина × длина × высота × 12, где 12 – это коэффициент СанПиН, но он используется с запасом.
Обладателям газовой панели тоже необходимо обеспечивать постоянный приток воздуха на кухню. Вот всего несколько цифр:
Спасите повара: после завершения приготовления вытяжку оставляют работающей на минимальной скорости еще 10 минут – для удаления всех загрязнений.– две средние газовые горелки за 1 час работы повышают концентрацию углекислого газа и оксида азота до 10–12 мг на куб. м, что в 10 раз больше нормального уровня;
– в процессе приготовления еды на день (3 раза) семье из 3 человек на кухне накапливается около 1 кг углекислого газа, для кухни в 9 кв. м это порядка 4 процентов от всего объема воздуха в нем;
– работающая варочная панель (все 4 горелки) за час повышает концентрацию формальдегида в воздухе кухни в 2 раза.
Запашок был, да весь вышел
Кроме плиты на кухне много и других источников загрязнений. Это мебель, особенно новая, которая может выделять в воздух формальдегид; чистящие и моющие средства, содержащие токсичные вещества. Источником загрязнений может быть и курильщик.
Спасите повара: целесообразно периодически включать вытяжку даже в том случае, если ничего не готовится (например, раз в 1–3 часа), – для воздухообмена.
Вытяжка в режиме отвода, вытягивая порцию воздуха, обеспечивая его постоянную подмену, избавляет от любых веществ, которые в нем имеются. Исключение не составляют и запахи – приятные и не очень.
Фильтры вытяжек, работающих в режиме рециркуляции, способны поглощать вредные соединения, хотя делают это менее эффективно.
Обед кончается – туман рассеивается
Приготовление еды не только добавляет в воздух еще и большое количество пара, которое повышает влажность. Кроме этого на кухне повышается температура.
Причем, как вы помните из физики, теплый воздух поднимается вверх – таким образом получается неравномерное распределение объемов теплого и прохладного воздуха, и тело человека оказывается в «слоеной» атмосфере.
Спасите повара: не забудьте включать вытяжку, если вы делаете уборку, особенно с применением активных чистящих составов: средств для грилей, очищающих аэрозолей, нашатыря.
Вкупе с повышенной влажностью это создает еще один неприятный эффект: на кухне тяжело находиться, здесь быстро наступает усталость, а ведь многие проводят в этом помещении много времени.
Вытяжка в режиме отвода, всасывая воздух, помогает нормализовать микроклимат кухни. Постоянный воздухообмен способствует равномерному распределению температуры, снижает влажность.
При использовании рециркуляции часть влаги будет поглощена угольными фильтрами, температура не снизится, но будет распределена по объему кухни более равномерно.
Жирный налет вылетает на улицу
Еще одним плюсом работы вытяжки является то, что она помогает поддерживать чистоту. Жирный налет, сажа часто собираются на поверхностях мебели и стенах.
Хозяйки по собственному опыту знают, как трудно удаляются такие загрязнения. Вытяжка избавляет от этой напасти, потому что не допускает осаждения этих веществ, удаляя их из кухни.
Малая энергия чистоты
Важным фактором экологичности вытяжек является низких расход энергии при их работе. В среднем прибор потребляет 200–250 Вт. Эта энергия обеспечивает работу мотора, электроники, а также ламп подсветки.
Эксплуатация прибора требует периодической очистки жироулавливающего фильтра. Чаще всего этот фильтр является постоянным и не нуждается в замене. Использованные угольные фильтры выбрасывают и устанавливают новые, это делается раз в 2–4 месяца.
Наклонные вытяжки: особенности и преимущества
Технический прогресс идет вперед, и на этот раз настало время порадовать домашних хозяек, представив новшество для кухонного рабочего пространства – наклонные встроенные вытяжки.
Конечно, всем нам известна основная функция кухонных вытяжек – очищение воздуха и удаление продуктов горения. Этой характеристикой обладает и стандартная предшественница наклонной вытяжки. Но специалисты пошли дальше и усовершенствовали этот воздухоочистительный агрегат, сделав его более функциональным и удобным в пользовании.
Особый принцип работы наклонных вытяжек заключается в быстром перемещении воздушного потока в зауженном пространстве вытяжки. А на следующем этапе и вовсе полное удаление из помещения паров, попадаемых в вытяжку.
Наклонные и классические вытяжки – в чем разница?
Разница этих двух моделей вытяжек велика. И это можно заметить даже на первый взгляд. Вместо громоздкой вытяжки вы увидите стильную, выполненную по современному образцу, плоскую вытяжку, дополняющую дизайн кухонного помещения. Дело в том, что в стандартных вытяжках рабочая плоскость располагалась горизонтально, а в усовершенствованных наклонных, как вы можете догадаться, рабочее пространство находится под разными углами наклона.
Современный дизайн наклонных вытяжек сочетается с их качественной работой: вытяжки прекрасно справляются со своей главной функцией – очищением воздуха и удалением копоти и испарений. Принцип работы встроенных вытяжек обеспечивает эффективность всасывания вытяжки без усиленной работы двигателя, что позволяет значительно сократить энергозатраты.
Особенности наклонных вытяжек
Наклонные кухонные вытяжки имеют ряд положительных особенностей, среди которых нужно отметить заметное понижение шумового уровня, который в классических моделях вытяжек исходил от громкой работы двигателя. Специалисты усовершенствовали работу двигателя, и вытяжки для кухни нового поколения практически бесшумны.
Еще одной особенностью является удобное сенсорное управление наклонных вытяжек, которое заменило собой старые ползунковые переключатели. Сенсорное управление позволяет включить и настроить работу вытяжки на нужный уровень всего лишь одним легким касанием пальцев. Для тех, кому ближе более привычное кнопочное управление приборами, выпускаются модели наклонных вытяжек и с кнопочной панелью управления.
«Умный» дисплей наклонной вытяжки подскажет, как выставить нужный режим работы – установить скорость, показать состояние фильтров, включить таймер и т.д.
Вытяжки оснащены регулируемыми галогенными лампами – их мягкий свет не раздражает человеческий глаз и к тому же привносит атмосферу уюта в кухонное пространство.
Преимущества наклонных вытяжек
В конструкции и работе встроенных наклонных вытяжек есть масса преимуществ, главное из которых – значительная экономия рабочего пространства кухни и получение свободного доступа к плите. Наклонные вытяжки достаточно эргономичны.
Еще одно преимущество – высокая производительность наклонных вытяжек. Благодаря более интенсивному всасыванию воздуха и оптимальному габариту воздухозаборника новые модели вытяжек мгновенно удаляют испарения от готовящихся блюд без дополнительного потребления электроэнергии.
При достаточно высокой мощности наклонные вытяжки обладают «элегантной внешностью» — такие современные вытяжки станут не только функциональной необходимостью кухни, но и ее украшением. Среди представленных вытяжек можно найти множество дизайнерских моделей.
Отдельно отметим удобство эксплуатации: в наклонных вытяжках предусмотрено дистанционное управление, позволяющее переключать режимы работы, включать и выключать вытяжку, находясь при этом на приличном расстоянии от нее. Такое преимущество создано специально для современных хозяек, которые способны делать несколько дел на кухне одновременно, пульт выручит при необходимости быстро переключить скорость работы или изменить освещение.
Немаловажной характеристикой конструкции наклонных вытяжек является простота их сборки – без труда смонтировать вытяжку сможет любой мужчина. Но при необходимости в монтаже могут помочь и квалифицированные специалисты.
Функциональность
Благодаря сочетанию компактности и функциональности наклонные вытяжки часто выбирают для небольших кухонь, поскольку в таких помещениях важное значение имеет каждый сантиметр пространства.
Встроенные вытяжки, помимо, выполнения главной задачи — очищения воздуха, обладают массой других функций:
вентиляция кухонного помещения;
установка продолжительности работы вытяжки на определенное время, например, на 30 минут;
возможность установить «отсроченный старт» работы вытяжки;
работу вытяжки можно настроить на автовключение – в этом режиме вытяжка сама «решает», полагаясь на встроенный детектор влажности, в какой момент нужно начать свою работу и сможет даже самостоятельно регулировать мощность освещения;
в отдельных моделях вытяжка и варочная панель связаны действием инфракрасных лучей, благодаря которым вытяжка автоматически включается с момента начала приготовления пищи и регулирует мощность своей работы по мере готовности блюда.
Уход за вытяжкой
Современные встроенные вытяжки сами напомнят, когда их необходимо почистить, специалисты предусмотрительно встроили в кухонные вытяжки индикаторы загрязнения фильтров, сигнализирующие о загрязнении мигающим световым индикатором.
Сам процесс чистки вытяжки довольно прост – достаточно протереть поверхность вытяжки и избавиться от жирового налета и сменить фильтр.
Вытяжка на кухне: необходимость или бестолковая мода | Кухмастер
90 процентов кухонь, которые заказываются у нас в салоне, предусматривают установку вытяжки. И все же есть те самые 10 процентов, которые от нее отказываются: мол, никогда ее не было и все нормально.
Встраиваемая вытяжка
Я же предупреждаю, что гарантию на фасады при отсутствии вытяжки не будет.
Как так??? Почему все продавцы кухонной мебели навязывают ее, даже если сами технику не продают?
Давайте разбираться.
Как устроена вентиляция в доме
Окно – основа воздухообмена квартиры
Устройство вентиляции в любой квартире таково: приток воздуха обеспечивают жилые комнаты, отток – санузел и кухня. Об этом заботятся архитекторы еще на этапе проектирования дома.
В частном доме должно работать это же правило.
Иногда правильное движение воздуха нарушается: например, пластиковые окна закрыты наглухо зимой, и в квартире становится душно. Ведь воздух уходит, а поступления свежей порции нет.
Плохо, если забит вентканал: отсутствие циркуляции воздуха так же плохо для комфортного микроклимата.
Если поставить приточный клапан на пластиковые окна (хотя бы!) и заставить управляющую компанию следить за нормальной работой вентканала, то в квартире всегда будет свежий воздух.
Основная функция вытяжки
Для чего же нужна вытяжка, если и так, казалось бы, все хорошо?
Вытяжка не создает правильный воздухообмен, и если он нарушен, вытяжка не спасет ситуацию.
Но если вентиляция работает как надо, вытяжку я все равно рекомендую ставить: в процессе готовки в воздух поступают мельчайшие частички горячего жира и продукты горения газа. И вот именно от них очищает воздух хорошая современная вытяжка.
Проветривание усугубляет ситуацию, если на кухне нет вытяжки: мельчайшие капли жира распространяются по всей кухне и оседают на мебели и даже потолке. Кто мыл натяжной потолок раз в год – тот знает!
Случаи, когда вытяжка необходима
За много лет работы с кухнями я сделала вывод, что вытяжка на кухне с газовой плитой необходима, даже если вы не жарите и не готовите интенсивно. Потому что продукты горения газа намного вреднее, чем жирные капли от жарки. И грязного осадка на мебели и потолке дают гораздо больше.
Вытяжку надо ставить (и включать!) обязательно, если у вас кухня с фасадами из пленки ПВХ. Горячие пары для этого материала губительны, пленка не выдерживает нагрев свыше 80 градусов, начинает коробиться и отслаиваться от основы.
Жироуловители необходимо мыть не реже одного раза в месяц!
И, конечно, раз в 2-3 недели мойте жироуловители вытяжки, желательно в посудомоечной машине. Иначе грязные пластины станут препятствием удалению грязного воздуха, и вытяжка будет напрасно тратить свой ресурс.
Кстати, как правильно выбрать вытяжку, я уже писала.
Если у вас электрическая плита, вы готовите мало и не жарите в принципе (а только варите, тушите или готовите в мультиварке, пароварке и духовке), то при правильно налаженном воздухообмене можно обойтись без вытяжки.
Можно ли жить без вытяжки?
Жить без вытяжки, конечно, можно! Почему бы и нет, это ваша кухня и ваше решение, чем ее комплектовать.
Фасад, испорченный от воздействия горячего воздуха (не включали вытяжку!)
Но! Если кухонные фасады будут испорчены из-за отсутствия вытяжки или из-за того, что вы ее не включали, то фирма-изготовитель не признает случившееся гарантийным случаем и не заменит испорченные фасады.
Именно поэтому грамотные и заботливые продавцы кухонной мебели настоятельно рекомендуют покупать вытяжку и, главное, пользоваться ею!
А у вас есть вытяжка? Включаете? Поделитесь опытом в комментариях – это интересно!
Режимы отвода и циркуляции в кухонных вытяжках – преимущества и недостатки
Представить себе современную кухню без вытяжки довольно сложно. Этот прибор за короткий промежуток времени способен удалить из помещения все продукты горения, образующиеся в результате работы газовой или электрической плиты. Установка вытяжного устройства помогает решить сразу несколько задач. В первую очередь, сделать воздух в кухне безопасным для здоровья человека. Скапливающиеся в нем во время готовки канцерогены и другие примеси негативно влияют на самочувствие, вызывая головную боль и повышенную утомляемость.
Во-вторых, кухонная вытяжка позволяет сохранить внешний вид стен, потолка, отделочных материалов и текстиля, уберегая их от образования неприятного липкого налета, состоящего из частиц жира и копоти. Этот момент особенно актуален для газовых плит, которые образуют большое количество продуктов горения. Если не организовать на кухне хорошую вентиляцию, косметический ремонт придется делать каждые несколько месяцев.
Готовясь к покупке, приходится делать выбор среди сотен моделей, изучать, в чем разница между вытяжками и каковы преимущества и недостатки того или иного вида устройств. Однако, прежде чем выбирать дизайн прибора, рассчитывать его производительность и другие технические параметры, нужно определиться, какой тип вытяжного устройства будет установлен на вашей кухне – отводной или циркуляционный. О преимуществах и недостатках каждого из этих режимов работы вы узнаете после прочтения статьи.
Отвод или циркуляция: что лучше?
Какой должна быть вытяжка – отводной или циркуляционой? Этот вопрос задают все пользователи, однако выбор есть только у владельцев квартир или домов с хорошо налаженной системой вентиляции. Без грамотно проложенного вентиляционного канала толку даже от самого мощного отводного устройства не будет.
Отводные вытяжки в чистом виде сейчас довольно редко встречаются в продаже. Как правило, любую модель можно перевести в режим циркуляции. Для этого потребуется дополнительно купить и установить угольные фильтры. Поэтому владельцы квартир с налаженной системой вентиляции могут опробовать и оценить сразу оба принципа работы и использовать в дальнейшем либо один из них, либо оба по очереди, меняя, например, в зависимости от сезона.
Для тех, кому с вентиляцией в квартире не повезло, вопрос о том, какая нужна вытяжка, не стоит. Они смогут установить только циркуляционную модель, не требующую воздуховода. Современные приборы такого типа имеют массу достоинств, о которых мы расскажем далее.
Преимущества рециркуляционных вытяжек
Наслушавшись хвалебных од о мощности и эффективности отводных вытяжных устройств можно решить, что вытяжка с рециркуляцией – это худший вариант. Однако это совсем не так. Очень многое зависит от типа прибора, его производителя, модели, цены и других параметров. Рециркуляционные вытяжки для кухни имеют множество достоинств, на которые многие не обращают внимание, ибо их затмевает главный недостаток – отсутствие воздуховода, а значит и возможности вывода загрязненного воздуха наружу.
Однако, если проанализировать все аспекты работы циркуляционных вытяжных устройств, этот минус может оказаться не столь существенным, как кажется на первый взгляд. Например, установить этот прибор может даже тот, кто ни разу не имел дело с монтажом воздухоочистителей, ведь заниматься прокладыванием воздуховода не нужно. Модели, работающие в режиме рециркуляции, легкие и компактные, поэтому занимают намного меньше места, чем отводные. Многие из них монтируются в кухонные шкафы. Труба воздуховода не будет нарушать интерьер помещения. Работают они намного тише и не охлаждают воздух в помещении в зимнее время.
Прочитав следующие разделы, вы узнаете все о режиме циркуляции в вытяжке и сможете сделать собственные объективные выводы о его реальных преимуществах и недостатках.
Принцип работы
Если посмотреть в словарь, то можно узнать, что рециркуляция – это многократное использование одного и того же объема воздуха в замкнутой системе с повторной его обработкой. Как же реализован этот принцип в кухонной вытяжке?
Когда вы включаете вытяжное устройство во время готовки, оно при помощи мощных турбин и вентиляторов начинает всасывать в себя воздух, идущий от плиты. Он насыщен водяными парами, частицами жира, продуктами горения и прочими примесями. Прежде чем снова вернуться в помещение, воздух проходит две степени очистки – грубую и тонкую. За первую отвечает установленный сразу за рабочей панелью жировой фильтр. Он задерживает частицы жира и испарения, не позволяя им проникать внутрь механизма. Неприятные запахи и продукты горения адсорбирует угольный фильтрующий элемент. После этого очищенный воздух через специальные отверстия в верхней части прибора возвращается обратно в кухню.
Говоря о принципе работы рециркуляционной вытяжки, нельзя не упомянуть о ее главных рабочих элементах – фильтрах. Так как возможность отвода воздуха отсутствует, именно они отвечают за качество его очистки. Жироулавливающие картриджи выпускаются одноразовыми и многоразовыми. Флизелиновые, синтепоновые или бумажные элементы, которые можно использовать лишь один раз, устанавливаются, как правило, в бюджетных моделях. Выбирая их, следует учитывать, что замену фильтров придется проводить примерно раз в 2-4 месяца. Сэкономив на покупке вытяжного устройства, вы будете периодически тратить деньги на его обслуживание.
Фильтры из акрила – промежуточный вариант. Их можно стирать и использовать несколько раз, однако они довольно быстро изнашиваются. Лучшими считаются многоразовые фильтрующие элементы из алюминиевой фольги или нержавеющей стали. Их не меняют, а только очищают по мере загрязнения. Качественные фильтры прослужат столько же, сколько и сам воздухоочиститель.
Раньше угольные фильтры были исключительно одноразовыми. Но сейчас стали появляться элементы, которые можно очищать и использовать повторно. Однако найти их в продаже пока сложно, и стоят они довольно дорого. Поэтому следует приготовиться к тому, что каждые несколько месяцев картриджи придется менять. Как часто это делать, зависит от нескольких факторов: качества элемента, производителя, стоимости, интенсивности работы. Срок службы угольных фильтров может составлять от 3 месяцев до года.
Советы по установке
В зависимости от модели вытяжка без отвода может крепиться к стене или потолку, встраиваться в кухонный шкаф или столешницу. Для монтажа любых подвесных вытяжных устройств существует единое правило – их рабочая поверхность должна находиться на безопасном расстоянии от варочной панели. Если на кухне установлена газовая плита, расстояние составляет 75-80 см, если электрическая – 65-70 см. Ширина воздухоочистителя должна соответствовать ширине плиты, иначе эффективность работы значительно снижается.
Крепежи, необходимые для монтажа вытяжного устройства, входят в его комплектацию, поэтому для установки вам потребуется небольшой набор инструментов: электродрель (перфоратор), отвертка, молоток, шуруповерт, уровень, карандаш или маркер.
На стене или потолке необходимо сделать разметку, на которой затем отметить точками места, куда будут забиты монтажные дюбели. Здесь нужно просверлить отверстия. После того, как корпус воздухоочистителя будет подвешен на дюбелях, при помощи анкерных шурупов его плотно притягивают к стене или потолку. Затем остается только подключить вытяжку к электросети и проверить ее работу.
Встраиваемая вытяжка устанавливается в специальный кухонный шкаф. Ее корпус крепится к верхней или средней полке, а при их отсутствии – к боковым стенкам. Воздухоочиститель монтируется таким образом, чтобы видимой оставалась только рабочая панель.
Дизайн моделей с рециркуляцией
Дизайн вытяжек, работающих в режиме циркуляции, очень разнообразен. Вы можете выбрать любую модель по вашему вкусу: скромную встраиваемую, вычурную и необычную островную, современную и лаконичную наклонную, традиционную купольную, легкую и строгую Т-образную. Производители выпускают воздухоочистители в различных стилях: модерн, хай-тек, кантри, ретро, классика, минимализм.
О разнообразии цветовых решений и говорить нечего. Скромностью в этом плане отличаются только встраиваемые модели, которые практически полностью скрыты. Зато все остальные можно выбрать практически всех цветов радуги. Но дизайнеры не останавливаются на этом. Внешний вид некоторых вытяжек напоминает скорее предметы декора или картины. Для отделки используется пластик, закаленное стекло, дерево (в том числе и редкие, дорогие породы), мозаика, роспись, витражная техника, кристаллы.
Отличия вытяжек с отводом воздуха
Несмотря на все достоинства циркуляционных моделей, вытяжки с отводом в вентиляцию пользуются большей популярностью. Объясняется это высокой производительностью и превосходным качеством очистки воздуха, а также отсутствием необходимости в периодической замене фильтра. Такие приборы могут устанавливаться в помещениях больших размеров.
Вытяжки с воздуховодом более производительны чем те, которые работают в режиме рециркуляции. В них отсутствует угольный фильтр, оказывающий сопротивление потоку воздуха. Любые примеси, в каком бы количестве они ни образовывались, удаляются из помещения.
Однако при покупке следует учитывать не только достоинства, но и недостатки отводных воздухоочистителей. Во-первых, их монтаж довольно трудоемкий, так как требует прокладки воздуховода. Во-вторых, для установки прибора обязательно требуется правильно обустроенная вентиляционная система. В-третьих, из-за прохождения воздуха по воздуховоду, особенно гофрированному, создается дополнительный шум. И в-четвертых, во время работы прибора понижается температура воздуха в квартире, что нежелательно в холодное время года.
Как устроены вытяжки с отводом воздуха?
Внутреннее устройство отводных вытяжных приборов практически ничем не отличается от циркуляционных – только наличием воздуховода и отсутствием угольного фильтра, так как в нем нет необходимости. Качество очистки воздуха зависит от особенностей вентиляционного канала, способа монтажа воздуховода и мощности мотора.
Воздухоочиститель может работать в одном из двух режимов – пассивном или активном. В первом случае отвод загрязненного воздуха осуществляется за счет собственной тяги вентиляционного канала, во втором эту функцию выполняет вентилятор.
Во время эксплуатации вытяжки с отводом вам не нужно менять угольный фильтр, зато жироулавливающий придется очищать довольно часто. Загрязнения на нем скапливаются довольно быстро, и без должного обслуживания прибор не сможет полностью реализовать все свои возможности.
В дешевых моделях воздухоочистителей степень загрязнённости фильтра приходится определять самостоятельно. Более продвинутые и дорогие устройства оснащаются специальными датчиками, сигнализирующими о необходимости очистки картриджей.
Особенности монтажа
Установка вытяжки с отводом потребует больше времени и усилий, чем монтаж циркуляционного воздухоочистителя. Вам нужно будет не только закрепить корпус прибора на стене, потолке или в кухонном шкафу, но и проложить воздуховод к вентиляционному каналу. Его задача – транспортировка загрязненного воздуха.
Воздуховоды бывают нескольких видов и отличаются по материалу изготовления (пластик, металл), размеру, форме и эластичности.
Очень популярны пластиковые трубы круглого и квадратного сечения. Они хорошо вписываются в дизайн современной кухни и при необходимости могут быть декорированы в соответствующем стиле. Несмотря на то, что квадратные воздуховоды смотрятся лучше, специалисты советуют отдать предпочтение круглым, так как они оказывают меньшее сопротивление воздушному потоку, не снижая эффективности работы вытяжного устройства.
Пластиковые трубы гладкие изнутри, поэтому во время прохождения через них потока воздуха не образуется лишний шум. Их легко не только монтировать, но и разбирать для профилактической очистки. Благодаря специальным переходникам подсоединение воздуховода к вентиляционному каналу не вызывает затруднений.
Более простой в установке и дешевый вариант – металлические гофрированные воздуховоды. Они изгибаются под любым углом и легко растягиваются, что значительно упрощает монтаж. Однако такой вариант имеет несколько весьма существенных недостатков. Во-первых, поток воздуха не сможет бесшумно пройти сквозь гофрированную трубу. Во-вторых, воздуховод выглядит непрезентабельно, поэтому его приходится устанавливать в шкаф или монтировать фальш-короб. И в-третьих, на неровной поверхности быстро скапливается жир, а отмыть ее практически невозможно – тонкий металл деформируется при малейшем нажатии.
Устанавливая воздуховод, учитывайте, что его диаметр должен соответствовать размеру выходного отверстия вытяжки. Укладывайте трубу так, чтобы получилось как можно меньше изгибов. Длина воздуховода не должна превышать трех метров.
Основные советы по уходу за кухонными вытяжками
Уход за кухонной вытяжкой, независимо от режима ее работы, заключается в регулярной очистке корпуса, замене и промывании фильтрующих картриджей.
Чтобы почистить корпус вытяжного устройства, не используйте агрессивные и щелочесодержащие химические средства. Для стали и алюминия идеальным вариантом являются специальные чистящие гели, которые образуют на поверхности защитное покрытие. Пластик менее требователен к уходу, однако злоупотреблять химией все же не рекомендуется.
Элементы из стекла можно очистить при помощи обычных средств для мытья окон. Деревянную отделку нужно периодически обрабатывать составами, содержащими воски и масла.
Одноразовые угольные фильтры необходимо менять по мере их загрязнения. Примерный срок службы элемента указан в инструкции. Многоразовые жироулавливающие кассеты каждые 2-3 месяца моют в посудомоечной машине или вручную с использованием составов, растворяющих жир. Для этой цели прекрасно подойдет средство для мытья посуды.
Регулярный и правильный уход за кухонной вытяжкой поможет продлить срок ее службы. Своевременная замена фильтров гарантирует эффективность работы приборов и защиту его внутренних компонентов от загрязнений, которые быстро выводят их из строя.
Если вы задумались о приобретении кухонной вытяжки, рекомендуем обратить внимание на модели отечественного бренда Elikor. В нашем фирменном интернет-магазине вы найдете купольные, встраиваемые, наклонные и подвесные воздухоочистители, работающие как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции. Прочитав эту статью, вы сможете определиться, какой вариант подходит вам больше всего, и найти его в каталоге при помощи удобной поисковой системы. Если необходима помощь, свяжитесь по телефону с нашими менеджерами.
Вытяжка на кухню — как правильно выбрать вытяжку для кухни
Устранению неприятных
запахов способствует приобретение специальной вытяжки для кухни. Ее можно
встретить в любом доме, она стала просто незаменимым элементом в интерьере
любой кухни. На сегодняшний день ассортимент вытяжек велик, перед покупкой
понравившейся модели необходимо ознакомиться с ее характеристиками.
Виды вытяжек для кухни
Данный элемент
интерьера кухни играют немаловажную роль в дизайне. Внимание стоит обращать на
ее эстетическое оформление и способ монтажа. Вытяжки бывают
следующих видов:
1. Навесные. Их относят
к стандартному типу, они имеют плоскую форму. Крепятся достаточно легко, их
можно установить сверху над плитой или вмонтировать в кухонный шкаф. Принцип
работы такой конструкции рециркуляционный, но может она работать и по вытяжному
методу, если дополнительно установить воздуховод. Подобная модель считается
самой дешевой среди всего многообразия конструкций. Установить ее можно
самостоятельно.
2. Встроенные конструкции имеют довольно компактный размер, они не занимают много места.
Подобные вытяжки устанавливаются непосредственно в кухонном шкафу, имеют форму
куба. Над плитой при использовании встроенной конструкции видна лишь решетка,
улавливающая жир. Она может выдвигаться для увеличения поверхности
воздухозаборного пространства.
3. Настенные модели по
внешнему виду напоминают зонт с длинной трубой. Подобные вытяжки в интерьере
кухни играют немаловажную роль. Следует подбирать ее под цвет кухонного
гарнитура, чтобы создать гармонию в оформлении. Устанавливается каждая модель
под углом 40°. Наклонная вытяжка может быть установлена в углу кухни, в этом
случае крепление конструкции осуществляется к каждой стене.
4. Купольная вытяжка по
внешнему виду напоминает каминный дымоход. Отличие от всех других типов
конструкции в том, что ее можно монтировать как к стене, так и на потолке.
Выполняется данная модель из различных материалов, можно приобрести также из
массива дерева. Необычно смотрится конструкция из нержавеющей стали и
жаропрочного стекла.
5. Островные монтируются на потолке, подобные модели используют в том случае, если кухонная
плита расположена в центре помещения. Могут работать как в рециркуляционном
режиме, так и в вытяжном. Их внешний вид должен соответствовать стилистике
кухонного помещения.
6. Настольные конструкции стали популярны после появления варочных панелей. Они
устанавливаются в столешнице, выдвигаются только во время готовки блюд. Вытяжки
подобного рода довольно удобны, поскольку помогают предотвращать загрязнение
стены или фартука во время готовки. Могут быть установлены как вертикально, так
и под углом. Несмотря на свои положительные качества, они уступают в мощности
всем другим видам.
Очистка воздуха
В кухне постоянно
образуются различные запахи во время приготовления блюд. Они могут носить самый
разнообразный характер: некоторые манят своим ароматом, другие же, наоборот,
отталкивают, создают дискомфортное ощущение. Поэтому важно периодически очищать
воздух на кухне. Для этой цели используются вытяжки. Они втягивают все запахи,
делая воздух чище.
Подобные установки
втягивают в себя небольшие грязевые частички и жир, который может испачкать
поверхности, находящиеся в непосредственной близости с плитой.
Очищать воздух на кухне
можно с помощью проветривания, для этого достаточно открыть окно или балкон. Но
все же самым надежным и рациональным способом является использование вытяжки. С
помощью данной конструкции весь воздух забирается непосредственно сразу над
плитой, не успевая распространиться по помещению.
Как выбрать вытяжку для кухни?
Чтобы подобрать
кухонную вытяжку правильно, необходимо обратить внимание на определенные
критерии:
1. Размер. Вытяжка не
должна быть меньше по ширине, чем кухонная плита, в этом случае будет
наблюдаться плохая улавливающая способность. Конструкция должна иметь такие же
размеры, что и варочная поверхность, допускается использование вытяжки даже
шире. Это позволит собирать все неприятные запахи, не распространяя их по
кухне.
2. Способ работы. Во
время покупки стоит узнать, по какому принципу работает конструкция. Вытяжка
может работать по вытяжному способу, в этом случае весь загрязненный воздух
удаляется за пределы помещения. Но есть и такие модели, которые работают по
типу фильтров. В этом случае они забирают грязный воздух, очищают его,
воздушные массы снова попадают на кухню. При выборе подобной конструкции не
стоит забывать приобретать дополнительные фильтры, их придется периодически
менять.
3. Способ управления. Данный параметр выбирается индивидуально, в зависимости от предпочтения
владельца кухни. Некоторым удобно использовать сенсорное управление, в этом
случае осуществляется нажатие клавиши, другим – кнопочное управление. Можно
приобрести конструкцию со слайдерным управлением, в этом случае включение и
выключение осуществляется при помощи механического переключателя.
4. Используемые
фильтры. Существуют 2 типа фильтров – грубой и тонкой очистки. Фильтры грубой
очистки представляют собой металлические сетки, они задерживают жир, легко
моются, являются многоразовыми. В дополнение к ним приобретается тонкая
сеточка, являющаяся дополнительным фильтром, она одноразовая, при загрязнении необходима
замена. Фильтры тонкой очистки – это угольные, они приобретаются отдельно от
конструкции. Их меняют по мере работы вытяжки в циркуляционном режиме.
Дополнительные функции
Обратите внимание при
покупке и на дополнительные функции. В вытяжке может быть встроен электронный
таймер, который отключит конструкцию после приготовления блюда. Наклонная
вытяжка может иметь остаточный ход вентилятора, это означает то, что после
выключения конструкция еще работает в течение 5-10 минут, высасывает весь
грязный воздух. Купольная вытяжка может быть оборудована интервальным
отключением, в процессе работы она будет самостоятельно переходить на работу в
минимальном режиме.
Все вытяжки оснащаются
осветительными приборами, в которые встраиваются различные лампочки, они могут
быть галогенными или с лампами накаливания. Второй тип часто имеет наклонная
вытяжка, заменить лампочку не составляет никакого труда.
При выборе вытяжки для
кухни предварительно посмотрите фото, чтобы иметь хотя бы приблизительное
понимание той или иной модели. Можно визуально оценить, подойдет конструкция
или нет, как она будет смотреться после установки.
Дизайн вытяжки
Перед тем, как выбрать вытяжку на кухню, нужно определить концепцию и дизайн этой комнаты. По формам бывают разные модели с конструктивными особенностями.
Однако вытяжка должна вписываться в интерьер кухни, сочетаться с мебелью, другой техникой, а также плиткой, фартуком или основной отделкой. Прекрасно будет смотреться на кухнях любых размеров техника из нержавеющей стали, например, встраиваемого типа от марки Bosch с вмонтированным освещением, двойной системой фильтров. Они всегда будут гармонично вписываться в дизайн кухни, сочетаться с мойкой, столовыми приборами, декором и другими различными элементами.
Можно выбрать одну из существующих вытяжек в зависимости от формы:
круглую;
пирамидальную;
прямоугольную;
конусовидную.
Они различаются и по способу монтажа:
Кухонная вытяжка с необычным креативным дизайном может стать основной деталью. Множество современных разновидностей являются дизайнерскими разработками и воплощением инновационных идей. Они забирают на себя основное внимание, отвлекая его от кухонных фасадов, яркого гарнитура или необычного фартука. Если удастся сочетать их с другими бытовыми приборами и аксессуарами, то пространство будет смотреться очень стильно и выигрышно.
По некоторым моделям не сразу видно и понятно, что они являются воздухоочистителями. Они могут выглядеть подобно светильникам с множеством мелких деталей. Если на кухне множество коммуникаций, можно воспользоваться купольным типом и через всю комнату провести вентиляционные трубы на улицу, выбрав стиль лофт. Такая концепция идеально впишется в этот стиль.
Выбирать можно блестящие или матовые металлические поверхности. В стиле хай-тек будут красиво смотреться островные модели из хромированных материалов, причем любых форм: ассиметричные, овальные, ромбовидные и другие.
В тех кухнях, где довольно мало свободного пространства над рабочей зоной, можно вмонтировать вытяжку в широкую вентиляционную трубу. Выработка прибора будет немного ниже, зато такой декоративный ход будет очень интересно выглядеть. Но и в классику, разумеется, не впишется.
Потолочные островные модели в дизайне интерьера будут использоваться как дополнительные полочки, а также обеспечат оптимальное освещение над всей рабочей поверхностью. В некоторых помещениях дизайнеры рискуют размещать сразу несколько однотипных вытяжек над варочной поверхностью или плитой. Дизайн приобретает особую оригинальность, а выработка таких приборов возрастает в два раза, что актуально для больших кухонь.
Освещение
Выбор вытяжки для кухни должен осуществляться с учетом наличия осветительных приборов, так как она выступает дополнительным источником света. Она помогает освещать рабочую зону и создает особый комфорт в вечернее время для готовки. В новых моделях вытяжек есть инновационные функции: регулировка яркости света и его интенсивности. Существующие модели вытяжек могут иметь такую подсветку:
лампы накаливания незначительной мощности обычно встраиваются в недорогие модели, характеризуются значительным энергопотреблением, от них исходит желтый свет, они нуждаются в частой замене;
люминесцентные лампы дают яркий белый свет, также обеспечивают экономное потребление электроэнергии, имеют долгий срок службы, но менять их сложно;
галогенные лампы — мелкие точечные светильники, которые обеспечивают экономный расход электричества, яркость света, их ресурса хватает надолго, оснащены ими марки премиум и среднего класса;
Вытяжки для кухни практически всегда имеют встроенные источники света. Самыми популярными оказались модели со встроенными галогенными лампами, которые помогут экономить электроэнергию, отличаются лёгкостью замены и долгой эксплуатацией.
Стоимость
При поиске техники, в первую очередь, нужно ориентироваться на бюджет, так как правильно выбрать вытяжку для кухни получится только в рамках определенной суммы. Главное, чтобы модель исправно выполняла основную функцию, обладала достаточной мощностью, вписывалась в интерьер, а также имела различные дополнительные опции, повышающие эргономичность.
Стоимость вытяжки для кухни определяется не только выбранным брендом, но и такими параметрами:
стиль и конструкция;
материалы для изготовления;
мощность;
принцип работы;
наличие дополнительных функций.
Поэтому можно найти модели разной стоимости от дешевых вариантов до премиум-класса. Цена может лежать в пределах 40-15000 у. е. Но если речь идет о каких-то дизайнерских моделях, то имя производителя также влияет на цену. Не всегда самые дешевые вытяжки могут быть плохими по качеству сборки и уступать брендовым аналогам, а иногда оказываются и лучше их. Если сравнивать цены, то стандартная проточная разновидность будет находиться в рамках 70-170 условных единиц, если это циркулярная модель, то 5-01-80 у. е.
Материалы
Корпус вытяжки для кухни может быть произведен из таких материалов:
пластик;
нержавеющая сталь;
эмалированная сталь;
закаленное стекло;
алюминий.
При выборе подходящей модели на кухню нужно обращать внимание также на этот параметр, а не только на технические характеристики. Соответствует соотношению цена-качество корпус из обработанного алюминия. Матовый корпус вытяжки будет прекрасно вписываться в интерьер и сочетаться с другими предметами бытовой техники. Он легко поддается мытью и очистке, не подвержен коррозии, а также в процессе эксплуатации на поверхности не сохраняются отпечатки пальцев.
Есть виды, у которых в корпусе сочетаются материалы нержавеющая сталь и закалённое стекло. Поэтому в интерьере они будут смотреться очень стильно и оригинально. Любые последние актуальные стили интерьера, такие как хай-тек, модерн, минимализм отлично примут такую вытяжку.
У отдельных производителей можно оформлять индивидуальный заказ на приборы с конкретными характеристиками: набором функций, материалом, дизайном.
Популярным бюджетным материалом для изготовления вытяжки считается пластик. Обычно выпускаются модели с прямоугольным или круглым сечением. Пластик имеет такие плюсы:
небольшой вес;
гладкая поверхность, которая легко поддается очистке, препятствует накоплению жира, пыли и грязи, внутри не ржавеет;
быстро собирается;
при работе системы почти отсутствует вибрация и шум;
низкая цена.
Не менее популярные материалы вытяжки — алюминий и сталь, они дополняют эту группу недорогих моделей, часто используются. Стальная или алюминиевая вытяжка на кухню будет иметь те же перечисленные преимущества, не станет нагреваться при длительной эксплуатации. Модели, изготовленные из этих материалов, редко отличаются эстетическим видом. Поэтому на таких вытяжках в дизайне интерьера акцент не делается.
Видео
Рекомендации, которые помогут не ошибиться с выбором вытяжки.
Вытяжка для кухни: принцип работы, виды, параметры, размеры и режимы
В отличие от прошлых лет, сегодня вытяжка для кухни практически такая же незаменимая техника, как плита или холодильник. Еще сравнительно недавно о том, покупать или не покупать прибор для очистки кухонного воздуха, нужно было задумываться. В наши дни большинство из нас задается уже другим вопросом: «Какая нужна вытяжка?».
К хорошему быстро привыкаешь и, приобретя однажды вытяжное устройство, начинаешь его запускать автоматически при включении варочной панели. Эта полезная привычка позволяет всегда наслаждаться чистым воздухом и отсутствием посторонних запахов.
Вот и получается, что вытяжка нужна точно так же, как, например, пылесос. А ведь пылесосы также не пришли в наши дома прям сразу. У кого-то они были, у кого-то нет. Люди по старинке каждую неделю-две выбивали ковры на улице, тратя на это как минимум пару часов, и даже не могли себе представить, что избавиться от пыли можно за 15 минут. Лишь спустя какое-то время, когда ритм жизни стал более интенсивным, и каждую свободную минуту хочется потратить на отдых, роль бытовой техники стала более весомой.
Точно так же и с вытяжками. Казалось бы, жили раньше без них, открывали окна и двери, чтобы проветрить помещение, и горя не знали. Сегодня это считается неудобным и непрактичным, ведь мощная техника способна за несколько минут очистить воздух от копоти, гари, испарений и неприятных запахов. Зачем испытывать дискомфорт, если за более чем вменяемые деньги можно купить хорошее вытяжное оборудование?
Как работает вытяжка?
Принцип работы прибора для очистки кухонного воздуха практически не отличается от того, как функционирует пылесос. Внутри вытяжки установлен мотор и вентилятор, благодаря которому происходит всасывание. Поскольку прибор установлен непосредственно над варочной панелью, испарения и запахи не успевают распространиться по кухне и затягиваются моментально. Даже если вы забыли своевременно включить технику, и комната наполнилось ароматами ингредиентов или дымом, установив вытяжное устройство на максимальную скорость, можно быстро решить проблему.
Современные вытяжки имеют несколько скоростей. В зависимости от интенсивности готовки и загрязнений воздушного пространства выбирается нужная. Устанавливать всякий раз максимальную мощность не имеет смысла. Это лишние шум и расход электроэнергии.
Большинство вытяжных приборов умеют работать в двух циклах – проточном (отвод) и рециркуляционном. В режиме отвода загрязненный воздух захватывается и выводится либо в вентиляционную шахту, либо на улицу. Для того, чтобы его вывести, нужно установить воздуховод, который представляет собой систему патрубков, герметично соединенных друг с другом. Один конец магистрали соединяется с прибором, другой – с шахтой или выходит наружу через отверстие в стене.
В режиме рециркуляции вытяжка работает по-другому. Воздух точно также всасывается, но не выводится, а очищается фильтром и возвращается обратно. Рециркуляционный цикл используется, если планировка кухни не позволяет установить воздуховод, или из вентиляционной шахты идет неприятный запах. Есть правда устройства с антивозвратным клапаном, который удерживает воздушных поток из общей системы вентиляции, не позволяя ему проникнуть на кухню, но такая техника стоит дороже.
По каким параметрам следует выбирать вытяжку?
Основным критерием выбора вытяжного оборудования является производительность, которая характеризуется объемом пропущенного воздуха за единицу времени. Продуктивность зависит от габаритов кухни и рассчитывается умножением площади на высоту и на коэффициент 12. Полученное значение является теоретическим, поскольку не учитывает потери и вид варочной панели.
Для газовой плиты к расчетной производительности необходимо добавить 10-15%, на каждый изгиб воздуховода следует накинуть еще по 10%, плюс дополнительные моменты, связанные с планировкой. Если вытяжка работает в рециркуляционном цикле, ее производительность уменьшается примерно на 20%. Это также следует учитывать. Если добавите 40-50% к расчетной производительности, точно не ошибетесь.
Второй важный критерий выбора вытяжки – внешний вид, который во многом зависит от способа установки и местонахождения прибора на кухне. Современная техника для очистки воздуха – это полноценный элемент интерьера, который не может выбиваться из общей обстановки. Оборудование должно работать максимально тихо. От этого зависит комфорт и здоровье домочадцев, в особенности хозяйки, которая много времени проводит на кухне. Комфортный уровень шума составляет 45 дБ и меньше.
Каким бы мощным и производительным ни было вытяжное оборудование, если его размеры меньше варочной поверхности, работа будет неэффективной. Техника может иметь слайдерное (механическое), кнопочное или сенсорное управление. Механика отличается простотой и надежностью, кнопки выглядят эстетичнее, а сенсор более удобен при уходе за техникой.
При выборе следует обращать внимание на дополнительные функции, от которых зависит комфорт эксплуатации и стоимость прибора. Некоторые модели имеют до 10 скоростей всасывания воздуха, вот только имеет ли смысл переплачивать за это? Обычно 3-4 скоростей хватает с головой. А вот датчики защитного отключения и степени загрязненности угольного фильтра – полезный функционал.
Система фильтров
Все вытяжки оснащены жироулавливающим фильтром. Он представляет собой сетку из металла, акрила, синтепона или флизелина. Металлические изготавливаются из алюминия, оцинкованной стали или тонкой нержавейки и являются многоразовыми. Такие жировые фильтры прослужат столько, сколько сама техника. Одноразовыми фильтрующими элементами оснащается бюджетное оборудование, их нужно время от времени менять.
Жироулавливающий фильтр располагается в нижней части вытяжки и первым соприкасается с загрязненным воздухом. Он защищает двигатель и внутреннюю часть прибора от жира, который в виде мельчайших капель присутствует в воздухе. Понятно, что жир остается на сетке фильтрующего элемента, и через какое-то время фильтр придется мыть или менять на новый. Многоразовые конструкции отмываются вручную или в посудомоечной машине.
Если прибор работает в режиме рециркуляции, очисткой воздуха кроме жироулавливающего занимается еще и угольный фильтр. Он устанавливается выше жирового и задерживает частички запаха и пыли. Угольный фильтр одноразовый, а значит со временем подлежит замене. Обычно картридж меняется раз в 2-3 месяца, но в некоторых моделях может прослужить полгода и больше.
Внешний вид и конструкция вытяжки
Существует несколько видов вытяжных приборов, которые отличаются друг от друга по дизайну. Это подвесные, купольные, встраиваемые, островные и выдвижные модели. Первые в свою очередь делятся на плоские, угловые и наклонные. В современных интерьерах часто используются приборы с возможностью устанавливать рабочую зону под определенным углом. К тому же многие наклонные вытяжки оснащены системой периметрального всасывания, благодаря которой увеличивается производительность без использования мощных и шумных моторов. Теперь поговорим о других типах оборудования для очистки кухонного воздуха.
Вытяжки подвесного типа
Подвесные приборы устанавливаются под шкафом или полкой. Самой распространенной вытяжкой этого типа является плоская. Изначально техника работала только в режиме рециркуляции и была предназначена для небольших кухонь. Сейчас большинство подвесных приборов обладают двумя режимами очистки, имеют кнопочную или слайдерную панель управления, невысокую мощность, но и низкий уровень шума (40-45 дБ). Не используются для габаритных кухонь, но за счет умения работать в проточном цикле производительность современной техники выше, чем той, что использовалась несколько лет назад.
Купольные вытяжки
Это, пожалуй, самый распространенный вид вытяжного кухонного оборудования. Устанавливается на стену и имеет металлический капюшон, похожий на крышу дома. Разновидностью купольных вытяжек являются каминные. Они имеют более габаритный, иногда фигурный капюшон и требуют значительного пространства для установки. Купольные приборы классического типа изготавливаются из нержавеющей стали и используются в современных интерьерах. Каминные устройства часто декорируются деревянной обечайкой, изготавливаются в стилях ретро и прованс.
Вытяжки встроенного типа
Встраиваемые устройства монтируются в шкафу, большая часть корпуса остается невидимой. На виду только панель управления и рабочая зона. К дизайну встраиваемых устройств не предъявляются высокие требования, но производительность должна соответствовать размерам кухонного помещения. Многие модели работают не только в режиме рециркуляции, но и отвода, имеют производительность 750 м3/час и выше.
Вытяжки островного типа
Этот тип вытяжных приборов стоит особняком. Оборудование мотриуется на потолок и может быть установлено в любом месте кухни. Если зона готовки располагается на определенном расстоянии от стены, альтернативы островной технике не существует. Поэтому следует заранее продумывать установку вытяжки-острова, поскольку далеко не в каждом жилище есть возможность демонтажа потолка и вывода воздуховода через крышу. В многоквартирных домах однозначно установить островную технику не получится.
Выдвижные вытяжки
Телескопические или слайдерные – так еще называют выдвижные устройства. Они отличаются возможностью регулировки рабочей зоны по глубине. Выдвижные приборы применяются на малогабаритных кухнях, где каждый кубический сантиметр пространства на счету. Если техника не используется, передняя часть рабочей зоны совмещается с задней и не вступает за пределы гарнитура.
О вентиляторах и их мощности
От того, насколько мощный в вытяжке мотор, зависит ее производительность. Поскольку задача вытяжной техники заключается в поглощении загрязненного воздуха, она оснащается вентилятором, от мощности которого зависит производительность оборудования в целом. Выполнив расчет, можно подбирать прибор под свою кухню. В паспорте всегда указывается производительность в режиме отвода, но не всегда в рециркуляционном цикле. Если информация отсутствует, можно обратиться к менеджеру, а можно самостоятельно вычесть из имеющегося значения 20% и получить производительность в режиме рециркуляции.
Не следует путать продуктивность с мощностью. Эти две величины связаны, но принципиально отличаются друг от друга. Мощность показывает, сколько кВт нужно технике, чтобы обеспечить указанную в паспорте производительность. Если же рассматривать наклонные приборы с периметральным всасыванием, то у них зависимость между мощностью двигателя и производительностью несколько ослаблена. Изготовители часто подключают к разработкам вытяжного оборудования специалистов в области аэродинамики с целью получить тихие и одновременно мощные вентиляторы. Определенные успехи в этом направлении уже есть.
Габариты вытяжки
При выборе вытяжного оборудования необходимо учитывать его размеры. Главной размерной характеристикой является ширина. Она не должна быть меньше соответствующего размера плиты или варочной панели. В противном случае часть испарений не будет захватываться сразу, и потребуется намного больше времени, чтобы очистить воздух на кухне. А в процессе готовки посторонний запах всегда будет присутствовать, даже если включена максимальная скорость.
Самые ходовые размеры: 50, 60 и 90 см. Для очень больших плит есть техника шириной 100 и 120 см. При выборе глубины следует обратить внимание, чтобы козырек не выступал за варочную поверхность, иначе он будет мешать во время готовки. Устанавливать вытяжку нужно на определенной высоте. Для газовых плит это 75-85 см, для электрических – 65-75 см. Если установить ниже, элементы устройства, которые находятся в самом низу, со временем могут повредиться под воздействием высоких температур. Если выше, производительность оборудования упадет.
Преимущества кухонных вытяжек Kuppersberg
Немецкая компания была основана в начале 2000 годов, но за короткий промежуток времени успела наладить производство полного спектра бытовой техники. Именно вытяжки были первыми приборами, которые выпустил Kuppersberg. Неудивительно, что на сегодняшний день они представлены в таком широком ассортименте. Купольные, бескупольные, угловые, встраиваемые, слайдерные, наклонные – можно выбирать любую.
Вытяжки Куперсберг выпускаются на шести заводах, которые находятся в Европе, и оборудованы современными станками, конвейерами, покрасочными камерами. Вытяжная техника впускается по испытанным технологиям и проходит тщательный контроль качества. Каждая модель тестируется и проверяется на соответствие заявленным характеристикам. Заводской брак – крайне редкое явление.
Вытяжки Kuppersberg пользуются большой популярностью, потому что надежны, функциональны, долговечны и доступны для среднестатистического потребителя. Разработкой техники занимаются талантливые дизайнеры. Каждая модель имеет свою особенность и выполнена с учетом современных требований, предъявляемых к бытовым приборам. Вытяжное оборудование немецкого бренда оснащено удобным механическим, кнопочным и сенсорным управлением. Благодаря использованию тихих моторов имеет невысокий уровень шума, при этом отличается высокой производительностью.
Для освещения зоны готовки применяются экономичные и долговечные светодиодные и галогенные лампы. Большинство моделей способны работать в двух режимах – отвода и рециркуляции. Некоторые приборы оснащены пультом дистанционного управления. При изготовлении используется высококачественная нержавеющая сталь, закаленное стекло, декоративные деревянные и пластиковые элементы. Есть техника с турборежимом, благодаря которому удается быстро очистить воздух в случае пригорания пищи.
Самые последние модели вытяжек Kuppersberg представлены в нашем интернет-магазине. В каталоге вы найдете изображения, подробное описание, стоимость и технические характеристики вытяжного оборудования. Заказать технику можно с помощью формы обратной связи на сайте либо по телефону. Доставка осуществляется по Москве и России, а производитель предоставляет на вытяжное кухонное оборудование долгосрочную гарантию.
Советы по наиболее эффективному использованию вытяжки
| by Brian Wellnitz
Знаете ли вы, почему так важно использовать вытяжку, если она у вас есть, и почему важно иметь вытяжку правильного размера и установленную?
Основные причины использования вытяжки очевидны. Вы пытаетесь избавиться от лишнего тепла, жира, дыма и запахов пищи.
Но вытяжка может намного больше. Он также может избавиться от пара, влаги, пыльцы, химикатов, плесени, грибка и даже шерсти животных.Если вы готовите на газовой плите, при приготовлении пищи может выделяться оксид углерода и диоксид азота, что может нанести вред вашей дыхательной системе.
Вот несколько советов, которые сделают вашу кухню более чистым и здоровым местом для вас и вашей семьи:
Измените настройку с высокой на низкую в зависимости от того, что вы готовите. Для обычного приготовления может подойти низкий уровень, но для жарки или пригорания чего-то потребуется более высокая настройка.
Вытяжка может рециркулировать воздух на кухне и предотвращать накопление влаги во время варки пищи.Эта влага может легко переместиться в другие части вашего дома и создать опасность для здоровья. Избыточная влажность позволяет плесени, грибку и пылевым клещам размножаться в вашем доме.
Обязательно используйте вытяжку при жарке продуктов на масле, поскольку в воздух попадают частицы, которые при вдыхании могут повредить легкие. Кроме того, сгоревшая пища выделяет канцерогены. Вытяжка вытягивает из кухни и заменяет ее здоровым свежим воздухом. Используйте вытяжку, чтобы очистить воздух при приготовлении пищи с использованием других приборов, таких как микроволновые печи, мультиварки, тостеры и конвекционные печи.
Во время выпечки или готовки вам может потребоваться вытяжка для удаления дыма, который содержит вредные частицы углерода, а также серную кислоту. Они могут раздражать легкие, а также вредны для растений.
Если срабатывает дымовая сигнализация, включите вытяжку.
Используйте вытяжку для удаления химикатов из воздуха после уборки на кухне и даже в других частях дома.
Вы можете проверить эффективность вытяжки, поднеся лист бумаги к вентиляционному фильтру.Если он застревает, система работает нормально. В противном случае на нем может быть слишком много жира и других побочных продуктов приготовления пищи, и его необходимо очистить. В случае пожара на плите или в духовке немедленно выключите вытяжку, чтобы пламя не попало в вентиляционное отверстие.
Подробнее о вентиляционных изделиях читайте здесь.
Темы: Качество воздуха в помещении , Кухня , Вентиляция
Соответствующее содержимое
Последние материалы
Как работает вытяжка?
Большинство вытяжек или вытяжек приводятся в действие одним двигателем.У некоторых их два или больше. Эти двигатели нагнетателя всасывают дым и выхлопные газы от кухонной плиты через воздуховоды и снаружи дома (или через угольные фильтры в моделях без воздуховодов).
Вытяжки для жилых помещений могут тянуть до 2000 кубических футов в минуту, а коммерческие вытяжки — до 5000 кубических футов в минуту и более. Обычно они питаются от стандартной 120-вольтовой розетки или подключены напрямую к электрической системе кухни.
Что такое вытяжка?
Вытяжка — это кухонный прибор, который фильтрует дым и другие нежелательные загрязнения в кухонном воздухе за пределами вашего дома.Вытяжки для жилых помещений бывают разных категорий CFM. Большинство бытовых вытяжек имеют производительность 400-1800 кубических футов в минуту.
Но можно найти вытяжки до 400 куб. Или, если вы заядлый повар, ищущий невероятно мощную вытяжку, 2000 CFM может быть тем, что вам нужно.
Двумя наиболее распространенными типами являются канальные и бесканальные. Вытяжные воздуховоды вытягивают воздух через воздуховоды, которые могут проходить через стену или потолок и выходить за пределы дома. Это наиболее эффективный вариант в вашем доме, поскольку они фильтруют весь жир, грязь и химические вещества в воздухе за пределами дома.
Вытяжки, напротив, рециркулируют воздух на кухне через какой-то фильтр. Он будет задерживать жир и грязь, но тот же воздух будет циркулировать внутри вашего дома. Вытяжки без воздуховодов отлично подходят для использования в квартирах, кондоминиумах или других жилых помещениях, где нельзя устанавливать воздуховоды.
В общем, если вы часто готовите или готовите много блюд азиатского типа, покупайте вытяжку с вытяжкой, а не модель без воздуховода, если это вообще возможно.
Преимущества вытяжки
Сделайте вашу кухню более удобной.
Мощные вытяжки Proline также универсальны. Высокие кубические футы в минуту или CFM — это здорово, но не для всех поваров. Мы хотим адаптироваться к вашему стилю приготовления, поэтому наши вытяжки оснащены панелями управления, которые позволяют регулировать скорость.
Большинство вытяжек имеют панели управления с четырьмя скоростями, а другие — с шестью скоростями. Кроме того, наши модели ProV и PLJW 104 оснащены регулируемыми ручками.
Его верхняя подсветка поможет вам прочитать все, что вам нужно, и увидеть, что у вас получается лучше во время готовки.
Наконец, если это вытяжка Proline, перегородку из нержавеющей стали или сетчатые фильтры удобно мыть в посудомоечной машине. Не нужно тратить свое драгоценное время на очистку твердых пятен на жировых фильтрах.
Эффективно очищайте воздух.
Пока вы готовите, в вашем доме постоянно образуются жир, грязь, дым и другие химические вещества. Без вытяжки они будут накапливаться на кухне и ухудшить качество воздуха в помещении.
Но вытяжка эффективно очищает ваш воздух.Количество воздуха, которое будет перемещать ваша вытяжка, или CFM, которое вы хотите для вашей вытяжки, будет зависеть от вашего стиля приготовления.
Если вы не уверены, какая CFM лучше всего подходит для вас, прочтите эту статью.
Произведите впечатление на своих друзей, семью и гостей.
Вытяжка не только функциональна, но и прекрасно подходит для любой кухни.
Островная кухонная вытяжка может быть эффектным элементом — или вы можете выбрать более тонкий подход со скрытой вставкой вытяжки.Тем не менее, новинка на вашей кухне станет отличным поводом для разговора!
Основные компоненты
Воздуходувка
Воздуходувка приводит в действие вытяжку. Большинство вытяжек поставляются с одним вентилятором, но часто встречается и двойной. Воздуходувки состоят из защитного кожуха, лопастей вентилятора и двигателя.
Типы нагнетателей
Есть три типа нагнетателей: местные нагнетатели, линейные нагнетатели и внешние нагнетатели. Внутри вытяжки — местная воздуходувка. Эти воздуходувки являются наиболее распространенными, после которых идут воздуходувки с дистанционным управлением.
Выносные воздуходувки устанавливаются внутри ваших воздуховодов. Они находятся дальше от вашей вытяжки и, следовательно, тише, чем местные воздуходувки.
Последний тип воздуходувки — внешний. Не многие выбирают установку внешнего вентилятора из-за дополнительных затрат, но этот тип будет выходить за пределы вашего дома или на вашу крышу.
Органы управления
Каждая вытяжка включает в себя панель управления. Кнопки из нержавеющей стали — одни из самых распространенных панелей управления. На вентиляционных вытяжках профессионального качества вы также увидите элегантные светодиодные сенсорные панели.
Вот несколько наиболее распространенных типов элементов управления.
Типы
Элементы управления светодиодным / галогенным светом
Элементы управления нагревательными лампами
Скорость вентилятора
Четырехскоростной, шестиступенчатый или полностью регулируемый
Регулятор задержки времени
Часы
Таймер для очистки фильтров вытяжки
Выключатель
Типы фильтров
В Proline Range Hoods мы продаем вытяжные колпаки с тремя различными типами фильтров.
Большинство вытяжек из нашего ассортимента поставляются с перегородочными фильтрами из нержавеющей стали, но некоторые модели поставляются с сетчатыми фильтрами.
Угольные фильтры сочетаются с перегородочными или сетчатыми фильтрами в наших бесканальных моделях.
Чем больше ваша вытяжка, тем больше фильтров в ней будет, чтобы эффективно выводить весь нежелательный воздух наружу (или обратно в ваш дом).
Печатная плата
Внутри вытяжки вы найдете печатную плату. Это важная часть вытяжки, позволяющая функционировать всем элементам управления и освещению.Вам не нужно уделять много внимания этой части вытяжки; неисправности печатной платы случаются редко.
Освещение
Вытяжки Proline Range Hoods поставляются со светодиодными или галогенными лампами. В некоторых также есть тепловые лампы. Это действительно удобно. Когда вы закончите готовить, вы можете держать еду теплой и готовой к сервировке, пока закидываетесь на кухне.
Галогены и светодиоды прослужат вам долго — в частности, светодиоды прослужат годы. Но даже в этом случае свет может иногда перегорать.В таком случае их легко заменить!
Должна ли вытяжка выходить наружу?
Ваша вытяжка может выпускаться наружу, если это вытяжка с воздуховодом. Или вы можете приобрести тот, который рециркулирует воздух на вашей кухне; такие вытяжки называются вытяжными шкафами без воздуховодов или вытяжными колпаками. Если вы хотите, чтобы работа выполнялась правильно, вытяжные шкафы с воздуховодами более эффективны и мощны, чем бесканальные.
Но некоторые люди не могут выводить вытяжку наружу.Чаще всего мы сталкиваемся с людьми, которые живут в квартире или кондоминиуме. Эти заказчики не могут устанавливать воздуховоды либо из-за своих строительных норм, либо из-за того, что они живут в многоэтажном комплексе, из которого они не могут вести воздуховод наружу.
Если вы подходите под это описание, подумайте о бесканальной вытяжке для вашей кухни.
Как работает вытяжка с вытяжкой?
Вытяжки с вытяжкой направляют воздух из кухни через воздуховоды за пределы дома. Это гарантирует отличное качество воздуха в помещении.Воздуховод может выходить наружу вертикально или горизонтально. Затем его обычно закрывают крышкой или крышкой, чтобы предотвратить скопление грязи, пыли, воды и мусора внутри воздуховода.
Как работает вытяжка без воздуховода?
Вытяжки с рециркуляцией или без воздуховодов фильтруют воздух через угольные фильтры и рециркулируют его обратно на кухню. Угольные фильтры задерживают некоторые нежелательные загрязнения и в среднем нейтрализуют запахи. Но он не улавливает все загрязнения, поэтому лучше всего использовать вытяжку с вытяжкой , если это вообще возможно.
Как работает трансформируемая вытяжка?
Вытяжки с трансформируемыми вытяжками можно переоборудовать из вытяжных в бесканальные.
Вытяжные вытяжки — самый популярный вид вытяжек. Как правило, вы не найдете много вариантов вытяжек без воздуховодов, но трансформируемая вытяжка дает вам гибкость при выборе правильной вытяжки для вашей кухни. Они являются отличным вариантом, если вам нравится стиль и качество вытяжной вытяжки, но вы хотите установить ее как бесканальную.
Дополнительную информацию о вытяжках с откидным верхом можно найти в этой статье.
Как работает вытяжка с нисходящим потоком?
Вытяжки с нисходящим потоком — это вентиляторы, устанавливаемые за кухонной плитой. Они всасывают воздух в воздуховод или внутрь вентиляционного отверстия через фильтры. Затем воздух возвращается обратно на кухню. Многие плиты с нисходящим потоком можно вынуть из кухонной плиты и вернуть на место, когда вы не готовите. Они не так эффективны, как типичные вытяжные шкафы с восходящим потоком воздуха, которые улавливают кулинарный дым, поднимающийся из ваших кастрюль.
Как работает фильтр вытяжки?
Фильтр вытяжки задерживает жир и грязь из кухонного воздуха.Наиболее распространенными типами фильтров являются перегородочные и сетчатые фильтры. В вытяжках без воздуховодов используются угольные фильтры, которые задерживают жир и нейтрализуют запахи до того, как воздух вернется в вашу кухню. Заменяйте угольные фильтры примерно через каждые 120 часов приготовления. Если вы используете перегородочные фильтры, очищайте их каждые три-шесть недель, в зависимости от вашего стиля приготовления.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями ниже.
Как чистить фильтры вытяжки
Как часто мне следует менять угольные фильтры?
Направляющая для фильтра вытяжки
Как работает микроволновая вытяжка?
Вытяжки для микроволновых печей оснащены вентиляторами, которые выводят воздух через воздуховоды наружу или рециркулируют его на кухне.Вытяжки для микроволновых печей обычно имеют мощность 300-400 куб. Футов в минуту или меньше, что не является большой мощностью, чтобы выпускать дым и жир за пределы вашей кухни.
Один из распространенных вопросов, который мы слышим от клиентов: что мне покупать: вытяжку для микроволновой печи или вытяжку? По этой теме есть, что рассказать, но мы написали обширную статью, в которой сравнивали вытяжки и микроволновые печи.
Как работает коммерческая вытяжка?
Вытяжка для коммерческого использования работает так же, как вытяжка для жилых помещений.Воздуходувки расположены внутри вытяжки. Они вытягивают дым и грязный воздух через вытяжку, через воздуховоды и из кухни или помещения для приготовления пищи.
Основное различие между коммерческими и жилыми вытяжками — это CFM. В то время как большинство вытяжек для жилых помещений тянут воздух от 600 до 1800 куб.
Для эффективной вентиляции этого воздуха коммерческим вытяжкам также потребуются воздуховоды большего диаметра.
Если вы хотите приобрести коммерческую вытяжку, проверьте Eastbay Restaurant Supply или Rochester Restaurant Supply.
Коммерческие вытяжки популярны в ресторанах, где люди готовят блюда часами. По закону рестораны обязаны соблюдать правила и положения, ежегодно публикуемые Советом по международному кодексу.
Строительные нормы и правила также могут отличаться в зависимости от региона, в котором вы живете. Проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком, вашим городским советом или другими местными властями, чтобы узнать больше о конкретных требованиях.
Коммерческие вытяжные вентиляционные вытяжки для вашего дома
Proline специализируется на бытовых вытяжках профессионального качества.Наши мощные и прочные вытяжки — это вентиляторы коммерческого качества для вашей кухни.
Если вы заинтересованы в покупке вытяжки, нажмите на баннер ниже.
Как работают вытяжки Proline?
Компания Proline производит вытяжки, которые просты в использовании. В большинстве наших вытяжек используются кнопки из нержавеющей стали и сенсорные панели управления, а в некоторых из них есть кнопки. Некоторые из наших островных вытяжек оснащены соответствующими панелями управления, чтобы упростить управление, пока вы готовите на кухне.
Посетите эту страницу для получения подробных инструкций по эксплуатации каждой из наших вытяжек.
На этом наша статья завершается. Надеюсь, вы нашли ответы на эти вопросы полезными. Если у вас есть другие вопросы, позвоните нам по телефону (877) 901–5530, и мы будем рады помочь. Спасибо за чтение!
Статьи по теме
111 Вдохновляющие идеи кухонных вытяжек
Что такое CFM?
Опции вентиляции вытяжки
Как работает вытяжка?
Большинство вытяжек или вытяжек приводятся в действие одним двигателем.У некоторых их два или больше. Эти двигатели нагнетателя всасывают дым и выхлопные газы от кухонной плиты через воздуховоды и снаружи дома (или через угольные фильтры в моделях без воздуховодов).
Вытяжки для жилых помещений могут тянуть до 2000 кубических футов в минуту, а коммерческие вытяжки — до 5000 кубических футов в минуту и более. Обычно они питаются от стандартной 120-вольтовой розетки или подключены напрямую к электрической системе кухни.
Что такое вытяжка?
Вытяжка — это кухонный прибор, который фильтрует дым и другие нежелательные загрязнения в кухонном воздухе за пределами вашего дома.Вытяжки для жилых помещений бывают разных категорий CFM. Большинство бытовых вытяжек имеют производительность 400-1800 кубических футов в минуту.
Но можно найти вытяжки до 400 куб. Или, если вы заядлый повар, ищущий невероятно мощную вытяжку, 2000 CFM может быть тем, что вам нужно.
Двумя наиболее распространенными типами являются канальные и бесканальные. Вытяжные воздуховоды вытягивают воздух через воздуховоды, которые могут проходить через стену или потолок и выходить за пределы дома. Это наиболее эффективный вариант в вашем доме, поскольку они фильтруют весь жир, грязь и химические вещества в воздухе за пределами дома.
Нужно ли выпускать вытяжку наружу?
Ваша вытяжка может выпускаться наружу, если это вытяжка с воздуховодом. Или вы можете приобрести тот, который рециркулирует воздух на вашей кухне; такие вытяжки называются вытяжными шкафами без воздуховодов или вытяжными колпаками. Если вы хотите, чтобы работа выполнялась правильно, вытяжные шкафы с воздуховодами более эффективны и мощны, чем бесканальные.
Но некоторые люди не могут выводить вытяжку наружу. Чаще всего мы сталкиваемся с людьми, которые живут в квартире или кондоминиуме.Эти заказчики не могут устанавливать воздуховоды либо из-за своих строительных норм, либо из-за того, что они живут в многоэтажном комплексе, из которого они не могут вести воздуховод наружу.
Если вы подходите под это описание, подумайте о бесканальной вытяжке для вашей кухни.
Как работает вытяжка с воздуховодом?
Вытяжки с вытяжкой направляют воздух из кухни через воздуховоды за пределы дома. Это гарантирует отличное качество воздуха в помещении. Воздуховод может выходить наружу вертикально или горизонтально.Затем его обычно закрывают крышкой или крышкой, чтобы предотвратить скопление грязи, пыли, воды и мусора внутри воздуховода.
Как работает вытяжка без воздуховода?
Вытяжки с рециркуляцией или без воздуховодов фильтруют воздух через угольные фильтры и рециркулируют его обратно на кухню. Угольные фильтры задерживают некоторые нежелательные загрязнения и в среднем нейтрализуют запахи. Но он не улавливает все загрязнения, поэтому лучше всего использовать вытяжку с вытяжкой , если это вообще возможно.
Как работает трансформируемая вытяжка?
Трансформируемые вытяжки можно переоборудовать из вытяжных в бесканальные. Вытяжные вытяжки — самый популярный вид вытяжек. Как правило, вы не найдете много вариантов вытяжек без воздуховодов, но трансформируемая вытяжка дает вам гибкость при выборе правильной вытяжки для вашей кухни. Они являются отличным вариантом, если вам нравится стиль и качество вытяжной вытяжки, но вы хотите установить ее как бесканальную.
Дополнительную информацию о вытяжках с откидным верхом можно найти в этой статье.
Как работает вытяжка с нисходящим потоком воздуха?
Вытяжки с нисходящим потоком — это вентиляторы, устанавливаемые за кухонной плитой. Они всасывают воздух в воздуховод или внутрь вентиляционного отверстия через фильтры. Затем воздух возвращается обратно на кухню. Многие плиты с нисходящим потоком можно вынуть из кухонной плиты и вернуть на место, когда вы не готовите. Они не так эффективны, как типичные вытяжные шкафы с восходящим потоком воздуха, которые улавливают кулинарный дым, поднимающийся из ваших кастрюль.
Как работает фильтр вытяжки?
Фильтр вытяжки задерживает жир и грязь из кухонного воздуха.Наиболее распространенными типами фильтров являются перегородочные и сетчатые фильтры. В вытяжках без воздуховодов используются угольные фильтры, которые задерживают жир и нейтрализуют запахи до того, как воздух вернется в вашу кухню. Заменяйте угольные фильтры примерно через каждые 120 часов приготовления. Если вы используете перегородочные фильтры, очищайте их каждые три-шесть недель, в зависимости от вашего стиля приготовления.
Как работает микроволновая печь?
Вытяжки для микроволновых печей оснащены вентиляторами, которые выводят воздух через воздуховоды наружу или рециркулируют его на кухне.Вытяжки для микроволновых печей обычно имеют мощность 300-400 куб. Футов в минуту или меньше, что не является большой мощностью, чтобы выпускать дым и жир за пределы вашей кухни.
Один из распространенных вопросов, который мы слышим от клиентов: что мне покупать: вытяжку для микроволновой печи или вытяжку? По этой теме есть, что рассказать, но мы написали обширную статью, в которой сравнивали вытяжки и микроволновые печи.
Как работает коммерческий вытяжной шкаф?
Вытяжка для коммерческого использования работает так же, как вытяжка для жилых помещений.Воздуходувки расположены внутри вытяжки. Они вытягивают дым и грязный воздух через вытяжку, через воздуховоды и из кухни или помещения для приготовления пищи.
Основное различие между коммерческими и жилыми вытяжками — это CFM. В то время как большинство вытяжек для жилых помещений тянут воздух от 600 до 1800 куб.
Для эффективной вентиляции этого воздуха коммерческим вытяжкам также потребуются воздуховоды большего диаметра.
Как работают вытяжки Proline?
Компания Proline производит вытяжки, которые просты в использовании.В большинстве наших вытяжек используются кнопки из нержавеющей стали и сенсорные панели управления, а в некоторых из них есть кнопки. Некоторые из наших островных вытяжек оснащены соответствующими панелями управления, чтобы упростить управление, пока вы готовите на кухне.
Посетите эту страницу для получения подробных инструкций по эксплуатации каждой из наших вытяжек.
7 преимуществ кухонной вытяжки
Несмотря на то, что вытяжка в значительной степени упускается из виду, на самом деле она является одним из самых важных приборов на кухне.Они предназначены для удаления запахов, тепла и дыма, которые могут возникнуть во время приготовления пищи. Если у вас нет вытяжки, мы настоятельно рекомендуем ее установить. Apollo Heating and Air Conditioning из Миннеаполиса, Миннесота, разделяет следующие 7 преимуществ кухонных вытяжек.
Повышенное качество воздуха. Возможно, самая важная задача вытяжки — улучшить качество воздуха на вашей кухне. Вытяжки предназначены для удаления запахов, дыма, жира и других загрязняющих веществ, которые выделяются в воздух во время приготовления пищи.Загрязненный воздух всасывается моторизованным вентилятором и либо выносится наружу, либо фильтруется и рециркулируется. Без вытяжки вы и ваша семья после ужина обнаружите, что дышите, что может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Кроме того, вытяжные колпаки помогают предотвратить отравление угарным газом. Исследования показывают повышенный уровень окиси углерода на кухне, вызванный использованием плиты без включения вытяжки.
Оставайтесь комфортно. При приготовлении пищи выделяется много тепла, что может создать неудобство на кухне.Еще одним большим преимуществом вытяжек является отвод избыточного тепла и пара, что создает более приятные условия для приготовления пищи для шеф-повара и остальных членов семьи.
Меньше запаха на кухне. Ничто так не пахнет, когда вы голодны, чем вкусная еда. Однако запахи готовки могут сохраняться еще долго после ужина. Включение вытяжки помогает избавиться от неприятных запахов и духоты, оставляя ваш дом свежим.
Более легкая очистка. Без вытяжки жир и избыточная влага в результате приготовления могут образовывать липкую пленку, которую трудно очистить.Использование вытяжного колпака поможет предотвратить раздражающее скопление жира и вдвое сократит время чистки. Правильная вентиляция также помогает предотвратить рост бактерий и плесени, что является несомненным плюсом для людей, страдающих аллергией или астмой.
Верхняя вытяжка обеспечивает дополнительное освещение для приготовления и приготовления пищи. Правильное освещение также облегчает уборку и гарантирует удаление всего трудноразличимого жира и грязи. Функции освещения могут варьироваться от базовых до самых современных, в зависимости от того, какую модель вы выберете.
Стильный апгрейд. Вытяжки не только практичны, но и могут стать стильным дополнением вашей кухни. В наши дни вытяжки бывают самых разных дизайнов. Поищите в магазинах, что идеально подходит для вашего бюджета, кухонного пространства и личного стиля.
Хорошая инвестиция. Эксперты по недвижимости соглашаются: если вы пытаетесь продать дом, убедитесь, что ваша кухня обновлена. Привлекательная кухня с современной техникой увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже. Выбор правильной вытяжки может существенно повлиять на внешний вид вашей кухни.Скорее всего, вы получите хороший доход от этих инвестиций.
Apollo Heating and Air Conditioning хорошо известна своим ремонтом печей в Миннеаполисе, но также предлагает услуги по вентиляции кухонных вытяжек. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми дополнительными вопросами о преимуществах установки вытяжки в вашем доме.
Как правильно выбрать вытяжку для кухни
Фото Дэвида Фентона
Если вы когда-нибудь забывали включить вентилятор, пытаясь получить красивую корочку на сковороде, полной рыбного филе, вы знаете, как важна хорошая вентиляция.Вытяжные колпаки не только удаляют нежелательные запахи, но и удаляют влагу и жир, а также угарный газ, диоксид азота и другие загрязнители, которые при приготовлении пищи могут выделяться в воздух.
Хотя эти побочные продукты могут просто казаться неприятными, исследования показали, что приготовление пищи без надлежащей вентиляции является одной из причин плохого качества воздуха в помещении, что может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Вот почему Международный жилищный кодекс и Агентство по охране окружающей среды США настоятельно рекомендуют домовладельцам установить вытяжной колпак, чтобы улавливать, фильтровать, а затем выводить пары наружу через вентиляционное отверстие во внешней стене или на крыше.
По мере того, как дома становятся лучше изолированными, а коммерческие диапазоны с высоким значением БТЕ становятся все более популярными, надлежащая вентиляция становится все более важной проблемой. Выбор правильной вытяжки требует, чтобы вы приняли во внимание мощность вашей кухонной плиты и то, как вы ее используете, но это также огромное решение стиля для вашей кухни.
Хорошая новость заключается в том, что, хотя вытяжки являются практической необходимостью, разнообразие доступного внешнего вида никогда не было лучше; Предпочитаете ли вы утилитарную нержавеющую сталь по центру, вставку, полностью замаскированную позади шкафа, медный дымоход ручной работы или стеклопакет в стиле модерн, есть стиль, который вам подойдет.
Показано: Подвешенная к потолку вытяжка из нержавеющей стали в виде дымохода отводит пар и запахи от островной варочной панели. На фотографии: 36-дюймовый капюшон Napoli Island от Zephyr по цене от около 2010 долларов; zephyronline.com для дилеров.
Vent Hood Vitals: важные вопросы, которые следует задать
Сколько это стоит?
Цены различаются в зависимости от размера, функциональности и стиля. Базовую 30-дюймовую вытяжку можно купить менее чем за 100 долларов, в то время как кастомную медную 60-дюймовую вытяжку в стиле дымохода можно купить более чем за 20000 долларов.Большинство высококачественных капюшонов средней ценовой категории можно найти примерно за 1000 долларов.
Сделай сам или найми профессионала?
Замена аналогичного блока — это простая работа, требующая основных электромонтажных работ для подключения проводки. Чтобы установить новое вентиляционное отверстие, вам нужно вырезать отверстия в стенах, потолке или крыше и проложить воздуховоды. Это может быть проект для опытного мастера по ремонту или лучше оставить подрядчику.
Где купить?
Вы можете заказать различные вытяжки в Интернете или найти их в магазинах бытовой техники, выставочных залах, в ресторанах и домашних центрах.
А как насчет обслуживания?
Специалисты рекомендуют чистить фильтры через каждые 30 часов использования — обычно один или два месяца — для обеспечения бесперебойной работы вытяжки.
Детали вентиляционного капота
Иллюстрация Стивена Раунтри
Поддон: Перевернутая область вдоль обода, в которой собираются пары до тех пор, пока их не выпустит вентилятор. Должно быть не менее 1 дюйма в глубину.
Фильтр: Улавливает жир до того, как он достигнет воздуходувки и воздуховодов.Металлические сетчатые фильтры являются наиболее распространенным типом.
Воздуходувка: Также называемая вентилятором, она нагнетает воздух в воздуховод. Большинство воздуходувок находится в кожухе, но они могут быть расположены «в линию», вверху в самом воздуховоде или снаружи (вставка), где воздуховод заканчивается.
Воздуховоды: Металлический канал, по которому воздух выходит к выпускному отверстию.
Заслонка: Предотвращает попадание наружного воздуха, когда вентилятор выключен.
Примечание. Для вентиляционных колпаков более 400 кубических футов в минуту необходимо, чтобы при включенном агрегате подпиточный воздух подавался снаружи.Этот воздух может поступать от приточного вентилятора, моторизованной заслонки или другого источника.
Под капотом
Фото Пита Блейера
Канальный или нет? Удалять загрязненный воздух из дома всегда предпочтительнее, чем его рециркуляция. В рециркуляционных вентиляторах используются угольные фильтры для очистки воздуха и выпуска его обратно в дом, когда вывод наружу невозможен, как во многих многоквартирных домах.Когда это единственный вариант, рециркуляционная вытяжка лучше, чем полное отсутствие вентиляции, но этот тип никогда не следует использовать с профессиональными приборами.
Подумайте о власти. Количество воздуха, перемещаемого воздуходувкой, измеряемое в кубических футах в минуту (куб. Фут / мин), является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе вытяжки. Чем больше и мощнее ваши горелки, тем больше кубических футов в минуту вам нужно. (См. Раздел «Калькулятор» ниже.)
Фото Джо Шмельцера
Измерьте правильно. Вытяжка должна быть не меньше ширины вашей варочной поверхности, но дополнительные 3 дюйма с каждой стороны могут повысить эффективность. Глубина должна охватывать задние конфорки и, по крайней мере, половину передних конфорок, хотя лучше всего полное покрытие. Высота, на которой вытяжка висит над варочной панелью, также влияет на ее работу.
Настенное или островное крепление должно быть примерно на 30 дюймов выше варочной панели, в то время как крепления под шкафом, обычно менее мощные и с меньшими воздуховодами, должны располагаться на 24 дюйма выше диапазона.Если вы хотите разместить вытяжку выше рекомендованной, вам понадобится более широкий блок, выступающий на 3 дюйма за обе стороны диапазона, и больше кубических футов в минуту для компенсации. (См. Раздел «Калькулятор» справа внизу.)
Учитывайте шум. Чтобы избежать громкого вентилятора, проверьте звуки (1 сон равен примерно 40 децибелам). Вентилятор, установленный на низкую скорость, обычно составляет менее 1 сона, но на высоких скоростях можно подскочить до 10 или более. Для более тихого устройства ищите устройство на 6 или меньше сонов со скоростью 600 кубических футов в минуту.
Калькулятор: сколько CFM вам нужно?
Высота вытяжки, учет площади поверхности и др.
Фото Алекса Хайдена
Как правило, рассчитывают 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут рабочей поверхности.Для профессиональных диапазонов формула составляет 100 кубических футов в минуту на каждые 10 000 БТЕ, которые вырабатывает ваш прибор. В игру вступают и другие факторы. На каждые 3 дюйма вытяжка превышает рекомендуемую высоту над варочной панелью, добавляйте 100 кубических футов в минуту.
Островные вытяжки требуют дополнительных кубических футов в минуту для компенсации поперечных сквозняков, поэтому рассчитайте 150 кубических футов в минуту на погонный фут для обычных варочных панелей; добавьте дополнительные 100 кубических футов в минуту к прогнозной оценке. И подумайте, как вы готовите. Если вы редко готовите на гриле или жарите на сильном огне, возможно, вам удастся использовать более низкую скорость приготовления, чем рекомендуется.
Дополнительные функции, которые могут (или не могут) стоить ваших денег
Фото любезно предоставлено ИКЕА
Несколько скоростей вентилятора: Вам действительно нужны только высокие и низкие настройки. Если у вас включены все конфорки, вам понадобится больше вентиляции. Но при использовании одной или двух сковородок на среднем огне достаточно низкой скорости.
Датчики тепла: Определяя изменения температуры, некоторые устройства автоматически включают вентилятор или регулируют его скорость.
Пульт дистанционного управления: Это может быть полезно для труднодоступных островных вытяжек или в тех случаях, когда вы (ненадолго) находитесь вдали от плиты.
Таймеры вытяжки: Через определенный период времени, обычно через 10 минут, эта функция автоматически отключает вентилятор — это удобно, если вы хотите оставить вентилятор включенным, чтобы избавиться от запахов.
Встроенное хранилище: Не хватает места в шкафу и прилавке? Ищите вытяжку с поручнями спереди и по бокам для подвешивания небольших кастрюль и посуды.Некоторые модели также создают неглубокую полочку на краю капюшона.
Показано: Встроенная полка и направляющие для хранения специй и посуды. Капюшон IKEA Datid, около 680 долларов; ikea.com для магазинов
Опции вентиляции вытяжки
Нижний шкаф
Фото Натана Киркмана
Этот тип занимает меньше визуального пространства, но сокращает объем хранения, если воздуховод проходит через верхний шкаф.Некоторые вытяжки располагаются заподлицо под шкафами и при необходимости выдвигаются. Комбинированные вентилируемые микроволновые вытяжки также могут сэкономить место, хотя они менее мощные.
Показано: Vent-A-Hood 30-дюймовый DAh28, около 1 910 долларов США; ventahood.com
Настенное крепление
Фото предоставлено Frigidaire
Шкаф из нержавеющей стали с открытыми воздуховодами хорошо сочетается с интерьером коммерческой кухни, но есть варианты различных форм и материалов, подходящие к любому стилю.
Показано: Настенная вытяжка Gallery Premier, 36 дюймов, Frigidaire, около 1150 долларов США; frigidaire.com для дилеров
Дымоход потолочный
Фото Томаса Дж. История
Обычно висит над островом, он может быть дорогим, потому что он закончен со всех сторон. Имейте в виду: поскольку эти агрегаты обычно более мощные, некоторые из них с внутренними вентиляторами могут быть очень шумными.
Подобно показанному: 36-дюймовая вытяжка Wolf Pro Island Hood, около 2990 долларов США; минус-волк.com для выставочных залов
Нисходящий поток
Фото предоставлено GE
Это тонкое вентиляционное отверстие убирается за варочную панель в нижний шкаф. Этот тип имеет тенденцию быть менее эффективным, поскольку он тянет поднимающийся дым вниз, хотя некоторые поднимаются до 14 дюймов для лучшего захвата. Не рекомендуется для варочных панелей с высоким уровнем БТЕ.
Показано: GE Monogram, 36-дюймовая телескопическая нисходящая труба, около 1400 долларов США; монограмма.com для выставочных залов
Периметрический
Фото предоставлено Jennair
Этот настенный тип вытягивает дым через вентиляционные отверстия по краям, а не по центру, как традиционная вытяжка. Он идеально подходит для тех, кому нужен больший запас по высоте, но он недостаточно мощный, чтобы работать с диапазоном более 90 000 БТЕ.
Показано: Периметрическая вытяжка из стекла Jenn-Air, 32 дюйма, около 2000 долларов США; Дженнаир.com для выставочных залов
Вставка вентиляционного колпака
Фото Алекса Хайдена
Внутренние части вытяжки — силовой агрегат и подкладка — могут быть спрятаны внутри шкафа или вытяжки, изготовленной по индивидуальному заказу.
Подобно показанному: Лучший блок питания PIK33, 1350 долларов, и вкладыш L3336S, около 230 долларов; bestrangehoods.com для дилеров
Воздуховоды вытяжные
Фото PhotoAlto / Odilon Dimier / Getty
Когда дело доходит до воздуховодов, это игра в числа.
• Выберите воздуховод того же размера, что и вентиляционное отверстие, или немного больше него. Чем мощнее вытяжка, тем больше воздуховод. Например, для типичного устройства на 400 кубических футов в минуту требуется 6-дюймовый воздуховод, а для модели на 1200 кубических футов в минуту — от 10 до 12 дюймов.
• Для наилучшего воздушного потока используйте гладкие воздуховоды из оцинкованного металла, а не гибкие или гофрированные. Герметизировать стыки канальной мастичной лентой.
• Следите за тем, чтобы участки воздуховода были как можно более прямыми и короткими. Используйте плавные повороты на 45 градусов, а не на 90 градусов.Чем меньше поворотов, тем эффективнее будет система.
Решения для снижения шума
Иллюстрация Джейсона Шнайдера
Обеспокоены тем, что слишком громкое жужжание мощного вытяжного шкафа сделает невозможным поддержание разговора, пока вы готовите? Хотя большинство воздуходувок находится в вытяжке, их также можно разместить в разных местах, чтобы снизить уровень шума. Вам просто нужно указать, где вы хотите, прежде чем заказывать вытяжку.
Прямые воздуходувки устанавливаются в воздуховодах в стене или между балками потолка. Но хотя шум вентилятора может быть менее заметным, вы все равно можете услышать вибрацию воздуховода.
Лучшим вариантом является выносной или внешний вентилятор, при котором вентилятор размещается на крыше или внешней стене с вытяжной вентиляцией. Размещение вентилятора снаружи также может освободить место в шкафу.
Фильтр вытяжного кожуха
Фото Гэри Омблера / Getty
Вот как работают три наиболее распространенных метода улавливания жира
• Металлическая сетка
Вентилятор вытяжки вытягивает дым и пары через несколько слоев сетки из алюминия или нержавеющей стали, улавливая жир.Эти съемные фильтры следует регулярно чистить — большинство из них можно мыть в посудомоечной машине — во избежание засоров, которые могут замедлить поток воздуха.
• Перегородки
Эти металлические фильтры решетчатого типа, чаще встречающиеся в установках коммерческого типа с высоким КПМ, заставляют дым несколько раз менять направление, в результате чего капли жира отделяются от воздуха и стекают в поддон, который можно вынуть для очистки.
• Центробежные ловушки
Вместо фильтра центробежная сила внутри воздуходувки разжижает жир, который собирается в поддоне или чашке, которую можно снять для очистки.Без фильтров, замедляющих воздушный поток, этим вытяжкам требуется меньше кубических футов в минуту, чем вытяжкам с перегородками или сеткой, чтобы выполнять ту же работу, часто с меньшим шумом.
Стили вентиляции капота
Традиционный камин
Фото Яниса Николая
Изготовление кастомной деревянной каминной доски позволяет сделать вставку вытяжки над плитой почти незаметной. Камин может быть настолько простым или богато украшенным, насколько вы хотите, либо гармонируя с вашей мебелью, либо становясь привлекательным фокусом.Эта выкрашенная в белый цвет версия с вертикальными досками обрамляет эффектную вишнево-красную печь и создает выставочную полку.
Подобно изображенному на иллюстрации: Air-Pro необработанный 60-дюймовый съемный передний каминный кожух из красного дуба, около 1 580 долларов США; kitchensource.com
Люкс Металлоконструкции
Фото предоставлено Dacor
Медная полоса нагревает нержавеющие приборы. Этот скульптурный колоколообразный капюшон в сочетании с потрепанными шкафами придает ему еще больше очарования старины.
Подобно показанному: Медная вытяжка RangeCraft Miami, около 8 500 долларов США; rangecraft.com
Теплый современный вид
Фото любезно предоставлено Subzero-Wolf
Еще один вариант для создания полностью бесшовного внешнего вида: попросите своего краснодеревщика создать подходящую индивидуальную вытяжку и снабдить ее вставкой. Сочетание текстуры древесины с полосой отделки каменной мозаичной плиткой, идущей горизонтально, а не вертикально, как на задней панели, придает этой кухне гладкий, землистый вид.
Показано: Подкладка для капюшона Wolf Pro, от примерно 1080 долларов США; subzero-wolf.com для салонов
Коттеджный персонаж
Фото Натана Киркмана
Эта старинная печь завершает такую же вытяжку. С белой отделкой, хромированными ремешками и акцентами он идеально сочетается с серией Magic Chef 1930-х годов.
Показано: Капюшон PS-26, изготовленный по индивидуальному заказу Modern-Aire, от 3200 долларов США; современный.com
Улучшите вентиляцию кухни за 5 шагов
Фото: istockphoto.com
Мы обычно думаем о кухне как о комфортной, уютной зоне и «сердце дома», но, согласно недавнему исследованию, финансируемому Министерством энергетики, кулинария с газовой плитой хотя бы один раз в неделю регулярно выделяются уровни загрязняющих веществ, которые были бы незаконными на открытом воздухе. И газ — не единственная проблема: электрические плиты и даже тостеры выделяют двуокись азота, токсичный побочный продукт сгорания.Неудивительно, что эксперты говорят, что улучшение вентиляции на кухне должно быть «приоритетом общественного здравоохранения». К счастью, правильное использование вытяжки и другие простые меры могут снизить уровень токсичности более чем наполовину. Так что дышите спокойно и используйте эти методы, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию кухни — и, в более общем плане, более здоровый воздух — в вашем доме.
Фото: istockphoto.com
1. Правильно используйте вытяжные шкафы
Чтобы уменьшить запахи и улучшить циркуляцию воздуха, а также улавливать твердые частицы от пригоревших продуктов и жирной пищи, включите вентилятор кухонной плиты в начале приготовления — а не в середине или после.Улучшение вентиляции кухни также требует, чтобы домовладельцы внимательно относились к техническому обслуживанию, обеспечивающему эффективное функционирование вытяжки, включая регулярную замену фильтра. Частота зависит от того, сколько и насколько сильно вы готовите, но рекомендуется не реже одного раза в год. А если вы заметили чрезмерное скопление смазки, проколы, деформацию или коррозию на фильтре, немедленно очистите или замените его. Металлическую сетку и перегородочные фильтры можно снять и очистить с помощью средства для мытья посуды и металлической щетки; остальные фильтры одноразовые.
Фото: istockphoto.com
2. Контрольная смазка с помощью брызгозащитного экрана
Сведение к минимуму жира на кухне может уменьшить количество переносимых воздухом, дышащих частиц и избавить от запаха готовки — и все начинается с экрана брызг подкладка из карбона для поглощения запахов. Это недорогое средство для решения проблем доступно повсюду на кухне и в магазинах кухонных принадлежностей и не займет ценное место на небольших кухнях. Хотя многие из них можно мыть в посудомоечной машине, для ручной стирки этого разумного инструмента для контроля качества воздуха требуется только губка и горячий мыльный раствор.
Фото: istockphoto.com
3. Эффективное использование вентиляторов
Вентиляторы незаменимы для вентиляции кухни, если в вашем помещении нет вытяжки. Доступен широкий спектр оконных вентиляторов — некоторые с тремя вентиляторами в одном блоке, а также с возможностью реверсивного воздушного потока, — но стандартный коробчатый вентилятор может помочь. Вставьте прочный вентилятор с квадратными краями в кухонное окно, закрыв окно, чтобы плотно прижаться к верхней части вентилятора, и заблокировав любой дополнительный зазор с помощью связанного полотенца или другого решения для «упора».Убедитесь, что направление лопастей установлено таким образом, чтобы вентилятор выдувал свежий воздух в комнату, в то же время высасывая застойный воздух с неприятным запахом. Если у вас нет кухонного окна, откройте окна в соседних комнатах и принесите на кухню вентилятор, поместив его в дверной проем, лицом наружу, чтобы втягивать воздух из кухни. Рассмотрим качающийся вентилятор с функцией ионизатора для облегчения очистки воздуха: вибрация лучше перемещает воздух, а ионизирующий фильтр задерживает аллергены.
Фото: istockphoto.com
4.Купите очиститель воздуха
Вытяжки не регулируются, а некоторые фильтруют лишь 15 процентов твердых частиц. Однако воздухоочистители имеют рейтинг от правительства, а модели с HEPA-фильтром медицинского качества очищают более 99,7% твердых частиц размером более 0,3 микрон. Если вы готовите на газу, страдаете астмой или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поищите HEPA-фильтр MCS для устранения «множественной химической чувствительности» и установите его в помещении для приготовления пищи, чтобы улучшить вентиляцию кухни.Чтобы убедиться, что купленный вами блок может справиться с объемом воздуха в вашем помещении, определите квадратные метры комнаты (умножьте длину на ширину), а затем проверьте спецификации производителя.
Фото: istockphoto.com
5. Откройте Windows
Конечно, открытие окон добавляет в дом свежий воздух, но то, как вы это делаете, больше всего влияет на воздушный поток, а во время приготовления еды улучшить вентиляцию кухни. В идеале держите внутренние двери открытыми, а затем откройте комбинацию окон и / или наружных дверей, чтобы создать сквозняк.Таким образом вы гарантируете, что воздух не просто попадет в ваш дом, а пройдет через него, вытесняя застойный загрязненный воздух.
В конечном счете, свежий или отфильтрованный воздух — лучший способ бороться с плохим воздушным потоком на любой кухне, поэтому избегайте соблазна просто распылить «освежители воздуха», чтобы замаскировать запахи — эти продукты фактически повышают уровень загрязняющих веществ, не устраняя первопричину.
Вытяжка DIY | 6 простых шагов для создания собственного
Сегодня мы расскажем, как создать вытяжку
DIY .
В нашем предыдущем доме после ремонта мы выбили стену, разделяющую кухню и столовую. В этой области мы расширили столешницу и разместили плиту. Мы ходили туда-сюда, если хотели поставить над плитой большую металлическую вытяжку. В конце концов, мы отказались от этого, потому что это будет слишком сильно блокировать проем, поэтому мы знали, что для нашей следующей отремонтированной собственности это обязательно, так как нам нравится внешний вид!
Одно мы точно знали, что не хотим, — это микроволновая печь над плитой, которую ставили предыдущие домовладельцы.Изготовленная на заказ вытяжка делает акцент в вашем пространстве и позволяет вам настроить внешний вид вашей кухни, вместо того, чтобы использовать микроволновую печь или вытяжку из нержавеющей стали.
Наличие вытяжки на кухне дает множество преимуществ.
Помогает улучшить качество воздуха, удаляя дым от готовки, а также жир, который может покрыть ваши стены, если его не удалить.
Обеспечьте дополнительное освещение во время приготовления.
Если вы планируете перепродавать свою домашнюю вытяжку, добавьте стиля и повысите ценность вашего дома.
Вытяжки помогают свести к минимуму нагрев во время готовки.
Если вы поднесете шкафы к потолку, как мы, сделанная на заказ вытяжка сделает комнату намного больше, чем она есть на самом деле, а дополнительным бонусом является то, что вам не нужно чистить верхнюю часть шкафов. !
При выборе идеальной кухонной вытяжки можно выбрать из множества вариантов. Вы можете купить металлическую вытяжку, построить свою собственную вытяжку DIY , а затем использовать вставку для вытяжки или купить индивидуальную деревянную вытяжку.Они могут варьироваться от 200 до десятков тысяч долларов, поэтому мы сделали его сами и хотим показать вам, как это можно сделать и менее чем за 40 долларов!
1. Уберите шкафы или микроволновую печь над плитой
Чтобы правильно измерить размеры для вашей новой вытяжки, вам нужно убрать микроволновую печь и все шкафы, которые находятся над плитой. Это позволяет измерить высоту и ширину пространства, чтобы можно было точно построить вытяжку. Вам понадобится минимум 20 дюймов от верха плиты до низа плиты.Если у вас более мощный вытяжной шкаф или газовая плита, расстояние увеличивается минимум до 24 дюймов, а в идеале — 30 дюймов.
2. Определите вентиляцию
Мы знали, что нам нужно установить воздуховод, чтобы воздух циркулировал снаружи. Другой вариант — отвод воздуха через фильтр, который удерживает его в комнате без необходимости прокладки воздуховодов. Тем не менее, мы хотели сделать воздуховод, чтобы «грязный» воздух, дым и жир удалялись из комнаты и покидали наш дом, а не просто попадали в фильтр.К нам пришел друг семьи, чтобы сделать для нас вентиляцию и установить воздуховоды. Как только вентиляция была закончена, Джейми начал строить вытяжку.
3. Соберите материалы
Фанера из сосны 4 x 8 x 1/2
3 x 8 x 1/4 доски
Клей для дерева
Гвозди отделочные
Сверло
Винты
Вставка вытяжки
Герметик
Кисть
Краска
Для этого проекта мы использовали сосну для вытяжки, так как это было наиболее экономично.Мы также знали, что будем красить дерево, поэтому порода дерева не имела большого значения в этом проекте. Если вы хотите, чтобы вытяжка DIY была из натурального дерева с морилкой, подберите дерево к вашим текущим шкафам или сделайте контраст между более светлым и темным деревом, как мы сделали в другом проекте ниже.
4. Постройте базовый деревянный ящик + добавьте размер
Для этой вытяжки наши основные размеры деревянного ящика составляли 30 1/4 дюйма в ширину + 36 дюймов в высоту + 20 1/4 дюйма в глубину. После того, как Джейми построил базовую коробку, он приклеил 2 x 3 x 1/4 куска тополя на переднюю часть шкафов, чтобы создать размер, соответствующий дверцам шкафа.Затем он также добавил арочную отделку снизу, чтобы добавить дополнительный стиль и характер. Над аркой он поместил кусок обивки, который выступал из капюшона, приклеив его и прибив гвоздями.
5. Установите шкаф + вентиляционное отверстие
Все воздуховоды были установлены до того, как шкафы снова поднимутся, поэтому, как только шкаф с вытяжкой был установлен, Джейми затем установил вентиляционный блок и прикрутил его на место. Джейми заклинил вытяжку на место, прикрутил винтами и прибил ее к бокам шкафа рядом с вытяжкой.Когда мы создаем вытяжку DIY , мы предпочитаем использовать вставки от Zephyr. У них есть множество вставок, которые подходят для разных размеров и внешнего вида капюшона.
6. Последние штрихи
Чтобы капюшон выглядел по-настоящему индивидуально, убедитесь, что вы выполнили последние штрихи, которые сделают ваш капюшон законченным. Обязательно заделайте дырочки от гвоздей, которые вы создали при сборке капюшона. Затем отшлифуйте отверстия от гвоздей, чтобы на капюшоне не было шероховатостей.Как только вытяжка DIY станет полностью гладкой, покрасьте вытяжку в тон с другими шкафами на кухне. Для этого проекта мы использовали белую краску на масляной основе Benjamin Moore.
Через 10 часов и 40 долларов у нас появилась новая красивая кухонная вытяжка!
Время вентиляции: зачем включать вытяжной вентилятор на кухне
Вытяжные вентиляторы на кухне предназначены не только для случаев, когда вы случайно сжигаете печень и лук. Они являются жизненно важными инструментами для улучшения качества воздуха в помещениях и, как следствие, защиты здоровья человека.Но чтобы увидеть преимущества этих вентиляторов, вы должны действительно использовать их и регулярно, даже если местные строительные нормы и правила, как и большинство других, не требуют их.
Да, вытяжные вентиляторы помогают удалять влагу, запахи и масла, возникающие при приготовлении пищи. Но они делают гораздо больше.
Вы, несомненно, видели зловещий смог, который нависает над сильно загрязненными мегаполисами. Теперь представьте, что ваша кухонная плита может создавать больше загрязнения, чем некоторые места с известным грязным воздухом — например, в одном исследовании более половины домов в Калифорнии с газовыми плитами имели уровни загрязняющих веществ, превышающие пределы для загрязняющих веществ на открытом воздухе.Это потому, что приготовление пищи на сильном огне приводит к образованию окиси углерода, двуокиси азота, формальдегида, мелких твердых частиц и других потенциально опасных побочных продуктов. (Электрические плиты не производят угарный газ и только небольшое количество диоксида азота, хотя и выделяют мелкие твердые частицы.)
Вытяжные вытяжки — лучшее решение этой проблемы, так как они всасывают загрязненный воздух, а затем выпускают его в помещение. экстерьер здания. Для людей с проблемами со здоровьем или аллергией, канальные версии — лучший вариант.
Но во многих миллионах домов (например, в переполненных многоквартирных домах) установка кухонных воздуховодов является конструктивно сложной или невозможной. Таким образом, вместо этого в этих пространствах используются простые вентиляторы, которые улавливают жир и некоторые твердые частицы в фильтре, но в остальном делают очень мало для удаления загрязняющих веществ. Фактически, они просто рециркулируют воздух в комнате.
Итак, как лучше всего бороться с кухонным смогом?
Убедитесь, что вытяжка установлена на расстоянии 24–30 дюймов (61–76 см) от плиты.Если вы высокий, вам, возможно, придется поднять его, чтобы не удариться головой, но не превышайте 36 дюймов (91 сантиметр). Многие вытяжки просто устанавливаются слишком высоко, что резко снижает их эффективность.
Включайте вытяжной вентилятор каждый раз, когда готовите. Если вы используете рециркуляционный вентилятор, регулярно заменяйте или очищайте фильтр. И поймите, что, хотя эти фильтры хороши для улавливания жира, они на самом деле не очень эффективны с точки зрения загрязнения воздуха.
Как правильно включить батарею отопления после лета
Отопление нельзя отнести к простейшим устройствам. Его работа основана на различных физических законах, в системе используются разнообразные по функциональному назначению приборы и механизмы, и для получения нужного результата необходимо обеспечить их согласование между собой. Одной из особенностей работы водяного обогрева является такой эффект, как гидроудар в системе отопления – резкое, пусть и кратковременное, повышение давления в системе.
Резкие манипуляции с запорной арматурой – открытие или закрытие – приводят к мгновенному изменению давления в зоне устройства. При закрытии повышается давление на арматуру и ее соединительные элементы. При этом часто повреждаются уплотнения резьбовых соединений, межфланцевые прокладки, а при высоком давлении – элементы запорного устройства. При быстром открытии в зоне за арматурой имеется область низкого давления. Жидкость мгновенно устремляется в нее, приобретая большую скорость. В этом случае разрушению подвержены элементы, расположенные после арматуры. Особенно подвержены гидроударам участки с большим гидравлическим сопротивлением – изгибы трубопроводов, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и так далее).
Как правильно открывать и закрывать батарею? В Каком порядке?
Гидравлические удары происходят от попадания пара в воду. Поскольку опасное паровое отопление давно не применяют в жилых помещениях, значит, смею предположить, что Вам бояться нечего. Однако, в любом случае, разумнее перекрыть сначала поступление воды в батарею, а уж потом выход ее из батареи. Ну ни к чему держать высокое давление в собственной батарее, целостность которой как раз от давления и зависит.
Как открыть кран (вентиль) в батарее отопления?
Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе. Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.
Как закрыть кран (вентиль) в батарее отопления?
При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом. Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.
В каком порядке необходимо открывать и закрывать краны (вентили) в батареях?
На батарее два крана. Говорят, что если закрывать их в неправильном порядке — может быть гидравлический удар.
Для поступления тепла, в первую очередь необходимо спустить воздух из радиатора, поэтому для начала открываем кран Маевского(спускник) и освобождаем место для дальнейшего поступления пара(воды).
Как только воздух спущен, открываем основной кран (на входе) и ждём когда батареи начнут прогреваться. Гидравлический удар — явление действительно существующее, но в квартирах случается крайне редко, поэтому во избежании аварии необходимо придерживаться простой инструкции.
При запуске радиатора отопления сначала нужно спустить с батареи воздух.
Поэтому сначала открываем воздушный клапан, затем кран на открытие.
После того, как из батареи через воздушный клапан пойдет вода, это будет означать, что воздух спущен.
Открываем оба крана на всю, система начнёт работать (вода циркулировать).
Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении «закрыто» – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.
Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.
Радиатор с перемычкой
Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.
Радиатор без перемычки и стояка
Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.
Радиатор без перемычки со стояком
Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.
Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи. В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой: — Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой. — Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо. А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше.
Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т.
е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении “закрыто” – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.
Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.
Радиатор с перемычкой
Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.
Радиатор без перемычки и стояка
Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.
Радиатор без перемычки со стояком
Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.
Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи. В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой: — Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой. — Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо. А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше.
Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить “*” — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
что делать до, во время и после запуска отопления?
Отопление нельзя отнести к простейшим устройствам. Его работа основана на различных физических законах, в системе используются разнообразные по функциональному назначению приборы и механизмы, и для получения нужного результата необходимо обеспечить их согласование между собой. Одной из особенностей работы водяного обогрева является такой эффект, как гидроудар в системе отопления – резкое, пусть и кратковременное, повышение давления в системе.
Резкие манипуляции с запорной арматурой – открытие или закрытие – приводят к мгновенному изменению давления в зоне устройства. При закрытии повышается давление на арматуру и ее соединительные элементы. При этом часто повреждаются уплотнения резьбовых соединений, межфланцевые прокладки, а при высоком давлении – элементы запорного устройства. При быстром открытии в зоне за арматурой имеется область низкого давления. Жидкость мгновенно устремляется в нее, приобретая большую скорость. В этом случае разрушению подвержены элементы, расположенные после арматуры. Особенно подвержены гидроударам участки с большим гидравлическим сопротивлением – изгибы трубопроводов, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и так далее).
Как правильно открывать и закрывать батарею? В Каком порядке?
Гидравлические удары происходят от попадания пара в воду. Поскольку опасное паровое отопление давно не применяют в жилых помещениях, значит, смею предположить, что Вам бояться нечего. Однако, в любом случае, разумнее перекрыть сначала поступление воды в батарею, а уж потом выход ее из батареи. Ну ни к чему держать высокое давление в собственной батарее, целостность которой как раз от давления и зависит.
Как открыть кран (вентиль) в батарее отопления?
Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе. Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.
Как закрыть кран (вентиль) в батарее отопления?
При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом. Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.
В каком порядке необходимо открывать и закрывать краны (вентили) в батареях?
На батарее два крана. Говорят, что если закрывать их в неправильном порядке — может быть гидравлический удар.
Для поступления тепла, в первую очередь необходимо спустить воздух из радиатора, поэтому для начала открываем кран Маевского(спускник) и освобождаем место для дальнейшего поступления пара(воды).
При запуске радиатора отопления сначала нужно спустить с батареи воздух.
Поэтому сначала открываем воздушный клапан, затем кран на открытие.
После того, как из батареи через воздушный клапан пойдет вода, это будет означать, что воздух спущен.
Открываем оба крана на всю, система начнёт работать (вода циркулировать).
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
Все статьи по отоплению
1. Замена батареи отопления в квартире2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето7. Какой радиатор отопления выбрать
<center><index>
От температуры в помещении зависит степень комфорта. Поэтому системе отопления необходимо уделить особое внимание вне зависимости от габаритов жилища. И нужно не только правильно установить отопительную систему, но и адекватно ее использовать, чтобы не требовался ее ремонт. Разберемся, как правильно включать батарею отопления в квартире.
Запуск батареи при первой подаче отопления
Между периодами отопительных сезонов проходит несколько месяцев, вода застаивается, появляются частички ржавчины. При первой подаче отопления давление в системах повышенное, поэтому вся эта грязь с током воды может попасть в батареи. В результате этого они засорятся, из-за чего будут обогреваться не все колени батарей – некоторые из них будут оставаться холодными.
Чтобы этого не происходило, на этапе монтажа радиаторов отопления необходимо устанавливать байпас – это резервный путь, позволяющий перенаправлять ток жидкости в обход отопительного прибора. Его монтаж выполняют параллельно батарее.
Если байпас установлен, необходимо открыть его шаровый кран, но при этом шаровые краны батареи должны быть закрытыми.
За счет этого загрязненная вода пройдет через байпас, но не попадет в радиатор отопления. Так необходимо выждать 2-3 дня, а после закрыть шаровый кран байпаса и открыть шаровые краны батареи.
Внимание! Важно знать, куда крутить краны на радиаторе. Чтобы их открыть, необходимо проворачивать против часовой стрелки, а чтобы закрыть – по часовой стрелке.
Регулировка температуры в квартире
В некоторых квартирах зимой настолько жарко, что хозяевам приходится открывать окна. В таких случаях, для создания комфортного микроклимата, нужно нормализовать температурный режим.
Чтобы была возможность регулировки температуры, подойдет один из следующих способов:
Использовать терморегулятор. Принцип действия простейшего терморегулятора заключается в следующем: пользователь выбирает значения регулятора от 0 до 5. Когда стоит 5 – по трубам течет вся вода, а 4, 3, 2, 1 – диаметр проточной трубы будет уменьшаться, и через батарею будет протекать меньшее количество жидкости. Чем меньшее значение выбрать, тем слабее будет нагреваться отопительный элемент.
Использовать термостат – электронный регулятор. Это устройство, оснащенное датчиком температуры и процессором. С его помощью можно запрограммировать терморегулятор для работы в нужном режиме. Например, днем можно настроить температуру на минимальные показатели, а к вечеру – на оптимальные. Такой вариант подойдет для будней, когда днем все члены семьи находятся вне дома. Такое устройство не только позволяет регулировать температурный режим, но и помогает снизить расходы на отопление на 20-30 %.
Перекрывать шаровые краны. Если закрыть один кран, батарея будет нагреваться медленнее. Если закрыть сразу оба крана, радиатор вообще не будет нагреваться. Таким способом можно регулировать температуру, если в комнате есть несколько батарей. Но во время монтажа необходимо правильно подобрать батареи – в одной комнате лучше использовать 2 батареи – на 8 и на 12 секций. Потом можно будет отключать или одновременно включать 8, 12 или 20 секций. При закрытии кранов батарея должна быть холодной. Нельзя их перекрывать, если жидкость в системе горячая. Ведь при понижении температуры воды уменьшится ее объем, образуется вакуум, повысится давление, что может привести к повреждению радиатора.
Применение регуляторов – наиболее оптимальный вариант. Это позволит не отключать полностью батарею, а только уменьшить силу ее нагревания.
Что делать с заклинившим шаровым краном
Если шаровый кран заклинил, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно. Для этого:
Открутить фиксирующую гайку и снять рукоятку. Под ней находится верхняя часть штока.
Если есть прижимная втулка под шестигранник, можно ее немного ослабить.
Используя разводной ключ, проворачивать шток из стороны в сторону. Внимание! Действовать нужно медленно и плавно. Если приложить большие усилия или проворачивать ключ слишком быстро, можно деформировать шар или весь механизм.
Проверить систему. Если механизм нормально работает, и нет подтеканий, можно установить регулирующую ручку. Для этого провернуть ее до выступов разрешенной степени открытия, чтобы определить, можно ли зажать до упора прижимную втулку.
Важно! Если не известно, из какого материала изготовлено устройство, проводить его ремонт не рекомендуется. Ведь применение дополнительных механических инструментов может привести к его полной деформации.
Чтобы избежать поломки шарового крана, необходимо использовать только качественную продукцию. Не рекомендуется приобретать устройства из силумина с толщиной стенок патрубков меньше 2,8 мм. Лучше отдавать предпочтение кранам европейских или турецких производителей.
Для профилактики поломок необходимо периодически менять положение механизма, чтобы разрабатывать кран. Делать это рекомендуется хотя бы раз в месяц.
Вывод
Таким образом, очень важно знать, как правильно включить батарею отопления. Во время этого процесса необходимо соблюдать вышеуказанные нюансы. Иначе есть вероятность засорения отопительного прибора, вследствие чего он будет нагреваться неравномерно.
</index>
Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении «закрыто» – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.
Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Читайте также: Негорючие утеплители для пола
Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.
Радиатор с перемычкой
Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.
Радиатор без перемычки и стояка
Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.
Радиатор без перемычки со стояком
Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.
Читайте также: Печь комфорт аналог булерьян
Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Читайте также: Как сделать студию звукозаписи дома
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.</td>
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.</table>
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
«>
После того, как смонтирована система радиаторов и котельная, время провести запуск системы отопления и наладку. Задача – сделать так, чтобы все радиаторы грели.
Выполняем следующее.
Открыть кран на расширительный бак.
Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.
Открыть краны на циркуляционном насосе.
Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать «на видное место».
На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.
Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.
Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).
Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.
Чтобы запуск системы отопления состоялся, нужно систему заполнить теплоносителем. Заполняем. Подключив шланг от водопровода к соответствующему крану (то ли на котле, то ли на коллекторе). При этом следим за показанием манометра: нужно достичь рабочего значения (1.5 атм).
Когда заливаем теплоноситель, из системы интенсивно выходит воздух, что слышно невооруженным ухом 🙂
Дальше.
После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.
Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И — подпитываем систему до рабочего давления.
Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.
Запускаем насос.
Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.
На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.
Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.
Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной теплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).
Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.
Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.
Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.
Бывает и такое. А причины могут быть следующие.
На некоторых котлах есть защита, запрещающая запуск котла при слишком низкой температуре.
Ещё котёл может не запуститься, если перед этим работал и остановился из-за перегрева… но, наверное, это не наш случай, ведь мы здесь запускаем отопление впервые.
А вообще, возьмите за правило: если котёл не запускается — обращайтесь в первую очередь к паспорту котла, а не к Гуглу.
Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.
Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:
1) все радиаторы греть;
2) у вас — привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.
Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.
Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т. е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.
3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.
5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
Все статьи по отоплению
1. Замена батареи отопления в квартире 2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления 3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность 4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею 5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе 6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето 7. Какой радиатор отопления выбрать
Как перекрыть батарею отопления в квартире, где жарко зимой
В этом материале мы хотим пояснить жильцам многоквартирных домов, как перекрыть батарею отопления, подключенную к централизованной теплосети. Такая необходимость может возникнуть по разным причинам в любое время года. В частном доме это не проблема, а вот в квартире, где радиаторы завязаны в общую сеть с соседскими отопительными приборами, перекрытие батарей может привести к негативным последствиям.
Когда приходится отключать радиаторы
Ситуаций, когда нужно перекрыть воду в батарее, бывает несколько:
при возникновении аварийной ситуации, грозящей затоплением собственного и соседского жилища горячим теплоносителем;
если вы решили покрасить радиатор во время отопительного сезона;
когда надо поменять либо промыть батарею, не перекрывая стояк;
вам надо ограничить поступление тепла в комнату, где жарко зимой.
Слишком горячие радиаторы – причина жары и духоты в квартире
Примечание. Некоторыми хозяевами квартир практикуется перекрывание батарей отопления на лето с сохранением теплоносителя. Цель — уберечь отопительные приборы от засорения во время осеннего запуска системы, когда по трубам идет много ржавчины. Ниже мы дадим пояснение, как это правильно сделать.
Теперь главный тезис: у вас никогда не возникнет проблем с тем, как отключить радиатор от централизованной системы, если он присоединен по правильной схеме с использованием отсекающей арматуры (шаровых кранов). Вы сможете перекрыть поток теплоносителя в любой момент, буде возникнет такая нужда, при этом не нарушая теплового режима смежных квартир. Алгоритм отключения простой:
Перекройте нижний, а потом верхний кран на батарее.
Если планируется покраска отопительного прибора, то предыдущего действия достаточно. Дождитесь, пока радиатор станет холодным и окрашивайте.
Когда необходима замена батарей посреди зимы, то перед снятием каждого обогревателя стравите давление через кран Маевского. Затем выверните нижнюю пробку и аккуратно слейте воду, после чего раскручивайте стыки и демонтируйте прибор.
Правильное подключение отопительного прибора к стоякам центрального отопления
Отдельный вопрос – как правильно включить батарею отопления, чтобы в ней не осталось воздушной пробки, мешающей максимальному нагреву поверхности и воздуха в квартире. Здесь алгоритм похожий: нужно открыть нижний вентиль, потом верхний, а в конце выпустить оставшийся воздух с помощью крана Маевского.
Рукоятка стоит вдоль оси трубы – вентиль открыт, поперек — закрыт
Примечание. Если вы поступите наоборот и сперва откроете верхний вентиль, то рискуете оставить часть воздуха внутри секций прибора. Это не критично, но процедуру развоздушивания придется повторять несколько раз.
Расположение крана Маевского на отопительном приборе
Что делать с заклинившим шаровым краном
Если шаровые краны не вращать годами, то они имеют свойство закисать и заклинивать. В подобной ситуации не пытайтесь решить вопрос физически и не насилуйте «бабочку» пассатижами либо газовым ключом. Она изготовлена из хрупкого сплава и наверняка сломается. Действуйте так:
Открутите фиксирующую гайку и снимите рукоятку типа «бабочка» со штока.
На большинстве подобных вентилей под рукояткой обнаружится гайка, зажимающая пластиковый сальник. Ослабьте ее, повернув ключом на пол-оборота. Если гайки нет, переходите к следующему пункту.
Возьмите разводной ключ либо другое приспособление, позволяющее надежно ухватиться за лыски на штоке. Не прилагая большого усилия, поверните его насколько возможно.
Когда ощутите сопротивление, поворачивайте шток обратно до упора и снова вперед, пытаясь провернуть его еще на несколько градусов. Работайте аккуратно и без спешки!
Разработайте таким образом вращение вентиля на 90°, после чего затяните гайку сальника и установите на место рукоятку.
Разводным ключом можно плотно ухватиться за грани
Совет. Если в домашнем хозяйстве найдется аэрозольная смазка WD-40, нанесите ее на шток и обождите 5—10 минут перед вращением.
Будьте вдвойне осторожны, перекрывая батареи закисшими кранами в отопительный сезон. Станете слишком торопиться и прикладывать большое усилие — отломаете металлический стержень или шар, а в худшем случае лопнет корпус вентиля. Из трещины может ударить струя горячей воды, способная вас обжечь. Пока вы спуститесь в подвал и закроете стояк отопления, теплоноситель нанесет ущерб интерьеру комнаты, а сколько стоит сейчас ремонт квартиры, вы примерно догадываетесь.
Если не уверены в своих действиях, — вызывайте мастеров – сантехников. Подробнее о том, чем закрыть заклинивший шаровой кран с целью отключить батареи отопления, рассказано на видео:
Отключение радиаторов без арматуры
Не секрет, что в большинстве квартир по сей день стоят старые чугунные радиаторы либо стальные конвекторы без всякой отсекающей арматуры, что делает невозможным их перекрывание в течение отопительного сезона. Мало того, согласно старой схеме отопления конвекторы в высотных домах подключены к стоякам без прямых участков – байпасов. Поэтому при возникновении аварии с протечкой теплоносителя необходимо действовать так:
Постарайтесь подставить какую-нибудь емкость для сбора горячей воды. Если струя бьет в сторону, намотайте на место прорыва плотную ткань, дабы вода стекала по ней в ведро.
Позвоните в диспетчерскую службу вашей компании – поставщика тепловой энергии и сообщите об аварии.
Пока персонал службы добирается, обеспечьте им доступ в подвал, найдите ключи, откройте дверь и так далее.
Попытайтесь перекрыть стояк сами.
Пока у вас вода течет на пол, у соседей снизу натяжной потолок превращается в пузырь
Несколько слов о том, как правильно отключить стояк отопления. Отыщите в подвале тепловой пункт вашего подъезда и вертикальные трубы, врезанные в магистраль большого диаметра или в общий коллектор. Проследите, куда они идут, чтобы определить аварийный стояк, и перекройте его краном. Свяжитесь по сотовому телефону с кем-то из домочадцев, могущих подтвердить, что извержение гейзера в квартире прекратилось. Не удалось обнаружить свою трубу – закрывайте поочередно все вентили, пока не найдете нужный.
Внимание! Не пытайтесь совладать силой с подвальными вентилями, заклинившими от ржавчины. Когда их не удается закрыть вручную, лучше дождаться бригаду сантехников, они найдут способ остановить подачу теплоносителя. А то выйдет весьма неловкая ситуация, когда вы сломаете еще и магистральную арматуру, оставив многоквартирный дом без тепла на время ремонта.
Пример подъездного теплового пункта и подключения стояка
Также стоит рассмотреть вопрос, как перекрыть батарею если жарко в квартире из-за несоблюдения поставщиком услуги температурного графика работы котельной. Казалось бы, при наличии запорной арматуры проблема решается путем ручного закрытия кранов. Но после снижения температуры в комнатах вентили придется снова открывать. Так вы устанете крутить краны задолго до конца отопительного сезона, поэтому надо подумать, как можно отрегулировать теплоотдачу радиаторов. Варианты такие:
при возможности установить термостатический клапан на каждой батарее, ограничивающий проток теплоносителя и автоматически поддерживающий заданную температуру в помещении;
красиво закрыть отопительный прибор глухим экраном с небольшими отверстиями, если запорной арматуры на подводках нет.
Важно. Шаровой кран не есть средство регулировки, он предназначен только для полного отсекания либо открытия прохода теплоносителю. В режиме «наполовину закрыт» он не даст должного эффекта, а выйдет из строя гораздо раньше.
Благодаря изношенным трубопроводам системы централизованного теплоснабжения славятся грязной водой, быстро забивающей мелкие протоки. Поэтому обычные вентили с термоголовками здесь долго не проживут, нужно купить специальные клапаны повышенной пропускной способности, каковые производят известные бренды Danfoss и Herz. Как их поставить на подводку к радиатору, показано ниже на схеме и рассказано в этом материале.
Схема установки радиаторного терморегулятора
Когда среди зимы в квартире жарко, а регулировочной арматуры нет, жильцам ничего не остается, кроме как закрыть батарею в комнате декоративным экраном. Принцип простой: радиатор разогреет воздух внутри короба, после чего интенсивность теплообмена резко снизится из-за небольшой разницы температур воздушной среды и поверхности. То есть, теплоноситель станет отдавать меньше энергии, а количество горячего воздуха, выходящего из-под экрана, будет ограничено размерами декоративных проемов. Как собрать и поставить на отопительный прибор симпатичный короб из МДФ, показано в видеоматериале:
Как перекрыть батареи на лето
Цель мероприятия – избежать попадания в радиаторы грязи и ржавчины, идущей вместе с теплоносителем по сети трубопроводов в процессе осеннего запуска системы, что актуально для алюминиевых и биметаллических батарей с узкими протоками. Способ прост: весной надо закрыть краны на подводках к обогревателю, поскольку неизвестно, есть ли вода в батареях летом. Обычно на этот период технические службы опорожняют стояки и отопительные приборы в многоквартирных домах, внося свой вклад в порчу металлов коррозией.
Совет. Если у вас в квартире установлены чугунные батареи советского либо нового образца, то о засорах и коррозии беспокоиться нечего. Чугун тем и ценен, что «дружит» с некачественным теплоносителем, а проходные сечения в нем достаточно велики, чтобы не засориться.
Порядок мероприятия такой:
Выберите момент, когда отопление почти не работает, но вода еще циркулирует по трубам. Перекройте краны возле батареи (сначала нижний, потом верхний).
По пришествию осени дождитесь пуска теплосети. Событие характеризуется хорошо знакомым журчанием воды в трубах.
Убедившись в нагреве стояков, спустя пару дней откройте вентили и удалите воздух при помощи крана Маевского. За это время грязные примеси в теплоносителе пройдут по трубам мимо ваших радиаторов.
Еще совет. В том случае, когда вы прозевали момент опорожнения отопительной системы, все равно перекройте краны на батарее. Осенью включите их через 1—2 дня после начала работы теплосети, как это показано на видео:
Существует такой миф: если перекрыть краны батареи, то горячая вода после остывания уменьшится в объеме, возникнет вакуум, отчего корпус отопительного прибора треснет. Это недостоверная информация, поскольку сжатие воды на 5—6% не создаст давление, способное разрушить металл. Чтобы повредился чугунный радиатор, оно должно достичь значения не менее 15 Бар, для стального понадобится свыше 20 Бар, а изделия из алюминия выдержат и 30 Бар.
Заключение
Самому перекрыть батарею отопления в квартире очень просто, если она правильно подключена к тепловой сети и довольно хлопотная, если отсекающей арматуры нет. Имеется в виду, что работы ведутся зимой и трубопроводы находятся под давлением теплоносителя, летом подобных проблем не существует. Напоследок рекомендация: для снятия и замены радиаторов выберите теплую погоду на улице, тогда по температурному графику котельная подает не слишком горячую воду. Ремонтные работы станет вести удобнее и безопаснее.
Запуск отопления: подключение и порядок включения
Перед вводом новой системы отопления в полноценную эксплуатацию, должна быть проведена ее пусконаладка. Она включает в себя проверку правильности подключения всех элементов, запуск системы отопления в тестовом режиме и наладку ее работы.
Основные элементы отопления
Системы отопления схожи в общих чертах, но имеют отличия в отдельных деталях. Любая система имеет в своей конструкции следующие основные элементы:
Котел, который является сердцем всей системы, поэтому при его выборе в первую очередь обращают внимание на мощность устройства. Второй важной характеристикой котла является количество его контуров. Одноконтурный котел подходит только для отопления, а двухконтурный еще и снабжает дом горячей водой для бытового использования.
Насос, который устанавливается в системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель двигаться. Вариант отопления с естественной циркуляцией не требуют включения насоса в систему, так как вода течет за счет дельты температур на входе и выходе в контуры.
Расширительный или мембранный бак, применяемый для избавления от излишков или создания давления в системе.
Радиаторы, как основные обогревательные элементы.
Магистрали, которых может быть одна или две. В первом случае, теплоноситель двигается от одного радиатора к другому последовательно, остывая все сильнее. Во втором – к каждому радиатору подходит труба ввода горячей воды и труба ее оттока. В таком случае эффективность работы отопления возрастает, но растут затраты на установку элементов.
Помимо основных приборов и узлов конструкция включает множество более мелких деталей: соединения труб, клапаны, фильтры, датчики давления и температуры и другие.
Подключение системы отопления
h3_2
Порядок подключения всех элементов системы друг к другу включает в себя три основных этапа. Работы состоят из установки котла, бака, насоса, проведения магистралей и монтажа радиаторов отопления. После этого производятся пусконаладочные работы, и только тогда система будет готова к эксплуатации.
Первый этап монтажа системы – установка котла как центра всех магистралей контуров отопления. Место установки должно хорошо вентилироваться, иметь источник натурального света и датчик утечки газа. Газовый котел устанавливается в том месте, куда подведен газ, вода и электричество. После подключения нагревательного прибора сюда же нужно будет запустить главные трубы подачи воды в контур отопления и горячего водоснабжения, а также магистраль отвода теплоносителя. К этим трубам подсоединяются клапаны для перекрывания воды.
Прокладка магистральных труб и установка радиаторов
Для систем с не слишком высоким рабочим давлением лучше всего выбрать трубы из сшитого полиэтилена, полипропилена или металлопластика, которые соединяются либо путем спайки, либо с помощью фитингов. Процесс монтажа не слишком сложен, главное – правильно соединить все трубы и внимательно проверить все точки подключения. Для открытых систем важно обеспечить расчетный угол наклона труб в процессе работы.
Обеспечение максимально эффективной отдачи тепла радиаторами предполагает их подключение на определенных расстояниях от соседних поверхностей. Правила установки таковы: от подоконника батареи должны отставать на 100 мм, от пола – на 120 мм, а от стены – на 20 мм. Радиаторы подключаются к подведенным от котла магистралям – либо одной, при последовательном подключении, либо к двум, с дополнительной трубой для отвода отдавшей тепло воды. Схема подключения выбирается в зависимости от условий эксплуатации системы отопления и протяженности контуров.
Совет! Дополнительно на батареи можно установить регуляторы температуры.
Проверка работы и пробный запуск
Способы подключения радиаторов отопления
Пусконаладка имеет своей целью вывод отопления в рабочий режим и приведение элементов системы в соответствие с расчетами. Включает три этапа: пробный запуск, наладку и ввод в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы имеют следующую последовательность:
Открывается кран на расширительном баке;
Открываются перекрывающие воду клапаны у котла;
Открываются краны на насосе;
Открываются вентили радиаторов;
Закрываются краны Маевского;
Если в системе имеется коллектор, клапаны открываются и в нем.
Затем система в первый раз заполняется теплоносителем. Для этого производится подключение водопроводного шланга к соответствующему крану у котла или коллектора. Необходимо следить за данными на манометре: рабочее давление должно составлять 1,5 атм. После наполнения системы водой нужно правильно выпустить воздух из всех радиаторов. Для этого используются краны Маевского. Порядок работы такой: кран открывается, воздух выходит, когда начинает течь вода, кран закрывается.
Если давление упало из-за выпуска воздуха, нужно долить воды. После этого воздух выпускается из насоса, на котором для этого есть специальный винт. Затем можно запустить насос, время его работы должно продлиться минут 10-15. Каждые пару минут после включения насоса нужно откручивать выпускной винт и следить за тем, вытекает ли откуда вода. Если течет, значит все в порядке.
Важно! При проведении всех манипуляций необходимо постоянно следить за давлением и при необходимости подпитывать систему до рабочих 1,5 атм. Пока насос работает, нужно еще раз проверить все батареи на наличие воздушных пробок.
Ввод в эксплуатацию
Запуск системы отопления выполняется после выпуска воздуха из системы. Включается котел, который должен прогреть воду до 40 градусов, в это время нужно ходить по дому и трогать радиаторы – проверять, греют они или нет. На прогрев системы нужно отпустить около часа, после чего система должна стать полностью функциональной. Если какой-то радиатор не нагревается, значит, в трубах остался воздух – его нужно выпустить через кран Маевского.
Если все работает, можно запустить котел на полную мощность. Пусть он прогреет теплоноситель примерно до 70 градусов и остается в этом режиме работы в течение нескольких часов, чтобы можно было убедиться в равномерности нагрева всей системы.
Важно! Дельта температур между подачей и возвратом воды должна составлять около 15-20 градусов.
Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного :: Общество :: РБК
Как правило, тепло дают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. Ранее отопление уже включили в нескольких российских регионах
Сергей Собянин
(Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)
Власти будут следить за погодой в Москве и сразу включат отопление при «серьезном похолодании», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в этом году «очень важно», чтобы москвичи не замерзали и не болели простудными заболеваниями.
«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — сказал Собянин.
Мэр пояснил, что обычно тепло в дома подается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. По его словам, в этом году власти не будут ждать «стандартного температурного режима», а включат отопление раньше, чтобы москвичи лучше себя чувствовали и не болели.
«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — сказал Собянин.
Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19
Губернатор распорядился включить отопление в жилых домах Подмосковья
Источник:
Фотобанк Московской области
,
Александр Кожохин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал властям команду приступить к подаче тепла в многоквартирные дома Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципальных образований.
«С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД», — сказал Воробьев.
По его словам, в ближайшие дни синоптики обещают до плюс 20 градусов днем, однако ночи будут очень холодные.
«Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», — подчеркнул губернатор.
Начало отопительного периода регламентируется постановлением правительства Российской Федерации. Согласно нему, тепло запускают, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.
Покупка апартаментов в Подмосковье – советы экспертов>>
Источник:
РИАМО
Почему моя система отопления не включается?
Для обслуживания системы быстрого отопления звоните (478) 787-6578!
Ваша система отопления не работает? Хотите знать, почему у вас не включается тепло? Не игнорируйте это! Если вы хотите отремонтировать систему отопления дома, мы собрали несколько советов по устранению неполадок, представленных ниже.
Проверьте воздушные фильтры — Сильно загрязненные фильтры могут полностью заблокировать воздушный поток. При необходимости очистите или замените фильтры HVAC и убедитесь, что все вентиляционные отверстия в вашем доме открыты и не имеют препятствий.
Убедитесь, что система включена — Вы можете не осознавать, что на вашем обогревателе (как газовом, так и электрическом) есть выключатель питания, расположенный на устройстве. Убедитесь, что переключатель включен. Кроме того, загляните внутрь своей электрической панели, чтобы убедиться, что выключатель, который подает питание на вашу систему отопления, находится в положении «Вкл.».
Проверьте свой термостат — Прежде всего, убедитесь, что на вашем термостате установлено значение «Нагрев» или «Авто». Если при этом не запускается поток теплого воздуха, увеличьте температуру до максимально возможного значения.Подождите несколько минут, чтобы увидеть, приведет ли это печь в движение.
Проверьте контрольную лампу — Загрязненная или неисправная контрольная лампа — одна из основных причин, по которой газовая печь не запускается. Многие люди оставят эту проблему профессионалам, но если у вас есть опыт в области механики, вы можете решить проблему самостоятельно. Начните с отключения электроэнергии и подачи природного газа в печь. Откройте панель на передней панели устройства и найдите контрольную лампу. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как правильно удалить контрольную лампу с устройства.Аккуратно, но тщательно очистите пилотный фонарь наждачной бумагой со средним зерном, чтобы удалить весь мусор. Снова подсоедините контрольную лампу, замените панель, включите питание печи и верните поток газа в блок. Если печь по-прежнему не работает, пора вызывать профессионалов.
Убедитесь, что в печь поступает природный газ — Если ваша печь не запускается, это может быть связано с тем, что установка не получает топлива. Просто проверьте газовый регулирующий клапан, чтобы убедиться, что он находится в положении «Вкл.».
Тепло не включается даже сейчас? Позвоните в Conditioned Air, Inc.
Если вы отметили пять наиболее распространенных проблем с печью, но вам все еще не повезло, пора обратиться за помощью к специалистам компании Conditioned Air. Наши квалифицированные специалисты осмотрят каждый дюйм вашей системы отопления и вернут ее в идеальную форму, чтобы вы согревали всю зиму. Наша бригада работает быстро, эффективно и круглосуточно, без выходных, так что вам не придется терпеть ни минуты на морозе дольше, чем необходимо.
Предлагаем также услуги по ремонту аварийных систем отопления! Наши технические специалисты работают круглосуточно и могут быть быстро отправлены в любую точку в радиусе 60 миль от Macon для выполнения аварийных работ по ремонту печи или системы отопления.
Если система отопления вашего дома выходит из строя, свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону (478) 787-6578.
Как включить печь на отопительный сезон
Хотя мы всегда рекомендуем вам включить отопительную систему до того, как она действительно понадобится для решения любых проблем печи , которые могут возникнуть, но возможно, что ваша система не была запущена еще в этом сезоне. В связи с резким падением температуры в эти выходные вам вполне может потребоваться использовать печь в ближайшие пару дней, и мы хотим убедиться, что вы настроены на успех!
Выполните следующие действия, когда вы собираетесь включить систему отопления впервые в этом сезоне…
Проверьте фильтр печи
Каждый раз, когда вы переключаетесь с охлаждающего на отопительный сезон, вы должны убедиться, что вы работаете с чистым печным фильтром. Найдите стойку фильтров и очистите или замените, если необходимо, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток HVAC .
Очистить территорию возле печи и вентиляционных отверстий
Убедитесь, что в вашем доме нет препятствий, закрывающих вентиляционные отверстия / регистры. Осмотрите область вокруг печи, чтобы убедиться, что она чистая и организованная; любой предмет, оставленный рядом с печью, становится опасностью .
Обеспечьте правильную работу детекторов CO / дыма
Обойдите свой дом и убедитесь, что все детекторы дыма и CO находятся в рабочем состоянии. Окись углерода может быть побочным продуктом неисправной печи, поэтому убедитесь, что у вас есть детектор CO на каждом уровне вашего дома.
Переключитесь в режим нагрева
Посетите свой термостат и найдите настройку, которая переводит вашу систему в режим нагрева. Отрегулируйте настройку температуры, чтобы ваша система инициировала цикл нагрева.
Слушайте шум
В режиме нагрева можно услышать знакомые звуки : щелканье термостата, завывание асинхронного двигателя , громовой звук воспламенения топлива в теплообменнике. Обратите внимание на эти звуки; примите к сведению и обратитесь в сервисную службу, если что-то кажется тревожным.
Наблюдать за запахами
Как только печь начнет работать, вы можете почувствовать запах гари . Очень часто тонкий слой пыли оседает на теплообменнике со времени последнего отопительного сезона.Этот запах — это запах горящей пыли, и он должен исчезнуть сам по себе после первых двух использований печи. (Если вы продолжаете ощущать запах гари после многократного использования, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью.)
Обратите внимание на производительность
Теперь, когда ваша печь работает , обратите внимание на температуру воздуха, выходящего из ваших вентиляционных отверстий. Если воздух теплый и достигает температуры, установленной на вашем термостате, будьте уверены, что ваша система успешно запущена.Если ваша система не запустилась или вы просто не удовлетворены работой печи, сейчас самое время запланировать обращение в службу поддержки.
Желаем всем безопасного и комфортного отопительного сезона! Если вам требуется ремонт, замена или текущее обслуживание печи, рассчитывайте на быстрое и дружелюбное обслуживание вашей команды в Logan A / C & Heat Services.
Итак, снова наступило то время года.Наступают ночи и начинаются мысли о том, чтобы впервые включить отопление. Часто компоненты, из которых состоит ваша система отопления, бездействуют в течение нескольких месяцев, и это помогает сделать несколько простых проверок, прежде чем вы включите этот переключатель. Если вы выполните наш краткий контрольный список задач перед включением системы отопления в этом сезоне, вы сможете избежать дорогостоящих проблем или технических неполадок в будущем.
Контрольный список для отопления, который мы собираемся описать, можно разделить на две категории. Легко для новичка и немного сложнее и ориентировано на опытных мастеров. Прежде чем мы продолжим, посмотрите видео ниже, чтобы получить полное описание того, как запустить вашу систему отопления в первый раз. Если это не поможет, читайте дальше!
Вот наш контрольный список. Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем при первом включении отопления:
Удалите воздух из радиаторов. Используйте ключ для удаления воздуха из радиатора или отвертку (если возможно) для удаления воздуха, который может присутствовать в системе. Не забудьте иметь полотенце, чтобы собрать любую воду, которая может вытечь, и чтобы оба клапана радиатора были открыты. Если у вас система под давлением, вам может потребоваться поднять давление в котле. Если в системе отопления нет воздуха, это прекрасно. Если есть, вы можете позвонить своему местному сантехнику и попросить добавить какой-нибудь ингибитор в вашу систему отопления.
Убедитесь, что ТРВ (термостатический радиаторный клапан) работает правильно. Если TRV провел в закрытом состоянии все лето, он может застрять в закрытом состоянии и радиатор может не нагреться. Убедитесь, что он может работать правильно. Сделайте это, сняв головку TRV с корпуса клапана. Внизу вы увидите маленькую булавку. Используйте набор захватов или плоскогубцы , чтобы подвигать штифт вверх и вниз, чтобы убедиться, что он может открываться и закрываться должным образом. Если вы хотите использовать распыляемую смазку , чтобы ослабить все жесткие TRV.Сделайте это с каждым радиатором в доме.
Выполните балансировку системы. Закройте все запорные щитки на всех радиаторах в доме, а затем откройте на четверть-пол-оборота. Это гарантирует, что каждый радиатор будет получать достаточный поток по всей системе отопления.
Убедитесь, что комнатный термостат работает. Если у вас есть механический комнатный термостат, вы должны услышать, как он открывается и закрывается. Для более новых типов вы не сможете выполнить эту проверку.
Это конец начального этапа — следующий, более продвинутый!
Убедитесь, что в насосе центрального отопления есть вода и он может свободно двигаться. Большинство насосов имеют латунную гайку на конце. Удалите это и выпустите воздух из насоса. Здесь также обычно можно увидеть конец вала насоса. Как правило, на конце у них есть небольшой паз, поэтому вы можете вставить отвертку внутрь и повернуть вал, убедившись, что насос свободен и не подвержен риску заклинивания и поломки.
Убедитесь, что любые двухходовые или трехходовые клапаны могут свободно открываться и закрываться. Эти клапаны контролируют, куда отводится тепло в вашей системе отопления, и в случае отказа это может означать дорогостоящий вызов. Большинство из них имеют рычаг на конце головки клапана, который можно вручную открывать и закрывать. У большинства моделей также есть съемная головка, что означает, что вы можете взять шпиндель клапана, чтобы убедиться, что он свободен. Это предотвращает заедание и выход из строя головки клапана.
Теперь вы можете включить термостат. Включите систему отопления и сделайте все радиаторы красивыми и теплыми.
Статьи по теме
Интерактивный дом — Управление центральным отоплением (2-х и 3-х ходовые клапаны)
Интерактивный дом — Насос центрального отопления
Интерактивный дом — Газовый котел
Интерактивный дом — масляный котел
Интерактивный дом — промывка с электроприводом
Интерактивный дом — Радиаторы
Интерактивный дом — Термостатические клапаны радиатора
Информационный центр систем отопления
Как включить обогреватель на сезон
Летом о системе отопления легко забыть. На воздушных фильтрах и в системе воздуховодов может скапливаться пыль, смазочные материалы могут высохнуть, и обслуживание может быть отложено. Однако когда, наконец, наступят холода, важно подготовиться, прежде чем включать отопительную систему на зиму.
Если у вас еще нет планового технического обслуживания для вашей системы отопления, или ваша печь нуждается в ремонте весной или в Лесах, свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначить встречу!
Подготовка к включению системы отопления
Вот несколько простых шагов, которые следует предпринять перед первым включением системы отопления:
Проведите визуальный осмотр. Проверьте печь на наличие очевидных проблем, таких как грязные горелки, поврежденный дымоход, ослабленные соединения воздуховодов или ослабленный ремень вентилятора. Проверьте конденсатор тепловых насосов или бесканальных мини-вертолетов, чтобы убедиться, что он чистый и нет мусора рядом с змеевиками. Убедитесь, что слив конденсата не засорен, а трубопроводы хладагента или электрические провода не повреждены.
Очистите вокруг системы. Удалите весь мусор, который находится рядом с печью или устройством обработки воздуха, особенно легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага.Используйте пылесос и тряпку, чтобы удалить пыль и грязь с внешней стороны печи или кондиционера.
Проверьте воздуховоды. Осмотрите доступные воздуховоды на предмет ослабления изоляции, незакрепленных соединений и других повреждений. Проверьте все вентиляционные отверстия внутри на предмет препятствий, особенно в вентиляционные отверстия в полу, которые могут легко собирать мусор во время очистки, и убедитесь, что все перегородки открыты. Используйте пылесос, чтобы удалить видимую пыль из вентиляционных отверстий и внутри воздуховодов.
Очистите или замените воздушный фильтр. Если ваш воздушный фильтр одноразовый, снимите его и установите новый того же размера, типа и класса MERV. Если воздушный фильтр многоразовый, очистите его в соответствии с рекомендациями производителя и переустановите.
Установите новые батареи в детекторы дыма и CO. Проверьте каждый детектор дыма и окиси углерода с помощью кнопки тестирования в соответствии с инструкциями производителя. Удалите пыль из вентиляционных отверстий каждого детектора, чтобы пары могли достичь сенсора.
Настройте термостат . Если у вас есть программируемый термостат, просмотрите программу и убедитесь, что она подходит для сезона и вашего графика. Выключив отопление, находясь вдали от дома, вы можете значительно сэкономить на отоплении.
Проверить систему отопления. Если в процессе проверки не было обнаружено никаких проблем, включите систему и отметьте любые проблемы, такие как странные шумы, необычный запах, утечки или проблемы с воздушным потоком. Если вы заметили проблему, обратитесь к профессионалу для ремонта.
Сдайте систему отопления на профессиональное обслуживание . В идеале, вы должны проверить и обслужить систему отопления перед тем, как включать ее в течение сезона, но если это нецелесообразно, проверьте ее как можно скорее после этого. Регулярное обслуживание, такое как очистка горелок печи, осмотр теплообменника, очистка змеевиков теплового насоса и смазка движущихся компонентов, может помочь вашей системе отопления работать максимально эффективно и безопасно, предотвращая при этом проблемы в будущем и продлевая срок ее службы.
Если вы заметили какие-либо проблемы до или после запуска вашей системы отопления, обратитесь к профессионалу для проверки.
График обслуживания системы отопления в Spring & The Woodlands, TX
Чтобы подготовить вашу систему отопления к зиме, свяжитесь с нашими специалистами по HVAC в Quality Comfort Air. Мы предлагаем комплексные услуги по техническому обслуживанию и ремонту печей, тепловых насосов, бесканальных мини-коллекторов и т. Д. Наша компания обслуживает частных и коммерческих клиентов на всей территории Spring и The Woodlands, а наши дружелюбные сертифицированные специалисты имеют опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в отоплении и охлаждении.
Свяжитесь с нами сегодня по телефону 832-663-5373, чтобы запланировать отопление в округе Монтгомери!
8 причин, по которым ваше тепло не включается
Когда на улице холодно, обогреватель должен работать. Используете ли вы тепловой насос или газовую печь, сломанное оборудование означает, что пора вытащить обогреватели, надеть толстые куртки и испытать массу дискомфорта. По крайней мере, пока не появится ваш парень, работающий с HVAC.
Но почему у вас не включается тепло? Что мешает вашему оборудованию работать должным образом и насколько серьезна проблема?
В период с декабря по февраль мы получаем много звонков «без тепла».Если у вас возникли проблемы с печью или тепловым насосом в вашем доме в Атланте, наша команда может помочь!
Свяжитесь с нами сегодня
Хотя есть несколько причин, по которым ваш тепловой насос или печь могут не работать, это наиболее распространенные из них:
1.
Отсутствие технического обслуживания
Отсутствие технического обслуживания, вероятно, является нашим главным источником обращений за техобслуживанием в зимний период. Это наиболее вероятная причина, по которой у вас не включается тепло. И чаще всего проблема в том, что ваша печь просто грязная:
Грязный электродвигатель вентилятора может привести к отказу оборудования.Теплообменник не будет работать, если через него не пройдет достаточно холодного воздуха, чтобы предотвратить перегрев. Когда двигатель загрязнен, теплообменник не подвергается воздействию достаточного количества движущегося воздуха. В общем, капут.
Грязные воздушные фильтры ограничивают поток воздуха и могут усугубить существующие проблемы из-за неправильного размера воздуховода. Вам нужно менять фильтры каждые 90 дней или около того.
Если у вас загрязненный датчик пламени, ваша система не сможет зажечь конфорки. Датчик пламени не «чувствует» пламя, поэтому он отключится, как только включится. Чем реже вы чистите систему, тем больше вероятность того, что вы покроете датчик пламени толстым слоем грязи.
Грязные горелки могут затруднить правильную работу печи. Это может еще работать, только не очень хорошо.
Решение? Попросите профессионала HVAC чистить вашу систему каждый год! Ежегодное техническое обслуживание в конечном итоге окупается, потому что вам не придется сталкиваться с неудобствами или дискомфортом неработающей печи. В случае преждевременного выхода оборудования из строя техническое обслуживание также помогает избежать замены дорогих деталей.
2. Слишком много газа
Производители печей на самом деле имеют спецификации того, сколько газа должно сжигать их оборудование. По сути, вам нужно откалибровать оборудование во время установки, чтобы убедиться, что оно работает правильно. В противном случае он может перестать работать в очень неудобное время.
Как, когда на улице меньше 20 градусов. И ледяной. И ветер воет.
Иногда неправильно откалиброванные печи сжигают слишком много газа. Когда это происходит в течение достаточно длительного периода времени, могут произойти две вещи:
Вы переплачиваете за газ зимой
Печь перегревается, что приводит к включению концевого выключателя
Нам звонят, когда случается №2, особенно в очень холодные дни, когда печь не успевает.Вот почему мы всегда проводим анализ горения во время ежегодного осмотра печи. Он сообщает нам, сжигает ли ваша печь слишком много газа.
3. Обесточенный конденсатор вентилятора
Вы когда-нибудь видели свой конденсатор вентилятора? Обычно это выглядит как большая батарея.
Как бы то ни было, конденсатор запускает вашу печь, когда установка термостата приказывает ей включиться. Конденсаторы имеют допуски. Если допуск ниже определенного уровня, возможно, ваша воздуходувка не достигнет надлежащих оборотов.В некоторых случаях конденсатор просто не запускает вентилятор. Худший сценарий? Выходящий из строя конденсатор приводит к неисправности воздуходувки, что является действительно дорогостоящим ремонтом.
В любом случае тепло не включается.
Поскольку выход из строя конденсатора является очень частым явлением, мы всегда проверяем допуск вашего конденсатора (ов) во время плановых проверок. Если они на пути к медленной смерти, мы сообщим вам, что пора их заменить.
4. Низкий уровень хладагента
Обогреваете дом с помощью теплового насоса? Если да, то уровень хладагента может стать слишком низким.В этом случае тепловые полоски могут срабатывать чаще, чем вы хотите.
И все мы знаем, что нагревательные полосы могут привести к непомерным счетам за коммунальные услуги. Фигово.
Если вы заметили, что полоски с подогревом загораются все чаще, возможно, пришло время увеличить заправку хладагента. Если уровень будет слишком низким в течение длительного времени, компрессор может перегреться и выйти из строя.
Зарядить хладагент (и устранить любые утечки) намного дешевле, чем заменить компрессор (и избавиться от тепла).В некоторых случаях может быть даже более рентабельно заменить систему новой, в которой используется более новый хладагент R-410A!
В любом случае, зимой всегда следите за состоянием дополнительного обогрева / полоски.
Раз уж мы заговорили о тепловых насосах, давайте просто признаем, что все виды компонентов могут выйти из строя по любому количеству причин. В частности, неисправные компоненты запуска могут помешать правильному запуску вентилятора (внутреннего блока) или наружного блока.Система не обогреет ваш дом, и вам придется заменить неисправные детали.
Опять же, правильное обслуживание и регулярный осмотр могут помочь вам выявить проблемы с этими компонентами до того, как они выйдут из строя. Вы избежите дорогостоящего ремонта в будущем.
6. Неисправность тягового двигателя индуктора
Также известный как «индуктор тяги», этот маленький двигатель помогает очистить теплообменник от остатков газа из предыдущего цикла и выпустить все газы, образующиеся в процессе сгорания печи.
Если индукционный двигатель начинает работать с высоким током, он может со временем сгореть. Со временем он также может загрязняться, из-за чего предохранительные выключатели отключают печь. Во время настройки мы проверяем тягу, чтобы убедиться, что двигатель вентилятора индуктора работает нормально.
В любом случае, вы должны заменить его, когда он выйдет из строя. Каждый раз, когда мы заменяем индуктор тяги, мы также берем пробы дымовых газов, чтобы проверить эффективность ваших горелок и целостность теплообменника.
Кстати о теплообменниках…
7.Треснувший теплообменник
Хорошо, треснувший теплообменник не всегда приводит к отказу печи — по крайней мере, не сразу. Тем не менее, мы хотим упомянуть об этом здесь, потому что:
Это может повлиять на эффективность вашей системы, что вы можете заметить, когда она станет достаточно плохой.
Треснувшие теплообменники иногда указывают на другую проблему, которая может привести к отказу печи, например, недостаточный воздушный поток из-за грязных компонентов.
Это действительно опасная проблема.Если у вас треснул теплообменник, его необходимо заменить.
Особенность теплообменников в том, что внутри них находится окись углерода (CO). Когда они трескаются, утекает CO. CO может вызвать серьезное заболевание, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу. Итог: вы всегда должны заменять треснувший теплообменник или просто заменять свою печь, если она вышла из строя.
8. Неправильная конструкция и / или установка воздуховодов
Иногда проблема вовсе не в обогревателе.Это ваш воздуховод.
Надлежащее проектирование и установка воздуховодов — серьезная задача. К сожалению, многие строители и подрядчики HVAC срезают углы или полагаются на практические правила (а не на науку о строительстве) при определении размеров и установке воздуховодов. Когда вам повезет, вы получите воздуховоды подходящего размера, установленные более или менее правильно. Система может работать не с максимальной эффективностью, но она будет работать.
Но когда они действительно плохо работают — и такое случается! — вам никогда не удастся обеспечить надлежащий воздушный поток в вашем доме.Мало того, что будет трудно оставаться комфортным, ваша печь будет чаще работать на короткое время. Со временем может даже перегреться. И потерпеть неудачу.
Решение состоит в том, чтобы отремонтировать все компоненты оборудования HVAC, вышедшие из строя, и по возможности изменить конструкцию воздуховодов. В противном случае у вас может снова возникнуть та же проблема.
Тепло не включается? Дай нам кольцо.
Если вы живете в районе Атланты и ваше отопление не работает должным образом, мы более чем рады приехать и диагностировать проблему.Просто свяжитесь с нами! Если вы хотите предотвратить потенциальный отказ оборудования (разумный шаг), наши соглашения об обслуживании включают ежегодную проверку печи или теплового насоса.
Соглашения об обслуживании также делают вас приоритетным клиентом. Если у вас есть соглашение об обслуживании с PV, мы подталкиваем вас к началу списка при каждом обращении в службу поддержки!
В целом, проверять систему каждый год экономичнее, чем заменять дорогостоящий компонент в будущем. А чистое состояние вашей печи означает комфортную зиму без проблем с HVAC.
Если в прошлом у вас отказала печь, вы знаете, о чем мы говорим.
3 вещи, которые необходимо проверить перед первым включением обогревателя
от Cooper Climate Control
0
При переходе от осени к зиме легко включить обогрев, не задумываясь о нем. Однако перед первым включением обогревателя в этом году необходимо проверить несколько важных моментов. Чтобы обеспечить безопасный дом с хорошо обслуживаемой печью, рекомендуется выполнить следующие шаги, прежде чем запускать обогреватель.
1. Есть запах?
Когда вы включаете обогреватель в первый раз, нередко чувствуется запах горящей пыли. Поскольку в теплые месяцы года пыль может оседать на нагревательных элементах, она неизбежно сгорит при нагревании блока. Вы можете открыть окно или два, чтобы избавиться от запаха. Если запах сохраняется более нескольких часов, подумайте о замене фильтров и очистке воздуховодов. Если из системы действительно идет пожар или дым, немедленно выключите ее.Погасите огонь или выйдите из дома. Позвоните в службу 911 или по соответствующему номеру службы экстренной помощи в вашем районе.
Если у вас еще нет детектора угарного газа, купите и установите его. Если сигнализация сработает или его значение превышает 30, немедленно выключите печь и вызовите техника, так как это может быть опасное состояние. Откройте окна и не включайте тепло снова, пока профессионал не оценит ситуацию.Некоторые техники даже рекомендуют вообще выйти из дома, если показания превышают 30.
3. Издает ли печь какие-либо необычные звуки?
Кажется, что печь не работает нормально? Есть ли чрезмерный шум или воздушный поток? Любое из этих условий может указывать на то, что печь требует настройки. Печь не дует теплым воздухом? Первое, что нужно проверить — это выключатель. Убедитесь, что на устройство подается питание. Некоторые электрические тепловые насосы имеют режим размораживания, при котором агрегат проходит цикл размораживания, когда температура ниже 40 градусов.После того, как этот цикл завершится, нагрев должен снова включиться.
После того, как вы выполнили все необходимые проверки перед первым включением обогревателя и прислушались к своему здравому смыслу относительно его состояния, вы должны иметь довольно хорошее представление о том, нормально ли работает печь. Любой нагретый прибор может быть опасным. Таким образом, всегда лучше быть в безопасности, когда дело касается вашей печи. Если вы тщательно проверите его в начале сезона, вы сможете решить проблемы по мере необходимости, пока он не стал слишком холодным.Есть также вещи, которые вы можете сделать заранее, чтобы уменьшить свой счет за отопление, прежде чем он станет слишком большим.
Как включить обогреватель в машине? (Простой ответ с картинками) — Rustyautos.com
Элементы управления автомобильным отопителем могут показаться сложными, но не беспокойтесь, через 5 минут вы станете экспертом.
Использование автомобильного обогревателя представляет собой простой трехэтапный процесс:
Двигатель включен
Установите желаемую температуру
Включите скорость вентилятора
Эффективный обогреватель важен для обзора.Некоторые производители заставляют элементы управления обогревателем выглядеть так устрашающе, использовать элементы управления просто, проблема заключается в том, чтобы найти правильный.
В этом посте я покажу вам, как идентифицировать все элементы управления, и просто объясню, что они делают, почему и когда вы их используете.
Как использовать автомобильный обогреватель — короткая версия
Это сокращенная версия, потому что я предполагаю, что вы прямо сейчас находитесь в своей машине, отмораживаясь.
Управление автомобильным отопителем — это простой трехэтапный процесс.Если у вас современный автомобиль, для этого может потребоваться нажатие только одной кнопки, в любом случае вы скоро увидите, насколько это просто.
Современные автомобили имеют довольно сложные системы отопления, они называют их системами климат-контроля или Hvac (Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха). Если у вас есть автомобиль, которому всего несколько лет, обратите внимание на кнопку Demist на консоли обогревателя.
Нажатие кнопки Demist заставит модуль управления нагревателем (компьютер) взять на себя управление обогревом, в первую очередь очистит лобовое и боковые стекла.
Шаг первый:
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, вождение автомобиля поможет ускорить процесс прогрева.
Автомобильный обогреватель на самом деле не будет выдувать тепло, пока двигатель немного не прогреется, современные автомобили прогреваются примерно за 5 минут.
Время, необходимое для прогрева, будет в основном зависеть от того, насколько холодно на улице, и вы найдете старые автомобили, автомобили с большими двигателями и дизельными двигателями, которые займут больше всего времени.
Шаг второй:
Найдите и отрегулируйте кнопку контроля температуры.У некоторых автомобилей будет простой переключатель, у других — цифровой дисплей. Обычно измеряется в градусах Цельсия от низкого до высокого 28 °.
Автомобили более высокого класса будут иметь двойной климат-контроль, это причудливое название для двух регуляторов температуры — одна для стороны водителя, а другая — для стороны пассажира. Для полного нагрева переместите оба регулятора на максимальное значение.
Шаг третий:
Включите систему отопления, просто включив вентилятор. Отрегулируйте двигатель вентилятора до желаемой скорости.
Обратите внимание, ваш обогреватель может быть другим, у него может не быть ручки, вместо этого это может быть кнопка. В любом случае на нем будет символ вентилятора, то есть кнопка «Вкл.».
Электродвигатель нагнетателя — это вентилятор с различными настройками скорости. Повышение скорости вентилятора не приводит к изменению температуры, а просто увеличивает распределение имеющегося или предварительно выбранного тепла.
Вот и все, этого достаточно, чтобы разогреть вашу машину.
Ваш автомобильный обогреватель — это умный комплект, в нем есть несколько действительно полезных кнопок, которые делают вождение намного более комфортным. Вы можете проверить их ниже.
Что делают различные элементы управления нагревателем?
Здесь мы более подробно рассмотрим каждый из элементов управления обогревателем, как их идентифицировать, что они делают и когда вы фактически их использовали.
Вы уже знаете, как включить автомобильный обогреватель и отрегулировать обогрев, но современный автомобильный обогреватель — это очень сложный комплект, настолько сложный, что они больше не называют их обогревателями, а системами климат-контроля.
Системы климат-контроля управляются собственным специализированным блоком управления (компьютером).Органы управления отопителем сгруппированы на панели и расположены на центральной консоли.
Блок управления микроклиматом соединен с другими блоками управления в автомобиле, все они участвуют в управлении микроклиматом в салоне.
Вы заметите, что блок управления двигателем помогает, когда вы устанавливаете вентилятор отопителя на высокую мощность, обороты двигателя часто повышаются.
Климатическая система также управляет системой кондиционирования и может учитывать солнечную нагрузку на автомобиль.
Знание того, что делают все эти кнопки, поможет вам справиться с любой ситуацией в автомобильном климате, от обледенения пальцев ног, сильного солнца и неприятных запахов снаружи.
Контроль температуры
Кнопка контроля температуры, очевидно, имеет решающее значение для эффективной системы обогрева автомобиля.
Мы все ехали в машине, когда было слишком жарко или холодно, это не очень удобно.
Чтобы найти золотую середину, потребуется корректировка, особенно при изменении температуры вашего тела, поэтому кнопки регулировки температуры, вероятно, являются наиболее важными и часто используются на панели управления обогревом.
Регуляторы обогрева на современных автомобилях обычно включают в себя цифровой дисплей и две кнопки, одну для более высокого положения и для более низкого положения.
В старых автомобилях может использоваться цветное колесо переключения, это эффективно и дает отличную визуальную подсказку о том, что контролирует, синий для прохлады и красный для тепла.
Многие автомобили будут иметь двойные регуляторы температуры, один для регулировки зоны водителя, а второй для зоны переднего пассажира. Некоторые могут даже иметь зону контроля температуры заднего пассажира.
Что такое электродвигатель вентилятора?
Без нагнетателя (вентилятора) горячий воздух не будет перемещаться по автомобилю или проходить через лобовое стекло.
Кнопка вентилятора фактически является «кнопкой включения» для всей системы отопления.
Воздуходувка имеет различные настройки скорости, и, как вы уже знаете, более высокая скорость не означает более высоких температур, она просто перемещает воздух быстрее.
Как и регулятор температуры в современных автомобилях, регулятор вентилятора также обычно включает в себя цифровой дисплей и две кнопки, одна для более высоких скоростей, другая для более низких, но обычная поворотная ручка также распространена.
Что такое воздухораспределение?
Способность направлять воздух чрезвычайно важна, особенно морозным утром, дождливым днем или в жару.
Воздух в обогреватель можно направлять с панели управления. К наиболее распространенным и важным направлениям относятся:
Лобовое стекло
Боковые окна автомобиля
Ноги пассажиров
Лицо пассажиров
Ноги и лицо
Воздух можно направить вручную, отрегулировав вентиляционные отверстия, установленные в приборная панель.
Воздух направляется за счет управления дверцами смесителя внутри коробки обогревателя, и, поскольку теперь за управление климатом отвечают компьютеры, варианты направления постоянно увеличиваются.
Управление направлением воздуха в современных автомобилях обычно представляет собой цифровую графику сидящего человека, одна кнопка для прокрутки установленного меню также является довольно стандартной.
Старые автомобили могут иметь кнопку, которая обозначена графическим изображением, указывающим на ее функцию.
Что такое демистор лобового стекла?
Все современные климатические системы имеют кнопку запотевания, некоторые модели могут называться другим именем, например, дефростер и т. Д.
Это единственная кнопка, и ее функция заключается в очистке лобового и боковых окон в кратчайшие сроки без вашего участия приходится возиться с любыми другими элементами управления.
Это предварительно запрограммированная настройка, в которой используется система кондиционирования воздуха для осушения воздуха.
Это правильная настройка для обледеневшего или запотевшего лобового стекла, однако после того, как стекло очистится, настройку тумана следует отключить.
Часто вы обнаруживаете задержку между нажатием кнопки и действием, потому что нагреватель еще не получил достаточно тепла от двигателя.
Для чего нужна автоматическая настройка?
Автоматическая настройка регулирует температуру, на которую установлена температура.Некоторые климатические системы могут называть его другим именем, например, режимом комфорта и т. Д.
Кнопка auto будет автоматически управлять кондиционером, вентилятором и другими настройками, чтобы достичь и поддерживать внутреннюю часть автомобиля при любой предварительно установленной температуре. выбрано.
Это идеальная настройка для повседневного использования. Просто установите температуру и нажмите «Авто».
Что делает кнопка рециркуляции?
Обычно автомобильный обогреватель использует наружный воздух для обогрева кабины. Он вытягивает воздух из наружного вентиляционного отверстия через салонный фильтр, чтобы уловить насекомых или пыль, а затем через теплообменник.Теперь нагретый воздух распределяется по вентиляционным отверстиям салона автомобиля.
Так что же такое кнопка рециркуляции и зачем ее использовать? Кнопка рециркуляции предотвращает попадание наружного воздуха в кабину.
Поскольку автомобиль нагревается при холодном запуске, рециркуляция частично нагретого воздуха в кабине является наиболее эффективным и быстрым способом довести температуру в салоне до желаемой.
То же самое верно и для охлаждения кабины, кондиционер будет охлаждаться быстрее, так как он охлаждает уже охлажденный воздух.
Кнопка рециркуляции также полезна в течение коротких периодов времени, когда наружный воздух плохой, например, при движении за вонючим дизельным топливом.
Хотя его использование в течение длительного времени вызовет запотевание окон и ухудшение качества воздуха в кабине.
Обычно используются два символа рециркуляции: круглый символ со стрелками для современных автомобилей и автомобиль со стрелкой, направленной внутрь, для старых автомобилей.
Заднее стекло с подогревом
Заднее стекло с подогревом отлично работает в морозную погоду, включение переключателя создает тепло в стекле заднего стекла.
Заднее стекло с обогревом, хотя технически не является кнопкой климат-контроля, обычно с ними сгруппировано.
Заднее стекло с подогревом потребляет много энергии и имеет автоматическое отключение.
Связанные вопросы
Вы включаете кондиционер в машине для обогрева? Нет, кондиционер предназначен для холодного воздуха и запотевания лобового стекла.
Мы предлагаем нашим клиентам сдать металлолом с вывозом из жилых и подсобных помещений. Бесплатно забираем лом чёрного и цветного металлов всех видов, возможна покупка лома. Условия покупки уточняйте у диспетчера.
Наши преимущества
Собственный парк автотехники различной грузоподъёмности, благодаря чему время ожидания сокращается до минимума, исключаются накладки по времени и задержки в выполнении заказа. Также мы предоставляем контейнеры для перевозки.
Гибкие условия работы, мы всегда готовы пойти навстречу нашим клиентам.
При необходимости гарантируем точность взвешивания лома.
Расчёт как наличный, так и безналичный, любым удобным для вас способом.
Монтаж, демонтаж и резка любых конструкций, независимо от их веса, сложности и конфигурации.
Опытные грузчики, которые работают максимально аккуратно и слаженно.
Мы работаем во всех районах Санкт-Петербурга, поднимаемся на любые этажи вне зависимости от наличия лифта. Выезжаем в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы.
Наши гарантии
Мы работаем с полным соблюдением действующего законодательства в сфере работы с вторичным сырьём, у нас имеются все необходимые лицензии и мы обеспечиваем все акты и документы по вывозу и утилизации. Если вам необходимо сдать металлолом в СПб с вывозом, вы можете быть уверены, что с нами вы не нарушите ни один из пунктов нашего законодательства, и вывезенный у вас металл пойдёт на переплавку и вторичное использование. Таким образом вы не просто избавляетесь от металлических отходов, но и вносите свой вклад в улучшение экологии.
Цена формируется исходя из условий конкретного заказа: удалённости района, объёма металла, его вида, состояния, наличия сложностей с выносом и погрузкой. Основываясь на этой информации, мы предлагаем оплатить металл или вывезти его бесплатно.
Самовывоз металлолома может оказаться сложной задачей для человека, далёкого от этой сферы деятельности, поскольку объёмы и габариты лома могут не подойти под багажник стандартного автомобиля, а его вес может представлять сложность для переноса к машине. Лучше предоставить это дело специалистам.
Звоните нам по телефонам 8 (812) 98-700-70 и 8 (931) 237-67-18, чтобы обсудить детали заказа с оператором и договориться о времени. Мы будем рады помочь вам решить все проблемы, связанные с наличием у вас отработавших своё ненужных металлических изделий.
Вывоз металлолома бесплатно и за деньги в СПб
Компания Заберу.RU предлагает услугу по вывозу металлолома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы поможет собрать и перенести металлолом из квартиры или дома, независимо от наличия лифта, а также вывезем его на своем транспорта для дальнейшей переработки и утилизации.
Бесплатно
Оставить заявку
Очень часто при ремонте квартиры или дома скапливается множество металлических изделий, которые все вместе представляют собой металлолом. В большинстве случаев это обычные железяки, которые не представляют из себя какую-либо ценность и не имеют в своем составе каких-либо ценных или цветных металлов. Наши специалисты могут подъехать к Вашему загородному дому или гаражу и помогут в демонтаже тех или иных металлических конструкций.
Персонал Заберу.RU имеет большой опыт работы, поэтому Вы можете быть уверены в сохранности ваших вещей, весь демонтаж и транспортировку металлолома осуществляется с максимальной аккуратностью. Помимо опыта, наш персонал имеет в своем арсенале весь необходимый инструмент, который поможет быстро демонтировать практически любые металлические конструкции.
Мы работаем с любим весом и конструкциями, благодаря большому личному автопарку мы беремся за вывоз практически любых конструкций и металлолома. Весь процесс утилизации металлолома Заберу.RU проводит согласно законам РФ от 11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» и № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения». Этим мы помогаем Вам внести свой вклад в бережном отношении к ресурсам нашей родины.
Если в вашей квартире, доме или гараже скопилось множество металлического хлама, ненужного инструмента, деталей, креплений или просто барахла, то звоните нам и мы поможет избавить ваше помещение от ненужного металлолома!
Вывоз Железной Двери (Москва и МО)
Сбор металлолома – занятие, сочетающее в себе и полезность для общественного здоровья, и прибыль для своего кармана.
Компания Утилизатор 24 поможет Вам с реализацией металлолома в количестве от 50 кг. Вы можете сдать металлолом с вывозом в Москве, не выходя из своей квартиры.
Что предлагаем?
Утилизатор 24 производит вывоз старой чугунной ванны, чугунных батарей, демонтаж и вывоз металлической двери, а также бесплатный вывоз любого металлолома из города Московской области и самой Москвы.
Вам не нужно самостоятельно откручивать сифон или краны, тащить неподъемный предмет на улицу или искать пункт приёма металла. Не нужно нанимать грузчиков или спецтранспорт для вывоза металлолома на место сдачи лома. Мы всё сделаем за Вас!
Смена металлических дверей в России – процесс неоднозначный. Если Вы живете в многоквартирном доме на высоком этаже, Вам может пригодиться лайфхак российских реалий. Итак, если Вы один и Вам тяжело выносить старую металлическую дверь на пункт приема лома, нужно просто повесить на ней табличку: «Не трогать. Заберу позже, по возвращению домой». Спустя 5-6 часов (в зависимости от оперативности жильцов дома и его благосостояния) двери на месте уже не будет. Но есть способ, который поможет Вам совместить приятное с полезным. При заказе услуги «Вывоз металлической двери», сотрудники Утилизатор 24 сами приедут, снимут ее с петель и вынесут с любого этажа, даже если в доме нет лифта. В нашем штате есть свои грузчики, водители и рабочие автомобили, поэтому Вам никуда не нужно ехать. Достаточно сделать один звонок.
Чугунные ванны обычно остаются в квартирах с советских времен. Это тяжелые изделия, намертво встроенные в ванную комнату и обреченные стоять там вечно. Такие ванны со временем разъедает коррозия и в какой-то момент ее ремонт уже не рационален. Чтобы не просто выбросить старую вещь, но и заработать на этом, воспользуйтесь услугой вывоза чугунной ванны из квартиры. В услугу входит демонтаж ванной, отвинчивание всех кранов, вынос, взвешивание и оплата стоимости согласно прайса, а также ее вывоз на дальнейшую переработку.
Как это работает?
Для заказа услуги «Бесплатный вывоз металлолома в Москве и Области», нужно произвести одно из действий:
Скачать приложение Утилизатор 24 и оставить заявку на вывоз металлолома
Написать оператору в чат на сайте
Заказать обратный звонок
Желательно, перед заказом услуги подготовить информацию о том, что из лома Вы хотите сдать, из каких металлов состоит та или иная вещь, примерный вес лома (в любом случае, наши сотрудники при Вас проведут точный замер и сами взвесят сдаваемые предметы).
2017 год был объявлен Годом Экологии в России. С этого времени отмечаются большие перемены в обществе, люди стали более рационально подходить к проблеме загрязнения окружающей среды и интересоваться тем, что такое правильная утилизация и переработка отходов. Благодаря активным деятелям, перерабатывающие заводы на несколько лет были освобождены от уплаты налогов, тем самым отрасль переработки мусора и лома смогла значительно развить свою мощность.
Принцип работы непосредственно с ломом металлов прост и понятен.
Собранный металлолом привозится на заводы, где рабочие сортируют его по составу: черный, цветной лом и тд. Отсортированные предметы погружаются на ленту и проходят через пресс весом в несколько тонн. Крупные вещи режут на части. Прессованный металл разогревают до жидкого состояния в специальных печах, удаляют посторонние примеси и переливают в формовочные ячейки. Затем, ячейки остужаются и конвейером следуют в отдел готовой продукции. На выходе, получаются готовые металлические чушки, которые выбивают из форм и складируют пирамидкой. Металлические чушки – базовое изделие, которое развозят по различным заводам. На этих заводах чушки снова разогреют до мягкого состояния и сделают из них различные предметы, которые завтра мы встретим на полках в магазине.
Самовывоз металлолома в Казани
В наши дни люди стали более осознанно подходить к вопросу сдачи металлолома, однако вместе с тем появилась другая проблема: не на чем вывозить лом. Особенно это касается крупных партий. Заказывать вывоз металлолома у транспортных компаний – дорого, а портить и загрязнять свой личный автомобиль тоже не хочется. Но выход есть!
Компания «Втормет Казань» предлагает Вам воспользоваться услугами самовывоза металлолома. Наши специалисты абсолютно бесплатно приедут на Ваш участок, произведут необходимые оценочные работы прямо на месте и оформят транспортировку лома на собственном транспорте с последующей закупкой лома по выгодным расценкам.
Почему вывоз металлолома лучше заказать в компании «Втормет Казань»?
Мы осуществляем вывоз металлолома в Казани на специализированной технике, позволяющей погрузить конструкции цветного и черного металлолома больших размеров. В нашем автопарке представлены металловозы-манипуляторы, полуприцепы (длинномеры) марки «КАМАЗ», а для вывоза небольших партий металлолома работают автомобили марки «ГАЗЕЛЬ».
Манипулятор – это автомобиль, оснащенный краном-гидроманипулятором с грейферным шестилепестковым захватом. Такое оборудование позволяет быстро осуществить погрузку / разгрузку металлолома с минимальными усилиями. Кроме того, машины компании «Втормет Казань» оборудованы самосвальным кузовом.
Полуприцепы Камаз также представляют собой автомобили, которые могут перевозить металлолом с большими габаритами. Самовывоз лома металла меньших партий (от 500 до 3000 кг) осуществляется на автомобилях Газель, оборудованных усиленным кузовом и рессорами. В случае необходимости специалисты компании «Втормет Казань» могут не только купить металлолом с самовывозом, но и самостоятельно произвести демонтажные работы.
Мы обеспечиваем полный цикл работ по приемке лома, и самовывоз лома черных и цветных металлов – одна из услуг, предоставляемых нами абсолютно бесплатно для партий от 500 кг. Вам больше не придется тратить время, нервы и финансы, чтобы сдать лом. Доверьте выполнение этих задач профессионалам с полностью укомплектованным автомобильным парком, приспособленным для приема металлолома с выездом к заказчику.
Чтобы заказать вывоз металлолома, позвоните нашему специалисту по телефону +7 (843) 246-0-246 или оставьте заявку на сайте.
Вывоз ванной в Минске из квартиры. Сдать ванну выгодно!
Если у вас есть старая чугунная ванна, и вы ею не пользуетесь, целесообразно будет сдать ванну в металлолом с вывозом. Чугунные изделия хоть и прочные, имеют безграничный срок эксплуатации, однако с изобретением современной сантехники утратили свою популярность. Новые модели намного красивее и удобнее своих предшественников. Гармонично смотрятся в интерьере. Старые необходимо реставрировать, облагораживать или отказаться от их использования.
Люди часто выбрасывают ненужные предметы в мусор. Это поспешное решение, невыгодное в финансовом плане. Чугун пользуется спросом на рынке металлолома. Он идет на переплавку для изготовления других изделий. За него можно получить деньги. Заодно освободить пространство от старого хлама. Вы можете самостоятельно отвезти изделие в пункт приема вторсырья за счет собственных средств или заказать вывоз старой ванны прямо из дома.
Демонтаж старой ванной
Если вы решили сами отвезти ванну, необходимо правильно ее демонтировать.
Первым делом нужно удалить сифон и отсоединить трубу.
Снять решетку слива. Для этого подойдет какой-нибудь тяжелый инструмент.
С внутренней стороны на сливе сделать надрезы.
Распилить с обеих сторон отверстие слива и убрать водоотводную трубу.
Снять ванную с подножек и вытащить ее с помещения.
Погрузить на транспорт и осуществить вывоз ванны в пункт приема металлолома.
Демонтажные работы проводятся в респираторе и очках, чтобы защитить глаза и дыхательные органы от пыли. Для работы может понадобиться болгарка, зубило, молоток. Могут возникнуть трудности, если образовались затвердения в крепежных деталях. Сложно провести демонтаж в маленьком помещении, при наличии раковины и крупногабаритной бытовой техники.
Устаревшие образцы весят около 100 кг, поэтому самостоятельно справиться с работой не получится. Необходимо заручиться помощью кого-то из знакомых. Потребуется как минимум две пары рабочих рук. Или воспользоваться другим вариантом и обратиться в компанию, которой вы сможете сдать ванну с вывозом в Минске.
Последовательность действий при дроблении
Если не получается снять изделие целиком, можно демонтировать по кускам.
В области сливного отверстия с внутренней стороны необходимо производить удары, чтобы сделать пролом.
Накрыть ветошью и продолжать делать удары снаружи, чтобы расколоть дно.
Далее наносить удары по боковым стенкам.
Продолжать раскалывать конструкцию, чтобы она раскололась на куски, удобные для выноса из квартиры и погрузки в автомобиль.
При демонтаже необходимо соблюдать меры предосторожности. Отлетающие куски могут травмировать человека, повредить плитку, предметы мебели, бытовую технику. Зато дробленую ванну удобнее выносить, если в квартире узкие дверные проемы. Также куски удобнее грузить в машину.
Как сдать ванну с вывозом
Наша компания осуществит бесплатный вывоз ванны из квартиры на своем автомобиле. Забираем чугунные и металлические ванны. Ванна должна быть отбита от плитки и отключена от сантехники. Стоимость чугунного металлолома зависит от некоторых факторов:
общий объем лома;
вес;
чистота металла;
ржавчина или окисление.
Мы принимаем вторсырье по выгодной цене, одной из самых высоких в городе Минск. Сотрудничать с нами надежно. Мы давно работаем в этой сфере. Если у вас нет желания самостоятельно отвозить изделие, обращайтесь к нам. Мы работаем без выходных. Чтобы оставить заявку, звоните с 9 утра до 21 вечера. Мы оперативно осуществим вывоз старой чугунной ванны. Вы быстро и выгодно освободите пространство от ненужных вещей.
Вывоз Ванн Бесплатно Томск — Избранное — Каталог статей
вывоз ванн бесплатно томск
О нас:
Восстановление эмали, реставрация ванн в Томске – наша профессия. Мы работаем в этой сфере с 2006-го года. Сотни отреставрированных ванн и душевых поддонов, сотни удовлетворенных результатом заказчиков – часть нашего багажа.
Доктор ВАНН предлагает опробованные технологии ванна вкладыш и наливная ванна жидким акрилом, которые хорошо зарекомендовали себя в России. Это методика восстановления с помощью жидкого акрила. И самый простой, но пока доступный только владельцам стандартных ванн 1,5 и 1,7 м способ – акриловый вкладыш.
Наши принципы просты: высокое качество, низкие цены. Это не благотворительность. Это рынок. Мы знаем его законы и требования.
В каждой цивилизованной квартире есть ванная комната, наполненная сантехническими средствами. Рано или поздно сантехника приходит в негодность и возникает необходимость в её ремонте. Наибольшие проблемы связаны с заменой ванны. Демонтаж и вывоз громоздкой старой конструкции, возможные повреждения стен, полов, кафеля, доставка и монтаж новой ванны – для всего этого нужны люди, транспорт и немалые деньги. Гораздо проще и менее затратно произвести реставрацию ванны.
Низкие цены мы удерживаем за счет достаточно большого объема выполняемых работ. А за качество отвечают наши опытнейшие мастера. Они были, есть и будут главным и важнейшим ресурсом компании.
«Вы думаете, что экономия – это единственная выгода, которую вы получаете? Нет! Действительно, один из определяющих факторов востребованности услуги реставрация ванн– цена. Пока существует возможность получить новую, по сути, ванну в несколько раз дешевле, чем при покупке в магазине, восстановление будет популярно. Но заказывая услугу восстановления старой ванны, вы еще сберегаете огромное количество ресурсов.
Качество? Мы гарантируем: отреставрированная акрилом или вкладышем ванна выглядит даже лучше «магазинной». Служит долго и на весь период эксплуатации сохраняет первоначальные характеристики.
P.s- Ваша ванна это отражение вашего отношения к себе!
Карта пунктов приема металлолома в Томске
1. ООО «Сибирские ресурсы»
634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4, стр. 3 Тел. +7 (3822) 70-20-51
634034, г. Томск, ул. Учебная, 37А Тел. +7 (3822) 56-31-16
634059, г. Томск, ул. Ракетная, 19, Тел. (906) 957-65-57 Режим работы: 08:00 – 17:00
9. ИП Корниенко (цветмет)
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 48, стр. 18/3, Тел. (3822) 93-48-49 Режим работы: 12:00 – 20:00
Переработка и повторное использование металлолома (чермет, цветмет) в Томске
1. Черный металл
1.1. Трудовые коллективы томских предприятий принимают активное участие в:
1.2. Те горожане, кто уже заменили свою старую ванну, с большим негативом вспоминают неожиданно всплывшую проблему, связанную с необходимостью вывезти ванну чугунную на металлолом. Если выбросить ее на свалку — придется платить штраф. Чтобы при вывозе ванны на металлолом не возникало проблем с законом, необходимо обратиться в:
сырьевую компанию
компанию по приемке металлолома.
1.3. Каким образом автолюбителю избавить себя от излишних расходов на:
ремонт
реставрацию
экологические штрафы
автомобиля? Нужно доверить утилизационной компании его вывоз на металлолом.
2. Цветной металлолом
2.1. Томские предприятия собирают и отправляют на переплавку цветной металлолом для того, чтобы усилить контроль над:
экологическим состоянием города
распределением доходов от переплавки.
2.2. Пункты приема цветного металлолома в Томске охотнее всего принимают:
производственные отходы
сгоревшие радиодетали
банки из жести.
2.3. Основные виды цветных металлов:
Что нужно знать при сдаче металлолома
При выборе постоянного пункта приема металлолома в Томске следует обратить внимание на наличие лицензии и состояние:
весов
работников пункта.
Чем тщательнее будет проведена очистка металла от:
грязи
изоляции
остатков смазки.
тем выше будет цена черного металлолома.
Что не принимают на пунктах приема
В пунктах приема металлолома Томска совершенно невозможно сдать:
медный и алюминиевый кабель
баллон для газа
цельные емкости
боеприпасы
предметы неизвестного происхождения.
Бизнес на приеме металлолома
Чтобы в Томске на реализации металлолома можно было получать легальные доходы, достаточно:
получить документы на ИП
получить лицензию на металлолом
арендовать или купить грузовик, автокран и склад (гараж).
Если мешают работать нелегальные пункты, необходимо всеми доступными способами сообщить жителям Томска о том, где сдать металлолом.
Утилизационные компании оказывают услуги по:
погрузке и перевозке
демонтажу металлолома.
Старую чугунную ванну куда деть?
04.02.08 08:04 Ответ на сообщение Старую чугунную ванну куда деть? пользователя cheva
КНАСтоит чугунная ванна, которую нужно выковырнуть. Целостность ванны не парит совершенно.Друг посоветовал разбить кувалдой. Из других «деструктивных» инструментов есть перфоратор и болгрка
КНАКак-то не хочется в течении целого часа весь дом развлекать.
Поскольку в данном случае ключевое слово «быстро», то кувалда — мой выбор (:
КНАСовсем уж идиотский вопрос: какую брать? В хозяйственном недалеко от дома 2-хкилограмовая продается. Годится?
Поскольку со временем у меня полная труба, буду делать так, как мне удобнее. Ночь отпадает, так что утром (: Наушники и старое тряпье помогут от шума и осколков, железная дверь защитит от соседей (((:
Куски сложу рядом с помойкой. Думаю, что те, кто это потащит во вторчермет, не сильно огорчатся, что оно чуток утратит товарный вид (:
ВТБ!Пара кило это так — молоток.
А четверть пуда — уже «кувалыда».
AnDrEwDrБлин, тока чугунную поставил…
НовоселНу, так что, КНА? Расфигачили?
Интересно же…
ТычоблинПохоже, всё ещё фигачит…
zemerНаверно фигачил и случайно задел унитаз, обиделся на форумчан и отвечать больше не будет. lol
КНАПостучал я по этой ванне кувалдочкой, которая нашлась поблизости (2 кг). Только эмаль отбил. Да и звук мне совсем не понравился. Плюнул и отпилил один конец После этого два дворника остатки без особого напряга вынули и унесли в неинтересующем меня направлении.
НовоселЖаль… Технологию расфигачивания так и не опробовали…
Не пополнилась копилка «коллективного разума» новыми знаниями…
НовоселВ каждой конструкции должна быть критическая точка, удар в которую разрушает конструкцию.
грохотайлоПомещение, где будем расчленять труп тщательно загерметизировать, а иначе всё будет в ржавчине, которую хрен отмоешь. Простыми ударами двухкилограмового кувалдометра я бы долбил неделю, после чего бы вызвали перевозку. Соседи и так два раза прибегали. Посему понял, что надо болгаркой.
opossum19Мы с тестем, вдвоём (2) чугуниевую вынну выносили из квартиры — далее её перехватывала «группа захвата».
BVА пробовали по дну изнутри вниз бить?
КНАА так громче?
BVТут кто-на форуме путем обзвона вроде нашел вменяемых забиральщиков ванн…
Тычоблинсамые лучшие забиральщики ванн — пара таджиков с соседней стройки.
BVБерете газету с объявлениями. выбираете номера телефонов контор по вывозу мусора, звоните и говорите, что у вас есть чугунная ванна и вам нужно, чтобы ее не было, заберите плиз, только денег не дам.
vmpПозавчера слышу за окном грохот. Выглядываю в окно и вижу летящую ванну. Хотя нет, вру — полванны.
superstasikу меня вместо кувалды был параллелепипед стальной килограмм на 7
Я его метал в район слива Дно выбил за несколько бросков, но прибежала соседка снизу и сказала, что штукатурка упала ей в молоко, стоявшее на плите.
Я подошел к проблеме с пониманием.
Куплю неисправные холодильники в России
Покупаю неисправные 2х камерные холодильники в Нижнем Новгороде сами вынесем и вывезем тел 8-920-255-16-22. Покупаю неисправные 2х камерные.
Куплю неисправный 2-х кам холодильник сам вывезу в Нижнем. Куплю неисправный 2-х кам холодильник сам вывезу в Нижнем.
Александр. Нижний Новгород. 1 декабря добавить в избранное
можно неисправных, а также и другой бытовой техники, газовых и электрических плит, швейных машинок, ручных печатных машинок, музыкальных инструментов.
Бесплатно выносим с любого этажа и вывозим неисправную, сломанную или ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машины, газовые и.
Бесплатно. Томск, 22 мая добавить в избранное
Выкуп холодильников, фото, стиральной, швейной, музыкальной техники, б/у, можно неисправных. Выкуп холодильников, фото, стиральной, швейной.
Бесплатно выносим с любого этажа и вывозим неисправную, сломанную или ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машины, газовые и.
Бесплатно. Томск, 22 февраля добавить в избранное
Бесплатный вывоз неисправной бытовой техники: холодильники. стиральные машинки, электро и газовые плиты. Швейные машинки. Ванны и батареи.Железные.
дом 97 серии: ванна 1,73 на 1,5, туалет 1,22 на 0,84. ванна: плитка на стены и пол, поставить раковину и организовать подключение стир.машины, прикрепить душик к стене, привесить светильник, поменять.
Пермь Предложений 12
Требуется ремонт ванной 3,3 кв метра. Укладка плитки на стенах, выводы под розетку для стиральной машинки, установка ванной и сантехники.
Санкт-Петербург Предложений 6
Площадь ванной комнаты 3 кв.м. (совмещенный санузел). Демонтаж старой сантехники. Укладка плитки на пол, стены. Подвесной потолок. Установка новой сантехники (унитаз, раковина). Установка душевой кабины
Москва Предложений 30
Ванная -3,8 кв.м. под ключ. замена ванны, раковины, плитки на стенах и полу, подвесной потолок со встроенными светильниками, экран под ванну. Для установки тумбы под раковину, надо убрать в.
Москва Предложений 15
Необходимо положить плитку стены и пол. Перенести полотенцесушитель из под раковины на противоположную сторону.
Нужно положить плитку в ванной комнате (стены, пол). Стандартная ванная комната кирпичная хрущевка 1,8м х 1,5м. Нужно заделать окошко, заменить сантехнику(унитаз, раковину), установить шкафчики, с ванной еще не решили, поменять.
Казань Предложений 2
Ванная комната — 1,32 х 1,50 х 2,28 Туалет — 1,13 х 0,69 х 2,28 Срок начала работы с 01.08.13 Хочу качественную работу
Москва. Котловка Предложений 18
Раздельный санузел в двухкомнатной квартире в новостройке п44т с социальным ремонтом. На данный момент сбита плитка, кафель, удалена ванна. Установлено: полотенцесушитель с кранами в стояке, раковина со смесителем, канализация, унитаз.
Старая газ. плита относится к разряду металлолома, который необходимо утилизировать по установленному регламенту. Демонтированную бытовую технику можно сдать в качестве лома в пункт приема и хорошо заработать на отработанном оборудовании.
Цена за кг лома газовых плит зависит от категории устройства и общего состояния оборудования. Стоимость определяется в пункте приема сотрудником компании-переработчика, для этого используется установленный прайс-лист на выкуп.
Сколько стоит лом газовой плиты
Вы можете сдать газовую плиту на металлолом в Москве по высокой стоимости за кг, итоговая цена зависит от следующих показателей:
рыночные расценки на металл;
категория и модель газовой плиты;
процент механического и химического засора;
наличие сопутствующих примесей;
общее количество и объем партии.
Мы принимаем газовые плиты на металлолом на выгодных условиях, и вы сможете быстро избавиться от старой бытовой техники, которую нельзя использовать по прямому назначению.
Условия приема
Мы принимаем газовые плиты по высокой цене в Москве и предлагаем воспользоваться услугой комплексного выкупа. Вы можете сдать металл без лишних финансовых затрат с вашей стороны и привлечь к вывозу лома специальную строительную технику. Устройства такой категории состоят из огромного количества составляющих, поэтому работать с сырьем могут только фирмы, которые имеют собственную платформу для переработки сырья.
Цена приема газовой плиты зависит от состояния оборудования, и наша компания проводит все подготовительные работы на собственной производственной платформе. Такая особенность позволит сдать газовые плиты в любом количестве и получить расчет сразу после обращения в пункт приема.
Где сдать металл в Московской области
Наша компания предлагает сдать плиту в скупку металлолома и выгодно избавиться от старого устройства. Мы ведем прием металла любой категории, а крупных клиентов ждут специальные условия выкупа и высокая стоимость на газовые плиты.
Наши клиенты могут воспользоваться услугами вывоза плит, что избавит вас от необходимости нанимать специальную технику и вкладывать собственные деньги в решение данной проблемы. В нашей компании вас ждет высокая цена лома газовых плит и полный пакет сопутствующих услуг, чтобы вы могли сдать старое оборудование с максимальной выгодой для себя.
«Свободный металлолом» — поиск металлолома
Хотя в идеальном мире мы хотели бы иметь возможность предлагать вам бесплатный металлолом, его сложно доставить, но команда разработчиков приложения iScrap предлагает советы, которые помогут вам найти бесплатный лом в вашем районе, используя несколько различных ресурсов.
Как вы, возможно, знаете, металлолом можно найти не только на стройплощадках, таких как строительство, снос или разрушение. У многих людей дома есть металлолом, старые кондиционеры и старая бытовая техника, которые собирают пыль, потому что они не знают, что с ней делать. Есть несколько мест и способов найти нужные ресурсы для сбора металлолома в вашем районе. Ниже мы укажем несколько мест, где можно искать «бесплатный металлолом».
Домовладельцы и резиденты
Многие люди в вашем районе, вероятно, не осознают, сколько металлолома можно накопить, если у вас его достаточно или у них недостаточно, чтобы сохранить его для себя. Это отличное место, где можно найти разный металлолом, например, кондиционеры, бытовую технику, каркасы кроватей и садовую мебель.Было бы неплохо посоветоваться с вашими соседями и друзьями в этом районе и предложить услуги самовывоза, которые вы выбрасываете.
Craigslist и другие интернет-сайты
Craigslist — отличный ресурс, который можно использовать для многих вещей, таких как покупка новых предметов, поиск работы и новые дома для аренды. Однако есть большой потенциал для бесплатного поиска предметов из металлолома, которые есть в вашем регионе. Поскольку Craigslist лучше всего работает с региональными страницами, вы можете легко найти местные подарки, на которых можно заработать.В течение 3 минут мы смогли найти раздел «бесплатно» и найти несколько сообщений, которые могут быть интересны любым скрепперам в этом районе. Одними из самых простых вещей, которые нам удалось найти, были телевизоры, лампы и оборудование для тренировок. Там есть много медного лома, который можно извлечь из этих предметов.
Загляни в свой дом
Может быть, вы могли бы воспользоваться быстрой очисткой гаража или у вас есть вещи в подвале, которые можно сдать на металлолом. Было бы неплохо пройтись по некоторым вещам, которые вы, возможно, больше не используете, и на которых вы можете заработать дополнительные деньги, когда принесете их на свалку.
Было бы неплохо регулярно проверять эти различные источники металлолома. Если вы хотите забрать металлолом в своем районе, убедитесь, что у вас есть визитные карточки или листовки, которыми вы можете поделиться с теми, с кем вы вступаете в контакт. Они могут знать кого-то еще, кто может использовать вывоз металлолома.
Также помните, что вы можете использовать приложение iScrap, чтобы найти ближайшую площадку для металлолома и сообщить свои цены в этом районе. Это поможет вам узнать, где вы можете получить максимальную прибыль от перевозки металлолома.
Статьи по теме:
Удаление металлолома в CT
Feigenbaum & Nair Scrap Metal Processing знает, что не у всех есть время управлять своим металлоломом дома или на работе. Мы понимаем, что некоторые клиенты предпочитают забирать металлолом, а не доставлять его на нашу площадку. Помня об этом, мы предоставляем нашим клиентам то удобство, которое они хотят.
Быстро и удобно
В рамках нашего беспроблемного процесса купли-продажи металлолома мы сортируем, взвешиваем и забираем ваши отходы прямо из вашего дома или офиса. Наши опытные сборщики профессионально и эффективно займутся вывозом вашего металлолома. Для Feigenbaum & Nair Scrap Meta Processing слишком большая или слишком маленькая работа. Мы обслуживаем домохозяйства, рабочие места и предприятия по всей Новой Англии и в районе трех штатов, предоставляя услуги в тот же день или на следующий день.
Оборудование для демонтажа
Мы полностью оборудованы, и у нас работают опытные сотрудники, которые помогут вам с удобством избавиться от металлолома. Наше оборудование для удаления металлолома позволяет нам эффективно выполнять любую работу. Нас:
Стальные бочки емкостью 55 галлонов
Штабелируемые бункеры
Контейнеры на роликах / с открытым верхом
Ковши погрузочно-разгрузочные
Магнитное сортировочное оборудование
Пресс-подборщики
Ножницы
Инструмент для зачистки проводов и кабелей
Гидравлические краны
Мы принимаем все виды черных (чугун и сталь) и цветных (алюминий, медь, нержавеющая сталь, никель, латунь, олово, титан и др. ) Металлолома.Вы можете выгрузить свой лом на нашем предприятии по переработке металлолома в Новой Британии, CT, или мы можем забрать его у вас дома или на работе.
Экологичный
Мы способствуем созданию более здорового и безопасного сообщества, поскольку мы предоставляем качественные услуги жителям Коннектикута путем безопасного сбора металлолома из домов и офисов. Необработанный металлолом и отходы могут нанести вред окружающей среде и быть опасными для сотрудников, домовладельцев и детей. Удаляя и перерабатывая металлолом, Feigenbaum & Nair вносит свой вклад в более безопасное и здоровое будущее для планеты и ее жителей.
Перерабатывая и повторно используя металлолом, будущие поколения получат лучшее место для жизни и работы. Переработка также снижает потребность и потребление сырья.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах по переработке и переработке металлолома или вы хотите запланировать вывоз, свяжитесь с нами сегодня!
Удаление и переработка металлолома
Вам нужна надежная, полностью застрахованная и профессиональная услуга по удалению металлолома ?
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, чтобы организовать бесплатную вывоз металлолома * сегодня.
Мы доступны для вывоза металлолома в Нью-Хэмпшир, Массачусетс и близлежащих штатах, в зависимости от выполняемой работы. Предназначен для вывоза металлолома из жилых, промышленных и коммерческих помещений.
AA Metal Recycling — ведущая компания по сбору металлолома в Нью-Хэмпшир. Мы обслуживаем домовладельцев, владельцев бизнеса, службы технического обслуживания, местные городские свалки и компании по управлению недвижимостью.
Мы выполняем работу безопасно, эффективно и профессионально. Будь то простая услуга по демонтажу оборудования или проект по демонтажу и транспортировке промышленного оборудования, мы можем выполнить свою работу.
В наш бесплатный вывоз металлолома входит:
оборудование
легковые, грузовые, тягачи
оборотов
кондиционеры и холодильники (бытовые и коммерческие)
другая техника
металлолом
автозапчасти
тренажеры
компьютеров
стирально-сушильная машина
электродвигатели
Надземные бассейны.
Дома на колесах и всплывающие кемперы — ** Популярная программа утилизации и вывоза кемперов
другой общий металлолом СВЯЗАТЬСЯ с нами для организации вывоза металлолома
Мы поедем в большинство населенных пунктов Нью-Гэмпшира и Массачусетса.
AA Metal Recycling оказывает услуги по удалению металлолома с начала 2007 года.
Удаление металла на месте выполняется быстро и удобно. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать наши отзывы!
Если вы ищете компанию по удалению металла для вторсырья, мы — ваш универсальный магазин.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЗДЕСЬ, чтобы организовать бесплатный вывоз металлолома в NH или MA сегодня.
Обратите внимание, что хотя мы делаем все возможное, чтобы всегда предлагать эту услугу бесплатно, это решение будет зависеть от вашего местоположения и того, что вы хотите удалить. Просто позвоните нам, и мы посмотрим, что мы можем для вас сделать.
Вы находитесь за пределами штата или нашего региона? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы найти местные службы вывоза металлолома за пределами NH и MA.
* Не все работы по удалению металлолома подлежат бесплатному удалению.Бесплатное удаление зависит от вашего местоположения и от того, что вам нужно утилизировать. Просто позвоните нам, если у вас возникнут вопросы.
Забираем металлолом!
8 февраля 2017 г.
Готовясь к весне, вы, возможно, заметили, что со временем накопили неплохую коллекцию мусора. Среди прочего есть старая газонокосилка, пара велосипедов, которыми ты больше не пользуешься. Возможно, у вас даже есть одно или два старых прибора, срок службы которых истек.Что со всем этим делать? Jiffy Junk заберет для вас металлолом.
Вывоз металлолома — одна из самых сложных услуг на Лонг-Айленде. Большинство мусорных служб не предоставляют такую услугу, и подготовка всего этого мусора к вывозу в первую очередь является проблемой. Когда вы найдете кого-то, кто примет это, они, как правило, избирательно подходят к тому, что они принимают, и потребуют от вас, чтобы все было готово для получения.
Jiffy Junk может собирать металлолом
В Jiffy Junk мы специализируемся на быстрых и эффективных услугах по транспортировке и очистке, включая вывоз металлолома.Мы не требуем от наших клиентов выполнения какой-либо работы или подготовки до нашего приезда. Все, что вам нужно сделать, это сказать нам, что нужно сделать, и мы возьмемся за это.
Металлолом — тяжелый, ржавый и острый в большинстве случаев материал. Сбор всего вашего металлолома — это трудоемкая работа, и даже обращаться с ней может быть опасно. Если у вас нет средств перевезти металлолом на свалку, вам придется арендовать грузовик или прицеп, чтобы доставить его туда. Это если вы даже знаете, где его взять, и у вас есть время на поездку.
Если вам нужна услуга по вывозу металлолома, вам следует позвонить в Jiffy Junk. Мы избавляем вас от хлопот, связанных со сбором металлолома для вывоза. Оставьте его там, где он есть, и позвольте нам сделать всю работу за вас. У нас есть все необходимое, чтобы вывести ваш металлолом в кратчайшие сроки, и избавим вас от поездки на свалку.
Переработка металлолома
Переработка металлов — это экологически чистый способ очистить ваш сарай, гараж или склад для дополнительного рабочего места.Jiffy Junk подберет металлолом, где бы вы его ни хранили, и увезет за вами. Оттуда металл будет переработан для дальнейшего использования.
Различные металлы, присутствующие в металлоломе, как правило, подлежат вторичной переработке, но их необходимо отсортировать, и не все они принимаются во всех местах. Jiffy Junk отделит металлы и доставит их в соответствующий центр для переработки.
Чтобы быстро и вежливо забрать металлолом, позвоните нам или запишитесь на прием онлайн сегодня. Запланируйте бесплатную смету и заберите на удобную для вас дату и время.
Jiffy Junk — это местная транспортная компания, обслуживающая Лонг-Айленд и Квинс. Осуществляем вывоз мусора, уборку имущества; вывоз мебели и бытовой техники и многое другое. Мы также выполняем работы по сносу. Если вам нужно больше места, мы готовы помочь. Мы снесем этот сарай, снимем ограждение или унесем все, что нужно, и оставим вам чистое дополнительное пространство.
Звоните сегодня: 844-JIFFY-NOW | 844-543-3966
Что делать со старой техникой при переделке Накопление услуг по уборке для перегруженного смотрителя
Очистка сайта | Очистка металлолома
Очистка металлолома
Лом и металлолом могут скапливаться, когда вы меньше всего этого ожидаете.Cherry City Metals может помочь вам с уборкой металлолома. Возможно, вы в последний раз припарковали старый грузовик. Возможно, вы выбросили медный провод после последнего ремонта. Затем вы выбросили алюминиевые водостоки, которые видели лучшие времена. Эти предметы занимают ценное пространство на вашем участке и ухудшают внешний вид. Кроме того, у выброшенного металлического олова есть острые края, которые со временем ржавеют, делая вас уязвимыми для травм. Не позволяйте этому металлу оставаться во дворе дольше.Вместо этого позвоните в Cherry City Metals, чтобы запланировать очистку от металлолома в Салеме, штат Орегон. Мы приедем к вам.
Безопасность металлолома
Мы понимаем, что металлолом может быть большим, тяжелым и сложным для перевозки. Без правильных инструментов или оборудования вы можете травмировать себя или своих сотрудников — не рискуйте. У нас есть мобильное оборудование и бригады, которые прибудут к вам для безопасной уборки металлолома и удаления большого количества металлолома.У нас есть все необходимое оборудование для удаления металлов различных размеров и форм. Оттуда мы заплатим вам верхних доллара за металлолом , а затем отвезем ваш металл на наш завод по переработке. Затем мы можем перепрофилировать металл для использования в будущем. Имейте в виду, что мы забираем только более крупные предметы, хотя вы все равно можете принести нам более мелкие предметы. Мы также не принимаем некоторые материалы.
Профессиональная очистка металлолома на месте
Мы приходим к вам
Чтобы узнать больше о том, что можно и нельзя перерабатывать, нажмите здесь.Позвоните нам сегодня Мы гордимся отличным обслуживанием клиентов и обещаем относиться к вам справедливо. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что получите лучшую цену за свой металл. Позвоните нам по телефону 503-588-0721, чтобы запланировать следующую очистку и переработку металлолома в Салеме. Или заполните нашу контактную форму, чтобы запросить бесплатное ценовое предложение. Для получения дополнительной информации об очистке сайта, пожалуйста, напишите Ричу Шульцу по адресу rwschultz@cherrycitymetals.com
Воспользуйтесь преимуществами нашей службы вывоза металлолома
Допустим, вы собрали все металлические отходы в своем доме и собрали их в одном месте.Что делать дальше? Что ж, вы можете загрузить металлолом в свой автомобиль и отнести его на ближайший пункт переработки, но помните, что это не единственный вариант! Вы также можете нанять Pete’s Recycling Service и воспользоваться нашими услугами по вывозу металлолома в Расине, штат Висконсин. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше об этих решениях!
Утилизация металлолома своими руками: почему это не очень хорошая идея
Многие люди решают заняться процессом утилизации металлолома самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. В этом нет ничего плохого, но помните, что утилизация металлолома — это не прогулка по парку.
Во-первых, вам нужно будет погрузить (и выгрузить) весь металлолом на вашу машину, что требует времени и усилий. Вы также должны убедиться, что ваш автомобиль достаточно большой, чтобы вместить все ваши металлические отходы; Если у вас есть небольшой автомобиль или у вас есть много металлолома, который нужно утилизировать, вам может потребоваться несколько поездок на предприятие по переработке и обратно. Конечно, вам нужно знать, где находятся объекты, у которых есть ресурсы и оборудование для переработки металлолома.
Не хотите справляться с хлопотами? Не волнуйтесь, вы всегда можете нанять таких специалистов по вывозу металлолома, как мы! Просто позвоните в нашу команду, и мы приедем к вам и заберем металлолом.
Почему вам нужна наша помощь?
Наши грузовики достаточно большие, чтобы перевозить металлолом всех форм, размеров и объемов. Итак, если вы хотите утилизировать крупную бытовую технику, которая больше не работает, или если у вас есть большие груды металлолома, который не помещается в вашем автомобиле, не волнуйтесь, мы можем перевезти их для вас.Мы предлагаем наши услуги по разумным ценам, поэтому вам не придется беспокоиться о выходе за рамки своего бюджета.
Свяжитесь с нами
Служба утилизации
Pete должна быть вашим первым портом захода, если вам нужны надежные решения по вывозу металлолома в Расине, штат Висконсин. Наберите (262) 229-9870, чтобы узнать больше о наших предложениях и записаться на прием к нам!
Подборщик металлолома | Вывоз металлолома
Профессиональный прием металлолома
Если ваша собственность собирает хлам, а у вас нет ни времени, ни ресурсов, чтобы избавиться от него, обратитесь в компанию Mike & Dad’s Hauling.Наша семейная компания может похвастаться командой высококвалифицированных перевозчиков металлолома. Вывоз металлолома — одна из наших специализаций, и любой человек в Портленде, штат Орегон, может воспользоваться этими услугами по доступной цене.
Что подходит для удаления металлолома
Будь то несколько мелких предметов или один большой, который вам нужно убрать, мы приедем на грузовике с кроватью подходящего размера. Мы можем удалить из вашего дома или офиса любое из следующего:
Кухонная техника
Гаражная техника
Автозапчасти
Велосипеды
Электронные приборы
Телевизоры, холодильники, духовки, письменные столы, стальные балки, водонагреватели и бойлеры соответствуют требованиям. для вывоза металлолома.Мы могли даже выбросить инструменты, кастрюли и сковороды, а также старый металлический сайдинг, трубы, желоба и ограждения. Если объект требует демонтажа, мы это сделаем.
Mike & Dad’s — лучший выбор для удаления мусора!
Оставьте свои данные ниже, и мы вам перезвоним.
Получить оценку сейчас
Оставьте свое имя и номер телефона ниже
* В рабочее время. В нерабочее время будет возвращено незамедлительно на следующий рабочий день.
О нашей переработке металлолома
Помимо перевозки металлолома, мы можем настроить наших клиентов на удобную переработку металлолома. Независимо от того, изготовлен ли он из алюминия, стали, латуни, чугуна или меди, мы утилизируем каждый продукт экологически чистым способом, стремясь сократить выбросы парниковых газов, уменьшить загрязнение окружающей среды и сэкономить энергию. Переработка металлолома также предотвращает слишком быстрое заполнение свалок.
Наши самосвалы для металлолома могут даже перерабатывать холодильники и морозильники, хотя мы взимаем дополнительную плату из-за установленной государством пошлины, которая взимается с этих продуктов.Некоторые химические вещества в них вредны, если не утилизировать их профессионально.
Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.
Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.
Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.
От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.
Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.
Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.
Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.
В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.
Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.
Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.
Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.
Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.
Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.
Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.
Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.
Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.
Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.
Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.
Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.
Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.
Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.
Это покрытие смотрится благородно и изысканно.
Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.
Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:
Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха
За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.
Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.
Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.
Нарядно смотрятся мраморный вариант.
Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.
Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.
Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.
Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.
Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.
Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.
Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.
В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.
Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.
На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.
Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.
Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.
Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.
Затем, такая тепло- и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.
При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев, а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.
Цветовая гамма может быть выбрана на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.
Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.
Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло- и звукоизолирующей водостойкой подложкой.
Пошагово
Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью, просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.
Отдельную категорию составляют плиточные покрытия и паркеты.
Также немаловажным критерием пола является его антистатичность. Антистатичность это способность материала не накапливать статическое напряжение. Во-первых, при накоплении заряда вас может легонько ударить током, а во-вторых, к полу будет сильно липнуть пыль. Таким образом, полы с антистатическим покрытием уберегут вас от лишних хлопот.
Чтобы сделать адекватный выбор, нужно перед покупкой расценить все плюсы и минусы конкретного покрытия. Не жалейте времени, которое уйдет на разборку характеристик напольного покрытия, ведь от этого зависит дальнейший уют в вашем доме.
Ламинат — экологичный материал, немаркий и антистатичный.
Различные пятна от пролитых жидкостей или продуктов нужно удалять с использованием чистящего средства с нейтральным уровнем РН. Если ламинат загрязнился краской или воском, понадобится применение особенных химических средств, после воздействия которых следует провести восстановление ламината специальной полиролью.
Некоторые покрытия легко очистить, а некоторые создают атмосферу уюта.
Если материал укладывается в большой комнате, то предварительно нужно обработать его клеевым составом. Чтобы продлить эксплуатационный период линолеума, который составляет 25-30 лет, следует укладывать его на специальную подложку.
Он может быть изготовлен из натурального или синтетического материала. В спальню лучше выбрать натуральное изделие с длинным ворсом. В детской комнате лучше устелить изделие с коротким ворсом.
На каждой ламели есть замковые соединения, при помощи которой она крепится к соседнему элементу. Перед началом укладки ламината нужно выровнять черновое основание. Если этого не сделать, то ламинированная доска будет «гулять» под ногами.
При покупке изделия следует обратить внимание на его маркировку. После изготовления материал тестируется и определяется его класс. Эта характеристика указывает на истираемость материала, его износоустойчивость и устойчивость к царапинам.
После уборки целесообразно вытереть поверхность насухо.
Ламинат подойдет и в гостиную.
А вот в спальне. где люди находятся непродолжительное время, я бы порекомендовал ковролин.
Есть еще линолеум. Он хорош для укладки на идеально ровную поверхность бетонного пола. Если уложить его на деревянный пол, то надо поверх половиц положить древесно-волокнистую плиту. Иначе линолеум будет со временем «повторять» малейшие стыки и неровности.
Выбор — за вами1
линолеум коммерческий на клей
Ну пробку если только клеевую постелить. А лучше взять с предлакировкой, и потом лаком закатать — воды бояться точно не будет.
Замковая из той же оперы, что и ламинат.
Зато для корридора лучшего материала, чем линолеум, просто не найти! Прочный, легкий в уходе он прекрасно защитит пол.
Это помогает ему сохранять изначальный цвет длительное время, не создавая никаких неудобств жильцам при перестановке мебель или перевешивании ковров, не бояться, что вскроется вдруг выгоревшее пятно или, наоборот, не выгоревшее.
Бытовой этот в основном применяется для жилищных помещений. Прочностные характеристики у него гораздо ниже, но зато большее разнообразие в рисунках и цвете.
Например, для офисных помещений, торговых залов — где постоянно большой поток людей, лучше уложить коммерческий линолеум, который хорошо подойдет для складов и других производственных площадей. Постелив такой линолеум дома или на даче, о ремонте можно будет не беспокоиться многие годы.
В офисах, отелях, кафе и ресторанах эффективнее применять ковролин из синтетики, с коротким ворсом. По отзывам, эти помещения становятся уютнее, но, в то же время, не утрачивая своей серьезности и деловитости.
Она хорошо растекается, заполняя имеющиеся ямки и трещинки.
Кроме этого, в помещениях, где постелили новый линолеум, может продолжительное время оставаться резкий запах.
Как говорят, что упало, то пропало. Этот девиз, как никакой другой, отображает такой нюанс, как падение бьющихся предметов. И если линолеум смягчит удар, а, возможно, и предотвратит бой (чашки, вазы, бытовой техники и пр.), то не в случае с плиткой.
Для тяжелой облицовки можно приобрести и двухкомпонентные клеи с добавлением эпоксидной смолы или полимеров.
Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.
При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».
Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.
м)
Плитка, что используется для пола более прочна и стойка к ударам, кроме этого она обладает антискользящими свойствами. Использовать эту плитку на стенах нельзя, так как она имеет немалый вес. Плитка, предназначенная для стен легче, кроме этого она очень скользкая и хрупкая, а значит использовать ее для покрытия пола опасно.
Плоскость плитки влияет на процесс и сложность ее укладки, поэтому следует качественно проверять товар.
Для разделения лучше всего использовать бордюр с небольшим, но интересным орнаментом. Вверху стена оформляется в более светлом цвете, как и потолок, а вот нижняя часть стены и пол – на несколько тонов темнее. Таким образом, можно визуально поднять потолки, сделать комнату более просторной. Единственный нюанс – нельзя использовать плитку, тон которой может показаться слишком мрачным или угрюмым.
Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.
Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.
Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.
Вот все необходимое для укладки красивой новой керамической плитки в ванной и душевой:
Начните снизу и продвигайтесь вверх, начиная со второго слоя плитки — разрезы вдоль плитки на уровне пола могут потребоваться, если пол имеет даже небольшой уклон. Используйте стартовую доску, чтобы убедиться, что все плитки выровнены во время установки.
Как только раствор высохнет в течение нескольких дней, похлопайте себя по спине и наслаждайтесь новым душем, выложенным свежей плиткой.
Сначала вытяните сетку и уложите плитку мокрым способом — кроме тех мест, где вам нужно будет сделать надрезы для фланца.
Один выполняется с помощью плиточного скриба и кусачков, а другой — с помощью угловой шлифовальной машины.
Продолжайте шлифовать по кругу, пока не прорежете все вокруг.
После того, как вы нарисуете линии формы на вашей реальной плитке, сделайте направляющие линии для правильного вырезания. Не забудьте вырезать немного больше места для линии раствора между унитазом и плиткой.
Каждый из них имеет совершенно другой внешний вид.
«Затем мы сделали изящную плитку в стиле метро на других стенах, чтобы она не стала слишком сумасшедшей», — сказал Бритт Зунино, руководитель фирмы.
55 / кв. Ft.
Фарфор можно сделать так, чтобы он выглядел как многие варианты натурального камня и дерева. Это делает его лучшим выбором для домовладельцев, которым нужен высококлассный вид без дорогих цен на более дорогие сорта.
70 + / Кв. Ft.
50 — 8.10 $ / кв. Ft.
Бюджет (легкий): большие, произвольно вырезанные детали. Стоит от 15 до 30 долларов за кв. Фут .
Ft.
В результате у душа есть вход с обеих сторон ванной — пока довольно просто, не так ли? Странность заключалась в том, что у этого душа не было дверей, которые обеспечивали бы визуальную уединенность между Его и Ее сторонами ванной.Это означает, что если вы сидите в одном из туалетов, вы можете видеть через душ другой унитаз.
Но мы работаем с множеством разных подрядчиков, и пока мы не узнаем, с чем нам нужно работать, рисование узоров плитки кажется разумным занятием.
Вы можете избежать этого, используя плитку того же цвета, что и раствор, чтобы создать более однородный вид.
Укладывать их необходимо с нижнего угла;
Во-первых, они отличаются весом – природный камень намного тяжелее. Во-вторых, их структура – если кафель имеет специально подготовленную тыльную сторону для укладки на любую поверхность, то натуральный камень такой особенности полностью лишен. Мало того, его поверхность обладает меньшей способностью впитывать влагу и как следствие обладает меньшей адгезией (клей к нему пристаёт хуже).
Они, так сказать, выдают желаемое за действительное. Наиболее приличный клей для натурального камня – это мастика Тенакс Solido Paglierino бежевого цвета и густой Тенакс Solido Trasparente медового оттенка. Их окраска как нельзя лучше располагает к добавлению всевозможных красителей, которые понадобятся для колерования клея в случае использования его для укладки камня не соответствующих цветов. Также эти клеи отлично подходят для так называемой затирки швов – правильно подобрав их расцветку, можно добиться полной однородности уже готовой поверхности.
Жидким клеем промазывается тыльная поверхность приклеиваемого камня, а густой наносится непосредственно на стену. Назначение первого жидкого раствора заключается в том, чтобы этот состав проник как можно глубже в мельчайшие поры камня, а назначение второго (густого) клея состоит в том, чтобы непосредственно удерживать этот материал на вертикальной поверхности стены. Редкий клей можно заменить специальной, уже готовой к применению мастикой.
В противном случае качество отделки будет не на высоком уровне.
Далее, вдоль всей стены снизу укладываются самые большие по своей площади камни, имеющие одну прямую сторону. Лишний, вышедший из-за камней раствор, убирается мастерком. Если получается так, что раствор за камнем во время его установки самопроизвольно выпадает и камень стоит у стены частично без раствора, то недостающий раствор, чуть более жидкий, заливается за такой камень утром следующего дня.
Затем нужно нанести уже такой слой раствора, какой диктует необходимость. В таком случае раствор проникнет в микропоры камня. Если предназначенный к облицовке камень очень гладкий, то его можно укладывать, предварительно прогрунтовав цементом с клеем ПВА, либо соответствующей клеевой смесью.После нанесения грунтовки на такой камень можно набросить еще и слой «шубы» из обычного раствора. Грунтовка из жидкого цемента и клея ПВА может быть в пропорциях: один стакан клея на три литра жидкого цемента марки М-400.
Придается эластичность всем соединениям благодаря мастике и клею.
При сильном загрязнении на неполированных поверхностях можно использовать активные смывки на кислотной или щелочной основе. После этого камень покрывают защитным водоотталкивающим средством. Затем наносят матовые или глянцевые натирки.
Нижние части стенок оформляются наиболее часто.
Вышеописанные виды этого сырья ремонтопригодны, безопасны, приятны внешне, прочны, долговечны. Они легки в обработке, транспортировке, весят меньше натуральных.
Очень похож на нефрит, бывает изумрудный, графитовый, желто-серый, красный. Продается в форме плиток, кирпичей, мозаики. Он прочен, теплоемок, водонепроницаем;
Естественные подойдут для создания дорогостоящих, почти «вечных» интерьеров.
Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари./InstallngOutlet-87297913-56acf2485f9b58b7d00ad1ef.jpg)
При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.
Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.
В таком случае розетка уже подлежит замене.
Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.
Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.
Завершающим этапом станет установка лицевой панели.
Не экономьте на безопасности!
Слегка нажать и снять изоляцию на 1,5-2 см от края. Кусачки-бокорезы тоже подойдут. Их нужно взять так, чтобы острые края были направлен против хода, и снять оплётку. 
Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.
Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.
Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.
Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».
И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.
Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.
После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).
То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».
Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.
Для единичной розетки – больше чем достаточно.
Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.
Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.
Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.
Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.
И совершенно напрасно.
Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода. 
Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.
Для этого следует выставить предел измерения переменного напряжения, переместив ручку на 750 Вольт или же 600 Вольт (зависит от самого мультиметра, ведь их моделей большое множество).
После этого, предварительно проверив, отсутствует ли в розетке напряжение, ее можно снимать со старого места. Оставшийся провод демонтируется.
В ином случае, из-за разности в проводимости материалов скрутка возгорится.
Но иногда они могут сломаться, потерять свой внешний вид или вообще сгореть из-за проблем с проводкой, а в процессе осуществления ремонтных работ вы можете решить произвести их замену на другие более современные и стильные варианты.
Это зависит от того, что послужило причиной замены розетки.
В зависимости от стиля помещения выберите необходимый размер, форму, текстуру и цвет розетки.
После того, как вы обеспечили надежное крепление розетки, можете приступать к установке защитного корпуса, контролируя правильность фиксации направляющих для вилки.
Лапки будут надежно удерживать устройство внутри подрозетника.
И даже при отключении выключателя, если нужно заменить лампочку, высока вероятность того, что человека ударит током.
Чтобы вынуть колодку, надо вывернуть винты или ослабить лапки.
Кроме того, менять розетку нужно и тогда, когда прибор имеет устаревшую конструкцию и не может подойти для эксплуатации устройств высокой мощности. Но есть и множество других вариантов, когда розетку нужно заменить или перенести в другое место. Это сделать не очень сложно, если будет соблюден правильный алгоритм действий.
На дне коробке имеется несколько отверстий, которые прикрыты пластиковыми лючками. Один из лючков следует удалить в том месте, где внутрь коробки будут входить провода. Коробка должна быть ориентирована так, чтобы при установке колодке можно было горизонтально разместить отверстия розетки.
Да, это я на видео выше. Я большой сторонник DIY. Я думаю, вы можете многому научиться, пытаясь решать задачи самостоятельно. Я чиню свои машины, строю заборы, чиню сантехнику, запускаю электричество и имею умеренные столярные навыки.Если что-то случится в моем доме, я постараюсь построить или отремонтировать это самостоятельно. Почему нет? Я спас тысячи, делая что-то самостоятельно. Не только это, но я получил ценные навыки. Сегодня я покажу вам, как заменить патрон лампы. Почему это первое? Что ж, вот предыстория и как это сделать.
Ну не знаю собственных сил, как я вытащил патрон прямо из лампы и сломал его. Проклятие! К счастью, я знаю, как исправить одну, так что поехали.
Есть на стороне? Это переключатель, который переключается через всю розетку или находится внизу? В большинстве ламп используется только три разных переключателя. В нашей используется основная розетка с поворотным переключателем, а не трехпозиционная. Это делает замену действительно простой и дешевой. Просто не забудьте проверить лампу перед тем, как отправиться в магазин.Мой выглядит как тот, что вверху этой страницы.
Если у вас всего два провода, это легко сделать.
Таким образом, у вас будет два кабеля в розетке.
Отложите их в сторону — убедитесь, что вы их не потеряете. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы приклеить их к плинтусу внизу для сохранности.
com
Один конец уже должен быть подключен к клемме заземления на задней стороне металлической коробки.
Прежде всего, будьте осторожны и не торопитесь.
И профессионалы, и домашние мастера должны покупать набор, который включает стандартные и метрические размеры, а также множество драйверов и розеток. Для работы в тесноте ничто не сравнится с удлинителями и тонкостенными розетками.
Отвертка с шестигранной головкой, имеющая форму звезды или цветка, обеспечивает дополнительный крутящий момент в блоке фары. Шестигранные и сцепные головки — два других стиля, которые могут пригодиться.
Для получения дополнительной информации о создании набора инструментов для механиков поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Правильный набор инструментов для механики будет включать стандартные и метрические размеры, а также драйверы и гнезда на 3/8, 1/4 и даже 1/2 дюйма. Удлинители и тонкостенные розетки также полезны в определенных ситуациях. Этот полнофункциональный набор розеток DeWalt — отличный набор для новичков и обезьян.
Чтобы отрегулировать крутящий момент, просто поверните нижнюю ручку и выровняйте ее верх с указанным крутящим моментом, который отпечатан на инструменте. Затягивайте, пока не услышите два щелчка, и все готово.
Кроме того, они содержат все в порядке и порядке, что облегчает работу с транспортным средством, в отличие от того, чтобы смотреть в крысиное гнездо. Купите связку застежек-молний / нейлоновых стяжек разных размеров, чтобы у вас было множество вариантов, когда это необходимо.
)
И это не до смеха, когда вы получаете удар электрическим током или лампочка сломалась в цоколе, и вам придется вынуть ее перед заменой.
Во-первых, убедитесь, что питание прибора отключено от блока предохранителей. Тогда:
Если вам не хватает необходимых инструментов, ремонт машины может быть неприятным и даже опасным. Вот 20 лучших инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей, которые должен иметь каждый домашний мастер. 1. Отвертки 
3. Набор инструментов для механика 
5. Электроинструменты 
8. Воздушный компрессор 
Они просты в использовании, поэтому каждый домашний мастер может решить проблему со считывателем кода, не посещая слесаря. 11. Вакуумный насос, воздухоотводчик, комплект для испытания под давлением 
Вот почему рекомендуется иметь хорошее зарядное устройство и перемычку для выполнения этих услуг. 13. Датчик шин 
Маленький для других работ, где требуется молоток. 16. Creeper 
19. Очиститель для рук 
Вот и все. Я спустился в строительный магазин и взял новую розетку, провод от осветительной арматуры, проволочные гайки и немного изоленты.
Отверстие не должно выступать за края накладки ручки и при этом легко вмещать цилиндрический механизм без трения о кромки;
Вставьте все элементы замка в отверстия согласно рекомендациям, закрутите элементы крепежа шуруповертом или отверткой. Проверьте правильность работы замка, по очереди повернув ручки с обеих сторон и поставив стопор в оба положения.
Наша компания предлагает вам быструю замену и установку дверных замков в Санкт-Петербурге с выездом мастера в любое время суток и по доступным ценам!
Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Есть, конечно, помещения, между которыми двери не устанавливаются, но это отдельные случаи, и к теме установки замка они не имеют никакого отношения. Очень часто возникают такие условия, когда замок требуется вставить не только во входную дверь, но и межкомнатную. Не будем вдаваться в подробности того, зачем это нужно, цель данной статьи – рассмотрение технологии выполнения одного из главных процессов, который сопровождает установку замка в межкомнатную дверь своими руками – это врезка замка и приведение его в рабочее состояние.
Дверной замок поворачивают так, чтобы планка замка достаточно плотно прилегала к ребру дверного полотна. Место, на которое будет установлена планка замка, следует очертить карандашом или же маркером. Данное действие необходимо для того, чтобы создать паз для планки. Паз нужен для того, чтобы планка замка входила в дверь как можно плотнее. Тогда она не будет тереться об рамку межкомнатной двери, которая будет выступать на пару миллиметров.
Для этого замок вынимается и помещается над отверстием. Таким образом, находится место расположения отверстия на дверном полотне. Далее измеряется расстояние от места, где будет крепиться дверная ручка до замочной планки. И, как всегда, полученное расстояние сразу же очертить карандашом или маркером.
Внутри корпуса расположены пластины (сувальды), к которым подходит только ключ с определенным профилем бородки.
В таком случае придется думать, как эффектно закрыть их шляпки.
Ошибка может привести к повреждению, поломке механизма или его некорректной работе.
Выше метра высоты находится пустота и если начать там сверлить, то образуется дырка, которую потом нужно будет придумывать, чем закрыть.
Замок крепится с помощью двух саморезов к дверному полотну.
После открытия на коробке будет видна отметина, по которой и необходимо делать отверстие.
— Ригели и замки, требующие ключей, являются обязательными для передних, задних и боковых дверей. Но что, если вы хотите запереть двери внутри?
в Рединге, штат Пенсильвания.
Сначала вам нужно установить главный PIN-код.
Они фиксируются на месте и не требуют сверления для установки, и их можно аккуратно снять, когда они больше не нужны.
Эти наборы стоят в среднем от $ 8 до $ 15 и могут быть приобретены в большинстве магазинов товаров для дома.
Если у вас много замков, которые нужно обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока придерживаться смены ключей для существующих замков.
Некоторые люди думают, что это потому, что их труднее открыть, но это не всегда так.Это больше связано с болтом, который выдвигается, когда устройство заблокировано. Ригель не подпружинен, как болты защелок на большинстве дверных ручек. Это означает, что ими нельзя манипулировать с помощью кредитных карт или устройств, которые пытаются сдвинуть болт. У двусторонних засовов нет другого способа отвести этот болт, кроме как с помощью ключа.
Навесные замки открываются с помощью ключа, четырехколесной комбинации или стандартной комбинации циферблата. Когда вводится правильный ключ или комбинация, это позволяет запирающей защелке втянуться, чтобы скоба могла освободиться.
Никогда не кладите замок снаружи ворот, если его нельзя открыть с другой стороны.
Выполняется это против часовой стрелки.
При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
е. непосредственно перед батареей
Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи. 
Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
Его работа основана на различных физических законах, в системе используются разнообразные по функциональному назначению приборы и механизмы, и для получения нужного результата необходимо обеспечить их согласование между собой. Одной из особенностей работы водяного обогрева является такой эффект, как гидроудар в системе отопления – резкое, пусть и кратковременное, повышение давления в системе.
Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом. Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.
Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето7. Какой радиатор отопления выбрать
Лучше отдавать предпочтение кранам европейских или турецких производителей.
Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Практически его не будет:
Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.</table>
А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
Задача – сделать так, чтобы все радиаторы грели.
При этом следим за показанием манометра: нужно достичь рабочего значения (1.5 атм).
Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.
И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.
Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
3. Перемычка всегда должна быть включена
5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Такая необходимость может возникнуть по разным причинам в любое время года. В частном доме это не проблема, а вот в квартире, где радиаторы завязаны в общую сеть с соседскими отопительными приборами, перекрытие батарей может привести к негативным последствиям.
Ниже мы дадим пояснение, как это правильно сделать.
Здесь алгоритм похожий: нужно открыть нижний вентиль, потом верхний, а в конце выпустить оставшийся воздух с помощью крана Маевского.
Ослабьте ее, повернув ключом на пол-оборота. Если гайки нет, переходите к следующему пункту.
Из трещины может ударить струя горячей воды, способная вас обжечь. Пока вы спуститесь в подвал и закроете стояк отопления, теплоноситель нанесет ущерб интерьеру комнаты, а сколько стоит сейчас ремонт квартиры, вы примерно догадываетесь.
Поэтому при возникновении аварии с протечкой теплоносителя необходимо действовать так:
Не удалось обнаружить свою трубу – закрывайте поочередно все вентили, пока не найдете нужный.
Варианты такие:
Способ прост: весной надо закрыть краны на подводках к обогревателю, поскольку неизвестно, есть ли вода в батареях летом. Обычно на этот период технические службы опорожняют стояки и отопительные приборы в многоквартирных домах, внося свой вклад в порчу металлов коррозией.
За это время грязные примеси в теплоносителе пройдут по трубам мимо ваших радиаторов.
Любая система имеет в своей конструкции следующие основные элементы:
Во втором – к каждому радиатору подходит труба ввода горячей воды и труба ее оттока. В таком случае эффективность работы отопления возрастает, но растут затраты на установку элементов.
После подключения нагревательного прибора сюда же нужно будет запустить главные трубы подачи воды в контур отопления и горячего водоснабжения, а также магистраль отвода теплоносителя. К этим трубам подсоединяются клапаны для перекрывания воды.
Схема подключения выбирается в зависимости от условий эксплуатации системы отопления и протяженности контуров.
Необходимо следить за данными на манометре: рабочее давление должно составлять 1,5 атм. После наполнения системы водой нужно правильно выпустить воздух из всех радиаторов. Для этого используются краны Маевского. Порядок работы такой: кран открывается, воздух выходит, когда начинает течь вода, кран закрывается.
Включается котел, который должен прогреть воду до 40 градусов, в это время нужно ходить по дому и трогать радиаторы – проверять, греют они или нет. На прогрев системы нужно отпустить около часа, после чего система должна стать полностью функциональной. Если какой-то радиатор не нагревается, значит, в трубах остался воздух – его нужно выпустить через кран Маевского.
Ранее отопление уже включили в нескольких российских регионах
Просто проверьте газовый регулирующий клапан, чтобы убедиться, что он находится в положении «Вкл.».
Обратите внимание на эти звуки; примите к сведению и обратитесь в сервисную службу, если что-то кажется тревожным.
Легко для новичка и немного сложнее и ориентировано на опытных мастеров. Прежде чем мы продолжим, посмотрите видео ниже, чтобы получить полное описание того, как запустить вашу систему отопления в первый раз. Если это не поможет, читайте дальше!
Если в системе отопления нет воздуха, это прекрасно. Если есть, вы можете позвонить своему местному сантехнику и попросить добавить какой-нибудь ингибитор в вашу систему отопления.
Это гарантирует, что каждый радиатор будет получать достаточный поток по всей системе отопления.
Эти клапаны контролируют, куда отводится тепло в вашей системе отопления, и в случае отказа это может означать дорогостоящий вызов. Большинство из них имеют рычаг на конце головки клапана, который можно вручную открывать и закрывать. У большинства моделей также есть съемная головка, что означает, что вы можете взять шпиндель клапана, чтобы убедиться, что он свободен. Это предотвращает заедание и выход из строя головки клапана.
На воздушных фильтрах и в системе воздуховодов может скапливаться пыль, смазочные материалы могут высохнуть, и обслуживание может быть отложено. Однако когда, наконец, наступят холода, важно подготовиться, прежде чем включать отопительную систему на зиму.
Убедитесь, что слив конденсата не засорен, а трубопроводы хладагента или электрические провода не повреждены.
Если воздушный фильтр многоразовый, очистите его в соответствии с рекомендациями производителя и переустановите.
Д. Наша компания обслуживает частных и коммерческих клиентов на всей территории Spring и The Woodlands, а наши дружелюбные сертифицированные специалисты имеют опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в отоплении и охлаждении.
Отсутствие технического обслуживания
Чем реже вы чистите систему, тем больше вероятность того, что вы покроете датчик пламени толстым слоем грязи.
.jpg)
А чистое состояние вашей печи означает комфортную зиму без проблем с HVAC.
Если из системы действительно идет пожар или дым, немедленно выключите ее.Погасите огонь или выйдите из дома. Позвоните в службу 911 или по соответствующему номеру службы экстренной помощи в вашем районе.
Д.
Весь процесс утилизации металлолома Заберу.RU проводит согласно законам РФ от 11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» и № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения». Этим мы помогаем Вам внести свой вклад в бережном отношении к ресурсам нашей родины.
При заказе услуги «Вывоз металлической двери», сотрудники Утилизатор 24 сами приедут, снимут ее с петель и вынесут с любого этажа, даже если в доме нет лифта. В нашем штате есть свои грузчики, водители и рабочие автомобили, поэтому Вам никуда не нужно ехать. Достаточно сделать один звонок. 
Отсортированные предметы погружаются на ленту и проходят через пресс весом в несколько тонн. Крупные вещи режут на части. Прессованный металл разогревают до жидкого состояния в специальных печах, удаляют посторонние примеси и переливают в формовочные ячейки. Затем, ячейки остужаются и конвейером следуют в отдел готовой продукции. На выходе, получаются готовые металлические чушки, которые выбивают из форм и складируют пирамидкой. Металлические чушки – базовое изделие, которое развозят по различным заводам. На этих заводах чушки снова разогреют до мягкого состояния и сделают из них различные предметы, которые завтра мы встретим на полках в магазине. 
Кроме того, машины компании «Втормет Казань» оборудованы самосвальным кузовом.
Гораздо проще и менее затратно произвести реставрацию ванны.
Если выбросить ее на свалку — придется платить штраф. Чтобы при вывозе ванны на металлолом не возникало проблем с законом, необходимо обратиться в:
Выкуп холодильников, фото, стиральной, швейной.
Есть несколько мест и способов найти нужные ресурсы для сбора металлолома в вашем районе. Ниже мы укажем несколько мест, где можно искать «бесплатный металлолом».
Они могут знать кого-то еще, кто может использовать вывоз металлолома.
) Металлолома.Вы можете выгрузить свой лом на нашем предприятии по переработке металлолома в Новой Британии, CT, или мы можем забрать его у вас дома или на работе.
Оттуда металл будет переработан для дальнейшего использования.
Без правильных инструментов или оборудования вы можете травмировать себя или своих сотрудников — не рискуйте. У нас есть мобильное оборудование и бригады, которые прибудут к вам для безопасной уборки металлолома и удаления большого количества металлолома.У нас есть все необходимое оборудование для удаления металлов различных размеров и форм. Оттуда мы заплатим вам верхних доллара за металлолом , а затем отвезем ваш металл на наш завод по переработке. Затем мы можем перепрофилировать металл для использования в будущем. Имейте в виду, что мы забираем только более крупные предметы, хотя вы все равно можете принести нам более мелкие предметы. Мы также не принимаем некоторые материалы.
В этом нет ничего плохого, но помните, что утилизация металлолома — это не прогулка по парку.
