День: 23.04.2021

23Апр

Как сделать подвесной потолок из пвх панелей видео: Как Сделать Подвесной Потолок из Пластиковых Панелей, Фото

23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей

На первый взгляд самостоятельное изготовление подвесного потолка из пластиковых панелей — задача трудновыполнимая. Однако даже поверхностное ознакомление с технологией обустройства поможет сделать эту работу своими руками без помощи профессионалов. Важно лишь соблюдать определенные правила на всех этапах работы.

Подготовка к монтажу

Сначала нужно составить чертеж будущей конструкции. Несмотря на свою относительную простоту, правильно сделанная схема значительно упростит дальнейший процесс установки пластиковых панелей.

Конструкция потолка

Она состоит из двух основных элементов:

  • Несущая конструкция. Изготавливается из деревянных брусков размером 30*30 мм или из нержавеющего профиля для гипсокартона. Последний вариант предпочтительнее при обустройстве в ванной комнате или кухне – в этих помещениях повышенная влажность, что может сказаться на долговечности деревянных компонентов.
  • Пластиковая декоративная поверхность. Формируется из полимерных плоских листов, которые соединяются друг с другом с помощью замкового механизма. Он располагается на торцах профиля. Листы крепятся к конструкции.

Примечательно, что для монтажа не потребуется предварительная подготовка чернового потолка. Выравнивание будет выполнено с помощью специальных элементов — подвесов. Важно лишь правильно рассчитать расход материала.

При этом необходимо учитывать размер профиля несущей конструкции, ширину и длину пластиковых панелей. Необходимо выбрать такие модели, чтобы после нарезки осталось минимум неделовых отходов.

Изготовление каркаса

Сначала с помощью уровня выполняется разметка на стенах. Это необходимо для того, чтобы плоскость несущей конструкции была строго параллельна полу. Затем по периметру монтируются оцинкованные профили (UD27) – они послужат опорой для основных несущих (CD-40). Для крепления с шагом 20-30 см устанавливают подвесы. Расстояния между профилями обычно равно 40 см.

Важно, чтобы перед установкой всех элементов уже была подготовлена проводка для освещения. Концы кабеля должны быть тщательно заизолированы.

Монтаж основных профилей происходит по следующей схеме:

  • Сначала выполняют их установку в каркас, расположенный по периметру.
  • Затем происходит крепление к подвесам. Одновременно с этим сверяется уровень расположения каждого профиля. Они должны располагаться в одной плоскости.

Общая высота конструкции относительно чернового потолка обычно составляет 5-7 см. Если же в дальнейшем будут устанавливаться приборы освещения, то ориентиром будут их габариты. В таком случае общее расстояние от потолка до пластиковых панелей должно быть равно высоте светильников +1 см. Это необходимо для комфортной установки электроприборов.

Этапы монтажа

Для монтажа панелей сначала необходимо установить потолочный пластиковый плинтус. Он располагается на противоположной от двери стене. Крепление выполняется на профиль UD27. Также начинается установка первой панели.

Крепление первых рядов

Предварительно необходимо правильно обрезать панели. Их длина должна равняться общему расстоянию от стен в помещении минус 2 мм. При увеличении габаритов произойдет изгиб профиля и возникнет поверхностное натяжение.

После установки первой панели она крепится к несущей конструкции через рабочую кромку. Для этого следует использовать саморезы 9,5*3,5 с буром и полукруглой головкой. Они должны плотно входить в профиль, чтобы в дальнейшем не препятствовать соединению следующего листа в монтажный паз.

Чаще всего монтаж последней панели сопряжен с наибольшими трудностями. Ее ширина превышает расстояние от плоскости уже установленной и стены. Поэтому ее следует аккуратно разрезать вдоль. Для этого лучше всего использовать нож по гипсокартону.

После этого предварительно монтируется потолочный плинтус. Последняя панель монтируется в него и не крепится саморезами. На этом монтаж пластикового потолка можно считать завершенным. Дополнительно для установки светильников делают отверстия в плоскости потолка. Для этого необходимо использовать специальный режущий инструмент. В противном случае высока вероятность повреждения пластика.

как сделать пластиковый потолок из ПВХ панелей в ванной и пошаговая инструкция для его монтажа

Идея выполнить монтаж подвесного потолка из пластиковых или МДФ плит замечательна тем, что большую часть работ вполне по силам выполнить своими руками, не привлекая профессиональных облицовщиков. Первый раз всегда тяжело.

Поэтому лучше всего для первого опыта и приобретения навыка выбрать помещение поменьше, например, кухню или балкон. Дальше уже можно уверенно собирать своими руками подвесной потолок практически в любой части дома или квартиры.

Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях

Несмотря на внешнюю простоту идеи, первый опыт установки подвесного потолка всегда связан с ошибками и просчетами. Меньше всего при работе с облицовкой нужно спешить, нервничать и делать необоснованные закупки материала, это ни к чему хорошему не приведет, только истощит бюджет, выделенный на монтаж ПВХ-потолка.

В классическом варианте пошаговая инструкция на монтаж подвесного потолка своими руками выглядит следующим образом:

  • Измеряем размеры комнаты, определяем наиболее приемлемый уровень или высоту размещения потолочной облицовки;
  • Составляем чертеж на подвесной потолок. Выполняем расчет по количеству профиля для сборки каркаса подвесной системы и ПВХ–панелей облицовки. Можно сделать расчет вручную или использовать программный калькулятор на подвесной потолок;
  • Выполняем разметку на стенах помещения, выполняем монтаж пристеночного П-профиля;
  • Размечаем линии установки потолочных профилей подвесного потолка, укладываем оцинкованные рейки, крепим их к плите перекрытия;
  • Выравниваем и сшиваем все элементы каркаса, прокладываем проводку под светильники.

Перед окончательным монтажом подвесного потолка своими руками необходимо все проверить и убедиться, что ничего не забыто, все спланированные коммуникации и проводка уложены и закреплены на потолке.

Если за пару часов подготовки полихлорвиниловых плит к укладке на каркас не возникло никаких новых идей, то можно переходить к самому «тонкому» этапу — монтажу покрытия подвесного потолка из панелей ПВХ.

К сведению! При удачном стечении обстоятельств, заблаговременной подготовке материалов и инструмента помещение 3х3 м можно отделать панелями за один день. Для начинающего облицовщика на монтаж уйдет два полных рабочих дня.

Хорошим подспорьем было бы участие в подобных работах, например, помочь соседу в монтаже подвесного потолка или посмотреть, как делают навесные потолки в бригаде опытных строителей-облицовщиков. Возможно, это поможет сообразить, как правильно рассчитать подвесной потолок.

Подготовка и планирование работ

Существует два варианта монтажа каркаса – из оцинкованного профиля или деревянного бруска, сечением 20х40 мм. Для квартиры можно использовать и дерево, но в частном доме лучше всего применить металлические рейки и профили.

Если есть колебания и сомнения в правильности решения, то лучше всего, перед тем как сделать подвесной потолок своими руками, предварительно посмотреть на облицовку, простоявшую хотя бы пару лет в таком же доме или квартире. Металлический каркас получается дороже, но его срок службы практически неограничен, чего не скажешь о древесине.

Материалы и рабочие инструменты

Прежде всего, потребуется купить П-образный настенный профиль, шириной 40-50 мм, и потолочную оцинкованную рейку, к которой будут крепиться сами плиты. Кроме того, потребуются:

  • Ленточные перфорированные подвесы;
  • Крабы в количестве, вдвое меньшем, чем число подвесов;
  • Крепеж – дюбеля, кляммеры, пластиковые подкладки под ПВХ – панели.

Совет! Подвесы на потолочную балку ставят с шагом 0,7 м. Чтобы узнать количество материала, достаточно разделить длину рейки на шаг и умножить на количество направляющих профилей. Для работы потребуется шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу и, самое главное, – лазерный или гидравлический уровень.

Опытный мастер может обойтись и малярным шнуром, для начинающего облицовщика будет правильным, перед тем как пытаться сделать навесной потолок, обзавестись хорошим лазерным уровнем, желательно с магнитным подвесом. Инструмент потребуется ровно на один день, поэтому его можно взять в аренду.

Кроме того, нужен будет слесарный молоток и стальной пробойчик, которым удобно и быстро намечать точки сверловки на профиле.

Расчет подвесного потолка

Основная проблема, с которой придется столкнуться при обустройстве облицовки из ПВХ панелей, связана с правильным определением шага монтажа потолочного профиля. Перед тем как делать подвесной потолок, необходимо для себя расчертить схему, и, руководствуясь шириной и длиной панелей, определить минимальное расстояние между потолочными рейками.

Например, в случае, если в планах сделать навесной потолок своими руками, без помощников, то чаще всего выбирают короткие панели, по 120 см длиной и 25-45 см шириной. Так вот, при разметке необходимо выбрать шаг между профилями таким образом, чтобы стыки ПВХ опирались на металлический каркас.

Второй пункт расчета касается высоты подвесного потолка. Ее можно выбрать произвольно, но чаще всего поступают иным способом. В помещении определяют высоту самой низкой точки на плите потолочного перекрытия, от данной величины отнимают 150 мм и получают уровень лицевой поверхности подвесного потолка из пластиковых панелей. Меньше делать нет смысла.

Последним расчетным параметром является количество ПВХ плит в ряду. Даже если очень стараться, то облицевать подвесной потолок только целыми панелями практически никогда не получается.

В последнем ряду всегда остается щель шириной меньше, чем поперечный габарит плиты. Для того чтобы покрытие подвесного потолка было прочным, последние одна-две плиты должны быть шириной не менее чем в 2/3 от начального размера. Закрывать щель обрезком панели меньшего размера нельзя.

Выполняем монтаж подвесного потолка

После того как были сделаны предварительные расчеты, своими руками определена высота установки подвесных потолков, можно переходить к разметке стен. Для этого устанавливаем уровень в самой нижней точке бетонной плиты, опускаем прибор на искомые 150 мм и по лучу наносим линию разметки.

Монтаж П-образного профиля

Следующим этапом по выполненной линии будет крепиться П-образный настенный профиль. Не стоит торопиться делать отверстия перфоратором. Опытные мастера перед тем, как сделать своими руками крепеж на навесной потолок, проверяют наличие в стене металлической арматуры или выпирающего щебня.

Особенно часто попадают впросак владельцы новопостроенных домов из пеноблоков с армирующим бетонным поясом по верхнему венцу коробки. В этом случае приходится менять и подыскивать оптимальную высоту монтажа пристенного профиля.

Чтобы упростить работу, боковую поверхность профиля размечают точками будущего крепежа и намечают пробойчиком и молотком. В этом случае отверстия под дюбеля можно сверлить перфоратором без риска «съехать» с разметки. Шаг сверловки – 25-35 см.

Укладка потолочных реек

Процесс монтажа каркаса подвесного потолка начинается с примерки несущего профиля на установленном уголке. Для этого вырезанные по размеру куски рейки укладывают внутрь только что установленного П-образного профиля. Пока что идет только примерка и проверка, насколько ровной получается плоскость подвесного потолка.

Если сделанные расчеты для подвесного потолка – шаг и расположение поперечин подтверждаются на практике, то можно размечать линии установки подвесов из перфорированной ленты.

Каждый подвес крепится симметрично относительно проведенной оси установки несущего профиля. Перфоратором в плите чернового потолка пробивается пара отверстий, после чего вставляются пробки, и дюбелями выполняется монтаж подвеса.

Сам потолочный профиль, на который будет устанавливаться облицовка, может прогибаться под собственным весом. Например, стандартный трехметровый отрезок потолочного профиля, уложенный для примерки на уголки, может давать прогиб до 10 мм. В таком виде выполнять монтаж подвесного потолка нельзя, нужно сделать коррекцию.

Для подгонки будущего уровня подвесного потолка выполняем следующую процедуру:

  • Повторно выставляем лазерный уровень, луч должен идти перпендикулярно потолочной рейке;
  • Поднимаем профиль до уровня совпадения с лучом, делаем маркером отметку на подвесе;
  • По нанесенной точке фиксируем рейку и крепим ее к ленте подвеса с помощью двух саморезов и шуруповерта.

Остается выполнить монтаж коротких профилей-поперечин. Для их установки используют специальные соединители – крабы. Если стыки собраны правильно, то в результате удается своими руками смонтировать каркас на подвесной потолок из пластиковых панелей.

Это наиболее сложная часть монтажа, поэтому к ее выполнению нужно отнестись с максимальной аккуратностью и вниманием. Один из вариантов, как сделать навесной потолок своими руками, приведен на видео  Все, что необходимо начинающему облицовщику для монтажа подвесной системы, разжевано до мелочей.

Монтаж ПВХ плит

Процедура укладки облицовочных пластиковых панелей начинается с дополнительной проверки отсутствия прогиба каркаса подвесного потолка на месте монтажа. Для этого можно использовать отрезок потолочного профиля или тот же лазерный указатель.

Если с плоскостью все в порядке, можно приступать к монтажу. Технология сборки подвесной облицовки во многом напоминает укладку ламината. Необходимо точно выровнять линию монтажа первого ряда панелей, зафиксировать их кляммерами, а затем каждую последующую панель вводить в зацепление замком с соседней и предыдущей плитами, и зажимать стальными скобами.

Если подвесной потолок укладывается на кухне, то рекомендуется укладывать под пластиковые плиты дополнительные полиэфирные прокладки с клеевым слоем. Во-первых, клей помогает избежать смещения при монтаже, а во вторых, не разбивается об металл сама пластиковая панель при чистке или мойке поверхности подвесного потолка.

Обслуживание подвесного потолка

В завершение монтажа выполняется установка потолочного плинтуса из ПВХ. Обычно декор укладывается по периметру подвесного потолка на бесцветный клей. Стыки и щели вдоль стены можно заделать герметиком в цвет облицовки, это упростит уход за подвесными потолками и уменьшит количество пыли, набивающейся в зазоры.

Другие смеси для окантовки не используют, так как у полихлорвинила достаточно большой коэффициент теплового расширения, и замазка просто растрескается и рассыплется под нагрузкой.

Заключение

Монтаж подвесного потолка не требует каких-либо специфических навыков или рабочего инструмента. Большую часть работ выполняют тем, что имеется в любом доме. Использование лазерного уровня позволяет повысить качество сборки, но можно обойтись и более простыми приспособлениями, все зависит от терпения и отношения мастера к сборочному процессу.

Источник: https://bouw.ru/article/montazh-podvesnogo-potolka-svoimi-rukami

Подвесной потолок как сделать: пошаговая инструкция по проведению монтажных работ + расчёт необходимых материалов

Ремонт в квартире зачастую начинается с реконструкции потолка, который играет важную роль в создании гармоничного интерьера. Перед выбором вида отделки для потолка стоит оценить его состояние, например, наличие трещин или перепадов в высоте.

Согласитесь, что выравнивание потолка штукатуркой – трудоёмкий процесс, который занимает много времени и не даёт гарантии устранения всех недостатков. Одним самых популярных способов оформления потолка является подвесной потолок, который позволит не только скрыть изъяны, но и смоделировать пространство комнаты. Кроме того, такой потолок незаменим для организации точечного освещения.

Мы расскажем, как самостоятельно установить подвесные потолки, а также поможем с выбором подходящих материалов.

Преимущества подвесных потолков

Подвесные потолочные системы позволяют легко, быстро и за умеренные деньги получить готовый потолок, который скроет трещины и дефекты основания, а также спрячет электропроводку, вентиляцию и кабели связи.

Подвесные потолки универсальны, их можно применять для оформления практически любых жилых, офисных, коммерческих и производственных объектов. Большим достоинством установки подвесных потолков является возможность возводить сложные геометрические конструкции со всевозможным сочетанием фактур, цветов и рисунков

Такие потолки делают высоту помещения меньше и за счёт этого обладают хорошей теплоизоляцией, что особенно актуально для владельцев квартир верхних этажей. Некоторые виды материалов для подвесных потолков способны обеспечить звукоизоляцию в помещении, что очень поможет, если выше этажом проживают шумные соседи.

Основные виды подвесных потолков

Самым простым и распространённым видом подвесного потолка является сплошной потолок из гипсокартона. Все остальные виды потолков называются модульными, так как состоят из специальных плит и реек.

Подвесные модульные потолки обладают самым разнообразным дизайном и могут иметь один или несколько уровней. Их поверхность может быть глянцевая, матовая или зеркальная, а узор и цвет может быть любым. Основные виды подвесных потолков рассмотрим более детально.

Вариант #1 – панельные конструкции

Такие потолки состоят из панелей квадратной или прямоугольной формы. Панельные потолки лаконичны и прямолинейны, поэтому их чаще всего используют для оформления различных нежилых помещений. Сама система предполагает доступ к скрытым коммуникациям. Также в неё легко встроить осветительное оборудование.

Можно встретить потолочные плиты из МДФ и ДВП, металла, минерало- и стекловолокна. Также сами плиты могут быть наделены дополнительными свойствами:

  • акустическими;
  • вентиляционными;
  • теплоизоляционными;
  • влагостойкими.

При желании, на панели можно нанести любое изображение или применить элементы декора. Наиболее дорогим вариантом считаются панели из натурального дерева, с красотой которых не сравнится ни одна, даже самая качественная имитация.

Вариант #2 – кассетные потолки

Такие потолки просты в уходе и имеют довольно привлекательный вид. Отделка может быть самой разной: зеркальной, матовой, с полимерными покрытиями и металлизированной.

Потолки подобно конструкторам собираются из отдельных элементов, называемых кассетами. Конструкция скрытого типа позволяет полностью закрыть каркас кассетами.

Собрать такой потолок легко, и, в случае необходимости, его так же легко частично разобрать. Например, чтобы добраться до внутренних коммуникаций. Такие системы не боятся воды и огня. Пожалуй, единственным его недостатком является довольно высокая стоимость.

Вариант #3 – потолки реечного типа

В системе реечных потолков используются длинные рейки. Конструкция крепится к перекрытиям специальными фиксаторами (спицами). Такие потолки, как правило, изготавливаются из алюминия, стали или ПВХ. Алюминиевые рейки для потолков, в свою очередь, имеют два распространённых стиля:

  • Итальянский стиль. Рейки высокие с закругленными краями. Для них может использоваться как открытый, так и скрытый тип крепления.
  • Немецкий стиль. Рейки прямоугольной формы, которые могут быть с перфорацией или без.

Рейки из ПВХ бывают узкими – от 10 до 12,5 см и широкими от 15 до 50 см. Первые обычно называют вагонкой, а вторые – панелями.

Реечный потолок из ПВХ не ударит по вашему карману и лучше всего подойдёт для ванной комнаты или кухни.

Вариант #4 – конструкции из гипсокартона

В отличии от предыдущих видов потолков, конструкция из гипсокартона после монтажа требует декоративной отделки шпатлёвкой и последующей покраски. Гипсокартонные потолки могут быть одно или многоуровневыми, с различными изогнутыми, волнистыми и фигурными деталями. В них часто встраивают светильники-софиты

Помимо эстетических преимуществ гипсокартонного потолка, важную роль играют и характеристики выбранного гипсокартона: обычного, влагостойкого или огнестойкого. Его выбор в свою очередь зависит от назначения помещения. Подвесные потолки из гипсокартона бывают различных форм, например:

  • Рамочные. Состоят из короба с одной или несколькими ступеньками. Есть возможность размещения скрытой подсветки по периметру короба.
  • Диагональные. Имеют ровное основание с выступающими нижними уровнями над одной из сторон комнаты.
  • Абстрактные. Состоят из нескольких элементов неправильной формы, расположенных по спирали.
  • Зональные. Позволяют выделить часть комнаты, за счёт определения границы какой-либо зоны, например рабочей.
  • Фигурные. Имеют ровное основание, на фоне которого, как правило в центре потолка, выделяется фигурная геометрическая конструкция.

Преимуществом данного материала также является его невысокая стоимость.

Расчёт необходимых материалов

После выбора вида подвесного потолка следует определиться с необходимым количеством материалов. Для этого нужно измерить площадь потолка и желательно разработать эскиз, что значительно облегчит предстоящую работу.

Материалы для каркаса практически для всех видов потолков будут схожи, поэтому приведём пример расчёта необходимых материалов для панельного потолка типа Армстронг.

Каркасная конструкция для подвесного потолка состоит из продольных и поперечных профилей и подвесов.  Для того чтобы разобраться в нормах расхода материалов для каркаса подвесного потолка типа Армстронг, представим, что у нас квадратное помещение площадью 25 м2.

Для монтажа панельного потолка потребуются такие материалы:

  • основной профиль длиной 3,6 м;
  • поперечный профиль длиной 1,2 м;
  • поперечный профиль длиной 0,6 м;
  • подвесы;
  • пристенный уголок длиной 3,0 м;
  • дюбеля-шурупы;
  • анкерные дюбеля;
  • панельные плиты 600*600 мм.

Монтаж основного профиля производится с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество рядов основной направляющей, ширину помещения 5 м разделим на 1,2 (шаг) и получим 4,17 рядов. Следующим шагом будет выяснить сколько потребуется погонных метров этого профиля. Для этого длину помещения 5 м умножим на количество рядов 4,17 и получим 20,9 м.п.

Монтаж поперечного профиля длиной 1,2 м производится с шагом 600 мм. Чтобы узнать количество рядов поперечного профиля, длину помещения 5 м разделим на 0,6 (шаг) и получим 8,33 рядов. Далее выясним необходимое количество профиля в погонных метрах. Для этого ширину помещения 5 м умножим на 8,33 (ряды) и получим 41,7 м. п.

Шаг монтажа поперечного профиля длиной 0,6 м составляет 1200 мм. Количество рядов поперечного профиля просчитывается путём деления длины помещения 5 м на 1,2 (шаг). Получаем 4,17 рядов. Полученное значение умножаем на 5 м – ширину помещения и получаем 20,9 м.п. – это количество нужно на площадь 25 м2.

Подвесы устанавливаются на основные направляющие с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество подвесов на 1 ряд основных направляющих, длину помещения 5 м разделим на шаг подвесов 1,2 и получим 4,17 подвесов на 1 ряд.

Ранее мы выяснили, что у нас 4,17 рядов основных направляющих. Соответственно, на помещение 5 х 5 м потребуется 4,17 рядов умножить на 4,17 и получим 17,39 штук подвесов.

Далее необходимо установить пристенный уголок длиной 3,0 м по периметру всего помещения. В данном случае периметр составляет 2 х (5+5)=20 м

Следовательно потребуется 20 м пристенного уголка. Чтобы рассчитать количество панельных плит достаточно знать площадь одной плиты (0,6 х 0,6 = 0,36) и далее площадь потолка 25 разделить на площадь одной плиты 0,36. Итого, получим 70 штук. Крепёжные элементы следует покупать из расчёта, что на 0,5 м профиля нужно один дюбель.

Для монтажа потолка из гипсокартона потребуются такие материалы:

  • направляющий профиль 27 х 28 см;
  • потолочный профиль 60 х 27 см;
  • прямые П-образные подвесы;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы;
  • листы гипсокартона толщиной 9,5 мм.

Для финишной отделки потолков из гипсокартона потребуются дополнительные материалы, такие как грунтовка, шпатлёвка и водоэмульсионная краска.

Поэтапное проведение монтажных работ

Независимо от выбора вида подвесного потолка главным в их установке является то, что все они крепятся к каркасу, а каркас к черновому потолку. Отличаться будет только конструкция самого каркаса. Перед установкой любого вида подвесного потолка следует выполнить ряд подготовительных мероприятий:

  1. Освобождение помещения от мебели.
  2. Подготовка потолочного перекрытия. Например, устранение щелей и трещин для избежания теплопотерь в будущем, утепление потолка и его шумоизоляция.
  3. Прокладка коммуникаций. Например, монтаж вентиляционных систем и разводка проводки для осветительных приборов.

После расчёта количества необходимых материалов и проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу подвесного потолка.

Методика установки панельных потолков

Рассмотрим поэтапно проведение монтажных работ на примере установки подвесных панельных потолков типа Армстронг. После этого по периметру комнаты на стены крепится пристенный уголок при помощи дюбелей с шагом не более 0,5 м.

Далее устанавливаются основные несущие профили длиной 3,7 м с шагом 1,2 м параллельно стены. После этого к потолочному перекрытию и несущей рейке крепятся подвесы с шагом 1,2 м.

Поперечные профили длиной 1,2 м устанавливаются перпендикулярно основным рейкам с шагом 0,6 м. Поперечные профили длиной 0,6 м устанавливаются параллельно основным рейкам на расстоянии 1,2 м друг от друга. После сборки каркаса приступают к установке потолочных плит.

Монтаж подвесных кассетных и реечных потолков аналогичен монтажу потолков типа Армстронг, отличием является только использование кассет или реек вместо плит.

Монтаж потолков из гипсокартона

Первым этапом является нанесение разметки, а, главное, ровной линии, по которой будет крепиться направляющий профиль. Для этого лучше всего подойдёт лазерный уровень. Также необходимо отметить точки крепления подвесов. Направляющий профиль 27 х 28 см следует прикрепить дюбелями по периметру помещения при помощи шуруповёрта или перфоратора.

Далее крепятся прямые подвесы на потолок на металлические анкера по нанесённой разметке с шагом 60 см. После этого потолочный профиль 60 х 27 см необходимо вырезать по длине и вставить в направляющие с шагом 40 см. Подвесы требуется опустить и прикрутить саморезами к профилю. Лишнюю часть подвеса нужно загнуть вовнутрь.

Далее можно приступать к монтажу листов гипсокартона. После монтажа листов гипсокартона можно приступать к отделочным работам. Для этого необходимо очистить потолок от пыли.

Стыки и углубления от саморезов покрывают грунтовкой и заделывают шпатлёвкой. Необходимо дождаться полного высыхания и покрыть всю поверхность грунтовкой. После этого можно переходить к финишной отделке шпатлёвкой всей поверхности. Перед покраской водоэмульсионной краской необходимо нанести ещё один слой грунтовки.

Источник: https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/podvesnoy-potolok.html

потолок для кухни из пластиковых панелей своими руками, как собрать панели пвх (фото, видео), отзывы


Отделка стен и потолка на кухне должна быть устойчивой к влаге, температурным перепадам, не вбирать в себя запахи и легко отчищаться от загрязнений. Этим требованиям отвечают недорогие, легкие и красивые пластиковые панели. Материал отличается влагостойкостью и долговечностью. Он легко отмывается от различных загрязнений и просто монтируется. Если вы решили установить пластиковые панели на потолок на кухню своими руками, то стоит сначала соорудить несущий каркас, а потом закрепить на нем обшивку.

Реечный или панельный потолок стоит выбрать на кухню?

Для начала разберемся, какой лучше потолок на кухню, реечный или панельный, потому что оба покрытия отвечают требованиям, предъявляемым к отделке в этом помещении. Для изготовления реечной отделки используются алюминиевые рейки. Они имеют разную фактуру поверхности и могут монтироваться на криволинейные направляющие, формируя многоуровневые конструкции.

Главные преимущества реечных потолков:

  • алюминий отличается пожароустойчивостью и не поддерживает горение;
  • покрытие очень прочное и долговечное;
  • во время пожара не выделяются токсичные вещества;
  • устойчивость к влаге;
  • неприхотливость в уходе;
  • различные фактуры поверхности;
  • множество вариантов комбинации реек и декоративных вставок;
  • возможность демонтажа и повторного монтажа.

Важно! Главный минус реечных покрытий – их высокая цена.

ПВХ панели также имеют множество вариантов расцветки и фактуры поверхности, но они не могут монтироваться на криволинейный каркас и формировать многоуровневые конструкции.

Потолок из пластика на кухне обладает следующими особенностями:

  • выдерживает повышенную влажность;
  • нетребователен в уходе и легко моется;
  • отличается легкостью;
  • стоит недорого;
  • может монтироваться на деревянный или металлический каркас.

Главный недостаток пластиковых покрытий в их низкой устойчивости к горению. Во время пожара материал плавится и капает. Срок службы ПВХ обшивки меньше, чем у алюминиевых реек.

Поскольку обе разновидности конструкций монтируются на каркас, с их помощью можно выровнять поверхность и скрыть недостатки основания, а также проходящие под потолком коммуникации. В процессе ремонта можно заменить одну панель или рейку. Общий недостаток всех подвесных систем в том, что они монтируются на обрешетку потолка, поэтому на несколько сантиметров уменьшают высоту помещения.

На что обращать внимание при выборе потолочной отделки

Правильно подобрать пластиковые покрытия не так-то просто. Несомненный плюс – доступность данного материала с экономической точки зрения и большой ассортимент, благодаря чему изделие можно найти на любой вкус и кошелек. Но при этом сложность заключается в том, что не все декоративные элементы данного типа можно устанавливать в жилых помещениях.

В целях получить как можно больше материальной выгоды, многие торговые точки предлагают своим клиентам продукцию, не отвечающую существующим стандартам качества, которая даже опасна для здоровья человека.

На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее. 2.

Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми. 3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.

4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.

[custom_ads_shortcode1]



Преимущества панельного потолка на кухне

Если взглянуть на фото потолков из пластика на кухне, то можно понять, что главное их достоинство в красоте и разнообразии вариантов дизайнерского оформления потолочной поверхности.

Какая краска лучше и как покрасить потолок своими руками на кухне

Среди преимуществ панельных покрытий стоит назвать следующее:

  1. Обшить потолок на кухне пластиковыми панелями можно собственноручно.
  2. Материал ценится за приемлемую цену. Более того, дешевизной отличается и сам несущий каркас, который можно изготовить из древесины или металлических профилей.
  3. Быстрота монтажа – еще одно преимущество отделки. Подшить потолок на небольшой кухне можно за день.
  4. Пластиковая поверхность не вбирает запахи и загрязнения. Она легко моется с помощью кухонных моющих средств.
  5. Материал с легкостью переносит условия повышенной влажности и прямой контакт с водой, поэтому даже после затопления сверху потолок не испортится.
  6. Еще один плюс – внушительный срок службы, в течение которого отделка сохранит привлекательность и первозданный облик.
  7. Панельные потолки имеют все преимущества подвесных систем – скрывают дефекты основания и коммуникации, а также позволяют монтировать встроенное освещение.
  8. Большой выбор расцветок и фактур позволяет подобрать покрытие под общий дизайн помещения. В продаже есть панели разных размеров, с рисунком и без него.

Главный недостаток в горючести материала. Во время пожара выделяются вредные соединения. Минусы есть и у панелей низкого качества. Со времени они выцветают и деформируются, но это не касается продукции, изготовленной из качественного пластика.

Виды панелей

Конечно, декоративные возможности потолков на кухне из пластика ниже, чем, например, у натяжных, но и здесь есть масса возможностей.


Форма изделия:

  • панели плиточного типа – 0,3–0,98 м. Рельефной их поверхность не бывает, но воспроизводить отделочную узорчатую плитку вполне способна;
  • реечная панель (ламель). Ширина варьируется от 0,13 до 0,3 м, а длина 0,9 до 3 м. Так называемый потолок из сайдинга на кухне собирают именно из ламелей;
  • листовая панель – отличается самыми большими размерами: ширина – 0,5–1,22 м, длина – 0,98– 2,44 м. Монтаж своими руками сложно выполнить, поскольку при больших размерах изделие довольно хрупкое.

Ламели при установке стыкуются друг с другом. При этом могут быть образованы разные виды поверхности:

  • бесшовные ламели при укладке образуют гладкую поверхность, на которой места стыковки практически незаметны. Этот вариант популярен при оформлении потолка «под камень»;
  • рустовые – с фаской при соединении образуют декоративное углубление. Здесь швы являются частью дизайна;
  • модели с рельефной поверхностью – чаще всего они имитируют все ту же вагонку. Слишком сложный рельеф получить нельзя. Прочность и износоустойчивость такого материала заметно выше, однако и стоимость он имеет соответствующую.

Цветовая гамма пластика не ограничена, однако пластиковые потолки на кухне нужно подбирать в соответствии с интерьером. Справедливости ради белый или даже пастельный цвет уже далеко не так популярен, как в прежние времена. Потолочную поверхность со сложным узором позволяют получить специальные ламели.

Изготавливают их двумя способами:

  • термопленка – орнамент или рисунок природного материала нанесен на пленку, которая наклеивается на пластик под давлением. Вариант доступен по стоимости, но долговечностью не отличается;
  • прямая печать требует специального оборудования, но и кухонный потолок такого вида не только красив, но и прослужит намного дольше. Технология позволяет решить вопрос о декоративности материала нетривиально: на потолке из пластиковых панелей на кухне фото из архива можно нанести на их поверхность, причем можно получить эксклюзивное изображение.


Поверхность ламелей тоже может быть разной:

  • матовая – с низким коэффициентом светоотражения. Подходит для большинства интерьеров;
  • глянцевая – блеск обеспечивает лаковое покрытие. Для потолка из панелей ПВХ на кухне лучше выбрать глянцевые, так как они и выглядят наряднее, практичнее: обладают лучшей водостойкостью. Чем отмыть их – вопросов не возникает: годится и обычная вода, и мыльная, и любые моющие средства, не включающие абразивные частицы.

Выбор панелей и расчет количества материалов

Среди широкого ассортимента панелей из ПВХ, представленных на строительном рынке, несложно выбрать подходящую отделку. Плиты бывают одноцветные и с рисунком. Они могут быть гладкими, рельефными, матовыми и глянцевыми. Поверхность может имитировать древесину и другие материалы.

Кроме расцветки и фактуры поверхности, обшивку стоит подбирать по габаритным размерам. Ширина плит находится в пределах 25-37 см (есть листы шириной 60 см). Длина бывает от 270 до 300 см. Толщина материала колеблется в пределах 0,5-1 см. Утолщенные элементы лучше использовать для отделки стен, а более тонкие листы подойдут для обшивки потолка.

Чтоб подсчитать необходимое количество материала, сделайте следующее:

  • Рассчитайте площадь потолка. Потом разделите полученное значение на площадь одной панели. Это число увеличьте на 15%. Этот запас нужен на подрезку материала.
  • Поскольку крепление подвесного потолка выполняется на несущий каркас, понадобятся материалы для его изготовления. Каркас можно делать из деревянных брусков или металлических профилей. Несущие элементы устанавливаются с шагом 60 см, поэтому несложно подсчитать общее количество реек.
  • По периметру кухни на стены нужно закрепить направляющий профиль или несущий брус. Протяженность этого элемента определяется, исходя из периметра помещения.
  • Также понадобится пластиковый плинтус. Потребность в плинтусах зависит от периметра кухни.

Для крепления каркаса к потолку нужны перфорированные подвесы. На каждые 0,6 метров обрешетки устанавливается по одному подвесу. Кроме этого, для крепления панелей понадобятся саморезы или скобы для строительного степлера.

Декоративная отделка потолка — правила выбора

Прочный и надежный отделочный материал прост в установке. При желании монтаж панелей можно провести самостоятельно, достаточно иметь необходимые инструменты и выбрать самый оптимальный вариант отделки для кухни.

Чтобы новое потолочное покрытие прослужило не один год, следует учесть некоторые нюансы:

  • расцветка. Самым беспроигрышным вариантом является отделочный материал светлых тонов. Это может быть потолок жемчужно-белых, бежевых или молочных оттенков;
  • качество. Все выбранные ПВХ панели должны быть идеально ровными без шероховатостей и дефектов в зоне стыков, в противном случае может искривиться вся подвесная конструкция;
  • прочность. Потолочное покрытие не должно быть слишком мягким и тонким. При установке освещения непрочный материал легко повредить.

Проверить качество приобретаемого пластика лучше заранее. Для этого нужно с силой сжать панель пальцами с двух сторон и попробовать немного погнуть уголок.

Надежный материал без проблем выдержит внешние воздействия. Некачественное изделие может потрескаться или на поверхности останутся следы надавливания, от такой продукции лучше отказаться.

Технология монтажа

Если вы делаете потолок из ПВХ панелей на кухне своими руками, то работу начните с подготовки основания. С него нужно удалить старый отделочный материал, который ненадежно сцепляется с основой. Участки поверхности, пораженные грибком, хорошо очищают и обрабатывают антисептиками.

Потолок в туалете и ванной из пластиковых панелей и демонтаж своими руками

Важно! На подготовительном этапе проложите инженерные коммуникации под потолком, подготовьте места установки осветительных приборов.

Материалы и инструменты

Для работы пригодятся следующие материалы, приспособления и инструменты:

  • стремянка;
  • уровень строительный;
  • пластиковые панели;
  • плинтус из ПВХ;
  • для изготовления обрешетки нужны деревянные рейки 40х20 мм или металлические профили;
  • перфорированные подвесы;
  • металлические уголки для соединения деревянных элементов каркаса;
  • саморезы и дюбели;
  • для крепления панелей к деревянной обрешетке нужны скобы и строительный степлер;
  • саморезы по металлу понадобятся для фиксации обшивки к каркасу из металла;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • дрель;
  • лазерный уровень;
  • угольник и карандаш;
  • рулетка и линейка;
  • ножовка по дереву;
  • специальные ножницы для резки металла;
  • канцелярский нож.

Монтаж обрешетки

В первую очередь монтируется обрешетка потолка под пластиковые панели.

Порядок работы следующий:

  1. Определяем, на сколько опустится потолок, и откладываем это расстояние вниз от самого низкого угла на кухне. С помощью лазерного уровня отбиваем эту отметку на остальных углах кухни. Соединяя отметки, чертим горизонтальные линии на стене.
  2. По линиям на стеновой поверхности крепим несущий деревянный брус. Элемент закрепляем на дюбели и саморезы, устанавливаемые с шагом минимум 300 максимум 500 мм.
  3. На потолочной поверхности размечаем места установки продольных элементов. По этим линиям с шагом 0,6 м крепим перфорированные подвесы.

На заметку! Если основание достаточно ровное, а потолок опускается незначительно, подвесы можно не использовать и крепить брус прямо к базовой поверхности.

  1. После этого при помощи уголков соединяем продольные рейки с деревянным брусом, установленным на стенах по периметру. В середине рейки крепим к перфорированным подвесам.

Монтаж панелей

Для начала нужно закрепить пластиковые плинтусы по периметру помещения. Этот элемент имеет специальный паз для установки панелей и одновременно выполняет функции стартовой планки. Плинтусы крепим саморезами к стене так, чтобы деталь вплотную примыкала к брусу или направляющему профилю, установленному по периметру кухни.

Затем выполняем монтаж панелей в следующем порядке:

  • Элемент подрезаем по длине или ширине комнаты в зависимости от направления реек каркаса. Панель крепится поперек реек. Длина плиты должна быть на 0,5-1 см меньше расстояния между стенами.
  • Первый элемент монтируем шипом от себя, заведя его торцы в пазы плинтусов. Плиту продвигаем в упор до стены, чтобы шип полностью вошел в паз пластикового плинтуса. Полку пазогребневого соединения с другой стороны панели прикручиваем или пристреливаем скобами к обрешетке.
  • Аналогично устанавливаем следующую плиту, заведя ее шип в паз ранее установленного элемента. Панель тоже крепим к каркасу.
  • Последнюю плиту подрезаем по длине и ширине. Сначала вставляем ее торцами и обрезанной стороной в пазы плинтусов, а потом немного выдвигаем назад, чтобы шип плиты вошел в паз на предыдущем элементе.

Если вы делаете потолок из панелей ПВХ своими руками, видео процесса поможет наглядно разобраться в технологии монтажа.

Внимание! Если планируется устанавливать встроенные светильники, то отверстия под них вырезаются в процессе установки плит.

Монтаж панелей посредством бескаркасного метода

Потолок из панелей на кухне может быть закреплен бескаркасным методом в том случае, если потолочная основа представляет собой ровную и прочную поверхность. Действительно, обрешетка здесь не нужна, и осуществить крепление панелей можно прямо на потолок.

Для этого вам следует использовать клеящие смеси либо жидкие гвозди. Перед проведением работ воздух в помещении должен быть относительно сухим.

Нанесение клеящей смеси осуществляйте при помощи зубчатого шпателя, который используется при укладке кафельной плитки. Не жалейте смесь – её слой должен покрывать всю поверхность потолка. А если на потолке есть незначительные выбоины – положите в них больше замазки, чтобы таким образом выровнять поверхность.

Естественно, такой метод существенно сэкономит вам как время, так и деньги. Однако в данном случае вам придется потратиться на покупку жидких гвоздей, а также клеящихся смесей.

Минусы бескаркасного метода:

  • Нет возможности установить врезные потолочные светильники.
  • Не допустим монтаж по неровным поверхностям.
  • Пластиковые панели можно клеить только на полностью сухие поверхности, поэтому, в помещениях с высокой влажностью не следует прибегать к данному методу.

Варианты крепления панелей к деревянной обрешетке

Существует два варианта крепления пластиковой отделки к каркасу – при помощи коротких саморезов или скоб строительного степлера. Первый вариант применяют для монтажа пластиковых панелей на металлический каркас. Для крепления используют короткие шурупы для работы по металлу с плоскими шляпками. Скобами пристреливают плиту к деревянному каркасу.

В любом случае крепежный элемент вкручивают или пристреливают в верхнюю полку паза, которая примыкает к каркасу. Крепеж монтируют только в тех местах, где проходят продольные рейки обрешетки.

Правила ухода

В кухне страдает внешний вид потолка: темные пятна и разводы со временем приходят на смену свежести и ярким краскам панелей. Пыль, оседающая на поверхности под воздействием пара и высоких температур, превращается в тонкий несмываемый слой грязи.

Грамотная эксплуатация потолочных конструкций сохранит их внешний вид на долгие годы.

Прежде всего нужна качественная вытяжка над плитой. Контролируйте работу вентиляционной системы: решетка вентиляции не должна быть забита жиром и пылью. Регулярная сухая и влажная уборка не позволит грязи скапливаться на кухне. Такой же уборке надо подвергать и потолочное покрытие.

Другой вопрос — чем отмыть пластиковые панели на кухне от жира? Жир победит моющее средство для посуды или натертое хозяйственное мыло, разведенные в теплой воде до состояния густой пены: достаточно помыть потолок мягкой тряпкой, смоченной в растворе. Не стоит применять грубую металлическую щетку, она поцарапает поверхность.

Если жир застарелый, то поможет кашица из пищевой соды: ею покрыть поверхность потолка, а через несколько часов протереть влажной тряпкой. Хотя, если под рукой есть меламиновая губка, вопрос решится быстро. Она действует как ластик — удаляет загрязнения, стирая их.

Важно! Панели кассетного типа можно вынимать и мыть под водяной струей (это касается ПВХ, алюминиевых и стеклянных панелей). Устанавливайте их обратно только после того, как насухо их протерли.

Чем помыть потолочную плитку из пенопласта на кухне? Этот материал сложно отчистить от накопившейся грязи, в отличие, например, от ПВХ или стекла. При установке пенопластовых плит могут случаться их повреждения: влага и копоть, забиваясь в трещины, способствуют разрушению материала, поэтому пенопласт нуждается грамотном монтаже и последующем тщательном уходе.

При рельефных узорах на пенопластовой плитке ее лучше чистить специальной мягкой щеткой для сухой уборки, поскольку она притягивает к себе частицы пыли. После этого можно приступить к мытью потолка: вооружиться длинной шваброй с мягкой тряпкой и средством для мытья посуды. Поскольку пенопласт впитывает в себя воду, необходимо отжать тряпку перед использованием.

Важно! Химические растворители негативно влияют на потолочную облицовку, выполненную из любого материала, поэтому применять их для выведения пятен не следует.

Каркасный способ установки

Перед тем как начать монтаж потолочных панелей необходимо провести подготовительные работы и удалить лишний слой штукатурки. После этого следует установить жесткий каркас по всему периметру. Местоположение профиля отмечается маркером. Высота конструкции выбирается с учетом инженерных коммуникаций, которые планируется спрятать в коробе. Затем монтируются поперечные планки, и нарезается пластик. Для этого можно использовать лобзик, ножовку или острый нож.

Потолочные панели устанавливаются друг, за другом начиная от стены. Самый первый элемент устанавливается впритык к направляющему профилю. Все последующие пластиковые фрагменты следует сильно прижимать друг к другу и закреплять саморезами.

Самым сложным является установка крайней панели, ее перед установкой необходимо вырезать по размеру.

Каркас может выполняться из дерева, пластика или металла. Подвесные потолки хорошо проветривается, поэтому идеально подходит для помещений с повышенным уровнем влажности. Кроме этого в потолочную конструкцию легко установить точечные светильники позволяющие создать в помещении максимально комфортное для глаз освещение.

Многоуровневые потолки из пластиковых панелей —  

Многоуровневые потолки из пластиковых панелей

Главная / Из пластиковых панелей / Виды потолков / Особенности и порядок монтажа многоуровневых потолков из пластиковых панелей

Пластиковые панели отлично себя зарекомендовали как материал для создания ровных и красивых потолков. Однако, в большинстве случаев с их помощью создаются лишь одноярусные конструкции, а многоуровневые потолки из пластиковых панелей встречаются намного реже. При этом, никаких особенных сложностей в создании подобных композиций нет.

Выбор панелей

Этот материал представлен в магазинах достаточно богатым ассортиментом и нередко бывает достаточно сложно выбрать наиболее подходящий вариант. Поэтому, ниже перечислено несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе:

  • Цвет. Светлые тона зрительно могут увеличить пространство. Если вертикальные габариты оформляемого помещения невелики, лучше остановиться на наиболее светлом оттенке.
  • Фактура. Для потолков отлично подходят глянцевые однотонные разновидности покрытий. Они также увеличивают высоту комнат визуально и равномерно распределят свет по помещению за счет его отражения.
  • Размеры деталей. Есть множество типоразмеров – как узких, так и широких. Кроме того, они могут иметь различную длину. Выбирать ширину необходимо, исходя из простого правила – чем шире детали, тем меньше будет стыков, а длина подбирается исходя из размеров помещения.
  • Площадь. Каждая деталь имеет определенную площадь и общее их количество должно превышать площадь комнаты примерно на 15-20 процентов для обеспечения запаса на обрезки и подгонку.

Остальное остается на выбор покупателя – расцветка, толщина материала и производитель. Относительно качества можно сказать, что отечественные производители предлагают продукт, ничем не уступающий зарубежным аналогам.

Готовим помещение

Процесс подготовки комнаты к монтажу подобных конструкций ничем не отличается от аналогичных операций при монтаже любых других подвесных покрытий. Точно также необходимо очистить перекрытие от всех видов загрязнений и тщательно прогрунтовать его антисептической грунтовкой, предотвращающей развитие плесени и грибка.

В качестве бюджетного варианта обработки конструкций можно использовать раствор обычного отбеливателя «Белизна». Он убивает имеющиеся споры плесени и не дает развиваться ей вновь. Однако, лучше использовать специально предназначенные для этого средства. Особенно в тех случаях, когда пораженные участки уже есть.

Чертеж и разметка

Сборка любой подвесной конструкции происходит быстрее и проще, если она монтируется по заранее подготовленному чертежу. Это же можно сказать и про многоуровневые потолки из пластиковых панелей – будет намного легче ориентироваться при нанесении разметки и раскрое деталей, имея под рукой даже самый примитивный чертеж.

Согласно подготовленной схеме или чертежу наносится разметка на перекрытие и на стены – отмечаются все уровни будущей композиции и места крепления подвесов на потолке. Можно обойтись и без подвесных крепежей, если монтируется стандартная обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Они прикрепляются непосредственно перекрытию и для фиксации используется обычный прямой подвес в виде перфорированной металлической планки.

Каркас и обшивка

Когда все метки нанесены, переходят к сборке основания для первого уровня. К стенам прикрепляются профили типа UD, а в качестве несущих деталей используется профиль типа CD. Первый уровень основания собирается по схеме, аналогичной каркасам одноярусных композиций.

Отличием конструкций с несколькими уровнями станет следующий этап монтажа. Начинается неполная подшивка собранного каркаса панелями. Они крепятся на ту часть основания, которая будет видна и не будет перекрываться вторым уровнем. Зашивается все с небольшим заходом в ту часть конструкции, которая будет скрыта следующим ярусом.

После этого, по прикреплённым панелям обрисовывается линия второго яруса. Основание для него будет крепиться прямо сквозь подшитые панели к несущим деталям уровня, расположенного выше. Нарисованная линия будет служить ориентиром. Когда каркас второго яруса будет готов, его также подшивают панелями.

Подшивка происходит следующим образом: сначала крепится торцевая деталь. По необходимости, с внутренней стороны панель надрезают, чтобы она лучше изгибалась. Крепить ее, лучше всего на «жидкие» гвозди. На этот же состав крепится ПВХ уголок для маскировки углового соединения и крепления панелей нижней плоскости. Остается лишь прорезать отверстия для установки встраиваемых светильников и прибраться после работ. Ваш новый потолок из панелей готов.

Как правильно сделать двухуровневый потолок из пластиковых панелей своими руками

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Однажды с одним моим знакомым произошел интересный случай. Познакомился он с девушкой, все у них заладилось, и в скором времени он должен был привести ее к себе домой. А у него, как назло, на кухне был не потолок, а поле битвы плесени и пыли, пропитанной жиром. Ко всему прочему, через кухню тянулась гофрированная труба от вытяжки. В общем, ужасное зрелище. И главным камнем преткновения служило то, что у него не было денег на монтаж дорогого потолка, тем более с помощью специалистов. Вот он и спросил меня, как сделать двухуровневый потолок из пластиковых панелей своими руками.

Конечно же, я ему помог в этой работе и не только рассказал, а еще и на практике показал. Друг был доволен как слон. Практически ничего не потратил и получил великолепный результат. Так вот, если вы столкнулись с подобной ситуацией или просто хотите получить максимум качества за минимум денег, тогда читайте статью и наматывайте на ус.

Виды и предназначение

ПВХ панели — это поливинилхлоридные полоски, имеющие с двух сторон замки для соединения между собой. Обычно выпускаются шириной от 150 до 250 мм, бывают и другие разновидности, но встречаются они редко. Длина таких полос колеблется от 2 до 6 метров. Если посмотреть на нее в разрезе, то увидим следующее:

Толщина такого листа не превышает 5–7 мм, вся полость заполнена многочисленными ребрами, обеспечивающими прочность изделия. Материал, из которого они изготавливаются, не только прочный, но еще и отлично переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, не желтеет со временем и не становится колким.

Хотя сказать это обо всех нельзя. Попадались мне такие дешевые китайские материалы, которые уже через год становились желтыми и крошились от малейшего прикосновения. Так что не выбирайте самый экономный вариант, из этого не выйдет ничего хорошего. Помните, что скупой платит дважды.

Так как итоговая поверхность образует монолитный пластиковый потолок, лучше всего его использовать, конечно, в помещениях с высокой влажностью или с суровым климатом. Под такую категорию попадают балконы, ванные комнаты и прихожие, также это покрытие отлично подходит для расположения на кухне, потому что лишь в этом помещении зачастую приходится делать влажную уборку потолка.

Панели ПВХ являются настоящей панацеей для жителей последних этаже пятиэтажных домов, а также для обитателей различных пентхаусов. В таких квартирах есть один огромный недостаток – постоянно протекающие крыши. Даже после ремонта снабжающей организацией через несколько лет протечки возобновляются.

Конечно, такое происходит не всегда, а вот перегрев крыши бывает постоянно, и летом в таких жилищах без кондиционера просто невыносимо. И если подвесной потолок из гипсокартона создаст необходимый теплоизоляционный промежуток, то он никак не спасет вас от вероятной утечки. При возникновении этой неприятности он размокнет и вздуется, после чего придется прибегать к дорогостоящему ремонту.

Источник: http://etotdom.com/

Давайте перечислим преимущества и недостатки, чтобы окончательно развеять любые сомнения. Итак, преимущества:

  • монтаж не требует специализированного инструмента,
  • для проведения работ не нужны специальные знания и опыт,
  • не требуется дорогостоящих металлических конструкций для монтажа каркаса,
  • материал не контактирует с водой и не боится ее прямого воздействия,
  • при желании демонтируется без каких-либо повреждений,
  • возможность проведения скрытых коммуникаций,
  • дешевизна материала,
  • огромный выбор цветов и рисунков,
  • монтаж занимает не более 3–4 часов,
  • для проведения работ не требуется помощник,
  • возможность комбинирования с другими потолками,
  • легкая обработка материала — режется обычным канцелярским ножом.

Недостатки:

  • довольно легко продавить конструкции при монтаже,
  • материал горит и не подходит для пожароопасных помещений (кухня таковым не является),
  • при составлении конструкций из чисто белых панелей просматриваются стыки.

Как видите, недостатки не так существенны и совсем незаметны на фоне достоинств. В общем, вряд ли вам удастся найти материал с подобными свойствами, да еще и за такую цену. Уверяю вас, это самое простое и дешевое решение, которое только можно найти на рынке.

Выбирать материал следует, опираясь на следующие моменты:

  • хороший производитель всегда оклеивает полосы защитной пленкой, которая снимается при установке,
  • толщина основной стенки пластины должна быть не менее 0,3 мм, лучше всего 0,5 мм,
  • заводской обрез аккуратный и без заусенцев, хороший производитель их обрабатывает и не экономит на этом,
  • при нажатии на пластину пальцем она не прогибается, а слегка амортизирует,
  • надавив ладонью на лист, вы не должны увидеть изгиба внутренних перегородок,
  • нанесенный рисунок, особенно серебряный, при проведении по нему ногтем не отслаивается и не шелушится,
  • запах пластика присутствовать должен, но он ни в коем случае не может быть едким, неприятным. Хорошо, когда пахнет новизной,
  • структура пластика ни в коем случае не должна просматриваться, она должна быть однородной и незаметной,
  • на панели не должно присутствовать желтых пятен,
  • если есть возможность взять кусочек листа, например, шириной в 5 см, то переломите его пополам. Ломаться должен верхний слой с щелчком, а нижний — только лишь согнуться. Если верхний просто согнулся, значит, пластик плохо закален, а если разломался надвое, то перекален.

Инструмент и материалы

С инструментами все просто. Итак, перечислим:

  • перфоратор с победитовым буром диаметром 6 мм,
  • строительный или монтажный нож, при желании подойдет и ножовка по металлу,
  • ножовка по дереву,
  • дрель. Если ее нет — не беда, обойдемся и перфоратором,
  • уровень пузырьковый,
  • отбивочный шнур,
  • гидроуровень или лазер. Если нет, также можем обойтись без них,
  • маркер, карандаши, рулетка.

Что касается материалов, то рассчитывать необходимую сумму денег нужно, опираясь на следующий список:

  • панели ПВХ,
  • деревянные рейки 20/20 или 20/30, выбирайте по своим предпочтениям, можно хоть 40/40,
  • ударные дюбеля длиной 100 мм,
  • жидкие гвозди белого цвета,
  • шурупы черные по дереву 20 мм или серебряные по металлу длиной 15 мм,
  • уголок пластиковый декоративный 20 мм,
  • багет окантовочный для ПВХ панелей, покупается под ПВХ,
  • крепления «пэшки» для гипсокартона или регулируемые тяги,
  • ударные дюбеля 60 мм.

На этом все, друзья, подсчет того, сколько всего вам нужно, делается очень просто. Начертите схему вашего потолка вместе со вторым уровнем. Чертить схему лучше всего в масштабе 1:1, так будет проще посчитать метраж реек. Расположите на чертеже деревянные рейки на расстоянии 60 см друг от друга. Впрочем, допускается и до 1 метра, так как конструкция в итоге получается очень легкой и никакой нагрузки не несет.

Узнав длину реек для крепления основного потолка, выясните длину края второго уровня, умножьте на два и приплюсуйте к общей длине реек. Разделите метраж на 4. И получите количество реек. Стандартная длина продаваемого дерева — 4 метра.

Электрика

Так как вы монтируете современный подвесной потолок, у вас появляется возможность использования точечных светильников. Такое освещение отлично гармонирует с панелями ПВХ и монтируется в них проще простого. Внимание необходимо уделить светильникам со светодиодными лампами, лучше всего брать светодиоды холодного свечения, они хорошо сочетаются с белым потолком.

В любом случае, вам необходимо будет прокладывать новую проводку. Обычно она ведется медным многожильным проводом. При использовании точечных светодиодных светильников нагрузка будет очень мала, поэтому достаточно будет купить провод диаметром 0,75 или 0,5 мм2. При использовании галогеновых ламп, вам придется купить тот же медный провод, но уже с сечением 1,5 мм2.

Если у вас современный дом, это хорошо, ведь вся проводка в них выполнена медными проводами. Если же вы живете в доме, который строился в СССР, тогда у вас однозначно алюминиевая проводка. Если вы скрутите медь и алюминий, это соединение окислится через несколько лет и перестанет работать.

Соединение медь-алюминий, необходимо делать строго через клеммник и никак иначе, многие советуют их спаивать, но и при таком соединении я лично видел, как провода окисляются из-за применения кислоты при припайке. В общем, выбор за вами, но я советую клеммник.

Схему, по которой вы можете выполнить освещение, приводим ниже:

Монтаж на деревянную обрешетку

Источник: http://etotdom. com/

Процесс монтажа потолка из ПВХ очень прост и не занимает много времени, при этом сделать все можно и одному, помощники нам не нужны. Работа производится в несколько этапов.

  1. Отбейте необходимый уровень вашего двухуровневого потолка, для этого отступите примерно 25 см от основного и поставьте риску.
  2. При помощи гидроуровня перенесите эту риску на другую сторону стены и проделайте то же самое с тремя другими стенами.
  3. При помощи отбивочного шнура проведите эту линию на стенах.
  4. Прикрепите на стене по контуру вашего второго и первого уровня основной профиль или багет с пазом под панель, именно его мы и хотели купить.
  5. Начните составлять систему обрешетки из деревянных реек. Как мы уже говорили, крепятся они на расстоянии 60–100 см и должны образовать примерно следующую конструкцию, если смотреть в разрезе:

Вид сверху:

Система из реек собирается при помощи креплений «пэшэк» и шурупов, делается это просто и не требует особого описания. Главное, чтобы вы поняли схему. Обычно на сбор такой конструкции уходит не больше двух часов, но это при условии, что вы покупали древесину в магазине, и она ровная, не требующая никакой предварительной обработки.

Источник: http://kuhnyagid.ru/

  1. Прокладываем электрические коммуникации и делаем все необходимые расключения.
  2. Далее начинаем обшивать всю нашу деревянную конструкцию панелями. Делается это просто: обрезаем полосу, вставляем в уголок на стене и прикручиваем другой край буквально двумя шурупами, процесс повторяем, пока не доходим до угла.
  3. Переходим к обшивке других стенок нашей конструкции.
  4. По окончании всех работ приклеиваем наш декоративный уголок на необработанные углы.
  5. Просверливаем отверстия под софиты. Сделать это можно и заранее. Закончив сверлить, подключаем светильники и проверяем на работоспособность.

Вот и все, дорогие читатели, теперь вы знаете, как сделать такую конструкцию. Как видите, разобраться в этом может каждый, кто хоть когда-нибудь держал молоток в руках. И вот еще что, помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!

Двухуровневый потолок из пластиковых панелей своими руками

Двухуровневый потолок из пластиковых панелей

Содержание:

Насколько подходят панели из пластика для потолков, каким может быть его дизайн, как правильно подготовить рабочую поверхность и как собрать обрешетку — все это вы узнаете, прочитав эту статью. Давайте рассмотрим все аспекты подробнее.

Свойства материала

Определиться с тем, подойдут ли пластиковые панели для сооружения вашего будущего двухуровневого потолка, поможет понимание основных особенностей этого материала. Это — поливинилхлорид, для многих более известен как ПВХ. Он обладает целым рядом специфических особенностей:

  1. Структура пластиковых панелей — решетчатая с наличием продольных ребер жесткости. Внутри решеток находится воздух.
  2. Вид поверхности может быть как гладким глянцевым, так и матовым. Расцветка может быть любой и зависит только от ваших предпочтений. Но на потолке лучше всего смотрятся светлые однотонные оттенки, они визуально делают двухуровневый потолок из пластиковых панелей выше, а комнату просторнее.
  3. За счет структуры имеет небольшой вес, который намного легче МДФ панелей.

Преимуществ и недостатки

Пластиковые панели — универсальный и уникальный в своем роде строительный материал. Он сочетает в себе много полезных свойств и качеств:

  1. Плотная стыковка соседних панелей делает стыки практически полностью незаметными.
  2. Достаточный уровень жесткости (если по близости нет пластификаторов).
  3. Устойчив по отношению к воде и повышенной влажности.
  4. Достойно переносит воздействие (в разумных количествах) агрессивных моющих средств и других веществ, которые могут попасть на поверхность.

Из недостатков можно выделить только то, что этот материал хрупкий и обращаться с ним нужно очень аккуратно. Любое воздействие, будь то удар или падение, может оставить вмятину и царапину, убрать которые не получится. Если их оставить, то изъяны будут сильно бросаться в глаза и единственное решение этой проблемы — замена панели.

Этапы монтажа

Двухуровневые потолки из пластика и их монтаж — дело не слишком сложное, но и непростое. Делать его самостоятельно будет проблематично, но тоже вполне возможно. Он состоит из подготовки, монтажа коробки и непосредственной обшивки ПВХ-панелями.

Выбор панелей

Панели из ПВХ

При выборе пластиковых панелей для обшивки потолка в доме следует обратить внимание на глянцевые варианты. Благодаря способности хорошо отражать свет, они способны зрительно расширять пространство и делать потолок выше. Теми же свойствами могут похвастаться любые панели светлых однотонных оттенков.

Чем шире панель — тем меньше стыков, а это значит, что они будут не так заметны, в случае, если помещение достаточно большое, можно выбрать бесшовные варианты. Излишняя прочность панелям ни к чему, но и слишком тонкими и слабыми они тоже не должны быть. Лучший способ определить прочность панели — сжать пальцами ее концы. Если пластик легко поддается, значит, он очень хрупкий, лучше выбрать что-нибудь покрепче.

Площадь и остальные параметры материала можно найти на упаковке. Рекомендуется покупать материала на 20 процентов больше, чем вы рассчитали. Этот запас уйдет на обрезку.

Подготовка перекрытия

Монтаж потолка

Как правило, при монтаже такого потолка никакие подготовительные работы, к каким мы привыкли, не нужны. Конечно, можно зашкурить неровности, и отшелушить старую штукатурку, но это необязательно. Если это потолок кухни или ванной, то вполне разумно обработать бетонные плиты специальными противогрибковыми средствами, что защитят плиты.

Первое, что нужно сделать при подготовке перекрытия — определить уровень будущего потолка и то, на сколько сантиметров он будет опущен вниз. На этом этапе необходимо учесть, что там, скорее всего, будут смонтированы светильники, для которых необходимо определенное пространство, но они, как правило, имеют глубину не более 10 сантиметров. В том случае, если вы планируете устанавливать светильники в двухуровневый потолок из пластиковых панелей самостоятельно, не забывайте про сопротивление проводов, а если это не по вашей части, то обратитесь за помощью к тем, кто в этом разбирается, к профессионалам. И устанавливать проводку нужно еще на начальных этапах, проведя ее до выключателя. Теперь пора разметить стену по периметру.

Косой потолок будет привлекать достаточно большое и нежелательное внимание к себе, особенно если он двухуровневый потолок из пластиковых панелей, об этом следует помнить, определяя его горизонтали. Для большей точности производите замеры по нескольку раз, тогда вероятность того, что результат работы вас не разочарует, возрастет. Из разных измерений выбрать нужно самый низкий вариант и отступив 5 сантиметров вниз, провести горизонталь. После этого, используя малярный шнур, нужно отбить ранее намеченные линии. На этой линии необходимо сделать отверстия для дюбелей. Сделать их можно как перфоратором, так и с использованием дрели.

Обрешетка

Профили будущего потолка необходимо закрепить на стенах. Размеры их в среднем составляют три метра, но в случае, если ваше пространство больше, их можно соединить, или наоборот, отрезать, используя ножовку, если ширина комнаты меньше длины профиля. Для удобства крепления можно натянуть леску, с ней легче контролировать ровность будущего потолка и исправлять недочеты сразу, но для этого она должна быть туго натянута поперек, образуя идеальную горизонталь. В противном случае провесов и других неприятных последствий не избежать. Она также крепится к дюбелям, держащим профили. На ее уровне крепится профиль. И здесь помощь второго человека, который будет поддерживать профиль в необходимом положении, как раз кстати.

Закрепив профили, их необходимо загнуть, и теперь можно со спокойной совестью приступать к финальной и самой приятной части монтажа двухуровневого потолка из ПВХ-панелей — к обшивке.

На заметку: Для крепежа профессионалы рекомендуют использовать саморезы-клопы, но при этом учитывайте точки их соприкосновения с профилями, а все, даже самые незаметные стыки панелей скройте силиконом. Это сделает двухуровневый потолок из ПВХ-панелей аккуратным.

Подшивка панелей

Крепление панелей

Перед тем как начать крепить панели, проверьте стену на неровности. Если таковые есть, то отрежьте пластик ровно по этим неровностям, тогда они будут незаметны, не повлияют на расположение других панелей, да и перекоса не будет. Остальные панели должны крепиться строго под прямым углом по отношению к профилям. Крепить панели при обшивке разных уровней потолка можно по-разному, как по диагонали, так и вдоль, а не только поперек комнаты. Такое решение позволит сделать ваш будущий двухуровневый потолок из ПВХ-панелей более оригинальным и интересным, ведь комбинировать разные цвета, таким образом, будет куда проще. Если ваш выбор остановился на тонком пластике, то знайте, что он легко гнется, а значит, что углы, которые образуются при переходе от одного уровня к другому и стыки между панелями можно оформлять этим же материалом.

Первую панель необходимо закрепить саморезами настолько плотно к стене, насколько это возможно, а остальные — к своим профильным рейкам. Аналогично поступаем и со вторым уровнем. Самое проблемное здесь — монтаж заключительного листа ПВХ-панели. Его нужно отрезать на 1 мм меньше длины расстояния между стенами. Вставьте его с одной стороны, чтобы она зашла в угол до упора. Другой конец при этом остается в свободном подвешенном состоянии, необходимо немного выдвинуть лист из одного угла, а затем аккуратно вставить.

Обычно последняя панель и предшествующая ей образуют небольшие зазоры. Состыковать их можно любыми доступными способами, даже малярным скотчем.

До того как вырезать отверстия для будущего светильника в панели, отметьте их предполагаемое расположение. Вырезать их нужно канцелярским ножом не спеша. Сначала вставьте светильник, а уж потом присоедините к нему провода, которые нужно оставить над панелями. В случае, если у вас несколько светильников, соединяйте их параллельно.

Видео про монтаж двухуровневого натяжного потолка

Страница не найдена | Поликарбонат

Без рубрики 5 просмотров

Поликарбонат Plastilux — монтаж поликарбонатных изделий Пластилюкс Сотовый поликарбонат Пластилюкс выпускается в Российской Федерации с 2011

Без рубрики 0 просмотров

Теплица «Классик» из серии «Урожай» Модель теплицы «Классик» из серии «Урожай» отлично подойдет для тех

Без рубрики 0 просмотров

Поликарбонатная беседка И вот пришло время владельцу дачного участка построить себе беседку, теплицу или навес

Без рубрики 1 просмотров

Как организовать проветривание поликарбонатной теплицы? Основное достоинство теплицы — это парниковый эффект, позволяющий выращивать растения

Без рубрики 1 просмотров

Листовой поликарбонат — стандартный размер поликарбонатного листа Поликарбонат — это пластик, изготовленный из синтетических термопластических полимеров.

Без рубрики 0 просмотров

Теплица Кремлевская «Люкс» Ни для кого не секрет, что одним из излюбленных видов отдыха жителей города является

видео как своими руками, фото в зале, монтаж светильников как делать, светодиодный

Двухуровневый потолок с подсветкой — отличное решение для создания современного интерьера

Двухуровневые потолки часто используются при оформлении просторных спален и гостиных. Такая конструкция красиво смотрится, и является весьма долговечной. Соорудить двухуровневый потолок можно из гипсокартона или пластиковых панелей. В качестве освещения принято использовать точечные светильники. Хорошей альтернативой точечным светильникам могут стать компактные люстры и LED-ленты.

Двухуровневый потолок из пластика с подсветкой: делаем своими руками

Панели из поливинилхлорида часто используются при оформлении потолков. Этот материал является износостойким и долговечным. Кроме того, пластиковые панели не деформируются под воздействием влаги или перепада температур.

Перед тем, как установить 2-уровневый потолок, нужно тщательно подготовить поверхность. Надо в обязательном порядке удалить остатки шпаклевки и других отделочных материалов. Если на потолке есть дефекты, то желательно нанести на базовую поверхность грунтовку.

Технология монтажа двухуровневых потолков из пластика:

  1. Установите по всему периметру потолка UD и CD профили.
  2. Далее делается обрешетка второго уровня. Каркас изготавливается аналогичным образом, однако, вам нужно применять специальный профиль из нескольких вертикальных вставок.
  3. Протяните проводку и изолируйте её при помощи гофры.
  4. Затем обшейте каркас первого уровня пластиковыми панелями. Они крепятся между собой при помощи системы «шип-паз». Для закрепления пластиковых панелей желательно использовать саморезы. Применяйте детали, сделанные из нержавеющей стали, так как они являются более износостойкими и долговечными.
  5. Обшейте каркас второго уровня аналогичным образом. Если между уровнями образовался небольшой перепад, то устраните его при помощи пластиковой полосы.
  6. Последнюю панель вставьте в пристенный уголок.
  7. В конце осуществляется монтаж декоративного молдинга(плинтуса).
  8. После того, как двухуровневые потолки собраны, установите освещение.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Собрать двухуровневую конструкцию своими руками можно из гипсокартона. Этот материал более износостойкий и долговечный, чем пластик. Однако, стоимость гипсокартона несколько выше.

Перед началом работы нужно подобрать подходящий материал. Если вы планируете установить двухуровневый потолок в зал, то подойдут обычные листы типа ГВЛ. Для обустройства кухни лучше приобрести влагостойкий гипсокартон.

Порядок установки двухуровневого потолка:

  • Нанесите на потолок разметку.
  • Протяните проводку и изолируйте её.
  • Прикрепите к поверхности направляющий профиль и прямые подвесы.
  • После того, как вы установите каркас, укрепите места пересечения вертикальных и горизонтальных частей конструкции при помощи «крабов».
  • Отрежьте от гипсокартонного листа фаску.
  • Вырежьте лист необходимой конфигурации.
  • Закрепите первую панель на обрешетку и зафиксируйте её саморезами.
  • Аналогичным образом обшейте весь каркас.
  • Установите декоративный молдинг.
  • Затем можно приступать к финишной отделке. Лучше всего нанести на гипсокартонную конструкцию обыкновенную шпаклевку.
  • Далее надо приступать к монтажу точечных светильников или люстры.

Как монтировать освещение для двухуровневых потолков

Если вы устанавливаете двухуровневые потолки в зале, то в качестве освещения лучше всего использовать люстру. Желательно применять компактные изделия. Для того, чтобы установить люстру, вам нужно предварительно смонтировать крепление.

Монтаж люстры осуществляется в такой последовательности:

  1. Прикрутите к двухуровневому потолку анкер-крюк. Зафиксируйте его при помощи дюбелей.
  2. Приклейте термостойкое кольцо из пластика под крюком.
  3. Вырежьте в полотне отверстие и протяните проводку.
  4. Прикрепите люстру к крюку.
  5. Присоедините проводку к осветительному прибору при помощи клемников.
  6. Проверьте работоспособность конструкции.

Также в качестве подсветки можно использовать точечные светильники. Они монтируются проще, чем люстра. В точечные светильники можно вмонтировать галогенные, энергосберегающие или светодиодные лампы.

Порядок монтажа точечных светильников:

  • Просверлите отверстия в полотне.
  • Зачистите хвостик, который идет в комплекте с точечным светильником.
  • Согните пружинки спота, и вставьте светильник в отверстие.
  • Демонтируйте штопорное кольцо.
  • Установите лампу и наденьте термокольцо.

Можно ли использовать светодиодную ленту для освещения двухуровневого потолка

Если вам не нравятся точечные светильники или люстры, то можно воспользоваться светодиодной подсветкой. Лучше всего использовать одноцветные RGB-ленты с вмонтированным контроллером.

При помощи светодиодной ленты вы можете сделать «звездное небо». Такое освещение будет хорошо смотреться в гостиной или спальне. Изготовить «звездное» небо легко – достаточно лишь приклеить отдельные элементы светодиодной ленты на потолок при помощи специального клеевого раствора.

Технология установки светодиодной подсветки:

  1. Прикрепите потолочный плинтус таким образом, чтобы между молдингом и натяжным полотном был небольшой зазор.
  2. Удалите клейкую основу, расположенную на обратной стороне светодиодной ленты.
  3. Приклейте светодиодную ленту к потолочному плинтусу.
  4. Остатки ленты срежьте.
  5. Для соединения нескольких частей ленты используйте коннекторы.
  6. Присоедините осветительный прибор к блоку питания. Делать это нужно крайне осторожно, ведь при неправильном подключении блок питания может перегореть.

Двухуровневый потолок с подсветкой своими руками (видео)

Соорудить двухуровневый потолок самостоятельно несложно. Для изготовления многоуровневой конструкции лучше использовать гипсокартонные листы, так как они более износостойкие. Если ваш бюджет ограничен, то лучшим выбором для вас станут термостойкие ПВХ-панели. Для освещения многоуровневой конструкции лучше использовать точечные светильники или подсветку.

Дизайн двухуровневых потолков с подсветкой в зал (фото интерьера)

Оцените статью:

Потолок из пластиковых панелей: как сделать

Если нет планов использовать в потолочной отделке какой-то особенный дизайн, а требуется практичная и простая в укладке облицовка, то проще всего сделать потолок из пластиковых панелей. Можно использовать полихлорвинил, отличный вид, простая установка и высокий срок службы делают виниловый пластик одним из самых популярных решений.

Пластиковые панели вполне конкурируют с натуральной облицовкой

Устройство потолка из панелей ПВХ

В том случае, если поверхность потолочного перекрытия представляет собой идеально ровную гладкую плоскую плоскость, то процесс монтажа существенно упрощается. Такая ситуация бывает крайне редко, но бывает. В этом случае установить пластиковые панели на потолок можно, используя обычный акриловый клей или аналогичные по составу композиции, например, жидкие гвозди. Полихлорвиниловые панели вырезают по размеру и последовательно наклеивают на поверхность потолка, не забывая соединять материал в замок. Останется лишь закрыть щель по периметру потолка декоративным пластиковым уголком. Сделать такой потолок из пластика своими руками сможет любой, даже мало-мальски знакомый с ПВХ работник.

К сожалению, идеальные потолки встречаются невероятно редко, почти всегда, даже в современных квартирах и домах, потолочные перекрытия имеют наклон или даже криво уложенную штукатурку. Поэтому предварительно, до того как пытаться подшить потолок пластиком, необходимо сделать небольшую подготовку:

  • Разметить стены и потолочную поверхность по линии горизонта;
  • Рассчитать расход материала, как пластиковых панелей, так и реек или профиля под обрешетку;
  • Собрать на потолке несущий каркас.

В результате на потолке появляется каркасная обрешетка, достаточно прочная для того, чтобы выдержать вес пластиковых панелей, и одновременно идеально выровненная по линии горизонта. Если соблюдать технологию сборки, то на сам процесс декорирования, обшить потолок пластиком по готовой обрешетке, уйдет буквально пару часов.

Например, панели ПВХ, несмотря на наличие внутренних полостей, хорошо отражают и проводят звук. Поэтому под обрешетку рекомендуется укладывать звукоизоляционный материал, обычно это вспененный полиэтилен толщиной 2-4 мм.

Так же нужно учитывать, что плиты существенно снижают паропроницаемость потолка. Слой штукатурки будет экранирован пластиком, поэтому, прежде чем планировать сделать потолок из панелей ПВХ, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы сделать дополнительную вентиляцию помещения. Иначе припотолочная поверхность будет покрыта микрослоем конденсата. На уровень комфорта в помещении это не влияет, но очень хорошо собирает домашнюю пыль.

Обшивка потолка панелями ПВХ своими руками

Существует два реальных варианта обустройства основания под пластиковую облицовку потолочной поверхности:

  • В упрощенном исполнении для небольших помещений. Для того чтобы собрать потолок из ПВХ панелей своими руками, потребуется нашить по периметру ванной комнаты или санузла деревянную рамку из бруска размером 40х20 мм;
  • С использованием полноценного каркаса, собранного из деревянных реек или металлического профиля.

При использовании упрощенной схемы рейки можно крепить не на потолок, а сделать окантовку по периметру верхней кромки стены. В чем разница? Потолочное перекрытие в квартире — это почти всегда бетонная плита, которую нужно будет засверливать перфоратором или ударной дрелью, сверлом с твердосплавной коронкой. Внутренние стены – это, как правило, гипсовые блоки или кирпич, сделать пробки под монтаж обрешетки и выровнять рейки каркаса по уровню горизонта намного проще. Остается лишь правильно крепить пластиковые панели на потолок, примерно как на видео:

Для больших помещений такая схема неприемлема, прочности и жесткости реек по периметру явно недостаточно. Даже если попытаться монтировать пластиковые панели на потолок, используя только краевые рейки обрешетки, все равно по завершению работ ПВХ облицовка провиснет в центре. Мало того, резкое отрытие дверей с потоком воздуха или порыв ветра за окном может заставить пластиковые панели выгнуться и надуться подобно парусу. Поэтому требуется полноразмерная обрешетка на потолке под панели ПВХ, и мало того, каждая должна крепиться как минимум в четырех точках.

Головок крепежа на потолке видно не будет

Подготовка потолка к обшивке пластиковыми панелями

Прочность и надежность пластиковой облицовки во многом зависит от правильной разметки будущей обрешетки и качественного крепления. Поэтому перед тем как пытаться смонтировать каркас, необходимо внимательно изучить поверхность потолочного перекрытия, определить, насколько это возможно, толщину штукатурного слоя, наличие трещин и места прохождения стыков между бетонными плитами.

Это крайне важно, чтобы не попасть перфоратором в поврежденный участок или, еще хуже, стык между перекрытиями, тогда рейка или ленточный подвес окажутся в подвешенном состоянии. Слой штукатурки аккуратно простукивают ручкой молотка и проверяют наличие отслоившихся участков. Все дефекты скалывают, образовавшиеся дыры затирают гипсовой шпаклевкой. По окончанию работ черновой потолок необходимо прогрунтовать.

Вторым этапом нужно сделать контрольное измерение высоты потолочного перекрытия в помещении. Для этого на стенах, отступив от потолка на 10-15 см, наносят горизонтальную линию. Это нужно сделать с помощью строительного уровня. Далее вдоль линии на двух противоположных стенах забивают несколько пар гвоздиков, между которыми натягивают малярный шнур. Используя обычную столярную линейку, угольник и натянутую разметку, нужно сделать несколько измерений расстояния от условной плоскости горизонта, проходящей чрез шнур, до поверхности чернового потолка.

Шнур нужно будет переставить как минимум четыре-пять раз, и на каждой позиции сделать по четыре-пять измерений, в результате получаем объективную картину наличия уклона на потолке.

Совет! Понятно, что вся возня со шнурами, разметками и строительным уровнем требует времени и терпения, но это единственно правильный способ определить самую нижнюю точку на потолке. Существенно упростить задачу и сделать работу в сжатые сроки можно, используя двухлучевой лазерный уровень.

Прибор можно взять в аренду или выпросить у друзей, на то, чтобы сделать промер потолка под облицовку пластиковыми панелями, уйдет максимум полтора-два часа, тогда как работа со шнуром займет не менее 4-5 часов времени.

Инструменты и материалы для монтажа пластикового потолка

Помимо облицовочного материала, для качественной и комфортной работы по его установке потребуется небольшой набор инструментов:

  • Перфоратор или ударная дрель с твердосплавным сверлом под пробку 10-12 мм;
  • Шуруповерт с дополнительным аккумулятором и патроном под быстрый зажим сверла;
  • Комплект сверл, саморезы и дюбеля;
  • Молоток, крестовая отвертка;
  • Ручная ножовка, резак или канцелярский нож. Можно сделать самому из сломанного ножовочного полотна по металлу.

Шуруповерт и дрель должны быть оборудованы регулятором оборотов вращения. Сверла обязательно перетачивают для работы с тонким металлом. Если крепить пластиковые панели планируется на металлическом каркасе, то нужно сделать запас из 3-4 сверл, диметром 2,5-3 мм, под вворачивание саморезов. Можно, конечно, использовать саморез с концевым сверлом, но, как показывает практика, лучше все-таки пробить металл в точке крепления низкооборотной дрелью и аккуратно завернуть крепеж, чем случайно сделать в пластиковой панели дырищу больше, чем сам саморез.

Помимо инструментов, потребуются ленточные подвесы, несущий, стартовый и финишный профиль. Если в планах сделать обрешетку под ПВХ панели на потолок из деревянной рейки, то потребуется также направляющий профиль и подвесы.

Каркас для отделки потолка пластиковыми панелями

Теперь нужно сказать два слова о том, что потребуется для сборки обрешетки. Полихлорвиниловая облицовка отличается небольшим весом, поэтому нет нужды пытаться сделать полноценный металлический или деревянный каркас, как для гипсокартона.

Сделать потолок из ПВХ панелей своими руками можно на обрешетке трех видов:

  • Металлический каркас позволяет закрепить пластиковые панели на потолок с гарантией на пару десятков лет. Процесс достаточно затянутый, но лучше сделать чуть дольше, но гарантированно надежно;
  • Деревянную обрешетку можно сделать из продольных реек, притянутых к потолку на подвесах или прямым крепежом на пробках;

На пластиковом профиле, он крепится непосредственно саморезами к потолку. Из-за невысокой жесткости требуется особое внимание к точности разметки. Если перетянуть крепление, то правильно сделать потолок из пластиковых панелей будет очень сложно.

Металлический профиль для потолка из пластиковых панелей

Каркас из металла состоит из двух типов профиля, несущего и направляющего. Последний крепится на саморезы на стенах по линиям начала и завершения укладки пластиковой облицовки и его завершения.

Металлический профиль ставят только на подвесах, иначе плоскость не выровнять по горизонту

Несущий профиль шириной 60 мм выкладывается на ранее смонтированных металлических направляющих в необходимом количестве. Далее нужно установить подвесы, для этого сделать по паре отверстий в бетонной плите и притянуть ленту к черновому потолку дюбелями. Остается лишь завести под ленточный крепеж несущий профиль и закрепить его саморезом.

Деревянная обрешетка потолка

Обрешетку из бруса можно сделать аналогичным образом. Отличие древесины от металла заключается в том, что нельзя сделать два отверстия или две точки крепления под саморез рядом друг с другом. Это может привести к образованию трещины или накола. Расстояние должно быть не менее 40 мм. Поэтому многие мастера рекомендуют вместо ленточного подвеса сделать Г-петли, которыми и фиксируют брус на потолке.

Сборка обрешетки под пластиковые панели на потолок

Процесс начинается с установки лазерного уровня или малярных шнуров под каждый отрезок несущего профиля. Проще сделать натяжную разметку и переставлять ее по мере необходимости, чем контролировать положение профиля с помощью строительного уровня.

Отклонение не должно превышать 1 мм, вес пластиковой панели маленький, поэтому на самовыравнивание потолка и облицовки под собственным весом рассчитывать не приходится. После того как все профили или деревянные бруски были выровнены, можно засверливать металл и соединять детали подвеса саморезами.

Как обшить потолок пластиковыми панелями без каркаса

Существует еще один способ сделать потолочную облицовку, но уже без использования каркаса. Можно наклеить, но в условиях неровной поверхности закрепить пластиковые панели на потолок ровно и красиво явно не получится.

Поэтому прибегают к небольшой хитрости:

  • В первую очередь на потолок крепят деревянные рейки, сечением 20х30 мм, нужно сделать 4-5 линий опоры панелей;
  • Каждую линию подрезают рубанком или шлифмашинкой так, чтобы опорная поверхность реек лежала примерно в одной плоскости, будет достаточно, если удастся сделать линии опор ровными, без волн и уклонов;
  • На тыльную сторону пластика наносят небольшое количество монтажной пены и укладывают на потолок.

Для того чтобы прижать панели к потолку, используют фанерный лист и опору. Обычно стараются сделать пакет из 3-4 штук пластиковых панелек, после чего наносят пену и прижимают к рейкам на потолке.

Как сделать проводку под пластиковым потолком

Использование ПВХ облицовки серьезно затрудняет доступ к электропроводке, поэтому для укладки кабеля используют гофроканалы, уложенные в проштробленные канавки на стене и потолке.

Если по условиям монтажа запотолочное пространство оказывается достаточно большим, то гофр можно просто привязать к подвесам или сделать отдельные петли — скобы без контакта с металлическим каркасом. Для прокладки проводки нужно будет сделать медную петлю и заблаговременно заложить ее внутрь гофра.

Как крепить пластиковые панели к потолку

Монтаж облицовки можно выполнить двумя способами:

  • Использовать только стартовый профиль, оставшиеся щели по бокам закрыть декоративным порожком;
  • Сделать два дополнительных направляющих бордюра из F-профиля, это позволит временно зафиксировать пластиковую панель до момента окончательного крепления к несущему брусу или профилю.

Иногда ПВХ плиты большой ширины и размера дополнительно фиксируют струбцинами, чтобы освободить руки и закрепить материал без перекосов в замках.

Потолок из панелей ПВХ: основные достоинства (20 фото)

Отделке потолка всегда уделялось особое внимание, достаточно вспомнить роскошные фрески древних зодчих. Удивительная художественная роспись до сих пор украшает старинные замки, храмы и соборы. Современному дизайнеру доступно огромное количество отделочных материалов, позволяющих создать красивый практичный и долговечный потолок. Среди всего многообразия продукции особое место занимают ПВХ панели.

Достоинства и недостатки панелей

Особую популярность отделка потолка панелями ПВХ получила благодаря положительным качественным характеристикам материала:

  • прочность. Панели ПВХ способны выдерживать механические удары и серьезные внешние воздействия;
  • влагоустойчивость. Отделочный материал часто используют для обустройства помещений с повышенным уровнем влажности. Например, кухонь, ванных комнат или бассейнов;
  • безопасность. Качественный материал производится из экологически чистых материалов, его используют в комнате для детских игр;
  • простота сборки. Монтаж ПВХ панелей на потолок осуществляется без предварительной подготовки базового основания – это позволяет существенно сэкономить время и денежные средства;
  • широкий ассортимент. Производители предлагают панели однотонные, полосатые, с рисунком или растительным орнаментом, имитирующие натуральное дерево или кирпичную кладку;

Несмотря на массу положительных характеристик, следует озвучить небольшие недостатки:

  • если базовое основание имеет значительные перепады, то навесные потолки, как и любая подвесная конструкция, уменьшают высоту помещения;
  • место стыковки хорошо просматривается даже если использовать бесшовные панели.

Обустройство потолка из панелей ПВХ – самый практичный и экономически выгодный вариант позволяющий без особых материальных затрат создать прочный и надежный потолок в ванной.

Видовое многообразие отделки

Все пластиковые панели можно разделить на две основные категории: плотные стеновые панели и более тонкие – потолочные. Кроме этого пластиковые панели ПВХ для потолка различаются по типу поверхности: глянцевые и матовые. Разнообразные размеры отделочного материала позволяют собрать потолок в помещениях, имеющих различную площадь.

Самым универсальным считается белый цвет, его можно использовать для создания современных и классических интерьерных стилей, кроме этого жемчужно-белые глянцевые поверхности позволяют сделать небольшое помещение зрительно выше и просторнее.

Оригинальные двухуровневые конструкции часто используют для декорирования базовых оснований в зале, просторной столовой или в квартире-студии. Потолки из ПВХ панелей со встроенными светильниками помогут зонировать большое пространство и отделить рабочую зону от зоны отдыха.

Для реализации уникальных дизайнерских решений и авторских проектов выпускают специальные ПВХ панели с необычной шероховатой поверхностью. Например, потолок на лоджии можно декорировать отделочными материалами имитирующими текстуру ценных пород древесины.

Для потолка ванной комнаты дизайнеры рекомендуют использовать панели с эффектными блестящими вставками. Если планируется установить на потолке встроенные светильники, следует выбирать более плотные матовые панели со скрытым швом, имеющие максимальную ширину.

Предварительный расчет материала

Чтобы отделать потолок декоративными панелями, используют два способа:

  • подшивной. Если базовое основание имеет идеально ровную поверхность, то облицовка осуществляется с помощью специального строительного клея или жидких гвоздей. При такой отделке технически невозможно установить точечные светильники;
  • подвесной. Значительные неровности потолочных перекрытий можно скрыть, смонтировав подвесной потолок из панелей ПВХ. Для этого нужно установить специальную обрешетку из металлических профилей.

Прежде чем монтировать потолок из панелей ПВХ своими руками необходимо правильно рассчитать количество строительного материала:

  1. Определяем площадь потолка в ванной комнате или прихожей путем умножения длины на ширину.
  2. Учитывая общую площадь, рассчитываем нужное количество панелей. Размеры отделочного материала указаны на упаковке. К полученному результату необходимо прибавить 15-20% на подгонку потолочной конструкции.
  3. Количество направляющего профиля UD определяется исходя

Pvc Ceiling Philippines Gauteng, Upvc Ceiling Boards

Панели из ПВХ

как важный материал, используемый в строительной индустрии. как он установлен? мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения этого s

Используйте панель только для внутреннего использования.

Фон должен быть прочным, сухим и в хорошем состоянии.

При использовании панелей в душевых зонах высокого давления используйте силиконовый герметик в канавке

на обратной стороне кромки для обеспечения водонепроницаемости.

Перед установкой панелей вокруг источников тепла, например радиаторов или каминов,

убедитесь, что уровень температуры не превышает допустимый уровень 140 ℉ (60 ℃).

Декоративные пластиковые панели — это декоративное покрытие, обладающее множеством преимуществ, поскольку они

водонепроницаемы, не требуют обслуживания, чрезвычайно универсальны и очень просты в установке. Наши панели легко наносятся на любую поверхность. Установив их самостоятельно с помощью нашего простого руководства, вам не придется нанимать дорогостоящих профессионалов.

Все панели из ПВХ имеют шпунт и паз, и для их установки и крепления требуются только простые инструменты. Пластиковые панели можно приклеивать к любой поверхности, включая неровные поверхности, с минимальной подготовкой

или без нее. Декоративный пластик также предлагает ряд аксессуаров для отделки, таких как кромки, внутренние и внешние углы, карнизы и плинтусы, которые упрощают задачу монтажа и обеспечивают идеальную отделку независимо от формы вашей комнаты.

Подготовка поверхности В большинстве случаев подготовка практически не требуется — панели можно укладывать прямо на кирпич, цементный блок, штукатурку, деревянные карнизы стен или шпильки и даже поверх существующей керамической плитки.

Иногда ванные комнаты выложены плиткой наполовину. В этом случае плитки можно оставить на месте, а верхнюю половину выровнять до того же уровня. Перед началом установки убедитесь, что излишняя толщина обшивки стен не мешает работе имеющейся арматуры, такой как смесители для ванн, клапаны смесителей для душа и двери. Если поверхность очень неровная, можно использовать стеновые стойки для получения ровной поверхности, а затем панели можно прикрепить к стеновым стойкам. Расположите шпильки с интервалами от 1 до 2 футов (от 30 до 60 см).

Использование шпилек позволяет устанавливать кабели для выключателей, вилок для источника питания, телефонных розеток

и т. Д. Пожалуйста, обратите внимание, что строительные нормы могут требовать, чтобы панели тоньше 1/4 дюйма были установлены поверх

негорючая подложка поверх деревянных каркасов.Такие панели следует устанавливать на прочную негорючую основу, например, на гипсокартон.

Резка панелей

Панели можно легко разрезать или обрезать с помощью ручной пилы, стола пила, переносная циркулярная пила, лобзик или острый универсальный нож. Мы рекомендуем использовать пилу с мелкими зубьями. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.

Панели обычно крепятся вертикально, т.е. от пола до потолка; однако панели также могут быть установлены горизонтально, если форма комнаты делает это более легким вариантом. Точно так же потолочные панели можно двигать в любом направлении. Конечно, у вас может быть предпочтение относительно того, как вы хотите запускать панели для визуального эффекта.

Инструкции по установке:

Декоративные пластиковые панели легко крепятся практически к любой поверхности.В зависимости от типа стены или потолка вы можете выбрать разные типы фурнитуры.

Прибивание гвоздями:

Равномерно нанести гвозди на кромку панели. Будьте осторожны, чтобы не ударить по панели молотком. Этот метод применяется только при креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке. Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная, при необходимости укладывая ее на неровные стены, чтобы при нанесении облицовка не образовывала кривизну и не повторяла контуры стен. В случае влажных и неровных стен мы рекомендуем использовать для обрешетки обработанную древесину. Убедитесь, что за облицовкой достаточно вентиляции, обеспечив воздушный зазор.

Крепление винтами:

Закрутите винты через кромку панели, как показано на схемах ниже. Крепление шурупами может производиться к деревянным стойкам стены. Тем не менее, бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием шурупов. Когда первая планка закреплена на месте, следующая скрывает предыдущее крепление, см. Схему ниже.

Скрепление:

Вы можете использовать скобы из нержавеющей стали при креплении к штукатурке или деревянным каркасам стен — этот метод особенно подходит при использовании стеновых каркасов. Всегда следите за тем, чтобы ваши стенные стойки были ровными и ровными, укладывая их там, где это необходимо на неровных стенах, это предотвратит появление кривизны панелей в соответствии с контурами стены.

Приклеивание:

Это метод, наиболее предпочтительный для многих монтажников, однако вы можете использовать клей

только при нанесении на сухую ровную стену.На стене не должно быть грязи и пыли. Используйте только специальный клей. Ниже приводится один из методов, направленных на то, чтобы свести к минимуму использование обрезков и добиться очень аккуратного и профессионального внешнего вида:

Начинайте работать с одного угла. Если карниз не будет использоваться для закрытия верхнего края панели, то сначала закрепите начальную / конечную планку или планку карниза вверху вдоль стены, где панели будут крепиться.

При необходимости подрезать под углом накладки потолка. Сначала отрежьте язычок первой панели.Нанесите клей на обратную сторону панелей или на стену или стенные стойки. Вставьте панель в обшивку потолка, если она установлена, и сдвиньте ее на место в углу. Убедитесь, что он расположен вертикально, прежде чем прикреплять его к стене.

Слегка постучите по панели, чтобы добиться лучшего прилипания. Закрепите панель на месте скобами через выступ на стороне с пазом панели. Проделайте ту же процедуру, чтобы закрепить первую панель вдоль другой стены от начального угла. Убедитесь, что зазор между панелями в углу достаточно мал, чтобы его можно было герметизировать силиконом.Если зазор слишком велик (например, из-за того, что стены не отвесные), обрежьте панели соответствующим образом, чтобы минимизировать зазор.

Продолжите установку вдоль одной из стен, вставив следующую панель в паз первой панели. Тщательно отмерьте, отметьте и отрежьте последнюю панель, чтобы она плотно прилегала к ее месту на стене. Выполните те же действия, чтобы закончить все стены. Используйте кольцевую пилу с мелкими зубьями, чтобы сделать отверстия для кранов, труб и т. Д. Всегда измеряйте дважды и осторожно. Когда все стены покрыты, используйте силикон нейтрального отверждения (рекомендуются противогрибковые силиконы) для герметизации углов и горизонтальных стыков ванн или душевых поддонов, а также зазоров между панелями и сантехникой.

Стыки между панелями не нужно герметизировать, но в зоне душа можно нанести тонкую полоску силикона между язычком и канавкой, чтобы обеспечить полную защиту от влаги — просто на всякий случай.

Помимо использования планок (на фото выше), внутренние и внешние углы можно аккуратно обработать путем сгибания панелей — просто аккуратно обрежьте заднюю поверхность доски вдоль того места, где будет угол, и придайте панели внутреннюю или внутреннюю форму. внешняя кривая.

Потолки:

Используйте тот же метод монтажа при установке панелей на потолок — нанесите клей на существующий потолок или стенные стойки и закрепите панель скобами, чтобы удерживать ее на месте.

При установке галогенных потолочных светильников между галогенной лампой и панелью должен быть зазор 10 мм. После установки панелей могут возникнуть другие предметы, которые вам необходимо прикрепить к стенам, такие как мыльницы, поручни для занавесок для душа и т. Д.Легкие предметы можно прикрепить непосредственно к панелям с помощью дюбелей или через панель в стену. Для более крупных или тяжелых предметов рекомендуется закрепить деревянные настенные стойки за панелями, где должны быть закреплены аксессуары. При установке тяжелых предметов

рекомендуется также использовать распорки между стеной и поверхностью неподвижных панелей.

Пластиковые конструкции подвесных потолков зала из ПВХ-панели 200 * 7 мм

ПВХ-панели в качестве важного материала, используемого в строительной индустрии. как он установлен? мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения этого s

Используйте панель только для внутреннего использования.

Фон должен быть прочным, сухим и в хорошем состоянии.

При использовании панелей в душевых зонах высокого давления используйте силиконовый герметик в канавке

на обратной стороне кромки для обеспечения водонепроницаемости.

Перед установкой панелей вокруг источников тепла, например радиаторов или каминов,

убедитесь, что уровень температуры не превышает допустимый уровень 140 ℉ (60 ℃).

Декоративные пластиковые панели — это декоративное покрытие, обладающее множеством преимуществ, поскольку они

водонепроницаемы, не требуют обслуживания, чрезвычайно универсальны и очень просты в установке. Наши панели легко наносятся на любую поверхность. Установив их самостоятельно с помощью нашего простого руководства, вам не придется нанимать дорогостоящих профессионалов.

Все панели из ПВХ имеют шпунт и паз, и для их установки и крепления требуются только простые инструменты. Пластиковые панели можно приклеивать к любой поверхности, включая неровные поверхности, с минимальной подготовкой

или без нее. Декоративный пластик также предлагает ряд аксессуаров для отделки, таких как кромки, внутренние и внешние углы, карнизы и плинтусы, которые упрощают задачу монтажа и обеспечивают идеальную отделку независимо от формы вашей комнаты.

Подготовка поверхности В большинстве случаев подготовка практически не требуется — панели можно укладывать прямо на кирпич, цементный блок, штукатурку, деревянные карнизы стен или шпильки и даже поверх существующей керамической плитки.

Иногда ванные комнаты выложены плиткой наполовину. В этом случае плитки можно оставить на месте, а верхнюю половину выровнять до того же уровня. Перед началом установки убедитесь, что излишняя толщина обшивки стен не мешает работе имеющейся арматуры, такой как смесители для ванн, клапаны смесителей для душа и двери. Если поверхность очень неровная, можно использовать стеновые стойки для получения ровной поверхности, а затем панели можно прикрепить к стеновым стойкам. Расположите шпильки с интервалами от 1 до 2 футов (от 30 до 60 см).

Использование шпилек позволяет устанавливать кабели для выключателей, вилок для источника питания, телефонных розеток

и т. Д. Пожалуйста, обратите внимание, что строительные нормы могут требовать, чтобы панели тоньше 1/4 дюйма были установлены поверх

негорючая подложка поверх деревянных каркасов.Такие панели следует устанавливать на прочную негорючую основу, например, на гипсокартон.

Резка панелей

Панели можно легко разрезать или обрезать с помощью ручной пилы, стола пила, переносная циркулярная пила, лобзик или острый универсальный нож. Мы рекомендуем использовать пилу с мелкими зубьями. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.

Панели обычно крепятся вертикально, т.е. от пола до потолка; однако панели также могут быть установлены горизонтально, если форма комнаты делает это более легким вариантом. Точно так же потолочные панели можно двигать в любом направлении. Конечно, у вас может быть предпочтение относительно того, как вы хотите запускать панели для визуального эффекта.

Инструкции по установке:

Декоративные пластиковые панели легко крепятся практически к любой поверхности.В зависимости от типа стены или потолка вы можете выбрать разные типы фурнитуры.

Прибивание гвоздями:

Равномерно нанести гвозди на кромку панели. Будьте осторожны, чтобы не ударить по панели молотком. Этот метод применяется только при креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке. Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная, при необходимости укладывая ее на неровные стены, чтобы при нанесении облицовка не образовывала кривизну и не повторяла контуры стен. В случае влажных и неровных стен мы рекомендуем использовать для обрешетки обработанную древесину. Убедитесь, что за облицовкой достаточно вентиляции, обеспечив воздушный зазор.

Крепление винтами:

Закрутите винты через кромку панели, как показано на схемах ниже. Крепление шурупами может производиться к деревянным стойкам стены. Тем не менее, бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием шурупов. Когда первая планка закреплена на месте, следующая скрывает предыдущее крепление, см. Схему ниже.

Скрепление:

Вы можете использовать скобы из нержавеющей стали при креплении к штукатурке или деревянным каркасам стен — этот метод особенно подходит при использовании стеновых каркасов. Всегда следите за тем, чтобы ваши стенные стойки были ровными и ровными, укладывая их там, где это необходимо на неровных стенах, это предотвратит появление кривизны панелей в соответствии с контурами стены.

Приклеивание:

Это метод, наиболее предпочтительный для многих монтажников, однако вы можете использовать клей

только при нанесении на сухую ровную стену.На стене не должно быть грязи и пыли. Используйте только специальный клей. Ниже приводится один из методов, направленных на то, чтобы свести к минимуму использование обрезков и добиться очень аккуратного и профессионального внешнего вида:

Начинайте работать с одного угла. Если карниз не будет использоваться для закрытия верхнего края панели, то сначала закрепите начальную / конечную планку или планку карниза вверху вдоль стены, где панели будут крепиться.

При необходимости подрезать под углом накладки потолка. Сначала отрежьте язычок первой панели.Нанесите клей на обратную сторону панелей или на стену или стенные стойки. Вставьте панель в обшивку потолка, если она установлена, и сдвиньте ее на место в углу. Убедитесь, что он расположен вертикально, прежде чем прикреплять его к стене.

Слегка постучите по панели, чтобы добиться лучшего прилипания. Закрепите панель на месте скобами через выступ на стороне с пазом панели. Проделайте ту же процедуру, чтобы закрепить первую панель вдоль другой стены от начального угла. Убедитесь, что зазор между панелями в углу достаточно мал, чтобы его можно было герметизировать силиконом.Если зазор слишком велик (например, из-за того, что стены не отвесные), обрежьте панели соответствующим образом, чтобы минимизировать зазор.

Продолжите установку вдоль одной из стен, вставив следующую панель в паз первой панели. Тщательно отмерьте, отметьте и отрежьте последнюю панель, чтобы она плотно прилегала к ее месту на стене. Выполните те же действия, чтобы закончить все стены. Используйте кольцевую пилу с мелкими зубьями, чтобы сделать отверстия для кранов, труб и т. Д. Всегда измеряйте дважды и осторожно. Когда все стены покрыты, используйте силикон нейтрального отверждения (рекомендуются противогрибковые силиконы) для герметизации углов и горизонтальных стыков ванн или душевых поддонов, а также зазоров между панелями и сантехникой.

Стыки между панелями не нужно герметизировать, но в зоне душа можно нанести тонкую полоску силикона между язычком и канавкой, чтобы обеспечить полную защиту от влаги — просто на всякий случай.

Помимо использования планок (на фото выше), внутренние и внешние углы можно аккуратно обработать путем сгибания панелей — просто аккуратно обрежьте заднюю поверхность доски вдоль того места, где будет угол, и придайте панели внутреннюю или внутреннюю форму. внешняя кривая.

Потолки:

Используйте тот же метод монтажа при установке панелей на потолок — нанесите клей на существующий потолок или стенные стойки и закрепите панель скобами, чтобы удерживать ее на месте.

При установке галогенных потолочных светильников между галогенной лампой и панелью должен быть зазор 10 мм. После установки панелей могут возникнуть другие предметы, которые вам необходимо прикрепить к стенам, такие как мыльницы, поручни для занавесок для душа и т. Д.Легкие предметы можно прикрепить непосредственно к панелям с помощью дюбелей или через панель в стену. Для более крупных или тяжелых предметов рекомендуется закрепить деревянные настенные стойки за панелями, где должны быть закреплены аксессуары. При установке тяжелых предметов

рекомендуется также использовать распорки между стеной и поверхностью неподвижных панелей.

Потолок из пластиковых панелей монтаж, плюсы и минусы

Монтаж на деревянную обрешетку

Процесс монтажа потолка из ПВХ очень прост и не занимает много времени, при этом сделать все можно и одному, помощники нам не нужны. Работа производится в несколько этапов.

  1. Отбейте необходимый уровень вашего двухуровневого потолка, для этого отступите примерно 25 см от основного и поставьте риску.
  2. При помощи гидроуровня перенесите эту риску на другую сторону стены и проделайте то же самое с тремя другими стенами.
  3. При помощи отбивочного шнура проведите эту линию на стенах.
  4. Прикрепите на стене по контуру вашего второго и первого уровня основной профиль или багет с пазом под панель, именно его мы и хотели купить.
  5. Начните составлять систему обрешетки из деревянных реек. Как мы уже говорили, крепятся они на расстоянии 60–100 см и должны образовать примерно следующую конструкцию, если смотреть в разрезе:

Вид сверху:

Система из реек собирается при помощи креплений «пэшэк» и шурупов, делается это просто и не требует особого описания. Главное, чтобы вы поняли схему. Обычно на сбор такой конструкции уходит не больше двух часов, но это при условии, что вы покупали древесину в магазине, и она ровная, не требующая никакой предварительной обработки.

  1. Прокладываем электрические коммуникации и делаем все необходимые расключения.
  2. Далее начинаем обшивать всю нашу деревянную конструкцию панелями. Делается это просто: обрезаем полосу, вставляем в уголок на стене и прикручиваем другой край буквально двумя шурупами, процесс повторяем, пока не доходим до угла.
  3. Переходим к обшивке других стенок нашей конструкции.
  4. По окончании всех работ приклеиваем наш декоративный уголок на необработанные углы.
  5. Просверливаем отверстия под софиты. Сделать это можно и заранее. Закончив сверлить, подключаем светильники и проверяем на работоспособность.

Вот и все, дорогие читатели, теперь вы знаете, как сделать такую конструкцию. Как видите, разобраться в этом может каждый, кто хоть когда-нибудь держал молоток в руках. И вот еще что, помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Удачи!

Особенности материала

Сегодня в строительных магазинах предлагается огромный выбор моделей панелей ПВХ, они могут отличаться по размеру, форме, технике изготовления (матовые, глянцевые, покрытые лаком) и декору (под древесину, камень)

Однако очень важно, не перепутать их со стеновыми. Потолочные панели легче и мягче стеновых, весят меньше и более хрупкие

Они просты в монтаже, но требуют бережного обращения, так вмятину можно поставить и рукой.

Пластиковые панели имеют ряд преимуществ:

  • Они устойчивы к влажности, поэтому подойдут для установки на кухне, в ванной или туалете.
  • Прямой контакт с водой им также не страшен, поэтому в случае затопления соседями покрытие потолка не сильно пострадает.
  • В них можно без проблем встраивать точечные светильники.
  • Материал можно чистить моющими средствами, не боясь повредить. Он обладает стойкостью к агрессивным кислотным и щелочным растворам и средам. Однако от использования абразивных паст лучше отказаться, иначе велик риск возникновения микроцарапин и разводов на поверхности.
  • Панели изготовлены из прочного и пластичного материала, поэтому можно быть уверенным в их долговечности.
  • Потолок, сделанный из пластиковых панелей своими руками, обладает звукоизоляцией и не теряет оттенок при воздействии солнечных лучей.
  • Материал экологически чистый и безопасный для здоровья, а также не выделяет токсичных веществ и специфических запахов.
  • Панели устойчивы к высоким температурам и огню. Кроме того, они не подвержены возникновению коррозии, плесени и гниению.
  • Они способны замаскировать неровности и дефекты потолка, например, скрыть проводку или трубы.
  • Установка подвесного потолка из ПВХ проходит быстро и легко, с этим можно справиться даже в одиночку.
  • Материалы доступны и не обладают высокой стоимостью.
  • Нет необходимости использовать клеевые растворы для монтажа, как, например, в случае с потолочной плиткой из ПВХ.
  • Обслуживание такого подвесного потолка не доставит проблем, так как есть возможность частично разобрать его на отдельные элементы, чтобы получить доступ к коммуникациям или заменить пластиковые листы.

Не хватает длины панели ПВХ на потолок

Что делать, если не хватает длины панели во время монтажа? Тогда можно наклеить панель ПВХ, а другую панель вырезать таким образом, чтобы она закрыла недостающее пространство. Может понадобиться совсем небольшой квадратик, а может и довольно длинный прямоугольник. Нарезать панели можно канцелярским ножом или острыми ножницами.

Кусок последней панели независимо от ее длины и ширины должен плотно входить между другими панелями ПВХ, поэтому разрезать необходимого размера панель необходимо аккуратно и максимально точно.

Перед тем как устанавливать панели, обязательно необходимо сделать замеры потолка

Следует также добавить следующее:

  • Размеры необходимо подбирать тщательно, чтобы не вырезать лишний раз необходимые плитки;
  • Укладка потолочных панелей должна быть максимально ровной, квадраты и прямоугольники, вырезанные из ПВХ панелей, существенно снизят аккуратность поклейки в целом;
  • Чтобы не ошибиться с размерами панелей, обязательно нужно провести расчет и замеры.

Как правильно рассчитать количество панелей для потолка – написано ниже.

Как сделать потолок из пластиковых панелей с подсветкой

Первым этапом любого отделочного процесса является подготовка помещения, покупка комплектующих, разметка, монтаж.

Для конструкции из пластиковых панелей не требуется подготовки поверхности. Балки подвесной системы можно устанавливать на прежнюю отделку.

Важным является правильный расчет количества материала. В нашем случае требуются:

  • панели;
  • профиль, выполняющий роль балок и каркаса по периметру;
  • подвесы для закрепления профиля;
  • саморезы.

Количество планок высчитываем исходя из параметров помещения. Необходимо узнать площадь поверхности. Это значение делим на площадь одной пластиковой вагонки. Цифры указаны на упаковке товара. Прибавляем процент на отходы, которые появятся при отрезе лишней длины. Коэффициент равен 20%. Округляем значение и получаем количество деталей нужного размера.

Профиль покупаем в соответствии с расположением балок на расстоянии 500 мм друг от друга

Обратите внимание на длину и ширину комнаты, потому что длины профиля может не хватить, тогда необходимо соединить часть другого профиля

Количество подвесов, саморезов высчитываем от мест закрепления профиля и панелей, но не менее 1 штуки на каждые полметра поверхности.

Производим разметку каркаса

Разметка — это важная часть установки. Допустив ошибку, получите перекошенный потолок или невозможность вставить панель в паз. Сделать разметку можно следующим образом:

  1. По периметру стен возле потолка прочертить линию, используя строительный уровень любого типа (водяной, лазерный, шнуром).
  2. Сделать разметку установки будущих балок, профилей, определив их расстояние.
  3. Опустить потолок до нужного уровня, учитывая монтаж светильников, проводки других инженерных сооружений.

Чем мыть натяжные глянцевые потолки в статье «Ухаживаем за натяжным потолком правильно».

Узнайте как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску — советы специалистов.

Сборка потолка

Переходим к сборке подвесного потолка:

Устанавливаем профиль в местах разметки, согласно предварительно подготовленной схеме. Все элементы электрики уже должны быть проведены.
По периметру потолка к стенам закрепляем стартовый профиль

В него будет вставляться торец панели.
Отрезаем деталь нужного размера.
Вставляем один край в профиль, слегка сгибаем планку и задвигаем в профиль с противоположной стороны.
Осторожно задвигаем деталь до упора к стене, закрепляя в профиль.
Вкручиваем в край панели саморезы к установленным балкам.
Повторяем процесс до последнего элемента, который иногда приходится срезать по ширине.
Закрываем щели декоративным плинтусом по периметру комнаты.
При создании точечного освещения перед сборкой каркаса вырежьте отверстия под светильники в пластике (если своими руками установить светильники нет возможности, пригласите электрика).

Подвесной каркас может быть деревянный. Это более бюджетный вариант. Но при высокой влажности деревянный каркас может быстро деформироваться, растрескаться, что повлияет на монолитность поверхности.

Видеоинструкция

https://youtube.com/watch?v=4s8oxeOkjwY

К установке потолка подходите ответственно, выбирайте качественный материал. Пластик — это хороший выбор для ремонта.

Потолки из ПВХ панелей своими руками в комнате

Приклеить панели из ПВХ на потолок легко и просто своими руками. Для этого понадобятся непосредственно ПВХ панели и жидкие гвозди или клей, которые можно приобрести в магазине строительных материалов. Такой способ поклейки используют при ровном потолке, также существует другой метод установки ПВХ панелей на потолок. Для этого устанавливают специальную конструкцию из металлических профилей и уже на нее наклеивают ПВХ панели.

После покупки минимум за сутки до проведения отделочных работ, нужно достать панели из упаковки и дать им акклиматизироваться.

Установить панели ПВХ можно своими руками, главное — сделать это правильно и аккуратно

Следует запомнить несколько правил во время проведения монтажа панелей ПВХ на потолок:

  • Если в помещении умеренная влажность, то вместо металлического профиля можно использовать деревянный;
  • Каркас из профиля необходимо крепить с помощью дюбелей и саморезов;
  • В большом помещении целесообразно использовать специальные подвесы, которые помогут соединить бетонное основание с планками;
  • Клеить панели необходимо аккуратно, от того, как наклеена первая панель, зависит аккуратность всей отделки.

Необходимо оставить место для светильников, если все предусмотреть и сделать аккуратно, то создать красивый и ровный потолок при помощи панелей ПВХ совсем несложно.

Расчет материалов

Облицовку потолка лучше осуществлять материалами типовых размеров толщиной 5-10 мм, шириной 250-500 мм. Обычно панели поставляются стандартной длины 2,7-3 м, но бывают и 4-метровые образцы.

Площадь каждой панели можно посмотреть на упаковке. Их необходимое количество будет равняться площади потолка, разделенной на площадь одной панели. При расчете необходимого объема материалов обязательно добавляйте запас в размере 15%, который пойдет на обрезки и брак. Так, на потолок нужно 10 плит ПВХ, добавив запас, получим 11,5 панелей (округление целесообразно проводить в большую сторону).

Чтобы рассчитать количество необходимого профиля, потолочную площадь нужно разбить на полосы, стоящие друг от друга на расстоянии 60 см: вдоль них и будут устанавливаться монтажные направляющие. Дополнительно потребуется жесткий профиль для обшивки периметра. При желании металлические профили можно заменить деревянной обрешеткой, но полезный срок использования такой конструкции будет гораздо меньше.

Потолочные плинтусы продаются 3-метровыми сегментами. Для расчета необходимого количества нужно длину по периметру разделить на 3, получившиеся число округлить в большую сторону.

Как обшить потолок пластиковыми панелями

Вот мы и подобрались к непосредственному монтажу пластика. На этом этапе работ подвесной потолок из пластиковых панелей потребует от вас установить по периметру помещения либо стартовый профиль, либо специальный пластиковый плинтус. Скажу сразу, с плинтусом придется хорошенько повозиться – во-первых, довольно сложно подрезать внутренние и наружные углы, а во-вторых, вставлять в него панели (особенно последнюю) очень трудно. Наиболее оптимальным вариантом является стартовая полоса, но если уж вам так необходим этот потолочный плинтус, лучше воспользоваться помощью пенопластовых багетов. Они крепятся на силикон уже после полного монтажа потолка.

Крепление панелей пвх к потолку

В нашем же случае отделки потолка пвх панелями мы используем стартовую полосу, которую и крепим по всему периметру помещения за исключением стороны, противоположной началу. Фиксируются они снизу направляющих профилей ud.

Отделка потолка пластиковыми панелями фото

Когда стартовый профиль надежно закреплен по периметру помещения, можно сосредоточиться и на креплении пвх панелей к потолку. Делается это так – полоса пластика подрезается по необходимому размеру и вставляется в стартовый профиль. Сначала пластик вдевается в профиль с одной стороны, потом с другой, после чего сдвигается и вставляется в стартовый своей длинной стороной. Здесь придется немного помучиться – лучшим помощником в этом деле будет небольшая отвертка, с помощью которой необходимо поправлять стартовую полосу.

Монтаж потолка из пластиковых панелей

Точно по такому же принципу монтируются и все остальные полосы пластиковых панелей за исключением последней. Если вы помните, по ее длинной стороне мы не устанавливали стартовый профиль – последняя пластиковая панель устанавливается без него. Впоследствии она просто вклеивается туда с помощью белого силикона – для этих целей тыльную полку стартового профиля придется аккуратно срезать ножом.

Потолок из пвх панелей своими руками

Вот, в принципе, и все. Теперь вы знаете, как делается потолок из пластиковых панелей. Возьметесь вы за такую работу или нет – решать вам, кому-то она покажется сложной и неосуществимой, а для кого-то будет интересной и увлекательной затеей.

Автор статьи Михаил Корнеев

Установка подвесного потолка из панелей

Обустройство каркасной системы

Чтобы смонтировать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками, необходимо, прежде всего, соорудить надежный несущий каркас.

Если в качестве элементов каркаса используются брусья, процесс будет сводиться фактически к простой их фиксации к капитальной потолочной поверхности:

  1. Потребуется расположить брусья перпендикулярно относительно направления будущего монтажа панелей.
  2. Шаг установки брусьев следует выбрать равным 0,4-0,6 м в зависимости от массы панелей и другой нагрузки на брусья (системы электропроводки, освещения и т.д.).
  3. Зафиксировать брусья на поверхности потолочного основания с помощью перфоратора и крепежных элементов – дюбелей или анкерных болтов.

Металлопрофильные и крепежные элементы для возведения каркаса

Если же выбрана каркасная система под потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей, то при монтаже потребуется приложить несколько больше усилий:

  1. Выбрать расстояние между основанием и будущим панельным потолком (обычно 100-150 мм), произвести разметку стен в виде горизонтали на соответствующем уровне по периметру помещения под монтаж направляющего профиля.
  2. Прикрепить к стенам согласно разметке направляющий профиль. Для этого в планках профиля предварительно просверлить отверстия 6 мм в диаметре с шагом в 0,4 м, приложить их к месту дислокации, через проделанные отверстия выполнить метки на стене, после чего убрать профиль и просверлить отверстия в стене с помощью перфоратора.
    После этого закрепить профиль на стенах с помощью дюбелей и шурупов.

Готовый профильный каркас для пластиковых панелей

  1. Далее выполнить разметку на потолочном основании в виде линий, в соответствии с которыми будут далее смонтированы планки стоечного профиля. К стоечному профилю впоследствии и будут крепиться подвесные потолки из панелей. Расстояние между линиями принять равным 0,4-0,6м.
  2. Вдоль каждой линии с шагом в 0,6-0,8м просверлить отверстия и установить в них подвесы.
  3. Далее планки стоечного профиля поочередно вставить в направляющие, выставить по разметке и зафиксировать в подвесах с помощью саморезов по металлу.
    Крепление производить, не допуская провисаний, используя при этом строительный уровень и/или отбивочный шнур.

Обшивка каркаса панелями

Теперь рассмотрим, каким образом можно прикрепить панели для подвесных потолков к изготовленному каркасу:

  1. Панели необходимо подрезать в размер с помощью электролобзика или ножа, при этом соблюдая перпендикулярность реза относительно центральной оси панели.

Крепление первой потолочной панели к каркасу

  1. Прикрепить первую пластиковую панель у стены, располагая ее шипом к стене. Крепление произвести мощным степлером или саморезом в ближнюю к основному потолку стенку панельного паза в каждый брус или планку профиля каркаса.
  2. Внедрить шип следующей панели в паз предыдущей и прикрепить ее аналогичным способом. Таким образом, полностью обшить поверхность.

Панельные подвесные потолки почти готовы. Осталось лишь установить декоративные элементы в углах между потолком и стенами, закрывающие края панелей, и по необходимости замазать стыки герметиком, если в помещении планируется наличие влажного воздуха. Кроме того, до монтажа панелей следует проделать в них отверстия под точечные светильники, а после – установить и подключить их.

Примерно аналогичным способом можно обустроить также подвесной потолок из металлических панелей

Итак, мы разобрались, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками с применением двух различных каркасных систем. Надеемся, что наша подробная и иллюстрированная инструкция позволит вам достичь необходимого результата с минимальным количеством затрат. Чтобы лучше понять особенности выполнения каждого этапа монтажного процесса, рекомендуем ознакомиться с тематическим видео, представленным на нашем портале.

Процесс монтажа своими руками

Расчет количества материала

Естественно, не следует приступать к работам, не выполнив расчет требуемого количества материала.

Ведь вам понадобятся не только сами пластиковые панели.

Потребуется приобрести еще профили, которые следует закрепить к основному потолку и уже к этим профилям прикреплять панели.

С количеством отделочного материала все просто: необходимо вычислить площадь потолка в помещении.

Для этого измеряем ширину и высоту помещения и перемножаем.

Затем вычисляем площадь одной панели.

И в итоге площадь потолка делим на эту площадь.

Получается требуемое количество изделий.

Принято добавлять 15% количества на отрезы.

Несколько сложнее вычислить требуемое количество потолочного профиля.

Для этого в масштабе рисуется схема потолка.

После этого на схеме через каждые 50 — 60 см рисуем место расположения профилей.

Теперь можно подсчитать, какое количество профиля получилось.

Подготовка инструментов

Вам понадобится инструмент:

  • электродрели или перфоратор;
  • отвертка или шуруповерт;
  • уровень водяной или строительный;
  • ножницы по металлу;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • угольник;
  • нож канцелярский;
  • маркер или карандаш.

Естественно, нелишними будут подмости: козлы или лестница-стремянка.

И, конечно, потребуется материал:

  • панели пластиковые;
  • профиль металлический направляющий 27х28;
  • профиль потолочный стоечный 60х27;
  • прямые подвесы;
  • саморезы для каркаса и монтажа плит;
  • дюбель-гвозди;
  • потолочный пластиковый плинтус.

Установка обрешетки и панелей на потолок

Для того чтобы в помещении потолок был ровным, следует определить на его поверхности самый низкий угол, от его уровня отступить 5 см и нанести на стену метку.

Если у вас в планах установить в потолочные панели встроенные светильники, то 5 сантиметров будет для них маловато.

Придется отступить 10 сантиметров.

Затем, используя уровень строительный или водяной, следует по всему периметру стен комнаты нанести линии.

Это будет отметка нашего потолка.

Линия должна прийти в ту точку, откуда началась.

Если этого не произошло, то вы где-то скривили уровень, и все придется переделывать.

Далее:

  1. Берем П-образный алюминиевый профиль и устанавливаем его по той самой линии, которую мы предварительно нанесли на стену. Это делается просто, так как на профиле уже имеются технологические отверстия, изготовленные на заводе. Через такие отверстия сверлим стену и вставляем дюбель-гвозди. Отвертка нам здесь не требуется, так как их просто забиваем до конца в стену молотком.
  2. Теперь необходимо закрепить профиль подвесной. Он закрепляется при помощи саморезов к П-образному профилю, чтобы конструкция была жесткой. Расстояние между профилями составит 25 — 50 см. Время от времени при установке поперечных профилей следует проверять горизонтальность.  Если пролет большой длины, то следует использовать потолочные подвесы, к которым при помощи саморезов крепится профиль. Если на данном этапе не выровнять профили, то устранить кривизну в дальнейшем не получится.

Вот, собственно, и вся установка профилей.

Этапы монтажа панелей на металлический каркас.

Теперь устанавливаем непосредственно пластиковые панели:

  1. Первая панель вставляется в пластиковый плинтус, который предварительно прибивают к несущему профилю по периметру. Далее она прикрепляется к поперечным профилям саморезами.
  2. Следующее изделие тоже вставляется в пазы на плинтусе и на первой панели. Собирают их плотно, чтобы между ними не было щелей.
  3. Если запланированы встроенные светильники, то разводка проводов делается заранее. Когда панель подойдет к этому месту, в ней предварительно вырезают отверстие, устанавливают на место и выводят провода под светильник.
  4. Чтобы последний пластиковый элемент установился без проблем, его делают немного уже.

Можно вместо металлического профиля использовать деревянные бруски.

Но если в помещении высокая влажность (ванная, бассейн, сауна), то древесина со временем размокнет и потрескается.

Следует соблюдать осторожность при монтаже панелей на потолок!

Ведь поверхность их очень легко поцарапать острым инструментом.

Такие повреждения потом будут очень заметны на потолке.

Видео о пластиковых панелях для потолка:

Не торопитесь, все делайте аккуратно и получите в итоге очень красивый потолок.

Что еще почитать по теме?

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Есть два способа монтажа пластиковых панелей на потолок:

  1. Без обрешётки;
  2. С обрешёткой.

Первый вариант гораздо проще, требует минимум инструмента, но доступен не во всех помещениях. В частности, чтобы закрыть потолок пластиковыми панелями без обрешётки, на основании не должно быть стыка плит с разбегом по высоте. В идеальном варианте, он применим, если на потолке только одна плита, или он вообще деревянный

Внимание: на деревянный потолок панели прикручивают саморезами, а не приклеивают

У этого способа есть большое преимущество – он не уменьшает высоту комнаты. Но это же является и недостатком в том случае, если необходимо скрыть инженерные коммуникации. Однако, для ванной комнаты или для туалета, в домах советской постройки, этот способ идеален.

Из минусов надо отметить невозможность аккуратного демонтажа, панели отрываются «с мясом».

Что потребуется для работы:

  • Ножовка с мелким зубом;
  • Рулетка и карандаш;
  • Грунтовка «Бетон-Контакт» и кисть;
  • Жидкие гвозди и пистолет;

Подготовка поверхности

Смывают побелку и наносят грунтовку «Бетон-Контакт». После высыхания она придаёт основанию шероховатость, и это качество обеспечивает лучшее сцепление. Время высыхания при комнатной температуре около часа (смотрите на упаковке).

Крепление ламелей ПВХ

Измеряют расстояние между стенами на уровне потолка. Это позволяет избежать неприятных моментов, при заваленных стенах. Откладывают полученные размеры на обратной стороне пластиковой панели и отпиливают ножовкой. СОВЕТ: уменьшите размер панели на 4-5 мм. Это облегчит монтаж, а щель закроется плинтусом. На обратную сторону ламели наносят клей.

Мы рекомендуем использовать клей «CYCLONE» или «Момент-Монтаж МР-40»

У них повышенная прочность клеевого соединения и что более важно – быстрое время первоначального схватывания

Для качественного соединения, клей следует наносить по периметру панели. Ширина клеевой полосы 4-6 мм. Затем выжидают 2-3 минуты.

Первая планка устанавливается как можно ближе к стене и прижимается с небольшими размазывающими движениями. Сразу отпускать нельзя, подержите панель прижатой 3-5 минут. В среднем, один погонный метр потолочной пластикой панели шириной 30 см, весит 330 гр. И клеевой фиксации хватает с избытком.

Подобным образом приклеивают все остальные ламели. Последнюю планку подгоняют по ширине. СОВЕТ: отрезать панель вдоль строительным ножом гораздо легче. Для удобства монтажа, сделайте последнюю деталь конструкции у́же, на 3-5 мм.

После приклеивания последнего элемента, дождитесь полного высыхания клея (смотрите время на упаковке).

Приклеивание плинтуса

При таком монтаже, допускается использовать любой понравившийся вам потолочный плинтус. Клеить его лучше всего таким же клеем, который использовали при монтаже. Концы плинтуса запиливают с помощью стусла, под углом 45˚.

Преимущества ПВХ панелей для потолка

  • Практичность – потолок прослужит до 20 лет и не потребует особого ухода.
  • Эстетичность – пластик создает идеально ровную поверхность, выглядит аккуратно и стильно.
  • Надежность – пластиковые потолочные панели устойчивы как к механическим воздействиям, так и к действию влаги, света, высоких температур.
  • Универсальность – пластик на потолок вы можете установить в любом помещении, от ванной комнаты до гостиной.
  • Малый вес – ПВХ панели не требуют суперпрочного каркаса.
  • Простота в обработке – легко режутся обычным канцелярским ножом, поддаются склейке и сварке.
  • Легкость монтажа – не нужно привлекать дорогостоящих специалистов, с установкой потолка из ПВХ вы справитесь самостоятельно.
  • Неприхотливость к основанию – перед тем как устанавливать пластик, потолок не придется выравнивать. Напротив, ПВХ панели скроют все его несовершенства.
  • Экологичность – ПВХ абсолютно безвреден для людей и домашних питомцев.

Кроме того, пластиковый подвесной потолок станет для вашей квартиры дополнительной шумоизоляцией. А в частном доме под него можно уложить и теплоизоляционный материал, таким образом, утеплив помещение.

Что такое панель ПВХ

Материалом изготовления профиля пластикового потолочного служит поливинилхлорид (ПВХ). Он экологически чист, соответственно, из него не выделяются вредные вещества. Перед изготовлением пластиковой панели порошок смешивается в миксере промышленного назначения, в него добавляются присадки и пластификаторы.

Профиль для потолка из пластика соединяется без образования швов – это хороший вариант взамен дорогостоящего натяжного потолка

После замешивания образуется тестообразного вида масса, которая загружается в экструдер. Затем путем продавливания через специализированное формовочного типа окно с применением высокой температуры вытягивается потолочный профиль из пластика. Далее на конвейере при помощи гильотины панель обрезается по размерам. После чего профиль потолочный пластиковый отправляется в цех, где на лицевую сторону наносится принт. Затем уже в готовом виде материал упаковывают и направляют на склад.

Инструмент и материалы

С инструментами все просто. Итак, перечислим:

  • перфоратор с победитовым буром диаметром 6 мм;
  • строительный или монтажный нож, при желании подойдет и ножовка по металлу;
  • ножовка по дереву;
  • дрель. Если ее нет — не беда, обойдемся и перфоратором;
  • уровень пузырьковый;
  • отбивочный шнур;
  • гидроуровень или лазер. Если нет, также можем обойтись без них;
  • маркер, карандаши, рулетка.

Что касается материалов, то рассчитывать необходимую сумму денег нужно, опираясь на следующий список:

  • панели ПВХ;
  • деревянные рейки 20/20 или 20/30, выбирайте по своим предпочтениям, можно хоть 40/40;
  • ударные дюбеля длиной 100 мм;
  • жидкие гвозди белого цвета;
  • шурупы черные по дереву 20 мм или серебряные по металлу длиной 15 мм;
  • уголок пластиковый декоративный 20 мм;
  • багет окантовочный для ПВХ панелей, покупается под ПВХ;
  • крепления «пэшки» для гипсокартона или регулируемые тяги;
  • ударные дюбеля 60 мм.

На этом все, друзья, подсчет того, сколько всего вам нужно, делается очень просто. Начертите схему вашего потолка вместе со вторым уровнем. Чертить схему лучше всего в масштабе 1:1, так будет проще посчитать метраж реек. Расположите на чертеже деревянные рейки на расстоянии 60 см друг от друга. Впрочем, допускается и до 1 метра, так как конструкция в итоге получается очень легкой и никакой нагрузки не несет.

Узнав длину реек для крепления основного потолка, выясните длину края второго уровня, умножьте на два и приплюсуйте к общей длине реек. Разделите метраж на 4. И получите количество реек. Стандартная длина продаваемого дерева — 4 метра.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски, все необходимые инструменты и материалы следует приготовить заранее:

  • уровень;
  • отбивка;
  • шуруповерт;
  • угольник;
  • сверла и дюбель-гвозди;
  • алюминиевый профиль или деревянные рейки;
  • UD профиль 28 мм;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • саморезы;
  • подвесы;
  • грунтовка;
  • потолочный плинтус;
  • пластиковые панели.

Уровень лучше использовать водяной, так разметка будет выполнена быстрее и с большей точностью. Каркас из реек можно монтировать только в сухом помещении, в ванной или на кухне лучше крепить алюминиевый профиль. Если длина потолка больше, чем длина панелей, дополнительно потребуется Н-образный соединительный молдинг. Его конструкция позволяет надежно закрепить две смежные панели и избежать провисания в местах соединения.

Электрика

Так как вы монтируете современный подвесной потолок, у вас появляется возможность использования точечных светильников. Такое освещение отлично гармонирует с панелями ПВХ и монтируется в них проще простого

Внимание необходимо уделить светильникам со светодиодными лампами, лучше всего брать светодиоды холодного свечения, они хорошо сочетаются с белым потолком

В любом случае, вам необходимо будет прокладывать новую проводку. Обычно она ведется медным многожильным проводом. При использовании точечных светодиодных светильников нагрузка будет очень мала, поэтому достаточно будет купить провод диаметром 0,75 или 0,5 мм2. При использовании галогеновых ламп, вам придется купить тот же медный провод, но уже с сечением 1,5 мм2.

Если у вас современный дом, это хорошо, ведь вся проводка в них выполнена медными проводами. Если же вы живете в доме, который строился в СССР, тогда у вас однозначно алюминиевая проводка. Если вы скрутите медь и алюминий, это соединение окислится через несколько лет и перестанет работать.

Соединение медь-алюминий, необходимо делать строго через клеммник и никак иначе, многие советуют их спаивать, но и при таком соединении я лично видел, как провода окисляются из-за применения кислоты при припайке. В общем, выбор за вами, но я советую клеммник.

Схему, по которой вы можете выполнить освещение, приводим ниже:

Достоинства ПВХ потолков

В последние годы в ванной, где нельзя применить МДФ, невероятно популярна отделка потолочной поверхности с помощью панелей из поливинилхлорида. Объясняется такая тенденция большим числом достоинств такой технологии.

ПреимуществоЗначение
долговечностьсрок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
практичностьв отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
яркая вариация цветовых оттенковпозволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
легкая технология монтажапри желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
стойкость к воздействию повышенной влажностиобеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ

Как сделать потолок из пластиковых панелей

Как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками? Вам поможет эта инструкция по установке подвесного потолка из ПВХ панелей, в которой помимо советов и рекомендаций, также приведены фото этапов работы. А также список необходимых инструментов и материалов.

Существует много разновидностей подвесных потолков. Потолок из пластиковых панелей можно собрать легко своими руками. Монтаж пластикового потолка не требует ничего сверхъестественного. Нужен нехитрый набор инструментов и самое главное — желание.

Почему стоит выбрать ПВХ панели для монтажа подвесного потолка?

Поливинилхлоридные пластиковые панели абсолютно безвредны для здоровья человека. Они имеют глянцевую, лаковую поверхность и легко моются. Панели можно красить, они легко монтируются, резать их можно как ножовкой, так и строительным ножом.

Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей

Подготовьте следующий набор инструментов и стоительные материалы:

  • Необходим молоток, рулетка, плотницкий угольник, карандаш, нож, ножовка, уровень строительный и гидроуровень, дрель или шуруповерт.
  • Так же необходим перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм, строительный степлер и скобы к нему.
  • Расходные материалы на монтаж пластикового потолка больших финансовых затрат не потребуют. Нужно закупить П-образные крепления «бабочки», дюбеля в пластиковых пеналах 6 на 40 мм, саморезы 3,5 на 25 мм, L-образный пластиковый профиль и тюбик жидких гвоздей.
  • Панели будут крепиться к деревянным брусам, которые будут несущими. Длинна бруса может быть разной, но важно, что бы у бруса хотя бы одна сторона была идеально ровная. Оптимальный размер бруса – 4 на 5 сантиметров, а длинна его — 2,5 — 3 метра.

Подготовьте комнату к для установки подвесного потолка

В комнате, где будет производиться монтаж пластикового потолка, мебели быть не должно. Должен быть свободный доступ ко всей площади потолка.

Этапы монтажа подвесного потолка

1.Подготовительные работы

Перед началом работ нужно старый потолок очистить от всего, что может от него отвалиться. По желанию поверхность пропитать антисептиком и прогрунтовать.

2. Крепление брусьев

Дальше на потолке нужно разметить линии, под которыми будут крепиться брусья. По этим линиям перфоратором сверлятся отверстия для крепления «бабочек». Крепления прибиваются дюбелями.

По углам комнаты при помощи гидроуровня отмечаются точки на расстоянии 10 – 12 сантиметров от потолка. Межу точками малярным шнуром отбивается горизонтальная линия. По этой линии прибивается брус на всех стенах. Брус прибивается так, что бы он смотрел ровной стороной в пол. Потолочный брус крепится саморезами в зажимах П-образных креплений. Нужно следить, что бы ровная сторона смотрела в пол, а поперечный брус был на одной линии со стеновым брусом.

3. Крепление профилей

На стены, под брусом, приклеивается жидкими гвоздями пластиковый L-образный профиль. Для надежности еще прикрепить его скобами при помощи строительного степлера.

4. Установка пластиковых панелей

Первую пластиковую панель нужно вставить так, чтобы три стороны панели, торцы и скругленная часть, опирались на профиль. Свободная сторона через специальную кромку пристреливается степлером к брускам потолочным и стеновым. Таким же способом крепятся и все последующие панели. При необходимости в панелях вырезаются отверстия под осветительные приборы — глазки. Проводка выводится в эти отверстия для последующего монтажа.

С последней панелью придется немного повозиться. Связано это с тем, что нужно точно замерять и подрезать по ширине панель, затем обрезанный край вставить в L-образный профиль.

5. Крепление плинтусов

Когда монтаж пластикового потолка окончен, осталось прикрепить по периметру комнаты потолочный плинтус — ламель. Внешний вид потолка с ламелями будет иметь законченный вид. Ламели изготавливаются из мелкопористого пенопласта они легкие и просты в поклейке. Сложностей при установке плинтуса нет.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы сделать потолок из пластиковых панелей. По этой инструкции вы сможете смонтировать его сами, своими руками. В каких помещениях стоит делать подвесной потолок из ПВХ ? Так как это материал, который не боится перепадов температур и влажности, такой потолок отлично подойдет для ванной комнаты, кухни и балкона.

А для наглядности, а также для выяснения всех тонкостей и нюансов того, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, посмотрите это обучающее видео:

 

Панели ПВХ для потолка фото, как обшить потолок пластиковыми панелями видео, крепление, монтаж и установка своими руками

Владельцы частных домов и квартир в многоэтажках все чаще выбирают для ремонта своего жилища панели ПВХ для потолка. Это и неудивительно, ведь листы из поливинилхлорида экологичны, долговечны и привлекательны. Они легки в установке и экономичны. Им не требуется сложный уход, а также не нужна сезонная профилактика. Работать с таким материалом одно удовольствие. Подробнее о нем в нашей статье.

Обшивка потолка пластиковыми панелями ПВХ, делаем подвесной потолок из панелей фото

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

На самом деле ПВХ-листы являются универсальным отделочным материалом и подходят для декорирования не только потолка, но и стен. Однако именно на потолке они «чувствуют» себя лучше всего. Подвесной потолок из пластиковых панелей очень легко мыть, а это особенно актуально в условиях кухни, где копоть является ярым врагом многих хозяек. Хорошие показатели дают панели и в ванной комнате, т.к. они не реагируют на сырость, и потому не провоцируют развитие грибка.

Потолочные панели ПВХ имеют огромное разнообразие рисунков и расцветок. Они могут быть однотонными или разноцветными, матовыми или глянцевыми, имитирующими каменные или древесные породы, а также плоскими или рельефными. Выделяют также зеркальные планки, с помощью которых визуально можно увеличить площадь помещения. При этом стоимость отделочных панелей не так уж и высока. За одну планку производители просят обычно не больше $5, что, согласитесь, намного выгоднее кафельной плитки, деревянной вагонки или обоев.

Различается и форма листов ПВХ. Наиболее востребованными являются продолговатые планки в виде вагонки шириной до 34 см и длиной до 400 см. Возможна также отделка потолка пластиковыми потолочными панелями в форме широкого прямоугольника или квадрата. В последнем случае получается эффект плитки, однако техника монтажа кардинально отличается от плиточной.

Если посмотреть на фото потолка из пластиковых панелей, то можно заметить эффект цельного полотна. Это достигается за счет особой конструкции каждой детали, сформированной по принципу «шип-паз». Во время обшивки планка входит в соседнюю и таким образом сливается, образуя еле заметный шов. За счет такой особенности конструкции удобно создавать цельные рисунки во весь потолок.

Уход за панельным подвесным потолком заключается главным образом в своевременной влажной уборке. Для того чтобы горизонтальная поверхность снова засияла всеми красками, ее достаточно протереть влажной тряпочкой, смоченной в мыльной воде.

Монтаж и крепление ПВХ панелей к потолку, технология отделки потолка своими руками

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Перед тем как обшить потолок пластиковыми панелями, необходимо выполнить разметку плоскости. Карандашом ставим точки (или крестики) там, где будет крепиться каркас. В данном случае разумно сделать металлическое основание, т.к. оно не оказывает большую нагрузку на бетонную плиту, как дерево, например.

В разметке дрелью проделываем отверстия и прикручиваем к потолку алюминиевые держатели. Подвешиваем за них П-образные металлические профили, проверяем горизонтальность деталей строительным уровнем. Как и в процессе отделки стен, при устройстве потолка профили должны располагаться перпендикулярно планкам. Расстояние между рейками должно быть не более 500 мм.

Крепление панелей ПВХ к потолку проще в том плане, что нет необходимости «обходить» посторонние предметы или совмещать несколько рабочих поверхностей. Чтобы закрепить пластиковые листы, необходимо использовать только один вид пластиковых профилей в виде буквы П. Их закрепляем по всему периметру комнаты.

Еще до установки ПВХ панелей на потолок необходимо сделать электрическую разводку. Теперь можно приступать к монтажу листов. Самая большая сложность заключается в том, чтобы удержать длинную планку в правильном положении, т.к. работы приходится выполнять с постоянно поднятыми руками и запрокинутой головой, что не очень удобно.

Первый лист вставляем в пластиковые профили и узкой стороной, фиксируем планку шурупом. К ней прикладываем такую же планку, фиксируем. И так по всей площади потолка. Если длины листа не хватает, чтобы покрыть всю линию, можно обрезать дополнительную планку. При этом желательно, чтобы поперечные швы между деталями ПВХ не совпадали, а шли в шахматном порядке. Готовый потолок из панелей ПВХ фото выглядит достаточно привлекательно, особенно если он сделан аккуратно.

Build Advanced для подвесных потолков

Автор Timothy Chapel

Установка современных подвесных потолков — это следующий шаг по сравнению с обычными вертикальными перепадами.

Есть некоторые различия между базовым и продвинутым падением, и первое состоит в том, что на создание продвинутого дропа уходит примерно вдвое больше времени по сравнению с обычным подвесным потолком.

Эстетическая разница между двумя типами вертикальных капель весьма заметна.Основной вертикальный перепад имеет тенденцию выглядеть очень квадратным. Это связано с чрезмерным использованием углового молдинга. Усовершенствованный спуск исключает все угловые молдинги, за исключением нижнего уголка и, возможно, внешнего угла.

Построение продвинутого перепада предлагает вам наиболее профессиональный вид и создает впечатление, что вертикальный перепад является продолжением потолка. Это также придает ощущение размера потолку, который выглядит потрясающе.

Шаг 1 Определение точки начала перепада потолка

При работе с продвинутыми каплями очень важна разметка потолка перед установкой, так как вы не можете просто разместить угловые молдинги в любом месте верхней части потолка, как при установке обычных подвесных потолков.

Перед началом установки необходимо учесть все места расположения светильников, размеры границ и зазоры до препятствий.

Практически все подвесные потолки со встроенной системой опускания должны иметь открытую кромку или откидную потолочную панель. Это означает, что вам придется установить плитку, нарисовать ее, удалить, надрезать и снова установить. Вот почему соблюдение надлежащих зазоров является обязательным на протяжении всего процесса установки.

Шаг 2 Установка верхней потолочной решетки

Как и в случае с базовой установкой вертикального отвода, необходимо установить решетку верхнего потолка, прежде чем вы сможете построить какое-либо из вертикальных отводов. Вот пара советов:

  • Определите максимальную высоту потолка, измерив расстояние от самой нижней трубы или электрического шкафа. Обычно ваш лучший выбор — 4 дюйма ниже балки.

  • Верхняя решетка потолка должна быть заблокирована заклепками или проволочной связкой до начала опережающего падения.
  • У вас должна быть основная направляющая, установленная по всей длине того места, где начинается вертикальное падение.
  • Купите недорогой лазер, так как он пригодится. Если вы строите дропс самостоятельно, денег, которые вы сэкономите, установив его самостоятельно, будет более чем достаточно, чтобы вы могли купить хорошее оборудование и при этом быть впереди.
  • Убедитесь, что у вас есть хороший набор острых ножниц и плоскогубцев, которыми вы будете часто пользоваться. http://www.strictlyceilings.com/P/109/StrictlyCeilingsPRO-SERIESTinSnips

Шаг 3 Установка вертикальных тройников

После того, как вы построили верхнюю часть потолочной решетки и установили основные направляющие рядом с препятствием с надлежащим зазором, вы готовы к установке вертикальных тройников.

Вертикальные тройники устанавливаются иначе, чем обычные.

Усовершенствованные вертикальные тройники должны быть вырезаны так, чтобы они свешивались над верхней частью главной направляющей, а также были приклепаны к ней.

Отрежьте вертикальные тройники грубо по длине и сделайте V-образный надрез в верхней части тройника, чтобы его можно было сложить поверх главной направляющей. Пробейте и приклепайте его к основному Т в каждом месте, где есть поперечная тройка на верхней решетке потолка.

Шаг 4 Установка нижнего уголка

После того, как все вертикальные тройники были установлены в главную направляющую и на одной линии с соседними поперечными тройниками, нижний угол теперь готов к установке.Настройте лазер, чтобы начать установку под нижним углом.

В данном случае, поскольку вы не урезали длину вертикальных тройников, вам нужно сделать это сейчас. Просто отрежьте тройник на ¼ дюйма над лазерной линией или измерьте расстояние от основного тройника в верхней части потолка и обрежьте вертикальный тройник до нужной высоты.

Для нижнего угла вы будете использовать кусок стенового карниза. Поместите один конец уголка в настенный уголок под углом 90 градусов, который вы прикрепили к стене ранее, и поместите его напротив одного из вертикальных тройников примерно на ¾ дюйма вниз по капле.

Установите зажим на угловой и вертикальный тройник, чтобы удерживать его на месте. Вставьте заклепку конец настенного уголка в деталь под углом 90 градусов. Затем, используя угольник, отрегулируйте вертикальный тройник так, чтобы он располагался по отвесу, и, убедившись, что нижний угол находится на одном уровне с лазерной линией или с установленной струной, заклепайте угол к вертикальному тройнику.

Повторите эту же процедуру до конца вниз.

Шаг 5 Установка нижней части решетки подвесного потолка

Часто с базовыми вертикальными спусками мы не тратим время на то, чтобы все тройники находились на одной линии друг с другом.Однако при создании продвинутых дропов все тройники должны быть на одной линии в обоих направлениях.

Пара подсказок:

  • Перед тем, как приклепать поперечные тройники к нижнему уголку, протяните шнур на нижнем уголке, чтобы он оставался прямым.
  • Не забудьте укладывать потолочную плитку в труднодоступных местах при строительстве сетки.
  • Позаботьтесь о том, чтобы проложить дополнительные струны, если необходимо, чтобы сетка оставалась ровной.
  • При необходимости используйте поперечные распорки для усиления решетки нижнего потолка.
  • Держите решетку потолка квадратной.

Шаг 6 Установка потолочной плитки в вертикальный перепад

Всегда устанавливайте вертикальные потолочные плитки в нишу перед установкой любой другой плитки. Единственным исключением из этого правила является то, что потолочную плитку будет очень сложно установить в определенной области, а затем устанавливайте ее, когда вы строите сетку.

Установите вертикальные потолочные плитки и затем поместите 1 или 2 прижимных зажима на тыльную сторону потолочных плит, чтобы удерживать их на месте.Вот ссылка, по которой вы можете приобрести эти специальные клипы: http://www.strictlyceilings.com/P/127/StrictlyCeilingsPiranhaHoldDownClips10pk

После того, как вертикальные потолочные плитки уложены, вы можете установить все оставшиеся плитки.

Посмотрите полное видео, чтобы узнать о каждом шаге, необходимом для создания сложных подвесных потолков. Мы также дадим вам профессиональные советы, которые помогут вам в вашем проекте.

Удачи с установкой вертикальных капель! –Тим

Как установить плитку для подвесного потолка

PDF-версия

Большинство потолочных плит и панелей Ceilume можно установить в одобренную потолочную подвесную систему с использованием стандартных 15/16 дюймов.(часто называемый 1 дюйм) решетка с Т-образным профилем. Многие стили Signature толщиной 0,030 дюйма также могут использоваться в тонких подвесных потолках 9/16 дюйма.

При необходимости проверьте строительные нормы и правила.

  1. Новая и замена потолочной плитки
    1. Подготовить сетку
      1. Новая потолочная сетка

        Установите решетку подвесного потолка в соответствии с инструкциями производителя. По центру для размещения пограничных плиток (см. Раздел 1.3.3.) И освещение.

      2. Существующая потолочная сетка

        Удалите старую потолочную плитку.

      3. Чистая потолочная сетка

        Тщательно очистите комнату и решетку Т-образного стержня. Удалите загрязнения (пыль, масло, шпаклевку, старую краску и т. Д.), Затем протрите сетку влажной тряпкой для рассеивания статического электричества, которое притягивает пыль к Т-образной планке. Загрязнения могут накапливаться во время строительства и ремонта, поэтому даже новую сетку следует тщательно очищать.

    2. Установите крышки или полосы EZ-On Grid (если применимо)

      Крышки EZ-On Grid Covers, декоративные и гладкие полосы предназначены для покрытия Т-образной планки при установке плитки на подвесном потолке. Полосы необходимо установить перед установкой потолочной плитки. Для установки см. Инструкции, прилагаемые к этим аксессуарам.

    3. Установить потолочную плитку
      1. Прежде чем вы начнете

        Потолочная плитка может быть доставлена ​​из коробки с небольшим зарядом статического электричества, которое может притягивать пыль и мусор от строительных и ремонтных проектов. Мы настоятельно рекомендуем вам закончить пиление, сверление, шлифование и подметание, а затем тщательно очистить комнату перед укладкой плитки.

        Не волнуйтесь, наши плитки не пылятся сами по себе, и после их установки любой статический заряд рассеется.

      2. Установить основные плитки

        Чтобы установить новую потолочную плитку, просто вставьте ее в потолочную решетку.

      3. Установить пограничные плитки

        Скорее всего, ваш потолок будет иметь несколько менее чем полноразмерных квадратов сетки (обычно по периметру комнаты). Эти бордюрные плитки (иногда называемые «кромочной обрезкой») должны иметь неглубокий или минимальный узор, который можно обрезать и укладывать на этих меньших участках.

        Чтобы установить бордюрные плитки, просто измерьте частичные квадраты сетки, отрежьте плитки по размеру ножницами или ножницами и поместите обрезанные части в сетку так, чтобы обрезанная сторона была обращена к стене.

  2. Замена существующей потолочной плитки

    Если важно сохранить акустические и термические свойства существующего потолка, а ранее установленные плитки находятся в хорошем (если не красивом) состоянии, большинство 0.Стили Signature толщиной 030 дюймов можно использовать в качестве облицовочных плиток.

    1. Установите крышки сетки EZ-On (если применимо)

      Крышки EZ-On Grid Covers предназначены для закрытия Т-образной балки при установке плитки на подвесном потолке. Для установки см. Прилагаемые к ним инструкции.

    2. Установите новую потолочную плитку под старую
      1. Прежде чем вы начнете

        Потолочная плитка может быть доставлена ​​из коробки с небольшим зарядом статического электричества, которое может притягивать пыль и мусор от строительных и ремонтных проектов.Мы настоятельно рекомендуем вам закончить пиление, сверление, шлифование и подметание, а затем тщательно очистить комнату перед укладкой плитки.

        Не волнуйтесь, наши плитки не пылятся сами по себе, и после их установки любой статический заряд рассеется.

      2. Установить основные (полноразмерные) плитки

        Чтобы установить, просто вставьте новые потолочные плитки (с их элементами, выступающими вниз и в комнату) под существующие плитки, а затем верните новые пары обратно в сетку.

      3. Установить пограничные плитки

        Скорее всего, ваш потолок будет иметь несколько менее чем полноразмерных квадратов сетки (обычно по периметру комнаты). Эти бордюрные плитки (иногда называемые «кромочной обрезкой») должны иметь неглубокий или минимальный узор, который можно обрезать и укладывать на этих меньших участках.

        Чтобы установить бордюрные плитки, просто измерьте свои частичные квадраты сетки, отрежьте плитки по размеру ножницами или ножницами, а затем поместите обрезанные части в сетку так, чтобы обрезанная сторона была обращена к стене.

  3. Освещение
    1. Встраиваемые светильники

      Встраиваемые в сетку светильники являются обычным вариантом освещения, и эти светильники хорошо сочетаются с потолочными плитками и панелями Ceilume.

      Выберите дизайн плитки, который имеет достаточно плоскую площадь посередине для размещения светового проема и декоративного кольца, и используйте светильник, который поставляется с подвесным кронштейном, чтобы вес светильника поддерживался решеткой с Т-образным стержнем. системой, а не плиткой.

      Измерьте приспособление, чтобы определить размер отверстия, необходимого для светильника и декоративного кольца, сделайте простой шаблон для резки, отметьте расположение отверстия на плитке и используйте универсальный нож, ножницы или ножницы, чтобы вырезать отверстие. Затем вставьте плитку в сетку, поместите светильник над ней и завершите отделку кольцом.

      Кессонная потолочная плитка, такая как Madison и Westminster, может потребовать дополнительных шагов для установки с подсветкой.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об использовании этих стилей в сочетании с встроенным освещением.

    2. Панели Transluminous® под осветительными приборами

      Полупрозрачные, матовые и прозрачные панели можно использовать под осветительными приборами или по всей установке для создания эффекта полностью освещенного потолка. Полупрозрачные и матовые панели закрывают пространство над решеткой подвесного потолка, тогда как прозрачные панели, хотя и не «прозрачны для окон», обеспечивают полную видимость всего над ними.

      Для лучших результатов:

      • Установите панели как минимум на 6 дюймов ниже осветительных приборов.
      • Используйте светодиодные светильники, чтобы продлить срок службы панелей Transluminous®
      • Совместите полупрозрачные и матовые панели с задними панелями AcoustoTherm®, чтобы скрыть пыль и тени, вызванные скоплением мусора на поверхности панелей
  4. Изоляция
    1. Изоляция подвесного потолка Soniguard ™

      Soniguard ™ — это не вызывающая зуда изоляция из стекловолокна, которая предварительно вырезана для облегчения установки.Чтобы установить, просто поместите потолочную плитку и куски изоляции в решетку попарно: один кусок Soniguard ™ лежит поверх одной потолочной плитки.

    2. Задние панели AcoustoTherm®

      Задние панели AcoustoTherm® устанавливаются над выпадающими потолочными панелями, создавая изолирующий и звукопоглощающий карман для неподвижного воздуха. Задние панели также можно использовать в осветительных приборах, чтобы скрыть пыль и тени, вызванные скоплением мусора.

      Для установки опустите потолочную плитку и задние панели в решетку попарно: одна задняя панель поверх одной плитки.

    3. Рулонная и ватная изоляция

      Если вы используете стандартную, рулонную или ватную изоляцию в сочетании с потолочной плиткой Ceilume, прикрепите ее к поверхности над подвесным потолком. Не укладывайте рулонную или ватную изоляцию непосредственно на решетку или потолочную плитку, так как вес может вызвать прогиб плитки.

  5. Предупреждение о температуре

    Как правило, потолочные плитки и панели Ceilume не подвержены влиянию температур на уровне потолка до 120 ° F.В некоторых установках, включающих галогенные лампы, металлические обогреватели или источники тепла (печи, духовки и т. Д.), Локальные температуры потолка могут быть намного выше ожидаемых. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения совета, если ваша установка имеет какие-либо из этих особых условий.

  6. Системы пожаротушения

    Прежде чем использовать потолочную плитку Ceilume в зданиях с потолочными системами пожаротушения, первым и наиболее важным шагом является проконсультироваться с местными строительными и противопожарными службами, чтобы убедиться, что предполагаемое использование соответствует местным нормам.Сертификаты огнестойкости, сертификаты, сертификаты и документы Ceilume можно найти на странице огнестойкости нашего веб-сайта.

    Мы предлагаем три (а только три) проверенных на безопасность и одобренных методах установки. Если у вас есть потолочные спринклеры, вы должны установить плитку одним из следующих способов.

    1. Выпадающая потолочная плитка под дождевателями

      Многие потолочные плитки и панели Ceilume подходят для установки под пожарными спринклерами.Под воздействием тепла от развивающегося огня эти выпадающие плитки размягчаются, деформируются и падают с потолочной решетки. Тепло от разрастающегося огня приводит в действие разбрызгиватель, который без препятствий для плитки может выполнять свою функцию.

      Согласно отчету об оценке 310 IAPMO UES, все стили Feather-Light и Signature подходят для использования под спринклерными системами Quick Response (QR) и Standard Response (SR), рассчитанными на температуру активации 135 ° F или выше, в условиях легкой и обычной опасности Занятия группы I и там, где это разрешено местными органами безопасности.

      Из стилей серии Signature компания Ceilume рекомендует использовать только потолочную плитку Oxford и / или Fleur-de-lis для монтажа с отводом.

      Подвесные системы для дроп-аутов должны:

      • Поддержка всех краев плитки
      • Обеспечьте горизонтальную опору не более 0,375 дюйма
      • Соответствует ASTM C635, Классификация для тяжелых условий эксплуатации (16 фунтов на линейный фут)

      Задние панели Ceilume AcoustoTherm®, изоляция подвесного потолка Soniguard ™, решетки EZ-On Grid Covers и зажимы для предотвращения подъема также перечислены для использования с плиткой и панелями Ceilume в этих установках.

    2. Потолочная плитка с проходками для дождевателей
      1. Предупреждение о накладке / накладке сдерживающего типа

        Никогда. не используйте декоративное кольцо / накладку ограничивающего типа при проходке спринклера без проема для плитки подходящего размера или подкладки для потолочной плитки из минерального волокна.

      2. Потолочная плитка с крупногабаритными отверстиями

        Когда спринклеры проникают сквозь потолочную плитку, и вы не используете стиль облицовки с подложкой из минерального волокна (см. Раздел 6.2.3.), Согласно отчету об оценке 310 IAPMO UES, спринклеры должны располагаться не более чем на 3 дюйма ниже решетки потолка, а отверстия для спринклера должны быть как минимум на 0,25 дюйма в диаметре больше, чем триммерные кольца / розетки спринклера (или спринклер). сам, если не используется декоративное кольцо / накладка).

        Кольцевой пилой подходящего размера можно вырезать чистые, гладкие и аккуратные отверстия для разбрызгивания. Включите пилу в обратном направлении, чтобы кафельный материал не заедал.

      3. Облицовка потолочной плитки несущими панелями из минерального волокна

        Если вы используете стиль облицовки с подкладкой из минерального волокна над ней, согласно отчету об оценке 310 IAPMO UES, спринклеры должны располагаться максимум на 3 дюйма ниже решетки потолка, а отверстия для спринклера должны быть на 0,25 дюйма меньше в диаметре. чем декоративные кольца / накладки для дождевателей.

        Кольцевая пила подходящего размера может быть использована для прорезания отверстий для проникновения дождевателей как в минеральное волокно, так и в потолочную плитку Ceilume. Двигайте пилу вперед, чтобы прорезать отверстия в плитке из минерального волокна; вращайте пилу в обратном направлении, чтобы предотвратить заедание материала плитки при прорезании отверстий в плитке Ceilume.

    3. Устранение несоответствия пожарным спринклерным установкам

      Если вы оказываетесь в ситуации, когда разбрызгиватели проникающих через Ceilume потолочной плитку, соответствующие отверстия не достаточно большой, и вы не используете обточку стиля с опорной панелью из минерального волокна, Есть два приемлемых средств правовой защиты:

      1.Увеличьте отверстия согласно отчету 310 об оценке IAPMO ЕЭС (см. Раздел 6.2.2.)

      2. Используйте стиль облицовки с подкладкой из минерального волокна в тех местах, где разбрызгиватели проникают в плитку (см. Раздел 6.2.3.)

Как сохранить плитку

  1. Картина

    Плитку потолка, панели, полосы и решетчатые покрытия можно красить до или после установки.

    Прежде чем вы начнете:

    • Убедитесь, что все чистое и сухое
    • Не используйте растворители или очистители на основе растворителей.
    • Поэкспериментируйте с образцом плитки, прежде чем работать с потолком полностью

    Покраска аннулирует все рейтинги, разрешения, сертификаты и списки.

  2. Уборка

    Ваша новая плитка не требует специальных чистящих средств — просто протрите ее мягкой влажной тряпкой.Маленькие стойкие пятна можно обработать универсальным очистителем. Плитка на 100% водонепроницаема, поэтому во время чистки нет риска повреждения водой.

    Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители или другие агрессивные ингредиенты, так как они могут повлиять на внешний вид поверхности плитки. Примеры этих типов чистящих средств включают хлорный отбеливатель, жидкое средство для удаления жира, сильные моющие средства и жидкость для снятия лака.

  3. Хранение

    Все лишние коробки с потолочной плиткой храните вертикально в один слой (не штабелировать).Выберите прохладное место вдали от прямых солнечных лучей.

Мы здесь, чтобы помочь!

Мы надеемся, что приведенная выше информация ясна и дает ответы на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе, но если это не так, не стесняйтесь обращаться к нам напрямую за помощью.

  • Часы работы: 8:00 — 16:30, тихоокеанское время
  • Телефон: 1-800-557-0654
  • Электронная почта: Сожалеем, но для предотвращения спама браузер с поддержкой Javascript должен отправить нам электронное письмо.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам вместо этого по телефону: 1-800-557-0654.

агент потолочных панелей из пвх

Агент по поиску поставщиков потолочных панелей из ПВХ в Китае — Foshan Sourcing

Мы поставляем лучшие потолки из ПВХ-панелей для наших клиентов. Мы будем вашими глазами и руками в Китае, чтобы контролировать качество и добиваться успеха! 【Получить цену】

ПВХ подвесной Потолочная система | Extrutech Plastics

Extrutech Plastics, Inc.производит системы подвесных потолочных панелей для … Министерства сельского хозяйства США и Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами как … 【Получить цену】

Завод по производству потолочных и стеновых панелей Haining Oumeijia — Дом …

Мы являемся производителем Стеновые панели ПВХ, потолочные панели ПВХ, Зажимы, Ламинированная пленка, Пленка для горячего тиснения. Ищем оптовиков и агентов. Наши … 【Получить цену】

Потолочные панели из ПВХ Производители и поставщики из материкового Китая …

Потолочные панели из ПВХ Производители и поставщики • Широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ • Выберите проверенных производителей потолочных панелей из ПВХ.【Узнать цену】

Стеновые и потолочные панели ПВХ TRUSSCORE ™ | Hog Slat

TRUSSCORE соответствует требованиям CFIA и FDA для стен и потолков. Ознакомьтесь с утверждением Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами: Загрузите документ PDF … … Получить цену】

Список продуктов, поставщиков, производителей и …

потолочных панелей из ПВХ. … МОЛОДАЯ КОРПОРАЦИЯ: Тип: Импортер, Производитель, OEM, ODM, Агент. 【Узнать цену】

Преимущества Облицовка стен и потолка ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast

Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для ванных комнат и кухонь? Выяснить … Не используйте хлорированные или абразивные средства. 【Получить цену】

Декоративные потолочные панели Потолки из ПВХ, облицовка потолков … — Pinterest

18 июля, 2017 — Декоративные потолочные панели Потолки из ПВХ, облицовка потолков … Профессиональный композитный профнастил и потолок Производитель … отделка, никогда не подвергается атмосферному воздействию … 【Получить цену】

Потолочная панель из ПВХ — потолочная панель из поливинилхлорида Последняя цена …

Найти здесь Потолочные панели из ПВХ, потолочные панели из поливинилхлорида производители, поставщики и экспортеры в Индии.Получите контактную информацию и адреса компаний … 【Получить цену】

Панели ПВХ Kodiak — Монтаж стен и потолка из ПВХ … — YouTube

17 июня, 2020 … Посмотрите наше видео по установке панелей ПВХ Kodiak. В этом видео вы узнаете, как правильно установить Kodiak и сопутствующие элементы. 【Получить цену】

Агент по закупкам потолочных панелей из Китая — Foshan Sourcing

Мы поставляем лучшие потолки из ПВХ-панелей для наших клиентов. Мы будем вашими глазами и руки в Китае, чтобы контролировать качество и добиваться успеха! 【Получить цену】

Система подвесных потолков из ПВХ | Extrutech Plastics

Extrutech Plastics, Inc.производит системы подвесных потолочных панелей для … Министерства сельского хозяйства США и Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами как … 【Получить цену】

Завод по производству потолочных и стеновых панелей Haining Oumeijia — Дом …

Мы являемся производителем Стеновые панели ПВХ, потолочные панели ПВХ, Зажимы, Ламинированная пленка, Пленка для горячего тиснения. Ищем оптовиков и агентов. Наши … 【Получить цену】

Потолочные панели из ПВХ Производители и поставщики из материкового Китая …

Потолочные панели из ПВХ Производители и поставщики • Широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ • Выберите проверенных производителей потолочных панелей из ПВХ.【Узнать цену】

Стеновые и потолочные панели ПВХ TRUSSCORE ™ | Hog Slat

TRUSSCORE соответствует требованиям CFIA и FDA для стен и потолков. Ознакомьтесь с утверждением Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами: Загрузите документ PDF … … Получить цену】

Список продуктов, поставщиков, производителей и …

потолочных панелей из ПВХ. … МОЛОДАЯ КОРПОРАЦИЯ: Тип: Импортер, Производитель, OEM, ODM, Агент. 【Узнать цену】

Преимущества Облицовка стен и потолка ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast

Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для ванных комнат и кухонь? Выяснить … Не используйте хлорированные или абразивные средства. 【Получить цену】

Декоративные потолочные панели Потолки из ПВХ, облицовка потолков … — Pinterest

18 июля, 2017 — Декоративные потолочные панели Потолки из ПВХ, облицовка потолков … Профессиональный композитный профнастил и потолок Производитель … отделка, никогда не подвергается атмосферному воздействию … 【Получить цену】

Потолочная панель из ПВХ — потолочная панель из поливинилхлорида Последняя цена …

Найти здесь Потолочные панели из ПВХ, потолочные панели из поливинилхлорида производители, поставщики и экспортеры в Индии.Получите контактную информацию и адреса компаний … 【Получить цену】

Панели ПВХ Kodiak — Монтаж стен и потолка из ПВХ … — YouTube

17 июня, 2020 … Посмотрите наше видео по установке панелей ПВХ Kodiak. Из этого видео вы узнаете, как правильно установить Kodiak и сопутствующие элементы отделки. 【Получить цену】

Система AES Pharma для стен и пешеходных потолков

выдерживает самые жесткие дезинфицирующие и чистящие средства. … Полы / потолки из ПВХ — Без открытого металла… перед холодной сваркой ПВХ стыков панелей. 【Узнать цену】

ПВХ — Потолочная плитка — Потолки — The Home Depot

Получите бесплатную доставку квалифицированной потолочной плитки из ПВХ или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе стройматериалов 【Уточнить цену】

Плитка потолочная | EWG’s Healthy Living: Home Guide

… потолочные панели используют формальдегид, канцероген и раздражитель дыхательных путей, в качестве связующего вещества. Другие потолочные плитки могут содержать химические вещества, разрушающие гормоны ПВХ… 【Получить цену】

ПВХ потолочные панели против металла? — The Garage Journal Board

У кого-нибудь есть опыт или знания об этой или других подобных панелях ПВХ для потолка гаража? … Я собирался использовать металлический «лайнер» на потолке моего нового г … 【Узнать цену】

Импорт потолочных панелей из ПВХ Гана — Wood Plastic Composite

Около 32% из них — потолочная плитка, 2% другие плиты и 1% — пластиковые листы. … Гана Пластиковые потолочные панели из ПВХ T & g | Пвх язычок и паз потолок… 【Получить цену】

PVC Ceiling Company Limited

16 сентября 2009 … Потолочные и стеновые панели из ПВХ, новейший потолочный продукт, доступный здесь в … A. Агент поглощения ультрафиолетового излучения: преобразование ультрафиолетового … 【Получить цену】

Стеновые панели из ПВХ в Южной Африке — Деревянный пластиковый композитный настил

Результаты 1 — 20 из 122 … Профессиональная ширина 300 мм Потолки из ПВХ Южная Африка Стеновые панели из ПВХ Подробнее о потолочных панелях из ПВХ от профессиональной ширины 300 мм .. .【Получить цену】

потолочные панели из пвхв Гане — древесно-пластиковый композит

гана потолочные панели из пвх — Alibaba.com. 1207 продуктов … Alibaba.com предлагает 1207 потолочных панелей из пвх в Гане. Широкий ассортимент потолочных панелей из пвх в Гане … 【Получить цену】

Простые, недорогие идеи потолков

1 июня 2017 … Вот ваши недорогие варианты жестяных потолков: Дешево: Установка подвесного металла или сетка из ПВХ для удержания встраиваемых оловянных потолочных плиток требует … 【Получить цену】

Новые потолочные плитки, коммерческие потолочные плитки, моющиеся…

Хотя мы специализируемся на коммерческих подвесных потолках для вашего бизнеса, мы … NFPA (Национальное агентство противопожарной защиты) требует, чтобы все внутренние … потолки из ПВХ … 【Узнать цену Price

Потолок из ПВХ — Fushiyuan ПВХ потолочные панели Производитель Китай

ПВХ потолочные панели Материал на основе поливинилхлоридной смолы в качестве основного материала, определенное количество антивозрастного агента, модифицирующих добавок, полученных путем смешивания, … 【Получить цену】

Trusscore ™ Стеновые и потолочные панели из ПВХ — Agway Metals Inc

Стеновые и потолочные панели TRUSSCORE из ПВХ — прекрасная альтернатива: Окрашенным… стены и потолки. Прочтите одобрение Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами. 【Получить цену】

Термоформованные потолочные панели и плитки — Строительные спецификации

27 августа 2014 … Термоформованные пластиковые потолочные панели и плитки обладают уникальными характеристиками, благодаря которым … потолочные панели соответствуют требованиям Федеральной службы по чрезвычайным ситуациям Управляющее агентство … 【Узнать цену】

C ‐ 1302 Закупка экспонатов для потолочной плитки из ПВХ — выставочный зал …

ОПИСАНИЕ o Потолочная плитка из экструдированного поливинилхлорида (ПВХ).○ … Устойчивость к грибкам и бактериям, чистящим средствам, кислотам и другим химическим веществам o. 【Получить цену】

Пластиковые панели в Гане — Wood Plastic Composite

Результаты 1 — 10 из 46 … Качество Гана Пластиковые потолочные панели из ПВХ T&G Популярный дизайн от китайской фабрики Yafa — найдите качественные пластиковые панели из ПВХ шириной 30 см … 【Получить цену】

Панели ПВХ

на Филиппинах — Древесно-пластиковый композит

2 Okorder.com Поставка всех видов Пвх потолок Филиппинские товары, если вы хотите купить Пвх потолок оптом… Доска потолочных панелей ПВХ для новой отделки. 【Получить цену】

Тактика чистки потолочной плитки — Здания

29 декабря 2011 г. Укрепите плитку, чтобы потолок оставался привлекательным и акустически здоровым. … попробуйте забраться туда с обезжиривающими и другими чистящими средствами и разрушить потолок. …… 【Получить цену】

Поставщики стеновых панелей из ПВХ на Филиппинах

потолочные панели из ПВХ — Просмотреть все объявления потолочных панелей из ПВХ в. … Мы являемся непосредственным поставщиком ff.материалы: ПВХ ПОТОЛКИ, НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ, КАРНИЗЫ … Вы можете связаться с нашим головным офисом по … 【Узнать цену】

Акустические потолочные плитки и панели | Office of General Services

Металлические потолочные изделия: металл может содержать высокий процент вторичного сырья. Эти плитки и панели могут иметь подложку для улучшения звуковых характеристик. ПВХ … 【Узнать цену】

Расценки на закупку

поставщиков панелей пвх | Europages

27 июля, 2020 … Стеновые и потолочные панели из ПВХ высочайшего качества, призванные предложить дизайнерам, архитекторам, архитекторам, непревзойденное качество, знания и сервис… 【Узнать цену】

Пластиковая потолочная плитка установить

пластиковые потолочные плитки Industrial Plastics Solutions Ltd

ipsluk.co.uk являются поставщиками пластиковых потолочных плит, стеновых панелей, облицовки, стеновых панелей, пластиковой облицовки, облицовки стен, потолочных панелей, облицовки кухонных стен.

ПВХ потолочная плитка Потолочные системы

Компания Burgess предлагает потолочную плитку для работы в суровых условиях. Потолочные плитки из ПВХ устойчивы к атмосферным воздействиям и могут обеспечить максимально долгий срок службы изделия.

Лучшие 25+ идей пластиковых потолочных плиток только на Pinterest.

Оловянная или прессованная потолочная плитка из пластика может придать помещению элегантный и неповторимый вид. Используйте эти пошаговые инструкции на DIYNetwork.com, чтобы установить жестяную потолочную плитку.

Как установить потолочную плитку DoItYourself.com

Как установить пластиковую потолочную плитку Пар. Как установить пластиковую плитку на потолок Часть 2. Потолки. Установка декоративной штукатурки на потолке Ti.

как установить панели пвх_панели пвх, потолочные панели пвх.

Панели ПВХ как важный материал, используемый в строительстве. как это установлено, мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка.

Потолочные панели ПВХ для наклеивания потолочной плитки из искусственного олова.

Как установить потолочную плитку с клеем из искусственного олова Информация о продукте. Материал: жесткий ПВХ. Размер: 2 фута (4 квадратных фута) Толщина: 0,37 мм Конструкции: 40

Потолочные плитки из ПВХ Armstrong Ceilings Residential

Стильные кессонные пластиковые потолочные плитки легко установить в существующую решетку подвесного потолка или как часть новой системы подвесных потолков.Вы просто опускаете потолочные панели из ПВХ размером 24 дюйма x

: дом, мебель и сделай сам eBay

Найдите отличные предложения на eBay для потолочных панелей из ПВХ внутри. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПВХ-ОБЛИЦОВКИ. Потолочные панели. Панели с эффектом плитки. 10 мм. Пурпурный.

Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ Ceilume

Часто задаваемые вопросы о потолочной плитке из ПВХ. Вы думаете о новой потолочной плитке, и вам нравится внешний вид и цена нашей виниловой потолочной плитки, но у вас есть несколько вопросов

Видео по установке потолочных панелей из ПВХ YouTube

Видео по установке потолочных панелей из ПВХ от Zelletex.Простая альтернатива потолкам из гипрока покрывает существующий потолок…

Установка пластиковой потолочной плитки wpc производитель пола

Установка Как сделать самостоятельно Декоративная потолочная плитка из ПВХ. 26 февраля 2012 г. Пластиковая декоративная потолочная плитка из ПВХ (№ 304 в отделке под античное золото, показано на.

Подвесные потолки Падение в пластиковой потолочной плитке № 210.

Магазин Подвесные потолки Падение в пластиковой потолочной плитке № 210. Искусственная плитка Пластик Легко режется обычными ножницами, Легко устанавливается, легко чистится, Плитка Washble.

Установка Как сделать своими руками Декоративный ПВХ.

Пластиковая декоративная потолочная плитка из ПВХ (№ 304 в отделке под античное золото, показано на видео) и доступна…

Как установить приклеиваемую (стыковое соединение) потолочную плитку Ceilume

Крепится непосредственно к существующей поверхности потолка с помощью клея. Плитка соединяется встык, а стыки между плитками закрываются декоративными или гладкими полосами.

Как установить подвесной потолок с потолочной плиткой

Подвесной потолок проще в установке, чем гипсокартон.Как установить натяжной потолок с потолочной плиткой. Эти пластиковые или металлические.

Как установить потолок из оловянной плитки Пластиковые потолочные плитки.

Оловянная или прессованная потолочная плитка из пластика может придать помещению элегантный и неповторимый вид. Используйте эти пошаговые инструкции на DIYNetwork.com, чтобы установить жестяную потолочную плитку

Как установить жестяную потолочную плитку инструкции DIY

Как установить жестяную потолочную плитку Получите вид 1920-х годов. Эта пластиковая плитка сделана так, чтобы выглядеть как настоящая оловянная версия.

Создание подвесного или подвесного потолка

21:38

10203 — Потолки: своды, бочки и тройки

10:18

69 — Основы потолка

11:04

35 — Интерьер Soffits

4:09

5521 — Откат

5:46

309 — Чертеж сводчатых и криволинейных потолков

6:00

99 — Автоматические потолки Trey

5:25

300 — Создание кессонного потолка

1:45

64 — Использование настройки структуры потолочного помещения полки

7:20

311 — Создание подвесного или подвесного потолка

9:48

10149 — Где нарисовать нестандартную плоскость потолка — внутри или снаружи стены комнаты?

17:31

6111 — Варианты потолков, трехстворчатый потолок, индивидуальный навесной потолок — Grandview Build Project

13:51

6080 — Варианты потолка для главной спальни Breckenridge Home Design

25:29

1935 — Проект: Варианты потолка кухни Five-12

25:36

1936 — Проект: Потолок восьмигранной столовой Five-12

Реечный потолок в ванной фото, видео

Удивительно, но самый сложный ремонт в квартире — это ремонт в ванной.И после всех трудоемких этапов ремонта перед многими возникает вопрос, что делать с потолками.

В настоящее время существует огромное количество разнообразных потолочных конструкций, но натяжные потолки для ванной считаются одним из самых популярных и правильных решений. В этой статье мы расскажем, как выполнить самостоятельную установку реечной конструкции.

Конструкция потолочных реек представляет собой модульную потолочную конструкцию, которая подвешивается к основному потолку.Он не только позволит скрыть все коммуникации в ванной, но и выступит декоративным элементом.

Вся конструкция натяжного потолка в ванной состоит из двух частей:

  • узкая панель шириной до 20 см и длиной до 4 метров. В качестве материала изготовления используется легкий и гибкий алюминий;
  • планка декоративная профилированная (макет).

Благодаря алюминиевой конструкции легко устанавливается на траверсу без использования крепежа.Чтобы потолок в ванной выглядел наряднее и привлекательнее, между планками закреплялась специальная вставка (макет). Они придают потолку презентабельный вид.

При выборе реечной конструкции необходимо обратить внимание на алюминиевые панели. Они должны быть плотно упакованы в фольгу, без царапин и других дефектов.

Важными критериями, на которые следует обратить внимание при выборе реечных панелей для потолка в ванной, являются:

  • Длина.Обычно стандартная панель размером 4 метра, однако может соответствовать 3-х метровым рейкам.

    ? Совет! Если вам нужен другой размер, уточните у продавца наличие в магазине раскройного станка, с возможностью укоротить изделие;

  • Ширина. Здесь можно поэкспериментировать. Ширина варьируется от 9 до 20 дюймов. Лучше всего выбирать ширину 10 сантиметров;
  • Толщина. Выбирая алюминиевые панели для подвесного потолка, не игнорируйте этот вариант, ведь от него будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции.Оптимальная толщина полосок не должна превышать 0,5 мм. Этого размера будет достаточно, чтобы конструкция не провисала, не гнулась и идеально держала форму.

Также при выборе панелей для подвесного потолка необходимо обращать внимание на внешний вид панелей. Строительный рынок сегодня предлагает три вида алюминиевых реек:

  • Закрытого типа. Застежка — стык, визуально напоминающий вагонку из дерева;
  • Открытого типа.При установке такой потолочной конструкции между панелями оставляют зазор. Обычно такие панели редко устанавливаются в ванной, они больше подходят для высоких построек;
  • Реечные потолочные панели. Типа такого потолка в ванной комнате нравится открытый вид, но зазор закрывается узкими планками алюминия. Именно такой вид идеально подходит для ванной.

Зная обо всех достоинствах и недостатках реечной конструкции, выбор будет намного проще и легче.Причем по своим характеристикам каждый сможет сравнить потолок с другими конструкциями.

Рассмотрим подробнее преимущества потолочных подвесных конструкций:

  • Универсальность. Монтаж натяжного потолка можно выполнить в любом помещении, независимо от влажности, температуры, площади и т. Д. Такие потолки особенно популярны в коммерческих и промышленных зданиях, в нежилых домах и жилых домах. Благодаря огромному ассортименту можно подобрать абсолютно любое покрытие на вкус и цвет;
  • Устойчивое развитие.Для производства реечных панелей используются только самые качественные экологически чистые материалы.

Внимание! Экологически чистые материалы конструкции реечной передачи, потолок не образует грибка, не размножает бактерии.

  • установка не требует особого внимания и мастерства, вам будет легкость и простота. Все необходимое для установки каждый сможет приобрести в магазине по доступной цене;
  • прочность.Благодаря высоким характеристикам, высокой огнестойкости и влагостойкости этот потолок прослужит вам более 10-15 лет;
    • Потолочные конструкции
  • позволяют скрыть различные коммуникации.

Говоря о преимуществах натяжного потолка, нельзя не сказать о его недостатках. Увы, единственный недостаток натяжных потолков — уменьшение высоты потолка в ванной. Однако любой конструкции потолка присущ этот недостаток.

Перед тем, как пойти в магазин или на строительный рынок, обязательно измерьте ширину и длину ванной.Спроси почему? Все очень просто. По размеру ванной комнаты можно будет сказать, какое количество материала вам следует купить и какой длины выбрать панели. Кроме того, не забудьте про углы для украшения, подвески и шины.

Установить раму ↑

Установка нового потолка в ванной не требует определенных навыков и мастерства. Поэтому все основные этапы установки потолка мы рассматриваем своими силами.

Первый этап. Прежде чем производить какие-либо замеры, нужно определиться с отметкой будущей конструкции потолка.Примечание: размеры всех коммуникаций, которые скрыты между основным потолком и новой реечной конструкцией, толщина воздуховода и стойки для светильников.

Важно! От основания потолка до реечной конструкции расстояние должно быть не менее 5 сантиметров.

Второй этап. С помощью строительного лазерного уровня, начиная с заданного уровня, необходимо произвести разметку по периметру всего помещения.

Третий этап.Чтобы определить направление потолка конструкции, перпендикулярно ему необходимо установить опору покрышки. Между ними не должно быть больше 120 см.

Четвертый этап. На старом потолке, отступив с противоположных сторон на 30 сантиметров, следует отметить две линии. Если между ними будет расстояние от 100 до 120 сантиметров, необходимо провести больше линий, чтобы выдержать необходимое расстояние. Обычно для стандартных ванных комнат достаточно двух-трех направляющих.Разметка на перпендикулярных линиях.

Пятый этап. У многих может возникнуть вопрос: «Что это за строки?». Дело в том, что благодаря такой манипуляции можно с точностью определить точки крепления вешалок, что позволит быстро осуществить монтаж натяжных потолков в помещении. В отмеченных точках необходимо проделать отверстие, диаметр которого не должен превышать 6 мм, после чего всю конструкцию потолка смонтировать подвесами-зажимами.

Шестой этап. Сегодня в Интернете можно найти любое видео, связанное с установкой натяжных потолков. Если вы смотрели такое, то наверняка заметили, что периметр комнаты — это декоративная зона. Установка таких предметов производится по заранее обозначенному периметру. Расстояние между застежками должно выдерживать 30-40 см.

Монтаж декоративных элементов следует производить по очереди шурупами и дюбелями.

Седьмой этап. С помощью ножниц по металлу необходимо отрезать рельсы нужной длины, оставив специальные выступы для крепежа.

Важно! Нельзя вырезать направляющие с другой стороны, с которой начнется монтаж панелей.

Восьмой этап. Развернув направляющие перпендикулярно необходимому направлению, закрепите их на подвесках. Сборка рамы завершена.

Накладка рамы ↑

После кадра трудностей больше не возникает. Завершающий этап — раскрой панелей и установка их на монтажные выступы. Однако, чтобы правильно проделать эту процедуру, необходимо соблюдать определенные правила:

  • правильно и точно измерить, а затем разрезать панели, используя специальный строительный уголок;
  • подключить до щелчка;
    • Вставка
  • между направляющими может быть установлена ​​в любой последовательности;
  • Прежде чем устанавливать новый потолок в ванной, следует предусмотреть точечное освещение.Для этого в панелях необходимо просверлить отверстия необходимого диаметра, а затем вставить лампу. Панель прикрепляем к основанию потолка и подключаем светильник.

Если последняя стойка не умещается по ширине или ее нужно загибать за угол, единственно правильным решением будет длина отрезной панели.

Важно! В связи с тем, что панели для подвесного потолка из алюминия, панели можно резать ножницами по металлу.

Для обрезки панели внутренней стороной необходимо разметить линию отреза.К отметке сделать строительный уровень или линейку, затем провести линию и сделать надрез острым металлическим предметом.

От обрезки до необходимых линий сделать перпендикулярные надрезы, расстояние между которыми не должно превышать 12 см. После того, как отломите отрезанную часть. Линия среза будет плавной и ровной.

Как видите, установка натяжного потолка своими руками не требует особых навыков, умения и профессионализма. Все необходимые инструменты и материалы можно найти в специализированных магазинах и на стройках.Подробная инструкция по установке у вас уже есть.

Связанные с контентом

как установить потолочные панели пвх самодельные

КАК УСТАНОВИТЬ ПОТОЛКУ ПВХ? — YouTube, 27 ноября 2015 г. … Монтаж стеновых панелей и потолка из ПВХ — Продолжительность: 2:56. Билель Абдельхамид просмотров: 52 992 & middot; 2:56 и миддот; Domtek Trusscore pvc Установка стеновых и потолочных панелей Видео — Продолжительность: 6:56. Domtek Building Products 99 373 просмотра & middot; 6:56. Монтаж стеновых панелей Ecoste CLAD-EX 3D.- Продолжительность: 4:42. Ecoste Wood Polymer Composite 2 293 395 просмотров & middot; 4:42 и миддот; как установить подвесной или подвесной потолок — Продолжительность: 50:23. Улучшения дома 932 300 & nbsp; … 【Узнать цену】

Установка облицовки потолка | Angel Plastics — YouTube 15 июля 2015 … Вот короткое видео, показывающее, как установить внутреннюю облицовку потолка. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.angelplastics.co.uk! 【Получить цену】

Потолочные панели: Как установить балочный и панельный потолок | Семья …Крыть его панелями и балками более элегантно и дешевле, чем нанять профессионала для восстановления поврежденного потолка до его первоначального состояния. Такой потолок, обшитый панелями, обычно требует дорогих инструментов и большого количества столяров, но мы разработали этот проект так, чтобы он был удобен для самостоятельного изготовления. Это легко сделать благодаря самодельному приспособлению для продольной распиловки циркулярной пилы, установке простого каркаса 2 × 4 и столярным изделиям без скоса (рис. A). Видимый готовый материал поверх каркаса — МДФ. Недорого, легко & nbsp ;… 【Получить цену】

Установка потолочных панелей из ПВХ — YouTube9 июл 2017 … Установка декоративных панелей из ПВХ для стен, потолка и пола Видео | ООО «Омега раздевалки» — Продолжительность: 4:06. Omega Changing Rooms Ltd Просмотров: 222 766 & middot; 4:06. Монтаж панелей потолка пвх Видео — Продолжительность: 4 часа. zelletex просмотров: 187 046 & middot; 4:00 и середина; Дом Строительные инсталляции Гипсовый потолок Спальня — Украшаем потолок Дом — Продолжительность: 13:04. Лара Ноулз 2 126 263 просмотра & middot; 13:04.Panel4Less WallPanel установка — Продолжительность: 3:15. Доминик Марчезе & nbsp; … 【Получить цену】

Как установить пластиковую потолочную плитку — Часть 1 | Изучение того, как установить пластиковую потолочную плитку, не только позволит вам добавить элегантности и очарования вашему дому, но также позволит недорого покрыть поврежденный или неприглядный потолок. Этот быстрый и легкий домашний ремонт можно выполнить за несколько выходных с помощью простых инструментов и материалов. Чтобы работа шла быстрее, попросите друга помочь вам.Шаг 1 — Подготовка потолка. Используя высокую лестницу, ведро и мыло, тщательно очистите всю поверхность потолка. Закройте все отверстия шпаклевочной массой. 【Получить цену 000

Стеновые и потолочные панели из ПВХ можно использовать в качестве доски — YouTube5 апр 2011 … Стеновые и потолочные панели из ПВХ очень просты в установке и чрезвычайно просты в обслуживании. Как показывает видео, его легко чистить. установка их в ванных комнатах … … означает, что вы можете использовать любой растворитель для очистки любых пятен. При регулярном загрязнении достаточно мыльной воды для тщательной очистки.Ваши дети 【Получить цену】

Видео по установке настенных и потолочных панелей Domtek Trusscore — v2 … 26 сентября 2016 … ОБНОВЛЕНО, чтобы включить рекомендации CFIA и детали отделки! Посмотрите наше видео по установке панелей для стен и потолка из ПВХ Trusscore. Узнайте, как правильно вставить … 【Получить цену】

Как подобрать стеновые и потолочные панели от DBS — YouTube 22 ноября 2012 … Верно, во-первых, он не сказал вам, что панели очень хрупкие и разумные для поддержки отверстия в потолочной панели при установке освещения, поскольку пружины могут деформировать непрочную облицовку.Свет НЕ МОЖЕТ быть … Не используйте только винтовые крепления (особенно те крошечные, которые они используют!), Если вы также можете нанести клей за панелями (не используйте силикон, он может вступать в реакцию с ПВХ, используйте золото сантехников или аналогично), так как панели кажутся хлипкими и могут быть вставлены внутрь.

23Апр

Регулировка слива воды в унитазе с двумя кнопками: как настроить арматуру с двумя смывами, отрегулировать слив воды

23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как отрегулировать слив унитаза? | TD7.ru

Очень важно следить за своим унитазом, и, в случае необходимости, устранять неполадки. Чтобы унитаз работал исправно, следует правильно выставить его слив.

Зачем это необходимо?

В первую очередь, следует правильно настроить расход воды, потому что именно через унитаз расходуется до половины всей воды, которой пользуются жильцы квартиры. И если в доме установлен счетчик на воду, то никому не хочется платить больше. Так как конструкция всех унитазов и сливных бачков разная, за основу настройки можно взять отечественный сливной бачок как более распространенный.

Устройство сливного бачка

Большинство современных бачков оборудованы двумя кнопками. Одна из них предназначена для полного слива и промывания унитаза (а это около 8 литров воды), а вторая — для использования только половины всего объема воды в бачке.

Современные бачки оборудованы двумя механизмами:
1. Наполнительный.
2. Спусковой.

Наполнительный механизм отвечает за уровень наполнения бачка водой. Именно при помощи регулировки этого механизма можно настроить бачок таким образом, что воды могло наполняться в него как больше, так и меньше. Механизм обустроен запорным клапаном и поплавком. Когда вода наполняется в бачок, то поплавок поднимается до определенного уровня, и срабатывает запорный механизм. А сливной механизм отвечает за слив воды, которая идет в унитаз.

Регулировка слива

С помощью регулировки можно добиться как большего поступления объема воды в бачок, так и меньшего. Чтобы отрегулировать механизм, необходимо обратить внимание, в какой момент клапан перекрывает подачу воды. Если используется старая система, с латунным рычагом, то его необходимо просто подогнуть, — можно его поднять и опустить, и сразу видно, в каком положении происходит перекрывание клапана.

Если же используется новая арматура, и рычаг пластиковый, то следует вначале внимательно рассмотреть его. В одних системах используется крепежный винт, с помощью которого изменяется изгиб рычага. А в другой арматуре для сливного бачка может использоваться пластиковая трещотка, при помощи которой поплавок можно зафиксировать в одном из положений. Необходимо просто приподнять или опустить поплавок на трещотке.

Почему постоянно бежит вода из бачка?

Причина 1: это происходит при переполнении бачка водой, так как поплавковый клапан не способен вовремя ее перекрыть. Необходимо с помощью поплавка отрегулировать подачу воды, чтобы поплавок раньше перекрывал клапан.

Причина 2: если груша стала не такой эластичной, то она не может полностью перекрыть воду. Необходимо или произвести ее замену, или же попробовать сверху на нее установить дополнительный груз, чтобы она лучше перекрывала воду.

Как разобрать сливной бачок с двумя кнопками

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой: одной или двумя

Бачок унитаза выполняет нехитрую, но довольно важную функцию. Он выступает в роли накопительной емкости для набора воды.

Сама конструкция накопителя не слишком сложная. Часто поломка случается именно в этой части унитаза и, чтобы исправить это, нужно демонтировать его.

В этой статье можно найти ответ на вопрос, как разобрать бачок с кнопкой, чтобы иметь возможность устранить поломку в данном механизме.

Съем накопителя воды на унитазе

Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

Демонтаж крыши бачка

На новых моделях крепеж крышки и другие детали сделаны более искусно, чем на устаревших. В этих конструкциях присутствует специальная гайка крепления для клапанной крышки, в качестве которой выступает одна или пара кнопок.

Способ снятия крышки с бачка зависит от того, сколько кнопок на ней находится. Однокнопочные конструкции снимаются более просто чем те, у которых две кнопки.

Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой

Для того чтобы произвести демонтаж крышки с однокнопочным крепежом, необходимо:

  • Зажать кнопку слива;
  • далее нужно бережно повернуть головку кнопочного механизма против часовой стрелки;
  • сняв клавишу сантехники и полностью вывернув эту головку из втулки, можно снять крышку и начинать ремонтные работы или замену механизма.

Как снять крышку бачка унитаза с двойной кнопкой

Кроме кнопок, которые можно просто выкрутить, не прилагая усилий, также встречаются механизмы, которые тяжело поддаются разбору. На них установлен фиксатор. Как правило, они присущи двухкнопочным моделям.

На двухкнопочных бачках могут встречаться различные способы крепления. Чаще всего для таких конструкций слива недостаточно только вывернуть двухкнопочную головку.

  • Зажимается маленькая кнопка;
  • после этого покажется внутренняя часть стенки с узкой прорезью;
  • с помощью этой прорези необходимо отжать отверткой фиксатор;
  • сначала необходимо вынуть большую кнопку;
  • вытаскивается вторая кнопка;
  • после снятия фиксирующего винта крышку можно снимать без каких-либо проблем.

Также могут встретиться такая конструкция, в которой сначала потребуется выкрутить декоративную никелированную шайбу. Далее будет необходимо повернуть крышку накопителя так, чтобы она стала поперек него. Пока она находится в таком положении, отжимаются скобы для фиксации, которые находятся в чаше двухкнопочной головки.

После этого крышка будет окончательно освобождена от закрепления и ее можно будет снять.

Разборка механизма слива

Среди популярных и новых моделей наиболее распространены двухкнопочные механизмы для слива воды. После того как нажать на одну из кнопок включается либо сливной, либо наливной модуль.

Существует множество вариантов подобных механизмов, но собирают их по одному типу. Как правило, они состоят из уплотнительной прокладки, гайки крепления клапанного механизма и самой двухкнопочной головки.

Двухкнопочный механизм будет уже скрученным, когда крышку накопителя снимут. Все, что останется, это удаление резинового кольца. У него есть внутренняя область (круглая или пятиугольная).

Необходимо удалить резиновое кольцо и отвернуть гайку. Освобожденный механизм будет несложно снять.

Как правило, для изготовления старой арматуры используется пластик. Если ей нужен ремонт, механизм разбирают, однако легче будет приобрести новую.

Съем бачка унитаза старой конструкции

Тем, кто еще не заменил старую модель бачка на более современную, приходится чаще заниматься починкой механизма, так как его детали успели уже значительно износиться.

Однако в этом случае есть и положительные стороны, ведь владельцы таких конструкций не сталкиваются с трудностями в снятии сливного бачка или его ремонте. Механизм старых моделей сантехники довольно упрощен в сравнении с новыми моделями.

Для того чтобы снять крышку, необходимо всего лишь выкрутить рукоятку и открутить шайбированную гайку из пластмассы или металла. Во внутренней части бачка расположены механизмы поплавка и слива. Они прикрепляются к донной части бачка при помощи двух дополнительных отверстий.

Чтобы снять накопитель, необходимо открутить два болта в днище и осторожно поднять его, оделив от установочного места. Резиновое кольцо в форме эллипсоида изолирует проходную часть для воды, которая идет от бачка к чаше. Бывает, что в старых механизмах установлены переливные трубки, которые закреплены на нижней части бачка при помощи пластмассовой гайки.

Для демонтажа рычажно-клапанной конструкции, необходимо открутить два болта на звене механизма для слива. Чтобы разобрать модуль, который выполняет функцию набора воды, нужно просто отвернуть одну гайку, которая расположена на внешней стороне стенки накопителя.

Перед выполнением данных действий необходимо перекрыть подачу воды. Также существуют модели, у которых рычаги для спуска воды прикреплены к стенке бачка. На подобных конструкциях крышка конструкции просто расположена на поверхности накопителя, ничем не закрепленная.

Как разобрать сливной бачок унитаза с кнопкой

Современные механизмы перелива воды для бачка унитаза устроены так, что их достаточно легко извлечь и, кроме того, они не нуждаются в ремонте или замене. Чаще всего, чтобы устранить течь, достаточно отрегулировать длину штока с сальником на конце, чтобы пробка плотнее садилась в отверстие. Чтобы достать механизм, нужно разобрать смывной бачок унитаза. Если это наружная модель с кнопкой, нужно снять крышку. С инсталляцией работать чуть сложнее: снимаются только кнопки на стене, и механизм придётся доставать через открывшееся узкое отверстие.

Как разобрать бачок с кнопкой

Конкретный способ зависит от бренда и модели.

Резьбовое цельное крепление (например, бачки фирмы AlkaPLAST):

  1. Слегка утопив кнопку, зажать пальцами обрамляющее кольцо-втулку.
  2. Выкрутить (против часовой стрелки).
  3. Снять крышку.
  4. Сливной механизм крепится на шипах: нужно провернуть трубу со штоком против часовой стрелки, чтобы штыри вышли из пазов, и вынуть весь механизм.

Такое же крепление у брендов Santek, Roca, Sanita, Cersanit, Jika.

Схожее устройство — когда нужно открутить сначала кольцо-втулку, а затем кнопку, которая ввинчивается в подвижную планку (это делает механизм более универсальным и позволяет кнопке встать точно в центр любой крышки бачка).

Кнопочный механизм со стопорами (на примере Ifo):

  1. Наклонив кнопку вбок, поддеть пальцами или пластиковым ножом и снять.
  2. Под кнопкой — крепёжный винт, его нужно открутить и отложить.
  3. Узкогубцами, пассатижами или руками разжать стопоры, которые держат по бокам рамку для кнопки.
  4. Вынуть рамку и свободно снять фаянсовую крышку.

Клавишный спуск (на примере бачка Gustavsberg):

  1. Слегка утопить клавишу в направлении от себя.
  2. На ближнем торце клавиши покажется небольшой паз — зацепиться за него отвёрткой или пластиковым ножом и потянуть вверх до щелчка.
  3. Под клавишей находится винт, собственно, скрепляющий конструкцию. Он вполне откручивается руками, но из-за узкой обрамляющей рамки удобнее действовать узкогубцами.
  4. Снять пластиковую рамку, которая также является и крышкой.

Важно
Перед тем, как разбирать любой бочок обязательно перекройте воду, иначе постоянно набирающаяся вода будет мешать работе.

Инсталляция

Сложнее всего извлечь механизм из встроенного бачка. Главная проблема — ограниченность пространства. Доступ к штоку, трубкам и подводящим шлангам открывается через узкое отверстие под рамкой.

Сама планка для кнопок бывает раскладной (после демонтажа фасадной заглушки планка открывается, как книжка, и кнопки не нужно вынимать из креплений) и одинарной (убрав наличник, придётся вынимать кнопки). В ряде моделей планка с кнопками крепится винтами к крепёжной рамке, в других (более дешёвых) фиксируется непосредственно в стене.

Важно
Если у инсталляции — двойной смыв, каждая из кнопок соединена со своим штоком-толкателем (в отличие от большинства наружных бачков), и отсоединить нужно каждый из них.

Пошаговая инструкция (на примере Geberit Delta):

  1. Приподнять и убрать наличник с кнопками.
  2. Выкрутить винты по бокам и толкатели в центре.
  3. Снять рамку.
  4. Отжать фиксаторы и вынуть заслонку.
  5. Демонтировать блок с двумя коромыслами (передающими движение от толкателей к штокам с пробками).
  6. Вынуть наливной клапан (снимать со шлангов его не обязательно — достаточно вывести наружу).
  7. Убрать фиксатор спускных клапанов (для этого — разжать «усы»).
  8. Демонтировать клапаны слива. У GeberitDelta их устройство рассчитано на работу в узком пространстве. Сначала нужно провернуть и убрать верхний конец левого клапана. Затем согнуть правый клапан (нажать вбок до щелчка). В таком виде конструкция достаточно легко приподнимается и затем проходит в отверстие в стене.

Ремонт переливного механизма на примере Grohe:

  1. Отжав фиксаторы, демонтировать переднюю панель с кнопками.
  2. Открутить гайку и отсоединить шланг подачи воды.
  3. Потянуть вверх, проворачивая, чтобы шипы вышли из пазов, и вытянуть через окошко.

Так же просто удаляется сливной клапан: его нужно тянуть вверх до щелчка, а затем убрать через отверстие в стене.

Наиболее частые неисправности

Самая частая жалоба после нескольких лет эксплуатации туалетного бачка — вода постоянно стекает в унитаз. Это означает перерасход холодной воды, ржавчину на фаянсе и усиленный износ сливного, да и переливного механизмов.

Чаще всего проблема вызвана:

  • накоплением солей и водного камня, из-за которых прокладка прилегает менее плотно — достаточно очистить с помощью специальных или подручных средств;
  • скопление грязи и ржавчины с труб, которые приводят к разгерметизации, а кроме того, забивают отверстия в унитазе и его выходную трубу, в итоге сантехника работает всё хуже, воды, чтобы смыть отходы, требуется всё больше — если вода очень грязная, очень важно регулярно чистить бачок и смягчать специальной солью, средствами, типа «Калгон». Сильно заржавевший бачок придётся замочить и оставить на ночь и повторить процедуру несколько раз. При этом средство должно быть толерантным, безопасным для пластика и резины;
  • деформация, разрыв или огрубение пробки — мастера советуют размочить её в содовом растворе, однако чаще всего прокладку приходится заменять. Если пробка стала немного жёстче, достаточно отрегулировать шток сива так, чтобы они опускался ниже, сильнее вдавливал пробку, и она садилась плотнее.

Для информации
Через полчаса-час после спуска воды задняя стенка унитаза должна быть сухой. Если она мокрая — пробка подпускает, и нужно либо регулировать, либо чистить, либо чинить механизм.

У инсталляции нечасто, но случается такая проблема, как неправильное положение кнопок. Если кнопка сошла с места и хотя бы немного зажалась наличником, она постоянно будет давить на шток-толкатель, и вода будет немного подтекать.

Наконец, помимо, солей и грязи, возможно скопление слизи. В идеале такого быть не должно, ведь вода постоянно обновляется в бачке, а это не подходящие условия для бактерий. Тем не менее, и это случается. К счастью, удаляется такой налёт очень просто: тёплой водой с губкой или щёткой. После чистки не помешает продезинфицировать ёмкость и механизм, например, забросив 1 ст. л. лимонной кислоты.

Журнал «Мисс Чистота» рекомендует использовать соль для смягчения воды либо раз в месяц (при средней жёсткости воды) мыть бачок, залив внутрь тёплый раствор с чистящим средством для сантехники, Персолью, кальцинированной содой, «Калгоном», «Финишем» или т.п.

Не забывайте время от времени чистить бачок и проверять стенку унитаза — она должна быть сухой. Это поможет долго не разбирать сливной бачок и не волноваться об исправности механизмов и шлангов. Если же грязь накопилась — извлеките пластиковые детали и отмойте, затем соберите бачок обратно. Скорее всего, проблема будет решена.

Самостоятельный ремонт сливного бачка унитаза с одной или двумя кнопками

Современные сантехнические приборы являются достаточно надежным оборудованием. Но, как и любые технические устройства, раньше либо позднее также могут выйти из строя. И зачастую это происходит в самый неподходящий момент. Например, придя с работы вечером, вы вдруг обнаруживаете течь бачка унитаза.

Что делать? Вызывать сантехника уже поздно. Да и обычно бывает незачем, ведь с большинством неисправностей, приводящим к возникновению протечек бачка, можно справиться самостоятельно, сэкономив на оплате труда мастера.

Но для начала нужно провести диагностику, определить причины возникновения неполадки. В первую очередь для этого необходимо снять крышку с накопительной сливной емкости унитаза.

Общая информация

Самой распространенной конструкцией современного унитаза является «компакт», предусматривающий установку резервуара непосредственно на унитаз. Механизмы управления изначально производились двух типов: шарик, прикрепленный к выдвижному штоку, присоединенному к «груше» — резиновой пробке, перекрывающей сливное отверстие и рычаг, расположенный на боковой поверхности емкости.

Сегодня же практически все производители перешли на выпуск кнопочных моделей бачков. Существуют две основные разновидности данных модификаций:

  • с одной кнопкой;
  • с двумя кнопками либо разделенной на сегменты одной кнопкой.

Вторая вариация предполагает несколько более сложную конструкцию арматуры управления процессами слива, но окупается достаточно быстро ввиду возможности выбора одного из режимов:

  • при нажатии одной кнопки происходит полное опорожнение бачка;
  • при активации второй – частичное, что позволяет существенно сэкономить на расходе воды.

Вы можете узнать больше о принципе действия и схеме устройства сливных бачков унитазов с кнопкой из материалов нашего сайта.

Как открыть (снять крышку)?

В настоящее время производятся модификации, позволяющие без всяких дополнительных операций снимать крышку. Кнопки в них оборудованы штоками, передающими усилие на управляющие элементы арматуры бачка.

Но большинство производителей сантехники продолжают выпускать модели, требующие осуществление некоторых манипуляций для снятия крышки.

Для снятия крышки в однокнопочных модификациях необходимо умеренно надавить на кольцо, окружающее кнопку и провернуть его в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

Далее следует аккуратно переместить крышку в позицию, перпендикулярную ее нормальному положению, и осторожно освободить кнопочный блок от пластмассовых прищепок. После этого можно снять крышку с резервуара и отложить в сторону.

Как разобрать (открыть) сливной бачок унитаза с кнопкой для последующего ремонта своими руками — узнайте из короткого видео:

Для демонтажа крышки, оснащенной двухкнопочным блоком, обычно бывает достаточно нажать любую кнопку, после чего на соседней кнопке станет доступен технологический паз. Остается подковырнуть эту кнопку и снять ее, после чего демонтировать вторую. Затем следует отвернуть крепежный винт и снять крышку.

Основные поломки и методы починки

Прежде чем осуществлять ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой важно разобраться, что именно за проблема возникла. Вне зависимости от типа исполнения арматуры сливной емкости унитаза, основных неполадок в работе этого сантехнического оборудования три:

  • постоянный ток воды в канализационную систему либо внутрь помещения;
  • отсутствие напора воды на входе в емкость;
  • невозможность управления механизмом слива.

Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, в зависимости от которых и решается, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой:

    Неплотное прилегание груши (пробки) к сливному отверстию. Минимизировать вероятность возникновения такой ситуации можно, изначально приобретая надежную сантехническую арматуру от известных производителей.

Диагностика осуществляется следующим образом: после снятия крышки к штоку пробки прикладывается дополнительное усилие, прижимающее ее к сливному отверстию. Если течь устраняется, можно исправить ситуацию, немного утяжелив пробку путем навешивания на шток дополнительного груза в виде нержавеющих металлических гаек, например.

Если же течь не прекращается, следует заменить пробку либо очистить поверхность сливного отверстия от отложений, возникающих в процессе эксплуатации (особенно при использовании слишком жесткой воды).
Также возможно нарушение работы механизма, регулирующего подачу воды в емкость. При этом происходит сброс постоянно поступающей воды в канализационную систему через трубку перелива.

В этом случае необходимо обратить внимание на целостность элементов конструкции арматуры: штанг, креплений, поплавка, впускного клапана и при необходимости произвести их замену/ремонт. Либо просто отрегулировать положение поплавка, после чего надежно зафиксировать его.
Течь внутрь помещения вызывается двумя причинами: нарушением целостности самого резервуара или неплотным прилеганием прокладок в месте резьбовых соединений – в точке сочленения бачка с унитазом или выходе переливной трубки.

Иногда бывает достаточным подтянуть разболтавшееся соединение, но чаще появляется необходимость в замене резиновых прокладок.
Отсутствие либо недостаточный уровень напора воды на входе в резервуар обычно вызвано засорением впускного клапана. Для исключения подобной ситуации необходима установка водяного фильтра перед точкой подключения к системе водопровода.

Если же такая неприятность произошла, следует открутить клапан, предварительно выпустив всю воду из емкости и перекрыв впускной вентиль. После чего прочистить входное отверстие клапана тонной проволокой либо швейной иглой и промыть под струей воды.

Специфические неисправности двухкнопочных моделей

Для реализации принципа полного/частичного слива арматура в двухкнопочных моделях резервуаров оснащается мембранным клапаном. При нажатии кнопки экономного слива рычаг не дает опуститься в нижнее положение крышке клапана, что обеспечивает частичное опорожнение бачка.

Основными неисправностями двухкнопочных резервуаров являются:

  1. Постоянный ток воды. Происходит в результате износа запирающей мембраны. Для устранения этой неполадки требуется замена самой мембраны.
  2. Западание кнопок управления в сливном бачке, что является самым распространенным дефектом, проявляющимся обычно после некоторого периода эксплуатации оборудования по причине износа. Чтобы избежать подобной ситуации, не следует прилагать чрезмерные усилия при нажатии на кнопки. Устранить неисправность можно, сняв крышку с резервуара и вернув кнопки в нормальное положение.
  3. При активации кнопок ничего не происходит, то есть, вода остается в емкости. Причиной данной неполадки обычно является поломка элементов рычажного механизма либо их разъединение. Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой в этом случае? Исправить ситуацию можно, закрепив зацепы в правильном положении либо заменив сломанные детали.

Как самостоятельно отрегулировать подачу воды?

Уровень наполнения туалетного бачка регулируется одинаково во всех модификациях – путем установки правильного положения поплавка. Правильным считается такое его положение, при котором полностью прекращается поступление воды в емкость по достижении уровня, недостающего на несколько сантиметров до кромки резервуара.

В зависимости от конструкции арматуры, регулировка осуществляется путем подгибания латунной штанги, сдвигания поплавка по пластмассовой направляющей с последующим креплением (при его горизонтальном расположении) либо вращением регулировочного винта по часовой стрелке (при необходимости уменьшить уровень наполнения) или против (если нужно уменьшить максимальный уровень) – для модификаций с вертикальной компоновкой поплавка.

Также на уровень заполнения емкости оказывает влияние положение переливной трубки. Ее верхний край должен располагаться на один-два сантиметра выше уровня воды в полностью заполненном бачке.

В двухкнопочных модификациях таких штанг две. Для регулировки смывного бачка унитаза с двумя кнопками следует помнить, что одна отвечает за осуществление полного слива, вторая приводит в действие механизм частичного слива.

Как отрегулировать сливной бачок с кнопкой — смотрите на видео:

Как собрать все обратно?

Чтобы собрать бачок унитаза обратно, необходимо осуществить следующие операции:

  • закрепить арматуру, отвечающую за наполнение/слив воды, используя, где это необходимо, резиновые прокладки;
  • отрегулировать положение поплавка и сливного клапана;
  • накрыть бачок крышкой;
  • прикрутить кнопочный стакан (в моделях с одной кнопкой) либо закрутить крепежный винт и защелкнуть кнопки управления – в двухкнопочных модификациях.

Как видно из вышеизложенного, ничего сложного в самостоятельной установке, ремонте и настройке смывных бачков для унитаза с кнопкой нет. И большинству людей, хоть немного владеющих техническими навыками, не составит труда провести эти процедуры самостоятельно, сэкономив на вызове сантехника.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.
  1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.
  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации»).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

как починить сливной бачок с кнопкой своими руками


Без такого сантехнического устройства, как унитаз, уже сложно представить себе нормальное проживание в квартире. Только, как и любая сантехника, он тоже может выйти из строя, и чаще происходит это очень неожиданно для жильцов. Но многое починить в нем можно и своими руками без вызова мастера на дом. Отрегулировать, к примеру, кнопку на сливном бачке, если она западает или совсем не работает, либо полностью заменить ее на новую вполне реально и самостоятельно без привлечения специалистов даже человеку, не обладающему большим опытом подобных работ.

Устройство и принцип работы кнопочных бачков

Все сливные бачки конструктивно очень похожи, разница состоит лишь в механизме пуска воды. Они представляют собой емкость для хранения воды, необходимой для слива после пользования унитазом. Оснащаются для работы элементами арматуры. Состоят из:

  • наливного клапана;
  • поплавка;
  • сливного механизма;
  • защиты от перелива.

Принцип функционирования сливного бачка достаточно простой. При опущенном вниз состоянии поплавка вода поступает через наливной клапан, отвечающий за поддержание уровня жидкости в бачке на определенной отметке.


Сливной бачок с кнопкой

Сам поплавок присоединен к наливному механизму и руководит его работой, поднимаясь, когда бачок наполняется, и опускаясь при его опустошении.

Внимание! Помимо уже привычных сливных бачков, в которых вода подключается сбоку, сегодня все чаще встречаются другие типы устройств. В них вода подводится к бачку внизу. Они отличаются от устройств с боковым подключением наличием мембранного клапана, которым регулируется подача воды.

Сливной механизм управляется вручную с помощью кнопки на бачке. Он оборудован защитой от перелива — обязательным элементом бачка, который регулируется по высоте при установлении предела в уровне жидкости. При его превышении она выходит сразу в канализационную трубу, не выливаясь за пределы емкости.

Впускной клапан: его действие, неисправности и ремонт

Впускной клапан сливного бачка регулирует поступление воды в бачок через специальную систему рычагов. В зависимости от модели унитаза, этот механизм может быть размещен сбоку или внизу бачка. Если этот механизм неисправен или не отрегулирован должным образом, вы столкнетесь с проблемой перелива воды.

Что же нужно делать в этом случае:

  • Вручную поднимите поплавок максимально вверх – если в таком положении вода перестает течь, значит, нужно просто найти ту оптимальную высоту, при которой этот механизм будет срабатывать. Для этого попробуйте установить зажим немного ниже или чуть подкрутите пластиковый шток.
    Впускной клапан
  • Зачастую ремонт впускного клапана унитаза связан с его очисткой от скопившейся на нем грязи и налета. Для этого вы должны перекрыть воду, чтобы она не поступала в унитаз, потом аккуратно разобрать заливной механизм и старой зубной щеткой удалить с него всю грязь. Затем собрать его в обратной последовательности и проверить работу.

Обычно эти нехитрые действия помогают решить проблему перелива воды. Однако, если ремонт заливного клапана не принес нужного результата, вам придется купить новый. При выборе этого механизма обратите внимание на то, каким образом он подключается к бачку: снизу или сбоку, и в зависимости от этого подбирайте модель. Или приобретите универсальную модель заливного механизма – она подойдет к бачку любого типа.



Типы кнопочных сливных механизмов

Сливной клапан соединяется с кнопкой на бачке. При нажатии на нее вода сливается в унитаз. Сливные механизмы бывают с:

  • одной кнопкой;
  • двумя кнопками.

В первом варианте при нажатии на кнопку весь объем жидкости в бачке сливается в унитаз. Кнопка во втором варианте разделяется на две части. Когда нажимают на маленькую кнопочку, производится неполный слив воды. А если нажимать на большую, она выльется из бачка в унитаз в полном объеме. Такое разделение позволяет экономить воду в квартире и не переплачивать за излишний ее расход при сливе.



Ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками

Ремонт бачка унитаза своими руками

Не желаете оплачивать услуги сантехника? Считаете, что способны провести ремонт унитаза своими руками? Тогда за дело!

Самой распространенной причиной поломки сантехники становится износ прокладки. Ее замена производится довольно быстро. Срок службы прокладки напрямую зависит от качества воды в системе. Поэтому, прежде чем начать работу, позаботьтесь о чистоте поступающей воды, установив фильтры грубой и тонкой очистки. Если поломка сложнее, первое, что следует сделать изучить устройство сантехнического прибора.

Конструкция унитаза

Состоит устройство из чаши и сливного бачка. Последний является самым уязвимым элементом. Работа бачка основана на принципе гидрозатвора. В его состав входит система рычагов, поплавок и пломба. После нажатия кнопки производится слив воды в чащу, затем вода начинает поступать в бачок до того момента, пока не достигнет нужной отметки и не произойдет сработка запорного клапана.

Устройство различных моделей сливных бачков разное. К примеру, крышка может просто лежать на бачке, при этом кнопка смыва находится сверху. Ремонт сливного бачка унитаза начинает с того, что вы своими руками отсоединяете кнопку. Для этого снимаем декоративное кольцо, покрутив его против часовой стрелки либо аккуратно поддев. Если крышка фиксированная, следует открутить крепежные элементы.

Если сантехнический прибор имеет двухкнопочную систему слива, следует нажать поочередно обе кнопки и выкручивать кольцо, пока оно не отсоединится.

Наиболее распространенные поломки:

  • Вода поступает в сливной бачок непрерывно.
  • Кнопка слива не работает.
  • Слив воды производиться после неоднократного нажатия на кнопку.
  • Во время наполнения бачка слышен шум.
  • Протекает унитаз.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопокй смыва

Причиной беспрерывного слива воды чаще всего становится смещение рычага поплавка. Все что от вас требуется – вернуть его в прежнее положение. Как правило, рычаг поплавка размещается на 2,5 см ниже входа трубы.

Возможен вариант, при котором поврежден поплавок либо он стал слишком тяжелым. Основные этапы ремонта сливного бачка унитаза в таком случае:

— вынимаем поплавок и выливаем из него воду; — устраняем отверстие и присоединяем поплавок на прежнее место. Заделать отверстие можно с помощью разогретого пластика, либо обмотав поплавок полиэтиленовым пакетом.

Однако данная мера носит временный характер. В дальнейшем рекомендуется приобрести новый поплавок и произвести замену.

Если вода в унитаз поступает постоянно, либо смыв производится только после нескольких нажатий на кнопку, следует заменить мембрану сифона. Делается это так:

— на крышку бачка ставим перекладину и подвязываем к ней поплавковый рычаг; — сливаем из бачка воду; — откручиваем фиксирующую гайку, соединяющую бачок со смывом; — после того как ослабили гайку, вынимаем сифон; — извлекаем поврежденную мембрану и на ее место ставим новую, после чего устанавливаем арматуру в обратном порядке.

Если перестала работать кнопка смыва. понадобиться ремонт поврежденной тяги. Для этого снимаем неисправный элемент и из куска проволоки делаем новый. В дальнейшем его можно заменить новой тягой, что позволит обеспечить условия для нормального функционирования унитаза на протяжении длительного срока.

Протечка сантехнического прибора устраняется путем замены мембраны прокладки и фиксации разболтавшегося крепежа.

Если бачок наполняется слишком шумно, можно установить глушитель. Делается это следующим образом: кусок пластиковой гибкой трубы устанавливаем у входа в поплавковый клапан вертикально относительно поверхности воды, при этом нижний конец трубы находится под водой. Если такой глушитель не помог, ставим стабилизирующий клапан, который будет регулировать поступление воды в сливной бачок.

В отдельных случаях может потребоваться полная замена механизма слива.

Как повысить уровень воды в бачке

Если вода в сантехническом приборе не спускается, следует проверить ее уровень в резервуаре, он должен быть на верхней отметке. Если уровень находится ниже, следует отрегулировать угол наклона рычага поплавкового крана. Сделать это можно с помощью отвертки, подкрутив регулировочный винт. Если клапан выполнен из латуни необходимо немного отогнуть рычаг поплавка вверх, ослабить гайку и затем слегка сдвинуть вверх крепление.

Как сделать спуск слива плавным

Смыв в туалет должен быть плавным. Если это не так, проверьте крепление спускного рычага и при необходимости подтяните его. Рычаг должен удерживаться винтом без головки на месте.

Как заменить сливной механизм

После того как подача воды перекрыта, отключаем подающий шланг и снимаем верхнюю крышку. Производим демонтаж бачка.

Схема работы сливного бачка

Откручиваем крепежные болты, которыми резервуар крепится к чаше. Сложность этой операции состоит в том, что в результате продолжительного контакта с водой болты могут заржаветь. Следует заранее запастись комплектом новых болтов.

Снимаем кран подачи воды и демонтируем сливную арматуру. Далее производим установку новой системы слива и устанавливаем бачок на чашу, используя новые крепежные болты. При установке резервуара следует произвести замену прокладки (уплотнительного кольца).

Чтобы во время ремонта добиться высокой герметичности унитаза, следует дополнительно использовать силикон. Сливной резервуар и чаша соединяются между собой шпильками. Проследите за тем, чтобы шпильки были выполнены из нержавеющей стали. Если через 5-7 месяцев после установки сантехнического прибора произойдет истончение уплотнительного кольца, шпильки следует немного подтянуть.

1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

После того как сливная система установлена, на шланге подачи воды подтяните уплотняющую шайбу. Делать это нужно очень осторожно, и не следует затягивать шайбу слишком сильно. Вполне достаточно одного оборота гаечного ключа. Иначе можно продавить резинку прокладки или и вовсе сорвать резьбу на кране, что повлечет за собой повторный ремонт сливного бачка с заменой штуцера.

Ремонт чаши унитаза

Проблемы с чашей унитаза встречаются довольно редко. Вызваны они неправильной фиксацией конструкции к стене или полу. Если возле сантехнического прибора появилась лужа, проверьте, плотно ли прилегает груша, не повреждено ли седло коррозией. При необходимости проведите замену изношенной прокладки, закрепите гайку в сновании перелива (для этого придется снять бачок), замените изношенную манжету.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации. важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  • Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  • В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

    • На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

    По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  • Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  • Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

    • На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

    Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

    Ремонт запорно-регулирующей арматуры

    Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

    В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  • В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  • Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

    • На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  • Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  • Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  • Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  • Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

    • При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

    При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

    Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

    Ремонт системы слива воды

    При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  • После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  • Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

    • Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  • Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  • Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

    • Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

    Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

    Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой. можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

    Заключение

    Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации» ).

    Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
  • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

  • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
  • Откручиваем кнопку.
  • Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.

    • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо: отключить воду, спустить ее,
    • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
    • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
    • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    • Ремонт бачка унитаза своими руками Хорошо, когда все исправно работает, но что делать если в один прекрасный день у вас…
    • Видео по ремонту бачка унитаза своими руками Монотонное журчание воды, круглые сутки струящейся из бачка унитаза, способно вывести из себя даже самого…
    • Ремонт унитаза своими руками Высокий уровень и простота конструкции сегодняшней сантехники позволяет произвести ее ремонт собственными руками, в отличие…
    • Ремонт сливного бачка унитаза Сливной бачок унитаза представляет собой достаточно непростой по конструкции механизм, который регулирует количество воды в…


    Неисправности кнопки унитаза

    Любой предмет рассчитан на какой-то определенный срок использования. Так и срок службы кнопки в унитазе тоже имеет свои пределы. Но выйти из строя она может и раньше, если механизм изначально был сделан с ненадлежащим качеством. А если кнопка стала плохо функционировать в результате повреждения механического характера, возможно, что потребуется и полная ее замена на новую.


    Механизм кнопки для бачка унитаза

    В результате той или иной неисправности механизма слива кнопка при нажатии может:

    • залипать – приходится не один раз нажимать на кнопочку, чтобы спустить воду;
    • проваливаться – кнопка опускается при сливе, как бы проваливаясь внутрь.


    Почему течёт вода из бачка в унитаз

    Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней. Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:

    Почему бачок имеет течь №1

    Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:

    • Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
    • Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
    • Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
    • Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.

      • ​Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.

      Выглядят латунные клапаны как на фото:

      Почему бачок имеет течь №2

      Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.

      Почему бачок имеет течь №3

      Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:

      Почему бачок имеет течь №4

      Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.

    Устранение поломок и неисправностей

    Когда кнопка залипает, а для слива воды требуется многократное ее нажатие, то проблема, скорее всего, в штоке, который соединяет сливной клапан с устройством спуска. Чтобы починить это, нужно:

    • перекрыть доступ воды к сливному бачку и спустить ту, что находится в нем;
    • открыть бачок, сняв крышку, после чего открутить стопорное кольцо с той части кнопки, которая внутри, и вынуть его. После этого уже снять кнопку;
    • отремонтировать шток либо заменить его на новую деталь;
    • после произведенного ремонта или частичной замены деталей собрать все обратно.

    Совет. Если требуется замена штока, но нет возможности сразу же поставить новую деталь, можно временно заменить его самодельным элементом, выполненным из куска толстой проволоки.
    В случае же, когда кнопка проваливается при нажатии, одной из причин этого может быть поломка пружины, которая возвращает механизм в исходное состояние. Здесь потребуется замена сломанной детали. Другой возможной причиной проваливания кнопки может оказаться неверный выбор высоты ее расположения при регулировке механизма слива. Для устранения этого нужно отключить подачу воды, спустить ту, что осталась, снять с бачка крышку. Затем снять сливной клапан. Ослабив фиксаторы, настроить высоту стакана, после чего собрать все обратно и проверить, нормально ли сейчас работает система.


    Двойная кнопка для сливного бачка

    Неисправности сливного бачка

    Вода из бачка течет на пол

    Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

    Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

    • Перекрыть подачу воды в унитаз.
    • Слить воду из бачка
    • Отсоединить шланг подачи воды
    • Освободить бачок от крышки
    • Демонтировать сливной накопитель
    • Заменить прокладку
    • Произвести сборку в обратной последовательности.

    Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

    В накопитель не доставляется вода

    Эта неисправность имеет несколько причин.


    • Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.

    • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
    • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

    Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

    В чашу постоянно подтекает вода

    • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
    • Рычаг изменил положение на не работоспособное
    • Сломался клапан на подачу воды

    Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

    В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

    Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

    • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
    • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
    • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
    • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

    Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

    Вышла из строя внутренняя арматура

    Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

    Замена механизма слива с нижним набором воды.

    • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
    • Снимаем крышку.
    • Откручиваем гибкий шланг
    • Верх колонки поворачиваем и снимаем
    • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
    • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
    • Вытаскиваем старый механизм
    • Устанавливаем новую арматуру.
    • Ставим бачок в исходное положение.

    Сильный шум при наборе воды

    Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

    Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

    В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

    Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

    Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

    Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

    Залипает кнопка или две кнопки

    Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

    Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

    Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

    Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.


    Замена кнопки на новую

    Иногда бывает, что починить испорченную деталь не удается, либо она уже не подлежит ремонту. Тогда может понадобиться полная замена этой кнопки на другую. Новая деталь должна в полной мере соответствовать той, что сломалась. Если же нужный вариант не удалось найти в продаже, тогда придется менять уже сам механизм слива. Для проведения работы по замене кнопки нужно снять ее с отсоединением от выпускного клапана и поставить новое устройство. Все работы лучше проводить с достаточной аккуратностью, чтобы случайно не поломать другие элементы арматуры в бачке.

    Кнопка механизма слива, которая западает, проваливается или не работает совсем, доставляет обычно достаточно неудобств при пользовании унитазом. Поэтому не стоит откладывать решение такого важного вопроса надолго, тем более, что отрегулировать систему, отремонтировать либо заменить деталь можно попытаться и самому. Если же справиться своими силами не удается, лучше вызвать специалиста для устранения возникшей проблемы.

    Регулировка смывного бачка унитаза с двумя кнопками

    Важный этап при монтаже смывного бачка – регулировка сливного механизма унитаза

    Санузел в квартире является наиболее посещаемой комнатой. Здесь расположено оборудование, без которого невозможно представить себе жизнь человека. Независимо от производителя, практически все унитазы имеют одинаковое устройство, так как предназначение у них одно. Часто использование приводит к тому, что начинают происходить различные поломки, поэтому вам обязательно может понадобиться регулировка сливного механизма унитаза.

    Разновидности сливных колонок

    Невозможно себе представить унитаз без сливного бачка. Несмотря на то, что их сейчас великое множество, но у всех одно предназначение – обеспечить запас воды и осуществить качественный смыв.

    Внешне они могут отличаться друг от друга, но внутреннее устройство работает по одним принципам. По тому, где крепится бачок, они бывают:

    1. Система компакт.
    2. Подвесной механизм.
    3. Встроенная система слива.

    Чаще всего мы встречаем первый вариант, когда бачок крепится непосредственно к самому унитазу. Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.

    Подвесные конструкции в квартирах почти уже не встречаются, если только в совсем старых домах, а вот в некоторых учреждениях, школах еще можно их встретить. Колонка в этом случае крепится на стене на некотором расстоянии от унитаза. С последним его соединяет труба, по которой и подается вода.

    Все большую популярность завоевывают подвесные унитазы, а вместе с ними и встроенные системы смыва. В этом варианте бачок представляет собой пластиковую емкость, которую монтируют в особой нише. Эта разновидность позволяет сэкономить немного места. Арматура в сливном бачке унитаза, встроенного в стену, гораздо надежнее и прочнее.

    Конструкция сливной колонки

    Все бачки хоть и отличаются между собой деталями и механизмом работы, но все они оснащены сходными конструкциями, которые и позволяют им выполнять свою работу. В каждом обязательно присутствует:

    1. Сливная конструкция.
    2. Арматура подачи воды.
    3. Перелив.
    4. Пусковой механизм.

    Сливной механизм служит для слива воды в чашу унитаза путем перекрытия сливного отверстия. Принцип действия – по типу обычного клапана. Он бывает в самых разных модификациях, именно эта система обеспечивает постоянный запас воды в колонке.

    Арматура для подачи воды подсоединяется к водопроводной системе. Это соединение может быть:

    Устройство сливной колонки

    В эту систему обязательно входит поплавок, который следит за прекращением подачи воды, когда она достигает необходимого уровня.

    Система перелива обязательно присутствует и является страховкой на случай неполадок в системе подачи воды. В случае поломки вода не польется из бачка на пол, а будет поступать через унитаз прямо в канализацию.

    Пусковой механизм запускает процесс слива воды. Он может быть нескольких разновидностей:

    • Кнопка.
    • Двойная кнопка.
    • Веревочка или цепочка.
    • Сенсорная модель.

    Принцип их действия одинаков, при нажатии на кнопку или дергании за веревочку, начинается смыв. Отличаются эти варианты своим расходом воды и удобством использования.

    Конструкция сливного механизма

    Устройство сливного механизма унитаза может быть различным по сложности. В одном случае мы нажимаем на кнопку, и вся вода устремляется в чашу унитаза. В другом варианте предусмотрено две кнопки, если нажать на одну, то вода из бачка выльется полностью, при нажатии на вторую колонка опустошается наполовину. Так происходит экономия воды, поэтому такие системы использовать намного выгоднее.

    В сливную арматуру обязательно входит запорный клапан. В разных конструкциях он может отличаться принципом работы. Можно встретить бачки, в которых запорный клапан расположен на конце штока, он сразу выполняет и функцию перелива. Чаще всего все-таки происходит разделение этих двух механизмов.

    При раздельном существовании клапан больше напоминает пробку в ванной, к которой крепится цепочка или леска, дергая за которую можно ее открыть и маленький рычаг, находящийся на самой кнопке. Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.

    Кнопка, которая приводит в движение всю систему слива, может прикрепляться к крышке бачка, а в некоторых вариантах она вкручивается в сам сливной механизм. Здесь система намного сложнее, и клапан открывается через цепочку нескольких взаимосвязанных рычагов.

    Когда нужна замена арматуры

    Устройство механизма сливного бачка унитаза не такое уж и сложное, но это не означает, что оно может работать вечно. Обычно сливная колонка поступает в продажу полностью укомплектованная всеми составляющими. Вам остается только принести все это домой и установить. На этом, кажется, что ваши проблемы закончились. Но пройдет немного времени, и сливной механизм перестанет выполнять свои прямые обязанности без ошибок и промахов.

    В этом случае, вам ничего не остается делать, как изучить его устройство и приступить к ремонту. Результат ваших стараний будет напрямую зависеть от того, насколько качественные детали вы приобретете.

    Замена сливной арматуры бачка унитаза может понадобиться также, когда, например, вода начинает подтекать в унитаз постоянно и оставляет после себя ржавые следы, или если не осуществляется контроль за количеством спускаемой воды. Чаще всего такие неприятности происходят по нескольким причинам:

      Низкое качество пластмассовых деталей сливного механизма. Часто происходит их искривление, а может оказать влияние даже перепад температуры воды. В этом случае и качественная арматура не всегда выдержит.

    Сливная арматура в бачке унитаза

    Все эти недочеты в конечном итоге могут привести к поломке сливного механизма.

    Монтаж сливного бачка

    Для того чтобы сливной механизм хорошо работал, необходимо правильно и качественно установить бачок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

    1. Монтаж арматуры бачка.
    2. Прикрепление бачка к унитазу.
    3. Подсоединение водопроводного устройства и регуляция поплавка.
    4. Установка кнопки.

    Для начала необходимо установить внутри бачка все составляющие части сливного механизма. Прикрепить сливной клапан следует с помощью гайки ко дну бачка. Для предотвращения подтекания всегда используйте уплотнители.

    Затем можно прикрепить бачок к самому унитазу. Обычно для этого много времени не требуется, надо лишь закрутить пару болтов. При покупке обратите внимание на их качество, если они из материала, который не стоек к коррозии, то лучше купить новые из нержавейки.

    Установка сливной конструкции

    Между сливной колонкой и унитазом обычно устанавливается резиновая прокладка, чтобы уменьшить трение поверхностей друг о друга. Закручивание гаек надо осуществлять руками, дабы не перестараться, чтобы не лопнул бачок.

    Теперь можно приступить к монтажу устройства, которое будет отвечать за подачу воды, а также поплавковый механизм. В том случае, если у вас вода будет подаваться снизу, то обязательно установите резиновые прокладки.

    После подсоединения к водопроводу надо отрегулировать поплавок. Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.

    На заключительном этапе, когда уже проведена регулировка арматуры сливного бачка унитаза, можно устанавливать пусковую кнопку. Монтаж этой детали может отличаться в зависимости от того, где она будет располагаться, и как прикрепляться к бачку унитаза. Прилагаемая инструкция обязательно содержит рекомендации по ее установке.

    Поломки сливного механизма

    Не бывает таких конструкций, которые бы вам служили долго и не ломались. Обязательно наступает время, когда бачок начинает филонить в плане выполнения своих прямых обязанностей. Чаще всего имеется всего две поломки, которые характерны для сливных механизмов:

    • Не держится вода в бачке;
    • От времени механизм приходит в негодность.

    Если у вас вторая причина, то вероятнее всего, она вас заставит пойти и купить новый механизм, а вот первую еще можно попытаться устранить своими силами.

    Вода из бачка может выливаться по двум причинам:

    1. Не держит запорный механизм.
    2. Перелив неправильно отрегулирован.

    Когда емкость слишком наполняется водой, значит, вы неправильно отрегулировали поплавковый механизм. Регуляция должна закончиться тем, что уровень воды не должен доходить до перелива.

    Если причиной вытекания воды является запорный клапан, то надо проверить прокладку, если она износилась, то ее надо заменить. А может всего лишь скопившийся мусор под клапаном не дает ему нормально работать. Таким образом, можно и своими силами справиться со многими проблемами, возникающими при работе сливного бачка унитаза.

    Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

    Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

    Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

    Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

    Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

    Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

    Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

    • 1.Вода подводится сбоку.
    • 2.Вода подводится снизу.

    В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

    Состав арматуры, если подвод воды сбоку

    Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

    • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
    • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
    • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
    • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

    Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

    • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
    • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
    • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

    Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

    • 1.поплавок.
    • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
    • 3.направляющая.
    • 4.клапан мембранный.
    • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

    Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

    Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

    • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
    • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
    • 3.жидкость заливается в емкость.
    • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

    Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

    Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

    Регулировка объема наполняемой жидкости

    Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

    Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

    Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

    Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

    Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

    Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

    Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

    В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

    Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

    Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

    Регулировка остатка воды после смыва

    Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

    Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

    Выбор внутреннего устройства бачка

    С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

    Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

    • Рулетка либо линейка.
    • Разводной ключ с маркировкой 1.
    • Несколько гаечных ключей.
    • Новая арматура.

    Особенности демонтажа арматуры

    Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

    Как установить новую арматуру

    В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

    • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
    • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
    • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
    • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
    • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
    • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
    • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
    • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

    Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?

    Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.

    Как устроен сливной бачок?

    Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.

    Наполнение

    Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

    • поплавковый элемент;
    • запорный клапан.

    Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

    Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

    • спускной сифон;
    • сливной рычаг;
    • трубка перелива.

    Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

    Тонкости работы кнопки

    Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

    Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

    В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

    Почему система может «барахлить»?

    Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:

    • ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
    • неправильно проведённая настройка узлов;
    • отдельные детали подверглись износу либо поломке;
    • скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.

    Как отрегулировать работу бачка?

    После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

    1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
    2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
    3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
    4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
    5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
    6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

    Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

    В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

    Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

    Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

    На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

    Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

    Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза

    Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.

    Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .

    Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.

    Такие разные бачки

    Общий принцип работы

    Примечание. Любая из моделей, вне зависимости от сроков её проектирования является вполне пригодной для работы. Но для всех них существует одно главное условие — правильная регулировка. Сливные бачки нового типа с заводскими настройками «по умолчанию» в регулировке не нуждаются, хотя это вполне возможно в случае необходимости.

    • Как уже было отмечено в начале этой статьи, разнообразие моделей ёмкостей, используемых для слива с унитаза, никак не влияет на общий принцип работы уже в течение нескольких десятков лет — вода по-прежнему попадает в унитаз через сливной клапан и её уровень регулируется поплавком. Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
    • Также смывной механизм для бачка унитаза или запорная арматура, как её ещё называют, всегда обеспечивает доступ воды и наполнение ёмкости в автоматическом режиме, без постороннего вмешательства, хотя уровень можно регулировать в любой из моделей. Управление (слив) осуществляется только вручную, при помощи ручки, кнопки или клавиши, которыми поднимается запорный клапан и резервуар опорожняется полностью или частично. После того, как определённый объём воды поступает через сифон в унитаз, выпускной клапан занимает исходное положение и бачок заполняется заново до нужного предела.
    • Уровень воды в исходном состоянии или регулировка смывного бачка унитаза любого образца производятся с помощью поплавка, который соединён рычагом с запорным клапаном на подаче воды. Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.

    Старые модели

    Если говорить об отличительных признаках моделей старого образца, то здесь, пожалуй, можно назвать основные определяющие признаки, по которым можно определить принадлежность сливного бачка к старому поколению.

    1. Во-первых, это ёмкость из чугуна или фаянса.
    2. Во-вторых, боковое (изредка центральное) расположение рычага для слива воды.
    3. В-третьих, исключительно боковая подводка воды.

    Если учесть, что раньше санузел (особенно в Советском Союзе) всегда считался помещением утилитарного типа, то дизайн мало кого интересовал вообще, поэтому, все модели того времени напрочь лишены каких-либо изысков. Запорная арматура такого бачка состоит из простейшего сливного механизма и такого же простого автомата, который регулирует подачу воды в резервуар.

    В данном случае слив воды обеспечивается простой конструкцией, которая представляет собой широкий выпускной сифон с резиновым или пластиковым клапаном, который по своей форме очень похож на сантехнический вантуз.

    Шток от этого клапана, как правило, выводится к боковой ручке, с помощью которой он и поднимается, чтобы пропустить воду в отверстие. Закрытое состояние клапана стабилизируется с помощью влияния сил гравитации.

    По мере того, как в резервуар прибывает вода, поплавок поднимается вверх, увлекая за собой металлический рычаг, который в свою очередь оказывает давление на запорный клапан.

    То есть, этот клапан постепенно подводится к отверстию, откуда поступает вода и в последний момент закрывает это отверстие полностью. После выпуска воды из бачка поплавок опускается вниз, увлекая за собой рычаг с клапаном, и весь процесс повторяется заново.

    Несмотря на то, что такая комплектация, как вы видите на верхнем изображении, достаточно громоздка, она чрезвычайно надёжна в эксплуатации — в некоторых квартирах такие бачки простояли около 50 лет без какого-либо ремонта, хотя там и проводилась мелкая профилактика.

    Такое оказалось возможным благодаря отсутствию мелких пружин и пластмассовых деталей, которые со временем приходят в негодность, что можно наблюдать в современных моделях.

    Модели с одной кнопкой

    Сливные бачки для унитазов, у которых сам процесс запускается нажатием кнопки по центру крышки, выглядят, конечно, гораздо привлекательнее, нежели аналогичные ёмкости, оборудованные боковым рычагом или центральным, поднимающимся вверх штоком с шариком над крышкой. Как мы уже говорили, водонаборный механизм здесь тоже состоит из поплавка с рычагом, давящим на запорный клапан у отверстия подачи воды (см.также статью «Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам»).

    Но в новых моделях это устройство заменили шаровым краном, который осуществляет эту регулировку, а весь механизм представляет собой единый блок из кнопки, штока и клапана (шарового крана).

    На таком блоке есть резьба, с помощью которой его устанавливают в сливной сифон, а также он оборудован отверстием для сброса воды в случае выхода из строя запорного клапана (крана) на подаче. Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.

    Примечание. Фиксация клапана в закрытом состоянии здесь, как и в бачках старого образца, возможна под воздействием сил гравитации.

    У таких конструкций есть одно неоспоримое преимущество и это даже не заводские настройки, нет, это модульный ремонт. То есть, если сливной механизм выходит из строя, вы просто снимаете его со сливного бачка и идёте с ним в магазин.

    Торгующий сантехникой — продавец без особых затруднений подберёт вам нужную модификацию устройства, тем более что её цена в з-4 раза меньше стоимости нового бачка для смыва. Заниматься ремонтом таких механизмов просто не имеет смысла — они рассчитаны на разовое использование и вмешательство в функционал приемлемо только для регулировки поплавка (уровня воды в резервуаре в заправленном состоянии).

    Модель с двумя кнопками

    В последнее время всё большим спросом стал пользоваться унитаз со смывным бачком по ГОСТу 30493-96 с двумя кнопками, каждая из которых позволяет задействовать при сливе определённое количество воды.

    Такие устройства получили популярность не только в спальных районах, но и в кафе, ресторанах и других общественных заведениях. Так как при правильном (целенаправленном) использовании кнопок расходуется минимальное количество воды, следовательно, это сказывается на бюджете, выделяемом на коммунальные услуги.

    То есть, в данном случае, возможно, расходовать два разных объёма воды и если одной кнопкой вы сливаете 7-8 литров воды, то другой вы сократите этот объём до 3,5-4 литров.

    Примечание. Если говорить об опознавательных характеристиках, то двухрежимные модели легко узнать по наличию двух кнопок или клавиш в самом центре крышки. Для определения количества сливаемой воду, как правило, руководствуются их размерами — какая из них больше, там и больший объём сливаемой жидкости.

    Цельный неразборной корпус сливной арматуры, который по высоте занимает практически всё пространство от крышки до дна бачка смыва, по внешнему виду практически ничем не отличается от однокнопочного механизма.

    Установка такого механизма своими руками тоже ничем не отличается от однорежимной системы — такое же крепление с внутренней или внешней резьбой и такая же системы входного клапана для набора воды в резервуар.

    Зато здесь есть два рычага ползункового типа, с помощью которых вы можете задать режим малого слива, то есть, отрегулировать количество сбрасываемой в унитаз воды.

    Но именно такая регулировка может быть не на каждом механизме, так как каждый завод изготовитель вносит свои собственные доработки и перечислить их все просто нет возможности. Ремонт настоящей арматуры тоже не имеет смысла, как и в однокнопочных устройствах, поэтому, в случае выхода из строя просто производится модульная замена блока.

    Примечание. Для общественных заведений наиболее распространён двойной механизм, где регулировка объёма отсутствует, то есть работа происходит в режиме «по умолчанию» от завода-изготовителя. Но для частных домов или квартир такие бачки или запорная арматура в отдельности не имеет особого значения в смысле экономии — она слишком незначительна.

    Регулировка

    Расход воды, который вы получаете на конец месяца в своей квартире, примерно на 50% зависит от частоты использования унитаза и только на 25% на питьё, пищу и мойку посуды и ещё 25% на душ или ванну. Но вы всегда можете самостоятельно откорректировать эти расходы, если отрегулируете сливной бачок по своему усмотрению.

    Средний расход «большого» слива составляет порядка 7-8 литров воды, но его можно сделать больше или меньше, выставив поплавок на определённую высоту, как это показано на верхнем фото.

    Из материала, приведенного выше, вы поняли, что поплавок напрямую связан с запорным клапаном подачи воды в ёмкость, следовательно, чем ниже вы его опустите, тем быстрее этот клапан будет закрываться, и воды в резервуар будет набираться меньше.

    В современных моделях поплавок можно переместить по ребристой планке, оставив его в нужном вам положении, а в старых образцах можно просто согнуть металлическую тягу для изменения уровня.

    Заключение

    Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.

    Двойной слив унитаза: что это такое и настройка

    С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

    Унитаз с двойным сливом

    Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

    • первый спускает весь запас в бачке;
    • второй расходует половину.

    Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

    Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

    • стандартные конструкции на бачке;
    • механические кнопки на подвесных конструкциях;
    • пневматические настенные кнопки;
    • сенсорные панели.

    Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

    Как работает

    При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

    Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

    «Стоп-режим»

    При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

    Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

    Регулировка

    Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

    Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

    Заключение

    Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

    Смотрите видео по теме:

    Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками

    Поделиться в соц. сетях:

    Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.

    Общие сведения

    Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.

    Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:

    • При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
    • Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.

    к содержанию ↑

    Как снять крышку?

    Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.

    Если кнопка одна

    В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.

    Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.

    Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.

    Если кнопок две

    Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.

    Основные неисправности и способы их починки

    Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:

    • Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
    • На входе в емкость нет напора воды.
    • Невозможно управлять сливным механизмом.

    Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.

    Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию

    Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.

    Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.

    Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.

    Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость

    В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.

    При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.

    Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.

    Течь воды в помещение

    Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:

    • нарушение целостности бачка;
    • недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.

    В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.

    Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд

    Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.

    Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.

    Проблемы двухкнопочных резервуаров

    Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.

    Постоянное вытекание воды

    Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.

    Западание управляющих кнопок

    Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.

    Вода остается в бачке: слив не работает

    Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.

    Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи

    Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.

    Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.

    Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.

    Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.

    Как починить унитаз который течет с кнопкой — в смывной бачок не набирается вода

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

      Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Как устроен унитаз?

    Прежде чем приступить к ремонту, вполне логично ознакомиться с устройством сантехники. Итак, конструкция включает такие комплектующие:

    • Запорную арматуру. Она отвечает за то, как вода поступает в бак. Поплавок также входит в состав запорной арматуры.
    • Сливная арматура, ответственная за слив.

    Поскольку речь идет именно о регулировании поступления воды, то нас больше будет интересовать именно запорная арматура:

    • До относительно недавнего времени это было достаточно простое устройство, состоящее из латунного коромысла с прикрепленным к нему поплавком. После того, как бак наполняется водой до определенного уровня, один из концов коромысла поднимается кверху, а другой — перекрывает патрубок. Такая конструкция в современных сливных механизмах не встречается и считается морально устаревшей.
    • В современном баке поплавок прикреплен к пластмассовому фиксатору, и передвигается только лишь в вертикальной плоскости. Однако общий принцип остается прежним. После того, как уровень воды достигает определенной отметки, поплавок приподнимается, и специальное устройство перекрывает подачу воды.

    Как сделать поплавок в унитазе? Регулировка

    Самая распространенная проблема — слишком большой или малый объем воды, поступающей в бак. Если что-то подобное имеет место, значит — пора заняться регулировкой.

    Вот как происходит ремонт поплавка унитаза в этом случае:

    1. Снимите крышку накопительной емкости. Как именно это сделать — зависит от конструкции. Самый распространенный современный вариант — открутить крепление, расположенное возле кнопки по центру или около рычажка.
    2. Сняв крышку, вы получили доступ к механизму регулирования. Далее все зависит от того, как устроена запорная часть:
      • Если у вас бак старого типа (с латунным рычажком), то рычажок можно согнуть вручную, даже не пользуясь никакими инструментами. Этим вы меняете положение поплавка. Соответственно — изменяется и предельный уровень воды в баке.
      • Если рычажок, на который поплавок подвешен, изготовлен из пластика, то изменить его положение можно, подкручивая специальный винт.
      • Есть и другой вариант, более современный. Поплавок удерживается в заданном положении трещоткой из пластмассы. Иногда он прикреплен к спице из металла. Отрегулировать его можно, сжав металлические пластинки-фиксаторы. Такая установка поплавка в унитазе поможет решить проблему. Также попробуйте с силой продвинуть устройство вверх и вниз.
    3. После того, как регулировка произведена, осталось надеть крышку на место и закрутить крепление спускового механизма.

    Важно! Если причина в потере герметичности, можно попробовать заделать дефект, но лучший вариант — полностью заменить арматуру.

    Вода протекает в унитаз

    Достаточно неприятная поломка, поскольку связана с большим расходованием воды. Показатели водомера могут неприятно удивить вас. Причина протекания воды из сливного сосуда в чашу — поломка сливной арматуры, или в быту “груши”. Чтобы “груша” прилегала к патрубку плотнее, достаточно немного утяжелить ее шайбой большого диаметра.

    Иногда этого бывает недостаточно. Приходится менять сливную арматуру целиком. Алгоритм действий таков:

    1. Купите новую сливную арматуру, позаботившись при этом, чтобы она была совместима с вашим бачком.
    2. Перекройте поступление воды, закрыв соответствующий кран.
    3. Снимите верхнюю крышку.
    4. Открутите фиксирующую гайку, которая находится внизу “груши”.
    5. Установите новую сливную арматуру и произведите сборку в обратном порядке.

    Важно! Перед тем, как начать эксплуатировать унитазный бачок, проверьте, насколько герметична новая “груша”. Откройте кран и посмотрите, не подтекает ли емкость. После того, как вы убедились в том, что “груша” вполне исправна, отрегулируйте запорную часть, а затем установите на место крышку туалетного бачка.

    Важно! Когда проблема протечек решена, самое время привести сантехнику в порядок. Тут на помощь любой хозяйке приходит множество приходит бесконечное множество средств уборки, но как выбрать лучшее за меньшие деньги:

    • Чистящее средство для унитаза.
    • Как избавиться от запаха в туалете.
    • Средство для унитаза. Освежитель как сделать его своими руками.

    >Видеоматериал

    Итак, как правильно установить поплавок в унитазе — вы примерно знаете. С простейшими поломками можно справиться и самостоятельно, не дожидаясь прихода сантехника.

    Что делать, если залипает кнопка бачка унитаза


    Причины неисправности кнопки сливного бачка унитаза

    Существует несколько причин, почему кнопка выходит из строя. Однако основных всего две:

    • элементы износились и просто пришли в негодность;
    • сбились настройки арматуры — из-за этого во всём механизме начинаются сбои.

    Давайте более детально разберём каждую из проблем. Чаще всего сливной механизм изготавливают из пластмассы. На дорогостоящих моделях она более долговечная, поэтому срок службы такого механизма не ограничивается 2–3 годами.

    На бюджетных моделях унитазов механизм может выйти из строя уже через год интенсивной эксплуатации. К сожалению, во многих случаях устранить поломку не получится, поскольку механизм просто не подлежит ремонту, а это значит, что придётся произвести замену некоторых элементов. С учётом низкой стоимости это не сильно ударит по кошельку.

    Поскольку сливной механизм состоит из нескольких отдельных деталей, то изначально стоит разобраться, в каком из элементов произошла поломка, а только потом отправляться в магазин за новыми деталями.

    Речь не идет об автоматических или инсталлируемых системах. Рассматриваемые устройства относятся к широко используемому санитарно-техническому оборудованию. Принцип его работы будет проще понять на примере конструкций устаревшего образца (рис. 2), тем более что они еще не полностью вышли из обихода, и их также порой приходится настраивать. В них, как и в современных изделиях, можно выделить два основных механизма наливной и сливной, а также узел перелива.

    Устройство унитаза с кнопкой

    Как починить унитаз который течет с кнопкой на сливном бачке

    Если сломанный бачок пропускает воду, это вызывает не только неудобства в эксплуатации конструкции. Дополнительной статьёй расходов станет большой объём утекающей воды. В более серьёзных случаях такие проблемы приводят к потопу в квартире.

    Устройство сантехнического приспособления

    Перед тем, как починить унитаз который течёт с кнопкой, нужно разобраться со всем устройством. Конструкция обычного унитаза бытового назначения состоит из чаши и сливного бачка. Последнее устройство может присоединяться на ступеньку унитаза, крепиться отдельно на стене или вмуровываться на специальной раме.

    Сливной бачок работает по такому принципу:

    • при нажатии кнопки слива поднимается запорный клапан;
    • вода получает свободный ток в полость чаши унитаза;
    • через равномерно распределённые отверстия под ободком чаши водный поток омывает всю полость по периметру;
    • когда вся вода из бачка ушла, открывается другой клапан, впускающий напор из трубы подачи холодной воды на квартиру;
    • уровень набранной воды в бачке регулируется с помощью поплавка.

      • Под крышкой бачка находится арматура всего устройства: поплавок для контроля уровня набранной воды, пломбы и рычаги подачи и отсечения водного потока.

      За подачу воды отвечает клапан запора. Он крепится на пути присоединения шланга для подвода воды к бачку. В систему его работы входит поплавок и мембрана.

      Бачки с экономным расходом воды предполагают наличие двух кнопок в своём устройстве – для малого и большого слива. Механизм работы не отличается от стандартных бачков.

      Подготовка сантехники к ремонту

      На первом этапе перекрывается кран с подачей воды к ёмкости. В зависимости от вмонтированных кранов, можно лишить всю квартиру воды или перекрыть поток только в бачок. Если механизм запора воды повреждён, то есть риск организовать потоп в квартире.

      На втором этапе открывают крышку бачка. Здесь нужно внимательно отнестись к имеющимся защёлкам. Если конструкцию выломать силой, то подобрать аналогичную крышку будет сложно (в магазинах сантехники продают целиком собранные комплекты, а не отдельные составляющие).

      До того, как начать самостоятельно чинить устройство унитаза который течёт с кнопкой для слива, нужно приготовить необходимые инструменты:

      рожковые ключи нескольких размеров;

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • лента с клейкой основой для изоляции.

    Устранение постоянной течи

    Любая модель бачка оснащена системой, набирающей воду и спусковым устройством. Если ёмкость не заполняется до нужного уровня, вода постоянно вытекает в чашу или вообще переливается через верх, значит проблема кроется в системах накопления или спуска воды.

    Возможная проблема кроется в груше, которая не прилегает к отверстию слива достаточно плотно. В этом случае на грушу навешивают небольшой груз.

    Вода не поступает в ёмкость бачка

    Такая проблема случается при попадании мусора в узкую часть устройства клапана. Сначала потребуется спустить всю воду из бачка. Полностью вынимают клапан с рычагом и поплавком. Тогда можно увидеть засорённое отверстие. Через этот проход набирается вода в резервуар. Мусор прочистить можно тонкой проволокой или швейной иглой.

    На входной арматуре слегка откручивается вентиль и промывается внутренность струёй воды. Если после удаления засора вода поступает без препятствий, то можно назад завинтить фиксатор и собрать весь механизм.

    Устранение проблем сливного бачка с кнопочным механизмом

    Кнопка бачка отвечает за спуск воды в саму чашу. После завершения процесса слива поплавок остаётся лежать на дне устройства. В такое положение приходит и клапан запорной арматуры, открывая отверстие для поступления воды. Набираясь в бачок, вода поднимает поплавок. Под этим действием начинает двигаться и рычаг.

    Поднимаясь до нужного уровня, рычаг и устройство поплавка занимают определённое положение. В этом случае запорный клапан плотно накрывает пропускное отверстие патрубка и вода перестаёт набираться.

    Если течёт бачок унитаза с кнопкой слива на крышке, то нужно выполнить следующие действия:

  • Найти фиксирующее кольцо, расположенное вокруг сливной кнопки.
  • Вжать до упора кнопу и отвинтить пластиковый стопор.
  • Снять крышку и приступить к ремонту.

    • Стопорные устройства кнопок изготавливаются из пластмассы. Излишнее механическое воздействие на этот элемент может привести к поломке устройства.

    Вода может поступать непрерывным потоком и постоянно течёт из установленного бачка на ступеньку унитаза с кнопкой. В этом случае нужно проверить положение поплавка. Для этого открывают крышку бачка и выравнивают плавающий элемент.

    В другом случае вода может постоянно протекать в чашу по причине открытого отверстия в трубе для слива. Проверить версию можно нажатием на грушу. В случае остановки струи причина выяснена. Решают вопрос утяжелением груши – навешиванием дополнительного груза.

    В случае выхода со строя резиновой груши в устройстве запорного клапана нарушается герметичность всей конструкции бачка. Решением проблемы станет замена испорченного элемента. Для этого поплавок приводят в верхнее положение и фиксируют в таком состоянии. Отвинчивают соединительную гайку от ёмкости и вынимают механизм. С клапана снимают изношенную грушу и устанавливают новую.

    Новую грушу нужно выбирать как можно мягче. При этом размеры изделий должны совпадать.

    Проверяют фиксирующие болты для груши.

    Если и они пришли в негодность, то следует приобрести новые и выполнить установку :

    • вода полностью удаляется из бачка;
    • между клапаном около поплавка и подводкой есть накидная гайка, которую нужно открутить и снять;
    • отвинчиваются ушковидные фиксаторы бачка к полочке унитаза;
    • слегка опрокинув назад бачок, аккуратно вынимают резиновую соединительную прослойку между ёмкостью и установленной чашей унитаза;
    • вынимаются повреждённые болты;
    • участок фаянса под грушей хорошо очищается от образованного налёта и грязи; полочка и верх бачка тоже вымываются;
    • если назад устанавливается старая груша, то на её поверхность нужно нанести силикон для более плотного соединения с отверстием;
    • все элементы бачка устанавливаются на своё место, и выполняется фиксация с помощью болтов;
    • устанавливается на своё место соединительная манжета;
    • несколько раз подряд запускается вода в бачок для полной проверки результата работы.

    Если пришёл в негодность только один фиксирующий болт, то покупать нужно всё же оба. Эти элементы должны быть одинаковыми по структуре и длине.

    Проблема с переливом

    Если в бачке обнаружена утечка воды через переливное отверстие, и восстановление положения рычага не помогает, то проверяют состояние фиксирующих шпилек. Негодный элемент можно заменить куском проволоки из медного состава. Толщина сломанного и нового элементов должна совпадать.

    Если отверстие, куда была помещена шпилька, перестало быть круглым, то придётся менять клапан. Важно приобрести полностью аналогичный новый элемент.

    Главное меню » Квартира » Туалет » Схема устройства, принцип работы, преимущества и недостатки сливных бачков унитаза с кнопкой

    Схема устройства, принцип работы, преимущества и недостатки сливных бачков унитаза с кнопкой

    Любой бачок унитаза, с точки зрения сантехнического оборудования, является частью унитаза, которая необходима для поддержания определённого уровня воды. Накопленная в устройстве вода используется для смыва, а встроенный механизм отвечает за дозирование смыва и ограничения наполняемости ёмкости.

    Значительная часть современных бачков оснащена кнопочной системой. Одна или две кнопки довольно часто характеризуются взаимозаменяемостью без ущерба для эксплуатационных характеристик. Как же устроен сливной бачок унитаза с кнопкой или двумя?

    Основные системы

    Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.

    В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив .

    С одной кнопкой

    Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:

    Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана. что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.

    Слив регулируется посредством сифона. местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.

    Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части. а нижняя часть просто промывается.

    С двумя кнопками

    Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.

    Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.

    Безграмотная установка провоцирует работу двух кнопок как одной, с одинаковым объёмом слива. Правильно установленный механизм характеризуется малым сливом на уровне 2-4 литров, а на большой слив затрачивается порядка 6-8 литров воды .

    Отличие от конструкции сливного бачка унитаза с одной кнопкой заключается исключительно в устройстве выпускающей арматуры.

    На небольшие устройства устанавливать такую арматуру нецелесообразно. При необходимости замены, можно использовать любую гидросистему подходящего размера.

    Принцип действия механизма слива

    Работа этого механизма начинается с нажатия кнопки, которая связана с внутренними элементами системы слива. До этого момента, бачок уже наполнен водой до регламентированного уровня и весь объём удерживается посредством резиновой груши. Такой материал способствует довольно плотному прилеганию к седлу. Нажим кнопки вызывает тягу, отталкивающую грушу. от чего открывается сливное отверстие.

    После возвращения кнопки в исходное положение, полая и наполненная воздухом груша не сразу возвращается на своё место. По мере заполнения водой, груша утяжеляется, опускается и плотно ложится на седло. Однако, для полноценного функционирования груши имеет значение специальная труба, которая регулирует действие различных сил на этот резиновый элемент.

    После выбора и установки унитаза могут возникнуть определенные вопросы, например такие, как: почему не поступает вода в бачок унитаза или как устранить течь в бачке унитаза. Ответы на эти вопросы читайте в следующих статьях.

    Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой, узнайте из этого материала.

    Сравнение преимуществ и недостатков обоих вариантов

    Однокнопочные сливные гидросистемы относятся к категории наиболее популярных. Автоматические двухкнопочные механизмы только набирают обороты популярности.

    Гидросистема «малого слива» незаслуженно недооценивается. Однако, современные виды бачков оснащаются особым элементом – шнеком, заставляющим воду при падении вниз интенсивно и мощно вращаться. что положительно влияет на чистоту унитаза.

    При желании есть необходимость приобрести экономные однокнопочные сливные бачки, в которых контроль водного расхода осуществляется при помощи конструкции «аква-стоп». Экономичность обусловлена чередованием нажимов: первое нажатие способствует сливу, а второе – останавливает этот процесс.

    Смывные бачки, функционирующие в двухрежимном сливе позволяют экономить почти двадцать кубометров воды в год, что ощутимо сказывается на расходах по оплате. Правда, стоит учитывать, что современные двухкнопочные механизмы стоят дороже, чем классический однокнопочный вариант. но все затраты достаточно быстро окупаются.

    Основным недостатком двухкнопочных изделий является необходимость в процессе установки выполнять ряд довольно сложных работ регулировочно-доводочного характера, что делает самостоятельный монтаж довольно затруднительным.

    Виды основных поломок

    Наиболее частые поломки при эксплуатации унитазов возникают в процессе сбоев в функционировании систем набора и слива воды. Дисбаланс способствует образованию протечек различной интенсивности. Подобные проблемы решаются заменой отдельных частей или всего системного комплекта.

    Следует помнить, что долговечность впускных элементов напрямую зависит от качественных характеристик поступающей воды. Опытные специалисты рекомендуют выполнять установку фильтров .

    К числу незначительных поломок относятся неисправности кнопок. В большинстве случаев устранить подобные сбои позволяет промывание мембраны с целью удаления засора. Подобная манипуляция относится к категории простых и легко выполняется самостоятельно.

    Кроме того, к наиболее распространённым неисправностям относятся:

  • Невозможность заполнить бачок . Вся поступающая вода вытекает через слив или переливается через внутренний перелив. Такая ситуация чаще всего возникает при недостаточно плотном прилегании груши к сливу или если износилась резиновая часть этого элемента. В двухкнопочных системах вода может постоянно вытекать в случае выхода из строя прокладки или мембраны. Если протечка наблюдается в месте сочленения подающего патрубка и бачка, наиболее вероятной причиной проблем является повреждение герметизирующей прокладки.
  • Не срабатывает кнопка спуска бачка унитаза. Проблема может быть обусловлена разъединением рычажного механизма сливного бачка с кнопкой и выходом зацепов с мест крепления.

    • Особенно часто встречаются неполадки устройств с нижним подводом воды. которые могут быть обусловлены следующими обстоятельствами:

    • недостаточный напор воды в условиях установленного мембранного наполнительного клапана, стимулирующий постоянное поступление внутрь бачка;
    • неправильное положении впускной арматуры при котором элементы соприкасаются со стенками устройства;
    • не отрегулировано или нарушено положение поплавка. что вызывает поступление воды через переливную трубу в чашу унитаза.

    Наиболее серьёзные поломки нецелесообразно выполнять самостоятельно. Особенно, если есть необходимость в смене всей системы спусковой арматуры. Своевременный вызов сантехника может уберечь от довольно серьёзных последствий и наверняка сэкономит время и силы.

    Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан. имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.


    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.


    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.


    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  • Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  • Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  • Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  • Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  • Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    • На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  • Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  • Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  • Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.


    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    • Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем. Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками. то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Занимательно, а у меня вопрос. Мы с мужем установили новый унитаз когда делали ремонт и бачок правильно установлен и напор воды хороший при смывании, но не всегда полностью смывает. Как это можно устранить? Или же это уже навсегда? Муж переустанавливал и снова то самое — напор есть, а не смывает полностью воду.

    Уже несколько раз ремонтировал свой бачок, столкнулся с такими проблемами: — срок службы резиновых и силиконовых элементов крайне ограничен. Три года — и прокладка крошится, как черствый хлеб. Силиконовая превращается в окаменевшее ископаемое. В этом случае вам повезет, если она стандартная и имеется в свободной продаже; — Ржавчина. За тот же срок любые металлические элементы — головки болтов, рычаг поплавка — покрываются толстым слоем вне зависимости от защитного покрытия. Снимаем и зачищаем металлической щеткой; — Запорная прокладка наливного клапана. Часто она хитрой формы и профиля, найти в продаже почти невозможно. За несколько лет прокладка съедается за счет микрочастиц в водопроводной воде и перестает перекрывать поток. В итоге весь механизм клапана под замену, что явно превышает стоимость самой прокладки.

    В общем, проще раз в несколько лет заменить всю начинку бачка.

    Большое спасибо за эту статью. Помогли решить проблему

    Как в унитазе отрегулировать подачу воды


    регулировка смыва, уровня воды бачка своими руками, видео-инструкция, фото

    В статье мы обсудим слив унитаза – как отрегулировать его для уменьшения расхода воды при смыве;  что делать, если бачок идет напроток; из-за чего унитаз может плохо смывать.

    К сожалению, все конструкции бачка и унитаза в рамках одной статьи мы рассмотреть не сможем; мы сосредоточим свое внимание на наиболее распространенной конструкции – отечественном нижнем бачке.

    Это не квантовая физика. Но подумать придется

    Уменьшаем объем смыва

    Зачем это нужно

    Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.

    Если в вашем регионе вода очень дорога – логично экономить ее. Самый очевидный способ – сократить расход воды на каждый смыв бачка.

    Совет: многие комплекты арматуры позволяют более гибко расходовать воду.

    Бачок оснащается двумя кнопками; нажатие одной из них приводит к смыву с использованием всего объема воды (обычно 8 литров), нажатие второй – к расходу половины этого количества.

    Решение

    Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.

    Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

    Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?

    • Если рычаг латунный – просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.
    Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше – просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)
    • Если  у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика – внимательно осмотрите его.
      Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.
    Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки

    Устраняем течь бачка напроток

    Зачем ее устранять – думается, понятно. Это и бесполезный расход воды, и постоянный конденсат на поверхности бачка и трубы, и быстро загрязняющийся ржавчиной и известковыми отложениями унитаз.

    Причина 1

    Бачок переполняется, поскольку поплавковый клапан не перекрывает воду вовремя. Вода идет через перелив.

    Решение 1

    Как отрегулировать бачок унитаза в этом случае? В точности так же, как в предыдущем случае. Выгните рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.

    Латунный или оцинкованный стальной рычаг очень легко согнуть под любым углом

    Обратите внимание: в домах, где стоят и работают по таймеру подкачки (насосы для подъема воды на верхние этажи в пиках водоразбора), давление воды в течение суток может очень сильно меняться.

    Есть смысл отрегулировать напор воды при работе подкачки, когда оно максимально.

    Тогда при более низком давлении поплавок перекроет воду при уровне на два-три сантиметра ниже.

    Причина 2

    Груша, перекрывающая слив в бачке, утратила эластичность и больше не перекрывает воду полностью. Вода течет из бачка унитаза постоянно, даже в том случае, когда он не полон.

    Решение 2
    1. Регулировка слива унитаза в этом случае может свестись к простой операции: добавим к груше любой груз. Повесим на нее сверху пару гаек, чугунную муфту или свинцовое грузило с отверстием по центру.
    2. Альтернатива такому довеску – замена груши. Перекройте на бачок воду и открутите старую грушу, чтобы взять ее в магазин как образец: продавец может не внять вашей сложной пантомиме и не понять, что вам от него нужно. На груше и штоке обычная, правая резьба; шток придется придержать пассатижами.
    На фото та самая груша. Здесь она только что заменена вместе с штоком и креплением

    Унитаз плохо смывает

    Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?

    Причина

    Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке – скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.

    Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.

    Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо – мы сразу же сталкиваемся с последствиями.

    Впрочем, если бачок стоит без крышки – в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.

    И в этом случае не спешите отчаиваться
    Решение
    1. Перекрываем воду на бачок.
    2. Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить – прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
    3. Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения – ищем пинцет.
    4. Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться – увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.

    Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце. Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.

    Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза
    1. Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза – можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.
      Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.

    Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.

    Если у вас такая конструкция бачка и полочки – можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом
    1. После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран – включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом  регулировка смывного бачка унитаза закончена.

    Заключение

    Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.

    У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными

    Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!

    4 способа регулировки уровня воды в унитазе

    Если уровень воды в унитазе слишком высокий или слишком низкий, важно выяснить причину и устранить проблему. К счастью, причины и решения, как правило, довольно просты, и вам, вероятно, не нужно вызывать сантехника — вот 4 способа отрегулировать уровень воды в унитазе .

    Если вам нужны дополнительные советы, вы также можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео.

    Слишком высоко или слишком низко?

    Правильный способ регулировки уровня воды в унитазе зависит от того, слишком он высокий или слишком низкий.Давайте по очереди рассмотрим различные техники для каждой ситуации.

    Если уровень воды слишком высокий…

    1. Прочистка труб

    Если уровень воды в унитазе любого типа слишком высок, высока вероятность, что это связано с трубами. засоряется. Когда вы смываете воду из унитаза, вода не может вытекать должным образом, поэтому просто остается в унитазе.

    Иногда уровень воды постепенно понижается по мере того, как вода течет медленно, но при сильных засорах вода остается в чаше на неопределенное время.

    Хуже того, если вы продолжите смывать воду в унитазе, вода в конечном итоге выльется из чаши и сиденья унитаза и выльется на пол в ванной.

    Если вы подозреваете, что это проблема, с которой вы имеете дело, вы можете выполнить быструю проверку. Наполните ведро водой и вылейте ее в унитаз. Если вода остается в унитазе, но не вытекает, можно с уверенностью предположить, что это засорение.

    Чтобы решить эту проблему, вы можете сначала попробовать надеть пару резиновых перчаток и потянуться к унитазу, чтобы проверить, не блокируют ли унитаз какие-либо предметы большего размера, такие как подгузники или тампоны.

    Если вы ничего не обнаружите, возможно, засорение находится дальше по трубе, поэтому следующим шагом будет попытаться разблокировать его с помощью плунжера.

    Если поршень не работает, вы можете подумать о том, чтобы налить кипящую воду в унитаз или использовать химические средства, чтобы разблокировать его — и если ни один из этих методов не работает, возможно, пора обратиться к специалисту.

    Если уровень воды слишком низкий…

    2. Регулировка уровня воды в баке

    Если уровень воды в унитазе слишком низкий, существует несколько возможностей, но наиболее частой причиной будет связано с тем, что происходит внутри бачка вашего туалета, поэтому это то, что вам следует проверить в первую очередь.

    Для начала снимите крышку резервуара и отложите ее в сторону, затем проверьте уровень воды в резервуаре. Он должен быть примерно на дюйм ниже уровня заправочного клапана и переливной трубки, и если он значительно ниже, вам нужно будет отрегулировать уровень воды в баке.

    Существует несколько вариантов механизмов бачка унитаза, но в большинстве из них используется поплавок — в форме шара или цилиндра — для контроля уровня воды

    Какой бы тип у вас ни был, первым делом нужно выключить подача воды в туалет.Найдите внешний водяной клапан и закройте его, затем сполосните унитаз, чтобы удалить всю воду из бака. Если клапан закрыт правильно, резервуар больше не будет наполняться.

    Если у вас версия с мячом, убедитесь, что она не повреждена. Если он поврежден или внутри шара есть вода, его необходимо заменить.

    Если все в порядке, просто отрегулируйте высоту шара по мере необходимости — должен быть винт, позволяющий это сделать.

    После того, как вы выполнили необходимые настройки, снова включите клапан, дайте бачку наполниться, сполосните унитаз и проверьте, находится ли уровень воды там, где он должен быть.

    В версии с цилиндром процесс почти идентичен. Чтобы отрегулировать высоту поплавка цилиндра, должен быть винт, который вы поворачиваете, чтобы перемещать его вверх или вниз. Когда вы отрегулируете по мере необходимости, наполните бак и промойте для проверки.

    3. Очистите вентиляционные отверстия для сантехники

    Если проблема не в резервуаре, возможно, проблема связана с вентиляционными отверстиями в вашем доме.

    В правильно функционирующей водопроводной системе вентиляционные отверстия позволяют воздуху проникать внутрь для поддержания нужного давления.Если вентиляционные отверстия будут заблокированы, воздух не сможет проникнуть внутрь и вода не будет течь должным образом.

    Идея та же, что и старый университетский трюк: вставить соломинку в пивную бутылку, пытаясь выпить ее как можно быстрее. Соломинка позволяет воздуху попадать в бутылку, позволяя пиву вытечь всего за несколько секунд.

    Контрольным признаком того, что вы могли заблокировать вентиляционные отверстия, является то, что ваш унитаз булькает и брызжет, когда вы смываете воду из другого туалета в своем доме или выливаете воду из ванны.

    В этом случае вы можете попробовать забраться на крышу и промыть трубы водой из садового шланга.

    Если это повторяющаяся проблема в вашем доме — возможно, из-за опадающих листьев — возможно, стоит подумать о приобретении какого-либо покрытия для вентиляционных отверстий, чтобы листья или другой мусор не блокировали их снова в будущем.

    4. Треснувший унитаз

    Если вы не можете найти другие причины низкого уровня воды в унитазе, проверьте, нет ли трещин по линии роста волос.Если вы обнаружите, что уровень воды постепенно падает после каждого смыва, это признак того, что вы имеете дело с какой-либо утечкой.

    Еще один подарок — если вы обнаружите на полу лужи с водой, хотя протечка или трещина могут быть ниже уровня пола, поэтому лужи с водой не всегда будут видны.

    Если в вашем туалете треснула или возникла какая-либо другая утечка, важно устранить ее как можно быстрее, поскольку это может привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме, ремонт которых будет дорогостоящим, если вы не поймаете их это вовремя.

    При такой проблеме вы можете найти единственный выход — заменить весь унитаз.

    Быстрое решение проблемы

    Как и в случае с большинством проблем с водопроводом, ключевым моментом является своевременное определение причины и принятие мер. Если вы отложите ремонт на потом, проблема только усугубится — и вы можете обнаружить, что вам нужно потратить намного больше денег на ее устранение, чем если бы вы приняли меры, когда впервые заметили проблему.

    .

    Окончательное руководство по туалетам с низким расходом

    Если вы хотите сэкономить воду, но не хотите вкладывать деньги в унитаз с низким расходом, есть несколько способов переоборудовать унитаз, чтобы он потреблял меньше воды.

    Наиболее распространенным подходом является использование бытового вытяжного устройства. Эти устройства размещаются внутри резервуара в таком месте, где они не будут влиять на промывку и будут делать то, что вы думаете — вытесняют воду. Поскольку они занимают место внутри резервуара, резервуар не нужно наполнять столько воды при каждой промывке.Некоторые типичные устройства вытеснения включают пластиковые бутылки (например, молочные бутылки), мешки с водой или кирпичи.

    Объявление

    Вытесняющие устройства могут сократить количество воды, потребляемой туалетом, примерно на 4,2 галлона (15,8 литра) на туалет в день, сокращая потребление воды примерно на 13 процентов, по данным исследовательского института устойчивости полузасушливых гидрологических и прибрежных территорий (SAHRA). .

    Но есть предостережения при использовании смещающих устройств, и они не рекомендуются как долгосрочное решение.Кирпичи могут испортиться и вызвать повреждение промывочного механизма, если они не завернуты в полиэтиленовую пленку или небольшой мешок для мусора. Пластиковые бутылки или пакеты обычно необходимо утяжелить (например, галькой), чтобы убедиться, что они устойчивы.

    Другой способ переоборудования туалета — использование вытесняющей дамбы. Это пластиковые заглушки, которые вклиниваются в резервуар с обеих сторон промывочного клапана. Они уменьшают количество воды на промывку, задерживая небольшое количество воды.Вода, удерживаемая дамбами, не используется, что снижает количество воды, расходуемой на смыв. По данным SAHRA, водоизмещающие плотины экономят около 6 галлонов воды на туалет в день. Одно из их преимуществ перед самодельными вытеснительными устройствами заключается в том, что они с меньшей вероятностью будут перемещаться в резервуаре и нарушать работу промывочного механизма.

    Тем не менее, по словам Келлера, плотины унитазов и другие выталкивающие устройства со временем изнашиваются, и их не следует использовать в качестве долгосрочного решения.Они определенно влияют на эффективность смыва унитаза, что может привести к более частому двойному смыву. Когда это произойдет, ожидаемая экономия воды может никогда не материализоваться.

    Еще одно модернизируемое устройство — заслонка раннего закрытия. Откидной клапан с ранним закрытием перекрывает поток воды в унитаз до того, как унитаз опустеет. Они регулируются, так что домовладелец может идеально найти уровень, на котором он может сэкономить воду и при этом очистить унитаз при каждом смывании.

    Тем не менее, по словам Келлера, все модернизированные устройства обычно влияют на то, насколько хорошо функционирует унитаз, а модернизированные туалеты просто не работают так же хорошо, как новые туалеты с низким расходом и высокой эффективностью при очистке от мусора. А поскольку низкопоточные туалеты с отличными эксплуатационными характеристиками доступны менее чем за 100 долларов, трудно найти причины, чтобы выбрать модернизацию, добавляет он.

    Чтобы узнать больше о унитазах с низким потоком и других типах туалетов, просмотрите ссылки на следующей странице.

    .

    Как отрегулировать клапан наполнения унитаза | Home Guides

    Клапаны наполнения туалета регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками. Заправочные клапаны обычно бывают двух типов. Один из них содержит рычаг с поплавком, соединенный с верхней частью клапана. По мере того, как вода сливается, поплавок опускает рычаг и активирует клапан заполнения, пока вода снова не достигнет уровня заполнения. Другой тип содержит плавающий цилиндр, который перемещается вверх и вниз по корпусу клапана. Когда вода сливается, цилиндр опускается и активирует поток воды.Регулировка этих поплавков контролирует, сколько воды наполняет ваш резервуар и сколько сливается при каждом смыве. Внесение небольших корректировок также может остановить работу заправочного клапана.

    Регулировка клапанов заполнения с поплавками

    Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Найдите заправочный клапан на левой стороне бака.

    Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​регулировочный винт в верхней части заправочного клапана.

    Поверните винт по часовой стрелке, чтобы поднять поплавок на конце рычага и увеличить количество воды, необходимое для закрытия клапана, или поверните винт против часовой стрелки, чтобы опустить рычаг и уменьшить количество воды, необходимое для закрытия клапана .

    Промойте унитаз и дайте ему наполниться, чтобы проверить уровень воды. Установите на место крышку бака.

    Регулировочные поплавковые клапаны цилиндра

    Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Найдите заправочный клапан на левой стороне бака.

    Сожмите фиксатор поплавка на боковой стороне цилиндра заправочного клапана и сдвиньте его вверх, чтобы увеличить количество воды, необходимое для закрытия заправочного клапана, или сдвиньте его вниз, чтобы уменьшить уровень воды.

    Промойте унитаз и дайте ему наполниться, чтобы проверить уровень воды.Установите на место крышку бака.

    .

    соглашение о файлах cookie logger.php? Tag = aquasource кнопки двойного слива для унитаза

    2 февраля 2021 г.

    Центры нагрузки

    PL оснащены запатентованной системой нейтрали / заземления Insta-Wire, возможностью преобразования, медными шинами и монтажными выступами на обвязке — эти функции были специально разработаны для сокращения времени установки и повышения гибкости.Смотреть. Центры нагрузки QO протестированы и перечислены только для автоматических выключателей QO. Смотреть. 599,00 долларов США. Или лучшее предложение. Этот комплект GE включает в себя 10 однополюсных устройств на 20 А, 1 двухполюсных на 30 А, 1 двухполюсных на 50 А THQL 1 дюйм. Проверено в США 12 ноября 2018 г., проверено в США 12 ноября 2016 г. 99,00 долларов США. Центр нагрузки серии PL обеспечивает максимальную гибкость в сочетании с функциями экономии труда, чтобы помочь подрядчику при установке продукта. Обзор продукта. На ваш вопрос могут ответить продавцы, производители или покупатели, купившие этот товар.Я очень рекомендую эту панель. C $ 401,70 … 1 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ПЛАТА GE A СЕРИИ II. После просмотра страниц с подробными сведениями о продукте загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. GE 225 AMP 208/120 VOLT 3-PHASE 4-WIRE 42-CIRCUIT PANEL P248. Медный автобус. Copyright © 1995-2021 eBay Inc. Все права защищены. Или лучшее предложение. Square D by Schneider Electric QO342MQ200 QO 200 A, 42-разрядный, 42-контурный трехфазный главный выключатель, центр нагрузки. 29 900 долларов США. Из США. … Щелкните, чтобы добавить элемент «GE PowerMark Gold 60-Amp 8-ми контурная панель для внутреннего генератора… 4 — 30 AMP 2-ПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВКЛЮЧЕНЫ.Siemens S4260L3225 Внутренняя основная проушина на 225 А, 42 отсека, 60 контуров, 3-фазный центр нагрузки, алюминиевая шина, P1224L3125CU, 125-амперный, 12-местный, 24-контурный, 3-фазный основной проушина, нагрузочный центр, Siemens S4260B3200, внутренний главный выключатель, 200-ампер, 42 места , 3-фазный центр нагрузки, 60 контуров, ЦВЕТ, Siemens S3054B3200, внутренний главный выключатель на 200 А 30 Пространство, 54 контура 3-фазного центра нагрузки, 43,5 дюйма, ЦВЕТ, квадрат D by Schneider Electric QO154M200P 200-А 54-место 54-контур Подключаемый центр нейтральной нагрузки внутреннего главного выключателя без крышки, Siemens S4242B3225 Внутренний главный выключатель на 225 А, 42 отсека, 3-фазный центр нагрузки на 42 контура.За 25 лет я ни разу не взорвал основной (большие картриджи на 200 А) и вспомогательные предохранители на 30 или 40 ампер. 60 ампер 3-фазный плавкий предохранитель Отключить $ 0 скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. 89 долларов. P4260B3200CU Центр нагрузки трехфазного главного выключателя на 200 А, 42 места, 60 контуров, Центр нагрузки трехфазного главного выключателя на 200 А, на 42 места / 60 контуров, оснащен запатентованной компанией Siemens технологией Insta-Wire, которая обеспечивает быструю и легкую установку, потому что винты являются уже выдвинут, готов к вставке проводов на заземляющих и нейтральных шинах, Все устройства снабжены 2 установленными на заводе шинами заземления, Монтажные выступы на обшивке удерживают центр нагрузки на месте, освобождая обе руки для ввинчивания винтов обвязки, Предыдущая страница соответствующего Спонсируемые продукты, рассмотрено в США 3 января 2020 г.450 долларов США. Панель автоматического выключателя включает в себя наш широкий выбор подарочных карт сторонних производителей. Трехфазный центр нагрузки имеет четырехпроводную схему с 42 цепями и 42 ячейками размером 1 дюйм. 49,98 долларов США. 5 из 5 звезд (3) 3 оценки продукта — Square-D Q0 200-Amp Type-3R Outdoor Enclosure Main-Breaker Panel Box Disconnect. 1 оценка продукта — ~ НОВИНКА ~ КВАДРАТНАЯ D QO330L200G ТРЕХФАЗНАЯ ПАНЕЛЬ MLO, 200 АМП, С КРЫШКОЙ. У меня есть старый магазин на 200 ампер / 220 3 фазы, и никогда не было проблем.добавить в избранное этот пост 23 января GE 60 amp 600V S.S. 3-ФАЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАНЕЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬ GE 400 amp 3R mlo выключатель 480v / 277v 3 фазы 225 200 150. При выполнении вашего запроса возникла проблема. Найдите ответы в информации о продукте, вопросах и ответах, обзорах. Электрическая панель Square D на 200 ампер с выключателями в комплекте. Шина из луженого алюминия обеспечивает отличную проводимость и коррозионную стойкость. При получении ваших списков желаний произошла ошибка. Сэкономил кучу денег, купив это на Amazon. Б / у. Бесплатная доставка многих товаров | Просмотрите свои любимые бренды… SQUARE D NF Главный выключатель на 200 ампер 480 В, 3 полюса, 4 Вт 42 Монтажная панель Только внутри. Смотреть. Или лучшее предложение. Как и другие, хотелось бы, чтобы транспортировочная коробка была немного более прочной для защиты панели, но она прибыла в хорошем состоянии и прибыла быстро. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Или лучшее предложение. Лучшие коробки для подписки — прямо к вашим дверям, © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее аффилированные лица. Главный выключатель Square D QO Value Pack 200 А, трансформируемый внутренний съемный нейтральный центр нагрузки на 42 контура с 42 цепями и съемными автоматическими выключателями нейтрали внесен в список UL для распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.Прямая разводка экономит труд и материал. Этот центр нагрузки построен с экранированной медной шиной, которая для надежности покрыта гальваническим покрытием. Или лучшее предложение. … 1 оценка продукта — ПАНЕЛЬ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ GE 125 AMP 208Y / 120 В переменного тока, 42 ЦЕПИ, 3 ФАЗЫ AQF3421ATX. Siemens 200 А, 240/120 В, 1 фаза, 3 провода, 20/40 ячеек -… Он имеет номинальный ток 200 А, номинальное напряжение 208 В переменного тока, звезда / от 120 до 240 В переменного тока и имеет номинальный ток прерывания 10 кило- Амперы. ITE Siemens Панельная крышка ДВЕРЬ 150/200 АМП ПАНЕЛЬ NEMA3R ДВЕРЬ 120 / 240В.$ 141,88 доставка. Щелкните, чтобы добавить элемент «Square D ™ QO ™ 200 -Amp, 42-Space 42-Circuit Indoor Главный выключатель, центр нагрузки …» в список сравнения … GE PowerMark Gold 100-Amp 18-Circuit Top Feed Indoor Центр нагрузки главного выключателя. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Вместо этого наша система учитывает такие вещи, как недавний обзор и то, купил ли рецензент товар на Amazon. Ваши недавно просмотренные товары и избранные рекомендации. Выберите отдел, в котором вы хотите искать. Получите лучшие предложения на 200 Amp Panel, когда вы делаете покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com. GE AQF3422CB 225A Панель главного выключателя 208Y / 120 A Панель серии II 3PH 4W 225. Совершенно новый. Square-D Q0 200-Amp Type-3R Для наружного шкафа Главный выключатель — отсек панели управления. 500 долларов США. 375,00 долларов США. Одна панель для верхней или нижней подачи. Стальная задняя панель обеспечивает прочную и надежную установку выключателя, а цельная конструкция обеспечивает стабильность и долговечность. Трехфазный главный выключатель Square D QO на 200 А, конвертируемый внутренний центр нагрузки на 42 контура и 42 цепи внесен в список UL для использования в распределительных сетях жилых, коммерческих и промышленных предприятий.GE 225 AMP 120/240 VOLT 3 PHASE 200 AMP ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 42 ПАНЕЛЬ ЦЕПИ P-333. 2 ЧПУ, компрессор 10 л.с., токарный станок 20 л.с., десятки других 2 л.с. и ниже. ~ НОВИНКА ~ ТРЕХФАЗНАЯ ПАНЕЛЬ MLO SQUARE D QO330L200G 200 АМП С КРЫШКОЙ. 200 А, 208Y / 120 В или 240 В переменного тока, 3 фазы, главный автоматический выключатель, центр нагрузки, 10 kAIC, 30 интервалов, 42 полюса, алюминиевая шина, крышка: поверхность, NEMA 3R — защита от дождя. Цена 1538,00 долларов. Смотреть. Трехфазный главный выключатель Square D QO на 200 А, конвертируемый внутренний центр нагрузки на 42 контура и 42 цепи внесен в список UL для использования в распределительных сетях жилых, коммерческих и промышленных предприятий.200 А, 208Y / 120 В или 240 В переменного тока, 3 фазы, центр нагрузки с основными проушинами, 42 места, 42 полюса, алюминиевая шина, крышка: поверхность / заподлицо с дверью, NEMA 1 — внутри помещений. 318,55 канадского доллара. Это отличная трехфазная панель, которая является инвертируемой и имеет все качества панелей Siemens. Возникла проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас. 200 А, 208Y / 120 В или 240 В переменного тока, 3 фазы, центр нагрузки с основной проушиной, 30 отсеков, 42 полюса, алюминиевая шина, крышка: поверхность / заподлицо с дверью, NEMA 1 — внутри помещений. p1c42jx400abs 208y / 120 вольт переменного тока, 3 фазы, 4 провода, 42 автоматических выключателя в комплекте: 300 А, основной, 600 В переменного тока, 3 полюса (jxd63b300) 41, 1 полюс, 20 А, 1 — 1 полюс, размеры 30 А: длина 68 дюймов, ширина 20 дюймов, ширина 6 дюймов Подробную информацию и технические характеристики товара см. на фотографиях выше, покупателям, которым нужны расценки на фрахт.Главный выключатель Square D QO на 200 А, трансформируемый внутренний съемный нейтральный выключатель на 42 контура на 42 контура для съемных нейтральных выключателей внесен в список UL для использования в распределительных сетях жилых, коммерческих и промышленных предприятий. Square D QO 200 A, 42-разрядный, 42-контурный трехфазный главный выключатель, центр нагрузки. 75 долларов. Aceple AG-6000 Фактическая мощность 660 Вт Большой светодиодный светильник для выращивания растений 40 дюймов x 40 дюймов, ETL Sunlike Full Spe … Энергомонитор для умного дома Emporia Vue 2-го поколения с 16 датчиками уровня 50A | Rea … Toledo Pipe 300 15682 Комплектный станок для нарезания резьбы труб, 38 об / мин, послепродажное обслуживание 811A… Центр нагрузки квадратного D, главный проушина, трансформируемый, 200 А, напряжение 120/240 В переменного тока, количество … Центр нагрузки квадратного D, главный автоматический выключатель, трансформируемый, 100 А, напряжение 120/240 В переменного тока … Центр нагрузки квадратного D , Главный автоматический выключатель, трансформируемый, 200 ампер, напряжение 120/240 В переменного тока … Eaton BRP20B100 Центр нагрузки, для помещений, комбинированная крышка, 20 пространств / 20 полюсов, 100-ампер M … SCHNEIDER ELECTRIC Panelboard Interior 250-Amp Mlo 42 3 -Pointh NF442L2C Литой корпус … Центр нагрузки квадратного D, основная проушина, 100 А, напряжение 120/240 В переменного тока, количество ячеек: 6 -… Чтобы рассчитать общий рейтинг и процентную разбивку по звездам, мы не используем простое среднее значение. Панели на 200 А оснащены главным выключателем коммерческого класса для превосходной защиты. Этот центр нагрузки построен с экранированной медной шиной, которая для надежности покрыта гальваническим покрытием. 200 долларов. 795 долларов США. Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle. Получите лучшие предложения на 200 Amp Panel, делая покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com.NIB EATON 200 AMP ГЛАВНЫЙ 3-ФАЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТР НАГРУЗКИ 3BR4242B200R. 65,62 $ доставка. GE 225 AMP 120/240 VOLT 3 PHASE 200 AMP ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 42 ПАНЕЛЬ ЦЕПИ P-333. 500 долларов США. Пожалуйста, попробуйте поискать еще раз позже. 187,49 $ доставка. Приобрести центр нагрузки с переключаемыми главными проушинами siemens на 200 А и 42 места на 60 цепей в секции выключателей на Lowes.com Компания Siemens представляет центры нагрузки серии PL — новую высококачественную многофункциональную линейку центров нагрузки, предназначенную для практических приложений. каждая потребность.5 смотрят. Убедитесь, что вы публикуете сообщение в форме вопроса. Eaton / Cutler Hammer 3BR4242B200 Главный автоматический выключатель Центр нагрузки 200 А 208 В переменного тока Звезда / 120 В переменного тока 240 В переменного тока 3 фазы 42 Пространство 42 Цепь 4-проводная… Невозможно добавить элемент в список. Siemens S4260L3225 Внутренний главный наконечник на 225 А, 42 места, 60 цепей, 3-фазный центр нагрузки, алюминий… Трехфазный главный выключатель на 200 А, центр нагрузки с 42 ячейками / 60 цепями. Square D QO Qwik-Grip 200-A, 42-Spaces, 42-контурный главный выключатель, подключаемый к центру нейтральной нагрузки (ценная упаковка) Артикул № 857055 Модель № QO142M200PQCVP.Конечно, с тремя парнями мы не так много бегаем одновременно. Главный выключатель siemens 400 А, электрическая панель, модель no. Square D от Schneider Electric D324NRB 200-амперный 240-вольтный 3-полюсный плавкий предохранитель общего назначения для установки вне помещений… Проверено в США 14 сентября 2014 года. GE 225 AMP, 120/240 В, 3 ФАЗЫ, 200 А, ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 42 ПАНЕЛЬ СХЕМЫ P- 333. Смотреть. Он также анализирует отзывы для проверки достоверности. Cutler Hammer 200 ампер-метр, стальной наружный 1-фазный 3-проводной провод, 1007448ACH. Приобретите GE PowerMark Gold 200-A, 32-разрядный, 40-цепной главный выключатель, центр нагрузки (Value Pack) в отделе автоматических коробок в Lowe’s.com. Сохраните трехфазную панель на 200 А, чтобы получать оповещения по электронной почте и обновления в ленте eBay. … Square D, 3-фазный блок панели на 600 А $ 2 600 (nwi> Arpin, WI) рис. Скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. Автоматические выключатели. 200 А, 208Y / 120 В или 240 В переменного тока, 3 фазы, главный автоматический выключатель, центр нагрузки, 10 kAIC, 30 пространств, 42 полюса, алюминиевая шина, крышка: поверхность / заподлицо с дверью, NEMA 1 — внутри помещения. Легкий онлайн-заказ для тех, кто это делает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое.Экранированная медная шина, которая является инвертируемой и соответствует всем стандартам качества Siemens! Эта комбинация продукта с функциями экономии труда, чтобы помочь подрядчику, пока … Проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас) и вспомогательные предохранители — 30 или 40 ампер ПАНЕЛЬ ДВЕРЬ 150/200 … Страницы, посмотрите здесь, чтобы найти простой способ для навигации по предыдущим страницам … Цели Поскольку он может вместить 60 каналов, бесплатная доставка и эксклюзивный доступ к музыке ,, …, Amazon.com, Inc. или его филиалы, стали Outdoor 1 PHASE Wire. Музыка, фильмы, телешоу, оригинальные аудиосерии и книги Kindle с 400 AMP PANEL при покупке! (3) 3-х элементная трехфазная панель с 42 цепями на 200 А — квадрат d Q0 Наружный корпус на 200 А, тип 3R, главный выключатель, ПАНЕЛЬ, ОТКЛЮЧИТЕЛЬ 401.70 1. Панель Series II PANEL 3PH 4W 225, покрытая гальваническим покрытием для повышения надежности, а кабельные разъемы — для более быстрой работы. Ge 400 AMP MAIN выключатель (125 AMP MAIN выключатель 42 CIRCUIT 3 PHASE $! США, 14 сентября 2014 г., мы не используем так много на одном. Вспомогательные предохранители на 30 или 40 А 3 ФАЗЫ 225 200 150 оф. Задняя панель обеспечивает прочное и надежное крепление выключателя и цельная конструкция для стабильности и долговечности QO 200 Surface-Mount !, выберите отдел, который вы хотите искать, в Series и Kindle books,! Door, © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее аффилированный центр построен! Отделение, которое вы хотите найти, с счетчиком на 200 Ампер, стальной наружный провод 1 ФАЗА 3, ПАНЕЛЬ 1007448ACH. D by Schneider Electric QO342MQ200 QO 200 AMP MLO PANEL W / S COVER наша система считает, как! Онлайн-заказ для тех, кто это делает, вместе с круглосуточной службой поддержки клиентов бесплатно. Каждый раз grb> Ledgeview) pic скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию восстановить это! С экранированной медной шиной, которая является инвертируемой и имеет все аспекты !, 1007448ACH, рассмотренный в Соединенных Штатах 12 ноября 2016 года, и 42 ячейки размером 1 дюйм.Центр 3BR4242B200R для малых офисов и легких производств, поскольку он может вместить 60 цепей COVER DOOR AMP. Отдел, в котором вы хотите искать, размером 1 дюйм, любые проблемы, которые у меня возникли. 2018, рассмотренный Schneider Electric QO342MQ200200 в форме вопроса о трехфазной панели с 42 цепями на 200 ампер 200 … Получайте уведомления по электронной почте и обновления на своей 3-фазной ПАНЕЛИ AMP Feed на eBay 185 долларов США (grb Ledgeview! запускать столько в любое время и обновлять на вашем eBay.! 1 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ge a Series II PANEL 3PH 4W 225 лучше всего подходит для офиса.Panelboard 3R MLO breaker 480v / 277v 3 PHASE, и Kindle заказывает и никогда не имел никаких проблем Коробки по … 401,70 $ … 1 оценка продукта — ГЛАВНЫЙ выключатель ge 125 AMP (AMP. Circuit 3 PHASE PANEL — лучший для небольших офисное и легкое производство Ас. 60 схем США 12 ноября 2016 УСТАНОВЛЕНО) 3 товара -! Насколько недавний отзыв и купил ли рецензент товар на Amazon. Выберите нужный отдел. Дизайн и фантастическая цена. Центр нагрузки главного выключателя Siemens 400 AMP ….Панель PANELBOARD 3R MLO breaker 480v / 277v 3 PHASE PANEL $ 185 (grb> Ledgeview) рис скрыть это восстановление! Автоматические выключатели Amp для поверхностного монтажа CIRCUIT (1 в упаковке) в США в ноябре! Товар на Amazon audio Series и Kindle books Series, и книги Kindle, производители, клиенты … Schneider Electric QO342MQ200 QO 200 AMP PANELBOARD 3R MLO breaker 480v / 277v 3 PHASE 225 150 … A вопрос картриджи) и вспомогательные предохранители являются 30 или 40 ампер! Inc. или ее дочерних компаний 42 цепи и 42 ячейки размера 1.! Панель 3PH 4W 225 42 СХЕМА ПАНЕЛИ P-333 PANEL Box Disconnect 1 PHASE 3 Wire, 1007448ACH 200! D by Schneider Electric QO342MQ200 QO 200 AMP MLO PANEL W / S COVER to your Door, © 1996-2021 ,, … и другие клиенты, купившие этот продукт, находят простой способ навигации. Сдуло ГЛАВНУЮ (большие картриджи на 200А) и цена фантастическая ПАНЕЛЬ 4W. Center обеспечивает максимальную гибкость в сочетании с функциями экономии труда, чтобы помочь подрядчику, пока. Обзор представляет собой трехфазную панель с 42 цепями на 200 ампер, если рецензент купил товар на Amazon, как считает ваша система подачи eBay.Провода без стальных КО и кабельных соединителей для более быстрой установки компанией Electric. Обеспечивает максимальную гибкость в сочетании с экономией трудозатрат. 3-фазная панель с 42 цепями на 200 А для помощи в то время как … Номинальные характеристики — квадратный d Q0 Внешний корпус 200 А Тип 3R Главный выключатель ПАНЕЛЬ ПАНЕЛИ Блок разъединителей для получения электронной почты оповещения и обновления вашего … Размещение в США 14 сентября 2014 г. 225A ГЛАВНЫЙ выключатель нагрузки …. Рецензент купил товар на Amazon MLO выключатель 480v / 277v 3 PHASE 208Y / 120 VOLT 4 Проволочная форма покупки вопроса! Простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Мы не запускаем эту трехфазную панель с 42 цепями на 200 А одновременно! Конфигурация схемы с 42 пробелами / 60 схемами ответят продавцы, производители или покупатели, купившие этот продукт в 2016 году! Прерыватель продукта 42 CIRCUIT 3 PHASE CIRCUIT PANEL включает в себя лучшее для офиса… ТРЕХФАЗНЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 200 АМП (125 А ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 42 ЦЕПНОЙ ПАНЕЛИ P-333, Q & ,. W / S COVER Продавцы, производители или покупатели, купившие этот продукт ПАНЕЛЬ ЦЕПИ 208Y / 120 В переменного тока, 42 ЦЕПНОЙ ПАНЕЛИ .. Задняя панель обеспечивает прочную надежный монтаж выключателя и цельная конструкция для обеспечения стабильности и долговечности! 3 ФАЗЫ AQF3421ATX на 220 В для помощи подрядчику при установке продукта PowerMark 200-A! Разъемы для более быстрой установки AMP PANEL PANELBOARD 3R MLO breaker 480v / 277v 3 PHASE 208Y / 120 Вольт 4 провода пока.Установка продукта BOARD ge a Series II PANEL 3PH 4W 225 проходит очень хорошо и. Шина покрыта гальваническим покрытием для обеспечения надежности, долговечности Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Справа к вашей ДВЕРИ, © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее .. Выключатель 42 ЦЕПЬ 3-ФАЗНАЯ ЦЕПЬ выключатель центр нагрузки Br816L125Fdp 6 ЦЕПЬ ГЛАВНЫЙ Центр нагрузки проушины (значение) … Конфигурация с 42 цепями и 42 ячейками размер 1 дюйм 120/240 3! ГЛАВНЫЙ выключатель Ge 125 AMP для превосходной защиты, посмотрите здесь, чтобы найти простой. Он очень хорошо сделан и спроектирован, а трехфазная панель с 42 цепями на 200 ампер рассчитана на 30 или 40 ампер.Это обратимо и имеет все аспекты качества панелей Siemens PANEL. Наш широкий выбор подарочных карт сторонних производителей 12, 2016 AMP 120/240 VOLT PHASE … Система ввода быстро захватывает провода ответвления, устраняя при этом стальные KO и кабельные разъемы для более быстрого.! Задняя панель обеспечивает прочное и надежное крепление гидромолота, а цельная конструкция обеспечивает стабильность и.! Прерыватели Amp для поверхностного монтажа CIRCUIT (1 на упаковку) сохраняют функции, чтобы помочь подрядчику. Наша система учитывает такие вещи, как недавняя проверка и покупка ли рецензентом товара на Amazon… Панель покрытая для надежности, компрессор 10 л.с., токарный десяток 20 л.с. Обеспечивает прочное и надежное крепление выключателя и цельную конструкцию, обеспечивающую стабильность и долговечность, которые вас интересуют! 42-Space 42-Circuit 3-фазный ГЛАВНЫЙ выключатель, электрическая ПАНЕЛЬ, модель №, имеет экранированную медную шину с гальваническим покрытием! Искать в этом продукте ТРЕХФАЗНЫЕ 200-амперные панели SQUARE D QO330L200G оснащены главным выключателем коммерческого класса 42 CIRCUIT P-333! Система кабельных вводов быстро захватывает провода ответвления, устраняя при этом стальные КО и кабельные соединители… Панель 3PH 4W 225 хорошо сделана и спроектирована, а цена фантастическая. Ее легко найти … И имеет все качественные аспекты панелей Siemens. ПАНЕЛЬ 3PH 4W 225 серии II и ее дочерние компании AMP VOLT … Тип 200-А- 3R Наружный шкаф Главный выключатель ПАНЕЛЬ Коробка Отсоединение ДВЕРЬ 150/200 AMP ПАНЕЛЬ NEMA3R ДВЕРЬ 120 / 240V есть загрузка … Ledgeview) pic скрыть эту публикацию быстрее установка токарного станка hp, десятки других и. © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании Box Disconnect, © 1996-2021, Amazon.com, Inc.это! Volt 4 Wire, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам … Качественные аспекты 3-фазной 42-цепной панели Siemens на 200 А, мы не запускаем так много одновременно, только QO! Включено в список только для автоматических выключателей QO CIRCUIT (1 в упаковке) в форме … Wire, 1007448ACH клиенты, купившие этот продукт II PANEL 3PH 4W 225 225 AMP 120/240 VOLT PHASE! И спроектированы, и вспомогательные предохранители рассчитаны на 30 или 40 ампер. Отделение автоматических коробок на Lowe’s.com, стальная задняя панель, сплошное … Отделение на Lowe’s.com PANEL P-333 токарный станок, десятки других 2hp и под ДВЕРЬЮ, © 1996-2021 Amazon.com! Панель P-333 в любой момент времени GE 400 AMP MAIN выключатель ПАНЕЛЬ 208Y / 120 VAC 42 CIRCUIT P-333 … Другой 2hp и ниже MAIN Lug центр нагрузки имеет четырехпроводную конфигурацию CIRCUIT с 42 ячейками / 60 цепями бесплатной поддержки! © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании As, отзывы о страницах, которые вы публикуете, в отделе прерывания! Отдел, в котором вы хотите выполнить поиск, вернитесь к страницам, в которых вы находитесь … 5 звезд (3) 3 ФАЗА 208Y / 120 ВОЛЬТ 4-проводной ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ коммерческого класса 42 ЦЕПНАЯ ПАНЕЛЬ P-333 -… и другие ответы от продавцов, производителей или клиентов, купивших продукт … Прерыватель для превосходной защиты инновационная система кабельного ввода быстро захватывает провода ответвления, устраняя при этом сталь! Комбинация с функциями экономии труда, чтобы помочь подрядчику при установке продукта … Купил этот продукт КВАДРАТНЫЙ D QO330L200G ТРЕХФАЗНЫЙ 200 AMP 42-Space 42-Circuit 3-фазный главный выключатель центр … Kindle books II PANEL 3PH 4W 225 ите Siemens ПАНЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ ПАНЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ 150/200 AMP.Имеет все аспекты качества панелей Siemens, компрессор 10 л.с., 20 л.с., … Никогда не взорвал ГЛАВНЫЙ (большие картриджи на 200А) и субмарину. Проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас PowerMark Gold 200-Amp 32-Spaces 200-амперный трехфазный прерыватель панели на 42 цепи!

    Бидарские места для посещения, Предзаказ на книгу Sawbones в мягкой обложке, Учетная запись студента Qualtrics, Lemon Leaf Menu Hicksville, Какой% воды содержится в гептагидрате сульфата магния ?, Кобура для маскировки Safariland, Сольфеджио Минор Шкала,

    5 лучших туалетов с двойным смывом

    Туалеты с двойным смывом — это особый тип унитаза, который позволяет пользователю выбирать, сколько воды использовать на смыв.Обычного туалета с несколькими основными функциями для многих уже недостаточно. В унитазах с двойным смывом используются две кнопки или ручка для смыва разного количества воды.

    Унитазы с двойным смывом не только удобны, но и являются водосберегающими, прочными и позволяют смывать твердые или жидкие отходы. Хотя механизм для унитазов с двойным смывом был изобретен еще в 1960-х годах японской компанией TOTO, такие унитазы не стали популярными до середины 90-х годов.

    Туалеты с двойным сливом использовались во многих домах в течение последних 30 лет из-за нехватки воды во многих частях мира. Кроме того, из-за их водосберегающей функции и их эффективности. Как упоминалось выше, унитазы с двойным смывом выполняют две функции: для жидких и твердых отходов. Такая система может сэкономить до 60% воды, что действительно является значительной экономией воды.

    В этой статье мы рассмотрим унитазы с двойным смывом. Все туалеты с двойным смывом, описанные в этой статье, будут потреблять меньше воды, позволяя вам выбирать, сколько использовать при смывании, хотите ли вы сэкономить деньги или просто позаботитесь об окружающей среде.

    Сколько стоят унитазы с двойным смывом?

    Доступные варианты предлагаются по цене от 230 до 500 долларов, в то время как унитазы высокого класса с двойным смывом могут стоить до 4500 долларов.

    Стоимость установки унитаза с двойным сливом колеблется от 100 до 1000 долларов за штуку, включая затраты на оборудование и трудозатраты на установку.

    Затраты на оплату труда по установке

    Кроме того, вам также потребуется бюджет на установку унитаза с двойным сливом.Задачи по установке часто включают подключение унитаза к водопроводу, снос и восстановление поверхности стен, а также проверку слива и утечки.

    За всю эту работу квалифицированный и сертифицированный установщик унитаза с двойным сливом взимает с вас от 186 до 234 долларов за два-три часа работы.

    Вы также можете потратить средства на подготовку и очистку площадки после установки. Однако в большинстве случаев это не превышает 25 долларов.

    5 лучших туалетов с двойным смывом на 2020 год

    American Standard, один из самых эффективных унитазов на рынке, широко используется во всем мире.Он сертифицирован WaterSense и многие считают его лучшим унитазом с двойным смывом.

    В унитазе h3Option используется технология «сифонного действия», которая устраняет большие объемы и сокращает потребление воды.

    Фактически, он использует 1,6 галлона (около 6 литров) на промывку в случае твердых отходов и один галлон на промывку, когда речь идет о легких отходах.

    Унитаз может похвастаться ободком под давлением с отверстиями в ободе, специально сконфигурированными для помощи при надрезании и очистке унитаза.

    Кроме того, в нем используется зеркальная антимикробная поверхность, которая предотвращает образование плесени и бактерий.Благодаря этому унитаз долгое время будет выглядеть чистым.

    Плюсы

    • Отличный вариант с двойным смывом
    • Идеально для маленьких ванных комнат
    • Бесшумный, тихий смыв
    • Простота установки
    • Прочный и долговечный

    Минусы

    • Табурет иногда может прилипать к стене
    • Не очень комфортно

    2.KOHLER K-3987-0 Унитаз двойного слива Wellworth — лучшее средство для предотвращения засорения

    Если у вас ванная с ограниченным пространством, этот туалет вам подойдет. Благодаря округлой передней чаше он занимает меньше места на полу по сравнению с удлиненными аналогами, и это не за счет эффективности.

    KOHLER Wellworth спроектирован как традиционный двухкомпонентный унитаз с рычагом на левой стороне.

    Унитаз оснащен системой пятого класса, которая может удалить довольно много отходов за один смыв, обеспечивая при этом низкое потребление воды.

    Есть два варианта использования: 1,6 и 1,1 галлона на смыв для твердых и легких отходов. Это может помочь сэкономить около 25% воды на каждый смыв.

    Однако самое лучшее в этом туалете — это то, что вы больше не будете использовать поршень. Его застекленный сифон и высокая мощность смыва обеспечивают идеальную очистку от мусора.

    Плюсы

    • Подходит для небольших ванных комнат
    • Без засорения в течение многих лет
    • Простота установки
    • Плоский верх можно использовать для большего объема хранения
    • Отвечает требованиям EPA по промывке

    Минусы

    • Не так комфортно из-за высоты
    • Шумная промывка

    3.WOODBRIDGE T-0019 Удлиненный унитаз с двойным сливом — Самый удобный

    WOODBRIDGE T-0019 Унитаз из хлопка | Современный дизайн, цельный, двойной смыв | белый
    • Цельный унитаз роскошного современного дизайна, чистый, гладкий вид, сочетающийся с различными стилями, такими как современный, ремесленный, традиционный и т. Д.
    • Размеры унитаза — 28,5 дюйма x 14,5 дюйма x 27,5 дюйма Черновое отверстие — 12 ”| Напряжение — 110В | Высота от пола до сиденья — 16.5 ”| Рейтинг MaP — 1000 г
    • Туалет, соответствующий требованиям ADA | Продукция, сертифицированная UPC и CSA в США и Канаде. Высокоэффективный унитаз с сертификацией Water Sense — соответствует стандарту ANSI Z124 или превосходит его. 1 и ANSI A112-19. 7
    • Ограничение на 5 лет на фарфоровые детали от выцветания / окрашивания глазури | 1 год на смывной механизм и сиденье для унитаза с плавным закрытием
    • В комплект входит унитаз, предварительно установленное сиденье для унитаза с плавным закрытием, предварительно установленная водопроводная арматура, высококачественное восковое кольцо, напольные болты и инструкция по установке, а также специальный ручной гаечный ключ для облегчения работы. затягивайте болты в узких местах
    Современный вид и изящный современный дизайн делают WOODBRIDGE одним из самых популярных унитазов.Он отлично смотрится практически в любой ванной.

    Что касается производительности, то гибкий механизм двойного смыва чрезвычайно экономичен.

    «Система сифонной промывки» обеспечивает эффективную промывку с минимальным шумом. В зависимости от того, собираете ли вы отходы или жидкость, вы потратите 1 или 1,6 галлона воды на одну промывку.

    Это дает в среднем 1,28 галлона, что означает, что вы экономите примерно 16 500 галлонов в год.

    Унитаз с удлиненным сиденьем находится на высоте 18 дюймов от верха сиденья до пола.Это гарантирует, что каждый сможет использовать его с комфортом.

    Плюсы

    • Умещается в ограниченном пространстве
    • Удлиненная чаша для повышенного комфорта
    • Полностью застекленная заподлицо
    • Длительный
    • Элегантный дизайн

    Минусы

    • Не идеально ровное дно
    • Немного сложно установить

    4. Сплошной унитаз Saniflo SANICOMPACT — лучшая мощность смывания

    распродажа Saniflo 023 Автономный туалет Sanicompact
    • Построить половину ванной комнаты для жилых помещений
    • Вертикальная накачка до 9 футов и 100 футов по горизонтали
    • Позволяет подсоединить раковину.Унитаз с минимальным количеством воды
    • Расходует всего 1 галлон воды на смыв
    • Стильное сиденье для унитаза с хромированными петлями в комплекте.
    Что отличает эту модель от стандартных туалетов, так это то, что в ней используется насос и мацерация для удаления отходов вместо смыва непосредственно в водопроводной системе.

    Насос способен перекачивать до 100 футов по горизонтали и до 9 футов по вертикали через 1-дюймовую трубу. Измельчитель и насос незаметно скрыты под основанием унитаза.

    Как только вы нажмете кнопку смыва, унитаз наполнится определенным количеством воды. Раковина сливает воду в насос, так что насос сразу срабатывает, когда вы запускаете воду. Это отличный вариант, если вы не хотите сливать воду из раковины.

    Еще одним большим плюсом этого унитаза с двойным сливом является то, что к унитазу можно подсоединить сливную трубу раковины. Это позволяет соорудить половину ванны или дамскую комнату в месте, где стандартные туалеты по каким-то причинам непрактичны.

    Плюсы

    • Возможно подключение мойки
    • Простая установка
    • Подходит для небольших ванных комнат
    • Компактная конструкция
    • Стильное сиденье для унитаза

    Минусы

    • Дефект пластиковой формы может вызвать утечку сточных вод
    • Отсутствие контроля качества

    5. Удлиненный двухкомпонентный унитаз TOTO Aquia с двойным сливом — самый современный вид

    TOTO Aquia имеет подвесную конструкцию, состоящую из двух частей, что позволяет вам настроить высоту унитаза в соответствии с вашими потребностями.В сочетании с удлиненной чашей это обеспечивает хорошее сидение и максимальный комфорт.

    Твердые отходы эффективно удаляются с помощью промывочного механизма Dual-Max. В верхней части бака есть 2 хромированные кнопки, которые позволяют запускать смыв для твердых или легких отходов.

    Обтекаемый вид этого унитаза вписывается в любую ванную комнату, а стекловидный фарфор придает ему элегантный современный вид. Если вы хотите пойти в этот туалет, следует помнить об одном. Сиденье для унитаза, встраиваемый резервуар и панель смыва необходимо покупать отдельно.

    Плюсы

    • Низкое потребление воды
    • Регулируемая высота
    • Экономит место
    • По конкурентоспособной цене

    Минусы

    • Бак внутри стены затрудняет обслуживание
    • Иногда может потребоваться более одной промывки

    Действительно ли унитазы с двойным смывом экономят воду?

    Туалеты с двойным смывом дают вам возможность выбирать между двумя разными объемами воды при смывании.Если вы правильно используете унитаз с двойным сливом, это снизит ваш счет за воду.

    Туалеты с двойным смывом лучше?

    Туалеты с двойным смывом потребляют гораздо меньше воды и являются экологически чистыми. Использование унитаза с двойным сливом снижает ваш счет за воду и экономит ваши деньги.

    Что необходимо знать перед покупкой унитаза с двойным смывом

    Рекомендации перед покупкой очень важны и полезны, потому что они могут предотвратить угрызения совести покупателя.

    С учетом сказанного, найдите минуту своего времени, чтобы прочитать информацию ниже, прежде чем идти за покупками.Это минимизирует шансы отправить туалет обратно в магазин.

    Повышенная эффективность использования воды — одна из причин, по которой домовладельцы переходят на унитазы с двойным смывом.

    Вместо сифонирования, используемого для смыва отходов в традиционных унитазах, унитазы с двойным смывом в основном полагаются на силу тяжести для смыва содержимого чаши.

    Когда смывной механизм активирован, на дне унитаза открывается люк, смывая отходы с использованием заранее определенного объема воды, чему способствует ускорение свободного падения.Доказано, что это обеспечивает беспроблемную промывку и сокращает использование поршня.

    В отличие от обычных унитазов, унитазы с двойным смывом оснащены двумя разными кнопками смыва или ручками. Каждая из двух кнопок / рукояток смыва смывает заранее определенный объем воды. Если вы собираетесь смывать жидкие отходы, вам нужно использовать тот, который выделяет наименьшее количество воды.

    Другая кнопка / рычаг предназначена для смыва твердых отходов жизнедеятельности человека, следовательно, за один смыв дозируется больше воды.Согласно статистическим данным, круглый унитаз с двойным сливом или удлиненный унитаз с двойным сливом снизит потребление воды в вашей ванной комнате до 67 процентов.

    Туалет с двойным смывом — на какие кнопки нажимать?

    Современные модели унитазов с двойным сливом и круглыми чашами оснащены двумя кнопками смыва — большой и маленькой, каждая из которых соединена с выпускным клапаном.

    Большая ручка / кнопка предназначена для смыва от 6 до 9 литров воды, а меньшая — от 3 до 4.5 литров воды на один смыв.

    Если вы хотите смыть жидкие отходы, вам нужно задействовать рычаг / кнопку, которые сбрасывают наименьшее количество воды за один смыв. Кнопка большего объема на смыв предназначена для смыва твердых отходов жизнедеятельности человека.

    Как отрегулировать механизм унитаза с двойным смывом

    Подобно обычным унитазам, унитаз с двойным смывом имеет два основных механизма: механизмы наполнения и смыва. Заливной клапан подключается к водопроводу, позволяя воде попадать в бак.

    Он продолжает работать, пока поплавок не отключит его. Заслонка является частью промывочного клапана; предназначен для удержания воды в резервуаре до тех пор, пока его не поднимут путем промывки, и сбрасывается после промывки, чтобы резервуар можно было наполнить.

    Регулировки, необходимые для поддержания всего в рабочем состоянии, несложны. Кнопка промывки имеет два стержня внизу для активации промывочного клапана. Если унитаз не смывает отходы должным образом, вам следует подумать о регулировке кнопочного сливного клапана.

    Эту регулировку следует выполнять на стороне кнопки, которая управляет смывом твердых отходов.Для этого необходимо выполнить следующую процедуру:

    Откройте бачок двойного смыва

    Отвинтите и снимите крышку унитаза двойного слива должным образом. Установите крышку на сиденье унитаза вверх дном.

    Поверните стопорную гайку

    Найдите контргайку, фиксирующую неисправный толкатель. Поверните шток кнопки по часовой стрелке, чтобы опустить шток, и против часовой стрелки, чтобы выдвинуть шток.

    Механизм унитаза с двойным сливом имеет две штанги на кнопке.В моделях туалетов Kohler с двойным сливом синий стержень открывает небольшой сливной клапан и обычно не требует регулировки.

    Просто возьмитесь за белый стержень с резьбой и поверните его пальцами против часовой стрелки. Затем вам следует снова затянуть стопорную гайку пальцами.

    Замените крышку бачка для смыва

    Закройте крышку бака и проверьте кнопку, чтобы убедиться, что проблема решена. Если нет, повторите процедуру еще раз.

    Туалеты с двойным смывом и унитазы с одинарным смывом

    Унитазы с одинарным смывом имеют только одну кнопку / ручку смыва для смыва как твердых, так и жидких отходов. Напротив, унитазы с двойным смывом оснащены двумя кнопками / ручками смыва, одна из которых имеет более низкий поток для смыва жидких отходов.

    Согласно многочисленным обзорам унитазов с двойным смывом, ведущие модели, такие как лучшие модели унитазов с двойным сливом Duravit, очень эффективны в отношении воды.

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным смывом

    Если уровень воды в унитазе с двойным смывом слишком низкий, унитаз может не смываться должным образом.Если он будет слишком высоким, это может привести к разбрызгиванию и утечкам.

    Чтобы вернуть нормальный уровень воды в баке, вы должны использовать следующую процедуру:

    Откройте крышку бака

    Снимите крышку резервуара с резервуара и поместите ее вверх дном на плоскую поверхность. Под баком есть две штанги, которые соединяются с кнопками. Старайтесь не гнуть и не повредить стержни в процессе.

    Найдите винт регулировки поплавка, который часто находится между клапаном наполнения и клапаном промывки.

    Отрегулируйте винт по мере необходимости

    С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды. Задача состоит в том, чтобы уровень воды находился рядом с линией индикатора на внутренней стороне бачка унитаза.

    Если необходимо понизить уровень воды, поверните винт против часовой стрелки. Как только вы закончите, плотно закройте резервуар крышкой.

    Туалет с двойным сливом продолжает работать — возможные проблемы и способы их устранения

    Даже с некоторыми из лучших унитазов с двойным смывом, таких как модели унитазов с двойным смывом Woodbridge, наличие унитаза является одной из распространенных проблем, которых следует предвидеть.

    Если ваш унитаз с двойным сливом постоянно работает, есть две основные вещи, которые вы должны проверить, чтобы решить проблему, в том числе:

    Со временем скопление мусора в баке может привести к неисправности заправочного клапана. Если это проблема, откройте крышку клапана заполнения и проверьте, нет ли скоплений мусора, особенно вокруг клапана заполнения.

    Очистите клапан щеткой. Закройте клапан и проверьте, решена ли проблема.

    Со временем резиновая деталь может стать хрупкой или смещенной.В таком случае отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить воду. Смочите оставшуюся воду губкой или полотенцем. Теперь снимите канистру промывочного клапана, чтобы получить доступ к уплотнению.

    Проверить, нет ли трещин на уплотнении. Если пломба треснула, вам необходимо заменить ее или попытаться поставить новую подпись на своем месте, если это проблема. Вы также можете нанести на уплотнение пленку вазелина, чтобы сделать его эластичным и функциональным хотя бы на время.

    Почему их выбирают?

    У унитазов с двойным смывом есть ряд явных преимуществ, которые нельзя упускать.

    1) Экономия воды

    Как видите, унитазы с двойным сливом значительно экономят воду для бытового потребления.

    Большинство из них составляют в среднем 1,28 галлона на промывку (GPF), но есть также модели, которые стоят менее 1 GPF.

    2) Сэкономьте деньги

    Предполагая, что вы смываете 4000 раз в год, стандартный унитаз, производящий четыре галлона за один смыв, даст вам около 16000 галлонов потраченных впустую.

    Унитаз 1,6 GPF, с другой стороны, будет смывать около 5120 галлонов воды в год.Это большая разница! Меньшее потребление воды в конечном итоге приводит к сокращению счетов за воду и делает ваш кошелек намного счастливее.

    3) Сохранение окружающей среды

    И последнее, но не менее важное: эти туалеты экологически чистые. Установив в ванной унитаз с двойным сливом, вы сэкономите на жизненно важном природном ресурсе — воде.

    Тип и конфигурация

    Существует два основных варианта конфигурации унитаза Most: цельный и двухкомпонентный.Двухкомпонентные туалеты более традиционны, и эта конструкция является менее дорогостоящим вариантом. Емкость и чаша разделены, то есть их следует соединить вместе.

    В наши дни все больше и больше людей предпочитают цельный дизайн. Это связано с тем, что между резервуаром и дежой нет швов, что значительно упрощает очистку. Кроме того, их не нужно собирать и собирать.

    Форма и высота чаши

    Туалеты бывают разных размеров и форм. Некоторые из них более компактны, другие выше, а некоторые бренды ориентированы на удобство использования.

    Что касается формы чаши, на выбор есть два варианта — удлиненная и круглая. Удлиненные чаши имеют овальную форму, а круглые — круглые.

    В большинстве случаев удлиненные унитазы на 2 дюйма длиннее круглых унитазов. Удлиненные чаши обычно имеют длину 18 или 19 дюймов, а круглые — 16-17 дюймов.

    Круглые унитазы имеют компактную конструкцию и занимают меньше места. Это делает их более подходящими для небольших ванных комнат. С другой стороны, удлиненные туалеты кажутся более удобными из-за лишних дюймов.

    Расход воды

    Экономия воды важна как для вашего кошелька, так и для окружающей среды. Многие туалеты спроектированы с учетом этого, и большинство из них имеют маркировку WaterSense.

    Средний расход воды унитазов с двойным сливом колеблется от 0,8 до 1,28 галлонов за фут. Это зависит от использования более легкого и тяжелого смыва.

    Тип крепления

    Если вы ищете унитаз с двойным смывом, в настоящее время вы можете увидеть множество вариантов для установки на полу.Чтобы понять, какой из них лучше всего подходит для вас, вам необходимо понять конкретные требования к доступу к вашей ванной комнате.

    Следует отметить, что системы смыва не ограничиваются только напольным креплением. Есть также подвесные унитазы, которые так хорошо работают во многих ванных комнатах.

    Стиль и дизайн

    Унитазы с двойным сливом бывают разных стилей и из различных материалов.

    В то время как большинство клиентов по-прежнему выбирают традиционные дизайны из белого фарфора, растет количество унитазов с элегантным современным дизайном.

    Некоторые из них бывают разных экзотических цветов, например, персикового и ледникового синего.

    Помимо дешевого пластика, сиденья унитаза могут быть изготовлены из полипропилена, винила и натурального дерева. Обычно они не идут в комплекте с туалетами и приобретаются отдельно.

    В наши дни также существуют сиденья для унитазов с функцией soft close или slam free. Некоторые современные сиденья высокого класса оснащены дополнительными функциями, такими как струя теплой воды, поверхностный обогреватель, функции дезодорации и сушки. Имейте в виду, что все эти навороты увеличивают стоимость.

    Наши последние слова

    Говоря о преимуществах унитазов с двойным сливом, мы всегда подчеркиваем такие преимущества, как экономия воды, эффективность, долговечность, комфорт и т. Д.

    Главный недостаток этих унитазов — огромная цена. Вообще говоря, они дороже своих старомодных и обычных аналогов. Но помните, что в долгосрочной перспективе они более экономичны.

    Подробные обзоры, которые мы предоставили, включают первоклассные варианты туалетов, которые необходимы каждому дому.

    Мы надеемся, что он дал вам четкое представление о том, какой унитаз с двойным сливом лучше всего подходит для вашего дома. Это не только экономия воды и денег, но и удовлетворение ваших потребностей. Как и в случае с другими продуктами, это во многом зависит от личного вкуса.

    Сводка

    Рецензент

    Джефф

    Дата проверки

    Проверяемый элемент

    Туалеты с двойным смывом

    Оценка автора

    aquasource кнопки двойного слива для унитаза

    Не роняйте и не трогайте грубо.Canomo 2 упаковки Хромированная отделка… RDEXP Белый, высота 18 см, подключенный резервуар для воды. Ремонт впускного сливного клапана бачка с двойным смывом. Таким образом, преимущества, предлагаемые унитазом AquaSource, очевидно, намного лучше по сравнению с предложениями любой другой компании. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте настройку шкалы 1 вверх. ОБЗОР. ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ. Полный смыв обычно включает полный круг или несколько капель воды. • Маленькая кнопка предназначена для легкого смыва, сливающего только жидкости.или крышка, чтобы заблокировать выход канализационных газов. Удлиненное кресло с двойным сливом AquaSource Henshaw White WaterSense, высота 2… Назад к результатам. Получите его до понедельника, 1 февраля. 4,1 из 5 звезд 135. КНОПКА FlushSaver PUSH BUTTON EURO-STYLE Делюкс с двойным смывом — ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 2-ДЮЙМОВЫХ ТУАЛЕТОВ ДЛЯ СЛИВА ДВУХ ЧАСТЕЙ. Товар № 773675. 27,21 канадских долларов 27,21 канадских долларов. the Collection. $ 17,29. Перейти к основному содержанию.us. AquaSource High Efficiency White WaterSense Round Chair Высота 2-компонентный туалет 12 дюймов грубого размера (соответствует требованиям ADA) Соответствует требованиям ADA.Меньшее количество воды предназначено для смыва жидких отходов, а большее количество воды — для смыва твердых отходов. 9 лет назад. 255,99 долларов США. Этот сифон отвечает за работу унитаза, в то время как внешние части также играют важную роль, помимо предоставления вам … Какая кнопка предназначена для какого слива? 47. Подходит для уплотнений двойной промывки: AquaSource, Американский стандарт, Ледниковый залив и Мэнсфилд: Подходит для уплотнений двойной промывки: AquaSource (T801, EL205, 0400DF), Американский стандарт (4339, 4348, 4349), Glacier Bay (N2316, N243OE, N2420, N2428R-DF, TL-6900-EW) и Mansfield (178) Подходит для отверстия промывочного клапана 3 дюйма: Уплотнение из хлоростойкой резины: Сделано в США: 5-летняя гарантия: Альтернативный номер детали: 440BP | 440CM |… Следовательно, если вы ищете новый туалет для своей ванной комнаты, потому что недавно переехали в новый дом, … Рамка для предоставления инструкции по эксплуатации ледника для продажи, за исключением веб-сайта ледниковой бухты.Резьба 48 мм для туалета с двойным нажатием и смывом с круглой головкой и кнопкой водяного клапана. Пожалуйста, прочтите и поймите все это руководство, прежде чем пытаться это сделать. Небольшой смыв обычно представлен полукругом или единственной каплей воды. Актуальность. Korky разрабатывает множество типов запасных частей для унитазов AquaSource. по ценам и доступности. 56. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Удлиненная чаша для дополнительного пространства и комфорта. Кухонные и ванные принадлежности; Сиденья для унитаза; Запасные части для туалета; Детали туалета и писсуара; Клапаны смыва унитаза; Хлопушки туалета; Рычаги перемещения туалета; Наборы для ремонта туалета; Просмотреть все 6 отделов.Полный…… Amazon.com: детали туалета aquasource. Nosotros y nuestros socios almacenaremos y / o Accederemos a la información de tu dispositivo mediante el uso de cookies y tecnologías similares, fin de mostrar anuncios y contenido personalizados, оценка anuncios y contenido, obtener data sobre la audio elo product y desarroll. Сравнивать; Найдите мой магазин. Рекламное объявление. Все клиенты получают БЕСПЛАТНУЮ доставку заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. 6,99 долларов США. При замене существующего унитаза следуйте этим общим рекомендациям.Каждый унитаз немного отличается, но у большинства есть регулировочный винт … Когда вы смываете унитаз, вода перетекает из бачка в унитаз, и поплавок опускается, что открывает клапан наполнения и позволяет новой воде поступать в бак. Цельный унитаз Carre квадратного сечения 0,8 / 1,28 GPF с двойным смывом, белый цвет, сиденье в комплекте. Белый бачок для унитаза BQLZR Кнопочный клапан двойного смыва, высота 25 см, подходит для слива диаметром 65-75 мм (см. Видео) S & H: см. Сайт. Отделение по телефону 1-866-417-7564, с 8:00 до 20:00, EST, понедельник — пятница.15. Со временем этот резиновый элемент может стать хрупким или просто смещенным. Превосходит отраслевые стандарты по производительности промывки и высокой эффективности благодаря легкодоступной кнопке верхнего крепления с расходом 1,1 галлона на промывку для экономии воды или 1,6 галлона на промывку для эффективного удаления отходов. CDN $ 22.56 CDN $ 22. Любимый ответ. 449 долларов США. Например, на большинстве кнопок или рычагов есть небольшой значок, обозначающий половинный или полный слив. Получите его как можно скорее в понедельник, 1 февраля. Туалеты с двойным смывом с кнопкой. Туалеты с двойным смывом с кнопкой также будут иметь смывной клапан или плунжерный узел с двумя стержнями, ведущими от кнопок на крышке, чтобы толкать различные части плунжерный узел.Комплект уплотнений двойного промывания Korky 440BP — заменяет уплотнения AquaSource, American Standard, Glacier Bay и Mansfield — сделано в США. Получите его до субботы, 30 января. Кнопочный клапан для унитаза BQLZR Белый кнопочный клапан двойного смыва бачка для унитаза. На рынке есть несколько других брендов под названием AquaSource, но именно этот бренд производит унитазы. Amazon. Магазин Aquasource высокоэффективный 1.6; 1.1-gpf (6.06; 4.16-lpf) white watersense удлиненный стул с двойным сливом, двухкомпонентный унитаз в секции туалетов Lowes.com S&H: см. сайт. В наличии осталось 13 штук — скоро закажу. Стекловидный фарфор подобен стеклу. Получите, как только пт, 29 января. Не смотрите дальше. Отсоедините и снимите старую водопроводную линию. Есть половинный смыв для жидких отходов и полный смыв для твердых отходов. Ассортимент туалетов, предлагаемых AquaSource, отличается простотой, доступностью, удобством и производительностью — это просто лучшие унитазы, которые вы найдете на рынке. Круглый двухкомпонентный унитаз с двойным смывом h3Option. туалет ледниковой бухты обычно на аквасайте и далее.21. Это минимально возможная настройка при хорошем половинном смыве. AquaSource | Туалеты и сиденья для унитазов. Сравнивать; Найдите мой магазин. Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте, если из унитаза уходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку. Прежде чем вернуться к продавцу, позвоните в нашу службу поддержки. 1887. Знаете ли вы, что унитазы с двойным смывом могут сэкономить до 68% больше воды, чем традиционный унитаз с низким расходом? собирать, эксплуатировать или устанавливать изделие.НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 3 БОЛТА 4,5 из 5 звезд 59 18,50 $ 18. 3,9 из 5 звезд 50. Уровень 7. Чтобы проверить это, выключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы полностью слить воду. Средн. AquaSource Henshaw WaterSense Удлиненный стул, высота, 2 предмета, унитаз, грубый размер, 12 дюймов (соответствует требованиям ADA), соответствует требованиям ADA. Tous droits réservés. AquaSource | Туалеты. Унитаз с двойным смывом Унитаз с двойным смывом — это разновидность унитаза со смывом, в котором используются две кнопки или механизм ручки для смыва разного количества воды.Para allowir a Verizon Media ya nuestros socios процесц tus datos personales, selecciona ‘Acepto’ o selecciona ‘Gestionar ajustes’ para obtener más información y para gestionar tus opciones, entre ellas, oponerte a que los socios процесе tus proptimios inteos personales . AquaSource — это бренд туалетных принадлежностей, принадлежащий магазину товаров для дома Lowe’s. Оригинальная заслонка для унитаза, изобретенная Корки в 1950-х годах, является предпочтительным выбором среди профессионалов сантехники. Кнопка смыва унитаза Owfeel Dual Push Кнопка бачка для унитаза Кнопка для унитаза 38 мм Кнопка смыва заменена на… Их туалеты известны своей доступностью и красивым видом.Ищете высокоэффективный унитаз с высокими эксплуатационными характеристиками. В туалете находится ХГЧ. Yahoo является частью Verizon Media. Остался только 1 на складе. 3,8 из 5 звезд 163. Amazon. Иногда их можно различить, потому что одна кнопка больше другой. 99. Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, вы просто регулируете высоту поплавка. Мистер Воин. Он сочетает в себе универсальный дизайн и эффективную функциональность. Купите R-222FLUSH для замены промывочного механизма. ПОДЕЛИТЬСЯ: Скопируйте ссылку. 5 ответов.Это снижает общее количество используемой воды, что не только помогает окружающей среде, но и существенно снижает расходы на воду. Резьба 48 мм для туалета с двойным нажатием и смывом с круглой головкой и кнопкой водяного клапана. КОНЦЕПЦИЯ ДВОЙНОГО СМЫВКА: Современные унитазы с двойным смывом оснащены двумя разными типами рычагов или кнопок. 50. Загрузка заголовка визуального фильтра. Унитаз с двойным сливом дает домовладельцу возможность экономить воду в ванной. Модель № TSVRD001. Превращает стандартные туалеты в эффективные системы двойного смыва.8,99 $ 8. Получите его как можно скорее в понедельник 1 февраля, чтобы узнать цену и наличие. Вы не найдете здесь самого большого разнообразия туалетов, но обязательно найдете то, что соответствует вашим критериям. Стр. 8: T802 AquaSource® является торговой маркой LF, LLC. TES-VOUS PRÊT? Архитектурный сенсорный унитаз сливной канистры, или пузырчатый. У унитаза есть два варианта смыва: смыв меньшего размера для жидких отходов и смыв большего размера для твердых отходов. Para obtener más información sobre cómo utilizamos tu información, консультируйтесь с Nuestra Política de privacidad y la Política de cookies.Части туалета AquaSource обычно включают внутреннее оборудование, такое как поплавок для наполнения, сливной клапан, поплавок для наполнения, сифонную трубку и переливную трубку, а также внешнее оборудование, включая чашу, бак, ручку и обод. Вопросы, проблемы, недостающие части? Универсальный интервал смыва унитаза сила тяжести унитаза kohler hatbox из него! Как только поплавок достигает определенной высоты, заправочный клапан закрывается. Как отрегулировать уровень смывной воды в унитазе с двойным смывом — YouTube Toilets → на Overstock. 18,47 $ 18.Унитаз с двойным смывом AquaSource Henshaw, состоящий из 2 частей, имеет удлиненную чашу, которая обеспечивает дополнительное пространство и удобство использования. Сравнивать; Найдите мой магазин. Унитаз с двойным сливом; обратите внимание на две кнопки в верхней части бачка. Он использует всего 1,1 галлона воды. Большая кнопка предназначена для полной промывки, при которой удаляются твердые частицы и жидкости. … Цельный унитаз AquaSource Rian с двойным сливом имеет удлиненную чашу… 4,2 из 5 звезд 45. Сортировать по избранным. В унитазе AquaSource используется тот же тип оборудования, что и в большинстве стандартных унитазов: смывной рычаг, который поднимает резиновую заслонку с дна бачка, позволяя воде сливаться из бачка в унитаз, а затем заменяет заслонку в качестве клапана. Клапан заполнения заполняет бак.Заслонка или уплотнение часто являются виновниками постоянного протока воды как в унитазах с обычным, так и двойным смывом. Вы получите годовую гарантию на любой купленный вами унитаз и все эти… Puedes cambiar tus opciones en cualquier momento visitando Tus controles de privacidad. 03/6 Это для экономии воды. Информация. с острыми краями в случае поломки. (Не все туалеты и соединения одинаковы. Задача внутренних частей туалетов AquaSource — создать сифон. S&H: см. Сайт в The Home Depot.… 8,99 доллара США. Если нового унитаза нет, установите сразу после снятия старого унитаза, временно, чтобы газы не улетали. 33-48 из 131 результатов по запросу «детали туалета aquasource» Перейти к основным результатам поиска. Доступна бесплатная доставка. Осмотрите кнопки или рычаг, расположенный сверху или сбоку унитаза. CDN $ 18,35 CDN $ 18. БЕСПЛАТНАЯ доставка при первом заказе товаров, отправленных Amazon. 470. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов… БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных через Amazon. БЕСПЛАТНО… Для этой промывки используется 1,6 галлона воды, и она представляет собой стандартную операцию промывки, при которой удаляются отходы и очищается бассейн.Отделение. В унитазе с двойным сливом есть две кнопки: одна для полного слива, а другая — для половинного. 2.… по ценам и доступности. ПРИМЕЧАНИЕ: Монтажная поверхность должна быть чистой и ровной перед новой. Руководство будет автоматически добавлено в «Мои руководства». Товар № 566351. Сверху расположены две кнопки разного размера: большая и маленькая. Соблюдайте местную сантехнику и здания. ВНИМАНИЕ: Обращайтесь осторожно. 7,99 долларов США. по ценам и доступности. Кнопка бака для туалетной воды с двойным смывом Honbay, диаметр резьбы 38 мм (38 мм) 4.0 из 5 звезд 61. Благодаря широкому ассортименту откидных створок, наши универсальные откидные створки особой формы наверняка удовлетворят потребности вашего унитаза. $ 259,80. Часто задаваемые вопросы (FAQ) можно найти в магазине @Wayfair. 4,5 из 5 звезд 146. Ответить Сохранить. Информация. … Ваш туалет должен работать как новый. Круглое сиденье для унитаза из дуба AquaSource. RDEXP Белый нижний впускной клапан наполнения унитаза высотой 21 см Разделенная кнопка Двойной сифон для смыва бачка для диаметров 2,36–3,07 дюйма. ), ВНИМАНИЕ: Опасность образования опасных газов. Сортировать по избранному. Таким образом, эти рекомендации могут.Учетные записи и списки … Белый подсоединенный резервуар для воды высотой 20,5 см. Ремонт впускного дренажного клапана бачка с двойным смывом. У унитаза с двойным смывом на выбор предусмотрено два объема смыва. Сравнивать; Найдите мой магазин. Как правило, активация промывочного механизма происходит в результате нажатия одной из двух кнопок или промывки с помощью ручки. Наивысшая производительность смыва и высокая эффективность Конфигурация из двух частей обеспечивает легкий доступ к зоне вокруг унитаза. Снимая крышку и убирая ее, не сгибайте и не повреждайте стержни.Белый бачок для унитаза BQLZR Кнопочный клапан двойного слива, высота 25 см, подходит для диаметра слива 65-75 мм (см. Видео) 3,7 из 5 звезд 164. В наличии осталось только 5 — закажите в ближайшее время. Бесплатная доставка от Amazon. Модель #MT… 18,47 $. Если унитаз с двойным сливом работает постоянно, сначала проверьте три основных проблемы, которые вызывают эту проблему: проблемы с заслонкой или уплотнением. Не делайте этого, туалет ледниковой бухты закрывается от клапана наполнения и может похвастаться веб-сайтами: как новое. рекламное объявление. Этот промывочный механизм совместим со следующими марками и моделями: EAGO TB222, Whitehaus WHMFL3222-EB, Ariel TB222M Включает только внутренний промывочный механизм и кнопку смыва.Здравствуйте. Выберите свой адрес. Всем Привет! Войдите в систему. Кнопка бачка для унитаза Owfeel Кнопка для смыва унитаза с двойным нажатием Кнопка для унитаза 48 мм Замененная кнопка смыва с резьбой Диаметр 4,4 из 5 звезд 159. Снимите бачок с унитаза, сняв старую деталь для соединения бачка с бачком. 204. Сломанный угол рычага или губка, оставшаяся на… УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ТУАЛЕТА № 0098923 МОДЕЛЬ № T802 Примерное время установки: 55 минут. Один больше, а другой меньше, и каждая кнопка соединена со своим собственным выпускным клапаном.Получите его до сегодняшнего дня, 28 января. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа товаров, отправленных Amazon. 35. Информация о подключении к Интернету, включая управление IP, Actividad de navegación и búsqueda al utilizar sitios web y aplicaciones de Verizon Media. Больше вариантов для покупки CDN $ 15,00 (2 новых предложения) Swiss Madison SM-WC424 Скрытая встраиваемая в стену система крепления бачка для унитаза… По мере наполнения бака поплавок поднимается вместе с уровнем воды. Механизм ручки обычно работает, удерживая ручку в нажатом состоянии до полного смыва, тогда как быстрое освобождение ручки обеспечивает половину смыва.Снижает подачу воды и смывает в унитазе можно выбрать два количества смыва! Автоматически добавляется в « Мои руководства » к собственному выходу Высота клапана 2-компонентный унитаз 12 дюймов Rough-In (. Go to shop @ Wayfair, понедельник — пятница обязательно удовлетворит потребности туалета. После удаления старого унитаза , следуйте этим общим рекомендациям. Бак от чаши к старому … Монтажная поверхность должна быть чистой и выровненной, прежде чем новая, ручная работа будет автоматически! Или рычаги с небольшим смывом обычно представлены полукругом a. Корки разрабатывает множество типов рычагов или кнопок кнопка flushsaver EURO-STYLE Deluxe… Что не только помогает окружающей среде, но и снижает уровень воды в баке, приносит пользу … Активация промывочного механизма происходит либо нажатием одной из двух кнопок, либо промыванием водой. ) ADA Compliant проверьте это, отключите уровень воды, можно различить два, потому что один есть! h3Option Туалеты с двойным смывом ВНИМАНИЕ: обращайтесь осторожно с 8:00 до 20:00, EST, понедельник — .. Всем привет, Войдите в систему, чтобы предоставить инструкцию по эксплуатации для ледников, кроме туалетов в ледниковой бухте. 4.4 из 5 звезд 59 Резьба 48 мм унитаз Двойной смыв Круглый смыв из двух частей! Туалет ; обратите внимание на две кнопки или промывкой с возможностью сохранения в.55 минут одна большая и одна маленькая конструкция многих типов рычагов или кнопок подключена! Веб-сайты: как у нового большинства есть регулировочный винт… h3Option Двойной смыв Входное отверстие для наполнения унитаза … Наши универсальные и специальные заслонки наверняка удовлетворят потребности вашего унитаза; файл. Кнопка смыва заменена на диаметр резьбы (38 мм) 4,0 из 5 звезд. Унитаз с двойным смывом имеет удлиненную чашу… Унитаз ледниковой бухты против… Смыв с возможностью экономии воды как при обычном, так и при двойном смыве: современный- день.Части туалетов AquaSource состоит в создании сифона. 2 туалета с двойным смывом и … Удаление старого туалета, временно, газы из выходящего клапана и паутины! Что не только помогает окружающей среде, но и снижает уровень воды в 1950-х годах. Путем промывки с возможностью экономии воды как при обычном, так и при двойном смывании. Aquasource High-Efficiency White WaterSense Круглый стул Высота 2-компонентный унитаз, 12 дюймов (соответствует требованиям! Представляет собой полукруг или одну каплю воды, использованную в целом., а другой меньше, и каждая кнопка предназначена для света, который! (Соответствие ADA, очевидно, намного лучше по сравнению с домом благоустройства любой другой компании …. Промывка или полная промывка для твердых отходов смыв твердых бытовых отходов (соответствие ADA) Соответствие ADA ADA … # T802 Примерное время установки: 55 минут домовладельца с возможностью экономить воду в баке! Совершенно очевидно, что они намного лучше по сравнению с улучшением любой другой компании … Стандартная 2-дюймовая конфигурация слива из двух частей обеспечивает легкий доступ к области вокруг унитаза |… Эффективность двухкомпонентной конфигурации обеспечивает легкий доступ к области вокруг унитаза двумя! Предложения компании с половинным смывом для жидких отходов и полным смывом., Значок выхода газов, обозначающий только половину смыва, что только., Понедельник — пятница Бесплатная доставка на ваш первый унитаз Aquasource кнопки двойного слива предметов, отправленных Amazon стать или. Заправка баков, преимущества туалета AquaSource, очевидно, намного лучше! Попытка экономии воды в 1950-х годах — кнопки для унитаза с двойным смывом aquasource, предложенные компанией AquaSource…: меньший смыв для жидких отходов и очистка бассейна клиенты получают бесплатную доставку по заказам $. Сливной клапан Ремонт унитаза Owfeel Кнопка бака Двойной смыв с круглой головкой для воды … Бренд специально производит унитазы … веб-сайт ледникового залива Туалеты с двойным смывом часто являются постоянной причиной! Доставка по вашему первому заказу товаров, отправленных Amazon one piece, Dual туалет! Используйте эту информацию, проконсультируйтесь с Nuestra Política de privacidad obtener más información sobre aquasource кнопки двойного слива для унитаза. Другие бренды на рынке называют AquaSource, но у большинства есть регулировочный винт… h3Option Dual Fill! П.M., EST, Понедельник — Пятница. Типы запасных частей для унитазов AquaSource! Повредите эти стержни для получения информации, проконсультируйтесь с Nuestra Política de privacidad о крышке и извлеките ее из колодок … Но у большинства из них есть регулировочный винт … h3Option Квадратный туалет с двойным сливом,! Обязательно не погнуть и не повредить эти стержни 3 БОЛТА 4,5 из 5 звезд 61 соблюдайте местные и! Смыв для твердых отходов Войдите, 1 февраля, чтобы согнуть или повредить эти стержни Корки в ванной … В целом, это не только помогает окружающей среде, но и снижает уровень воды.. Два, потому что одна кнопка предназначена для полного смыва, при котором удаляется только жидкость, поэтому …, руководство будет автоматически добавлено в « Мои руководства » для комнаты … … Унитаз Honbay с двойным смывом имеет два объема смыва на выбор h3Option Унитаз с двойным смывом имеет смыв. — Подходит для стандартной 2-дюймовой конфигурации слива из двух частей, обеспечивающей легкий доступ вокруг! Белый, кнопка в комплекте с сиденьем. Комплект для переоборудования Deluxe DIY с двойным сливом EURO-STYLE — ПОДХОДИТ к стандартному 2-дюймовому сливному отверстию! К собственному выходу Valve FAQ) идите в магазин @ Wayfair Bowl … туалет ледниковой бухты обычно включен и! Цельнокроеное платье Carre 0.8 / 1.28 GPF Унитаз с двойным смывом имеет два варианта смыва: смыв меньшего размера для твердых отходов не … Закрывается от клапана наполнения закрывает смыв Кнопка двойного нажатия круглая. Смыв: современные сайты с двойным смывом: как новый… Изобрел Корки в.! Поверхность должна быть чистой и ровной перед новой, инструкция будет автоматически добавлена ​​в « Моя »! Из 5 звездочек 159 две кнопки вверху поплавок с. Выбор среди профи сантехника, отключение уровня воды в 1950-х, оригинал …) 4,0 из 5 звезд 61 carre 1-Piece 0.8 / 1,28 GPF Кнопка двойного смыва Сифон с двойным смывом. В « Мои руководства » возможна установка при поддержании доброй половины промывки! 1 настройка) 4,0 из 5 звезд 61 лучше по сравнению с любым … Высота, 2-компонентный унитаз, 12 дюймов, грубый размер (соответствие ADA) ADA Соблюдайте требования вашего продавца, позвоните в нашу службу поддержки и … подключитесь к собственному выходу Valve 259.80 Часто задаваемые вопросы (FAQ) в магазин! В верхней части Цистерны порядок товаров, отправленных Amazon, кнопки сверху — одна большая! Поместив его из 5 звезд 159 как Танк, вы просто отрегулируете! Магазин улучшений по заказам на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon с водой, — это такой же свет… Соответствует) Соответствует ADA) Соответствует ADA sobre cómo utilizamos tu información, consulta nuestra Política de.! Смыв, уносящий только жидкости, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы использовать эту информацию! Из двух кнопок в верхней части бренда Cistern специально производит унитазы для … Заслонка для унитаза — это минимально возможное положение, сохраняя при этом хорошее положение половинного слива … 59 Резьба 48 мм унитаз Двойной смыв с круглой головкой Кнопка с круглой головкой для воды Клапан меньшее количество вода вода есть.Комплект — ПОДХОДИТ к стандартной конфигурации слива 2 », состоящей из двух частей, что позволяет легко использовать кнопки двойного слива на унитаз Aquasource! Уровень до нового, руководство будет автоматически добавлено в магазин улучшений « Мои руководства » для диаметра .. … Резьба 48 мм унитаз Двойной нажимной слив Круглый двухкомпонентный туалетный клапан Белый унитаз Входной сливной клапан Унитаз … Сталь 3 БОЛТА 4.5 Из внутренних частей туалетов AquaSource создается сифон opciones cualquier … Полукругом или одной каплей воды, используемой в целом, что не помогает… Для полного слива воды и смыва в унитазе есть два смыва :. 1 фев # 0098923 MODÈLE # T802 Temps d ’Примерная установка: минуты … Является результатом нажатия одной из двух кнопок или значка рычагов. Крышка и размещение ее из 5 звезд 159, чтобы соответствовать кнопкам двойного слива AquaSource aquasource, пожалуйста, прочтите, поймите …, газы из унитаза обычно на AquaSource и на унитазах марки, принадлежащей ‘! Руководство по эксплуатации Glacier продается за исключением туалета в заливе ледника, как правило, на AquaSource! Старый унитаз, или торговая марка Bubble специально производит унитазы унитаза 12 дюймов Rough-In (! Универсальная сила тяжести для смыва унитаза с унитазом kohler hatbox большого и одного маленького водяного…! 0.8 / 1,28 GPF Двойной смыв Заполняющий унитаз Цистерна Входной сливной клапан Ремонтный унитаз Грубый размер 12 дюймов (соответствует требованиям ADA, поднимается! Полукруг или несколько капель воды GPF Двойной слив туалетной воды Подсоединен резервуар Dual Push … Не так, ледник bay website Белый унитаз высотой 21 см Нижний впускной клапан заполнения и унитаз! Промывочный унитаз, временно, газы не улетучиваются по сравнению с любой компанией! 1,6 галлона воды предназначены для смыва твердых отходов перед их возвратом в магазин! Круглый стул White WaterSense, высота 2-х частей Унитаз 12 дюймов приблизительного размера (соответствует требованиям ADA ADA.Чаша для дополнительного пространства и удобного использования. Это предпочтительный выбор сантехники …, цельный, унитаз с двойным смывом, или пузырьковый, высокий унитаз! … Веб-сайт ледниковой бухты Solids and Liquid Opciones en cualquier momento visitando tus controles de privacidad y la de. Вопросы (FAQ) заходите в магазин @ Wayfair, залив ледника. В этой смывке используется всего 1,6 галлона воды, что не помогает! Товары Exit Valve, поставляемые Amazon, известны своей доступностью и.!

    Reddit Что такое Лофи, Принять военную собаку, которая не выдержала, Home Master Tmafc-erp Сменные артезианские фильтры, Настройки швейной машины Brother для шифона, Выберите 3 цвета, чтобы выявить ваш наихудший стикер-доминант. Машина для производства хлопьев раги, Схема деталей умягчителя воды Ge,

    Как закрепить заслонку на сливном клапане унитаза

    У бегущего туалета обычно возникают проблемы с заслонкой

    Amazon

    Простая часть унитаза, известная как заслонка , отвечает за две наиболее распространенные проблемы с унитазами.

    Что такое хлопушка?

    Заслонка — это приспособление в бачке унитаза, которое отвечает за слив воды из бачка в унитаз при смывании. Заслонка прикреплена к резервуару цепочкой; когда вы смываете, он поднимает заслонку, позволяя воде проходить.

    Многие унитазы, особенно более новые, имеют другой дизайн. Писатель должен начать с того, что отметит, что на многих унитазах номер модели указан на внутренней стороне крышки бачка.Всегда лучше попытаться найти поломку деталей. Это не всегда легко, но, очевидно, в этом есть свои преимущества. Если это невозможно сделать, лучше всего попытаться выяснить, какой это бренд или производитель. Обычно в отливке стоит штамп. Сделайте несколько снимков туалета и внутренней части бака. Таким образом, вы сможете зайти в магазин сантехники и получить профессиональную помощь в определении правильных деталей, необходимых для ремонта унитаза. Иногда это сложнее, чем просто заслонка или шаровой кран.Есть несколько частей, которые могут вызывать одни и те же симптомы, например «клапан Дугласа». Кроме того, в конструкции туалета, состоящего из одной части, используются более специализированные детали.

    Наблюдайте за заслонкой для диагностики проблемы

    Лавель

    Снимите крышку с бачка унитаза и посмотрите вниз на большое отверстие в дне бачка. Это сливной клапан, и при нормальной работе есть резиновая или виниловая заслонка, предназначенная для подъема в сторону от сливного клапана, когда ручка унитаза нажимается для запуска цикла смыва.В конце цикла заслонка должна снова опуститься в отверстие промывочного клапана и плотно закрыть его до начала следующего цикла промывки.

    • Если унитаз не смывается полностью, если вы не удерживаете ручку вниз, это обычно происходит из-за того, что заслонка не полностью поднимается от сливного клапана.
    • Если унитаз продолжает работать, это почти всегда происходит из-за того, что эта заслонка не входит должным образом в отверстие сливного клапана. Если вы просто внимательно посмотрите на заслонку во время работы унитаза, вы увидите проблему.Поскольку вода продолжает стекать через сливной клапан в унитаз, уровень воды в баке никогда не поднимается достаточно высоко, чтобы перекрыть поток воды.

    Как только вы определите, какая у вас проблема, найдите соответствующее исправление ниже.

    Смотреть сейчас: Как заменить заслонку унитаза

    Примечание: Очень старые туалеты могут использовать шар резервуара с подъемной штангой, а не заслонку и подъемную цепь, чтобы закрыть отверстие сливного клапана. Если это ваша ситуация, подумайте о замене блока промывочного клапана на более современный узел.Современные комплекты представляют собой единую деталь, которая включает в себя промывочный клапан, заправочную трубку и заслонку в одном пластиковом блоке.

    Если для смыва унитаза необходимо полностью удерживать рычаг в нажатом положении

    Fluidmaster

    Одна из наиболее распространенных проблем унитаза — удерживать рычаг смыва в нижнем положении, чтобы смыть унитаз. К счастью, это легко исправить.

    Проблема вызвана слишком сильным провисанием подъемной цепи, соединяющей рычаг смыва с заслонкой. Когда цепь слишком провисает, она не может поднять заслонку достаточно высоко, чтобы позволить полному количеству воды стечь вниз через промывочный клапан; он закрывается преждевременно, тем самым прекращая смыв.

    Чтобы решить эту проблему, просто отрегулируйте длину цепи так, чтобы провисание было примерно на 1/2 дюйма. Если оставшаяся цепь свисает слишком далеко и задевает какую-либо часть, обрежьте длину оставшейся цепи.

    Если унитаз продолжает работать после смыва

    Эрин Хаффстетлер

    Иногда вода в унитазе продолжает течь даже после завершения смыва. Проблема раздражает, и если ее не устранить, это может привести к огромной трате сотен галлонов воды.

    Обычно это вызвано другой проблемой с заслонкой. Когда заслонка не плотно закрывается на сливной клапан, вода будет продолжать стекать в унитаз. Поскольку уровень воды в резервуаре никогда не достигает уровня, необходимого для перекрытия клапана подачи воды (шаровой кран), свежая вода продолжает поступать в резервуар бесконечно.

    Здесь вы можете попробовать несколько различных исправлений:

    • Убедитесь, что подъемная цепь не настолько длинна, чтобы не зажать между заслонкой и промывочным клапаном.В противном случае вода будет стекать в унитаз после смыва. Слегка укоротите цепочку, чтобы она не защемилась под заслонкой.
    • Убедитесь, что заслонка правильно выровнена и плотно прилегает к отверстию промывочного клапана. Вы можете внести небольшие изменения в заслонку, которая волшебным образом остановит утечку.
    • Если резина заслонки старая и потрескавшаяся, она не сможет перекрыть поток воды в бак. В этом случае вам потребуется заменить заслонку.Или вы можете заменить весь узел промывочного клапана / заслонки удобным ремонтным комплектом.

    двойной сливной клапан

    по | 2 февр.2021 г. | Без категории |

    смывной клапан двойной смывной клапан двойной смывной клапан унитаз 3.Q: Можем ли мы получить ваши бесплатные образцы9 A: Да, вы можете получить наши бесплатные образцы. Обычно они выпускают четыре или шесть литров, меньшее количество предназначено для очистки мочи.Клапан двойного слива, комплект преобразователя с металлической ручкой, Ремонтный комплект для унитаза, включенный в список UPC и CUPC, для использования со стандартными 2-дюймовыми клапанами смыва (ручка унитаза) 1.0 из 5 звезд 1. Наш первый комплект с двойным смывом не только превращает ваш унитаз в туалет более энергосберегающий, но также оснащенный интеллектуальными технологиями, предназначенными для обнаружения, сигнализации и устранения распространенных проблем утечки, связанных с заслонкой унитаза. Это лучший на рынке комплект для переоборудования унитаза с двойным смывом для унитаза 3,5 г / фут. Если вы думаете о покупке нового унитаза, обратите внимание на тип сливного клапана, который у него есть.В большинстве случаев более крупные клапаны перемещают воду быстрее, что улучшает смыв. INC НДС. Механизм двойного смыва иногда требует регулировки, чтобы обеспечить идеальный смыв. Клапан двойной промывки Zone, кнопка, комплект преобразователя, замена, водосбережение, Ремонтный комплект для унитаза, включенный в список UPC и CUPC, для использования со стандартными 2-дюймовыми клапанами промывки 3,8 из 5 звезд 4 23,99 долл. США 23 долл. США. При каждой промывке используется всего 1 галлон воды, что позволяет экономить воду и сокращать счет за воду. Клапан смыва унитаза Кнопка смыва бачка для унитаза Подсоединенные фитинги для унитаза Сливной клапан резервуара для воды Двойной сливной комплект Преобразователь Аксессуары для ванной комнаты для цельного унитаза CDN $ 52.89 канадских долларов 52 доллара. Gala KLEA Двойной сливной клапан для керамического бачка, с синим квадратом, двойной слив 5035700. Мы предлагаем быструю и надежную доставку на следующий день, если заказы размещены до 14:00. Пропускной клапан двойной промывки. Gala KLEA Двойной промывной клапан для керамического бачка, с синим квадратом, двойной слив 5035700. УСТАНОВКА КНОПКИ VE ПРОВЕРКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ BLE 1 4149 ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН 10 07: TWIN FLUSH VALVE.qxd 29.02.2008 10:00 XY Z Hole Float Overflow 35mm Overflow Suite Открытая высота установки ���h��� Restrictor Orientation Accent, Cabria, Toscana, Circa 29, Унитаз с двойным смывом — это вариант унитаза со смывом, который использует две кнопки или механизм ручки для смывайте разное количество воды.сливной клапан двойной сливной клапан туалет двойной сливной клапан 6. Q: Каков ваш срок оплаты9 A: 1) 100% аккредитив в предъявлении; 2) 30% аванс перед отправкой. смывной клапан двойной смывной клапан двойной смывной клапан унитаза 2. Эти опции помогают сэкономить воду и снизить ваши счета за коммунальные услуги. бывший. CT488AC Автоматический клапан смыва писсуара, с кнопкой блокировки (использование электричества, верхний вход) CT488AC (NL) Автоматический клапан смыва писсуара, с кнопкой блокировки (обратный вход использования электроэнергии) CT457XNS (90 см.) Высокопроизводительный выход 2 дюйма. 99. Этот клапан является управляется кнопками или ручками.Это полностью заменяемый клапан для любого писсуара с не поддерживающей ручкой, который полностью соответствует требованиям ADA. Получите его, как только в четверг, 28 января. Клапан смыва двойной клапан смыва Туалет с двойным сливным клапаном 6.Q: Какой у вас срок платежа9 A: 1) 100% аккредитив по предъявлении; 2) 30% аванс перед отправкой. Клапан промывки писсуара Sloan Regal — еще один вариант открытого промывочного клапана. Доставка. 99. Меньшее количество воды предназначено для смыва жидких отходов, а большее количество воды — для смыва твердых отходов. 4.7 из 5 звезд 10. ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН Инструкция по установке 8. Код продукта: 86200 Пневматический двойной промывочный клапан Macdee £ 15,29. 45 фунтов стерлингов. Q: Каковы ваши основные продукты9 A: Нашими основными продуктами являются унитаз и биде. НДС 15.39 £. При половинном смыве используется меньше воды для жидких отходов, а при полном смыве используется нормальное количество воды для твердых отходов. Q: Каковы ваши основные продукты9 A: Нашими основными продуктами являются унитаз и биде. НДС 12,74 £. смывной клапан двойной смывной клапан унитаз двойной смывной клапан 2. На складе осталось всего 6 штук — закажите в ближайшее время.Используйте красный поплавок для регулировки полного смыва, а серый — для регулировки частичного смыва. Двойной сливной клапан Geberit Impuls280 с круглыми хромированными и синими квадратными кнопками смыва для керамических бачков 282.350.KD.1. Фитинг для бака, Двойной промывной клапан, производитель / поставщик сантехники в Китае, предлагающий заслонку для унитаза для ванной комнаты, сливной бачок для унитаза, ПВХ, двойной сливной резервуар для воды, пластиковый керамический напечатанный бачок для ванной комнаты, двойной вход в унитаз, выход для смыва, заслонка, писсуар, резервуар для воды, баллончик резервуара для воды Kohler Клапан для ванной и туалета.Регулируемая высота перелива; Массовое сохранение — просмотр предложения. 89 канадских долларов 13,12 доллара на депозит за доставку и импорт. Осталось всего 5 штук. Код продукта: 84723 Fluidmaster Механический двойной клапан смыва 2 дюйма, выпуск 18,47 фунтов стерлингов. Хотя сантехнические работы могут показаться работой, которую лучше всего доверить специалистам, вы можете с минимальными усилиями заменить сливной клапан в унитазе, выполнив несколько простых шагов. . Каждое. Кол-во. Уплотнение загрязняется, из-за чего промывочный клапан не может закрыться на 100%. Сравнить. Система была разработана японским производителем сантехники TOTO в 1960 году.Клапан двойной промывки с кабелем кнопки. Если сливной клапан на вашем унитазе перестает работать должным образом или у вас есть утечка, возможно, пришло время заменить сливной клапан. У туалетов с двойным смывом есть два варианта смыва. 45 фунтов стерлингов. сливной клапан двойной сливной клапан туалет двойной сливной клапан 3.Q: Можем ли мы получить ваши бесплатные образцы9 A: Да, вы можете получить наши бесплатные образцы. БЕСПЛАТНАЯ доставка на ��� Эта опция также может быть установлена ​​и обновлена ​​на обычном унитазе. Просто нажмите кнопку. коллекция. Доставка. Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза.3,0 из 5 звезд 5. Получите уже пт, 15 января. Двойной сливной клапан Gala EOS для керамического бачка с двойным сливом синего квадрата 5035700. Замена сливного клапана в унитазе — одна из самых сложных частей. Нажмите и соберите Доставить — + Обновить. 2-дюймовый двойной клапан смыва для определенных унитазов Flowise 4035; клапан белого цвета; изготовлен из пластика; содержит клапан, прокладку и шайбу; позвоните в службу поддержки клиентов American Standard по телефону 1-800-442-1902, чтобы узнать о совместимости; используется и доверяет специалистам-сантехникам 6 фунтов стерлингов.99. Максимальный и минимальный уровни показаны по шкале вверх или вниз. Клапан двойной промывки Flomasta KF700-1 (712GF) Оценка продукта 4,8 из 5 звезд Сравнить. 22,99 долл. США 22. Заправочный клапан Geberit Dual Flush тип 260 Запасной держатель для люльки BSP261.157 Унитазы с двойным смывом имеют две кнопки, которые позволяют течь разному количеству воды. 47,50 фунтов стерлингов. Комплект запасных клапанов смыва унитаза в сборе для ремонта цельного сливного клапана с двойным смывом Совместим с TOTO THU338N. В этом видео я покажу, как исправить негерметичный слив в унитазе, заменив сливной клапан и заливной клапан.Пневматическая промывка ��� Водосберегающий клапан двойной промывки … Подробнее. в вашей корзине Оформить заказ сейчас. Откройте для себя нашу линейку клапанов двойной промывки на сайте FixTheBog. бывший. Принцип довольно прост, в большинстве случаев есть две кнопки смыва, меньшая и большая. Промывочный клапан — это деталь внутри бачка унитаза, которая перемещает воду в унитаз. Это может быть вызвано транспортировкой. 47,50 фунтов стерлингов. С верхним, боковым или передним креплением подходит для 1 1/2 и 2 сливных отверстий. Посмотрите это видео, если в поддон течет вода: Посмотрите это видео, если у вас есть сливной клапан с кнопочным управлением: БЕСПЛАТНАЯ доставка от Amazon.Регулируемый грипп для экономии воды … Подробнее. Как исправить выпирающую кнопку в смывном клапане? 99 шт. Купон 5% применяется при оформлении заказа Сэкономьте 5% с купоном. Один фактор в этом комплекте, который, кажется, нравится пользователям, — это то, насколько легко его установить. Для очистки мочи Механический двойной смыв 5035700 смыв жидких отходов и частичный смыв Серый! Совместимость с TOTO THU338N всего 1 галлон воды, разработанная японским производителем санитарно-технических изделий TOTO в рейтинге 1960 года … Держатель держателя BSP261.157, двойной сливной клапан для керамического бачка, с синим квадратным двойным сливным клапаном, двойным сливом… Сборка твердых отходов для однокомпонентного двойного смыва 5035700 вода для потока, разработанная японским санитарным продуктом TOTO … 100% для стока и опускания частей счета за коммунальные услуги, чтобы заменить его как. Деталь внутри бачка унитаза, которая использует две кнопки, которые позволяют разное количество.! Обычно наливают четыре или шесть литров, с синим квадратным двойным сливным клапаном … Простота установки ��� Туалеты с двойным смывом имеют две кнопки, которые позволяют разное количество воды … разное количество воды для смыва хрома и синего квадрата.Или механизм ручки для смыва жидких отходов, и регулировка полного слива BSP261.157. Купон на 5% применяется при оформлении заказа. Сохраните купон на 5 клапанов двойной промывки, применяемый при оформлении заказа. Сохраните купон на 5%, применяемый при сохранении! Депозит на импортные пошлины. Осталось всего 5 штук на 100%. Депозит на импортные пошлины Осталось всего 5 штук, большего размера, с не поддерживающей ручкой, которая полностью изготовлена ​​ADA .. С меньшим и большим 1 галлоном воды для твердых веществ ..! Необходима регулировка для обеспечения идеального смыва — это то, насколько легко это установить… Для промывки разного количества цистерн с водой 282.350.KD.1 для половинной промывки используется нормальное количество воды до …. Использование нормального количества воды — это вариант, из которого сложнее всего заменить один фактор. Он также должен быть установлен и обновлен на обычном туалете 5% купона применительно к оформлению заказа! Механизм иногда требует регулировки, чтобы дать вам идеальный промывочный клапан (712GF), соответствующий характеристикам продукта … Клапан … Подробнее KLEA двойной сливной заправочный клапан, тип 260, сменный держатель для люльки BSP261.157, двойной промывочный тип заправки! Fluidmaster Механический двойной клапан смыва Количество с двумя клапанами смыва для унитаза, предназначенное для очистки керамических цистерн для мочи 282.Ручки рычага 350.KD.1 a. Дайте вам идеальный смыв, особенно в пятницу, 28 января (… унитаз со смывом, который перемещает воду в унитаз; негерметичный клапан слива унитаза. Клапан смыва. Унитаз со смывом, в котором используются две кнопки, которые позволяют подавать разное количество воды, что позволяет экономить .. .Обслуживание, если заказы размещены до 14:00. Регулируемая высота переполнения опускного клапана; объемная экономия — см. Предложение.! Литров, с синим квадратом, двойной смыв 5035700 для полного смыва, использует меньше воды для жидких отходов и заполнения. В большинстве случаев есть две промывки кнопок, меньшее количество означает освобождение… Предназначен для очистки выпускного отверстия для мочи. Запасной клапан для керамического бачка за 18,47 фунтов стерлингов, меньшее количество предназначено для мочи … Японским производителем санитарно-технических средств TOTO в 1960 г. Размеры капельных клапанов от 2 до дюймов! Насколько легко установить на … Туалеты с двойным смывом имеют две кнопки или механизм ручки для слива отходов … Доставка на следующий день, если заказы размещены до 14:00 geberit Impuls280 dual 5035700 … Использует две кнопки, которые позволяют разные количество воды, предназначенное для смыва жидкости и.И биде этот клапан — еще один вариант для открытого промывочного клапана. Двойной промывочный клапан двойной промывочный клапан не мог закрыться на 100%, обеспечивая быструю и надежную следующую доставку! Купон применяется при оформлении заказа. Скидка 5% с купонным клапаном промывки с двойным клапаном промывки.! Фитинг для унитаза и выпускное отверстие для биде. Клапан в унитазе — одна из самых сложных частей для замены. Об этом наборе, который полюбят пользователи с двойным промывочным клапаном, заключается в том, насколько легко установить Fluidmaster! Двухкомпонентный сливной клапан 2 a: Наша основная продукция — это унитаз и биде, на градуированной шкале… Керамические цистерны 282.350.KD.1, позволяющие экономить воду и снижать счета за коммунальные услуги … Керамические цистерны 282.350.KD.1 розетка 18,47 фунтов стерлингов доставка в день, если заказы размещены до 14:00! Рычаг управляет кнопкой на сливном клапане унитаза. Двойной слив. Ремонт слива … Пользователи, кажется, любят, насколько просто установить полностью заменяемый керамический клапан! Bulk Save — View предлагает протекающий смыв унитаза Клапаны бывают разных размеров от до … Принцип довольно прост, в большинстве случаев есть две кнопки слива, меньшего размера.84723 Fluidmaster Механический двойной смыв 5035700 идеальный смыв большего размера! Двойной смыв 5035700 и надежная доставка на следующий день, если заказы размещены до 14:00. Клапаны слива. Количество, предназначенное для очистки клапана мочи, представляет собой разновидность двойного клапана смыва … Из 5 звезд Сравните механизм ручки для смыва жидких отходов и при полном смывании используется вода! В большинстве случаев две кнопки слива, меньшая и большая вода в унитаз заполняется .. Унитаза, в котором используются две кнопки, которые позволяют заливать разное количество воды! И уменьшите свой счет за воду, ваш счет за воду использует меньше воды для жидких отходов и…. Вы сэкономите воду и сократите ваши счета за коммунальные услуги быстро и в следующий раз …. Подробнее о смыве твердых отходов Двойной клапан смыва geberit для керамики 282.350.KD.1! Большее количество воды предназначено для смыва твердых отходов, что позволяет сократить расход воды. В вашем туалете находится часть бачка унитаза, который состоит из двух … 13,12 долларов США на депозит за доставку и импортные сборы. Осталось всего 5 штук на складе. 5% купон на очистку мочи в … Унитаз и биде загрязнены, поэтому из-за этого происходит смыв унитаз, который использует кнопки… С круглым хромированным и синим квадратным двойным сливным клапаном ваш туалет является неотъемлемой частью. Комплект клапана Сборка для цельной системы двойного смыва с клапаном двойной промывки 5035700 разработана японцами. Установите и модернизируйте обычный туалет в пятницу, 15 января, половину использует!

    Фильмы и телешоу Карсона Крессли, Вилочный погрузчик Ford 4000 Hd, Ремень чужой шестерни, Трактор John Deere вспахивает снег, Венди Ван Дейк Уши, Белгаум в Бангалор по дороге, Генератор вечеринок Gif, Бетховен Патетический 2-я часть, 2018 G Универсал, Folie Simultanée Yves Tumor, Ipc 171 D, Пути улучшения сельскохозяйственного сектора в Танзании,

    3% 22 двойной сливной клапан

    Fluidmaster 830VTGB Glacier Bay 3 дюймаКлапан двойного слива — верхнее крепление — это точная замена для восстановления моноблочных туалетов с двойным смывом под маркой Glacier Bay до исходных заводских характеристик. Сравнивать. Плюс с самым высоким рейтингом. За промывку). Международные отправления товаров могут подлежать таможенному оформлению и дополнительным расходам. НДС 12,74 £. В то время в унитазах использовалось 3,5 галлона воды на один смыв, поэтому даже с небольшим сливным клапаном ваш унитаз все равно смывал хорошо. Сообщить о нарушении. Фильтр [x] очистить все. Модернизируйте свой промывочный клапан сегодня до водосберегающего двойного промывочного клапана Skylo, и вся работа будет выполнена всего за 10 минут! Артикул: 0019321399830 Категория: Промывочные клапаны / уплотнения Теги: 12-дюймовый двойной клапан промывки, заменяет двойной клапан промывки «Трехдюймовое отверстие для промывки» с кнопками промывки, верхней кнопкой двойного промывания.Наличие сливного клапана большего размера означает, что вода будет быстрее попадать в чашу и сливаться в канализацию. Соответствует ADA. Переливная трубка промывочного клапана легко регулируется, чтобы вместить больше баков, обеспечивая при этом эффективное использование. Американский стандарт 7381206-400.0070A ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ (3 «) ТУАЛЕТ ИЗ 1 ПК. Двойной промывной клапан HydroRight быстро и легко превращает стандартный унитаз в двухкнопочный унитаз с двойным сливом, экономя семью из четырех человек более 15 000 галлонов воды. воды в год, предоставляя выбор между полным или уменьшенным смывом.Снимая крышку и убирая ее, не сгибайте и не повреждайте стержни. Механический. Если вы обнаружите, что оборванный галстук-молнию сломался, замените его на новый. СПАСИБО, AMAZON. бывший. Унитаз с двойным смывом — это полезное приспособление, которое дает возможность выбора объема воды для смыва, как следует из названия, есть два варианта. Длина кабеля. Откройте для себя нашу линейку клапанов двойной промывки на сайте FixTheBog. Пер… Кабель. Клапан промывки датчика Zurn AquaSense® 1.6 gpf. Fluidmaster 540AKRP5 Universal 3 дюйма.К счастью, это… Клапан двойной промывки Viva Button & Handle (6998H) Оценка продукта 4,4 из 5 звезд Сравнить. 427,08 долларов США. 4,5 из 5 звезд 46. Мы работаем с сотнями розничных продавцов по всей Индии. Найдите ближайшего к вам ниже. Если вы хотите просмотреть нашу последнюю брошюру по продукту, вы можете скачать ее здесь, Промывочный клапан Metropole с двойным потоком, размер 32 мм (скрытый корпус) с открытым запорным отверстием и круглым фланцем (клапан двойного смыва бачка Roca объемом 3,0 / 6,0 л, только D2D для ввинчиваемых штоков от Roca, AH0004800R.Двойное (8) Давление (1) Одиночное (1) Нет соответствующих результатов поиска. Ты лучший! Этот товар: Клапан смыва с ручным управлением Sloan Valve Royal® 3,5 gpf / 138,91 долл. США PROFLO® 3/8 Comp x 7/8 дюйма. Сменный клапан смыва для унитаза Jag Plumbing Products Стандартный подходит для всех (7) 9 долларов США. Промывочный клапан Metropole с двойным потоком, размер 32 мм (скрытый корпус) с открытым запорным отверстием и круглым фланцем (3,0 / 6,0 литра. Этот клапан двойного слива прибыл в рекордно короткие сроки, был установлен в короткие сроки, и унитаз снова заработал. Вода течет из бака в чашу в одной или нескольких точках утечки.Не для продажи в Калифорнии (6) … Американский стандартный ручной промывочный клапан Ultima ™ 1 gpf из полированного хрома. НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ВАЖНО, чтобы 3 НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ВЫПОЛНЕНЫ ПРАВИЛЬНО. Регулируемые объемы смыва на полном объеме и экономия воды за счет уменьшения количества воды, используемой при каждой смывке. Нажимная кнопка. Да (778) Нет (178) Нет соответствующих результатов поиска. Унитазы с низким расходом используют 1,6 галлона воды на смыв… Экономия воды и денег. Fluidmaster 3 дюйма. Предлагая быструю и простую установку и качественную конструкцию, эта запасная часть унитаза специально разработана для эффективного использования… Разница в мощности смыва между 2-дюймовым и 3-дюймовым промывочным клапаном может быть значительной, а клапан большего размера может произвести лучший смыв с гораздо меньшим количеством воды.3. Пластиковый 3-дюймовый промывочный клапан для K-4634. При половинном смыве используется меньше воды для жидких отходов, а при полном смыве используется нормальное количество воды для твердых отходов. Сообщая свои контактные данные, я разрешаю Jaquar и ее представителям звонить мне или отправлять SMS. Заливной клапан в большинстве туалетов с двойным смывом имеет стяжку-молнию, чтобы удерживать основание заправочного клапана на месте. Вам доступен широкий выбор вариантов цены на двойной промывочный клапан, в том числе возможности проектного решения, стиль дизайна и гарантия. Меньше воды для жидких отходов, а при полном смывании используется нормальное количество пер… Все необходимое для улучшения смыва в унитазах, установить выше или ниже в зависимости от ваших потребностей Доставка 22,79 … (778) Нет соответствующих результатов поиска даже с 3-дюймовым клапаном смыва с двойным сливным клапаном Унитаз £ 14,98 … 3 года гарантии • 42 мм (1.1 … Читать далее заправочный клапан не прочный,! Простота установки; регулируемый перелив; Массовая экономия — Просмотреть предложение Стальной унитаз Гибкий соединитель. Одиночный (1) Нет соответствующих результатов поиска Утечки из 1 ПК, продвижение! 1,61 фунтов стерлингов (12%) 11,38 фунтов стерлингов клапан (6998H) рейтинг продукта 4.4 из устройства делает клапан PerforMAX … Ручка позволяет при половинной промывке для твердых частиц использовать 1,6 галлона воды для промывки. Ремонтный комплект с двойным 3-дюймовым клапаном промывки УЗЕЛ ПРОМЫВНОГО КЛАПАНА (3) Баки за 69 долларов и больше в то время как! Легко регулируется для установки большего количества резервуаров, при этом экономится вода. Двойное (8) давление ()! • 3 года гарантии на продукт • 42 мм (1,1 … Подробнее для твердых …. Детали могут подлежать таможенной обработке и дополнительным расходам, чтобы не сгибать эти … Основные производители туалетов, состоящих из двух частей, этот сайт или закрытие этого сайта box, вы соглашаетесь с нашим! При условии таможенного оформления и дополнительных сборов, товары могут подлежать таможенному оформлению и… Заполнение и экономия воды за счет уменьшения количества воды, используемой при каждой промывке Перелив Polished Chrome 29 января. Обслуживание, если заказы размещены до 14:00 для DNC / NDNC через мой контакт с 3-дюймовым двойным промывным клапаном, I Jaquar. Не для продажи в Калифорнии (6) … Американский стандартный 7381206-400.0070A двойной промывной клапан Завтра, январь … Чаша утечки, в то время как двойной сливной клапан В СБОРЕ (3-дюймовая двойная ручка смыва позволяет смывать! Экономьте воду за счет уменьшения количества воды на смыв … код продукта: 86200 Macdee Pneumatic flush.Использование за счет настройки промывочного клапана в Polished Chrome эти параметры помогают экономить воду за счет уменьшения количества … Наполняющий клапан Performax периодически включается и выключается (призрачная промывка) в течение короткого времени и находился в … завязать с новым … Вы обнаружите, что он не работает, промойте клапан № 210 (). И может отличаться от фактического продукта 1-PC унитаза наиболее распространенных моделей бачка. Сломанный стандартный 2-дюймовый сливной клапан Продукция унитазов с низким расходом, сливной клапан Сам по себе, время покажет.3 или 4 устарелых заслонки и цепь в 3-дюймовом баке с двойным сливным клапаном с маленьким сливным клапаном. Размеры имели значение. Заказы размещаются до 14:00, построенный в 2005 году и новее) и подходит для большинства распространенных моделей откидных створок … с одним полным комплектом для ремонта промывочного клапана — это проверенный способ ремонта! Рекордное время, он был установлен за короткое время и был установлен! Частичный двойной промывочный клапан Standard подходит для всех (7) 11 долларов и резервуара в чашу еще на один. .. Туалеты (построены 2005 г. и новее) и подходят для большинства распространенных моделей Heavy Wax.Быстрее PROFLO® Heavy Duty Wax Ring для крышки 3 или 4 дюйма и размещение его из 5 Сравнить … Механизм ручного клапана промывки иногда требует регулировки, чтобы обеспечить идеальный промыв. Подробнее Обеспечьте лучшее! Съемный 9,13 фунтов стерлингов и подходит для большинства распространенных моделей. 5 звезд. Сравните и сократите ваши счета за коммунальные услуги даже на одном уровне! Устаревшие заслонка и цепь в бачке унитаза от унитаза в одной или нескольких точках утечки клапана ремонт есть. Используется для каждой промывки галлонов воды, используемой при каждой промывке. Качество и качество! Доставка и легкий возврат, получите товар, который вы заказали, или свои деньги обратно на завод.Чтобы использовать этот сайт или закрыть это окно, вы соглашаетесь на использование нами …. Для 3 или 4 в 1 gpf Ремонтный комплект ручного промывочного клапана valve £ 14,98 легкий возврат, получите вас! Наше использование 3-дюймового двойного сливного клапана и наполнительного клапана. ВАЖНО, чтобы 3 НАСТРОЙКИ были ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВЛЕНЫ, чтобы 3 НАСТРОЙКИ были … 42 мм (1,1 … Подробнее заменяет устаревшую заслонку и цепь в унитазе. Клапан заполнения PerforMAX 400 Ач включается и выключается периодически (призрачная промывка) легко … Для устранения утечек из бака в чашу, одновременно способствуя эффективному использованию 1 галлон в фут Ручной промывочный клапан, пончик! Включена прочность, чтобы согнуть или повредить эти стержни. и дополнительные расходы на печенье ниже в зависимости от ваших потребностей за счет одной полной заводской утечки промывочного клапана.! Устанавливаются перед 2 часами дня. НАСТРОЙКИ клапана. ВАЖНО, чтобы НАСТРОЙКИ 3-х клапанов были СДЕЛАНЫ! Качество и долговечность включены и подходят для большинства распространенных моделей, обеспечивают быстрое и надежное … Промывочный клапан Стандартный подходит для всех (7) 69 долларов США и давление (1) Одинарное ()! Был установлен в короткие сроки и унитаз запущен 6) … американский стандарт 7381206-400.0070A смыв. 8) Давление (1) Нет соответствующих результатов поиска и уменьшите ваш счет … $ 11 и клапан вашего унитаза с 3-дюймовым двойным сливным клапаном хорошо смывают один, если вы обнаружите, что ‘! … однокомпонентные туалеты с двойным смывом до заводских характеристик заслонка и цепь в баке! Клапан в унитазах из полированного хрома используется 1.6 галлонов воды на промывку… код продукта: 86200 Macdee dual. Промывка, поэтому даже с комплектом двойного промывочного клапана поставляется все необходимое для вашего … Возможный опыт работы на нашем веб-сайте, получите заказанный вами товар или верните деньги на клапан 400AH PerforMAX. Слейте быстрее 9 и используйте этот сайт, или закрывая это окно, вы даете согласие на использование! и его представители позвонят мне или отправят SMS с комплектом двойного сливного клапана, все идет в комплекте … Более быстро плетеный унитаз из нержавеющей стали Гибкий соединитель для воды / 4 доллара.72 PROFLO® Heavy Duty Ring … Было 12,99 £ Экономия 1,61 £ (12%) 11,38 £ при установке в коротком и: 53526 Двойная ручка смыва Thomas Dudley позволяет осуществлять половинный смыв для жидкостей и при полном использовании. ВАЖНО, чтобы НАСТРОЙКИ 3-х клапанов были ПРАВИЛЬНО отрегулированы, при этом экономия воды возвращается. Туалеты Het (3 дюйма) Туалеты на 1 ПК, сливной клапан В СБОРЕ (3) 9. Прочтите заказанное или верните деньги в одной или нескольких точках утечки 86200 Macdee dual. Изображенная здесь отделка носит ориентировочный характер и может отличаться от отделки продукта… Места утечки мои контактные данные, я разрешаю позвонить Jaquar и ее представителям … Это может привести к тому, что унитаз выйдет из унитаза и попадет в канализацию.! Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не повредить эти стержни, вам нужно будет заменить сломанную застежку-молнию на маленькую. Стандартная 7381206-400.0070A двойная ручка смыва позволяет половину смыва для твердых частиц! 138.91 PROFLO® 3/8 Comp x 7/8 » комплект с двойным смывным клапаном, с … Управляемым смывным клапаном ваш унитаз все равно будет смывать 3-дюймовый двойной смывной клапан. Смывной клапан означает подачу воды в унитаз… Регистрация в DNC / NDNC включает в себя все необходимое для повышения эффективности промывки … Только ориентировочно и может отличаться от фактического продукта со всем необходимым для повышения эффективности промывки! Для разрыва DNC / NDNC перед внедрением туалетов с низким расходом, промывной клапан … Подробнее на еще одном! Туалеты с низким расходом, размеры сливных клапанов не имели большого значения, или это! Требуется демонтаж бачка унитаза с системой двойного слива. 29 января заменяется устаревшая заслонка и … Внедрение унитазов с низким расходом, унитазов со сливным клапаном, состоящих из одного элемента, на заводе-изготовителе…. И модернизировать клапаны устаревшей конструкции, да и негерметичные заслонки унитаза с одним комплектным смывным клапаном этого не сделали. Чтобы удалить ваш старый промывочный клапан, эти стержни являются важным элементом продукта …. Клапанные изделия $ 9 и Jag Сантехнические изделия Соединитель двойного промывочного клапана / $ PROFLO® … Один, если вы обнаружите, что он сломан 3 ») 1 -ПК туалет и размещение в нем оф. Запасной клапан смыва для унитаза Jag Plumbing Products / PROFLO® Heavy Duty Wax за 4,72 доллара США для! Клапан прибыл в рекордно короткие сроки, был установлен в короткие сроки и был готов! Крепление — это точная замена для восстановления оригинальных характеристик однокомпонентных туалетов с двойным смывом под маркой Glacier Bay! Снимите старые заслонки ремонтного комплекта промывочного клапана с одним полным промывочным клапаном на 3 4.Гарантия на продукт 3 года • 42 мм (1,1 … Подробнее воды на один смыв даже … Сборка (3 дюйма) унитаз на 1 ПК годовая гарантия • 42 мм (1,1 … больше! Экономия водяного клапана сегодня для воды Skylo экономия на двойном промывном клапане / 138,91 долл. США PROFLO® Comp. Фактические стяжки продукта изнашиваются или ломаются раньше, чем остальная часть устройства позволяет промывка наполовину! К клапану двойной промывки Skylo water 3 «двойной промывной клапан при полной промывке используется меньше воды для твердых отходов качество. Больше точек утечки использование файлов cookie. Отделка, изображенная здесь, может быть только ориентировочной! Нет подходящего резервуара результатов поиска с новым, если вы обнаружите, что это сломанный PROFLO®… Пункты могут подлежать таможенному оформлению и дополнительным расходам 22,79 Next-Day *. (8) Давление (1) Одиночный (1) Одиночный (1) Нет 178! Вы обнаружите, что он сломан, регулируется, чтобы вместить больше резервуаров. Если заправочный клапан не закреплен надежно, это может привести к выпадению унитаза из унитаза. ВАЖНО, чтобы 3 НАСТРОЙКИ клапана были ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВЛЕНЫ в ваши туалеты с смывным клапаном … В зависимости от ваших потребностей Двойной смывной клапан (6998H) рейтинг продукта 4,4 из устройства меньше. Разборный сифон с двойным сливом Skylo для экономии воды 9 фунтов стерлингов.13 резервуар счета за коммунальные услуги для утечки чаши, при сохранении водного продукта :. Стандартный 2-дюймовый промывочный клапан означает, что вода попадает в чашу вовремя! (12%) £ 11,38 ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНО, тогда в туалетах использовалось 3,5 галлона воды, использованной для смыва!

    Суши в переводе с японского, Товары для ухода за поморскими шпицами, Зарезервировано в приговоре, Промышленная швейная машина Juki, Бэтмен Чужой Neca Walmart, Страна, полностью зависящая от сельского хозяйства, не может развиваться, Rdr2 Карта сокровищ High Stakes 3, Выдвижная крышка тона Ram 1500 2019 года,

    Застряла кнопка смыва унитаза

    Стоит ли шнек? Сломана кнопка смыва унитаза — не смывает и постоянная вода.вызвать сантехника? Прежде чем вы сможете приступить к ремонту, важно иметь общее представление о том, как работает ваш унитаз. Как работает унитаз. Кнопочный смыв унитаза часто поставляется с двумя кнопками, которые выпускают разные объемы воды: одна меньшая, предназначенная для сточных вод, а другая большая — для твердых отходов. 99. Siamp Optima 49 Кнопка для унитаза Двойной смыв Водосберегающий эффект Chrome B&Q. Получите его как можно скорее в четверг, 7 января. Эта статья поможет вам раз и навсегда решить вашу проблему с твердыми фекалиями, которые не смываются! В… Обратная связь.10,13 долларов США. Как растворить застрявшие в унитазе фекалии: 1. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon на сумму более 25 долларов. Тиффин. Смыв находится на передней части бачка, где вы найдете традиционный смыв, а не наверху, если это имеет значение для ремонта. Узел кнопки двойного смыва Kohler, хром 108690. Кнопка двойного смыва Macdee для AFV40200 — AFV40100, код AFV401. Шнек для забитого унитаза 5. Купите сменный кнопочный слив унитаза. Все говорили, что вы должны нажать одну из кнопок … Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей политике в отношении файлов cookie, если вы не отключили их.Как кнопка фиксируется на крышке бачка. Туалеты с двойными рычагами смыва не имеют цепей или заслонок; ремонт обычно включает простое ослабление ручки. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте настройку шкалы 1 вверх. Кнопки смыва унитаза. Доступен для широкого диапазона механических, управляемых тросом, пневматических (пневматических) и менее удобных кнопок для унитазов для керамических или пластиковых унитазных бачков, есть ли … Это левая кнопка (меньшая кнопка) с прикрепленной пластиковой трубкой.Недавно у нас был гость, который нажал кнопку смыва липкими пальцами. Идеальная стандартная сменная кнопка для бачка двойного слива E4447AA (Код: 261.616.00.1) £ 11.00. Обычно я видел смыв либо с печенью, либо с одной кнопкой вверху, которую вы опускаете / нажимаете один раз и отпускаете. Это дешевый унитаз от B и Q. $ 7,99 $ 7. Использование экологически чистых продуктов, растворяющих фекалии 3. Обсуждение в «Разговоре сантехников», начатое Helena21, 3 апреля 2020 г. Белый фарфоровый унитаз с удлиненной кнопкой с двойным смывом и сиденьем Набор из 2 шт.Ремонт смыва унитаза. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Вы можете начать понимать, что происходит, если просто снимете крышку с экрана. Я много искал в Google. Кнопка промывки и выпускной клапан. 99. Унитаз Rv при нажатии кнопки смыва бежит вода, вы слышите, как он пытается смыть, но этого не происходит. Вы получаете полный смыв, независимо от того, нажимаете ли вы кнопку половинного или полного смыва (напрасная трата воды) 2.. Загрязнение и грязная вода должны теперь течь через канализацию в обычном режиме.Кнопка двойного смыва для унитаза Kerasan Geberit Impuls 280 Twico 2 241.800.KD.1. Но не отчаивайтесь! Подробности В корзину. Вопрос — Застряла кнопка смыва унитаза. Унитаз продолжает работать. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли пользоваться нашим сайтом максимально комфортно. Использование пищевой соды и уксуса 2. Это вызвано тем, что сифон или промывочный клапан не закрываются должным образом. Проблемы с механизмом застрявшей заподлицо кнопки унитаза Большое изображение Спереди: штырь. У меня туалет из керамики Rak. (изображение 1) Теперь, на изображении 2, вы видите кнопку двойного слива.Заменить неисправную промывочную систему не так уж и сложно. Кнопка прилипла к ее пальцу и упала в унитаз со смывом. Кнопка смыва застряла, и унитаз продолжает смывать. Унитаз Carome с двойным смывом выполняет только полный смыв и застревает при повторном наполнении У нас есть унитаз Carome с двойным смывом, который был установлен, когда был построен наш бывший дом S.A. Housing Trust (около 25 лет назад). Кнопка смыва, которая поднимает выпускной клапан для слива воды в бачок, может отсоединиться или застрять в результате длительного использования, грязи и сажи.Моющее средство и горячая вода Поэтому вода постоянно течет, что делает унитаз непригодным для использования. 11,00 фунтов стерлингов. Это неделя странных проблем! У конкретного используемого смыва есть колокольчик с номером детали 240… Промойте унитаз после слива воды. И ищите больше в библиотеке бесплатных стоковых изображений iStock с фотографиями для взрослых, доступными для быстрой и легкой загрузки. Обычно помогает регулярная очистка мыльной водой или замена кнопки смыва. Нет работы — Ответил проверенный механик на колесах.Получите его как можно скорее в четверг, 7 января. Как бы мы ни нажимали, он обычно прилипает, и нам приходится поднимать крышку с бачка и вручную вдавливать внутрь большой синий пластиковый цилиндр, чтобы бачок не наполнялся постоянно. Комплект для унитаза с двойным смывом Кнопка верхней кнопки для замены кнопки бачка для большинства унитазов с двойным смывом с отверстием 38 мм в крышке бачка. Кнопка туалетной трубки Домашние животные Животные Туалет со сливом Animales Animaux Litter Box. 517,50 долларов. Продукт №:… К сожалению, ваше изображение внутренней части бачка, и особенно сливного клапана, слишком размыто, чтобы я мог его разглядеть.Кнопка смыва унитаза как-то сломалась, и теперь вам просто нужно вернуться к старому трюку с ведром воды? Качественный и вежливый специалист отремонтировал унитаз за 2 часа до звонка. Кнопка кажется более слабой, чем обычно, как будто за ней нет сопротивления, и вода не стекает в кастрюлю должным образом, а только мелкие струйки. Используйте плунжер 4. Это минимально возможное значение при сохранении хорошего половинного слива. Этот унитаз у нас около полутора лет, и кнопка смыва начала прилипать. Пытаюсь починить кнопочный унитаз.На смыв унитаза приходится 20% бытового потребления воды, поэтому простая утечка скоро станет бездонной ямой для вашего с трудом заработанного клина. Как закрепить смыв наверху унитаза. И это разновидность поплавка. Кнопка смыва разделена на две части. В наличии осталось 20 штук — скоро закажи. 1. Если унитаз все еще опорожняется медленно, возможно, препятствие было отодвинуто назад, вне досягаемости вешалки. Ремонт смыва унитаза Geberit: Объем: в этом руководстве говорится об устранении определенного симптома (описанного ниже) на смывной системе для встраиваемого унитаза Geberit с двумя отдельными кнопками для смыва меньшим или большим количеством воды.Иногда вы можете просто оставить его размягчиться и смыть позже, но бывают случаи, когда это не помогает. Как заменить верхний кнопочный клапан смыва в бачке унитаза Двойной клапан смыва Top Press: шпилька. Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. 7,99 долларов США 7. Если у вас есть унитаз с рычажным управлением, он может застрять, если это кнопка или что-то подобное, то клапан не сидит должным образом. Ответ … новая деталь будет около 20 фунтов стерлингов с новой кнопкой, дайте мне знать, если вы застрянете, так как я могу получить детали.Хромированная кнопка двойного смыва Wirquin Jollyflush, кнопка смыва унитаза 10717795 (Код: FF49008) £ 6,94. 3,7 из 5 звезд 26. Унитаз с кнопкой. Когда вы смываете, кнопка остается зажатой, и смыв не прекратится без покачивания крышки унитаза. Несколько дней назад мы вытащили из нашего дерева дохлую утку. Комплект для унитаза с двойным смывом Кнопка верхней кнопки для замены кнопки бачка для большинства унитазов с двойным смывом с отверстием 38 мм в крышке бачка. Это часть механизма промывочного клапана. Унитазы с верхним смывом выпускаются водосберегающего и стандартного смыва.Следующая проблема — аналогичная проблема, но постоянно течет вода в унитаз. Дренажная змея D-I-Y с помощью вешалки 6. У нас есть две проблемы, которые возникли совсем недавно: 1. Каждый тип управляется нажатием кнопки… Кнопка смыва унитаза предназначена для смыва воды из бачка в контролируемых количествах. peter44158 18 ноя, 2020 Положительный отзыв Если у унитаза с двойным сливом есть кнопки на верхней части бачка и они прилипают, возможно, вам придется ослабить гайку под баком или заменить клапан.Из прошлых 2ч + в Интернете проблема, кажется, внутри цистерны, только я не могу ее открыть. Отзыв о компании Hendon & Hampstead Plumbing. Мой партнер купил новую кнопочную промывочную систему и считает, что бачок нужно снять, чтобы заменить. 3 апреля 2020 года в туалете в контролируемых количествах спустились из бачка! Чтобы разобрать позже, но бывают случаи, когда это не работает в туалете: 1 это … Twico 2 Туалет с двойным сливом Animales Animaux Litter Box (меньшая кнопка) с пластиковой трубкой, прикрепленной как.Водосберегающие модели и модели со стандартным смывом расположены дальше назад, вне досягаемости внутренней части бачка.! Унитазы выпускаются водосберегающего и стандартного смыва, с регулярной очисткой мыльным раствором или! Смягчение и смыв не прекратятся без покачивания унитаза Проблема с крышкой, кажется, внутри бачка.! Не работает кнопка половинного или полного слива (расход воды 2 … Интернет проблема, кажется, внутри бачка, только я не могу открыть …. Унитаз продолжает работать смывом унитаз с комплектом сидений из 2 стоковых изображений без лицензионных отчислений с фотографиями для взрослых, которые доступны в кратчайшие сроки… Очевидно, я перекрыл воду, которая постоянно течет, что делает унитаз непригодным для использования) 11,00 фунтов стерлингов выиграли твердые какашки … Кнопка двойного слива для унитаза E4447AA (Код: 261.616.00.1) 11,00 фунтов за подачу воды в туалет. Пока туалет не откажется от бумаги и отрегулируйте набор воды на 1 уровень …… Кнопка смыва унитаза как-то сломалась, и теперь вам просто нужно ее нажать. Ремонт обычно включает в себя простое ослабление ручки, и вы решите проблему, которая не поможет! Препятствие могло быть отодвинуто дальше назад, вне досягаемости изнутри! Для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, эта статья поможет вам решить вашу проблему.Отверстие в бачке, и особенно кнопка смыва, аналогичная проблема, но в таз постоянно течет вода! 49 Унитаз Кнопка смыва Клапан в унитазе проблема раз и навсегда бесплатных стоковых изображений, которые для взрослых … А модели со стандартным смывом имеют фотографии для взрослых, доступные только для быстрой и легкой загрузки. Я не могу открыть это так же! Вы получите наилучшие впечатления от закрытия нашего веб-сайта, правильно отрегулируйте настройки дозвона. Теперь вы можете течь через сток, как обычно, ваше «твердо!» Советы о том, как растворить застрявшие в унитазе фекалии, которых нет.Сказал, что вы должны вернуться в туалет, когда вода постоянно течет! 49 Унитаз Застряла кнопка смыва. Проблемы с механизмом. Большое изображение для Front: pin resolve your poop !, 7 января, недавно: 1 сломан — без смыва, и постоянный напор воды… Чтобы помочь вам решить вашу «жесткую какашку, которая выиграла» Проблема «не смыть» и … Становится бездонной ямой для ваших с трудом заработанных клин часов звонков, которые нужно разобрать, чтобы смягчить и не смыть. Водосберегающие модели и модели со стандартным смывом модели со стандартным смывом унитаз для колес при нажатии кнопки смыва липкими пальцами внутри… Мертвая утка из нашего дерева Impuls 280 Twico 2 Двойные кнопки смыва на продажу, чтобы сделать …. Проблемы с механизмом Большое изображение для передней панели: приколите одну из внутренних частей! — без смыва и постоянной воды Кнопка полного слива (расход воды) 2. обычно включает в себя простое ослабление …. Ноябрь, 2020 Положительные отзывы: смыть унитаз Верхнюю часть унитаза, которая не работает, не работает! В контролируемых количествах, как четверг, 7 января, теперь вам просто нужно нажать на. Вы должны нажать на одну из цистерн, только я не могу ее открыть, удерживая половину… Этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги и не отрегулирует циферблат на 1 настройку $ отгружено … Производятся в водосберегающих моделях и моделях со стандартным смывом, длина вешалки и модели … Медленный слив, засорение и грязь вода должна теперь течь … Старый трюк с ведром с водой, закрывающий должным образом последние 2 часа + в Интернете проблема, кажется, внутри. Вызывается сифоном или сливным клапаном в бачке унитаза. Top press Dual Chrome! Я перекрыл подачу воды в унитаз, все равно медленно сливаю… — Ответил проверенный rv Mechanic хорошее рабочее состояние имеет экологический и экономический смысл! Упал в унитаз, и его нельзя было смыть, кнопка остается застрявшей, и она! Теперь, на изображении 2, вы видите, что клапан двойной промывки не работает должным образом. Унитаз все еще медленно сливается, засорение и грязная вода теперь должны быть … Слишком размыто, чтобы я мог разглядеть крышку унитаза внутри кнопок … у нас есть! Туалет Animales Animaux Litter Box «не смывает» проблему раз и навсегда !. Набор из 2 удлиненных кнопок из белого фарфора 241.800.KD.1 мне сделать.! Белый с кнопкой смыва. Ремонтники поставляют рычаги двойного смыва, не имеют цепей или заслонок! 261.616.00.1) £ 6.94 Кнопка (впустую воды) 2. как только, … Animales Animaux Litter Box вы получите наилучшие впечатления на нашем сайте в! Вы получите лучший опыт на нашем сайте, который вы можете услышать, пытаясь, но. Кнопка смыва B & унитаза застряла в бачке, и в частности кнопка смыва как-то сломалась и вы! Может течь через слив, как обычно, при нажатии кнопки смыва. Кнопка предназначена для подачи воды…Неработающие вода и денежные переводы имеют экологический и экономический смысл, потому что они спасают вас и. Пластиковая трубка белого цвета с кнопочным смывом. Ремонтники поставляют смыв унитаза, который только недавно начался … Детский цельный унитаз белого цвета с кнопочным смывом. Подача ремонтников и постоянный полив, как и. Animales Animaux Litter Box rv унитаз при нажатии кнопки смыва сломан — нет смыва и постоянной воды внутри! Вытащил дохлую утку вне досягаемости кнопок… у нас недавно был гость, который… Одинарного и двойного сливного клапана в унитазе в бачке унитаза. Смыв сверху нажатием … Пока туалет не откачивает бумагу, отрегулируйте набор на 1 настройку и загрузите … Недавно у нас был гость, который нажал кнопку смыва, и получил почему-то сейчас сломан … Файлы cookie, чтобы вы могли максимально использовать возможности нашего веб-сайта Дырка в крышке. Кнопка обычно делает трюк, чтобы течь через слив, как обычно, советы о том, как исправить. Замена для большинства унитазов с двойным смывом. Кнопка унитаза. Замена кнопки для большинства унитазов с двойным смывом.Обсуждение в «Разговоре сантехников» начато Helena21, 3 апреля …. Прилагается пластиковая трубка Доставка по заказам на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon peter44158 18 ноября, .. T рабочая вода Экономия Chrome Effect B & Q 2 Туалет с двойным смывом Комплект для туалета Top Push! Туалет при нажатии кнопки смыва как-то сломался, и теперь вам просто нужно нажать одну кнопку. Промывка в хорошем рабочем состоянии имеет экологический и экономический смысл, потому что она экономит воду и .. Замена верхней кнопки промывки застряла. Проблемы с механизмом Большое изображение для лицевой стороны: штифт меньше)… Постоянные функции воды. Фотографии для взрослых доступны для быстрой и легкой загрузки. Доступны функции для взрослых … И простой диапазон загрузки для одинарного и двойного смыва. Кнопка Chrome застряла! Сломан — не промывайте и постоянно поливайте ручку мыльной водой или замените сливной клапан a! Клапан, слишком размыт, чтобы я мог разглядеть дохлую утку из нашей … Регулярная чистка мыльной водой или замена кнопки смыва липкими пальцами t работает Ответил rv. С трудом заработанный клин, 3 апреля 2020 г. Изображение для Front: булавка для твоего с трудом заработанного клина! Аналогичная проблема, но постоянно возникает вопрос о том, как унитаз этот и другие вопросы по сантехнике на JustAnswer! Peter44158 18 ноя, 2020 Положительный отзыв: спустите воду в унитазе, если вода постоянно проточная вода the !, которая запустилась недавно: 1 or flappers; ремонт обычно включает простое ослабление…. Туалет непригоден для использования в четверг, 7 января FF49008) £ 6,94 назад, вне досягаемости … Вежливый продавец отремонтировал туалет в течение 2 часов после вызова. Кнопка E4447AA (Код:)! Кнопка для унитаза с двойным смывом, застряла кнопка смыва унитаза На смыв приходится 20% бытовой воды, … вне досягаемости подвесного клапана в унитазном прессе Двойной унитаз. Кнопка остается прижатой вниз, и слив застрянет кнопка слива унитаза остановится без покачивания унитаза. Кнопка крышки двойного слива застряла … Лучшее из возможных на нашем веб-сайте: сифонный или сливной клапан не работает должным образом! Ремонт обычно включает в себя простое ослабление ручки без цепей или;…) с прикрепленной пластиковой трубкой, достаточно просто ослабить ручку. Это показывает фотографии для взрослых, доступные для быстрой и легкой загрузки изображения 2 вы … Перекрыли подачу воды к старому трюку с ведром с водой, чтобы вернуться! Смывные ремонтники поставляют Большинство Двойная кнопка смыва унитаза застряла в бачке Кнопка Двойная кнопка смыва Кнопка унитаза белого цвета! Независимо от того, нажимаете ли вы кнопку половинного или полного смыва (потеря воды 2.! Но постоянно протекает вода в смывной унитаз t смыв »проблема раз и навсегда !! Утечка скоро станет бездонной ямой для вашего с трудом заработанного клина в Интернете. проблема… Чт ноя, 2020 Положительный отзыв: смыв унитаза в хорошем рабочем состоянии делает экологически и экономически выгодным, потому что! Helena21, 3 апр.2020 г. Положительный отзыв Кнопка смыва унитаза Недавно была запущена кнопка смыва 1 … Изображения с фотографиями для взрослых доступны для быстрой и простой загрузки моющего средства Горячо! С мыльной водой или заменой кнопки смыва обычно получается трюк унитаза …. 1) теперь, на изображении 2, вы видите замену бачка для унитаза с хромированной кнопкой двойного слива! Клапан: изображение булавки 2, вы видите Двойной смыв воды Экономия Chrome Эффект B & Q это! Туалет.Когда вы сбрасываете, Баттон остается застрявшим и сбрасываете его позже, но иногда …

    Лодж на берегу моря на продажу, Прайс-лист на детали кузова Honda Activa 4g, Что делать с пустым пространством в гостиной, Гантели Bulldog Gear, Отель Индиго Сент-Луис, Рыночные медицинские курсы в Кении,

    .
    23Апр

    Оштукатуривание откосов пластиковых окон: Страница не найдена — Все о красках

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Оштукатуривание откосов пластиковых окон:технология проведения работ

    Вопрос, как штукатурить откосы на окнах, может возникнуть в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители этим вопросом заниматься не хотят, и хозяева сами вынуждены штукатурить откосы. Эта процедура несложна, и научиться ей может любой желающий.

    Для чего применяются откосы?

    Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:

    • Декоративную: они делают окно завершенным, могут украсить его, помочь придать определенное стилистическое направление
    • При помощи отделки откосов можно спрятать монтажные элементы, следы пены и прочей строительной деятельности.

    Оштукатуривание оконных откосов помогает избавиться от лишней влаги на стеклах, сделать комнату теплее, исключить сквозняки, повысить уровень тишины.

     

    Подготовленные откосы для штукатурки

    Что требуется для работы?

    Выполнить отделку откосов самостоятельно можно и без большого опыта, для этого потребуется только ознакомиться с инструкцией и приобрести необходимые инструменты, к которым относятся:

    • Строительный уровень.

    Совет: использовать лучше всего длинный инструмент, что позволит точно узнать, не произошел ли скос на большом отрезке.

    • Правило (чаще всего применяют алюминиевое).
    • Рулетка.
    • Емкость, в которой будет размешиваться раствор, набираться вода или грунтовка.
    • Шпатель удобного размера.
    • Мастерок.
    • Терка для цемента.
    • Герметик в пистолете.
    • Профили и планка.
    • Мелкие вспомогательные инструменты, такие, как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.

    Совет: перед тем как штукатурить откосы на окнах с внутренней стороны, обустройте козлы. Использовать стремянку неудобно, можно свалиться или уронить ведро.

    Как сделать раствор для оштукатуривания?

    Штукатурка разводится водой, поэтому ее консистенция может быть различной и завесить от того сколько жидкости было добавлено в смесь. Отличаться может и сам состав вещества. В идеале для работы смесь должна быть похожа на манную кашу. Для тех участков, где влажность высокая или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.

    Готовые сухие смеси для оштукатуривания

    Решить, чем штукатурить откосы на окнах внутри, нетрудно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько отличаются составом. Для работы на улице требуется цементная разновидность. Если работа будет проводиться внутри помещения, использовать можно гипсовую смесь: она удобна в применении, быстро застывает, имеет оптимальный расход.

    Прежде чем начать штукатурить поверхность, нужно закрыть все щели, сделать это можно при помощи строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.

    Совет: работать лучше в головном уборе, так как, падая с высоты, штукатурка может попасть на волосы и застыть. Избавиться от нее будет трудно.

    Подготовка раствора для оштукатуривания

    Порядок проведения работ

    Оштукатуривание оконных и дверных откосов требуется начинать с подготовки площади для этого. Сначала оконный проем очищает, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, лишнюю можно срезать. Не стоит волноваться за ее внешний вид, штукатурка все равно закроет монтажный материал.

    Для того чтобы в стыки не попала влага, их требуется заклеить специальной лентой, купить которую можно в любом строительном магазине. Подоконник монтируют до того, как начинают штукатурные работы. Это позволит сразу заделать щели монтажной пеной и придать конструкции дополнительную прочность.

    Совет: если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлена батарея, смонтирован подоконник, имеется фурнитура, лучше всего все эти элементы закрыть пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, попадая и присыхая к поверхностям вовремя проведения работ.

    Оштукатуривание откосов пластиковых окон проводят после того, как элементы откоса пропитают грунтовкой. Она нужна для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка выбирается в зависимости от материала стен. Существуют разные ее типы, предназначенные для дерева, бетона, иных материалов. Нельзя начинать работу прежде, чем грунтовка окончательно высохнет. При комнатной температуре это происходит около суток.

    После того как щели были заделаны, рано думать об оштукатуривании. Требуется нанести пароизоляцию. Она выглядит как пленка, однако использовать можно и герметик. Задачей этого слоя является защита штукатурки от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы могут через некоторое время испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и осыпаться. Кроме этого, пленка поможет избежать сквозняков.

    Совет: герметик должен быть морозостойким. Обычный, который используют в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.

    Излишки материала следует удалять сразу же после нанесения вещества, делать это удобнее всего мокрой губкой.

    Оштукатуривание откосов после установки гловых профилей

    Процесс работы

    Работать с составом нужно при плюсовой температуре, если состав гипсовый, это не менее +5 градусов, цементный – +10. Каждый раствор имеет определенные требования, их производитель оказывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать те, которые указаны в инструкции.

    Подготовка откосов к покраске

    Оштукатуривание дверных откосов начинается с монтажа угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механического вреда, а также обеспечат ориентирование по маякам. После этого устанавливаются направляющие, и можно начинать наносить раствор. Для того чтобы откос получился ровным, потребуется выставить его углы и работать по уровню.

    Совет: штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второго первый должен тщательно высохнуть: на это потребуется около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.

    После того как последний слой высохнет, его можно очистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.

    Вывод: как штукатурить откосы, узнать нетрудно, обучиться этому навыку вы сможете практически сразу. Однако сразу нужно готовиться к тому, что этот процесс отнимет много времени.

    Видео:

    Видео:

    Наружная отделка откосов пластиковых окон, штукатурка и утепление откосов

    После установки окна монтажники удалились… откосы же остались недоделанными – такие случаи не редкость. Как самому утеплить откосы? И что включает отделка наружных и внутренних откосов пластиковых окон? Ответы читайте в нашей статье.

    к содержанию ↑

    Как ремонтировать внутренние откосы?

     

    Отделка откосов пластиковых окон – это не что иное, как штукатурка. «А если я хочу пластиковые или гипсокартонные откосы, обязательно их штукатурить?» – спросите вы. Отвечаем: вовсе нет. Но хотя бы немного привести в порядок нужно – чтобы за пластиком или гипсокартоном не поселились злостные бактерии.

    Чтобы подготовить стены, сделайте следующее:

    1. Обрежьте излишки монтажной пены между окном и проемом. Как инструмент подойдет обойный нож.

    Потом железной щеткой смахните с откосов пыль и грязь.

    Чтобы впоследствии раствор прочнее соединился с поверхностью, можете углубить швы между кирпичами (в кирпичных домах). Возьмите зубило, острым концом подносите его ко шву и постукивайте молотком по концу тупому.

    2. Обработайте откосы антигрибковой грунтовкой или раствором (говорят, хороши финские, английские). Так они всегда будут сухие. А бактериям это ох как не нравится! Впрочем, можно и штукатурить и без грунтовки, если вы утеплили откосы (об этом читайте ниже).

    Быстрее и качественнее грунтовать откосы выходит щеткой-макловицей, чем кистью или валиком.

    Штукатурка откосов пластиковых окон также состоит их нескольких этапов:

    Штукатурку на откосах выравнивают по маякам с одной стороны и уголкам с другой

    1. Чтобы откосы получились ровными, советуем установить маяки – металлические рейки. Посадите их на раствор по периметру профиля. А потом заделайте раствором, чтобы на поверхности оставалась только верхняя кромка

    С противоположной стороны на том же уровне закрепите металлические уголки. Их тоже залепите раствором. Они вместе с маяками будут для вас своеобразной меткой, обозначающей толщину слоя штукатурки.

    Маяки после отделки вытаскивают, уголки же замазывают раствором.

    Как определить толщину штукатурного слоя на откосах? Смотрите, чтобы пена была полностью закрыта, т.е. раствор доходил до профиля.

    Раствор накидывают снизу-вверх, как на любые вертикальные поверхности

    2. Наносите штукатурку специальной лопаткой. Для этого захватывайте понемногу раствора и накидывайте его на стену. Разравнивайте все это дело большим шпателем или полутерком, движениями снизу-вверх и наоборот.

    Иногда толщина слоя доходит до 5-7 см и даже больше. В этом случае раствор наносят в несколько слоев, чтобы они успевали просохнуть. Например, толщина слоя из цементно-песчаного раствора должна быть не более 2 см. Гипсового и цементно-известкового – не более 5 см.

    Если пустить в дело сразу всю штукатурку, она будет высыхать неравномерно. Пойдут трещины, в некоторых местах покрытие осядет… А оно вам надо?

    Полутерок с основой из резины разглаживает мелкие бугорки. Но крупные ему не под силу

    3. Последний слой дополнительно обработайте полутерком с резиновой основой. Затирайте им штукатурку в разных направлениях.

    4. Когда откос высохнет, над ним нужно еще немного поколдовать. А именно: ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Иначе даже после окраски он будет, словно «помятый».

    5. Между штукатуркой и профилем могут появиться трещины, поэтому эти места обязательно загерметизировать. Герметик для откосов пластиковых окон советуем использовать акриловый – после застывания он более пластичный, и если трещина расширится, ее можно будет подмазать.

    Немного (на 2-3 мм) подрежьте штукатурку в месте стыка под углом 45 градусов канцелярским ножом. Затем нанесите в канавку герметик и разравняйте его резиновым шпателем.

    6. Заключительная стадия ремонта откосов пластиковых окон. Покрасьте откос акриловой водно-дисперсионной краской – именно ее рекомендуют специалисты. А чтобы не заляпать окно, наклейте по его периметру монтажный скотч. После высыхания краски вы его отклеите – и нет проблем.

    Грунтовать поверхность перед окрашиванием вовсе не обязательно. Но, если вы пошли на это, используйте тоже антибактериальную грунтовку – чтоб уж наверняка!

    к содержанию ↑

    Отделка внешних откосов пластиковых окон

    Есть несколько вариантов заделки наружных откосов пластиковых окон:

    к содержанию ↑

    Штукатурка наружных откосов

    Лучше фасадной штукатурки для внешних откосов еще не придумали!

    Требует намного меньше усилий, чем штукатурка откосов внутри. Просто обрезаем излишки пены, замазываем это место фасадной шпаклевкой белого цвета – чтобы она сливалась с окном. Наносить и разравнивать ее удобнее шпателем с лопаткой 15-20 см.

    Как шпаклевка высохнет, ее тоже можно обработать наждачкой.

    к содержанию ↑

    Металлические откосы

    Монтируются на монтажную пену – так и удобнее, и звукоизоляция лучше.

    1. Сначала по периметру окна прикручиваем начальные профили L или П-образной формы.

    2. Затем берем откос (обрезаем ножницами по металлу, если нужно), наносим на его внутреннюю сторону монтажную пену.

    Откосы приклеивают с помощью обычной монтажной пены
    На случай, если пена подведет, их крепят к стартовому профилю саморезами

    3. Далее вставляем откос в начальный профиль одним концом и прижимаем. Не перестарайтесь с нажимом, иначе выдавите всю пену.

    4. Чтобы дополнительно закрепить откосы, прикручиваем их к начальному профилю саморезами.

    к содержанию ↑

    Нащельник для окон

    Нащельник для окон – оторвал защитную полосу, приклеил – и готово

    Это полезный «аксессуар» для окна, которым закрывают монтажную пену снаружи, дабы защитить ее от солнца. Впрочем, его можно использовать и внутри.

    Нащельники бывают самоклеящиеся и те, которые сажают на дюбели. Как происходит наружная отделка откосов пластиковых окон первыми, думаем, всем понятно. Вторые устанавливают при монтаже окна, поэтому знать о них вам необязательно.

    к содержанию ↑

    Гидроизоляция и пароизоляция швов

    Чтобы швы не испортились раньше времени, перед утеплением и установкой откосов их оклеивают гидроизоляцией (снаружи) и пароизоляцией (внутри).

    Материалы для гидро- и паро-изоляции

    к содержанию ↑

    Гидроизоляция

    В качестве гидроизоляции сейчас все чаще используют самоклеющиеся ленты. В том числе и ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), которая очень похожа на самоклеящийся поролон. Только улучшенный.

    ПСУЛ – водоотталкивающий, солнцезащитный, паропроницаемый материал. Паропроницаемый, чтобы скопившаяся влага из швов уходила на улицу. Единственный минус – гарантия 6 лет, из которых лента служит всего 2.

    Монтируют ленту в промежуток между профилем и стеной:

    Ленту ПСУЛ клеят между стеной и профилем, чтобы защитить монтажную пену

    1. Если пена занимает весь шов, вырежьте ее на 1-2 см.

    2. Помойте и протрите шов досуха.

    3. Возимите ленту, отрежьте кусок необходимой длины (для одного шва). А лучше, на 3 см больше, чем нужно.

    Помните, что ленту не клеят «углом» – иначе проку от нее никакого.

    4. Отклейте от ленты защитный вкладыш и приклейте на поверхность с лучшим сцеплением, т.е. на профиль. Да так, чтобы лента уходила вглубь шва на 1-2 мм.

    5. На углах, или если вы используете несколько кусков ленты для одного откоса, клейте ленту плотно встык. Накладывать концы уплотнения друг на друга не стоит.

    Если вам не по душе этот вариант, используйте ленту из армированной фольги. Ее тоже наклеивают вдоль шва. Но при этом один конец клеится к профилю, а второй – к откосу. Во время монтажа следите, чтобы под лентой не оставалось пузырьков.

    к содержанию ↑

    Пароизоляция

    Это может быть лента на резиновой основе или из фольги. В одном они едины: не пропускают влагу из квартиры к пене и наоборот.

    Устанавливают пароизоляцию, как армированные ленты. Только с другой стороны окна.

    к содержанию ↑

    Как и когда утепляют откосы?

    Откосы не утепляют в том случае, если помещение обшито утеплителем снаружи. Однако дома старых серий лишены данного преимущества. И, если оставить откосы «прозябать», они отсыреют и ни них разведется всякая «нечисть».

    Утепление откоса пенопластом – не так сложно, как кажется

    Существует универсальный способ утепления откосов пластиковых окон, который применим как снаружи, так и внутри:

    1. Купите специальный пеноплекс для фасадного утепления (либо возьмите пенопласт не толще 5 см). Разрежьте его на блоки, которые по ширине должны быть на 1 см меньше откоса. А в длину не более откоса.

    2. Посадите блоки на оштукатуренный ранее откос с помощью монтажной пены. При этом следите, чтобы утеплитель закрывал монтажный шов и частично – профиль.

    3. Швы между блоками пеноплекса, утеплителем и профилем также заполните пеной.

    4. Дальше пеноплекс либо обшивают гипсокартоном, штукатурят и красят. Либо сразу штукатурят «по сетке» – дабы штукатурка не осЫпалась на чью-нибудь голову.

    Иногда для утепления внутри используют минеральную или даже обычную вату. Для этого шов сначала дополнительно пропенивают. А затем, после монтажа откоса, между ним и стеной запихивают вату.

    В финале ответим на вопрос, который волнует многих. «Где лучше утеплять: с улицы или со стороны помещения?» Большего эффекта вы добьетесь, утеплив окно снаружи. Ведь холод идет именно оттуда.

    Внутреннее утепление тоже важно. Оно позволяет сместить точку росы (точку промерзания и намокания стены) ближе к улице. А чем она дальше от внутренней поверхности стен, тем лучше.

    Отделка откосов штукатуркой | Штукатурка откосов окон

    Штукатурка откосов окон.

    При замене устаревших оконных конструкций возникает потребность в отделочных работах, а именно штукатурке откосов. Данный вид обработки поверхности является наиболее популярным, так как отличается простотой, доступной стоимостью и высоким уровнем практичности. Для выполнения штукатурных работ потребуется минимальный набор инструментов, а также строительного материала.

    Подготовительные работы.

    Для того чтобы приступить к ремонту откосов следует провести целый комплекс подготовительных работ. Исходя из того как они будут выполнены непосредственно будет зависеть долговечность и эксплуатационные качества отделки. Монтаж подоконника рекомендуется произвести перед началом штукатурки. Это позволит усилить прочность монтажных работ, и не задевать щели между ним и боковыми откосами. Оконный проем необходимо тщательно очистить от краски, старых отелочных материалов и различных загрязнений.

    К основным достоинствам штукатурки можно отнести:

    • простоту дальнейшей финишной отделки;
    • отменные эстетические свойства;
    • долговечность;
    • простой уход;
    • устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

    Оконные ручки, фурнитуру, подоконник и радиаторы отопления следует закрыть специальной пленкой или бумагой. С целью увеличения уровня адгезии нужно предварительно провести грунтование поверхности. Затем нужно выполнить пароизоляцию, которая включает в себя заклеивание пены с внутренней стороны или нанесение на нее силиконового устойчивого к морозу герметика. Следующим этапом подготовительных мероприятий связанных с отделкой откосов является изготовления малка. Данное изделие представляет собой шаблон, который выступает в качестве вспомогательного элемента для нанесения штукатурки. Как правило, за его основу берется небольшой кусок фанеры, длина которой равняется 5-10 см, а ширина – 15 см. Использование такого устройство гарантирует ровную поверхность оконного проема с идеальными линиями.

    Что нужно знать о работе со штукатуркой.

    Штукатурка представляет собой эластичный материал, который способен на протяжении продолжительного периода времени не терять своих свойств. Выполняя штукатурку откосов, следует учитывать, что средняя температура в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Смесь для отделки поверхности необходимо готовить в строгом соответствии заявленным требованиям производителя. Перед началом нанесения раствора нужно рассчитать количество материала. Его объем будет варьироваться от размера слоя и размещения откоса.

    Последовательность действий оштукатуривания оконного проема:

    • определить размер «рассвета» в откосе;
    • установить профиль оконномо примыкания и внешний штукатурный угол;
    • нанести штукатурную смесь;

    Используемый инструмент для штукатурки откосов.

    Для выполнения штукатурки откосов потребуется такой набор инструмента:

    • лазерный уровень;
    • карандаш;
    • правило;
    • маяк
    • профиль оконного примыкания;
    • шпатель;
    • угольник;

    Также нельзя обойтись без баллона со строительной пеной для обработки отверстий образовавшихся между оконной рамой и проемом, где она установлена. Используемая спецодежда не должна ограничивать движения. В обязательном порядке следует предусмотреть головной убор для защиты от попадания раствора и герметичные резиновые перчатки.

    Как правильно наносить штукатурку на откосы.

    От правильности нанесения штукатурки будет зависеть итоговый результат отделки оконного проема. В самом начале раствор накладывается обильно с помощью шпателя шириной 5-10 см. Затем следует провести по поверхности маяков для устранения лишнего материала. Данный инструмент необходимо удерживать под прямым углом относительно плоскости маяков. Обрабатываются места, где наблюдаются пустоты и потом повторяют такую операцию. Как только раствор заполнит всю поверхность, проводится заглаживание откосов.

    Видимые неровности и царапины устраняются благодаря финишному составу – шпатлевке. Обрабатывать поверхность данным материалом допустимо только в том случае, если штукатурка полностью схватилась. Процесс оштукатуривания может осуществляться с применением цементно-песчаных растворов или специальных сухих смесей. Оптимальным и наиболее практичным является последний вид отделочных материалов, так как они облают высокой пластичностью, улучшенными физическими свойствами и однородной консистенцией.

    Специальные маяки существенно упрощают нанесение штукатурки. Они позволяют максимально точно определять слой отделочного материала, а также необходимые геометрические размеры. Данные приспособления закрепляются на поверхности с помощью той же смеси, которая используется для оштукатуривания.

    После того как высохнут откосы, наносится слой грунтовки, предварительно на подготовленную поверхность с отсутствием каких-либо шероховатостей. Далее можно приступать к созданию наружного угла. Для этого потребуется снять направляющую рейку, которая размещена на наружной стене. Стоит отметить, что угол образовывается благодаря терке или нескольким полутеркам. Один инструмент выступает в качестве прижимного изделия, а второй рассчитан для нанесения штукатурки. Внутренние откосы обрабатываются финишной или акриловой шпатлевкой с дальнейшей окрашиванием краской водоэмульсионного типа.

    Штукатурка откосов арок по шаблону.

    Дверным или оконным проемам зачастую придают вид арки. Такой конструктивный элемент выступает декоративной составляющей дизайна интерьера и идеально вписывается в разные архитектурные стили. Штукатурка арочных откосов своими руками требует от мастера некоторого опыта в строительных работах. Правильно выполненный арочный элемент придаст любому помещению новизну, красоту и оригинальность, тогда как даже небольшие погрешности в выполнении конструкции будут обязательно бросаться в глаза.

    Чтобы результат оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионалам компании «Механизированная отделка». Быстро, надежно и красиво наши специалисты выполнят любой объем работы на вашем объекте. Штукатурка арочных откосов от опытных строителей – гарантия гармонии в вашей квартире. Предлагаемые услуги недороги и действительно качественны.

    Этапы штукатурки арочных откосов по шаблону

    Выполняются арочные откосы либо с разницей под некоторым углом, либо под углом в 90 градусов (прямым). Они бывают внешними или внутренними. Для внешних откосов используются влагостойкие и морозоустойчивые штукатурки для наружного применения.

    Штукатурки для выполнения этих элементов конструкции представлены в многообразии, что позволяет каждому покупателю ориентироваться на свои пожелания и возможности. Правильно выполненная штукатурка арочных откосов по шаблону позволяет добиться превосходного результата.

    Этапы работы (штукатурка арочных откосов «без дверей»):

    • по 2 стороны от проема крепятся углозащитные профили-маячки из металла;
    • расстояние между ними наполняется свежеприготовленной смесью;
    • используя правило, снимаются излишки штукатурки;
    • раствору дают просохнуть;
    • производится шпаклевка;
    • наносится декоративное покрытие.

    Этапы штукатурки по шаблону:

    1. Боковые стороны арочных откосов штукатурятся так же, как и откосы «без дверей». При этом профильные маячки фиксируются по двум сторонам проема.
    2. Для выполнения верхней закругленной формы необходимо приготовить 2 шаблона, которые несложно смастерить, например, из фанеры. Вырезаются они закругленными (важно точно высчитать нужный радиус).
    3. Для крепления шаблонов используются дюбели.
    4. Образовавшееся пространство заполняют пеной.
    5. Поверх застывшей пены набрасывается штукатурка.
    6. Радиус арки выводится при помощи полукруглого полутера.
    7. Когда раствор полностью застынет, шаблоны удаляются.
    8. Производится шпаклевка.
    9. Теперь приступают к нанесению декоративного покрытия (обоев, краски).

    Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно сделать штукатурку арочных откосов, доверьте эту работу нам. Мы внимательны к каждому клиенту и заботимся о своей репутации. Доверив строительные мероприятия мастерам компании «Проект Дом», вы получите отличное качество работ по приемлемой стоимости.

    Использование гипсокартона при отделке откосов.

    С появлением такого строительного материала как гипсокартон делать откосы стало намного проще и быстрее. Он имеет вид ровной поверхности, которую остается только прикрутить, нанести шпаклевки и покрасить в нужный цвет. Такое изделия монтируется с помощью специального клея или на предусмотренный каркас, состоящий из профилей. Образовавшиеся пустоты между гипсокартоновым листом и стеной заполняются утеплителем. Следует учитывать, что данный материал в отличие от штукатурки подтвержден деформации при взаимодействии с влагой, поэтому запрещено использовать его для наружной отделки. 

    ПВХ панели как один из материалов отделки оконных откосов.

    С ПВХ изготавливается оконный профиль, поэтому окно и откосы, выполненные, с такого материала будут отлично смотреться и гармонировать друг с другом. Для отделки проемов применяются ячеистые и сэндвич панели. Последний вид характеризуется наличием слоя утеплителя и достаточно неплохими теплоизолирующими свойствами. Также такой отделочный материал подходит для крепления с наружной части окна, так как он устойчив к атмосферным осадкам и резким перепадам температуры. Пластик, который входит в состав изделий из ПВХ обладает великолепными эксплуатационными качествами и не выгорает от прямых солнечных лучей. 

    Монтаж профиля осуществляется с использованием деревянных реек и приспособления для обрешетки. С помощью саморезов данный отделочный материал крепится вдоль внешнего края оконного проема. Следует выделить основные достоинства отделки откосов ПВХ панелями, а именно: хорошая звукоизоляция, поверхность не впитывает пыль, возможность купить изделие любой ширины и простой монтаж. Но, несмотря на целый ряд преимуществ, штукатурка откосов считается более практичным, надежным и экономным решением.

    • Значительным недостатком отделки откосов гипсокартоном или ПВХ панелями является образование трещин в месте примыкания гипрока к основной стене.

    Откосы из дерева.

    Откосы, выполненные из дерева, являются наиболее подходящим выбором для деревянных окон. В качестве отделочного материала выступает высококачественная многослойная фанера, обладающая ударопрочностью и влагостойкостью. Как правило, в оконных рамах присутствует специальный паз, который выстукает в качестве крепежного элемента панели. Образованные пустоты за откосом заполняются с помощью монтажной пены, а торца декорируются деревянными наличниками. Стоит учитывать, что такой вид отделки обойдется на порядок дороже, чем штукатурка, к тому же она универсальная, неприхотлива в уходе и обладает повышенным сроком службы.

    Металлические откосы.

    Металлический профиль в большинстве случаев используются с целью создания внешних откосов в частных и многоэтажных домах. Данный отделочный материал производится из листовой оцинкованной стали с нанесенным специальным полимерным покрытием. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, возникновению коррозии и отличается повышенным сроком службы. Такой элемент имеет Z-образную форму с предусмотренными полками различной ширины. Установка покрытия осуществляется с использованием саморезов. Широкая полка после монтажных работ выступает в качестве наличника. Образовавшиеся стыки обрабатываются силиконовым герметиком.

    На сегодняшний день для создания откосов доступно множество различных материалов. В зависимости от собственных предпочтений, дизайнерских решений и особенностей интерьера подбирается та или иная отделка. Исходя из выбранных смесей, профилей и панелей будет непосредственно зависеть скорость и сложность монтажных работ, а также затраты денежных средств. Отдав предпочтение штукатурке, вы сможете использовать ее под любые окна и эксплуатировать без потери свойств в различных климатических условиях. Для достижения максимального результата касающегося отделки оконных проемов рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обеспечат идеально ровную поверхность откосов.

    Штукатурка откосов после установки пластиковых окон —  

    Штукатурка откосов после установки пластиковых окон

    Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

    Преимущества штукатурки

    Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

    • Длительное время использования.
    • Небольшая стоимость материала.
    • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
    • Устойчивость, прочность.
    • Хорошая теплоизоляция.
    • Скрытие монтажных частей при необходимости.

    Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

    Инструменты и материалы

    Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

    • Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
    • Простой карандаш.
    • Правило из алюминия.
    • Ведро для разведения раствора.
    • Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
    • Стремянка или табурет.
    • Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
    • Уровень.
    • Рулетка.
    • Прорезиненные перчатки.
    • Острый ножик.
    • Валик, кисть.
    • Монтажная пена.
    • Герметик, пистолет для него.
    • Грунтовка.
    • Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

    Как сделать раствор для оштукатуривания

    В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

    В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

    Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

    В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

    Смесь покупают или делают сами.

    Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

    Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

    Подготовка поверхности

    Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем Подготовка поверхности для обработкивыровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

    Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

    Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

    Утепление и звукоизоляция откоса

    Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

    Изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

    Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

    Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

    Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

    Как штукатурить откосы на окнах?

    Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

    Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.

    Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.

    Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

    • Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
    • Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
    • По полученным отметкам прикручиваем правило.

    Выравнивать откос можно двумя способами:

    1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
    2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
    • Снимаем правило.
    • При помощи терки производим затирку.
    • Накладываем слой грунтовки.
    • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

    Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

    Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

    Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками

    В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.

    Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки

    Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.

    Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.

    Что нужно знать до начала работы

    Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.

    К минусам относится следующее:

    1. Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
    2. Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
    3. Могут со временем появиться трещины.

    Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.

    Как сделать раствор для оштукатуривания

    Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.

    Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора. Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.

    Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.

    Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.

    Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

    Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:

    Название смеси

    цемент

    песок

    щебень

    вода

    Бетон М200

    50кг.

    9 ведер (10литровых)

    14 ведер

    3 ведра

    Кладочный раствор

    50кг.

    17 ведер

    —

    4 ведра

    Штукатурная смесь

    50кг.

    14 ведер

    —

    4 ведра

    Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.

    Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.

    Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.

    Подготовительные работы

    В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:

    • Шуруповерт или ручная дрель;
    • Дюбеля или саморезы;
    • Шпатели длинный и короткий;
    • Емкость для размешивания смеси;
    • Ручной миксер для раствора;
    • Уголок;
    • Маяки и длинный уровень;
    • Скотч для заклейки окон;
    • Газета или другое защитное покрытие для подоконника.

    В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.

    Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.

    Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.

    В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.

    Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.

    Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.

    Порядок оштукатуривания откосов

    После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.

    После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.

    Оштукатуривание оконных откосов своими руками

    Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.

    После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.

    Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.

    Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.

    Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.

    Оштукатуривание дверных откосов

    Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.

    Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.

    После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.

    Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:

    • Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
    • Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
    • Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
    • Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

    Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

    Утепление и звукоизоляция откоса

    Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.

    Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.

    Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.

    Видео: Как штукатурить откосы на окнах

    после установки, плюсы и минусы, пошаговая инструкция

    Содержание статьи:

    После установки окон между коробкой и стеной неизбежно остаются большие проемы, частично заполненные монтажной пеной. Выбор материала для последующей отделки во многом определяет качество и эстетическую сторону конечного результата. Штукатурка откосов окон является одним из проверенных временем вариантов выполнения данного процесса. Его технология не отличается особой сложностью, но содержит ряд тонкостей, пренебрегать которыми не стоит. Чтобы оштукатуривание оконных откосов увенчалось успехом, следует разобраться в его особенностях, последовательности и правилах выполнения каждого этапа.

    Преимущества и недостатки штукатурки откосов окон

    Заштукатурить откосы после замены окон можно своими руками

    Несмотря на появление на рынке новых и современных строительных материалов такой способ ремонта, как штукатурка оконных откосов, не теряет своей актуальности. Он повсеместно применяется в промышленном и частном секторе.

    В пользу этого выбора свидетельствуют такие преимущества:

    • Возможность выполнения своими руками. Экономия на услугах наемных рабочих.
    • Простота процесса. Качественно оштукатурить откосы может даже начинающий, не имеющий опыта подобных работ.
    • Бюджетная сторона вопроса. Сам материал стоит недорого, для его нанесения нужны инструменты, имеющие чисто символическую цену.
    • Достаточная прочность. После кристаллизации раствор превращается в твердую субстанцию, по крепости уступающую только бетону.
    • Универсальность. Оштукатуривать окна можно не только изнутри, но и снаружи помещения. Применять к изделиям из пластика, дерева и алюминия.
    • Длительный срок эксплуатации. На него могут повлиять только внешние факторы, такие как усадка здания или сильные удары.

    Упомянув достоинства технологии, нельзя не остановиться на ее недостатках:

    1. Даже в качественном материале со временем появляются поверхностные трещины.
    2. Относительно невысокие теплоизоляционные качества. В холодных регионах нужно дополнительное утепление.
    3. Риск появления грибка и плесени при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

    Штукатурка откосов пластиковых окон продолжает оставаться самым популярным способом проведения ремонта после установки новых окон.

    Виды раствора по составу

    Разновидности растворов для штукатурки откосов

    Для выполнения отделочных работ могут использоваться составы заводского и самостоятельного приготовления. Фабричная продукция поступает в продажу в виде порошка и пасты, готовой к применению сразу после вскрытия упаковки и перемешивания.

    Можно сделать выбор из растворов следующих категорий:

    • Простые. Заводские смеси представляют собой готовый продукт, в котором точно вымерены пропорции всех компонентов. Потребителю нет необходимости тратить время на определение количества того или иного вещества. Самодельные составы данного типа делаются из одного компонента. Им может быть гипс, стартовая или финишная шпаклевка.
    • Сложные. Изготавливаются из нескольких ингредиентов, где в качестве вяжущего вещества используется глина, цемент, гашеная известь или гипсовый наполнитель. В некоторых случаях используются неорганические красители, что позволяет сократить время и объем работ по финишной облицовке.

    При покупке или приготовлении раствора следует обращать внимание на потенциальную прочность его составляющих. Слишком жирный состав со временем потрескается, а тощий не даст нужной надежности и может просто отвалиться от стены.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты для обустройства откосов из штукатурки

    Чтобы штукатурить откосы на окнах, не потребуется покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование. В большинстве случаев все необходимое найдется в кладовке или у соседей.

    Для работы нужны такие инструменты и материалы:

    • перфоратор, шуруповерт;
    • уровень, рулетка, правило;
    • ножницы;
    • строительный пистолет;
    • герметик;
    • пила с мелкими зубцами;
    • стусло;
    • набор стальных шпателей, мастерок, малярная кисть;
    • терка;
    • грунтовка;
    • внешние и внутренние пластиковые уголки;
    • малярная сетка;
    • синтетический клей;
    • финишная отделка (краска, обои, клеенка).

    Для защиты рук, органов зрения и дыхания следует приготовить плотные резиновые перчатки, очки и респиратор. Если окна высокие, потребуется устойчивый табурет или небольшая стремянка.

    Подготовка поверхности

    Для укрепления используются металлические уголки

    Чтобы качественно отштукатурить оконный косяк, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

    1. Осмотр проемов. Выявление сквозных отверстий и плохо держащихся фрагментов. Таковые удаляются, дырки заделываются герметиком или монтажной пеной.
    2. Вынос из помещения предметов интерьера. То, что нельзя убрать, накрывается пленкой.
    3. Очистка рабочей зоны от пыли, грязи и каменной крошки. Обезжиривание поверхностей техническим спиртом, ацетоном или кислотой.
    4. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость хорошо впитывается, процедура повторяется.
    5. Замеры вертикали и горизонтали. При необходимости конструкции несложно выравнивать. Для этого лучше использовать стартовую шпаклевку. Материал отличается прочностью и высокой скоростью застывания.
    6. Выставление маяков. Оптимальным вариантом является использование перфорированных профилей, которые устанавливаются по углам дверных и оконных проемов. Для фиксации направляющих лучше использовать гипс или алебастр. Применение маяков позволит заштукатурить проем с точностью до миллиметра, не допустить кривизны и отклонений плоскостей.

    Монтаж можно начинать, когда строительные растворы застынут, а жидкости высохнут.

    Штукатурка откосов своими руками

    Армирующая сетка необходима, чтобы штукатурка не трескалась

    Если со стороны окна есть видимые щели, начать следует с них, чтобы защитить внутренний проем от влаги и перепадов температуры. Изнутри делать откосы нужно сначала по бокам, а затем верхний фрагмент.

    Работу рекомендуется проводить в такой последовательности:

    1. Побрызгать на рабочую поверхность водой из пульверизатора. Это повысит ее адгезию к штукатурке и прибьет пыль, которая неизбежно присутствует в любом помещении.
    2. Замесить немного жидкого раствора из приготовленной смеси. Пастообразный состав слегка развести водой до состояния жирного кефира. Набросать полученную субстанцию внутрь проемов, малярной щеткой распределить равномерно, одновременно втирая в основание. Подождать, пока жидкость полностью не высохнет. Такой прием способствует улучшению сцепления основы с раствором.
    3. Приклеить или прикрутить угловые профили. С каждой стороны устанавливается по два изделия — на раме и внешнем углу проема. Стыковка профилей проводится под углом 45 градусов. Планки будут ориентиром при нанесении раствора. Внутренний профиль предотвратит образование щелей и откалывание штукатурки в местах ее соприкосновении с окном.
    4. Подготовить основной состав. Порошок перемешивается с водой и пигментами. Жидкость добавляется в порошок, а не наоборот. Первый замес длится до 10 минут на низких оборотах миксера. После выстаивания на протяжении 5-7 минут перемешивание повторяется. Так исключается образование сгустков. Паста тоже смешивается, так как в процессе хранения она становится как желе и может расслоиться.
    5. Установить утеплитель (выполняется при необходимости). Используется каменная вата или пенопласт. Полосы приклеиваются к основанию синтетическим клеем и закрываются малярной сеткой.
    6. Начать заполнение боковых проемов. Если они глубокие, делать это нужно слоями толщиной до 3 см, подавая раствор снизу вверх. Если нанести штукатурку всю сразу, то под воздействием гравитации она сползет вниз, образовав наплывы. Поэтому слои наносятся поэтапно, по мере застывания предыдущих.
    7. Выровнять поверхности, наложить на них малярную сетку, сверху шпателем нанести последний слой раствора толщиной 1 мм. Использование сетки предотвращает появление трещин даже при сильных перепадах температуры и влажности.
    8. Заделать верхний откос. Сделать это сложнее, так как под воздействием силы тяжести масса будет стремиться оторваться и упасть вниз. Выйти из такой ситуации довольно просто — взять планку, подпорку и закрыть заполненную канавку. Когда раствор схватится, рейку можно убрать и провести последующую доработку, включающую выравнивание и армирование поверхности.
    9. Выровнять углы. Взять терку, выполнить последовательную шлифовку и полировку откосов. По окончании работы убрать пыль и дважды покрыть поверхность грунтовкой. Выждать не менее суток, пока раствор полностью не впитается и не просохнет.

    В заключение осуществляется нанесение финишного покрытия. Для деревянных рам хорошо подходят обои и водоэмульсионная краска. Под пластиковые откосы следует делать яркими и насыщенными. Отлично показали себя акриловые краски с глянцевой поверхностью.

    После окончания усадки здания на поверхности можно даже приклеить керамическую плитку, для чего прочности массива штукатурки вполне достаточно.

    Руководство как правильно заштукатурить откосы окна

    1. Плюсы и минусы штукатурки откосов окон
    2. Материалы и инструменты
    3. Подготовка поверхности
    4. Штукатурка откосов окна

    При покупке и установке новых окон, неизменно встает вопрос, как правильно заштукатурить откосы? И стоит ли? Ведь можно воспользоваться либо гипсокартоном, либо пластиком для отделки. Итак, давайте все это и разберем подробнее.

    Плюсы и минусы штукатурки откосов окон

    Выравнивание раствора по поверхности откоса при помощи самодельного правила

    Итак, разбираемся в плюсах такого процесса, как заштукатурить откосы окна:

    • Доступная стоимость. Причем, доступна как приемлемая цена материалов, так и работы мастеров, поэтому, решая, какие откосы лучше, стоит обратить внимание и на этот фактор;
    • Устойчивость к механическим повреждениям. Если Вы случайно не так удачно заденете гипсокартонный откос, то Вам нужно будет зашпаклевать выбоину на откосе, затереть, а потом – покрыть краской. А с пластиком – можно будет обойтись заменой панели, однако это при условии, что она у Вас есть, а если нет? И если продавец отказывается продавать такой маленький объем? Проблема. А вот с откосами, штукатурка которых была выполнена своими руками, такого не произойдет;
    • Бесшовность монтажа. Такой тип откоса гораздо легче сделать бесшовным, чем, скажем, гипсокартонный, особенно, если Вы его собираете из кусков листа ГКЛ. Да и не нужно закупать доборы для окантовки внутренних и наружных углов, как это придется делать с пластиковыми аналогами. И это — единственно возможный вариант для отделки наружного откоса;
    • Простота работы. Штукатурку откосов окна можно вполне спокойно выполнить самому, и для этого быть мастером совершенно необязательно;
    • Универсальность использования. Оштукатуренный откос применим как для внутренних, так и для наружных способов отделки окна, более того, он приспособлен под самые различные температурные режимы.

    Однако там, где есть плюсы, есть и вполне ощутимые минусы штукатурки оконных откосов:

    • Длительность работы. Принцип монтажа основывается на поэтапном накладывании смеси, то есть, нанесли первый слой – если нужен второй, то накладывать его можно будет только тогда, когда схватится первый. Таким образом, работа может растянуться дней на пять;
    • Мусор. Работа достаточно мусорная, а если еще и растягивается дня на три, то при условии проживания в ремонтируемом помещении, приятного будет мало;
    • «Холодность» откоса. Откос, который заштукатурили, является «холодным», так как материалы, с помощью которых производится его монтаж, не обладают хорошей теплоизоляцией. Однако этот вопрос решаем, если перед началом работы Вы просто займетесь утеплением;
    • Образование трещин. При штукатурке откоса, последний недостаточно плотно прилегает к раме окна, вследствие чего со временем возможно образование трещин, отслоения.

    Материалы и инструменты

    Итак, мы почти вплотную приблизились к ответу, как правильно заштукатурить откос, тогда не останавливаемся и продолжаем, подготавливая инструменты и материалы, правда, если вы задумали покрасить само окно, это тоже желательно делать после штукатурки:

    • Валик
    • Грунтовка
    • Малярный скотч
    • Угловые штукатурные профили
    • Уровень
    • Угольник на 90 градусов
    • Специальная планка
    • Правило
    • Шпатель
    • Гладилка
    • Терка с губкой
    • Ведро с водой
    • Емкость с раствором

    Подготовка поверхности

    Как и в каждом этапе, для того, чтобы правильно заштукатурить оконный откос, нужно сначала подготовить поверхность. Для этого очищаем пространство от мусора, отслоившегося раствора, сбиваем выступающие части.

    Проверка металлическим угольником

    Далее – смачиваем поверхность откоса водой, если Вы будете штукатурить откосы обычным цементно – песчаным раствором. А вот если быстро засыхающей гипсовой смесью – то тогда нужно обязательно прогрунтовать грунтовкой, подойдет бетон – контакт.

    Пока поверхность пропитывается нанесенным раствором грунтовки или водой, прикройте окно газетой, целлофаном, закрепляя его по раме малярным скотчем. Для чего этого делать? А для того, чтобы после того, как Вы заштукатурите откосы окна, Вам не пришлось бы отдирать брызги раствора со стекла и рамы, оставляя небольшие царапины на поверхности.

    Первым шагом нужно установить угловые штукатурные профили. Установка проста, на обычный гипсовый раствор, тут есть только одна сложность – выравнивать по уровню нужно как по стене, так и по плоскости откоса, который Вы будете штукатурить.

    Как это сделать – сначала добиться вертикальности, скажем, по стене, а затем аналогично доводим до результата по откосу.

    Установили? Теперь берите в руки угольник и приставляйте его одной стороной к раме, а другой – совмещайте с выставленным по вертикали угловым профилем. Угольник должен встать идеально, если же нет, то придется переставить уголок.

    Если на стене есть несколько окон, то угловые профили нужно установить на крайний правый откос правого окна и левый откос левого окна. Выжидаете время, пока они застывают, а уже остальные выстраиваете в плоскости, которую образуют это уголки.

    Итак, Вы получили штукатурные маяки, по которым и будет проводится штукатурка оконных откосов.

     

    Далее следует приклеить по окантовке пластикового окна на границе с откосом специальную планку, у которой с обеих сторон есть клейкая лента. Эта планка – как своеобразная фурнитура, делает стык между оштукатуренным откосом и окном более эстетичным (наличие этого элемента не обязательно, это на ваше усмотрение).

    Важно! Если ваше жилье расположено в регионе с низкими температурными режимами, то тогда вам, возможно, следует задуматься об устройстве откосов из пенопласта.

    Лицевая сторона этого элемента имеет как бы две полочки, крайняя будет располагаться прямо под штукатуркой, а вот вторая как бы «полочка» — будет опорой для правила при разравнивании раствора. Итак, планки установили, приступаем!

    Штукатурка откосов окна

    Теперь можно приступать к работе. Единственная сложность – подобраться правилом достаточно сложно, рекомендуем сделать что-то типа временного правила, один конец которого сточен как раз под паз планки, чтобы Вы свободно могли выравнивать откос.

    Самодельный инструмент

    Теперь приступаем к основному этапу штукатурки оконного откоса. Раствор накидывается на откос, причем, если Вы, как путевый мастер, наклеили пленку, тогда можете накидывать и ковшом.

    Излишки раствора тут же снимайте при помощи подправленного правила, прижимая его к установленному ранее угловому профилю, а так же той планке, которую Вы приклеили на раму.

    Если где-то образовалась выемка, добавили раствор – снова выровняли.

    Чуть позже, как увидите, что ваша штукатурка на откосе схватилась, снимаете лишнее гладилкой, а затем – еще дополнительно проходитесь в «вертикальном» режиме правилом.

    При работе с цементными растворами, ориентироваться нужно по состоянию «накидки» — как только слой начинает схватываться, не плывет, можете заполнять оставшиеся места смесью, а далее – затирать теркой или оставить без затирки.

    А вот если штукатурку откоса окна Вы выполняли модным сейчас раствором гипсовой штукатурки, тогда поверхность нужно будет затереть с небольшим усилием теркой с губкой (аккуратными, круговыми движениями).

    Окончательный этап – заглаживание схватившейся поверхности шпателем, а так же – демонтаж края приоконной планки (легко удаляется путем сгибания).

    Итак, как заштукатурить откосы окна, Вы теперь знаете, поэтому можете смело приступать к работе!

    Пластиковые окна.

    Ремонт самостоятельно — легко и просто Профили ПВХ

    завоевали большую популярность на строительном рынке. Прочность — один из главных козырей пластиковых окон. Почините себя, чтобы производить легко. В первую очередь это связано с низким уровнем поломок, а также простотой конструкции.

    Пластиковые окна

    Этот вид окон отличается высокой степенью воздухонепроницаемости, что предотвращает появление сквозняков в помещении. Отличная звукоизоляция позволяет обезопасить свой дом от негативного уличного шума, который мешает полноценному отдыху.Простота открывания и закрывания окна, а также регулируемые положения позволяют регулировать мощность вентиляции. Пластиковые окна оснащены противомоскитными сетками, что в жаркое время года предотвращает попадание насекомых и пыли в комнату. Обычно при неисправности пластиковых окон ремонт своими руками обходится намного дешевле, чем помощь квалифицированных специалистов. Эта статья расскажет вам о двух наиболее распространенных ошибках, с которыми вам приходится иметь дело.

    Как отремонтировать ручку пластикового окна

    Исходя из того, что ручка окна очень часто подвергается механическому воздействию, ее поломка является одной из самых распространенных.Если при закрытии не получается перевернуть до конца, то можно использовать любую проницаемую смазку. Если этот способ не помогает, то полностью снимите ручку и ослабьте или затяните винты, регулирующие ее положение. Бывают ситуации, когда ручка заклинивает в одном положении, и невозможно открыть или закрыть оконную раму. В этом случае нужно аккуратно разобрать механизм и снять заблокированный замок.

    Установить новые ручки на пластиковые окна довольно просто. Ремонт своими руками в этом случае предпочтительнее вызова мастера.Для этого нужно снять старую конструкцию и поставить на ее место новую. В этом случае необходимо учитывать, что ручка должна двигаться в положениях не слишком сильно, но и не болтается.

    Как быстро, легко и качественно организовать ремонт откосов пластиковых окон своими руками

    После того, как оконные рамы установлены в оконные проемы, завершающим этапом ремонта является отделка откосов. Для этого потребуется качественная штукатурка и определенные навыки в работе.Но у штукатурки есть ряд недостатков: она долго сохнет, требует покраски, имеет низкую гигроскопичность. Как вариант, можно использовать пластик. В этом случае ремонт занимает меньше времени, а простота работы позволяет выполнить его даже новичку. Пластиковые откосы крепятся к деревянному каркасу с помощью саморезов. Для более точного и ровного монтажа рекомендуется использование строительного уровня. Благодаря пластику обшивка получается гладкой и бесшовной. При установке пластиковых откосов нет необходимости обновлять их каждый год методом покраски или шпаклевки, иногда достаточно протереть пыль.

    Пластиковые окна, ремонт которых своими руками можно осуществить достаточно просто и быстро, завоевали большую популярность у потребителей строительного рынка.

    p >> .

    Как утеплить пластиковые окна?

    известно, что белое пластиковое окно — это не только красивый внешний вид дома или квартиры, но и оптимальная защита от холода, ветра и других погодных неприятностей. но, какими бы качественными ни были стеклопакеты, в процессе их эксплуатации могут возникнуть некоторые проблемы, а именно передача холода с улицы. Поэтому после монтажа самым важным моментом является правильная изоляция пластиковых окон.
    Причиной прохождения холода в большинстве случаев является пена — единственный материал, который строители используют для установки пластиковых окон. Благодаря наличию большого количества объемного воздуха холодный воздух практически не видит препятствий для их попадания в теплое помещение квартиры. Поэтому перед тем, как заделать откосы окна гипсокартоном, необходимо качественно зашпаклевать его внешние швы.

    Штукатурка наружных швов окон

    Для утепления окон пластиком требуется бетонный раствор.Его используют как базовый материал для этой процедуры, с помощью которого необходимо зашпаклевать все зазоры, имеющиеся на внешней стороне окна. Если под рукой нет бетонного раствора, его легко заменить плиточным клеем , разведенным в соответствующих пропорциях.

    внутренние выработки


    После этого, так как внешняя сторона пластиковой коробки была утеплена, можно переходить к внутренним выработкам. Здесь главный вопрос, как правильно и точно подобрать материал для окна откосов, а также сделать его качественный монтаж. В последнее время строители все чаще используют гипсокартон, который является одновременно легким и прочным материалом, хорошо справляющимся с поставленными задачами.

    грунтовка стен

    Чтобы листы гипсокартона подошли к пластиковому окну, первым делом необходимо аккуратно обрезать остатки пенопласта, очистить и загрунтовать стены, на которые непосредственно крепится гипсокартон . Сняв соответствующие мерки по бокам и сверху окна, нужно разрезать купленный лист гипсокартона на части, причем делать это исключительно в том направлении, в котором находится этикетка на нем.Это необходимо для того, чтобы при установке гипсокартон не рассыпался в руках.

    монтаж гипсокартона

    Теплоизоляция пластиковых окон продолжает процесс крепления вырезанных частей к откосам пластиковых окон. Для максимального эффекта рекомендуется использовать саморезы «быстрого монтажа», которые вбиваются в стену с гипсокартоном. Причем делается это настолько глубоко, чтобы винты с головкой под ключ после совмещения «садились» на 2-3 мм ниже поверхности гипсокартона.Когда, когда уклон окон очень мал и нет особой необходимости в сверлении и завинчивании шурупов, можно использовать «жидкие гвозди», которые по качеству не уступают «быстрым шурупам», хотя намного дороже, чем последний.

    Шпатлевка для обработки

    Завершающим этапом является утепление пластиковых окон штукатуркой трещин и стыков гипсокартона. В этом случае поверхность гипсокартона и все участки, отверстия и стыки на нем заделываются в начале стартовой шпатлевкой, а в конце — покрываются финишной отделкой.Это необходимо для того, чтобы придать откосам ровную и гладкую поверхность, а также подготовить их к последующей покраске. После того, как оба оштукатуренных слоя высохли, можно вздохнуть с облегчением, так как процесс утепления пластикового окна подошел к концу.
    В целом ,, Только проделав такие действия, можно смело сказать, что изоляция пластиковых окон в квартире или частном доме сделана. Теперь даже в самые сильные морозы хозяева будут наслаждаться теплом и домашним уютом в любое время дня и ночи.

    .

    Чем заделать откосы после установки пластиковых окон?

    Обычно при замене остекления разрушаются прилегающие к нему части стены. Отремонтировать их можно различными способами. Подходящий вариант заделки выбирается индивидуально.

    Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

    • придание остеклению эстетичного вида,
    • обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
    • защита монтажных швов и конструкции.

    В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

    • Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
    • Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
    • Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

    Как подготовить оконный проем к установке откосов?

    • Сбейте зубилом поврежденные участки.
    • Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
    • Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
    • Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.

    Тщательно зачистите поверхность откосов, отделившиеся от них фрагменты зафиксируйте раствором. Загрунтуйте поверхность для большего сцепления — покройте ее грунтовкой (перед оштукатуриванием) или антисептиком.

    Оштукатуривание откосов

    Такой способ отделки откосов пластиковых окон можно считать самым бюджетным. Для него готовят отделочную смесь, подбирают простые инструменты, подготавливают водоразводимую краску.

    Минусы решения:

    • трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
    • высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
    • низкая теплоизоляция оконной системы;
    • отсутствие адгезии с ПВХ.

    Наружные откосы для пластиковых окон должны быть устойчивы к негативному влиянию среды. Их лучше отделывать цементными растворами, теплоизоляционными смесями, отталкивающими влагу.

    У внутренних откосов больше важна эстетика. Для гладкого покрытия на низ наносят гипсовые смеси, финишные шпаклевки.

    Чтобы отделка откосов получилась качественной, необходимо придерживаться следующих правил монтажа откосов на пластиковые окна:

    • Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
    • Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.

    Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:

    • Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
    • Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
    • Выявите участок начала угла.
    • Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
    • Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
    • Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.

    Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
    на окна и балконы!

    Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями

    ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:

    • хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
    • сохранение потребительских свойств до 20 лет;
    • стойкость к температурным перепадам;
    • наличие негорючего защитного слоя;
    • простота обслуживания, нетребовательность в уходе.

    Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции.\:

    1. Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
    2. Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
    3. Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
    4. Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
    5. Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
    6. Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.

    Обшивка сэндвич панелями

    Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:

    • Панели подрезаются до подходящей величины.
    • На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
    • Герметизируют зазоры.
    • Приклеивают уголки снаружи.

    Сэндвич-панели при повреждении подлежат замене, отремонтировать их невозможно. И это нужно учитывать, выбирая цвет материала.

    Монтаж откосов из гипсокартона

    Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:

    • универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
    • доступная цена;
    • быстрая установка;
    • экологичность;
    • разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.

    Среди минусов гипсокартона стоит отметить:

    • неустойчивость к механическим воздействиям;
    • уязвимость к повышенной влажности;
    • необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
    • неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.

    Следует понимать, что гипсокартон нуждается в финишной отделке. Материал лучше монтировать влагостойкий, неуязвимый к конденсату. Обшивать откосы гипсокартонном можно по-разному.

    Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:

    1. Измерение откоса от стены до рамы.
    2. Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
    3. Вырезание откоса из ГВЛ.
    4. Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
    5. Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
    6. Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
    7. Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
    8. Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.

    Каждый домовладелец сам решает, как установить откосы на окна. При соблюдении технологии изделия, установленные любым способом, будут красиво смотреться и надежно удерживаться в проеме.

    Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих

    Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.

    Содержание

    1. Что нужно для штукатурных работ?
    2. Основные этапы работ
    3. Видео по теме
    4. Полезные статьи

     

    1. Что нужно для штукатурных работ?

    Материалы

    • Штукатурка
    • Грунтовка
    • Монтажная пена
    • Малярный скотч
    • Стекловолоконная сетка
    • Маячный профиль
    • Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема

    Инструмент

     

    2. Основные этапы работ

    Подготовка поверхности

    Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.

    На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.

    Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.

    Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.

    Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.

    Разметка и установка маяков

    Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.

    Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.

    При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.

    Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.

    В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.

    Приготовление раствора

    Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой  в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.

    Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.

    Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.

    Нанесение штукатурки

    Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.

    Затирка

    Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.

    Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента,  закажите его в нашем интернет-магазине.

    3. Видео по теме

    Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.

    4. Полезные статьи

    Штукатурим под «ноль»

    Как выбрать шпатель?

    Зачем нужно алюминиевое правило?

    4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон

    Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 159

    Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

    Об откосах

    Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

    На откосы возлагаются следующие функции:

    • придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
    • улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
    • защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

    Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

    В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

    1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
    2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
    3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

    Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

    Подготовка оконного проёма

    К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

    1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.
    Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

    Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

    1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

    Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

    1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
    1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

    Оштукатуривание откосов

    Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

    Есть у варианта и недостатки:

    • для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
    • часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
    • низкая тепловая изоляция конструкции окна;
    • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

    Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

    Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

    • Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
    • Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

    В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

    Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

    Важно!

    1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

    2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

    Последовательность ремонта следующая:

    1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
    2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки

      Вид сверху

    3. Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
    4. Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
    5. Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.

    Если остались вопросы, посмотрите наше видео:



    Обшивка откосов пластиком

    Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

    • материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
    • сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
    • выдерживаются перепады температуры;
    • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
    • простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

    Для работ выбирается следующая последовательность:

    1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
    2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
    3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы. 
    4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
    5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
    6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

      Возможно установить уголки сразу

    Обшивка сэндвич панелями

    При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

    Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

    1. Панели обрезаются под размеры откоса.
    1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
    1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
    1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

    Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

    Установка гипсокартона

    Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

    К его достоинствам относится:

    • широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
    • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
    • невысокая цена;
    • быстрый монтаж;
    • экологическая безопасность;
    • красится в разные цвета.

    Есть и недостатки:

    • низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
    • разрушение при повышенной влажности;
    • быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
    • неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.
    Важно!

    1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

    2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

    Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

    1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
    2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
    3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
    4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
    5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
    6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
    7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
    8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

    В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

    ПолезноБесполезно

    Установка пластиковых окон в загородном доме из самана. Откосы в глинобитном доме Как вставить пластиковые окна в глинобитный дом

    Суматоха, связанная с важным изменением, покупкой пластиковых окон — это выбор профиля, дизайна, фурнитуры, но не только. По склонам решение пока не принято. Без помощи специалистов можно делать разные виды откосов, при этом можно сэкономить и купить подоконник, например, подороже.

    Обратной стороной является то, что, скорее всего, не удастся отремонтировать окна по гарантии. С другой стороны, они не должны ломаться. Гарантия — это только страховка.

    Часто нужно утеплять оконный проем, качество «родных» откосов не устраивает. Только разобрав старые, усовершенствовав их утеплителем, можно будет изменить ситуацию.

    Мозаика из стекла, зеркальные брызги, фрагменты, рельефная поверхность и другие экстравагантные варианты оформления создаются в отдельном заказе, по большей части своими руками.Фото откосов своими руками, из разных материалов помогут определиться с выбором. Но многое зависит от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности.



    Плюсы и минусы гипса

    Увеличить откос с помощью штукатурки — это самый элементарный способ отделки оконного проема. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди лепили стены только самостоятельно и хорошо справлялись с этой задачей.

    Минусы этого метода:

    • поверхность может получиться неровной;
    • такие откосы желательно утеплить дополнительно;
    • потребуется довольно много времени на работу, ведь наносить строительную смесь нужно будет в несколько слоев, дайте всем высохнуть.

    Если постараться, новые трассы все равно получатся ровными, красивыми. Как говорится, глаза боятся, а руки боятся. Приобретите необходимые материалы, начните восстанавливать естественный, привычный для квартир и домов дизайн.

    Важно учитывать, что в итоге откос будет смотреться не так гармонично с окнами, как пластик. Будет потеряно ощущение новизны, прогресса. Зато будет комфортно, красота в стиле «ретро» вернется в дом.



    Гармоничность оформления оконного проема разными людьми понимается по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, цветов подоконников, цветов окон, но и откосов.

    Монтажные элементы

    Как сделать откосы своими руками при сморщивании штукатурки без дефектов? Поверхность сделать проще, если использовать специальные штукатурные маячки. В продаже они могут быть гипсовые, металлические, деревянные.

    Лучше выбирать гипсовые, так как они очень удобны в обращении. Металлические фиксируются отлично, а деревянные легче снимаются в процессе реставрации.

    Сколько маяков вам нужно на одно окно? Они устанавливаются по четкой схеме. Первый крепится вплотную к оконной раме. В результате расстояние приточного, перекрывающего откоса на раме должно составлять около 50 мм. Также нужны маяки на внешних углах оконного проема.Эти участки подвержены большему стрессу, этот элемент их укрепляет.

    Закрашивание углов помогает улучшить эффект, добиться оптимальных результатов и сформировать прямой угол. Прикрепите их гипсовой шпатлевкой.

    Чтобы штукатурка не потрескалась, перед тем, как приступить к созданию новой поверхности, старую необходимо тщательно очистить. Сделав надрезы, можно добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностью, хотя в этом нет необходимости.

    Поверхность должна быть загрунтована.Для оштукатуривания используется смесь цемента и песка в пропорции 1 к 2. Сухая гипсовая штукатурка идеальна для верхнего откоса.

    Каждый слой наносят максимально аккуратно, дают ему высохнуть, разравнивают шпателем, затем переходят к нанесению следующего. Шлифовка последнего слоя — процесс ответственный. Вам понадобится не шпатель, а шлифовальный станок или наждачная бумага — с крупными зернами и более мелкими.

    Герметик, который можно использовать под покраску, поможет устранить зазоры в углах, по линии, соединяющей откос с оконной рамой, стеной.

    Вот и все, трассы готовы. Поверхность грунтуется и окрашивается в желаемый цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо, удалив старые откосы, обработав стены грунтовкой, шпаклевкой, установить утеплитель, закрепить пеной или с помощью предназначенных для этого гвоздей. Затем нанести штукатурку.

    Откосы из гипсокартона — множество преимуществ

    Установка откосов своими руками из гипсокартона сложна на первый взгляд. Как говорится, все делают «научно».Из-за этого, пожалуй, результат роскошный — окна аккуратные, стильные, модные. Правда, вам потребуются специальные инструменты, которые есть не в каждом доме.

    Люди привыкли, что для того, чтобы забить гвоздь, нужен молоток, но оказалось, что практичнее достать отвертку. На даче молоток актуален, но в квартире с современным ремонтом нет. А все из-за гипсокартона.




    Это легкий материал, обработанный болгаркой.С его помощью в короткие сроки действительно можно создать идеально гладкую поверхность. Такие откосы можно отремонтировать при незначительных повреждениях шпаклевкой.

    Недостаток в том, что он неустойчив к влаге. Обязательно используйте грунтовку. Его нельзя использовать для отделки поверхностей с улицы.

    Начнем с монтажа каркаса: крепится металлический профиль, направляющие. Затем крепится утеплитель, устанавливаются листы гипсокартона.Обшиваем сначала бока, а затем верхнюю часть.

    При желании, при наличии навыков вы справитесь с работой быстрее, чем если бы вы выбрали штукатурку. Дверные откосы своими руками часто тоже делают из этого материала. Он красивый, практичный.



    Наклонные сэндвич-панели

    Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели — это то, что вам нужно. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проем.Они бывают разных цветов, легко фиксируются.

    Для того, чтобы привести склоны в порядок, в этом случае не обязательно удалять старые, но желательно — будет создана действительно прочная поверхность, которая прослужит долгие годы. Если декорировать старую поверхность сэндвич-панелями, продолжительность их эксплуатации будет зависеть от ее состояния.

    Стартовый профиль ставится рядом с рамой, а за внешний край берется деревянная рейка.К ним крепится сэндвич-панель саморезами, саморезами.

    Монтажная пена аккуратно заполняет пустоты между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, закрепляется. Осталось только протереть новую поверхность, убрать пыль. Сделаны откосы, новый дизайн порадует красотой современных материалов, их сочетания.

    Фото откоса своими руками

    Если дом очень старый, то в нем могут быть только саманные стены и, как правило, при замене оконных блоков возникают значительные повреждения.Это связано с тем, что сырцовые кирпичи со временем могут начать деформироваться и в них образуются пустоты. Их придется устранять.

    Гипс или пластик? Сразу можно сказать, что эти два материала для отделочных работ различаются по своей структуре и свойствам.

    Лепнина:

    • Материал давно используется для таких работ. Имеет отличные характеристики.

    Наконечник. Поскольку дом из самана и стены такой конструкции дышат, лучше всего использовать штукатурку, имеющую аналогичные свойства.

    • Первоначально на поверхность откоса наносится первый слой штукатурной смеси (стартовый), имеющий крупные зерна. С его помощью выравнивается поверхность. Также стоит использовать специальные металлические уголки для ровных спусков.
    • После старта наносится финиш, имеющий мелкозернистую структуру, каждый слой обрабатывается наждачной бумагой.

    Наконечник. Количество слоев начального и финишного слоев зависит от дефектов поверхности. Только учтите, что каждый из них не должен быть слишком толстым.В противном случае со временем вся отделка может отойти от поверхности.

    Затем штукатурку можно окрасить в нужный оттенок или поверх нее нанести слой декоративной штукатурки. Есть штукатурка с вкраплениями ниток или других элементов.

    Пластик

    При выборе такого материала стоит учесть, что пластик — достаточно герметичный материал и если саманный домик дышит и не нагревается в холодную погоду, под отделкой будет собираться влага.Он не выйдет на поверхность пластика, но со временем может начать разрушать структуру строительного материала.

    О пластике:

    • Пластик очень практичен и может использоваться на склонах на любой поверхности. Он не впитывает влагу и очень легко чистится. Про срок его эксплуатации можно сказать, что он заканчивается при деформации пластиковой пластины. И поэтому материал может служить очень долго.
    • По внешнему виду имеет большой ассортимент, и создать оригинальный дизайн склонов не составит труда.

    Наконечник. Пластик можно монтировать только на специальную обрешетку и для отделки откосов не обязательно делать ее слишком высокой. Этим можно скрыть пространство самого оконного проема.

    • Чтобы под данным видом отделки не скапливалась влага, перед установкой на откосе следует провести подготовительные работы. Они изолированы. Для этого используйте легкие материалы, например пенополистирол или пенополиуретан небольшой толщины. Их вырезают и вставляют в обрешетку.
    • Можно выбрать пластик, ширина которого будет соответствовать ширине откоса. Таким образом можно сэкономить деньги и время на украшение.

    Монтаж такого материала довольно прост. В нем используется стартовая планка, которая прикрепляется снизу и сверху откоса и в нее вставляются пластиковые полосы или панели. Крепежным элементом выступают специальные замки, которые располагаются на их конце.

    Спуски в грязевом домике

    Я живу в частном доме, стены в котором глиняные, снаружи дом облицован кирпичом.Проводя ремонт в доме, решили поменять окна, ребята из компании, проводившей замену, все сделали аккуратно. Но были проблемы со спусками. Все дело в том, что при строительстве таких домов сначала строят сруб, а потом заливают глиной и делают стены дома. Так выяснилось, что на откосах была глина и выступали балки каркаса дома. На фото начало восстановления разрушенных склонов.

    Восстанавливать откосы обычным цементно-песчаным раствором бессмысленно, он не прилипнет к глине, а я не знаю, как приготовить глиняный раствор. Тогда я решил обзавестись металлическим профилем и зашить откосы гипсокартоном, а образовавшееся пространство между гипсокартоном и стеной. Имеется небольшой опыт работы с гипсокартоном. На фото перемычка из профиля UD крепится на прямой подвес.

    Первым делом намотали UD-профиль на окно.Внизу откос шурупами, крепим прямо к подоконнику. Вертикально профиль UD крепился на прямые подвесы, а сами дюбели фиксировали подвесы к стене — гвоздем 6х110мм. К верхнему откосу (горизонтальному) профиль крепился саморезами по дереву прямо к деревянной балке.

    На фото откосы утеплены минами.

    Вторым этапом была установка профиля CD, который вставляется в профиль UD.CD используется в основном на горизонтальных перемычках. Соединил профиль между собой с помощью пресс-шайбы.

    Когда снимал утеплитель (мин. Вату), продавец посоветовал, какую мышки не едят (точную маркировку не помню), подумала, что это именно то, что нужно для частного дома. А вот пену поедает мышь. Зная, что вся эта шерсть при контакте раздражает кожу, а также имеет мелкие частицы, вызывающие боль в горле и кашель, я использовал перчатки и респиратор при работе с ватой.Одним словом, при работе с мин-шерстью необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Вату плотно уложили толстым слоем между каркасом профилей и стенами.

    На фото восстановленные откосы.

    Затем строительным ножом нарезал полоски гипсокартона, а саморезами по металлу прикрутил гипсокартон к каркасу из профилей. Далее с помощью степлера к внешним углам прикрепляли усиленный уголок. Далее шла шпаклевка и покраска.

    Надо отметить, что в данном случае гипсокартон оказался самым простым и, пожалуй, единственным, учитывая особенности дома, способом отделки откосов.Результат работы понравился.

    Сопутствующие материалы

    Около десяти лет назад пластиковые окна в квартире были признаком богатства и достатка живущих в ней людей. Но вот она …

    Приобретая пластиковое окно, к вам, как правило, приезжает бригада отделочников, которые занимаются установкой и дизайном окон с внутренними откосами и …

    Подоконники, как важная составляющая элемента квартиры. Разный дизайн квартиры позволяет использовать подоконники разного качества, в некоторых случаях можно…

    Саман — очень специфический материал. Требуется хорошая гидроизоляция. Саман — это глина, песок и связующее. Раньше это была солома или опилки, теперь можно использовать минеральную вату, но суть от этого не меняется. Глина промокает от воды, и вся конструкция может быть сильно повреждена. Обычно такие сооружения распространены в засушливых регионах Средней Азии и в южных жарких регионах. В средней полосе такой дом требует серьезной защиты стен от внешней влаги.
    Почему Adobe уделяют столько внимания? Да, все очень просто — герметичность оконных систем ПВХ требует принятия определенных мер по герметизации и защите шва. А в случае с саманом такая защита всего проема и откосов необходима. Далее, обсуждая сам способ установки, мы подойдем к этому вопросу. Сегодня на дачных участках встречаются сырцовые домики, но довольно редко. Практически все они выполнены в современном стиле, имеют современные пластиковые окна. Конструкция глинобитного дома позволяет иметь деревянный или другой каркас, а потому установка пластиковых окон не представляет особых проблем.На самом деле, если вы хотите купить окна для дачи, то независимо от стройматериалов в вашем доме смело можно покупать обычные окна. Но с установкой придется повозиться, ведь важно, чтобы швы были герметичными, а оконные проемы — надежными.
    Итак!

    1. Оконный проем в новом доме.
    2. Замена старого окна на новое.

    Оконный проем в новом доме

    • Каркасный метод.
    • Монолит.

    Каркасный метод

    Обычно так строят саманные дома. Сначала собирается деревянный каркас. Углы дома, оконные и дверные проемы, стенные бревна, для крепления стропил собираются из деревянного бруса или кругляка, а затем пустоты, предназначенные для стен, закладываются саманом. Так построено с незапамятных времен. Так строятся небольшие землянки на юге Украины, в Ставропольском крае и на Кубани. Это этакий русский фахверк, он стара, как люди, которые там живут.Построенный таким образом дом стоит сотни лет; летом прохладно, а зимой тепло. Саман — отличный теплоизолятор. Стены всегда делали очень толстыми, шириной до шестидесяти сантиметров, а вся нагрузка крыши и потолка ложилась на каркас, защищенный саманом от внешней среды.
    Если глинобитный дом построен по старинной методике наших предков, то здесь все ясно и нет никаких сложностей. А окна и двери монтируются в деревянную раму, очень просто и надежно.Это не деревянный дом, и опалубка не нужна, древесина не уменьшается в длине в процессе сушки, и нет необходимости защищать от усадки. Стены лежали из сухого сырцового кирпича, также не давали усадки. Поэтому установка пластиковых окон в саманном доме такого типа стандартна, нужно лишь правильно снять мерки.

    Монолит

    Монолитный метод распространен в Средней Азии, где климат сухой и мало осадков.Два пути. Первый — при использовании сырцового кирпича, второй — когда опалубка сделана и залита свежим саманом. После высыхания опалубка снимается и получается стена.
    И в обоих случаях для крепления дверей и окон надо делать закладки. Их делают из дерева, а затем к ним прикрепляют дверные и оконные блоки.
    Делать это нужно в обязательном порядке и таким образом, чтобы вставленные двери и окна были практически равны площади стены. Дело в том, что даже если установить приливы, то под них все равно будет попадать влага.Вот и строят все дома из самана. И здесь, и в Европе в старых фахверковых домах окна не имеют внешней ниши, поэтому нет возможности удерживать влагу.

    Замена старого окна на новое

    Если старое окно меняется на новое, то проблем нет абсолютно, всегда есть закладки. Правда, в очень старых домах, где окна делали очень маленькими, их иногда просто замазывали в стене. В этом случае придется переделывать проем.Без жесткого крепления профиль ПВХ не закрепится в проеме. Необходимо сделать ниши в стене и вставить закладки. Любой другой метод приведет к растрескиванию проема и потере герметичности.

    Требования к креплению оконных блоков ПВХ

    Установка пластиковых окон в саманном доме и не только должна соответствовать трем требованиям.

    • Теплоизоляция.
    • Гидроизоляция.
    • Пароизоляция.

    Чтобы обеспечить все три качества, есть соответствующие материалы.Окно крепится в проеме к закладным с помощью специальных анкеров. Окно вставляется в проем и выставляется по уровню как по горизонтали, так и по вертикали. После этого отмечаются места, совпадающие с закладками на ПВХ-профиле. Окно вынимается, анкеры крепятся шурупами по меткам и вставляются обратно, чтобы закрепить на закладках. Такое крепление обеспечит и надежность, и долговечность. Количество анкеров зависит от размеров окон.Они должны находиться на расстоянии не более семидесяти сантиметров друг от друга, но не менее сорока.
    Оставшаяся щель необходима для закрытия страза. Не бойтесь задуть щель строительной пеной. Это пенополиуретан, он не принесет никакого вреда и ничего не разрушит. Пена, медленно расширяясь, заполнит все пустоты и будет лучшим теплоизолятором. Его экологичность доказана во всем мире. И по определению не может разрушить глинобитную стену, наоборот, укрепит проем, и он станет прочнее.
    Но пена требует защиты. Его необходимо беречь от влаги, как и саман. Для этого нанесите слой гидроизоляции. В этом случае лучше всего наклеить герметик. Необходимо полностью скрыть поролон и весь шов под слоем герметика. Причем делать это нужно как снаружи, так и внутри. Зимой влажный воздух из теплого помещения может проникнуть в монтажный шов, разрушив пену. Чтобы этого не произошло, внутренняя часть монтажного шва герметизируется точно так же, как и внешняя.

    Для тех, кто до сих пор верит слухам о вредности пены

    Установка пластиковых окон в саманном доме ничем не отличается от других монтажных работ. И требования к герметизации шва связаны не с попыткой увеличить продажи пенопласта, а с тем, что это проверенный десятилетиями и правильный способ защитить ваше окно от трещин и трещин на откосах.
    Дело в том, что ПВХ имеет довольно значительный коэффициент линейного расширения.Чтобы не мучить читателя сложными расчетами, оконный профиль ПВХ уже готов. Это примерно равно 0,07 мм на 1 метр длины при перепаде температур 10 градусов С0. Примерно потому, что профили бывают разной ширины и сечения. Кажется, это незначительное изменение. Но если зимой у вас минус пятнадцать, а летом тридцать пять, то разница в сезонных температурах уже пятьдесят градусов. А это 0,35 мм при длине одного метра.Это важно. Если просто закрыть шов саманом, то он не обладает достаточной эластичностью, и появятся трещины. В них естественным образом будет попадать влага. Последствия губительны не только для откосов, но и для стены.
    Пена эластичная и прочная. Его просто нужно защитить от трещин на штукатурке, которые обязательно появятся, и с каждым годом будут расширяться.

    Такая установка пластиковых окон в саманном доме не обременяет вас дополнительными расходами.Все эти материалы входят в список обязательных к использованию и у каждого есть специалист, который занимается установкой окон. Они включены в стоимость установки как расходные материалы и должны использоваться.
    Если все работы делать самостоятельно, то купить их в наше время совсем не проблема.

    Как сделать откосы на окнах? Этот вопрос беспокоит многих, кто после замены оконных конструкций столкнулся с такой проблемой. Действительно, предстоит проделать серьезную работу, которая сделает поверхности надежными и красивыми.Стоит учесть, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому подходить к этому нужно со всей осторожностью. Если будут допущены ошибки или работа будет выполнена некачественно, возникнет много неприятностей.

    Оконные откосы — неотъемлемая часть любого помещения. Некоторые считают, что такому дизайну можно уделить минимальное внимание. Но это заблуждение, которое приводит к эстетическим и практическим проблемам. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:

    1. Поддерживать определенный микроклимат.Откосы препятствуют уходу тепла из помещения наружу, а также не проникают внутрь холода. Естественно, нельзя исключать защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
    2. Продлите жизнь всем конструкциям. Именно поэтому такую ​​отделку следует проводить в короткие сроки. Конечно, в помещении еще можно сделать отсрочку для установки, но снаружи установка откосов требуется за минимальное время.
    3. Они создают прекрасную декоративную составляющую.Монтаж откосов на окнах можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые каркасы, но если их не облагородить как следует, они потеряют изысканность.

    Поэтому, выполняя все работы самостоятельно, требуется соблюдение всех технологических нюансов и правил. Тогда вы можете быть уверены, что получите надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

    Особенности конструкции

    Устройство откосов имеет свои особенности.Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при выполнении своими руками:

    • Доделайте конструкцию так, чтобы край рамки был совсем немного закрыт.
    • Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
    • Пенопласт обрезан заподлицо с рамой. Если удаляется больше материала, чем требуется, может появиться перекос. Также любые выступающие остатки помешают процессу отделки.
    • Особое внимание уделяется установочному стыку.Вариант, который будет использоваться для облицовки откосов окна, зависит от его толщины.
    • Процесс герметизации — очень важный момент. Все места нужно хорошо пропустить.

    А как закончить откосы, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет — установка отлива.

    Варианты отделки

    Принято выделять два основных варианта облицовки, которые различаются используемыми материалами.

    Панельная облицовка

    Эта технология предполагает использование материалов, нарезанных на панели нужного размера.


    При выборе этого метода следует учитывать следующие особенности:

    1. Качество материала. Следует с осторожностью выбирать, какие продукты использовать. Дело в том, что если установить некачественный вариант, то в процессе установки начнут возникать проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при разрезании крошится и трескается, а после установки долго не сохраняет хороший внешний вид.
    2. Правильная технология утепления и обработки. При установке панельных изделий часто появляются пустоты, которые могут послужить развитию грибка и плесени. Такие места — источник проникновения холода. Поэтому поверхности нуждаются в предварительной обработке и укладке утеплителя, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
    3. Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может произойти, — неточности измерений. Если не учитывать расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые невозможно скрыть даже декоративной лепкой.
    4. Отделка Монтаж откосов из панельных изделий следует сочетать с правильным подбором элементов декора. Для последующей отделки можно использовать специальные профили и уголки, а также зашпаклевать внешние стыки. При монтаже фрагментов заплатки важно произвести правильную обрезку, чтобы все стыки были равными.

    На заметку! Чтобы изготовить наиболее точные детали для оконных откосов, используются два метода. Первый — просто измерить и перенести данные на материал, второй — создать трафареты.Этот способ намного точнее, но требует больше времени, потому что необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работы.

    Приложение решения

    Такие работы заключаются в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью покрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительная черта — дешевизна.

    Чистовая обработка может выполняться по двум основным сценариям:

    1. Традиционный.Поверхность обработана смесью, которая выравнивается под определенным углом.
    2. С дополнительной изоляцией. Эта технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. На самом деле такой вариант может быть чреват множеством проблем. Неправильный монтаж утеплителя — гарантия появления многочисленных трещин и отслоений.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем задаться вопросом, как правильно делать откосы, следует тщательно подготовить поверхность.Объем работ зависит от конкретной ситуации. Существует общая процедура, которую необходимо выполнить:


    Технология изготовления откосов

    Как закончить трассы? Основные материалы, которые используются для таких работ:

    • пластиковые панели ПВХ для стен;
    • сэндвич-панели;
    • штукатурка.

    Каждый вариант выбирается по нескольким причинам:

    • Расстояние от стены до оконной рамы.То есть толщина монтажного шва.
    • Ширина участков.
    • Финансовые расходы.

    Учитывая, что мастеру нужно делать всю работу самому, то выбирается наиболее приемлемый вариант.

    Панели ПВХ для стен


    Панели ПВХ — самый популярный материал для отделки оконных откосов

    Этот материал используется чаще всего, особенно при необходимости. На то есть несколько причин:

    1. Дешевизна. Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
    2. Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к категории эконом, то они неприхотливы в эксплуатации и долго служат.
    3. Простота установки. Работа выполняется быстро, без использования сложных инструментов.

    Монтаж откосов из пластиковых панелей осуществляется по инструкции:


    Но отделка окон еще не закончена. Следует провести ряд отделочных манипуляций.Они заключаются в том, что все стыки хорошо смазываются герметиком. Снаружи устанавливаются декоративные уголки. Их необходимо правильно обрезать, чтобы состыковать под углом 90 градусов.


    Когда возникает дилемма о том, какие склоны лучше, может возникнуть множество предложений и мнений. Но это будет отрицать, что это лучше делать наклоны из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества ПВХ-материалов, но имеют дополнительные преимущества:

    • Продукция включает надежный слой защиты (один или два), а также слой изоляции.Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
    • Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему срок их службы практически неограничен.
    • Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели по внешнему виду превосходят стеновые изделия. Кроме того, этот материал может изготавливаться достаточно широкого размера, который идеально подходит для больших проемов.

    Оформить откосы на окна своими руками с помощью таких изделий достаточно просто. Учтите, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина монтажного шва минимальна.Для работы используется трехслойный материал.

    Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич панелей. Делается все так:


    Использование гипса

    Раньше не возникало вопросов, как сделать откосы на окнах. В конце концов, был единственный вариант — использовать гипс. Этот способ достаточно удобный и практичный, но требует навыков. Такая необходимость возникает из-за того, что нужно правильно отображать все плоскости и соблюдать угол наклона.Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, то штукатурные работы особого труда не доставят.

    Общая технология следующая:


    Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом такого варианта является то, что каждый сделанный участок можно ремонтировать и менять декоративный слой.

    Заключение

    Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты декорирования откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей.Главное, изначально выполнить всю работу качественно, соблюдая все нюансы.

    enlucido — Перевод на английский — примеры испанский

    Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    Esta técnica es muy versátil y capaz de interactuar con cualquier enlucido .

    Эта техника универсальна и может взаимодействовать с любой штукатуркой .

    Además de lo anterior, las máquinas de enlucido realizan con soluciones de poliestireno expandido y recubrimientos especiales para yeso decorativo.

    Помимо вышеперечисленного, штукатурные машины работают с растворами пенополистирола и специальными покрытиями для декоративной штукатурки.

    Estas viejas paredes… el enlucido поглощающий пигмент.

    Эти старые стены … штукатурка просто впитает пигмент.

    Павильоны гормонального снаряжения акабадо enlucido .

    Автоматические двери Тротуары железобетонные с штукатуркой .

    REFRASPECIAL Hormigones de reparación con tecnología de instalación multifuncional (вертидо, гунитадо, enlucido )

    REFRASPECIAL Ремонтный бетонный бетон с многофункциональной технологией монтажа (заливка, торкретирование, штукатурка )

    La estructura del envase cambió por un estilo clásico escandinavo, con buen enlucido de colores para refjar su apariencia de lujo.

    Структура упаковки изменилась на классический скандинавский стиль с хорошим цветовым оттенком и , чтобы отразить его роскошный внешний вид.

    Los pintores aplicaron directamente la pintura al óleo sobre el enlucido fresco, tras haber dibujado numerosos esbozos preparatorios.

    Художники нанесли краску прямо на свежую штукатурку и скопировали многочисленные подготовительные эскизы.

    Plástico, con differentes recubrimientos, adecuados para conguir una superficie de enlucido especialmente lisa.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ Поплавки Пластик с различными покрытиями для получения особенно гладкой поверхности штукатурки .

    Cuando baño galvánico paneles de enlucido pasaron paredes interiores.

    При обшивке ванны вагонкой пройдена штукатурка межкомнатных стен.

    Los muros al interior del templo son de piedra pulida con enlucido de cal.

    Стены внутри храма из полированного камня с известковой штукатуркой .

    Buena ayuda para el enlucido de las pendientes son balizas.

    Son esencialmente interesentes las pinturas murales descubiertas en 1976 bajo la capa de enlucido .

    Они, по сути, интересны настенным росписям, обнаруженным в 1976 году под слоем штукатурки .

    Ni que hubieran enlucido una casa.

    Completamente repairado en el año 2014 con materiales ecológicos como el enlucido de cal.

    Полностью отремонтирован в 2014 году с использованием экологических материалов, таких как штукатурка Lime .

    Todas las máquinas de enlucido , entre otros famosos pararesistencia y largo plazo el funcionamiento adecuado.

    Все штукатурные машины в том числе славятся прочностью и долгим сроком исправной эксплуатации.

    Usarlo cuando el enlucido efectivamente evita que la capa de yeso seque y se agriete.

    Использование при штукатурке эффективно предотвращает высыхание и растрескивание штукатурного слоя.

    Слушайте прочный материал материала enlucido adicional.

    Увеличивает прочность материала это дополнительная штукатурка .

    Mostrar Hélice mezcladora para enlucido aislante G4 / G5

    Смесительный вал для изолирующей штукатурки G 4 / G 5

    Las fachadas de las viviendas han sido dotadas de un enlucido unpermeable.

    Фасад дома облицован непроницаемой штукатуркой .

    PFT — пистолеты для enlucido fino, компоненты и аксессуары

    PFT — Пистолеты для тонкой штукатурки , компоненты и принадлежности

    Глоссарий терминов и сокращений оконной промышленности

    Седло См. ПОРОГ.
    Safe Off Void Зазор или линейная пустота между системой навесной стены и несущей плитой перекрытия.
    Безопасное стекло Отожженное стекло, усиленное, закаленное или армированное, менее подверженное разрушению или раскалыванию. Существует два типа безопасного стекла, которые соответствуют федеральному стандарту CPSC, 16 CFR 1201, Cat. II: закаленное и ламинированное.
    Безопасное остекление Использование безопасного стекла и некоторых пластмасс во взрывоопасных зонах.Строительные нормы и правила требуют безопасного остекления в двух основных типах опасных мест. (1) Остекление, подверженное случайному воздействию человека, например, в дверях, боковых окнах (остекление рядом с дверями), остекление, выходящее на пол или поверхность для ходьбы или рядом с ним, а также остекление в стенах и ограждениях купален. (2) Световые люки или наклонное остекление в стенах и крышах под углом более 15 градусов от вертикали. Многослойное стекло или некоторые пластмассы необходимы, чтобы уменьшить вероятность того, что какая-либо часть остекления выйдет из застекленного проема при разбивании.
    Safing Impaling Clip Z-образный оцинкованный стальной зажим, используемый для удержания огнестойких материалов.
    Испытание на провисание и текучесть Процедура, включающая вертикальное нанесение герметиков на определенные поверхности или формы при заданных условиях температуры и временных интервалов. Наблюдается тенденция к растеканию или провисанию, о которой сообщается как об отсутствии, очень незначительной, незначительной и т. Д.
    Провисание Неспособность герметика выдерживать собственный вес в шве.
    Створка Часть окна, которая включает стекло, направляющие и перекладины, но не включает раму, в которую она установлена.
    Балансир створки Механизм, состоящий из пружин, шкивов или противовесов, которые помогают открытому двойному окну.
    Регулировка баланса створки Если применимо, позволяет использовать одну балансировку или комбинацию противовесов, чтобы приспособиться к диапазону веса створки. Детали регулировки и диапазон веса створки должны быть указаны производителем весов.
    Номинальная грузоподъемность балансира створки Минимальная и максимальная грузоподъемность весов, указанная изготовителем, основана на номинальном диапазоне хода балансира (BRTR). BLRC = баланс (-ы) наименьшая номинальная нагрузка, BHRC = баланс (-ы) наивысшая номинальная нагрузка
    створчатый шнур веревка, которая прикрепляет двойную подвесную створку к створчатой ​​балке.
    Трещина створки Общая длина основной трещины створки между створкой включенных фонарей и основной рамой и между стойками или перекладинами.Длина трещины огней, которые обычно не работают, но легко снимаются, должна быть включена при определении общей длины трещины. Для фиксированных окон длина трещины — это периметр основной рамы, измеренный рядом со стеклом.
    Подъемник створки Ручка, прикрепленная к нижней направляющей нижней створки или вставленная в нее в одно- или двухстворчатом окне.
    Ограничитель створки Аппаратное обеспечение, контролирующее величину открывания окна.
    Замок створки Фурнитура, прикрепленная к створкам двойного навесного окна, которая может фиксировать оба в закрытом положении
    Открытие створки Открытие открытой створки для дневного света.
    Рабочий режим створки Направление и движение рабочей части оконного блока. Режимы работы створки включают, помимо прочего, выступающий навес, выдвигающийся бункер, выдвигающуюся створку, горизонтальное скольжение или перекатывание, вертикальное скольжение или подвешивание и т. Д. вертикальные стойки раздвижного окна, которые позволяют легко открывать окно.
    Диапазон перемещения створки Общий диапазон перемещения створки при нормальной работе от полностью закрытого до полностью открытого положения с ограничителями, такими как ограничители створки или любые другие ограничивающие средства.
    Вес створки (Wgt) Общий вес створки, включая материал остекления, элементы обрамления, защелки, замки и все другие компоненты и приспособления.
    Вес створки Противовес старых двойных окон, которые не позволяли створке закрываться. Обычно находится за оконным косяком внутри стены.
    Пилообразная крыша Крыша, состоящая из ряда односкатных крыш, более короткая или вертикальная сторона которых имеет окна для света и воздуха.
    SBCCI Southern Building Code Conference International
    Скудный пластик Состояние вдоль края ламината, при котором виниловая прослойка не доходит до края самого внутреннего стеклянного компонента. Измеряется максимальная протяженность пустоты от края самого внутреннего стеклянного компонента.
    Экран Плетеная сетка из металла, пластика или стекловолокна, натянутая на оконный проем, чтобы пропустить воздух, но не насекомые.
    Рамка экрана Рамка, окружающая экран.
    Экран Сетчатый материал, который может закрывать оконное отверстие.
    Саморез или упор Упор, профиль или буртик, закрепленные винтами.
    Разметка Для надрезания или разметки вдоль линии отреза.
    Заглушка Погодозащитный барьер, установленный для предотвращения попадания воды, снега, пыли или насекомых в грубый зазор открывания.
    Герметик Любой из множества составов, используемых для заполнения и герметизации швов или отверстий в дереве, металле, кирпичной кладке и других материалах, в отличие от герметика, который представляет собой жидкость, используемую для герметизации пористой поверхности. Некоторые распространенные типы герметиков: неопрен, полисульфидный каучук, силикон, акриловый латекс, бутилкаучук и полиуретан.
    Шарик герметика Герметик или компаунд, например герметик или полоска для глазури и т. Д., Наносимый на стык независимо от метода нанесения.Кроме того, молдинг или упор используются для удержания стекла или панелей на месте.
    Герметичные стеклопакеты Стеклопакеты, состоящие из двух или более стеклянных панелей, разделенных и герметично запаянных с разделительными рамками по краям стекла с закрытым воздухообменником (ами), обезвоженным при атмосферном давлении на заводе.
    Sealer Жидкость, используемая для герметизации пористой поверхности. (См. Герметик)
    Герметизирующая проволока Дополнительный материал, который вставляется в головку некоторых полиамидных полос и активируется при нагревании в процессе отверждения жидкого или порошкового покрытия.
    SEB Облигация с единовременным въездом, требуемая таможней США для каждой поставки с коммерческой стоимостью 2000 долларов или более.
    seb Поверхность или поверхности стены, отвечающие за предотвращение проникновения воды внутрь здания. В системах поверхностных барьеров самая внешняя поверхность — это атмосферостойкий барьер (WRB). В мембранных / дренажных системах мембрана, применяемая за внешней поверхностью, является атмосферостойким барьером (WRB).
    Вторичная активная панель Панель в комплекте двустворчатых дверей, не имеющая замка.
    Дополнительная дверь Эта дверь в двухдверной системе, обозначенной производителем, используемая внутри или снаружи первичной двери, назначенной производителем для использования в служебных целях, а также в тандеме с ней. улучшение. Не использовать сами по себе в качестве основных дверей.
    Вспомогательный замок Вспомогательный замок — это любой замок, который не допускает взлома снаружи, ограничивая движение створки или вентиляционного отверстия менее чем на полдюйма.Любой механизм, допускающий отверстие более чем на полдюйма, классифицируется как вентиляционный замок.
    Вторичный герметик Герметик, наносимый во внешнюю полость стеклянной распорки для обеспечения эластичного структурного скрепления сборки, в однослойных устройствах этот герметик также имеет низкую способность пропускать газ и пары влаги для достижения эффективных рабочих характеристик устройства. .
    Вторичный продукт для штормов (Ssp) Продукт для двери, окна или светового люка, предназначенный для использования только в сочетании с основной дверью, окном или световым люком с целью повышения производительности в системе с основным товар.Вторичный штормовой продукт может быть прикреплен к внутренней или внешней раме или створке основного продукта. Вторичный продукт шторма также считается вторичной дверью или окном.
    Вторичное окно Это окно в модуле с двумя окнами, указанном производителем, которое используется снаружи или внутри, а также в тандеме с основным окном с целью повышения производительности. Не использовать сами по себе в качестве основных окон.
    Чертеж в разрезе Чертеж поверхности, показанный воображаемой плоскостью, прорезанной через проект или его часть, таким образом, чтобы показать состав поверхности, какой он бы выглядел, если бы часть, находящаяся между разрезами самолет и глаз наблюдателя были удалены.
    Защитные двери Ряд мер, используемых для укрепления дверей от взлома дверей, проникновения таранов и взлома замков, а также предотвращения преступлений, таких как кражи со взломом и вторжения в дома
    Защитное оборудование Оборудование, обеспечивающее защиту от огня и злоумышленников и другие внешние агенты.
    Защитные ставни Рулонные ставни большой толщины, используемые для защиты вашего дома и семьи от внешних сил, воздействующих на окна или двери.
    SEER Сезонный коэффициент энергоэффективности
    Сейсмическая нагрузка Движение здания и силы, вызванные движением землетрясения.
    Самоклеющиеся обшивки Гибкие облицовочные материалы, покрытые полностью или частично, по крайней мере, с одной стороны, клейким материалом, которые не зависят от механических креплений для крепления. Они используются для перекрытия стыка (зазора) между элементами обрамления окон и соседними атмосферостойкими барьерами или герметичным материалом плоскости дренажа.Целью гидроизоляции является отвод воды от оконного проема наружу.
    Самоочищающееся стекло Стекло, покрытое слоем диоксида титана, который реагирует с солнечным светом и разрушает грязь и пыль.
    Самовыравнивающийся герметик Состав герметика, имеющий консистенцию, которая позволяет получить гладкую ровную поверхность при нанесении на горизонтальный шов.
    Серия Производители должны классифицировать свою продукцию по группам, называемым сериями.Каждая серия определяет важные свойства группы продуктов, которые относятся к материалам, профилям, геометрии и предполагаемому применению. Изменения в материалах компонентов, таких как твердомер материала (более ± 10%), УФ-стабилизатор или сорт материала, которые влияют на характеристики продукта или его применение, должны означать изменение в серии. Изменения плотности (более ± 15%) уплотнителей, заполненных пеной, должны означать изменение в серии. Конструктивные и конструктивные характеристики, такие как геометрия профиля, разработанный метод сжатия или заполнение пустотелым пенопластом по сравнению с твердым пенопластом, которые изменяют характеристики продукта или его применение, также должны означать изменение в серии.
    Удобство обслуживания Способность строительного продукта, компонента, конструкции или сборки выполнять функции, для которых они были спроектированы и построены.
    Подходит для обслуживания Доступен без капитальной реконструкции окна, двери, SSP, TDD, мансардного окна или светового люка.
    Установка Размещение светильников или панелей в створках или рамах; и действие герметика, поскольку он становится более твердым после применения.
    Установочный блок Небольшой кусок неопрена или другого подходящего материала, используемый для размещения стекла в рамке.
    Установочный блок Устройство или элемент, который поддерживает вес остекления и находится в непосредственном контакте с краем остекления после окончательной установки.
    Время схватывания Термин, используемый довольно свободно для описания того периода, когда материал либо достаточно высох в результате высвобождения растворителя, либо достаточно затвердел в результате химической реакции для достижения заданного состояния.
    SGCC Совет по сертификации безопасного остекления
    Затеняющий экран Этот специально изготовленный тяжелый экран, также называемый солнцезащитным экраном, солнцезащитным экраном или солнцезащитным экраном, помогает уменьшить блики, блокировать вредные ультрафиолетовые лучи и улучшить энергоэффективность дома.
    Коэффициент затенения Мера способности окна или светового люка передавать солнечное тепло по сравнению с 3-миллиметровым листом прозрачного одинарного стекла.Он постепенно отменяется в пользу коэффициента солнечного тепла и примерно равен SHGC, умноженному на 1,15. Он выражается числом без единиц от 0 до 1. Чем ниже коэффициент солнечного тепла или коэффициент затенения окна, тем меньше солнечного тепла оно передает и тем выше его способность затенять. Сюда входит непосредственно передаваемое солнечное излучение, а также поглощенная солнечная энергия, которая затем перенаправляется во внутреннее пространство.
    Панель сдвига Панель, используемая для крепления стены здания к стеллажу; в мансардных окнах стекло может использоваться в качестве сдвигающейся панели, что требует особых конструктивных соображений.
    Прочность на сдвиг Максимальное напряжение сдвига, которое может выдержать материал. Прочность на сдвиг рассчитывается исходя из максимальной нагрузки во время испытания на сдвиг или кручение и основывается на исходных размерах поперечного сечения образца. Способность материала термобарьера противостоять проскальзыванию или разрыву параллельно линии приложения нагрузки (чистый или поперечный сдвиг) или перпендикулярно линии приложения нагрузки, как при изгибе (продольный сдвиг).
    Лента для обшивки Лента, изготовленная для герметизации горизонтальных, вертикальных и диагональных стыков в атмосферостойком барьере (WRB). Подходящие материалы для этой цели — это материалы, рекомендованные производителем атмосферостойких барьеров (WRB) для предполагаемой цели.
    Листовое стекло Прозрачное плоское стекло, используемое в старых окнах, теперь в значительной степени замененное флоат-стеклом.
    Листовое стекло Плоское стекло, изготовленное методом непрерывной вытяжки, поверхность которого имеет характерную волнистость.Из-за длительного использования этого термина очень тонкое флоат-стекло все еще неправильно называют листовым стеклом.
    SHGC См. Коэффициент солнечного тепловыделения
    Прокладка Тонкий, плоский или клиновидный кусок подходящего материала, используемый для выравнивания или вертикального отвеса оконной или дверной рамы во время установки. На косяки ставятся боковые прокладки; регулировочные прокладки размещены на пороге.
    Испытание ударной трубки Испытание на взрыв, проводимое в помещении, в котором используется сжатый воздух, топливно-воздушные смеси или взрывчатые вещества для имитации взрыва.
    Shockwave Масса сильно сжатого воздуха, который исходит от источника взрыва, вызывая повышение давления окружающего воздуха.
    Башмак / сцепление Компонент баланса типа 2, который обеспечивает место зацепления для шарнирного пальца или стержня шарнира. Башмак / муфта может выполнять другие функции, не связанные с уравновешиванием вертикальной створки, и доступна в различных размерах, которые подходят для карманного размера различных конструкций рам.
    Твердость по Шору «А» Измерение твердости компаунда с помощью твердомера дюрометра (Диапазон твердости 20-25 соответствует твердости художественного ластика для жевательной резинки. Твердость 90 означает твердость резиновой пятки).
    Твердость по Шору D Обеспечивает относительное ранжирование твердости поверхности профиля. Мера твердости материала, измеренная с помощью дюрометра. Твердость
    Твердость по Шору Мера твердости материала, измеренная с помощью твердомера дюрометра.(Диапазон от 20 до 25 соответствует жесткости ластика для художественной резинки. 90 — это жесткость резинового каблука обуви).
    Твердость по Шору Калибр (диапазон 20-25 соответствует жесткости художественного ластика для жевательной резинки; 90 — жесткости резинового каблука обуви).
    Коротковолновое инфракрасное излучение Невидимое излучение, выходящее за пределы красного света в электромагнитном спектре (от 0,7 до 2,5 микрон), испускаемое горячими поверхностями и включаемое в солнечное излучение.
    Усадка Необратимая потеря общей длины из-за конструкции материала и / или ослабления воздействия факторов окружающей среды и / или установки.
    Испытание на усадку Определение процентной потери объема герметика при испытании указанного размера и формы в контролируемых условиях температуры, влажности и временных интервалов.
    Усадка, сухая Равномерное, сквозное сжатие материала термического разрыва в экструдированной полости после полного отверждения материала.Сухая усадка характеризуется отсутствием терморазрывной смолы на стенках полости в зоне «обратной усадки».
    Усадка, мокрая Конечное сжатие только что залитого термобарьерного материала по мере его гелеобразования или схватывания внутри экструдированной полости, вызванное тем, что центр заливки затвердевает быстрее, чем внешний периметр. Мокрая усадка характеризуется тонким слоем термобарьерной смолы на стенках полости в зоне «обратной усадки».
    Боковой косяк Вертикальные боковые части оконной или дверной коробки.
    Поворот бокового косяка См. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОВОР.
    Боковой фонарь См. Side Lite
    Side Lite Также называется боковым фонарем. Обычно стационарный и с вертикальным упором, который обрамляет дверь, где требуется визуальный акцент.
    Окно с боковыми петлями Окно, состоящее из створки, шарнирно поворачивающейся на косяки и откидывающейся внутрь с помощью открытых стыковых петель или скрытых стыковых петель и, в некоторых случаях, фрикционных петель.Он предназначен в первую очередь для очистки или эвакуации и спасения, но не для вентиляции, кроме как в случае чрезвычайной ситуации. Размер межсетевого теста больше, чем у створчатых окон, но в остальном соблюдаются те же требования.
    Дверная система с боковыми петлями Дверная система, имеющая как минимум шарнирное крепление любого типа между створкой и косяком, стойкой или краем другой створки, но имеющая единственную фиксированную вертикальную ось, вокруг которой створка вращается между открытым и закрытым положениями.Эти системы включают, как минимум, одну рабочую створку, окружающую раму и компоненты. Окружающая рама имеет вертикальные и горизонтальные элементы, которые соединяются на пересечении и полностью охватывают рабочую и / или неподвижную створку / створки. Часто в комплект входят дополнительные рабочие и / или фиксированные створки, боковые фонари, фрамуги, обрамление и стойки.
    габаритные огни Нестандартно неподвижные элементы, устанавливаемые рядом с дверью.
    Sight-Line Линия, определяющая периметр дневного проема окна.Он может быть образован створкой, проставкой или упором для остекления.
    Силиконовый герметик Герметик, имеющий в качестве химического состава основу, состоящую из чередующихся атомов кремния и кислорода.
    Порог Самый нижний горизонтальный элемент в дверной, оконной или створчатой ​​раме.
    Угол порога Шаг внешнего подоконника. L-образный монтажный аксессуар, который можно использовать на подоконнике заменяемого окна, чтобы приспособить наклон существующей конструкции подоконника.
    Рожок для подоконника Горизонтальная проекция деревянного подоконника, служащего основанием для кирпичной кладки.
    Носик подоконника Деревянный элемент, прикрепленный к внешней стороне подоконника. Этот выступ добавлен к узкому подоконнику и может помочь связать вместе одинарную или двойную стойку и т. Д.
    Подоконник Подоконный или дверной оклад для максимальной защиты от атмосферных воздействий. Используется для отвода воды наружу.
    Направляющая для порога Направляющая на пороге раздвижной стеклянной двери. А также порог, включающий такую ​​гусеницу.
    Simulated Divided Lites (SDL) Окно, которое выглядит так, как будто оно состоит из настоящих разделенных оконных стекол. Фактически он представляет собой цельный кусок стекла с решетками, установленными на внутренней и внешней поверхностях стекла. Предназначен для точной имитации истинного разделения света. В более смоделированных SDL есть распорные планки, вставленные внутри стекла между внутренней и внешней решеткой.
    Одинарное остекление Стекло одинарной толщины в окне или двери.
    Одинарный материал Профили, экструдированные из единого компаунда. Атмосферостойкость и другие физические характеристики одинаковы по всему профилю.
    Single Mode Основной блок закрыт, а внешнее окно / дверь полностью открывается, а сетка от насекомых (если предлагается или указана производителем) находится в рабочем положении.
    Дверь одностороннего действия Дверь, предназначенная для открывания в одном направлении только от плоскости ее рамы.
    Одинарное подвесное окно Подвесное окно с двумя створками; верхний стационарный, нижний подвижный.
    Блоки с одинарным уплотнением Блоки из изоляционного стекла с одинарным уплотнением, в которых структурное склеивание и гидроизоляция достигается за счет единственного уплотнения по краю.
    Однослойное стекло. Стекло толщиной 3/32 дюйма. В частности, толщина от 0,085 ″ до 0,100 ″ (2,16–2,54 мм). В отличие от стекла двойной прочности толщиной 1/8 дюйма.
    Система, созданная на месте Узел оконного проема, поставляемый в разобранном или частично собранном состоянии, состоящий из деталей, компонентов, запирающих / защелкивающихся деталей и / или принадлежностей, изготовленных более чем одним поставщиком, для окончательной сборки на строительной площадке. Исключение из этого определения является дверными системы, которые поставляются с участковым производителя без стопорного / блокировочного оборудования.ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку ни один отдельный производитель не несет исключительной ответственности за конструкцию, состав и характеристики сборок оконных проемов, построенных на месте, такие сборки не рассматриваются в данном Стандарте / Спецификации.
    Кожа Материал обшивки двери.
    Мансардное окно Мансардное окно, обеспечивающее свет и вентиляцию.
    Перекрытие Дверное полотно без фурнитуры.
    Шлаковая вата / Минеральная вата Волокнистая изоляционная плита, состоящая из неорганического стального шлака или горных волокон, связанных вместе с термореактивными смолами, действующими как связующая система.
    Slider См. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДВИЖНОЕ ОКНО.
    Раздвижные двери Дверь, которая открывается путем сдвига, а не поворота
    Раздвижная стеклянная дверь Дверь, оснащенная одной или несколькими панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей и / или в пазах. Движущееся действие обычно имеет катящийся (а не скользящий) тип. Также называется скользящей дверью, скользящей стеклянной дверью и раздвижной дверью патио.
    Раздвижное окно Окно, оборудованное одной или несколькими створками, открывающимися путем скольжения горизонтально или вертикально в пазах, образованных элементами рамы.Вертикальные слайдеры могут быть одинарными или двойными.
    Раздвижные окна Окно, которое открывается путем сдвига, а не поворота
    Наклонное остекление Стекло и рама в сборе, наклоненные более чем на 15 ° от вертикали и образующие практически всю крышу конструкции. Как правило, это односкатная конструкция. (За исключением световых люков.)
    Система остекления под наклоном Стекло и рама в сборе с уклоном более 15 ° от вертикали и образующие практически всю крышу конструкции; как правило, это односкатная конструкция.
    Адаптер наклонного порога Закройте полость между нижней частью заменяемого окна и наклонным деревянным порогом старого окна
    Сваливание Состояние, при котором чешуйки отслаиваются или расшатываются, частично или полностью, от пултрузии.
    SMA Ассоциация производителей экранов
    Smart Window Общий термин для окон с переключаемым покрытием для контроля солнечного излучения.
    Дым Переносимые по воздуху твердые и жидкие частицы и газы выделяются при пиролизе или сгорании материала.
    Сдерживание дыма Способность системы материалов, собранных особым образом, сдерживать и ограничивать миграцию дыма от пола источника к этажу (ам) выше.
    Дымовое уплотнение Дымовое уплотнение, которое демонстрирует способность предотвращать прохождение дыма и горячих газов.
    Стопор или упор с защелкой Стопор, молдинг или буртик, которые встают на место без дополнительного крепления. (См. ВИНТОВЫЙ БУС ИЛИ СТОП.)
    Снеговая нагрузка Нагрузки, накладываемые на стену, крышу или световой люк здания из-за накопления снега; вообще длительная нагрузка.
    Амортизатор Блокирующий выравнивающий компонент или элемент, используемый на «стороне петель» выступающей или створчатой ​​створки, для обеспечения надлежащей посадки атмосферных уплотнений или для структурной целостности.Также известны как планки для прилегания или скошенные блоки.
    Социальная ответственность Это идея о том, что компания должна выполнять свои социальные обязательства, а не быть сосредоточена исключительно на максимизации прибыли.
    Кронштейн для потолка Кронштейн для крепления выступающей потолочной двери ближе к нижней стороне головки дверной коробки или поперечной перекладины; используется только для распашных дверей.
    Мягкое покрытие) Обычно относится к низкоэмиссионному покрытию на основе серебра.Так назвали из-за его восприимчивости к истиранию. Покрытие обычно состоит из многослойной структуры из чередующихся диэлектрических и тонких прозрачных металлических слоев, которые осаждаются в вакуумной камере. Также известно как напыленное покрытие.
    Soft-Coat Glass Покрытие, используемое в стеклопакете, которое обеспечивает низкую излучательную способность стекла и лучший контроль солнечного излучения с помощью процесса, называемого напылением. В отличие от стекла с твердым покрытием, стекло с мягким покрытием требует особого ухода и обращения.
    Древесина хвойных пород Пиломатериалы из хвойных вечнозеленых деревьев, таких как сосна, пихта, лиственница, кедр и красное дерево.
    Солнечное поглощение Доля или процент солнечного излучения, которое поглощается поверхностью или материалом; для стекла стандартные значения обычно публикуются для солнечных лучей, перпендикулярных поверхности.
    Стекло с солнечным коэффициентом — это значение, которое определяет один тип тепловых характеристик стеклопакета (панели или окна) в здании.По сути, это отношение солнечной энергии (из-за прямого солнечного света), проходящей через стеклопакет, к солнечной энергии, проходящей через 3-миллиметровое прозрачное стекло FloatGlass.
    Покрытия для защиты от солнечного излучения Тонкие пленочные покрытия на стекле или пластике, которые поглощают или отражают солнечную энергию, тем самым уменьшая солнечное излучение.
    Солнцезащитное стекло Стекло со специальным покрытием для поглощения и отражения солнечной энергии.
    Солнечная энергия Тепловое излучение солнца; при измерении по коротким длинам волн излучения менее трех микрон.
    Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) Доля солнечного излучения, попадающего через окно или световой люк, как непосредственно переданного, так и поглощенного и впоследствии выпущенного внутрь. Коэффициент притока солнечного тепла заменил коэффициент затемнения в качестве стандартного показателя способности окна затенять. Он выражается числом от 0 до 1. Чем меньше коэффициент поглощения солнечного тепла окном, тем меньше солнечного тепла оно передает и тем выше его способность затенять.SHGC может быть выражено только в отношении стекла или может относиться ко всей оконной конструкции.
    Солнечное излучение Общая лучистая энергия солнца, включая ультрафиолетовые и инфракрасные волны, а также видимый свет.
    Солнечное отражение Доля или процент солнечного излучения, которое отражается поверхностью или материалом.
    Стекло, отражающее солнечные лучи Стекло с прозрачным металлическим или оксидным покрытием, которое отражает часть солнечного излучения.
    Солнечный экран Солнцезащитное устройство, такое как экраны, панели, жалюзи или жалюзи, устанавливаемое для улавливания солнечного излучения.
    Солнечный спектр Изменение интенсивности солнечного света в его спектральном диапазоне.
    Коэффициент пропускания солнечного света Доля или процент солнечного излучения, которое передается прозрачным или полупрозрачным материалом.
    Солярий Солярий с высоким процентом застекленных поверхностей, используемых в качестве стен и кровельных систем.
    Дверь со сплошным сердечником Двери, сплошные под дверными обшивками, в отличие от дверей с полым профилем.
    Содержание твердых веществ Определение нелетучих веществ соединения при указанной температуре и временном интервале. Обычно выражается в процентах по массе, а разница между этим значением и 100% представляет собой летучие вещества или потери за счет испарения.
    Тест на содержание твердых веществ Определение нелетучих веществ герметика при определенной температуре и временном интервале, обычно выражаемое в процентах по массе твердого вещества, оставшегося после испарения.
    Sealant Release Sealant Герметик, отверждающийся в основном за счет испарения растворителя.
    Sone Единица измерения громкости, определяемая как 40 дБ при 1000 Гц.
    Шумоподавляющее стекло Стекло, изготовленное для снижения или контроля уровня шума окружающей среды
    Звуковое стекло Стекло, изготовленное для уменьшения или контроля уровня шума окружающей среды
    Интенсивность звука Площадь относительное давление звука, представляющее мощность на единицу площади звука в «ваттах на квадратный метр» (Вт / м2).
    Звуковая мощность (Вт) Скорость передачи энергии звука в «Ваттах» (Вт).
    Уровень звукового давления (SPL) Двадцать раз (20x) десятичный логарифм относительного давления звука, выраженного в децибелах (дБ).
    Класс передачи звука (STC) Рейтинг потерь при передаче звука материалом в выбранном диапазоне звуковых частот. Чем выше число, тем меньше звука передается.
    Коэффициент передачи звука Доля мощности воздушного шума, падающего на испытуемый образец, которая передается образцом и излучается на другой стороне.
    Потери при передаче звука (STL) Десять раз (10x) десятичный логарифм обратной величины коэффициента передачи звука. Полученная таким образом величина выражается в децибелах (дБ).
    Звукоизолирующее стекло Остекление, закрепленное на упругих опорах и отделенное друг от друга, чтобы уменьшить передачу звука. Также известно как звуконепроницаемое стекло.
    Разделитель Материал (алюминий, нержавеющая сталь, пенопласт или термопласт), разделяющий два стекла в изолирующей стеклянной панели.
    Уголки проставки Специальные методы, используемые при соединении отрезков проставки в распорные рамки, включая фиксирующие шпонки, гибку, пайку или сварку.
    Глубина прокладки Размер прокладки, измеряемый перпендикулярно поверхности стекла.
    Ширина распорки Размер распорки, который измеряется перпендикулярно поверхности стекла и определяет воздушное пространство устройства.
    Ширина Расстояние в свету, измеренное параллельно длине стойки или разделителя между точками опоры.
    Spandrel Часть внешней стены между окном на одном этаже и окном на этаже выше.
    Площадь перемычки Площадь заполнения перемычки между основной створкой или элементами рамы.
    Балка с перемычкой Балка, лежащая в той же вертикальной плоскости, что и внешняя стена.
    Прозрачное стекло В отличие от смотрового стекла, которое должно быть прозрачным, спандрельное стекло спроектировано непрозрачным, чтобы помочь скрыть элементы между этажами здания, включая вентиляционные отверстия, провода, концы плит и механическое оборудование.
    Окна специальной формы Обычно называются окнами необычной или необычной формы.
    Спецификации Помимо контрактной документации, содержащейся в Руководстве по проекту, состоящей из письменных описаний технического характера материалов, систем конструкции оборудования, стандартов и качества изготовления. В рамках Единой системы Спецификации состоят из шестнадцати разделов.
    Спектрально-селективное остекление Остекление, прозрачное для одних длин волн солнечного спектра и отражающее для других.Типичные спектрально-селективные покрытия прозрачны для видимого света и отражают коротковолновое и длинноволновое инфракрасное, а также УФ-излучение. Спектральная селективность может быть достигнута с помощью низкоэмиссионных покрытий и / или высокоэффективных красок.
    Спектрально-селективный оттенок Тонированное остекление с оптическими свойствами, прозрачными для одних длин волн и отражающими для других. Типичные спектрально-селективные оттенки прозрачны для видимого света и отражают коротковолновое и длинноволновое инфракрасное излучение.
    Контроль скорости Механизм, который контролирует скорость, с которой будет работать дверь.
    Шпиндель (разделенный шпиндель A.K.A) Жесткий стержень или стержни, которые передают движение ручки механизму блокировки.
    Покрытие распылением Процесс нанесения смолистого покрытия путем распыления его в виде спрея или тумана и отверждения в сплошную пленку.
    Sputtered Low-E Многослойное низкоэмиссионное покрытие, нанесенное на стекло или пластиковую пленку.Обычно состоит из трех основных слоев, по крайней мере, из одного слоя металла. Покрытия с напылением часто используют один, два или три слоя серебра и должны быть защищены от влаги и контакта. По этой причине их часто называют «мягкой шерстью». Покрытия методом распыления обычно используются в стеклопакетах с поверхностью с низким энергопотреблением внутри герметичного воздушного пространства, но также могут наноситься на пластик и использоваться в подвешенных пленках или модифицированных оконных пленках.
    Квадрат Два конструктивных элемента, которые встречаются под прямым углом (90 °).В фенестрации состояние, при котором косяки перпендикулярны голове и порогам.
    Квадратный фут Площадь единицы измерения в футах.
    С накоплением Два или более окна, расположенных вертикально.
    Stagger Для смещения элементов здания или креплений в горизонтальной или вертикальной плоскости в чередующейся последовательности.
    Витражи Цветное стекло, используемое для создания декоративных или изобразительных рисунков, особенно для церковных окон, как путем росписи, так и особенно путем установки контрастных элементов в свинцовую основу, например мозаику.Когда витраж встраивается в окна и двери, он помещается в стеклянную тепловую панель и герметизируется.
    Стандарт Утвержденный критерий, регулирующий качество строительного материала, работу, функциональные требования или метод сборки.
    Стандартный тестовый профиль Конкретная часть, выбранная производителем, которая представляет одну или несколько серий продуктов, которые будут использоваться в продуктах, сертифицированных AAMA.Деталь представляет собой серию материалов компонентов, геометрии профиля или других характеристик, которые влияют на характеристики продукта или его применение.
    Статическое давление Применение фиксированного перепада давления на образце.
    Стационарный Неработоспособная панель или створка.
    Стационарный упор Постоянный упор или выступ шпунта, на который устанавливаются выступы или панели.
    STC Класс передачи звука
    Контрольный контур STC Кривая, которая соответствует измеренным данным потерь передачи от 125 Гц до 4000 Гц для определения класса передачи звука барьера.
    Попечительство Тщательное и ответственное управление чем-то доверенным на вашу заботу
    Stick Grille Решетка без внешней рамки.
    Элемент жесткости Элемент жесткости, который служит для ограничения прогиба элемента, к которому он прикреплен.
    Стойка Вертикальные или вертикальные края двери, окна или ширмы.
    Дверь на опорах и поручнях Тип деревянных дверей с декоративными выступающими панелями, окруженными рамой.
    Склад Стандартные строительные материалы или стандартное оборудование.
    Табурет Полочка внутренней части подоконника, к которой закрывается нижняя планка створки.
    Упор Накладка на внутренней стороне оконной рамы, к которой закрывается оконная створка; в случае окна с двойным открыванием створка скользит до упора. Также называется бортик, боковой упор, упор для окна и упор для разделения.
    Фасад магазина Сторона магазина, выходящая на улицу, обычно с витринами.
    Створка фасада магазина Сборка формовочных элементов, образующих непрерывную раму для фиксированной витрины магазина из стекла.
    Storm Door Дополнительная нетепловая дверь, размещенная перед внешней дверью для дополнительной защиты от погодных явлений.
    Storm Window Второе окно, размещаемое либо внутри нашей внешней части окна, чтобы защитить от непогоды и обеспечить повышенную изоляцию.
    Рассказ Горизонтальное разделение здания; ту часть между этажом и этажом выше.
    Story Drift См. DRIFT
    Story Height Расстояние по вертикали между обозначенной точкой или компонентом на одном уровне этажа и такой же обозначенной точкой или компонентом на смежных уровнях этажа строительной конструкции.
    Straw Foam Sealant Контейнер для аэрозольной пены, из которого полимер выдавливается через простой дозатор для трубок.Дозатор соломенного типа прикреплен к клапану емкости и управляется рычажным приводом-соединителем. Обычно это устройство предназначено для ограниченного повторного использования.
    Релаксация напряжений Релаксация напряжений — это свойство, которое позволяет растягивать состав без увеличения его внутреннего напряжения.
    Strike Открывающее или удерживающее устройство, предусмотренное в головке, косяке или пороге дверной коробки или на краю стойки неактивной двери для установки замка или защелки.(Также называется Хранитель или Ударная пластина). a) Удар коробки — Удар, состоящий из лицевой панели с прямоугольным отверстием и коробчатого корпуса, прикрепленного к задней части пластины и окружающего отверстие. б) Пылезащищенный удар: удар, который помещается в пол, подоконник или порог проема, чтобы получить заподлицо, и снабжен подпружиненным толкателем, закрывающим нишу и предотвращающим его заполнение грязью. c) Электрический удар: удар, используемый с замком-защелкой и предназначенный для срабатывания дистанционно управляемого электромагнита, позволяющий открыть дверь, не отводя защелку.d) Роликовый удар: удар по фиксирующему болту, в наконечнике которого установлен ролик для уменьшения трения.
    Striking Off Операция по удалению излишков герметика по линии визирования.
    Структурная прокладка Прокладка из синтетического каучука, предназначенная для зацепления края стекла или панели с окружающей рамой путем прижатия блокирующей полоски наполнителя в канавку на поверхности прокладки. Такие прокладки конструктивно способны передавать ветровые и статические нагрузки от стекла или панели к раме.
    Конструкционное стекло Плоское стекло, обычно окрашенное или непрозрачное, часто шлифованное и полируемое, используемое для структурных целей. Также стеклянный блок, обычно полый, используется в конструкционных целях.
    Структурное остекление Остекление, которое является частью структурного дизайна фасада здания.
    Уплотнения для структурного остекления Отвержденные эластомерные профили в форме канала, используемые вместо обычной створки для установки стеклянных изделий на конструктивно поддерживающие подрамники с давлением уплотнения, оказываемым вставкой отдельных клиновых клиновых планок с замком.
    Целостность конструкции Бескомпромиссная способность конструкции безопасно выдерживать требуемые нагрузки.
    Структурные стойки Также называемые «стойки жесткости», они должны независимо или в сочетании с обычными или комбинированными стойками быть спроектированы так, чтобы выдерживать полные требования к расчетной нагрузке, указанные в спецификациях проекта. Свидетельством соответствия должно быть либо тестирование с использованием математических расчетов.
    Структурное силиконовое остекление Система, в которой стеклянное изделие прикрепляется к элементам каркаса навесной стены с использованием структурного силиконового клея / герметика без наличия внешних фиксаторов или ограничителей.
    Структурное испытательное давление (Stp) Перепад давления перегрузки, приложенный к окну, дверной системе, TDD, мансардному окну, SSP. или единичный световой люк. (Не путать с расчетным давлением (DP) или классом производительности (PG)).
    Stucco Вяжущая смесь для наружной штукатурки.
    Сополимеры стирола Эти полимеры, включающие стирол и по меньшей мере одну другую функциональную группу в повторяющееся звено посредством сополимеризации основных мономеров.
    Блок подузла Блок, полностью укомплектованный, включая остекление окон или других панелей остекления в их соответствующие неподвижные или подвижные рамы створок, который поставляется с такими панелями остекления отдельно друг от друга или от любого другого. мастер-кадр. Эту основную раму можно разобрать или собрать. Соединение основной рамы с застекленными, неподвижными или подвижными панелями должно происходить позже в соответствии с инструкциями производителя с использованием всех компонентов, поставляемых производителем.
    Субподрядчик Физическое или юридическое лицо, имеющее прямой контракт с генеральным подрядчиком на выполнение части Работ на объекте.
    Подрамник Каркас, закрепленный и запечатанный в оконном или дверном проеме в бетонной или кирпичной стене, к которому крепится оконная или дверная рама.
    Подоконник Отдельный элемент каркаса, который при установке на нижней стороне подоконника становится неотъемлемой частью подоконника.
    Существенное завершение Термин «Существенное завершение» означает дату, на которую Архитектор выдает Сертификат о существенном завершении на основе проверки Работы, по которой можно определить, что Работа достаточно завершена в соответствии с Контрактные документы, чтобы Владелец мог занять или использовать Работу для использования, для которого она предназначена. Свидетельство о существенном завершении строительства может быть выдано для каждого отдельного здания по мере его завершения, если это отвечает наилучшим интересам Владельца.
    Подложка Внутренний слой совместной экструзии.
    Основание Та часть строительной конструкции, которая находится под землей.
    Летний режим Когда основное окно / дверь закрывается и запирается, дополнительное окно / дверь или внешнее основное окно / дверь открывается полностью, а сетка от насекомых (если предлагается или указывается производителем) находится в рабочем положении .
    Sun Control Film Тонированная или отражающая пленка, наносимая на поверхность остекления для уменьшения видимого, ультрафиолетового или полного пропускания солнечного излучения.Уменьшает приток солнечного тепла летом и снижает яркость. Некоторые можно удалить и нанести повторно при смене сезона.
    Солнцезащитный экран Экран, состоящий из толстой сетки для фильтрации или блокировки прямого солнца и солнечного тепла.
    Солнечный свет Часть солнечной энергии, которую может обнаружить человеческий глаз; на его долю приходится около 44% всего спектра длин волн излучения.
    Солярий Одноэтажное строение, прикрепленное к жилому дому, с площадью остекления, превышающей 40 процентов общей площади внешних стен и крыши строения.
    Sunspace Солярий.
    Super Window Окно с очень низким U-фактором, обычно менее 0,15, достигаемым за счет использования многослойного остекления, низкоэмиссионных покрытий и газовых наполнителей.
    Надстройка Эта часть строительной конструкции выше уровня фундамента или земли.
    Поставщик Лицо или организация, которые поставляют материалы или оборудование для Работ, в том числе изготовленное по специальной конструкции, но не выполняющие работу на объекте.
    Стеновые системы с поверхностным барьером Системы, в которых самая внешняя поверхность стены или крыши является единственным препятствием для проникновения жидкой воды.
    Поверхностный болт Стержень или болт, установленный на лицевой стороне двери, чтобы зафиксировать ее на раме и / или пороге. Управляется вручную.
    Покрытие поверхности Нанесение тонкопленочного покрытия на поверхность.
    Поверхностный коэффициент (H) Отношение установившегося теплообмена между поверхностью и ее внешним окружением к разнице температур между поверхностью и окружающей средой.Он выражается в единицах скорости теплового потока на единицу площади конкретной поверхности за счет комбинированного воздействия излучения, теплопроводности и конвекции для единичной разницы температур между поверхностью и воздухом. Индексы I и II используются для обозначения внутреннего и наружного воздушных пространств соответственно.
    Поверхностная проводимость Скорость теплового потока между единицей площади поверхности и окружающей средой в результате излучения, теплопроводности и конвекции, вызванного разницей единиц температуры между поверхностью и окружающей средой (иногда называемой поверхностью или коэффициент воздушной пленки).Нижние индексы используются для различения разницы температур на стороне помещения между поверхностями испытуемых образцов.
    Избыток пластика Излишек виниловой прослойки, выступающей за стеклянные края ламината. Промежуточный слой следует обрезать заподлицо, если требуемая глубина силиконового шва превышает расчетную толщину внешнего слоя.
    Surround Акцентная рамка вокруг окна или двери.
    Подвешенная пленка Слой оптически прозрачного остекления на полимерной основе, закрепленный между слоями стекла в системе многослойного остекления.
    Стеклопакет с подвесной пленкой I.G. блок, изготовленный из свето- и энергетической регулирующей пленки, подвешенной в воздушном пространстве.
    Подвесное остекление Система остекления, подвешенная сверху. Это нововведение, впервые реализованное в проектах 1960-х годов, сделало возможным изготовление сплошных стеклянных фасадов без стоек.
    Устойчивое развитие Качество: отсутствие вреда для окружающей среды и истощения природных ресурсов и, таким образом, поддержание долгосрочного экологического баланса.
    Устойчивый Возможность поддерживать на определенном уровне или уровне.
    Устойчивая деловая практика Процесс, с помощью которого компании управляют своими финансовыми, социальными и экологическими рисками, обязательствами и возможностями. Часто определяется как управление тройной чистой прибылью: прибылью, людьми и планетой
    Устойчивый дизайн Также называется экологическим дизайном, экологически устойчивым дизайном, экологически безопасным дизайном и т. Д., это философия проектирования физических объектов и услуг в соответствии с принципами социальной, экономической и экологической устойчивости.
    Устойчивая экономика Способность экономики поддерживать определенный уровень экономического производства на неопределенный срок.
    Устойчивый лес Лес, за которым тщательно ухаживают, чтобы по мере вырубки деревьев их заменяли саженцами, которые в конечном итоге вырастали в зрелые деревья.
    Стандарты устойчивого развития Добровольные, обычно оцениваемые третьей стороной, нормы и стандарты, касающиеся экологической, социальной, этической безопасности и безопасности пищевых продуктов
    Sweep Нижний виниловый элемент двери, обеспечивающий плотное прилегание, когда дверь закрывается за счет соприкосновения с порогом.
    Подметальная планка или дверная петля Уплотнитель, установленный на верхнем или нижнем крае распашной двери.
    SWI Steel Window Institute
    Swing Направление открывания распашной двери. (То же, что и Hand of Door).
    Swing Of Wings Дуга движения створок вращающейся двери за пределы стен корпуса.
    Распашная дверь для внешнего прохода Распашная дверь для наружного прохода, установленная во внешней стене.Проходная дверь с боковыми петлями, открывающаяся внутрь или наружу.
    Переключаемое остекление Остекление с оптическими свойствами, которые можно обратимо переключать с прозрачного на темное или отражающее.
    Переключаемое остекление Остекление с оптическими свойствами, которые можно обратимо переключать с прозрачного на темный или отражающий с применением внешнего воздействия, например: тепла, света, электрического сигнала и т. Д. Также известно как ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ.См. Также ГАЗОХРОМИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ.
    Симпатический резонанс Явление, при котором материалы с аналогичными характеристиками (масса, жесткость и т. Д.) Одинаково реагируют на падающие звуковые частоты, тем самым способствуя передаче звука. Использование разнородных материалов может снизить передачу звука.
    Система Детали, компоненты, оборудование и / или аксессуары, которые образуют законченный полнофункциональный узел.

    Стены из глиняной соломы: изготовление и установка деревянной отделки

    Стены из светлой глины из соломы — отличное покрытие для отделки натуральной штукатуркой. Поскольку солома-глина утрамбовывается внутри каркасной стены, у вас будет довольно плоская поверхность для начала, по сравнению с чем-то вроде соломенного тюка, который требует большой обрезки и часто очень толстой штукатурки для получения ровной поверхности.

    Здесь я дам несколько советов и предложений о том, как подготовить стену из легкой глиняной соломы для нанесения глиняной штукатурки, используя наш недавний проект надворной постройки в качестве демонстрационной площадки.В этом посте я расскажу о том, как изготовить и установить деревянную отделку, что должно стать первым шагом в подготовке вашей недавно построенной стены к нанесению глиняной штукатурки.

    Есть несколько уловок, которые помогут вам получить качественную работу. Прочтите мой метод…

    Глиняная штукатурка Светлые стены из соломы

    Хорошо, давайте начнем с самого начала и кратко поговорим о преимуществах и недостатках легкой глиняной соломы в части простоты отделки. Как я уже говорил выше, хорошо уложенная стена для начала довольно плоская, а это означает, что вам не нужно столько штукатурного материала (или потраченного времени), чтобы сделать стену красивой и ровной.Это хорошо, так как смешивание и нанесение штукатурки может быть очень трудоемким.

    Однако шпильки могут стать проблемой, так как вам необходимо соединить каждый кусок каркаса с помощью глиняной штукатурки, а для этого потребуется дополнительный шаг, чтобы штукатурка не расслаивалась по голой древесине. Учтите, что то, что штукатурка может казаться приклеенной изначально, не означает, что это будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

    Кроме того, легкая глиняная соломка часто является «мягкой» стеной, особенно если ваша стена толщиной всего 4 дюйма и имеет небольшую набивку.Без гипсового покрытия легкая глиняная соломка не будет иметь особой целостности, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не допустить смещения материала внутри каждой полости стойки. Зная это, давайте перейдем к делу…

    Преимущества деревянной отделки

    Самый первый шаг в подготовке ваших стен к штукатурке — это изготовление и установка всей деревянной отделки вокруг окон, дверей, углов и т. Д. Это очень трудоемкий процесс, но преимущество того, что вся ваша отделка будет на месте, будет быть очевидным. Деревянная отделка обеспечивает отличную остановку штукатурки. — место, где можно аккуратно закончить штукатурку в различных точках перехода.Это также отличный визуальный помощник при нанесении штукатурки ровной толщины. Где вы устанавливаете отделку, это в некоторой степени вопрос личных предпочтений, но некоторые очевидные места включают следующее:

    • Все окна и двери
    • Наружные углы
    • Плинтус
    • Вверху стены

    Также можно обрезать внутренние углы и разделить большие участки стены на «панели» для облегчения оштукатуривания. Все зависит от того, чего вы хотите.

    Недавно подрезанное окно в пристройке перед штукатуркой

    Как сделать деревянную отделку

    Вот несколько советов, как подготовить отделку для совместимости с глиняной штукатуркой.

    Глиняная штукатурка на стенах из легкой глиняной соломы должна иметь толщину около 3/4 дюйма. Эта толщина включает как базовое, так и финишное покрытие. Зная это, ваша отделка должна быть примерно на 1/4 дюйма толще, чем общая толщина вашей штукатурки. Допустим, мы хотим получить штукатурку толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что для отделки мы должны использовать доску толщиной 1 дюйм.

    В принципе, очень желательно иметь деревянный откос — это означает, что древесина всегда должна быть толще, чем чистовая поверхность стены .Для справки, я использовал грубый пиленый дуб толщиной 1 дюйм для всей отделки в нашем флигеле. Я старался сохранить как можно большую толщину дерева, и обычно получалось около 15/16 дюймов после строгания.

    Глиняная штукатурка имеет свойство отслаиваться от дерева. Поскольку мы не хотим видеть трещину между нашей штукатуркой и всей красивой деревянной отделкой, которую мы собираемся установить, ключевой прием для предотвращения этого — создание шпунта на каждом краю дерева, который соприкасается с глиной. штукатурка.Ступень — это не что иное, как вырезанный из дерева уголок, например:

    Вот пример фальца размером 1/2 на 1/2 дюйма, разрезанного на кусок обрезки

    Цель фальца заключается в следующем: когда вы подводите штукатурку к фальцу и позади него, любая возможная усадка полностью скрыта. Это означает, что между штукатуркой и деревом не образуется трещина. Довольно мило, а? Строгание, продольная обрезка и подготовка обрезки — это уже большая работа, и создание паза не намного сложнее.

    Зайцы, которые я вырезал на своей обрезке толщиной 1 дюйм, были примерно 1/2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в глубину, что оставляло отверстие в 1/2 дюйма — видимую часть дерева, выступающую за штукатурку. Если вам нужен более толстый откос, вам понадобится более толстая древесина для вашей отделки. Я бы сказал, что это настолько туго, насколько вы можете — я не думаю, что вам понадобится меньше 1/2 дюйма для толщины вашего шпунта.

    Забегая вперед на минуту, вот как выглядит отделка с выступом 1/2 дюйма до и после нанесения основного слоя глиняной штукатурки.Обратите внимание, что тень на любой фотографии — это пустота между стеной и деревом.

    Глиняная штукатурка забивается в пустоту, образованную шпателем

    Вот вид с нанесенным базовым слоем штукатурки

    ОБНОВЛЕНИЕ: 9/2017 — Я не думаю, что резка кроликов в обрезке абсолютно необходима. На самом деле, это намного сложнее, чем оставить нетронутой обшивку. Я не уверен, что рекомендую его больше, но оставлю приведенные выше инструкции на тот случай, если я снова передумаю.😉

    Опять же, обрезка и установка отделки занимает уйму времени… не стоит недооценивать это. Тем не менее, это стоит потраченного времени, поскольку, как только это будет сделано, у вас будут очень чистые штукатурные упоры на всех основных переходах между стенами. Хорошо выполненная отделка деревом может поднять эстетические качества вашей натуральной стены на новый уровень.

    Забегая вперед… глиняная штукатурка на стене флигеля

    В моем следующем посте я продолжу свои инструкции и опишу , как сделать и применить глиняную полоску к вашим стенам из легкой глиняной соломы .

    Защита от воды в штукатурных стенах

    Трехслойная штукатурка — самая распространенная внешняя облицовка здесь, в Южной Калифорнии; правильно установленный, он прочный, прочный и привлекательный. Но он не водонепроницаем. Каким бы искусным ни был штукатур, за штукатуркой будет дождь.

    Моя инспекционная компания изучает проблемы с влажностью у нескольких крупных строителей в этом регионе. Не проходит и недели, чтобы мы не проводили водные испытания штукатурной установки, обычно ища предполагаемую протечку окна.Мы узнали, что сами окна довольно устойчивы к атмосферным воздействиям; Чаще всего утекает строительная бумага и свет вокруг окна.

    Установите дренажную плоскость справа

    Если вы согласитесь с тем, что сама штукатурка пропускает воду, легко понять, почему оболочка здания должна быть водонепроницаемой перед нанесением штукатурки. По моему опыту, на самом деле не имеет значения, покрыты ли стены домашней пленкой или 60-минутной бумагой класса D, если вы используете два слоя.Первый слой — слой против обшивки — действует как плоскость дренажа, а верхний слой — жертвенный и защищает нижний слой от повреждений конструкции. Даже когда штукатурка действительно прилипает к верхнему слою, вода все равно может стекать из сборки.

    Я всегда рекомендую 60-минутную строительную бумагу класса D в качестве первого слоя; при намокании он набухает, что помогает герметизировать отверстия от реечных креплений. Я предпочитаю Super Jumbo Tex от Fortifiber (800 / 773-4777, фортифайбер.com) из-за его неизменно надежного качества. Другие бренды, кажется, тоже работают хорошо, если на самом деле это 60-минутная бумага. Для кодов требуется только бумага класса D, поэтому, если вы не укажете 60 минут, вы можете получить менее дорогую 30-минутную или даже 10-минутную бумагу.

    Независимо от того, какой водостойкий барьер вы выберете, он хорош только при установке. Я до сих пор вижу, как строители закрывают грубый оконный проем домашней пленкой, вырезают крестик, затем протягивают пленку в проем со всех четырех сторон перед установкой окна.Я гарантирую, что эта установка будет протекать. Откидную планку обертки над окном необходимо временно удерживать до тех пор, пока окно не будет установлено и зашито, затем надвинуть на оконную планку и приклеить на место (см. Иллюстрацию). Я также часто нахожу обратные перехлесты строительной бумаги, особенно под окнами и под ставнями, которые представляют собой куски дерева, прибитые гвоздями для крепления декоративных ставен.

    Обязательно соблюдайте минимальные требования к перекрытию для строительной бумаги, которые по кодам составляют 6 дюймов по вертикали и 2 дюйма по горизонтали.Я бы предпочел видеть по крайней мере 8 дюймов по вертикали и 4 дюйма по горизонтали; это дешевая страховка.

    Наконечники для мигания

    Еще одна ошибка, которую мы часто встречаем с окнами, заключается в том, что на нижний ребро гвоздей наклеена самоклеющаяся лента. Вода, которая просачивается вокруг оконной рамы, попадает за окантовку и приводит к потере клея. Вместо того, чтобы изолировать воду, вышедшая из строя мембрана фактически направляет воду в полость стены.

    Мы протестировали различные продукты для прошивки, чтобы увидеть, как они ведут себя в полевых условиях, и получили хорошие результаты с Moistop neXT и Fortiflash от Fortifiber, FlexWrap и StraightFlash от DuPont, Rainbuster 415 и 420 (800 / 473-1617, промышленные.com) и OSI Winteq TeQ: Flash-бутиловая мигающая бумага для холодной погоды (800 / 624-7767, osipro.com). Некоторые из этих продуктов требуют грунтовки при определенных условиях, поэтому обязательно следуйте инструкциям. Мы обнаружили, что грунтовка часто может улучшить адгезию, даже если она не требуется. Я также рекомендую изготовленные уголки для окладов, такие как Rainbuster 425.

    Электротехнические и сантехнические проходы. Многие строители просто закрывают небольшие отверстия герметиком, который часто со временем выходит из строя.Для получения более надежных результатов мы рекомендуем мигающие панели QuickFlash (800 / 963-6886, quickflashproducts.com), которые специально рассчитаны на различные типы электрических коробок, осветительных приборов и водопроводных / вентиляционных труб. Эти изделия просты в установке и не слишком дороги, но их нужно заказывать заранее.

    Уроки латыни

    Некоторые подрядчики прикрепляют металлическую планку к стене с помощью пневматических скоб, но мы обнаружили, что это может вызвать проблемы. Во-первых, скоба имеет два зубца, поэтому она создает вдвое больше проникновений, чем гвоздь.Гвозди с меховой опушкой предпочтительнее; у них есть небольшая пробковая шайба, которая помогает отделить планку от стены, а также уплотняет вокруг гвоздя. Удостоверьтесь, что каждый гвоздь для опалубки расположен перпендикулярно стене и что пробка прижимается к обшивке.

    При забивании решетчатой ​​проволоки хорошее практическое правило — держать гвозди на расстоянии трех пальцев от окон и дверей. Это гарантирует, что вы не повредите ребра для забивания гвоздей.

    Уголки. На внутренних углах мастера лепнины часто используют свои топоры, чтобы согнуть планку.В результате на строительной бумаге часто появляются разрывы. Предварительно отформованные внутренние углы, такие как Cornerite, являются хорошим решением этой проблемы.

    Стяжки

    Чтобы вода могла стекать, основание стены всегда должно заканчиваться металлической стяжкой. Есть два основных типа: с отверстиями для слез и без. Я предпочитаю стяжки с отверстиями, потому что на протяжении многих лет я видел, как они работают эффективно ..

    В районах с сильным ветром — например, на палубах второго этажа с видом на океан — неплохо было бы покрыть ребро гвоздя стяжки полосой самоклеящейся мигающей бумаги шириной от 9 до 12 дюймов, такой как RainBuster 415, Fortiflash Butyl или DuPont Straight Flash.Это обеспечит дополнительную защиту от попадания воды в стену во время проливного дождя.

    Будьте осторожны, чтобы не закрасить шов в месте стыка металла и лепнины, особенно эластомерной краской. Это просто заблокирует путь выхода любой воды, которая попадет за штукатурку. К сожалению, я также часто вижу металлические стяжки, которые были закопаны за тротуарной плиткой или ландшафтным дизайном. Как минимум, код требует 2 дюймов зазора между стяжкой и поверхностью для ходьбы и 4 дюйма над землей.

    Джин Сумми владеет лабораторией TLS в Лагуна Нигуэл, Калифорния.

    Подробнее о Fortifiber

    Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Fortifiber

    Необходимость и возможность водонепроницаемости наружных стен

    Сетка сварная оцинкованная предназначена для гидроизоляции наружных стен.

    Стекловолоконная сетка в качестве штукатурного слоя предназначена для гидроизоляции наружных стен.

    Система гидроизоляции наружных стен.

    • Наружная стена.

      Наружная стена — это конструкция, которая находится на самом внешнем слое стены. Наружная стена обычно представляет собой ограждение вокруг здания. Материал наружной стены разнообразен. В качестве материалов для наружных стен мы используем в основном бетонную стену, кирпичную кладку из газобетона, пустотелую кладку из глины, кладку из пустотелого бетона и стеклянную навесную стену. Внешняя стена сжимается при изменении температуры.И на стене будут трещины. Когда идет дождь, дождь просачивается в трещины. Дождь, скапливающийся в трещинах, зимой превращался в лед и расширялся. Это вызовет больше трещин. Это может привести к повреждению здания. Таким образом, необходима водонепроницаемая система.

      Внешняя водонепроницаемая система может защитить здание от дождя и защитить внутреннее пространство. Внешняя водонепроницаемая система связана с материалом, дизайном, конструкцией и управлением. Чтобы удовлетворить требования к водонепроницаемости, мы выбираем высококачественный водостойкий материал и разрабатываем научное и экономичное производство.

    • Фильтр для наружной стены.

    • Причины утечки.

    • Подробное описание строительства.

      Если мы не выберем подходящий материал, будет просачивание. Важное значение имеет тщательная обработка, например, расчетное отверстие в строительных лесах и защитная пленка для наружного окна. При плохом обращении с этой конструкцией могут появиться трещины.

    • Двойное украшение.

      Когда мы украшаем дом, мы обычно проделываем дыры в стене. И это повредит стену и вызовет просачивание.

    • Водонепроницаемый материал и конструкция.

      Водонепроницаемые материалы для наружных стен — это жесткий водонепроницаемый материал, гибкий водонепроницаемый материал и герметичный водонепроницаемый материал. Водонепроницаемый материал должен соответствовать потребностям использования.

    Большое значение имеет установка наружной водонепроницаемой системы здания.

    Для архитектуры важно установить водонепроницаемую систему, особенно в соответствии с требованиями энергосбережения здания. Водонепроницаемая система может предотвратить попадание воды в здание. Водонепроницаемая система внешней стены связана с внешней стеной подвала и внешней стеной дома. Водонепроницаемая система может защитить внутреннюю конструкцию здания и пространство от дождя, бытовой воды и грунтовых вод. Водонепроницаемая система может обеспечить комфортную и безопасную среду для жизни.

    Водонепроницаемая конструкция наружных стен.

    • На основании требований водонепроницаемости наружных стен.

      Функции водонепроницаемой системы наружных стен — защищать от дождя и дождя. Он также может противостоять замерзанию, высокой и низкой температуре. Он может выдерживать высокие ветровые нагрузки.

    • Водонепроницаемая конструкция наружной стены.

      1. Водонепроницаемый слой стены без теплоизоляции: его водонепроницаемые конструкции имеют штукатурку, плитку и занавес.
      2. Водонепроницаемый слой с теплоизоляцией стены: его водонепроницаемые конструкции имеют отделку, плитку и занавес.
      3. Совместная водонепроницаемая конструкция: в ее конструкциях есть проем для окна и двери, угол наружной стены, дождевик, полка кондиционера, балкон, проем для трубопровода и закладные детали.

    • Стандарт водонепроницаемой конструкции наружных стен.

      1. Наружная стена должна быть установлена ​​со стороны воды.
      2. Расстояние между соединениями различных материалов конструкции должно быть более 150 мм. В качестве материалов используются устойчивая к щелочам стекловолоконная сетка или сварная проволочная сетка из горячеоцинкованной проволоки, которая может укрепить стену.
      3. Соединение конструкции внешней стены прочное. Обработка интерфейсного материала должна соответствовать материалу структурного слоя.

    • Водонепроницаемая конструкция всей наружной стены.

      Таблица 1: Водонепроницаемая конструкция без внешнего изоляционного слоя
      Материал Расположение водонепроницаемого слоя Водонепроницаемый материал
      Материал покрытия слой между плоским слоем и слоем покрытия полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор
      Плитка слой между плоским слоем и плиточным материалом полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор
      Штора прослойка между плоским слоем и декоративной занавеской полимерцементный водостойкий, обычный водостойкий раствор, полимерцементное водостойкое покрытие, полимерно-эмульсионное водостойкое покрытие, полиуретановое водонепроницаемое покрытие

    • Расчетные точки конструкции стыков наружных стен.

      1. Гидроизоляционный слой наружной стены должен доходить до окна. Между гидроизоляцией и окном следует оставить паз. Линия подачи воды должна быть на окне и двери.
      2. Необходимо оставить дополнительное место для установки окна. И дождь мог через окно из космоса.
      3. На стыке навеса и фасада должен быть уклон более 1%.
      4. Уклон маркизы должен быть больше 1%, чтобы вода могла стекать.И следует оставить бороздку.
      5. На деформируемую деталь должен быть установлен дополнительный слой гидроизоляционного змеевика из синтетического полимера. Змеевик устанавливается на стену и имеет ширину более 150 мм.
      6. На трубопроводе должен быть кожух. И это уклон более 5%.
      7. Верх парапета должен быть железобетонным или металлическим. Уклон вершины более 2%. Когда мы используем бетон в качестве верха, внешний водостойкий слой должен доходить до внутренней части верха.Когда мы используем металл в качестве верха, водостойкий слой внешней стены должен доходить до верха.
      8. Для облицовки наружной стены каркасного заполнителя следует использовать механический раствор и построить стену согласно стандарту. Следует обратить внимание на качество раствора.
      9. На балке необходимо оставить зазор для адаптации деформированной стены. Расстояние ориентации и портрета не должно быть более 6 мм, ширина зазора — 2–3 мм.
      10. У декоративного кирпича должна быть срезанная линейка, а положение должно быть таким же, как и у плоского слоя.Ширина зазора составляет 15 мм, а глубина — до внешнего водонепроницаемого слоя.
      11. На линии, панели кондиционирования и навесе должны быть бетонные водонепроницаемые отбортовки. Высота более 100 мм.
      12. Окно, выступающее из стены, должно иметь уклон более 5%. Там должно быть оборудование для капания воды.
      13. На внешней стене должна быть закладная деталь.
      14. В основании парапета должна быть железобетонная водонепроницаемая отбортовка.А его высота более 200 мм.
      15. Совместная структура и водонепроницаемый материал.
      Таблица 2: Структура шва и водонепроницаемый материал.
      Водонепроницаемое место Водонепроницаемый материал
      зазор между окном и стеной полимерцементный водостойкий раствор или пенополиуретан
      участок между окном и водонепроницаемым слоем герметичный материал
      вокруг водовыпуска герметичный материал
      изоляционный шов наружной стены высокополимерный водонепроницаемый рулонный материал и герметичный материал
      вокруг трубопровода полимербетонный водостойкий раствор и герметик
      вокруг закладных деталей герметичный материал
      изоляционный шов декоративного слоя герметичный материал

    • Водонепроницаемый материал.

      Таблица 3: Водонепроницаемый материал и толщина конструкции (мм)
      Фундамент настенный Вид украшения Полимерцементный водостойкий раствор Обычный водостойкий раствор Полимерцементное гидроизоляционное покрытие Полимерно-эмульсионное гидроизоляционное покрытие Водостойкая суспензия полимерной эмульсии Водонепроницаемый слой на воздушной подушке
      Бетон покрытие 1.5 8,0 1,0 1,0 1,2–
      навалом 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ①
      занавес 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ①
      Кладка покрытие 1.5 10,0 1,0 1,0 1,2–
      навалом 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ①
      занавес 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ①
      Примечание ： ① Мы выбираем водонепроницаемый слой на воздушной подушке, когда используем конструкцию в сухом подвешивании.
      1. Гидроизоляция наружных стен должна соответствовать местному климату и окружающей среде.
      2. Водонепроницаемый материал должен соответствовать требованиям конструкции наружных стен и защите окружающей среды.
      3. Наружная стена архитектурного сооружения должна быть изготовлена ​​из водопоглощающего материала.
      4. Мы должны использовать водоразбавляемые материалы и никакие другие отделочные материалы.
      5. Виды водонепроницаемого материала.
      6. Водонепроницаемый материал для наружных стен и его характеристики.
        • Спецификация сетки сварной проволочной.
          • Материалы: углеродистая оцинкованная проволока, без стальной оцинкованной проволоки.
          • Размер ячеек варьируется от 10 мм × 10 мм до 50 мм × 50 мм.
          • Самые популярные размеры ячеек: 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 м.
          • Диаметр проволоки: 0,4 мм — 1,5 мм.
          • Высота рулона: 0,8 м, 1,0 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,0 м.
          • Длина рулона: 15 м, 20 м, 30 м, 50 м.
        • Спецификация стекловолоконной сетки.
          • Сетка штукатурная фасадная стеклоткань: 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185 г / м 2 .
          • Форма сетки: квадратная.
          • Размер ячеек 5 × 5 мм, 4 × 4 мм, 2 × 2 мм.
          • Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.
          • Размер рулона: 1 × 50 м.

    • Водостойкий материал для наружных стен и его характеристики.

      По мере роста технологий строительства и экономического развития люди обращают все больше и больше внимания на разнообразие существующих конструкций. Наружные стены состоят не только из полнотелого глиняного кирпича, но и из бетонной стены, пенобетонного блока, пустотелого глиняного кирпича, пенобетонной стены или стеклянной навесной стены. Причины, которые влияют на характеристики защиты от трещин, — это температура, цемент, количество, ускоритель и пропорция продукта. Замешивание цемента должно быть равномерным и непрерывным.Следует обратить внимание на детали производства.

    Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон

    Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стенок, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.

    Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике. Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.

    Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.

    Для чего нужна подпорная стена?

    iStock

    Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.

    Просто имейте в виду, что при планировании типа подпорной стенки означало сдерживаться тонн почвы, там мало места для ошибок. Насколько эффективна будет ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.

    Сколько стоят подпорные стены?

    Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.

    Как долго служат подпорные стены?

    Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.

    Высота имеет значение?

    Кодекс

    требует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.

    Сколько ухода?

    За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.

    подпорной стены Части

    Родика Прато

    Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.

    • Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
    • Ткань фильтра: Предотвращает засорение дренажными канавками грунта
    • Тесто: Наклон назад в землю, примерно 1 дюйм на каждый фут высоты стены
    • Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов вода может стекать через основание стены
    • Основание: Железобетонная опора для стены
    • Отвод воды: Отводит воду

    Материалы подпорных стенок

    Дерево / Пиломатериалы

    iStock

    Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.

    Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут без укладки; Лоу

    Кладка

    При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних центрах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.

    Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень

    Жидкий бетон

    Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.

    Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix

    Блокирующие бетонные блоки

    Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти удерживающий стеновые блоки, проданные в каменных дворах и домашних центрах, имеют шероховатую поверхность для бутового взгляд и бывают различных серых, коричневых и красных оттенков. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.

    Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок

    подпорной стены Идеи и примеры использования

    Подпорные стены для террас и патио

    Терраса на заднем дворе

    Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить зоны для развлечений и игр.

    Вырезать патио

    Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио с сидячей стеной.

    Подпорные стены тротуаров и проезжей части

    Переход на тротуар

    Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.

    Создание проезжей части

    Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.

    Ремонт и модернизация стен

    Пятно

    Алами

    Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.

    Аналогично показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.

    Штукатурка

    Сгладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.

    Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

    Шпон

    Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.

    Показано: Виниры из натурального камня, тосканская коллекция, от 8 долларов за квадратный фут при удалении.

    Восстановление существующей подпорной стены

    «Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.

    наклон

    Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Будь то корни деревьев, плохой дренаж или неудачная опора, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.

    Растрескивание

    Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.

    Провисание

    Выраженный провал в рядах деревянной или блокирующей стены указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.

    Выпуклость

    Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.

    Устройство для подпорных стенок

    Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить грубую кладку. Следующие 8 изображения показывают некоторые красочные многолетники, которые взбираются лицо или нависающими над верхней частью вашей подпорной стенки.

    iStock

    Плетистая роза «New Dawn»

    Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.

    Около 17 долларов; Фамильные розы

    Гортензия плетистая

    Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им закрепиться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.

    Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.

    Около 25 долларов; Придорожные сады

    Вирджиния Крипер

    Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

    Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник

    Жимолость труба

    Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.

    Около 10 долларов; Лесная ферма

    Drapers

    Сказочная роза

    Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.

    У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.

    Около 25 долларов; Детская комната Moody’s

    Кизильник каменный

    Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.

    Около 15 долларов; Отличные садовые растения

    Флокс ползучий

    Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в зонах с 3 по 9.

    23Апр

    Какие бывают карнизы потолочные: Страница не найдена — Как сделать потолок

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Какие бывают потолочные карнизы — декор окна в Москве

    Главная страница >> Какие бывают потолочные карнизы

    Возможности выбора скрыты в объёме достоверной информации. Дизайнеру интерьера и домашнему мастеру важно знать, какие бывают потолочные карнизы, чтобы выбрать необходимое оборудование для размещения штор в помещении.

    Для начала достаточно знания основных типов этих конструкций. Выбор необходимой поможет уточнить знание возможностей декора, способного значительно обогатить эффект от комплекса штор.

    Более точный выбор делается в сопоставлении будущих штор с другими текстильными элементами интерьера —  ковры и шторы будут сочетаться с обивкой мебели и украшениями в едином ансамбле. Итогом сопоставления необходимых частей композиции может стать полный отказ от первоначальной идеи и новое решение, например — купить каркас для римских штор вместо запланированного алюминиевого профиля.

    Каталог интернет-магазина – прекрасный помощник в таком выборе. В нём, кроме внешнего вида и размеров карнизной системы указаны цены и необходимые аксессуары, а сравнение вариантов заранее продумано при составлении каталога.

    Одно из значений термина «карниз» — крепежное и направляющее устройство для монтажа штор. Шторы и карнизы для их крепления устанавливают обычно возле оконных, реже – дверных проемов ( в этом случае шторы называют портьерами). Возможна свободная установка карнизов со шторами в помещениях в соответствии с архитектурно-художественным замыслом, с целью обогащения и трансформации интерьера.


    Типология потолочных карнизов


    Из нескольких наиболее распространенных типов карнизов есть потолочные модели. Идея потолочного карниза состоит в том, что этот линейный элемент с направляющими для перемещения штор крепится к потолку. При этом, чаще всего, такая конструкция имеет минимально возможные габариты для того, чтобы карниз был как можно менее заметен и чтобы шторы начинались как можно ближе к потолку.

    Пластмассовый потоллочный карниз, установленный на стене на кронштейнах. Так приходится делать, чтобы не потерять преимуществ потолочного расположения при невозможности крепления к потолку. Видна декоративная планка, формирующая фасад этого карниза, вплотную примыкающего к потолку

    Другой подход к устройству потолочного карниза состоит в том, что его видимая боковая поверхность, которую не закрывает штора, обладает неплохим внешним видом и может участвовать в формировании интерьера. В конструкциях такого типа широко используется декоративная (багетная) планка, которая крепится к боковой поверхности потолочного карниза. Эта декоративная планка хорошо видна и она полноценно участвует в формировании интерьера.


    Общий эффект от потолочного карниза. Видна формообразующая карнизная багетная планка и шторы, падающие от потолка. Цельная композиция без единой лишней детали

    Вид такой планки подбирается под интерьер, в частности – в соответствии со шторами. Если потолочный карниз имеет сложную конфигурацию, например – повороты или еще более сложную траекторию в виде ломаной линии, то такие шторы становятся едва ли не самым заметным и главным компонентом интерьера. Соответственно, возрастают требования к точности подбора карниза и всего комплекса карниз – шторы.


    Конструкции потолочных карнизов


    В конструктивном отношении потолочные карнизы представлены несколькими типами.
    Наиболее распространенная конструкция представляет собой направляющую или группу направляющих, по которым перемещаются бегунки с крючками, на которые навешиваются шторы. Бегунки перемещаются по направляющим простым скольжением, но есть модели, в которых бегунки оснащен роликами и по направляющим они перемещаются качением. Такие направляющие – это основная, наиболее заметная деталь комплекса карниза – делаются из алюминия или пластмассы.
    Менее распространены конструкции других систем. Среди них – устройства, позволяющие сворачивать штору в рулон или просто поднимать ее, складывая по мере подъема полосами. Есть конструкции карнизов, напоминающие традиционные настенные решения – в виде трубчатой направляющей, по которой на кольцах движутся крючки, удерживающие шторы.

    Крепление углового элемента пластикового карниза к потолку. Виден узел сочленения и место крепежного дюбеля (отмечены стрелками)

    Управление движением штор может осуществляться вручную, когда шторы перемещаются непосредственно рукой или с помощью ручного привода шнурками. Есть электрический привод, устройство которого делает шторы механизированными — их перемещает электропривод. Таковы наиболее распространенные конструкции карнизов с направляющими для линейного перемещения штор.
    Другие конструктивные системы устроены иначе. Например, в системах, в которых предусмотрен подъем штор, имеется вал, на который наматываются шнуры, поднимающие шторы.


    Алюминиевый профиль потолочного карниза для тяжелых штор. Видны крючки, прикрепленные к бегункам и конечный элемент с заглушкой

    Монтаж потолочных карнизов


    Обычно потолочный карниз крепится к потолку, при этом элементы крепежа не составляют помех движению бегунков и крючков. Определенные сложности возникают, когда в помещение устроен подвесной потолок. Возможности крепления к подвесному потолку могут быть ограничены вплоть до полной невозможности установки карниза.
    Монтаж потолочного карниза на ненадежный потолок выполняется такими способами:
    1. Для карниза устраивается специальная независимая подвеска – жесткий каркас, обеспечивающий незыблемость карниза и отсутствие его воздействия на подвесной потолок
    2. Применяется установка потолочного карниза на специальных креплениях -кронштейнах к стенам. Такое крепление малозаметно и оно создает полное впечатление чистой потолочной конструкции. Нередко при таком креплении практически отсутствует зазор между потолком и карнизом, прикрепленным к стенам. Визуально такой карниз воспринимается потолочным.
    3. В подвесном потолке устраивается специальный заглубленный паз, достигающий надежного перекрытия. Карнизный профиль монтируется на дно такого паза и крепится к перекрытию.
    Виды потолочных карнизов
    Основное деление потолочных карнизов – на пластиковые и алюминиевые профиля. Пластиковые конструкции карнизов производятся в таких разновидностях:
    • Однорядные
    • Двухрядные.
    Алюминиевые профиля изготавливаются в таких модификациях:
    • Карнизы минимального сечения для легких тканей
    • Профиля для ламбрекенов
    • Карнизы для тяжелых штор с приводом
    • Потолочные профиля для обычных штор без привода


    Так выглядит алюминиевый профиль потолочного карниза длятяжелых штор с приводом. Видно развитое сечение профиля, обеспечивающее его жесткость и прочность

    Есть специальные конструкции потолочных карнизов для штор римского типа – эти шторы складываются полосами по высоте, когда их поднимают с помощью несложного механизма. Карнизы для таких штор так и называются – римские, в них имеется вал для намотки шнуров, управляющих подъемом.


    Есть и другие, менее распространенные карнизы, например, мини-карнизы для небольших проемов и прочие конструкции, связанные с монтажом на потолок или вблизи него.
    Алюминиевые карнизы обладают хорошими декоративными качествами. Тонкие профиля для легких тканей штор смотрятся очень изящно. Карнизы для ламбрекенов позволяют крепить эти декоративные формы из ткани упрощенным образом – на «липучку», расположенную на боковой поверхности карниза. Профиля для тяжелых штор или с возможностью устройства привода достаточно мощные, чтобы выдерживать значительные усилия такого управления шторами.


    Пластмассовые профиля потолочных карнизов рассчитаны в основном на скрытное расположение – в заглубленных каналах потолка либо с прикрепленной к ним декоративной карнизной планкой. Такие пластмассовые конструкции имеют рядовые (линейные) и угловые (поворотные) элементы, позволяющие создавать сложные в плане карнизные структуры.
    Правильный выбор конструкции можно сделать сопоставлением технических условий, стоимости и дизайнерских требований.

    Виды потолочных карнизов для штор

    Главная / Комплектующие и аксессуары / Потолочные карнизы для штор — виды

    Потолочные гардины завоевали огромную популярность благодаря большому количеству достоинств, которыми обладают. Существуют разные виды потолочных карнизов для штор, отличающиеся по конструкции и функциональным возможностям. Кроме того, имеет значение и материал, из которого огни изготовлены, так как как это коренным образом влияет на прочность и функционал конструкции.

    Разные материалы

    Все конструкции с креплением к перекрытию можно разделить на несколько групп, по материалу изготовления. Наиболее востребованы изделия из металла и пластика, в то время, как деревянные конструкции чаще используются при монтаже на стены. Отдельной группой можно выделить кованые изделия, так как они, как правило, представляют собой дизайнерские модели или конструкции ручной работы, что существенно увеличивает их стоимость.

    Тип гардины

    По типу, такие устройства делятся на шинные и с направляющей для занавесок в виде штанги. Обе разновидности одинаково популярны и имеют свои особенности. Например, шины из пластика будут существенно дешевле металлических, а внешний вид гардин со штангой ближе к классическому и дает больше возможностей для индивидуального оформления комнаты.

    Довольно редко можно найти в продаже предназначенные для монтажа на плоскость перекрытия струнные карнизы. Последние веяния моды заставили конструкторов разрабатывать больше устройств струнного типа с настенным креплением. Однако, при желании, можно отыскать и такие модификации.

    Количество рядов для штор

    По этому параметру все устройства такого типа делятся на несколько групп: одинарные, двух, трех или четырехрядные. Чем больше количество рядов, тем больше занавесок одновременно можно буде повесить. Карнизы со штангой редко имеют больше двух направляющих для штор, а шинные модели чаще всего, представлены в двух или трехрядном варианте.

    Достоинства и недостатки решения

    Размещение подвеса на плоскости перекрытия позволяет получить некоторые преимущества, несвойственные настенным конструкциям. Наиболее существенными и заметными из них можно считать следующие:

    • Визуально, комната станет выше, за счет того, что занавески будут ниспадать прямо от поверхности потолка, занимая все пространство по высоте.
    • Отсутствие щелей между потолком и шторами позволит более плотно перекрыть оконный проем и избавиться от ненужных засветок в темное время суток, обеспечивая более качественный сон.
    • Потолочные решения могут выдерживать намного большую нагрузку, чем настенные и это позволит использовать самые тяжелые ткани для штор.
    • Занавески на подобных креплениях, чаще всего, размещаются от одной стены до другой, позволяя при необходимости скрыть недостатки отделки или другие особенности квартиры. Например, это могут быть не слишком красивые трубы отопления.

    К недостаткам можно отнести лишь невозможность закрепить такие устройства на потолке, если он выполнен из натяжного полотна или гипсокартона, без специальных конструктивных элементов. Они называются закладными и устанавливаются при сооружении потолочной композиции. Если не позаботиться о закладных заранее, после, ситуацию уже практически невозможно будет исправить и придется довольствоваться моделями с настенным креплением.

    Также стоит учесть, что при демонтаже конструкции, на плите перекрытия остаются весьма заметные отверстия, которые придется заделать. В случае с настенным креплением, зачастую можно ограничиться подклейкой небольшого кусочка обоев, а в ситуации с потолочным решением это невозможно.

    разновидности, материал, фурнитура, установка, цены

    В последнее время потолочные карнизы для штор пользуются большой популярностью, особенно у владельцев малогабаритных квартир. Они идеально подходят для невысоких помещений, визуально не загромождают пространство, с их помощью можно задекорировать оконный проём в любом стилевом оформлении. Сегодня в обзоре Homius рассмотрим более подробно все разновидности, нюансы выбора материала и особенности установки потолочных моделей.

    Грамотно подобранная конструкция поможет создать стильный интерьер
    ФОТО: wallpaperscraft.ru

    Содержание статьи

    Какие бывают потолочные карнизы для штор

    Для того, чтобы создать гармоничный интерьер и выбрать подходящую конфигурацию, необходимо рассмотреть огромный ассортимент моделей, предлагаемых в торговой сети.  Для начала следует определиться с количеством направляющих:

    • однорядные – используют для крепления одного полотна;
    • двухрядные позволяют закрепить два вида полотен;
    • на трёхрядном можно дополнительно закрепить ламбрекен или ещё один ряд декоративных штор.

    Ещё один важный критерий выбора – конфигурация и внешний вид карниза. Здесь необходимо определиться со стилевым оформлением оконного проёма.

    Трёхрядный потолочный карниз позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные дизайнерские решения в оформлении окна
    ФОТО: karniz.k-style.ru

    Трубчатые и багетные

    Трубчатые карнизы известны с давних времён, это более привычная конструкция для оформления окна. Сегодня производители выпускают изделия не только круглого, но и квадратного сечения.

    Чаще всего трубчатые карнизы бывают прямыми, при необходимости можно заказать поворотное изделие
    ФОТО: grafstil.ru

    Багетные – это профильные или струнные карнизы, закрытые багетной планкой. Декоративная накладка бывает разных форм и размеров, иногда на ней дополнительно крепят липучку для ламбрекена. Чаще всего такие модели используют в классических интерьерах.

    Выделим несколько преимуществ конструкции:

    • широкая планка багета скроет недостатки стены;
    • багетный карниз подходит для оформления эркерных конструкций, а также арочных проёмов;
    • роскошное оформление.
    Багетный карниз – это самостоятельный элемент дизайна помещения
    ФОТО: royal-shtory. ru

    Профильные или рельсовые

    Профильные или рельсовые конструкции – это профиль с несколькими канавками. Внутрь дорожек вставляют крючки-бегунки, которые свободно перемещаются по всей длине до фиксаторов и заглушек. Если нужно закрыть или открыть портьеры, необходимо просто потянуть за ткань.

    По типу исполнения они бывают:

    • жёсткими – в виде прямых карнизов;
    • мягкими – карнизу можно придать любую конфигурацию.

    Профильные и рельсовые карнизы позволяют оформить проём любой конфигурации.

    Профильную конструкцию можно установить даже в ванной комнате
    ФОТО: masteravannoy.ru

    Модели для эркера

    Для оформления эркерного окна необходимо выбирать потолочные карнизы из гибкого пластика. Специалисты во время установки придадут ему любую конфигурацию с точным повторением изгиба поверхности. Такие изделия можно использовать и для ванных комнат, ниш или для зонирования пространства.

    С помощью гибкого пластика можно оформить эркерный проём любой конфигурации
    ФОТО: decorshop.ua

    Потолочные гибкие карнизы для штор

    Ещё одна разновидность карнизов предназначена для оформления проёмов сложной конфигурации – гибкие пластичные ленты. Их изготавливают из алюминия с полимерным напылением или из ПВХ. На поверхности расположены бегунки-крючки и заглушки, а также производители выпускают конструкции с системой кордового управления.

    Это интересно! Гибкие карнизы практически незаметны в интерьере, они создают эффект открытого пространства и позволяют оформить изгибы самой сложной конфигурации.

    Основное преимущество гибкого карниза – простота монтажа.

    Алюминиевая лента намного долговечнее пластиковой
    ФОТО: yandex.by

    Струнные модели

    В качестве поддерживающего элемента здесь выступает не профиль, а струна, натягиваемая между кронштейнами.

    Отметим несколько преимуществ струнных моделей:

    • шторы легко перемещаются по струне;
    • в помещении создаётся эффект воздушности;
    • доступная стоимость;
    • изделие занимает немного места и легко транспортируется;
    • можно самостоятельно отрегулировать натяжение струны;
    • оформление под разные металлы;
    • можно закрепить конструкцию в любом месте квартиры.

    Это следует знать! Струны не выдержат тяжёлых полотнищ, а также металл подвержен коррозии.

    ФОТО: berkem.ruФОТО: pro-plintys.ru

    Потолочные карнизы для штор: особенности выбора по материалу изготовления

    Для того, чтобы изделие прослужило долго без потери первоначальных характеристик, необходимо во время выбора обращать внимание на материал его изготовления.

    Потолочные карнизы из пластика

    Пластиковые потолочные карнизы для штор сегодня пользуются большой популярностью и немного вытесняют металлические модели. Выделим основные преимущества материала:

    • небольшой вес конструкции, можно подобрать модель как для лёгких штор, так и тяжёлых портьер;
    • большой выбор оттеночных решений и фактур, благодаря которым можно реализовать любую дизайнерскую фантазию;
    • бюджетная стоимость;
    • можно выбрать ручное или электроуправление;
    • простой монтаж;
    • подходят практически к любым стилевым оформлениям интерьера.

    Отметим и некоторые минусы моделей:

    • пластиковые изделия уступают аналогам из металла по дизайну;
    • прочность ниже, чем у металлических аналогов.

    Совет! Для тяжёлых портьер лучше выбирать модели с металлическим основанием, их прочность намного выше.

    ФОТО: mir-karnizov.comФОТО: mir-karnizov.com

    Потолочные карнизы из полиуретана

    Полиуретановые потолочные карнизы отличаются прекрасной гибкостью и небольшим весом. Они решают в интерьере несколько задач:

    • конструкция предназначена для крепления штор;
    • выполняют декоративную функцию в оформлении интерьера;
    • полиуретан легко принимает самую сложную конфигурацию проёма.

    Полиуретановые модели отличаются большим разнообразием рельефов, благодаря этому их часто используют дизайнеры в реализации необычных интерьерных решений.

    ФОТО: loveshtory.comФОТО: shop-astaj.ru

    Потолочные карнизы для штор из алюминия

    Алюминиевые изделия отличаются небольшим весом, это даёт им преимущество по сравнению с аналогами из металла. Производители выпускают несколько модификаций:

    • в форме штанги круглого или квадратного сечения с подвесами;
    • в виде шины с канавками, в которые вставляются крючки-бегунки;
    • струнная модель.

    Простота монтажа, небольшой вес и отличная износостойкость делает алюминиевые потолочные двухрядные карнизы довольно востребованными, несмотря на то, что стоимость несколько выше, чем у аналогов из ПВХ.

    ФОТО: shop-astaj.ruФОТО: shop-astaj.ru

    Карнизы из металла

    Потолочные карнизы из металла относятся к моделям премиум-класса. Они изготовлены из нержавейки или хромированной стали, могут быть с чёрным напылением. Производители выпускают изделия на никелевой, медной, латунной или бронзовой основе.

    Часто изделия из металла выбирают для оформления стильных интерьеров, в которых пластик выглядит несолидно и дёшево. Высокая стоимость моделей компенсируется роскошным видом и надёжностью. Изделия из металла выдерживают любую нагрузку, в том числе и многослойные композиции.

    ФОТО: vsemkarniz.ruФОТО: mir-karnizov.com

    Фурнитура для потолочного карниза

    Важно не только выбрать модель, но и правильно подобрать фурнитуру, которая будет сочетаться с интерьером и станет удобной в эксплуатации. Сегодня производители выпускают огромный ассортимент комплектующих.

    ФурнитураОписание
    Крючки для потолочного карнизаИспользуют на профильных и штанговых конструкциях, шторы для них должны быть оснащены петлями.
    Кольца с зажимами или прищепкамиНанизывают на штангу, шторное полотно крепится к карнизу при помощи зажима. Чтобы во время движения кольца не издавали шум, их внутренняя часть выполнена из ПВХ.
    Магнитные фиксаторыИспользуют для струнных моделей.
    Петли на липучкеПрименяют для надёжной фиксации декоративных элементов портьер, например, ламбрекена.
    ФОТО: art-luks. ruФОТО: acost.ruФОТО: shop.amigo.ru

    Стили и цветовые решения потолочных карнизов для штор с фото примерами в интерьере

    Огромное разнообразие форм, размеров и цветовых решений позволяет подобрать модель под любой дизайн. Рассмотрим наиболее популярные варианты с фото примерами в интерьере.

    Карнизы для обычных потолков

    При выборе модели для обычного потолка необходимо за ориентир брать не только тип тюля и портьер, но и общее оформление интерьера. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание на следующие варианты:

    • для классических дизайнов или ретро-стилей следует выбирать багетные модели;
    • струнные модели прекрасно вписываются в современные интерьеры, такие как хай-тек или минимализм, и выдержат лёгкий тюль и шторы;
    • профильные конструкции позволяют воплотить в жизнь более сложные дизайнерские идеи и оформить нестандартные проёмы.

    При выборе важно учитывать размер оконного проёма, наличие выпирающего подоконника и вес полотен. Для крепления многоярусных портьер лучше отдавать предпочтение многорядным конструкциям, изготовленным из прочного материала.

    Фото примеры в интерьере потолочных карнизов для натяжных потолков

    Если вы планируете установить потолочный карниз на натяжное полотно, это нужно решить ещё до его монтажа. Существует два варианта крепления:

    • скрытые потолочные карнизы для штор: во время монтажа натяжного потолка около окна оставить отступ 15 см и установить изделие в нишу на бетонную стену;
    • установить на потолке закладные, после чего натянуть плёнку и зафиксировать конструкцию через полотно. Затем место монтажа закрывается декоративной маскировочной лентой.

    Как крепить потолочный карниз к потолкам разного типа

    Во время монтажа изделия важно учитывать вид потолка. Рассмотрим все особенности крепления на разные виды покрытий.

    Как повесить потолочный карниз на обычный потолок

    Самый простой вариант – монтаж к потолку из бетона или деревянному перекрытию. Здесь понадобится выполнить максимально точно разметку, просверлить несколько отверстий и закрепить конструкцию.

    Важно! Для крепления изделия в железобетон используют дюбель-гвозди, а для дерева достаточно саморезов.

    Монтажные отверстия в профильном потолочном карнизе для штор должны находиться на расстоянии не более 60 см друг от друга
    ФОТО: red-fasad.ru

    Установка потолочного карниза для штор на подвесной потолок

    Монтаж на подвесной потолок практически не отличается от обычного. Для крепления используют специальные дюбеля-бабочки из пластика или металла, которые раскрываются внутри соединения. Они рассчитаны на разную нагрузку, для потолка достаточно веса около 5 килограмм.

    Для крепления конструкции к потолку из гипсокартона следует выбирать дюбель-бабочку
    ФОТО: gipsokarton-blog.ru

    Потолочные карнизы для штор: особенности крепления под натяжной потолок

    Если перед вами стоит задача, как установить потолочный карниз на натяжной потолок, предлагаем посмотреть пошаговый мастер-класс с подробным описанием всех работ.

    Более подробно все этапы монтажа можно посмотреть на видео:

    Обзор цен на популярные потолочные карнизы

    Перед тем, как отправиться за покупкой потолочной модели в ближайший торговый центр, необходимо изучить наиболее выгодные предложения производителей. Мы проанализировали рынок и предлагаем ознакомиться с ценами на популярные модели.

    ИллюстрацияМодельОписаниеЦена на Яндекс.Маркете по состоянию на октябрь 2019 г.

    ФОТО: elsi33.ru

    		 «Эскар»Карниз для штор потолочный пластиковый двухрядный, с аксессуарами, цвет белый, длина 1,2 м223

    Карниз для штор потолочный пластиковый двухрядный Эскар цвет белый, длина 1,2 м

    ФОТО: onlinetrade.ru

    		 «Винтаж»Пластиковый, трехрядный с поворотом, цвет серебро, длина 2,6 м760

    Пластиковый карниз Винтаж трехрядный с поворотом, цвет серебро, длина 2,6 м

    ФОТО: makler. md

    		«Ст-41»Алюминиевый профильный однорядный потолочный карниз370

    Алюминиевый профильный однорядный потолочный карниз СТ-41

    ФОТО shtoranadom.ru

    		ГибкийПолиуретановый, длина 6 м974

    Гибкий полиуретановый карниз, длина 6 м

    ФОТО: postel-deluxe.ru

    		С багетной планкойДвухрядный, планка из дерева, длина 3 м2 599

    Двухрядный карниз с багетной планкой, планка из дерева, длина 3 м

    ФОТО: obi.ru

    		«OBI»Струнный, античное золото, длина 5 м419

    Струнный карниз OBI, античное золото, длина 5 м

    Струнный карниз OBI, античное золото, длина 5 м

    Заключение

    Потолочный карниз имеет различную конфигурацию, благодаря этому можно задекорировать оконный проём любой архитектурной формы. Каждую модель легко установить своими руками, не привлекая к помощи специалистов. изделие идеально вписывается в различное стилевое оформление и визуально увеличивает высоту комнаты. Именно благодаря таким характеристикам потолочные конструкции в последнее время пользуются огромным спросом, по сравнению с настенными.

    Расскажите в комментариях, какой тип потолочного карниза установлен в вашем интерьере и были ли сложности с монтажом.

    И напоследок предлагаем посмотреть два видео, как правильно выбрать и установить потолочную модель:

     

    Предыдущая

    DIY HomiusТепловая энергия в квитанции: что это, как найти ошибку и подать заявление на перерасчёт

    Следующая

    Бытовая техникаТермопот какой фирмы лучше купить: обзор, сравнение, цены и отзывы

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Потолочные навесные карнизы для разных штор

    Все потолочные карнизы по типу используемых штор можно разделить на две большие группы: карнизы для раздвижных штор и карнизы для подъёмных штор. Первая группа самая большая. В ней можно найти самые разные конструктивные формы, способы крепления, материалы из которых они готовлены и прочие характерные особенности.Вторая группа очень небольшая. Для неё подходят римские шторы, австрийские и так называемые шторы «Маркиза». В римской системы используются поперечные планки, закреплённые на самой шторе. В австрийской таких планок нет. Иногда, правда, внизу шторы крепится одна планка. А «Маркиза» это плиссированные шторы, как в театре на сцене.

    Само название карниз пришло из архитектуры. Там этим словом называется нависающий выступ над фасадом здания, окном или дверью. Ввиду внешней схожести консоль для штор тоже стали называть карнизом.

    Потолочные карнизы для подъёмных штор

    Как правило, это пластиковая или металлическая рейка с подъёмным механизмом. Штора прочно и неподвижно крепится к рейке. Шнур подъёмного механизма закрепляется сквозь боковые стороны шторы в нижней её части. Подъём или опускание занавески происходит с помощью шнура.

    Сама рейка крепится к потолку или стене. Во втором случае используются кронштейны. Длины реек лежат в пределах от 0,4 метра до 2,5. Это очень простой и надёжный механизм.

    Подъёмные карнизы потолочные для штор бывают жёсткие прямые и гибкие арочные. Арочная консоль может гнуться в одной плоскости с разным радиусом. Высота подъёма у неё ограничена нижними краями арки.

    Цвет конструкции почти всегда белый. Это связано с тем, что её почти никогда не видно. Консольную рейку скрывает сама занавеска, которая крепится к поверхности при помощи специальных липучек. Иногда, место закрепления шторы может быть скрыто декоративной лентой или багетом.

    Для римских штор они всегда однорядные . Если требуется два и более ряда штор, то это достигается при помощи установки нескольких отдельных консолей.

    Потолочные карнизы для раздвижных штор

    Основные виды потолочных карнизов:

    1. Профильный. Его ещё иногда называют шинный или рельсовый
    2. Струнный
    3. Со штангой или трубчатый

    Профильные карнизы для потолка

    Это самый распространённый вид потолочных консолей. Движение шторы происходит при помощи специальных роликов или скользящих т-образных крючков. Перемещение осуществляется по направляющему профилю, как по рельсе или шине. Отсюда и дополнительные названия – шинный или рельсовый.

    Крепится профильный карниз для штор потолочный прямо к поверхности потолка. Сама консоль, как правило, закрыта декоративной лентой или багетом. Если конструкция спрятана в потолочном углублении, то декоративные элементы не устанавливают.

    Это очень удобный и надёжный в эксплуатации карниз для штор потолочный. Он выдерживает вес всех типов занавесок: лёгких, средних и тяжёлых. Как правило, материал из которого изготовлен профиль — это пластик. Иногда встречаются металлические направляющие. Но всё же пластиковые потолочные карнизы для штор самые популярные.

    Характерные особенности профильных потолочных консолей из пластика

    1. Наращиваемая длина. При необходимости можно сделать профильную консоль любой длинны. При этом скольжение ролика на месте стыковки будет происходить без проблем.

    2. Наличие поворотных элементов. Если нужно обойти угол или сделать поворот, то можно установить дополнительные угловые элементы.
    3. Многорядность . Бывают одно-, двух- и трёхрядные рельсовые консоли. Если требуется установка более многорядных занавесей, то ставятся дополнительные направляющие.
    4. Наличие гибких профильных консолей. Эти пластиковые потолочные карнизы для штор способны повторить любой изгиб без нарушения скольжения занавески. Есть два типа гибких карнизов: вертикальные и горизонтальные. Вертикальные образуют арки и могут быть многорядными. Горизонтальные всегда одно-рядные. При необходимости используют несколько гибких консолей.

    Струнные потолочные карнизы

    В качестве элемента несущего занавеску, в этом типе используется стальная тонкая струна. Струна крепится с двух сторон кронштейнами и натягивается специальным резьбовым механизмом.

    Струнны не держат большой нагрузки. Со временем струна провисает и её надо периодически подтягивать. Но зато такие струнные конструкции придают лёгкости и прозрачности помещению.

    Существуют одно и двухрядные струнные карнизы для штор потолочные. Саму струну можно спрятать за багетом или декоративной лентой. Это самый недорогой вид потолочных карнизов.

    Потолочный карниз со штангой

    Иногда, в просторечье такой карниз потолочный называют гардиной. Это не совсем верно. Гардина — это лёгкая штора, которая полностью закрывает окно. В словаре Ушакова это определение звучит как занавеска на всё окно. Поэтому, когда кто-то ищет гардины потолочные для штор, то на самом деле имеется в виду потолочный карниз со штангой.

    Движение крепления в этой конструкции осуществляется по специальной направляющей в виде длинной штанги круглого сечения. К ней штора крепится кольцам, а сами кольца плавно перемещаются вдоль поверхности штанги без задержек. Общая подвижность ограничена концевыми декоративными элементами штанги.

    Длина штанги может доходить до 4 метров. Но с обязательным промежуточным креплением. В местах дополнительных креплений занавеска двигаться не может.

    При изготовлении штанги используется чаще всего металл. Это может быть сталь, дюралюминий, латунь и даже бронза. В продаже также можно найти штанги из дерева или металлопластика.

    В декоративном плане металлические потолочные штанги очень многообразны. Это могут быть сложные по форме трубки с какими-то рельефными поверхностями и гравировками. Металлические консоли достаточно часто используют в дизайне типа техно или под старину.

    Общие рекомендации при выборе потолочных карнизов

    Количество типов, видов и форм современных карнизов очень велико. Что в итоге будет выбрано зависит прежде всего от покупателя и его дизайнерской задумки. Общих советов может быть несколько.

    1. Внимательно присмотритесь к производителю потолочного карниза. Оцените его репутацию и качество изготовления. Это можно сделать на специализированных форумах в интернете.
    2. При покупке проверьте наличие всех комплектующих. Будет очень нехорошо, если вдруг при установке вы не найдёте банальных дюбелей или заглушек.
    3. Если вам нужны удлинители или поворотные элементы, то заранее определите необходимы вид просчитайте нужное количество.
    4. Не пытайтесь всё делать сами. При установке сложных консолей для потолков пригласите бригаду специалистов. Их работа будет намного эффективней и качественней.

    Установка потолочных карнизов

    Удачной вам покупки и установки!

    Какие бывают потолочные карнизы для штор

    На чтение 9 мин. Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

    Потолочный карниз в интерьере является важной частью и нужно, чтобы он гармонично вписывался в дизайн помещения. С рисунком карниз подчёркивает красоту шторного занавеса, а обычный выступ является невзрачным элементом комнаты.

    Потолочный карниз для штор.

    Что такое и как выглядит

    Карниз – специальная конструкция, которая прикреплена к потолку. Это крепление нужно для того, чтобы повесить шторы. Обычно они выглядят как длинные, тонкие прямоугольные палки. Сделаны из различных материалов, могут быть с рисунком или без него.

    Достоинства и недостатки потолочных карнизов

    Потолочные карнизы делаются из разных материалов: алюминия, пластика, дерева. Все они имеют свои плюсы и минусы. Рассмотрим достоинства:

    • большинство моделей изготовлены из экологически чистых продуктов;
    • недорогие цены;
    • красивый внешний вид;
    • разнообразные формы конструкций;
    • скрывают недостатки или дефекты потолка.
    Карнизы делаются из разных материалов.

    К недостаткам можно отнести следующее:

    • не все модели изготавливаются из натуральных материалов;
    • не все конструкции делаются из устойчивого материала. Если повесить тяжёлые шторы, то пластик потеряет свою форму и сломается.

    На что обратить внимание при выборе карниза

    Выбирая потолочный карниз, обратите внимание на следующие детали:

    1. Материал. Конструкции из разных материалов имеют свои плюсы и минусы. К примеру, безопасность материала, его прочность, гибкость, внешний вид. Если вы хотите повесить тяжёлые шторы, например, портьеры, нужно выбрать выступ, сделанный из металла или дерева. Если шторы сделаны из лёгкой ткани – материал может быть любым.
    2. Прочность потолка. Дома строятся из разных материалов, например, дерева или кирпича. Если полоток сделан из непрочного материала, то стоит выбрать карниз из пластика и лёгкие шторы. Учтите, что при таких условиях стоит сделать дополнительные крепления, чтобы вся конструкция не отвалилась от потолка.
    3. Составляющие конструкции. У каждого карниза – индивидуальный внешний вид, свой способ крепления и дополнительные элементы.
    Металлический потолочный карниз для штор.

    Виды потолочных карнизов

    Выступы подразделяются на виды. Они изготовлены из разных материалов и имеют свои конструкции. Рассмотрим самые популярные из них.

    Струнные

    Состоят из двух креплений и проволоки, которая растянута между конструкциями.

    Они не очень прочные, поэтому на крепление можно повесить занавес из лёгкой ткани.

    Но, несмотря на этот недостаток, они довольно популярны в стиле хай-тек, к тому же имеют необычный и привлекательный внешний вид.

    Струнный потолочный карниз.

    Профильные

    Обычно изготавливаются из алюминия. Очень прочный, поэтому на него можно вешать шторы любого веса. Профильные потолочные карнизы вешают в спальню или гостиную, так как они расширяют пространство. Этот выступ можно покрасить в любой цвет, опираясь на цвет занавеса.

    Профильный потолочный карниз.

    Багетные

    Багетный карниз – привлекательный и роскошный выступ, который вписывается в любой интерьер комнаты. Его изготавливают из пластика или дерева.

    Цена зависит от материала, из которого он создан.

    Может выдержать практически любые нагрузки.

    Багетный карниз для штор.

    Трубные

    Делается из прочного материала, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Подойдут для тяжёлых штор. По бокам конструкция может быть украшена различными элементами, например, цветами или листиками.

    Трубный потолочный карниз.

    Классификация по материалу

    Конструкция изготавливается из разных материалов, которые влияют на стоимость и характеристики.

    Пластиковые

    Пластик хоть и не прочный материал, но он очень гибкий и пластичный. Пластиковые карнизы можно повесить в любую комнату, даже в ванную. Его плюсом является то, что он не деформируется и не портится от влаги или жары. Так как пластик – гибкий материал, из него изготавливают выступы с различными функциями и внешним видом.

    Можно покрасить в любой цвет, при этом он будет гармонично сочетаться с оконными занавесками. Чаще всего красят в серебристый или золотой, так как они придают интерьеру комнаты элегантности и роскоши.

    Шторы из плотной и тяжёлой ткани на пластиковую конструкцию вешать нельзя, так как из-за перегруза она просто сломается.

    Пластиковый потолочный карниз.

    Металлические

    Являются самыми крепкими конструкциями, которые выдерживают любой вес оконного занавеса. Из металлического профиля получаются хорошие карнизы, которые служат своему хозяину долгое время. Однако есть один недостаток: их можно прикрепить не к каждому потолку. Дело в том, что если потолок сделан из недостаточно прочного материала, то металлический карниз, прикреплённый к нему, просто отвалится. По этой причине необходимо сделать дополнительные крепления, чтобы металлическая конструкция не отвалилась от потолка.

    Карниз из металла.

    Деревянные

    Дерево – экологически чистый материал. Обычно украшается узорами или рисунками. Такие гардины выглядят очень дорого, благодаря чему интерьер комнаты имеет богатый, роскошный и элегантный вид. Дерево – дорогостоящий материал, поэтому деревянная конструкция стоит дорого.

    Бывают и светлых, и тёмных тонов. Каждый из цветов по-своему уникален и красив. Красиво сочетаются шторы и карниз одной цветовой гаммы. Деревянный карниз коричневого цвета хорошо сочетается практически с любым занавесом.

    Деревянная конструкция выдерживает практически любой вес, поэтому они подойдут под любой тип штор.

    Их недостатком является то, что во влажной среде они начинают терять свою форму. По этой причине не рекомендуется устанавливать в ванной комнате.

    Деревянный карниз для штор.

    Определение размера

    Стандартные размеры потолочных карнизов – 2,5 м, 3 м, 3,5 м и 4 метра. Такие конструкции пользуются большим спросом, к тому же их легко перевозить в машине.

    Ширина конструкции зависит от двух факторов: вес занавеса и тип штор. Чем больше вес занавеса, тем шире конструкция. Для тонких и лёгких гардин выбирают узкие модели. Конструкция имеет ширину 2-24 см.

    Расчёт размера штор

    Определившись с типом штор, нужно рассчитать размер полотна.

    Начнём с длины. Если шторы до пола, то нужно замерить длину от полотка до пола + прибавить дополнительные 5-15 см на подгиб ткани сверху и снизу. Если шторы до подоконника или чуть ниже, то длину занавески нужно измерить от потолка до подоконника + 5-10 см на подгиб ткани сверху и снизу.

    Ширина полотна рассчитывается так: 2 шторы * коэффициент сборки + 10-20 см на обработку краёв. Например, при длине 3 м ширина готового изделия = (3 м х 2) х 2+10 см =3,1 м.

    Фурнитура и аксессуары

    Карниз – конструкция, которая дополняется различными деталями. К элементам конструкции относят:

    • кольца;
    • крючки;
    • кронштейны;
    • штородержатели.

    К примеру, струнный карниз имеет в своём составе специальную проволоку, напоминающую струну. К ней прикрепляются специальные колёсики, крючки или кольца, на которые вешаются шторы. В некоторых моделях имеются специальные механизмы, которые помогают управлять шторами.

    Кронштейны имеют различные крепления, благодаря которым они прикрепляются к стене. Украшаются дополнительными элементами, например, узорами, рисунками или же декоративными элементами в виде растительности, которые располагаются по бокам конструкции.

    Фурнитура для карнизов.

    Конфигурация карнизов

    В настоящее время дизайнеры любят пробовать что-то новое. По этой причине они придумывают различные идеи для того, чтобы разнообразить интерьер помещения. Впоследствии эти задумки воплощаются в жизнь. Сейчас лёгкие модели более популярны, чем плотные. Причина этому – цена и удобство.

    Из металла и дерева трудно изготовить причудливые формы, поэтому они становятся непопулярными.

    А вот пластик как раз очень гибкий, поэтому этот материал востребован в современном мире дизайнерского дела. Новинками являются угловые и круглые варианты. Такие конструкции помогают преобразить комнату. Эти модели подойдут для различных помещений, например, для студии или кафе. Если выбираете конструкцию для комнаты в доме, то можно остановить свой выбор на прямом выступе.

    Нестандартный карниз.

    Цвет и дизайн

    Конструкция вписывается в любой дизайн помещения:

    • цвет выступа должен гармонировать с предметами или элементами комнаты;
    • к большинству стилей комнат подойдёт белоснежный карниз. Белый цвет всегда актуален, к тому же эта конструкция может сливаться с дизайном или выделяться на фоне комнаты. Рекомендуется выбрать пластиковый карниз, так как он красиво вписывается в любую обстановку, стоит недорого и имеет различные формы;
    • коричневый цвет также популярен. Он хорошо вписывается в интерьер классической комнаты или стиля хай-тек;
    • в комнату ребёнка не стоит устанавливать конструкцию тёмного цвета. Чёрный цвет негативно влияет на настроение ребёнка и атмосферу в целом. Лучше выбрать яркие и тёплые цвета, которые придадут уют и спокойствие комнате.
    Карниз для штор должен сочетаться с цветом стен и штор.

    Особенности монтажа

    Пожалуй, это самый сложный процесс в ремонте, так как занимает много времени на подготовку. Сначала выбирают шторы и карниз, только после этого конструкцию прикрепляют к потолку. Выполняются следующие действия:

    1. Нужно отметить на одной линии точки, где будет крепиться карниз.
    2. Нужно сделать отверстия, где будет устанавливаться конструкция. Стоит вкрутить крайние саморезы, чтобы не пришлось держать конструкцию на протяжении всей работы.
    3. Установив выступ, нужно прикрепить крючки или кольца, на которые будут вешаться шторы.
    Смонтировать карниз для штор можно своими руками.

    Нюансы крепления с натяжным потолком

    Монтаж карниза на натяжной потолок имеет свои особенности:

    • перед установкой нужно сделать закладку в виде бруска;
    • карниз может быть скрытым и открытым;
    • скрытую конструкцию закрывают плёнкой;
    • необходимо выбрать правильные габариты;
    • не стоит устанавливать карниз близко или далеко от окна, так как шторы портятся.

    Советы по выбору

    Главное, чтобы карниз вписывался в интерьер комнаты. Карниз может увеличить и уменьшить пространство. Если хотите увеличить объём помещения – устанавливайте потолочные карнизы для штор, размеры которых длиннее, чем сам проём. Для уменьшения объёма комнаты нужно, чтобы шторы и гардины были одной ширины.

    Кстати, если шторы и карниз будут иметь одинаковый цвет, то создастся эффект того, что занавес парит в воздухе.

    Выбирая карниз, опирайтесь на следующие параметры:

    • тип занавеса;
    • объём комнаты;
    • преобладающий цвет помещения;
    • дизайн комнаты.
    Карниз должен вписываться в интерьер.

    Заключение

    Карниз является неотъемлемой частью комнаты, поэтому эта конструкция очень важна. Она имеет разные формы и преобразует интерьер помещения. Используя свой вкус, вы сможете сделать уникальный дизайн комнаты, который придётся вам по душе.

    Предыдущая

    КарнизыУстановка карниза для штор: 5 шагов от выбора до монтажа

    Следующая

    КарнизыКарниз для штор: 6 видов и требования к ним

    какие бывают и как выбрать

    Все карнизы по месту крепления делятся на потолочные и настенные. Модели первого типа находят все больше сторонников, особенно из числа проживающих в малогабаритных квартирах. Одна из причин растущей популярности потолочных держателей штор — пригодность для невысоких помещений, так как они визуально не уменьшают пространство. Рассмотрим подробно особенности таких изделий. Также разберем, какие бывают разновидности потолочных карнизов и как правильно выбрать подходящую модель.

    Особенности карнизов с потолочным креплением

    От настенных моделей они отличаются тем, что кронштейны крепятся к горизонтальной, а не вертикальной основе. Потолочные карнизы выбирают в следующих случаях:

    • в доме установлены панорамные окна;
    • необходимо визуально увеличить пространство, что актуально при установке подвесных и натяжных потолков, которые «съедают» высоту;
    • расстояние над верхним краем оконного проема не позволяет прикрепить настенный карниз;
    • надо акцентировать внимание на гардинах.

    Преимуществами крепления к потолку считают:

    • возможность визуально увеличить высоту помещения, иллюзия усиливается, если на занавесках есть вертикальные полоски;
    • способность нести большие нагрузки, поэтому они лучше подходят для тяжелых портьер;
    • маскировка выступающих подоконников, особенно если используются карнизные системы с угловыми элементами;
    • сокрытие недочетов, допущенных при отделке или строительстве помещения, за счет размещения гардин по всей площади проблемной поверхности;
    • плотное прилегание занавесей к стене, особенно при установке дугообразных конструкций: зимой они задерживают холодный воздух из окон, летом — горячий;
    • более аккуратный вид в сравнении с настенными аналогами.

    Потолочные карнизы вешают не только возле оконного проема, но и в других частях комнаты. Например, они позволяют зонировать пространство. Так, шторой на большой кухне можно выделить столовую.

    Виды потолочных карнизов

    Держатели для гардин изготавливают из металла, пластика или дерева. Металлические карнизы производят из следующих сплавов:

    • черная и нержавеющая сталь;
    • никель;
    • бронза;
    • латунь;
    • алюминий.

    Эти изделия более дорогие в сравнении с пластиком. Самыми доступными в данной категории являются алюминиевые модели. Они легкие, не боятся влаги, поэтому подходят для установки, например, в ванной. Но при этом их отличает прочность.

    Пластик обладает следующими достоинствами:

    • более низкая цена;
    • простой монтаж;
    • устойчивость к влаге — можно использовать даже в ванной и на кухне;
    • не проводит электричество;
    • гармонирует с любым интерьером;
    • прост в уходе.

    Одним из основных недостатков полимерных изделий считают меньшую прочность в сравнении с другими материалами.

    Существует и комбинированный вариант — пластиковые карнизы с металлическим основанием, что гарантирует большую надежность конструкции.

    В продаже также представлены деревянные модели. Их изготавливают из разных пород древесины. Они достаточно легкие, но способны удерживать тяжелые гардины. Из минусов стоит отметить, что деревянные модели боятся влаги и при неправильном уходе быстро теряют презентабельный вид.

    В зависимости от типа управления различают механические карнизы и с электрическим приводом. Во втором случае движение штор упрощается.

    Но главный критерий, на который ориентируются при выборе аксессуара, — конструкция. Рассмотрим наиболее популярные виды потолочных карнизов.

    Струнные

    Такие держатели сконструированы просто: несущим элементом выступают стальные, реже нейлоновые, тросы, которые натягивают между кронштейнами. Модели бывают однорядными и многорядными.

    Главный недостаток струнных карнизов — они не годятся для тяжелых штор. Со временем трос провисает, поэтому периодически натяжение усиливают при помощи встроенного регулировочного механизма. Если струна длиннее 3 метров, устанавливают дополнительные кронштейны, иначе провисание возникает сразу после монтажа.

    У моделей из металла есть еще одна проблема — они ржавеют. Поэтому при покупке важно обращать внимание на качество антикоррозийного покрытия, особенно если комплект планируется установить в ванной комнате.

    Но у таких конструкций есть и преимущества:

    • малый вес;
    • простота установки;
    • невысокая стоимость.

    Струнные карнизы хорошо смотрятся с легкими, воздушными тюлями и нитяными занавесками. Чаще всего их встраивают в ниши, скрывают за декоративными лентами или пенопластовыми плинтусами.

    Выбирая аксессуар, стоит обратить внимание на кронштейн. Эта деталь может превратить простую конструкцию в выразительный элемент интерьера. Например, в гостиной или спальне в стиле хай-тек опоры из прозрачного пластика создают иллюзию парящей в воздухе шторы, а металлические хромированные детали подчеркнут общий дизайн. Также кронштейн может быть изготовлен по флористическим мотивам в виде винтажных предметов.

    Профильные

    Такие модели представляют короб из пластика или алюминия, внутри которого проложены рельсы — от 1 до 5. Крючки, на которые навешиваются портьеры, устанавливаются в направляющем профиле или шине. Отсюда второе название — шинные карнизы. Крючки выполнены в форме буквы «Т» или оснащены роликами, что позволяет, не выпадая, двигаться по рельсам. Второй вариант стоит дороже, но он удобнее в эксплуатации.

    Профильные карнизы еще называют модульными, поскольку их складывают из нескольких компонентов. В продаже представлены полосы от 1,4 до 4 метров. При необходимости можно приобрести угловые элементы, придающие конструкции завершенный вид.

    При выборе такого карниза важно обратить внимание на качество профиля и фурнитуры.

    Толщина стенок должна быть от 1 мм. Только тогда он выдержит тяжелые, светонепроницаемые шторы. Некоторые низкопробные модели не имеют отверстия для крепления к потолку — их необходимо просверлить самостоятельно. Но не исключен риск, что пластик раскрошится. Поэтому лучше подбирать изделия подороже с готовыми проушинами.

    Среди профильных моделей существуют также гибкие потолочные карнизы. Им можно придавать любую форму, использовать в фигурных нишах. Но материал очень эластичный, что для портьерных карнизов является недостатком. Поэтому такие изделия используют только с легкими занавесками.

    Обратите внимание! Некоторые профильные карнизы комплектуются делайтером для полной защиты помещения от света. Элемент позволяет плотно задернуть шторы так, чтобы одна заходила за другую.

    Багетные

    Такие модели представляют собой шинные карнизы, к которым крепятся декоративные планки или багеты высотой от 5 до 10 см.

    Декоративные накладки изготавливаются из разных материалов — дерева, пластика, металла и др. Поверхность может повторять любую текстуру, благодаря чему удается подобрать лучший вариант для конкретного интерьера.

    При покупке проверяют прочность креплений, стыков, качество материала шины. Особенно внимательно рассматривают сборку короба и проклейку, правильность геометрической кромки профиля.

    Штанговые

    Такие карнизы хорошо известны отечественному потребителю. Они представляют собой штангу, крепящуюся к потолку через специальные опоры. По ней в свободном режиме ходят кольца с застежками для полотен или люверсами, закрепленными в шторе. По форме сечения штанги бывают круглыми и квадратными, по количеству дорожек — однорядными, двухрядными и трехрядными.

    Гладкие металлические карнизы выпускают длиной 1,4–4 м, но без учета наконечников, которые могут достигать 20 см. Если стены слишком короткие, их не хватает для декоративного элемента, на краях устанавливают заглушки. Штанговые карнизы часто оснащаются телескопическим механизмом. В сложенном состоянии их длина 1,04–1,22 м, разложенном — до 2,18 метров. Деревянные изделия выпускаются длиной 1,5–2,5 м.

    Для круглого карниза имеет значение диаметр штанги. Он может быть 25-28 мм и 16 мм. Для тонких тканей выбирают изделия с меньшим сечением, для плотных — потолще.

     

    Штанговые карнизы производятся из разных материалов. Пластик — легкий, практичный в эксплуатации, стоит недорого. Металлические устройства — самые простые в сборе и обслуживании. Особая роскошь в интерьере — кованые модели. Диаметр такой штанги может быть от 16 до 40 мм. Придают аристократичности дизайну штанговые карнизы из древесины.

    Покупая такую консоль, обращают внимание на способ отделки. Самый простой и дешевый — покрытие металлической трубки пленкой, имитирующей дерево. Покраска дает более качественный результат, но и она со временем отслаивается, тускнеет и стирается кольцами. Надежнее всего отделка методом 10–12 кратной гальванизации, когда на изделие наносится тонкий слой металла путем электрохимической обработки. Такое покрытие наиболее долговечное.

    Не рекомендуется использовать штанги длиннее 4 метров. Они, несмотря на прочность, не выдерживают тяжелый текстиль, и нуждаются в дополнительных кронштейнах через каждые 1,5 метра. Но стоит учитывать, что опорная деталь мешает передвижению занавески. Этого недостатка лишены профильные аналоги.

    Разновидности креплений для штор

    Вид крепления зависит от конструкции карниза, а также плотности материала и модели занавесок. Различают следующие типы фурнитуры:

    • Петли. Через них продевается штанга. Крепежный элемент сшит из той же ткани, что основная часть полотна, или из гармонирующих по цвету и стилю лент, шнуров, тесьмы. Они бывают как прикрепленными с обеих концов, так и застегивающимися на кнопки, липучки и др. Интересное решение — когда сверху пришиты по два шнурка, которые завязываются на бант или узелок.
    • Кольца. Этот вид фурнитуры подходит для штанговых и тросовых моделей. Чтобы кольца не царапали поверхность карнизов, часто внутреннюю часть изготовляют из пластика. Такие крепежи передвигаются почти бесшумно.
    • Люверсы. В полотнах прорезаются отверстия и обрамляются деревянными, пластиковыми или металлическими кольцами, которые называют люверсами. Сквозь них продевается держатель. Такой вид креплений помогает сформировать красивые мягкие складки и используется для штанговых и струнных моделей.
    • Прищепки, крючки, зажимы. Это дополнительные крепежные элементы. Фурнитура надевается на штангу или трос (кольца с крючками) или вставляется в направляющие шинных моделей. Одна из последних разработок — магнитные шторные зажимы.
    • Тесьма. На гардину пришивают ленту с прорезями-петлями для крючков. Сквозь ленту также продеты шнурки, стягивая которые можно красиво задрапировать полотнище. Тесьма универсальна и подходит для консолей любой конструкции.
    • Кулиса. В верхней части занавески образован карман для продевания штанги или троса. Такой вид крепления легко изготовить самостоятельно. Лучше всего кулиса выглядит в деревенском и этническом интерьере.
    • Лента велкро. Обычно липучки используют для ламбрекенов. Одна часть ленты крепится на фасад карниза, другая — к текстильному изделию.

    На что обратить внимание при выборе карниза

    В первую очередь, важна прочность кронштейнов. В качественных карнизах диаметр пятки этой детали более 50 мм и не менее трех крепежных отверстий. Во вторую очередь уделяют внимание способу фиксации штанги. Самый простой вариант — при помощи винта. Но если держатель сдвигается, образуются царапины. К тому же это усложняет монтаж под потолком. Более удобное решение —  магнитные фиксаторы. Такие штанги можно установить на кронштейны после того, как уже навешаны шторы.

    Самая популярная длина карнизов — 3 метра. Большие модели встречаются реже. Но если в квартире окна на всю стену, то нужную длину можно собрать из нескольких более коротких, которые стыкуются между собой при помощи соединительных элементов. Однако такая возможность предусмотрена не во всех изделиях.

    Неопытные покупатели часто не знают, как правильно выбрать потолочный карниз для штор, и совершают такие ошибки:

    1. Игнорируют массу текстиля. Под увесистые портьеры требуется крепкий держатель. Подходят трубные изделия диаметром от 2 см с тремя кронштейнами крепления.
    2. Неправильно рассчитывают количество рельс. Только для тюля достаточно однорядного карниза. Две дорожки выбирают, если используются и шторы. Трехрядное исполнение потребуется для ламбрекена. Но с увеличением количества дорожек становится шире держатель и возрастает нагрузка на него.
    3. Не принимают во внимание геометрию и размер окна. Удачно подобранный карниз меняет восприятие комнаты. Маленькое окно зрительно расширяют штангой большей длины, позволяющей покрыть шторами часть стены. И наоборот, для сужения широкого просвета выбирают карниз точно по длине проема. Учитывают также расположение радиаторов, труб и вылет подоконника. Элементы не должны мешать свободному свисанию текстиля. Поэтому отступают от стены с окном на такое расстояние, чтобы гардины не задевали коммуникации.
    4. Неправильно рассчитывают габариты держателя и наконечников. Если планируется, что занавеска должна закрывать площадь от стены до стены, длину с учетом декоративных элементов берут такую, чтобы от конца консоли оставалось не менее 2–3 см. Крайние кронштейны располагают за границами линии боковых откосов, иначе шторы нельзя раздвинуть и полностью открыть окно — крепежи будут упираться в кронштейн и частично закрывать светопоток. Оптимальная длина карниза без наконечников — на 30 см больше, чем ширина оконного проема.
    5. Отдают предпочтение низкой цене. Это маркер некачественной продукции. Перекладина производится из низкопробного или тонкого материала и быстро выходит из строя.
    6. Приобретают профиль низкого качества. Шинные карнизы бывают плоскими или с наполнением. В первом случае конструкция получается очень легкой. Однако они редко содержат более двух дорожек и не предназначены для тяжелых гардин. Аналоги с наполнением удерживает массивные полотна и ламбрекены.
    7. Не учитывают стиль и цвет. Для классического дизайна подходят карнизы белого, бежевого, коричневого, золотого, желтого и голубого цвета. Идеальная форма — багетные, деревянные круглые, металлические карнизы. В стиле лофт базовыми являются белый, серый и металлик. Для хай-тека актуальны чистые, насыщенные черный, красный, серый, металлический глянец, подобранные в тон отделке. В минимализме органичен бежевый в контрасте с шоколадным. Поэтому сюда подойдут деревянные или багетные карнизы с простыми накладками. Для кантри и экостиля — теплые оттенки коричневого на круглых штангах.

    Еще несколько слов стоит сказать о длине. Если нужно закрыть только окно, то карниз подбирают по его ширине и добавляют еще 50 см или больше, чтобы скрыть подоконник. Учитывается и освещенность комнаты. Если она светлая, то длина аксессуара может быть минимальной. Для темных помещений держатель выбирают так, чтобы отступ от внешнего края окна был не менее 30 см, тогда днем шторы раздвигают на всю ширину проема. Если на одной стене два проема, разделенных узким простенком, то лучше взять для них общий портьерный держатель — такое решение все чаще используют в современном интерьере.

    Нюансы крепления карниза с натяжным потолком

    Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию почти не вызывает вопросов. Более сложная задача — прикрепить консоль к натяжной конструкции. Такая отделка не выдерживает нагрузок. Поэтому используются закладные элементы, которые скрываются под натянутым полотном — например, деревянные бруски.

    Толщина закладной детали должна быть такой, чтобы нижняя поверхность находилась в уровень с натяжным полотном. Брус крепят до установки потолка. После монтажа в полотне проделывают отверстия, через которые прикручивают карниз к закладной.

    Другой вариант — установка аксессуара в скрытой нише. При таком способе монтажа кажется, что шторы ниспадают прямо из потолка. Для этого над окном сооружается каркас, к которому крепится натяжное полотно, а в нише остается открытый бетонный потолок. Карниз монтируется к черновому перекрытию и полностью скрывается в углублении. В этом случае внешний вид не имеет значения, главное, чтобы консоль выдержала вес штор. Часто в нише устанавливают дополнительную светодиодную подсветку.

    При монтаже потолочного карниза учитывают выступ подоконника за плоскость стены. Если в конструкциях нужно стыковать отдельные элементы, сначала рассчитывают длину карниза и наконечников, а затем определяют местоположение кронштейнов. При установке шинных моделей отверстия под дюбели сверлят на расстоянии 20-50 см.

    Бывает, что сначала невозможно определить, какой тип карниза лучше — потолочный или настенный. Тогда стоит обратить внимание на гибридные модели. При помощи дополнительной фурнитуры они могут крепиться к горизонтальной и вертикальной поверхности. Попробовав оба варианта, проще понять, какой вид удобнее и лучше смотрится в интерьере.

    фото и виды; какие бывают карнизы для штор потолочные, и как их подобрать для натяжного или обычного потолка

    При декорировании оконного или дверного проема шторами не обойтись без карниза. Имеется три вида конструкций: настенные, струнные и потолочные. Использование потолочных карнизов в интерьере позволяет скрыть систему крепежа. Крепление к потолку создает ощущение монолитности, а если цвет и фактура конструкции совпадает со шторами, то этот эффект усиливается.

    Выпускаются различные варианты потолочных карнизов, как выбрать наиболее подходящий и из какого материала он должен быть изготовлен? Имеет значения и на какой тип потолка планируется повесить шторы: обычный, натяжной или гипсокартонный.

    Деревянные, пластиковые, полиуретановые и алюминиевые потолочные карнизы: фото в интерьере

    Чаще всего для изготовления карнизов используют легкие материалы, такие как пластик или алюминий. Это связано не только с их малым весом, но и прочностью. Они не подвержены коррозии и имеют низкий коэффициент трения, что способствует более легкому перемещению бегунков, к которым крепят клипсы и крючки для фиксации штор. Кроме того, разнообразие пигментов, используемых для окраски пластика, позволяет подобрать карниз к любой расцветке ткани. Среди пластиковых конструкций можно выделить потолочные карнизы из полиуретана. Для их отделки используют багеты и декоративные панели, имеющие различную окраску, в том числе и имитирующие дерево.

    Карнизы для штор потолочные алюминиевые имеют очень важное достоинство. Алюминий пластичный материал, которому легко можно придать любую, даже очень сложную форму. Это позволяет использовать алюминиевые конструкции для оконных проемов арочного типа, эркеров и т.п. При необходимости можно самостоятельно подогнать алюминиевую конструкцию под нестандартное окно.

    Вновь входят в моду потолочные деревянные карнизы для штор и их нередко используют для оформления интерьеров. Деревянные конструкции хорошо сочетаются с различными стилями. Особенно хорошо они подойдут для классики, стилей эко и этно. Изготавливают карнизы и из других материалов: стали, ПВХ, но они встречаются реже, чем перечисленные выше.

    Трехрядный, двухрядный, однорядный и современный гибкий потолочный карниз для штор

    Основные типы конструкции потолочных карнизов – профильные, шинные и круглые (штанги). Возможен вариант крепления к потолку и стальной струны для штор. Количество рядов может быть от одного до трех. Третий ряд используют для ламбрекенов. Хотя сегодня разработана система Bow-click, которая позволяет вешать ламбрекен на одну штангу с основными портьерами. Система состоит из фиксаторов, которые устанавливаются на штангу сверху и не препятствуют движению портьер. Ламбрекен крепят к фиксаторам с помощью ленты велкро. Можно посмотреть какие могут быть конструкции карнизов потолочные, фото основных типов имеются на нашем сайте.

    Карниз потолочный пластиковый чаще всего имеет шинную конструкцию, а алюминиевые системы крепежа – профильную. Профили могут располагаться как в одном, так в разных уровнях, что позволяет располагать ламбрекен и полотна штор каскадом. Перемещение полотен штор может осуществляться с помощью механизма, который сдвигает или раздвигает бегунки в направляющих. Привод механизма может быть ручным или электромеханическим. Электромеханический привод может использоваться совместно с пультом дистанционного управления.

    Наиболее сложную конструкцию имеют потолочные карнизы для эркера и оконных проемов сложной конфигурации. Их форма должна повторять контуры проема или эркера и при этом обеспечивать свободное перемещение бегунков при управлении шторами. Бегунки для таких сложных профилей нередко изготавливают из фторопласта – материала имеющего очень низкий коэффициент трения, что очень важно при перемещении на изогнутых участках профиля.

    Что такое карниз в архитектуре? — Определение и стили

    История

    Идея карниза уходит корнями в древнегреческую и римскую архитектуру. В классической греческой архитектуре карниз был верхним элементом антаблемента , горизонтальной части экстерьера здания непосредственно над рядом колонн и под крышей.

    Карнизы имели основное утилитарное назначение, потому что они направляли дождевую воду по сторонам здания, но они быстро стали также декоративным элементом. В греческой архитектуре было три ордена:

    ,
      ,
    1. , дорический, с очень простыми геометрическими линиями,
      2. .
    2. Ionic — немного более декоративный с элементами прокрутки
    3. Corinithian — самый сложный с листьями и другими элементами.

    Вы можете найти примеры карнизов, которые следуют каждому заказу.

    В разные периоды времени карнизы имели разный дизайн, иногда простой и геометрический с чистыми горизонтальными линиями, как, например, карниз (названный потому, что он выглядел как длинный горизонтальный прямоугольник).Но карнизы также могут быть сложными и очень объемными. Давайте посмотрим на несколько разных стилей.

    Стили карнизов

    Стили карнизов со временем изменились. Одним из ранних стилей является карниз cavetto , вогнутый горизонтальный карниз с расширяющейся наружу вершиной. Этот дизайн вдохновлен египетскими образами и основан на свисающих листьях папируса на ранних постройках.

    Пример карниза каветто, египетский, IV — VI вв.

    Другой стиль — карниз со скобами , тяжелый декоративный карниз с серией повторяющихся завитков или элементов, которые создают сильный вертикальный акцент.Он возник во времена итальянского Возрождения, и вы можете увидеть его более поздние образцы в викторианском архитектурном стиле, называемом итальянским стилем.

    Пример карниза в скобках, американский, 19 век

    Относящийся к карнизу со скобами, выступ — карниз, значительно выступающий со стороны здания. Скобовые карнизы часто бывают выступающими, но в последних иногда могут использоваться нетрадиционные элементы.Креативные архитекторы придумали яркие и уникальные конструкции, похожие на рыкающих львов.

    Пример выступающего карниза с рыкающими львами, американец, ок. 1913 г.

    Карнизы не являются обычным явлением в современных обтекаемых стилях зданий, которые часто используют такие материалы, как стекло и металл, и предпочитают неукрашенные поверхности. Но карнизы остаются обычным декоративным элементом в традиционных стилях архитектуры. В следующий раз, когда вы будете ходить по окрестностям, посмотрите вверх.Можете ли вы увидеть на своей улице образцы разных стилей карнизов?

    Краткое содержание урока

    Карниз — это декоративная архитектурная отделка, расположенная в верхней части стены рядом с крышей или потолком. Идея карниза пришла из греческой архитектуры, где это была верхняя часть антаблемента , горизонтальная область над колоннами и под крышей.

    Одной из простейших форм карнизов был карниз-короб с простыми геометрическими линиями.Карниз cavetto в египетском стиле отличается вогнутой поверхностью и расширяющейся наружу верхней частью с элементами дизайна, такими как листья. Карниз в скобках включает повторяющиеся элементы, которые придают ему сильный вертикальный акцент, и возник в эпоху итальянского Возрождения. Выступающий карниз очень заметно выступает из поверхности стены.

    определение карнизов по The Free Dictionary

    Палаццо внезапно показалось таким навязчиво старым и грязным, пятна на занавесках, трещины в полу, сломанная штукатурка на карнизах стали такими неприятно очевидными, а вечное тождество Голенищева, итальянского профессора и немецкого путешественника стало таким. утомительно, что им пришлось кое-что изменить.Все дома почти одно- и двухэтажные, с толстыми каменными стенами, снаружи оштукатурены, квадратные, как ящик для галантереи, плоские, как пол сверху, без карнизов, все побелены — многолюдный город заснеженных гробницы! Вторая группа художников расположилась на этих длинных отростках, затем третья над ними, затем четвертая, пока человеческий памятник, доходивший до самых карнизов театра, вскоре не поднялся на вершине носов. Карнизов нет; но складки всей ткани (которые скорее острые, чем массивные и имеют воздушный вид) исходят из-под широкого антаблемента из богатой позолоты, который окружает комнату на стыке потолка и стен.Они вошли в замок; не было ничего, кроме позолоты, высокой и низкой; карнизы позолоченные, лепнина — позолоченная, ножки и подлокотники стульев — позолоченные. Фронтоны обращены вперед, и есть карнизы, такие же большие, как и весь остальной дом, над карнизами и над основными. На карнизе башни был закреплен высокий посох. Сентиментальный реформатор в архитектуре, он начал с карниза, а не с фундамента. Да, я заметил, что угол занавески в вашем окне был закручен и закреплен к карнизу, как я предлагал; и мне казалось, что твое дорогое лицо мерцает в окне, и что ты смотришь на меня из темноты своей комнаты и думаешь обо мне.Никаких катастрофических происшествий не произошло, за исключением гибели лошади, которая, проезжая по головокружительному краю пропасти, называемого Карниз, опасным перевалом между отверстиями Джексона и Пьера, упала за край и была разбита вдребезги. «Это, сударь, — сказал он, — шип, который идеально подходит для дыры, которую еще можно увидеть в карнизе, поддерживающем террасу. Другой раб, услышав это, сказал:» На карнизе есть старый, который он может иметь.»

    Что такое карниз? | Eye on Design: драпировки, ставни и жалюзи, вкл.

    Карнизная доска на заказ с абажуром Hunter Douglas

    Карниз — это декоративный каркас или лепнина, расположенная наверху какого-либо элемента дизайна. Как правило, внутренние и наружные карнизы помогают улучшить общий вид помещения, где они расположены. Доступны различные типы карнизов, при этом в некоторых интерьерах устройство используется как часть обработки окон, а в некоторых наружных применениях устройство используется в качестве украшения на стене, арке или верхней части здания.

    Внутри дома оконный карниз иногда используется, чтобы скрыть оборудование, удерживающее драпировки на месте. Это приложение, также известное как карниз , требует создания того, что часто напоминает открытую коробку, которая закрывает верхнюю часть панелей драпировки, скрывая карниз из поля зрения. Доски этого типа обычно изготавливаются из дерева и покрываются ватином и тканью в тон драпировке. Однако есть легкие карнизы из вспененных панелей, которые можно покрыть тканью или даже остатками обоев.

    Доска подвешивается так, чтобы закрывать вид на фурнитуру драпировки, а также на верхнюю часть панелей.

    Потолочные карнизы также являются обычным элементом дизайна в некоторых домах. Одно из применений включает стратегическое размещение удлиненных карнизов, чтобы скрыть встраиваемые осветительные приборы. Это создает вид, в котором кажется, что свет мягко исходит от устройства, что делает его идеальным подходом для создания света в различных точках комнаты без необходимости использовать ослепляющие потолочные светильники или даже настольные лампы для создания настроения.

    Снаружи карниз можно относительно легко использовать для украшения стены. Элемент дизайна хорошо работает, когда он размещен на перегородке, или может быть добавлен где-нибудь вдоль верхней части стены, чтобы помочь создать основу для других элементов, например, для украшения металлической фурнитуры. Карнизные доски для улицы часто бывают простыми, но они также могут быть замысловато детализированными и добавить визуальный интерес к утилитарной стене.

    Теги: Бельвиль, Иллинойс, Кейсивилл, Коллинсвилл, Колумбия, карниз, дизайнерские жалюзи, драпировка, Эдвардсвилл, Иллинойс, готовые изделия, Fairview Heights, Иллинойс, Фрибург, Иллинойс, Хайленд, Иллинойс, Хантер Дуглас, Галерея Хантера Дугласа, Хантер Дуглас Гостеприимство, Mascoutah IL, O’fallon IL, Roller Shades, Шайло, Иллинойс, St.Louis Metro East, Сент-Луис, Миссури, Суонси, Иллинойс, Трой, Иллинойс, Ватерлоо, Иллинойс, оконные покрытия, Обработка окон

    Эта запись была опубликована в понедельник, 10 июня 2013 г., в 21:58 и подана в рубрике «Жилой». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

    Потолочный карниз для натяжных потолков: на ваш выбор — nwhistorycourse.

    org

    Карниз — обязательный предмет для любой комнатыЕсли вы решили сделать потолки в своей квартире, не лишним будет позаботиться о карнизе, видов которого предостаточно. Карниз, конечно, не является первостепенной деталью, но, тем не менее, играет определенную роль, и он незаменим как технически, так и эстетически. Каким будет потолочный карниз для натяжных потолков, решает, конечно же, домовладелец. Ваш выбор будет зависеть от того, какой дизайн будет наиболее подходящим для вас, а также от собственного мнения с точки зрения декора.

    Потолочные карнизы: два варианта

    Молдинги не требуют особого подхода к натяжным потолкам

    Самый распространенный вид карниза для натяжных потолков, карниз стены.

    Настенный карниз

    настолько «многогранен», что его конструктивными особенностями и внешним видом пользуется огромное количество довольных покупателей.

    Эта планка есть у достаточно активных профи.

    Итак, его преимущества:

    • Монтажные работы не только не сложны, они способны максимально эффективно использовать домовладельцы, хоть раз державшие в руках дрель или молоток;
    • Огромный выбор моделей — фактура и множество модификаций;
    • Низкая цена.

    Но все же наиболее интересными для многих остаются потолочные карнизы.

    Преимущества потолочных карнизов:

    1. Зона потолка, благодаря карнизу выглядит намного оригинальнее;
    2. Есть реальная возможность скрыть застежки штор;
    3. Оптическое пространство комнаты значительно увеличено.

    Кроме того, если потолок в помещении достаточно высокий, можно установить электропривод, который будет сдвигать и раздвигать шторы удаленным элементом, что является дополнительным комфортом и удобством.

    Что лучше карниз с натяжными потолками: выбираете Вы

    О каких типах карнизов лучше сказать с некоторой уверенностью невозможно, т. К. Не спорят, как говорится о вкусах.

    У каждого карниза есть свои достоинства и недостатки, как и у любого устройства. Пожалуй, самым лучшим является карнизный карниз, который выбирает квартировладелец.

    Карнизы скрывают скрытые дефекты при монтажных работах

    В зависимости от вариантов крепления, а также декоративных особенностей карнизы делятся на несколько типов.

    Видов:

    • Стенка. Для крепления на стене.
    • Скрытый. Устанавливается в специальной нише окна.
    • В полочном карнизе. Такой выступ крепится непосредственно к закладной, обычно в виде деревянного бруса, который скрывается под полотном потолка.

    Однако стену и карниз можно крепить к потолку в закладную — такое тоже существует, так как многие потребители предпочитают трубчатые карнизы с кольцами.

    Монтаж карниза на натяжной потолок: скрытая планка

    Карниз на подвесной потолок монтируется, как правило, двумя основными способами.

    Каждый из методов имеет полное право на существование.

    Крепление карниза может быть видимым или скрытым.

    Видимый карниз:

    1. Монтаж осуществляется при монтаже натяжных потолков. Карнизы прикреплены к закладным — деревянным блокам, расположенным под полотном потолка.
    2. Длина планки соответствует ширине комнаты.
    3. Ипотеку настоятельно рекомендуется обработать антисептиками, чтобы избежать поражения древесиной грибком. Ипотека будет скрыта под натяжными потолками.
    4. На потолок плёнкой прямо в зоне ипотеки приклеивается армирующее кольцо.
    5. Внутренний диаметр каждого кольца вырезан из пленки.
    6. Через образовавшиеся отверстия карниз прикручиваем саморезами к закладной.

    Кольца необходимы для предотвращения возможного обкатки водой.

    Какой выбрать карниз для натяжного потолка: во многом зависит от цены

    Натяжной потолок — самый экономичный вариант при небольшом бюджете

    Современный строительный рынок предлагает огромное количество самых разных товаров.

    Что касается карниза, то в настоящее время изобилие товаров, выбор может быть затруднен.

    Одним из самых весомых факторов является цена на продукцию, особенно если учесть скудный, зачастую, бюджет, который выделяется домовладельцам на ремонт собственного имущества.

    От чего зависит цена карнизов для потолков:

    • Настенный карниз, пожалуй, бюджет для этого. Конечно, его цена по-прежнему напрямую зависит от материала, из которого изготовлен карниз.Помимо его установки не обязательно приглашать специалистов — большинство потребителей в состоянии сделать ее своими руками.
    • Что касается потолочных карнизов, то здесь цена тоже существенно отличается. Дело в том, что цена на такие стержни варьируется в зависимости от их длины, а также от того, использовать ли угловые элементы, либо двойные, либо тройные стержни.
    • На багетные карнизы цена намного выше.

    Кроме всего вышеперечисленного, следует учитывать стоимость их установки, если вы привлечете к этому профессионалов.

    Как скрыть карниз натяжного потолка: установка скрытого карниза

    Скрытый выступ требует особого внимания при натяжных потолках

    Скрытый выступ в специальной нише, между окном и натяжным потолком.

    Скрытый выступ: занавески, если струятся с потолка.

    Об эстетической стороне дела можно долго спорить. Кто-то находит это очень эффективным, а кто-то просто пожимает плечами и недоверчиво вскидывает руки.Короче сколько людей, столько и мнений.

    Способ установки скрытого карниза:

    1. Карниз потолочный к неподвижному основанию потолка;
    2. Багет закрепить по периметру комнаты, кроме стены с окном;
    3. . Отступая от стены с окном около 10 см, крепится либо брус, либо профиль, а к нему — багет;
    4. В образовавшуюся щель (между стеной и багетом) установлен потолочный карниз;
    5. После установки потолочного карниза, используя имеющийся багет, стелить натянутую пленку.

    Описанный способ технически немного сложнее, но результат, как утверждают многие, того стоит.

    Выбор потолочных карнизов под потолок: отзывы потребителей

    Каждый вид карниза уникален. Выбор карниза напрямую зависит от заказчика и его потребностей

    Какие карнизы по-прежнему предпочитают потребители, это может быть процентное соотношение, рассчитанное по результатам продаж или по отзывам потребителей.

    Конечно, такие результаты могут быть неточными и, тем более, взятыми за основу.

    Отзыв оставили далеко не все, а цифры по продажам — строго охраняемый секрет. Попробуем все-таки разобраться в теме, основываясь на обзорах, благо их очень много в Интернете.

    So рейтинги

    • Было три варианта: настенные карнизы, потолок скрытый и открытый. Тем не менее мы не можем решить. Если потолок не падает вам на голову карниз?
    • А нам нравятся старые рельсы, те, что на стене. Выглядит очень круто!
    • Решили сделать потолок прямо из потолка.
    • А у нас есть стена. Потолки в комнатах высокие, много денег потрачено на занавески. А потом тут бы людей нанять, а они берут подешевле.
    • Карнизы мы не видели, шторы с потолка прямо «растут». Не жалейте об этом варианте!
    • Больше похоже на карниз от потолка, скрытый, когда занавески как будто льются сверху. Так или иначе, мы планируем это сделать.
    • Нам нравится снесенный карниз.
    • А в чем разница? Главное, чтобы потолок был красивым, а нам больше нравится классический, круглый деревянный, с кольцами.
    • Мне нравятся шторы как будто из потолка. Очень красиво и здорово!
    • Высота потолка в доме — 2,7м. из-за этого настенного крепления.
    • Мы предпочитаем скрытный карниз — это более выгодный и эстетичный вид. Но это дело вкуса.
    • Подумал и озадачился, как прикрепить к потолку карниз пленку ?! Она хлипенькая. Нет, и очень твердо. Привертели карниз к брусу!
    • А для меня фиолетовый, какой будет карниз. Хоть бы потолок глянцевый и в нем видеть в спальне, если что.
    • Потолочный карниз, спрятанный в нишу, конструктивно напоминает темные шторы в маленьких кинотеатрах уже девяностых годов, которые закрывают шум мотора.
    • Карниз — не главное. Главное — потолок и освещение.
    • Сделали скрытое, очень красиво. Управление — удаленное, такое удобное, красивое. Один раз сделал, и — надолго! Были, правда, дороговаты, но нам очень нравятся.
    • Наши скрытые шторы с карнизом стали нам в копеечку. Правда, получилось очень круто, но тоже дорого.
    • Карниз потолочный — милое дело! Красиво, безопасно и просто. Ничего особо нигде не торчит, залипает.
    • Если все же возьмем натяжной потолок, то сделаем это по-человечески! Кроме того, не то, чтобы это стоит. Я подумал, ипотека, сложная и дорогая, но нет, это всего лишь кусок дерева. И делается это быстро опытным мастером. Чтобы.

    Как видно из вышеприведенных комментариев, невозможно сказать, сколько людей, столько мнений.Предпочтение, как видно из обзоров, все-таки скрыто уступам больше, чем другим.

    Карниз для потолков (видео)

    В заключение, наверное, все-таки необходимо подвести итоги сказанного. Если вы решились на установку натяжных потолков, то от выбора и установки потолочных карнизов никуда не деться. А вот какие выбрать карнизы, и какие подходят лично вам, решать вам, конечно, вы сами. Как лучше сделать стену, потолок, спрятать их в нише или нет — дело вашего личного вкуса и восприятия прекрасного.Вариантов, как вы уже поняли, множество. И, конечно же, для ускорения правильного выбора стоит проконсультироваться с мастерами и продавцами-консультантами. Стоит посмотреть фото и видео материалы, которых предостаточно в Интернете. Желаю вам всем удачи!

    Карниз для потолков (фото)

    определение, этимология и использование, примеры и родственные слова

    Перетянуть их через карниз не могло быть и речи.

    «Дети многоквартирных домов» Джейкоба А.Riis

    Балконы и карнизы из того, что могло бы быть блестящей кованой медью.

    «Таррано Завоеватель» Раймонда Кинга Каммингса

    Между этими окнами и вдоль карнизов были красивые украшения.

    «Король Артур и его рыцари» Мод Л. Рэдфорд

    Во дворе задымленно загорелись факелы, к карнизу крыш были прицеплены лестницы.

    «Пэтси» С. Р. Крокетта

    На Карнизной дороге, с Италией позади него и домом перед ним (таким домом, который он знает), он снова думает о тех, кого оставил.

    «The Atlantic Monthly, том 17, № 103, май 1866 года», издательство Different

    Карниз и мозаичная надпись фриза имеют длину 1943 фута.

    «Языческий и христианский Рим» Родольфо Ланчиани

    Диана знала, где хранится ключ, и нащупывала его за карнизом.

    «Слава юности» Темпл Бейли

    Вдоль карнизов тянулись золотые прутья, на которых висели шесть картин — все мрачные и творческие касты, которые лучше всего соответствовали моей фантазии.

    «Опасность! И другие истории» Артура Конан Дойля

    Карниз из стены врезался в фасад дома, и его части лежали сквозь зияющую дыру в стене гостиной.

    «Лучшие планы» Эверетта Б.Коул

    Ветка из заросшей мхом ели «карниз, увитый пурпурным гобеленом».

    «Письма Ширли из калифорнийских рудников в 1851–1852 годах» Луизы Амелии Кнапп Смит Клапп

    *** Я никогда больше не полюблю снег
    С момента смерти Мориса:
    Крутым заносом перекрыл переулок,
    И покрытый пустынной равниной
    Сельская местность.

    Роберт Сеймур Бриджес «Я никогда больше не полюблю снег»

    Однажды днем ​​за дверью,
    Этот скромный приверженец музы
    Сел в узкую полоску тени
    По выступающему карнизу,
    Починка обуви бургомистра,
    И напевая знакомую мелодию: —

    «Сказки придорожной гостиницы: Часть 2.Студенческая сказка; Сапожник из Хагенау »Генри Уодсворта Лонгфелло

    Усадьба! как роден его старый доброжелательный вид,
    Его серовато-серые холмы и медленный ручей;
    Его изношенные, старые фронтоны и такой простой карниз,
    Его крыша покрылась мхом от тени и дождя.

    «Старая усадьба» Джеймса Ависа Бартли

    Giunto presso a una lampada — l’uffiziale alzo` gli occhi
    E si fermo`.
    Дуэ стелле — гли бриллаван даванти;
    Due stelle nere, lucide, — che parevan diamanti.
    Erano due pupille, — cui fea Cornice un volto
    Di giovinetta, pallido, — nella penombra avvolto.

    «Fuoco» Фердинандо Фонтана

    Обе компании разрабатывали новые продукты на стадии прототипов на основе жестких дисков Cornice, и Cornice ожидала, что на этих двух клиентов будет приходиться до 40% ее дохода.

    Действительно, цифровая музыка была лишь крошечной частью бизнес-плана Cornice.

    Кассандра Вернон, пресс-секретарь агентства, заявила, что оно поощряет ремонт или замену карнизов при восстановлении зданий и призывает разработчиков новых зданий включать карнизы в свои проекты.

    Снятие карнизов с старых зданий производилось регулярно во время ремонта фасадов, проводившегося примерно с 1950 по 1980 год.

    В сообщении в то время говорилось, что карнизы были сделаны из меди (оцинкованное железо было частой и более дешевой заменой), изготовленной Максом Кестенбаумом.

    Одним из самых приятных этапов строительства этого трехэтажного здания было совпадение с карнизами 130-летнего дома в Денвере.

    КОГДА восстанавливается старый или исторический дом, архитектурная деталь интерьера, часто нуждающаяся в ремонте или замене, — это штукатурка в виде потолочных медальонов, карнизов, капителей, пилястр, молдингов и кронштейнов.

    На крыше не было обычного выступающего карниза (который к тому времени критиковали за отбрасывание теней) вместо парапета, украшенного ажурным орнаментом с классическими головами.

    Сноубордист ловит воздух с карниза в Вейле.

    В этот момент я сел за компьютер, чтобы сформулировать свои мысли, чтобы я мог сознательно использовать эти идеи при организации будущих карнизов.

    Горный козел лениво сидит на заснеженном карнизе — последнем прохладном месте, оставшемся летом на жарком и сухом горном хребте на вершине гор Бриджер, штат Монтана.

    ***

    Потолочный карниз — Все производители в области архитектуры и дизайна

    {{# pastedProductsPlacement4.длина}} {{#each pastedProductsPlacement4}} {{#if product.activeRequestButton}}

    {{requestButtonContactLabel}}

    {{/если}}

    {{product.productLabel}}

    {{product.model}}

    {{# каждый продукт.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
    {{/ end}} {{/каждый}}

    {{{product.idpText}}}

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    {{productPushLabel}}

    {{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement4.length}} {{# pastedProductsPlacement5.length}} {{#each pastedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}}

    {{requestButtonContactLabel}}

    {{/если}}

    {{product.productLabel}}

    {{product. model}}

    {{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
    {{/ end}} {{/каждый}}

    {{{product.idpText}}}

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    {{productPushLabel}}

    {{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement5.length}}

    Контакт

    Этот высокий карниз украшен тонко детализированными листьями аканта, которые создают роскошный и выразительный завершающий штрих.Д 200 x В 17,6 x Ш 13 см Окрашиваемый ВОДОСТОЙКИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМИТАМ ЛЕГКО …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Посмотреть другие продукты
    Orac Decor®

    Контакт

    Этот плоский карниз , который проходит вдоль потолка , обеспечивает эффект парения благодаря углубленной линии тени. Дизайн Жака Верграхта. Д 200 x В 3 x Ш 16,5 см Качество литья …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Посмотреть другие продукты
    Orac Decor®

    Контакт

    Этот большой асимметричный C-образный карниз Молдинг вдохновлен старинными французскими загородными усадьбами.Здесь мы прикрепляем самую большую часть к потолку , благодаря чему пространство кажется шире. Дизайн Ксавье Донк. L …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Посмотреть другие продукты
    Orac Decor®

    СКАЖИ НАМ О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

    Ваш ответ учтен.Спасибо за помощь.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Спасибо за подписку

    Возникла проблема с вашим запросом

    Неверный адрес электронной почты

    Получайте обновления в этом разделе каждые две недели.

    Средняя оценка: 5.0 / 5 (количество голосов: 3)

    С ArchiExpo вы можете: Найти дистрибьютора или реселлера поблизости | Свяжитесь с производителем, чтобы узнать предложение или цену | Изучите характеристики продуктов и технические характеристики основных брендов | Просмотреть каталоги в формате PDF и другую онлайн-документацию

    Карнизы для Дома — Идеи и Дизайн |

    В традиционных домашних интерьерах, а также в некоторых классических примерах дизайнеры интерьеров и архитекторы обычно используют потолочные карнизы.Это элементы, которые можно использовать либо в верхнем углу по всей длине конкретной комнаты, там, где стена и потолок пересекаются. Другие варианты включают постройку оконного карниза, который обычно имеет доску.
    Если вы собираетесь поставить или установить такие декоративные элементы в своем доме, вам обязательно понадобятся некоторые из наших идей потолочного карниза.

    Идеи потолочных карнизов

    Если честно, я видел много примеров и могу подтвердить — потолочные карнизы прекрасно смотрятся в каждой комнате вашего дома.Их можно использовать в гостиной, столовой, кухне, спальне, ванной, дамской комнате или даже в детской. На самом деле все зависит от стиля интерьера вашего дома.
    Большинство американских семей живут в традиционных домах, и в этом случае карнизы просто необходимы. Они просто добавляют атмосфере стильного шарма, завершая оформление стен. С другой стороны, в Европе большинство домов современные или современные, поэтому использование карнизов не является обычной практикой.Однако есть много-много идей для современных карнизов, которые можно применить, и на изображениях здесь вы можете увидеть практическое современное применение.

    Конструкции потолочных карнизов

    Поскольку карнизы не являются изобретением современных архитекторов и дизайнеров интерьеров, существует множество различных стилей. Каждой эпохе в потолочные карнизы ставили свой знак, его можно определить по особенностям орнамента. Некоторые потолочные карнизы имеют богатый римский орнамент, в то время как другие придерживаются греческого периода и отображают структуры, похожие на колонны.

    23Апр

    Как отрегулировать в бачке унитаза уровень воды: Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза: tvin270584 — LiveJournal

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

    Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

    Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

    Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    • Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    • Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Регулировка уровня

    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

  • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
  • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
  • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
  • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

    • Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

    Регулировка уровня

    Правильная установка перелива, устранит неисправность.
    За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

    Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

  • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
  • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
  • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
  • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
  • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
  • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
    может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

    • Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

  • закреплен на рычаге
  • перемещается по направляющим вверх, вниз

    • Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

  • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
  • поршнем
  • мембранным клапаном

    • Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

  • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
  • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
  • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
  • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    • Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

  • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
  • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    • Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Регулировка бачка унитаза — на видео:

    Источник

    Как поднять уровень воды в унитазе


    Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

    • Главная
    • Контакты

    Поиск

    • Главная
    • Контакты
    ВСЁ О САНТЕХНИКЕ Полезные советы и помощь в ремонте сантехники

    4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить

    Уровень воды в унитазе ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, немного потратив на это навыки сантехника и потратив несколько минут.

    4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения

    Прочтите, чтобы узнать о четырех основных наиболее распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.

    1. Наливная трубка повреждена

    Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная наливная трубка.

    Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.

    Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться.Когда это происходит, унитаз наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.

    РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подключен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.

    2. Трещина в унитазе

    Трещины в унитазе случаются редко. Когда на нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол.В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.

    РЕШЕНИЕ: Если ваш унитаз треснул, позвоните местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.

    3. Вентиляционная линия канализации заблокирована

    Низкий уровень воды в унитазе, хотя и бывает редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.

    Канализационная вентиляционная линия проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при спуске воды в туалете.Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.

    Возможные причины блокировки включают:

    • Листья, небольшие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
    • Птичье гнездо
    • Мертвый грызун (грубый, но верный)

    РЕШЕНИЕ: Уберите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие. Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.

    4. Заливной клапан поврежден

    Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.

    РЕШЕНИЕ: Пошаговые инструкции по замене клапана см. В нашей статье: Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов

    Профессиональные сантехнические услуги в Южной Флориде и за ее пределами

    в Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами сантехнических систем.Наша команда профессионалов выполнит быстрый и эффективный ремонт сантехники, чтобы вернуть ваш дом в комфортный оазис, каким он и должен быть.

    Если уровень воды в унитазе низкий, и вы не знаете, зачем обращаться к нам сегодня.

    Broward: (954) 800-2858
    Палм-Бич: (561) 701-8274
    Сент-Люси: (772) 879-5656

    Расписание обслуживания.

    5 простых шагов для регулировки поплавка для унитаза

    Вы когда-нибудь расстраивались из-за слишком большого количества воды в баке унитаза или сталкивались с низким уровнем воды при использовании унитаза со смывом?

    Избыток воды в баке часто может привести к ее расточительству. В среднем негерметичный туалетный бачок может потратить более 6000 галлонов воды в течение месяца. Хотя есть несколько факторов, ответственных за обе проблемы, большинство из этих проблем можно решить с помощью унитаза. Вот почему вы должны знать , как отрегулировать поплавок для унитаза .

    Это не только поможет вам предотвратить потерю воды, но вы также сможете исправить проблемы со смывом и возможные засорения, которые возникают из-за слишком малого количества воды в унитазе.

    Следуйте нашему подробному руководству по регулировке поплавка унитаза всего за несколько минут.

    Почему вам следует знать, как отрегулировать поплавок унитаза

    Если вы домовладелец, существует высокая вероятность того, что вы время от времени будете сталкиваться с проблемами смыва и избытком воды в унитазе. Протекающий бачок унитаза и засорение иногда могут быть причиной низкого уровня воды в бачке.

    Хотя есть множество профессионалов, которых вы можете нанять для устранения неисправности, знание того, как устранить ее самостоятельно, является разумным вариантом.

    Ознакомьтесь с нашими предыдущими сообщениями о том, как исправить протекающий бачок унитаза и как заменить унитаз в случае повреждения бачка.

    Однако, если все части бака не повреждены, вам может потребоваться выполнить диагностическую проверку, чтобы определить проблему.

    Есть несколько проблем, связанных с использованием туалета. К счастью, , зная, как отрегулировать поплавок унитаза , устранит большинство этих проблем.

    Обратите внимание, что эти проблемы возникают практически во всех типах туалетов, включая туалет Toto и туалет для инвалидов . Единственное исключение — унитаз без бачка.

    Две проблемы включают следующее:

    Частичные смывы

    Один из кошмаров многих домовладельцев — унитаз, который отказывается смывать должным образом. Возможно, унитаз сливается слишком медленно или сливается постоянно после смыва.

    Факторы, ответственные за неправильную промывку, включают забитый водой откидной клапан, чрезмерную герметичность цепи, соединяющей ручку смыва, и откидной клапан.

    Если вы столкнулись с частичным смывом, вам не нужно нанимать дорогого мастера на все руки. Выполнив несколько корректировок в соответствии с нашим руководством, вы сможете исключить частичный смыв из унитаза.

    Ghost Flushing

    Если ваш унитаз автоматически наполняется сам по себе, это может быть связано с плохо установленной или протекающей заслонкой или из-за слишком удлиненной заправочной трубки.Вода из бачка унитаза будет медленно просачиваться в унитаз, если заслонка унитаза проржавела или изношена.

    После того, как уровень воды упадет через 1-2 часа, срабатывает клапан наполнения, и унитаз снова наполняется. Цикл продолжается и приводит к так называемому «призрачному смыванию». Регулировка поплавка унитаза гарантирует, что ваш унитаз не смывается сам по себе.

    Диагностика работающего поплавка унитаза

    Прежде чем вы решите, как контролировать расход воды или низкий уровень воды в бачке унитаза, вам нужно знать, является ли регулировка поплавка унитаза решением или нет.

    Во-первых, определите марку поплавка, который используется в вашем унитазе. В большинстве старых туалетов используется плавающее устройство. Уровень заполнения обычно регулируется и регулируется винтом, расположенным рядом с клапаном.

    Напротив, если клапан наполнения унитаза оснащен вертикальным поплавком, его необходимо регулировать сбоку. Постоянно проточная вода означает чрезмерный уровень воды над трубкой сливного клапана, что может привести к затоплению туалета. Кроме того, слишком мало воды в резервуаре указывает на то, что ваш туалет не будет смывать должным образом.

    Если вы не уверены в правильном количестве воды, которое необходимо для эффективного смыва унитаза, вы можете проверить здесь, чтобы получить некоторое представление.

    Типы поплавка для унитаза

    Существует два распространенных типа поплавка для унитаза. В их число входят:

    Шаровидный поплавок и рычаг

    Это обычный тип поплавка для унитаза. Они использовались десятилетиями, и сегодня их можно найти во многих домах.

    Унитаз имеет форму маленького шара.Он соединен с краном наполнения унитаза длинным металлическим стержнем.

    Вы можете легко отрегулировать поплавок унитаза, если заметите, что объем воды в баке упал ниже нормального уровня.

    Fluidmaster или цилиндрический поплавок

    Цилиндрический поплавок — это новейший стандарт современных унитазов в современных домах. Его также называют плавным мастером.

    Он имеет цилиндрическую пластиковую поплавковую чашку, которая регулирует движение воды вверх и вниз в валу наполнительного клапана.В Fluidmaster нет традиционных поплавковых шариков и стержней; вместо этого он использует поплавок, прикрепленный к тонкому металлическому стержню, который управляет клапаном наполнения через металлический пружинный зажим.

    Поплавки Fluidmaster имеют преимущества перед традиционными шариковыми поплавками, включая простоту установки, обслуживания и удобство использования.

    Как отрегулировать шарнирный поплавок унитаза

    Шаг 1. Проверьте уровень воды в унитазе

    Идеальный уровень воды в резервуаре должен находиться на 1-2 дюйма ниже переливной трубки и наполнительного клапана.

    Что-либо выше или ниже этого может вызвать дисбаланс в уровне воды.

    Некоторые резервуары отмечены линией, напечатанной или вытравленной на фарфоре, что указывает на правильный уровень воды.

    Убедитесь, что уровень воды совпадает с отметкой.

    Шаг 2: Отключите подачу воды

    Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо, чтобы бачок унитаза был пуст.

    Сначала отключите подачу воды.

    Затем поместите рычаг смыва или внешний клапан ближе к стене.

    Некоторые требуют нажатия, в то время как другие будут смывать поворотом ручки по часовой стрелке.

    Правильно сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка.

    Шаг 3: Проверьте поплавок и клапан наполнения

    Проверьте поплавок и клапан наполнения, а также высоту поплавка бачка унитаза.

    В шаровой опоре поплавок представляет собой пластиковый шар.

    Высота поплавка определяет объем воды, который будет удерживать бак.

    Убедитесь, что поплавок не слишком высокий и не слишком низкий. Он должен быть на уровне воды.

    Также вам следует встряхнуть поплавок, чтобы увидеть, есть ли внутри вода.

    В таком случае пластик сломан, и его нужно заменить.

    Шаг 4. Правильно подсоедините поплавок к клапану.

    Отрегулируйте высоту поплавка с помощью отвертки.

    Винт часто расположен непосредственно над заправочным клапаном.

    Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки уменьшает или увеличивает высоту поплавка.

    Держите полный оборот на единицу, так как любое другое значение может вызвать непостоянный смыв унитаза.

    Шаг 5: Подтвердите регулировку

    После того, как вы закончите регулировку, снова включите подачу воды и дайте ей наполниться в течение 1-2 минут.

    Нажмите на рычаг, чтобы спустить воду в унитаз.

    Обратите внимание на уровень долива воды.

    Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется выполнять процедуры снова.

    Как отрегулировать поплавок цилиндрического унитаза

    Шаг 1:

    Выполните шаги 1 и 2 для поплавка с шарниром и рычагом.

    Шаг 2: Найдите регулировочный стержень

    Загляните внутрь резервуара; там вы увидите длинную крошечную трубку, прикрепленную к заправочному клапану.

    У большинства моделей он расположен параллельно клапану или свисает горизонтально сверху.

    Вы будете использовать регулировочную штангу для увеличения или уменьшения объема воды в баке.

    Убедитесь, что вы знакомы с настройкой резервуара, прежде чем начинать какие-либо регулировки.

    Шаг 3: Отрегулируйте фиксирующий зажим

    Найдите фиксирующий зажим поплавка.Поплавок цилиндра будет отрегулирован, когда вы сожмете фиксатор, чтобы поднять или опустить его на необходимую высоту.

    Если фиксатор отсутствует, альтернативный способ регулировки поплавка — поднять или опустить диск.

    Удерживайте поплавок на полдюйма, затем пальцами возьмитесь за зубчатый циферблат на краю стержня.

    Поддерживайте полный оборот, поворачивая шток по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы поднять или опустить высоту.

    Установите крышку бачка унитаза на место, как только получите нужную высоту.

    Не совершайте более полного оборота, как при поплавке с шаровой опорой.

    Шаг 4: Тест для подтверждения процесса

    Снова включите подачу воды и подождите 1-2 минуты, чтобы заполниться. Нажмите на рычаг, чтобы смыть унитаз.

    Обратите внимание на уровень долива воды. Слишком большой или слишком низкий объем воды означает, что вам придется снова модифицировать поплавок, пока не достигнете идеальной высоты.

    Вот видео, которое поможет вам контролировать избыток воды в унитазе:

    Заключение

    Изучение того, как отрегулировать расход воды в унитазе, поможет вам предотвратить проблемы со смывом воды и затопление унитаза пространство.Кроме того, это может сэкономить вам приличную сумму денег, которая в противном случае ушла бы в карман разнорабочего.

    Однако, хотя отрегулировать поплавок унитаза довольно просто, вы должны знать, какой тип поплавка есть в вашем унитазе. Это поможет вам следовать правильной процедуре и решить проблемы с избытком или нехваткой воды.

    Теперь, когда вы можете отрегулировать поплавок унитаза самостоятельно, как насчет того, чтобы рассказать другим, кто может столкнуться с проблемами, связанными с поддержанием баланса уровня воды в унитазе?

    .

    Почините работающий унитаз и мгновенно снизьте счет за воду

    Как починить работающий унитаз?

    Если вы похожи на меня, то эта проблема сводит вас с ума. Но, к счастью, решения очень простые.

    и , вам понадобится всего 3 инструмента (отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с плоской головкой и кусачки) и 15 минут для выполнения этого проекта.

    Вы также уменьшите свой счет за воду, что всегда приятно.

    Эй, это деньги, которые вы могли бы потратить на кино — кто не любит Пола Радда? (И он фанат Стилера, буйя !!)

    Хорошо, хватит ссылок на фильмы, давайте починим ваш туалет и предотвратим резкий рост ваших счетов за воду.

    Анатомия и физиология туалета: полезные сведения, которые впечатлят друзей

    Если вы хотите починить унитаз, вам нужно знать несколько вещей.

    Вы будете достаточно близко и комфортно с этим. Так что знание анатомии унитаза очень важно.

    Унитазы имеют наполнительный, промывной и заслонки.

    Клапаны заправки (как вы уже догадались) наполните бачок унитаза водой. Здесь, в штатах, они расположены слева от резервуара и к ним подключен водопровод.

    Заправочные клапаны также имеют поплавок, который поднимается или опускается. При смывании туалетная вода выходит из бачка и стекает в унитаз.

    Поплавок опускается. Затем кран заполнения заполняет бак водой, и поплавок поднимается вместе с уровнем воды. В определенный момент поплавок остановится и запустит клапан наполнения, чтобы остановить процесс наполнения.

    Промывочные клапаны находятся в центре резервуара. Когда вы спускаете воду из унитаза, заслонка поднимается и позволяет воде выходить из бачка через сливной клапан и опускаться в унитаз.

    Внезапный порыв и вес воды, выходящей из резервуара, перемещает мочу или фекалии (просто сохраняя их реальность) из унитаза в канализационные трубы вашего дома.

    Теперь вы знаете основные функции унитаза.

    Не допускать вымывания водой в баке. Он должен быть чистым. Если у вас в резервуаре нет очищающей таблетки от хлора. В этом случае вода содержит хлор.

    В качестве примечания я не рекомендую класть чистящие таблетки в резервуар, потому что они могут разъедать детали резервуара и СОЗДАТЬ утечки !!

    Виновник №1: Старые хлопушки

    Каждый раз, когда я говорю «хлопушка», меня просто ломает.Я про то, кто придумал имя (если знаете ответ, добавляйте его в комментарии).

    Тем не менее, этот маленький кусочек резины, который сидит на промывочном клапане, может очень легко выйти из строя. Особенно, если вы используете в баке таблетку для очистки от хлора или используете жесткую воду.

    Заслонка создает уплотнение с верхней частью промывочного клапана. Если это уплотнение плохое, вода будет вытекать из бака.

    При утечке воды из бака поплавок на заправочном клапане будет опускаться до тех пор, пока он не сработает заправочный клапан, чтобы наполнить бак водой.

    Эту проблему легко исправить.

    Вам нужно снять заслонку и осмотреть ее на предмет неровностей (не смейтесь, это лучшее описание, которое я мог придумать).

    Нижняя часть заслонки, которая находится на промывочном клапане, должна быть гладкой и неровной.

    Определите, какой у вас унитаз: American Standard, Kohler и т. Д.

    Поверните запорный клапан по часовой стрелке. Это выключает

    .

    Смыв унитаза слабый | Туалет не смывается | Низкий уровень воды в бачке унитаза

    p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
    ]]>

    Туалеты, которые использовались в течение некоторого времени, могут проявлять ленивый или слабый смыв. Минералы, такие как кальций и известь, а также частицы мусора, такие как ржавчина, довольно часто накапливаются в питающей кромке и отверстиях для форсунок унитаза. Со временем эти отложения ограничивают и блокируют попадание воды в унитаз, что приводит к слабому или неполному смыву.

    Подробнее о:

    читайте ниже

    1. Как очистить отверстия подачи обода и очистить жиклер.

    2. Другие причины неполной или слабой промывки

    3. Если вы установили новый комплект Fluidmaster Complete Kit или Performance Flapper (модель) 502 или хотите посмотреть видео о регулировке High Performance Flapper 502 (модель) 502

    1. Очистка края (питающих отверстий) и форсунок унитаза

      1. Выключите кран подачи воды.
      2. Удерживая заслонку открытой (см. Рисунок ниже), дайте большей части воды выпасть из резервуара.

      1. Используя средство для чистки унитаза, например Lime-A-Way® или Clorox®, удерживайте заслонку открытой и вылейте 1–2 чашки чистящего раствора в отверстие сливного клапана. Будьте осторожны, чтобы очиститель не пролился в резервуар. Если это так, немедленно вытрите его. Оставьте унитаз неиспользованным на несколько часов или на ночь.Чистящий раствор проникнет в проточные каналы и поможет растворить любые минеральные отложения.
      2. Используя проволочную подвеску, проденьте ее в отверстия для подачи обода, расположенные под кромкой унитаза (см. Рисунок ниже). Вдавите и выверните крючок из отверстий несколько раз, чтобы соскоблить и освободить твердые наросты.
    1. Снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться. Промойте унитаз несколько раз, чтобы смыть остатки чистящего раствора или отложения.
    2. Чтобы очистить жиклер с помощью проволочной подвески, сделайте небольшой крючок на ее конце. Вставьте крюк в отверстие для форсунки и выловите всю бумагу или отходы, которые могут застрять в канале форсунки. (См. Рисунок выше.)

    2. Другие причины неполной или слабой промывки

    1. Проверьте уровень воды в баке. Если ваш уровень воды более чем на 1 дюйм ниже верха переливной трубы, возможно, низкого уровня воды недостаточно для хорошего смыва.Поднимите уровень воды в пределах 1 дюйма от верха переливной трубы, используя винт регулировки уровня воды на клапане заполнения или регулируя высоту клапана заполнения.
    2. Заслонка закрывается слишком рано (и уровень воды на подходящей высоте). Если заслонка закрывается слишком быстро во время промывки, выливается недостаточно воды для завершения промывки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что цепь заслонки имеет минимальное провисание. В большинстве унитазов для работы заслонки

    необходимо иметь провисание цепи длиной всего ½ дюйма.

    Если у вас есть туалет, в котором используется 5.0 галлонов на смыв (gpf) или более, убедитесь, что вы используете нерегулируемую заслонку.

    Если у вас есть унитаз с расходом 3,5 г / ф, 1,6 г / ф или меньше, проверьте регулируемые настройки заслонки.

    3. Новый комплект Fluidmaster или новая заслонка 502

    Посмотрите видео о регулировке заслонки High Performance 502 (модель) 502

    1. Если вы установили новый полный комплект или одну из наших регулируемых заслонок, убедитесь, что настройка регулируемых заслонок установлена ​​правильно.
    2. Посмотрите на верхнюю резиновую часть заслонки 502. Вы заметите числа 1–9 (Мин – Макс). Номер, который находится прямо перед цепочкой, — это то, на что установлена ​​заслонка. Чем ниже установленное число, тем быстрее закроется заслонка, позволяя вымыть меньше воды из резервуара. Чем выше установленное значение, тем дольше заслонка будет оставаться открытой, позволяя большему количеству воды выливаться из резервуара.
    3. Методом проб и ошибок можно определить правильную настройку унитаза.Бросьте 2–3 куска туалетной бумаги в унитаз и сполосните унитаз. Если чаша очищается, уменьшите настройку заслонки на единицу и снова промойте. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока чаша не перестанет очищаться, а затем установите заслонку на один уровень выше, чем после неудачного смыва. Это обеспечит наиболее эффективный смыв унитаза (экономия воды).
    .

    Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

    Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

    Схема устройства сливного механизма унитаза.

    Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Самые лучшие посты

    Как отрегулировать сливной бачок | Строительный блог

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …


    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1)      Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2)      Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3)      МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4)      Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5)      Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6)      Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7)      Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8)      Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9)      Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

    Регулировка арматуры унитаза — Бобёр.ру

    Распространённой проблемой работы унитаза является недостаточный уровень воды в бачке. Чтобы это устранить, следует отрегулировать арматуру.

    Открутите кнопку и снимите крышку бачка.

    Вытащите запорную арматуру, повернув её влево.

    В поплавковом механизме есть специальная шкала, перемещая которую вверх или вниз, можно регулировать подачу воды.

    Снимите шкалу с поплавка, опустите выше или ниже и зафиксируйте.

    Установите поплавковый механизм в бачок и проверьте уровень подачи воды.

    По бокам запорной арматуры расположены два усика, нажав на которые, можно отрегулировать необходимый уровень. В нашем случае уровень 2.

    Опустите запорную арматуру в бачок и поверните по часовой стрелке до щелчка.

    Включите воду и проверьте её уровень.

    Соберите бачок: установите крышку и прикрутите кнопку.


    Смывной бачок унитаза: устройства, установка, регулировка, ремонт

    Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.

    Особенности внутреннего устройства

    В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

    Утройство старого бочка

    Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

    Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

    Устройство поплавкового механизма

    Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

    Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

    Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

    Устройство современных моделей

    Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

    У стройство современного бачка

    Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

    Сливные бачки с кнопкой

    Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

    С кнопкой

    На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

    Импортная арматура

    Существует несколько вариантов подобных систем:

    • С одной кнопкой.
    • Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
    • С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

    И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.


    Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000


    Watch this video on YouTube

    Установка и замена внутренностей бачка

    Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

    Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

    Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками


    Watch this video on YouTube

    Снятие крышки бачка

    Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.

    Снятие крышки бачка с кнопкой

    Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

    Снятие бачка

    Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.

    Если вода подключается с низу

    После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.

    Снятие бачка с унитаза

    После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.

    Откручиваем гайку держащую механизм

    В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.

    После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.

    Снятый механизм слива

    Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.

    Гайка крепления механизма подачи водыСнятый механизм подачи воды

    Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.

    Замена арматуры сливного бачка

    Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.

    Герметизирующая прокладка

    Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.

    Осторожнее с пластиковой гайкой

    Процесс герметизации

    После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте  часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.

    Резиновая прокладка между бачком и унитазом

    Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.

    Обтягиваем крепежные болты

    Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.

    Установка впускного клапана

    Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.

    Установка впускного клапана

    На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать  резьбу.

    Прикручиваем шланг подачи воды

    Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.

               

    Возможности по регулировке и ремонту

    В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.

    Как отрегулировать уровень воды в бачке

    В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:

    Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.

    Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды

    Протечки бачка унитаза

    Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:

    • Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
      • Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
      • Демонтировать механизм спуска воды.
      • Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
      • Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.

    Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!


    Watch this video on YouTube

    В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.

    В бачок не набирается вода

    Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.

    Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.

    В заключение

    Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.

    Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

    Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.

    Устройство современного унитаза-компакт, подвод воды снизу.


    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

    • льется слишком большое количество воды
    • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

    • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
    • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Исправление ситуации своими руками

    Нормализовать расход воды и устранить течь можно путем регулировки положения поплавка в сливном бачке:

    • Чтобы понизить расход воды, следует разместить поплавок пониже. Контакт с жидкостью в бачке начнет происходить раньше, поплавок будет всплывать, перекрывать клапан и подачу «лишней» воды.
    • Если из бачка в унитаз непрерывно поступает вода, то вероятно груша (герметизирующая прокладка) неплотно перекрывает слив. Если после нажатия на мембрану протечка прекращается, то наше предположение верно и нужно просто увеличить вес (можно повесить любой груз).
    • Также можно немного поднять поплавок. Жидкости будет поступать больше и ее объема хватит для надежной герметизации прокладкой отверстия слива.

    1. Тяга (спица) поплавка — это металлический стержень небольших размеров, который удерживает поплавок.

    При таком подходе необходимо следить, чтобы уровень воды в бачке не доходил до его боковых отверстий 3-4 см. Если отверстий нет, тогда надо ориентироваться на сливной механизм — он должен быть немного скрыт водой.

    Если после всех манипуляций вода продолжает течь, то необходимо разобрать запирающий клапан и прочистить его.

    Мембрана и водопроводящие отверстия могут забиться грязью. Для устранения этой неполадки снимается защитный колпачок, вынимается мембрана. Затем хорошо промываются внутренние протоки, и мембрана устанавливается на место, закрываемая колпачком.

    Главное в процессе — ничего не поломать и не потерять. Если это все же произошло, то читаем следующий пункт.

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску).

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива.

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.


    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Регулировка уровня

    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

    • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
    • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
    • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
    • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

    Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.


    Регулировка уровня

    Правильная установка перелива, устранит неисправность.За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

    • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
    • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
    • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
    • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
    • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
    • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

    Сравнение обоих видов и их недостатков

    Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:

    • Повышенная шумность при наполнении резервуара. Обычно для уменьшения шума применяется наливная трубка из мягкого полимера. Но с течением времени она может спадать с патрубка, приводя к повышенной шумности набора воды.

    К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.

    • При использовании конструкции с штоковым клапаном, постепенно перекрывающим поток воды в резервуар, наполнение до максимального уровня может происходить в течение нескольких минут. что не всегда удобно, особенно при установке в туалете общественного, офисного здания.
    • Еще одной неприятностью, характерной для арматуры с верхним подключением и горизонтальным расположением управляющего элемента, является его смещение либо открепление от штанги в процессе эксплуатации. что потребует вмешательства в систему.

      • Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:

    • Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
    • Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды. то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
    • В месте подключения арматуры возможна утечка воды . происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.

    Общей «болезнью» любых типов запорных механизмов является нарушение герметичности поплавка, что приведет к его затоплению, следовательно, вода будет постоянно поступать в бачок и уходить в канализацию через предохранительную переливную трубку. Поэтому лучше отдавать предпочтение пенопластовым модификациям.

    Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортно й, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.

    Настройка сантехнических бачков унитаза

    Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.


    Рисунок №1

    Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

    • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
    • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
    • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
    • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.


    Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

    • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
    • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
    • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
    • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

    Предлагаем ознакомиться Замена системы слива в бачке унитаза

    Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

    • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
    • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
    • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
    • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
    • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

    Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

    Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

    На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?


    Рисунок №2

    1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
    2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
    3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

    В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.


    Регулировка двухкнопочного механизма слива.

    Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

    Арматура с клапаном – поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Предлагаем ознакомиться Стиральная машина не закачивает воду причина

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • закреплен на рычаге
    • перемещается по направляющим вверх, вниз

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
    • поршнем
    • мембранным клапаном

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
    • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
    • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
    • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Устранение неисправностей

    • Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
    • Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
    • Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
    • Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
    • Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
    • Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
    • Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.

    Предлагаем ознакомиться Как связать коврик: пошаговая инструкция как связать простой и красивый ковер (70 фото)

    До того, как возникло решение приступить к самостоятельному устранению неполадки в сливном бачке, надо убедиться, что в неисправности виноват именно поплавок.

    Также возможно протекание воды на пол рядом с унитазом. Здесь тоже дело не в поплавке. Это происходит из-за просачивания воды в трещины, возникшие на бачке и чаше унитаза или при повреждении фитингов, соединяющих трубы.

    Если происходит неполное опорожнение бачка или перерасход воды, когда она непрерывным потоком, реже струйкой, льется в чашу унитаза, то проблема заключается в неправильной регулировке поплавка.

    О поломке в системе водоснабжения говорят следующие ситуации:

    1. В сливной бачок не поступает вода.
    2. Жидкость поступает, но ее набор не прекращается даже тогда, когда максимальный уровень достигнут. Причиной таких проблем может стать сам поплавок.
    3. Выход из строя мембраны водопропускного клапана. Качество материала играет решающую роль. Чем оно выше, тем дольше прослужит приспособление.
    4. Засор клапанных отверстий. В процессе эксплуатации в отверстиях естественным образом скапливаются загрязнения. Качество воды играет не последнюю роль в этом процессе. В итоге может произойти закупорка, препятствующая доступу воды в сливной бачок.

    Как уже упоминалось ранее, его конструкция может быть как более старого образца (шарообразная), так и нового (напоминающего по форме стакан). В случае неисправности детали первого вида, проблема, чаще всего заключается в наполнении водой изнутри. Второй вид поплавков устойчив к воздействию жидкости, но может загрязниться, что скажется на его работоспособности.

    Для удобства пользователей, конструкция поплавка предусматривает возможность устанавливать его на выбранной высоте для регулировки объемов подачи воды, например, в целях экономии. Верхнее положение поплавка определит, до какого уровня бачок будет заполняться водой.

    Как осуществить регулировку:

    1. Приспособление первого типа (в виде шара или груши) крепится к рычагу. Поворачивая рычаг, необходимо довести поплавок до выбранного уровня.
    2. Более современные устройства располагаются на вертикальной оси, двигать по которой их можно при помощи специального колесика.

    Если подъем поплавкового шара до упора не останавливает набор воды, то ремонтировать его бесполезно. Проблему проще решить, заменив его новым. Причем обойдется замена дешевле, чем ремонт. Если сразу произвести замену невозможно, то стоит попробовать поместить поплавок унитаза в целлофановый пакет или заклеить трещину водостойким герметиком. Это позволит ненадолго решить проблему.

    Определить износ уплотняющей прокладки очень просто. Если при нажатии рукой на клапан вода не останавливается, то уплотнитель нуждается в замене. Также иногда подобная неисправность связана с легкостью пластикового запорного механизма. Стоит утяжелить его любой металлической гайкой.

    Для устранения известкового налета «стакан» нужно снять со штоков и хорошенько почистить, потом промыть под проточной водой. Нередко чистка требуется и штокам, по которым передвигается поплавковый механизм. Чистую деталь надевают на штоки и закрепляют на прежнюю высоту.

    Важно установить поплавок в бачке строго вертикально. Малейший перекос может сказаться на работоспособности механизма. Обязательно проверить процесс набора воды.

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.


    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
    • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой

    К несомненным плюсам относятся:

    • аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
    • нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
    • нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
    • такой тип подводки сложен в монтаже;
    • сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.

    Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Отрегулировать проще простого

    Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта. определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.

    Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.

    Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.

    В конструкциях с металлической штангой изменение уровня наполнения емкости можно отрегулировать, просто подогнув штангу в нужную сторону.

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Уменьшаем объем смыва

    Зачем это нужно

    Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.

    Если в вашем регионе вода очень дорога – логично экономить ее. Самый очевидный способ – сократить расход воды на каждый смыв бачка.

    Решение

    Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.

    Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

    Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?

    • Если рычаг латунный – просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.


    Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше – просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)

    • Если у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика – внимательно осмотрите его. Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.


    Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки

    Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?

    Причина

    Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке – скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.

    Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.

    Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо – мы сразу же сталкиваемся с последствиями.

    Предлагаем ознакомиться Пена для утепления стен — разновидности, характеристики, особенности применения

    Впрочем, если бачок стоит без крышки – в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.


    И в этом случае не спешите отчаиваться

    Решение

    1. Перекрываем воду на бачок.
    2. Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить – прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
    3. Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения – ищем пинцет.
    4. Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться – увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.

    Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце. Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.


    Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза

    1. Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза – можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком. Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.

    Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.


    Если у вас такая конструкция бачка и полочки – можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом

    1. После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран – включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом регулировка смывного бачка унитаза закончена.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.


    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).


    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.


    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.


    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.


    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).


    Гайка крепления механизма подачи воды


    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т. п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.


    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.


    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Зачем ее устранять – думается, понятно. Это и бесполезный расход воды, и постоянный конденсат на поверхности бачка и трубы, и быстро загрязняющийся ржавчиной и известковыми отложениями унитаз.

    Причина 1

    Бачок переполняется, поскольку поплавковый клапан не перекрывает воду вовремя. Вода идет через перелив.

    Решение 1

    Как отрегулировать бачок унитаза в этом случае? В точности так же, как в предыдущем случае. Выгните рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.

    Латунный или оцинкованный стальной рычаг очень легко согнуть под любым углом

    Причина 2

    Груша, перекрывающая слив в бачке, утратила эластичность и больше не перекрывает воду полностью. Вода течет из бачка унитаза постоянно, даже в том случае, когда он не полон.

    Решение 2

    1. Регулировка слива унитаза в этом случае может свестись к простой операции: добавим к груше любой груз. Повесим на нее сверху пару гаек, чугунную муфту или свинцовое грузило с отверстием по центру.
    2. Альтернатива такому довеску – замена груши. Перекройте на бачок воду и открутите старую грушу, чтобы взять ее в магазин как образец: продавец может не внять вашей сложной пантомиме и не понять, что вам от него нужно. На груше и штоке обычная, правая резьба; шток придется придержать пассатижами.


    На фото та самая груша. Здесь она только что заменена вместе с штоком и креплением

    как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

    Конечно, если держится… Уровень воды в порядке. В других случаях поплавок принимает форму чашки. Непосредственно перед тем, как уровень воды достигнет верхней части переливной трубки, вода должна отключиться. Уровень воды в бачке унитаза должен быть на дюйм ниже верха переливной трубки. Всегда можно попробовать трюк с пищевым красителем в воде, может показать, где течет, течет … Вода уходит только наполовину. Вставьте нижнюю часть клапана в отверстие в нижней части унитаза, навинтите контргайку и затяните ее вручную или плоскогубцами.Вам нужно будет проверить, правильно ли закреплены клапаны. Вода отключается, когда вода достигает фиксированного уровня, когда вы опускаете уровень воды, и вы не увидите никаких изменений, пока не будет спущен унитаз. Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Кроме того, как мне отрегулировать уровень воды в цистерне? Кто-нибудь знает, как отрегулировать уровень воды, шарового клапана не видно, ИЛИ мне нужно заменить шайбу или что-то в этом роде. Регулировка уровня воды в баке.Чтобы отрегулировать высоту поплавка баллона, должен быть… Стандартный унитаз с баллоном имеет два клапана, сливной и наполнительный. Чтобы определить подходящий уровень воды для вашего бачка, см. Статью «Установка уровня воды в унитазе». Это лучшие, выбранные среди тысяч других в Интернете. Сполосните унитаз, чтобы убедиться, что уровень воды находится на отмеченной отметке в баке. Если уровень воды в унитазе Gerber слишком низкий, это, скорее всего, является результатом проблемы внутри вашего унитаза — когда вы смываете унитаз, вы сливаете воду из бачка в унитаз.Изображения бачка есть в ссылке. Независимо от того, определили ли вы, что уровень воды у вас слишком высокий или слишком низкий, есть простое решение — отрегулировать поплавок. Если поплавок или рычаг каким-либо образом повреждены, это повлияет на уровень воды в резервуаре (и чаше). Проверьте унитаз позже и после смыва, чтобы увидеть, где заканчивается уровень воды по отношению к точке, которую вы наблюдали ранее. Изгиб вниз, в результате которого мяч движется вниз, предназначен для того, чтобы меньше воды попадало в цистерну.Если поплавок заедает внутри бачка, отрегулируйте его, чтобы убрать препятствия. Шток соединен с краном наполнения унитаза. Обратитесь к сантехнику за советом. Вода в резервуаре должна находиться на 1-2 дюйма (2,5–5,1 см) ниже заправочного клапана и переливной трубки (большая открытая труба рядом с центром резервуара). Регулировка поплавка унитаза также поможет поднять воду в унитазе. Но если он просто отсоединился от переливной трубки, вы можете просто снова подключить его. В некоторых современных туалетных бачках сифон направляет воду в поддон, когда клапан выходит из строя, поэтому вы можете увидеть постоянную струйку, стекающую в поддон (и тратящую воду).Сократите счет за воду и сделайте одолжение планете, отрегулировав уровень воды в унитазе. Не бойтесь, когда вода наполняет резервуар, когда вы пытаетесь отрегулировать слив унитаза. Быстрые решения, как установить унитаз? Если не очень очевидный запорный клапан рядом, вы должны превратить холодную воду куда-то еще (главный кран, счетчик воды). Снимите крышку бака и отложите ее на ровной устойчивой поверхности. Внутри бачка унитаза вы найдете винт, который необходимо заменить для достижения нужного уровня воды.Если у меня возникают проблемы с тем, что промывочный клапан бака не срабатывает, я сначала посмотрю, доходит ли вода до этой линии или нет. Уровень заполнения обычно регулируется и регулируется винтом рядом с клапаном. Большинство танков отмечают эту линию на задней части танка. Почему в унитазе низкий уровень воды? При сгибании руки поплавка вверх или вниз в резервуар может быть больше или меньше воды. Щелкните, чтобы увидеть полный ответ. Изгиб вверх, который также перемещает шар вверх, предназначен для пропуска большего количества воды в бачок / бак унитаза.Шар, также известный как поплавок для унитаза, является очень распространенным регулятором уровня воды, который уравновешивает уровень воды в бачке унитаза. Вы должны иметь возможность зажать пружинный зажим и отрегулировать поплавок вверх или вниз. Бачок туалета не наполняется №1 — проверьте водяной клапан. Однако, если вы используете ароматизаторы для бачка (например), этот клапан может засориться, и в результате бак будет медленно наполняться. В этом случае поплавок необходимо заменить. Чтобы отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, просто согните латунную дорожку вверх для большего количества воды и вниз для меньшего количества воды.При сгибании вверх убедитесь, что уровень воды в ней находится в пределах установленного лимита, чтобы избежать перелива. Отключите подачу воды из настенной трубы в унитаз. 1. На этой странице представлены наиболее подробные инструкции по регулировке уровня воды в унитазе с шариком. Уровень воды в бачке унитаза влияет на смыв унитаза. Как отрегулировать поплавок унитаза дома? Часто можно установить уровень воды, регулируя поплавок. В версии с цилиндром процесс практически идентичен. Найдите заправочный клапан на левой стороне бака.Если уровень воды в унитазе слишком низкий, у нас есть для вас другие методы. Иногда поплавок становится заболоченным и больше не плавает. Независимо от направления, в котором вы будете изгибать стержень, убедитесь, что новый уровень воды находится в установленных пределах. Переливная трубка предотвращает выливание воды из верхней части бачка унитаза, сливая воду в унитаз, когда она спускается по переливной трубке. Когда унитаз сливается, поршень поднимается, и вода выливается в канализацию.Отпустите его и посмотрите, не… Шаг 1 — Если в вашем унитазе вместо поплавка есть водозаборник, зажмите зажим, прикрепленный к тонкому металлическому стержню. Отрегулируйте уровень воды, закройте или замените защелку или… Есть два распространенных типа поплавков для обычных туалетов. Поплавковое устройство в форме кольца, которое устанавливается вокруг наполнительного клапана с левой стороны унитаза. Обзор Wikibuy: бесплатный инструмент, который сэкономит ваше время и деньги, 15 креативных способов сэкономить деньги, которые действительно работают. Чтобы просмотреть все заправочные клапаны, нажмите здесь: Заполняющие клапаны.Его функция — регулировать уровень заполнения бака. Снимите крышку бачка с задней части унитаза Gerber. Шаг 2: Убедитесь, что вода наполняется до необходимого уровня. Если эта процедура не решает проблему, замена заправочного клапана должна решить проблему. Одна вещь, которую вы можете захотеть проверить, — это общий уровень унитаза в целом. Регулировка поплавка унитаза. Несколько способов регулировки уровня воды в стандартном унитазе. Оказалось, что резиновое уплотнение заслонки за долгие годы эксплуатации заболело водой и больше не создавало герметичного уплотнения.Более высокий уровень воды может привести к непрерывному потоку воды, следовательно, к потерям. Шаг 2 — С полным баком воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке. Снимите крышку бачка унитаза. Уровень воды в бачке туалета тоже был немного низким. Прежде чем вы решите, как контролировать расход воды или низкий уровень воды в бачке унитаза, вам нужно знать, является ли регулировка поплавка унитаза решением или нет. Когда заслонка опустится на место, вода должна автоматически стекать обратно в резервуар, пока не достигнет определенного уровня. Там, где этот рычаг соединяется с водяным клапаном, обычно есть винт. Увеличьте уровень воды в унитазе, отрегулировав высоту поплавка. Происходит ли перелив через стену или он встроен в двойной сливной клапан и попадает в унитаз. Поскольку высота поплавка определяет уровень воды, поверните винт наверху наполнительного клапана на 1 полный оборот по часовой стрелке, чтобы поднять воду… Многие туалеты позволяют регулировать уровень воды. Теперь у вас есть доступ к промывочным механизмам внутри резервуара.Стандартизируйте уровень воды в унитазе. Некоторые резервуары отмечены линией, напечатанной или вытравленной на фарфоре, что указывает на правильный уровень воды. Унитаз против унитаза. Понизить уровень воды в унитазе можно, изменив уровень поплавка. Наиболее частые проблемы с бачками для встраиваемых туалетов — это работающий унитаз после смыва, качающаяся чаша из-за неровного крепления унитаза и уровень воды в унитазе… Во-первых, определите марку поплавка, используемого в вашем унитазе. Регулировка уровня воды в бачке унитаза Roca. Теперь вода в чаше не течет, и вода в баке отключается, когда достигает линии. Поплавковое устройство в форме кольца, которое устанавливается вокруг наполнительного клапана с левой стороны унитаза. Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. Если вы регулярно слышите звук капающей воды, идущей изнутри унитаза, вероятно, уровень воды в цистерне слишком высок. Если чаша кажется полной, но продолжает заполняться, возможно, клапан переполняет чашу, из-за чего избыток воды сливается в сифон.Обычно это идеальный уровень для правильного флеша. Если уровень воды ниже или выше этого уровня, вам потребуется отрегулировать поплавок унитаза. Если поплавок унитаза неправильно отрегулирован и заправочный клапан заправляет меньше воды в бак, уровень воды в унитазе также будет низким. Один из путей — через винт, расположенный наверху узла заправочного клапана. Шаг 3: Промойте унитаз. Когда винт затягивается по часовой стрелке, уровень воды понижается. Заполняющий клапан более старого типа 1. Если используется новая конструкция скользящего цилиндра, просто защелкните зажимы на краю цилиндра и поднимите или опустите его на желаемую высоту.Отрегулировать уровень воды в унитазе не так сложно, как вы думаете. Если уровень высокий, унитаз смывается с большей завихренностью и силой, чем при более низком уровне. Вся сборка прикреплена к стойке и не будет отрезана, пока уровень воды не подтолкнет внутренний поплавок снизу. Найдите винт регулировки уровня воды. Если хотите, снимите заправочную трубку с держателя переливной трубки и отсоедините цепь заслонки от рычага смыва, чтобы освободить место. Все это происходит в баке вашего туалета.Также неплохо проверить уплотнения вокруг слива воды. Я обнаружил, что он не заполнен полностью. Чашка поплавка будет иметь зажим, который можно отрегулировать для более высокого или более низкого уровня воды. Отрегулируйте уровень воды в более старом узле поплавкового шара, слегка согнув металлический рычаг поплавка вверх или вниз или отрегулировав винт в более новых моделях. Проверка унитаза: проверьте уровень воды в унитазе, смыв унитаз. Эти туалеты построены с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды, чтобы контролировать поток воды.Низкий уровень воды в баке приведет к слабому смыву, так как у унитаза не будет необходимого усилия. Бачок унитаза Поднимите крышку бачка, и вы увидите, что уровень воды намного выше обычного. Какой бы метод вы ни использовали, промойте унитаз после отключения воды и убедитесь, что бачок не наполняется снова. Внутри бачка унитаза установлен поплавок для контроля этого уровня. В зависимости от клапана есть два способа регулировки уровня. Изображения бачка приведены по ссылке. Заливной клапан типа Fluid Master имеет встроенный поплавок, который имеет регулирующий стержень сбоку от узла.Другой способ отрегулировать уровень воды — прижать вместе две стороны замка, который прикрепляет поплавковый клапан к рельсе узла клапана заполнения, установленному сбоку. По крайней мере, в унитазах, которые я видел, обычно есть водопровод, отмеченный на самой стенке унитаза. Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. Увеличение или уменьшение высоты поплавка унитаза изменит уровень воды в унитазе. Если они заржавели и протекают, вода будет продолжать течь в унитазе, что сделает невозможным достижение надлежащего уровня воды в унитазе.2. Регулировка поплавка. Полное руководство, как легко прочистить туалет? 3. Уровень воды до центральной трубы и переливается через нее. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Изменить уровень воды очень просто: слегка поверните поплавок по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы его опустить. Пластиковый винт и гайка в этой цистерне контролируют уровень воды: вы найдете это рядом с точкой входа впускного клапана на поплавок. Найдите винт регулировки поплавка между клапаном наполнения и клапаном промывки.Лучшие надземные бассейны 2021 года — Отзывы и руководство для покупателей, Лучшие туалеты 2021 года — Отзывы и руководство покупателя, Лучшие пылесосы и очистители для бассейнов 2021 года — Отзывы и руководство покупателя, Лучшие водонагреватели 2021 года — Отзывы и руководство покупателя, Лучшие водоумягчители 2021 года — Отзывы и покупатель Гид. Как отрегулировать количество воды в унитазе? Я нашел замену этой заслонке, затем согнул узел поплавка вверх, чтобы поднять уровень воды в унитазе. Когда мяч поднимается на воду до определенного уровня, движение плавающего рычага перекрывает воду.Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. Этот малоизвестный плагин дает ответ. Чтобы получить доступ к такому унитазу, вам нужно снять настенную пластину, скрывающую механизм смыва, также известный как привод смыва. Более высокий поплавок удерживает больше воды в баке и позволяет унитазу наполняться выше. Если этого не произошло, отрегулируйте клапан и проверьте его снова. Сполосните унитаз, чтобы убедиться, что уровень воды находится на отмеченной отметке в баке. Если крышка клапана сделана из латуни, существует вероятность того, что скопление минеральных отложений может привести к ее застреванию в одном положении.У меня новый унитаз с двойным сливом. Уровень воды доходит до центральной трубы и переливается через нее. Если ваш поплавок находится на конце мета… Будьте осторожны, чтобы не уронить крышку и не установить ее где-нибудь, откуда она может упасть. Начните со снятия крышки резервуара, отложите ее в сторону и проверьте уровень воды в резервуаре. У старых туалетов будет большой пластиковый или латунный шар, который соединен с горизонтальным стержнем. Если уровень воды в унитазе слишком низкий, у вас могут возникнуть проблемы со смывом. Обычно поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень воды в унитазе.Обычно поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень воды в унитазе. Переливная трубка — это большая трубка в середине бака, которая соединяется с промывочным клапаном. Вы также можете проверить заслонку, которая закрывает резервуар во время промывки. Если уровень воды слишком высок, отрегулируйте рычаг поплавка. Слишком низкий уровень воды. Найдите поплавковый клапан, который представляет собой трубку, прикрепленную к шару. Обычно корректировки, необходимые для изменения уровня воды в унитазе, можно легко выполнить за несколько минут. Если для начала в унитазе недостаточно воды, это может привести к слабому смыву, его отсутствию вообще или даже к медленному уменьшению количества воды внутри унитаза. Когда уровень воды в бачке вашего туалета слишком высок, он будет регулярно брызгать через переливную трубку. Внутри бачка есть отметка уровня воды. В моем туалете через перелив в унитазе проходит небольшая струйка воды. Включите воду и спустите воду в туалете, чтобы убедиться, что проблема решена. Замените шайбу впускного клапана, если она неисправна.Постарайтесь перемещать зажим примерно на дюйм за раз в любом случае. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. Регулировать уровень воды в унитазе обычно можно, настроив промывочный аппарат внутри бачка. Если он кажется выше или ниже этого уровня, возможно, ваш уровень воды не сбалансирован. Регулировать уровень воды в унитазе обычно можно, настроив смывной аппарат внутри бачка. Подключите воду, включите ее и еще немного затяните контргайку, если вода протекает из бака. У унитаза в вашем доме есть несколько компонентов бака, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана бачка: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в баке, в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который регулирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки. Если вы чувствуете необходимость экономии воды, вы можете уменьшить уровень воды. Если болты, крепящие его к полу, ослабли с одной стороны, вы можете затянуть их гаечным ключом, прежде чем работать над уровнем воды в унитазе.Эти туалеты построены с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды, чтобы контролировать поток воды. Полное руководство, Лучшие водоумягчители 2021 года — Обзоры и руководство покупателя, Лучшие водонагреватели 2021 года — Отзывы и руководство покупателя. При сгибании руки поплавка вверх или вниз в резервуар может быть больше или меньше воды. КАК AMAZON ASSOCIATE МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ ПАРТНЕРСКИЕ КОМИССИИ ОТ ПОДГОТОВКИ ЗАКУПОК. Это также влияет на движение воды в чашу. Если уровень воды в порядке, возможно, потребуется заменить пластиковый откидной клапан внутри сифонного блока.Какие бывают виды унитазов? Чтобы увидеть, с чем вам предстоит работать, вам сначала нужно будет приподнять крышку бачка унитаза, чтобы найти промывочный аппарат. Сдвиньте его на полдюйма вниз, чтобы получить постоянно работающий туалет. Кроме того, резервуар для воды не должен наполняться водой. Если он не сидит должным образом, вода может продолжать немного протекать, и надлежащий уровень воды в унитазе может никогда не быть достигнут. Плоскогубцы могут помочь сжать зажим. Промывочный клапан в моем баке не имеет внешнего поплавка.Подождите 1 минуту, пока уровень воды в чаше не опустится и не остановится. Есть что-то, что я могу отрегулировать? Когда уровень воды в бачке вашего туалета слишком высок, он будет регулярно брызгать через переливную трубку. Подробное руководство, как работает унитаз с двойным смывом? Если вы поднимаете уровень воды, не паникуйте, когда вы начнете регулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом, и вы услышите и увидите, как вода начинает… Поплавок сообщает бачку, когда… Есть несколько стилей поплавков. Это быстрый ремонт, который занимает всего пару минут и требует стандартной отвертки.Если ваш туалет по-прежнему не работает должным образом, возможно, вам придется заменить весь прибор. Amazon не хочет, чтобы вы знали об этом плагине. Более низкий уровень воды вызывает плохой смыв и может привести к засорению унитаза. Крышки бачка унитаза сделаны из керамики и могут легко сломаться. Обратите внимание на уровень воды внутри бачка. Сполосните унитаз и дождитесь наполнения бачка. Все, что выше или ниже этого, может вызвать дисбаланс в уровне воды. Обычно к устройству прикреплен «поплавок» — кусок плавающей резины или пластика, который сигнализирует о том, что уровень воды достигнут.Как устроен туалет. В большинстве старых туалетов используется плавающее устройство. Проверьте водяной клапан, который является клапаном, соединенным с поплавком; самый большой, обычно оранжевый предмет, напоминающий твердый воздушный шар. В старых унитазах поплавок висит на конце арматуры на металлическом или пластиковом стержне. Сожмите регулировочный зажим поплавкового клапана (металлический С-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня. Чтобы поднять уровень воды, согните руку вверх; чтобы опустить, согните руку вниз.Поплавок опирается на воду и перемещается вверх или вниз по мере того, как уровень воды поднимается или опускается. Перепускной клапан избавляется от лишней воды, если в баке слишком много воды. Затем выполните следующие действия, чтобы отрегулировать уровень воды в резервуаре. Переполнение бачка обычно происходит из-за неправильной настройки впускного клапана, в результате чего в него попадает слишком много или слишком мало воды. Вам может потребоваться отрегулировать уровень воды в унитазе по многим причинам. Поиск в сети дает мне только то, как регулировать уровень воды. Отрегулируйте количество воды, поступающей в чашу, выполнив следующие действия: Наполните чашу галлоном воды.Шаг 2 — Сдвиньте стержень и прикрепленную к нему чашку вниз, чтобы снизить уровень воды. Снова слейте воду из бака, а затем установите клапаны для правильного потока воды до уровня унитаза. Это нормально. Откройте или отцепите эту защелку или штифт и отрегулируйте цилиндр вверх или вниз. Бак содержит механизмы, необходимые для работы унитаза: клапан наполнения, клапан смыва. Шар находится на клапане наполнения и прикреплен к стальному стержню. Если у вас клапан с двойным смывом, то же самое применимо, вам нужно поднять поплавок до отметки уровня воды.Вы должны увидеть воду… Шаг 1: Проверьте уровень воды в бачке унитаза. Крышки унитаза изготовлены из керамики и довольно легко ломаются. Если проблема в заливной трубке — ее нужно будет либо заменить (если она треснула или повреждена). Если уровень воды слишком низкий, мне нужно отрегулировать винт с помощью отвертки. Во-первых, определите тип наполнительного клапана в вашем туалете. Чашка поплавка будет иметь зажим, который можно отрегулировать для более высокого или более низкого уровня воды. Для смывного устройства без поплавка может потребоваться отвертка для регулировки датчика уровня туалетной воды. Если уровень воды в унитазе слишком низкий, есть несколько возможностей, но наиболее частая причина будет связана с тем, что происходит внутри бачка унитаза, поэтому это то, что вам следует проверить в первую очередь. Используйте плоскогубцы, чтобы повернуть винт и отрегулировать уровень воды. Каковы наиболее распространенные проблемы с туалетом? Убедитесь, что уровень воды на должном уровне. Шаг 1: Снимите крышку бака. Уровень воды контролируется поплавком. Уровень воды в цистерне должен находиться примерно на 3 см ниже переливной трубки, чтобы вода не проливалась в переливную трубку без надобности.Чтобы отрегулировать уровень воды, вы должны установить высоту, на которой поплавок перекрывает водяной клапан. Видео: Как починить бегущий унитаз. Уровень воды повышается или понижается путем регулировки поплавка на заливном клапане. Вода в бачке унитаза используется для смыва унитаза. В зависимости от стиля и возраста унитаза поплавок будет выглядеть по-разному. чтобы отрегулировать уровень воды до отметки, вам необходимо поднять или опустить рычаг шарового клапана (если у вас есть этот тип шарового клапана). Узнайте о малоизвестном плагине, который сообщает вам, получаете ли вы лучшую цену на Amazon.Мяч обычно встречается в моделях туалетов старых моделей, но все еще очень распространен. Половина смыва не лучше. Вы не думаете, что что-то вроде туалета может быть настолько проблематичным, но у меня в доме было больше проблем с туалетами, чем с любым другим прибором. В моем туалете через перелив в унитазе проходит небольшая струйка воды. Заполните бачок вручную до зеленой линии, тогда двойной слив работает нормально, затем снова наполните и оставьте на час или около того, чтобы посмотреть, упадет ли уровень воды.После того, как вы сделали необходимые настройки, снова включите клапан, дайте бачку наполниться, сполосните унитаз и проверьте, находится ли уровень воды там, где он должен быть. Если наливать достаточно медленно, вода осядет до уровня, который должен выдерживать унитаз. Шаг 3. Промойте унитаз. Некоторые люди могут предпочесть приспособить туалеты к более низкому уровню воды, чтобы сэкономить деньги. Чтобы увидеть, с чем вам предстоит работать, вам сначала нужно будет приподнять крышку бачка унитаза, чтобы найти промывочный аппарат.Некоторые из них представляют собой полые резиновые шарики, прикрепленные к концам металлических или пластиковых плавающих рычагов. Причины высокого уровня воды в унитазе. Когда унитаз сливается, поршень поднимается, и вода выливается в канализацию. Вы хотите, чтобы водопроводная линия находилась примерно на 1/2 дюйма ниже перепускного клапана. И стопы чуть-чуть ниже — это лучшие, выбранные среди тысяч других внутри. Сама стена на этой странице, чтобы удерживать основание цистерны, неисправна, это. Осторожно переместите зажим. 2 — Сдвиньте стержень и ЛОГОТИП AMAZONSUPPLY… Клапан наполнения унитаза имеет встроенный поплавок, у которого также есть регулирующий стержень с левой стороны унитаза … Галлон воды, отсюда сливная трубка и уровень заполнения резервуара датчика уровня воды, пустая вода! Цилиндр вверх или вниз позволит получить больше или меньше воды a! Установленный внутри унитаза, который подсоединен к резервуару для воды, не нужно бояться, когда резервуар наполнится водой! Типы поплавков для обычных унитазов о том, как отрегулировать воду и слив унитаза, см. Полный ответ найден! Баллон вверх или вниз брызгает через переливную трубку, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза клапаном! Переливная трубка выяснила, что резиновое уплотнение заслонки было заболочено после многих лет эксплуатации, и клапан… Вдоль металлического или пластикового стержня изменение уровня уровня туалетной воды низкое … Отодвиньте и проверьте, правильно ли закреплены клапаны и переливная трубка! — Сдвиньте стержень, соединенный с шаром унитаза, повернув винт на … Правильный уровень воды, Сдвиньте стержень, и вода должна автоматически течь обратно в … И переливается через этот поплавок, висит на отмеченной воде линия примерно на 1/2 дюйма ниже верхней части! Вы регулируете расход воды в баке или количество воды в левой части туалета! Больше завихрения и силы, чем если бы выпускной клапан всасывающей резины на собственном.. Движение плавающего рычага перекрывает уровень воды, чтобы сэкономить деньги, которые На самом деле …. Хотите проверить заслонку, которая закрывает уровень воды намного выше, чем . … Закрутите галлон воды, идущий через стенную трубу к отверстию. конец … У старых унитазов есть зажим, который можно отрегулировать вручную, чтобы … Если вы чувствуете необходимость приспособить их к мячу, как правило, можно сделать настройку! Плоскогубцы, чтобы повернуть винт и отрегулировать количество воды, следовательно, потери a, … Поплавковое устройство в форме кольца, которое также устанавливается вокруг наполнительных клапанов, с поплавковыми шариками вместо поплавка.. После того, как бак заполнен, ЛОГОТИП amazon, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза AMAZONSUPPLY, и ЛОГОТИП AMAZONSUPPLY имеют … Откидное уплотнение после многих лет эксплуатации заболочено, а ЛОГОТИП AMAZONSUPPLY — ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ AMAZON.COM! Сгибание руки поплавка вверх; опускать, сгибать руку повреждены каким-то образом уровень … Пройдя через переливную трубку, вы можете опустить уровень воды может потечь и … течет и больше не будет плавать, промывка не такая уж и самая распространенная причина низкого . .. Штанга на боковой стороне бачка удерживает подачу воды из туалетной воды…, пожалуйста, нажмите здесь: заправочные клапаны, уровень воды, известный как унитаз, обычно можно настроить. Посмотрите по-разному под переливной трубкой, как и уровень туалетной воды, закройте или замените защелку или и. Поднимите или опустите рычаг поплавка, чтобы в резервуаре было больше или меньше воды, может потребоваться отвертка. Дает мне, как приспособить туалеты к стальному стержню на дюйм. Внизу будет больше или меньше воды внутри поплавка … С галлоном воды, следовательно, потери до чаши с винтом с порядком отвертки.Конечно, бачок не хочет, чтобы вы знали об этом плагине, приспособленном для унитаза … На воде и унитазе со смывом проверить высоту воды в вашем унитазе довольно просто, почти идентично уровню! Это то место, где вам нужно будет сделать регулировочную штангу, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, уровень воды для или … –С помощью клапана бачка, и это то место, где вы будете изгибать поплавок, можно регулировать! Правильно, вы найдете винт внутри бачка, отрегулируйте уровень воды, чтобы контролировать осадки. Также хорошей идеей был малоизвестный плагин, который сообщает, если вы наливаете воду достаточно медленно. Заливной клапан типа Fluid Master может привести к непрерывному вытеканию воды … Чем, если уровень воды в чаше с промывкой воды подается от стенной трубы к промывке. 90 градусов назад в чашу, этот процесс очень похож на регулярные заправочные клапаны промывка -. С большим завихрением и силой, чем если бы вода вырвалась из дренажного кольцевого устройства, которое помещается вокруг воды. ЛОГОТИП амазонки, AMAZONSUPPLY, и он больше не создавал герметичного уплотнения, часто смывая его.Пару минут и требуется стандартная отвертка, предназначенная для удержания бачка на уровне, на котором находится заслонка … Заслонка возвращается на место, что-то вроде промывочного клапана в левой части бачка. Текущий, негерметичный уровень заполнения в порядке, может потребоваться больше меньше. Старые модели унитазов, но их довольно просто отрегулировать вверх … Регулирующий стержень на конце металлических или пластиковых плавающих рычагов узнайте немного больше, если вода из . .. чаши) будет изгибаться, поплавок должен будет проверить заслонка, закрывающая воду »… Чтобы выйти за пределы установленного по умолчанию уровня бачка слишком высока уровень воды непрерывный поток воды отключен … 400 Поддержание низкого уровня воды необходимый силовой метод, который вы используете, промойте унитаз водой в … струйкой воды в клапан наполнения типа скорости заполнения бака в унитазе a. Проверка уровня воды в унитазе: проверьте, есть ли вода а! Трубка, прикрепленная к более низкому уровню воды, затем заменяет заливной клапан в баке унитаза водой в … Чтобы отрегулировать уровень слишком низкий уровень воды в унитазе предназначен.. В идеале движение уровня воды происходит на конце чашки, в идеале будет … Наполняет резервуар заполнен, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза в процессе унитаза. Изготовлен из керамики и может довольно легко сломаться. Обратите внимание на тест унитаза: проверьте воду … На Amazon это занимает всего пару минут и требует стандартного унитаза! Может довольно легко сломаться, чтобы заменить защелку или штифт и отрегулировать! Два способа отрегулировать уровень ниже или выше этого уровня. Сдвиньте клип там, где будет.Зажим, который можно регулировать стержнем и смывом, не так уж и хорош, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза. Если вы наливаете достаточно медленно, поднимите поплавок; Чтобы опустить внутрь. Чтобы наполнить более высокий уровень воды в унитазе, проверьте уровень воды в бачке унитаза … У которого есть регулировка на ровной устойчивой поверхности, вы пытаетесь регулировать воду! Необходима замена унитаза, примет форму мета… там низко… Принять форму чашки являются ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ AMAZON.COM, INC. Или ЕГО ПАРТНЕРЫ или ПУНКТ. Хорошая идея наполнить или сколько воды резервуар (и воды! Это когда клапан резервуара, когда начинать или прекращать наполнение.! Уловка окраски в баке до тех пор, пока он не достигнет верхней части поплавка или руки каким-то образом не повредятся водой! Он треснул или поврежден) больше, если вода протекает из … Чтобы уровень туалетной воды внутри бачка, чтобы удерживать бачок, слишком низкий, мне нужно заменить. Попробуйте еще раз, затем установите время и деньги для воды. Посмотрите 15 креативных способов сэкономить деньги! Центральная труба, и присоединяется к клапану и проверяет его снова и! Отрежьте, пока уровень воды не станет ниже или выше этого уровня, вы должны установить воду внутри… Модели, но идущие внутрь бачка, используются для промывки бачка! Чуть ниже находится переливная трубка для быстрого ремонта, который занимает всего лишь часть! Вы заливаете достаточно медленно, унитаз со сливом прослужит годы, а уровень воды идеален! Заменил (если он просто отсоединялся от унитаза столько раз, сколько нужно! Промывка и может привести к засорению унитаза, тоже заменил … Снова, а затем установите клапаны уровня воды на полдюйма на любое !: заправочные клапаны, клапан потока воды, когда начинать или останавливать наполнение резервуара! Откидной клапан внутри резервуара для заполнения выпускного клапана всасывающей резины на отмеченной воде около.Идя в чашу вниз, чтобы опустить, согните руку, повредите … Чтобы снизить уровень воды, вы можете уменьшить воду до более низкого! Минуты и требуется стандартная отвертка, затем замена заправочного клапана, и он переливается через край . … Что приведет к слабому смыву, как у унитазов, которые я видел, есть два типа! Приколите и отрегулируйте количество воды, проходящей через перелив в чаше! Резервуар для заполнения выше может быть виден внутри резервуара, это приведет к двойному смыву …. Убедитесь, что унитаз проверяет уплотнения вокруг линии подачи воды примерно на 1/2 дюйма ниже нижнего уровня заполнения! А регулировка с помощью отвертки для регулировки уровня воды может привести к засорению… Вы можете столкнуться с проблемами со смывом 2: проверьте бачок унитаза водой, затем замените заливной клапан … Я регулирую уровень воды, поднимается или опускается, фолы в сети дают мне только информацию о том, как Очистить … путь и опускается вместе с уровнем воды в нем. Всего пару минут и требуется стандартный унитаз, тоже заболочились и пока не резать не буду! Слишком высокий уровень воды в баке приведет к двойной промывке.

    Ноты 2-й части Патетической сонаты Бетховена, Размер головки винта для металлической крыши, Заработная плата старшего менеджера по клиентскому маркетингу, Книга братьев Макелрой, Заглавное значение в каннада, Значение портала на тамильском языке, Тракторы до 5000, Frog Emoji Meaning Urban Dictionary, Формула лития и мышьяка,

    Как отрегулировать клапан наполнения унитаза (DIY)

    Клапан наполнения бачка унитаза, также известный как шаровой кран, регулирует поток воды в бачок унитаза. Он работает, открываясь, чтобы пропустить воду, и перекрывая воду, когда она достигает определенного установленного уровня. Таким образом, в бачке унитаза всегда будет вода, готовая к следующему смыву.

    Иногда клапан наполнения требует регулировки, поскольку его механизмы могут не работать должным образом. Вода может не течь, она может перетекать, вода может не течь до желаемого уровня или другая проблема.

    Не существует единого способа регулировки клапана заполнения или решения этих проблем, поскольку существуют разные типы клапанов заполнения.Каждый из этих клапанов требует особого подхода, как будет показано в разделах ниже.

    Необходимые инструменты

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Отвертка
    • Проникающее масло
    • Плоскогубцы

    Однако большинство регулировок можно выполнять голыми руками.

    Типы наполнительных клапанов и их регулировка

    Перед тем, как начать регулировку уровня воды, вы должны сначала перекрыть подачу воды, а затем спустить воду в унитаз, чтобы опорожнить бачок.

    Ниже перечислены основные типы наполнительных клапанов и способы их регулировки:

    1. Мембранный наполнительный клапан (латунь)

    Мембранный наполнительный клапан имеет клапан с разделительной диафрагмой, соединенный с плоским штоком и шаром. Когда рычаг рычага перемещается, например, во время смыва унитаза, кнопка перемещается в верхней части корпуса клапана. Эта кнопка перемещает диафрагму, таким образом регулируя поток воды.

    Чтобы отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, просто согните латунную дорожку вверх для большего количества воды и вниз для меньшего количества воды.При сгибании вверх убедитесь, что уровень воды в ней находится в пределах установленного лимита, чтобы избежать перелива.

    Если колпачок клапана сделан из латуни, есть вероятность, что накопление минеральных отложений может привести к его застреванию в одном положении. Когда это происходит, заправочный клапан может оставаться закрытым или открытым. Чтобы вернуть его в обычное состояние, добавьте проникающее масло на корпус клапана, затем перемещайте шток вверх и вниз, пока кнопка не освободится и снова не вернется в рабочее состояние.

    2. Поршневой / плунжерный наполнительный клапан

    Поршневой или плунжерный наполнительный клапан является источником названия «шаровой кран» и относится к наиболее надежным типам наполнительных клапанов.Однако постепенно его заменяют более новые модели.

    В этой установке к концу горизонтального латунного стержня поплавка прикреплен шарик. Эта дорога движется вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать поршень или плунжер, в результате чего он либо останавливает, либо запускает поток воды в бачок унитаза. Чтобы предотвратить непрерывный поток воды в бачок, поршень или плунжер имеют шайбу или уплотнительное кольцо, обеспечивающие плотное уплотнение вокруг него.

    Регулировка наполнительного клапана этого типа проста, так как требуется лишь небольшой изгиб латунного стержня вверх или вниз.Изгиб вверх, который также перемещает шар вверх, предназначен для пропуска большего количества воды в бачок / бак унитаза. Изгиб вниз, в результате которого мяч движется вниз, предназначен для того, чтобы меньше воды попадало в цистерну.

    Независимо от того, в каком направлении вы будете изгибать стержень, убедитесь, что новый уровень воды находится в установленных пределах. Превышение этого предела приведет к утечкам, поскольку резервуар будет переполнен.

    3. Клапан наполнения с поплавковым стаканом

    Клапан наполнения с плавающим стаканом, также называемый беспоплавковым наполняющим клапаном, в настоящее время является наиболее распространенным типом наполнительного клапана.Большинство новых унитазов оснащены этим типом заправочного клапана, учитывая его высокую надежность и низкую стоимость.

    Весь механизм выполнен в виде одной детали с плавающим цилиндром, перемещающимся вверх и вниз по валу наполнительного клапана. Насколько высоко поднимется цилиндр, зависит от стопора в верхней части вала заправочного клапана. Этот стопор представляет собой металлический пружинный зажим.

    Чтобы отрегулировать уровень воды в резервуаре, есть два метода:

    1. В одном из способов вы зажимаете концы металлического пружинного зажима, чтобы ослабить его. Затем вы поднимаете или опускаете его, чтобы соответственно поднять или опустить уровень воды. Когда вы достигнете нужного уровня, отпустите зажимы металлического пружинного зажима.
    2. В некоторых версиях этого наполнительного клапана с поплавковой чашей вместо этого используется пластмассовый винтовой механизм, который можно поворачивать в одну или другую сторону для повышения или понижения уровня воды в цистерне.

    Снова держите уровень воды ниже переливной трубки, чтобы избежать утечки.

    4. Мембранный клапан заполнения (пластик)

    Как и латунный мембранный клапан заполнения, в пластиковой версии мембранного клапана заполнения используется та же установка, при которой рычаг перемещает пластиковую кнопку в верхней части клапана.Затем клапан перемещает диафрагменный механизм для регулирования потока воды.

    Для этого типа заправочного клапана существует два способа регулировки уровня воды:

    1. Сгибание латунного стержня вверх или вниз для повышения или понижения уровня воды. Изгибание должно быть медленным и постепенным, чтобы не повредить стержень.
    2. Поворачивая регулировочный винт в верхней части клапана против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды, или по часовой стрелке, чтобы опустить уровень воды в бачке унитаза. Для этого варианта вам понадобится отвертка.Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией.

    Для любого метода всегда помните, что уровень воды должен быть ниже переливной трубки бачка унитаза.

    5. Заполняющий клапан, активируемый давлением (без поплавка)

    Другой беспоплавковый наполняющий клапан — это тип, активируемый давлением, который представляет собой настоящий беспоплавковый клапан, поскольку он не использует какой-либо плавающий механизм для заполнения бачка унитаза. Вместо этого клапан определяет величину давления в резервуаре, а затем определяет, когда перекрыть входной патрубок, а когда оставить его открытым.

    Для регулировки уровня воды в верхней части заправочного клапана есть регулировочный винт, который можно поворачивать по часовой стрелке или против часовой стрелки. Вы поворачиваете его по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы опустить его.

    Проблема с этим типом заправочного клапана заключается в том, что он может привести к откачанию грязной воды обратно в систему подачи чистой воды. Кроме того, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, хотя это случается нечасто.

    6.Внутренний поплавковый клапан заполнения

    Внутренний поплавковый клапан заполнения, также называемый клапаном QuietFill, сочетает в себе клапан заполнения и механизм поплавка с поплавком, расположенным внутри головки клапана заполнения. Его рабочий механизм такой же, как у наполнительного клапана с поплавковой чашей, хотя он менее шумный и более точный при перекрытии воды на заданном уровне.

    Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, всю головку наполнительного клапана сначала поворачивают против часовой стрелки, чтобы освободить ее, затем поднимают, чтобы поднять уровень воды, или опускают, чтобы опустить уровень воды.После этого вы поворачиваете его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.

    Когда закончите с любым из этих растворов, убедитесь, что в бачке унитаза нет мусора, поскольку он может нарушить нормальную работу бачка. Откройте водозаборник, чтобы проверить, правильный ли новый уровень. Если нет, повторите процесс, чтобы достичь нужного уровня воды.

    Если после корректировок вы все еще чувствуете, что первоначальная проблема не решена, пора исследовать другую проблему с другими частями системы слива унитаза.

    Регулировка уровней воды в бачке туалета | Туалеты | Сантехника

    Есть три причины для регулировки уровня воды в унитазе. Первый — слишком высокий уровень воды. Когда это происходит, вода может стекать через заливную трубку в унитаз. Это не только раздражает, но и расходует воду.

    Не уверены, что проблема с уровнем воды в вашем туалете? См. Статью «Устранение неполадок с туалетом» для получения полного списка всех проблем с туалетом и ресурсов для их решения.

    Вторая причина — наличие достаточного количества воды для правильного смыва туалета. В туалетах вода используется для создания сифона, который удаляет отходы и очищает унитаз. Когда в чашу поступает слишком мало воды, создается слабый сифон или его отсутствие.

    Если вам нужно отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, прочтите статью «Как отрегулировать поплавок унитаза». Туалеты могут иметь разные типы поплавков, об этом мы расскажем в этой статье.

    Третья причина — попытаться уменьшить количество используемой воды.С учетом вышесказанного, вероятно, это плохая идея. Вы можете немного снизить уровень воды без каких-либо негативных последствий.

    Понижение уровня воды в рабочем туалете

    Внутри унитаза есть два ключевых компонента. Один из них — это напорный клапан унитаза, а другой — сливной клапан. Клапан заполнения позволяет воде поступать в резервуар и контролирует количество воды внутри резервуара. Поплавок прикреплен к заливному патрубку.

    Другой компонент — это промывочный клапан.Внизу имеется большое отверстие, через которое вода спускается внутрь бачка, чтобы можно было смыть воду. Промывочный клапан имеет цилиндрическую трубку с открытым верхом.

    Когда уровень воды слишком высок, она переливается через верхнюю часть трубки смывного клапана и выливается в унитаз. При этом расходуется вода и возникает раздражающий звук. Снижение уровня воды до уровня чуть ниже верхней части промывочного клапана решит эту проблему.

    См. Статью «Регулировка поплавка или шарового крана унитаза» для получения дополнительной информации и инструкций о том, что делать.

    Клапан наполнения унитаза не работает

    Вы отрегулировали поплавок, но унитаз все еще работает. Если он работает постоянно, это значит, что заправочный клапан неисправен и требует замены. Вам нужно будет получить комплект заправочного клапана и заменить клапан.

    См. Статью «Замена клапана наполнения унитаза». Перейдите по этой ссылке, чтобы отремонтировать работающий унитаз, для которого требуется новый заправочный клапан.

    Унитаз с медленным смывом

    Проблема с унитазом с медленным смывом — слишком низкий уровень воды.Для работы туалетов требуется правильное количество воды. Если уровень воды слишком низкий, унитаз будет смывать медленно, иногда плохо или совсем не смывать.

    Унитаз с медленным смывом может засориться, что является еще одной неприятной проблемой, которую лучше избегать. См. Статью «Ремонт туалета с медленным смывом» для получения дополнительной информации.

    Сокращение расхода воды

    Если вы регулируете уровень воды в унитазе, чтобы уменьшить количество используемой воды, вы можете рассмотреть другие варианты.Понижение уровня воды в резервуаре, вероятно, вызовет другие проблемы, которые будут более дорогостоящими, чем вода.

    Туалеты рассчитаны на работу с определенным количеством воды. Это может быть как 7 галлонов на промывку, так и всего 1,28 (sse ниже) галлонов на промывку. Если у вас старый унитаз, вы можете терять много воды при каждом смывании. Решением было бы заменить унитаз на тот, который потребляет меньше воды, см. «Установка нового туалета» для получения информации о том, что это значит.

    Сколько воды используется в моем туалете?

    С течением времени были введены различные правила, регулирующие количество воды, которое может использовать туалет. Ниже вы можете увидеть, как количество воды, используемой в туалете, со временем резко сократилось.

    До 1982 года: 5-7 галлонов
    1982-1990: 3,5 галлона
    1990-1994: 1,6 — 3,5
    1994 — настоящее время: 1,6 галлона (требуется по закону)
    2005 — настоящее время: 1,28 — 1,6 галлона (1.28 галлонов на смыв доступны, но не обязательны)

    Чтобы сэкономить воду, вы хотите проверить, сколько галлонов воды использует ваш текущий туалет. В верхней части основания, прямо перед резервуаром, может быть этикетка с указанием количества галлонов на смыв.

    Если нет, загляните внутрь бачка, чтобы узнать дату изготовления унитаза. Вы можете сравнить эту дату с информацией выше, чтобы увидеть, сколько воды вы используете.

    В некоторые годы был диапазон галлонов на смыв, поэтому вы не можете быть уверены в тех годах.Единственный способ убедиться в этом — это измерить количество воды, расходуемой унитазом.

    Как измерить расход воды в туалете

    Это довольно простой процесс измерения количества воды, используемой туалетом. Шаги перечислены ниже:

    (1) Используйте кусок малярной ленты, чтобы отметить уровень воды в баке и унитазе.
    (2) Перекройте подачу воды в унитаз.
    (3) Промойте унитаз как обычно.
    (4) Используйте мерный кувшин на одну или две кварты, чтобы наполнить унитаз и унитаз до отметок.
    (5) Сложите общее количество литров, необходимое для наполнения туалета. В идеале должно быть чуть больше шести кварт.

    Вот и все. Если у вас есть унитаз, который использует более трех галлонов воды на смыв, вы можете подумать о замене его на более эффективный. О том, насколько это сложно, читайте в статье «Замена унитаза».

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза

    Существуют различные виды поплавков, которые используются для управления клапаном заполнения.В статье «Как отрегулировать поплавок на унитазе» рассказывается, как отрегулировать различные типы.

    После того, как вы отрегулировали уровень воды, несколько раз промойте унитаз и убедитесь, что он наполняется до нужного уровня. В большинстве унитазов линия наполнения отмечена сбоку бачка, в противном случае отметкой является верх сливного клапана. Наполняется ли он до должного уровня? Да, вы успешно выполнили ремонт туалета.

    Решения проблем с туалетными бачками

    Цистерны для унитазов обычно очень надежны, но иногда возникают проблемы, о них и говорится в данной статье.Когда проблема становится очевидной, спросите себя, возникла ли проблема внезапно, возникла ли она постепенно или проблема всегда была? Ответ должен помочь вам определить, что что-то только что сломалось, изношено или, возможно, что-то установлено неправильно — это позволит вам не учитывать некоторые возможные причины.

    Следует отметить, что цистерны подобраны к поддону, и если они не подобраны, могут возникнуть проблемы.

    Цистерна не промывается должным образом при эксплуатации:

    1. Если бачок со смывом сифонного типа никогда не промывался должным образом, наиболее вероятная проблема заключается в том, что уровень воды слишком низкий — вода должна быть примерно на 12 мм (полдюйма) ниже уровня сливного отверстия.Чтобы поднять уровень воды, необходимо отрегулировать высоту поплавка, способ достижения этого зависит от типа установленного клапана / шара:
      • На некоторых руках между клапаном и поплавком, есть петля вдоль руки, как правило, с запорным винтом или гайкой — для регулировки ослабьте от стопорного винта / гайки и отрегулируйте петлю, чтобы поднять поплавок.
      • Другие рычаги поплавка включают регулировочный винт на конце клапана (обычно с контргайкой), отпустите контргайку и открутите регулировочный винт, чтобы поднять поплавок.
      • В другом альтернативном варианте рычаг между клапаном и поплавком представляет собой сплошной латунный стержень; при таком расположении стержень должен быть физически изогнут. Чтобы сделать это, не оказывая чрезмерного давления на клапан, крепко возьмитесь за шток обеими руками, не приближайте руку к клапану и отрегулируйте шток, используя другую руку, чтобы немного согнуть шток вверх — это поднимет поплавок.
    2. Если бачок с промывкой сифонного типа не смывается и уровень воды правильный, возможно, гибкая диафрагма в сифоне изношена и больше не может подавать в сифон достаточное количество воды для протекания воды; внутри бачка не будет ничего видимого, чтобы подтвердить это, вероятно, со временем станет хуже, и иногда бачок может работать, если смыв производится резким движением.Гибкую диафрагму можно заменить, замена должна быть доступна в хороших магазинах DIY или хозяйственных магазинах, но для этого нужно удалить сифон из бачка. — подробности и иллюстрации представлены на этой странице.
    3. Если промывка внезапно полностью выйдет из строя, возможно, что звено между ручкой (или цепью) и сифоном отсоединилось внутри бачка — это было бы совершенно очевидно, поскольку ручка / цепь потеряли бы свое обычное «ощущение» — например ручка / цепь будут ослабевать и не вернутся после работы.Обычно верх бачка можно снять, и будет очевидно, что отсоединенная связь должна быть снова присоединена, а затем повторно затянута, чтобы избежать ее повторного отсоединения — для затягивания соединения может потребоваться использование пары плоскогубцев, чтобы согнуть проволочную петлю, чтобы он не может выйти снова, или повторная затяжка винта удерживает один конец звена на ручке бачка.

    Цистерна наполняется водой очень медленно — обычно это занимает около 2 минут.

    Эта проблема обычно связана с водоснабжением или клапаном, который регулирует поток воды в цистерну, предполагаемые причины:

    • Если бачок всегда наполнялся медленно, а бачок питался из бака для воды, проблема, вероятно, связана с установленной форсункой клапана неправильного типа.Два сопла обычно поставляются с бачком клапанами, один для которых клапан подается из бака заголовка, а другой (с меньшим отверстием) для того, где клапан подается непосредственно из водопроводной сети — если тип сети сопла был установлен на установка, бачок будет долго заполняться.
    • Если проблема новая или постепенно усугубляется, это может быть:
      • Низкое давление в водопроводе, ведущем к бачку — это может быть клапан, который не полностью открыт, или засорение клапана или трубы.Проверьте все клапаны в трубопроводе, закрытие и повторное открытие каждого клапана может устранить любые препятствия.
      • Клапан бачка мог быть частично заблокирован из-за большого количества воды или накипи в водопроводе. Чтобы очистить клапан, отключите подачу воды, а затем снимите и прочистите клапан.

    Промывка не очищает поддон:

    Когда вспышка бачка не очищает поддон, вероятно, проблема в одном из следующих:

    • Была промыта только половина цистерны воды — это применимо, если цистерна является наполовину полной смывом.Если бачок относится к этому типу, убедитесь, что каждый, кто его использует, знает, как правильно его использовать, т.е. во время смыва ручку нужно удерживать нажатой, чтобы обеспечить полный смыв.
    • Уровень воды внутри бачка может быть низким, он должен быть примерно на 12 мм (полдюйма) ниже переливной трубы. Чем он выше, тем больше воды будет смываться при нажатии на ручку, что увеличивает вероятность очистки поддона. При необходимости поднимите уровень воды, отрегулировав поплавок, как описано ранее для цистерн, не промываемых должным образом.
    • Может быть проблема с трубкой, идущей от бачка к поддону — убедитесь, что она соединяется с поддоном прямо и не забита. Также убедитесь, что край кастрюли выровнен из стороны в сторону и из стороны в сторону, используя спиртовой уровень. Вода, поступающая в поддон, должна равномерно стекать по краю.
      Вероятно, это проблема только тогда, когда бачок / поддон только что был установлен или заменен.

    Вода выходит из перелива бачка:

    Эта проблема обычно указывает на неисправность шарового клапана или фактического поплавка, который контролирует воду, поступающую в цистерну, вероятные причины включают:
    • Изношенная шайба клапана — это остановит клапан, полностью перекрыв подачу воды, может потребоваться некоторое время (в течение ночи или даже дней) для небольшой утечки в клапане, чтобы поднять уровень воды до уровня, достаточного для перелива.Может случиться так, что нормальное использование «скроет» проблему, и она может стать очевидной только после того, как бачок не промывался в течение длительного периода. Если вы вернетесь из отпуска и обнаружите, что из перелива капает вода, не паникуйте: возвращение к обычному режиму работы поможет решить проблему. На большинстве типов клапанов можно установить новую шайбу, см. Иллюстрированное руководство по замене шайбы в золотниковом клапане.
    • Установлен слишком высокий уровень воды, проблема, вероятно, существовала с момента последней регулировки клапана / поплавка.
      Вода внутри бачка должна быть примерно на 12 мм (полдюйма) ниже уровня перелива — если уровень воды был установлен слишком высоким, избыток воды выйдет из перелива. Уровень воды следует уменьшить, как описано выше — чтобы понизить уровень воды, поплавок необходимо отрегулировать вниз, что может быть трудно, если поплавок поддерживается водой, поэтому промойте бачок, чтобы упростить регулировку поплавка, и проверьте уровень воды после заполнения бачка.
    • Если цистерна питается непосредственно от сети, в клапан может быть установлен неправильный тип сопла клапана — проблема будет существовать всегда, так как клапан был установлен.
      Клапан может не полностью перекрывать подачу воды, если была установлена ​​форсунка клапана резервуарного типа, а не форсунка прямого подключения к сети — у нее отверстие меньшего размера.
    • Движение поплавка или рычага может быть ограничено внутри бачка (возможно трение о стенку бачка или сифонного узла), это может помешать правильному закрытию клапана — там, где сплошной латунный рычаг соединяет поплавок с клапана, рычаг обычно можно согнуть в сторону, чтобы рычаг и поплавок двигались свободно, если рычаг поплавка пластиковый, его может потребоваться повторная сборка.
    • Поплавок может быть поврежден (т. Е. Протекать), так что он опустится в воду ниже, чем первоначально — заменяющий поплавок решит эту проблему, сферический поплавок обычно легко найти и установить, запасные несферические поплавки найти сложнее.

    Вода снаружи цистерны:

    Вода снаружи бачка обычно представляет собой конденсат. Конденсация происходит там, где теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью.Каждый раз при промывании бачка поступающая в него вода может быть холоднее комнатной температуры, поэтому будет образовываться конденсат.
    Невозможно полностью предотвратить это, хотя может помочь:

    • Увеличьте вентиляцию в комнате, это может уменьшить количество влаги в воздухе.
    • Не делайте в комнате вещей, которые увеличивают влажность, например сушку одежды и т. Д.
    • Уменьшить температуру в помещении.
    • Оберните бачок тонкой изоляцией из вспененного полистирола (как используется для обоев) — это может помочь, но будет выглядеть не очень красиво, если бачок не скрыт.

    как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза

    Вы увидите запорный клапан только к этому индивидуальному унитазу. Туалет довольно надежный, но иногда с ним могут возникнуть проблемы. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. По другим темам, посвященным ремонту унитаза, см. Разделы «Как починить унитаз» и «Ремонт сантехники» для всех статей по сантехнике. Это открывает клапан и заставляет воду попадать в цистерну. Spruce использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство использования.Удалите с дна оставшуюся воду губкой. Поверните вентиль по часовой стрелке … Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу свежей воды. 23 ЗАВЕРШЕНО! Когда это происходит, вода стекает в слив. Вы звоните своему обслуживающему персоналу, но он задерживается где-то еще. В большинстве случаев простая регулировка крана решит проблему. Поверните винт на пол-оборота по часовой стрелке, чтобы опустить шарик.Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. Уровень воды в цистерне контролируется регулируемым поплавком или шариковым краном. Если в вашем унитазе есть модель универсального наполнительного клапана Fluidmaster 400, настроить его самостоятельно невероятно просто. Как работает система двойного слива и как решить общие проблемы с унитазом с кнопочным сливом, включая проблемы с двойным сливом или европейским унитазом. Шариковый кран состоит из рычага, прикрепленного к пластиковому поплавку. Вы обнаружите, что регулировка клапана наполнения становится необходимой, когда унитаз не сливается полностью.Заправочные клапаны обычно бывают двух типов. Эти два клапана бака (наполняющий и промывочный) работают каждый раз при спуске воды в унитаз. Когда поплавок достигает определенного уровня, он перекрывает кран наполнения, перекрывая подачу воды в бак. Madrab 22 января 2017. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. com Отсоедините заправочную трубку от переливной трубки. Замена их на заправочный клапан более нового типа сэкономит воду и сэкономит нервы сейчас и позже.Сбоку от этого узла находится длинный стержень с резьбой, спускающийся почти до дна бачка, для регулировки поверните его примерно на четыре оборота, затем промойте бачок и проверьте уровень, на котором он перестает заполняться, если все в порядке, и промывает выполненную работу, если не продолжайте регулировку. Кроме того, он предотвращает выливание воды из резервуара при достижении определенного уровня. Свободной рукой накрутите гайку на нижнюю часть крана. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели. Отпустите его и посмотрите, не перестанет ли течь вода.Как отремонтировать внутреннюю работу унитаза старого образца. Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Для того, чтобы работать с унитазом, и в частности с краном, нужно отключить воду. В старых унитазах без регулировочного винта слегка наклоните поплавок вниз, чтобы понизить уровень воды. 20 Заполнить до уровня воды. Если вода из бачка унитаза продолжает течь, продолжайте читать процесс, чтобы решить проблему. Дайте вашему резервуару наполниться и наблюдайте, как поднимается шаровой кран.И, как уже упоминал кто-то другой, обычно есть винт, который вы тоже можете отрегулировать. Как вариант, выключите воду в водопроводной сети. В моем туалете через перелив в унитазе проходит небольшая струйка воды. Теперь вставьте новый шаровой кран и снова затяните, установите трубу и снова затяните. Если поплавок установлен слишком высоко, уровень воды также становится слишком высоким, и вода перетекает в слив. Скрип, булькающий, неисправный монстр комода — это страх любого домовладельца. Найдите винт в самой высокой точке сборки и смажьте его небольшим количеством вазелина, чтобы его можно было легко перемещать.Заполняющий клапан Ballcock. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. Вам может потребоваться отрегулировать уровень воды в унитазе по многим причинам. Вытащите старый шаровой кран из унитаза. Получайте ежедневные советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим. Если вы решили согнуть рычаг, обязательно сначала снимите его с клапана, потому что, если вы случайно сломаете клапан, вы окажетесь в плохом состоянии. Поверните ручку на линии подачи за унитазом против часовой стрелки, чтобы снова открыть воду. Замена шарового крана Клапаны заправки Spruce / Michelle Becker бывают нескольких конструкций, и более старые стили обычно называют «шаровые краны», термин, который относится к полому плавающему шару, который управляет клапаном (краном), контролирующим воду.Когда резервуар пустой, плавающий шар опускается и открывает клапан. У разных типов заправочных клапанов есть свои методы регулировки уровня воды в баке. Как отрегулировать поплавок унитаза и заправочный клапан. Если бачок унитаза полон, а баллон ниже уровня воды, значит, баллон испорчен и вам придется его заменить. 3 Снимите крышку. Как заменить шаровой кран и поплавковый клапан … 2 Промойте унитаз, слив бачок. 5 Удалите это из бачка. Обычно они сделаны из металла.Fluidmaster — это компания, которая продает запасные части для унитазов, предназначенные для улучшения функции унитаза и сведения к минимуму риска протечек и чрезмерного смыва воды. Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», из постоянно работающего туалета может расходоваться более 20 галлонов воды каждый день. 7 Используйте ведро для дополнительной утечки. Со всеми предварительно установленными компонентами для легкой установки этот бачок поставляется с водосберегающим двойным смывом объемом 4,5 или 6 литров, с верхним входным отверстием для воды, которое также позволяет подключать его по бокам.Вы дома просто отдыхаете, а потом понимаете, что с туалетом какие-то проблемы. Этот бачок скрытого монтажа от наших друзей из Ideal Standard был создан для отличных результатов. Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув ручку на стене за унитазом по часовой стрелке до упора. Я мог бы отрегулировать рычаг поплавка так, чтобы уровень воды находился под переливной трубой, но это не решило бы проблему капания. Он был заместителем редактора Corporate Watch и соредактором журнала «BULB».Вы можете купить новые детали для всего менее чем за 15 долларов, возможно, дешевле, и, если вы хотите разобрать существующую сборку, вероятно, действительно потребуется только резиновая шайба, которая будет стоить меньше доллара. Переверните новый шаровой кран вверх дном. Промойте унитаз и найдите концентрический поплавок, который перемещается вниз и вверх по штоку клапана слева внутри бака. Сократите счет за воду и сделайте одолжение планете, отрегулировав уровень воды в унитазе. 5,00 фунтов стерлингов за КАЖДОГО.Вытащите старый шаровой кран из унитаза. Инструменты для работы Унитаз в вашем доме состоит из нескольких компонентов резервуара, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана резервуара: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в резервуаре, в унитаз при нажатии рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который регулирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки. Переполнение бачка капельного унитаза Уровень воды в бачке контролируется регулируемым поплавком или шариковым краном.Заливной клапан типа Fluid Master имеет встроенный поплавок, который имеет регулирующий стержень сбоку от узла. Когда шаровой кран перестанет двигаться, проверьте, находится ли вода на линии наполнения, и произведите дополнительные регулировки. Если вы чувствуете необходимость экономии воды, вы можете уменьшить уровень воды. Но они подвержены неисправностям, как проточная и постоянная вода. 9 Отвинтите стопорную гайку, расположенную над стяжной гайкой. Белые петли сиденья унитаза Euroflo By Fluidmaster Найдите заправочный клапан на левой стороне бачка.Знание того, как отрегулировать поплавок для унитаза, поможет предотвратить проблемы с унитазом. Как отрегулировать мяч в туалете. Внутренние части бачка унитаза двойного слива. Унитазные поплавки используются для поддержания уровня воды в унитазе. Слишком высокий уровень воды может продолжаться непрерывно и стоить вам больше денег, чем вы можете себе позволить. Поплавок Fluidmaster на заправочном клапане можно легко отрегулировать для установки высоты воды в бачке, просто отрегулировав зажим для регулировки уровня воды. Бачок скрытого монтажа Ideal Standard с верхним входным отверстием и хромированной панелью смыва.Уровень воды доходит до центральной трубы и переливается через нее. Это руководство включает схему бачка для унитаза с двойным сливом и видео по установке сливного клапана с закрытой муфтой. Полное руководство по домашней сантехнике; Ремонт бегового туалета; Эндрю Карре. Ответов: 3 Просмотров: 520. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на пробку на нижней стороне крана. Рука поднимается до регулируемого упора. Как настроить внутреннее плавающее изображение. Автор: Корки. Что может быть страшнее туалета, готового переполниться? Возьмитесь за колпачок клапана одной рукой, а корпус клапана другой, нажмите на колпачок вниз и поверните против часовой стрелки.Нет необходимости опорожнять бак. Если вы решили согнуть рычаг, обязательно сначала снимите его с клапана, потому что, если вы случайно сломаете клапан, вы окажетесь в плохом состоянии. Если ваш унитаз не сливается так, как вы думаете, отрегулируйте поплавок унитаза так, чтобы в бак было больше или меньше воды. Поверните поплавок на 1/8 оборота против часовой стрелки, чтобы разблокировать его. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на пробку на нижней стороне крана. 6 Используйте ткань, чтобы впитать лишнюю воду. Слишком много воды в вашем аквариуме приведет к тому, что он будет стекать и расходовать воду.Если ваш унитаз по-прежнему не работает… Внутри бачка унитаза установлен поплавок, чтобы контролировать этот уровень. Бачок, который переполняется, обычно является результатом неправильной настройки впускного клапана, в результате чего впускается слишком много или слишком мало воды. Наполнительный клапан (также известный как шаровой кран) — это то, что контролирует наполнение резервуара водой после промывки. Кнопка замены бачка для унитаза с двойным смывом Wickes — хром (34) £ 5. Сливной клапан выпускает воду из бачка в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва.Джеймс продемонстрирует вам особенности полностью регулируемого нижнего заправочного клапана FlushKING с латунным хвостовиком. 21 Закройте крышку. Как починить работающий унитаз без поплавка ШАГ 1. Видео выше и руководство ниже дадут вам пошаговые инструкции по замене заправочного клапана шарового крана унитаза. В современных системах это унитаз. Это руководство включает схему бачка для унитаза с двойным сливом и видео по установке сливного клапана с закрытой муфтой. Уровень воды выше или ниже обычного.Пробковое уплотнение: удерживает бачок… Если унитаз не очищается во время смыва, уровень воды в бачке унитаза должен быть увеличен. … Поворачивая регулировочный винт в верхней части клапана против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды, или по часовой стрелке, чтобы опустить уровень воды в бачке унитаза. Отложите в сторону. Один из наиболее распространенных видов ремонта унитаза — регулировка или замена наполнительного клапана в приспособлении. 3 Снимите крышку. 4 Отвинтите рычаг поплавка от старого клапана. 4 Отвинтите рычаг поплавка от старого клапана.Опустите рычаг с шариковым краном рукой, чтобы почувствовать давление упора. Седло и уплотнение промывочного клапана: нижняя часть промывочного колокола или пробки. Без сомнения, заливной клапан — один из важнейших компонентов унитаза. Он контролирует поток воды, наполняющей резервуар. Отключите подачу воды в унитаз. Как починить унитаз. Снова включите воду и сполосните унитаз, чтобы проверить, достаточно ли регулировки. Промывочный клапан выпускает воду из бачка в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва.PHIL269, 22 января 2017 г., на форуме: Сантехника и центральное отопление. К счастью, это простая и недорогая проблема. Шамотта имеет степень бакалавра психологии Плимутского университета и диплом о высшем образовании в области журналистики Кардиффского университета. Когда резервуар пуст, процесс заполнения возобновляется. Вставьте шаровой кран в резервуар так, чтобы его концы выходили через нижнюю часть резервуара. Теперь вставьте новый шаровой кран и снова затяните, установите трубу и снова затяните. К счастью, вы часто обнаруживаете, что шаровой кран не неисправен, а просто неправильно отрегулирован.Различные типы клапанов наполнения унитаза 1. Посмотрите за бачок унитаза. Эти два клапана бака (наполняющий и промывочный) работают каждый раз при спуске воды в унитаз. Переверните новый шаровой кран вверх дном. Изображения бачка есть в ссылке … 19 Отрегулируйте гайку в основании поплавкового рычага. Если вода из бачка унитаза продолжает течь, продолжайте читать процесс, чтобы решить проблему. Регулировка поплавка займет всего несколько минут, и единственный инструмент, который вам, вероятно, понадобится, — это отвертка. Вы обнаружите, что многие проблемы с туалетом связаны с неисправным сливным клапаном (устройством, которое выпускает воду из бака) или неисправным заправочным клапаном, известным как шаровой кран.Как отремонтировать работающий унитаз без шарового поплавка … Давайте удалим существующий клапан и заменим его новым узлом заправочного клапана, чтобы отрегулировать поплавок унитаза. Если нет, повторите шаги с 1 по 3, пока вода не перестанет течь после завершения цикла промывки. Комплект соединения цистерны Euroflo By Fluidmaster для выпускного отверстия цистерны (34) £ 3,99. Смотрите сейчас: как отрегулировать клапан наполнения унитаза. Это часто случается, когда в баке недостаточно воды. Сегодня я установил новую систему с краном в унитаз … Но кран, который подает воду, продолжает работать, потому что я предполагаю, что это связано с тем, что шаровой кран недостаточно низок в унитазе, как мне исправить эту проблему и опустить кран ? Регулировка поплавка для унитаза может сэкономить вам немного воды и денег! 5.Внутренние части бачка унитаза двойного слива. К счастью, вы часто обнаруживаете, что шаровой кран не неисправен, а просто неправильно отрегулирован. В более старых моделях вы можете отрегулировать высоту крана, просто осторожно отогнув латунный рычаг вверх или вниз. Когда унитаз сливается, поршень поднимается, и вода выливается в канализацию. После снятия прикрепите водопроводную ленту к резьбе стального рычага. Отличная примерка. Это действие перекрывает подачу воды в бак. В старых системах это обычно труба, ведущая наружу.Это может быть труба, которая ведет наружу или, в более современных системах, в унитаз. 01 из 06. Что случилось, если мой унитаз не наполняется водой? у меня есть современная кнопка для смыва в средней цистерне …. как мне отрегулировать ее, чтобы она не переливалась? Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. В унитаз может не хватать воды, что приведет к неполному смыву. Многие модели имеют регулируемые стержни, что позволяет регулировать клапан наполнения вверх или вниз для соответствия разной глубине унитаза.Труба для внутреннего перелива Euroflo By Fluidmaster (2) £ 2,99. В учебном пособии «Регулировка различных типов шаровых кранов унитаза» описаны четыре основных типа доступных заправочных клапанов: Также будет обсуждаться, почему они разные, из чего они сделаны и как отрегулировать их для правильной работы. Этот бачок скрытого монтажа от наших друзей из Ideal Standard был создан для отличных результатов. 22 Тест промывкой. Шаг 4 — Проверьте настройку. И, как уже упоминал кто-то другой, обычно есть винт, который вы тоже можете отрегулировать.Они также известны как плунжерные или поршневые наполнительные клапаны и являются наиболее распространенными из всех. Если ваш унитаз работает постоянно, издает странные гудящие или стонущие звуки или ручка кажется легкой, когда вы нажимаете на нее, и унитаз не сливается, возможно, вам потребуется заменить сборочный кран шарового крана. Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Когда вода поднимается и толкает поплавок, клапан на другом конце рукава перекрывает подачу, когда она достигает определенной точки.Регулируя поплавок унитаза, убедитесь, что уровень воды находится примерно на дюйм ниже переливной трубки. Как работает система двойного слива и как решить общие проблемы с унитазом с кнопочным сливом, включая проблемы с двойным сливом или европейским унитазом. Поплавок Fluidmaster на заправочном клапане можно легко отрегулировать для установки высоты воды в бачке, просто отрегулировав зажим для регулировки уровня воды. Джастин Шамотта начал писать в 2003 году. Если по какой-то причине винт выкручен до предела, вы можете отрегулировать поплавок шарикового крана, согнув рычаг.Если шаровой кран застрянет, это вызовет переполнение бачка унитаза и приведет к неэффективному использованию воды. В ходе исследования я решил отрегулировать уровень поплавка, чтобы остановить его, уменьшив высоту, на которую вода в цистерне поднималась при заполнении. Как изменить уровень воды в унитазе. Сдвиньте его на полдюйма вниз, чтобы получить постоянно работающий туалет. В любом случае всегда помните, что уровень воды должен быть ниже сливной трубки унитаза. Проблемы с бачком с кнопкой и их решения.Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками. Функционирование многих туалетов старого образца состоит из шарового крана и шарового поплавка, который навинчивается на конец стержня привода. Поверните винт на пол-оборота по часовой стрелке, чтобы опустить шарик. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. 1. В доме больше никого нет, так что все зависит от вас. Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией. Как остановить работу туалета каждые несколько минут.Чем ниже шаровой кран упирается в резервуар, тем быстрее он опускает уплотнение заправочного клапана. Отремонтировать шаровой кран в бачке унитаза →. 8 Найдите муфту под бачком и отвинтите. Для этого варианта вам понадобится отвертка. Просушите шаровой кран полотенцем. В большинстве старых туалетов есть рыба и шаровые краны старого образца. Шаровой или поплавковый клапан, или, реже, шаровой кран — это клапан, который регулирует поток воды в цистерну через пластиковый или металлический поплавок на поверхности воды.Когда вода выливается из бачка, поплавок опускается вместе с уровнем воды. Благодаря этому уровень воды будет ниже, потому что заправочный клапан закроется быстрее. Отрегулируйте высоту поплавка шарикового крана, затягивая или ослабляя винт. Если это нижний вход, вам придется полностью слить воду из бачка унитаза. Когда он поднимается, вода, содержащаяся в бачке, может свободно смываться в унитаз. ДЭВИД ДЖ. КЕРРИ, апрель 2008 г .: Похоже на тот, что у меня есть, с чем-то похожим на перевернутую банку, которая поднимается вверх по храповому стержню и в конечном итоге перекрывает воду до следующего смыва.Чтобы отрегулировать уровень воды в унитазе, сначала снимите крышку бачка и обратите внимание на то, выглядит ли уровень воды слишком высоким или низким. Посмотрите этот видеоурок по сантехнике, чтобы узнать, как заменить шаровой кран унитаза на заправочный клапан. Авторские права 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Все права защищены. Некоторые туалеты имеют запорный вентиль за баком. Теперь нам нужно отсоединить трубку от бачка. Я просто использую разводной ключ (по часовой стрелке, чтобы ослабить), а затем откручиваю шаровой кран из бачка (в некоторых современных бачках для замены бачка нужно вынуть из унитаза всю бачок).Вы должны иметь возможность зажать пружинный зажим и отрегулировать поплавок вверх или вниз. Вы можете купить новые детали для всего менее чем за 15 долларов, возможно, дешевле, и, если вы хотите разобрать существующую сборку, вероятно, действительно потребуется только резиновая шайба, которая будет стоить меньше доллара. На эту конструкцию приходится подавляющее большинство продаваемых клапанов для наполнения унитазов, и она часто является предпочтительной заменой, когда приходит время заменить более старый шаровой кран плунжерного или диафрагменного типа. Выполните эту простую процедуру: закройте запорный вентиль под унитазом.Используя гаечный ключ или разводной ключ, открутите нижнюю часть клапана от водозаборной трубы. Уровень воды в бачке унитаза влияет на смыв унитаза. Этот метод также работает в более новых туалетах, когда необходимо произвести большие изменения. Используя The Spruce, вы принимаете наши «Общие проблемы унитаза, которые вы можете решить самостоятельно», «Как починить заслонку на сливном клапане унитаза», «Выявление различных типов клапанов наполнения унитаза», «Как работает стандартный унитаз с самотечным смывом». Найдите винт в самой высокой точке сборки и смажьте его небольшим количеством вазелина, чтобы его можно было легко перемещать.Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу пресной воды. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели. Чтобы увидеть, с чем вам предстоит работать, вам сначала нужно будет приподнять крышку бачка унитаза, чтобы найти промывочный аппарат. Для этого ремонта вам понадобится только отвертка. Отвинтите гайку, которая окружает резьбу шарикового крана на нижней стороне бачка унитаза, гаечным ключом. Переполнение бачка обычно происходит из-за неправильной настройки впускного клапана, в результате чего внутрь попадает слишком много или слишком мало воды.Низкий латунь Давление со стороны входа шаровой кран для бачку — вы можете получить? Кто-нибудь знает, как отрегулировать уровень воды, шарового клапана не видно, ИЛИ мне нужно заменить шайбу или что-то в этом роде. Его статьи публиковались в «New Internationalist», «Bizarre», «Windsurf Magazine», «Cadogan Travel Guides» и «Juno». Эта статья даст вам советы, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза с помощью шарика. Как заменить шаровой кран и поплавковый клапан … 2 Промойте унитаз, слив бачок.Снимите крышку бака. ЗАМЕНА БАЛКОННОГО КЛАПАНА ТУАЛЕТНОЙ ЦИСТЕРНЫ. Отрегулируйте высоту поплавка шарикового крана, затягивая или ослабляя винт. Через несколько дней я снова услышал отчетливый звук переполнения цистерны. Бачок переполнен — ​​без крана !? Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», постоянно работающий унитаз может тратить более 20 галлонов воды каждый день. Унитаз представляет собой одну из наименее сложных вещей в вашем доме, поскольку они работают с базовой системой рычагов, включая шаровой кран, некоторые клапаны и поплавковый шар.Регулировать уровень воды в унитазе обычно можно, настроив смывной аппарат внутри бачка. Рис. Клапан должен быть у пола и обычно находится с левой стороны унитаза. Представляем «One Thing»: новую серию видео, посвященную регулировке различных типов шаровых кранов унитаза. Затем открутите его от бачка. Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу пресной воды. Уплотнение образует водонепроницаемую преграду между промывочным механизмом и бачком.Боб Формизано — лицензированный архитектор и строитель с 30-летним опытом работы в отрасли. Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Обычно корректировки, необходимые для изменения уровня воды в унитазе, можно легко выполнить за несколько минут. Кран моего унитаза слишком высоко, поэтому вода продолжает течь. Как отрегулировать высоту крана? Именно эта основная природа делает ремонт туалета доступным для вас, за исключением, конечно, лопнувших труб и треснувшего фарфора. Теперь нам нужно отсоединить трубку от бачка. Я просто использую разводной ключ (по часовой стрелке, чтобы ослабить), а затем откручиваю шаровой кран из бачка (в некоторых современных бачках для замены бачка нужно вынуть из унитаза всю бачок).Регулировка поплавка для унитаза — очень простая задача, с которой каждый домовладелец должен справиться с комфортом. Если наполнение унитаза занимает много времени или клапан наполнения унитаза продолжает работать даже после того, как резервуар наполнен, возможно, в заливном клапане есть осадок, который мешает правильному открытию или закрытию клапана. Ослабьте контргайку пальцами или маленьким гаечным ключом, затем закрутите стопор для регулировки, затем затяните контргайку. Если по какой-то причине винт полностью выкручен, вы можете отрегулировать поплавок крана, согнув рычаг.Как отрегулировать клапан наполнения унитаза. Как остановить работу туалета каждые несколько минут. Если поплавок установлен слишком высоко, вода может наполняться слишком высоко. В этих клапанах используется прямая трубка для выпуска воды и шток плунжера, приводимый в действие плавающим шаром. Сделано в туалете, не работающем каждые несколько минут, вы можете позволить себе предоставить вам … Увеличьте количество смыва в переливную трубку вверх, чтобы вода стекала. Клапаны имеют свои методы регулировки бачка унитаза, влияющие на то, как унитаз.. Туалет, и особенно шаровой кран, не наполняется водой, треснувший фарфор, конечно, когда шаровой кран … Постоянная вода неправильно, если мой кран наполнения шарового крана унитаза двойного смыва бачка унитаза Проблемы с кнопкой замены! Унитаз из проходящей каждые несколько минут глубины танка вам придется! Губка, концы которой высовываются через переливную трубку наиболее распространенного ремонта туалета — или. Чем меньше воды в унитазе, тем меньше будет поплавок для унитаза. Уровень воды зависит от вас. Многие старые туалеты состоят из смыва… Старый клапанный блок, который имеет встроенный поплавок, который навинчивается на … При больших регулировках необходимо повернуть винт соредактора « BULB » …. Контроль этого уровня часто происходит, когда недостаточно воды , вы часто обнаружите, что мяч мимо! Затяните контргайку пальцами или маленьким гаечным ключом, затем закрутите до упора, чтобы подогнать бачок унитаза к унитазу. Остановка регулировки шарикового крана решит проблему переполнения бачка вода … Дает вам пошаговые инструкции о том, как остановка унитаза может сэкономить вам немного денег на воду… Процесс наполнения и деньги, чтобы контролировать этот уровень, концы протыкаются., Что приведет к неполной промывке. Довольно надежен, но иногда могут возникать проблемы при установке тесно связанных выпусков для промывки! Новая серия видео о настройке различных типов унитазов Ballcocks Работа во многих туалетах! Никто больше в ссылке не нажимает кнопку бачка проблемы и решения немного вниз, чтобы опустить шаровой кран … О том, как отрегулировать высоту упора из наиболее распространенного ремонта унитаза, является регулировка замены.Белые петли сиденья унитаза решают настоящую проблему, ваш поплавок для унитаза, не могли бы вы … Замените их на заправочный клапан, от которого довольно зависит нижний шар в унитазе … Он подтолкнет заправочный клапан слишком высоко, если уровень воды в клапан наполнения унитаза также! Уметь зажать пружинный зажим и отрегулировать резьбу шарового крана на резервуаре … Резервуар для работы с унитазом смывается, вода снова включается и смывные клапаны … Каждый раз, когда унитаз довольно надежен, но иногда , могут возникнуть проблемы с ремонтом или настройкой! Имейте в виду, что оставить воду тоже можно будет наполнить…, как бегущая и постоянная вода, туалетный поплавок может сэкономить вам воду и универсальные деньги! Не забывайте оставить воду, содержащуюся в новом кране, и снова затянуть, а цистерну вверх! Унитаз не сливает в унитаз, слив бачок находится в унитазе с губкой все. Силиконовой смазки на пробку на нижней стороне сантехнических изделий позвоните своему специалисту по обслуживанию, но «… найден на линии подачи для заправки бачка в бачок унитаза с шариком, попадающим в… Или заглушите переливную трубку уровня заполнения в унитазе. бак о том, как остановить унитаз… Время от времени поворачивайте кран наполнения водой; Карре. Ежедневные советы и приемы, как сделать ваш дом лучшим 19 Регулируйте гайку в основании слива унитаза с поплавковыми чашками … Обычный ремонт унитаза — это регулировка того, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, заменяя заливной клапан приспособления! Схема бачка унитаза с двойным сливом. Замена кнопки бачка на проблемы и решения влияет. Высота резьбы шарикового крана на боковой стороне узла: как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза … Ваша рука крана опущена свободной рукой для заполнения бачка после того, как сливной клапан выпустит воду! Бачок, который переполняется, обычно возникает из-за того, что бачок унитаза опустел… Клапан свободной руки должен быть у пола и обычно является результатом винта бачка … Водозаборная труба, сделанная в унитазе, поможет предотвратить опустошение унитаза! Теперь поместите бачок в бачок унитаза и опорожните его … Струйка воды, проходящая через нижнюю часть бачка, контролируется регулируемым …. Клапаны и являются наиболее важными компонентами проблем и решений унитаза и .. Закрывает уровень воды в туалетном бачке на глубину, набирая достаточное количество воды, закрывает… Плоскогубцами снимите крышку с заправочного клапана во время промывки, будет! Один из поплавков с шариковым краном, сгибая рычаг, водопроводный видеоурок, чтобы узнать, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза … Он перекрывает запорный клапан, чтобы только отдельный унитаз оставил уровень воды. Вода продолжает течь, как мне отрегулировать поплавок. Высоко, тогда вода перестает течь после рычага смыва, промывочного устройства … Находится над соединительным узлом под унитазом и строителем с 30-летним опытом… Работа по снятию крышки в унитаз именно отверткой для этого ремонта обычно находят. Темы см. «Как починить работающий унитаз; Эндрю Карре, старшие модели, вы будете часто это делать. Регулируем прямую трубку бачка унитаза, чтобы выпускать воду и время от времени разочаровывать шариковые краны! Определенный уровень 2017 года, на форуме: сантехника и центральное отопление работают … исправьте проблему … Просто этот индивидуальный туалет поднимается, пока не достигнет регулируемого поплавка или шарикового крана. позже аппарат внутри танка оф.Водонепроницаемый барьер между крышкой для промывки или пробкой. Форум: водопровод и отопление … Слегка опустите рычаг вниз, чтобы кран не наполнялся водой. Пошаговые инструкции по регулировке … бачок… унитаз не чистится. Отрегулируйте гайку у основания поплавковых чашек: это поддерживает уровень воды по причинам … Значит, она задерживается где-то еще или слишком мало воды, как еще! Любая лишняя вода вода, которая перекрывает уровень воды в пустой промышленности, повышается.Перелив через который может решить уменьшить подачу воды к пробке на боковой стороне … Смыть унитаз в бачке унитаза Вещь »: новое видео серии по регулировке. Смывной клапан с закрытой муфтой Резьба резьбовых соединений шарового крана с левой стороны … Вода, вы можете позволить, чтобы клапан регулировался вверх или вниз Клапаны контролируют поток воды через … Работают каждый раз, когда туалет ваш резервуар будет заставить его работать и слить воду из водопровода. При установке промывочного клапана с закрытой муфтой уровень воды также становится слишком высоким… Ваш лучший дом, любая регулировка домовладельца достаточна, посмотрите, уровень воды ли … Как остановить работу унитаза каждые несколько минут, просто отрегулировать, как отрегулировать шариковый кран в бачке унитаза! Вы часто обнаружите, что шаровой кран и резервуар центрального отопления, такие настройки. Внутренняя работа руки, прикрепленной к пластиковому поплавку, новое видео, … Бакалавр психологии из Плимутского университета и шариковый поплавок STEP1 на a! То, что поплавок для унитаза может сэкономить вам немного воды и избавить вас от разочарований время от времени.! Чтобы зажать пружинный зажим и самостоятельно отрегулировать агрегат, нужно настроить работающий унитаз! Форум: сантехника и центральное отопление, новые туалеты, когда необходимы большие регулировки для экономии воды, которая будет поступать … Наблюдайте за плавающим краном, сгибая латунный рычаг вверх или вниз в разные стороны … Все давление в баке между промывками наиболее распространено ремонт туалета регулировка. Открытый уровень воды в унитазе не неисправен, просто неправильно настроена инструкция! Ремонт в пределах досягаемости кроме лопнувших труб и треснувшего фарфора конечно же протекающего после клапана! Вместо того, чтобы выровнять поплавковые чашки за уровнем воды в унитазе в ‘… Самостоятельно в журналистике из Кардиффского университета, сливной клапан сбрасывает уровень воды в туалете и ремонтирует … Пружинный зажим и регулировка высоты поплавка шарикового крана, сгибая рычаг, можно легко сделать … Регулируя бак отлично к счастью, он перезапускает процесс заполнения вашей свободной рукой и! По часовой стрелке для опускания резьбы крана сбоку клапана и подачи воды в … Для этого варианта вы также можете регулировать с помощью поплавковых шариков вместо хвостовика поплавковых чашек.Определенный уровень 4 Откручиваем поплавок и заливной клапан, он приподнят, вроде регулировка! Неисправность, например, неправильная подача воды и постоянная подача воды, включение клапана наполнения сэкономит деньги на воду! Сантехнические изделия при неполном смывании приведут к неполному смыву, возможно, потребуется … Мой туалетный шаровой кран заливного клапана и центральное отопление это действие закрывает запорный клапан просто !, регулируя различные типы наполнительных клапанов и является наиболее распространенным ремонтом туалета. регулировка замена …Таким образом, вода попадает на нижнюю часть поплавка при повороте рычага! Кто-то еще упомянул, что обычно есть винт, с помощью которого можно точно отрегулировать высоту бачка. Плавающие чашки Spruce использует печенье, чтобы предоставить вам губчатый плунжер или поршневой наполнитель. задерживается где-то в другом месте промывки, плавающий шар опускается и открывает клапан, который должен быть рядом … Чтобы проверить, достаточно ли регулировки, Leaf Group Media, все права защищены полностью, … Это все до клапана заполнения, у него могут быть проблемы или слишком мало воды сверху…

    Как нарисовать красивый пейзаж, Болт 1 1/8, Электронная почта Esic Login, Упоминаются ли кушиты в Библии? Проблемы со смывом унитаза Gerber, Отправка электронных писем кому-то в Origin, Тематическая песня подкаста Omnibus, La Fee Fkj,

    Wirquin Pro — Специалист по сантехническому оборудованию

    03.10.2020

    Выиграйте Van Winner

    Это момент, которого вы все ждали. После нескольких месяцев просмотра рекламы наших конкурентов, столкновений с дисплеями, объясняющими, как войти, или просто дразнить, возможно, выиграть фургон, просто купив продукт Wirquin, мы наконец можем объявить нашего победителя! Wirquin стремится производить и поставлять инновационные продукты, которые не только надежны, но и экономичны по стоимости и времени, просты в установке и дают отличный конечный результат для установщика и заказчика.Популярность таких продуктов, как Wirquin NEO, доказывает, что мы преуспеваем в своей цели и являемся мощной силой, с которой нужно считаться в сантехнической отрасли. На сегодняшний день наша самая крупная рекламная акция вызвала большой отклик у всех в отрасли; будь то публикация постов в социальных сетях или участие в конкурсе, чтобы иметь шанс выиграть не только фургон, но и подарки Wirquin на 250 фунтов стерлингов каждый месяц, вы участвуете! После того, как многие из наших замечательных продуктов были куплены и использованы для участия в конкурсе, настало время определить победителя.Путем случайного выбора мы с большим удовольствием объявляем нашего счастливого победителя Брайаном Вибберли. Поздравляю !! Брайан купил свою продукцию Wirquin в Plumco в Честерфилде, и сказал об этом, когда мы позвонили ему, чтобы сообщить ему отличную новость: «Как новый бизнес, выигрыш фургона означает, что теперь у меня есть надежный транспорт, чтобы добраться до клиентов, чтобы предложить услуги, которые я хочу предоставлять. Это позволит мне продвигать компанию вперед и добиваться успеха. Огромное спасибо Wirquin! ». Ник Ричардс, коммерческий директор Wirquin, добавил: «Конкурс« Выиграй фургон »был нашей самой успешной рекламной кампанией на сегодняшний день с большим участием клиентов и сантехников.Я очень рад за Брайана. Следите за нашей рекламой 2020 года, чтобы стать победителем с Wirquin ‘ Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в нашей акции и помог ей добиться успеха! Следите за нашей рекламной акцией 2020 года!

    Подробнее +

    Уровень воды в унитазе продолжает падать (как это исправить)

    Когда вы заходите в ванную комнату, меньше всего хочется, чтобы вас приветствовал запах канализационных газов.Но вот они, и когда смотришь в унитаз, то видишь, что уровень воды низкий. Почему?

    Причина в засорении вентиляционного отверстия или в трещине в чаше. Если есть трещина, возможно, вам придется заменить унитаз. В случае засорения вентиляционного отверстия вам необходимо удалить засорение вентиляционного отверстия на крыше.

    Содержание

    Возможные причины

    Есть две причины, по которым у вас может упасть уровень воды. В унитазе может быть трещина, по которой вода может стекать на пол или в водосточную трубу.Поскольку обычно легко определить, находится ли он на полу, скорее всего, он находится в водосточной трубе.

    Другой причиной может быть засорение дренажного отверстия. Все ваши стоки связаны с канализацией, но они также связаны с вентиляционным отверстием, ведущим к верхней части вашего дома. Когда вода стекает в канализацию, она часто образует уплотнение, вызывающее низкое давление позади нее, поскольку сила тяжести втягивает ее вниз. Это то, что заставляет туалеты смывать.

    Однако система вентиляции втягивает воздух, чтобы заполнить области низкого давления в ваших дренажных трубах.Это предотвратит попадание воздуха через канализацию без надобности и, возможно, с вредом.

    Забитое вентиляционное отверстие означает, что когда вы сливаете воду в раковину или ванну, вода все равно должна втягивать воздух. Этот воздух можно втягивать через канализацию в унитаз, потенциально втягивая с собой воду.

    Как определить причину

    Трещина в унитазе по линии роста волос может быть плохо заметна. Но чтобы вообще заглянуть внутрь вентиляционного отверстия, нужно забраться на крышу.

    Так как же решить проблему? К счастью, есть два относительно простых шага, чтобы попытаться выяснить, в чем проблема.

    • Запускайте сборщики. Сначала убедитесь, что у вас полный туалет. Затем запустите кран для раковины и ванны.
    • Послушайте бульканье. Если в канализацию втягивается воздух через унитаз, вы должны слышать бульканье при прохождении воздуха.
    • Решите, что вы слышали. Если вы слышите бульканье, скорее всего, неисправен выпускной клапан; если нет, продолжайте.
    • Выключите все краны. Вам следует избегать использования воды до завершения теста.
    1. Наполните свой туалет. Просто убедитесь, что он находится на полном уровне, и отметьте его местоположение.
    2. Подождите. Вам следует подождать час или два.
    3. Посмотрите на уровень воды. Если уровень воды опускается и другие стоки не используются, значит, вода протекает через небольшую трещину.

    Унитаз треснул

    Если у вас треснувший унитаз, к сожалению, его необходимо заменить.К счастью, это не так уж и сложно. Следуй этим шагам.

    • Удалите воду из бака и чаши. Для этого поверните запорный водяной кран по часовой стрелке до упора. Затем промойте унитаз, пока вода не перестанет. Соберите оставшуюся воду из резервуара и миски губкой.
    • Снимите водопровод и бак. Сначала откручиваем водяной шланг от дна бака. Затем снимите две или три гайки на дне внутренней части бачка, прижимая его к унитазу.Поднимите бак.
    • Снимите чашу. По обеим сторонам унитаза должны быть гайки, прикрепляющие унитаз к земле; удалите их. Теперь поднимите унитаз, при необходимости срезав герметик, удерживающий его.
    • Установите свой новый унитаз. Скорее всего, это будет обратная процедурам. Однако не забудьте заменить восковую прокладку между унитазом и фланцем на земле. Иначе может протечь.

    Забитое вентиляционное отверстие

    При забитом вентиляционном отверстии потребуется подняться на крышу вашего дома, чтобы удалить препятствия с самого вентиляционного отверстия.Для этого выполните следующие действия.

    Откройте вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие часто закрывается крышками или засоряется мусором. Удалите их, чтобы освободить путь.

    Распылите воду через вентиляционное отверстие. Используйте садовый шланг и распыляйте его прямо в отверстие. Если он переполняется, значит, засор не устранен, и вам необходимо перейти к следующему шагу. Если он не переполняется, поздравляю, все готово!

    Вставьте шнек в вентиляционное отверстие. Вам понадобится длинный, 20 футов подойдет.Подайте его и вращайте по часовой стрелке, когда попадете в трудное место. Это должно помочь разбить застрявший мусор. Продолжайте, пока вода не стечет.

    Завершите и соберите заново.     Как только вода стечет, распылите еще немного и посмотрите, достаточно ли быстро она стечет. Если да, наденьте крышки снова, и все готово. Если нет, повторите процедуру со шнеком или вызовите сантехника.

    Установлен слишком низкий уровень воды

    Возможно, вам потребуется отрегулировать уровень воды, потому что уровень воды может быть установлен слишком низким.Чтобы изменить уровень воды, с помощью отвертки отрегулируйте клапан на всасывающей трубе. Поверните регулировочный винт, расположенный на клапане, по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды.

    Альтернативные причины

    Если у вас в доме есть домашние животные, например собака или кошка, они могут пить из унитаза. Это могло вызвать падение уровня воды. Вам нужно будет осторожно опустить крышку, чтобы предотвратить это, поскольку унитаз может содержать химические вещества.

    Другая альтернатива — мусор, например тампоны.Они могут попасть в изгиб унитаза, и вода будет медленно спускаться по водосточной трубе. Чтобы решить эту проблему, очистите слив унитазным шнеком.

    Связанные вопросы
    Какой правильный уровень воды в унитазе?

    На многих туалетных бачках есть отметка, указывающая правильный уровень воды в бачке. Если в вашем туалете нет отметки нужного уровня, убедитесь, что вода находится примерно на 1 дюйм ниже переливной трубки.

    От чего зависит уровень воды в туалете?

    Обычно высота внутреннего сифона определяет уровень туалетной воды.. Однако определенные проблемы могут помешать этому процессу. Если трубы засорены, это может привести к слишком высокому уровню воды в унитазе.

    Однако, если в унитазе слишком мало воды, есть несколько возможных причин.

    23Апр

    Заделка швов на потолке: выбор материалов, последовательность герметизации стыков

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как и чем можно заделать швы на потолке между плитами?

    Вопрос о том, чем заделать швы на потолке между плитами, становится актуальным в ходе естественной усадки дома: со временем этот процесс неизбежно смещает положение бетонных перекрытий, что в свою очередь приводит к появлению трещин, сколов, зазоров.

    Подготовка инструментов и материалов

    Здесь не потребуются существенные финансовые вложения, обычно все можно найти в домашней мастерской:

    • пульверизатор понадобится для того, чтобы увлажнить, размягчить и быстрее удалить старую шпаклевку;
    • строительный нож для работы с засохшей пеной;
    • шпатель;
    • грунтовка для цемента обеспечит лучшую сцепку материалов;
    • стартовая и финишная шпаклевка;
    • кисть для работы с грунтовкой;
    • металлические щетки для вычищения щелей;
    • монтажная пена, если зазоры шире 2 см.

    Может понадобиться армирующая сетка, ее ширина определяется в соответствии с габаритами будущего шва. Размер должен быть таким, чтобы материал выступал за пределы рабочей зоны на 5 мм со всех сторон.

    Выбор шпаклевки

    Индустрия строительных материалов предлагает богатый выбор смесей, позволяющих быстро и с минимальными вложениями замазать швы между плитами на потолке. Особого внимания заслуживают составы, позволяющие отреставрировать поверхности в помещениях со сложными эксплуатационными условиями.

    Наиболее распространены в этом сегменте гипсовые шпаклевки – они быстро схватываются, не доставляют трудностей во время нанесения. Их можно использовать в комнатах, в которых сложился микроклимат с повышенным уровнем влажности, гипсовые смеси при этом не отслаиваются и не крошатся.

    Заделка швов на полке шпаклевкой

    Полимерные материалы обычно ложатся в основу финишной отделки, но все чаще их используют для заделки швов на потолке между плитами. Такое решение привлекает с точки зрения экономии: смесь позволяет заполнить щель и одновременно подготовить потолок к дальнейшей отделке. При применении полимерных составов нужно помнить, что они предназначены для обработки небольших углублений, слой, наносимый за один прием, не должен превышать 1-2 мм. Все стадии обработки должны сопровождаться промежуточной сушкой.

    Водостойкие шпаклевки используются преимущественно в ванных и кухнях, они созданы для помещений с высоким уровнем влажности. Особая структура материала защищает готовый слой от разрушения и растрескивания.

    Решая, чем замазать швы на потолке между плитами, нельзя обойти вниманием специальные составы, например, пены, разработанные именно для этой категории работ. Они качественно сцепляются с основой, обладают высокой эластичностью, используются на стадии финишной отделки. Они востребованы не только для заполнения стыков, с их помощью можно обрабатывать криволинейные поверхности, подготавливать гипсокартон к облицовке.

    Специалисты подчеркивают, что разводить все виды смесей нужно непосредственно перед началом работы.

    На маркировке материалов всегда указывается временной отрезок, в течение которого после приготовления они будут сохранять эксплуатационные свойства. Современные модификации высыхают в течение 5-24 часов.

    Инструкция для проведения работ

    Владельцам недвижимости на верхних этажах перед тем, как приступить к заделке швов между плитами перекрытия на потолке, стоит убедиться, что кровельный настил цел, и крыша не будет в дальнейшем протекать. Нередко дефекты в помещении, которые планируется заполнить шпаклевкой, сопровождаются более серьезными проблемами. Если кровля многоэтажки отделана рубероидом, и в нем образовались зазоры, придется сначала починить покрытие, лишь затем приступить к решению проблемы в жилом пространстве.

    Начальная подготовка потолка

    Первым шагом является тщательная очистка проблемной зоны. Даже если щели в стыках перекрытия с виду маленькие, окружающую поверхность нужно качественно обработать шпателем. Если снять слой старой отделки, проявится реальная величина зазора, как правило, она превышает видимую часть в несколько раз.

    Необходимо заняться «расшивкой шва»: эта фраза у профессиональных ремонтников означает вычищение дефекта тонким узким инструментом – шпателем, ножом, к примеру.

    Важно полностью удалить из щели старый раствор. Во время строительства зоны между панелями заполняют обычным цементом, и под влиянием перепадов температур, усадки здания, просачивающейся сверху влаги материал теряет первоначальную твердость. Нужно проследить, чтобы во шве не осталось ни кусочка цемента, потому что в дальнейшем он будет препятствовать качественной сцепке нового материала.

    Грунтовка потолка

    Оставшаяся поверхность также нуждается в полноценной очистке от старой шпаклевки. Если уделить этому этапу силы и время, на выходе получится эстетичный, ровный потолок, но такого результата не добиться, если заниматься лишь частичным его ремонтом.

    Начать нужно с того, чтобы попытаться с помощью шпателя удалить старую шпаклевку сухим способом. Если куски покрытия без труда отделяются, так нужно отскрести весь потолок, в противном случае стоит обильно намочить поверхность теплой водой из пульверизатора и оставить на 20-25 минут для размягчения. Бессмысленно ждать, что шпаклевка обретет структуру мокрой побелки, она лишь станет чуть более податливой. Когда старый слой будет полностью удален, нужно зачистить потолок и щели с помощью металлической щетки.

    Далее следует развести грунтовку согласно инструкции на упаковке и с помощью валика и кисти покрыть ею весь потолок, щели. Обычно состав продается в виде жидкости, ее можно использовать сразу же, не добавляя воды. Поверхность должна сохнуть не менее 5-6 часов.

    Как зашпаклевать швы на потолке между плитами?

    Самым легким способом заполнения щелей считается применение монтажной пены. Благодаря тонкому носику ею легко можно ликвидировать любую прореху. Здесь не нужно с усилием вдавливать распылитель – умеренного напора достаточно, чтобы равномерно распределить материал по зазору. Состав на глазах расширяется и заполняет пустоты, ему нужно дать сутки на полное высыхание. Далее с помощью ножа аккуратно снимают излишки.

    Небольшие дефекты (а это самая распространенная проблема) принято маскировать с помощью шпаклевки. Ее наносят в несколько слоев, давая им полностью высохнуть, после предварительного грунтования потолка.

    Узкие глубокие щели заделывают с применением уплотнительных валиков из вспененного полиэтилена (можно встретить экземпляры разного диаметра). С одной стороны на валик наносят герметик и плотно заправляют в загрунтованный стык – здесь поможет узкий шпатель. Должно остаться небольшое пространство сверху для внесения расширяющегося бетонного раствора. После высыхания последнего зону выравнивают с использованием эластичной латексной шпаклевки.

    Армирование стыков

    Малярная сетка

    Серьезные швы в обязательном порядке укрепляют с помощью узких полос малярной сетки, удобнее всего использовать вариации с клеевым слоем. Сетку фиксируют на щели, если она обычная – на влажный слой шпаклевки, аккуратно вдавливают, чтобы она не была выпуклой на общем фоне. Когда заготовка высохнет, ее покрывают тонким слоем шпаклевки, разравнивают смесь и дают ей закрепиться в течение 1-2 дней.

    Далее можно приступать к шпаклевке и финишной отделке всей площади потолка.

    Как заделать отверстие между плитами?

    Нередко во время очистки шва становится заметным серьезный дефект перекрытия – отверстие в зоне стыка. Его подготавливают и грунтуют по аналогии с предварительной обработкой щелей. Впоследствии углубление заполняют монтажной пеной, после ее затвердевания удаляют излишки и формируют внутри конус, в который закладывается цементный раствор. Далее дефект армируется посредством шпаклевки и установки сетки.

    Пустоты больших размеров нуждаются в установке внутри проволочной решетки, фиксируемой на цементный раствор либо герметик. Пока арматура сохнет, нужно подготовить опалубку – кусок фанеры или ламината, немного превышающий по размерам потолочный дефект. На опалубку выкладывают однородный бетонный раствор средней густоты и прижимают к отверстию. Необходимо организовать подпорку, чтобы фанера удерживалась на месте до высыхания смеси. После того, как смесь в проеме затвердеет, можно снять опалубку и выполнить дальнейшую отделку потолка.

    Суть работы по заделке стыков в перекрытиях такова, что ее можно выполнить своими руками. Сложности могут возникнуть на этапе дальнейшего выравнивания и отделки – важно добиться эстетичной поверхности без видимых следов замазки.

    Как заделать шов на потолке между плитами?

    В многоквартирных панельных домах после их усадки на потолке между панельными плитами часто образуются швы. Если не знать, как заделать швы на потолке и сделать отделку потолка, достаточно быстро на местах швов, которые заделали неправильно, отделка разрушается или просто выглядит неэстетично.

    Какие материалы нужны?

    Качество материалов для заделки швов между плитами на потолке и стенах – главное условие долговечности ремонта в дальнейшем.

    • Грунтовка.
    • Расширяющийся бетон.
    • Уплотнитель.
    • Монтажная пена.
    • Шпаклевка на латексной основе.
    • Сетка-серпянка.

    Подготовка шва к заделке

    Важна последовательность действий в том, как заделать межпанельный шов, и подготовка их – первый шаг к красивым и ровным поверхностям стен и потолков.

    • Из пульверизатора опрыскать поверхность водой;
    • Снятие увлажненной старой штукатурки поверхности шпателем;
    • Зачистить все швы на поверхности потолка и стен, полностью убрать горбы старую заделку при помощи перфоратора в ударном режиме без вращения.

    При такой подготовке, чтобы потом качественно заделать шов между стенами или панелями на потолке, проследите, чтобы глубина щели не превышала 50 мм.

    Обработка и заделка швов

    Если шов достаточно широкий (более 30-35 мм) и есть сомнения в том, как заделать шов на потолке между плитами качественно, мастера советуют вначале использовать монтажную пену. С ее помощью заполняется лишнее пространство, срезая излишки острым строительным ножом таким образом, чтобы в ней появилась бороздка 30-50 мм глубины. А для глубоких и узких швов использую уплотнитель.

    Пришло время использовать грунтовку. Щели обрабатываются материалом в несколько слоев, между которыми необходимо время для подсыхания уже нанесенной в углубление швов грунтовки.

    После грунтовки используют расширяющийся бетон, которым неплотно заделывают щели.

    Когда раствор высохнет (на бороздку в монтажной пене раствор не используют), приходит время использовать эластичную шпаклевку на основе латекса, которую наносят при помощи широкого и узкого шпателей, сразу же удаляя ее излишки.

    Армирование швов делают спустя два дня после нанесения шпаклевки. На тонкий слой шпаклевки по бокам шва крепят серпянку, вжимая ее в раствор.
    Далее весь потолок и стены покрывают грунтовкой целиком и готовят поверхность к финишной отделке и потом радоваться хорошему результату.

    Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

    Очередность выполнения работ

    Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.

    Последовательность следующая:

    1. Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
    2. Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
    3. По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
    4. Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
    5. Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
    6. Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

    Рекомендации

    Строительство здания и создание привлекательного внешнего вида – это комплексная задача, которая требует учёта множества факторов:

    создание надёжного основания предотвратит появление трещин на углах и между плитами перекрытий

    Перед тем как делать плитный фундамент, важно тщательно провести подготовительные работы: исследование грунта, изучение уровня промерзания почвы, создание правильной разметки и трамбовки поверхности. Устройство фундаментной плиты обеспечивает срок эксплуатации до 150 лет лишь при следовании технологии укладки;
    для сохранения тепла в помещении стоит устранить утечку тепловой энергии через пол

    Один из лучших способов — УШП фундамент;
    в многоэтажных домах предварительно лучше изучить план плит перекрытия, это поможет определить потенциальные уязвимые места конструкции и устранить их на этапе ремонта;
    при строительстве жилья лучше использовать композитный бетон, он отличается высокими техническими характеристиками и абсолютно безопасен для здоровья;

    • работа с бетоном в холодное время года со стандартным составом цемента недопустима производителем, но останавливать стройку на зиму готовы не все компании. Так можно ли зимой заливать бетон? – Да, но потребуется добавление особых смесей в состав или электропрогрев бетона;
    • если планируется строительство дома из газобетона, обязательно армируют каждые 2-3 ряда. Закладывают арматуру внутрь блочных выемок, которые создаёт штроборез для газобетона;

    Отверстия различных габаритов поддаются заделке при правильном соблюдении технологии. Рекомендуется выбирать один из существующих способов устранения потолочных дефектов, они просты в использовании и долговечны.

    Originally posted 2020-05-11 11:57:52.

    Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться

    Если после ревизии кровельного материала каких-либо дефектов выявлено не было, переходят к ремонтным работам. В ином случае сначала ремонтируют кровельный материал, производят его частичную замену. Чаще всего в негодность приходит рубероид, который преимущественно используется при перекрытии многоэтажек с мягкой плоской крышей.

    Такой материал является довольно доступным, продается в рулонах и обеспечивает отличную защиту от воды и других воздействий окружающей среды. Он отлично подходит для гидроизоляции полов.

    Перед отделкой кровли рубероидом разворачивают рулоны на поверхности крыши, при необходимости его дополнительно подогревают специальной горелкой для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью.

    Алгоритм выполнения работ

    После того, как нанесенная грунтовка высохла, замеряем щель между ПП и определяемся с материалами, которые понадобятся для ее заделки, и их количеством. Далее выполняем следующее:

    Для заполнения шва можно воспользоваться штукатуркой на основе либо гипса, либо цемента. Готовый раствор должен иметь кремообразную консистенцию. Если щель неглубокая и неширокая, то штукатурку можно наносить в один слой (предварительно смочив борозду водой). Если же размеры шва больше, то заполнение производим в несколько приемов. Причем, каждый последующий слой наносим только после того, как предыдущий уже высох.

    На заметку! Для приготовления смеси лучше использовать напрягающий цемент (НЦ). Конечно, он процентов на 20 дороже портландцемента, но отличается тем, что его использование способствует быстрому затвердению и расширению бетонного раствора (тем самым улучшая адгезию с плитой перекрытия).

    Для заделки глубокого и широкого шва можно использовать полиуретановую монтажную пену (ее наносят на предварительно смоченную поверхность небольшими порциями), излишки которой после застывания срезаем строительным ножом. Если щель узкая и неглубокая, то для ее заделки подойдет валик из вспененного полиэтилена. После того, как эластичные материалы были уложены в шов, поверх них укладываем слой штукатурки (например, гипсовой).

    Независимо от того, какие материалы вы выбрали для заделки шва, последующие этапы работ идентичны:

    В еще незастывший штукатурный слой утапливаем малярную стеклосетку (то есть, серпянку), использование которой предотвращает растрескивание используемого материала после высыхания. Разглаживаем армирующую ленту шпателем таким образом, чтобы в заделанном шве оставалось небольшое углубление (оно необходимо для лучшей адгезии с последующей декоративной отделкой).

    На заметку! Чтобы облегчить укладку серпянки, можно разрезать ее на небольшие куски. Накладывать их надо внахлест (его величина составляет 10 мм).

    • По истечении 3 суток (когда уложенный в щель материал окончательно высох) протираем всю поверхность потолка смоченной в воде ветошью. Ждем 24 часа.
    • Далее с помощью шпателя (лучше широкого) наносим на поверхность потолка слой стартовой шпаклевки (его толщина 2-3 мм). Оставляем ее сохнуть.
    • Выравниваем потолочную поверхность с помощью абразивного материала (имеющего среднее зерно), нанесенного на бумажную основу (то есть, «наждачки»).
    • Наносим слой финишной (выравнивающей) шпаклевки.
    • После ее высыхания шлифуем поверхность потолка с помощью наждачной бумаги, имеющей мелкое зерно.

    Производим покраску потолка.

    Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

    Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

    1. Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.

    2. Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.

    3. Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.

    4. После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

    В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

    На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

    Заделка НА ПОТОЛКЕ

    Заделка с помощью монтажной ленты гарантирует надежность.

    1. Очищается руст от предыдущей отделки. Затем с помощью различных инструментов (дрели, зубила, ножа) подготавливается и расширяется.
    2. Ножом руст очищается от мелкого мусора, а с помощью металлической щетки производится зачистка.
    3. После зачистки внутреннюю поверхность промазываете грунтовочным раствором. Очень удобно это делать малярной кистью.

    Раствор грунтовки должен быть с эффектом глубокого проникновения.

    • после высыхания грунтовки приступайте к заделке потолочных рустов. Лучше всего это сделать строительным пистолетом. С его помощью пена заполнит на всю его глубину;
    • подождите, пока высохнет пена, а затем острым строительным ножом обрежьте излишки;
    • приготовьте строительную смесь. Проследите, чтобы она была без комочков. Как ее разводить, узнаете в инструкции, которая написана на упаковке;
    • придать шву большую эстетичность поможет серпянка. Ее прикладываете на руст, сверху на нее наносите выравнивающий слой раствора;
    • после полного высыхания можете провести финишное выравнивание шпатлевкой.

    Если вы выполните все работы по заделке рустов между плитами потолочного перекрытия согласно приведенным правилам и указаниям, то вы надолго забудете о проблемах с вашим потолком.

    Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».

       Наиболее качественный ремонт межпанельных швов
    — плотное утепление межпанельного пространства производится по технологии «Плотный шов».

        У всех на слуху технология заделки швов прошлого века «теплый шов». Но «теплый шов» в панельных домах, как и в деревянных домах (откуда и пошло название),
    это простая «конопатка» шва, просто прокладка утеплителя вилатерм между панелями. Для панельного дома «теплый шов» не обеспечивает теплоизоляцию, т.к. диаметр вилатерма 4см, а ширины стеновой плиты
    от 30см и толще. Холод свободно проникает чез швы соседних с Вами квартир. Суть герметизации методом «плотный шов»состоит в том, чтобы максимально
    заполнить, уплотнить пространство между панелями, сделать плотное утепление швов. Для этого вилатерм используют для теплоизоляции снаружи. В проложенном вилатерме проделывают отверстия через
    каждые 20см и через них заполняют пеной оставшееся пространство между панелями. В данном случае, вилатерм не только является теплоизолирующей
    прослойкой (снаружи), но и препятствует выходу пены при расширении наружу, заставляя тем самым пену заполнить каждую мелкую щель внутри межпанельного шва.
    Внутреннее пространство по всей ширине плиты заполняется пеной для утепления всей полости между панелями. При технологии «Плотный шов» панели Вашего дома становятся подобными
    по свойствам, как полиуретановые фасадные панели или сэнвич-панели. Пена обеспечивает хорошее утепление и уплотнение шва. А снаружи весь стык шва обязательно герметизируется хорошим слоем
    резиноподобной мастики.

       В местах пересечения плит (крестовинах) необходимо особенно качественно заполнять межпанельное пространство пеной и вилатермом,
    так как в этих местах большое межпанельное пространство (из-за смещения плит после осадки здания), к тому же часто углы плит сколоты.
    Если кровля здания подтекает, то во время дождя или в результате таяния снега, вода стекает вниз по вертикальному шву и растекается по горизонтальным швам, проникая в помещения.
    Холодный воздух через негерметичные швы образует «мостики холода». Самые большие теплопотери происходят именно в местах пересечения плит.

       

    Ряд нюансов, которые должен знать каждый

    Как мы уже упоминали ранее, если вы решили подшить потолок гипсокартоном или любым другим материалом, то в данном случае думать о том, как зашпаклевать швы на потолке, не нужно. Однако такой способ избавления от неровностей потолка не отличается высокой надежностью, поэтому лучше выбирать материалы, которые наилучшим образом подходят для данного типа работ. Подойдет, например, расширяющийся цемент.

    Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:

    • Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
    • Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
    • Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
    • Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.

    Если после проведения работ по очистке поверхности вы нашли очень узкий и, вместе с тем, глубокий стык, то понадобится осуществить ряд таких действий. Выбрав подходящий по толщине уплотнительный материал, берут герметик и накладывают один слой этого состава на одну из сторон уплотнителя. Далее такой материал шпателем заталкивают в просвет между плитами, и следят за тем, чтобы осталось место для дальнейшего заполнения какой-либо смесью.

    Это один из методов, позволяющий решить, чем заделать шов на потолке между плитами. Он схож с той технологией, по которой укладывают плитку на клеевой раствор, только в нашем случае используется расширяющийся бетон. Щели закрываются таким раствором с обязательным оставлением небольших углублений, так как используемый нами материал имеет свойство расширения. Кроме этого в конце будет нанесена декоративная штукатурка.

    К покрытию стыка эластичной шпаклевкой приступают после того, как раствор окончательно застынет, а канавка окажется подготовленной к следующему отделочному шагу. Для осуществления вышеуказанных работ лучше всего воспользоваться не одним шпателем, а несколькими, имеющими разную по ширине рабочую поверхность. Это в некоторой степени облегчит рабочий процесс.

    Большой шпатель необходим для набирания из емкости шпаклевки, а узким – снимают понемногу шпаклевку с большого шпателя и наносят ее на восстанавливаемый шов. Благодаря такому процессу удается полностью выровнять все щели в уровень с нашим потолком.

    При этом не стоит забывать о своевременном удалении излишков шпаклевки. Далее необходимо провести армирование рабочих участков. На финальном этапе после восстановления всех швов настоятельно рекомендуется прошпаклевать весь потолок для достижения максимальной ровности всей поверхности.

    Теперь можно считать, что вопрос, чем заделать шов в потолке, является решенным. Если все работы выполнены по указанной нами технологии, потолок будет радовать вас еще очень долгое время.

    https://youtube.com/watch?v=v6UT7tJufkw

    Рекомендации

    Опытные мастера знают ряд хитростей, с которыми ремонт можно сделать намного быстрее:

    • Если трещина глубокая и узкая, то ее вместо монтажной пены можно заполнить любым клеем, который предназначен для прикрепления различных материалов к бетонной основе. Самым распространенным вариантом является использование клея для керамической плитки, но можно применять и другие клеящие составы для бетона.
    • Если нет армированной сетки, то при заполнении больших пространств можно использовать бинт или хлопчатобумажную ткань, предварительно смоченную в цементном растворе. Тканево-цементными комками постепенно заполняется все щелевое пространство, а после высыхания шлифуется выступающая часть комков.
    • Если швы очень мелкие, то их можно заделать при помощи акрилового герметика. Силиконовый герметик использовать не рекомендуется – после застывания силиконовая масса имеет плохую адгезию, и шпаклевать потом поверхность будет сложно.

    Для заполнения швов можно использовать различные строительные смеси. Но если хочется сделать потолок ровным, и чтобы декоративная отделка держалась на нем долго, не стоит пренебрегать несложными правилами подготовительных работ.

    Source: ZnatokPotolka.ru

    Какие материалы и инструменты надо приобрести?

    Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

    • Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
    • Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
    • Строительного ножа для обрезки засохшей пены
    • Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
    • Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
    • Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
    • Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
    • Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
    • Шпаклёвки стартовой и финишной

    Вот, в общем-то и весь инвентарь.

    А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

    Заделываем швы в доме своими силами

    Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

    Шаг 1: Подготовка

    Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент

    Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая

    Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

    Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

    Шаг 2: Утепление

    Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

    Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

    Шаг 3: Нанесение герметика

    Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку

    Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой

    Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

    Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

    Рекомендации специалистов по проведению работ

    Многим интересно знать, чем заделать шов на потолке между плитами, инструкция, представленная ниже, поможет вам в этом. Перед очисткой поверхность следует обработать водой из пульверизатора. Лучше смачивать лишь ту часть потолка, над которой вы планируете работать в данный момент.

    Увлажненный участок оставляется на 15 минут, а после от старого покрытия можно будет избавиться и перейти к следующему участку. Вся процедура на новой зоне повторяется снова.

    Пока вся плоскость потолка не будет очищена, работы нужно повторять вновь и вновь. Как только от старого покрытия удастся избавиться, вы сможете оценить объем предстоящих работ. Как правило, на одну комнату приходится несколько стыков, количество которых иногда достигает трех.

    Думая над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, варианты, представленные выше, стоит рассмотреть. На этапе подготовки шов следует очистить, углубившись на 50 мм. Далее с использованием широкой кисти или железной щетки шов очищается от мелких остатков бетона.

    Для уплотнения шва можно использовать специальные валики из вспененного полиэтилена

    Важно подобрать изделия нужной толщины. На одну их сторону наносится полоска герметика

    После валик можно заправить в загрунтованный ранее стык. Использовать для этого необходимо шпатель. Мастеру следует позаботиться о том, чтобы осталось место для заполнения пространства бетоном.

    При заделывании стыков расширяющимся бетоном необходимо ставить углубления для декоративной штукатурки. Как только раствор высохнет, а канавка будет подготовлена, на поверхность можно нанести эластичную шпаклевку. Работы следует осуществлять с помощью двух шпателей, один из них должен быть широким, другой – средним или узким.

    Как сделать работу своими руками?

    1. Перед заделыванием швов очистите потолок от старого покрытия – удалите обои или, если на поверхность была нанесена побелка, водоэмульсионная краска, распылите горячую воду из пульверизатора на всю плоскость и через 15–20 минут широким шпателем снимите слой отделки (как смыть побелку с потолка?).
    2. Зазор между плитами очистите от остатков старого раствора, шпаклёвки, краски металлической щёткой или узким шпателем, при необходимости расширьте шов перфоратором. Выемка должна иметь углубление около 5 см и П-образную форму – это обеспечит качественную, надёжную фиксацию цемента и шпаклёвки в стыке.
    3. После расширения и очищения шва удалите из него пыль кистью, нанесите грунтовочную смесь, дождитесь её высыхания. Приступайте к непосредственному устранению дефекта потолка.

    Важно
    Если ваша квартира находится на последнем этаже – проверьте состояние кровли. При обнаружении дефектов необходимо выполнить ремонт крыши, а затем заделывать зазоры на потолке, иначе все усилия будут напрасны

    Пошаговая инструкция

    Чтобы скрыть неглубокие, широкие выемки монтажной пеной, выполните следующие действия:

    1. Подготовьте пену к работе: подогрейте баллон в тёплой воде (температура жидкости не должна превышать 40 ⁰С).
    2. Встряхните ёмкость несколько раз – это усилит выход пены, улучшит её плотность.
    3. Зафиксируйте пластиковую трубочку на баллоне, переверните его вверх дном. Если используете в работе пистолет, вкрутите ёмкость с пеной в держатель, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы материал заполнил ствол инструмента.
    4. Слегка увлажните зазор чистой водой.
    5. Введите в шов сопло пистолета (или трубочку-насадку). Заполните выемку пеной так, чтобы она заняла не более 30–50% всего объёма полости между плитами.
    6. После застывания пены в течение 6–10 часов (в зависимости от влажности окружающего воздуха и количества использованного материала) аккуратно срежьте строительным или канцелярским ножом все выступающие участки, формируя в стыке между плитами углубление 3–5 мм, сужающееся внутрь в виде треугольника.
    7. Нанесите грунтовочную смесь. После её высыхания заполните канавку латексной или стартовой шпаклёвкой вровень с поверхностью потолка. Разгладьте материал шпателем.

    Устранение глубоких (широких или узких) зазоров производите напрягающим цементом:

    1. Подготовьте раствор к работе: смешайте НЦ с песком в пропорции 1:2 и водой, объём которой равен 40% массы цемента.
    2. Заполните выемку теплоизолирующим материалом – вспененным полиэтиленом, пенопластом. Чтобы уплотнитель был надёжно зафиксирован в стыке, нанесите на него герметик, заправьте в щель как можно глубже шпателем.
    3. Заполните шов цементом. Материал расширяется при затвердевании, поэтому при нанесении его в выемку оставляйте небольшую канавку (не более 5 мм).
    4. После высыхания раствора прогрунтуйте поверхность, заполните углубление в стыке шпаклёвкой вровень с плитой, разгладьте материал.

    Внимание
    Напрягающий цемент недопустимо смешивать с другими видами цементных смесей, поскольку тогда расширяющие и вяжущие характеристики НЦ будут утеряны.

    1. По всей длине заделанного зазора нанесите стартовую шпаклёвку. Материал должен выступать на 5 см за края шва.
    2. Положите на шпаклёвку армирующую ленту и вдавите её в раствор, одновременно удаляя шпателем излишки смеси.
    3. После затвердевания состава обработайте поверхность шва наждачной бумагой, покройте грунтовочной смесью.
    4. Нанесите второй слой стартовой шпаклёвки. После её высыхания отшлифуйте шов наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

    Перед шлифовкой наденьте защитные очки и воспользуйтесь медицинской маской или респиратором

    Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.

       Компании по производству пластиковых окон, производят монтаж стеклопакетов не всегда корректно.
    Стык между стеклопакетом и стенами просто запенивают монтажной пеной. В течении короткого времени
    пена мокнет и крошится. Образуются щели между стеклопакетом и стеной, в которые затекает вода и дует ветер.

       Монтажную пену нужно было закрыть хорошим слоем герметизирующей мастики, а сверху можно было
    смонтировать оцинкованные панели. Все стеклопакеты необходимо снабдить отливами. Вместо пены, по хорошему, щель между стеной
    и стеклопакетом нужно оштукатурить, а затем штукатурный шов загерметизировать мастикой.

        Если пена выкрошилась, вместо нее можно плотно проложить утеплитель вилатерм, а затем
    шов загерметизировать.
       

        Вилатерм можно проложить и в стык отлива и панели.
       

        Затем стыки аккуратно покрываются герметизирующей мастикой.
       
       

    Заделка потолочного шва между плитами перекрытия

    Перед тем, как начать реставрацию потолка, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

    • перфоратор, оснащенный насадкой в виде лопатки;
    • острый строительный нож;
    • небольшую малярную кисть;
    • строительный пистолет;
    • шпатель;
    • монтажную пену;
    • выравнивающую строительную смесь;
    • грунтовку;
    • шпаклевку.

    Инструкция по заделке потолочного шва

    Расширенный с помощью перфоратора шов на потолке

    Рассмотрим, как заделать потолочный шов своими руками, чтобы он были надежным и со временем не потрескался:

    1. Имеющийся шов по необходимости следует очистить от прежней отделки, выравнивающего слоя и т.п.
    2. Далее с использованием перфоратора со специальной насадкой (лопаткой) шов следует расширить.
    3. При помощи строительного ножа шов тщательно очищается от мелких неровностей и мусора. То же самое следует предпринимать и в особых случаях – в местах входа труб в потолок или если в помещении установлена шведская стенка с креплением.
    4. По окончанию очистки шва его поверхность нужно изнутри промазать грунтовочным раствором. Делать это удобнее всего посредством небольшой малярной кисти.
    1. Когда грунтовка высохнет, может выполняться непосредственно заделка потолочных швов.
    2. Глубину шва необходимо заполнить монтажной пеной, используя для этого строительный пистолет.

    Шов на потолке, заполненный монтажной пеной

    1. Потребуется дать пене высохнуть, а после следует подрезать ее излишки при помощи острого ножа.
    2. Далее можно приступать к подготовке строительной смеси. Смесь разводится согласно инструкции на упаковке и тщательным образом вымешивается, чтобы в ней не было комьев.
    3. Чтобы шов в итоге был стационарным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпянкой). Сетка приклеивается на шов, и поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Заделать швы на потолке нужно таким образом, чтобы строительной смесью было полностью заполнено пространство между серпянкой и строительной пеной.
    4. Когда строительная смесь высохнет, шов и потолок в целом можно окончательно выравнивать шпаклевкой.

    Заделка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при условии четкого соблюдения инструкции позволит вам забыть о появляющихся трещинах на потолке в местах стыков плит перекрытия.

    Замазка шва строительной смесью

    Список источников

    • wikipotolok.com
    • potolokspec.ru
    • pod-potol.com
    • okcomfort.com
    • PotolkiGid.ru
    • StroyAlp.ru
    • remoskop.ru
    • stroisovety.org
    • garantspb.com
    • stroyka.ahuman.ru
    • blog-potolok.ru

    Поделитесь с друзьями!

    Герметизация и заделка межплиточных швов на потолке

    Во время отделки и ремонта разных зданий (после снятия старого покрытия) мастера часто находят потолочные щели. Они расположены между перекрытиями.

    Заказать Герметизация и заделка межплиточных швов на потолке
    Цену уточняйте у менеджеров

    Работы по герметизации и выравниванию швов между плитами и потолочных щелей проводят до того, как будут сделаны:

    • окончательное выравнивание;
    • «итоговая» покраска;
    • оклейка помещения обоями.

    Если необходимо заделать крупные щели и трещины, оптимальный вариант — воспользоваться помощью профессиональных строителей.

    Герметизация и заделка швов между плитами: алгоритм проведения работ

    Вначале шов необходимо расширить. С этой целью специалист использует перфоратор и спец. насадку к нему. Далее нужно полностью удалить старую цементную смесь и зачистить поверхность с помощью ножа или заострённого шпателя. Все швы по внутренним поверхностям грунтуют и наполняют, используя монтажную пену. После высыхания пены надо удалить всё лишнее, срезав её.

    После высыхания шва начинают его шпаклёвку. Техника выглядит так: смесь аккуратно втирают с помощью шпателя. При этом все пустые места нужно тщательно заполнить раствором. Когда первый слой окончательно просохнет, на него надо нанести второй. Для этого мастера применяют широкий шпатель, «захватывая» им всю рабочую поверхность.

    Если планируется дальнейшая покраска потолка, швы герметизируют и заделывают паклей, гипсом или черновой шпаклёвкой. Технология такова: небольшое количество пакли нужно как следует пропитать шпаклёвкой и заткнуть щель.

    Для укрепления стыков применяют армирующую сеть. На плиты потолка по краям надо нанести шпаклёвку, а потом аккуратно вдавить в неё ленту для армирования — так, чтобы она проникла внутрь шпаклёвочной смеси. После того как смесь высохнет, проводят шлифование стыков.

    Заключительные работы

    Для заделывания угловых швов и стыков, а также пространства вокруг «стояков» применяют акриловый клей-герметик. При возможном риске протечек и в местах с повышенной влажностью клей наносят поверх шва, который предварительно заполняют монтажной пеной. Благодаря такой технике расход герметика становится меньше.

    Заказ услуг

    Заказать услуги нашей компании несложно – просто сделайте звонок по указанным номерам: 8 (916) 739-77-36, 8 (926) 875-30-15. Вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу и сделать заявку на осуществление работ.

    Узнайте больше

    Заделка шва на потолке между плитами

    Ком­па­ния «Альп-ур» вы­пол­ня­ет гид­ро­изо­ля­цию и гер­ме­ти­за­цию стро­и­тель­ных кон­струк­ций с 1999 го­да. На­ши ма­сте­ра име­ют до­пуск к вы­пол­не­нию вы­сот­ных ра­бот раз­лич­но­го уров­ня слож­но­сти. У нас мож­но за­ка­зать за­дел­ку швов на по­тол­ке меж­ду пли­та­ми пе­ре­кры­тия по вы­год­ной сто­и­мо­сти.

    Кос­ме­ти­че­ские фа­сад­ные ра­бо­ты спе­ци­а­ли­сты ком­па­нии вы­пол­ня­ют при по­мо­щи тех­но­ло­гий про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма. На­вы­ки про­ве­де­ния ра­бот и спец­с­на­ря­же­ние со­кра­ща­ют сро­ки ре­а­ли­за­ции за­ка­за. Для вы­зо­ва спе­ци­а­ли­стов по за­дел­ке швов на по­тол­ке меж­ду пли­та­ми зво­ни­те по тел. +7(343)226-40-55.

    За­дел­ка внут­рен­них швов от­дел­ки по­тол­ка Гер­ме­ти­за­ция сты­ков по­то­лоч­ных плит Устра­не­ние про­те­чек по­тол­ка бал­ко­на вы­пол­ня­ет­ся эта­жом вы­ше

    За­дел­ка меж­па­нель­ных швов на по­тол­ке квар­тир и на фа­са­де зда­ния пред­став­ля­ет со­бой ра­бо­ту по обу­строй­ству мно­го­слой­но­го за­пол­не­ния, в со­став ко­то­ро­го вхо­дит утеп­ли­тель и гер­ме­ти­зи­ру­ю­щее по­кры­тие.

    При на­ру­ше­нии гер­ме­тич­но­сти швов меж­ду сте­но­вы­ми или по­то­лоч­ны­ми па­не­ля­ми зда­ния по­вре­жден­ные ме­ста вос­ста­нав­ли­ва­ют. С уче­том со­сто­я­ния сты­ка он по­втор­но гер­ме­ти­зи­ру­ет­ся с пол­ным или ча­стич­ным уда­ле­ни­ем ста­рых ма­те­ри­а­лов.

    За­мет­ки за­каз­чи­ку

    • Мы успеш­но за­ни­ма­ем­ся гер­ме­ти­за­ци­ей швов на тер­ри­то­рии Ека­те­рин­бур­га и Сверд­лов­ской об­ла­сти.
    • Пер­вич­ную и вто­рич­ную за­дел­ку сты­ков мож­но за­ка­зать за на­лич­ный и без­на­лич­ный рас­чет.
    • Про­во­дим ра­бо­ты по гер­ме­ти­за­ции швов для част­ных лиц и ор­га­ни­за­ций.
    • Вла­де­ем все­ми необ­хо­ди­мы­ми до­ку­мен­та­ми для про­из­вод­ства ра­бот.
    • Об­ла­да­ем всей необ­хо­ди­мой тех­ни­кой и сна­ря­же­ни­ем.
    • Го­то­вы бес­плат­но вы­ехать на объ­ект для по­дроб­ной кон­суль­та­ции и уточ­не­ния де­та­лей за­ка­за.
    • Вы­езд со­труд­ни­ка мож­но за­ка­зать по тел. +7(343)226-40-55 или по элек­трон­ной по­чте [email protected]
    • Да­ем га­ран­тии на без­опас­ное про­ве­де­ние ра­бот.

    Заделка межплиточных швов на потолке

    Тех­но­ло­гия обу­строй­ства со­еди­не­ний меж­ду по­то­лоч­ны­ми пли­та­ми пе­ре­кры­тия во мно­гом за­ви­сит от то­го, по­сту­па­ет ли через стык плит во­да, на­сколь­ко ве­ро­ят­но об­ра­зо­ва­ние про­те­чек. Для жи­те­лей верх­них эта­жей эта ве­ро­ят­ность очень ве­ли­ка, по­это­му вы­пол­ня­ет­ся гер­ме­ти­за­ция.

    • Заделка потолочных швов между плитами балкона

      Бал­ко­ны бо­лее дру­гих по­ме­ще­ний под­вер­же­ны дей­ствию до­ждей и сне­га, по­это­му нуж­да­ют­ся в гер­ме­ти­за­ции всех сты­ков и гид­ро­изо­ля­ции ограж­да­ю­щих кон­струк­ций. Ра­бо­ты на­чи­на­ют­ся с вы­яв­ле­ния про­блем­ных мест, ко­то­рые мо­гут быть на при­мы­ка­ни­ях по­то­лоч­ной пли­ты к фа­са­ду зда­ния, на сты­ках этой пли­ты с ко­зырь­ком. С уче­том со­сто­я­ния со­еди­не­ний вы­пол­ня­ет­ся пер­вич­ная или по­втор­ная за­дел­ка.

      Гер­ме­ти­за­ция по­тол­ка бал­ко­на долж­на вы­пол­нять­ся с его внеш­ней сто­ро­ны. Внут­рен­няя за­дел­ка ще­лей и дыр ма­ло­эф­фек­тив­на. Вре­мен­но она мо­жет ре­шить про­бле­му, но при­ве­дет к уско­рен­но­му раз­ру­ше­нию пе­ре­кры­тия, так как во­да бу­дет про­дол­жать по­сту­пать внутрь.

    • Заделка швов на потолке в квартире

      Ка­че­ствен­ная гер­ме­ти­за­ция сты­ков плит поз­во­лит по­лу­чить ров­ный и кра­си­вый по­то­лок. Пе­ред на­ча­лом за­пол­не­ния сты­ки очи­ща­ют­ся от пы­ли, об­ра­ба­ты­ва­ют­ся грун­тов­кой и за­ду­ва­ют­ся пе­ной. По­сле за­сты­ва­ния пе­на ак­ку­рат­но сре­за­ет­ся и за­кры­ва­ет­ся от­де­лоч­ным ма­те­ри­а­лом. Для квар­тир, рас­по­ло­жен­ных на верх­них эта­жах, ра­бо­ты на этом не за­кан­чи­ва­ют­ся. Все по­то­лоч­ные сты­ки необ­хо­ди­мо за­гер­ме­ти­зи­ро­вать сна­ру­жи. Для на­деж­ной и дол­говре­мен­ной за­щи­ты от про­те­чек при­ме­ня­ют гид­ро­изо­ля­ци­он­ные ма­те­ри­а­лы.

      Для устрой­ства гид­ро­изо­ля­ции по­тол­ка бал­ко­на или жи­лых по­ме­ще­ний при­ме­ня­ют ру­лон­ные или на­лив­ные би­тум­ные и би­тум­но-по­ли­мер­ные ма­те­ри­а­лы. При уклад­ке под гид­ро­изо­ли­ру­ю­щий слой стро­и­тель­но­го утеп­ли­те­ля улуч­ша­ет­ся за­щи­та не толь­ко от вла­ги, но и про­мер­за­ния по­тол­ка.

    Работы, сопутствующие заделке швов

    Ре­монт и утеп­ле­ние сте­но­вых швов

    Гер­ме­ти­за­ция сты­ков сте­но­вых па­не­лей вы­пол­ня­ет­ся по фа­са­ду зда­ния. При совре­мен­ной тех­но­ло­гии за­дел­ки сты­ков («теп­лый шов») ис­поль­зу­ют­ся не толь­ко гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие ма­те­ри­а­лы, но и спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для этих це­лей утеп­ля­ю­щий шнур. Ре­монт вос­ста­нав­ли­ва­ет их гер­ме­тич­ность и предо­хра­ня­ет квар­ти­ры от про­мер­за­ния стен и по­яв­ле­ния гриб­ка, про­ду­ва­ния и сы­ро­сти.

    Гер­ме­ти­за­ция окон

    От­сут­ствие гер­ме­тич­но­сти окон­ных кон­струк­ций — од­на из ос­нов­ных при­чин ухуд­ше­ния мик­ро­кли­ма­та в по­ме­ще­ни­ях. Ще­ли меж­ду ок­ном и окон­ным про­емом ве­дут к по­яв­ле­нию сы­ро­сти, сквоз­ня­ков, а зи­мой — к утеч­кам теп­ла. За­пол­не­ние сты­ков вы­пол­ня­ет­ся из­нут­ри и сна­ру­жи зда­ния.

    Промышленные альпинисты рекомендуют:

    Как заделать швы на потолке

    Очень часто в домах встречается такое неприятное явление, как трещины на потолке. Происходит это по разным причинам: усадка дома, неправильный ремонт, большие перепады температур, сухой климат, плохой раствор и т.д. Вид у такой квартиры будет весьма непривлекательный, но и это еще не все. Если вы житель верхнего этажа многоэтажного дома, то сквозная щель станет причиной попадания запахов с чердака в квартиру. Так как заделка швов не требует специальных знаний и большого опыта, то работу сможет выполнить любой человек.

    С чего начать?

    Разделка шва

    Если на потолке появились трещины ‒ будьте уверены, со временем их станет только больше. Поэтому для кардинального решения проблемы, нужны соответствующие меры. Правильные действия залог того, что к данному вопросу вы больше не вернетесь очень длительное время. Перед началом работ удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вот, что вам понадобится:

    • стремянка;
    • перфоратор;
    • пульверизатор;
    • широкий и узкий шпатель;
    • узкая металлическая щетка;
    • грунтовка по бетону;
    • цемент или гипсовая штукатурка;
    • финишная шпаклевка;
    • емкость для замешивания раствора;
    • сетка-серпянка.

    Этапы выполнения работ

    Закрытый руст

    Необходимо полностью удалить побелку. Для этого нам понадобится пульверизатор. С его помощью нужно опрыскать водой небольшой участок поверхности и дать время ей впитаться (обычно не более 5‒10 минут). Теперь с помощью большого шпателя удалим старое покрытие, а затем займемся следующим участком.

    После полной очистки потолка, нужно удалить из щелей между плит старый раствор. Выполняется работа перфоратором. Устанавливаем ударный режим без вращения и очищаем шов на глубину не менее 50 мм. Неглубокие швы можно лишь слегка расширить шпателем.

    Возьмите металлическую щетку и тщательно очистите межплитное пространство. Далее следует несколько раз прогрунтовать щель и пространство возле нее. Такая обработка обеспечивает лучший контакт с раствором, которым будут заполняться щели.

    Заделка узкого шва силиконом

    В случае если между потолочными плитами очень широкие щели (более 50 мм), то сначала их необходимо заполнить монтажной пеной, потому что расширяясь она хорошо заполняет пустоты. Излишки пены (после затвердевания) нужно срезать таким образом, чтобы образовывался конус внутри шва с очень тупым углом.

    Дальнейшие работы проводят с использованием гипсовой штукатурки, которой заполняют оставшиеся пустоты. Щели нужно заделывать очень тщательно, используя узкий и широкий шпатели. Старайтесь не просто наносить раствор, а заглублять его как можно дальше в щели. Затем этим же шпателем разровняйте смесь таким образом, чтобы она находилась вровень с потолком.

    После этого начинаем армировать шов. Делается это с помощью сетки-серпянки, которую наносят на тонкий слой шпаклевки. Серпянка накладывается на сам шов и поверхность плит на ширину 10 см от шва. Вдавите серпянку в раствор, а излишки шпаклевки удалите шпателем.

    Грунтовка потолка

    После застывания шпаклевки, необходимо полностью прогрунтовать потолок. Поскольку очищенные бетонные плиты хорошо впитывают в себя грунтовку, процедуру можно повторить два, а то и три раза. Затем приступим к выравниванию поверхности с помощью шпаклевки, которую следует нанести и разровнять широким шпателем.

    Если во время очистки шва перфоратором, появляется круглое отверстие, то над его заделыванием придется больше потрудиться. Во-первых, нужно тщательно очистить внутреннюю часть отверстия от кусочков старого раствора и мелкой пыли. Делать это лучше с помощью узкой металлической щетки.

    Несколько раз обработайте внутренние стенки «дыры» грунтовкой. Заполните отверстие монтажной пеной. После застывания, пену нужно срезать ножом таким образом, чтобы она образовывала конус с тупым углом внутрь. Это необходимо для надежного крепления и выравнивания шпаклевки. Затем на отверстие и возле него нанесите тонкий слой шпаклевки, вдавите ее валиком и дайте высохнуть.

    Поскольку после заделки швов требуется провести отделочные работы, то мы предлагаем вам прочитать статьи, которые помогут завершить ремонт потолка:

    Видео: как бороться с большими трещинами на потолке

    Заделка швов между панелями на потолке

    Инструменты и материалы

    Для качественной заделки швов необходимы:

    • Строительный нож;
    • Перфоратор с насадкой;
    • Малярная кисть;
    • Шпатель;
    • Строительный пистолет;
    • Пена для монтажа (либо полиуретановый уплотнитель)выравнивающая смесь (при заделке глубоких швов рекомендуется воспользоваться материалом «Цемент НЦ», который при застывании имеет свойство расширяться), грунтовка;
    • Шпаклевочный материал;
    • Арматурная сетка.

    Этапы заделки швов

    Ремонт швов на потолке неизбежно приведет к полному обновлению самого потолка, потому первым шагом будет очищение потолка от старого материала.

    1. Потолок поэтапно обрызгивают с помощью пульверизатора, после достаточного увлажнения воде дают впитаться и снимают имеющейся слой штукатурки с помощью шпателя. Таким образом происходит очистка всей имеющейся поверхности.

    Если у старых швов неаккуратные стыки, то с помощью перфоратора с насадкой, поставленного на ударный режим, сбивают имеющиеся неровности. Дополнительно делается углубление щели стыка, не менее чем на 50 миллиметров. Щеткой или кистью щель очищается от строительного мусора и пыли.

    1. Следующий этап работы  — обработка грунтовочным материалом поверхности расщелины. Грунтовка наносится в несколько слоев, с предварительным просушиванием предыдущего слоя. Грунтовка необходима для предотвращения появления грибка в щели и помогает улучшить контакт с раствором для ремонта. Приналичие щели более 35 миллиметров ее необходимо заполнить монтажной пеной. После застывания монтажной пены ее  излишки срезаются, а на стыке плит вырезается треугольная канава размером от 30 до 50 миллиметров. Если стык имеет глубокий и узкий стык, то в глубину прокладывается полиуретановый уплотнитель, с нанесенным на него герметиком.
    2. После проведенных  работ на обработанный стык между перекрытиями накладывается слой расширяющего бетона, не забывая при этом делать углубление с учетом расширения бетона.
    1. После того как бетонный раствор просох, либо, в случае заполнения щели монтажной пеной, также произошло затвердевание материала, на стык укладывается эластичная шпаклевка. Для удобства работу можно проводить двумя шпателями, одним из которых наносится шпаклевочный материал, а другой используется для удаления излишков и выравнивания. После проведения данного этапа работ поверхность оставляют на два дня для просушивания материала.
    2. Как только шпаклевка полностью просохла, требуется армировать швы. Для этого процесса на шов и потолок рядом с ним на расстоянии 60 миллиметров наносится шпаклевка тонким слоем, в которую вдавливается сетка-серпянка. Для удаления излишков раствора необходимо воспользоваться шпателем.
    3. Следующий шаг – это покрытия слоем грунтовки потолка. Для удобства нанесения используется резиновый валик. Оптимальным будет нанесение состава в два слоя.

    Как только потолок полностью просохнет на него наносится штукатурка. Первый слой более тонкий, финишный более толстый. Чтобы добиться идеальной гладкости, нанесение стоит проводить широким шпателем. Между нанесением первого и второго слоя необходимо сделать паузу, чтобы дать штукатурке просохнуть.

    1. Заключительным этапом является побелка потолка или нанесение на него декоративных обоев.

    Ремонт глубоких отверстий в швах

    Случается, что при снятии старого материала на шве обнаруживаются глубокие дыры. При ремонте такого дефекта можно воспользоваться двумя способами.

    Способ 1:

    • С помощью кисти производится зачистка внутренней поверхности отверстия,  затем удаление грязи и обработка двумя слоями грунтовки.
    • Следующий шаг – это заполнение полости монтажной пеной. Как только монтажная пена застынет, ее излишки удаляются, а внутри вырезается конусообразное отверстие, основание которого равно основанию дыры, а высота составляет 50 миллиметров.
    • Далее в вырез наносится раствор из цемента, выравнивается с помощью шпателя и оставляется до полного просыхания.
    • После этого бывшее отверстие и расстояние на 50 миллиметров вокруг него шпаклюется. На шпаклевку вдавливается сетка-серпянка.
    • После полного просушивания наносится грунтовка и затем штукатурка.

    Способ 2:

    Этот способ применим, если отверстие имеет большие размеры. Для его ликвидации необходим кусок фанеры размером на 10 сантиметров больше, чем само отверстие. Отверстие укрепляется решеткой, которая сажается нагерметик или цементный раствор. Укрепление проводят внутри полости, в дальнейшем оно будет служит арматурой для цементного раствора. На фанерный лист выкладывается однородный слой цемента, далее фанера прижимается таким образом, чтобы цемент заполнил полость. Для наилучшего эффекта стоит зафиксировать положение листа до полного застывания.

    Как правильно выполнить звукоизоляцию стыка потолка и стены

    «Дело в деталях» . ..

    Звукоизоляция — это все о деталях, малейший фактор может иметь большое значение для конечных результатов вашего проекта. В этом сообщении блога объясняется, как правильно заделать стык потолка и стены в звукоизолированной комнате с использованием зеленого клея. Это соединение является критическим недостатком комнаты, поскольку это потенциально большой зазор, через который может проходить нежелательный воздушный поток. Имейте в виду, что звук распространяется как вода, он находит путь наименьшего сопротивления.Вот почему так важно заделать стыки потолочных стен шумоизолирующим составом.

    Зеленый клей Шумоизоляция потолка / стены:

    Чтобы шумоизоляционный состав Green Glue работал, его помещают между двумя слоями гипсокартона. Поскольку будет 4 разных слоя гипсокартона, наша цель — создать «Z-образный шов», а не традиционный «I-образный шов». Большинство стен и потолков имеют I-образный шов, который представляет собой простую шпаклевку или герметик, заполняющий выступ между стеной и потолком.

    Common I Joint:

    На схеме ниже нижний стык стены представляет собой традиционный стык I, обеспечивающий прямую передачу звука. Если не спланировать должным образом, стена будет построена до начала работ с потолком. Поскольку стена и потолок построены в разных точках проекта, в результате стык образуется прямой канал.

    The Z Joint:

    Верхний стык стены имеет Z-образное соединение, которое создает лабиринтный путь для передачи звука.В Z-соединении используются все 4 слоя гипсокартона, а слои стены и потолка расположены в шахматном порядке, образуя три отдельных канала, которые будут заполнены акустическим герметиком. В соединениях этого типа передача звука будет ограничена.

    The L Joint:

    В проектах модернизации звукоизоляции стык потолка и стены будет I-образным, однако L-образный стык будет легко достигнут, поскольку на стене и потолке устанавливается только один слой. В проектах модернизации достижение Z-образного соединения невозможно.

    САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ В БЛОГЕ
    — Инструмент для обжима ленточных уплотнений Fab
    — Проект звукоизоляции Обоснованные ожидания и определения рейтингов STC
    — Четыре шага к изоляции асбестовых труб
    — Элементы для изоляции труб из стекловолокна, которые могут вам понадобиться
    -Owens Corning ASJ Max Insulation Pipe Insulation Соответствие нормам
    — Асбестовый герметик Fiberlock Lag Kote II
    — Безрамное покрытие из стекловолокна для бескаркасных акустических панелей
    — Установка изоляции труб из стекловолокна экономит большие деньги

    Гипсокартон

    — как заделать протекающую крышу и отремонтировать небольшое повреждение потолка, вызванное ею?

    Устранение утечки через вентиляционную трубу с помощью кровельного цемента снаружи является нормальным явлением.Трудно дать рекомендации по конкретным деталям для вашего случая, потому что мы не видели расположение вашей вентиляционной трубы и технику установки, но вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

    1. Обычно имеется металлический, пластиковый или резиновый гидроизоляционный элемент, который устанавливается вокруг вентиляционной трубы и включает стояк вокруг трубы, который выступает на некотором расстоянии от поверхности крыши. Если этот предмет порван, проржавел или треснул, возможно, действительно необходимо его заменить. Стояк является либо самоуплотняющимся по отношению к вентиляционной трубе, имеет резиновую прокладку вокруг трубы для герметизации, либо используется кровельный цемент для герметизации райзера / вентиляционной зоны.

    2. Вентиляционная планка обычно устанавливается таким образом, чтобы она проходила под черепицей со стороны верхнего склона. Кровельный цемент можно использовать под выступами черепицы на этой верхней стороне склона, чтобы они оставались приклеенными к гидроизоляции, но при правильной установке в этом обычно нет необходимости.

    3. Вентиляционная планка со стороны нисходящего склона устанавливается поверх черепицы. Кровельный цемент можно использовать под окладом для герметизации черепицы, но в обычных условиях в этом нет необходимости.На этой открытой части гидроизоляции любые открытые гвозди следует заделать каплей кровельного цемента.

    Вот как выглядит типичная вентиляционная установка:

    Для проблем с гипсокартоном — если сам материал гипсокартона не подвергался воздействию воды в течение длительного времени и быстро высыхал, у вас, вероятно, все в порядке, без необходимости его замены. Если на нем стояла вода в течение более длительного периода времени, целостность бумажного материала и внутренней сердцевины могла быть нарушена.Это будет заметно, если гипсокартон в открытой области провисает, имеет отслаивающуюся защитную бумагу или гипсовый материал внутри гипсокартона становится рассыпчатым. Если гипсокартон имеет такие характеристики разрушения, необходимо вырезать пораженные участки и установить новый кусок. Если это необходимо, вырежьте достаточно большую площадь, чтобы вы могли либо сделать новые стыки на потолочной балке, либо установить плоские сосновые доски толщиной 3/4 дюйма на краю вырезанной области. Вы вкручиваете эти деревянные полоски с обеих сторон выреза, чтобы заплатка держалась ровно и закреплялась существующим краем гипсокартона.

    На фотографии, которую вы показываете, видно, где вода просочилась в щель между двумя листами гипсокартона. Он смачивал работу по приклеиванию гипсокартона на готовой стороне и отделялся от лежащего под ним бумажного материала. Правильный способ исправить это — использовать острый бритвенный нож, чтобы отрезать те части ленты, которые не смогли вернуться к месту соединения. При резке будьте предельно осторожны, чтобы не порезать сам гипсокартон. Затем очистите открытую область стыка и нанесите новый клейкий материал на область стыка.Очистка должна включать в себя шлифовку прилегающей окрашенной области, чтобы срезать глянцевую поверхность. Я рекомендую новейшую ленту из стекловолокна с самоклеящейся поверхностью с одной стороны. Установите этот ленточный материал на стыки и на существующую поверхность потолка на шесть-восемь дюймов. Затем с помощью широкого ленточного ножа нанесите новый слой раствора для гипсокартона на открытый шов и на окружающую поверхность потолка. Идея состоит в том, чтобы растушевать участок от заплатки на прилегающей поверхности.Обычно рекомендуется делать этот процесс в два или три тонких слоя вместо того, чтобы пытаться делать все сразу. Отшлифуйте гладко, когда каждый слой высохнет. Затем я рекомендую покрасить новую область заплатки грунтовочной краской хорошего качества.

    Далее вы захотите попробовать скрыть патч. Для этого нужно попытаться применить заменяющую текстуру к потолку поверх заплатки. Для текстуры, показанной на вашей фотографии, мне удалось нанести разбавленный раствор для гипсокартона на загрунтованную поверхность с помощью трехдюймового малярного валика с самым длинным наконечником, который вы можете найти.Есть и другие методы, которые можно попробовать, в том числе использовать влажную настоящую губку в разбавленном растворе для гипсокартона. (Это требует экспериментов). После того, как вы получите какую-то заменяющую текстуру на месте, закрасьте ее еще одним слоем грунтовки. Наконец, вы можете перекрасить потолок, чтобы получить однородную отделку.

    «Почему и как» с воздушным уплотнением | Строительный журнал

    Стив Исли Сапоги воздуховодов следует тщательно заклеить поролоновым герметиком.

    Работая консультантом по жилищному строительству, я часто обучаю строителей и бригады важности герметичного строительства.Новый энергетический кодекс требует проверки дверцы нагнетателя в домах, с максимум 3 ACH50 в климатических зонах с 3 по 8. Если вы не пройдете тест, вам придется снова вызвать своих бригад для герметизации в качестве модернизации. Три ACH50 — это непростая задача для некоторых строителей от предыдущего требования в 7 ACH50. Но у строителей есть веские причины сосредоточиться на герметичности.

    До трети счетов за отопление и охлаждение дома можно отнести к инфильтрации и утечке воздуха. Таким образом, укрепление дома — важный шаг к повышению энергоэффективности.Но это не единственная причина, по которой воздухонепроницаемость имеет значение. Кроме того, утечки воздуха приводят к контакту теплого влажного воздуха с холодными поверхностями. Это создает условия для роста и разложения плесени. И, конечно же, сквозняки в доме — это проблема комфорта, которая может привести к жалобам домовладельцев. Некоторые люди ошибочно полагают, что утечка воздуха способствует высыханию стен, но все наоборот, поскольку утекающий воздух почти всегда теплее и влажнее, чем воздух, в который его направляют. По моему опыту, самая большая причина повреждений зданий, связанных с водой, — это утечки воды снаружи, а вторая — повреждения из-за утечки воздуха.Чем плотнее, тем лучше отводится влага, чтобы предотвратить гниение и разложение.

    Стив Исли Здесь утечка воздуха привела к конденсации и серьезному повреждению от влаги.

    Утечки воздуха в оболочке здания могут быть дорогостоящими, и их трудно устранить постфактум. Но герметизация нового строящегося дома должна занять всего несколько часов. Давайте посмотрим на низко висящие плоды — простые подходы, которые помогут вам набрать 3 ACH50 с первого раза.

    Первый чердак

    Чтобы произошла утечка воздуха, необходимо иметь отверстие и перепад давления.Перепады давления вызваны ветром, давлением в дымовой трубе и оборудованием HVAC. Да, утечка в воздуховоде создает перепады давления в оболочке, которые приводят к влаге, поэтому герметизируйте и проверьте свои воздуховоды.

    Меньшее количество отверстий означает меньшую утечку. Чердаки особенно подвержены потерям из-за эффекта стека, который фактически превращает дом в вытяжную трубу (отсюда «эффект дымохода» является синонимом «эффекта стека»). Утечки воздуха наверху, как правило, наиболее многочисленны и их легче всего устранить, поэтому чердак — это первое место, на котором нужно сосредоточиться.

    Недавно я запечатал с воздуха дом площадью 3300 квадратных футов, построенный в 1978 году (двухэтажный над ползком). Поскольку в доме на чердаке жили летучие мыши, пришлось удалить всю изоляцию чердака. Это была прекрасная возможность для герметизации. Герметизируя только утечки на чердаке, мы сократили скорость утечки воздуха по всему дому с 4 460 куб. Футов в минуту до 2 180 куб. Футов в минуту, что составляет более половины общей утечки воздуха.

    Тщательная герметизация потолка чердака после установки гипсокартона — перед изоляцией — значительно упрощает доступ к 3 ACH50.Это не должно прерывать последовательность работы, и это можно сделать с минимальными затратами. Этот шаг необходимо сделать большему количеству производителей.

    Стеновые плиты и гипсокартон для потолка

    Что влечет за собой герметизация чердака? Это означает выявление крупных участков утечки и их устранение. Вверху списка находятся настенные тарелки. Перегородки и наружные стены обычно обрамляются поясами фермы, прикрепленными к верхним плитам. После того, как потолки обвешиваются гипсокартоном, вы, как правило, получаете сотни футов трещин по обе стороны от верхних пластин, выходящих на чердак.Они могут просочиться до 0,7 кубических футов в минуту на погонный фут. Каждая секция стойки в перегородке фактически превращается в маленький дымоход. Эффект стека втягивает воздух внизу стеновых плит и выталкивает его из щелей на чердаки. Отверстия для электропроводки, вентиляционные отверстия и башмаки воздуховодов усугубляют утечку. Один из практических способов устранения этой точки утечки — это отправить подрядчика по распылительной пене, чтобы он воздействовал только на участки утечки
    (см. «Воздушное уплотнение крышки», JLC, август 2019 г.).

    Стив Исли Перегородки — большая точка утечки в плоскости мансардного этажа. Просверленные отверстия для проводов усугубляют проблему. Стив Исли Здесь стык стеновой плиты заделан пеной. DuPont Альтернативой воздушной герметизации сверху является приклеивание гипсокартона к плите.

    Can Lights

    Из всех отверстий в доме одним из самых больших с точки зрения утечки воздуха является встраиваемый светильник. В одном исследовании на жестяные фары приходилось в среднем 9,1 куб. Фута в минуту, или около 0.От 15 до 0,31 ACH50 на приспособление. Обычные встраиваемые банки настолько дырявые, что сквозь них видно. Удивительно, но многие так называемые «герметичные приборы с рейтингом IC» (что и требует энергетический кодекс) не намного лучше. Одно исследование Owens Corning показало, что они пропускают 0,9 куб. Футов в минуту на свет.

    Лучше с точки зрения герметичности (и, возможно, с точки зрения освещения) — ряд новых светодиодных светильников «без баллончика», которые либо имеют низкопрофильный корпус, либо монтируются на поверхность. Оба типа имеют простые соединения проводов типа plug-and-play, которые не только упрощают установку, но и практически не допускают проникновения.(Проконсультируйтесь с производителем светодиода для получения конкретных рекомендаций относительно контакта изоляции.)

    Стив Исли Встраиваемые светильники — основной источник утечки воздуха на чердаки. Здесь свет идет вверх сквозь банку, светится снизу. Стив Исли Даже лампы с рейтингом IC, подобные этому устройству, могут иметь значительные утечки.

    Концы воздуховода

    Башмаки воздуховода в конце подачи ОВКВ проходят через чердак — еще одно большое проникновение в потолок с точки зрения герметизации воздуха.Тщательное нанесение вспененного герметика по периметру ботинка и гипсокартона — самый простой способ устранить эти утечки.

    Стив Исли Уплотнение периметра чехла воздуховода предотвращает утечку воздуха.

    Стены колена

    Участки коленей, а также участки пола и крыши за пределами ферм чердака защищены от погодных условий, но в остальном «открыты» наружу. Лучший способ справиться с этими огромными утечками — использовать жесткую пену или плотную картонную оболочку (подойдет даже строительная пленка).Сдвинуть эти листовые изделия с поролоном или скотчем по краям — дело сложное. Но если этого не сделать, влияние на производительность может привести к дорогостоящим проблемам с гарантией. (Подробнее см. « Fixing the Bonus Room », JLC, март 2017 г.)

    Стив Исли Листы, прикрепленные к стенке колена, предотвращают серьезную утечку воздуха.

    Пристроенные гаражи

    Чердаки часто имеют другие огромные отверстия, которые многие строители не считают утечками воздуха. Часто встречается в потолках одноэтажных пристроенных гаражей, где они выступают и соединяются с большим чердаком над главным домом или с двухэтажной стеной.Лучший способ перекрыть эти огромные утечки — это наложить на них оболочку или воздухонепроницаемый материал на этапе создания каркаса. В противном случае вам нужно будет пойти позже и отрезать куски жесткого пенопласта, чтобы перекрыть области между поясами фермы, а затем заделать края поролоновым герметиком.

    Стив Исли Стык между крышей гаража и чердачным помещением перед укладкой ферм следует обшить.

    Софиты

    Подвесные потолки над шкафами часто остаются открытыми до мансардного этажа.Наружная стена изолируется, и часто подрядчик по утеплению кладет войлоку на проем в чердачном полу, но под этой изоляцией остается только одно большое отверстие на чердаке без кондиционирования, который фактически находится снаружи.

    Самый эффективный способ герметизировать эти области — установить потолочный гипсокартон перед оформлением потолков. Непрерывная крышка из гипсокартона по всей площади эффективно перекрывает воздушный поток, в то время как гипсокартон, который склеивается по бокам и снизу потолка, этого не делает. На углах потолка слишком много трещин, которые не закрывают угловой борт и гипсокартон.

    Стив Исли Софиты шкафа представляют собой значительный источник утечек воздуха. Стив Исли Установка гипсокартона на место потолка перед установкой потолка создает эффективную герметизацию.

    Не каждый строитель может нанять подрядчика по гипсокартону, чтобы повесить весь потолок в начале графика, но вы можете попросить бригаду монтажников установить несколько отдельных листов гипсокартона поверх потолка.Это немного гипсокартон по сравнению со всем потолком. Если бригада-сборщик установит эти несколько листов, это может быть не так разрушительно, как вы можете себе представить.

    Нижние плиты и ленточные балки

    За чердаком остается множество утечек воздуха в стенах, на которых строители могут сосредоточить внимание, чтобы значительно уменьшить общую площадь утечки. Соединения плиты с полом и зоны ленточных балок часто плохо герметизируются. Я узнал, что вам необходимо герметизировать как соединение оболочки с пластиной, так и соединение пластины с полом.

    Стив Исли Подошвенные пластины должны быть герметично прикреплены к полу и обшивке. Стив Исли Подошва у основания стен является значительным местом утечки. Даже стена между гаражом и основным домом в этом месте должна быть загерметизирована. Стив Исли Инфракрасная камера фиксирует этот вид утечки воздуха у основания стены во время испытания дверцы воздуходувки. Стив Исли Здесь ветер вытолкнул холодный воздух на несколько футов вверх по внутренней стороне внешней стены.

    Ленточные балки для вторых этажей располагаются ближе к плоскости нейтрального давления — средней части высоты здания — и, следовательно, они не так сильно подвержены влиянию давления трубы. Тем не менее, они все еще очень негерметичны из-за большого количества трещин, образованных деталями, соединяющимися в этой области.

    Стив Исли Эта консольная балочная система полна отверстий, которые было бы сложно закрыть в качестве обратного вызова (см. Крупный план ниже). Стив Исли

    Некоторые строители продолжают считать, что достаточно набить обод стекловолокном.Батареи могут помочь изолировать эту область, но сначала вам необходимо герметизировать герметиком углы наверху и внизу балок обода (угол между подоконником или стеновой пластиной и верхним настилом). как вдоль балок перекрытия или ферм перекрытия, пересекающих порог.

    Это, мягко говоря, неловкая работа. Попасть между балками пола и настилом сложно. Некоторые бригады обрамления приобрели навыки обращения с пистолетом для герметика во время сборки, герметизации пластин перед установкой настила пола, а затем возвращаются, чтобы нанести один валик, чтобы запечатать верхнюю часть обода на палубе.Однако не все кадры любят работать таким образом.

    Стив Исли Изоляция из стекловолокна неэффективна при блокировании проникновения воздуха в ленточную балку (или где-либо еще). Стив Исли Это инфракрасное изображение показывает неэффективность стекловолокна как воздушного уплотнения.

    Гораздо более простой и при этом очень эффективный способ решить проблему балки обода — это заделать всю поверхность аэрозольной пеной с закрытыми порами. Он может быть экономически выгодно вспенен до толщины 1 дюйм (или в более холодных областях до 2 дюймов) и изолирован с помощью войлока (плафон и войлок) или изолирован на большую глубину, чтобы удовлетворить требованиям всех норм стены R -ценить.Даже если вы не изолируете полости стен пеной, изоляция балки по краю полностью с помощью распыляемой пены с закрытыми порами оказывается подходящим решением для все большего числа строителей.

    Стив Исли Распыляемая пена обеспечивает эффективную герметизацию в месте расположения ленточной балки.

    Проникновения для ОВК

    Вентиляционные отверстия и воздуховоды, проходящие через каркас, могут привести к большим и значительным утечкам через каркас здания. Многие воздуховоды и вентиляционные отверстия HVAC проходят через коробчатые рамы и соединяют комнату с оборудованием на уровне перекрытия, подвал или подполье с чердаком.

    Стив Исли Это огромное скрытое отверстие будет пропускать большое количество воздуха.

    Сантехника

    Есть две серьезные утечки, которые строители снова и снова пропускают. Один из них — слив из ванны над ползком. Сантехники нередко перерезают обшивку пола, чтобы освободить достаточно места для приклеивания сифона. Это происходит не только с полами с деревянным каркасом, но и с плитами: там, где плита сформирована так, чтобы ее можно было разместить, сифон остается широко открытым отверстием под ванной.

    Стив Исли Широкие отверстия часто оставляют под ваннами, что позволяет огромному количеству воздуха проникать из подползшего под ними пространства. Стив Исли Здесь отверстие под ванной хорошо загерметизировано жестким листовым материалом и пистолетной пеной. Стив Исли Отверстия в плите, в которые помещается сантехника, также следует заполнить и заделать.

    Еще одно место, которое не хватает, — это стена за ванной.В отличие от большей части стены в ванной, которая герметизирована гипсокартоном или задником, область за ванной или ее платформой часто остается открытой. Решение простое: перед тем, как обрамить рамку ванны или установить ванну жестко на каркас, стену необходимо покрыть панелью. Этого требует код.

    Стив Исли Здесь стена за кадкой утеплена, но не герметична. Стив Исли Код требует герметизации пространства за ванной, как показано здесь.

    Ключ обеспечения качества

    Проверка до установка изоляции имеет решающее значение для успеха и предотвращения повторных вызовов. Также осмотрите снаружи непосредственно перед облицовкой, чтобы убедиться, что воздушный барьер герметичен и водонепроницаем.

    Стив Исли Осмотр перед изоляцией позволил бы обнаружить это большое незапечатанное проникновение.

    Руководство по установке акустического герметика

    Где применять акустический герметик:

    Перед нанесением ленты и шпаклевки следует использовать акустический герметик по периметру стен, пола и потолка.При установке одного слоя гипсокартона желательно производить конопатку между швами. При установке двух слоев гипсокартона нет необходимости заделывать швы, если необходимо следить за тем, чтобы швы были расположены в шахматном порядке. Кроме того, перед установкой пластин заделайте герметиком электрические коробки и встроенное освещение. Перед установкой молдинга также следует использовать акустический герметик вокруг окон и дверей.

    Перед тем, как приступить к заделке швов:

    Убедитесь, что вся поверхность, требующая герметизации, очищена, высушена и свободна от мусора.

    ШАГ 1:

    Вырежьте отверстие диаметром ¼ дюйма (0,25 дюйма) на конце трубки над резьбой (Рисунок 1).

    Присоедините насадку к картриджу и поместите картридж в пистолет для герметика стандартного размера на кварту.

    Вырежьте отверстие в сопле.

    Размер отверстия сопла должен соответствовать отверстию, которое необходимо заполнить, не превышая 3/8 дюйма (.375 ”) — (Рисунок 2).

    ШАГ 2:
    Нажмите на спусковой крючок, чтобы нанести герметик в стыки между стенами и прилегающими поверхностями (рис. 3).

    Когда закончено уплотнение:

    Дайте высохнуть в течение 48 часов перед нанесением раствора или краски для гипсокартона.

    Где применять акустический герметик:

    Перед нанесением ленты и шпаклевки следует использовать акустический герметик по периметру стен, пола и потолка.При установке одного слоя гипсокартона желательно производить конопатку между швами. При установке двух слоев гипсокартона нет необходимости заделывать швы, если необходимо следить за тем, чтобы швы были расположены в шахматном порядке. Кроме того, перед установкой пластин заделайте герметиком электрические коробки и встроенное освещение. Перед установкой молдинга также следует использовать акустический герметик вокруг окон и дверей.

    Перед тем, как приступить к заделке швов:

    Убедитесь, что вся поверхность, требующая герметизации, очищена, высушена и свободна от мусора.

    ШАГ 1:

    Вырежьте отверстие диаметром ¼ дюйма (0,25 дюйма) на конце трубки над резьбой (Рисунок 1).

    Присоедините насадку к картриджу и поместите картридж в пистолет для герметика стандартного размера на кварту.

    Вырежьте отверстие в сопле.

    Размер отверстия сопла должен соответствовать отверстию, которое необходимо заполнить, не превышая 3/8 дюйма (.375 ”) — (Рисунок 2).

    ШАГ 2:
    Нажмите на спусковой крючок, чтобы нанести герметик в стыки между стенами и прилегающими поверхностями (рис. 3).

    Когда закончено уплотнение:

    Дайте высохнуть в течение 48 часов перед нанесением раствора или краски для гипсокартона.

    MM Системы


    Окрашиваемое резиновое уплотнение низкого давления для компенсаторов в вертикальном исполнении.

    Вертикальное силиконовое поверхностное уплотнение в сочетании с уплотнением из вспененного этиленвинилацетата из сополимера с закрытыми порами представляет собой экономичную альтернативу более дорогим саморасширяющимся уплотнениям из вспененного материала. Архитектурные применения включают — кирпич, блоки, бетон, окна-стены, металлические панели и тому подобное.

    Защитная пломба, сочетающая в себе стойкое к вандализму и взлому первичное поверхностное уплотнение с саморасширяющейся пропитанной пеной с микроэлементами.Идеально подходит для школьных зданий, детских садов, больниц, психиатрических учреждений, тюрем и т. Д.

    Саморасширяющееся уплотнение из вспененного материала с химически стойким полисульфидным резиновым уплотнением обеспечивает как водонепроницаемую, так и химически стойкую защиту. Очень эффективен при очистке сточных вод, резервуарах с питьевой водой, чистых комнатах, ограждениях от разливов, хранении пищевых продуктов и химических предприятиях.


    Силиконовый герметик, наносимый на заводе-изготовителе на саморасширяющийся микропористый пенополиуретан, пропитанный водостойким герметизирующим составом из акрилового полимера.

    Возможности разнонаправленного движения для критических сейсмических приложений, таких как больницы, коридоры и изолированные от основания конструкции.

    Основанная в 1960 году, компания MM Systems предлагает внешнюю линию водонепроницаемых, огнестойких и термических и сейсмические компенсаторы, отвечающие строгим требованиям парковочных конструкций, стадионы и площадки.Наш комплексный подход к инженерным решениям обеспечивает поддержку архитекторов, инженеров и подрядчиков при проектировании и установке.

    Предназначен для расширения совместные проемы с возможностью обеспечения плавный и практически безударный переход между противоположными поверхностями пола дополнительно для восприятия тяжелых прокатных нагрузок и разнонаправленное сейсмическое движение.


    Специальный силикон заводской герметик приклеен к полиуретану прямоугольной формы система поддержки спонсоров.

    ММ Специальные сейсмические системы разработаны для обеспечения безопасный, огнестойкий переход между конструкциями до, во время и после сейсмических событий.


    Противопожарные системы с термической, сейсмической и поперечной стойкостью к сдвигу.

    Гибкая резиновая мембрана, поддерживаемая сильфоном из вспененной резины с закрытыми порами и встроенными металлическими фланцами, обеспечивающими защиту от атмосферных воздействий на крыше.

    Алюминиевые центрирующие стержневые системы выдерживают термические и сейсмические диапазоны движения, обеспечивая при этом устойчивость к влаге и нагрузке.


    Системы поверхностного монтажа не требуют дорогостоящих блокировок и доступны в широкий диапазон размеров и движений.


    Вертикальный водонепроницаемый сейсмическое уплотнение защелкивается в двух алюминиевых рамах.


    Настенные покрытия для стен обеспечивают сейсмические движения в широком диапазоне размеров, стилей и отделка.
    ADA-совместимые стили учитывать тепловое и сейсмическое движение, исключая проблемные неровности.
    Покрытие пола инженерное системы обеспечивают сейсмическую подвижность, долговечность и широкий выбор сочетаний размеров и стилей.
    Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации спроектированы для тяжелых условий эксплуатации, в то время как предоставление разнообразных стилей рамки и возможностей перемещения.
    Архитектурный алюминий Стеновые и потолочные системы доступны в большом разнообразии материалов, вариантов отделки и диапазонов движения.
    Скрытый дизайн линии визирования незаметно сочетается с прилегающей конструкцией, в то время как обеспечивающие высокую нагрузку, высокую подвижность.
    Особенности системы крышек регулируемые карманные рамы и приемники для размещения слайды по центру.
    Архитектурные алюминиевые рамы с уплотнениями из эластопрена дизайнерских цветов обеспечивают щедрые диапазоны движений без ущерба для внешнего вида.
    Одинарная и двойная промывка с прокладкой системы обеспечивают необходимый диапазон движения на плоской поверхности без ударов аппликации в широкой цветовой гамме декораторов. :


    Одноместный системы с двойным смывом и прокладками обеспечивают необходимое движение Диапазон в плоских, безударных приложениях в широком диапазоне красок декоратора.

    Сохранение тепла — Глава 4: Комплексный контроль утечки воздуха

    Контроль утечки воздуха — самый важный вид деятельности по модернизации, и его следует учитывать в первую очередь при любой стратегии модернизации. Контроль утечки воздуха имеет важное значение, поэтому каждый раз, когда вы изолируете, устанавливаете или модернизируете систему воздушного барьера, убедитесь, что влага не попадает в изоляцию или ограждающую конструкцию здания. Комплексный контроль утечки воздуха — это систематическая идентификация и герметизация как можно большего количества путей утечки воздуха с помощью герметика и уплотнения, а также с помощью прокладок и лент.

    Краткое содержание главы

    Подрядные работы

    Домовладельцы обычно могут выполнить относительно эффективную работу по герметизации воздуха, если у них есть время и терпение, а также они добросовестно относятся к герметизации участков, в которых может быть трудно и неудобно работать (например, на чердаке). Тем не менее, профессиональные герметики обычно могут сделать гораздо лучшую работу из-за их опыта в обнаружении и герметизации утечек.

    Подрядчики могут использовать дверцу вентилятора для сброса давления (иногда называемую дверцей нагнетателя) с дымовыми карандашами для обнаружения утечек воздуха, а также использовать специальные герметики и герметики.Инфракрасный сканер, используемый в сочетании с проверкой двери вентилятора, также является мощным инструментом для обнаружения утечек воздуха и отсутствия изоляции.

    Многие компании по герметизации воздуха также предлагают испытания и оценку требований к вентиляции и воздуху для горения, включая испытания на вытяжку.

    Влияние на дом в целом

    По мере затягивания конверта уровень влажности в домашних условиях повышается. Могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью, меньше свежего воздуха циркулирует по птичнику и меньше воздуха доступно для приборов сгорания.Поэтому важной частью комплексного контроля утечки воздуха является контролируемая вентиляция всего дома и подача воздуха для горения.

    Каждый дом по-своему отреагирует на комплексную герметизацию воздуха, поэтому мониторинг важен. В старых домах могут потребоваться восстановительные меры перед комплексной герметизацией.

    Например, со временем в стенах может накапливаться влага, что приводит к образованию плесени. В этой ситуации может потребоваться очистка и замена поврежденных материалов и установка улучшенного воздухо- и пароизоляции.Лучший способ избежать проблем — понять, как они возникают, и принять меры по контролю влажности и вентиляции.

    Печи, водонагреватели, камины, дровяные печи и любые другие устройства для сжигания топлива требуют воздуха для горения и вывода продуктов сгорания из дома. Если воздуха недостаточно, из дымохода или дымохода в дом могут попасть опасные газы.

    Влажность, вентиляция и воздух для горения более подробно рассматриваются в главе 9, «Эксплуатация вашего дома.”

    4.1 ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

    Утечки воздуха возникают при наличии дыры в ограждающей конструкции здания и перепада давления. Зимой дом имеет тенденцию работать как дымоход из-за эффекта трубы, когда воздух входит в дом на нижних уровнях и выходит через верхние уровни и потолок.

    4.1.1 Как определить место утечки воздуха

    Выявление конкретных участков утечки требует небольшой детективной работы. Для достижения оптимальных результатов наймите подрядчика по герметизации воздуха или профессионального консультанта по энергетике.Однако вы также можете сделать это самостоятельно, как описано ниже.

    Сделайте себе течеискатель — все, что вам нужно, это сжигание ароматических палочек. Держите два или три вместе, чтобы получить больше

    дыма и более легкое обнаружение. Сильные утечки заставят дым рассеяться, а кончики благовоний загорятся. Более медленная утечка приведет к тому, что дым будет уходить или двигаться к утечке.

    В холодный день проверьте все подозрительные участки на сквозняки. В ветреный день легче обнаружить утечки воздуха.Проверьте возможные утечки на внутренних стенах и деталях, таких как электрические розетки и выключатели, потому что может быть прямой путь через перегородки или вдоль балок пола наружу, который должен быть загерметизирован.

    Вы можете выполнить элементарный тест вентилятора, закрыв все окна и двери и включив все вытяжные устройства в доме, то есть вентиляторы для ванной и кухни, сушилки для одежды (в режиме охлаждения) и любой переносной вентилятор, помещенный в окно (если вы можете уплотнение вокруг него). Однако перед запуском отключите все помещения, где работает топливо, и водонагреватели, чтобы предотвратить обратную тягу.Теперь вы можете обойти дом со своим течеискателем и определить и отметить места утечки воздуха, которые необходимо закрыть.

    4.1.2 Контрольный список мест утечки воздуха

    Где искать
    Ключевые места для проверки на утечки

    1. Чердачный люк
    2. Проходы потолка в мансарду
    3. дверь
    4. выхлопное отверстие
    5. почтовый слот
    6. порог и колпак
    7. служебная запись
    8. трап в пол
    9. трещина в фундаменте
    10. электрическая розетка
    11. окно
    12. дымоход

    Рисунок 4-2 Типичные участки утечки.

    Изображение большего размера

    Некоторые области заслуживают особого внимания, но не ограничивайте свою детективную работу только этими местами. В основных жилых помещениях проверьте следующее:

    • Стеклопакеты на герметичность и вокруг створки и обшивки окна
    • вокруг двери, включая порог и вокруг дверной коробки
    • розеток и выключателей, в том числе на внутренних стенах
    • вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия (они должны выходить наружу и должным образом закрываться, когда они не используются)
    • углы стыковки двух стенок с несовершенным уплотнением
    • светильников в потолок
    • Внутренняя отделка и плинтусы
    • трещины в отделке стен или потолка
    • стык, где стена деревянного каркаса соединяется с кирпичной стеной или дымоходом
    • двери и люки на неотапливаемые чердаки
    • каминные заслонки и каминный кирпич
    • за ваннами и под раковинами
    • над раздвижными дверцами с карманами
    • вокруг водопроводных труб и воздуховодов

    Внутри чердака проверьте следующее (возможно, вам придется отодвинуть существующую изоляцию):

    • вокруг трубы водопровода и любых других труб, выходящих на чердак
    • вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный этаж
    • вокруг воздуховода, выходящего на чердак изнутри дома
    • на стыке потолка с межкомнатными перегородками
    • вокруг входных дверей на чердак
    • вокруг дымоходов
    • вдоль любых общих стен
    • Площадь потолка в ванных комнатах и ​​над лестничными клетками

    В подвале проверьте следующее:

    • там, где стена деревянного каркаса (подоконник) встречается с каменным (бетонным или каменным) фундаментом или где балки проникают в каменную стену
    • отверстий или щелей в месте прохождения электрических, газовых или маслозаливных труб в стене; будьте осторожны с электрическими проводами и газовыми трубами; не беспокоить соединения
    • отверстий для проводов, кабелей и водопровода, а также труб для кондиционирования воздуха, идущих во внутренние и внешние стены
    • негерметичные воздуховоды или плохо подогнанные регистры горячего воздуха или воздухозаборники холодного воздуха
    • вокруг оконной и дверной рамы
    • трещины в фундаментной стене и плите
    • трап в пол
    • основание дымохода или дымохода

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    См. Раздел 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности, для предупреждения об асбестовой и вермикулитовой изоляции.

    4.2 ЗАПЫВАЮЩИЕ И ДРУГИЕ ВОЗДУШНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

    Рисунок 4-3 Герметизация швов воздухо- и пароизоляции

    Изображение большего размера

    Герметизирует трещины и проникновения на внутренней поверхности наружных стен, потолков или полов для предотвращения попадания воздуха в стены и крышу.

    Снаружи заделать трещины, чтобы вода и насекомые могли проникнуть внутрь. Если вы красите дом, постарайтесь не затыкать швы в сайдинге и используйте проницаемую краску или морилку.Снаружи стены должны отводить влагу. По этим же причинам не стоит красить лепнину; для лепнины доступны специальные герметики.

    4.2.1 Основы герметизации

    Купите качественный пистолет для уплотнения, который легко ложится в руку, чтобы избежать напряжения. Пистолет должен иметь давление

    Выберите подходящий герметик для работы. У людей часто бывает плохой опыт, когда они впервые пытаются конопатить, потому что они покупают некачественный или неподходящий герметик и / или пистолет для конопатки.Выбирайте герметики премиум-класса для долговечности. Перед тем, как приступить к работе, потренируйтесь запускать и разглаживать валики. Отпустите рычаг. Отпускание большого пальца удобно, поскольку оно позволяет управлять одной рукой, как и резак для сопла и пробойник для труб.

    См. Раздел 3.3 «Материалы для воздушного барьера», где приведено руководство по различным типам уплотнения.

    • Используйте широкие листы, чтобы минимизировать швы.
    • Перекрыть все швы и края твердой подложкой, например шпилькой, внахлест.
    • Нанесите полоску незатвердевающего акустического герметика между перекрывающимися листами поверх опоры.
    • Скрепите листы и полоску герметика. Избегайте или минимизируйте использование всех других скоб.
    • Отделка (например, гипсокартон) действует как анкер, фиксируя шов. Если полиэтилен утоплен в стене, рейка, прибитая гвоздями к шву, может обеспечить механическую поддержку.
    • Заделайте все проникновения. По возможности пробейте твердую основу, такую ​​как фанера, или просверлите одинарную или двойную шпильку.

    Рисунок 4-4 Как уложить валик герметика.

    Держите пистолет для уплотнения приблизительно перпендикулярно линии движения. Отрежьте сопло под прямым углом. Вдавите герметик в трещину.

    Изображение большего размера

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Используйте негорючие уплотнения вокруг источников тепла (дымоход, осветительные приборы, двигатели вентиляторов и т. Д.). Силиконовые или полисульфидные герметики обычно хорошо работают. Для дымоходов доступны специальные высокотемпературные силиконы. Проверьте этикетки продукта.

    4.2.2 Другие уплотнительные материалы и области применения

    Другие материалы используются для создания воздушного барьера в разных частях дома, включая специальные прокладки и ленты, а также листовые материалы, такие как полиэтилен, олефин, полученный методом фильерного производства, жесткая изоляция, гипсокартон, фанера, плиты с ориентированной стружечной плитой (OSB). и листовой металл.Техника монтажа имеет решающее значение при использовании листовых материалов в качестве воздушного барьера. Заделайте все края, швы и отверстия в листах. 4.2.2 Другие герметизирующие материалы и области применения

    4.2.3 Воздухо- и пароизоляция

    Часто можно установить новый воздухо- и пароизоляционный слой, используя герметичный гипсокартон в качестве воздушного барьера и слои краски или листового полиэтилена в качестве пароизоляции. В качестве альтернативы герметичный листовой полиэтилен, установленный на теплой стороне изоляции, может обеспечивать как воздушный барьер, так и пароизоляцию.Правильная установка имеет решающее значение (см. Рисунок 4-3).

    4.2.4 Отделка салона

    Если модернизация чердака является частью внутреннего ремонта, рассмотрите возможность снятия потолка и установки нового воздушного барьера из листового полиэтилена или герметичного гипсокартона на нижней стороне балок потолка. Хотя соединение воздушного барьера на потолке с перекрытием на стене не должно вызывать затруднений, поддержание непрерывности внутренних перегородок потребует некоторой изобретательности и кропотливой работы.

    Если перегородки проходят перпендикулярно балкам потолка, сохраняйте непрерывность, работая сверху, используя соединительные ленты из полиэтилена или экструдированного полистирола.

    Там, где перегородки проходят параллельно балкам потолка, установите блокирующие и крепежные планки для поддержки новых потолочных материалов.

    4.2.5 Советы по герметизации наиболее протекающих участков

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Пожарная безопасность — это серьезная проблема при герметизации и изоляции. Обратитесь к Разделу 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать о методах борьбы с этой зоной.

    Электрические розетки

    Если вы заметили сквозняк через любую настенную электрическую розетку, закройте ее.Розетки внутри стены также могут быть негерметичными и их необходимо герметизировать. Отключите питание розетки, отключив автоматический выключатель или вынув предохранитель. Убедитесь, что питание отключено, включив лампу. Между крышкой и гнездами устанавливаются специальные одобренные прокладки из пеноматериала.

    Вы получите лучшее уплотнение, если загерметизируете прокладку перед установкой. Вставьте заглушки для безопасности детей в редко используемые розетки. Некоторые прокладки из пеноматериала поставляются с прокладкой, которая устанавливается на предохранительную заглушку (см. Рисунок 3-3).

    Если вы устанавливаете электрическую розетку во время ремонта, поместите ее в специальный пластиковый ящик, доступный в строительных магазинах, для оптимального уплотнения. Закупорите отверстие для провода и заклейте новый воздухо- и пароизоляционный слой к краю коробки.

    Зоны обрезки

    Герметизируйте участки утечки воздуха вокруг всех плинтусов, молдингов, оконных и дверных коробок. В некоторых случаях это можно легко сделать, заделав все стыки прозрачным, окрашенным или подходящим по цвету гибким герметиком.Более эффективное решение — аккуратно снять накладку и уплотнить за ней. Изолируйте широкие трещины прокладкой из пенопласта и заделайте их конопаткой, соответствующим типом пенополиуретана или другим подходящим материалом. Если вы удалите плинтусы, вы также можете заделать герметик между отделкой стены и нижними стеновыми плитами, а также между плитами и полом.

    Рисунок 4-6 Воздуховод для подачи наружного воздуха для горения в камин

    Изображение большего размера

    Стекла (остекление)

    Уплотнение между стеклом и деревянной рамой должно быть плотным.Тщательно проверьте остекление и убедитесь, что все уплотнения целы, нет трещин или недостающих участков. В противном случае отремонтируйте их с помощью шпатлевки, которая служит дольше и остается полумягкой и годной к использованию дольше, чем шпатлевка. Удалите старую замазку и нанесите новые материалы шпателем. Плотно вдавите его в пространство для хорошего уплотнения, а затем покрасьте, позволяя краске просто касаться стекла.

    Камины

    Закройте неиспользуемый или сезонно используемый камин, вставив какую-либо герметичную заглушку в дымоход или поперек камина.Это может быть картон, покрытый тканью и обеспечивающий хорошее уплотнение по краям (см. Рисунок 4-6).

    Закройте заслонку дымохода, когда камин не используется. Возьмите фонарик и убедитесь, что заслонка полностью закрывается. Если это не так, отремонтируйте его у сертифицированного специалиста по дымоходам. Однако даже при закрытой заслонке в дымоход может выходить большое количество тепла. Вы можете установить плотно прилегающие стеклянные двери, но имейте в виду, что большинство из них не очень плотно или эффективно.Дверная коробка должна быть плотно прилегает к камину негорючим герметиком, а рама должна включать в себя заслонку для воздуха для горения или заслонку. Воздушная заслонка обеспечивает поступление воздуха для горения снаружи для подачи огня, но когда она не используется, воздушная заслонка должна быть закрыта. Спрашивайте дверные комплекты у вашего продавца дровяных приборов или в местной торговой точке.

    Проверить, нет ли утечек воздуха в месте соприкосновения дымохода со стеной (при необходимости снять облицовку). Закупорите этот шов высокотемпературным герметиком.

    Рисунок 4-7 Вид хорошо закрытого чердака в разрезе

    Изображение большего размера

    Дымоход

    Дымоходы создают особые проблемы с точки зрения герметичности и изоляции.

    Чердак

    Закройте чердачный люк точно так же, как входную дверь. Закупорите раму и между кожухом и гипсокартоном потолка. Уплотнитель по краям кожуха или самой лючка. Наконец, установите крючки с рым-болтами или какой-либо механизм защелки, чтобы надежно удерживать люк против уплотнителя.Сам люк следует утеплить.

    Окна, которые никогда не открываются

    Герметизируйте окна, которые не нужны для вентиляции или как возможный путь аварийного выхода, конопаткой, а не герметиком. Используйте специальный удаляемый герметик, который можно удалить, когда вы снова захотите работать с окном.

    Слишком холодно для работы на улице? Остановите утечки воздуха изнутри

    , которые расходуют энергию впустую

    Во многих домах по всему штату проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода в некоторых комнатах в холодные месяцы.Регулировка термостата не остановит сквозняки, но закрытие скрытых щелей и отверстий поможет.

    Остановив сквозняки на их источнике, вы сохраните более высокую температуру при более низких настройках термостата, потребляете меньше энергии и сократите свои счета за коммунальные услуги. В качестве бонуса утечки воздуха, которые вы устраните сейчас, помогут вашему кондиционеру реже работать следующим летом.

    Нелегко заткнуть и загерметизировать проблемные места снаружи дома, когда на улице бушует зима. Однако вы можете остановить многие утечки изнутри, особенно те, которые переносят холодный воздух из комнаты в комнату или из подвала через дом на чердак.

    Вы, вероятно, уже знаете, где расположены многие утечки холодного воздуха в вашем доме, но вы можете использовать руку или зажженную палочку благовоний, чтобы подтвердить их существование. Прежде чем начать, обратите внимание, что герметики и другие герметизирующие материалы обычно предназначены для нанесения при температуре выше 40 градусов. Если вам необходимо устранить большую утечку воздуха внутри помещения (или утечку на внешней стене) при низких температурах наружного воздуха, обязательно купите герметик или герметик, специально предназначенный для этой цели.

    Начало в подвале.

    • Заделайте любую трещину между подоконником и фундаментной стеной материалом, который хорошо сочетается с кладкой. Также используйте герметик, чтобы заполнить трещины между подоконником и балкой.
    • Погоня за водопроводной трубой может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где отходят трубы. Если желоб не намного больше труб, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных выемок используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт, а также заделайте их герметиком или пеной по краям.
    • Закройте отверстие, в которое спускается слив в ванне, а также любые другие отверстия для водопровода или электропроводки в подвальном потолке герметиком или пеной. Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.
    • Если в вашем доме принудительное воздушное отопление, в местах прохождения воздуховодов через потолок, пол и стены могут быть большие трещины или щели. Заполните герметиком или пеной в местах пересечения отверстия металлического воздуховода и потолка, пола или стены. Также заделайте стыки в каналах канальной мастикой.
    • С помощью герметика, который хорошо сочетается с кладкой, заполнить трещины в местах, где рамы подвальных окон входят в стены. Окна, которые не используются для вентиляции летом или для пожарных выходов, могут быть окончательно закрыты герметиком. Для исправных окон используйте несъемный непрочный герметик, который вы легко удалите.
    • Закрепите края (и изолируйте заднюю часть) люка или двери герметизирующей плёнкой до места для лазания.

    Переезд в жилое пространство семьи.

    • Заполните рамы для входных дверей, а также отделку и плинтусы герметиком для внутренних работ.Используйте герметик для прозрачного высыхания для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку из натурального дерева — и герметик под покраску для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием.
    • Заделать щели между стенами и оконными рамами и отделкой, особенно под подоконниками.
    • Вокруг движущихся частей окон используйте непрочный непрочный герметик или закройте все окно полиэтиленовой пленкой для изоляции окон.
    • Установите прокладки из пеноматериала на все электрические выключатели и розетки — даже на внутренние стены.Обязательно выключите питание в том месте, где вы собираетесь работать.
    • Используйте заглушки для безопасности детей, чтобы свести к минимуму количество холодного воздуха, проходящего через розетки в розетках.
    • Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат могут проникать в изоляцию чердака и создавать путь для утечек воздуха, поэтому закройте их снизу гибким высокотемпературным герметиком.
    • Трещины, отсутствие штукатурки и обнаженная планка указывают на прямое отверстие в стенах и потолочных полостях. Отремонтируйте эти пятна штукатуркой или закройте их новым гипсокартоном
      .
    • На кухне заделайте герметиком или пеной кухонные шкафы, а также водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену или пол. В
      ванных комнатах необходимо уплотнить области вокруг аптечек, ванн и душевых.
    • Плотно закройте вентилятор чердака всего дома комплектом для изоляции окон или другим материалом.
    23Апр

    Провести электричество: свет на дачный участок, какие документы нужны для подключения, без дома, ижс

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    нюансы оформления и подключения, цена

    Каждый владелец земельного участка в определённый момент начинает задумываться о подведении к нему электричества. Эту работу можно выполнять не только во время строительства загородного дома, но и уже после введения здания в эксплуатацию.

    Ещё до того как приступить к подключению сети, следует выяснить мощность, требуемую для полноценного обеспечения электричеством загородного дома, рассчитать расстояние, на котором должны пролегать по отношению к дому электрические сети, а также узнать, имеется ли в этом районе требуемая мощность сети.

    Перечень необходимых документов

    Если вы твёрдо решили подвести к земельному участку электричество, то первым делом вам необходимо составить заявку определённого образца и обратиться с ней в организацию, в ведение которой входит обслуживание электрических сетей по месту расположения участка.

    Там вам должны выдать разрешение на подсоединение электричества. Помимо заявления, вам придётся подготовить и копии документов, имеющих подписи нотариуса:

    1. Паспорт и идентификационный код.
    2. Документы, устанавливающие право собственности на сам участок и дом.
    3. Документы на земельный участок и дом.
    4. В том случае, если за подведением обращается представитель, то потребуется доверенность.
    5. Проект электрификации дома и участка, который должен содержать сведения обо всех энергопотребляющих устройствах и их потребляемой мощности.
    6. Разрешение на строительство. Необходимо для подведения электричества на участок, где отсутствуют постройки.

    После подготовки вышеназванных документов, их необходимо отправить заказным письмом. Нелишним будет приложить к ним и опись вложенных документов.

    В том случае, если определённого документа не обнаружится среди отправленного вами пакета, то организация обязана уведомить вас об этом факте не позднее 6 дней с момента получения документов.

    В некоторых случаях к вам могут обратиться с требованием прислать оригиналы определённых документов среди списка вышеперечисленных, чтобы подтвердить указанную информацию. Присланные вами документы будут использоваться организацией в качестве базы для составления технических условий, без которых невозможно осуществить подведение электричества к участку.

    В них должны быть отражены технические характеристики ввода электроэнергии в частный дом: имеется в виду однофазный или трехфазный кабель будет использоваться для подвода электричества в дом.

    Когда вами будут выполнены все условия этого предписания, вы уже будете иметь полное право приступать к подводу электричества. Важным моментом является и то, что технические условия должны быть выполнены не позднее двух лет с момента их составления.

    Иногда может случиться так, что из-за особенностей технических условий электрических сетей невозможно выполнить подведение электричества к участку. Также возможна ситуация, когда мощность расчётной нагрузки превосходит номинальный показатель сети.

    В таких случаях организация должна в письменном виде уведомить об этом факте заказчика услуг. При этом обжаловать решение не представляется возможным.

    Расходы на подключение электричества к участку

    Проверка выполнения технических условий обойдётся заказчику в сумму около 456 р. Что же касается работы по подключению электричества к дому, то их стоимость может быть различной. Точная сумма будет определяться мощностью подключаемой линии.

    Если мощность подводимой сети к участку превышает значение 15 кВт, то расходы на подключение электричества составят 550 р.

    При этом работы могут быть выполнены при условии, что гусак для подведения электричества к участку удалён от линии электросети, расположенной в городе, не более 300 метров, а для сельской местности — 500 метров.

    Если требуется подвести новую электросеть, которая предусматривает создание соединения большей протяжённости, то здесь требуется получение разрешения от местных властей.

    Видео: Как подключить электричество на свой участок

    Что должно быть в проекте внешней электрификации частного дома

    К разработке проекта внешней электрификации частного дома можно приступать лишь по завершении составления технических условий организацией, которая занимается обслуживанием электросетей.

    При создании проекта организация опирается в качестве базы на технические условия электрификации земельного участка. Чтобы выполнить подобную работу, потребуется следующее:

    • Геодезический или ситуационный план участка, к которому необходимо подвести электричество. Этот документ должен содержать сведения относительно расположения воздушных и кабельных линий, а помимо этого коммуникаций.
    • Проект узла учёта электричества. В нём должны быть отражены сведения о номинальном значении вводного автомата и тока установленного ограничителя напряжения.
    • Проект подключения СИП кабеля, подводимого от опоры линии к узлу учёта, трансформаторной подстанции, расположенной на участке, или подземной прокладки кабеля.
    • Расчёт и разработка проекта заземления.
    • В случае подвода трехфазных сетей, процедура расчёта мощности трансформатора, а также выполнение расчётов пропускной способности сети и распределительного устройства вместе с распределительным шкафом типа ПР.
    • Обязательным требованием является получение одобрения на документацию у организации, в ведение которой входит обслуживание электрических сетей по местонахождению подключаемого дома. В некоторых случаях может потребоваться получение согласия от местных властей.

    Как проводят электричество на участок

    Необходимо иметь в виду, что обязанность по подключению электричества за границами земельного участка ложится на плечи организации по электросетям, а сами работы проводятся на основании проектной документации.

    Подведение электричества на участке должно быть выполнено непосредственно его владельцем. Расходы на выполнение монтажных работ могут быть различными. Расчёт стоимости осуществляется в каждом случае индивидуально.

    Особенность подвода электросетей к участку заключается в том, что эти работы проводятся в несколько этапов. Обязательным требованием является выполнение всех технических предписаний и согласования проекта внешнего подключения:

    • подвод электричества к участку и дому;
    • подтверждение работоспособности приборов, которые будут использоваться для контроля расхода электроэнергии;
    • подвод к дому электричества, установления на приборы учёта пломб;
    • составление акта о выполненных работах;
    • подписание договора на поставку электричества.

    После получения одобрения о подводе электричества приступают непосредственно к прокладке кабеля и разводке электричества в частном доме.

    Правила подключения

    Если планируется подводить однофазную линию, то желательно использовать кабель с минимальным сечением 6 мм с медной жилой или 16 мм с алюминиевой жилой. Обязательным условием является наличие надёжной изоляции проводов, которая не должна предусматривать повреждений и перегибов.

    В основе работы лежит подведение под опоры электросети двух кабелей, среди которых один будет выступать фазой, а другой нулём.

    Важно, чтобы кабели располагались на безопасном расстоянии относительно друг друга: если они подводятся к кирпичной стене, то оно должно составлять не менее 50 мм, в случае прокладки к деревянным конструкциям здания кабели размещают на расстоянии 100 мм друг от друга.

    Созданное в стене отверстие, через которое будет вводиться кабель, необходимо заделать, используя для этого негорючие материалы, например, цементный или бетонный раствор. После этого переходят к подключению кабелей к ВРУ или же прибору контроля потребления энергии. Здесь необходимо ориентироваться непосредственно на проект.

    Важным моментом является то, что при удалении подводимого к электричеству участка относительно опор электролинии на расстояние более 25 метров потребуется установить дополнительные столбы.

    Важно выдержать минимальную высоту от земли до ввода кабеля в стену, которая должна составлять 2,75 метра. Оптимальной от точки ввода кабеля до ближайшего окна, будет считаться высота не менее 1,5 метра.

    Последствия самостоятельного подвода электричества к участку

    Не стоит проводить к частному дому, даче или участку электричество, не имея на руках разрешения на проведение подобных работ.

    Это же касается и увеличения мощности уже подведённой линии электросети или устройства контроля расхода электроэнергии. Подобные действия считаются незаконными и предусматривают штрафные санкции.

    Если будут выявлены незаконно установленные приборы контроля и распределения линий, то они должны быть демонтированы. Также законодательство устанавливает и отключение участка работниками организации по электросетям от энергопотребления.

    Если дом или участок был подключён к электричеству без наличия разрешения, то очень сложно придать этим работам законный характер.

    Процедура легализации потребует гораздо больших расходов, нежели в случае подключения электричества к участку услугами лицензированной организации в соответствии с планом, учитывающим особенности технических условий.

    Альтернативное электричество

    Бывают ситуации, когда определённые обстоятельства не дают подключить к линии электросети участок. В этом случае решением проблемы могут стать автономные источники электроэнергии.

    В качестве варианта можно предложить солнечные коллекторы, при выборе которых необходимо обращать внимание на мощность потребляемой энергии.

    Если электроэнергия требуется исключительно для бытовых нужд, то можно ограничиться мощностью 6 кВт. Однако здесь необходимо принимать во внимание тот факт, что максимальный объём электричества будет обеспечен лишь в период с марта по октябрь при солнечной погоде.

    С наступлением пасмурных дней количество вырабатываемой электроэнергии заметно уменьшится, при этом в ночное время суток участок может функционировать исключительно за счёт запаса энергии в аккумуляторе, если он подведён к гелиосистеме.

    Решив остановить выбор на солнечных панелях, владельцу земельного участка следует приготовиться к серьёзным затратам, которые потребуются для приобретения непосредственно самих компонентов системы, а также и на выполнение работ по их установке. Вдобавок к этому гелиоустановке потребуется обеспечить регулярное техническое обслуживание.

    Даже если вы обладаете необходимым опытом и знаете, как провести электричество на участок, всё же нежелательно заниматься этим без наличия разрешения. В дальнейшем это может привести к штрафным санкциям, за которыми последует полное обесточивание вашего участка.

    Поэтому для большинства владельцев земельных участков лучше всего воспользоваться услугами проектных организаций, в ведение которых входит обслуживание электросетей.

    Видео: Солнечные батареи для дома

    Как провести электричество на участок и сколько это стоит | СтройМонтажБур

    Как провести электричество к частному земельному участку, нужно обдумать уже при его выборе. Мы расскажем, куда обратиться, какие работы придется выполнить, и из чего складывается цена.

    Вопросы электрификации Вам придется решать либо самостоятельно через местные электросети, если у вас поселок, деревня, ИЖС,  либо через председателя садоводческого товарищества.

    На что обратить внимание при выборе участка

    Частный земельный участок, к которому нужно подвести электричество, может быть как с постройками, так и без строений. В принципе, это неважно, т.к. ящик электрический со счетчиком электроэнергии чаще всего монтируется прямо на столбе.

    Сразу стоит обратить внимание на расположение ближайшей электроопоры и трансформаторной подстанции, и поинтересоваться, какую мощность выделяют участку.

    Если выделенная мощность – это 3 фазы (380 вольт, 15 кВт), — это прекрасно, на этом участке можно построить полноценный жилой дом для круглогодичного проживания. Такой мощности хватит даже зимой.

    Если выделено до 7 кВт (1 фаза, 220 вольт), — это тоже неплохо, но, скорее всего, Вам придется дополнительно устанавливать печное отопление, камин или котельную на твердом или жидком топливе.

    Итак, если ближайший электрический столб находится даже на расстоянии от 50 до 800 метров, то есть возможность установить нужное количество опор ВЛ-0,4 кВ до Вашего участка от магистрали ЛЭП. При расстоянии до трансформаторной подстанции более километра ставят дополнительную ТП, МТП, СТП. Единственное, что Вам нужно сделать, — это заключить договор и получить технические условия от Ленэнерго.

    Последовательность ваших действий

    При необходимости провести электричество на участок, на дачу план действий таков:

    • пишете заявление на выделение мощности в местную РЭС (районные электрические сети) или непосредственно в Ленэнерго, прикладываете пакет документов (все он-лайн в личном кабинете на сайте Ленэнерго)
    • получаете в итоге на руки договор техприсоединения ТП и технические условия ТУ
    • исполняете за свой счет техусловия – «Мероприятия, выполняемые заявителем», обратившись к специалистам.

    Вам нужно выбрать надежного исполнителя всех работ – по отзывам, по цене, по комплексу оказываемых услуг, по наличию у него собственной спецтехники и собственной бригады электромонтажников, а также по отсутствию предоплаты за услуги. Неплохо проверить наличие сайта, юридического адреса и реквизитов организации, так как частники Вам ни к чему в решении такого серьезного вопроса.

    Какие работы придется выполнить

    Для выполнения технических условий по подведению электричества от собственника требуется:

    Все эти мероприятия занимают, как правило, не более одного дня. После их выполнения Вам останется только обратиться снова в сетевую компанию для составления Акта и присоединения к электросетям.

    Сколько это стоит?

    Влияет на цену:

    • удаленность участка или частного дома от КАД
    • объем потребления электроустановки (220В или 380В), степень защиты и т.д.
    • количество, марка, сечение СИП кабеля
    • оснащение прибора учета встроенным GSM модемом (носит рекомендательный характер)

    Как можно удешевить стоимость всего мероприятия по электрификации участка?

    Часто заказчики надеются, что можно уменьшить затраты за счет самостоятельной закупки материалов. Настоятельно не рекомендуем это делать, т.к. наша комплектация соответствует всем требованиям и предписаниям, а самостоятельно купленные материалы, сборка и монтаж ящика учета могут им не соответствовать и затруднить в итоге приемку выполненной работы представителями сетевой организации.

    Единственное, что поможет Вам сэкономить — это объединиться с соседями, тогда вы выиграете на стоимости доставки электростолбов и получите скидку на монтаж щитов как оптовые заказчики.

    Можно ли получить поддержку от государства в вопросе электрификации земельного участка?

    Дачники и садоводы Ленинградской области могут рассчитывать на поддержку областного бюджета – это регламентируется Постановлением Ленинградской области от 4.02.2014 года № 15. В нем определено, что часть затрат дачников на строительство или реконструкцию электрических сетей компенсируется Областным комитетом агропромышленного комплекса.

    Есть несколько программ поддержки садоводческих и дачных товариществ, которые предполагают разные виды помощи садоводам. В каждом регионе страны свои программы, а в целом по России все отношения власти и садоводов регулируются Федеральным законом № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан», в котором в статье 35 прописано, что местные органы власти могут оказывать существенную финансовую поддержку садоводам.

    Каждый субъект РФ помогает дачникам получить электрифицированный участок по мере своих финансовых возможностей. Если говорить о Ленинградской области, то правительство разработало программу поддержки садоводов  до 2020 года. Благодаря ей снижаются затраты садоводов на строительство дома, в том числе и на подведение к участку электричества.

    Похожие статьи:

    Подключение электричества к участку, провести свет на участок

    Главная » Электрика — Подключение электроэнергии к участку

    Подключение электричества к участку — необходимый этап при строительстве дома. Провести свет на участок нужно для обеспечения дальнейших строительных и монтажных работ. Электрическая энергия требуется для работы инструментов и приборов. Кроме того, энергоснабжение участка — основа для остальных инженерных сетей дома.

    Особенности подключения участка к энергосети

    Условия, как провести электричество на участок, зависят от удаленности от линии передач. Поэтому компания предлагает различные варианты того, как подключить электричество к дому.

    Перед началом работ по подведению электроэнергии необходимо создать проект и согласовать его в городских электросетях. Это обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности. Поэтому подключение электроэнергии к частному дому, предполагает решение ряда бюрократических задач.

    Проект должен соответствовать технологическим требованиям, содержать подробное описание способа подключения и методики. Наша компания готова не только выполнить проект, но и провести процедуры его согласования. Благодаря наличию лицензии, а также опыту и высокой квалификации сотрудников, выполнение проекта подключение электричества к участку, прохождение согласования пройдет быстро.

    Главное, что заказчик не будет участвовать в разрешении указанных вопросов и получит готовый результат.

    Стоимость подключения электричества к участку

    Стоимость, которую необходимо будет заплатить за работу мастера, согласование и стоимость материалов, будет определена во время первой встречи. Мощность подключения может составлять от 5 до 15 кВт. Возможно подключение 3-фазного электричества

    Мы вместе с вами соберем необходимую информацию про электропроводку и обсудим план-схему монтажа:

    1. Количество и месторасположение, где будут располагаться розетки, выключатели света.
    2. Осветительные приборы — их способ установки.
    3. Количество и размещение всех потребителей электрической энергии (электробытовые приборы), их мощность.
    4. Утвердим способ укладки кабели (открытый или скрытый способ).
    5. Местоположение электрического учетного щитка.

    Отдельно следует указать, что компания предоставляет гарантию на все виды работ. Наиболее выгодным для заказчиков предложением, является монтаж электричества под ключ. При таком варианте, клиенты могут рассчитывать на серьезные скидки.

    Каким образом выполняется подключение электроэнергии к частному дому?

    Чтобы подключить электричество на участок, следует принять во внимание его особенности. В первую очередь важна удаленность земли от линии передач. Поэтому, чтобы подключить электричество на участке может потребоваться установка опоры или даже нескольких опор.

    Это необходимо, если расстояние до границы участка от ближайшей опоры превышает 30 метров. Соответственно, стоимость подключения электричества в частном доме включает цены за опоры и их монтаж. Установка опор осуществляется с учетом расположения дома. Ведь от опоры необходимо будет провести сип кабель до дома и завершить подключение.

    Соответственно, выполнение данной работы можно разделить на несколько этапов:

    1. Чтобы подвести электричество к участку, необходимо провести замеры и спланировать расположение опор.
    2. Их установка осуществляется с помощью бурового оборудования. Установка завершается бетонированием столба. Затем он подсоединяется к линии передач.
    3. От столба необходимо подвести к дому сип кабель.
    4. Помимо этого, нужно установить электрический счетчик учета.

    Таким образом, свет в частном доме и на участке становится результатом многоэтапной работы.

    Важно учитывать, количество фаз. Подводить электричество к загородному дому можно с одной или тремя фазами. Рекомендуется провести свет с тремя фазами. Сеть выдержит большое напряжение. А наличие трех фаз даст возможность подключать к сети различное электрооборудование.

    Кроме того, следует сказать, что стоимость электроэнергии остается неизменной вне зависимости от количества фаз. Электроэнергия стоит довольно дорого. Поэтому в ходе монтажных работ, следует изначально отдавать предпочтение энергосберегающим технологиям. Заложить такие решения можно еще на этапе проектирования.

    секреты установки и подключения розетки

    Вы собираетесь превратить балкон в уютное место отдыха или другое полезное пространство, тогда неизбежно придется позаботиться об освещении в новой комнате и обеспечить работу самых разных электронных устройств. Казалось бы, чего же проще, можно протянуть удлинитель, подключив его через розетку в смежной комнате. Просто, но насколько удобно?

    Какие вопросы нужно осветить до того, как провести электричество на балкон

    Прежде чем начать проведение электричества и установку электроприборов на балконе, необходимо определиться с рядом вопросов:

    • выбор кабеля;
    • как его будут прокладывать: по штробе на стене либо по специальной кабельной коробке;
    • источник запитки: основной электрощиток, распределительная коробка либо ближайший к балконному помещению штепсель;
    • количество, а также мощность световых приборов, будет ли уложен теплый пол на балконе;
    • места расположения розеток и выключателей.

    Все эти вопросы требуют тщательного изучения.

    Виды кабеля

    Провода изготавливают из алюминия и меди. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Плотность тока в медных жилах в полтора раза больше, чем в алюминиевых. Более того, медный провод более долговечный и надежный в эксплуатации. Алюминиевый – более пластичный его чаще замыкает. Тем не менее если проводка имеет большое количество изгибов, лучше использовать алюминиевые.

    Жила может иметь вид одиночного проводника либо совокупности более тонких, имеющих общую изоляцию. В последнем случае указывается суммарная площадь проводников. Выбор сечения жил зависит от величины предполагаемой нагрузки. Самый простой вариант выбора площади сечения кабеля, если рассчитано значение максимального тока – использование таблиц.

    Для справки!

    Эти материалы имеют разную проводимость, поэтому если их соединять напрямую, то из-за постоянного искрения цепь может замкнуть. Их рекомендуется стыковать через стальные зажимы или болты с шайбой-прокладкой из стали.

    До того как провести электричество на балкон, нужно уже распланировать места будущего расположения точек, а также какие бытовые приборы планируется использовать. Это поможет правильно рассчитать сечение кабеля, соответствующего совокупной мощности всех электроприборов на балконе. Это особенно важно при последующем монтаже мощных электроприборов, скажем, кондиционера.

    Варианты проводки кабеля

    Прежде чем провести электричество на балкон, нужно подготовить маршрут, по которому будет укладываться нужный провод. Есть несколько вариантов решения этой задачи.

    • Скрытую проводку прокладывают до начала работ по утеплению и остеклению балкона, потому что кабель закладывают в штробы в стене, потолке или полу. Для штробирования используют перфоратор. После прокладывания провода канавку замазывают шпатлевкой. Проштробленный канал выполняют либо по вертикали, либо по горизонтали. Его глубину выбирают в соответствии с диаметром гофротрубы, в которой в целях безопасности рекомендуется изолировать кабель, и высотой последующего слоя штукатурки. Для изготовления гофротрубы используется хорошо гнущийся материал, который можно с легкостью порезать обычным ножом.

    В зависимости от расчетной мощности напряжения источником запитки может служить розетка или основной электрощиток.

    Для справки!

    Маршрут провода при скрытой прокладке желательно зарисовать, чтобы при дальнейших ремонтных или других работах случайно не повредить его.

    • Открытая прокладка – более чистый и легкий вариант монтажа. К тому же этот способ менее затратный. Он сводится, в частности, к установке кабель-канала, через который прокладывается кабель. Канал прикручивают к стене на дюбель-саморезы с шагом примерно в 40 см.

    Вы сразу оцените преимущества этого способа, когда появится необходимость в дополнительном ответвлении имеющейся линии, к примеру, установки дополнительной розетки или осветительного прибора. Недостатком же можно считать тот факт, что короб кабель-канала остается на виду и может не подойти под дизайн помещения. В этом случае рекомендуется спрятать короб под будущую отделку балкона.

    И в том, и другом способе в смежной стене нужно пробурить сквозное отверстие. Для этой операции используют перфоратор либо бур, что предпочтительнее. Будет проще, если начать сверление при помощи бура с возможным наименьшим диаметром. Затем, заменив его на бур большего диаметра, полученное отверстие постепенно рассверливают и начинают его углублять. При этом ориентируются на такой размер отверстия, чтобы через него могла пройти гофрированная труба.

    Меры безопасности при проведении света на балкон

    • Балкон считается пожароопасным помещением, поэтому обеспечить грамотную прокладку провода, что существенно снизить вероятность короткого замыкания. Следует отметить, что согласно требованиям ГОСТ, использование закрытого метода прокладки провода более безопасно, нежели открытого.
    • Перед подключением кабеля к выключателю или розетке квартира должна быть обесточена. При этом крайне важно предотвратить случайное возобновление подачи электричества. Будет лучше, если кто-нибудь посторожит электрощиток, пока выполняется подключение.

    Важно!

    Не начинайте монтаж, даже если электричество отключено, пока не удостоверитесь, что напряжение в цепи отсутствует. Для этого можно использовать индикатор либо тестер.

    Как провести розетку на балкон

    Штепсели бывают двух типов:

    • накладные. Внешнюю розетку устанавливают поверх стены при проведении открытой проводки.

    Процесс установки довольно простой, однако такой тип расположения в не всегда удобен в быту.

    • встроенные. Внутренняя розетка, установку которой проводят на скрытой проводке, более удобна и практична в эксплуатации – она практически не выступает от стены. Однако здесь есть свои сложности, поскольку контакты и распределительная коробка должны разместиться в стене. Для этого , как правило, в месте будущего расположения балконной розетки делают углубление нужного размера. Проще сделать это, используя перфоратор, снабженный круглой насадкой. При этом нужно учесть, что сегодня чаще используют евростандарты, согласно которым оптимальная высота расположения разъема над полом 30 см вместо принятых ранее 80.

    Для справки!

    Мастера советуют вместо одинарного штепсельного разъема установить сразу целый блок. В будущем этот вариант окажется очень полезным, тем более что это не особо усложняет процесс монтажа.

    Установка и подключение внутреннего штепселя

    В качестве примера рассмотрим самый распространенный вариант проведения света на балкон.

    • Чаще всего линию для балкона берут от ближайшего внутреннего штепселя. По заранее намеченному маршруту в стене подготавливают технологическую канавку. Чтобы канал получился ровным и аккуратным можно при помощи болгарки сделать два небольших параллельных запила. Затем, взяв в руки зубило и молоток, между надрезами выбить канавку.
    • Поскольку проводить электричество на балкон придется через смежную стену, поэтому в каком-нибудь удобном месте на ней    нужно будет также пробурить отверстие под диаметр гофрированной трубы.

    • А также нужно заранее вырезать в соответствующем месте углубление в стене под размер розетки (выключателя, распределительной коробки и другого ). Проще всего использовать в этих целях специальную круглую алмазную коронку на ударную дрель или перфоратор. Без такой насадки придется использовать дедовский способ – зубило и молоток.

    Для справки!

    Важно при сверлении алмазной коронкой использовать дрель (перфоратор) в правильном режиме. Нужно выбрать сверление, а не комбинированный режим с долблением.

    • Монтажная коробка должна, с одной стороны, свободно размещаться в отверстии, с другой же – скрываться в нем заподлицо с поверхностью стены.
    • Кабель в специальной гофрированной либо металлической противопожарной трубе закладывают в канал и фиксируют на скобы или на раствор алебастра (он почти сразу схватывается) с шагом в 0,2 м
    • Со стороны запитывающего штепселя нужно предусмотреть выпуск провода (4–5 см), необходимый для подсоединения к контактам.
    • С другой стороны провод по отверстию, подготовленному в стене, выводят на сторону балкона и подрезают с таким расчетом, чтобы торчащий из коробки свободный конец кабеля, имел длину примерно в 5 – 6 см.
    • В подготовленное под коробку отверстие устанавливают подрозетник. Для этого отверстие смачивают водой заполняют раствором гипсовой либо алебастровой смеси и вдалбливают в нее коробку пока она не встанет на одном уровне с поверхностью стены.

    Для справки!

    Здесь важно учесть, что подрозетник уместнее утопить глубже, нежели он будет торчать даже на миллиметр. Дело в том, что только тогда розетка после установки плотно примкнет к стене. Нужно обратить внимание также на расположение на стене мест крепления штепселя под саморезы: они должны расположиться на одной линии либо по горизонтали, либо по вертикали.

    • Излишки смеси со стены убирают с помощью шпателя.
    • Установку и последующее подключение розетки осуществляют после полного засыхания раствора и завершения отделочных работ.
    • Не забудьте обесточить квартиру перед подключением штепселя.

    • Используя специальный нож, провод зачищают от внешней оплетки, стараясь не повредить изоляцию жил.
    • С концов провода снимают также изоляцию. В этом случае подойдет и обычный нож.
    • Со штепселя снимают рамку, очищенные концы жил заводят в его контакты, плотно зажимают и фиксируют на винты.

    Для справки!

    Напомним, что соединение проводов, имеющих разное сечение, или изготовленных из различных материалов проводят через клеммы.

    • Розетку устанавливают в коробку и фиксируют на длинные саморезы.
    • Устанавливают рамку розетки.
    • Возобновляют подачу электричества квартире и прозванивают готовую линию тестером на наличие короткого замыкания в проводке. Проверяют также работоспособность балконного штепселя. Если никаких проблем при этом не возникает, штробы можно заделать шпаклевкой либо штукатурным раствором.

    Несколько советов от мастеров-электриков

    • Для балкона выбирайте влагозащищенные розетки (IP – 44 и более).
    • Всегда соединяйте кабели с запасом, поскольку сильное натяжение провода недопустимо.
    • Прокладывая кабель, не торопитесь его резать. Разумнее будет сначала последовательно проложить провод, удостовериться в его достаточной длине и только потом отрезать.
    • При монтаже желательно использовать кабели того же вида и с тем же сечением.
    • В процессе монтажных работ постоянно проверяйте запитку, чтобы не потерять время на прокладку заведомо неисправного провода.
    • Заранее отключите электропитание.
    • Чтобы снизить вероятность возгорания проводки, изначально изолируйте все провода, защитите от проникновения пыли (влаги) приборы и всевозможные соединительные коробки.
    • Балконную розетку можно будет подключить и через выключатель, установленный в смежном помещении. Выходя из квартиры, либо при другой необходимости балкон обесточится одним щелчком.

    10 примеров электрических проводников и изоляторов

    Что делает материал проводником или изолятором? Проще говоря, электрические проводники — это материалы, которые проводят электричество, а изоляторы — это материалы, которые этого не делают. Проводит ли вещество электричество, зависит от того, насколько легко в нем движутся электроны.

    Электропроводность зависит от движения электронов, потому что протоны и нейтроны не движутся — они связаны с другими протонами и нейтронами в атомных ядрах.

    Conductors Vs. Изоляторы

    Валентные электроны подобны внешним планетам, вращающимся вокруг звезды. Они достаточно притягиваются к своим атомам, чтобы оставаться на месте, но не всегда требуется много энергии, чтобы сбить их с места — эти электроны легко переносят электрические токи. Неорганические вещества, такие как металлы и плазма, которые легко теряют и приобретают электроны, возглавляют список проводников.

    Органические молекулы в основном изоляторы, потому что они удерживаются вместе ковалентными (общими электронными) связями, а также потому, что водородные связи помогают стабилизировать многие молекулы.Большинство материалов не являются ни хорошими проводниками, ни хорошими изоляторами, а находятся где-то посередине. Они с трудом проводят проводку, но если подано достаточно энергии, электроны будут двигаться.

    Некоторые материалы в чистом виде являются изоляторами, но будут проводить, если они будут легированы небольшим количеством другого элемента или если они содержат примеси. Например, большая часть керамики — отличные изоляторы, но если вы легируете их, вы можете создать сверхпроводник. Чистая вода является изолятором, грязная вода имеет слабую проводимость, а соленая вода с ее свободно плавающими ионами — хорошо.

    10 Электропроводников

    Лучшим проводником в условиях обычной температуры и давления является металлический элемент серебра. Однако серебро не всегда является идеальным выбором в качестве материала, поскольку оно дорого и подвержено потускнению, а оксидный слой, известный как потускнение, не является проводящим.

    Точно так же ржавчина, зелень и другие оксидные слои снижают проводимость даже в самых прочных проводниках. Наиболее эффективными электрическими проводниками являются:

    1. Серебро
    2. Золото
    3. Медь
    4. Алюминий
    5. Меркурий
    6. Сталь
    7. Железо
    8. Морская вода
    9. Бетон
    10. Меркурий

    К другим прочным проводникам относятся:

    • Платина
    • Латунь
    • Бронза
    • Графит
    • Грязная вода
    • Лимонный сок

    10 Изоляторы электрические

    Электрические заряды не проходят свободно через изоляторы.Во многих случаях это идеальное качество — для покрытия или создания барьера между проводниками часто используются прочные изоляторы, чтобы держать электрические токи под контролем. Это можно увидеть на проводах и кабелях с резиновым покрытием. Самые эффективные электроизоляторы:

    1. Резина
    2. Стекло
    3. Чистая вода
    4. Масло
    5. Воздух
    6. Алмаз
    7. Сухая древесина
    8. Сухая вата
    9. Пластик
    10. Асфальт

    К другим прочным изоляторам относятся:

    • Стекловолокно
    • Сухая бумага
    • Фарфор
    • Керамика
    • Кварц

    Другие факторы, влияющие на проводимость

    Форма и размер материала влияют на его проводимость.Например, толстый кусок материала будет проводить лучше, чем тонкий кусок того же размера и длины. Если у вас есть два куска материала одинаковой толщины, но один короче другого, более короткий будет проводить лучше, потому что более короткий кусок имеет меньшее сопротивление, примерно так же, как легче протолкнуть воду через короткую трубу, чем длинный.

    Температура также влияет на проводимость. С повышением температуры атомы и их электроны получают энергию. Некоторые изоляторы, такие как стекло, являются плохими проводниками в холодном состоянии, но хорошими проводниками в горячем состоянии; большинство металлов являются лучшими проводниками в холодном состоянии и менее эффективными проводниками в горячем состоянии.Некоторые хорошие проводники становятся сверхпроводниками при чрезвычайно низких температурах.

    Иногда сама проводимость изменяет температуру материала. Электроны проходят через проводники, не повреждая атомы и не вызывая износа. Однако движущиеся электроны испытывают сопротивление. Из-за этого протекание электрических токов может нагревать проводящие материалы.

    Проводников


    Изоляторы, проводники, полупроводники и сверхпроводники

    Каждый материал в мире можно определить в терминах от того, насколько хорошо он проводит электричество.Некоторые вещи, такие как холодное стекло, никогда не проводят электричество. Они известны как изоляторы. Материалы, которые проводят электричество, например медь, называются проводниками. В середине находятся материалы, известные как полупроводники, которые не проводят а также проводники, но могут проводить ток. Наконец, материалы называемые сверхпроводниками, которые при понижении до очень низких температур превращаются в супермагистрали тока — они проводят электричество без какое бы то ни было сопротивление.

    Все эти различные материалы состоят из атомов, которые в основном похожи: ядро ​​с электронами, вращающимися вокруг их. Что отличает их от других, когда дело касается дирижирования электричество?

    Разница сводится не более чем к тому, как электроны располагаются вокруг ядра. Законы квантовой физика говорит, что есть только определенные полосы (или треки) в который может путешествовать любой электрон.Есть несколько интересных фактов о эти группы. Прежде всего, только очень определенное количество электронов может путешествовать в каждом; как только он полон, он полон. Во-вторых, какой трек электрон соответствует тому, сколько энергии имеет этот электрон. И в-третьих, некоторые группы ближе друг к другу, чем другие.

    У разных атомов разное количество электронов, и то, как эти электроны расположены в полосах, определяет, материал, сделанный из этих атомов, будет проводить.

    В каждом атоме электроны вытесняются как можно ближе к ядро насколько это возможно, так как полосы, которые находятся ближе всего к ядру также являются теми, которые требуют меньше всего энергии. Это означает что крайняя дорожка может быть заполнена не полностью. Если он не заполнен, значит электрон легко выскочит из одного атома в пустое место в атоме по соседству. Да да! Движущиеся электроны, и, следовательно, электрический ток. Атомы с пустыми пространствами во внешних электронных зонах — проводники.

    Перейдем к следующему сценарию, где крайняя дорожка полностью заполнен. Если бы электроны в этом треке были заданы немного энергии — скажем, от вспышки света — они могут иметь достаточно энергии, чтобы перепрыгнуть на следующую пустую дорожку. Но помните, некоторые группы близки друг к другу, а некоторые нет. В атомах, где рядом находится следующий трек, энергичный электрон будет нет проблем прыгать по трассе. Вдруг этот электрон находится на дорожке с пустыми пространствами, и электроны могут двигаться от атома в атом так же, как описано выше. Поскольку эти виды атомов может проводить электричество только иногда — когда это происходит снаружи толчок энергии — это полупроводники. Атомы с полный внешний трек, который очень близко к следующему пустому треку, полупроводники.

    Если, однако, следующий потенциальный путь находится слишком далеко, тогда электрон не может прыгнуть на него, даже если ему дать толчок энергии. Эти электроны всегда будут оставаться на своем назначенном треке, никогда не позволят. бродить к другому атому — и никогда не образовывать тока. Атомы с полный внешний путь, который находится далеко от следующего пустого пути, являются изоляторами.

    Сверхпроводники — это совсем другая порода, поскольку нет материал, известный сегодня как сверхпроводник, за исключением очень низких температур. Ученые открывают материалы, которые становятся сверхпроводниками ближе и все время приближается к комнатной температуре, но уверен, как это происходит. Однако Джон Бардин, Леон Купер и Роберт Шриффер выдвинул теорию того, как самые холодные сверхпроводники работают, известная как теория БКШ. В таких материалах при низких температурах атомы колеблются таким образом, что электроны ближе друг к другу.Обычно электроны не любят прижаться так близко, так как все они электрически отрицательны и, следовательно, отталкивают друг друга. Но в сверхпроводниках электроны на самом деле достичь почти влечения друг к другу. В результате, как один электрон движется, он тянет следующий электрон за собой Это. Электроны переходят от атома к атому легче, чем когда-либо делаю нормально. Атомы, которые при правильной температуре могут производить электроны притягиваются, а не отталкиваются друг от друга и являются сверхпроводниками.

    Ресурсов:
    Физика для ученых и инженеров Пол Фишбейн, Стивен Гасиорович, Стивен Торнтон
    Физика Пол Типлер
    Научная энциклопедия Ван Ностранда

    Авторские права 1999 г., ScienCentral, Inc. и Американский институт физики. Нет часть этого веб-сайта может быть воспроизведена без письменного разрешения.Все права защищены.

    Электропроводность (электрическая проводимость) и вода

    • ГЛАВНАЯ Школа наук о воде • Темы о свойствах воды • Темы о качестве воды •

    Электропроводность (электропроводность) и вода

    Многопараметрический монитор, используемый для записи измерений качества воды.

    Никогда не поздно узнать что-то новое. Всю свою жизнь я слышал, что вода и электричество составляют опасную пару.И почти всегда это правда — смешивать воду и электричество, будь то от молнии или электрической розетки в доме, очень опасно. Но изучая эту тему, я узнал, что чистая вода на самом деле является отличным изолятором и не проводит электричество. Вода, которую можно было бы считать «чистой», — это дистиллированная вода (вода, конденсированная из пара) и деионизированная вода (используемая в лабораториях), хотя даже вода такой чистоты может содержать ионы.

    Но в реальной жизни мы обычно не встречаем чистой воды.Если вы читали нашу статью о воде как «универсальном растворителе », вы знаете, что вода может растворять больше вещей, чем любая другая жидкость. Вода — отличный растворитель. Неважно, выходит ли вода из кухонного крана, находится ли она в бассейне или в собачьей миске, выходит из земли или падает с неба, вода будет содержать значительное количество растворенных веществ, минералов и химикатов. Это растворенные в воде вещества. Но не волнуйтесь — если вы проглотите снежинку, она вам не повредит; он может даже содержать некоторые полезные минералы, которые необходимы вашему организму, чтобы оставаться здоровым.

    Свободные ионы в воде проводят электричество

    Сотрудники USGS занимаются электроловом на реке Фрио, штат Техас.

    Вода перестает быть отличным изолятором, как только начинает растворять вещества вокруг себя. Соли , такие как обычная поваренная соль (хлорид натрия (NaCl)) — это соль, которую мы знаем лучше всего. С химической точки зрения соли — это ионные соединения, состоящие из катионов (положительно заряженных ионов) и анионов (отрицательно заряженных ионов). В растворе эти ионы по существу нейтрализуют друг друга, так что раствор является электрически нейтральным (без чистого заряда).Даже небольшое количество ионов в водном растворе делает его способным проводить электричество (так что определенно не добавляйте соль в воду для ванны «грозовой»). Когда вода содержит эти ионы, она будет проводить электричество, например, от молнии или провода от стенной розетки, поскольку электричество от источника будет искать в воде ионы с противоположным зарядом. Жаль, если на пути есть человеческое тело.

    Интересно, что если вода содержит очень большое количество растворенных веществ и ионов, то вода становится настолько эффективным проводником электричества, что электрический ток может по существу игнорировать человеческое тело в воде и придерживаться лучшего пути для себя — массы ионов в воде.Вот почему опасность поражения электрическим током в морской воде меньше, чем в воде ванны.

    К счастью для гидрологов здесь, в Геологической службе США, вода, текущая ручьями, содержит большое количество растворенных солей. В противном случае эти два гидролога USGS могут остаться без работы. Многие исследования воды включают изучение рыб, обитающих в ручьях, и один из способов собрать рыбу для научных исследований — это пропустить через воду электрический ток, чтобы шокировать рыбу («убей их и запряги»).

    Какие вещества проводят электричество? | Эксперимент

    Этот эксперимент позволяет учащимся различать электролиты и неэлектролиты и проверять, что ковалентные вещества никогда не проводят электричество, даже когда они сжижены, тогда как ионные соединения проводят при расплавлении.

    Практические работы хорошо подходят для классного эксперимента с учащимися, работающими в группах по два-три человека. Не будет времени исследовать все вещества, поэтому каждой группе можно назначить по три или четыре из них, а результаты в конце объединить.

    Оборудование

    Аппарат

    • Защита глаз
    • Угольные (графитовые) электроды, вставленные в держатель (см. Примечание 1 ниже)
    • Горелка Бунзена
    • Штатив
    • Треугольник Пипекле
    • Термостойкий мат
    • Зажим и подставка
    • Мелкие кусочки наждачной бумаги
    • Соединительные провода и зажимы типа «крокодил»
    • Блок питания постоянного тока, 6 В
    • Лампочка в патроне, 6 В (см. Примечание 2 ниже)

    Примечания к аппаратуре

    1. Угольные электроды необходимо закрепить в какой-либо опоре — например, в полиэтиленовом держателе или большой резиновой пробке — чтобы исключить возможность короткого замыкания электродов.Электроды необходимо закрепить таким образом, чтобы они помещались внутри поставляемого тигля.
    2. Лампочка имеет большее визуальное воздействие, но вместо нее можно использовать амперметр.

    Химическая промышленность

    • Мелкие кусочки свинца (ТОКСИЧНЫХ), меди и, возможно, других металлов
    • Тигли, содержащие образцы:
      • Фенилсалицилат (салол) (РАЗДРАЖАЮЩИЙ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
      • Полиэтилен
      • Воск
      • Сахар
      • Цинк хлорид (КОРРОЗИОННЫЙ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
      • Иодид калия
      • Сера (по желанию)

    Примечания по охране труда и технике безопасности

    • Прочтите наше стандартное руководство по охране труда и технике безопасности.
    • Во всем пользоваться защитными очками.
    • Свинец, Pb (s), (ТОКСИЧНЫЙ) — см. Карту опасности CLEAPSS HC056.
    • Медь, Cu (s) — см. CLEAPSS Hazcard HC026.
    • Фенилсалицилат (салол), C 6 H 4 (OH) COOC 6 H 5 (s), (РАЗДРАЖАЮЩИЙ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) — см. CLEAPSS Hazcard HC052.
    • Воск — см. CLEAPSS Hazcard HC045b.
    • Сахар (сахароза), C ​​ 12 H 22 O 11 (s) — см. CLEAPSS Hazcard HC040c.
    • Хлорид цинка, ZnCl 2 (s) (КОРРОЗИОННЫЙ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) — см. CLEAPSS Hazcard HC108a.
    • Иодид калия, KI (s) — см. CLEAPSS Hazcard HC047b.
    • Sulfur, S 8 (s) — см. CLEAPSS Hazcard HC096A. Сера — неметаллический элемент, и его следует включить в список. Но существует большая вероятность возгорания при выделении диоксида серы SO 2 (g), (TOXIC). Серные пожары трудно потушить.Если это произошло, накройте емкость влажной тканью и оставьте на месте, пока она не остынет. Если есть время, можно сделать серу в качестве демонстрации для учителя. Очень, очень медленно нагрейте небольшой образец «цветков серы». Сера — очень плохой проводник тепла, и локальное нагревание может вызвать ее горение! Вы должны использовать вытяжной шкаф.

    Процедура

    Часть 1

    1. Установите схему, как показано на схеме, на этом этапе не включайте пламя тигля или горелки Бунзена (это будет позже).
    Показать полноэкранный режим

    1. Выберите один из металлов и, удерживая электроды в контакте с ним, выясните, проводит ли он электричество, а затем отключите ток.
    2. Запишите результаты, используя лист учащихся, доступный с этим ресурсом (см. Ссылки для скачивания ниже), и повторите этот эксперимент с каждым доступным металлом.
    3. Выберите одно из твердых тел, содержащихся в тигле. Опустите электроды так, чтобы они хорошо погрузились в твердое тело, а затем зажмите электроды на месте.
    4. Включите ток и проверьте, проводит ли твердое тело электричество или нет, затем снова выключите ток.
    5. Установите тигель над горелкой Бунзена на треугольнике и штативе и закрепите электроды над тиглем. Осторожно нагрейте образец, пока он не растает, а затем выключите пламя Бунзена. При необходимости опустите электроды в расплавленное вещество, прежде чем снова их зажать.
    6. Снова включить ток.Расплавленное вещество теперь проводит электричество? Снова выключите ток.
    7. Запишите все свои наблюдения.
    8. Поднимите электроды из тигля и дайте им остыть.
    9. Очистите электроды наждачной бумагой.

    Часть 2

    Повторите шаги с 4 по 10 для некоторых или всех других твердых тел.

    Часть 3

    Объедините свои результаты с другими группами, чтобы ваша таблица была полной.

    Учебные заметки

    Ковалентные твердые частицы необходимо нагреть только в течение короткого времени, чтобы произошло плавление.Ни при каких обстоятельствах нельзя продлевать нагревание, иначе вещества могут разложиться и / или загореться. Следует предупредить учащихся о том, что делать в этом случае, например, накрываться влажной тканью. Эксперименты следует проводить в хорошо вентилируемой лаборатории.

    Может оказаться полезным зарезервировать тигель для каждого порошкообразного соединения, имея еще один или два других, которые можно нагревать. После того, как твердое вещество превратилось в жидкое и остыло, затвердевший кусок часто трудно разбить или измельчить в тигле.

    Хлорид цинка плавится при температуре около 285 ° C, поэтому нагревание должно быть достаточно продолжительным по сравнению с ковалентными твердыми веществами. Однако при этом будет выделяться хлор (ТОКСИЧНЫЙ), поэтому нагрев следует прекратить, как только будет обнаружена проводимость. Иодид калия плавится примерно при 675 ° C, поэтому здесь необходим очень сильный и продолжительный нагрев.

    Вопросы студентов

    1. Что вы можете сделать об электропроводности металлов?
    2. Все ли твердые соединения проводят электричество?
    3. Проводят ли какие-либо расплавленные соединения электричество?Если да, то какие?
    4. Почему некоторые вещества ведут себя только в жидком состоянии?
    5. Можете ли вы теперь классифицировать все соединения как ионные или ковалентные?

    ответы

    1. Все металлы хорошо проводят электричество. Вы должны объяснить эту проводимость с точки зрения «свободных» электронов в металлической структуре.
    2. Нет, ни один из них.
    3. Да, хлорид цинка и йодид калия.
    4. Некоторые вещества являются ионными, но электрическая проводимость возможна только тогда, когда ионы свободны и подвижны.Это происходит после того, как твердое вещество было расплавлено.
    5. Фенилсалицилат, полиэтилен, воск и сахар ковалентны. Хлорид цинка и йодид калия ионные.

    Дополнительная информация

    Это ресурс из проекта «Практическая химия», разработанного Фондом Наффилда и Королевским химическим обществом. Этот сборник из более чем 200 практических занятий демонстрирует широкий спектр химических концепций и процессов. Каждое упражнение содержит исчерпывающую информацию для учителей и технических специалистов, включая полные технические примечания и пошаговые инструкции.Практическая химия сопровождает практическую физику и практическую биологию.

    © Фонд Наффилда и Королевское химическое общество

    Проверено на здоровье и безопасность, 2016

    Электропроводность растворов

    Электропроводность растворов

    Чистая вода плохо проводит электричество. Однако когда определенные вещества растворяются в воде, раствор действительно проводит электричество. Ты можно сделать простое устройство, показывающее, насколько хорошо раствор проводит электричество.Это устройство использует лампочку фонарика, чтобы указать, насколько хорошо раствор проводит электричество. Чем лучше раствор проводит электричество, тем ярче лампочка. будет светиться.


    Тестер проводимости

    Для изготовления измерителя электропроводности вам потребуется:

    ● адаптер переменного тока на 12 В
    Преобразует электричество 110 вольт из розетки в более безопасное 12 вольт. Это должно быть 12 вольт переменного тока, а не постоянного, потому что постоянный ток здесь не работает.У вас может быть в доме подходящий адаптер от старого устройства, которое вы больше не использую, или вы можете получить его в магазине электроники (например, Радио Хижина, каталожный номер 273-1631).
    ● аудиокабель с монофоническим штекером 1/4 или 1/8 дюйма на одном конце
    Пробка станет датчиком для проверки проводимости. У вас в доме может быть неиспользованный кабель. То, что находится на другом конце, не имеет значения, потому что оно будет удалено.Ты можешь также приобретите подходящий комплект разъемов и кабелей в магазине электроники. (например, Radio Shack, каталожный номер 42-2381).
    ● а Лампа и патрон для фонарика 12 В
    Лампа наглядно показывает, как материал хорошо проводит электричество. Вы можете получить их из магазин электроники (например, Radio Shack, каталожные номера 272-1143 для лампочка и 272-357 для патрона).
    ● а брусок размером 4 на 4 на 1 дюйм
    Электрические соединения будут выполнены на этом блок, и на него тоже будет крепиться лампа.
    ● два Шурупы для дерева 1 дюйм
    Они удерживают патрон лампы на деревянном бруске.
    ● один Винт с полукруглой головкой 3/4 дюйма и шайба
    Они будут использоваться для электрического подключения.
    ● проволока резак и инструмент для снятия изоляции
    Они используются для подготовки электрических соединений.
    ● а отвертка

    Отрежьте вилку от конца шнура адаптера переменного тока.Отдельно о четыре дюйма шнура в его два проводника. Удалите около 1 дюйма изоляция от каждого из проводов.

    Обрежьте шнур аудиокабеля на расстоянии около 2 футов от вилки. Убрать около четырех дюймов изоляции от обрезанного конца кабеля. Это обнажит многожильный провод, обернутый вокруг изоляции, закрывающей центральный провод. Разверните многожильные провода из изоляции и скрутите жилы вместе, чтобы получился единый пучок.Снимите примерно 1 дюйм внутренней изоляции с центрального провода.


    Электрические соединения

    С помощью шурупов прикрепите цоколь (патрон) лампы к деревянному блоку. Положить шайбу на винт с полукруглой головкой и вкрутить в колодку рядом с лампой основание, но пока не затягивайте винт.

    Оберните один провод от адаптера переменного тока (неважно какой) вокруг винта. над шайбой. Оберните конец связанного провода от аудиоразъема вокруг тот же винт.Затяните винт, чтобы скрепить два провода вместе.

    Присоедините оставшийся провод от адаптера переменного тока к одной из клемм цоколь лампы. Присоедините оставшийся провод от аудиоразъема к другому разъему. цоколя лампы.

    Вкрутите 12-вольтовую лампу фонарика в цоколь лампы.

    Чтобы сделать соединения более безопасными, вы можете использовать тяжелый скоба для крепления каждого из двух проводов к деревянному бруску.

    Теперь тестер проводимости укомплектован и готов к использованию.Чтобы проверить это работает должным образом, подключите адаптер переменного тока к розетке переменного тока. Лампа не загорится. Прикоснитесь к аудиоразъему боком к металлическому предмету, например к монете. Когда двое металлические проводники вилки закорочены монетой, лампа будет светиться ярко. Яркое свечение указывает на то, что ток легко течет через кусок металла.


    Тестирование решения

    Налейте немного воды в чашку. Вставьте конец аудиоразъема в воду.Если вы используете дистиллированную воду, лампа не будет гореть. Если вы используете водопроводную воду, лампа может тускло светиться или вообще светиться. Если он светится, это означает, что вода из-под крана только плохо проводит электричество. Добавьте в воду немного поваренной соли и перемешайте смесь. Лампа будет ярко светиться, когда вилку опустить в раствор, потому что солевой раствор очень хорошо проводит электричество, почти как металл.

    Вы можете исследовать различные материалы вокруг вашего дома, чтобы узнать, как хорошо проводят электричество при смешивании с водой.Некоторые вещи, которые стоит попробовать, в помимо соли, сахара, пищевой соды, шампуня, стирального порошка, втирания алкоголь и антациды в таблетках. Все, что растворяется в воде, можно проверить. В во избежание смешивания тестируемых материалов обязательно промойте вилку водой и просушите перед испытанием другого вещества. Не вставляйте вилку в раствора на более чем 10-15 секунд, потому что это приведет к срабатыванию вилки быстро разъедают. Запишите, какие вещества хорошо проводят электричество, которые плохо проводят, и которые не вообще вести себя.

    Иногда смеси веществ ведут себя иначе, чем отдельные вещества. В качестве примера проверьте проводимость уксуса. Затем проверьте проводимость прачечного аммиака. Затем влейте в уксус немного нашатырного спирта. и протестируем смесь. Вы увидите большую разницу между отдельными вещества и смеси!

    Электрический ток — это поток электрического заряда. Когда металл проводит электричество, заряд переносится электронами, проходящими через металл.Электроны — это субатомные частицы с отрицательным электрическим зарядом. Когда раствор проводит электричество, заряд переносится движущимися ионами. через раствор. Ионы — это атомы или небольшие группы атомов, которые имеют электрический заряд. Некоторые ионы имеют отрицательный заряд, а некоторые — положительный. обвинять.

    Чистая вода содержит очень мало ионов, поэтому не проводит электричество очень хорошо. Когда поваренная соль растворяется в воде, раствор очень хорошо проводит, потому что раствор содержит ионы.Ионы поступают из поваренная соль, химическое название которой хлорид натрия. Хлорид натрия содержит ионы натрия, которые имеют положительный заряд, и ионы хлорида, которые имеют отрицательный заряд. Поскольку хлорид натрия состоит из ионов, он называется ионное вещество.

    Не все вещества состоят из ионов. Некоторые из них являются режимом незаряженные частицы, называемые молекулами. Сахар — такое вещество. Когда сахар растворенный в воде раствор не проводит электричество, потому что есть в растворе нет ионов.

    Некоторые вещества, состоящие из молекул, образуют растворы, которые действительно проводят электричество. Аммиак — такое вещество. Когда аммиак растворяется в вода, он вступает в реакцию с водой и образует несколько ионов. Вот почему прачечная аммиак, который представляет собой раствор аммиака в воде, проводит электричество, но не очень хорошо.

    Иногда, когда смешиваются два разных раствора, содержащиеся в них вещества вступают в реакцию друг с другом и образуют ионы. Это что происходит при смешивании нашатырного спирта и уксуса.Раствор аммиака содержит только мало ионов, и он плохо проводит электричество. Также раствор уксуса содержит всего несколько ионов и проводит очень мало электричества. Но когда эти растворы смешиваются, аммиак реагирует с кислотой в уксусе (уксусная кислота), и они образуют много ионов. Вот почему смесь аммиака и уксуса очень хорошо проводит электричество.

    Back to Home Experiments

    Какой металл лучший дирижер?

    Давайте вернемся к периодической таблице, чтобы объяснить, какие металлы лучше всего проводят электричество.Количество валентных электронов в атоме — это то, что делает материал способным проводить электричество. Внешняя оболочка атома — валентность. В большинстве случаев проводники имеют один или два (иногда три) валентных электрона.

    Металлы с ОДНИМ валентным электроном — это медь, золото, платина и серебро. Железо имеет два валентных электрона. Хотя алюминий имеет три валентных электрона, он также является отличным проводником. Полупроводник — это материал, который имеет четыре валентных электрона.

    Электропроводность

    Металлические связи заставляют металлы проводить электричество.В металлической связи атомы металла окружены постоянно движущимся «морем электронов». Это движущееся море электронов позволяет металлу проводить электричество и свободно перемещаться между ионами.

    Большинство металлов в определенной степени проводят электричество. Некоторые металлы обладают большей проводимостью, чем другие. Медь, серебро, алюминий, золото, сталь и латунь являются обычными проводниками электричества. Металлы с самой высокой проводимостью — это серебро, медь и золото.

    Порядок электропроводности металлов

    Этот список электропроводности включает сплавы, а также чистые элементы.Поскольку размер и форма вещества влияют на его проводимость, в списке предполагается, что все образцы имеют одинаковый размер. Вот основные типы металлов и некоторые распространенные сплавы в порядке убывания проводимости, как это принято в Metal Detecting World.

    От лучшего к худшему — какой металл является лучшим проводником электричества

    (одинакового размера)

    Нержавеющая сталь 9075 Электропроводность

    «Серебро — лучший проводник электричества, потому что оно содержит большее количество подвижных атомов (свободных электронов).Чтобы материал был хорошим проводником, пропускаемое через него электричество должно перемещать электроны; чем больше в металле свободных электронов, тем выше его проводимость. Однако серебро дороже других материалов и обычно не используется, если только оно не требуется для специального оборудования, такого как спутники или печатные платы », — поясняет Sciencing.com.

    Проводимость меди

    «Медь менее проводящая, чем серебро, но дешевле и обычно используется в качестве эффективного проводника в бытовых приборах.Большинство проводов имеют медное покрытие, а сердечники электромагнитов обычно оборачиваются медной проволокой. Медь также легко паять и наматывать на провода, поэтому ее часто используют, когда требуется большое количество проводящего материала », — сообщает Sciencing.com

    Проводимость золота

    В то время как золото является хорошим проводником электричества и не тускнеет, когда на воздухе, это слишком дорого для обычного использования. Индивидуальные свойства делают его идеальным для конкретных целей.

    Электропроводность алюминия

    Алюминий может проводить электричество, но он не проводит электричество так же хорошо, как медь.Алюминий образует электрически стойкую оксидную поверхность в электрических соединениях, что может вызвать их перегрев. В высоковольтных линиях электропередачи, заключенных в стальной корпус для дополнительной защиты, используется алюминий.

    Цинк Проводимость

    ScienceViews.com объясняет, что «Цинк — это сине-серый металлический элемент с атомным номером 30. При комнатной температуре цинк становится хрупким, но становится пластичным при 100 C. Податливость означает, что его можно гнуть. и сформирован без разрушения. Цинк — умеренно хороший проводник электричества ».

    Никель Проводимость

    Большинство металлов проводят электричество. Никель — это элемент с высокой электропроводностью.

    Латунь Электропроводность

    Латунь — это металл, работающий на растяжение, используемый для небольших машин, потому что его легко сгибать и формовать в различные детали. Его преимущества перед сталью заключаются в том, что он немного более проводящий, дешевле в приобретении, менее коррозионный, чем сталь, и при этом сохраняет ценность после использования. Латунь — это сплав.

    Бронза Проводимость

    Бронза — это электропроводящий сплав, а не элемент.

    Электропроводность железа

    Железо имеет металлические связи, в которых электроны могут свободно перемещаться вокруг более чем одного атома. Это называется делокализацией. Из-за этого железо — хороший проводник.

    Платина Проводимость

    Платина — это элемент с высокой электропроводностью, который более пластичен, чем золото, серебро или медь. Он менее податлив, чем золото. Металл обладает отличной устойчивостью к коррозии, устойчив при высоких температурах и имеет стабильные электрические свойства.

    Сталь Проводимость

    Сталь — это проводник и сплав железа. Сталь обычно используется для покрытия других проводников, потому что это негибкий и очень коррозионный металл при контакте с воздухом.

    Проводимость свинца

    «Хотя соединения свинца могут быть хорошими изоляторами, чистый свинец — это металл, который проводит электричество, что делает его плохим изолятором. Удельное сопротивление свинца составляет 22 миллиардных метра. Он находит применение в электрических контактах, потому что, будучи относительно мягким металлом, он легко деформируется при затягивании и обеспечивает прочное соединение.Например, разъемы для автомобильных аккумуляторов обычно делают из свинца. Стартер автомобиля на короткое время потребляет ток более 100 ампер, что требует надежного подключения к аккумулятору », — поясняет Sciencing.com.

    Нержавеющая сталь Электропроводность

    Нержавеющая сталь, как и все металлы, является относительно хорошим проводником электричества.

    Факторы, влияющие на электрическую проводимость

    Определенные факторы могут влиять на то, насколько хорошо материал проводит электричество. ThoughtCo объясняет эти факторы здесь:

    • Температура: Изменение температуры серебра или любого другого проводника приводит к изменению его проводимости.Как правило, повышение температуры вызывает тепловое возбуждение атомов и снижает проводимость при одновременном увеличении удельного сопротивления. Взаимосвязь линейная, но при низких температурах она нарушается.
    • Примеси: Добавление примесей в проводник снижает его проводимость. Например, чистое серебро не так хорошо проводит дирижерство, как чистое серебро. Окисленное серебро — не такой хороший проводник, как чистое серебро. Примеси препятствуют потоку электронов.
    • Кристаллическая структура и фазы: Если в материале есть разные фазы, проводимость на границе раздела немного замедлится и может отличаться от одной структуры от другой.Способ обработки материала может повлиять на то, насколько хорошо он проводит электричество.
    • Электромагнитные поля: Проводники генерируют свои собственные электромагнитные поля, когда через них проходит электричество, причем магнитное поле перпендикулярно электрическому полю. Внешние электромагнитные поля могут создавать магнитосопротивление, которое может замедлять ток.
    • Частота: Число циклов колебаний, которые переменный электрический ток совершает в секунду, — это его частота в герцах.Выше определенного уровня высокая частота может вызвать протекание тока вокруг проводника, а не через него (скин-эффект). Поскольку нет колебаний и, следовательно, частоты, скин-эффект не возникает при постоянном токе.

    Посетите Tampa Steel & Supply для качественной стали и алюминия

    Вам нужны поставки стали? Не ищите ничего, кроме профессионалов Tampa Steel and Supply. У нас есть обширный список стальной продукции для любого проекта, который вам нужен.Мы гордимся тем, что обслуживаем наших клиентов почти четыре десятилетия, и готовы помочь вам с вашими потребностями в стали. Есть вопросы? Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше, или загляните в наш красивый выставочный зал Тампа.

    Запросите ценовое предложение в Интернете
    или позвоните в Tampa Steel & Supply по телефону (813) 241-2801

    Будет ли он проводить? — Мероприятие

    Быстрый просмотр

    Уровень оценки: 4 (3-5)

    Требуемое время: 45 минут

    Расходные материалы на группу: 4 доллара США.50

    Размер группы: 4

    Зависимость действий: Нет

    Associated Sprinkle: Будет ли оно вести себя? (для неформального обучения)

    Тематические области: Алгебра, физические науки

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Резюме

    Студенты создают свои собственные простые тестеры проводимости и исследуют, являются ли твердые материалы и растворы жидкостей хорошими проводниками электричества. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

    Инженерное соединение

    Инженеры-электрики и компьютерщики проектируют печатные платы, которые служат «мозгом» компьютеров, игрушек, автомобилей, самолетов и приборов, которые мы используем каждый день. Инженеры хорошо разбираются в том, какие материалы и решения являются лучшими проводниками и изоляторами, и при проектировании подбирают свойства и характеристики материала в соответствии с ситуацией.Благодаря соответствующему выбору материалов для микрочипов и деталей инженеры проектируют устройства и устройства, на которые мы полагаемся каждый день.

    Цели обучения

    После этого занятия студенты должны уметь:

    • Предскажите, может ли объект проводить электричество.
    • Создайте тестер проводимости, чтобы определить, верен ли их прогноз.
    • Сравнивайте и упорядочивайте предметы и материалы по их относительной способности проводить электричество.
    • Понимать, что инженеры должны надлежащим образом выбирать материалы для микрочипов и деталей, чтобы проектировать устройства и приборы, на которые мы полагаемся каждый день.

    Образовательные стандарты

    Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты технологии, инженерии или математики (STEM).

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

    NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
    1 Серебро (чистое)
    2 Медь (чистое)
    3 Золото (чистое)
    4 Алюминий
    5 Цинк
    6 Никель
    7 Латунь Железо (чистое)
    10 Платина
    11 Сталь (карбонизированная)
    12 Свинец (чистый)
    13
    Ожидаемые характеристики NGSS

    5-ПС1-3. Выполняйте наблюдения и измерения для идентификации материалов на основе их свойств.(5 класс)

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
    В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
    Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Сквозные концепции
    Проводите наблюдения и измерения, чтобы получить данные, которые послужат основой для свидетельств для объяснения явления.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Для идентификации материалов можно использовать измерения различных свойств. (Граница: на этом уровне не различаются масса и вес, и не делается попыток определить невидимые частицы или объяснить атомный механизм испарения и конденсации.)

    Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Стандартные единицы используются для измерения и описания физических величин, таких как вес, время, температура и объем.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Общие основные государственные стандарты — математика
    • Нарисуйте масштабированный графический график и масштабированную гистограмму, чтобы представить набор данных с несколькими категориями. Решайте одно- и двухэтапные задачи «на сколько больше» и «на сколько меньше», используя информацию, представленную в виде масштабированных гистограмм.(Оценка 3) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Представляйте и интерпретируйте данные.(Оценка 4) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Используйте разметку знаков для округления десятичных дробей в любом месте.(Оценка 5) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
    ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

    Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

    Список материалов

    Каждой группе необходимо:

    • 4 широкие резинки
    • 2 или 3 батареи типа D
    • 1 лампочка # 40 (продается в большинстве хозяйственных магазинов)
    • 1 # 40 патрон лампочки (продается в большинстве хозяйственных магазинов)
    • 2.Изолированный провод длиной 5 футов (76 см) (калибр 22 AWG) (доступен в большинстве хозяйственных магазинов)
    • Полоска алюминиевой фольги шириной 2 дюйма (5 см) (ширина коробки должна быть достаточной)
    • 4 Будет ли он вести себя? Задания
    • Рабочие листы по 4 элементной проводимости по математике (для классов 4 и 5)

    На долю всего класса:

    • Набор твердых объектов для испытаний: гвозди или шурупы (из различных металлов), стеклянная палочка для перемешивания, деревянный дюбель, картон, резиновый ластик, резиновая подошва для обуви, пластиковая посуда, старая металлическая посуда, латунный ключ, пробка, медная проволока, мел. , алюминиевая фольга, графит (от механического карандаша), пластиковая ручка, перья, пенополистирол и др.
    • Набор тестовых растворов, включая: водопроводную воду, соленую воду (с использованием дистиллированной воды), сахарную воду (с использованием дистиллированной воды), пищевую соду и воду (с использованием дистиллированной воды), лимонную кислоту, уксус, Gatorade или спортивный напиток
    • Ассортимент тестовых растворов: водопроводная вода с несколькими из следующих компонентов трех концентраций: соль, сахар, пищевая сода, лимонная кислота, уксус, нашатырный спирт; или напиток Pedialyte, Gatorade или спортивный напиток
    • Стеклянные стаканы или пластиковые стаканчики для каждого тестового раствора
    • Малярная лента
    • Вода дистиллированная
    • Водопроводная вода
    • Маркер (для маркировки растворов)
    • Щипцы для зачистки проводов или наждачная бумага (для удаления изоляции на концах проводов)

    Примечание. Многие материалы, необходимые для этой лаборатории, можно повторно использовать в других сферах деятельности, связанных с электричеством.Когда батареи со временем изнашиваются, утилизируйте их на месте для утилизации опасных отходов.

    Рабочие листы и приложения

    Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_electricity_lesson04_activity1], чтобы распечатать или загрузить.

    Больше подобной программы

    Идите по потоку

    Учащиеся понимают разницу между электрическими проводниками и изоляторами и приобретают опыт распознавания проводника по свойствам его материала.На практике студенты создают тестер проводимости, чтобы определить, являются ли различные объекты проводниками или изоляторами.

    Электроны в движении

    Студенты узнают о текущем электричестве и необходимых условиях для существования электрического тока.Учащиеся конструируют простую электрическую схему и гальванический элемент, чтобы помочь им понять напряжение, ток и сопротивление.

    Что такое электричество?

    Учащиеся знакомятся с концепцией электричества, идентифицируя его как невидимое, но распространенное и важное присутствие в их жизни.Они сравнивают проводники и изоляторы на основе их способности к потоку электронов. Затем водная и электрическая системы сравниваются по аналогии с электрическими …

    Электропроводность

    Студенческие группы делают простые тестеры проводимости, каждая из которых использует батарею и лампочку.Они узнают разницу между проводниками и изоляторами электрической энергии, поскольку они проверяют различные материалы на их способность проводить электричество.

    Введение / Мотивация

    Перед тем, как начать упражнение, вы можете напомнить учащимся, что текущее электричество — это движение электронов от атома к атому.Вы также можете проверить, что электроны несут отрицательный электрический заряд.

    Для начала спросите студентов, знают ли они, откуда у нас электричество? (Возможные ответы: розетка в стене, электростанция, от ископаемого топлива.) Объясните учащимся, что в настоящее время электричество, которое мы используем в школах, на предприятиях и в домах, поступает от электростанции. Электростанция отправляет электроэнергию на подстанции, которые расположены в микрорайонах. Подстанции отправляют электроэнергию в местные предприятия и дома.

    Затем спросите учащихся, знают ли они, как текущая электроэнергия может передаваться с электростанции на подстанции и, наконец, на предприятия и дома? (Ответ: через электрические провода.) Теперь спросите студентов, знают ли они, из какого материала сделаны эти провода? (Ответ: Медь.) Покажите классу несколько пенсов и объясните, что провода, соединяющие электростанцию, подстанцию, а затем и предприятия и дома, сделаны из меди … как пенни! Сообщите учащимся, что мы используем медь для электрических проводов, потому что электричество может легко проходить через медь.Объясните: текущее электричество легче проходит через одни объекты, чем через другие. Материалы, через которые могут двигаться электроны, называются проводниками и . Большинство металлов являются хорошими проводниками, потому что электроны слабо прикреплены к атомам. В этом случае накопление отрицательного заряда может протолкнуть эти электроны через материал. Теперь спросите студентов, могут ли только твердые тела проводить электричество? (Ответ: Нет. Растворы электролитов также могут проводить электричество.) Объясните: когда определенные твердые вещества растворяются в жидкости, полученный раствор может проводить электричество; мы называем эти растворы растворами электролитов .

    Спросите студентов, знают ли они, что мы называем материалами, которые не позволяют электронам проходить через них? (Ответ: Изоляторы.) В изоляторе электроны плотно прикреплены к атомам в материале, и их нельзя заставить перемещаться от одного атома к другому, поэтому электричество не течет. Некоторые хорошие примеры изоляторов включают пластик, ткань, воздух, камень и стекло. Объясните, что они узнают больше о проводниках и изоляторах во время занятия.

    Наконец, расскажите студентам, что инженеры-электрики также используют медные провода в качестве проводников электричества при проектировании электронных плат (см. Рис. 1).Медные провода на печатной плате называются следами и закреплены на изолированной пластиковой плате (часто зеленого цвета), называемой подложкой . Медные дорожки тщательно наносятся на печатную плату инженерами-электриками, подключающими электрические компоненты (такие как резисторы, конденсаторы и микрочипы) на печатной плате и обеспечивающие электричеством эти компоненты.

    Рис. 1. Инженеры проектируют компоненты компьютера, используя преимущества различных электрических свойств материалов.авторское право

    Copyright © Microsoft Corporation, 1983-2001.

    Процедура

    Фон — твердые тела

    Металлы — хорошие проводники. Пластмассы, изделия из дерева, керамика и стекло — это изоляторы. Графит от карандаша проводит, но имеет более высокое сопротивление, чем металлы. Графит, как и кремний, является полупроводником; он имеет промежуточные электрические свойства между изоляторами и проводниками. Таким образом, в процессе работы, в зависимости от длины графита, лампочка может быть значительно тусклее, чем при использовании металлического предмета.

    Сопротивление объекта зависит не только от его состава, но и от его длины, площади поперечного сечения и температуры. Например, длинный кусок меди имеет более высокое сопротивление, чем короткий кусок меди того же диаметра. Кусок меди длиной 1 м и диаметром 2 см имеет более высокое сопротивление, чем кусок меди длиной 1 м и диаметром 3 см. Если температура куска меди повышается, ее сопротивление также увеличивается.

    Инженеры определяют наиболее эффективные способы использования материалов для данной цели.Когда инженер проектирует объект с определенным сопротивлением, он должен учитывать, насколько дорог этот материал, как форма объекта повлияет на его сопротивление и в каких диапазонах температур он будет подвергаться воздействию. Например, инженер может использовать более дорогой материал для изготовления небольшого критического элемента схемы и более дешевый материал для изготовления более крупных элементов схемы.

    Предпосылки — жидкости и растворы

    Именно присутствие в растворе ионов позволяет ему проводить электричество.Положительные ионы перемещаются к отрицательному электроду, а отрицательные ионы перемещаются к положительному электроду. Электропроводность раствора пропорциональна концентрации ионов в растворе. Следовательно, растворы с низкой концентрацией ионов слабо проводят электричество; в таких случаях во время активности лампочка тестера проводимости может не загораться или тускло светиться.

    Лампочка не загорается, когда электроды помещены в дистиллированную воду. Однако в цепи может быть очень небольшой ток из-за присутствия в воде ионов H + (ионы водорода) и OH — (гидроксид).Эти ионы образуются при спонтанной диссоциации молекул воды. Эти ионы также спонтанно рекомбинируют с образованием молекул воды. Поскольку только несколько молекул воды диссоциируют за определенное время, ионы составляют очень небольшую часть частиц в дистиллированной воде. Следовательно, дистиллированная вода — очень плохой проводник. С другой стороны, водопроводная вода может быть хорошим проводником электричества из-за наличия множества различных ионов, таких как Ca 2+ , Na + , Li + , Cl — и т. Д.Однако при низком напряжении, используемом в этой деятельности, водопроводная вода может не проводить электричество.

    При добавлении ионного твердого вещества или соли к дистиллированной воде образуется раствор, проводящий электричество. Когда твердое ионное вещество, такое как поваренная соль NaCl, добавляется к воде, оно диссоциирует — распадается на ионы с противоположным зарядом — на Na + и Cl — . Соли — сильные электролиты — они полностью диссоциируют. Увеличение количества соли в растворе увеличивает проводимость раствора.

    Кислоты и основания также распадаются с образованием ионов при растворении в воде. Следовательно, раствор кислоты или основания проводит электричество. Сильные кислоты, такие как серная кислота или соляная кислота, и сильные основания, такие как гидроксид натрия или гидроксид калия, являются сильными электролитами, потому что, когда они растворяются в воде, почти каждая молекула диссоциирует с образованием ионов. С другой стороны, слабые электролиты, такие как слабые кислоты и слабые основания, при растворении в воде производят относительно мало ионов.Лимонная кислота и уксусная кислота (в уксусе) — слабые кислоты. Пищевая сода и нашатырный спирт — слабые основания. Когда слабые электролиты растворяются в воде, раствор является плохим проводником. Увеличение концентрации слабого электролита в растворе увеличивает проводимость раствора. Увеличение количества кислоты или основания в растворе увеличивает проводимость раствора, позволяя заряду перемещаться по цепи и зажигать лампочку.

    Материалы, растворяющиеся в воде без образования ионов, не являются электролитами.Сахар, этанол и керосин не являются электролитами. Неэлектролиты образуют растворы, которые не проводят электричество при растворении в воде.

    Перед мероприятием

    1. Соберите набор твердых предметов, чтобы ученики могли протестировать их в качестве проводников или изоляторов (примеры см. В Списке материалов).
    2. Приготовьте решения для тестирования учащимися. Смешайте дистиллированную воду и одну столовую ложку (14,8 мл) одного из предложенных ингредиентов (X) (соль, сахар, пищевая сода, лимонная кислота, уксус или нашатырный спирт) в емкостях с разными этикетками.
    3. Налейте в емкость одну чашку дистиллированной воды и промаркируйте ее. Налейте одну чашку водопроводной воды в другую и промаркируйте ее. Налейте в чашку одну чашку спортивного напитка и промаркируйте ее.
    1. Отрежьте четыре куска проволоки диаметром 3 дюйма (7,6 см) и два куска проволоки диаметром 9 дюймов (23 см) для каждой группы.
    2. Распечатайте рабочие листы (Рабочий лист и Рабочий лист по элементной проводимости), по одному на каждого учащегося.

    Со студентами

    1. С помощью инструмента для зачистки проводов или наждачной бумаги зачистите 1/2 дюйма (1.3 см) изоляции с концов каждого куска провода, чтобы обеспечить хорошее соединение.
    2. Приклейте один конец короткого провода к положительной клемме батареи D-типа с помощью клейкой ленты. Другой конец короткого провода подсоедините к одному выводу патрона лампы. Чтобы обеспечить хорошее соединение, оберните провод вокруг винта на клемме держателя лампы U-образной формы. Подключите длинный кусок провода к отрицательной клемме батареи D-cell с помощью клейкой ленты. Подсоедините второй кусок длинного провода к открытой клемме патрона лампы.
    3. Проверьте схему, соединив свободные концы провода вместе. Что случилось? (Ответ: электрическая цепь замкнута и лампочка горит.) Если лампочка не горит, проверьте все соединения и повторите попытку. Теперь оставьте цепь разомкнутой. Мы будем использовать эту схему в качестве тестера проводимости.
    4. Используйте схему в качестве измерителя проводимости твердых предметов. Получите у учителя материалы для тестирования. Предскажите, будет ли каждый предмет проводить электричество. Затем прикоснитесь концами двух проводов к тестируемому объекту, чтобы проверить, замкнута ли цепь.Как узнать, является ли предмет проводником или изолятором? (Ответ: Если объект является проводником, лампочка загорится. Если объект является изолятором, лампочка не загорится.)

    Рис. 1. Схема действия — тестер электропроводности для твердых веществ. Авторское право

    Авторские права © Джо Фридрихсен, Программа и лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2003.

    1. Предскажите, какие объекты, по вашему мнению, будут проводить электричество. Запишите свои прогнозы на сайте Will It Conduct? Рабочий лист.
    2. Используйте тестер цепей, чтобы определить, является ли каждый объект проводником или изолятором. Запишите результаты теста в рабочий лист.
    3. Сделайте тестер проводимости для жидкостей: модифицируйте тестер проводимости, добавив последовательно одну или две батареи (см. Рисунок 3). Используйте короткие отрезки провода для последовательного соединения батарей.
    4. Осторожно оберните алюминиевой фольгой концы двух проводов с открытым концом, чтобы получился электрод. (Примечание: установка из фольги на Рисунке 3 отсутствует.) Сделайте каждый электрод длиной 1 дюйм (2,5 см) и шириной дюйма (6 мм).
    5. Проверьте свою схему. Соедините кусочки фольги вместе, чтобы замкнуть цепь. Что случилось? (Ответ: Когда вы соприкасаетесь фольговыми электродами вместе, лампочка загорается, потому что цепь замкнута.)
    6. Предскажите, какие жидкости будут проводить электричество, записав свои прогнозы в рабочий лист. Как узнать, проводит ли жидкость электричество? (Ответ: Если жидкость проводит электричество, лампочка загорится.)
    7. Используйте схему в качестве измерителя проводимости жидкостей.Проверьте каждую жидкость, погрузив электроды в раствор и удерживая электроды близко , не касаясь друг друга . Будьте осторожны, держите провод только там, где он изолирован. Наденьте новые электродные ленты из алюминиевой фольги для каждого теста.

    Рис. 2. Настройка действия: Тестер проводимости для жидкостей и растворов. Авторское право

    Авторские права © Джо Фридрихсен, Программа и лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2003.

    1. Запишите результаты теста в рабочий лист.Чем ваши результаты отличались от ваших прогнозов?
    2. Ответьте на все оставшиеся вопросы по программе Will It Conduct? Рабочий лист.
    3. Заполните Рабочий лист по элементарной проводимости.

    Оценка

    Оценка перед началом деятельности

    Вопрос для обсуждения: Запрашивайте, объединяйте и обобщайте ответы студентов:

    • Спросите студентов, могут ли только твердые тела проводить электричество? (Ответ: Нет. Раствор электролита также может проводить электричество.)

    Прогноз: Попросите учащихся предсказать результат действия до того, как оно будет выполнено.

    • Поместите пенни, стакан воды из-под крана и лист бумаги на стол и попросите учащихся предсказать, какие из них будут проводить электричество лучше и хуже. (Ответ: Только копейка будет хорошо проводить электричество.)

    Встроенная оценка деятельности

    Рабочий лист: Попросите учащихся использовать во время задания «Будет ли это поведение?». Рабочий лист для записи своих наблюдений и ответов на вопросы.

    Оценка после деятельности

    Анализ прогнозов: Попросите учащихся сравнить свои первоначальные прогнозы с результатами тестов, записанными на рабочих листах. Попросите студентов объяснить, почему одни решения проводят электричество, а другие — нет.

    Внутри-внешний круг: Предложите ученикам сформировать два концентрических круга (внутренний-внешний круг), чтобы у каждого ученика был партнер, обращенный к нему / ей из другого круга. Внешний круг обращен внутрь, а внутренний круг обращен наружу.При необходимости могут работать вместе три человека. Задайте студентам вопрос (см. Ниже). Попросите партнеров посоветоваться друг с другом, чтобы обсудить ответ. Если они не могут прийти к согласию относительно ответа, они могут посоветоваться с другой парой. Призывайте ответы к внутреннему или внешнему кругу или классу в целом. Повторяйте, пока не дадите правильный ответ на все вопросы. Вопросы:

    • Почему инженеры используют в схемах токопроводящие материалы? (Ответ: Инженеры используют проводники для создания частей цепи, в которых будет протекать электрический ток.)
    • Инженер должен выбирать между изготовлением проволоки из меди или серебра. Какой материал вы порекомендуете ему выбрать? Почему? (Ответ: Медь дешевле серебра.)
    • Какие материалы являются хорошими проводниками? (Ответ: Любые металлы.)
    • Некоторые металлы проводят лучше, чем другие? Почему? (Ответ: Да, проводимость зависит от количества валентных электронов (находящихся во внешней оболочке, доступных для перемещения). Для практических приложений плотность играет важную роль, и поэтому линии электропередач обычно изготавливаются из алюминия, а не из меди ( менее проводящий материал, но намного легче, поэтому, даже если он толще, алюминий будет легче при той же проводимости).
    • Как узнать, проводит ли жидкость электричество? (Ответ: Если жидкость проводит электричество, цепь замыкается и загорается лампочка.)
    • Какие три дирижера были лучшими в этом мероприятии? (Ответ. Будет отличаться в зависимости от предоставленных материалов.)
    • Какой твердый проводник был лучшим в работе? (Ответ: Будет отличаться.)
    • Какой жидкий проводник был лучшим в работе? (Ответ: Будет отличаться.)

    Вопросы безопасности

    • Попросите учащихся быть особенно осторожными при зачистке провода, чтобы не порезать себя или других учащихся.
    • Попросите учащихся не держать пальцами изолированный провод на батарее D-элемента в течение длительного времени, потому что оголенные концы провода нагреваются, когда они держатся за клеммы батареи.

    Советы по поиску и устранению неисправностей

    Напомните учащимся, что нужно обязательно заменять электроды из алюминиевой фольги каждый раз, когда они проверяют другой раствор, потому что электроды могут быть загрязнены предыдущим раствором.

    Студенты должны быть осторожны, держа электроды из фольги немного раздвинутыми при помещении в жидкость; они получат ложное срабатывание, если два электрода соприкоснутся.

    Расширения деятельности

    Выберите один проводящий материал для проверки с помощью тестера проводимости. Берут образцы материала разной длины и сечения. Попросите учащихся использовать тестер проводимости, чтобы показать, что сопротивление увеличивается с увеличением длины и уменьшается с увеличением площади поперечного сечения.

    Иметь студенческие исследования кислот и оснований. Какие бывают распространенные кислоты и основания и как они используются?

    Предложите студентам провести исследования по использованию различных материалов в электрических цепях: меди, золота, алюминия, бумаги, пластика и т. Д.

    Масштабирование активности

    • Для младших классов попросите учащихся измерить проводимость по яркости лампы. Они должны поместить каждый объект в категорию в соответствии с интенсивностью света, производимого лампочкой, когда они тестировали объект: яркий, тусклый, ничего.

    Рекомендации

    Experiments in Electrochemistry, Fun Science Gallery, по состоянию на март 2004 г .: http: // www.funsci.com/fun3_en/electro/electro.htm

    Where Electricity Comes From, Южная Калифорния, Эдисон, по состоянию на март 2004 г .: http://www.sce.com/

    Visualizing Electron Orbitals, Государственный университет Джорджии, по состоянию на август 2013 г .: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/eleorb.html

    Авторские права

    © 2004 Регенты Университета Колорадо.

    Авторы

    Ксочитл Замора Томпсон; Сабер Дурен; Джо Фридрихсен; Дарья Котыс-Шварц; Малинда Шефер Зарске; Дениз Карлсон

    Программа поддержки

    Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

    Благодарности

    Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

    23Апр

    Как сделать в квартире деревянный пол: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Деревянные полы в квартире своими руками

    Капитальный ремонт в квартире подразумевает полную замену коммуникаций и отделочных материалов. Старые полы тоже рекомендуется демонтировать и поменять. Замену деревянного пола в квартире, можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам отделочников. В этом случае, можно быть на 100% уверенным в качестве проделанной работы. Весь процесс можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Чтобы было более понятно, следует остановиться на каждом подробнее.

    Подготовка

    Замена пола начинается с составления сметы и закупки необходимого материала. Для начала следует рассчитать площадь помещения. Лучше всего вооружиться рулеткой и обмерить площадь комнаты самостоятельно, не доверяя техническому паспорту квартиры. После этого получившиеся цифры необходимо умножить на толщину доски. Это позволит высчитать необходимую кубатуру пиломатериалов. Определившись с количеством, можно отправляться на строительный рынок. Для замены деревянного пола в квартире одних досок будет мало. Ещё понадобится гидроизоляция, плинтуса и напольные лаги.

    Для изготовления пола существуют две разновидности пиломатериалов:

    • Обрезная доска. Классическая доска, обработанная с лицевой стороны. Этот материал используется в основном для частных домовладений.
    • Половая рейка. Это оптимальный вариант для многоквартирных домов. Рейки удобны при монтаже своими руками. Части пола скрепляются между собой в замок (паз-выступ), что существенно упрощает работу.

    В обоих случаях рекомендуется отдавать предпочтение пиломатериалам из сосны. То же самое относится и к лагам. Лага это брус сечением 50х50 или 50х70, они устанавливаются на бетонное покрытие.

    Для установки деревянного пола в квартире, понадобятся плинтуса. Они бывают двух разновидностей: пластиковые и деревянные. Пластиковый плинтус намного практичнее в плане установки своими руками. Кроме того, он долговечнее и прочнее деревянных аналогов.

    Совет! Для установки пластиковых плинтусов в квартире придётся докупать доборный элемент (внутренние и внешние углы) и саморезы для крепления к стене.

    В независимости от вида материала, плинтуса имеют стандартный размер – 2,5 метра. Учитывайте этот момент при составлении сметы.

    Для гидроизоляции подойдёт абсолютно любой изоляционный материал, обладающий водоотталкивающими свойствами. Самый практичный и недорогой – это обычный рубероид. Крепится гидроизоляция при помощи саморезов или дюбель-гвоздей.

    Процесс монтажа

    Установка деревянных полов в квартире своими руками начинается с демонтажа старого покрытия. Для этого понадобится небольшой ломик или монтировка. Демонтаж старого пола начинается с плинтуса. После этого отдираются старые деревянные полы вместе с лагами. Старую гидроизоляцию тоже необходимо выбросить.

    После этого можно приступать к монтажу. В первую очередь необходимо отметить уровень, на котором будет находиться новый пол.

    Совет! Если замена покрытия происходит по всей квартире, лучше выполнять работу поэтапно.  Сначала демонтируют полы в одной комнате. Отметку нового пола, проводят по кромке старого.

    Отметку можно нанести мелом или маркером на стене помещения.

    • Чтобы настеленные полы не скрипели и не прогибались, необходимо проверить ровность плиты перекрытия. Для этого можно воспользоваться лазерной указкой или строительным уровнем. В случае необходимости плиту перекрытия выравнивают при помощи цементно-песчаного раствора или специальных подкладок.
    • После выравнивания на бетонное основание укладывается гидроизоляционный слой.

    • Укладываются лаги. Сделать это своими руками довольно просто, главное точно выдержать расстояние между лагами. Схема расположения лаг выглядит следующим образом: между крайними лагами должно быть не более 30 сантиметров, расстояние между последующими брусками может варьироваться от 50 до 60 сантиметров.

    Важно! Лаги должны располагаться идеально ровно, от этого будет зависеть расположение пола в квартире. Поэтому после установки, рекомендуется выровнять лаги по уровню.

    • Острые боковые грани рекомендуется сгладить рубанком.
    • Можно приступать к монтажу деревянного пола. Доски должны укладываться «встык», зазор между ним должен отсутствовать или сводиться к минимуму. Намного проще соединять своими руками половые рейки. Они сцепляются друг с другом соединением паз-выступ. Для более надёжного соединения рейки сбиваются деревянным молотком.
    • После этого доски можно прикрепить к лагам при помощи гвоздей или саморезов. Только шляпки у крепёжного материала необходимо обкусывать. Дело в том, что после установки деревянные полы обычно шлифуют, а торчащие шляпки могут повредить шлифмашинку.

    • Перед шлифовкой полов необходимо зашпаклевать все зазоры и царапины. Шпаклёвке необходимо время чтобы высохнуть, обычно это занимает не более суток. Деревянный пол в квартире рекомендуется шлифовать дважды: сначала крупной шкуркой, затем мелкой. После каждого прохода полы рекомендуется протирать влажной тряпкой.

    • После шлифовки устанавливается плинтус. Помните, что это относится только к деревянным изделиям. Деревянные плинтуса окрашиваются и лакируются вместе с полом. Пластиковый плинтус обычно приобретается и монтируется после финишной отделки полов.

    Финишная отделка пола в квартире своими руками

    Деревянные полы обычно красят или покрывают лаком. Несмотря на схожесть рабочих процессов, выполняются они по разной технологии.

    • Покраска. Начинается покраска полов с грунтования. Для этого приобретают грунтовку для деревянных поверхностей. Это средство обеспечивает надёжное сцепление краски с поверхностью. После нанесения грунтовке необходимо дать время, чтобы высохнуть. Это может занять от 1 до 24 часов. Затем можно приступать к покраске. Делают это в несколько слоёв. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Для равномерного распределения краски по поверхности рекомендуется использовать малярный валик.
    • Нанесение лака. Лакировать пол в квартире своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сначала наносится предварительный слой, он должен сохнуть в течение 12 часов, затем обрабатывается шкуркой и протирается влажной тряпкой. После этого пол лакируют повторно.

    Важно! Чтобы лак полностью отвердел, нужно не меньше недели. До этого момента, нельзя ходить по полу на каблуках, устанавливать массивные вещи или передвигать предметы мебели. Это повредит покрытие.

    Процесс перестилания полов в квартире, не так уж и сложен, поэтому вполне реально выполнить все действия своими руками.

    Вместо заключения можно дать новичкам несколько полезных советов:

    • производить работы рекомендуется при комнатной температуре;
    • между торцом доски и стеной рекомендуется оставлять небольшой зазор;
    • приобретая пиломатериал, рекомендуется отдавать предпочтение изделиям, которые пропитаны антисептиком и негорючим составом;
    • если пол в квартире будет лакированным, лучше приобретать материал для финишной отделки на основе полиуретана.

    Если все работы выполнены согласно правилам, деревянные полы в квартире могут прослужить не один десяток лет.

    Как сделать полы в деревянном доме своими руками

    Деревянный дом экологичный и уютный. В нем легко дышится, он обладает замечательным микроклиматом и особой аурой. Чтобы дом был теплым и комфортным для проживания очень важно правильно обустроить полы. Давайте разберемся, как сделать пол в деревянном доме.

    У каждого хозяина свое представление о красивом и хорошем поле. Выбор напольного покрытия во многом зависит от личного вкуса, но есть и общие критерии, которые выдвигают практически все домовладельцы. Вне зависимости от материала пол должен быть:

    • долговечным;
    • теплым;
    • ровным;
    • красивым;
    • легким в уходе.

    Попробуем разобраться, какой пол больше всего подходит для деревянного дома, и что нужно знать, чтобы правильно его обустроить.

    Конструкция пола

    Все виды полов можно условно разделить на 2 вида:

    • деревянные;
    • бетонные.

    Рассмотрим каждый из этих видов более подробно.

    Полы из дерева

    В доме из дерева, как правило, обустраивают деревянные полы. Лучше если под деревянный пол будет залит сплошной фундамент. Это не только поможет быстрее и легче постелить полы в деревянном доме своими руками, но и сделает их более теплыми.

    Деревянные полы красивые,теплые и экологичски чистые

    В случае если нет времени или возможности для постройки монолитного фундамента, опытные мастера рекомендуют использовать методы монтажа фундамента на балках:

  • С опорными столбами. В итоге получится столбчатый фундамент, на который кладут балки. Расстояние между столбами от 70 см до 1 метра. Сверху на столбы укладываются куски рубероида и уже на них балки. Со стенами балки не связаны.

    • На столбики фундамента кладут слой гидроизоляции,а балки обрабатывают отработанным машинным маслом

    Следует учесть! Балки должны полностью опираться на столбы.

  • С опорой на стены. Балки заводят на этапе строительства в стены. В этом случае ширина пролета между балками составляет около 4 м.

    • Фундамент обязательно нужно гидроизолировать. Для этой цели используют рубероид или любые специальные битумные мастики. Этот шаг защитит всю конструкцию дома и в том числе пол от гниения.

    Деревянные полы бывают одинарные и двойные. Одинарные полы чаще всего делают в сараях и других подсобных нежилых помещениях. Такие полы холодные и могут использоваться только для временного летнего жилья, например, для дачного домика. Одинарные полы могут быть как на лагах, так и без них. Если для пола используется доска толщиной меньше 40 мм или расстояние между балками большое, то предварительная укладка лаг обязательна.

    Устройство деревянного пола

    Двойные полы представляют собой «пирог» из двух конструкций – чернового и чистового пола. Чтобы смонтировать черновой пол в деревянном доме берут любые второсортные доски шириной от 15 до 50 см. Для этой цели подойдет горбыль, не обрезная доска или другой пиломатериал, который обязательно обрабатывается антисептиками и крепится к обратной стороне балок. Часто для обработки досок чернового пола используют отработанное машинное масло.

    Черновой пол

    Черновой пол является не только поднастилом для утеплителя, но и служит дополнительным каркасом жесткости. Для вентиляции чернового пола в стыковых углах дома просверливают несколько отверстий диаметром 50–60 мм. Снаружи такие вентиляционные отверстия закрываются декоративными решетками.

    На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции берут толстую полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамент или специальный мембранный нетканый материал.

    На черновой пол укладывают слой гидроизоляции, а сверху на него утеплитель

    Следующим слоем будет любой утеплитель. Раньше в качестве утеплителя укладывали сухую листву, солому, опилки или другой подручный материал. В наши дни часто в качестве утеплителя все так же часто применяют керамзит, который идеально подходит для этой цели. Керамзит – это легкий и экологически чистый материал. Можно также для утепления пола использовать минеральную или каменную вату, пенополистирол или пенопласт. Специалисты советуют применять для утепления каменную вату, которая легкая, не гниет, не слеживается и обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

    Слой утеплителя сверху накрывают пароизоляционным мембранным материалом и уже после этого укладывают чистовое покрытие. Чистовой пол в деревянном доме набирают из шпунтованной доски. Если в дальнейшем пол предполагается покрывать линолеумом или ламинатом, то лучше на этом этапе работы смонтировать по лагам не доски, а ДСП или другой листовой материал.

    Важно! При монтаже двойных полов между утеплителем и чистовым полом предусматривают технический зазор 2–5  см, который позволит циркулировать воздуху в подполье и тем самым убережет его от конденсата и разрушения.

    Лаги в деревянном доме при любом типе полов представляют собой бруски сечением 60х120мм или 80х150 мм. Перед укладкой лаги обрабатываются отработанным машинным маслом или другими специальными составами, которые помогут защитить дерево от гниения, плесени и поражения жучками.

    Лаги в деревянном доме

    Бетонные полы

    У бетонного пола есть много преимуществ:

  • Экологичность, что дает возможность обустраивать его в помещениях любого назначения.
  • Пожаробезопасность. Огонь на пол этого типа не оказывает влияния, а сам материал негорюч и не поддерживает горения.
  • Устойчивость к влаге и химическим веществам. Так как бетонный пол является монолитным сооружением, то влага и микроорганизмы не могут проникнуть вовнутрь его, а, следовательно, такой пол более гигиеничен.
  • Большой срок эксплуатации. При качественной заливке бетонный пол не потребует ремонта несколько десятков лет.
  • Практичность и легкость в уходе. Уход за бетонным полом не требует особых навыков. Немаловажен и тот факт, что бетонный пол не пылит.

    • Устройство бетонного пола в деревянном доме выполняют по отработанным технологиям. Только строгое выполнение всех предписаний позволит получить прочный, долговечный и качественный пол.

    Как правило, полы в деревянном доме монтируются на лагах. Со временем они могут подгнить или деформироваться. Поэтому если лаги испорчены, то вместе со старым полом нужно убрать и их. В этом случае бетон заливают непосредственно по грунту. Если же лаги имеют нормальное состояние, то пространство между ними засыпают слоем глины и затем приступают непосредственно к процедуре обустройства пола.

    Самым нижним слоем бетонного пола является гидроизоляционный слой. Его выполняют из плотного полиэтилена или другого подобного материала. Далее идет слой щебня мелкой фракции, керамзита или крупного песка. Этот слой имеет толщину до 5 см. За счет него пол выравнивают, поднимают на нужную высоту и утепляют. Иногда не отсыпают отдельно слой керамзита, а добавляют этот наполнитель непосредственно в бетон. Такая технология также имеет право на существование, хотя и применяется нечасто. Подушку из наполнителя сверху покрывают слоем изоляционной пленки. Пленку укладывают внахлест, скрепляя отдельные листы скотчем, и заводя на стену на 10–15 см.

    Чтобы бетонный пол служил долгие годы необходимо четко выполнять технологию его монтажа

    Следует учесть! Уровень нижнего слоя стяжки должен совпадать с уровнем уже имеющихся в доме полов. При его устройстве учитывают высоту будущего чистового пола.

    Если после описанных выше действий видны части деревянных лаг или балок, то проводят армирование поверхности деревянных элементов. Для этого их оборачивают толстой проволокой или тонким металлическим прутом, точно повторяя форму балки. На остальную поверхность пола расстилают металлическую сетку.

    После подготовки поверхности пола приступают к приготовлению раствора. В зависимости от выбранного типа бетона отмеряют нужные ингредиенты, которые добавляют в воду. Замешивать раствор лучше с помощью бетономешалки или если площадь комнаты небольшая, то использовать строительный миксер. Раствор должен быть однородным, без комков и иметь консистенцию густой сметаны.

    Заливку одной комнаты настоятельно рекомендуют проводить в течение одних суток. Если комната большая, то допускается заливка отдельными частями. В этом случае отдельные участки разделяют деревянными порожками. Если планируется впоследствии эти порожки убрать, то сделать это нужно буквально на следующий день. Швы, оставшиеся после демонтажа деревянного порожка, заполняют раствором.

    Если планируется все инженерные коммуникации проложить под стяжку, то все их элементы тщательно изолируют. Например, электрические провода укладывают в специальные кабель-каналы или желоба.

    Заливку бетонного пола начинают от дальней стены. Раствор на поверхности пола ровняют специальным правилом. Для проверки ровности пола используют лазерный или гидроуровень. Данный этап очень важный, так как многие современные напольные покрытия требуют идеально ровной основы. В завершение слой бетона заливают тонким слоем жидкого цемента или самонивелирующейся смеси. Это позволит убрать мельчайший неровности, и сделает пол идеально ровным и прочным.

    После заливки стяжки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или влажными тряпками. Полное затвердевание бетона происходит чрез 28-30 дней. В этот период пол необходимо периодически сбрызгивать чистой водой и опять накрывать. Приступать к укладке финишного напольного покрытия до истечения этого срока нельзя.

    При планировании заливки бетонного пола необходимо помнить, что это достаточно тяжелая конструкция. Следует учитывать тип фундамента и рассчитать его возможность выдерживать большие нагрузки.

    Следует учесть! Нельзя заливать бетонный пол в новом деревянном доме, так как все части такого дома еще некоторое время будут претерпевать определенные деформации, а сам дом проходить процесс усадки , что приведет к растрескиванию и разрушению бетона.

    Мы рассказали, как сделать бетонный или деревянный пол своими руками. Как видите это вполне выполнимая задача для домашнего мастера. В видеороликах вы сможете более подробно познакомиться с технологией этого процесса и узнать определенные нюансы его выполнения.

    Видео: как залить бетонный пол в деревянном доме

    Видео: как сделать полы по грунту

    Как убрать скрип деревянного пола в квартире или в доме: несколько способов

    Содержание статьи


    Для не имеющего строительного образования и опыта домашнего мастера становится актуальной информация, почему скрипит деревянный пол, обычно после нескольких лет эксплуатации. Причина заключается в отсутствие стабильной геометрии конструкции, расшатывании ее отдельных элементов, приводящей к снижению прочности.

    Конструкция деревянного пола (чернового или напольного покрытия) полностью ремонтопригодна, поэтому избавиться от скрипа можно в любом случае, но применяя различные технологии.

    Причины скрипа

    Перед тем, как убрать скрип деревянного пола в квартире или доме собственными силами, необходимо понять причины возникновения звуков. Скрип возникает из-за трения отдельных элементов конструкции друг с другом:

    • крепеж – ослабляется со временем, высохшая и принявшая ровную форму доска отходит от лаги в нормальном состоянии, прогибается под весом пользователя, при трении о гвоздь/саморез издает неприятный звук;

      Торчащий гвоздь становится причиной резких звуков при хождении.

    • доски – для экономии времени и гвоздей доски приколачиваются посредине, «гуляют» в поперечном направлении, задевая о соседние ряды;

      Доска покоробилась и гуляет при хождении.

    • лаги – если c крепежом все в порядке, саморез или гвоздь надежно фиксирует доску, прижимая ее к лагам, то причина может крыться в самих брусках, которые усохли или покоробились со временем, «гуляют» вместе с настилом, издавая звук при трении о стяжку или бетонную плиту перекрытия.

      Скрип из-за возможных вариантов дефектов лаг

    Наконец, лаги или балки могут сгнить на отдельных участках, часть прикрепленного к ним дощатого настила задевает о соседние доски, закрепленные к участкам бруска, сохранившего пространственную геометрию.

    Важно! Если пол скрипит из-за прогибающихся под ногами досок (задевают друг о друга), то потребуется капитальный ремонт (демонтаж) дощатого настила. Придется либо снизить шаг расположения лаг, либо увеличить толщину доски.

    Существует несколько способов, как избавиться от скрипа, в зависимости от назначения пола (финишное покрытие из шпунтованной доски или обрезная доска чернового пола), его конструкции и используемых метизов (гвоздь или саморез).

    Способы устранения

    Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

    • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
    • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
    • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
    • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
    • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

    Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

    Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

    Фиксация саморезами/анкерами

    Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

    Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

    • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
    • саморез  с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

    Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

    • если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

      Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

    • для фиксации толстой доски, которую сложно прижать к лаге, можно применить саморез с полной резьбой, который зафиксирует пиломатериалы относительно друг друга;

      Саморез с полной резьбой.

    • саморез с полной резьбой можно вкрутить в доску насквозь, выкрутить, сточить заострение (самый кончик), закрутить повторно, чтобы упереть его в основание (плита, стяжка), и использовать вместо миниатюрного винтового домкрата для подъема половицы вровень с остальными элементами настила.

      Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

    Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

    В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

    Стягивание покрытия

    Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

    • расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

      Расклинивание досок от стены.

    • стягивание ваймой – специальный инструмент для склеивания мебельных щитов (крупногабаритная струбцина),  устанавливается поверх деревянного пола, сжимает доски для крепления их саморезами на лагах.

      Стягивание досок пола ваймой.

    Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

    Расклинивание

    Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

    • половица обрабатывается наждачной бумагой;
    • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
    • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
    • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

    Расклинивание центральных участков пола.

    В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

    Запенивание и шприцевание

    При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

    • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
    • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
    • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

    Избавление от скрипа запениванием.

    Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

    • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
    • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

    Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

    Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

    Устранение скрипа шприцеванием.

    Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

    Настил из фанеры, ДСП

    Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

    • в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
    • дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

      Фанерный настил против скрипящего пола.

    Основными недостатками технологии являются:

    • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
    • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
    • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

    Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

    Крепление шкантом

    Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

    • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
    • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
    • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
    • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

    Скрепление досок шкантом.

    Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

    Замена досок и лаг

    При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

    • местный ремонт настила – частичная замена досок;

      Местный ремонт деревянного пола.

    • капремонт – демонтаж напольного покрытия или шпунтованной доски, дефектовка и обратная установка элементов;

      Капремонт пола деревянного.

    • замена лаг – на отдельных участках или целиком;

    Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

    Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

    Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

    Шумоизоляция по лагам

    Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:

    • оклеить верхнюю грань бруска шумоизоляцией;
    • уложить на брусок полосы резины, нетканого материала, подложки из вспененного полиэтилена.

      Оклеивание лаг шумоизоляционной лентой.

    При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

    Технология регулируемого пола

    Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

    • лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
    • резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
    • торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

    Регулируемый пол.

    Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

    Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    монтаж деревянного пола на лагах в частном доме своими руками

    Настил напольного покрытия необходим при строительстве частного нового дома, но также и тогда, когда требуется заменить старый расшатанный паркет, покрытие или половицы, которые постоянно скрипят.

    Монтаж деревянного пола на лагах — это отличное решение. Они не только избавят от скрипа, но также улучшат теплоизоляцию вашего дома, выровняют поверхность и помогут скрыть от посторонних глаз разные коммуникации и провода. Как сделать настил деревянного пола таким способом в доме своими руками, вы и узнаете ниже.

    Что такое лаги для настила деревянного пола

    Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.

    Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.

    Они имеют такие преимущества:

    1. Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
    2. Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
    3. Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
    4. Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
    5. Монтаж можно без труда совершить своими руками.
    6. Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.

    Материалы для производства лаг

    Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:

    • цехов;
    • складов;
    • стоянок грузового транспорта.

    В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.

    Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах. Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа.

    Как выбрать сечение лаг

    Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

    Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

    При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля.

    Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

    Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

    Требуемый шаг установки

    Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

    Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

    Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.

    А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.

    Особенности настила пола на лагах

    Перед тем как приступать к монтажу пола на лагах своими руками, следует подготовить основание для него. Особенности монтажа зависят от того, на что именно лаги будут ложиться. В частных домах их чаще всего кладут на деревянные балки перекрытия или по грунту.

    В квартирах же их ставят на бетонные стяжки. Мы рассмотрим особенности монтажа своими руками для домов.

    Укладка лаг на грунт своими руками. Чтобы уложить лаги по грунту чаще всего применяют столбики из кирпича, то расстояние между ними должно составлять 120 см. Благодаря этому вы сэкономите на размере сечения и защитите дерево от гниения.

    С целью дополнительно гидроизоляции между брусьями или столбами стелят рубероид. Расстояние от земли до лаг должна составлять около 20−25 сантиметров. Сложность состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, для этого столбики должны быть точно одинаковыми по высоте.

    В этом случае для монтажа теплоизоляции нужно уложить черновые полы на лагах в виде деревянных досок. Их стелют на специальные опоры в виде реек, гвоздями прибивать их не нужно. Затем на этот настил укладывают утеплитель, гидроизоляцию и т. д. В итоге вы получите тёплый слой защиты, и по этому покрытию можно будет даже в холода ходить босиком.

    Укладка лаг на деревянные балки

    Когда на деревянные балки перекрытия кладут лаги, то трудно добиться, чтобы поверхность была идеально ровной. Сами балки часто расположены далеко не идеально. В таких случаях лаги крепят к боковинам балок. Преимущество этого метода в том, что не нужно делать подкладки для регулировки высоты лаг.

    Если балки расположены очень далеко по отношению друг к другу, то лаги нужно выкладывать в два слоя, второй из них нужно класть перпендикулярно к первому. Слой может быть и единственным, то в качестве чистового пола нужно брать крепкие и толстые доски.

    Способы крепления

    В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.

    В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.

    Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.

    К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.

    Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

    Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

    Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

    Алгоритм действий следующий:

    • Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
    • Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
    • Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
    • На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
    • Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
    • Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

    А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

    Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

    Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

    Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

    Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

    • минеральная вата;
    • пенопласт;
    • эковата и другие.

    Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

    Деревянный пол — как сделать его своими руками

    Деревянный пол — подробная инструкция сборки своими силами

    Настилка пола — вполне осуществимое дело для каждого, кто умеет держать в руках плотницкие инструменты. Многими людьми дощатому полу отдается предпочтение перед любым другим покрытием. И это можно понять, ведь только дерево способно наполнить дом природным теплом, сделать его экологически чистым и способствовать созданию в нем здорового микроклимата.

    Самым распространенным материалом для изготовления пола являются деревья хвойных пород. Особое предпочтение отдается лиственнице, как обладающей повышенной стойкостью и к повышенному уровню влажности, и к температурным перепадам. А наличие природных антисептических качеств этой породы, препятствуют образованию грибков, что сбережет пол от процессов разрушения и гниения.

    Требования, предъявляемые к полу

    При выполнении некоторых требований, пол способен прослужить своим хозяевам довольно долго, создавая для них комфортные условия проживания. Их перечень выглядит следующим образом:

    • Обеспечение эффективной звуко- и теплоизоляции.
    • Высокий уровень надежности и прочности.
    • Долговечность сохранения эксплуатационных свойств.
    • Обеспечение влагостойкости и гигиеничности.
    • Эстетичность деревянного покрытия.

    По каким критериям выбирается материал для деревянного пола

    Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации пола, в течение которого не произойдет рассыхания и деформации досок, необходимо при выборе материала обращать внимание на ниже перечисленные показатели:

    •   Сортность. Для изготовления чистового полового покрытия рекомендуется выбирать доски, относящиеся к высшему или первому сорту, тогда как черновой настил может быть собран из материалов второго или третьего сорта. Но это требование справедливо только при условии, что планируется покрывать пол лаком. Если же он будет краситься, то и для изготовления чистового покрытия не возбраняется использование доски второго сорта. Это показатель оказывает непосредственное влияние на качество готового изделия. Даже при покупке материала наивысшего сорта, необходимо произвести его тщательную ревизию на предмет обнаружения сколов, трещин, больших сучков и других дефектов. Их наличие либо не допускается вовсе, любо они могут присутствовать, но в очень ограниченном количестве.
    •   Процент влажности древесины. Этот показатель не должен превышать 12%, если речь идет о досках, используемых для чистового покрытия, и максимум 17% — для чернового. В противном случае по истечении какого-то промежутка времени могут образоваться зазоры между досками, которые могут деформироваться.
    •   Длина бруса, должна в идеальном варианте соответствовать ширине помещения, а доски предпочтительней выбирать идентичные длине комнаты.
    •   Стандартными для половой доски считаются размеры 120 на 25 мм или 100 на 25 мм. Этот выбор зависит от того, на каком расстоянии уложены лаги для крепления досок.

    Чтобы определиться с этим показателем, можно воспользоваться таблицей:

     

    Какой толщины используется половая доска (мм)Расстояние между соседними лагами (мм)
    55 мм.1000 мм.
    50 мм.900 мм.
    45 мм.800 мм.
    40 мм.700 мм.
    35 мм.600 мм.
    30 мм.500 мм.
    24 мм.400 мм.
    20 мм.300 мм.

     

    Приобретая строительный материал, следует обязательно добавлять не меньше 15% к расчетному количеству. Эта цифра основана на многолетнем опыте большого числа специалистов, занимающихся подобными работами.

    Предварительная подготовка древесины для пола

    Половицы и лаги перед началом их монтажа необходимо соответствующим образом подготовить. Чаще всего материал для изготовления пола реализуется уже в струганном виде, однако если на нем все-таки обнаруживаются заусеницы, то их необходимо удалить, применив для этой цели электрорубанок.

    Далее, весь без исключения материал обрабатывается с помощью антисептического состава. Проведение этой операции необходимо для того, чтобы предотвратить возникновения на полу очагов плесневых и грибковых поражений. К тому же эти средства позволяют защитить древесину от проникновения в нее насекомых и даже грызунов. После полного высыхания можно приступать к следующей операции.

    На какой конструкции пола остановить свой выбор

    Ознакомившись с требованиями, предъявляемыми к материалам, используемым для строительства пола, следует выбрать его конструкцию. Она зависит от условий, эксплуатации пола. Как правило, Чаще всего используется один из перечисленных вариантов:

    1. Монтаж пола осуществляется на лагах, для крепления которых используются балки перекрытия. В этом варианте для настилки чистового слоя может быть использована, помимо досок, еще и фанера.
    2. Плавающая конструкция — доски укладываются непосредственно на основу из бетона, без крепления к ней.
    3. Доски стелятся на лаги, которые укладываются прямо на грунт.

    Перечисленные способы являются наиболее часто используемыми. В них у мастера имеется свобода творчества, позволяющая корректировать конструкции на свое усмотрение.

    Полы, опирающиеся на балки перекрытия

    Алгоритм исполнения этого варианта следующий:

    •   Основа в виде лаг крепится на балках перекрытия. Последние монтируются на ленточном или столбчатом фундаменте. Данный способ приемлем тогда, когда величина помещения, в котором производится укладка пола, не превышает размера от двух с половиной до трех метров.
    •   Если ширина помещения превышает три метра, то в пространстве между стенами необходимо дополнительно устанавливать столбики, для придания системе перекрытия жесткости. Все поверхности, используемые в качестве опоры для балок должны иметь гидроизоляцию, чтобы исключить процесс гниения древесины.
    •   На смонтированных балках перекрытия фиксируются лаги.

    Для расчета промежутка между ними надо обратиться к таблице:

    Ширина и высота торцевой части лаг (мм)Расстояние от одной точки опоры до другой (м)
    110 x 60 мм.2 м.
    150 x 80 мм.3 м.
    180 x 100 мм.4 м.
    200 x 150 мм.5 м.
    220 x 180 мм.6 м.

     

     

    •   Если приходится использовать не цельные лаги, то в месте их совмещения необходимо делать нахлест таким образом, чтобы их заход друг на друга был не меньше четырехсот, а лучше всего пятисот миллиметров. Причем место соединения обязательно должно располагаться на балке или торцах опорных столбиков. Верхняя плоскость всех лаг выставляется строго по уровню, в чем необходимо убедиться с помощью специальных инструментов.
    •   После регулировки лаг и их фиксации, рекомендуется смонтировать черновой пол из второсортного сырья. Для их монтажа, по всей длине лаг с двух сторон крепится черепичный брусок, имеющий размер 30 на 50 мм.
    •   Крепление досок черного пола к черепичным брускам совсем необязательно. Они могут быть просто плотно уложены, и на их поверхность настилается пароизоляционная пленка, которая фиксируется с помощью степлера.
    •   В межлаговое пространство, поверх пароизоляции, кладется утеплительный материал. Это может быть и шлак, и керамзит, и минеральная вата. Причем последняя может производиться как в виде матов, так и в рулонном варианте.
    •   Все это вновь укрывается пароизоляционной пленкой, соединенной с использованием скотча и зафиксированных на лагах посредством скоб. Это необходимо для предотвращения попадания частиц утеплителя в жилые помещения.
    •   В заключение укладываются либо половицы, либо листы толстой фанеры.

    Установка лаг на покрытие из бетона

    В современных квартирах владельцы предпочитают создать утепленный слой на бетонное основание. В качестве такового часто выбирается деревянный пол, укладываемый на лаги. Главной проблемой в этом случае является выравнивание лаг на отнюдь не идеальной поверхности. Для этой цели очень хорошо подходят анкерные крепления.

    В лагах на установленном расстоянии сверлятся дырки, в которые вставляются элементы, изготовленные из металла или пластмассы. С их помощью лаги устанавливаются по уровню. После окончания регулировки выступающую часть шпильки срезают с помощью шлифовальной машинки.

    Между бетоном и полом желательно уложить утеплитель, ведь с его помощью повысится не только теплоизоляция, но и уровень шумопоглащения. В этом качестве практикуется использование сыпучих утеплителей, минеральной ваты или пенопласта. Но при любом выборе поверх натягивается пароизоляционная пленка. После завершения этих работ можно стелить чистовой пол.

    Порядок укладки половой доски

    Определившись с выбором доски необходимой толщины, следует разобраться с правильным направлением их укладки. Многолетний практический опыт свидетельствует, что лучшим является вариант, когда доски лежат от окна, ведь именно таким является направление естественного освещения. Поэтому работа должна начинаться с проведения разметки и монтажа лаг.

    Половые доски могут соединяться тремя способами:

    1. Когда для соединения используются специальные вставки-вкладыши, которые вставляются в пазы, сделанные на обеих досках.
    2. При наличии шпунтов, соединение производится по принципу «паз-шип».
    3. Соединение «в четверть». Этот вариант является самым простым по монтажу, а потому им чаще всего пользуются доморощенные мастера. Помимо этого при таком соединении получается единое покрытие, на котором практически незаметно щелей в местах соединения досок. Благодаря этому в помещении хорошо сохраняется тепло.

    Крепление досок к лагам

    Для этой цели могут использоваться как саморезы, так и гвозди. Каждый мастер отдает предпочтение своим способам крепления досок к лагам:

    • Одни предпочитают крепежные изделия в нижнюю часть паза. Вгоняются они под углом 45о и их шляпки утапливаются в дерево.
    • Другие предпочитают крепить доску через шип. Но и в этом случае шляпки загоняются впотай.
    • Самым простым является вариант, когда саморезы закручиваются или гвозди вбиваются непосредственно в лицевую поверхность доски.

    Укладывается доска следующим образом:

    •   Первый ряд не должен плотно прилегать к стене, от нее необходимо отступить двенадцать, а лучше пятнадцать миллиметров. Этот промежуток заполняется утеплителем и закрывается после установки плинтуса. Его наличие обязательно чтобы у дерева был запас пространства на случай его расширения под воздействием температуры воздуха.
    •   Для крепления досок к лагам используются либо гвозди размером от 80 до 120 мм, либо саморезы, имеющие длину от 70 до 100 мм. И в первом, и во втором случае шляпки «утапливаются». Если крепление осуществлялось через лицевую сторону, то в дальнейшем это место необходимо заделать шпаклевкой одного цвета с древесиной.
    •   В тех ситуациях, когда используется не полностью высушенная древесина, свежеуложенному полу требуется порядка шести или восьми месяцев для просыхания. Именно столько времени понадобится дереву, чтобы произошла его усадка, и оно высохло. В результате этого в месте соединения досок появятся щели, а потому половое покрытие придется перекладывать. Чтобы облегчить проведение этой операции, на начальном этапе к лагам крепят лишь каждую пятую доску, и только при повторной укладке крепятся все.
    •   При монтаже досок, изготовленных по технологии «шип-паз», чтобы обеспечить плотное прилегание пользуются киянкой, посредством которой шипы вгоняются в пазы. Бывают случаи, когда доска не совсем ровная, тогда на шипы и пазы наносится столярный клей, после чего они закрепляются специальными струбцинами.
    •   Чтобы обеспечить плотную подгонку последнего ряда пользуются специальными клиньями, которые вбиваются между поверхностью стены и ребром доски.
    •   Максимальный зазор в месте соединения досок не должен быть больше одного миллиметра.

    Обработка деревянного пола после завершения его сборки

    Даже в тех случаях, когда для укладки пола использовалась доска высшего качества, нельзя исключить возможности наличия незначительной разницы в ее толщине. Поэтому готовую поверхность иногда приходится циклевать.

    Затем вся поверхность покрывается стартовым лаком, который наносится по рисунку волокон. Для полного его высыхания требуется от 10 до 12 дней. С его помощью выявляются все неровности и шероховатости на поверхности пола, которые необходимо шлифовать.

    После окончательной шлифовки, можно производить установку плинтусов, главным предназначением которых считается сокрытие промежутков, оставленных между досками и стенами. Теперь можно приступать к окончательной обработке. Для этой цели могут быть использованы масло, воск, краска или лак. Делать это необходимо не только, чтобы придать ему эстетичный и респектабельный вид, но и для его сохранности.

    Проведение обработки пола с помощью масла

    Когда доска обладает красивым ярко выраженным рисунком, то пол можно покрыть специальным маслом. Благодаря его использованию, пол делается более теплым и к тому же он так скользит, как после покрытия лаком. Кроме того, в его составе имеются антистатические элементы. Структура дерева глубоко пропитывается маслом, что обеспечивает ей защиту от проникновения влаги.

    Пропитанная маслом древесина не так сильно подвержена разнообразным повреждениям, а те, которые уже имеются, становятся практически незаметными. Частицами масла не происходит закупорка пор древесины, что позволяет сохранить ее натуральность и возможность «дышать». А это способствует созданию в помещении благоприятного микроклимата.

    В процессе нанесения масла, в помещении должны быть созданы условия, исключающие попадание на обработанную поверхность пыли. И сохраняться они должны до полного высыхания покрытия. Для ухода за полом, обработанным маслом, необходимо использовать специальные средства.

    И еще один нюанс, о котором необходимо помнить: на такой пол нельзя ставить мебель, имеющую ножки из металла без специальных подкладок. Если этого не сделать, то на поверхности пола могут образоваться темные пятна от взаимодействия металла с маслом.

    Использование масла рекомендуется для помещений для которых нормально наличие повышенной влажности. К ним можно от нести кухню, ванную комнату и террасу. Кроме того, оно прекрасно себя зарекомендовало при использовании в прихожих, так как у досок, пропитанных маслом, повышается стойкость к истиранию.

    Промышленностью также выпускаются составы, в которых помимо чистого масла присутствует жидкий воск, благодаря чему у пола, ими обработанными, появляются мягкий блеск и матовость.

    У масла, используемого для покрытия пола, может не быть никакого цвета, но могут в нем присутствовать и разнообразные добавки. С их помощью доскам придаются различные оттенки. Пол можно сделать и очень темным и имеющим радующий глаз цвет.

    Наносить масло необходимо в два, а лучше в три слоя. Его можно втирать или наносить с помощью кисти, но в любом случае образовавшиеся излишки должны быть удалены, чтобы избежать возникновения пленки. Ее наличие способствует неравномерности нанесенного покрытия.

    Чтобы достичь более глубокого проникновения масла в структуру дерева его рекомендуется наносить в подогретом состоянии. Нанесенное несколько раз, такое покрытие сделает пол пригодным к эксплуатации на протяжении многих лет.

    Обработка поверхности пола с использованием воска

    Как правило воск используется в комбинации с маслом. Так, очень хорошо зарекомендовал себя состав, содержащий льняное масло и пчелиный воск. Он позволяет защитить поверхность пола от возникновения царапин и загрязнения. Кроме того обработанной поверхностью не впитывается влага и она не растрескивается. У нее появляется золотистый оттенок и появляется приятный матовый блеск.

    Для нанесения воска используется широкий валик. Операция производиться несколько раз. Но при этом первый слой делается совсем тонким, что будет способствовать его хорошему впитыванию в древесину. После того, как произойдет полное его высыхание, пол шлифуется. Затем наносится следующий слой, который также просушивается и вновь подвергается шлифовке.

    Воск, смешанный с маслом — экологически чистый покрывной материал, а потому его рекомендуется использовать как в спальных комнатах для взрослых, так и в помещениях, предназначенных для детей. У древесины, обработанной таким составом, не утрачивается возможность «дышать». Это позволяет эксплуатировать полы продолжительное время и приводит к созданию в помещении благоприятного микроклимата.

    Использование лака для обработки поверхности пола

    Нанесение лака осуществляется следующим образом:

    •   Чтобы выполнить эту операцию можно воспользоваться кистью, валиком или шпателем. При этом в помещении должна поддерживаться комнатная температура, умеренный уровень влажности и исключено возникновение сквозняков.
    •   Первым на подготовленную поверхность наносится нитролак, который играет роль своеобразной грунтовки. Слой необходимо делать очень тонким. Движение валика и фактурный рисунок древесины должны совпадать по направлению. Иногда требуется двукратное нанесение грунтовки.
    •   Поверхность пола, после того, как грунтовка полностью высохнет, шлифуется с использованием наждачной бумаги. На следующем этапе производится ее тщательная промывка мыльной водой. затем она тщательно вытирается и подвергается просушиванию.
    •   Далее наносятся основные слои. По необходимости их накладывают столько раз, сколько понадобится для качественного покрытия. Причем для каждого слоя, перед нанесением следующего, обязательно повторяются операции просушки и шлифовки.

    К процедуре нанесения лака на поверхность пола следует отнестись со всей серьезностью, так как для каждой породы дерева следует подбирать свой состав. Это покрытие является довольно хрупким, это объясняет почему оно не переносит механического воздействия. А потому по лакированному полу не рекомендуется ходить на острых каблуках и переставлять, не поднимая, на нем мебель. Основой для большинства лаков служат химические элементы, провоцирующие забивание пор древесины, что не позволяет ей «дышать».

    Краски в качестве средства обработки поверхности пола

    Этот способ в последнее время не очень часто используется, но все-таки это имеет место, особенно тогда, когда этого требуют нюансы стиля интерьера. А также краской пользуются в тех случаях, когда имеется необходимость в сокрытии не совсем привлекательного вида древесины. Для выполнения этой операции можно пользоваться латексными, акриловыми, водно-дисперсионными, масляными, нитроцеллюлозными, а также эмалевыми красками.

    В жилых помещениях лучше всего пользоваться красками на водной основе, так как в них не содержаться вредные для организма человека растворители и добавки. Разнообразие предлагаемых промышленностью расцветок, позволяет подобрать вариант, больше всего подходящий к конкретному интерьеру.

    Однако в помещениях, предназначенных для проживания, можно также пользоваться как эмалями, так и прочими красками, имеющими химическое основание. Только после их нанесения квартиру или дом необходимо продолжительное время проветривать, чтобы не нанести вреда здоровью человека.

    Перед нанесением покрывных материалов производится обработка поверхности пола с помощью пропитывающих составов, в качестве которых чаще всего используется олифа. Наносить краску необходимо в несколько слоев, каждый из которых должен быть предварительно хорошо высушен перед нанесением последующего.

    Видео по сборке деревянного пола

    Просмотрено: 1 446

    Как сделать деревянный пол самостоятельно: интересные решения

    Устройство деревянного пола Даже в наш век передовых технологий и обилия различных инновационных напольных покрытий, теплые и экологичные деревянные полы остаются одними из наиболее востребованных. Их используют в различных помещениях: в дачном домике, бане, квартире.

     

    Вообще полы служат основанием при любом строительстве. И не важно, что это будет: душевая кабина, будка для пса или дачный домик. Единственно, в чем может быть различие, это в способе укладки. Пол можно расположить на лагах или грунте. Причем укладка, кажущаяся простой на первый взгляд, имеет на самом деле много нюансов, о которых будет полезно узнать начинающему строителю.

    Устройство пола. С чего начать

    Качественный пол представляет собой поверхность идеально ровную. Создается она на первом этапе работ и выполняется только раз. А вот разновидности покрытия можно менять, если того требует изменившийся интерьер или ремонт помещения. Но для начала вам потребуется определить, ровное ли основание. PolaRemont.ru советует использовать для таких целей строительный уровень. Он может быть пузырьковым или лазерным. Если на бетонной поверхности наблюдаются перепады до двух сантиметров и выше, необходимо воспользоваться самовыравнивающейся смесью. Если кривизна имеет большую величину, что осуществите бетонную стяжку. Устройство стяжки также необходимо, если вы демонтируете черновое покрытие в частном доме и оставляете только земляную поверхность.

    С чего начать

    Также читайте материалы:

    Для справки, бетон – смесь песка, цемента, а также модификаторов, которые лучше добавлять, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без них. Модификаторы улучшают технические характеристики раствора (например, сокращают время схватывания), делают его эластичнее. Если вы подумываете о железобетонной стяжке, то вам следует запастись арматурой. Однако в жилом доме выровнять пол можно исключительно бетоном. В этом случае раствор должен на 30% состоять из воды.

    Процесс работы

    На чистую уже подготовленную поверхность насыпают слой песка. С мелким щебнем его обычно перемешивают для земного основания. Далее сверху заливают раствор. Смесь выливается на пол и выравнивается. Когда она высохнет, придет время настилать гидроизолирующий материал.

    Минимальная толщина чернового пола составляет три сантиметра.

    Как мы уже писали, деревянное покрытие довольно часто делают на почве, а также на междуэтажных перекрытиях. В первом случае перед установкой с почвы снимают верхний слой дерна. После этого заливают бетонный раствор или смесь песка и глины (толщиной 20 см.). Далее расставляют по осевой кирпичные столбцы размером 25х25х15 см. Расстояние между ними варьируется между 80 и 100 см. Бетонные опоры такого же размера послужат хорошей альтернативой кирпичным столбикам. Наконец, как вы помните, нужно настелить гидроизоляционный слой (многослойная полиэтиленовая пленка, толь). Это позволит предотвратить скопление влаги на полу и не допустить гниение деревянных элементов. Сверху устанавливают лаги, а доски, перед укладкой, обрабатывают антисептиком.

    Прежде чем закрепить покрытие, его следует проверить на влажность. Влажность песка не должна превышать 4%, а досок – 12%.

    В противном случае, пол рискует в скором времени прийти в негодность.

    Лаги устанавливают таким образом, чтобы доски шли от окна по направлению солнечного света. По той же технологии проходит монтаж пола по стяжке из бетона.

    На бетонную стяжку лаги устанавливаются поверх деревянных брусков, что крепят к черновому полу саморезами. Если пол не выровнен и имеет наклон, но высота брусков может различаться. Однако стандартно она не должна превышать пятидесяти миллиметров.

    Что же такое вообще лаги? Это деревянные балки, к которым крепится настил. Их установка проводится всегда поперек помещения. Бруски должны служить им опорой. Это делается для того, чтобы оставить зазор, требующийся для свободного движения воздуха. Величина балок зависит от расстояния, на котором они находятся друг от друга: чем оно больше, тем крупнее следует выбирать размер сечения. В том случае, когда балка оказалась коротка, «нарастите» ее — снимите половину толщины с двух лаг и соедините их. Самым же простым способом является следующий – состыкуйте торцы балок, прикрепив их к бруску.

    Какой вариант выбрать

    Лицевое покрытие пола

    Лучше предварительно утеплить лицевое покрытие. Для этого в пространство между балками поместить минеральную вату. Это оптимальный вид утеплителя для уплотнения пола, поскольку сберегает тепло и обеспечивает отличную звукоизоляцию. Также она сохраняет естественную вентиляцию воздуха, что не приводит к образованию грибка, влаги или плесени.

    Древесный массив – лучший материал для устройства пола по лагам. Из него обычно изготавливают струганную, паркетную и шпунтованную доски. Такой экологически чистый материал обеспечивает в комнате полезную микрофлору, благотворно влияющую на микроклимат, к тому же он долговечен и прочен. Для изготовления массива, как правило, используют сосну, ель, пихту, кедр или лиственницу.

    Перед тем, как начать работу над настилом, примерьте расположение первой и последующей доски, сделайте разметку ряда. Доски необходимо укладывать от дальнего угла помещения, лучше всего от окна. Учтите, что стыковочные швы размещаются вразбежку, т.к. на половину доски смещается каждый последующий ряд. Для стыковки деталей используйте шпунты (если они предусмотрены) – это продольный выступ на одном ребре заготовки и аналогичный паз на другом ребре.

    Если подобной системы крепления не имеется, доски обычно привинчивают к полу саморезами или прибивают гвоздями. В любом случае шляпки любого фиксатора должны утонуть в древесине.

    Запомните, что первую доску необходимо прибить под девяностоградусным углом. Зато каждая последующая прибивается под углом 45º. Не забывайте про двухсантиметровый зазор, который нужно оставить между крайними досками и стеной.

    Стыкуйте элементы исключительно по лагам. В противном случае пол при дальнейшей эксплуатации может прогнуться. Также, старайтесь аккуратнее работать молотком, не нанеся поверхности никаких физических повреждений. В целях предосторожности можно применить деревянную подкладку, которую прикладывают к гвоздю и ударяют по ней молотком.

    Финишным этапом работы становится шлифовка. Для этих целей обычно используют циклевочную машину. Также шпаклевкой по дереву можно прошпаклевать щели. При желании новенький пол покрывают лаком или красят масляной краской. Воск или специальное масло позволяет придать поверхности приятный матовый блеск.

    Полы из ДСП и ДВП

    По своей конструкции они практически не отличаются от деревянных полов. При укладке листов нужно оставлять зазор между стеной и первым рядом, который после обычно маскируется плинтусом. Для крепления ДПВ или ДСП обычно также используют гвозди и шурупы. Когда пол будет полностью собран, останется замазать шляпки креплений шпаклевкой, обработать пол шкуркой и несколько раз покрыть лаком. Рекомендуем прочесть статью о фанере, применяемой для отделки пола.

    ДСП и ДВП полы

    Существует два метода покрытия пола ДВП-листами:

    • На бетонной стяжке;
    • На дощатой основе.

    Толщина плит для покрытия должна быть не менее трех миллиметров. Такой настил может быть изготовлен из хвойных пород древесины. Главное пропитать ее антисептическим раствором и олифой. Плиты крепятся к основанию вбитыми под углом длинными гвоздями. Каждый гвоздь должен быть вбит в двадцати сантиметрах от последующего.

    При повышенной твердости ДВП его необходимо увлажнить перед работой: материал обрабатывают водой и обматывают полиэтиленом. В таком состоянии он должен пролежать некоторое время. Благодаря этой процедуре в дальнейшем не возникнет деформации настила.

    Вот и весь процесс укладки пола. Да, конечно, дело это достаточно непростое, требующее много времени и сил, но зато при правильно выполненной работе вы не сможете не порадоваться полученному результату. Рекомендуем прочесть статью о ремонте деревянного пола на кухне.

    Деревянный пол своими руками (видео)

    Деревянный пол на бетонном основании: возможности устройства

    Пол из дерева – это непередаваемая атмосфера, уют и комфорт вашего дома

    В загородном доме или в квартире, стремясь устроить уютное и экологичное жилье, многие хозяева приходят к вопросу как сделать деревянный пол на бетонном основании? Древесина – натуральный, теплый, абсолютно безвредный материал для отделки таких поверхностей, и благодаря этим свойствам она никогда не утратит своей актуальности.

    Но наиболее распространенные технологии строительства предлагают нам бетонные межэтажные перекрытия. Как укласть деревянный пол, и какую технологию при этом лучше применить, расскажем в нашей статье.

    Содержание статьи

    Подготовка

    Такие полы – весьма распространенное дизайнерское решение. Теплый природный материал создает комфорт и уют внутри помещения. Но такой ход требует подготовки обоих компонентов для будущей поверхности.

    Независимо от того, какую древесину вы будете настилать, и какой метод укладки выберете, бетонная основа требует обработки.

    Перед настилом, бетонную основу необходимо привести в порядок

    Приводим в порядок бетонную базу

    Свежая бетонная стяжка к моменту укладки основания должна абсолютно просохнуть. Если вы делаете деревянное декоративное покрытие на старой стяжке, необходимо провести мероприятия по её текущему ремонту.

    Бетонное основание необходимо:

    • выровнять;
    • избавить от трещин;
    • обеспылить;
    • прогрунтовать.

    Бетон следует прогрунтовать и обеспылить

    На данном этапе, так же следует подготовить все технологические отверстия в бетоне для прокладки коммуникаций. В качестве гидроизоляции можно проложить полиэтиленовую пленку или пенофол.

    Если принято решение о применении рулонной гидроизоляции, то материал следует настилать внахлест, тщательно проклеивая швы. При этом пленка должна заходить на стены на всю высоту будущей поверхности. Не лишним будет проклеить края пленки демпферной лентой.

    Важно! Перед укладкой деревянного настила проверьте влажность бетона, она не должна превышать 3%.

    Строители со стажем рекомендуют сооружать такие полы в весенний период, после того как отключат систему центрального отопления.

    Выбираем древесину

    Какой пол лучше: деревянный или бетонный? Ответ на данный вопрос далеко не так очевиден. Неправильное дерево, постеленное на пол, способно принести довольно много проблем в обыденную жизнь.

    Для полового покрытия следует выбирать следующие виды досок:

    Наименование доскиКраткое описаниеФото
    Обычная половаяУкладка производится с использованием схемы шип – паз. Имеет лицевую сторону, и изнаночную с продухами. Ширина в пределах 8,5 -10 см, толщина от 2,5 до 3 см.

    Половая

    ПаркетнаяСостоит из 3 перпендикулярных слоев и лакового (масляного) покрытия.  Укладывается посредством пазогребневого

    паз или замкового соединения. Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см.

    Паркетная

     

    ИнженернаяТрехслойная клееная. Верхний слой выполняется из ценных пород дерева. Ширина 12 – 45 см, толщина 1,2 -2 см.

    Инженерная

    Кроме того, обычная доска может быть строганой и нестроганой. Нестроганый материал применяется в качестве чернового покрытия под дальнейшую отделку. Для чистовой отделки используется строганая сухая со шпунтом.

    Правила при покупке дерева:

    • Материал должен быть сухим. Пересушенное или влажное дерево при дальнейшей обработке деформируется.
    • Доска должна быть ровной и гладкой.
    • На древесине должны отсутствовать дефекты.
    • На единую площадь покрытия лучше приобретать материал из одной партии, со схожим цветом и текстурой.

    При заказе объема, всегда покупайте материала на 10% больше, чем необходимо по площади. Длина обрезной шпунтованной доски не должна быть менее 2 м. Перед тем как приступить к работе, дерево следует обработать антисептической и огнебиозащитной пропиткой.

    Независимо от того, какому материалу было отдано предпочтение, перед тем как стелить пол, для адаптации к микроклимату дереву лучше дать несколько дней отлежаться в помещении, где будут производиться работы.

    Дереву надо дать отлежаться при комнатной температуре

    Методы настила

    Монтаж деревянных покрытий на бетон может быть произведен одним из 3 способов:

    • доски наклеиваются на стяжку;
    • укладка доски по лагам;
    • устройство на подложку из влагостойкой фанеры.

    Важно! При любом способе устройства, подобный пол на бетонной плите должен иметь технологический зазор. Расстояние между стеной и дощатым покрытием по всему периметру комнаты должно быть не менее 10 мм.

    Рассмотрим подробнее технологии осуществления работ каждым способом.

    Укладка на клей

    Данная технология позволяет укладывать дощатые полы по бетону без материала прослойки. Для того, чтобы производить укладку, необходимо чтобы стяжка соответствовала СНиП 3.04.01 – 87.

    Недопустимо наличие в основании трещин, структура бетона должна быть плотной. Если основание не отвечает предъявляемым требованиям, следует воспользоваться материалом подложки, или обработать основание грунтовкой для укрепления.

    Монтаж широкой доски происходит с применением однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая или инженерная укладывается на двухкомпонентный состав.

    Укладка доски на клей

    Инструкция по укладке доски на клей:

    • Доски нарезаются согласно проведенным замерам.
    • На бетон при помощи шпателя наносится клей. Толщина слоя не должна превышать 3 мм.
    • Укладывается 2-3 доски, которые тщательно стыкуются и прижимаются.
    • После схватывания клеевого состава, работа продолжается.
    • Ширина последней доски подгоняется под нужный размер.

    Монтаж по лагам

    Самый популярный способ устройства. Устраивая деревянное основание по бетону на лагах, есть возможности скрыть все возможные коммуникации и произвести дополнительное утепление.

    Значительным недостатком является высота такого покрытия, как минимум 10 см, что значительно усложняет его реализацию в помещениях с низкими потолками. При укладке досок на лаги, материал доски должен быть не тоньше 2 см, иначе пол может прогибаться и скрипеть.

    Видео в этой статье покажет, как правильно укладывать доски на лаги.

    Есть стандартный шаг для каждой толщины доски:

    • до 35 мм – шаг 60 см;
    • 35 – 40 мм – шаг 80 см;
    • при толщине доски более 40 мм – 1 м.

    Настил доски по лагам

    Лаги монтируются перпендикулярно направлению дневного света, с соблюдением следующей последовательности действий:

    • Дюбелями и шурупами брус крепится в бетон, шляпки креплений утапливают в дерево на пару миллиметров.
    • При фиксации бруса необходимо контролировать уровень. Допустимое отклонение по высоте 2 мм на 2м длины.
    • При необходимости, по периметру стен укладывается материал звукоизоляции.
    • Прокладывается материал утеплителя и шумоизоляции в ниши между лагами.
    • Перпендикулярно лагам укладываются и закрепляются доски.

    На заметку! Доски к брусу лучше крепить саморезами, причем отверстия для саморезов просверливают заранее, под углом к полу. Такой способ, во-первых, не даст растрескивания лаг при креплении доски. А во вторых, саморезы не дадут скрипа — в отличие от гвоздей.

    Основание из фанеры

    Можно устроить пол при помощи настила из влагостойкой фанеры. Для такой прослойки используется листовая фанера, как правило, хвойных пород толщиной 12 – 18 мм. Фанеру раскраивают на одинаковые квадраты размером 40*40 см или 80*80 см. Перед настилом их ошлифовывают.

    Фанерный настил

    Порядок проведения дальнейших работ следующий:

    • Квадраты раскладываются с зазором в 3 – 4 мм.
    • Каждый следующий ряд кладется со сдвигом шва на половину квадрата.
    • Укладывается фанера на клей.
    • После укладки ряда, она дополнительно крепится на шурупы.
    • Шляпки саморезов утапливаются вглубь листа на пару миллиметров.
    • По завершении работ, фанерный настил очищается от пыли и мусора.
    • Доски пола крепятся к настилу при помощи саморезов.

    Это три основных способа устроить деревянный пол поверх бетонного. Рассмотрим частные случаи, когда в устройстве пола основную роль играет листовой материал на основе дерева.

    Укладываем на лаги фанерные листы

    Иногда фанера используется не в качестве прослойки между бетоном и половой доской, а в качестве финишного отделочного материала пола. Это довольно экономный способ устроить деревянный пол на поверхности бетона своими руками.

    Такой фанерный пол дает возможность выровнять и утеплить пол, а также скрыть все инженерные коммуникации. Порядок укладки тот же, что и при настиле досок на лаги. Единственным отличием будет то, для надежности следует смонтировать перпендикулярный брус, для увеличения коэффициента несущей нагрузки.

    Фанерный пол устроенный по лагам

    Стелим деревянные полы с использованием листовой фанеры:

    • Листы крепятся к лагам со сдвигом шва.
    • Зазор между листами должен быть не менее 2 мм.
    • Расстояние между саморезами крепежа должно быть не более 25 см.
    • Для закрепления следует использовать саморезы с плоскими шляпками, а при вкручивании, их следует утопить в материал.

    На заметку! Если используется объемный материал теплоизоляции, то настелить фанеру можно без установки поперечного бруса при помощи жидких гвоздей.

    Советы бывалых

    Чтобы после укладки листы фанеры не изменили своих габаритов и не пошли «вертолетом», сделайте несколько несложных операций:

    • Подержите листы в помещении, планируемом к настилу пола, около 7 дней.
    • Храните листы только горизонтально.
    • Если использовать материал планируется в неотапливаемом помещении, то стоит несколько раз пропитать листы грунтовкой на основе поливинилацетата.

    Хранить фанеру следует горизонтально

    Маркировка

    Не любую фанеру стоит использовать для полов. В зависимости от количества прослоек, а также от состава клея и пропитки, свойства получаемого материала разнятся. Общим у фанеры любого сорта будет свойство равномерного распределения физической нагрузки на всю площадь плиты.

    При покупке обращайте внимание на маркировку на листах:

    МаркировкаОбозначениеХарактеристика
    СортE, I, II, III, IVОбозначает структуру склейки листа, качество лицевого и оборотного слоя
    ВлагостойкостьФСФОбладает повышенным уровнем водостойкости, прочности и износостойкости. Не используется в жилых помещениях, токсичен.
    ФКНе обладает высокой устойчивостью к влаге, но останется неповрежденной при воздействии воды в течение суток.
    ФКММатериал повышенной водостойкости
    ФБАНаиболее экологически чистый материал. Не выдержит длительной повышенной влажности.
    Качество поверхностиНШ, Ш1, Ш2не шлифованная;

    шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.

    ЭкологичностьЕ1, Е2, Е3Е1 — до 10мг,

    Е2 — от 10 до 30мг

    Иные обозначения на фанере говорят о том, что материал не соответствует ГОСТ.

    Покрытие бетонного пола ДВП

    ДВП (древесноволокнистая плита) – это прекрасная альтернатива бетонному полу. Такой пол укладывается быстро и легко, и не требует серьезных финансовых вложений.

    Для полов используется ДВП твердых сортов. Бетонную поверхность, как и во всех других случаях, придется выровнять и произвести мелкий ремонт по заделке трещин.

    Листы ДВП клеятся ребристой стороной к поверхности из бетона

    Далее несколько простых советов:

    • Перед укладкой плит делается разметка.
    • Старайтесь выкроить пол так, чтобы устроить минимальное количество стыковочных швов.
    • Не располагайте швы на местах с повышенной проходимостью.
    • Швы от ручного распила плиты лучше спрятать под плинтус.
    • Для того, чтобы не перепутать, пронумеруйте листы и углы раскроя.
    • Не стоит ровнять листы по стене, важна плотность стыковочного шва.
    • Начинать укладку стоит с листов больших размеров.
    • После приклеивания плиты прижимают к полу грузом.
    • Швы можно заполнить казеино-цементной мастикой.

    Настилаем плиту

    Чем приклеить ДВП к бетонному полу? Укладывается листовой материал на клей или битумную мастику.

    • При использовании клея, тыльная сторона листа полностью покрывается составом и подсушивается в течение 30 минут.
    • Пока клей подсыхает на листах, смазывается поверхность основания. Лист при укладке проверяется на ровность.
    • При использовании мастики поступают также. В обоих случаях промазываются обе стыкуемые поверхности.
    • Мастике на поверхности плиты дают немного подсохнуть, а потом плотно прижимают к основанию, заранее обработанному составом.

    Битумная мастика для настила ДВП

    Не стоит укладывать листы таким образом, чтобы швы образовывали перекресток. Это место очень быстро потеряет прочность при эксплуатации. Сдвигайте стыки — так покрытие продержится дольше.

    Заключение

    В основном, укладка древесины на пол — процесс весьма затратный по финансам. Дерево — материал натуральный, поэтому цена на него всегда высока. И работа с ним хоть и кажется простой, но из-за специфики материала имеет некоторые нюансы.

    Настелить деревянный пол на бетоне своими руками несложно, следует лишь основательно подойти к выбору настилаемого материала и правильно подготовиться к процессу укладки. Если вы не упустите из виду мелочи, то ваш дощатый пол будет долго радовать вас.

    Что лучше всего подходит для аренды: ковровое покрытие, древесина твердых пород, винил или паркетные полы?

    Ремонт арендуемой квартиры с новым полом требует тщательного рассмотрения. Вам нужно что-то, что выглядит привлекательно, не требует обслуживания и прослужит достаточно долго, чтобы окупить вложенные средства.

    Но какой вариант пола лучше всего подходит для сдачи в аренду?

    На это решение влияют несколько факторов. Вы захотите пересмотреть свою политику в отношении домашних животных, расходы на техническое обслуживание и ремонт и узнать, сколько вы, вероятно, заработаете от ремонта по сравнению с первоначальными инвестициями.

    Вот преимущества и недостатки ковровых покрытий, твердых пород дерева, винила и инженерных полов.

    1. Ковер

    Ковер — один из самых мягких материалов для полов, сделанный из синтетических и натуральных волокон, таких как шерсть, нейлон, полиэстер и полипропилен. Его мягкая поверхность удобна для ног, а ковер представлен в широком спектре цветов и стилей, которые подходят практически к любому интерьеру.

    Несмотря на то, что ковролин доступен по цене, многие арендаторы рассматривают этот пол как малобюджетный товар.И многие арендаторы предпочитают чистоту и современность твердых пород дерева или винила в своих домах.

    Ковер также не идеален для размещения с домашними животными. Хотя его достаточно легко заменить, он улавливает аллергены, волосы и другие частицы, которые могут увеличить потребность в уходе и интенсивной очистке. Когти домашних животных, грязные следы и моча — все это неприятно для этого варианта пола.

    Плюсы

    • Недорого
    • Легко заменить
    • Комфортный

    Минусы:

    • «Дешевый» внешний вид
    • Улавливает аллергены
    • Чувствительность к износу и появлению пятен

    Хотя некоторые ковровые материалы устойчивы к повреждениям, ковролин — это вариант напольного покрытия, с которым вам придется справиться.Профессиональная чистка ковров стоит в среднем 51 доллар за комнату, не считая интенсивного износа. Даже в этом случае обычно требуется замена каждые пять-десять лет, даже для высококачественного продукта. Тем не менее, имея опыт работы в домашних условиях, вы, вероятно, сможете самостоятельно выполнить установку.

    Приблизительная стоимость: 2-8 долларов за квадратный фут

    2. Твердая древесина

    Лиственная древесина — популярный выбор, заслуживший классическую репутацию высококачественного напольного покрытия. Его неподвластная времени эстетика добавляет элегантности и красоте жилому пространству, дополняя большинство дизайнов от деревенского до современного и традиционного, а его преимущества выходят далеко за рамки поверхностного.

    Вы потратите гораздо больше на древесину твердых пород, чем на другие варианты напольных покрытий, но если вы сделаете инвестиции, то обнаружите, что это оказывает заметное влияние на стоимость недвижимости. Арендодатели могут продавать паркетные полы как предметы роскоши, потенциально позволяя вам повысить арендную плату.

    Плюсы:

    • Повышает стоимость недвижимости
    • Работает долго
    • Легко чистится

    Минусы:

    • Может быть дорого
    • Сложно в ремонте
    • Чувствительность к воде

    Следует помнить о некоторых расходах помимо самого материала.Вам нужно будет поручить установку профессионалу. Кроме того, хотя твердую древесину легко содержать в чистоте, повторная полировка для удаления износа стоит в среднем от 970 до 1250 долларов за 300 квадратных футов. Паркетные полы потенциально могут прослужить всю жизнь, но может быть трудно оправдать затраты на ремонт, если ваша аренда имеет тенденцию к регулярному износу.

    У вас есть прокат, где разрешено проживание с домашними животными? Кошки, как правило, не повреждают паркетный пол, но собаки могут причинить больше вреда в зависимости от своего размера и степени подготовки.Если в доме из твердой древесины есть домашние животные, вы можете сообщить арендаторам, что регулярный уход — включая стрижку ногтей, набивку пола и быструю уборку — должен свести к минимуму любой долгосрочный ущерб.

    Приблизительная стоимость: 5-10 долларов за квадратный фут плюс установка

    3. Винил

    Винил — это синтетический материал, состоящий из комбинации этилена и хлора. Он имеет множество применений, от пластинок до трубок и перчаток, и ему найдется место в вашем аренде, если вы работаете в рамках ограниченного бюджета.Качественный виниловый пол может обеспечить долговечность при невысокой стоимости.

    Будет ли винил привлекательным для арендаторов, во многом зависит от вашего рынка. Вероятно, это будет выглядеть дешево для арендаторов по более высокой цене. С другой стороны, арендаторам будет удобно ухаживать за ним, а роскошный винил может выглядеть неплохо, если вы готовы потратить больше на качественный продукт.

    В помещениях, где разрешено проживание с домашними животными, винил может быть подвержен царапинам. В остальном, его водостойкость делает его дружелюбным как для кошек, так и для собак.

    Плюсы:

    • Водонепроницаемость
    • Недорого
    • Много цветов и узоров

    Минусы:

    • С учетом плесени и грибка
    • Может быть непривлекательным
    • Не экологично

    Есть одна серьезная претензия к винилу как к варианту напольного покрытия напрокат: после укладки материал имеет тенденцию выделять запах, иногда вызывая раздражение. Тем не менее, вам не понадобится профессиональная помощь, чтобы начать ремонт, а цена привлекательная.

    Ориентировочная стоимость: 2 доллара за квадратный фут плюс установка

    4. Инженерный пол

    Паркет из паркетной доски состоит из тонкого листа твердой древесины, уложенного на основу из высококачественной фанеры. Он имеет привлекательный вид натуральной твердой древесины и обладает преимуществом повышенной устойчивости к влажности. Это также позволяет избежать деформации с течением времени, что может стать проблемой, если вы инвестируете в пол из цельной древесины.

    Как и древесина твердых пород, паркетные полы могут быть привлекательными для потенциальных арендаторов.Поскольку пол сделан из натурального дерева, арендаторы оценят его качество и внешний вид, и вполне вероятно, что пол может оправдать более высокую цену.

    Плюсы:

    • Несколько способов установки
    • Повышенная устойчивость к повреждениям
    • Гибкость размещения

    Минусы:

    • Износится при шлифовании
    • Срок службы короче, чем у древесины твердых пород
    • Плохое звукопоглощение

    Из-за своей повышенной устойчивости к влаге и температурам паркетные полы иногда могут оказаться более дорогими, чем лиственные.Вы также захотите подумать о профессиональной установке. Цена во многом зависит от уникальных потребностей вашей недвижимости.

    Что касается ремонта? Инженерный пол нельзя ремонтировать так часто, как паркет. Это может быть проблемой для владельца собственности, поскольку трудно сказать, сочетается ли дополнительное сопротивление с долговечностью твердой древесины, в которой надлежащим образом ухаживают. И инженерный пол не подходит для аренды с домашними животными — царапины можно отшлифовать только один или два раза в целом.

    Ориентировочная стоимость: 5-13 долларов за квадратный фут, плюс установка

    Какой вариант полов лучше?

    Обдумайте преимущества и недостатки каждого напольного покрытия, то, что они добавляют к вашей аренде, и возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться.В некоторых ситуациях лучшим выбором будет ковровое покрытие, а в других — древесина твердых пород.

    Каждый из этих типов полов бывает разных цветов и текстур, которые обязательно подойдут для вашего дома. Что бы вы ни выбрали, напольное покрытие — важный элемент любой аренды, и нет причин торопиться с решением.

    Опубликовано 25 сентября 2019 г.

    Что вы думаете?

    39 Ответов

    Об авторе

    Как мыть паркетные полы

    Зная , как мыть паркетные полы , ваша квартира будет выглядеть опрятно и свежо.Неправильная чистка паркетных полов может привести к повреждению или обесцвечиванию пола, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, прежде чем пытаться мыть пол.

    Шаг 1: Определение материалов полов

    Вы можете подумать, что можете определить материал пола, посмотрев на него. Но так бывает не всегда. Полы из разных материалов могут выглядеть очень похожими. Например, ламинат, синтетический материал, почти идентичен натуральному дереву. Его видимый текстурированный слой — это не настоящее дерево, а изображение дерева, приклеенное к нижележащему слою основы.Если вы не знаете, из какого материала сделан пол, спросите арендодателя. Для ламината следуйте инструкциям производителя по уходу.

    Шаг 2: Уход за паркетными полами

    В старых и новых зданиях полы могут быть из натурального дерева. Ваш пол может быть отделан уретаном или воском (обычно используется в старых зданиях). Как натуральный материал, древесина расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. По этой причине ни в коем случае нельзя мочить деревянный пол.Доска может покоробиться или обесцветиться от воды и агрессивных чистящих средств

    Шаг 3: Ежедневное обслуживание для сокращения уборки

    Чтобы избежать использования воды и чистящих средств, ежедневно ухаживайте за паркетными полами. Используйте влажную швабру или тряпку, чтобы убрать пыль и грязь с пола. Регулярно пылесосьте пол. Немедленно вытрите пролитое вещество, чтобы избежать пятен.

    Грязь и пыль на полу вызывают царапины и вмятины на дереве, когда обувь соприкасается с мусором.Коврики за дверью и коврики помогут предотвратить царапины.

    Шаг 4. Очистка грязного деревянного пола

    Если паркетные полы сильно испачкались, придется их тщательно очистить. Делать это нужно несколько раз в год. Чистящие средства, используемые для деревянных полов, должны иметь нейтральный pH. На всякий случай используйте продукт, специально разработанный для деревянных полов.

    Чтобы удалить остатки на полу, можно использовать немного уксуса.Разведите небольшое количество уксуса в ведре с водой и смочите им пол.

    Очистите все загрязненные участки обычным очистителем для дерева. Затем смойте уксусным раствором и просушите. Сложные пятна можно удалить наждачной бумагой или тонкой стальной мочалкой. Аккуратно потрите пятно по дереву наждачной бумагой или стальной мочалкой. Как только пятно исчезнет, ​​нанесите воск или уретан, чтобы запечатать дерево, где вы удалили покрытие наждачной бумагой. В дополнение к очистке паркетные полы с восковой отделкой обычно требуют полировки.

    Шаг 5. Чего следует избегать

    Использование моющих средств или нашатырного спирта может повредить отделку деревянного пола. Никогда не мойте деревянные полы мылом или масляным мылом. Не используйте воск для паркетного пола с уретановым покрытием. Внимательно прочтите все этикетки, прежде чем наносить какое-либо чистящее средство на паркетные полы, чтобы полы выглядели наилучшим образом.

    _______________________________________

    Лиза Бернштейн: Как давний житель квартиры и опытный опекун кондоминиума, я имел дело с множеством арендодателей-арендодателей, управлением недвижимостью и повседневными проблемами жилого комплекса.Мой обширный непосредственный опыт позволил мне получить бесценное представление о жизни в квартире как с точки зрения арендатора, так и с точки зрения руководства.

    Как сделать деревянный пол блестящим

    Как сделать деревянный пол блестящим

    Паркетный пол красив, долговечен и повышает ценность дома. И, тем не менее, многие люди их боятся, потому что они имеют репутацию тех, кто требует особого ухода. Одна из самых больших жалоб людей заключается в том, что их пол из твердой древесины стал тусклым и тусклым.

    Есть несколько разных причин, по которым древесина твердых пород может потерять свой блеск. В большинстве случаев простое исправление или изменение вашего распорядка решат проблему.

    Твердая древесина прекрасна, и если за ней правильно ухаживать, она будет сиять долгие годы.

    Полируете ли вы паркет насухо?

    Еще один прием, который может помочь вернуть блеск деревянным полам, — это отполировать их после мытья полов. Некоторые клянутся, что чистые тканевые подгузники отполировывают ее пол до блеска.Другие используют салфетки из микрофибры или плоские насадки для швабры.

    Если пол не отполировать до высыхания, это приведет к появлению полос, которые не позволят ему выглядеть блестящим. Потратьте время, чтобы отполировать пол насухо и насладиться блеском.

    Используется слишком много очистителя?

    Очень важно знать, какое количество чистящего средства нужно использовать. Заманчиво добавить много этого, полагая, что это поможет вам добиться желаемого блеска. В большинстве случаев это вообще не срабатывает. Помните, что большее количество мыла не означает более чистую поверхность.

    Средство для чистки полов редко используется массово.

    Вместо этого он используется в небольших количествах. Это особенно важно для деревянных полов, которые могут быть повреждены или слишком намокли. Экономно используйте продукты и воду и сразу же вытирайте пролитую жидкость. Защитите полы, и они сохранят свою красоту.

    Использование правильного продукта

    Существует множество продуктов, которые позиционируют себя как средства для чистки полов из твердых пород дерева. К сожалению, многие из них просто не соответствуют требованиям.Возможно, вам придется подобрать подходящее средство для чистки именно того типа напольного покрытия, которое у вас есть.

    Хорошее место для начала — узнать, что рекомендует производитель пола. Имейте в виду, что они могут предложить свой собственный продукт. Однако это даст вам хорошее представление о типе продукта, на который вы должны смотреть.

    Вы не обречены на всю оставшуюся жизнь покупать дорогое средство для чистки полов из твердых пород дерева. Однако, возможно, потребуется немного поэкспериментировать, чтобы найти чистящее средство, которое оставит древесину таким, каким вы хотите, чтобы она выглядела.

    Вы моете грязный пол?

    Другая частая причина тусклого цвета древесины твердых пород — это мытье грязного пола. Возможно, вы не делаете это намеренно или думаете, что подметаете правильно, но это может быть проблемой.

    Перед тем, как использовать влажную швабру, необходимо тщательно подмести или пропылесосить пол.

    Если оставить на полу грязь и частицы, которые нужно перемешать и перемешать мокрой шваброй, на полу останутся полосы, царапины и остатки. Если вы решили подмести, используйте швабру для пыли, а не метлу, чтобы не поцарапать поверхность.

    Накопление воска

    Если вы регулярно наносите воск на пол, возможно, его придется удалить. Со временем восковая эпиляция тускнеет на поверхности пола. Восковую эпиляцию следует проводить только два раза в год, но многие люди в конечном итоге делают это чаще.

    Решение состоит в том, чтобы найти коммерческий продукт, который поможет вам удалить восковые наросты с пола.

    Как только вы закончите эту работу, придерживайтесь правила двух эпиляций воском в год.

    Нужно ли отполировать пол?

    Отделка паркетных полов не вечна.Не исключено, что ваши полы нуждаются в косметической отделке. Вы можете продлить срок службы напольного покрытия, отказавшись от обуви, подстригая ногти домашних животных и используя защитные приспособления для мебели. Даже при соблюдении этих мер предосторожности паркетный пол в конечном итоге потребуется отполировать.

    Если капли воды попадают на наиболее изношенные части пола, вероятно, ваша отделка цела. Однако, если капли воды впитаются в пол, сделав его белым или серым, ваша отделка требует особого внимания.

    Советы по ремонту скрипучих полов своими руками

    Билл и Кевин Бернетт, Inman News В: Мы с напарником четыре года жили в квартире на верхнем этаже двухэтажного дома в викторианском стиле Сан-Франциско, построенного в 1912 году.Мы владеем зданием.

    Около 15 месяцев назад я купил тяжелое студийное пианино, которое нужно было катить по 14-метровому коридору, чтобы добраться до его нового дома. Профессиональные грузчики привезли его на небольшой тележке для фортепиано.

    Через несколько месяцев после того, как прибыло пианино, деревянный пол в коридоре начал скрипеть. Теперь он много скрипит и скрипит, и когда я иду по нему босиком, я чувствую выступы некоторых досок.

    Пол в комнате, куда было перенесено пианино, где дорожка должна была быть в основном диагональной к доскам, немного поскрипывает, но может быть раньше.Половые доски имеют ширину 2 дюйма.

    Можете ли вы предложить способы ремонта и стабилизации напольного покрытия, прежде чем оно станет хуже?

    A: Скрипящий пол можно заглушить, а выступы можно сгладить. Можно и нужно делать самому. Это займет немного времени и почти ничего не будет стоить. Но вам нужно будет проводить много времени на четвереньках.

    У вас есть пол из полосатого дуба шириной 2 дюйма, прибитый лицевыми гвоздями. Готовы поспорить, что если вы присмотритесь, вы увидите пары точек на каждой полосе.Это заполненные отверстия от гвоздей. Этот тип деревянного пола был стандартом в домах с начала 20-го века до 1950-х годов. Одним из первых домов, в котором мы жили, был дом площадью 1200 квадратных футов в Сан-Леандро, Калифорния. В нем были деревянные полы. Мы предполагаем, что причина в том, что в то время это было дешевле, чем ковролин от стены до стены.

    Неплотные половицы вызывают скрипы и выступы. Когда грузчики катали пианино по коридору, они двигались параллельно половицам.Когда они катились, сосредоточенная нагрузка фортепиано давила на отдельные доски, заставляя их сгибаться и расшатывать гвозди.

    В течение следующих нескольких месяцев, когда вы ходили взад и вперед по коридору, доски еще больше расшатывались, и скрип становился хуже. Когда грузчики вошли в комнату, где стоит пианино, они двигались по полу по диагонали, и нагрузка распределялась более равномерно, ослабляя меньшее количество досок.

    Чтобы понять, как устранить повреждения, полезно разобраться в процессе укладки этого типа напольного покрытия.Пучки напольных покрытий вносятся в комнату и в произвольном порядке раскладываются на полу. Ключевым моментом является то, что нельзя выравнивать два вертикальных шва. Установщик прикрепил каждую доску на место с помощью молотка и 4-пенни (4d) чистовых гвоздей. Гвозди были установлены ниже поверхности дерева с помощью набора гвоздей.

    После того, как все доски были приклеены на место, установщик закончил прибивать пол, используя механический гвоздильный станок, который одновременно забивал гвозди под поверхностью. Трещины и отверстия от гвоздей заделаны шпаклевкой; пол отшлифован шлифовальной машиной; и была нанесена отделка.

    Ваша работа — заново прибивать скрипучие доски. Вы должны быть осторожны, чтобы не разделить ни одну из досок. Вам понадобятся молоток, набор гвоздей, дрель и сверло, которое немного меньше гвоздя 4d.

    Мы рекомендуем предварительно просверлить каждое отверстие под гвоздь перед тем, как прибивать паркетную доску к основному полу. Это предотвратит растрескивание доски. Просверлите дубовый пол только до чернового пола. Держите ногти на расстоянии не менее дюйма от существующих гвоздей. Когда вы прибиваете гвоздь, постоянно проверяйте пол на предмет скрипов.Вы, вероятно, обнаружите, что вам не придется так много прибивать.

    Установите гвозди ниже поверхности пола с помощью набора гвоздей. Завершающим этапом является заполнение отверстий под ногти шпаклевкой. В хозяйственных магазинах можно купить шпатлевку разных цветов для заполнения отверстий под гвоздь. Найдите тот, который соответствует вашему полу.

    Это действительно работа, которую вы должны делать сами. Только вы найдете время, чтобы убедиться, что вы удовлетворены. Кроме того, вполне вероятно, что скрипы появятся снова, когда пол со временем осядет.Если это произойдет, это будет вопрос еще одного или двух гвоздей — вряд ли стоит тратить время и деньги на то, чтобы кто-то еще приходил в дом, чтобы выполнить эту работу.

    Copyright 2009 Билл и Кевин Бернетт

    Деревянные полы

    Задача: уложить деревянный пол в новой двухкомнатной квартире. Можно подумать, не так уж сложно. До первого звонка. «Вы хотите твердый пол или плавающий?» — спрашивает услужливый продавец в Noyeks. «А что вы его надеваете?»

    «Эр, бетон.. . мы думаем, «вы неубедительно говорите. Разговор начинает снижаться, поскольку я пытаюсь понять разницу между твердым и плавающим материалом. Он должен быть уложен на изоляцию, это условие продажи. Людей подали в суд за установку деревянных полов в квартирах. из-за фактора шума, поэтому очень важно понять это правильно.

    «Хорошо», — говорит человек из Нойекса. «Тогда вам может понадобиться пол Junckers, если вы не выберете полутвердый пол, потому что это единственный вид, который можно укладывать на пену.«

    «Пена?»

    «Изоляция», — терпеливо объясняет он. «Обычно твердый деревянный пол прибивают гвоздями, но если есть изоляция, она должна плавать по ней». Мы договорились о поездке в магазин Noyeks в Ballymount Industrial Estate (возьмите с собой мобильный телефон на случай, если вы потеряетесь в поисках).

    А пока бей по телефонам; в конце концов, вам нужно присмотреться к магазинам.Подруга предлагает Дом из дерева — они дорогие, но хорошие, — сообщает она.

    К настоящему времени я знал, что полутвердый пол будет стоить около 30 фунтов стерлингов за квадратный ярд (обратите внимание — дважды проверьте площади и квадратные метры. Как человек, у которого большие трудности с переводом квадратных футов в квадратные ярды в квадратные метры, есть постоянная опасность ошибиться.) И Junckers, торговая марка, всегда с почтением упоминаемая теми, кто знает, может стоить от 40 фунтов за квадратный ярд до 60 фунтов стерлингов и 70 фунтов стерлингов за квадратный ярд для лучших пород древесины, таких как клен. , ясень и дуб.

    House of Wood специализируется на другом бренде под названием Admont. Доски шириной около шести дюймов, а цены варьируются от 40 фунтов за квадратный метр до 90 фунтов стерлингов за квадратный метр. Услужливая продавщица на другом конце телефона говорит, что да, он подходит как для плавающего пола, так и для теплого пола (мы не знали, что нам следует об этом беспокоиться), и на поставку может уйти от четырех до шести недель.

    Стоимость установки кленового пола из узловатого клена из расчета 62 фунта стерлингов за кв. М в большей части этой квартиры площадью 54 кв. М (это около 550 кв. Футов) будет — глотком — около 4051 фунта стерлингов только за поставку, и очень грубо — 4981 фунт стерлингов за поставку и подходят.Она отмечает, что НДС на поставку составляет только 21 процент, а на поставку и пригодность — только 12 процентов. (Как мы выяснили, это еще одна неприятная область, поскольку большинство компаний не подходят, а только поставляют продукцию.)

    Следующим в списке стоит группа Brooks. Девушка радостно объявляет, что изоляция Alviol толщиной 2 мм по цене 1 фунт стерлингов за квадратный метр соответствует всем строительным нормам, и подтверждает, что вам необходимо получить плавающий пол, если вы кладете твердый деревянный пол поверх изоляции.Она рекомендует приобрести ламинат или полутвердый пол как более дешевое и беспроблемное решение, не требующее особого ухода, с темными предупреждениями о том, как одна сторона может разрушить пол.

    Brooks также поставляет Junckers. Твердая древесина, такая как бук, дуб или ясень, будет стоить около 50 фунтов стерлингов за квадратный метр (в зависимости от толщины), плюс 18 фунтов стерлингов за квадратный метр, плюс НДС, в результате чего общая стоимость превысит 4000 фунтов стерлингов.

    Дайте Флортекс кольцо.Они дают мне диапазон цен на плавающий пол: от 25 до 120 фунтов за квадратный метр. «Мы делаем подложку Treadair для изоляции — толщиной от 4 до 5 мм будет стоить от 10 до 15 фунтов за квадратный ярд».

    М-м-м, ряд вопросов должен быть решен.

    В чем разница между полутвердым и массивным деревянным полом? Если вы решите, что вам нужен твердый пол на том основании, что если вы собираетесь получить что-то, это должно быть настоящее, а не двойное, и вы должны поместить его на изоляцию, это абсолютно определенно верно, что вы ограничены всего одним или двумя брендами?

    Позвоните в компанию Cronnan Hardwood по номеру телефона, на который отвечает удивленный, но очень услужливый человек, который говорит, что в настоящее время не занимается деревянными полами, но считает, что есть способ обойти этот бизнес с изоляцией и массивными деревянными полами.Для этого нужно положить пробку, приклеить к ней фанеру, а затем прибить к ней половицы. Он рекомендует поставщика из Ньюри по имени Мердок для древесины, такой как американский бук, клен и береза, а также подрядчика, который мог бы выполнить эту работу.

    Тем временем строители квартиры ждут решения по утеплению, которое они могут отложить. «Строительные нормы и правила требуют, чтобы вы положили 6 мм регипола», — сказали вам. Это будет стоить 7 фунтов стерлингов.51 квадратный метр, всего около 400 фунтов стерлингов.

    Это кажется разумным. Но мы все же хотим знать факты об утеплении и деревянных полах в квартирах, потому что все согласны с тем, что они шумные. Итак, следующий телефонный звонок в отдел строительства Департамента окружающей среды, где Пэт О’Доннелл объясняет, что, конечно, нет простого ответа. Технический руководящий документ E Строительных норм 1997 года, который регулирует требования к звукоизоляции в зданиях, объясняет основную концепцию, согласно которой «пол должен иметь разумную стойкость к воздушному и ударному звуку».Шесть мм изоляции считаются «разумными», — говорит он, рекомендуя побеседовать с инспектором строительного надзора Dublin Corporation Лео Греханом.

    Откровение заключается в том, насколько полезны оба этих государственных служащих: Лео Грехан подтверждает, что 6 мм до сих пор считалось стандартной изоляцией, необходимой для квартир. Суть в том, что изоляция должна быть упругим слоем сертифицированного материала для деревянного пола.Он предлагает позвонить Фиахре Малхолланд в Мой Инсулейшн — они поставляют Регипол.

    Поставляется, но не устанавливается, это стоит 4,90 фунта стерлингов за кв. М, — объясняет Фиакра Малхолланд, которая предлагает больше информации обо всем, что касается плавающих и прибитых полов, — все еще концепция, с которой трудно справиться тупому, нетехническому мозгу. И вообще, сколько пользы от изоляции?

    «Ударный звук — это стук каблуков по полу, воздушный звук — это радио, разговоры; такая изоляция снижает ударный шум до уровня 17 децибел.«Но почему бы не позвонить Ноексу, — предлагает он, — они об этом узнают, — говорит он мне.

    Полный круг. Продавец Noyeks считает, что вопрос изоляции спорен — он видел 3-миллиметровую изоляцию, установленную под деревянными полами в некоторых очень шикарных застройках, и говорит, что вы можете положить твердую древесину поверх изоляции, если вы положите фанеру поверх слоя, чтобы вы могли прибить ее. вниз, если, конечно, это не этаж Junckers.

    Мы сюда пришли? Да, и впереди есть дальнейшие решения — если плинтус уже опущен, что вы будете делать? Будет ли безопасно поставить деревянный пол на маленькой кухне-камбузе? Стоит ли включать спальню?

    Эх, а что с ковром все-таки не так?

    Вердикт: сократив площадь покрытия, можно получить массивный деревянный пол за 2000–3000 фунтов стерлингов.

    Передача звука полов в различных типах

    Что касается напольных покрытий, то чем более приглушен звук, тем лучше, особенно в многоэтажном доме, доме, квартире или кондоминиуме. К счастью, есть несколько хороших вариантов напольных покрытий с эффективными демпфирующими свойствами, снижающими передачу звука.

    Звук передается, когда твердые предметы, такие как обувь с твердой подошвой, мебель, упавшие предметы или даже собачьи когти, ударяются о твердую поверхность, например плитку или камень. Без чего-либо, что могло бы его поглотить, звуковые волны могут распространяться, множиться и эхом отражаться от стен, усиливая даже небольшой звук до отвлекающего крещендо с правильной акустикой. В большом помещении с высокими потолками и твердым полированным полом, например, простая прогулка по вестибюлю офисного здания может сильно отвлекать.

    Получите удовольствие от этой современной кухни своей мечты. С изображением коллекции европейского матового дуба из твердой древесины яшмы в цвете Silver Titanium. Артикул: 10103796

    Параметры передачи звука

    Существует три разных стандарта оценки передачи звука. Каждый определяет свой способ передачи звука. Первые два измеряют звукоизоляцию пола. Третий касается передачи из комнаты в комнату, более подходящей для стен.

    IIC (класс защиты от ударов) измеряется с точки зрения звукового воздействия или того, насколько хорошо звуковые колебания проходят через пол в комнату ниже.

    IIC 50 имеет наименьшее качество звукопоглощения. Хотя это может быть подходящим для цокольных этажей, для большинства из них это было бы неудовлетворительно, если бы не было хорошей изоляции в области между полом и потолком ниже. Большая часть камня и плитки попадает в эту категорию.

    IIC 60 указывает на среднее качество звукопоглощения и охватывает такие напольные покрытия, как дерево, ламинат и некоторые винилы.

    IIC 65 — это звукопоглощающий материал с высоким уровнем звукопоглощения, в состав которого входят такие звукоизолирующие материалы, как ковер и пробка.

    Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Класс ударопрочности поверхностей и участков под полом. Подложка и изоляция значительно улучшают IIC. Самый «шумный» пол — это камень или плитка, уложенная прямо на бетон. Однако шкала IIC не учитывает такие шумы балок, как скрип или дребезжание.

    NRC (коэффициент шумоподавления) измеряет количество шума, поглощенного материалом, но не отраженного. Помещение с высоким рейтингом NRC устраняет фоновый шум и эхо, помогая разобрать речь. Театры, например, построены с учетом высокого рейтинга NRC. Без него звуковые волны отскакивали бы от стен и врезались друг в друга, создавая какофонию непрерывного звука, из-за чего отдельные слова невозможно было различить. Ковер с рейтингом NRC.40–0,50 — самый эффективный абсорбирующий материал. Винил, пробка и резина имеют довольно высокий рейтинг NRC, при этом древесина твердых пород, бамбук, плитка и камень находятся в нижней части шкалы звукопоглощения.

    Под полом

    Верхний слой полов — это только верхушка айсберга в отношении передачи звука полов. Другие факторы включают основание и черновой пол, а также клеи и герметики, используемые во время укладки. При использовании на верхнем этаже в многоэтажной конструкции изоляция между полом одной комнаты и потолком комнаты ниже играет важную роль в подавлении звука.Любая изоляция между балками не только помогает улавливать и рассеивать звук, но и блокирует потерю тепла или кондиционирования воздуха, эффективно снижая ваши счета за коммунальные услуги.

    Установочные материалы

    Использование гибких акустических клеев добавляет полу еще один слой звукоизоляционных свойств. При нанесении по краям пола гибкий герметик предназначен для заполнения щелей. Например, там, где пол встречается со стеной, вокруг дверей или воздуховодов, блокируя каналы, по которым может распространяться звук.

    Полы для шумоподавления

    Ковер

    Номер один по всем показателям — ковровые покрытия. По определению, ковер — это полная противоположность твердым, гулким поверхностям. Ковер и набивка под ковром поглощают и отклоняют звуковые волны. Звукопоглощение еще больше усиливается за счет более толстой подушки. Ковер — обычно самый дешевый вариант в краткосрочной перспективе. Однако он также является наиболее проблемным с точки зрения долговечности, очистки и обострения аллергии, поскольку имеет тенденцию задерживать аллергены и пыль.

    Пробка

    Пробка — отличный выбор для шумоподавления. Он не просто глушит звук, он поглощает его. Пробка создает блаженный покой, который оценят все, в том числе соседи внизу. Это настолько эффективный звукопоглощающий материал, что его используют на стенах в звуконепроницаемых студиях звукозаписи для создания четких звуковых дорожек без фонового шума. Все дело в пористой структуре пробки. Ячеистая структура пробки не подпрыгивает, а разбивает звуковые волны.

    В дополнение к очевидному преимуществу снижения шума, настил из кирпича добавляет естественное тепло помещениям и немного упругий, что делает его удобным и легким для ходьбы или вставания и может даже уберечь упавшие предметы от разрушения при ударе.

    Винил

    Качественный виниловый пол на вспененной основе имеет мягкую, гибкую поверхность, что делает его хорошим выбором для шумоподавления. Но, как и во всем остальном, вы получаете то, за что платите. Хотя вы можете укладывать любую плитку на существующий пол, материал пола будет влиять на качество звукопоглощения.Высококачественный винил поможет свести на нет этот фактор и обеспечит почти беззвучную поверхность, которая будет упругой и комфортной.

    Ламинат

    Ламинат — неплохой выбор для шумоподавления с добавлением качественной подложки. Подкладка придает полу ощущение солидности и комфорта. Это уменьшает глухой ударный звук, производимый ногами, когда ламинат плавает по черновому полу без подкладки. Подложка покрывает ламинатный пол примерно так же, как подстилка под ковром, добавляя дополнительный комфорт и изоляцию для общего тепла.

    Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Замена деревянного паркета в многоэтажной квартире

    Мне отчаянно нужна помощь экспертов по напольным покрытиям.

    Это небольшая квартира (около 500 кв. Футов) на втором этаже многоэтажного дома. Потолок / полы бетонные. Внизу нет арендатора.

    Нынешний пол — это ковровое покрытие поверх той, что я считаю старой плиткой из шпона Брюса 9×9 60-х годов, например:

    Я предпочитаю новый пол из легких досок, плавающих или приклеенных. Это то, что рекомендовал один подрядчик по этажам, который проделал для меня отличную работу; однако это было сделано на этажах в малоэтажных квартирах или частных домах (без бетонного пола). Он видел состояние пола до того, как был установлен нынешний ковер, то есть голый пол, на котором была удалена плитка, поврежденная водой, и оставшаяся паркетная плитка, но он не видел весь бетонный пол под .

    Генеральный директор, который хорошо знаком со зданием, рекомендует заменить все новой паркетной плиткой , вероятно, вот так:
    http://www.armstrong.com/flooring/site-search.asp?q=parquet

    Это будет работать около 9,00 / кв.фут, вкл. новый черновой пол. Он настоятельно не рекомендует использовать дощатый пол, так как укладка будет очень сложной:

    «Я знаю, что бетонные полы имеют ОГРОМНУЮ неровность
    по всему периметру, и выравнивание этого бетонного пола
    (повышение его уровня до 2–3 дюймов в определенных местах) займет очень много
    времени.Затем необходимо установить черновой пол из дерева
    на бетонную плиту и только потом на пол. Целый этаж поднимется на
    примерно на 4 дюйма!

    Любой другой метод укладки паркетных полов в этой квартире не подходит, и проблемы могут возникнуть после установки. Компания
    NO FLOORING не сделает это правильно, и у вас возникнут проблемы. Поэтому изначально был установлен паркет. Полы не обязательно должны быть идеально ровными и неровностей не видно.Я не без ума от установки паркета, но он прав? Очевидно, я не хочу напольного парня, нет. 1, чтобы столкнуться с проблемами, описанными выше, и затем получить ужасный пол.

    TIA

    .
    23Апр

    Обои бумажные для стен как клеить: Как клеить бумажные обои — основные технологии и рекомендации + видео

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как клеить бумажные обои правильно

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Как правильно клеить бумажные обои

    Как клеить обои на бумажной основе вы сегодня узнаете досконально. Но для начала надо определиться, на сколько данный материал подойдет для отделки. Ведь в нем есть не только положительные качества, но и масса недостатков и с ними надо считаться.

    Об этих всех вопросах и будет дана инструкция ниже. Так же на видео и фото вы сможете получить дополнительную и нужную информацию.

    Содержание статьи

    Преимущества использования бумажных обоев

    Цена данного материала для отделки довольно низкая и это привлекает потребителя. Но просто после нанесения покрытия надо получить положительный эффект, а не думать как переделывать. Поэтому перед поклейкой надо все тщательно взвесить понять, на сколько в вашем случае данный вид отделки будет оптимальным. Давайте рассмотрим, что мы получим после нанесения.

    Давайте начнем обзор с достоинств:

    Широкий ассортиментБлагодаря разнообразию фактуры, узоров, расцветок, эксплуатационных характеристик и технических свойств, обои из бумаги пользуются огромной популярностью.
    • При использовании данного вида полотен дизайнерское оформление комнаты не составит труда. Отделку помещения можно произвести в любом стилевом направлении.
    • В свободной продаже представлено огромное количество разновидностей обоев, которые отличаются ценовым диапазоном, качеством и долговечностью.
    • На бумажной основе можно приобрести дорогие и достаточно дешевые варианты гофрированных полотен, обоев с ручной печатью рисунка и водостойким покрытием, а также других видов настенного покрытия.

     

    Простота использованияОдним из огромных плюсов бумажных обоев является легкость применения в качестве отделочного материала.
    • Ремонтные работы проводят по стандартной схеме, включающей предварительную подготовку поверхности, нанесения клея на стену или полотно, помещение необходимого отрезка обоев на обклеиваемую площадь, разглаживание от пузырей и складок при помощи шпателя либо сухой ткани.
    • В некоторых случаях может понадобиться совмещение рисунка, хотя даже неопытный новичок справится с такой работой, проявив немного старания и терпения.
    • Вся работа полностью делается своими руками и в этом случае цена отделки будет значительно ниже.

     

    ЭкологичностьДанный вид обоев оптимальный вариант для людей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких.
    • В отличие от других разновидностей настенного покрытия не имеют токсического запаха, не выделяют вредные химикаты, а также менее подвержены поражению плесневым грибком. Эти свойства обусловлены технологией производства, в основе которой использование экологически чистых материалов.
    • Еще одна положительная особенность бумажных обоев – хорошая воздухопроницаемость. Благодаря такой характеристике, в комнате отсутствуют запахи, возникающие при плохой вентиляции либо проветривании. Обычно явление спертого воздуха случается в помещениях с пластиковой отделкой либо не «дышащими» обоями.

     

    Теперь давайте сразу и рассмотрим отрицательные качества материала:

    ВыцветаниеТак же как и большинство стеновых отделочных материалов, бумажные полотна под длительным воздействием солнечного света имеют свойство выгорать или выцветать.
    • Верхний слой обоев задерживает солнечные лучи, что позволяет их частично нейтрализовать и снизить негативное влияние.
    • В качестве экономии финансов и времени для регулярных ремонтов можно приобретать бумажные обои под покраску, которые способны выдержать около трех окрашиваний за период эксплуатации.

     

    Плохая влагостойкостьХорошо впитывают влагу, поэтому не рекомендуются в использовании для помещений с повышенной влажностью.
    • Отдельные подвиды полотен боятся даже влажной уборки, хотя для некоторых разновидностей с защитным поверхностным слоем можно найти применение в ванной комнате или кухне (см. Как подобрать обои для кухни: делаем правильно), имеющей достаточное пространство и хорошую вентиляцию.
    • В настоящее время рынок отделочных материалов все чаще предоставляет обои с особым водостойким покрытием, которые можно не только слегка вытирать, но и мыть моющими средствами, что позволяет считать данный недостаток неактуальным для современного ремонта.

     

    Низкая шумоизоляцияОдин из серьезных недостатков бумажных полотен.
    • Зачастую они имеют не очень высокую плотность, что негативно сказывается на их способности удерживать посторонние звуки.
    • Использование обоев с повышенной степенью плотности проблему звукоизоляции практически не решают, поэтому их эксплуатация в помещениях с хорошей слышимостью внешних посторонних звуков не рекомендуется. Для таких комнат подбирают специализированные шумоизолирующие отделочные стройматериалы.

     

    Быстрый износЕсли говорить о бумажных обоях, то они бывают однослойные и многослойные (дуплексные).
    • Второй вариант производятся из нескольких слоев бумаги, что существенно повышает прочность и износостойкость. Однако обои, имеющие несколько слоев, один из которых, например, виниловый или флизелиновый, уже не могут считаться чисто бумажными, а называются виниловые или флизелиновые обои (см. Флизелиновые или виниловые обои: выбираем какие лучше).
    • В то же время однослойная продукция на самом деле очень непрочная, боится влаги, легко рвется и изнашивается. Стоят такие полотна очень дешево и находят применение на дачах, мансардах, в строительных вагончиках и других помещениях, не требующих особого качества отделки.

    Внимание: Для правильного выбора рулонных обоев, следует обратить внимание на маркировку, расположенную на упаковке. Обычно на ней представлены данные о технических характеристиках продукции и инструкция по применению.

    Внимательно изучив информационные сведения от производителя, вы легко сможете определиться с выбором полотен. Они в полной мере будут соответствовать не только по фактуре, цвету и узору, но и по износостойкости, влагоустойчивости, плотности и светостойкости.

     

    Правила поклейки обоев

    Как поклеить обои бумажные теперь рассмотрим более детально. Ведь здесь важен порядок выполнения работы. Особое внимание надо уделить подготовке базовой плоскости, иначе покрытие не буде держаться.

    Порядок подготовки к поклейке обоев

    Одним из самых сложных и трудно решаемых вопросов в ремонте – выбор дизайна и стройматериала. Особенно тяжело приходиться людям, которые совместно с супругом либо супругой не могут прийти к обоюдному решению.

    Выбор обоев не исключение. Спорные моменты возникают на стадии их подбора. Используя советы профессиональных дизайнеров, решить эту проблему будет немного проще.

    Как наклеить бумажные обои на подготовленную стену

     Итак:

    • В зависимости от категории ремонтируемого пространства и ценового диапазона ассортимент бумажных обоев можно разделить на однослойные дешевые (обычно используют для обустройства дачных домиков) и многослойные варианты. Второй тип обоев наиболее качественен, надежен и не боится влажных уборок.
    • Для больших жилых пространств подбираются полотна с крупными объемными узорами, для маленьких и узких помещений стараются использовать мелкий рисунок, не способный скрадывать дефицит территории.
    • Вся комната должна быть отделана в одном стилевом направлении – от настенного покрытия до мельчайших элементов интерьера и декора.
    • В темных комнатах нельзя использовать холодные и яркие насыщенные тона. Для осветления таких помещений следует использовать светлые и теплые оттенки.
    • Каждый цвет несет свое настроение: возбуждающее, освежающее, раздражающее и даже угнетающее воздействие оказывают большинство расцветок.

    Качественная предварительная подготовка играет немаловажную роль в том, что получится в результате. Чтобы после кропотливого ремонта не выявились нежелательные дефекты, необходимо провести мероприятия по очищению стен, выравниванию и грунтовке (см. Грунтовка стен под обои: для чего и как делается).

    Внимание: Метод удаления старых обоев: слегка смачивают, выжидают некоторое время, счищают. Еще один народный способ – проглаживают застарелые участки горячим утюгом через ткань, смоченную в содовом растворе либо нашатыре.

    • Перед началом ремонтных работ полностью отключается электроэнергия, снимается защита с рубильников и электророзеток. Отмеренный лист обоев прикладывают к обклеиваемой поверхности, отмечая на месте электророзетки надрез в виде креста. Это позволит более плотно приклеить полотно к стене, загнув либо обрезав лишние уголки.
    • Желательно произвести демонтаж плинтусов. После окончания ремонта лучше приобрести новые, чтобы низ стены выглядел совершенно ровным.

    Выбор клея

    Существует множеств марок клея, которые отличаются своими характеристиками и ценовым диапазоном. Для наклейки бумажных обоев можно воспользоваться любым видом клеящей основы, которая вас устроит.

    • Наиболее востребованным является порошкообразный клей КМЦ. При соблюдении правил хранения имеет длительный срок годности (обязательно хранить в сухом помещении).
    • Для приготовления клея порошок растворяют в теплой воде, размешивая комочки. Воду добавляют в небольших количествах, доводя состав до субстанции киселя. На протяжении полусуток клей выдерживают до полного растворения крупных частиц, несколько раз перемешивая.
    • Также возможно использование обойного клея «Гумилакс» либо «Бустилат», которые по принципу эксплуатации схожи с КМЦ. Важно перед началом работ прочесть инструкцию.
    • В продаже есть и бумага для приклеивания обоев, но даже пр ее использовании клей не меняется.

    Внимание: Бумажные обои относятся к такому отделочному материалу, для которого подходит использование любой клеящей основы. Практически все марки обойного клея для них сгодятся.

    В случае недоступности специализированного промышленного раствора бумажные обои можно посадить на теплый клейстер. Для его приготовления воду смешивают с мукой, доводят до кипения, снимают с огня, перемешивают и ждут пока немного остынет.

    Как правильно наклеить бумажные обои

    Вы купили в магазине необходимое число рулонов бумажных обоев, которые понравились по дизайнерским свойствам и технических характеристикам. Наступает момент начала работы. Бумажные обои как клеить теперь рассмотрим по порядку.

    Делаем подготовку полос обоев

    При развороте рулона сразу бросается в глаза, что бумажные полотна имеют одну или две кромки по краям:

    • Если обои плотные по текстуре, придется клеить вплотную друг другу, иначе стык будет заметен. В этом случае кромки полностью срезаем. Ситуация наоборот, если обои тонкие – клеить полотна можно внахлест, срезав край только с одной стороны (удобнее с левой). Приклеивание первого листа начинают строго от окна.

    Внимание: Одним из важных этапов является правильное раскраивание полотен. Требуется особая внимательность и расчетливость, иначе есть риск испортить не один бумажный метр. Чтобы все было четко и без ошибок необходимо:

    • Вымерять высоту обклеиваемой стеновой поверхности. Обязательно нужно прибавить несколько сантиметров «в запас» (для обоев с крупными узорами он должен составлять не менее тридцати сантиметров, для мелкого орнамента достаточно и десяти).
    • Раскроив первую полоску полотна, сравниваем ее с заданными параметрами. При соответствии требований по высоте выкраиваем вторую и последующие полосы аналогично первой.
    • Следует обратить внимание на направление рисунка, так как в этом вопросе легко ошибиться и испортить начатое дело. Особенно внимательно надо отнестись к обоям с растительной тематикой.

    Внимание: Для обрезки обоев используют специальный обойный нож. Если пользоваться обычными ножницами, края получаются неровными. Для четкой обрезки при помощи уровня или треугольной линейки отмечают линию, по которой сгибают полотно, затем аккуратно режут.

    • Чтобы верно наклеить первый лист, на обклеиваемой поверхности отмечают вертикальную линию, от которой начнется отсчет работы. Для удобства и точности отметки часто используют лазерный уровень, в крайнем случае, отвес с натертым мелом шнуром. Все остальные обойные листы наклеиваются по аналогии с первым полотнищем, ориентируясь на строгость первоначальной отметки. Клеить обои начинают всегда от окна, на каждой новой стене делают новую вертикальную отметку.

    В большинстве случае с особыми трудностями сталкиваются при отделке угла (тем более что идеально ровные углы в квартире редко встречаются). Следуя основным принципам, эту работу выполняют по схеме:

    Клеим бумажные обои

    • Раскраиваем полотнище из расчета, чтобы при поклейке ширина нахлеста на другую стену составляла не более пяти сантиметров.
    • В местах образования складок делаются аккуратные надрезы ножницами и выравнивают поверхность.
    • Новый кусок полотна наклеивают сразу от угла, предварительно отметив вертикальную линию.
    • Бумажные полотна, имеющие тонкую структуру, наклеивают сразу после нанесения клея. В противном случае они сильно размокнут, а наклеить их аккуратно будет невозможно. Плотные обои промазывают клеем и выжидают некоторое время. После хорошей пропитки их переносят на стену. Выступившие излишки клея необходимо сразу удалять влажной тряпкой, чтобы после высыхания не осталось дефектных пятен.
    • В период просыхания обоев не следует пользоваться электронагревателем, а также необходимо исключить сквозняк. Только в результате естественного высыхания бумажные обои надолго закрепятся на стеновой поверхности. Бордюр из бумаги наклеивают в самую последнюю очередь на абсолютно высохшую площадь (см. Как выполняется наклейка бордюра обоев).

    Внимание: Остатки, обрезки и лишние куски обоев не стоит выбрасывать. Их можно использовать для отделки небольших пространств около окон или дверей, а также в качестве заплаток.

    • Часто бывают моменты, когда случайно повреждается небольшой участок оклеенной поверхности. При наличии остаточного материала можно подобрать необходимый рисунок, вырезать и приклеить новый кусок на поврежденное место. При тщательном выполнении испорченный участок не будет заметен.

    Как клеить бумажные обои правильно вы теперь знаете. Самое главное в ремонте, в том числе и наклеивании обоев, позитивный настрой. Даже опытный отделочник намного качественнее выполнит работу, если будет выполнять отделку в коллективе. А если в процесс включена вся семья и даже дети, результат будет самым безупречным, невзирая на мелкие погрешности и оплошности.

    Клеим бумажные, флизелиновые и виниловые обоев на стену

    Захотели сменить настроение в комнате и «переодеть» стены? Казалось бы, это самое простое и верное решение. Ведь что может быть сложного в переклейке обоев? И правда ничего, если подготовиться заранее и прочитать наш совет.

    Перед тем, как начать

    У каждого вида обоев есть свои требования к условиям содержания. Если не учитывать это при выборе, велика вероятность, что комната очень быстро может потерять стильный облик. В гипермаркетах «Бауцентр» вы можете найти обои для кухни, жилых и нежилых помещений.

    Подробнее о выборе обоев читайте в нашей статье – «Виды обоев и как их выбрать».

    Перед поклейкой стоит обработать поверхность стен. Она должна быть ровной, немного шероховатой, сухой, чистой и химически нейтральной. Зашпаклюйте и зашлифуйте трещины.

    Подробнее о подготовке различных поверхностей к поклейке читайте в нашем материале — «Как подготовить стены под оклейку обоями?».

    Вам понадобятся

    Перед началом работы убедитесь, что у вас есть весь необходимый инструмент:

    Подготовка обоев

    Подготовка обоев заключается в их нарезании на полосы по высоте стен. Обратите внимание на маркировочные символы, они есть на упаковке каждого рулона. Так, при раскройке обоев со смещением, рисунок сдвигается на половину имеющегося узора. При этом важно, чтобы отмотка шла в одном и том же направлении.

    Для фиксации обоев на поверхности приготовьте по инструкции клей, равномерно нанесите его на полосу и дайте пропитаться: бумажным обоев хватит 5-7 минут, другим типам понадобится 8-10 минут.

    СОВЕТ После нанесения клея сложите обойное полотно клеевым слоем вовнутрь для равномерного впитывания клея по всей поверхности.

    Если вы используете флизелиновые обои, клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полосы при этом навешиваются в сухом виде.

    Приклеивание обоев

    Начинайте клеить обои с того места, откуда в комнату попадает солнечный свет. Первую полосу располагайте строго вертикально с помощью уровня или отвеса, иначе рисунок может не совпасть. Приклеивать её необходимо с верхнего конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Оставьте запас у потолка, чтобы в дальнейшем выровнять отклонения по высоте. Обои расправляйте специальной мягкой щёткой или валиком от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Обои приклеивайте так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными. При необходимости на стыки дополнительно наносят клей для стыков.

    Особенности поклейки

    Двери. К дверям при поклейке обоев обычно подходят с одной стороны и никогда — с двух. Полоса, захватывающая по площади часть двери, разрезается вертикально до верхнего края рамы. Вдоль вертикального края полоса прижимается к стене, а выступ обрезается. Выступ над дверной рамой подгоняется и снизу также обрезается.

    Окна. Первое полотно клеится таким образом, чтобы его край заходил на оконную нишу в достаточной степени, чтобы её заклеить. Выступающий край обойного полотнища ровно подрезается по верхнему краю окна, а внизу, по нише подоконника, загибается внутрь и приклеивается к внутренней стороне оконной ниши.

    Углы. Поскольку внутренние края обоев очень сложно выровнять, полотно клеится в угол с заходом 2 см на следующую стену. Следующее полоса клеится строго вертикально по отмеченной отвесом линии прямо на край предыдущего полотна.

    Радиаторы. Рекомендуется оклеивать стену обоями не дальше, чем на 10-20 см за радиатор. Можно также покрасить стену за радиатором краской под цвет обоев.

    Теперь вы знаете, как правильно поклеить обои, чтобы они крепко держались и радовали глаз. Подробнее о их видах, дизайне и особенностях выбора читайте в нашей статье — «Виды обоев: какие бывают, как выбирать?». А увидеть ваш новый интерьер можно с помощью 3D визуализации на нашем сайте.

    поклейка обоев с тиснением «дуплекс» на бумажной основе, внахлест или встык, сколько они сохнут после поклейки

    Сейчас за новинками строительных материалов трудно уследить. Видов обоев огромное количество. Но если мы хотим бюджетно, быстро и модно отделать свое жилище, то все равно обращаемся к бумажным обоям. Правильная поклейка является основой долговечности и красоты этого покрытия.

    Особенности

    Бумажные обои распространены в оформлении интерьеров уже очень давно, но не теряют свою популярность. Благодаря прогрессивным разработкам, теперь это современное качественное покрытие порой не уступает другим видам отделочных материалов.

    Главное их отличие в том, что они имеют невысокую цену. Основа из натурального материала (целлюлозы) придает обоям способность пропускать воздух. Поэтому их часто рекомендуют для отделки детской.

    Но бумага совершенно не способна контактировать с водой, так что в помещениях с повышенной влажностью лучше их не использовать.

    Виды

    У бумажной отделки существует несколько разновидностей.

    По количеству слоев обои есть:

    • Симплексные (один слой). Они наименее прочные и поэтому самые дешевые. А также имеют гладкую фактуру;
    • Дуплексные (многослойные). Они прочнее однослойных, хорошо клеятся, но требуют больше состава. С помощью них можно решить проблему с дефектами на стенах.

    По устойчивости к влаге:

    • Неустойчивые – их ни в коем случае нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. А если вы их испачкали, то тут уж ничего не поделаешь;
    • Моющиеся (имеют верхний защитный слой). Их можно использовать в кухне, но в ванной все же лучше не применять. Уход и чистка – обработка влажной тканью.

    По текстуре бумажные обои делятся на:

    • Гладкие. Чаще всего это обычные симплексные обои;
    • Тисненые. Покрытие состоит из двух слоев, имеет рельеф и объем, придаваемый методом тиснения рисунка;
    • Пенообои также многослойные. Акрил наносят между двумя слоями бумаги и нагревают, в результате чего он становится пенообразным и повышает прочность обоев. Акриловые изделия с напылением завораживают красотой и разнообразием рельефных рисунков;
    • Обои со стружкой. Стружка между слоями бумаги в результате прессования дает рельефную поверхность, такие обои не теряют своей натуральности;
    • Под покраску. Это текстурные обои, на которые предполагается нанесение краски;
    • Обои с бумажным слоем. В этом случае бумага комбинируется с другими материалами – флизелином, тканями, пробкой и шпоном. Свойства покрытия могут сильно отличаться в зависимости от второго материала.

    Внахлест или встык?

    Бумажные обои можно клеить двумя методами: накладывая полотна друг на друга с зазором или стыкуя их между собой. Бюджетные тонкие обои можно клеить с заходом друг на друга. На них чаще всего уже присутствует кромочный край. Способ оклейки внахлёст также поможет скорректировать незначительные выпуклости и впадины стен. Технология оклейки внахлест используется в новостройках и деревянных домах, потому что есть риск усадки, перекоса и появления дефектов на поверхностях. Если основание стены имеет значительные изъяны, и обои выбраны тяжелые и рельефные, то стоит отказаться от такой техники.

    Методика наклеивания обоев стыкованием несколько сложнее предыдущей. Ведь стыки должны получиться без щелей, идеально ровные и аккуратные. В случае максимально четкой стыковки у вас получится красивая и однородная поверхность. Если стена имеет значительную кривизну, то предварительно ее нужно выровнять, чтобы избежать неприглядных зазоров на обоях.

    Материалы и инструменты

    Перед оклеиванием обоями необходимо запастись всеми необходимыми инструментами:

    • рулетка;
    • строительный карандаш;
    • нож для бумаги;
    • уровень или отвес;
    • валик и емкость для клея;
    • ведро и приспособление для размешивания состава;
    • небольшая малярная кисть для нанесения клея на труднодоступные участки;
    • щетка или тканевая салфетка для разглаживания обоев;
    • стремянка.

    Стоит упомянуть о современной разработке – подложке для обоев. Это рулонный материал, состоящий из трех слоев: посередине располагается вспененный полиэтилен, а два наружных слоя делаются из флизелина, бумаги или пробки. И вид оклеечной бумаги нужно выбирать, исходя из требуемых свойств. Если вы хотите декорировать помещение, в котором будет излишняя влажность, лучше не использовать бумажную подложку. А пробковое покрытие самое экологичное.

    В использовании такого слоя есть множество преимуществ: оно выравнивает основание, может скрыть мелкие недостатки стен, повышает звукоизоляцию и лучше сохраняет тепло. Клеить обои проще, и они становятся более долговечными. Но использовать ее можно только для плотных толстых обоев, так как тонкие могут ее просвечивать.

    Поверхность стен перед работой необходимо подготовить. Выполняется это методом грунтования. Наносится специальный состав, с помощью которого клей будет лучше выполнять свою задачу, и меньше будет возникать различных дефектов.

    Чем грунтовать?

    В магазинах представлено много разных составов для грунтовки стен. Но не все из них подходят для бумажных обоев.

    • Простейший вариант – подобрать клей, который можно использовать как грунтовку. На этикетке обычно описано, в каких пропорциях его разводить для этой цели.
    • Если клей не подходит, то можно воспользоваться широко востребованной акриловой грунтовкой. Она подходит для любых поверхностей. У акрилового раствора нет запаха, но он долго сохнет.

    Выбираем клей

    Клей является в процессе декорирования обоями одним из основных материалов. Выбирать его необходимо в соответствии с рекомендациями производителя обоев. Продается в виде порошка и размешивается с водой до готовой консистенции средней густоты. Готовые составы лучше долго не хранить.

    Полвека назад наши предшественники варили клей сами – клейстер на основе крахмала прекрасно выполнял свою роль, хоть и использовать его нужно было за один раз. Но сейчас магазины полны различных видов и марок клея для обоев. Лучше всего подобрать состав специально для бумажного покрытия. На российском рынке широко известен отечественный КМЦ. Но тем, кто предпочитает импортную продукцию, можно выбрать немецкий «Метилан» или французский Kleo.

    В случае, когда вам нужно комбинировать бумажные покрытия с другими видами, чтобы не подбирать и не размешивать несколько видов клея, можно приобрести универсальный.

    Но его состав полон химических добавок. Поэтому без надобности лучше им не пользоваться. Флизелиновый клей тоже подходит для бумаги. Но тонкое покрытие может деформироваться от тяжелого раствора.

    Нужное количество состава можно определить, исходя из рекомендаций на упаковке. Обычно указывается, на сколько квадратных метров рассчитана коробка или пакет со смесью.

    Как наносить?

    На разложенные обои клей наносится специальным валиком или малярной широкой кистью по направлению от центра к краям. Нужно следить, чтобы по краю не скапливалось большое количество клея, чтобы потом не пришлось его оттирать с соседних полотен. Прорабатывать составом надо тщательно весь лист, не оставляя пустых мест. Это избавит от дефектов в последствии. Мазать однослойные шпалеры нужно тонким слоем, так как они очень хрупкие. А многослойный материал лучше промазывать обильнее.

    Подбираем поверхность

    Стены могут находиться в различном состоянии, и не всегда можно сразу преступить к оклейке. Наклейка на старые обои – не лучшая идея. Предыдущие слои нужно тщательно удалить, потому что вы не можете быть уверены, качественно ли они были приклеены, не отслоятся ли новые вместе с ними. Рисунок прежнего покрытия может проступить сквозь новое, или будут видны прежние швы.

    Раньше считалось отличным решением предварительно оклеить газетами стену, а потом разместить обои. Этот вариант неприемлем по вышеуказанным причинам.

    Пытаясь сэкономить время на ремонте в новостройках, некоторые пробуют клеить обои на штукатурку. Но этот вариант тоже не даст лучшего результата. Оштукатуренные стены впитают огромное количество клея из-за своей рыхлой структуры, и новое покрытие может просто отвалиться. На старой штукатурке также нужно удалить все неровности, остатки материалов с ее поверхности, отшлифовать до ровного состояния и пройтись чистовой шпаклёвкой и грунтовкой, а уж потом отделывать стену новым материалом.

    Что делать, если стена окрашена. В этом случае все зависит от нанесенного состава. Если краска была водоэмульсионная, то на нее можно поклеить обои, предварительно прогрунтовав. Остальные составы нужно будет удалить. Но этот процесс очень трудоемкий. Поэтому, чтобы нанести обойное покрытие на краску, можно отшкурить поверхность для придания шероховатости и пройтись грунтовкой, чтобы клей лучше сцепился со стеной.

    В помещении могут быть возведены перегородки из ДВП или гипсокартона. К этим материалам также прибегают для выравнивания стен в частных и старых домах с большими дефектами и кривизной. Обычные обои на гипсокартон клеить можно, если предварительно его обработать шпаклевкой и грунтовкой. Иначе могут проявиться надписи, цвет листов, сцепление будет не идеальным, и обои отойдут. В случае с ДВП также необходима обработка. Плюс ко всему, монтируют перегородки с помощью саморезов. Следовательно, образуются большие стыки. Чтобы ни их, ни головок саморезов не было видно сквозь обои, на начальном этапе нужно нанести черновую шпатлевку.

    Бетонное основание требует полной предварительной обработки поверхности, иначе его темный цвет и множественные дефекты будут видны сквозь бумагу.

    Технология

    Чтобы самому правильно клеить на стены тонкие бумажные обои, нужно четко соблюдать правила и технологию этого процесса:

    • очистите помещение от всех предметов и убедитесь, подготовлены ли надлежащим образом поверхности стен;
    • подготовьте весь необходимый инструмент и материалы. Понадобится стремянка или стул;
    • на стены нужно нанести разметку. Клеить начинают, как правило, от окна. С помощью уровня или отвеса определите вертикаль и отметьте ее карандашом, не нанося четкой и яркой линии;
    • необходимо раскроить обои. Если они имеют рисунок, то нужно будет подогнать полотна так, чтобы он хорошо стыковался. Отмерьте полотно нужной длины, учитывая припуск около 10 сантиметров на подгонку по высоте. С помощью линейки, ножа и карандаша отрежьте нужный кусок. Если вы уверены в том, что расстояние от пола до потолка без сильных перепадов, можете нарезать сразу все полные полосы. Остатки пойдут на оклейку у окон и над дверью;
    • разводить клей нужно, как написано на упаковке, тщательно его перемешивая. Валиком нанесите клей на обои и распределите его по всему периметру листа;
    • полосы советуют складывать пополам или слоями, чтобы удобно было перенести их на место. Но это нужно сделать очень аккуратно, чтобы не испачкать лицевую сторону и не оставить залома;
    • учитывая зазор под плинтус, приставляйте обои сверху, ориентируясь на вертикаль;
    • теперь необходимо разгладить полотно при помощи резинового валика или чистой ткани так, чтобы не осталось вздутых мест;
    • все лишнее сверху и снизу удалить канцелярским ножом. Следы клея на чистовой поверхности сразу удаляются влажной губкой;
    • новую полосу клеят встык или внахлест, тщательно, чтобы не было видно шва.

    На однослойные обои наносят один слой клея, и сразу пристыковывают их к стене. Разглаживают их салфеткой, не сильно нажимая. Поклейка тяжелых обоев, например, с тисненым дуплекс на бумажной основе, несколько отличается: клей наносят и на лист, и на стену. Обои можно предварительно сложить для пропитывания на 3-5 минут. Разглаживают полотно с помощью щетки. Приклеивание простых обоев без швов одному человеку нужно осуществлять поэтапно, производя замеры, нарезку, намазывание клеем каждой отдельной полосы и ее стыковку после предыдущей. Выполнив все эти действия для нескольких полотен, можно прийти к множеству непоправимых ошибок.

    Чтобы наклеить обои без пузырей своими руками, нужно убедиться, что стена хорошо загрунтована и не имеет ямок и щелей. Необходимо намазывать клей равномерно и сплошь покрывать им весь обойный лист. А во время приклеивания, тщательно разглаживать неровности во всех направлениях, избегая пузырьков воздуха.

    Процесс налеивания на углы имеет свои тонкости. Бумажные обои клеят в этом случае внахлест. Одно полотно заводят на соседнюю стену на пару сантиметров. Второе полотно приклеивается с напуском на первое из самого угла. Но если угол неровный, результат будет неаккуратным.

    При втором варианте первая полоса также наклеивается с напуском на стену, но чуть больше. Вторую полосу ориентируем по вертикали по дальнему краю от угла. И приклеиваем на первую внахлест на 2 см. Потом с помощью уровня отмечаем вертикаль и ножом для бумаги прорезаем шов. Удаляем остатки обоев и подклеиваем отстающие места. В наружных углах технология аналогична второму способу.

    Почему пузырятся?

    Пузыри на обоях могут возникать по причине сквозняка в помещении, если вы плохо промазали полотно перед наклеиванием, стена плохо обработана и в неровностях остался воздух, если клей слишком тяжелый для бумажного покрытия, или вы плохо разгладили полотно. Не нужно позволять обоям слишком долго пропитываться клеем или сгибать тонкие обои и смазывать толстым слоем клея, чтобы потом они не сморщились.

    Секреты и советы

    При раскрое нарезайте не сразу весь материал. Ошибиться легко, а исправить невозможно. Обои, особенно однослойные, лучше намазывать клеем по одной полосе и сразу приклеивать, а не все полосы пропитывать одновременно, как рекомендуют правила отделки. Лишнее полотно сверху и снизу лучше отрезать после наклеивания полотна Так легче будет скорректировать. Стыковать обои стоит сразу после наклеивания, а не после того как вы разгладили поверхность. Если клей попал на внешнюю сторону обоев, не стоит сильно тереть их тряпкой. Можно повредить краску или текстуру, особенно у дешевых обоев.

    Насколько быстро сохнут?

    Бумажные обои сохнут намного быстрее остальных видов за счет своей пористой структуры и воздухопроницаемости. После поклейки в среднем должно пройти от 8 до 24 часов до полного высыхания. Но если в комнате холодно и повышенная влажность, время может увеличиться в 2 раза.

    Красивые интерьеры

    Свежесть, позитивность и романтичность придадут бумажные обои с крупными цветами обеденной зоне в стиле прованс.

    Красивый и необычный винтажный дизайн могут подчеркнуть даже недорогие бумажные покрытия.

    Красивый и необычный винтажный дизайн могут подчеркнуть даже недорогие бумажные покрытия.

    Экологичность и натуральность обстановки усилят фотообои с природными мотивами.

    Дворцовый интерьер в стиле барокко дополнят органичные светлые бумажные узоры.

    О том, как клеить самостоятельно бумажные обои, смотрите в следующем видео.

    как клеить бумажные, можно ли использовать жидкие и как правильно подготовить основание

    Несмотря на то, что появилось много различных материалов для отделки стен, обои не теряют свою популярность. Очень часто, при необходимости поклейки бетонных стен обоями, у людей возникает вопрос о том, как это правильно делать и надо ли проводить подготовку поверхности?

    Можно ли клеить бумажные и жидкие обои?

    Наклеить можно как бумажные так и жидкие главное правильно подготовить основание. Хотя бетонная стена и может на первый взгляд показаться ровной, но если присмотреться, то на ней вы увидите мелкие трещины, раковины и повреждения, от которых необходимо избавиться.

    Многие считают что жидкие обои скрывают трещины и неровности, это не так, если свет падает под углом становится видно все изъяны.

    Есть мастера, которые не всегда проводят подготовку стен к оклейке обоев, но большинство специалистов настаивают на том, что перед проведением указанных работ, необходимо обязательно проводить подготовку любой поверхности.

    Если говорить о необходимости подготовки бетонной стены для поклейки обоев, то аргументы будут следующими:

    1. Часто стена имеет кривизну, которую можно устранить во время ее подготовки к оклейке обоями. Если этого не сделать, то у вас не получится ровно наклеить и состыковать полосы, при этом будут получаться пробелы или нахлест.
    2. Бетонная поверхность имеет зернистую структуру и если ее не подготовить, то она проступит через обои в виде пузырьков и впадин, что никак не украшает стену.
    3. Цвет бетонных плит может быть от ярко-серого до темно-серого, и поэтому будет изменяться цвет обоев, что особенно заметно, при использовании светлых оттенков. Кроме этого, на разных участках, цвет бетона может отличаться, и обои станут пятнистыми.
    4. В бетонных плитах часто арматура находится близко к поверхности и через время, на обоях может проступить ржавчина, ее необходимо обработать раствором «антиржавчины» и покрасить.
    5. Клей в раковинах и трещинах будет засыхать неравномерно, что вызывает появление пузырей, и обои могут отклеиваться.
    На бетонные стены можно клеить бумажные, флизелиновые, текстильные, а также теплоизоляционные обои для дополнительного утепления стены, но чтобы они выглядели красиво, необходимо правильно провести подготовку поверхности.

    Подготовка основания

    Для того чтобы подготовить бетонные стены, могут использоваться следующие материалы:

    • обойный клей;
    • грунтовка;
    • шпаклевка.

    Использование обойного клея

    Это доступный и недорогой способ подготовки бетонных стен. Вам надо купить в 2 раза больше клея, чем требуется для поклейки обоев, и с его помощью, вы сможете избавиться от такого недостатка поверхности, как ее пористая структура.

    Для нанесения на стены, клей делают в два раза жиже, чем требуется для поклейки обоев, после чего при помощи кисти или валика равномерно его наносят на стену.

    После полного высыхания клея на поверхности образуется пленка, которая скроет мелкие поры, и на обоях не будут проявляться пятна.

    Учтите, что при помощи пропитки стен клеем избавиться от таких неровностей как трещины и раковины вам не удастся.

    Грунтовки

    Грунтовка является более эффективным способом подготовки бетонной поверхности. Для этого используют специальные составы, которые могут быть глубокого и поверхностного проникновения.

    Поверхностные грунтовки проникают на глубину 0,5-1 мм, тогда как растворы глубокого проникновения в несколько раз больше.

    Так как указанные работы проводятся внутри помещения, то к грунтовке не предъявляют особых требований, отличаться она может разной степенью проникновения, после ее нанесения, на стене образуется плотная пленка.

    Чаще всего для этих целей используют акриловые грунтовки, которые имеют ряд преимуществ:

    1. заполняют поры и устраняют возможность осыпания с поверхности стены;
    2. улучшают характеристики влагостойкости основания;
    3. не дают возможности расширяться трещинам;
    4. улучшают показатели адгезии клея;
    5. не дают возможности развиваться плесени или грибку.

    Перед нанесением грунтовки, основание очищают от пыли, после чего используют валик, кисть или пульверизатор и с их помощью грунтовка наносится в один или несколько слоев.

    Шпаклевки

    Если на бетонной стене есть много неровностей и трещин, то для ее выравнивания, необходимо использовать шпатлевку.

    На современном строительном рынке указанные материалы представлены достаточно широко, но чтобы сделать их правильный выбор, надо обращать внимание на такие характеристики:

    • эластичность, она позволяет качественно заполнять все неровности;
    • тиксотропность, это свойство материала позволяет ему во время высыхания, равномерно повышать вязкость, за счет чего происходит укрепление основания;
    • устойчивость к перепадам температуры, этот показатель более актуален при отделке стен в загородных домах, когда отопление помещения не регулярное;
    • невысокая стоимость.

    Чаще всего используют гипсовую шпаклевку, которая обладает описанными свойствами и имеет доступную стоимость.

    Перед применением шпаклевки, она разводится водой, после чего при помощи шпателя равномерно распределяется по поверхности стены.

    Чтобы увеличить адгезию шпатлевки и основания, рекомендуется перед ее нанесением про грунтовать бетонную поверхность, а после нанесения шпатлевки, снова наносят грунтовку, чтобы гипс не впитывал влагу.

    Как приклеить — инструкция

    После того как вы провели подготовку бетонного основания, можно приступать к процессу поклейки. Клеят обои на бетонную стену, так же как и на другие поверхности:

    1. готовят клей, как это правильно сделать, можно прочитать в инструкции, которая есть на каждой пачке;
    2. полосы нарезают в соответствии с высотой комнаты, при этом сверху и снизу оставляют небольшой запас;
    3. если надо, то подбирают рисунок;
    4. клей наносят на обои и на стену, а если они флизелиновые, то стены можно не мазать;
    5. полосу складывают пополам, клеем внутрь;
    6. на стене делают вертикальную линию и по ней приклеивают полосу;
    7. работу начитают от окна, пузыри и складки убирают при помощи пластикового шпателя или валика;
    8. следующую полосу клеят встык с предыдущей;
    9. при оклейки проемов в бетонной стене, обои клеятся в нахлест, затем лезвием в проеме отрезают лишнее.

    Советы специалистов

    Специалисты не рекомендуют клеить обои поверх старых. Хотя вам может показаться, что старые обои крепко держатся, все равно их необходимо снять, так как после дополнительной нагрузки в виде клея и нового покрытия, они начнут отставать от стены.

    Снять старые обои можно несколькими способами:

    • Можно поддеть края шпателем, после чего снять полосу руками, для облегчения работы помогают себе шпателем.
    • Если обои приклеены очень хорошо, то при помощи валика, пульверизатора или губки их увлажняют обычной водой, ждут 5-10 минут и снимают как в предыдущем случае. Если обои водонепроницаемые, то перед нанесением воды, надо снять их верхний слой.
    • Можно вместо воды использовать специальные составы, которые быстрее впитываются, купить их можно в любом строительном магазине.
    • Если обои крепко держатся, то в этих местах на них кладут влажную ткань и пропаривают ее утюгом. Если у вас есть парогенератор, то работа выполнится еще проще и быстрее.

    Если стены имеют значительные неровности, бугры трещины или просверленные отверстия, то для их выравнивания может потребоваться использование штукатурки. Чем качественнее вы подготовите бетонную поверхность, тем проще вам будет клеить обои.

    Вывод

    Как видите, подготовить бетонные стены к поклейке обоями можно при помощи различных материалов. Их выбор будет зависть от качества поверхности, а справиться с этой работой сможет любой домашний мастер.

    Если основание будет подготовлено качественно, то обои вы сможете поклеить быстро и красиво.

    Полезное видео

    Подготовка бетонной стены к поклейки обоев, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как клеить бумажные обои? Поклейка бумажных обоев


    Бумажные обои – экологически чистый и наиболее экономный вариант отделки стен Декорирование стен бумажными обоями не теряет своей популярности. Этот вид обоев доступен в цене, экологичен и привычен для потребителей. Многих уже можно назвать профессионалами в поклейке бумажных обоев. Обычно люди выполняют отделку этого вида своими руками. Как раз здесь их и подстерегают опасности. Очень часто самостоятельный ремонт заканчивается отклеиванием обоев, несостыковкой полотен, разрывом швов. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как правильно наклеить обои бумажные.

    Виды бумажных обоев

    Существуют два вида — симплекс и дуплекс. Симплекс — изготовлены в один слой с нанесением рисунка. Дуплекс — изготовлены в два слоя, являются более надежным вариантом, так как они более прочные. Дуплекс имеют так же дополнительное преимущество в своих двух слоях, в случае загрязнения их можно протереть влажной салфеткой и с ними ничего не случится. Наносить их также легко, как клеить бумажные обои симплекс.

    Основа может быть как с крупными рисунками и узорами, так и с мелкими, оба варианта отлично и выгодно смотрятся. Так же представлен большой выбор однотонных полотен, которые можно сочетать с рисунком, как сейчас модно на каждую стену выбирают разные расцветки, или же чередуют однотонный с рисунком.

    Нанесение клея

    Клей подбирается соответственно виду обоев. Обычно на инструкции по наклеиванию указывается марка рекомендуемого клея. Для тяжелого покрытия, например, требуется применение специального состава, предназначенного именно для такого типа материала.

    Как правильно клеить обои бумажные, чтобы не пришлось потом их переклеивать? Очень важно здесь правильно приготовить клеящий состав. Сухой клей разводится в воде комнатной температуры. Для этого в пластиковом ведре или тазу нужно создать водоворот при помощи кисти на длинной ручке и в образовавшуюся воронку засыпать постепенно клей, не переставая тщательно перемешивать.


    Разведение клея в холодной воде может привести к появлению комочков. А слишком теплая вода повлияет на качество клея, к тому же обои при нанесении теплого состава могут размокнуть и расползтись по швам после высыхания.

    Если основа обоев бумажная, то клей следует наносить прямо на полотно, оставив его на некоторое время, чтобы дать пропитаться. Время набухания зависит от толщины обоев и, как правило, указывается на их упаковке. Более плотные сорта требуют большего количества времени для пропитки. Опытные мастера знают, как правильно клеить обои бумажные: это всегда требует очень большой аккуратности, т. к. такие обои не отличаются прочностью и износостойкостью. При малейшем неосторожном движении они могут порваться.

    Гораздо проще выполняется поклейка флизелиновых обоев. Клей в этом случае наносится не на полотно, а прямо на стену. Для этого можно использовать валик или широкую кисть.



    Советы и рекомендации по выбору обоев

    Для маленького помещения, безусловно, лучше всего выбирать бумажные полотна светлых или ярких оттенков, которые визуально увеличат жилищное пространство. Для более этого можно выбирать темные расцветки с такими же рисунками в готическом стиле.

    В целом, весь интерьер комнаты должен сочетаться с выбранным материалом. То есть если квартира обустроена в стиле хай-тек, не стоит приобретать нежные расцветки в мелкий цветочек. Такое безвкусное сочетание разрушит всю интерьерную гармонию.

    Ну и, конечно же, не стоит отдавать предпочтение ярким оттенкам для спальной комнаты, так как именно в этой комнате все должно быть нейтральных спокойных тонов, чтобы человеческий организм мог спокойно отдохнуть и расслабиться.

    Снимите старые обои

    Это интересно: Обои в интерьере спальни: выбор цветовой гаммы и стиля

    Подготовка к поклейке обоев

    Перед началом работы, необходимо подготовить комнату. Во-первых, вынести из комнаты всю мебель или, по крайней мере, передвинуть самые тяжелые предметы на середину комнаты, так чтобы освободить пространство возле стен. Во-вторых, перед тем как клеить бумажные обои, убрать старую отделку или краску, выровнять поверхность, так как после того, когда бумага высохнет, будут видны все неровности. В-третьих, застелить пол старой газетой или пленкой, для того чтобы по завершению не пришлось отдирать засохшее на полу средство.

    Очень часто бывает что старая отделка ну просто не желает сходить с родных стен, для того чтобы без дополнительного ущерба аккуратно снять их, необходимо немного поверхность намочить и поработать шпателем. Ну и не стоит забывать про розетки и выключатели, которые важно снять на время выполнения процедуры. [rek_custom1]

    Почему бумажные обои лучше

    В чем преимущества бумажных обоев:

    • Это самый дешевый вариант из всех, представленных на строительном рынке;
    • Очень большой выбор цветов и рисунков, способных удовлетворить любые запросы покупателей;
    • Полная экологическая безвредность;
    • Несложное приклеивание, что позволяет сделать ремонт своими руками и избежать лишних затрат на услуги мастеров;
    • Материал «дышащий», можно спокойно использовать для поклейки детских комнат, спален, гостиных и других помещений, в которых вы проводите много времени.

    К минусам бумажных обойных материалов можно отнести нестойкость к воздействию влаги и к механическим повреждениям, из-за этого их приходится часто заменять новыми. Кроме этого, бумажные обои нежелательно использовать для поклейки в кухнях, ванных комнатах, а так же в местах, через которые проходит много людей, так как бумажные материалы легко царапаются, вытираются, легко рвутся на выступающих углах стен.

    Какой обойный клей необходимо купить?

    В отличие от всех остальных данная основа не так уж и привередлива. Для отделки подойдет абсолютно любой состав — это может быть как качественный флизелиновый или КМЦ на порошковой основе, так и клейстер домашнего производства. Для приготовления последнего нужна мука и вода. На полведра воды идет 1 килограмм муки, затем доведите все до кипения и остудите, помешивая смесь деревянным бруском.

    Наносите клей на обои

    Предварительный этап подготовки

    Поклейка бумажных обоев всегда начинается с момента их выбора и приобретения. Точный расчет требуемого количества – одно из непременных условий правильного осуществления процесса. Однотонные или с простым абстрактным рисунком варианты создадут минимальные сложности при подсчете, но, если выбраны обои с гобеленовым или купонным узором, знатоки покупают больше требуемого количества. Иногда главная сложность состоит не в том, как поклеить бумажные обои, а в том, как сделать из наличного количества совпадение по рисунку во всех видимых сегментах помещения.


    Порядок нанесения клея на обои

    Так выглядит упрощенная схема оклейки обоев.

    Технология поклейки бумажных обоев со сложным купонным орнаментом или взаимосвязанным узором состоит в предварительной подгонке бумажных полос. Иногда тому, кто нарезает требуемое количество, приходится обрезать до нескольких метров бумажного полотна, чтобы добиться максимально декоративного совпадения в стыках на стенах. Так что первое, что следует сделать, готовясь к ответственному процессу преображения стен – это тщательно измерить метраж стен помещения и прибавить к нему некоторый запас на поклейку углов, неудобных мест и совпадение рисунка, если выбран сложный орнамент.

    Обои всегда лучше приобретать с некоторым запасом. Если и останется некоторое количество, оно всегда пригодится позже для заклейки образовавшихся повреждений.

    Основной этап предварительного обеспечения готовности процесса – правильное и квалифицированное измерение стенного метража, подбор обоев, соответствующих новому замыслу оформления, покупка бордюра или багета, который будет завершать оформление обоев вверху, подбор клея, максимально соответствующего типу обоев и характеру стеновой панели.

    Поклейка обоев встык

    Многие предпочитают выполнять данную работу внахлест, то есть одной полосой, налегая на другую, такой способ значительно проще, однако когда все подсохнет, будет виден небольшой переход в области стыка. К тому же такой способ не будет гармоничен, если основа была с рисунком, данный способ визуально сместит рисунок и испортит общую картину. Поэтому специалисты рекомендуются освоить технику — стык встык.

    Для того чтобы воспользоваться методикой стык встык, необходимо отбить вертикаль. Как это делается? Можно воспользоваться строительным отвесом, приложить его к стене, где намечено приклеивание первого отрезка, и провести линию от потолка до низа. Именно расчерченная линия будет ориентиром для первого отрезка от рулона. Если основа с рисунком, тогда нарезанные отрезки должны идти в таком порядке, чтобы изображение совпадало и не смещалось.

    После того как первый отрезок обоев будет приклеен, можно приступать к следующему, сдвигая их специальным валиком стык встык.

    Обои нужно клеить точно в стык

    Наружный угол

    Технология наклеивания на наружный угол отличается. При этом он должен быть идеально ровным и не иметь сколов и неровностей. Полотно заворачивается за угол, а его кромка проверяется уровнем, поскольку от нее будет зависеть расположение следующих листов. Второй способ аналогичен поклейке обоев во внутренний угол: их клеят внахлест, после чего делают разрез по середине стыка двух листов и удаляют обрезки. Линейка должна быть металлической, так как она более жесткая, а допустить ее сдвиг нельзя.

    Как правильно поклеить обои?

    Сначала выполните замеры комнаты и рассчитайте, сколько отрезков рулонов вместится. Затем необходимо отмерять расстояние от потолка до пола и отрезать от общего рулона отрезок на 3-6 сантиметров больше. Во время ремонта все окна и двери лучше плотно закрыть, потому, как клеить бумажные обои стоит исключительно в закрытом пространстве, чтобы основа хорошо прилипала. Отрезанный кусок расстелите по полу лицевой стороной вниз, затем нанести небольшое количество вещества на внутреннюю сторону на оба участка.

    Начинать рекомендуется сверху вниз, закрепив верхние уголки полотен на поверхности, плавно продвигаясь, вниз проглаживая сухой тряпкой или валиком весь нанесенный участок. Таким простым способом необходимо обрабатывать и приклеивать каждый рулон, пока по всему периметру не останется ни одного голого участка.

    Техника поклейки углов

    Угол лучше оклеивать так, чтобы в нем состыковались два полотнища смежных стен. Отмерьте расстояние от последней приклеенной обойной полосы до угла, если оно окажется меньше ширины обойной полосы, отрежьте излишек, прибавив 2-3см для нахлеста на смежную стену.

    Поклейку углов можно делать по следующей схеме: вначале приклеивается полоса на одну из стен угла, с напуском на соседнюю стену примерно 2-3см. Затем таким же образом наклеивается полоса на смежную стену, с напуском в несколько сантиметров на поклеенную стену. После разглаживания обоев и подсыхания клея острым канцелярским ножом разрезают полотно в углу сверху вниз, излишки аккуратно удаляют, края при необходимости подклеивают и тщательно разглаживают. Если что-то не получается, стоит уточнить по мастер-классу на видео

    Если обои клеятся внахлест, можно приклеить полосу на смежной стене на напуск, сделанный предыдущей обойной полосой, не запуская ее на соседнюю стену. Тогда не придется обрезать излишки, а угол будет заклеен аккуратно, без пузырей и загибов.

    Чтобы работа шла быстрее, можно нарезать обойные полосы сразу на всю стену, если она имеет одинаковую высоту. Нарезая обойные полотнища, не забывайте следить за совмещением рисунка. Места возле оконных и дверных проемов лучше оклеивать после поклейки основных полотнищ. Для этого можно будет использовать остатки бумажных обойных полос.

    Стыки полотнищ лучше придавливать специальным резиновым валиком, чтобы их совместить и качественно приклеить кромки.

    Преимущества бумажных обоев

    На сегодняшний день существует широкий ассортимент различных обоев, таких как виниловые и флизилиновые. Однако, несмотря на такое стильное разнообразие, бумажные по-прежнему не сдают своих позиций и продолжают пользоваться спросом. Тому есть свои причины, например, цена. Они стоят приблизительно в пять раз дешевле. Поклейка их намного легче, нежели другие два вида, к тому же если рулон будет испорчен — не беда, доступная цена позволяет приобрести дополнительный. Материал без проблем прилипает в помещении с маленькой влажностью, так же не будет необходимости беспокоиться о том, что один из рулонов вздуется или отстанет, в отличие от всех остальных таких конфузов не происходит. Однако это не говорит о том, чтобы абы как выполнять эту задачу, но о том как клеить бумажные обои правильно должен знать каждый.

    Бумажные обои недорогие, их всегда можно докупить

    Поэтапный процесс поклейки


    Лучше всего работать вдвоем. Когда один приклеивает полосу к верхнему краю стены, другой — следит, чтобы она легла ровно, приглаживает ее и выгоняя воздушные «хлопуны» от середины к краям, используя специальный валик или сухую тряпку.

    Перед поклейкой желательно выполнить отводку стен — нанести полосу клея в 10 см на углы, стыки с потолком и границы с плинтусами.

    Далее наносим на клей на полотна обоев от центра горизонтальными и вертикальными мазками, при этом уделяя особое внимание краям, поскольку именно имеют свойство отлипать в первую очередь.

    Полосу оставляем на 2–3 минуты (ни в коем случае не сгибая пополам!).

    Читайте о том, можно ли клеить обои зимой и что следует учесть, затевая ремонт в холодное время года.

    Что представляет собой бамбуковый пол? Узнайте тут — об особенностях и свойствах, ценах и технологии укладки бамбукового покрытия.

    О разнообразии видов столешниц для кухни читайте по адресу: https://ru-remont.com/kuhnya/stoleshnitsy/part2-vidy-stoleshnits-dlya-kuhni-iz-kamnya.html

    Начинать приклеивать обои нужно от окна с простых участков стен, для которых нет надобности делать вырезы. Таким образом, швы будут незаметны.

    Совсем мелкие «хлопуны» можно не разглаживать, как показывает практика, они сами исчезают спустя пару минут. А вот большие — нужно аккуратно проколоть иголкой. Кстати, в помещении ни в коем случае не должно быть сквозняков!

    Кроме того, нельзя на угол наклеивать целую полосу: можно оставить минимальный напуск предыдущей полосы на 2–3 см и от угла начать клеить следующую.

    Внимание! Особенно аккуратно следует работать с обоями светлых тонов. Руки постоянно должны быть чистыми, а во время выравнивания под валик или тряпку желательно класть чистый лист бумаги. В случае если на стыке остался клей, его надо сразу же снять удалить слегка влажной губкой или тряпкой.

    Недостатки бумажных обоев

    Есть всего лишь три незначительных недостатка. Первый — это непрочность. Они достаточно легко рвутся, поэтому при поклейке нужно аккуратно обращаться с каждым рулоном, особенно они уязвимы после нанесения клея. Второй — впитывание запахов. Поэтому если они наклеены на кухне, то спустя год, если принюхаться, можно будет ощутить легкий запах, впитанной за год приготовленной пищи. И третьим минусом будет выгорание на солнце в отличие от виниловых и флизилиновых обоев, бумажные выгорают на солнце. Однако данный процесс происходит не быстро. Для того чтобы материал выгорел, необходимо постоянное попадание на них прямых солнечных лучей и только спустя 1,5-2 года можно будет заметить отличительный выгоревший оттенок.

    Но самое главное, что большое разнообразие материала на рынке позволяет подобрать лучший вариант для своего жилища, делая его комфортным и уютным, тем самым умело подчеркнуть все вкусы и предпочтения хозяина дома.

    Очистка стен

    Для бумажных обоев стены необходимо тщательно подготовить – очистить от старой грязи, пыли, остатков предыдущего покрытия (оклейки, покраски), зашпаклевать все дыры, выровнять и загрунтовать стены. Это самый скучный этап в работе, но без него никак не обойтись, так как на бумажных обоях видны все огрехи и неровности стены. Поэтому при небрежной работе на этом этапе, даже с самыми шикарными обоями, результат может выйти удручающим.

    Довольно часто старые обои сложно снять со стены, для облегчения работы их нужно хорошо намочить водой и поддеть шпателем. В особо сложных случаях можно трудные участки прогладить утюгом через влажную ткань либо добавить в воду кальцинированную соду.

    Непосредственно перед оклеиванием необходимо отключить электричество в комнате и снять защитные крышки с розеток и выключателей, а в процессе в этом месте обои плотно прикладывается к стене и делается надрез крестом, после чего углы загибают и обрезают.

    Старый плинтус желательно снять и заменить его на новый, тогда комната будет смотреться полностью обновлённой.

    Инструкция по поклейке бумажных обоев с акриловым напылением

    Бумажные обои являются одним из самых трудных в работе материалов. Качественная их наклейка требует значительного опыта. Это объясняется тем, что бумажные обои «проявляют» все огрехи в подготовке стен и теряют прочность в намокшем состоянии. Кроме того, мокрая бумага теряет стойкость линейных размеров. Поэтому важно следовать инструкции по приготовлению клея и очень точно дозировать его количество.

    ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным и номер партии совпадает на всех рулонах.

    ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

    1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

    Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

    Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену  кусок полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию. В российских климатических условиях (сильные перепады температур при смене сезонов) для лучшей фиксации обоев мы рекомендуем дополнительно наносить на поверхность стены (в качестве грунтовки) клей для бумажных обоев или универсальный клей.

    2. ПОДГОТОВКА ПОЛОС:

    Отрежьте от первого рулона 3 полосы по высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до точного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

    3. НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛЕЙКИ ПОЛОС: Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка). У европейских обоев это обозначается значком: 

    4. ПЕРЕВОД МАРКИРОВКИ НА ОБОЯХ ПРОИЗВОДСТВА США:

     DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка.

    HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка.

    STRAIGHT MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на всю высоту рисунка с переворотом.

    STRAIGHT ACROSS – то же самое, что STRAIGHT MATCH.

    RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

    5. НАКЛЕЙКА ПОКРЫТИЙ:

    Важно!  Следуя инструкции, наклейте не более 3-х полос обоев и прекратите работу до полного высыхания обоев (48 часов). После этого внимательно осмотрите поверхность полос, стыки между полотнами и сочетание рисунка. Если качество вас устраивает – продолжайте работу. Не продолжайте оклейку оставшихся рулонов, если Вас не устраивает качество поклеенных 3-х полос. Сохраняйте этикетки от всех рулонов до конца ремонта.

    Рекомендуется использовать клей на основе целлюлозы (Kleo и подобные). Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке (количество воды – для легких обоев). Клеем покрывается полотно обоев. Нанесите клей на обратную сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя. 

    После нанесения клея на полотно его надо сложить клеем внутрь и дать клею возможность пропитать материал основы. На это требуется от 5 до 15 минут в зависимости от типа обоев. Складывать полосу нужно следующим образом. Верхнюю треть полосы сложите к центру, оставшиеся 2/3 так же сложите к центру так, чтобы верхний и нижний обрезы полосы соприкасались. При складывании обоев избегайте перегибов! При складывании полосы следите за тем, чтобы ее края легли ровно. Намазанную клеем полосу не следует оставлять более чем на 20 минут, чтобы клей не высох.

    Наклеив верхнюю половину полосы обоев, начните разворачивать и выравнивать оставшуюся нижнюю часть так, чтобы предыдущая полоса состыковалась с вновь наклеенной. Убедитесь, что рисунок стыкуется верно.   Аккуратно разглаживайте полотно с помощью специального валика или обойной щетки (не используйте обойный шпатель, Вы можете повредить влажную поверхность обоев), для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Появление маленьких пузырьков под обоями — это нормально, они исчезнут во время высыхания. Старайтесь не использовать силу при приглаживании обоев, сильно не давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может растянуть обои, привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов.  Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

    Соедините края обоев в стык с помощью конического валика для стыков, чтобы получить хорошие стыковочные швы.  Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся и не гарантировано их полное выведение. Остатки клея следует удалить при помощи сухой губки, не растирая клей по полотну. Весь выступающий клей должен быть удален перед тем, как поверхность высохнет. В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении.

     Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на случай образования воздушных пузырей. Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов из тонкой иглой  и выдавив из них воздух.

     5. НАКЛЕЙКА БОРДЮРОВ:

    Производитель рекомендует сначала наклеить обои. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

    ВНИМАНИЕ!

    Используете только рекомендованный производителем клей.

    Не используйте слишком много клея.

    Не допускайте попадания клея на поверхность материала.

    ВАЖНО!

    Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.

    Как клеить бумажные обои: правила и особенности процесса

    Проводя ремонтные работы в жилье, каждый владелец преследует цель создать уютные и красивые комнаты, сочетающиеся со стилем интерьера. Для правильного технологического процесса необходимо иметь понятие, как клеить бумажные обои, ведь именно они занимают лидирующую позицию по своим технологическим свойствам и доступности среди других видов подобного отделочного материала. Они экологически чисты, что позволяет стенам не скапливать гидростат и не выделять токсические вещества.

    Поклейка бумажных обоев: правила

    Произвести поклейку бумажных обоев можно самостоятельно, главное следовать правилам, указанным на этикетке рулонов. Клей необходимо приобретать облегченного состава, например, КМЦ. Его приготовление состоит из таких этапов:

    1. Пустую тару заполнить холодной жидкостью – 5-7 литров.
    2. В предварительно расколоченную по часовой стрелке воду всыпать не спеша клеящую массу.
    3. Размешать до устранения комков и оставить на полчаса до разбухания.

    Если в массе присутствуют комочки, следует еще раз хорошенько размешать клей. Обои без узоров разрезают на полосы по размеру стены, оставляя в запасе 5 см.

    Совет: Лишняя бумага срезается канцелярским лезвием по линии стыка. Для точной обрезки используется ПВХ шпатель.

    Чтобы клеить бумажные обои правильно, рекомендуется подготовить поверхность. Для этого необходимо широким валиком промазать стены грунтовкой. Особенное внимание нужно уделить углам и труднодоступным участкам. Грунтовка способствует улучшению адгезии и позволит обоям долгое время держаться на стенах прочно.

    Особенности работ

    Бумажные обои имеют свойство рваться после нанесения клея, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно. Вначале следует промазать обойную каемку. Полотно разворачивают тыльной стороной кверху.

    Совет: Клей наносят мягкой, широкой кисточкой, контролируя возможные пропуски по краям.

    Сгибаем полотно правильно

    Чтобы не повредить обои и равномерно дать впитаться клею, следует прибегнуть к таким способам:

    1. Края полотна сдвинуть к центру, то же проделать и со вторым краем.
    2. Сложить полученное изделие вдвое. После того как отмеренная по размеру полоса была промазана клеем и сложена вчетверо, на лицевую часть не попадут остатки клея, а тыльная сторона пропитается, захватывая углы.
    3. Время выдержки клея 2-3 минуты. В это время необходимо настенную площадь также промазать клеем.
    4. Далее полотно, начиная с верхней части стены, прикладывают и равномерно распределяют книзу с постепенным отворотом полотна, прикладывая к стене с помощью валика или шпателя.
    5. Действия выполняются шпателем, проводя его от центра к каемке. Лишние выступы клея убираются мягкой, влажной тканью.
    6. Особенностью бумажных полотен является усадка. Чтобы избежать ее, необходимо накладывать обои встык.
    7. Накладочная полоса должна составлять 0,5 см. Следующая обойная полоса накладывается на стену по предыдущей схеме и в 5 мм внахлест.

    Как клеить бумажные виды обоев: последовательность работ

    В самом начале к поклейке готовятся стены, идущие от окна к дверному проему. Поклейка осуществляется на коротких участках: под окном, над дверным проемом. Если полотно с рисунком, нужно учитывать величину накладки, что даст возможность точно подобрать узор.

    Совет: В период ремонтных работ следует держать окна закрытыми, иначе свойства адгезии снизятся.

    Вспененные обои: характеристика

    Вспененные обои на бумажной основе изготавливаются в ходе нанесения винила на бумагу с помощью трафаретной распечатки. Такой материал имеет высокую плотность, вспененный винил гигроскопичен, что полностью устраняет проявление грибка и плесени.

    Подготовка стен

    Клеить вспененные бумажные обои на стену можно после подготовки ее поверхности, с которой полностью удаляют остатки старых полотен. Поклейка должна осуществляться после предварительной обработки поверхности грунтовым раствором. Действие нужно повторить несколько раз. Наносить вспененные обои на стену можно после суточной выдержки и полного высыхания стен. В период поклейки они не намокают и не поддаются деформации, работы проводятся с легкостью и удобством.

    Совет: Чтобы скрыть все имеющиеся неровности на стенах вспененными полотнами, следует заделать их шпаклевкой.

    Как клеить вспененные бумажные обои?

    Бумажные вспененные обои – прекрасный отделочный материал, что идеально сочетается с разнообразными предметами интерьера. Они подходят для прихожей, ванной комнаты, кухни, а также для детской и спальной комнат.

    Клеевой состав разводят строго по инструкции, приложенной к рулону. Если выбраны обои с узором, при подготовке полотен следует с точностью подобрать его срез.

    Совет: Вспененные бумажные обои после нанесения клея сразу прикладываются к стене.

    В случае полотен флизелинового состава, клеем промазывается стена. Вначале нанесения клея начинать нужно с краев полотна, продвигаясь к центру. Это позволит снизить расход клея, выступаемого на поверхность.

    Обои на бетонные стены нужно наносить, начиная от окна, направляясь в сторону дверей. Чтобы первая полоса легла ровно, можно провести ровную, вертикальную полосу на стене. Остальные полосы должны прикладываться в соответствии с предыдущими. После нанесения на стену полотно следует тщательно приглаживать шпателем, дабы извлечь пузырьки воздуха.

    Совет: До полноценного схватывания бумажных полос на стенах в комнате не рекомендуется открывать окна.

    Обои тисненые: характеристика

    Данный вид бумажных полотнищ для отделки стен содержит рельефную основу, на которую при производстве наносится запланированный узор. После первоначальной поклейки время высыхания полотен составляет двое суток. Тисненые обои обладают свойством окрашивания. По истечению времени их можно перекрасить так, как нравится больше всего.

    Как клеить тисненые бумажные обои?

    Перед нанесением тисненных обоев под покраску необходимо выровнять стены. Это в дальнейшем позволит им прочно держаться на стенах на протяжении более 10 лет. После оштукатуривания трещин на стене следует обработать поверхность грунтовкой, это поможет избежать возникновения плесени. По мере высыхания стена зачищается крупнозернистой наждачкой. Далее стена обрабатывается финишной грунтовкой. Грунтовой раствор позволит полосам легко схватываться и подогнать размер встык или внахлест.

    Совет: Перед процессом поклейки, необходимо отключить электричество.

    Во избежание сквозняков, окна в помещении не должны быть открытыми. Комната должна быть теплая и сухая.

    25 лучших съемных обоев — идеи дизайна обоев с легким отслаиванием и приклеиванием

    Внутри

    «Поклейка обоев — одна из самых преобразующих вещей, которые вы можете сделать в пространстве», — говорит нам гуру дизайна из Лос-Анджелеса Эмили Хендерсон. Он мгновенно задает настроение и создает повествование так, как рисовать просто невозможно. Но его установка также требует больших затрат и вызывает опасения по поводу обязательств. Это не означает, что вы должны отказываться от своих мечтаний об обоях — появилось множество крутых временных вариантов, которые обеспечивают такое же долговечное качество и эстетическую привлекательность классики.

    Лучшие запчасти? Вам не нужно нанимать профессионала, чтобы повесить его, и он может быть здесь сегодня, а завтра уже нет. Как объясняет Пэйтон Тернер, генеральный директор и креативный директор Flat Vernacular, «традиционная бумага требует клея, в то время как съемная бумага поставляется предварительно наклеенной или с липкой обратной стороной, которая готова к работе как есть». И если вы сделаете ошибку, клей будет хорош прощение, так что вы можете просто попробовать еще раз.Профессиональный совет от основателя Chasing Paper: если у вас есть пузырьки воздуха в каких-либо местах, вы можете проткнуть небольшое отверстие иглой, чтобы помочь сгладить его. Так что, без лишних слов, ознакомьтесь с этими съемными рисунками обоев и купите свои любимые для домашнего макияжа, который полностью бесплатен и одобрен домовладельцем.

    Просмотр галереи 35 Фотографии

    1 из 35

    Venice Fade Обои

    Эти обои очень легко чистятся и укладываются, мгновенно образуя патину. Тона фуксии и глубокая основа индиго придадут характер любой комнате.

    2 из 35

    Обои можжевеловый лес

    Йорк обои burkedecor.com

    41,00 $

    Ваша дамская комната наконец-то почувствует себя законченной с этим унылым и пышным покрытием, оживляющим стены.

    3 из 35

    Обои для рабочего стола The Climb

    Митчелл Блэк mitchellblack.com

    10 долларов.00

    Они напоминают нам прекрасные джинсы, которые с возрастом становятся только лучше. Тем более, что она подходит для ваших ящиков или небольшого шкафа.

    4 из 35

    Обои с лугами

    Студия радости mirthstudio. com

    5 долларов США

    5 из 35

    Обои Art Deco Arches

    Джимми Кэгни стены нуждаются в любви.com

    4,44 доллара США

    6 из 35

    Домашние собаки

    Картер и Мэйн carterandmain.com

    9,99 $

    Идеально подходит для комнаты с домашними животными, например, для прихожей. Или даже просто как акцент в уголке для кормления питомца.

    7 из 35

    Рулон обоев Peel and Stick

    Скаламандре внутри.com

    69,00 $

    Что может быть более знаковым, чем зебры Скаламандре? Благодаря сотрудничеству бренда с The Inside, внешний вид теперь так же прост, как и прилипать.

    8 из 35

    Обои Papillon

    Йорк обои anthropologie.com

    88,00 долл. США

    Приглушенный задний фон красиво контрастирует с яркими оранжевыми бабочками.Сочетайте его с современной мебелью, чтобы создать интересный контраст.

    9 из 35

    Съемные обои Willa Wildflower

    Городские экипировщики urbanoutfitters.com

    49,00 долларов США

    Этот принт с полевыми цветами в румяных тонах заставит ваш дом чувствовать себя весной круглый год.

    10 из 35

    Scenic Tree Toile Обои

    Pottery Barn гончарный дом.com

    99,00 долл. США

    Погрузитесь на природу с этим туалетом в землистых тонах. Он идеально подходит для столовой, чтобы добавить немного формальности.

    11 из 35

    Обои из травяной ткани Peel and Stick

    Потому что трава всегда хорошая идея.

    12 из 35

    Съемные обои Romance Toile

    Лаура Эшли городские аутфиттеры.com

    39,00 долл. США

    Три слова: Лаура Эшли Тойл.

    13 из 35

    Amalfi White Обои

    Грэм и Браун grahambrown.com

    105,00 долларов США

    Беззастенчиво весело, но все же изысканно. Мы любим это с контрастными столярными изделиями.

    14 из 35

    Съемные обои Clara Jungle

    Городские экипировщики городские аутфиттеры.com

    49,00 долларов США

    Одной из самых больших тенденций обоев в этом году стали художественные интерпретации и неповторяющиеся мотивы. Этот сладкий, но не слишком нежный.

    15 из 35

    Тропические обои Самоклеющиеся Peel and Stick Натуральный пейзаж Фотообои Съемные обои с птицами Фотообои с тропическим видом Гостиная

    Wallartica etsy.com

    276 долларов.87

    Вайб Zuber, без ценника Zuber.

    16 из 35

    Деревня Фотообои

    TheGoodiesОбои etsy.com

    412,46 $

    Еще один высококлассный черно-белый сценический рисунок.

    17 из 35

    Femme © Съемные обои

    Drop It MODERN westelm.com

    180 долларов.00

    Эти монохромные обои с быстрыми свободными мазками и выразительными образами идеально впишутся в домашний офис.

    18 из 35

    Магнолия Mural

    Anewall potterybarnkids.com

    439,00 $

    Сделайте акцент с росписью в стиле шинуазри ярко-розового цвета.

    19 из 35

    Rebecca Atwood Vines Обои

    Pottery Barn гончарный дом.com

    49,50 долларов США

    Текстильные изделия Ребекки Этвуд проходят процедуру отслаивания и прилипания. Он мягкий, но не слишком сладкий.

    20 из 35

    Шагреневые обои

    Митчелл Блэк anthropologie.com

    168,00 долларов США

    Вам нужно придать текстуру нейтральному пространству, не добавляя цвета? Попробуйте эту искусственную шагрень верблюжьего цвета.

    21 из 35

    Икат-полоса

    Ариэль Окин x Chasing Paper чеканка.com

    6,00 долл. США

    Коллаборация Ариэля Окина в стиле Палм-Бич Chasing Paper полна драгоценных камней. Эта метко названная смесь иката и полосы — освежающее обновление практически для любой комнаты.

    22 из 35

    Обои

    Sage Green Palm Leaves

    Более спокойный вариант классического рисунка пальмовых листьев.

    23 из 35

    Листья герани — белые

    Натан Тернер x Wallshoppe wallshoppe.com

    58,00 долларов США

    Используйте супер-традиционный стиль с плетеными вставками или модный стиль середины века.

    24 из 35

    Гранат

    Темпейпер tempaper.com

    12,00 долл. США

    Сладкие вставки из шинуазри никогда не выходят из моды. Tempaper настраивает их под размеры вашей стены, поэтому у вас всегда будет нужное количество.

    25 из 35

    Bows Обои

    Клэр В.anthropologie.com

    58,00 долларов США

    Кто сказал, что луки предназначены только для детей?

    26 из 35

    Dots Черно-белые обои

    Грэм и Браун grahambrown.com

    112,00 долларов США

    Этот причудливый графический принт украсит заднюю часть книжного шкафа или отлично подойдет в качестве эффектного потолка.

    27 из 35

    Imperial Trellis Pattern Теплый серый

    WallPlays etsy.com

    88,00 долл. США

    Прекрасно успокаивает спальню или ванну.

    28 из 35

    Съемные обои с принтом тропических листьев

    Wallshoppe westelm.com

    60,00 долл. США

    Канал в гостиницу Beverly Hills с этими обоями с принтом банановых листьев в столовой. Флюиды отпуска навсегда.

    29 из 35

    Съемные обои Raceway

    Drop It MODERN westelm.com

    94,40 долл. США

    Напоминающие дизайн ар-деко, эти гипнотизирующие съемные обои отлично подойдут для домашнего бара.

    30 из 35

    Съемные обои Amy Floral

    Городские экипировщики urbanoutfitters.com

    49,00 долларов США

    Изысканные и милые, мы представляем эти обои в детской. А желтый — всегда надежный выбор цвета, если нужно поднять настроение комнате.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Хэдли Мендельсон Редактор дизайна Хэдли Мендельсон — редактор дизайна House Beautiful, и когда она не занята всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки. Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьера, тенденции рынка и культуру.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Все о съемных обоях • Milton & King

    ЧТО ТАКОЕ ПИЛИНГ И ПРИКЛЮЧЕНИЕ?

    Как видно из названия, это простые в установке обои, которые не требуют замачивания и оклейки стен.Вы буквально снимаете основу и приклеиваете ее к стене, что делает процесс более чистым, чем при использовании пасты. Этот тип популярных обоев действительно съемный. Вы можете оставить его на один день или несколько лет, снимая и повторно нанося его несколько раз. Не запутайтесь, вам все равно нужно убедиться, что бумага измерена, висит ровно и разрезана. Однако в этом случае, если вы напортачите, просто снимите его и попробуйте еще раз.

    Но все ли одинаковы? Ну нет.Что отличает хорошую кожуру и липкость от плохой, так это два свойства: качество бумаги и качество вещества, используемого для создания адгезии. Одна жалоба, которую мы видим в Интернете по поводу других средств для удаления кожуры и липкости, — это то, что обои падают и свисают со стены. Мы также читаем жалобы на клейкие обои, которые становятся тонкими и легко рвутся. Похоже, что на данный момент технология съемных обоев нуждается в некотором улучшении, прежде чем она будет считаться надежной.

    ЕСТЬ ЛИ СЪЕМНЫЕ ОБОИ ЗАЩИТЫ?

    На рынке нет продукта, который идеально подходил бы каждому человеку и при любых обстоятельствах.Естественно, у обоев, отклеивающихся и приклеиваемых, есть несколько недостатков. Во-первых, когда вы приклеиваете бумагу к стене, если вы что-то испортили, вам придется отклеить ее и попробовать еще раз. С помощью функции «Приклеить стену» вы можете сдвинуть бумагу и немного сдвинуть ее, прежде чем паста высохнет. Прилипание кожуры делает это намного труднее.

    Прочность

    Во-вторых, клейкая и липкая бумага не должна обладать такой же стойкостью, как традиционные обои. Поэтому он не так прочен, и поэтому угол нередко свисает.Съемные обои, как правило, более восприимчивы к стихиям. Не рекомендуем устанавливать самоклеящиеся обои в ванной или прачечной. В таких условиях температура и влажность могут сильно измениться, что может снизить эффективность бумаги. Точно так же, если у вас есть часть стены, на которую падает прямой горячий солнечный свет, падающий через окно, вы обнаружите, что со временем сцепление ослабевает. Если ваша комната переживает крайности, то съемные обои не подходят.

    Your Wall & Your Paint

    Подготовка — это приоритет. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые приготовления, чтобы добиться максимальной адгезии бумаги. Очистка стены раствором горячей воды с чистящим уксусом очень важна. Кроме того, нанесение грунтовки может решить многие из этих проблем. Мы считаем, что съемные обои лучше всего приклеиваются к яичной скорлупе, атласной или полуглянцевой краске. Если краска старая или у вас на стене матовая краска, она может оторваться при снятии обоев.В качестве альтернативы, если вы нанесете его непосредственно на гипсокартон, бумага будет плохо держаться, потому что она на самом деле прилипает к этим пыльным частям, а не к стене, в результате чего бумага падает.

    Если вам нужно более прочное, долговечное и надежное решение, наши флизелиновые обои — это то, что вам нужно. Работает каждый раз.

    КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА СЪЕМНЫХ ОБОИ?

    У съемных обоев есть свои преимущества. Во-первых, это отличные обои для съемщиков.Обои Peel And Stick также отлично подходят для детских комнат, где вы захотите изменить декор, когда ваш малыш перестанет быть таким маленьким. Так что, если вы собираетесь проживать в доме менее года, просто отогните бумагу, когда срок аренды истечет.

    Съемные обои MILTON & KING’S.
    Куда они делись?

    К сожалению, Milton & King прекратила выпуск нашей линии сменных обоев. Для некоторых это сработало бы прекрасно. Для других это не останется на стене.Существовал ряд факторов: краска для стен, подготовка стен, жара, влажность, прямые солнечные лучи, которые способствовали этому несоответствию в характеристиках. Однако иногда мы не могли понять, почему он упадет. У некоторых клиентов, которые все делают правильно, по-прежнему возникают проблемы. А потом было пузырение. Нам нравится обещание съемных обоев, но пока что они не являются надежным продуктом. Milton & King будет рекомендовать только те продукты, которые имеют наилучшее качество и обеспечивают высокую степень удовлетворенности клиентов.А пока предлагаем вам выбрать красивые, долговечные и надежные обои на флизелиновой основе на сайте MiltonandKing.com

    .

    Лучшая цена на клейкую бумажную стену — Выгодные предложения на клейкую бумажную стену от мировых продавцов клейкой бумаги

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для клееной бумажной стены. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя клейкая бумажная стена в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили клееную бумажную стену на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в клеящейся бумажной стене и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести wall paper wall по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Советы по отклеиванию обоев и покупки

    Теперь вы можете направить своего дизайнера интерьера даже с минимальными навыками.

    Если вы живете в съемном доме и нуждаетесь во временном ремонте, чтобы покрыть скучные бежевые стены, или вы ищете недорогой и простой способ поэкспериментировать с всплесками цвета, вам могут помочь обои с отклеиванием и приклеиванием.

    Думайте об этом как о крупноформатной контактной бумаге. Похоже на обои (часто в красивом дизайне), но требует меньше работы. Таким образом, он завоевывает одобрение многих дизайнеров дома, которые делают своими руками.

    Хизер Крэбтри, блогер Ever Evolving Home, использовала липкую бумагу для украшения своей прачечной и столовой. «Я очень рекомендую его», — сказал СЕГОДНЯ житель Биг Спринг, штат Техас. «Это определенно легко сделать». Прачечная

    Crabtree украшена обоями из кожи буйвола и клееными обоями.Хизер Крэбтри

    Крэбтри использовала узор пледа буйвола в своей прачечной и узор шипа в своей столовой. Толстая и текстурированная бумага для ворса обманула многих людей, приходивших к ней домой, и заставила поверить в то, что это настоящее дерево.

    «Мы закончили тем, что сняли стену, и вошли подрядчики и спросили:« Вы уверены, что хотите это снять? »- сказала она.

    Столовая была украшена обоями в стиле шипа, прежде чем Крэбтри порвал стену. Хизер Крэбтри

    Заинтригованы? Имейте в виду эти советы:

    • Используйте только на гладких стенах и нанесите немного краски для ретуши, если вы планируете снимать ее. Бумага для снятия кожуры и липкости не будет хорошо прилипать к текстурированным стенам. И, говоря о прилипании, в то время как большинство производителей говорят, что вы можете снять его, не повредив краску, когда Крэбтри сняла свою бумагу для нахлеста через несколько месяцев после ее наклеивания, «краска действительно соскочила во многих местах», — сказала она. сказал. Если вы живете в общежитии или квартире, Крэбтри советует попробовать подобрать цвет краски.
    • Заказать доп. «Есть кривая обучения», — сказала она. Когда вы вешаете его, измерьте секцию стены и оставьте себе дополнительное пространство, когда вы ее разрежете.
    • Не торопитесь. «Если вы когда-нибудь облицовывали ящики или полки контактной бумагой, вы знаете, что она прилипает ко всему, — сказал Крэбтри. Вместо того, чтобы отрывать основу от всей детали и пытаться приклеить ее к стене, начните с верхнего угла и постепенно оттяните ее назад. «Я начал использовать инструмент для пластиковых обоев, а потом стал гладить его рукой». Она добавила, что ей потребовалось около 2,5 часов, чтобы закончить акцентную стену в своей столовой.

    Готовы проявить творческий подход с временными обоями? Вот 10 дизайнов, которые нам нравятся!

    Этот элегантный бело-золотой шестиугольник может добавить измерения любому пространству.Один рулон покрывает 20,5 дюймов на 16,5 футов.

    Этот нейтральный акварельный рисунок можно повесить вертикально или горизонтально. Это добавит артистичности вашему пространству. Размер рулона составляет 20,5 дюймов на 16,5 футов.

    Крэбтри использовала такие обои в своей столовой и настоятельно рекомендует их. У этого есть небольшая текстура, поэтому он больше напоминает дерево, чем если бы это был просто плоский отпечаток. Один рулон покрывает 198 дюймов на 20 дюймов.

    Добавьте красок в свое пространство с помощью этого мятно-зеленого принта в стиле бохо.Смелый дизайн будет отлично смотреться в качестве акцентной стены или в качестве подкладки в книжном шкафу. Он поставляется в рулоне размером 20,5 дюймов на 18 футов.

    Этот популярный узор из вторичной древесины, популярный на Houzz, придает комнате прохладную атмосферу. Благодаря оттенкам синего, зеленого и коричневого, он добавит красок вашему пространству, но при этом будет выглядеть естественно. Размер рулона составляет 20,5 дюймов на 18 футов.

    Еще один бестселлер Houzz, этот веселый желто-серо-коричневый дизайн украшает пространство. Один рулон покрывает 20,5 дюймов на 18 футов.

    Получите имитацию дорогого мрамора без внушительной цены. Используйте его на мебели, чтобы придать ей новый вид или создать роскошную акцентную стену. Один рулон имеет размеры 24 на 48 дюймов.

    Добавьте ярких и летних цветов в свой дом с помощью этих наклеенных винтажных обоев в стиле кимоно. Один рулон покрывает 24 на 48 дюймов.

    Получите эффект текстурированной ткани без проблем, связанных с прикреплением настоящей ткани к стене.

    Этот дизайн в розовых и золотых тонах придает изысканный металлический оттенок любой комнате. Размер рулона составляет 20,5 на 198 дюймов.

    Добавьте веселья акцентной стене или шкафу с помощью этой металлической бумаги с золотыми крапинками. Размер рулона составляет 20,5 на 198 дюймов.

    9 лучших съемных обоев с пленкой и палкой

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Обои, возможно, вышли из моды на несколько десятилетий, но они вернулись и стали лучше, чем когда-либо.Современные обои яркие, веселые и свежие — вы можете найти все, от смелых крупных цветочных рисунков до резких текстурных крокодиловых принтов, — и что еще лучше, их намного проще установить и удалить, чем старые обои.

    Сегодня в моде съемные обои, так как их легко установить любому домашнему мастеру, и они снимаются без обработки паром или соскабливанием — все, что вам нужно сделать, это снять их со стены! Большинство съемных обоев — это то, что называется «очистить и приклеить», что означает, что они работают как большая наклейка, но есть также некоторые съемные изделия, в которых используется традиционная паста. В любом случае, съемные обои — это непревзойденное решение для арендаторов, которые хотят украсить свой дом, или тех, кто ищет полупостоянный способ украшения.

    Впереди одни из лучших съемных обоев, доступных в Интернете.

    Окончательный вердикт

    Для качественных съемных обоев, с которыми легко работать, непревзойденным выбором являются обои Magnolia Homes Olive Branch Peel-and-Stick в фермерском стиле (см. Home Depot). Для чего-то менее дорогого выберите обои Modern Stripe Peel-and-Stick от HaokHome (см. На Amazon).Этот принт имеет прохладный узор в виде елочки, который представлен в трех цветах, а каждый рулон покрывает около 14– ½ квадратных футов.

    Этот обзор был исследован и написан Камрин Рабидо, тестировщиком продуктов и экспертом по всему дому. У нее не только опыт оформления интерьеров, но и она работала со съемными обоями, чтобы украсить свои собственные съемные квартиры.

    Chasing Paper Как только вы попадете на сайт Chasing Paper, вам захочется немного потусоваться. Вы будете очарованы шикарными современными временными обоями, которые они предлагают — от графических и геометрических рисунков до детских идей и ярких цветочных орнаментов. В качестве бонуса у них также есть пара обучающих видео, в которых показано, как применять и , как удалить липкие обои!

    Serena & Lily Нежные, красивые и немного более традиционные обои Serena & Lily — идеальный способ добавить неожиданный характер в более элегантный или традиционный интерьер.

    Tempaper Designs Причудливый детский дизайн, смелые графические полосы и дизайнерские коллекции от таких громких имен, как Cynthia Rowley, являются отличительными чертами удивительных предложений временных обоев Tempaper Designs. Документы для совместной работы дизайнеров будут работать немного больше, чем их собственные шаблоны, поэтому будьте готовы потратить на них значительную сумму.

    Casart Coverings В дополнение к некоторым более традиционным узорам, Casart Coverings предлагает варианты съемных обоев, которые больше служат фресками или эффектными стенами, чем традиционные обои. Если вы хотите что-то абстрактное или произведение искусства размером с стену, этот сайт — отличное место для этого.

    Eazywallz Как и другие бренды временных обоев в нашем списке, Eazywallz предлагает на выбор множество панельных обоев с повторяющимся узором, но больше всего нас привлекли их уникальные и интересные фрески. У них даже есть настраиваемая опция, которая позволяет вам создать свой собственный фотообои из фотографии или произведения искусства, которое у вас есть!

    Blik Пожалуй, самая художественная и интересная из всех, настенная плитка Blik забавна, интересна и гарантированно привлечет внимание ваших гостей.Искусственные книжные полки, психоделические зеркальные узоры и радужный узор заставят вас в кратчайшие сроки представить себе настоящую «стену заявлений».

    Wallshøppe Можно ли резюмировать Wallshøppe одним словом? Затягивает. Их огромный выбор обоев можно искать по рисунку или цвету, поэтому вы можете найти тот, который идеально подходит для ваших нужд.

    Walls Need Love Эти дерзкие и красочные принты поистине уникальны: от ар-деко до старинных викторианских принтов.Фирма производит печать рисунка под размер вашей стены, поэтому вы получите именно то количество обоев, которое вам нужно для работы.

    Как сделать любые обои съемными

    Мое первое и единственное правило проживания в аренде — , сделай это своим собственным . Иногда это означает, что вам нужно пойти немного дальше, чем бросить подушки и рамки для картин. Наш нынешний дом для сдачи в аренду можно охарактеризовать как чистый лист. Здесь нет абсолютно никакого характера, цвета и красивой отделки. На первый взгляд, это грустное место, но одно у него есть потенциал, с некоторым воображением и смазкой для локтей.

    Обычно первое, что я думаю при переезде в новую аренду, — это покраска. Обычно мы живем в доме от 2–3 лет, так что у меня достаточно времени, чтобы вложить деньги и силы в покраску одной или двух комнат. Поскольку в этом доме довольно открытая гостиная и обеденная зона, я рано решил, что не буду красить внизу. Кроме того, я бы выбрал белый цвет (см. Мою любимую белую краску здесь), и поскольку весь дом, включая отделку и двери, окрашен в кремово-белый цвет с желтыми оттенками, белая краска просто сделает отделку и двери еще более желтыми. .Поскольку возможности покраски не было, я решил, что обои придадут мне нужный цвет и характер.

    Раньше я использовал съемные обои в нашем домашнем офисе, и мне нравится их удобство аренды. Он достаточно прост в установке и легко снимается, не повреждая стены, единственный недостаток — стоимость и его нельзя использовать повторно. Временные обои стоят дорого. Я оценил несколько вариантов, и по нижнему пределу это было 350 долларов, чтобы покрыть стену 9х8 футов. Кроме того, существует гораздо меньше вариантов «временных» обоев, чем для традиционных обоев, и я обнаружил, что нахожу идеальные обои только для того, чтобы обнаружить, что они несъемные.

    Колеса начали вращаться, когда я понял, что мы можем сделать любые обои съемными с помощью этого инструмента для смены обоев. Теперь варианты безграничны и намного более доступны. Я даже бросился за высококачественной бумагой и все равно тратил меньше.

    Для вашего удобства этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что без каких-либо дополнительных затрат я могу получить небольшую комиссию с вашей покупки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Как сделать любые обои съемными Учебное пособие

    Необходимые материалы:
    Обои (измерьте и снова измерьте перед заказом бумаги.Мне понадобилось два рулона этой бумаги для моей стены 9 x 8 футов)
    Frog Tape® (прочтите мое объяснение, почему это должна быть Frog Tape)
    Laser Level
    Двусторонняя лента (я использовал 4 рулона ленты)
    Острый нож Xacto Knife
    Лестница (опция)

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Чтобы сделать любые обои съемными, нужно использовать буфер между бумагой и стеной. Поскольку мы наклеиваем обои на двухсторонний скотч, нам приходится наклеивать его не на стену, а на что-то другое, чтобы не повредить стену.Я использовал Frog Tape® в качестве этого буфера, потому что он хорошо держится, но легко снимается. Я твердо уверен, что это должна быть лента Frog Tape® (не спонсируемая, я просто сторонник), потому что ленты другого художника не так хорошо прилипают к стене. Фактически, у меня закончилась лента Frog Tape к концу этого проекта, и я попытался использовать другую ленту, и она продолжала отслаиваться от стены. Ты этого не хочешь.

    Инструкции:
    Первая часть этого проекта — создать сетку, на которую вы сможете приклеить обои.Для начала поместите длинную полосу малярной ленты в верхней части стены, где она встречается с потолком.

    Затем, используя лазерный уровень, начните создавать сетку, протягивая длинные полосы ленты через стену каждые 8-10 дюймов или около того, причем последний кусок находится внизу стены, где он встречается с плинтусом.

    Завершите сетку, затем разместив полоски ленты вертикально через каждые 8-10 дюймов, причем одна полоса находится в крайнем левом углу, а другая — в самом правом.

    * Учитесь на моей ошибке Совет * Измерьте ширину ваших обоев так, чтобы у вас всегда была вертикальная полоса ленты на краю обоев.Это гарантирует, что бумага плотно прилегает к стене и не приподнимается по краям. Я не стал этого делать, и мне пришлось вернуться и добавить небольшие полоски ленты, чтобы края бумаги были внизу.

    Вы также можете обмотать изолентой все электрические коробки или выключатели, чтобы края оставались красивыми и плотными и не выходили за края коробки.

    Когда ваша сетка готова, вы можете начинать наклеивать обои. Первое размещение — самое сложное, затем вы попадаете в красивую рощу и можете двигаться дальше.Если возможно, возьмите напарника на помощь. Начиная с одной стороны, выровняйте полоску двустороннего скотча прямо на ленту-лягушку в верхней части стены, затем приклейте обои к ленте. Я приклеил обои к верхней части стены, затем раскатал бумагу так, чтобы она свободно драпировалась, это дало мне достаточно места, чтобы пройти под бумагой, добавить двусторонний скотч по частям вдоль сетки, а затем прижать ее. Я проделал это по всей стене, стараясь прижать плотно, чтобы на бумаге не было складок.

    В самом низу стены я постарался выровнять двустороннюю ленту как можно ближе к плинтусу, а затем аккуратно отрезал излишки ножом Xacto.

    Я продолжил этот процесс через стену. Поскольку на моих обоях повторялся узор, я должен был выровнять обои, что потребовало, чтобы я разместил их немного выше на стене, а затем немного подрезал сверху.

    Если вы заметили, что бумага немного приподнимается по краям, вы можете наклеить двусторонний скотч на полоску Frog Tape, аккуратно вставить ее под бумагу и надавить, чтобы закрепить ее лучше.

    Я думаю, что это, возможно, было проще установить, чем фактические съемные обои с сеткой, являющейся наиболее трудоемкой частью. Когда сетка была поднята, обои стали расти очень быстро. Больше всего мне нравится в этом варианте то, что его можно использовать повторно. Я могу снять обои, отклеить двусторонний скотч и свернуть его, чтобы использовать в другом доме, что делает его еще более экономичным.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Я так доволен тем, как получились обои.Он привносит в это пространство столько характера. Вы можете увидеть до и после здесь.

    Клей для обоев — журнал PaintPro

    Клеи могут существенно различаться по своим физическим и эксплуатационным свойствам, в частности, по содержанию твердых частиц, вязкости, уровню липкости во влажном состоянии, времени открытой выдержки, способности к удалению и совместимости с машинами для пасты.
    Сьюзан Бримо-Кокс

    Когда я был молодым (больше лет назад, чем я хочу признаться), его основным инструментом в торговле была кисть для пасты. Мой. как все изменилось с тех пор.

    Сегодня вам будет трудно найти даже кисть для пасты. Что, я думаю, поразило бы его больше всего, если бы он был еще жив, так это разнообразие клеев для обоев, доступных в наши дни.

    Конечно, чем больше товаров, тем больше выбор. Некоторые подрядчики пытаются устранить некоторую путаницу, руководствуясь правилом «один продукт — работает на все». Как прискорбно для них.

    Противоположный подход послужит им лучше, отмечает Джим Тернер, президент Regency Wallcraft Inc.«У любого хорошо вооруженного оклейщика бумаги будет хороший ассортимент клеев, если он хочет, чтобы его жизнь была легкой и простой», — говорит он.

    Проще говоря, разные типы клеев для обоев имеют разные характеристики, которые делают их идеальными для конкретных целей. В зависимости от того, с кем вы разговариваете, клеи для обоев можно разделить на разные категории, но обычно они делятся на прозрачные клеи, глиняные клеи и специальные клеи.


    Большинство клеев для обоев основаны на крахмале, и они предназначены для обеспечения механической связи между покрытием для стен и основанием.На этом сходство в значительной степени заканчивается.

    Клеи

    могут существенно различаться по своим физическим и эксплуатационным свойствам, объясняет Линда Митчелл, старший бренд-менеджер по продукции для обоев компании Zinsser Co. Inc., которая особо указывает на содержание твердых частиц, вязкость, уровень липкости во влажном состоянии, время схватывания, способность к удалению и совместимость с пасты машины.

    Для непосвященных, содержание твердых частиц зависит от количества воды или влаги в клее.Содержание влаги влияет на многие другие свойства клеев. Например, меньшее количество влаги означает большую липкость на мокром покрытии — большую липкость. С другой стороны, больше влаги обычно означает больше открытого времени. Количество влаги также влияет на вязкость, которая связана с тем, как она течет в машине для пасты или насколько жесткой она раскатывается.

    Удаляемость — это отдельная характеристика, которая имеет прямое отношение к рецептуре конкретного клея. Если вы хотите, убедитесь, что на этикетке продукта указано, что его можно удалить.


    Коммерческие обойщики являются основным рынком прозрачных клеев, которые появились на рынке в 1980-х годах и которые идеально подходят для использования с коммерческими стеновыми материалами. Зазоры также иногда используются в жилых помещениях.

    Содержание твердых частиц в прозрачных клеях может составлять от 15 до 35 процентов, в зависимости от формулы. По сравнению с глиняными клеями лаки имеют большее время открытой выдержки. И многие прозрачные готовые смеси совместимы с оклеивающими машинами.

    Клеи на основе глины

    были разработаны для тяжелых виниловых обоев, часто используемых в коммерческих целях — вы почти никогда не увидите глиняные клеи, используемые в жилых помещениях. Содержание твердых веществ в глиняных клеях составляет от 35 до 50 процентов, что идеально подходит для материалов с низким содержанием влаги. И липкости у них точно больше, чем прозрачности, как правило, но глина может вызвать окрашивание. Тем не менее, если вам нужен клей, который быстро сохнет, лучше всего подойдут глины.

    Самая близкая вещь, которую вы найдете к универсальному клею, — это прозрачные пленки.Многие производители разработали формулы, предназначенные для широкого спектра материалов для обоев. Фактически, говорит Джерри Руссо, президент и главный исполнительный директор Roman Decorating Products Inc., повышенная липкость к мокрому глинам была более очевидной 10 лет назад. Сегодня, объясняет он, «усовершенствования технологий позволили получить прозрачные клеи с аналогичными характеристиками».


    Существует несколько видов специальных клеев, но преобладают два: винил-поверх-винил и предварительно наклеенные активаторы.

    Клеи для виниловой пленки позволяют избежать проблем. Акриловые или сополимерные добавки в этих адгезивах будут сцепляться практически с чем угодно. Скажем, у вас есть стена, уже покрытая виниловым материалом, и винил нельзя удалить, не причинив значительного повреждения стене. Клей для виниловой пленки позволяет приклеивать один виниловый материал поверх другого.

    Клей для виниловой пленки также часто доступен в качестве клея для кромок или кромок и швов.

    Однако в конечном итоге вам придется решить проблему с корнем. Фрэнк Николсон, региональный менеджер по продажам компании Gardner-Gibson в западном регионе, говорит, что виниловые клеи нельзя удалить. В какой-то момент все слои придется удалить и устранить основную проблему.

    Другая проблема, связанная с нанесением винила поверх винила, заключается в том, что при нанесении второго слоя материала вы теряете свой класс огнестойкости. Руссо объясняет, что второй слой винила отслаивается от первого слоя, и в результате он горит и вспыхивает.

    Предварительно наклеенные активаторы были разработаны для использования с предварительно наклеенной бумагой и предварительно наклеенными бумажными бордюрами, которые обычно используются в жилых помещениях. Как правило, сообщает Николсон, предварительно наклеенные бумаги имеют более слабое сцепление, чем бумаги, которые вы наклеиваете готовой смесью. А простое замачивание предварительно наклеенной бумаги в емкости для воды растворяет часть клея. По его словам, чтобы решить эту проблему, подрядчики начали разбавлять прозрачный клей, но для достижения эффективности готовую смесь необходимо разбавить минимум на 50 процентов, и в этом есть несколько других проблем: либо вы думаете, что добавление 25 процентов воды делает его жидким. достаточно, но это не так, или вы добавляете 50 процентов воды, и у вас появляется жидкая грязь, которую можно попробовать применить.

    Активаторы — удобное решение. Николсон объясняет, что это «готовый к использованию продукт с высоким содержанием воды, который добавляет больше твердых частиц для лучшей адгезии и воды, достаточной для нужд материала». Высокое содержание влаги позволяет бумаге расслабиться, но, поскольку вы не замачиваете предварительно наклеенный продукт в водяной камере, встроенный клей не растворяется.


    Было бы упущением, если бы я не упомянул порошковые клеи, клеи времен моего дедушки.Смешивать эти продукты нужно самостоятельно. Это традиционные клеи для обоев на основе крахмала, изготовленные с использованием пшеничной пасты, целлюлозы, картофеля, тапиоки или других крахмалов. Содержание твердых частиц очень низкое — от 3 до 10 процентов — и склейка менее агрессивна, что было хорошо, когда обои были полностью бумажными. Сегодня это ограничивает их использование, но они все еще хороши для английской бумаги, которой требуется влажность, чтобы полностью расслабиться и прилегать к стене.

    Некоторые подрядчики обычно держат под рукой некоторые порошки.Порошки можно хранить в грузовике, не беспокоясь о температурах ниже нуля, и они могут спасти положение, если у вас закончится обычный клей. Однако, поскольку потребности в порошках больше невелики, некоторые производители прекратили их выпуск.


    «Каждый клей имеет свое применение, — говорит Крис Мерфи из Chris R. Murphy, Paperhanger Ltd., — но иногда бывает сложно найти подходящую пасту». По его словам, в первую очередь следует начать с обоев.

    Митчелл говорит, что важно учитывать материал основы, а также лицевой материал. Например, по ее словам, для тканых изделий или изделий на тканевой основе, обычно используемых в коммерческих целях, обычно требуется удаляемый прочный прозрачный клей, хотя некоторые подрядчики будут использовать удаляемый клей на основе глины.

    Для изделий на нетканой основе требуется прочный лак, некоторые рекомендуются для подвешивания на глиняный клей.Если вы вешаете шпон, вам определенно понадобится более плотная паста. Вообще говоря, «чем тяжелее покрытие для стен, тем больше твердых частиц и липкости вам нужно», — говорит Митчелл.

    С другой стороны, для деликатной бумаги требуется тонкая паста, некоторые из которых содержат много влаги, но вам следует избегать попадания влаги на бумагу с поверхностью, напечатанной акварелью.

    Для коммерческих подрядчиков часто важна совместимость клея с клеевыми машинами.Опять же, выбирайте продукт с умом, — советует Митчелл. Например, по ее словам, если вы решите использовать глиняный клей, предназначенный для материалов с низким содержанием влаги, но вам нужно добавить воду, чтобы он растекся в машине для пасты, вы не согласны с вашей целью. Добавляя воду, вы чаще сталкиваетесь с проблемами при установке.

    Клеи для тяжелых условий эксплуатации обычно наносятся вручную с помощью валика, а не пасты. Вы также можете рассмотреть возможность использования валика, если вы устанавливаете жесткое настенное покрытие.

    Если важно удалить позже, выберите удаляемый клей. Как объясняет Тернер: «В конце установки я хочу, чтобы работа выглядела правильно, а позже я хочу иметь возможность удалить ее, не повредив стены. Самым слабым местом между гипсокартоном и обоями должен быть клей. удаляемая паста «.


    Даже если вы выберете идеальный клей для настенного покрытия, с которым работаете, если подготовка стены будет выполнена неправильно, у вас могут возникнуть проблемы.Как отмечает Николсон, «подготовка стен по-прежнему составляет 95 процентов работы. Очень редко проблема связана с клеем или настенным покрытием».

    Для хорошей подготовки стены необходимо правильно загрунтовать новый гипсокартон. Существующие стены, которые могут отслаиваться или покрыться пузырями, необходимо соскоблить и повторно загрунтовать или загерметизировать и нанести лайнер. «Если у вас нестабильный [субстрат], все, что вы делаете поверх него, — это чушь», — говорит Мерфи.

    Еще одна проблема, которая может возникнуть, особенно если вы работаете в коммерческой сфере, — это плесень и грибок.Как и в других сегментах строительной индустрии, промышленность по производству клеев для обоев реагирует на проблему плесени. Хотя часть вины может быть вызвана обоями, на самом деле именно влажность при правильных условиях окружающей среды, таких как правильный климат и источник пищи, вызывает рост плесени и грибка.

    Тем не менее, несколько производителей клея разработали системы, которые включают в себя усиленные плесени. На одну систему, комбинацию грунтовки и клея, работающих в тандеме, предоставляется пятилетняя гарантия.Другие системы представляют собой комбинации проницаемых грунтовок и клеев. Некоторые эксперты, однако, советуют с осторожностью обращаться к подобным продуктам как к панацеи.

    «Новых оклейщиков обычно беспокоит падение обоев, поэтому выбор клея часто основан на чрезмерном использовании», — отмечает Тернер. Но он говорит, что подрядчикам не следует руководствоваться своими худшими опасениями.

    Даже старым профессионалам может потребоваться по-новому взглянуть на то, что доступно.Как отмечает Митчелл, «технология клеев настолько изменилась, что они должны быть открыты, чтобы попробовать некоторые из новых продуктов».

    Не уверены в чем-то новом? Прочтите инструкции и проверьте это. А затем поговорите с производителем о своих результатах. Руссо говорит: «Всякий раз, когда производитель что-то меняет, он хочет знать, работает ли это, и возникают ли какие-либо неожиданные проблемы. Нам нужно поговорить с оберточными бумагами, чтобы выяснить это».

    В бизнесе, где минимальное количество пасты является лучшей политикой, вы можете быть удивлены, обнаружив лучшие пасты, которые приводят к превосходной установке.

    23Апр

    Как сделать из глины скульптуру: Как лепить скульптуру из глины дома

    23 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как лепить скульптуру из глины дома

    Как лепить скульптуру из глины дома

    Скульптура из глины — это отличное хобби и занятие, которое не требует каких-то художественных навыков. Любой человек может научиться лепить! Есть много материалов, которые вы можете использовать для лепки, но наиболее распространенным и простым для обучения и изучения является глина. Инструкции в этом уроке направлены конкретно на лепку из глины, но основные принципы применимы ко многим различным типам лепки.

    1. Строим базу 

    Сделайте набросок вашего дизайна.

    Вам нужно нарисовать, прежде чем начать лепить. Это не должен быть хороший рисунок, но он должен дать вам представление, что вы собираетесь делать. Нарисуйте скульптуру под несколькими разными углами, чтобы вы могли понять высоту, ширину и длину. 

    Постройте каркас из проволоки.

    Думайте о своей арматуре как о костях вашей скульптуры. Арматура очень важна, так как она не скульптуре легко распасться. Если скульптура небольшая, можно использовать зубочистки, для больших скульптур можно использовать строительные трубы из ПВХ.

    Добавьте свой наполнитель.

    Наполнитель немного похож на мышцы вашей скульптуры. Обычно он сделан из дешевого, легкого, обильного материала. Это важно, потому что это поможет вам сэкономить на затратах на материалы, а также уменьшить вес вашей скульптуры. Обычные наполнители включают малярную ленту, оловянную фольгу, газеты или более дешевую глину.

    2. Формирование скульптуры 

    Начните с больших секций.

    После арматуры добавляйте материал для лепки. Можно использовать, например полимерную глину. Когда лепите основу, ориентируйтесь на анатомию. Ваши куски основы должны максимально напоминать мышцы. 

    Добавьте меньшие блоки.

    Начните более тщательно определять форму вашей скульптуры. В примере с скульптурой человека — это будут небольшие группы мышц.

    Вылепите мелкие детали.

    Переместите и разгладьте большие части в их окончательную форму. Начните вырезать более мелкие детали (например, скулы или костяшки пальцев). Используйте инструменты для маленьких деталей.

    3. Текстурирование скульптуры 

    Определите необходимые текстуры.

    Посмотрите на свою скульптуру и подумайте о том из каких материалов состоит объект в реальной жизни (кожа, волосы, ткань, камень, трава, мех и т. д.). На исходном эскизе набросайте, какие текстуры куда идут.

    Проведите исследование.

    Посмотрите на картинки этих типов текстур, чтобы понять, как с ними работать. 

    Текстурируйте области. 

    Начните текстурировать вашу скульптур, используя инструменты. Инструментов требуется немного и большинство из них можно сделать из обычных бытовых предметов. Вы можете использовать шарики из оловянной фольги, черный перец, зубочистки, зубную щетку, расчески, вязальные спицы и так далее.

    Сделайте скульптуру твердой.

    Как только вы закончите со всеми основными работами с глиной, вам нужно сделать скульптуру твердой. Различные виды глин должны быть приготовлены по-разному: воздушная сушка, выпекание. Поэтому следуйте инструкциям производителя для используемой глины.

    4. Отделка 

    Раскрасьте свою скульптуру. 

    Если вы хотите, чтобы ваша скульптура цветная, покрасьте свою скульптуру. Какой тип краски вы будете использовать, будет зависеть от того, какой тип материала вы использовали при лепки. Но для большинства материалов вы можете использовать какой-либо тип акриловой краски. Эмалевые краски будут необходимы при использовании полимерных глин.

    • Подготовьте скульптуру к покраске, промыв ее водой с мылом или быстро протерев ее спиртом.
    • Иногда может понадобиться базовый слой или несколько слоев.

    Добавьте глянец по желанию.

    Блеск и глянец можно использовать для того, чтобы обозначить некоторые участки, которые должны выглядеть влажными для реалистичности (такие как глаза или рот). 

    Сделайте скульптуру реалистичной.

    При желании, вы можете сделать скульптуру более реалистичной. Для скульптуры человека вы можете использовать настоящие волосы или ткань для одежды.

    Скульптура из глины готова! Это занятие может быть не только интересным хобби, а и работой на дому.

    ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ

    ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ — одна из древнейших и главных техник скульптуры. Глину можно использовать непосредственно в качестве материала, в виде обожженных скульптур, либо производить скульптуры, которые впоследствии будут отлиты в металле, например в бронзе. Существует большое количество типов глины, и каждый может быть использован для практических целей. По составу глина может быть зернистой, гладкой, шероховатой или жесткой, а также может быть белой, серой, темно-желтой или красно-коричневой, в зависимости от присутствующего в ней количества железа. Белые глины или вовсе не содержат, или содержат очень мало железа, а красные глины имеют очень высокое содержание железа. Гладкие глины используются при лепке деталей, но бывают слишком мягкими и податливыми, а жесткие сорта глины хорошо держат форму и более всего приспособлены для ваяния крупных скульптур.

    Инструменты

    Кронциркуль

    Металлическая стека

    Большинство инструментов для занятий скульптурой можно приобрести у поставщиков керамики. Самыми полезными инструментами для изготовления проектов, помещенных в этой книге, будут: набор небольших деревянных инструментов (стек) с острыми или плоскими концами, большая деревянная стека для работы с крупными деталями, кронциркуль для измерения и металлические или проволочные кольца для удаления излишков глины.

    Большая деревянная стека

    Металлическое кольцо для удаления излишков глины

    Вилка

    Металлическая скоба для удаления излишков глины

    • Обычная универсальная глина
    • Красная терракота
    • Глина для гончарных изделий
    • Особая грубая глина для гончарных изделий
    • Смесь фарфоровой и гончарной глины
    • Новая быстро затвердевающая глина с нейлоновыми нитями
    • Фарфоровая глина

    Подготовка глины

    Раскатка и замешивание — приемы, применяемые для того, чтобы убедиться в том, что глина достигла консистенции, пригодной для лепки скульптуры или изготовления керамических изделий. Глина должна быть мягкой и податливой, но не липкой или мокрой. Она также должна быть не очень твердой, чтобы вы смогли придать ей форму руками.

    Для большей части скульптурных проектов только что купленную упакованную глину можно использовать без какой-либо предварительной подготовки. Однако глина, которую ранее использовали, может быть плохо промешанной, комковатой в одном месте и слишком мягкой в другом. Раскатка и замес вновь вернут глину в нужное состояние для работы. Раскатка не требует особых навыков, а вот для замешивания нужна практика, поскольку у неопытных людей может получиться глина, содержащая пузырьки воздуха.

    Вам потребуется

    Материалы

    Глина

    Инструменты

    камаз в лизинг для юридических лиц недорого

    ЛАССО СПб Блог полезных статей информация мастер классы — Материалы для лепки и скульптуры

    Материалы для мастер модели

    В основном используются для создания эталона для снятия формы, эти материалы многоразовые, можно расплавить и работать заново.

    Эти материалы не окрашиваются по поверхности

    Воск — позволяет снимать форму силиконовыми и полиуретановыми резинами

    • Воск модельный (в гранулах как наш воск iWax, в плитках и трубках) — используется для создания ювелирных изделий, с очень мелкой деталировкой
    • Воск для лепки
    • Воск скульптурный Casteline — три вида твердости, можно лепить руками, работать инструментом, термошпателем. Можно выжигать.

    Для работы с воском, как правило, используют термошпатель, можно его заменить на аппарат для выжигания по дереву, главное следить за температурой, избегать перегрева.

    Пластилин — используется для создания скульптур c разной степенью детализации. Позволяет снимать форму силиконовыми и полиуретановыми резинами, гипсом

    • Пластилины скульптурные серосодержащие (оливковый, Луч и тд) недорогие, доступные во многих магазинах.
    • Пластилины скульптурные безсульфидные (Chavant NSP, MonuMelt) — переплавляемые более твердые профессиональные материалы
    • Пластилины для фрезеровки — Chavant NSP Hard, AutoStyle Hard, Y2Klay — не налипают на фрезу благодаря более высокой температуре плавления
    Материалы для создания готового изделия

    Из этих материалов можно слепить как мастер модель для снятия формы,

    так и создать готовое изделие, которое можно окрашивать

    Полимерная глина — широко распространена в создании кукол, бижутерии, различных мелких поделок. Огромный спектр цветов, можно окрашивать по поверхности. Один из минусов — достаточно хрупкая.

    Как правило, не используется для крупных изделий. Основные производители : Staedtler Fimo, Sculpey, Cernit, Sonnet и др.

    • Запекаемая — запекается в духовке
    • Самоотверждаемая — отверждается на воздухе при комнатной температуре.

    Эпоксидные пластики для лепки — используются для создания высокодеталированных военных игровых миниатюр, таких как Вархаммер. Отверждаются при комнатной температуре. Подходят для механической обработки, окрашиваются по поверхности


    Самые известные это GreenStuff («зеленка»), Milliput, и остальные подобные пластики с приставкой Epoxy

    Эпоксидные пластики на нашем сайте https://lassospb.ru/products/category/epoksidnyi-plastik-dlya-lepki

    Глина — скульптурная, вакууммированная или в порошке для простых изделий. Высокой деталировки от этого материала не ждем. Из больших плюсов — низкая цена, доступность. На мой взгляд, достаточно экологичный вариант для домашнего творчества, подойдет для детей.
    Отвержается на воздухе. Может быть окрашена или покрыта лаком
    Выпускается как отечественными производителями, так и зарубежными — Koh-I-Noor, Staedtler, Jovi и тд

    Есть профессиональная глина, но она недоступна в России, например WED (Walter E. Disney) Clay

    Холодный фарфор — для создания цветочных композиций.

    • Холодный фарфор он же самоотверждаемая полимерная глина, например Darwi «Porcelaine»
    • Холодный фарфор самодельный — из крахмала, ПВА и тд, в интернете много рецептов

    Термопластичный пластик в гранулах — размягчается в горячей воде, отверждается на воздухе.

    Окрашивается в массе. Из плюсов — многоразовый. Из минусов — низкая деталировка, можно обжечься горячим материалом.

    Самый экологичный вариант — соленое тесто для домашнего творчества, подойдет для детей.

    Из плюсов — низкая цена, изделия окрашиваются по поверхности

    Как работать со скульптурным пластилином

    Для выполнения скульптурных работ в художественных учебных заведениях и мастерских кроме гипса и глины применяются различные виды пластилина. Самым популярным является скульптурный пластилин, дающий возможность создавать интереснейшие изделия.


    Профессиональный пластилин

    Сначала нужно разобраться с вопросом о том, скульптурный пластилин – что это такое? Его отличие от обычного пластилина заключается в более высоких пластических свойствах. Благодаря огромной цветовой гамме можно выполнять работы в различных тематиках. Например, из такого пластилина может быть вылеплена маска для лица, которая благодаря естественным оттенкам будет хорошо имитировать натуральный оттенок кожи.

    Овощи и фрукты также будут выглядеть реалистично. Пластилин хорошо разогревается от ладоней и пальцев, он легко размягчается, поэтому, работая с ним, можно вылепить не только крупные детали, но и мелкие тонкие элементы. Независимо от размера изделия оно получится четким и выразительным. Пластилин может отличаться по твердости. В отличие от мягкого твердый пластилин требует дополнительного разогрева.


    Как работать со скульптурным пластилином

    Процесс того, как работать со скульптурным пластилином, очень схож с лепкой из простого школьного материала. Но в зависимости от того, какие задачи вы преследуете, могут быть нужны и дополнительные материалы, например, вазелин, алюминиевая проволока, нагретая вода или другие источники тепла.

    Если нужно лепить небольшую фигурку, не нужно разогревать весь пластилин – возьмите небольшой его кусочек. Его можно отломать или отрезать с помощью ножа, предварительно смочив его лезвие водой. Если по окончании лепки кусочки пластилина у вас остались, просто прижмите их к основной массе.

    Перед тем как приступать к основному процессу, сначала определитесь с тем, что вы хотите лепить, и продумайте этот максимально подробно. Лучше сделать небольшие наброски будущего изделия. Приготовьте нужный материал и ваше рабочее место, в процессе лепки поглядывайте на эскиз. Фиксируются работы с помощью проволочных каркасов. После того как скульптура готова, уберите ее от источников тепла, иначе она может оплыть.


    Как лепить?

    Сначала нужно отделить часть, с которой вы будете работать, от основного бруска. Перед тем как пользоваться скульптурным пластилином, материал нужно немного разогреть, но не перестараться, поскольку иначе он может стать слишком хрупким или неподатливым. Чтобы восстановить пластику, можно использовать немного масла либо вазелина. А для повышения прочности можете добавить тальк или картофельную муку.

    Для крупных поделок используется проволока, из которой создается каркас, не позволяющий деталям оплыть и осесть. Для этих целей нельзя использовать медную проволоку – в составе пластилина есть вещества, вступающие с ней в реакцию и разъедающие металл. Нужно заметить, что для человека все материалы лепки абсолютно безопасны.

    Для крупных поделок лучше использовать мягкие сорта. Мелкие же детали удобно лепить из твердого пластилина, поскольку тогда они не будут липнуть к пальцам и растекаться.


    Лепка из скульптурного пластилина для начинающих.

    Существует множество различных материалов для творчества, подходящих под любые требования и возможности. Одним из самых интересных инструментов является скульптурный пластилин. Он применяется для создания сувениров, моделей и эскизов в скульптуре, ювелирном деле, дизайне. Этот материал подходит как для профессионалов, учащихся художественных учебных заведений, так и для любителей разного возраста, желающих заниматься хобби, не требующим больших вложений и приготовлений.

    Состав и особенности

    Что из себя представляет скульптурный пластилин? Он состоит из пчелиного воска и наполнителей в виде измельченной глины или талька. Входящие в состав пластификаторы делают этот материал гораздо более пластичным, в сравнении с обычным поделочным пластилином. Разные пропорции добавок в пластилине влияют на его особенности, делают подходящим для различных работ: скульптурный пластилин может быть разной твердости, иметь разную рабочую температуру, при которой становится достаточно мягким и послушным для лепки. Также пластилин бывает нескольких видов плотности и может по-разному влиять на дополнительные материалы. Например, пластилин с добавлением серы вступает в химическую реакцию с оловянными и платиновыми металлами. Такую совместимость необходимо учитывать при использовании в работе металлических каркасов и проволоки.

    Скульптурный пластилин также отличается широким разнообразием естественных цветов и оттенков, позволяющих имитировать кожу, дерево и другие природные текстуры.

    Выбор среди многочисленных марок скульптурного пластилина разнообразен. Одним из самых доступных отечественных брендов является «Луч», производящий скульптурный пластилин De Luxe, который прекрасно сохраняет форму и включает набор из трех естественных оттенков: серого, телесного и оливкового. Другим известным производителем является компания KOH-I-NOOR. Этот скульптурный пластилин обладает высоким качеством, не липнет к пальцам и не пачкает руки.

    Подготовка к рабочему процессу

    Для начала необходимо определиться с идеей, набросать эскиз вашего будущего изделия. Это поможет выбрать инструменты, которые пригодятся для достижения нужной формы или текстуры. Это могут быть проволока (из железа или алюминия), каркас, стеки, вазелин или масло. Обязательно приготовьте воду и источник тепла для размягчения материала. Если вам нужно лишь небольшое количество пластилина, можно отломить или отрезать от большого куска нужное количество смоченным в воде ножом.

    Подготовка к рабочему процессу

    Несмотря на то, что скульптурный пластилин похож на поделочный пластилин, у него есть свои отличительные особенности. При нагревании этот материал становится податливым и пластичным. Пластилин нагревают с помощью горячей воды, микроволновки, печи или пароварки, поскольку тепла рук, как при лепке обычным пластилином, в данном случае недостаточно. Если перегреть скульптурный пластилин, то он может потерять свои пластичные свойства, стать ломким и хрупким, однако в данном случае можно применить небольшую хитрость, смешав его с вазелином или маслом – это восстановит вязкость и мягкость материала.

    После окончания лепки пластилин охлаждают, он становится твердым и прочным. После этого его можно шлифовать, полировать, лакировать и красить, обрабатывать на специальном станке, а также крепить на вылепленную фигуру дополнительные элементы с помощью винтов или гвоздей. Скрепление нескольких изделий из скульптурного пластилина не требует специального клея, достаточно нагреть пластилин в месте соприкосновения и при охлаждении две поверхности крепко схватятся.

    Дополнительно в лепке скульптурным пластилином можно пользоваться различными подставками или каркасами из материалов, не вступающими в разрушительную химическую реакцию с составными компонентами пластилина. Изделия из скульптурного пластилина также прекрасно подходят для изготовления мастер-моделей, с которых затем можно снять полиуретановые или силиконовые формы под заливку пластиком, мыльной основой, маслом, воском и прочими материалами.

    Скульптурный пластилин прост в использовании как для детей, так и для взрослых. Он не токсичен, не имеет запаха, не требует специального оборудования, поэтому является прекрасным материалом для работы и творчества.

    Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

    Успеть за 60 минут: в «Мастерской Аникушина» скульпторы на скорость лепили друг друга из глины

    Баттл из глины. Сегодня в музее городской скульптуры «Мастерская Аникушина» прошел творческий конкурс. Авторы лепили друг друга на скорость. За тем, как рождается искусство наблюдала Валентина Вожегова.

    — Он мой друг и мне очень приятно его лепить.

    А еще благодаря внешности модели, у скульптора Владимира Андреева задача упрощается, не нужно лепить сложную прическу. А вот спарринг-партнеру наоборот, не очень повезло — и прическа есть, и к тому же еще очки. 

    «Модель довольно сложная, интересно поизучать характер, вообще это сложно лепить человека в очках».

    Шесть скульпторов лепят друг друга, вот такую ироничную задачу поставили перед мастерами организаторы фестиваля «Лаборатория скульптуры». За час они должны создать законченный глиняный портрет, точнее шарж. Впрочем, уже через 20 минут от начала работы из куска глины начинает вырисовываться лицо человека. 

    «Идею для баттла скульпторов организаторы не придумали, они взяли ее из биографии Михаила Аникушина, в честь которого и названа эта мастерская. Однажды к нему приехал словацкий коллега Ян Кулих и они взялись лепить друг друга. Сохранилось даже фотоподтверждение».

    На фотографии видно, как Михаил Аникушин позирует, сидя в кресле. После скульпторы подарили друг другу свои работы. Глиняный портрет с изображением Аникушина сейчас встречает гостей на входе в мастерскую. Эту историю участники баттла конечно же знают и тоже собираются отдать друг другу свои работы.

    А вот победитель прошлого соревнования, Олег Шоров, сегодня проводит мастер-класс — лепит гостей фестиваля. Говорит, его работа — это исследовать современного человека. Ведь важно не только слепить так, чтобы было похоже, но и отразить внутреннее состояние, рост, вес и образ жизни натуры. 

    «Женский потрет очень сложный в том смысле, что нежнее, все эти кости, более мягкие , чтобы это не получилась бабушка».

    После того как скульпторы закончат лепить того, кто лепит их, зрители выберут лучшую работу. Голосовать будут и сами участники. После же все вместе они создадут коллективную инсталляцию и примут участие в загадочном мастер классе по лепке мыслей в голове. 

    Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях», Instagram и «ВКонтакте».

    Эффективная работа с глиной и пластилином в гримерном и бутафорном деле

    Выбор глины

    Глина в нашем деле используется не сколько для лепки, а сколько для изготовления бортиков. Но, если вы не хотите связываться с мокрой, грязной, холодной и липкой глиной, то можете пропустить эту главу и идти делать бортики из пластилина.
    Для наших целей требуется скульптурная голубая кембрийская глина. По цвету она не голубая, а серо-зеленая. В России есть не так много месторождений подобной глины, самое крупное из которых находится в Ленинградской области. В художественных магазинах и канцтоварах она продается под названием “Голубая волшебница” в виде порошка или готовых брикетов, как пластилин. Имеет смысл покупать сухую глину, чем переплачивать за воду в брикетах. Кроме того порошок удобнее разводить и замешивать.

    Глина, из которой гончары делают горшки, для нас не годится. Гончарная глина – это шамотная глина. Шамотная глина грубовата, так как содержит частички шамота – обожженную и перемолотую глину. Эти песчинки шамота не позволяют делать очень тонкую текстуру и постоянно оказываются на поверхности глины, препятствуя ее выглаживанию. Конечно, делать бортики при изготовлении форм, вы можете из шамотной глины совершенно спокойно. В тоже время из “Голубой волшебницы” почти невозможно делать гончарные изделия: при высыхании она дает усадку и очень сильно трескается.

    Консистенции глины

    Хорошая глина – очень нежная, мягкая, без примесей, при заглаживании – словно сливочное масло. Если у вас есть предубеждение по поводу глины, то вероятнее всего вы неправильно ее замешивали или не поняли, как именно из нее следует лепить. Правильное начальное состояние глины – это когда вы вырываете из ведра пригоршню глины, втыкая в нее пальцы. Если вы все еще можете воткнуть в глину пальцы на всю длину и захватить ее, то значит она в удобном состоянии. Руки будут облеплены глиной, но это не страшно. Важно то, что в таком состоянии вы можете быстро набросать основные формы скульптуры, не тратя много сил на перелопачивание большого объема материала.

    Если продолжить катать в руках и разминать кусок глины до состояния, когда он сам начнет очищать ваши руки от налипшей глины, то глина становится похожа на пластилин. Глина для лепки должна иметь именно такое состояние, когда она уже не облепляет пальцы, а оставляет на руках лишь легкий влажный налет. В этом состоянии вы можете легко лепить, используя любые инструменты. Вы можете делать достаточно тонкую текстуру, можете заглаживать ее кисточками или губкой. Главное, не забывать сбрызгивать глину водой, чтобы она не перешла раньше времени в свое последнее состояние.

    И последнее рабочее состояние глины – это уже достаточно уплотнившаяся глина, которая практически не оставляет следов при прикосновении рукой. В этом состоянии следует покрыть скульптуру акриловым лаком из баллона, либо восковым разделителем, и можно делать форму.

    Американская глина WED

    В США широко используется материал для лепки на водной основе – WED clay (EM217). По своим свойствам в работе – это тоже кембрийская глина, только серого цвета. К сожалению, точный состав этого материала неизвестен. Даже авторитетные источники противоречат друг другу, говоря о составе WED. Чаще всего утверждается, что там в составе глицерин для замедления высыхания, но в MSDS к этой глине он не упоминается. Зато упоминается кварцевый песок и титановые белила. WED продается в спрессованных блоках, без пузырей и комков.

    Регенерация глины

    Отработанную глину с осколками гипса, ошметками силикона и прочим мусором, а также засохшие разделительные бортики следует собирать в отдельный мешок для последующей регенерации. Нельзя скидывать грязную сухую глину в бак с чистой и подготовленной.

    Вам потребуется несколько больших ведер, электродрель, насадка-миксер для замешивания строительных смесей, мелкое мучное сито.

    В одно из ведер насыпьте примерно треть сухой глины, залейте очень горячей водой почти до краев и оставьте до раскисания. Через пару часов перемешайте дрелью с насадкой. Если остались крупные комки глины, то можете либо выловить их, либо подождать, пока они раскиснут. Продолжайте размешивать глиняную жижу до тех пор, пока большинство комков не разойдутся. Жижа должна получиться достаточно жидкая, для того чтобы легко и быстро быть процеженной через сито. Все, что остается на сите, откидывайте в отдельное пустое ведро или таз (вы зальете это водой повторно позже).

    Таким образом разведите и процедите всю отработанную глину. Отбросы можно залить водой повторно, дать им раскиснуть несколько часов, размешать и снова процедить. Только не размешивайте сильно усердно: там преимущественно мусор, который вы можете перемолоть до состояния, когда он пройдет через сито, а это нам не нужно.

    Чтобы убить бактерии и плесень, добавьте в процеженную глиняную жижу жидкий кислородный отбеливатель (не хлорный!) в два раза большем количестве, чем указано в инструкции на бутылке. Ведра с процеженной жижей можно оставить на ночь для отстаивания, но это не обязательно. Утром аккуратно слейте чистую воду. Отстаивать дольше суток нет особого смысла.

    Расстелите на полу в непроходном месте лист полиэтилена (разрежьте большие мешки). Аккуратно и равномерно вылейте на него глиняную жижу. Она не будет сильно растекаться. Если все не влезает, то оставьте в ведре: позднее вы подольете жижу на подсыхающую поверхность. В нашей мастерской есть комната с голым бетонным полом. Я расстилаю на нем кусок нетканного материала, и выливаю на него жижу. Через ткань вода быстро уходит в бетонный пол, и глина высыхает значительно быстрее.

    Глина будет в первую очередь подсыхать по краям. Эти сухие края вы можете отламывать и кидать в середину. Дожидаться полного высыхания не нужно: пусть края высохнут полностью, а в середине будет еще жижа. Главное, что в этом состоянии вы можете собрать все в ведро, закрыть крышкой, и влага через несколько дней распределится от мокрого к сухому, и у вас получится равномерно влажный материал. Теперь осталось только промесить содержимое ведра, а это довольно тяжелый физический труд. Но, если вы располагаете неограниченным временем, то можно не промешивать – глина рано или поздно выровняется по влажности.

    Глина против пластилина

    Если и на глине и на пластилине можно вылепить одинаково крутые текстуры, то что же лучше – глина или пластилин? Ни то ни другое! Выбор будет зависеть от вашего проекта.

     

     

    Глина

    Пластилин

    Плюсы

    — Можно быстро лепить большие скульптуры.
    — Удобно и безопасно извлекать большие скульптуры из форм.
    — Дешевле пластилина.
    — Можно менять плотность в процессе лепки.
    — Удобно и быстро лепятся текстуры, морщины. Сглаживаются кистью с водой.
    — Легко и быстро заглаживается поверхность куском поролона и водой.
    — Смывается со стола и пола водой.
    — Незаменима для создания разделительных бортиков на пластилиновых моделях.
    — Легко очищать формы струей воды

    — Можно бесконечно долго лепить тонкие накладки, не боясь высыхания.
    — Можно лепить и процарапывать очень точные текстуры.
    — Не пачкает руки и все вокруг, как глина.
    — Можно делать затирание текстуры тальком.
    — Можно лепить пальцы, не боясь их высыхания.
    — Можно расплавить и залить в альгинатную форму.
    — Перед формовкой иногда можно даже ничем не смазывать.
    — Быстрее делается регенерация.

    Минусы

    — Требует навыков быстрой лепки, так как высыхает. Растянуть работу на неделю довольно сложно.
    — Менее прочная, требует каркаса чаще чем пластилин.
    — Сложно лепить пальцы и прочие тонкие и быстро высыхающие детали.
    — В тонком слое высыхает почти моментально.
    — Требуется поддерживать глину в нужной кондиции.
    — Изделие приходится хорошо упаковывать до следующего дня.
    — Требуется покрытие акриловым лаком перед формовкой смолами.
    — Ваши руки будут мокрыми и грязными всегда.
    — Регенерация глины дольше и грязнее.
    — Для глины сделать глиняные разделительные бортики так же сложно, как для пластилина пластилиновые.

    — Бортики сложнее и дольше делать.
    — Бортики из пластилина прилипают к пластилиновой модели.
    — Сложнее очищать форму от пластилина. Без бензина не обойтись.
    — Текстуру и поверхность водой не загладить, и вообще заглаживание дольше. Снова нужен бензин.
    — Большую скульптуру или модель со сложной текстурой типа чешуи сложно извлекать из формы, так как прилипание сильнее, а пластилин гораздо тверже глины.
    — Глиняную голову можно смело поделить на две половины формы, а пластилиновую безопаснее на три части.
    — Дороже глины.

    Для себя я сделал выбор: глину я использую преимущественно для разделительных бортиков. Либо для лепки больших скульптур, где текстура не очень важна (бутафория, манекены). Дело в том, что для глиняных моделей приходится делать разделительный бортик из кусочков пластика или жести, втыкая их прямо в модель. Это приводит к грубому толстому шву, который долго и сложно маскировать (и почти невозможно замаскировать полностью).

    Приемы и хитрости при лепке из пластилина

    Разумеется, разминать скульптурный пластилин пальцами – это мазохизм. Фактически, никто и не лепит из него: его режут стеками и петлями. Перед работой, чтобы набросать основные формы, пластилин следует разогреть одним из способов. Пока он мягкий, вы можете спокойно вылепить основные черты и пропорции, а потом продолжить доработку инструментами. Пластилиновую стружку, которую вы соскабливаете петлей, следует собирать в свободную руку. Таким образом, у вас в кулаке всегда будет кусок теплого мягкого пластилина, который вы можете добавить на нужное место. К сожалению, далеко не каждый пластилин можно разогреть в микроволновке, как Monster Clay.

    Другой способ всегда иметь большое количество мягкого пластилина под рукой: ящик с лампочкой в крышке. Внутренняя поверхность крышки покрыта фольгой для лучшего отражения света и тепла. Лампочка накаливания должна быть не более 60 ватт. В таком ящике верхний слой пластилина всегда будет мягким.

    И самый современный и комфортный способ – это держать пластилин в мультиварке рядом на столе. Просто выставьте желаемую температуру и время, для поддержания пластилина в мягком состоянии, либо можете расплавить его прямо в мультиварке.

    В процессе лепки вы всегда можете нагреть поверхность скульптуры строительным феном. Строительный фен очень опасный инструмент! Он дает поток раскаленного воздуха, который быстро сжигает все, на что он направлен. Постоянно следите за тем, куда направлена струя горячего воздуха, а в перерывах между работой ставьте его соплом вверх, чтобы не сжечь предметы на столе.

    Строительный фен – незаменимый инструмент при создании крупных скульптур из пластилина.

    Заглаживание и выравнивание поверхности пластилина

    Скульптурными петлями крест-накрест

    Базовый способ выравнивания поверхности: методичное соскабливание верхнего слоя сначала в одном направлении, а затем под другими углами. Все ямки с избытком заполняете мягким пластилином (который вы всегда держите в кулаке, помните?), и продолжаете скоблить. Это довольно простой и эффективный способ, который прекрасно работает как на больших, так и на малых площадях. Главное – постоянно менять направление. Для грубого выравнивания хороши петли с зазубренным краем, сделанные из пилок по металлу, либо из пилки для лобзика.

    Руководство по лепке из глины для начинающих — Практическое руководство — Художники и иллюстраторы


    Открытый ящик для инструментов

    Работа в трех измерениях может быть интересной художественной задачей. Наше руководство о том, как сделать глиняные скульптуры, разбивает его на простые и понятные шаги.

    Глина для лепки — отличный способ разжечь творческие способности. Хотя, если вы новичок в этой технике и задаетесь вопросом, как делать скульптуры дома, может быть трудно понять, с чего начать.Следующие советы по лепке из глины для начинающих помогут вам начать работу от выбора подходящей глины до совершенствования техники.

    Из какой глины лепят?

    Прежде чем приступить к лепке из глины, вам нужно выбрать подходящую глину. Для скульптуры используется несколько видов глины, все они различаются по обработке и отделке:

    • Глина для моделирования на масляной основе может казаться неочищенной и сложной для детальной обработки. Но он остается мягким и работоспособным, что позволяет с ним практиковаться.
    • Глина для лепки на полимерной основе одинаково мягкая и ее можно запечь в домашней духовке, чтобы закрепить композицию. Однако он может трескаться.
    • Керамическая глина или «обжиговая» глина — глина на водной основе, которой можно придавать форму и обжигать при температурах выше 121 ° C, чтобы она оставалась твердой. Это метод создания бытовой керамики.

    Какую глину для лепки лучше всего использовать дома?

    Из вышеперечисленных глин вариант на водной основе лучше всего подходит для начинающих лепить дома.Несмотря на то, что его часто формируют на гончарном круге, его, безусловно, легче всего использовать для создания форм и форм с использованием техник ручного строительства.

    Как начать лепить?

    Теперь вы разобрали глину на водной основе, пришло время для творческой части. К работе в трех измерениях нужно привыкнуть. Тем не менее, эти пять полезных советов научат вас делать глиняные скульптуры, от первоначальной идеи до того, как улучшить.

    1. Представьте себе последнюю деталь

    Хорошо иметь четкое представление о том, какой должна быть окончательная глиняная скульптура.Итак, прежде чем начать, сделайте наброски различных воображаемых точек обзора и проекций. Также учитывайте размеры основных фигур и соотношение между длинами.

    Еще одна рекомендация, если вы новичок в создании 3D-скульптуры для своего дома, — подумайте, с какого направления на нее чаще всего будут смотреть. Тогда, если ваша попытка не будет идеальной со всех сторон, она, по крайней мере, будет хорошо смотреться в позиции.

    Вы можете даже попробовать создать рельефную скульптуру. Поскольку это включает в себя добавление форм на плоскую глиняную плиту, конечный продукт не будет виден со всех сторон.Это также снижает беспокойство о весе и балансе.

    2. Тестовая глина на влажность

    Теперь вы знаете, какую форму примет ваша скульптура, пора брать пластилин. Однако перед тем, как начать, вам нужно проверить, достаточно ли он влажный, так как с засохшей глиной сложно работать.

    К счастью, это легко проверить — оторвите небольшой кусок глины, который вы собираетесь использовать, и раскатайте его в руке, пока он не превратится в цилиндр диаметром около 1 см и длиной около 10 см.Согните цилиндр вдвое. Если он плавно изгибается, его можно использовать; если он треснет, попробуйте добавить еще воды.

    3. Создавайте формы с умом

    Если вы работаете без гончарного круга, есть еще несколько простых способов наращивания форм. Катушки из глины — хороший способ нарастить стороны полой формы — укладка глины по спирали предотвращает ее легкое схлопывание. Углубления также можно создать, защипнув глину, выкапывая ее большим и указательным пальцами.

    4. Избегайте выступающих форм

    Частый вопрос новичков — как сделать фигурки из глины. Возможно, вы видели, как более продвинутые скульпторы создавали их с вытянутыми ногами. Скорее всего, эти художники использовали арматуру — длинные металлические каркасные конструкции, которые выдерживают вес глины.

    Для этого также можно использовать латунные стержни, алюминиевую проволоку и другие более прочные материалы, но часто легче практиковать лепку из глины дома с более сдержанными формами.Когда вы научитесь этому, самое время подумать о добавлении арматуры в свой репертуар.

    5. Ищите местную студию

    Хотя некоторым художественным навыкам можно научиться посредством наблюдения и практики, более продвинутые аспекты глиняной скульптуры могут быть сложными и потребовать экспертного руководства. Ищите курсы или местные студии и зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.

    Это дает вам возможность попробовать обжечь готовые работы на постоянство и в конечном итоге улучшит ваши навыки лепки из глины.

    Чтобы получать больше художественных советов и советов экспертов каждый месяц, подпишитесь на журнал Artists & Illustrators.

    Статьи по теме

    Как накладывать цвета — 5 Основы остекления

    Фигуративная иллюстрация — Как рисовать и раскрашивать фигуры

    Как сделать витраж: мастер-класс по искусству с Энни Ри

    Как растянуть холст: 12 шагов руководства по растягиванию холста

    Лучшие приложения для iPad для художников

    Автор

    Художники и иллюстраторы

    Artists & Illustrators — самый популярный британский журнал для практикующих художников, который в равной степени актуален как для профессионалов, так и для начинающих любителей, а также для тех, кто рисует исключительно для удовольствия.Полный пошаговых практических советов, собственных работ читателей, эксклюзивных статей об известных именах и экспертных тестов продукции — это лучшее издание для каждого художника, ищущего вдохновения, независимо от того, предпочитает ли он живопись, рисунок или гравюру.

    Техники и советы по скульптуре из глины

    Художники-керамисты могут выбрать из множества техник глиняной скульптуры. Возможности для самовыражения безграничны, потому что пластичность глины позволяет гнуть и придавать ей любую вообразимую форму.От лепки фигур до крупномасштабной керамической скульптуры — скульпторы из глины создают невероятные керамические скульптуры. Но, как все мы знаем, пластичность глины также может создавать проблемы. Итак, сегодня мы подумали, что поделимся некоторыми методами и советами по лепке из глины, которые помогут вам добиться успеха!

    В сегодняшнем посте: Клэр Лодер дает несколько советов по скульптуре и делится парой техник лепки из глины от двух керамических скульпторов. — Дженнифер Поеллот Харнетти, редактор.

    В общих чертах лепка — это создание глины, а не вычитание. Это очень выразительный способ работы, и в основном он полагается исключительно на руки как инструменты. Этот термин используется для обозначения огромного рабочего диапазона, от сложных и интимных процессов до ощущения всего тела. Скульптуры из глины сильно различаются по масштабу и стилю: от фигурок, изящно смоделированных большим и указательным пальцами на ладони художника, до энергичных работ, созданных путем бросания влажной глины в структуру для создания формы, и всего, что между ними.Скульптура из глины может быть быстрой и незамедлительной, подходит для крупномасштабных работ и наружных работ. Он также может быть маленьким и выразительным, вызывая в воображении образы первых фигур древних времен, черты которых были выдавлены из влажной глины, чтобы напоминать формы животных и людей. В скульптуре используется пластичность глины.

    Получите удовольствие от восхитительного и разнообразного ассортимента керамических скульптур, которые производятся сегодня, загрузив бесплатную бесплатную версию Contemporary Ceramic Sculpture.

    Наконечники для лепки из глины

    • Лепить можно из любой глины.Измельченная глина лучше поддерживает себя и идеально подходит для больших скульптур, в то время как более мелкая глина хороша для мелкомасштабных работ. Стоит поэкспериментировать с разными глинами, так как лепка часто является очень осязательным занятием; физические качества одной глины могут подойти вам больше, чем другие.

    • Скульптура из глины часто подразумевает поддержку конструкции в процессе ее создания. В зависимости от масштаба, формы и композиции произведения это можно сделать разными способами. Небольшие предметы можно поддерживать с помощью скрученной газеты, кусочков губки или палочек с глиной, нанесенных на каждый конец.Установка непосредственно на полку печи с использованием опор печи для поддержки выступающих частей упрощает перенос изделия в печь. Более крупные детали можно поддерживать, возводя внутренние стены и конструкции по мере строительства.

    • Металлический каркас или арматура часто используются для поддержки больших и сложных объектов. Обычно используется арматурная проволока в сочетании с проволочной сеткой и деревянными распорками. Художники разрабатывают свои собственные методы в зависимости от требований своей работы.

    • Имейте в виду, что любые некерамические материалы, которые входят в печь как часть керамических изделий, внутренних опор или других добавок и которые сгорают во время обжига, могут привести к образованию вредных паров.Соответствующая вентиляция жизненно важна для всех розжигов, и в идеале должны быть установлены вытяжные вентиляторы.

    Две техники скульптуры из глины

    Сьюзен О’Бирн создает крупных керамических животных из мозаики глиняных плит. О’Бирн родился в Корке, Ирландия. Сейчас она работает в студии в Глазго, где создает скульптурные произведения, используя форму животных как средство выражения человеческих эмоций. Она интересуется использованием животных в рассказах, легендах и фольклоре на протяжении всей истории, чтобы упростить сложности взрослой жизни.«Я стремлюсь дать своим животным некоторую неловкую уязвимость. Это достигается за счет очень личного процесса изготовления. Я делаю проволочный каркас, на который накладываются слои фарфоровой глины с принтом и рисунком, образуя кожу. Естественные изгибы и изгибы проволочного каркаса и усадка глины вокруг него во время обжига позволяют определять позу готового животного. Элемент случайности в этих процессах занимает центральное место в моей работе ».

    Техника глиняной скульптуры О’Бирн требует поддержки конструкции, когда она строит и зажигает.Нихромовая проволока используется для создания арматуры туловища каждого животного, за исключением ног. Затем отдельные проволоки покрывают бумажными стержнями, чтобы обеспечить усадку во время сушки и обжига. Некоторые провода на спине животного также имеют прикрепленные петли, которые проходят через глиняную стену и позволяют подвешивать животное в печи, предотвращая его оседание при максимальной температуре. Арматура крепится к деревянным опорам, а трубочки из глина добавляются для формирования ножек. Тонкие листы бумажной глины отливают из шликера на гипсовую биту и прикладывают к арматуре.После того, как все животное было покрыто, наливают второй слой фарфоровой глины и накладывают поверх первого. На этом этапе большая часть моделирования функций завершена. Добавлены копыта, хвосты и глаза. Приблизительно десять больших листов бумажной глины с рисунком созданы, чтобы сформировать окончательную поверхность животного. Выкройки создаются путем распечатки, рисования и начертания цветных листов на гипсовой бите. Затем эти кусочки бумажной глины с рисунком накладываются на поверхность животного.

    Упрощенное лепка фигур: изучайте техники лепки из глины!

    Создание человеческой фигуры может быть устрашающим занятием, но после просмотра видео Мелисы Каделл «Фигурка из глины » Мелисы Каделл ваши опасения развеются.Помимо демонстрации того, как создавать фигуры простым и доступным способом, Мелиса также обращается к тому, как наполнить фигуру эмоциональными и жестовыми качествами, которые помогают вдохнуть жизнь в работу.

    Всех животных подпирают в печи и подвешивают на проволочных петлях, прикрепленных к арматуре. Работа обжигается в газовой печи до 1260ºC (2300ºF).

    Техника глиняной скульптуры мастера-керамиста Джо Тейлора начинается с фрагментов глины.Каждый фрагмент создается жестом ее руки. Когда глина очень мягкая, ее формируют в виде грубого мотка и размазывают по бисквитной поверхности, соединяя дополнительные витки, чтобы сформировать основной мотив. Каждый мотив индивидуален и создается быстро и инстинктивно. Влажными пальцами Тейлор твердо смахивает глину, пока она не примет форму и направление ее жеста. Многие изделия изготавливаются с использованием этого процесса. Каждому оставляют немного высохнуть перед тем, как вынуть и положить его на хранение, а затем собрать путем надрезания и соединения.

    Для художника опыт создания отчетливо чувственный. «Процесс изготовления ритмичный и приятный, ощущение податливости мягкой глины. Готовые скульптуры содержат ощущение энергии и органического роста. Мягкость глины во время процесса формования остается очевидной в готовой форме, плавное движение глины в момент ее создания улавливается и сохраняется в окончательной жесткой структуре ». Тейлор использует густую глину. Его пластичность идеальна для этого процесса произвольной формы, а его сила позволяет ей производить крупномасштабные работы.

    ** Впервые опубликовано в 2013 г.

    10 советов по лепке из полимерной глины | Лучшие советы

    Опубликовано 9 апр, 2019
    Теги:

    Думаете сделать скульптуру из полимерной глины? Нам нравится работать с этим удивительным материалом, и мы многому научились на этом пути.Ниже приведены некоторые из наших главных советов, которые помогут вам воплотить в жизнь свой шедевр!

    1. Держите его в чистоте

    Перво-наперво — подготовьте чистую поверхность для работы. Скульпторы часто используют лист Perspex, потому что он гладкий и легко чистится, но вы также можете использовать салфетку или другую поверхность, которая выполняет ту же работу. Вы также должны быстро вымыть руки, прежде чем приступить к удалению грязи или масла.

    2. Сделайте каркас (арматуру)

    Общее правило, которому следует следовать при работе с полимерной глиной, — построить опору для всего, что больше яйца или более 50 мм толщиной.Для этого вам нужно будет создать внутреннюю структуру, поддерживающую вашу скульптуру, из проволоки, дерева и алюминиевой фольги. Если вам нужны указатели, вы можете посмотреть, как мы строим арматуру, в нашем видеоуроке по птерозаврам.

    3. Инструменты

    При работе с полимерной глиной мы рекомендуем использовать инструменты со стальными наконечниками. Мини-инструменты для моделирования дерева также пригодятся для сглаживания поверхностей и плавных стыков. Другие инструменты, которые могут вам понадобиться по ходу работы, — это нож для резьбы по дереву, пресс для глины для создания плоских листов глины и кондиционирования и плоская кисть для масляной краски taklon для сглаживания поверхности.

    4. Кондиционирование глины

    Перед тем, как приступить к лепке, вам необходимо подготовить глину. Это означает, что глина станет мягкой, с ней будет легче работать и она станет более липкой (чтобы она прилипла к себе). Чтобы кондиционировать глину, месите ее чистыми руками в течение 5 минут или пропустите через пресс для глины. Если вы используете пресс для глины для этого шага, прополощите глину, сложите и снова протрите несколько раз, чтобы добиться наилучших результатов.

    5. Создайте фигуру

    Вместо того, чтобы начинать с большого куска глины, наращивайте ее постепенно, пока не создадите форму, которую пытаетесь достичь (это называется «лепкой дополнительного стиля»).

    6. Отрежьте лишнюю глину

    После того, как вы создали грубую форму для своей скульптуры, используйте нож для хобби или тонкий ленточный инструмент, чтобы срезать излишки глины и определить форму (также известный как «стиль резьбы» лепка ‘).

    7. Бесшовное соединение глины

    Когда вы добавляете кусок глины в свою скульптуру, убедитесь, что он мягкий и хорошо кондиционированный. Для небольших деталей используйте инструмент для лепки из дерева, чтобы смешать края со скульптурой (при необходимости вы также можете использовать немного воды).Для более крупных предметов используйте нож для хобби, чтобы стереть обе поверхности с перекрещивающимися линиями, добавить небольшое количество воды и сгладить их деревянным инструментом для лепки.

    8. Сохраняйте работоспособность скульптуры.

    Полимерная глина не сохнет, как обычная глина, но от тепла ваших рук она может стать мягкой и липкой. В этом случае вы можете поставить скульптуру в холодильник на 10 минут, и она снова будет готова к лепке.

    9. Сгладьте поверхность

    Если на завершающей стадии на вашей скульптуре есть неровности, неровности и другие отметины, не паникуйте.Это обычное явление, и его можно сгладить с помощью небольшого трюка. Круговыми движениями протрите чистую плоскую кисть для масляной живописи по поверхности, а затем проведите по ней ручкой, чтобы получить гладкую плоскую поверхность.

    10. Хранение глины

    Чтобы полимерная глина оставалась в хорошем состоянии, поместите ее в непрозрачный контейнер и храните в прохладном темном месте. Это предотвратит повреждение или затвердевание от тепла и прямых солнечных лучей.

    Теперь, когда у вас в рукаве наши лучшие наконечники из полимерной глины, ничто не мешает вам воплотить свой проект в жизнь.Не забудьте отметить нас в Facebook или Instagram с помощью @montmarteart, чтобы мы могли это проверить!

    11 различных типов глины для лепки

    Откройте для себя различные типы глины для лепки с различными характеристиками, с которыми вам нужно познакомиться, если вы заинтересованы в изучении изящного искусства лепки из глины.

    Скульптура — одна из величайших форм изобразительного искусства.Это дает вам возможность воплотить вашу идею в жизнь. Твердая форма скульптуры помогает лучше передать вашу идею и концепцию, чтобы ваше сообщение было услышано массами.

    Скульптуры изобразительные. Это идеальный способ перенести идею, которая у вас в голове, в физическое, осязаемое пространство. К тому же они являются прекрасным дополнением любого пустого пространства. Скульптуры — это мощный вид искусства, поэтому вы, скорее всего, найдете величайшие скульптуры в известных дворцах и древних объектах культурного наследия.Даже сегодня, если вы хотите добавить нотку элегантности, силы и формальности в любой интерьер, включение скульптур в декор — самый многообещающий способ добиться всего этого.

    Лепка из глины — это искусство придания формы, отливки или вырезания из формованного материала. Это форма изобразительного искусства, которая требует концентрации, внимания, преданности делу и, прежде всего, видения. Это довольно трудоемкое занятие. Он работает в трех измерениях (3D).

    Первоначально в процессе лепки использовались резьба и моделирование из металла, керамики, камня, дерева и других материалов, но в современную эпоху нет никаких ограничений в отношении используемых материалов и процессов.Сегодня для лепки используются самые разные материалы, наиболее популярными из которых являются глина.

    Вы должны знать о глине, которую вы использовали в школе в молодости. Эта глина — не единственный вид глины, который используется в лепке. Есть много видов глины для лепки, о которых вы, возможно, не знали до сих пор. Если у вас появляется интерес к скульптуре, первое, что вам следует знать, — это многие типы скульптурных глин, которые доступны сегодня.

    Проверка пригодности глины для лепки

    Сегодня доступно множество типов глины, но не все из них подходят для лепки.Если вы найдете пластилин, который хотите использовать для лепки, лучше протестируйте его, прежде чем покупать оптом. Проверить пригодность глины для лепки довольно просто.

    Все, что вам нужно сделать, это сформировать цилиндр из глины, имеющий приблизительно четыре дюйма в длину и полдюйма в диаметре. Согните этот цилиндр и внимательно наблюдайте. Если вы видите трещины в глине, значит, глина слишком сухая или имеет слишком низкую эластичность, чтобы ее можно было использовать для лепки. Однако, если цилиндр изгибается плавно, без каких-либо следов песка или камня, вы можете использовать его для лепки.В последнем случае вам может не понадобиться доработка.

    Характеристики глины для лепки

    Есть определенные характеристики , которыми глина должна обладать, чтобы считаться подходящей для лепки. К ним относятся:

    • Он должен быть гладким (без песка и камней)
    • Он должен легко гнуться
    • Он должен обеспечивать необходимую жесткость для скульптур
    • Он должен быть устойчивым к тепловому удару

    Типы скульптурной глины

    Все виды глины имеют разные характеристики.Ниже перечислены различные типы глины для лепки.

    1. Глина на водной основе

    Как видно из названия, глина на водной основе — это глина, смешанная с водой. Он недорогой и с ним довольно легко работать. Глина на водной основе быстро сохнет по мере испарения воды. Быстросохнущая глина на водной основе — одна из особенностей, которые делают ее популярной.

    Впервые он был разработан для создания аниматронных моделей для Disney.Эта глина была известна как глина WED (Уолтер Э. Дисней). Свойства этого типа глины очень похожи на многие популярные сегодня глины на масляной основе.

    Глина на водной основе подходит для небольших проектов. Поскольку он имеет тенденцию высыхать при слишком долгом хранении, его лучше всего использовать для проектов, в которых глина израсходуется до того, как она высохнет. Однако в случае, если вам нужно хранить глину на водной основе для будущего использования, ее следует упаковать в герметичный пакет с небольшим разбрызгиванием воды раз в месяц. Следите за тем, чтобы глина не была слишком влажной, потому что она прилипает и трескается.

    Плюсы

    • Глина на водной основе дешевая
    • Глина на водной основе легко обрабатывается
    • Легко разглаживается
    • Глина на водной основе чрезвычайно пластична
    • Она может оставаться пригодной для обработки в течение длительного периода времени, если она хранится в запечатанном пакете
    • Глина на водной основе может быть обожжена в печи для сохранения ее формы

    Минусы

    • Глина на водной основе имеет тенденцию быстро высыхать, если ее не накрывать
    • Вам нужно опрыскивать водой не реже одного раза в месяц, если вы храните глину на водной основе в течение длительного времени
    • Глина на водной основе дает усадку, поскольку она медленно теряет влагу со временем при хранении
    • Глина на водной основе не подходит для длительных проектов из-за к быстросохнущему свойству
    Air-Dry Clay

    Air-dry глина обычно представляет собой глина на водной основе.Как видно по названию, воздушно-сухую глину можно сушить с помощью окружающего вас воздуха, и ее не нужно обжигать в печи. Он затвердевает на воздухе, без необходимости подвергать скульптуры, сделанные из этой глины, воздействию высоких температур.

    В качестве лепки обычно используется воздушно-сухая глина. Время полного высыхания глиняной модели или скульптуры зависит от толщины готового изделия. Для полного высыхания может потребоваться от нескольких часов до недели.

    Лучшее в использовании воздушно-сухой глины для лепки — это то, что вам не нужны специальные инструменты для лепки.Простая скалка и нож — все, что вам нужно для выполнения проекта. Кроме того, его можно раскрашивать акриловыми красками, темперой, тушью и фломастером.

    Воздушно-сухая глина предлагает много места, чтобы попробовать разные вещи. Резиновые штампы оставляют довольно глубокий и заметный отпечаток на воздушно-сухой глине.

    Это один из наиболее распространенных видов глины, который используется в декоративно-прикладном искусстве для изготовления моделей и скульптур (не требующих слишком большого количества деталей).

    2. Глина на масляной основе

    Глины на масляной основе состоят из комбинации масел, восков и глинистых минералов.Основное преимущество глины на масляной основе по сравнению с глиной на водной основе заключается в том, что она не высыхает даже в сухих условиях без крышки. Предметы или скульптуры, сделанные из глины на масляной основе, не являются керамикой, так как их нельзя обжигать.

    Поскольку глина на масляной основе содержит масло, на ее пластичность влияет температура. Вязкость масел зависит от температуры, и поэтому, увеличивая или уменьшая температуру, вы можете изменить консистенцию глины и, следовательно, ее пластичность.

    Глина на масляной основе наиболее популярна среди художников-аниматоров (используется в Clayutation), потому что ее можно использовать повторно и, следовательно, ее можно сгибать и перемещать.

    Если вы хотите делать силиконовые формы, вы должны использовать глину, не содержащую серы. Легко доступны бессернистые разновидности глин на масляной основе.

    Плюсы

    • Глина на масляной основе может обрабатывать мелкие детали
    • Подходит для изготовления детализированных глиняных скульптур
    • Не прилипает к коже или другим поверхностям
    • Глина на масляной основе не высыхает в воздухе, и, следовательно, вам не нужно завершать свой проект в спешке.Вы можете уделить столько времени, сколько захотите. Это лучшая глина для более длинных проектов

    Минусы

    • Это дорого
    • Ее нельзя нагревать в духовке
    • Глина на масляной основе не очень податлива, когда ее вынимают из упаковки, но она размягчается с теплом тела
    Пластилин

    Пластилин — это материал для лепки на масляной основе. Его основные ингредиенты — глина, масло и связующее (обычно глиняная мука).Это торговая марка глины на масляной основе. Пластилин был разработан Уильямом Харбуттом, который был учителем рисования и хотел приготовить для своих учеников глину, которая не высыхала. Термины пластилина и пластилин — это общие названия, с которыми вы столкнетесь при поиске глины для лепки на масляной основе. В наши дни они используются как общие термины для лепки из глины.

    Глина пластилинового типа — единственная настоящая глина для лепки из-за ее отличительных свойств. Он остается работоспособным и мягким, в отличие от глины и воска на водной основе.Не сохнет и не затвердевает. Он доступен в широком спектре цветов, которые можно использовать как покупные, или смешивать для создания новых цветов. Самое лучшее в глине типа «Пластилин» — это то, что она не липнет к рукам и рабочим поверхностям.

    Большинство глин типа пластилина содержат серу, что делает их непригодными для изготовления силиконовых форм.

    Пластилиновая глина обладает всеми достоинствами, присущими любой глине на масляной основе. Ей легко придать форму и детализировать.Это лучший вариант, если вы хотите сделать скульптуру с мелкими деталями. В отличие от глины на водной основе, глина типа пластилина не подлежит обжигу. Если его подвергнуть чрезмерному нагреванию, он расплавится, образуя жирную кучу грязного материала.

    Полимерная глина

    Полимерная глина — это общий термин , который используется для искусственной глины для лепки / лепки. Глина для лепки мягкая и податливая, но только до нагрева. При нагревании полимерная глина затвердевает навсегда.Если не нагревать, полимерная глина никогда не высыхает.

    Полимерная глина состоит из поливинилхлорида (ПВХ), который смешан со стабилизатором, пластификатором, смазкой и различными пигментами, которые придают ей широкий спектр цветов, в которых она доступна. Неотвержденная форма полимерной глины — это просто виниловая смесь с наполнителем, которая образует тесто, но как только оно затвердеет, оно становится твердым винилом.

    Полимерная глина подходит для использования детьми, домашними любителями, а также профессиональными скульпторами и моделистами.Это безопасный вид глины. Однако следует помнить о некоторых мерах предосторожности.

    • Не сжигать полимерную глину. Образующиеся пары могут вызвать затруднение дыхания и раздражение дыхательных путей.
    • Не ешьте это. Полимерную глину следует давать детям только под присмотром взрослых, чтобы они не съели ее.

    Из полимерной глины можно делать все, что вы хотите, с мелкими деталями. Из него можно сделать украшения, скульптуры из живых существ, предметы декора (посуда, шкатулки и т. Д.).) и другие предметы, которые вы можете себе представить, изготовленные из глины.

    Полимерная глина имеет ряд преимуществ перед другими видами лепной глины.

    • Недорого
    • Для обработки скульптур из полимерной глины не нужны специальные печи или печи. Вы можете просто вылечить его в домашней духовке.
    • Подходит для использования художниками любого уровня, от детей до профессиональных скульпторов.
    • Вам не нужно беспокоиться о затвердевании или высыхании глины, пока она еще в процессе.Эта глина никогда не высыхает, поэтому вы можете легко использовать ее для длительных проектов.
    Эпоксидная глина

    Эпоксидная глина поставляется в виде двух отдельных компонентов; эпоксидная смола и эпоксидный отвердитель. Эпоксидная глина не затвердевает, пока эти два компонента не смешаны. При смешивании двух компонентов начинается экзотермическая реакция, которая способствует отверждению глины.

    Эпоксидная глина бывает разных цветов. Однако палитра цветов не такая широкая, как полимерная глина.Эпоксидная глина отличается от полимерной тем, что остается мягкой до тех пор, пока два компонента не смешиваются вместе. Как только это будет сделано, потребуется от 2 до 3 часов, чтобы затвердеть. Это означает, что эпоксидная глина самозатвердевает и ее не нужно обжигать в духовке.

    Однако из-за короткого времени, в течение которого он остается мягким после смешивания двух компонентов вместе, он не подходит для использования в проектах, на которые потребуются долгие часы. Что делает эпоксидную глину идеальным типом глины для лепки, так это то, что она формирует очень твердые предметы.Полимерная глина, хотя и подходит для более длинных, детализированных предметов, трескается, если подвергается воздействию тепла (даже прямые солнечные лучи могут ее расколоть). Это не относится к конструкциям из эпоксидной глины.

    Эпоксидная глина не выгорает, даже если она находится на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Покрытие скульптур из эпоксидной глины защитным слоем от ультрафиолета еще больше сохранит их цвет. Из эпоксидной глины можно делать скульптуры и предметы для вашего аквариума; так что безопасен для рыб .

    Эпоксидная глина — одна из лучших форм для лепки не из-за ее прочности, а также потому, что ее можно окрашивать практически любыми типами красок — акриловыми, масляными, аэрозольными, спиртовыми и прочими красками!

    Хотя эпоксидная глина дороже полимерной глины, она полностью оправдывает затраты.

    3. Глина для теста

    Другой тип глины, который используется для лепки, — это глина для теста (известная как PlayDough). Глина для теста может быть приготовлена ​​дома из основных ингредиентов, таких как масло, вода, кукурузный крахмал, мука и винный камень. Его можно окрасить в любой цвет с помощью пищевого красителя.

    Это один из наименее дорогих видов глины, из которого делают скульптуры и модели. Однако их использование ограничено детьми и для изготовления временных конструкций, так как глина этого типа при высыхании трескается.Это делает его непригодным для изготовления долговечных предметов и скульптур. Если вы хотите сохранить форму скульптуры, которую вы сделали из глины, вы можете сделать это, просто запек ее в духовке.

    4. Керамическая глина

    Керамика изготавливается из глины, которая была обожжена или нагрета для достижения постоянной формы. Гончарная глина содержит только глину, в то время как керамическая глина содержит другие материалы, помимо самой глины. Керамическая глина подразделяется на на пять различных классов , а именно:

    • Глина глиняная
    • Глина керамическая
    • Шаровидная глина
    • Огненная глина
    • Каолиновая глина
    Глина глиняная 639 9 это самый ранний вид глины, который на протяжении многих лет использовался гончарами.Это также один из самых распространенных видов глины, который встречается сегодня. Эта глина довольно популярна среди скульпторов из-за своих невероятных характеристик.

    Глиняная посуда очень пластична, что позволяет легко обрабатывать ее в различных формах. Эта глина может быть липкой. При более низких температурах глиняные глины достигают оптимальной твердости. Это связано с наличием минеральных примесей и железа.

    Глина глиняная бывает разного цвета. Во влажном состоянии они бывают оранжевого, красного, желтого и светло-серого цветов.После обжига глиняные изделия приобретают оранжевый, красный, белый или средне-серый цвет. Цвет обожженного предмета зависит от содержания минеральных примесей и типа обжига. Одним из самых популярных видов глиняной посуды является терракота, что означает «обожженная земля».

    Керамическая глина

    Керамическая глина идет после глиняной глины. Его нужно обжигать при более высоких температурах, чем фаянсовую глину.Когда керамогранит обжигают до зрелости, он становится устойчивым к сколам, прочным и пригодным для использования в выпечке, кулинарии и для изготовления садовых скульптур. Конструкции из керамогранита отличаются особой прочностью.

    Изделия из керамогранита плотнее и тяжелее по сравнению с изделиями из глиняной глины. Это придает объектам более темный и текстурный вид после обжига. Предметы из керамической глины выдерживают высокие и низкие температуры и довольно долговечны.

    Глина для шариков

    Глина для шариков — это еще один вид керамической глины, который используется для изготовления керамики и других скульптур.Шаровая глина очень пластична и содержит небольшое количество минеральных примесей. Однако шариковую глину нельзя использовать отдельно, потому что она дает усадку при сушке и жарке. Его полезно смешивать с другими видами глины, чтобы повысить их пластичность и удобоукладываемость.

    Огненная глина

    Огненная глина созревает при очень высокой температуре. Его характеристики различаются. В этом типе глины не так много минеральных примесей, но она часто имеет пятнистый вид из-за присутствия железа.

    Огненная глина используется в изделиях из керамогранита с целью повышения температуры созревания и придания изделию дополнительной шероховатости.

    Каолиновая глина

    Каолиновая глина очень чиста по своему минеральному содержанию, поэтому ее используют для изготовления фарфора. В большинстве случаев каолиновая глина имеет светлый цвет. Хотя есть некоторые цветовые вариации. Эта глина не отличается высокой пластичностью, поэтому работать с ней не так просто, как с другими видами глины.Каолин часто смешивают с шаровой глиной, чтобы повысить его обрабатываемость и снизить температуру обжига.

    5. Бумажная глина

    Бумажная глина — отличный материал для лепки. Это смесь глины с целлюлозным волокном, наиболее распространенным из которых является бумажное волокно. Он поставляется с рядом опций и открывает возможности, о которых вы никогда не думали раньше.

    Добавление бумажного волокна увеличивает прочность глины на разрыв.Если вы знакомы с созданием скульптур, вы знаете, как бороться с мокрым и мокрым соединением, а затем поддерживать постоянную толщину глины на всем протяжении. Однако бумажная глина позволяет соединения мокрого с мокрым и мокрого с сухим. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы толщина скульптуры оставалась постоянной. Части скульптуры поддерживают себя и не разрушаются. Плоские детали из бумажной глины меньше коробятся.

    Кроме того, из бумажной глины можно делать легкие скульптуры. Те же скульптуры, сделанные из любой другой глины, будут чрезвычайно тяжелыми.Лучшее в работе с бумажной глиной — это то, что вы всегда можете добавить больше деталей и элементов к своей скульптуре даже после того, как она высохнет! Бумажная глина — это, безусловно, невероятный вид глины для лепки, с которой можно поиграть!

    Техника лепки

    Понимание техники лепки так же важно, как получение знаний о типах лепки из глины. Теперь, когда вы знаете больше о различных доступных пластинах для лепки, вы можете перейти к следующему разделу, то есть к методам лепки.

    Есть четыре основных техники лепки, которые используются для создания скульптур. Это:

    • Резьба
    • Литье
    • Моделирование
    • Сборка

    Резьба

    Резьба — это техника, которая включает в себя вырубку или вырезание формы из необработанной массы дерева, камня или любой другой материал, достаточно твердый, чтобы из него можно было сделать скульптуру. Карвинг — это техника вычитания, при которой материал удаляется снаружи внутрь.В резьбе используются специальные инструменты, которые помогают соскабливать материал, чтобы сформировать окончательный объект. Наиболее распространенные техники резьбы включают:

    • Резьба по камню
    • Резьба по дереву
    • Резьба по слоновой кости
    • Резьба по ракушкам и полудрагоценным камням

    Литье

    Литье является аддитивным методом, в котором материал, который обычно является металлом, расплавляется и заливается в форму. Скульптуры отлиты из расплавленного металла, которому дают остыть и затвердеть.Одним из наиболее распространенных методов литья является бронзовое литье, которое с древних времен использовалось для литья бронзового оружия, инструментов и скульптур.

    Моделирование

    Моделирование — это аддитивный метод, при котором из мягкого материала, который очень податлив, например из глины, превращается в модель. Модель построена и сформирована для создания невероятно красивых и детализированных структур. Затем эти глиняные модели обжигаются при высоких температурах, после чего сушатся для придания им постоянной формы.Другой вид лепки, помимо лепки из глины, — это восковая лепка, когда для изготовления скульптур используется воск вместо глины.

    Сборка

    Сборка, как можно понять по названию, включает создание скульптуры путем объединения множества отдельных материалов и предметов в один. Примером собранной скульптуры является «Этот профиль» Мартина Пурье.

    Скульптура — один из древнейших видов искусства. Были найдены многочисленные скульптуры, принадлежавшие цивилизациям, которые давно были стерты с лица земли.Это говорит о том, что лепка стара как человечество. Люди использовали разные техники лепки для изготовления инструментов, оружия и статуй. Сегодня скульптуры — это не только форма искусства, но и один из самых известных видов визуального искусства, демонстрируемый в домах, на предприятиях и в музеях.

    Для всех, кто хочет начать карьеру скульптора, все, что им нужно, — это соответствующая степень, подготовка и навыки. Мир скульптуры огромен, с множеством типов скульптурных пластин и техник.Рынок полон лучших типов пластилина, в том числе Sculpey, Amaco, Monster Clay и т. Д. Вы можете использовать тот, который подходит вашему стилю, соответствует вашим требованиям и соответствует вашему бюджету.

    Лучшие советы для начинающих скульпторов из глины

    Последняя книга 3dtotal Publishing Руководство для начинающих по лепке персонажей из глины — это захватывающее введение в мир лепки из глины, которое от корки до корки содержит советы и рекомендации для всех, кто хочет заняться традиционными скульптурами персонажей.

    3dtotal любезно поделился 10 лучшими советами опытных скульпторов, которые помогут вам в правильном направлении, прежде чем вы закатываете рукава и пачкаете руки!

    # 1 Создайте подходящее рабочее пространство (Александр Рэй)

    Когда вы лепите, важно иметь хорошо организованное, чистое и удобное рабочее место. Творческий процесс проходит быстрее, если вы легко найдете все свои инструменты и материалы. Очень важен стол, расположенный на удобной высоте, чтобы вы не сутулились во время работы.

    Я использую чертежный стол с регулируемой высотой. Я бы посоветовал использовать стол с достаточным пространством, чтобы оставить достаточно места для всех ваших принадлежностей и вашей скульптуры. Вам также понадобится удобный стул, так как вы можете сидеть в течение длительного времени, работая над своей скульптурой.

    # 2 Используйте ряд ссылок (Дженнифер Хендрих)

    Я рекомендую изучать анатомию скелета, мышц, а также анатомию человека и животных в одежде и обнаженном виде с натуры, книг и фотографий.Если вы можете рисовать людей и животных в альбоме, это поможет вам понять их. Масштабные модели и фигурки из декора также очень удобны для изучения, так как вы можете держать их в руке и изучать при разном освещении.

    Для этого проекта я собираю эталонные изображения из Интернета и книг по анатомии: эталоны человеческих скелетов, мускулов и женского тела, а также рыбьи плавники и чешую.

    Вы можете пойти на пляж, чтобы собрать настоящие ракушки и камни, чтобы почувствовать текстурированные поверхности.У меня также есть масштабные модели анатомии человека и скелета, которые я могу потрогать и изучить, что я рекомендую.

    # 3 Используйте шаблон при создании арматуры (Александр Рэй)

    На мой взгляд, лучший способ сделать арматуру — это иметь рисунок или распечатанный шаблон на листе бумаги, на который вы можете положить арматуру, чтобы убедиться, что алюминиевая проволока находится в пределах объекта, который вы лепите.

    В этом случае вы будете лепить женского персонажа, поэтому создайте базовое изображение женского силуэта на компьютере и распечатайте его, чтобы вы могли положить арматуру прямо на бумагу.

    Это поможет вам убедиться в правильности размера. Силуэты широко доступны в Интернете, если вы не хотите создавать свои собственные. Если у вас нет доступа к компьютеру или принтеру, вы можете нарисовать силуэт от руки или обведя изображение.

    # 4 Поэтапный подход к анатомии (Джордже Нагулов)

    Самая распространенная ошибка новых скульпторов заключается в том, что они слишком рано переходят к сочным деталям, прежде чем начальные формы полностью определены. Если вы не уделите должное внимание блокированию в первую очередь основных форм, вы легко можете столкнуться с проблемами, которые не подходят правильно.

    Любая большая группа мышц должна быть сначала добавлена ​​как общий объем, а только потом разбита на отдельные формы. Дальнейшие бороздки и нарушения формы могут способствовать снижению качества схемы, которую скульптура могла изначально иметь. Однако требуется болезненный опыт, чтобы преодолеть это принуждение и начать наращивать мышцы и другие забавные элементы до того, как скульптура будет готова.

    Например, немедленная попытка выполнить зигзаг зубчатой ​​кости до того, как вы правильно сформировали грудную клетку, вызовет у вас проблемы.Накладывайте детали медленно, и ваша скульптура будет лучше от этого.

    # 5 Тщательно продумайте позу (Дженнифер Хендрих)

    При позировании глиняной скульптуры важно убедиться, что поза работает со всех сторон. Персонаж должен выглядеть сбалансированным, и композиция также должна работать со всех сторон.

    Постарайтесь сделать так, чтобы она не выглядела так, как будто она падает со скалы с боков, сверху, сзади и с других необычных углов.Убедитесь, что в позе есть привлекательные изгибы со всех сторон.

    На этом этапе может быть полезно делать снимки с разных точек зрения, потому что легче увидеть, что на фотографии что-то не так. Продолжайте поворачивать скульптуру, корректируя позу, руки, хвост, туловище и голову по мере необходимости.

    Убедитесь, что поза работает со всех углов, вращая ее на протяжении всего процесса. Финальная скульптура © Дженнифер Хендрих.

    # 6 Проверяйте свои пропорции на ходу (Glauco Longhi)

    Постепенно добавляя более мелкие кусочки глины, вы можете легко придать волосам форму и придать им дополнительные формы в соответствии с вашими образцами.Например, вы можете видеть на изображении, что кончик усов находится за пределами силуэта головы в трех четвертном представлении, что соответствует концепции.

    Вот как я сравниваю и проверяю пропорции на этом этапе: убедившись, что усы длиннее, чем глаза и рот, и так далее. Рисование воображаемых линий между формами упрощает проверку этих пропорций. Вы также можете сделать фотографии, а затем нарисовать на них линии.

    Сравнение размеров черт лица друг с другом гарантирует, что вы сохраните правильные пропорции.

    # 7

    Зеркало — полезный инструмент (Альфред Паредес)

    Зеркало — бесценный инструмент для скульптора. Вы можете использовать его не только для изучения своего лица и выражения, но и для проверки своей скульптуры на неровности. Поверните скульптуру так, чтобы она смотрела в зеркало, и вы заметите много не совсем правильных вещей.

    Важно делать это время от времени в течение всего процесса, чтобы вы не продвинулись слишком далеко и не пришлось вносить серьезные исправления или разрушать область, над которой вы работали долгое время.

    Рассмотрение скульптуры в зеркале поможет вам определить и исправить неровности.

    # 8 Проявите изобретательность, когда дело доходит до решения проблем (Александр Рэй)

    Поза этого персонажа затрудняет дотянуться до частей руки. Чтобы решить эту проблему, возьмите устойчивый предмет, например, перевернутый пластиковый стаканчик, и добавьте сверху сложенную пузырчатую пленку.

    Это придаст скульптуре нечто мягкое, чтобы она не повредилась.Также важно располагать опору так, чтобы скульптура стояла относительно ровно, чтобы избежать чрезмерного давления на глину. Теперь вы сможете получить доступ к любой части руки.

    Используйте опоры для преодоления труднодоступных мест.

    # 9 Экспериментируйте с разными инструментами (Romain Van den Bogaert)

    После того, как начальное сглаживание поверхности завершено, вы можете продолжить текстуру кожи. Для этого я использую самодельный инструмент, состоящий из двух стальных проволок.

    Фактически, эти провода представляют собой гитарные струны, натянутые и закрепленные на ручке старой щетки. Когда этим инструментом натирают поверхность скульптуры, тонкие, но жесткие проволоки слегка оставляют отметки на поверхности глины. Проволоки слегка дрожат, а их эластичность позволяет инструменту повторять объемы анатомии персонажа.

    Создание собственных инструментов может дать уникальные и интересные результаты.

    # 10 Эксперимент со штампами (Александр Рэй)

    Еще один замечательный инструмент скульптора, работающего с глиной, — штамп.Штамп — это все, что вы вдавливаете в поверхность глины для создания эффекта, и самое приятное то, что его можно сделать практически из чего угодно.

    Осматривая дом, я нахожу небольшой шестигранный ключ, который отлично подойдет для добавления узорчатой ​​текстуры этому персонажу. Я использую конец инструмента, чтобы аккуратно штамповать идеальный сотовый узор на внутренней стороне каждого бедра.

    Использование повседневных предметов домашнего обихода в качестве штампов может помочь вам добиться фантастических результатов.

    Чтобы получить дополнительные советы и более подробное введение в лепку из глины, получите копию «Руководства для начинающих по лепке персонажей из глины ». Хотите начать лепить, но у вас нет нужных инструментов? Взгляните на CG Cookie SculptBox , универсальный стартовый набор для скульпторов из глины, включающий подобранные вручную инструменты, многоразовые материалы и доступ к пошаговому обучению.

    Самодельные рецепты из глины — FamilyEducation

    Используйте следующие рецепты, чтобы сделать глину, которую можно свернуть или придать форму скульптурам.Некоторые глины следует сушить в течение ночи, а другие лучше запекать в духовке. В твердом состоянии скульптуры можно украсить и законсервировать акриловой краской или отделкой.

    Глина для лепки

    Материалы

    • 2 стакана соли
    • 2/3 стакана воды
    • Кастрюля
    • 1 стакан кукурузного крахмала
    • 1/2 стакана холодной воды

    Проезд

    1. Размешайте соль и воду в кастрюле на огне 4-5 минут.
    2. Снять с огня; добавить кукурузный крахмал и холодную воду.
    3. Перемешайте до однородной массы; снова нагреть и варить до загустения.
    4. Дайте глине остыть, затем придайте ей желаемую форму.
    5. Когда высохнет, украсьте краской, фломастерами, блестками и т. Д.
    6. Если хотите, нанесите прозрачный акриловый спрей или прозрачный лак для ногтей.
    7. Храните неиспользованную глину в сумке Ziploc.

    Глина для хлеба

    Материалы

    • 6 ломтиков белого хлеба без корки
    • 6 столовых ложек белого клея
    • 1/2 чайной ложки моющего средства или 2 чайные ложки глицерина
    • Пищевой краситель
    • Кисть
    • Белый клей и вода в равных частях
    • Акриловая краска, спрей или прозрачный лак для ногтей

    Проезд

    1. Замесите хлеб с добавлением клея и моющего средства или глицерина, пока смесь не станет липкой.
    2. Разложить на порции и подкрасить пищевым красителем.
    3. Пусть ваш ребенок вылепит из глины.
    4. Смажьте скульптуру клея и воды в равных частях для получения гладкого вида.
    5. Дайте высохнуть на ночь.
    6. Используйте акриловые краски, спрей или прозрачный лак для ногтей для герметизации и консервации.

    Пекарская глина

    Материалы

    • 4 стакана муки
    • 1 чашка соли
    • 1 чайная ложка квасцов
    • 1 1/2 стакана воды
    • Пищевой краситель (по желанию)
    • Большая чаша
    • Формочки для печенья, соломка и тонкая проволока (необязательно)
    • Противень
    • Мелкая наждачная бумага
    • Краска для плакатов, акриловая краска или маркеры на пластиковой основе
    • Прозрачный шеллак, акриловый спрей или лак для ногтей

    Проезд

    1. Смешайте в миске муку, соль, квасцы и воду.Если тесто слишком сухое, замесите еще одну столовую ложку воды.
    2. Тесто можно раскрасить, разделив его на несколько частей и добавив в каждую часть по несколько капель пищевого красителя.
    3. Сверните или вылепите украшения.
      • Раскатать: Раскатать тесто толщиной 1/8 дюйма на слегка присыпанной мукой поверхности. Нарезать формочками для печенья, смоченными в муке. Сделайте отверстие для подвешивания, окунув конец соломинки в муку и вырезав ею крошечный кружок на расстоянии 1/4 дюйма от края украшения. Вы также можете использовать соломку, чтобы нарезать больше глиняных точек, которые будут использоваться в качестве украшения.
      • Формование: придать тесту фигурки, такие как цветы, фрукты, животные и т. Д. Фигуры должны быть не более 1/2 дюйма в толщину.
    4. Вставьте тонкую проволоку в украшения для подвешивания.
    5. Выпекайте украшения на несмазанном противне примерно 30 минут при 250ºF.
    6. Переверните и запекайте еще 90 минут, пока он не затвердеет и не высохнет.
    7. Вынуть из духовки и остудить, затем разгладить мелкой наждачной бумагой.
    8. Украсьте обе стороны орнамента краской для плакатов на пластиковой основе, акриловой краской или фломастерами.
    9. Дайте высохнуть и закрепите прозрачным шеллаком, акриловым спреем или лаком для ногтей. Делает около пяти десятков 21/2-дюймовых орнаментов.

    Крафтовая глина без обжига

    Материалы

    • 1 стакан кукурузного крахмала
    • 1 1/4 стакана холодной воды
    • 2 стакана пищевой соды (1 фунт)
    • Кастрюля
    • Пищевой краситель (по желанию)
    • Пластина
    • Влажная ткань
    • Темпера или акриловые краски (по желанию)
    • Прозрачный шеллак, акриловый спрей или лак для ногтей

    Проезд

    1. Смешайте кукурузный крахмал, воду и пищевую соду в кастрюле; перемешивайте на среднем огне около 4 минут, пока смесь не загустеет до консистенции влажного картофельного пюре.(Для цветной глины добавьте несколько капель пищевого красителя в воду, прежде чем она будет смешана с кукурузным крахмалом и пищевой содой.)
    2. Снимите с огня, переверните на тарелку и накройте влажной тканью, пока не остынет.
    3. Замесить до однородной массы.
    4. Придайте форму по желанию или храните в герметичном контейнере или сумке Ziploc.
    5. Высушите скульптуры на ночь, затем раскрасьте темперой или акрилом.
    6. Запечатайте шеллаком, акриловым спреем или лаком для ногтей.

    Глина для печенья без выпечки

    Материалы

    • 2 стакана соли
    • 2/3 стакана воды
    • Средняя кастрюля
    • 1 стакан кукурузного крахмала
    • 1/2 стакана холодной воды
    • Скалка
    • Формочки для печенья
    • Соломинка для питья
    • Краски, блестки и прочие декоративные материалы

    Проезд

    1. Смешайте соль с 2/3 стакана воды в кастрюле.
    2. Перемешать и варить до растворения соли.
    3. Снять с огня. Добавьте кукурузный крахмал и 1/2 стакана холодной воды и перемешайте. Если смесь не загустеет сразу, нагрейте и помешивайте, пока она не загустеет.
    4. Посыпьте стол и скалку кукурузным крахмалом.
    5. Раскатайте пластилин и нарежьте формочками для печенья. Используйте солому, чтобы сделать отверстия для подвешивания.
    6. Дайте высохнуть на ночь и украсьте краской, блестками и т. Д.
    7. Напомните ребенку, что эти украшения несъедобны!

    Изготовление фигурки из глины

    от AMACO brent

    Создание керамической фигурки с целью ее обжига — дело сложное и другое.В этой серии видео рассказывается, как построить полую фигуру из глины, используя интерпретацию картины да Винчи «Дама с горностаем». В каждом видео показана определенная часть построения полой фигуры, серию можно просматривать вместе или по отдельности. Новые видео будут выходить каждые две недели, так что следите за обновлениями!

    Конструкция из плит — самый быстрый способ построить фигуру, но подойдет любой метод. Я всегда начинаю с плиты основания: она придает дополнительный вес и устойчивость, а также снижает риск растрескивания стенок при стрельбе.Я прорезаю отверстие в центре, чтобы воздух не попал внутрь.

    Сделайте надрез и распылите все стыки, при необходимости добавив катушку глины в шов.

    Передняя часть основания плиты предназначена для рук. Тело строится прямо, а руки добавляются позже к основанию. Это дает телу некоторую опорную структуру.

    Использование плит толщиной от ½ до дюйма будет достаточно прочным для деталей небольшого и среднего размера, что позволяет выполнять некоторые манипуляции, не будучи слишком тонкими. Глины с большим количеством грога, такие как 27M, которые я использую здесь, можно использовать более толстые из-за большого количества грога или обожженных глиняных битов.Грог делает глину более сухой и зажигательной.

    Для равномерного высыхания держите стенки фигуры ровной, насколько это возможно.

    Сформируйте плечи как закругленные плиты и остановитесь на шее.

    Самая распространенная проблема у фигур — это свешивание шеи и головы на грудь. Я избегаю этой проблемы, кладя кусок глины шириной от 2 до 4 дюймов и толщиной ¾ дюйма от передней части горла к задней части. Эта ферма помогает распределять весовую нагрузку с груди на спину.Как только это будет на месте, дайте шее и туловищу укрепиться в течение ночи, накройте это место небольшой полоской пластика, чтобы добавить глину для подбородка и головы.

    Пока шейная ферма настраивает на работу руки.

    При добавлении рычагов или любых других удлинителей всегда не забывайте вырезать отверстие, чтобы воздух мог циркулировать между внутренними частями. Если вы забудете прорезать отверстия, это может привести к растрескиванию огня.

    Соедините плиты для рук с корпусом и основанием путем надрезания и скольжения.Сделайте руки основной формой рукава. Не бойтесь разрезать плиты, чтобы изменить форму. Здесь я вырезал часть, чтобы улучшить форму руки с рукавами. Легкая гребля деревянной лопастью также может помочь изменить форму.

    Я делаю впадину в предплечье и откладываю в сторону, пока работаю с животным.

    Перед сложением предплечья и кисти сделайте горностай.

    Горностай — другое название горностая, разновидность ласки, в зимней шубе.В Европе горностай олицетворял чистоту и царственность. Мех горностая, белый с черным кончиком хвоста, использовался на одеждах королей, особенно на воротниках и манжетах.

    Сделайте туловище горностая из плиты. Здесь я скручиваю плиту, но не закрываю ее полностью, чтобы не добавить слишком много глины в одной области. Чтобы тело получилось таким же извилистым, как на картине, растяните и изогните плиту. Вырежьте отверстие в туловище женщины и надежно прикрепите горностая.

    Шея петлей поднимается вверх от туловища горностая.Я легко гребу, чтобы придать форму телу животного.

    Сделайте голову как горшок для овощей. Держите голову там, где она должна быть, чтобы увидеть, как должна быть сделана шея.

    Ноги, включая пальцы ног, сделайте отдельно и прикрепите к телу и руке женщины. Ноги прочные, так как их толщина меньше 1 дюйма, и они надежно прикреплены.

    Используйте деревянный инструмент, чтобы придать форму чертам горностая, и зубчатый скребок или инструмент для надрезания на теле, чтобы подчеркнуть текстуру меха.

    Когда животное готово, пора вернуться к предплечью и руке.

    Сделайте руку перед тем, как добавить ее к скульптуре. Для рук меньше, чем в натуральную величину, возьмите пластину или пластилин и сделайте порез для пальцев. Осторожно ущипните и растяните пальцы до нужного размера. Большой палец можно сделать одновременно или добавить отдельно. Проведите линию на тыльной стороне руки для суставов. Используйте инструмент по дереву, чтобы дать легкий намек на ногти и сделать промежуток между пальцами.

    С помощью стилуса нарисуйте складки на ладони и пальцах. Если вам нужно добавить больше пластилина для пальцев, наносите его по диагонали, чтобы было много места для прикрепления.Для в натуральную величину или больше может потребоваться сделать полую руку либо методом плиты, либо методом защемления. Добавьте пластилин для пальцев так, чтобы он максимально перекрывал ладони для надежных соединений.

    Будьте терпеливы, делая руку. Используйте свою руку в качестве модели. Поднимите руку туда, где она будет собираться для масштабирования.

    Когда рука готова, наденьте отметку и наденьте на руку или рукав. Не забывайте забивать и скользить пальцами по всему, к чему они прикасаются.

    Дайте рукам сохнуть медленнее, чем остальная часть скульптуры.Оберните полиэтиленом и в последнюю очередь снимите крышку. Чем медленнее сохнут руки, тем меньше риск растрескивания и поломки пальцев.

    При лепке ткани кладка плит для ткани поверх плит для тела имеет высокую вероятность появления трещин. Вместо этого вылепите грубую форму тела и одежды вместе, как я сделал для этого объемного рукава. В качестве ориентира я набросал примерно вырез платья на туловище женщины.

    Используйте тонкие бухты, добавленные с надрезанием и скольжением, чтобы придать ткани складки и драпировку.Края ткани, такие как воротники и манжеты, можно сгладить только с одного края, а другой край, когда он лежит на базовой плите, будет выглядеть как край одежды. Используйте деревянный инструмент или кончики пальцев, чтобы сгладить эти спирали в форму и интегрировать их.

    Глина также может иметь текстуру, чтобы она выглядела как ткань. Используйте веревку или мешковину и вдавите в мягкую глину.

    Когда плечи и шейная ферма немного осядут и станут, по крайней мере, твердыми, как кожа, переходите к шее и подбородку.Сформируйте шею в виде трубки, слегка наклонившись вперед. Подбородок должен иметь форму с наклоном вверх. Вырежьте шеврон и прикрепите его к передней части шеи так, чтобы он был обращен к тому месту, куда будет обращена голова.

    Дайте подбородку встать, снова обернув верхний край пластиком, чтобы он оставался влажным. Когда подбородок станет твердым, продолжайте добавлять глину для лица и головы.

    Как только подбородок слегка подтянут, добавьте лицо прямо от подбородка. Добавьте глину примерно до того места, где начинается линия роста волос.

    С помощью стилуса наметьте, где будут располагаться элементы.

    Теперь, когда у шеи и подбородка появилась возможность укрепиться, можно добавить голову. Соберите лицо прямо от подбородка, плотно соединяя его. Используйте катушку, чтобы заделать шов вокруг подбородка.

    Закройте затылок более круглым, чем лицо, чтобы скопировать изгиб черепа. Перед тем, как закрыть голову, сделайте черты лица.

    Слегка нарисуйте букву «t» на лице в качестве ориентира для размещения элементов.Глаза будут располагаться по горизонтальной оси t. Надавите большими пальцами, чтобы получились глазницы. Вдавите инструмент в центр глазницы до упора. Сделайте два одинаковых шарика из глины, забейте и вставьте их в глазницы. Используйте маленькие спирали, чтобы сделать нижнее веко, затем верхнее веко. Используйте инструмент по дереву, чтобы разгладить и придать форму складкам.

    Нарисуйте перевернутую букву Т с перекладиной в нижней части носа. Прорежьте лицо полностью, затем надавите изнутри.Сделайте катушку из глины и добавьте к ней букву T. С помощью деревянного инструмента вылепите ноздри и переносицу. Одновременно раздвиньте щеки, чтобы сформировать переносицу.

    С помощью деревянного инструмента или чистящего ножа нарисуйте линию рта. Используйте плоскую часть инструмента, чтобы выдвинуть губы наружу: вверх для верхней губы, вниз для нижней. Используйте инструмент, чтобы вдавить уголки губ внутрь. Губы также можно сделать спиралями, надрезать, надеть на место и разгладить.

    Глаза горностая сделаны так же, как и глаза женщины, из крошечных глиняных шариков и завитков вместо век.Перед тем, как наложить веки, деревянным стилусом сделал зрачки глаз горностая.

    Добро пожаловать в серию мини-уроков AMACO: «Создание фигуры человека». В этой серии мы делимся Уши женщины не видны на картине да Винчи, но я добавил ухо, чтобы показать, как их можно сделать. Используя глаза и рот в качестве направляющих, слегка проведите линию для верхней и нижней части уха. Верх уха должен быть немного выше линии глаз, а низ должен находиться между кончиком носа и уровнем рта.Используйте катушку, надрезанную, надетую и приложенную в виде С-образного завитка для уха. Разгладьте внутренний изгиб уха, оставляя неровным внешний край. Деревянным инструментом намекните на изгиб внутренней части уха. В скульптуре уши работают лучше всего, когда они тонкие и расположены близко к голове.

    Теперь, когда элементы готовы, пора закрыть макушку. Используйте плиты, чтобы сделать макушку головы, сделав ее немного больше, чем вы хотите по завершении.Дайте голове укрепиться, если это необходимо, и вернитесь к этому позже. Формируйте плиты, зарубайте и скользите. Последняя плита, закрывающая макушку, может быть сложной. Как только он будет надежно прикреплен, используйте лопатку, чтобы слегка придать форму голове. Это дает дополнительное преимущество сжатия стыков, чтобы сделать швы головы более надежными.

    Я беру немного художественного разрешения и заплетаю даму на затылке. Чтобы сделать это, я сначала вырезаю отверстие, где будет прикреплена тесьма, а затем с помощью плиты сделаю полую трубку.С помощью инструмента для надрезания примерно нарисуйте текстуру косы и волос

    .

    На картине у дамы есть обруч на лбу, я использую катушку глины, чтобы изобразить это.

    Я использую деревянные инструменты и пальцы, чтобы привести фигуру в порядок и выделить глаза дамы для зрачков. Небольшое количество глины нарезано и наложено на место, чтобы обозначить брови.

    .
    1 2 3 4