Оштукатуривание откосов пластиковых окон:технология проведения работ
Вопрос, как штукатурить откосы на окнах, может возникнуть в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители этим вопросом заниматься не хотят, и хозяева сами вынуждены штукатурить откосы. Эта процедура несложна, и научиться ей может любой желающий.
Для чего применяются откосы?
Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:
- Декоративную: они делают окно завершенным, могут украсить его, помочь придать определенное стилистическое направление
- При помощи отделки откосов можно спрятать монтажные элементы, следы пены и прочей строительной деятельности.
Оштукатуривание оконных откосов помогает избавиться от лишней влаги на стеклах, сделать комнату теплее, исключить сквозняки, повысить уровень тишины.
Подготовленные откосы для штукатурки
Что требуется для работы?
- Строительный уровень.
Совет: использовать лучше всего длинный инструмент, что позволит точно узнать, не произошел ли скос на большом отрезке.
- Правило (чаще всего применяют алюминиевое).
- Рулетка.
- Емкость, в которой будет размешиваться раствор, набираться вода или грунтовка.
- Шпатель удобного размера.
- Мастерок.
- Терка для цемента.
- Герметик в пистолете.
- Профили и планка.
- Мелкие вспомогательные инструменты, такие, как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.
Совет: перед тем как штукатурить откосы на окнах с внутренней стороны, обустройте козлы. Использовать стремянку неудобно, можно свалиться или уронить ведро.
Как сделать раствор для оштукатуривания?
Штукатурка разводится водой, поэтому ее консистенция может быть различной и завесить от того сколько жидкости было добавлено в смесь. Отличаться может и сам состав вещества. В идеале для работы смесь должна быть похожа на манную кашу. Для тех участков, где влажность высокая или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.
Решить, чем штукатурить откосы на окнах внутри, нетрудно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько отличаются составом. Для работы на улице требуется цементная разновидность. Если работа будет проводиться внутри помещения, использовать можно гипсовую смесь: она удобна в применении, быстро застывает, имеет оптимальный расход.
Прежде чем начать штукатурить поверхность, нужно закрыть все щели, сделать это можно при помощи строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.
Подготовка раствора для оштукатуриванияСовет: работать лучше в головном уборе, так как, падая с высоты, штукатурка может попасть на волосы и застыть. Избавиться от нее будет трудно.
Порядок проведения работ
Оштукатуривание оконных и дверных откосов требуется начинать с подготовки площади для этого. Сначала оконный проем очищает, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, лишнюю можно срезать. Не стоит волноваться за ее внешний вид, штукатурка все равно закроет монтажный материал.
Для того чтобы в стыки не попала влага, их требуется заклеить специальной лентой, купить которую можно в любом строительном магазине. Подоконник монтируют до того, как начинают штукатурные работы. Это позволит сразу заделать щели монтажной пеной и придать конструкции дополнительную прочность.
Совет: если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлена батарея, смонтирован подоконник, имеется фурнитура, лучше всего все эти элементы закрыть пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, попадая и присыхая к поверхностям вовремя проведения работ.
Оштукатуривание откосов пластиковых окон проводят после того, как элементы откоса пропитают грунтовкой. Она нужна для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка выбирается в зависимости от материала стен. Существуют разные ее типы, предназначенные для дерева, бетона, иных материалов. Нельзя начинать работу прежде, чем грунтовка окончательно высохнет. При комнатной температуре это происходит около суток.
После того как щели были заделаны, рано думать об оштукатуривании. Требуется нанести пароизоляцию. Она выглядит как пленка, однако использовать можно и герметик. Задачей этого слоя является защита штукатурки от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы могут через некоторое время испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и осыпаться. Кроме этого, пленка поможет избежать сквозняков.
Совет: герметик должен быть морозостойким. Обычный, который используют в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.
Излишки материала следует удалять сразу же после нанесения вещества, делать это удобнее всего мокрой губкой.
Оштукатуривание откосов после установки гловых профилейПроцесс работы
Работать с составом нужно при плюсовой температуре, если состав гипсовый, это не менее +5 градусов, цементный – +10. Каждый раствор имеет определенные требования, их производитель оказывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать те, которые указаны в инструкции.
Подготовка откосов к покраскеОштукатуривание дверных откосов начинается с монтажа угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механического вреда, а также обеспечат ориентирование по маякам. После этого устанавливаются направляющие, и можно начинать наносить раствор. Для того чтобы откос получился ровным, потребуется выставить его углы и работать по уровню.
Совет: штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второго первый должен тщательно высохнуть: на это потребуется около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.
После того как последний слой высохнет, его можно очистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.
Вывод: как штукатурить откосы
, узнать нетрудно, обучиться этому навыку вы сможете практически сразу. Однако сразу нужно готовиться к тому, что этот процесс отнимет много времени.
Видео:
Видео:
Наружная отделка откосов пластиковых окон, штукатурка и утепление откосов
После установки окна монтажники удалились… откосы же остались недоделанными – такие случаи не редкость. Как самому утеплить откосы? И что включает отделка наружных и внутренних откосов пластиковых окон? Ответы читайте в нашей статье.
Как ремонтировать внутренние откосы?
Отделка откосов пластиковых окон – это не что иное, как штукатурка. «А если я хочу пластиковые или гипсокартонные откосы, обязательно их штукатурить?» – спросите вы. Отвечаем: вовсе нет. Но хотя бы немного привести в порядок нужно – чтобы за пластиком или гипсокартоном не поселились злостные бактерии.
Чтобы подготовить стены, сделайте следующее:
1. Обрежьте излишки монтажной пены между окном и проемом. Как инструмент подойдет обойный нож.
Потом железной щеткой смахните с откосов пыль и грязь.
Чтобы впоследствии раствор прочнее соединился с поверхностью, можете углубить швы между кирпичами (в кирпичных домах). Возьмите зубило, острым концом подносите его ко шву и постукивайте молотком по концу тупому.
2. Обработайте откосы антигрибковой грунтовкой или раствором (говорят, хороши финские, английские). Так они всегда будут сухие. А бактериям это ох как не нравится! Впрочем, можно и штукатурить и без грунтовки, если вы утеплили откосы (об этом читайте ниже).
Быстрее и качественнее грунтовать откосы выходит щеткой-макловицей, чем кистью или валиком.
Штукатурка откосов пластиковых окон также состоит их нескольких этапов:
Штукатурку на откосах выравнивают по маякам с одной стороны и уголкам с другой
1. Чтобы откосы получились ровными, советуем установить маяки – металлические рейки. Посадите их на раствор по периметру профиля. А потом заделайте раствором, чтобы на поверхности оставалась только верхняя кромка
С противоположной стороны на том же уровне закрепите металлические уголки. Их тоже залепите раствором. Они вместе с маяками будут для вас своеобразной меткой, обозначающей толщину слоя штукатурки.
Маяки после отделки вытаскивают, уголки же замазывают раствором.
Как определить толщину штукатурного слоя на откосах? Смотрите, чтобы пена была полностью закрыта, т.е. раствор доходил до профиля.
Раствор накидывают снизу-вверх, как на любые вертикальные поверхности
2. Наносите штукатурку специальной лопаткой. Для этого захватывайте понемногу раствора и накидывайте его на стену. Разравнивайте все это дело большим шпателем или полутерком, движениями снизу-вверх и наоборот.
Иногда толщина слоя доходит до 5-7 см и даже больше. В этом случае раствор наносят в несколько слоев, чтобы они успевали просохнуть. Например, толщина слоя из цементно-песчаного раствора должна быть не более 2 см. Гипсового и цементно-известкового – не более 5 см.
Если пустить в дело сразу всю штукатурку, она будет высыхать неравномерно. Пойдут трещины, в некоторых местах покрытие осядет… А оно вам надо?
Полутерок с основой из резины разглаживает мелкие бугорки. Но крупные ему не под силу
3. Последний слой дополнительно обработайте полутерком с резиновой основой. Затирайте им штукатурку в разных направлениях.
4. Когда откос высохнет, над ним нужно еще немного поколдовать. А именно: ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Иначе даже после окраски он будет, словно «помятый».
5. Между штукатуркой и профилем могут появиться трещины, поэтому эти места обязательно загерметизировать. Герметик для откосов пластиковых окон советуем использовать акриловый – после застывания он более пластичный, и если трещина расширится, ее можно будет подмазать.
Немного (на 2-3 мм) подрежьте штукатурку в месте стыка под углом 45 градусов канцелярским ножом. Затем нанесите в канавку герметик и разравняйте его резиновым шпателем.
6. Заключительная стадия ремонта откосов пластиковых окон. Покрасьте откос акриловой водно-дисперсионной краской – именно ее рекомендуют специалисты. А чтобы не заляпать окно, наклейте по его периметру монтажный скотч. После высыхания краски вы его отклеите – и нет проблем.
Грунтовать поверхность перед окрашиванием вовсе не обязательно. Но, если вы пошли на это, используйте тоже антибактериальную грунтовку – чтоб уж наверняка!
к содержанию ↑Отделка внешних откосов пластиковых окон
Есть несколько вариантов заделки наружных откосов пластиковых окон:
к содержанию ↑Штукатурка наружных откосов
Лучше фасадной штукатурки для внешних откосов еще не придумали!
Требует намного меньше усилий, чем штукатурка откосов внутри. Просто обрезаем излишки пены, замазываем это место фасадной шпаклевкой белого цвета – чтобы она сливалась с окном. Наносить и разравнивать ее удобнее шпателем с лопаткой 15-20 см.
Как шпаклевка высохнет, ее тоже можно обработать наждачкой.
к содержанию ↑Металлические откосы
Монтируются на монтажную пену – так и удобнее, и звукоизоляция лучше.
1. Сначала по периметру окна прикручиваем начальные профили L или П-образной формы.
2. Затем берем откос (обрезаем ножницами по металлу, если нужно), наносим на его внутреннюю сторону монтажную пену.
- Откосы приклеивают с помощью обычной монтажной пены
- На случай, если пена подведет, их крепят к стартовому профилю саморезами
3. Далее вставляем откос в начальный профиль одним концом и прижимаем. Не перестарайтесь с нажимом, иначе выдавите всю пену.
4. Чтобы дополнительно закрепить откосы, прикручиваем их к начальному профилю саморезами.
к содержанию ↑Нащельник для окон
Нащельник для окон – оторвал защитную полосу, приклеил – и готово
Это полезный «аксессуар» для окна, которым закрывают монтажную пену снаружи, дабы защитить ее от солнца. Впрочем, его можно использовать и внутри.
Нащельники бывают самоклеящиеся и те, которые сажают на дюбели. Как происходит наружная отделка откосов пластиковых окон первыми, думаем, всем понятно. Вторые устанавливают при монтаже окна, поэтому знать о них вам необязательно.
к содержанию ↑Гидроизоляция и пароизоляция швов
Чтобы швы не испортились раньше времени, перед утеплением и установкой откосов их оклеивают гидроизоляцией (снаружи) и пароизоляцией (внутри).
Материалы для гидро- и паро-изоляции
к содержанию ↑Гидроизоляция
В качестве гидроизоляции сейчас все чаще используют самоклеющиеся ленты. В том числе и ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), которая очень похожа на самоклеящийся поролон. Только улучшенный.
ПСУЛ – водоотталкивающий, солнцезащитный, паропроницаемый материал. Паропроницаемый, чтобы скопившаяся влага из швов уходила на улицу. Единственный минус – гарантия 6 лет, из которых лента служит всего 2.
Монтируют ленту в промежуток между профилем и стеной:
Ленту ПСУЛ клеят между стеной и профилем, чтобы защитить монтажную пену
1. Если пена занимает весь шов, вырежьте ее на 1-2 см.
2. Помойте и протрите шов досуха.
3. Возимите ленту, отрежьте кусок необходимой длины (для одного шва). А лучше, на 3 см больше, чем нужно.
Помните, что ленту не клеят «углом» – иначе проку от нее никакого.
4. Отклейте от ленты защитный вкладыш и приклейте на поверхность с лучшим сцеплением, т.е. на профиль. Да так, чтобы лента уходила вглубь шва на 1-2 мм.
5. На углах, или если вы используете несколько кусков ленты для одного откоса, клейте ленту плотно встык. Накладывать концы уплотнения друг на друга не стоит.
Если вам не по душе этот вариант, используйте ленту из армированной фольги. Ее тоже наклеивают вдоль шва. Но при этом один конец клеится к профилю, а второй – к откосу. Во время монтажа следите, чтобы под лентой не оставалось пузырьков.
к содержанию ↑Пароизоляция
Это может быть лента на резиновой основе или из фольги. В одном они едины: не пропускают влагу из квартиры к пене и наоборот.
Устанавливают пароизоляцию, как армированные ленты. Только с другой стороны окна.
к содержанию ↑Как и когда утепляют откосы?
Откосы не утепляют в том случае, если помещение обшито утеплителем снаружи. Однако дома старых серий лишены данного преимущества. И, если оставить откосы «прозябать», они отсыреют и ни них разведется всякая «нечисть».
Утепление откоса пенопластом – не так сложно, как кажется
Существует универсальный способ утепления откосов пластиковых окон, который применим как снаружи, так и внутри:
1. Купите специальный пеноплекс для фасадного утепления (либо возьмите пенопласт не толще 5 см). Разрежьте его на блоки, которые по ширине должны быть на 1 см меньше откоса. А в длину не более откоса.
2. Посадите блоки на оштукатуренный ранее откос с помощью монтажной пены. При этом следите, чтобы утеплитель закрывал монтажный шов и частично – профиль.
3. Швы между блоками пеноплекса, утеплителем и профилем также заполните пеной.
4. Дальше пеноплекс либо обшивают гипсокартоном, штукатурят и красят. Либо сразу штукатурят «по сетке» – дабы штукатурка не осЫпалась на чью-нибудь голову.
Иногда для утепления внутри используют минеральную или даже обычную вату. Для этого шов сначала дополнительно пропенивают. А затем, после монтажа откоса, между ним и стеной запихивают вату.
В финале ответим на вопрос, который волнует многих. «Где лучше утеплять: с улицы или со стороны помещения?» Большего эффекта вы добьетесь, утеплив окно снаружи. Ведь холод идет именно оттуда.
Внутреннее утепление тоже важно. Оно позволяет сместить точку росы (точку промерзания и намокания стены) ближе к улице. А чем она дальше от внутренней поверхности стен, тем лучше.
Отделка откосов штукатуркой | Штукатурка откосов окон
Штукатурка откосов окон.
При замене устаревших оконных конструкций возникает потребность в отделочных работах, а именно штукатурке откосов. Данный вид обработки поверхности является наиболее популярным, так как отличается простотой, доступной стоимостью и высоким уровнем практичности. Для выполнения штукатурных работ потребуется минимальный набор инструментов, а также строительного материала.
Подготовительные работы.
Для того чтобы приступить к ремонту откосов следует провести целый комплекс подготовительных работ. Исходя из того как они будут выполнены непосредственно будет зависеть долговечность и эксплуатационные качества отделки. Монтаж подоконника рекомендуется произвести перед началом штукатурки. Это позволит усилить прочность монтажных работ, и не задевать щели между ним и боковыми откосами. Оконный проем необходимо тщательно очистить от краски, старых отелочных материалов и различных загрязнений.
К основным достоинствам штукатурки можно отнести:
- простоту дальнейшей финишной отделки;
- отменные эстетические свойства;
- долговечность;
- простой уход;
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Оконные ручки, фурнитуру, подоконник и радиаторы отопления следует закрыть специальной пленкой или бумагой. С целью увеличения уровня адгезии нужно предварительно провести грунтование поверхности. Затем нужно выполнить пароизоляцию, которая включает в себя заклеивание пены с внутренней стороны или нанесение на нее силиконового устойчивого к морозу герметика. Следующим этапом подготовительных мероприятий связанных с отделкой откосов является изготовления малка. Данное изделие представляет собой шаблон, который выступает в качестве вспомогательного элемента для нанесения штукатурки. Как правило, за его основу берется небольшой кусок фанеры, длина которой равняется 5-10 см, а ширина – 15 см. Использование такого устройство гарантирует ровную поверхность оконного проема с идеальными линиями.
Что нужно знать о работе со штукатуркой.
Штукатурка представляет собой эластичный материал, который способен на протяжении продолжительного периода времени не терять своих свойств. Выполняя штукатурку откосов, следует учитывать, что средняя температура в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Смесь для отделки поверхности необходимо готовить в строгом соответствии заявленным требованиям производителя. Перед началом нанесения раствора нужно рассчитать количество материала. Его объем будет варьироваться от размера слоя и размещения откоса.
Последовательность действий оштукатуривания оконного проема:
- определить размер «рассвета» в откосе;
- установить профиль оконномо примыкания и внешний штукатурный угол;
- нанести штукатурную смесь;
Используемый инструмент для штукатурки откосов.
Для выполнения штукатурки откосов потребуется такой набор инструмента:
- лазерный уровень;
- карандаш;
- правило;
- маяк
- профиль оконного примыкания;
- шпатель;
- угольник;
Также нельзя обойтись без баллона со строительной пеной для обработки отверстий образовавшихся между оконной рамой и проемом, где она установлена. Используемая спецодежда не должна ограничивать движения. В обязательном порядке следует предусмотреть головной убор для защиты от попадания раствора и герметичные резиновые перчатки.
Как правильно наносить штукатурку на откосы.
От правильности нанесения штукатурки будет зависеть итоговый результат отделки оконного проема. В самом начале раствор накладывается обильно с помощью шпателя шириной 5-10 см. Затем следует провести по поверхности маяков для устранения лишнего материала. Данный инструмент необходимо удерживать под прямым углом относительно плоскости маяков. Обрабатываются места, где наблюдаются пустоты и потом повторяют такую операцию. Как только раствор заполнит всю поверхность, проводится заглаживание откосов.
Видимые неровности и царапины устраняются благодаря финишному составу – шпатлевке. Обрабатывать поверхность данным материалом допустимо только в том случае, если штукатурка полностью схватилась. Процесс оштукатуривания может осуществляться с применением цементно-песчаных растворов или специальных сухих смесей. Оптимальным и наиболее практичным является последний вид отделочных материалов, так как они облают высокой пластичностью, улучшенными физическими свойствами и однородной консистенцией.
Специальные маяки существенно упрощают нанесение штукатурки. Они позволяют максимально точно определять слой отделочного материала, а также необходимые геометрические размеры. Данные приспособления закрепляются на поверхности с помощью той же смеси, которая используется для оштукатуривания.
После того как высохнут откосы, наносится слой грунтовки, предварительно на подготовленную поверхность с отсутствием каких-либо шероховатостей. Далее можно приступать к созданию наружного угла. Для этого потребуется снять направляющую рейку, которая размещена на наружной стене. Стоит отметить, что угол образовывается благодаря терке или нескольким полутеркам. Один инструмент выступает в качестве прижимного изделия, а второй рассчитан для нанесения штукатурки. Внутренние откосы обрабатываются финишной или акриловой шпатлевкой с дальнейшей окрашиванием краской водоэмульсионного типа.
Штукатурка откосов арок по шаблону.
Дверным или оконным проемам зачастую придают вид арки. Такой конструктивный элемент выступает декоративной составляющей дизайна интерьера и идеально вписывается в разные архитектурные стили. Штукатурка арочных откосов своими руками требует от мастера некоторого опыта в строительных работах. Правильно выполненный арочный элемент придаст любому помещению новизну, красоту и оригинальность, тогда как даже небольшие погрешности в выполнении конструкции будут обязательно бросаться в глаза.
Чтобы результат оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионалам компании «Механизированная отделка». Быстро, надежно и красиво наши специалисты выполнят любой объем работы на вашем объекте. Штукатурка арочных откосов от опытных строителей – гарантия гармонии в вашей квартире. Предлагаемые услуги недороги и действительно качественны.
Этапы штукатурки арочных откосов по шаблону
Выполняются арочные откосы либо с разницей под некоторым углом, либо под углом в 90 градусов (прямым). Они бывают внешними или внутренними. Для внешних откосов используются влагостойкие и морозоустойчивые штукатурки для наружного применения.
Штукатурки для выполнения этих элементов конструкции представлены в многообразии, что позволяет каждому покупателю ориентироваться на свои пожелания и возможности. Правильно выполненная штукатурка арочных откосов по шаблону позволяет добиться превосходного результата.
Этапы работы (штукатурка арочных откосов «без дверей»):
- по 2 стороны от проема крепятся углозащитные профили-маячки из металла;
- расстояние между ними наполняется свежеприготовленной смесью;
- используя правило, снимаются излишки штукатурки;
- раствору дают просохнуть;
- производится шпаклевка;
- наносится декоративное покрытие.
Этапы штукатурки по шаблону:
- Боковые стороны арочных откосов штукатурятся так же, как и откосы «без дверей». При этом профильные маячки фиксируются по двум сторонам проема.
- Для выполнения верхней закругленной формы необходимо приготовить 2 шаблона, которые несложно смастерить, например, из фанеры. Вырезаются они закругленными (важно точно высчитать нужный радиус).
- Для крепления шаблонов используются дюбели.
- Образовавшееся пространство заполняют пеной.
- Поверх застывшей пены набрасывается штукатурка.
- Радиус арки выводится при помощи полукруглого полутера.
- Когда раствор полностью застынет, шаблоны удаляются.
- Производится шпаклевка.
- Теперь приступают к нанесению декоративного покрытия (обоев, краски).
Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно сделать штукатурку арочных откосов, доверьте эту работу нам. Мы внимательны к каждому клиенту и заботимся о своей репутации. Доверив строительные мероприятия мастерам компании «Проект Дом», вы получите отличное качество работ по приемлемой стоимости.
Использование гипсокартона при отделке откосов.
С появлением такого строительного материала как гипсокартон делать откосы стало намного проще и быстрее. Он имеет вид ровной поверхности, которую остается только прикрутить, нанести шпаклевки и покрасить в нужный цвет. Такое изделия монтируется с помощью специального клея или на предусмотренный каркас, состоящий из профилей. Образовавшиеся пустоты между гипсокартоновым листом и стеной заполняются утеплителем. Следует учитывать, что данный материал в отличие от штукатурки подтвержден деформации при взаимодействии с влагой, поэтому запрещено использовать его для наружной отделки.
ПВХ панели как один из материалов отделки оконных откосов.
С ПВХ изготавливается оконный профиль, поэтому окно и откосы, выполненные, с такого материала будут отлично смотреться и гармонировать друг с другом. Для отделки проемов применяются ячеистые и сэндвич панели. Последний вид характеризуется наличием слоя утеплителя и достаточно неплохими теплоизолирующими свойствами. Также такой отделочный материал подходит для крепления с наружной части окна, так как он устойчив к атмосферным осадкам и резким перепадам температуры. Пластик, который входит в состав изделий из ПВХ обладает великолепными эксплуатационными качествами и не выгорает от прямых солнечных лучей.
Монтаж профиля осуществляется с использованием деревянных реек и приспособления для обрешетки. С помощью саморезов данный отделочный материал крепится вдоль внешнего края оконного проема. Следует выделить основные достоинства отделки откосов ПВХ панелями, а именно: хорошая звукоизоляция, поверхность не впитывает пыль, возможность купить изделие любой ширины и простой монтаж. Но, несмотря на целый ряд преимуществ, штукатурка откосов считается более практичным, надежным и экономным решением.
Значительным недостатком отделки откосов гипсокартоном или ПВХ панелями является образование трещин в месте примыкания гипрока к основной стене.
Откосы из дерева.
Откосы, выполненные из дерева, являются наиболее подходящим выбором для деревянных окон. В качестве отделочного материала выступает высококачественная многослойная фанера, обладающая ударопрочностью и влагостойкостью. Как правило, в оконных рамах присутствует специальный паз, который выстукает в качестве крепежного элемента панели. Образованные пустоты за откосом заполняются с помощью монтажной пены, а торца декорируются деревянными наличниками. Стоит учитывать, что такой вид отделки обойдется на порядок дороже, чем штукатурка, к тому же она универсальная, неприхотлива в уходе и обладает повышенным сроком службы.
Металлические откосы.
Металлический профиль в большинстве случаев используются с целью создания внешних откосов в частных и многоэтажных домах. Данный отделочный материал производится из листовой оцинкованной стали с нанесенным специальным полимерным покрытием. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, возникновению коррозии и отличается повышенным сроком службы. Такой элемент имеет Z-образную форму с предусмотренными полками различной ширины. Установка покрытия осуществляется с использованием саморезов. Широкая полка после монтажных работ выступает в качестве наличника. Образовавшиеся стыки обрабатываются силиконовым герметиком.
На сегодняшний день для создания откосов доступно множество различных материалов. В зависимости от собственных предпочтений, дизайнерских решений и особенностей интерьера подбирается та или иная отделка. Исходя из выбранных смесей, профилей и панелей будет непосредственно зависеть скорость и сложность монтажных работ, а также затраты денежных средств. Отдав предпочтение штукатурке, вы сможете использовать ее под любые окна и эксплуатировать без потери свойств в различных климатических условиях. Для достижения максимального результата касающегося отделки оконных проемов рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обеспечат идеально ровную поверхность откосов.
Штукатурка откосов после установки пластиковых окон —
Штукатурка откосов после установки пластиковых окон
Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.
Преимущества штукатурки
Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:
- Длительное время использования.
- Небольшая стоимость материала.
- Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
- Устойчивость, прочность.
- Хорошая теплоизоляция.
- Скрытие монтажных частей при необходимости.
Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.
Инструменты и материалы
Для удобной и точной работы нам будут необходимы:
- Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
- Простой карандаш.
- Правило из алюминия.
- Ведро для разведения раствора.
- Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
- Стремянка или табурет.
- Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
- Уровень.
- Рулетка.
- Прорезиненные перчатки.
- Острый ножик.
- Валик, кисть.
- Монтажная пена.
- Герметик, пистолет для него.
- Грунтовка.
- Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.
Как сделать раствор для оштукатуривания
В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.
В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.
Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.
В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.
Смесь покупают или делают сами.
Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.
Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.
Подготовка поверхности
Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем Подготовка поверхности для обработкивыровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.
Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.
Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.
Утепление и звукоизоляция откоса
Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:
Изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.
Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.
Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.
Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.
Как штукатурить откосы на окнах?
Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.
Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:
- Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
- Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
- По полученным отметкам прикручиваем правило.
Выравнивать откос можно двумя способами:
- С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
- С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
- Снимаем правило.
- При помощи терки производим затирку.
- Накладываем слой грунтовки.
- Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.
Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.
Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.
Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками
В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.
Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки
Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.
Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.
Что нужно знать до начала работы
Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.
К минусам относится следующее:
- Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
- Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
- Могут со временем появиться трещины.
Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.
Как сделать раствор для оштукатуривания
Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.
Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора. Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.
Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.
Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.
Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов
Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:
Название смеси | цемент | песок | щебень | вода |
Бетон М200 | 50кг. | 9 ведер (10литровых) | 14 ведер | 3 ведра |
Кладочный раствор | 50кг. | 17 ведер | — | 4 ведра |
Штукатурная смесь | 50кг. | 14 ведер | — | 4 ведра |
Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.
Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.
Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.
Подготовительные работы
В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:
- Шуруповерт или ручная дрель;
- Дюбеля или саморезы;
- Шпатели длинный и короткий;
- Емкость для размешивания смеси;
- Ручной миксер для раствора;
- Уголок;
- Маяки и длинный уровень;
- Скотч для заклейки окон;
- Газета или другое защитное покрытие для подоконника.
В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.
Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.
Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.
В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.
Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.
Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.
Порядок оштукатуривания откосов
После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.
После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.
Оштукатуривание оконных откосов своими руками
Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.
После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.
Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.
Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.
Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.
Оштукатуривание дверных откосов
Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.
Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.
После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.
Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:
- Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
- Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
- Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
- Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.
Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.
Утепление и звукоизоляция откоса
Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.
Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.
Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.
Видео: Как штукатурить откосы на окнах
после установки, плюсы и минусы, пошаговая инструкция
Содержание статьи:
После установки окон между коробкой и стеной неизбежно остаются большие проемы, частично заполненные монтажной пеной. Выбор материала для последующей отделки во многом определяет качество и эстетическую сторону конечного результата. Штукатурка откосов окон является одним из проверенных временем вариантов выполнения данного процесса. Его технология не отличается особой сложностью, но содержит ряд тонкостей, пренебрегать которыми не стоит. Чтобы оштукатуривание оконных откосов увенчалось успехом, следует разобраться в его особенностях, последовательности и правилах выполнения каждого этапа.
Преимущества и недостатки штукатурки откосов окон
Заштукатурить откосы после замены окон можно своими руками
Несмотря на появление на рынке новых и современных строительных материалов такой способ ремонта, как штукатурка оконных откосов, не теряет своей актуальности. Он повсеместно применяется в промышленном и частном секторе.
В пользу этого выбора свидетельствуют такие преимущества:
- Возможность выполнения своими руками. Экономия на услугах наемных рабочих.
- Простота процесса. Качественно оштукатурить откосы может даже начинающий, не имеющий опыта подобных работ.
- Бюджетная сторона вопроса. Сам материал стоит недорого, для его нанесения нужны инструменты, имеющие чисто символическую цену.
- Достаточная прочность. После кристаллизации раствор превращается в твердую субстанцию, по крепости уступающую только бетону.
- Универсальность. Оштукатуривать окна можно не только изнутри, но и снаружи помещения. Применять к изделиям из пластика, дерева и алюминия.
- Длительный срок эксплуатации. На него могут повлиять только внешние факторы, такие как усадка здания или сильные удары.
Упомянув достоинства технологии, нельзя не остановиться на ее недостатках:
- Даже в качественном материале со временем появляются поверхностные трещины.
- Относительно невысокие теплоизоляционные качества. В холодных регионах нужно дополнительное утепление.
- Риск появления грибка и плесени при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Штукатурка откосов пластиковых окон продолжает оставаться самым популярным способом проведения ремонта после установки новых окон.
Виды раствора по составу
Разновидности растворов для штукатурки откосов
Для выполнения отделочных работ могут использоваться составы заводского и самостоятельного приготовления. Фабричная продукция поступает в продажу в виде порошка и пасты, готовой к применению сразу после вскрытия упаковки и перемешивания.
Можно сделать выбор из растворов следующих категорий:
- Простые. Заводские смеси представляют собой готовый продукт, в котором точно вымерены пропорции всех компонентов. Потребителю нет необходимости тратить время на определение количества того или иного вещества. Самодельные составы данного типа делаются из одного компонента. Им может быть гипс, стартовая или финишная шпаклевка.
- Сложные. Изготавливаются из нескольких ингредиентов, где в качестве вяжущего вещества используется глина, цемент, гашеная известь или гипсовый наполнитель. В некоторых случаях используются неорганические красители, что позволяет сократить время и объем работ по финишной облицовке.
При покупке или приготовлении раствора следует обращать внимание на потенциальную прочность его составляющих. Слишком жирный состав со временем потрескается, а тощий не даст нужной надежности и может просто отвалиться от стены.
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты для обустройства откосов из штукатурки
Чтобы штукатурить откосы на окнах, не потребуется покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование. В большинстве случаев все необходимое найдется в кладовке или у соседей.
Для работы нужны такие инструменты и материалы:
- перфоратор, шуруповерт;
- уровень, рулетка, правило;
- ножницы;
- строительный пистолет;
- герметик;
- пила с мелкими зубцами;
- стусло;
- набор стальных шпателей, мастерок, малярная кисть;
- терка;
- грунтовка;
- внешние и внутренние пластиковые уголки;
- малярная сетка;
- синтетический клей;
- финишная отделка (краска, обои, клеенка).
Для защиты рук, органов зрения и дыхания следует приготовить плотные резиновые перчатки, очки и респиратор. Если окна высокие, потребуется устойчивый табурет или небольшая стремянка.
Подготовка поверхности
Для укрепления используются металлические уголки
Чтобы качественно отштукатурить оконный косяк, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:
- Осмотр проемов. Выявление сквозных отверстий и плохо держащихся фрагментов. Таковые удаляются, дырки заделываются герметиком или монтажной пеной.
- Вынос из помещения предметов интерьера. То, что нельзя убрать, накрывается пленкой.
- Очистка рабочей зоны от пыли, грязи и каменной крошки. Обезжиривание поверхностей техническим спиртом, ацетоном или кислотой.
- Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость хорошо впитывается, процедура повторяется.
- Замеры вертикали и горизонтали. При необходимости конструкции несложно выравнивать. Для этого лучше использовать стартовую шпаклевку. Материал отличается прочностью и высокой скоростью застывания.
- Выставление маяков. Оптимальным вариантом является использование перфорированных профилей, которые устанавливаются по углам дверных и оконных проемов. Для фиксации направляющих лучше использовать гипс или алебастр. Применение маяков позволит заштукатурить проем с точностью до миллиметра, не допустить кривизны и отклонений плоскостей.
Монтаж можно начинать, когда строительные растворы застынут, а жидкости высохнут.
Штукатурка откосов своими руками
Армирующая сетка необходима, чтобы штукатурка не трескалась
Если со стороны окна есть видимые щели, начать следует с них, чтобы защитить внутренний проем от влаги и перепадов температуры. Изнутри делать откосы нужно сначала по бокам, а затем верхний фрагмент.
Работу рекомендуется проводить в такой последовательности:
- Побрызгать на рабочую поверхность водой из пульверизатора. Это повысит ее адгезию к штукатурке и прибьет пыль, которая неизбежно присутствует в любом помещении.
- Замесить немного жидкого раствора из приготовленной смеси. Пастообразный состав слегка развести водой до состояния жирного кефира. Набросать полученную субстанцию внутрь проемов, малярной щеткой распределить равномерно, одновременно втирая в основание. Подождать, пока жидкость полностью не высохнет. Такой прием способствует улучшению сцепления основы с раствором.
- Приклеить или прикрутить угловые профили. С каждой стороны устанавливается по два изделия — на раме и внешнем углу проема. Стыковка профилей проводится под углом 45 градусов. Планки будут ориентиром при нанесении раствора. Внутренний профиль предотвратит образование щелей и откалывание штукатурки в местах ее соприкосновении с окном.
- Подготовить основной состав. Порошок перемешивается с водой и пигментами. Жидкость добавляется в порошок, а не наоборот. Первый замес длится до 10 минут на низких оборотах миксера. После выстаивания на протяжении 5-7 минут перемешивание повторяется. Так исключается образование сгустков. Паста тоже смешивается, так как в процессе хранения она становится как желе и может расслоиться.
- Установить утеплитель (выполняется при необходимости). Используется каменная вата или пенопласт. Полосы приклеиваются к основанию синтетическим клеем и закрываются малярной сеткой.
- Начать заполнение боковых проемов. Если они глубокие, делать это нужно слоями толщиной до 3 см, подавая раствор снизу вверх. Если нанести штукатурку всю сразу, то под воздействием гравитации она сползет вниз, образовав наплывы. Поэтому слои наносятся поэтапно, по мере застывания предыдущих.
- Выровнять поверхности, наложить на них малярную сетку, сверху шпателем нанести последний слой раствора толщиной 1 мм. Использование сетки предотвращает появление трещин даже при сильных перепадах температуры и влажности.
- Заделать верхний откос. Сделать это сложнее, так как под воздействием силы тяжести масса будет стремиться оторваться и упасть вниз. Выйти из такой ситуации довольно просто — взять планку, подпорку и закрыть заполненную канавку. Когда раствор схватится, рейку можно убрать и провести последующую доработку, включающую выравнивание и армирование поверхности.
- Выровнять углы. Взять терку, выполнить последовательную шлифовку и полировку откосов. По окончании работы убрать пыль и дважды покрыть поверхность грунтовкой. Выждать не менее суток, пока раствор полностью не впитается и не просохнет.
В заключение осуществляется нанесение финишного покрытия. Для деревянных рам хорошо подходят обои и водоэмульсионная краска. Под пластиковые откосы следует делать яркими и насыщенными. Отлично показали себя акриловые краски с глянцевой поверхностью.
После окончания усадки здания на поверхности можно даже приклеить керамическую плитку, для чего прочности массива штукатурки вполне достаточно.
Руководство как правильно заштукатурить откосы окна
- Плюсы и минусы штукатурки откосов окон
- Материалы и инструменты
- Подготовка поверхности
- Штукатурка откосов окна
При покупке и установке новых окон, неизменно встает вопрос, как правильно заштукатурить откосы? И стоит ли? Ведь можно воспользоваться либо гипсокартоном, либо пластиком для отделки. Итак, давайте все это и разберем подробнее.
Плюсы и минусы штукатурки откосов окон
Выравнивание раствора по поверхности откоса при помощи самодельного правила
Итак, разбираемся в плюсах такого процесса, как заштукатурить откосы окна:
- Доступная стоимость. Причем, доступна как приемлемая цена материалов, так и работы мастеров, поэтому, решая, какие откосы лучше, стоит обратить внимание и на этот фактор;
- Устойчивость к механическим повреждениям. Если Вы случайно не так удачно заденете гипсокартонный откос, то Вам нужно будет зашпаклевать выбоину на откосе, затереть, а потом – покрыть краской. А с пластиком – можно будет обойтись заменой панели, однако это при условии, что она у Вас есть, а если нет? И если продавец отказывается продавать такой маленький объем? Проблема. А вот с откосами, штукатурка которых была выполнена своими руками, такого не произойдет;
- Бесшовность монтажа. Такой тип откоса гораздо легче сделать бесшовным, чем, скажем, гипсокартонный, особенно, если Вы его собираете из кусков листа ГКЛ. Да и не нужно закупать доборы для окантовки внутренних и наружных углов, как это придется делать с пластиковыми аналогами. И это — единственно возможный вариант для отделки наружного откоса;
- Простота работы. Штукатурку откосов окна можно вполне спокойно выполнить самому, и для этого быть мастером совершенно необязательно;
- Универсальность использования. Оштукатуренный откос применим как для внутренних, так и для наружных способов отделки окна, более того, он приспособлен под самые различные температурные режимы.
Однако там, где есть плюсы, есть и вполне ощутимые минусы штукатурки оконных откосов:
- Длительность работы. Принцип монтажа основывается на поэтапном накладывании смеси, то есть, нанесли первый слой – если нужен второй, то накладывать его можно будет только тогда, когда схватится первый. Таким образом, работа может растянуться дней на пять;
- Мусор. Работа достаточно мусорная, а если еще и растягивается дня на три, то при условии проживания в ремонтируемом помещении, приятного будет мало;
- «Холодность» откоса. Откос, который заштукатурили, является «холодным», так как материалы, с помощью которых производится его монтаж, не обладают хорошей теплоизоляцией. Однако этот вопрос решаем, если перед началом работы Вы просто займетесь утеплением;
- Образование трещин. При штукатурке откоса, последний недостаточно плотно прилегает к раме окна, вследствие чего со временем возможно образование трещин, отслоения.
Материалы и инструменты
Итак, мы почти вплотную приблизились к ответу, как правильно заштукатурить откос, тогда не останавливаемся и продолжаем, подготавливая инструменты и материалы, правда, если вы задумали покрасить само окно, это тоже желательно делать после штукатурки:
- Валик
- Грунтовка
- Малярный скотч
- Угловые штукатурные профили
- Уровень
- Угольник на 90 градусов
- Специальная планка
- Правило
- Шпатель
- Гладилка
- Терка с губкой
- Ведро с водой
- Емкость с раствором
Подготовка поверхности
Как и в каждом этапе, для того, чтобы правильно заштукатурить оконный откос, нужно сначала подготовить поверхность. Для этого очищаем пространство от мусора, отслоившегося раствора, сбиваем выступающие части.
Проверка металлическим угольником
Далее – смачиваем поверхность откоса водой, если Вы будете штукатурить откосы обычным цементно – песчаным раствором. А вот если быстро засыхающей гипсовой смесью – то тогда нужно обязательно прогрунтовать грунтовкой, подойдет бетон – контакт.
Пока поверхность пропитывается нанесенным раствором грунтовки или водой, прикройте окно газетой, целлофаном, закрепляя его по раме малярным скотчем. Для чего этого делать? А для того, чтобы после того, как Вы заштукатурите откосы окна, Вам не пришлось бы отдирать брызги раствора со стекла и рамы, оставляя небольшие царапины на поверхности.
Первым шагом нужно установить угловые штукатурные профили. Установка проста, на обычный гипсовый раствор, тут есть только одна сложность – выравнивать по уровню нужно как по стене, так и по плоскости откоса, который Вы будете штукатурить.
Как это сделать – сначала добиться вертикальности, скажем, по стене, а затем аналогично доводим до результата по откосу.
Установили? Теперь берите в руки угольник и приставляйте его одной стороной к раме, а другой – совмещайте с выставленным по вертикали угловым профилем. Угольник должен встать идеально, если же нет, то придется переставить уголок.
Если на стене есть несколько окон, то угловые профили нужно установить на крайний правый откос правого окна и левый откос левого окна. Выжидаете время, пока они застывают, а уже остальные выстраиваете в плоскости, которую образуют это уголки.
Итак, Вы получили штукатурные маяки, по которым и будет проводится штукатурка оконных откосов.
Далее следует приклеить по окантовке пластикового окна на границе с откосом специальную планку, у которой с обеих сторон есть клейкая лента. Эта планка – как своеобразная фурнитура, делает стык между оштукатуренным откосом и окном более эстетичным (наличие этого элемента не обязательно, это на ваше усмотрение).
Важно! Если ваше жилье расположено в регионе с низкими температурными режимами, то тогда вам, возможно, следует задуматься об устройстве откосов из пенопласта.
Лицевая сторона этого элемента имеет как бы две полочки, крайняя будет располагаться прямо под штукатуркой, а вот вторая как бы «полочка» — будет опорой для правила при разравнивании раствора. Итак, планки установили, приступаем!
Штукатурка откосов окна
Теперь можно приступать к работе. Единственная сложность – подобраться правилом достаточно сложно, рекомендуем сделать что-то типа временного правила, один конец которого сточен как раз под паз планки, чтобы Вы свободно могли выравнивать откос.
Самодельный инструмент
Теперь приступаем к основному этапу штукатурки оконного откоса. Раствор накидывается на откос, причем, если Вы, как путевый мастер, наклеили пленку, тогда можете накидывать и ковшом.
Излишки раствора тут же снимайте при помощи подправленного правила, прижимая его к установленному ранее угловому профилю, а так же той планке, которую Вы приклеили на раму.
Если где-то образовалась выемка, добавили раствор – снова выровняли.
Чуть позже, как увидите, что ваша штукатурка на откосе схватилась, снимаете лишнее гладилкой, а затем – еще дополнительно проходитесь в «вертикальном» режиме правилом.
При работе с цементными растворами, ориентироваться нужно по состоянию «накидки» — как только слой начинает схватываться, не плывет, можете заполнять оставшиеся места смесью, а далее – затирать теркой или оставить без затирки.
А вот если штукатурку откоса окна Вы выполняли модным сейчас раствором гипсовой штукатурки, тогда поверхность нужно будет затереть с небольшим усилием теркой с губкой (аккуратными, круговыми движениями).
Окончательный этап – заглаживание схватившейся поверхности шпателем, а так же – демонтаж края приоконной планки (легко удаляется путем сгибания).
Итак, как заштукатурить откосы окна, Вы теперь знаете, поэтому можете смело приступать к работе!
Пластиковые окна.
Ремонт самостоятельно — легко и просто Профили ПВХзавоевали большую популярность на строительном рынке. Прочность — один из главных козырей пластиковых окон. Почините себя, чтобы производить легко. В первую очередь это связано с низким уровнем поломок, а также простотой конструкции.
Пластиковые окна
Этот вид окон отличается высокой степенью воздухонепроницаемости, что предотвращает появление сквозняков в помещении. Отличная звукоизоляция позволяет обезопасить свой дом от негативного уличного шума, который мешает полноценному отдыху.Простота открывания и закрывания окна, а также регулируемые положения позволяют регулировать мощность вентиляции. Пластиковые окна оснащены противомоскитными сетками, что в жаркое время года предотвращает попадание насекомых и пыли в комнату. Обычно при неисправности пластиковых окон ремонт своими руками обходится намного дешевле, чем помощь квалифицированных специалистов. Эта статья расскажет вам о двух наиболее распространенных ошибках, с которыми вам приходится иметь дело.
Как отремонтировать ручку пластикового окна
Исходя из того, что ручка окна очень часто подвергается механическому воздействию, ее поломка является одной из самых распространенных.Если при закрытии не получается перевернуть до конца, то можно использовать любую проницаемую смазку. Если этот способ не помогает, то полностью снимите ручку и ослабьте или затяните винты, регулирующие ее положение. Бывают ситуации, когда ручка заклинивает в одном положении, и невозможно открыть или закрыть оконную раму. В этом случае нужно аккуратно разобрать механизм и снять заблокированный замок.
Установить новые ручки на пластиковые окна довольно просто. Ремонт своими руками в этом случае предпочтительнее вызова мастера.Для этого нужно снять старую конструкцию и поставить на ее место новую. В этом случае необходимо учитывать, что ручка должна двигаться в положениях не слишком сильно, но и не болтается.
Как быстро, легко и качественно организовать ремонт откосов пластиковых окон своими руками
После того, как оконные рамы установлены в оконные проемы, завершающим этапом ремонта является отделка откосов. Для этого потребуется качественная штукатурка и определенные навыки в работе.Но у штукатурки есть ряд недостатков: она долго сохнет, требует покраски, имеет низкую гигроскопичность. Как вариант, можно использовать пластик. В этом случае ремонт занимает меньше времени, а простота работы позволяет выполнить его даже новичку. Пластиковые откосы крепятся к деревянному каркасу с помощью саморезов. Для более точного и ровного монтажа рекомендуется использование строительного уровня. Благодаря пластику обшивка получается гладкой и бесшовной. При установке пластиковых откосов нет необходимости обновлять их каждый год методом покраски или шпаклевки, иногда достаточно протереть пыль.
Пластиковые окна, ремонт которых своими руками можно осуществить достаточно просто и быстро, завоевали большую популярность у потребителей строительного рынка.
p >> .Как утеплить пластиковые окна?
известно, что белое пластиковое окно — это не только красивый внешний вид дома или квартиры, но и оптимальная защита от холода, ветра и других погодных неприятностей. но, какими бы качественными ни были стеклопакеты, в процессе их эксплуатации могут возникнуть некоторые проблемы, а именно передача холода с улицы. Поэтому после монтажа самым важным моментом является правильная изоляция пластиковых окон.
Причиной прохождения холода в большинстве случаев является пена — единственный материал, который строители используют для установки пластиковых окон. Благодаря наличию большого количества объемного воздуха холодный воздух практически не видит препятствий для их попадания в теплое помещение квартиры. Поэтому перед тем, как заделать откосы окна гипсокартоном, необходимо качественно зашпаклевать его внешние швы.
Штукатурка наружных швов окон
Для утепления окон пластиком требуется бетонный раствор.Его используют как базовый материал для этой процедуры, с помощью которого необходимо зашпаклевать все зазоры, имеющиеся на внешней стороне окна. Если под рукой нет бетонного раствора, его легко заменить плиточным клеем , разведенным в соответствующих пропорциях.
внутренние выработки
После этого, так как внешняя сторона пластиковой коробки была утеплена, можно переходить к внутренним выработкам. Здесь главный вопрос, как правильно и точно подобрать материал для окна откосов, а также сделать его качественный монтаж. В последнее время строители все чаще используют гипсокартон, который является одновременно легким и прочным материалом, хорошо справляющимся с поставленными задачами.
грунтовка стен
Чтобы листы гипсокартона подошли к пластиковому окну, первым делом необходимо аккуратно обрезать остатки пенопласта, очистить и загрунтовать стены, на которые непосредственно крепится гипсокартон . Сняв соответствующие мерки по бокам и сверху окна, нужно разрезать купленный лист гипсокартона на части, причем делать это исключительно в том направлении, в котором находится этикетка на нем.Это необходимо для того, чтобы при установке гипсокартон не рассыпался в руках.
монтаж гипсокартона
Теплоизоляция пластиковых окон продолжает процесс крепления вырезанных частей к откосам пластиковых окон. Для максимального эффекта рекомендуется использовать саморезы «быстрого монтажа», которые вбиваются в стену с гипсокартоном. Причем делается это настолько глубоко, чтобы винты с головкой под ключ после совмещения «садились» на 2-3 мм ниже поверхности гипсокартона.Когда, когда уклон окон очень мал и нет особой необходимости в сверлении и завинчивании шурупов, можно использовать «жидкие гвозди», которые по качеству не уступают «быстрым шурупам», хотя намного дороже, чем последний.
Шпатлевка для обработки
Завершающим этапом является утепление пластиковых окон штукатуркой трещин и стыков гипсокартона. В этом случае поверхность гипсокартона и все участки, отверстия и стыки на нем заделываются в начале стартовой шпатлевкой, а в конце — покрываются финишной отделкой.Это необходимо для того, чтобы придать откосам ровную и гладкую поверхность, а также подготовить их к последующей покраске. После того, как оба оштукатуренных слоя высохли, можно вздохнуть с облегчением, так как процесс утепления пластикового окна подошел к концу.
В целом ,, Только проделав такие действия, можно смело сказать, что изоляция пластиковых окон в квартире или частном доме сделана. Теперь даже в самые сильные морозы хозяева будут наслаждаться теплом и домашним уютом в любое время дня и ночи.
.
Чем заделать откосы после установки пластиковых окон?
Обычно при замене остекления разрушаются прилегающие к нему части стены. Отремонтировать их можно различными способами. Подходящий вариант заделки выбирается индивидуально.
Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:
- придание остеклению эстетичного вида,
- обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
- защита монтажных швов и конструкции.
В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:
- Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
- Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
- Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.
Как подготовить оконный проем к установке откосов?
- Сбейте зубилом поврежденные участки.
- Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
- Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
- Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.
Тщательно зачистите поверхность откосов, отделившиеся от них фрагменты зафиксируйте раствором. Загрунтуйте поверхность для большего сцепления — покройте ее грунтовкой (перед оштукатуриванием) или антисептиком.
Оштукатуривание откосов
Такой способ отделки откосов пластиковых окон можно считать самым бюджетным. Для него готовят отделочную смесь, подбирают простые инструменты, подготавливают водоразводимую краску.
Минусы решения:
- трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
- высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
- низкая теплоизоляция оконной системы;
- отсутствие адгезии с ПВХ.
Наружные откосы для пластиковых окон должны быть устойчивы к негативному влиянию среды. Их лучше отделывать цементными растворами, теплоизоляционными смесями, отталкивающими влагу.
У внутренних откосов больше важна эстетика. Для гладкого покрытия на низ наносят гипсовые смеси, финишные шпаклевки.
Чтобы отделка откосов получилась качественной, необходимо придерживаться следующих правил монтажа откосов на пластиковые окна:
- Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
- Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.
Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:
- Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
- Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
- Выявите участок начала угла.
- Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
- Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
- Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.
Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
на окна и балконы!
Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями
ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:
- хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
- сохранение потребительских свойств до 20 лет;
- стойкость к температурным перепадам;
- наличие негорючего защитного слоя;
- простота обслуживания, нетребовательность в уходе.
Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции.\:
- Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
- Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
- Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
- Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
- Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
- Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.
Обшивка сэндвич панелями
Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:
- Панели подрезаются до подходящей величины.
- На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
- Герметизируют зазоры.
- Приклеивают уголки снаружи.
Сэндвич-панели при повреждении подлежат замене, отремонтировать их невозможно. И это нужно учитывать, выбирая цвет материала.
Монтаж откосов из гипсокартона
Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:
- универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
- доступная цена;
- быстрая установка;
- экологичность;
- разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.
Среди минусов гипсокартона стоит отметить:
- неустойчивость к механическим воздействиям;
- уязвимость к повышенной влажности;
- необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
- неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.
Следует понимать, что гипсокартон нуждается в финишной отделке. Материал лучше монтировать влагостойкий, неуязвимый к конденсату. Обшивать откосы гипсокартонном можно по-разному.
Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:
- Измерение откоса от стены до рамы.
- Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
- Вырезание откоса из ГВЛ.
- Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
- Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
- Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
- Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
- Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.
Каждый домовладелец сам решает, как установить откосы на окна. При соблюдении технологии изделия, установленные любым способом, будут красиво смотреться и надежно удерживаться в проеме.
Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих
Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.
Содержание
- Что нужно для штукатурных работ?
- Основные этапы работ
- Видео по теме
- Полезные статьи
1. Что нужно для штукатурных работ?
Материалы
- Штукатурка
- Грунтовка
- Монтажная пена
- Малярный скотч
- Стекловолоконная сетка
- Маячный профиль
- Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема
Инструмент
2. Основные этапы работ
Подготовка поверхности
Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.
На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.
Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.
Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.
Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.
Разметка и установка маяков
Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.
Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.
При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.
Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.
В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.
Приготовление раствора
Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.
Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.
Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.
Нанесение штукатурки
Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.
Затирка
Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.
Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента, закажите его в нашем интернет-магазине.
3. Видео по теме
Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.
4. Полезные статьи
Штукатурим под «ноль»
Как выбрать шпатель?
Зачем нужно алюминиевое правило?
4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон
Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 159
Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.
Об откосах
Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.
На откосы возлагаются следующие функции:
- придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
- улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
- защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.
Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.
В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:
- Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
- Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
- Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.
Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.
Подготовка оконного проёма
К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:
- Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.
Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.
- Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.
Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.
- Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
- Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.
Оштукатуривание откосов
Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.
Есть у варианта и недостатки:
- для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
- часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
- низкая тепловая изоляция конструкции окна;
- отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.
Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.
Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.
- Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
- Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».
В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.
Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.
Важно!
1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.
2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.
Последовательность ремонта следующая:
- Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
- Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк.
Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки
Вид сверху
- Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
- Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
- Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.
Если остались вопросы, посмотрите наше видео:
Обшивка откосов пластиком
Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:
- материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
- сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
- выдерживаются перепады температуры;
- есть защитный слой, который не горит и не плавится;
- простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.
Для работ выбирается следующая последовательность:
- На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
- Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
- По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы.
- После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
- Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
- После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.
Возможно установить уголки сразу
Обшивка сэндвич панелями
При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.
Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:
- Панели обрезаются под размеры откоса.
- На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
- Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
- С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.
Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.
Установка гипсокартона
Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.
К его достоинствам относится:
- широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
- можно использовать для отделки откосов любых размеров;
- невысокая цена;
- быстрый монтаж;
- экологическая безопасность;
- красится в разные цвета.
Есть и недостатки:
- низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
- разрушение при повышенной влажности;
- быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
- неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.
1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.
2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.
Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.
- Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
- Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
- Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
- По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
- Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
- Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
- Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
- Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.
В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.
ПолезноБесполезноУстановка пластиковых окон в загородном доме из самана. Откосы в глинобитном доме Как вставить пластиковые окна в глинобитный дом
Суматоха, связанная с важным изменением, покупкой пластиковых окон — это выбор профиля, дизайна, фурнитуры, но не только. По склонам решение пока не принято. Без помощи специалистов можно делать разные виды откосов, при этом можно сэкономить и купить подоконник, например, подороже.
Обратной стороной является то, что, скорее всего, не удастся отремонтировать окна по гарантии. С другой стороны, они не должны ломаться. Гарантия — это только страховка.
Часто нужно утеплять оконный проем, качество «родных» откосов не устраивает. Только разобрав старые, усовершенствовав их утеплителем, можно будет изменить ситуацию.
Мозаика из стекла, зеркальные брызги, фрагменты, рельефная поверхность и другие экстравагантные варианты оформления создаются в отдельном заказе, по большей части своими руками.Фото откосов своими руками, из разных материалов помогут определиться с выбором. Но многое зависит от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности.
Плюсы и минусы гипса
Увеличить откос с помощью штукатурки — это самый элементарный способ отделки оконного проема. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди лепили стены только самостоятельно и хорошо справлялись с этой задачей.
Минусы этого метода:
- поверхность может получиться неровной;
- такие откосы желательно утеплить дополнительно;
- потребуется довольно много времени на работу, ведь наносить строительную смесь нужно будет в несколько слоев, дайте всем высохнуть.
Если постараться, новые трассы все равно получатся ровными, красивыми. Как говорится, глаза боятся, а руки боятся. Приобретите необходимые материалы, начните восстанавливать естественный, привычный для квартир и домов дизайн.
Важно учитывать, что в итоге откос будет смотреться не так гармонично с окнами, как пластик. Будет потеряно ощущение новизны, прогресса. Зато будет комфортно, красота в стиле «ретро» вернется в дом.
Гармоничность оформления оконного проема разными людьми понимается по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, цветов подоконников, цветов окон, но и откосов.
Монтажные элементы
Как сделать откосы своими руками при сморщивании штукатурки без дефектов? Поверхность сделать проще, если использовать специальные штукатурные маячки. В продаже они могут быть гипсовые, металлические, деревянные.
Лучше выбирать гипсовые, так как они очень удобны в обращении. Металлические фиксируются отлично, а деревянные легче снимаются в процессе реставрации.
Сколько маяков вам нужно на одно окно? Они устанавливаются по четкой схеме. Первый крепится вплотную к оконной раме. В результате расстояние приточного, перекрывающего откоса на раме должно составлять около 50 мм. Также нужны маяки на внешних углах оконного проема.Эти участки подвержены большему стрессу, этот элемент их укрепляет.
Закрашивание углов помогает улучшить эффект, добиться оптимальных результатов и сформировать прямой угол. Прикрепите их гипсовой шпатлевкой.
Чтобы штукатурка не потрескалась, перед тем, как приступить к созданию новой поверхности, старую необходимо тщательно очистить. Сделав надрезы, можно добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностью, хотя в этом нет необходимости.
Поверхность должна быть загрунтована.Для оштукатуривания используется смесь цемента и песка в пропорции 1 к 2. Сухая гипсовая штукатурка идеальна для верхнего откоса.
Каждый слой наносят максимально аккуратно, дают ему высохнуть, разравнивают шпателем, затем переходят к нанесению следующего. Шлифовка последнего слоя — процесс ответственный. Вам понадобится не шпатель, а шлифовальный станок или наждачная бумага — с крупными зернами и более мелкими.
Герметик, который можно использовать под покраску, поможет устранить зазоры в углах, по линии, соединяющей откос с оконной рамой, стеной.
Вот и все, трассы готовы. Поверхность грунтуется и окрашивается в желаемый цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо, удалив старые откосы, обработав стены грунтовкой, шпаклевкой, установить утеплитель, закрепить пеной или с помощью предназначенных для этого гвоздей. Затем нанести штукатурку.
Откосы из гипсокартона — множество преимуществ
Установка откосов своими руками из гипсокартона сложна на первый взгляд. Как говорится, все делают «научно».Из-за этого, пожалуй, результат роскошный — окна аккуратные, стильные, модные. Правда, вам потребуются специальные инструменты, которые есть не в каждом доме.
Люди привыкли, что для того, чтобы забить гвоздь, нужен молоток, но оказалось, что практичнее достать отвертку. На даче молоток актуален, но в квартире с современным ремонтом нет. А все из-за гипсокартона.
Это легкий материал, обработанный болгаркой.С его помощью в короткие сроки действительно можно создать идеально гладкую поверхность. Такие откосы можно отремонтировать при незначительных повреждениях шпаклевкой.
Недостаток в том, что он неустойчив к влаге. Обязательно используйте грунтовку. Его нельзя использовать для отделки поверхностей с улицы.
Начнем с монтажа каркаса: крепится металлический профиль, направляющие. Затем крепится утеплитель, устанавливаются листы гипсокартона.Обшиваем сначала бока, а затем верхнюю часть.
При желании, при наличии навыков вы справитесь с работой быстрее, чем если бы вы выбрали штукатурку. Дверные откосы своими руками часто тоже делают из этого материала. Он красивый, практичный.
Наклонные сэндвич-панели
Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели — это то, что вам нужно. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проем.Они бывают разных цветов, легко фиксируются.
Для того, чтобы привести склоны в порядок, в этом случае не обязательно удалять старые, но желательно — будет создана действительно прочная поверхность, которая прослужит долгие годы. Если декорировать старую поверхность сэндвич-панелями, продолжительность их эксплуатации будет зависеть от ее состояния.
Стартовый профиль ставится рядом с рамой, а за внешний край берется деревянная рейка.К ним крепится сэндвич-панель саморезами, саморезами.
Монтажная пена аккуратно заполняет пустоты между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, закрепляется. Осталось только протереть новую поверхность, убрать пыль. Сделаны откосы, новый дизайн порадует красотой современных материалов, их сочетания.
Фото откоса своими руками
Если дом очень старый, то в нем могут быть только саманные стены и, как правило, при замене оконных блоков возникают значительные повреждения.Это связано с тем, что сырцовые кирпичи со временем могут начать деформироваться и в них образуются пустоты. Их придется устранять.
Гипс или пластик? Сразу можно сказать, что эти два материала для отделочных работ различаются по своей структуре и свойствам.
Лепнина:
- Материал давно используется для таких работ. Имеет отличные характеристики.
Наконечник. Поскольку дом из самана и стены такой конструкции дышат, лучше всего использовать штукатурку, имеющую аналогичные свойства.
- Первоначально на поверхность откоса наносится первый слой штукатурной смеси (стартовый), имеющий крупные зерна. С его помощью выравнивается поверхность. Также стоит использовать специальные металлические уголки для ровных спусков.
- После старта наносится финиш, имеющий мелкозернистую структуру, каждый слой обрабатывается наждачной бумагой.
Наконечник. Количество слоев начального и финишного слоев зависит от дефектов поверхности. Только учтите, что каждый из них не должен быть слишком толстым.В противном случае со временем вся отделка может отойти от поверхности.
Затем штукатурку можно окрасить в нужный оттенок или поверх нее нанести слой декоративной штукатурки. Есть штукатурка с вкраплениями ниток или других элементов.
Пластик
При выборе такого материала стоит учесть, что пластик — достаточно герметичный материал и если саманный домик дышит и не нагревается в холодную погоду, под отделкой будет собираться влага.Он не выйдет на поверхность пластика, но со временем может начать разрушать структуру строительного материала.
О пластике:
- Пластик очень практичен и может использоваться на склонах на любой поверхности. Он не впитывает влагу и очень легко чистится. Про срок его эксплуатации можно сказать, что он заканчивается при деформации пластиковой пластины. И поэтому материал может служить очень долго.
- По внешнему виду имеет большой ассортимент, и создать оригинальный дизайн склонов не составит труда.
Наконечник. Пластик можно монтировать только на специальную обрешетку и для отделки откосов не обязательно делать ее слишком высокой. Этим можно скрыть пространство самого оконного проема.
- Чтобы под данным видом отделки не скапливалась влага, перед установкой на откосе следует провести подготовительные работы. Они изолированы. Для этого используйте легкие материалы, например пенополистирол или пенополиуретан небольшой толщины. Их вырезают и вставляют в обрешетку.
- Можно выбрать пластик, ширина которого будет соответствовать ширине откоса. Таким образом можно сэкономить деньги и время на украшение.
Монтаж такого материала довольно прост. В нем используется стартовая планка, которая прикрепляется снизу и сверху откоса и в нее вставляются пластиковые полосы или панели. Крепежным элементом выступают специальные замки, которые располагаются на их конце.
Спуски в грязевом домике
Я живу в частном доме, стены в котором глиняные, снаружи дом облицован кирпичом.Проводя ремонт в доме, решили поменять окна, ребята из компании, проводившей замену, все сделали аккуратно. Но были проблемы со спусками. Все дело в том, что при строительстве таких домов сначала строят сруб, а потом заливают глиной и делают стены дома. Так выяснилось, что на откосах была глина и выступали балки каркаса дома. На фото начало восстановления разрушенных склонов.
Восстанавливать откосы обычным цементно-песчаным раствором бессмысленно, он не прилипнет к глине, а я не знаю, как приготовить глиняный раствор. Тогда я решил обзавестись металлическим профилем и зашить откосы гипсокартоном, а образовавшееся пространство между гипсокартоном и стеной. Имеется небольшой опыт работы с гипсокартоном. На фото перемычка из профиля UD крепится на прямой подвес.
Первым делом намотали UD-профиль на окно.Внизу откос шурупами, крепим прямо к подоконнику. Вертикально профиль UD крепился на прямые подвесы, а сами дюбели фиксировали подвесы к стене — гвоздем 6х110мм. К верхнему откосу (горизонтальному) профиль крепился саморезами по дереву прямо к деревянной балке.
На фото откосы утеплены минами.
Вторым этапом была установка профиля CD, который вставляется в профиль UD.CD используется в основном на горизонтальных перемычках. Соединил профиль между собой с помощью пресс-шайбы.
Когда снимал утеплитель (мин. Вату), продавец посоветовал, какую мышки не едят (точную маркировку не помню), подумала, что это именно то, что нужно для частного дома. А вот пену поедает мышь. Зная, что вся эта шерсть при контакте раздражает кожу, а также имеет мелкие частицы, вызывающие боль в горле и кашель, я использовал перчатки и респиратор при работе с ватой.Одним словом, при работе с мин-шерстью необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Вату плотно уложили толстым слоем между каркасом профилей и стенами.
На фото восстановленные откосы.
Затем строительным ножом нарезал полоски гипсокартона, а саморезами по металлу прикрутил гипсокартон к каркасу из профилей. Далее с помощью степлера к внешним углам прикрепляли усиленный уголок. Далее шла шпаклевка и покраска.
Надо отметить, что в данном случае гипсокартон оказался самым простым и, пожалуй, единственным, учитывая особенности дома, способом отделки откосов.Результат работы понравился.
Сопутствующие материалы
Около десяти лет назад пластиковые окна в квартире были признаком богатства и достатка живущих в ней людей. Но вот она …
Приобретая пластиковое окно, к вам, как правило, приезжает бригада отделочников, которые занимаются установкой и дизайном окон с внутренними откосами и …
Подоконники, как важная составляющая элемента квартиры. Разный дизайн квартиры позволяет использовать подоконники разного качества, в некоторых случаях можно…
Саман — очень специфический материал. Требуется хорошая гидроизоляция. Саман — это глина, песок и связующее. Раньше это была солома или опилки, теперь можно использовать минеральную вату, но суть от этого не меняется. Глина промокает от воды, и вся конструкция может быть сильно повреждена. Обычно такие сооружения распространены в засушливых регионах Средней Азии и в южных жарких регионах. В средней полосе такой дом требует серьезной защиты стен от внешней влаги.
Почему Adobe уделяют столько внимания? Да, все очень просто — герметичность оконных систем ПВХ требует принятия определенных мер по герметизации и защите шва. А в случае с саманом такая защита всего проема и откосов необходима. Далее, обсуждая сам способ установки, мы подойдем к этому вопросу. Сегодня на дачных участках встречаются сырцовые домики, но довольно редко. Практически все они выполнены в современном стиле, имеют современные пластиковые окна. Конструкция глинобитного дома позволяет иметь деревянный или другой каркас, а потому установка пластиковых окон не представляет особых проблем.На самом деле, если вы хотите купить окна для дачи, то независимо от стройматериалов в вашем доме смело можно покупать обычные окна. Но с установкой придется повозиться, ведь важно, чтобы швы были герметичными, а оконные проемы — надежными.
Итак!
- Оконный проем в новом доме.
- Замена старого окна на новое.
Оконный проем в новом доме
- Каркасный метод.
- Монолит.
Каркасный метод
Обычно так строят саманные дома. Сначала собирается деревянный каркас. Углы дома, оконные и дверные проемы, стенные бревна, для крепления стропил собираются из деревянного бруса или кругляка, а затем пустоты, предназначенные для стен, закладываются саманом. Так построено с незапамятных времен. Так строятся небольшие землянки на юге Украины, в Ставропольском крае и на Кубани. Это этакий русский фахверк, он стара, как люди, которые там живут.Построенный таким образом дом стоит сотни лет; летом прохладно, а зимой тепло. Саман — отличный теплоизолятор. Стены всегда делали очень толстыми, шириной до шестидесяти сантиметров, а вся нагрузка крыши и потолка ложилась на каркас, защищенный саманом от внешней среды.
Если глинобитный дом построен по старинной методике наших предков, то здесь все ясно и нет никаких сложностей. А окна и двери монтируются в деревянную раму, очень просто и надежно.Это не деревянный дом, и опалубка не нужна, древесина не уменьшается в длине в процессе сушки, и нет необходимости защищать от усадки. Стены лежали из сухого сырцового кирпича, также не давали усадки. Поэтому установка пластиковых окон в саманном доме такого типа стандартна, нужно лишь правильно снять мерки.
Монолит
Монолитный метод распространен в Средней Азии, где климат сухой и мало осадков.Два пути. Первый — при использовании сырцового кирпича, второй — когда опалубка сделана и залита свежим саманом. После высыхания опалубка снимается и получается стена.
И в обоих случаях для крепления дверей и окон надо делать закладки. Их делают из дерева, а затем к ним прикрепляют дверные и оконные блоки.
Делать это нужно в обязательном порядке и таким образом, чтобы вставленные двери и окна были практически равны площади стены. Дело в том, что даже если установить приливы, то под них все равно будет попадать влага.Вот и строят все дома из самана. И здесь, и в Европе в старых фахверковых домах окна не имеют внешней ниши, поэтому нет возможности удерживать влагу.
Замена старого окна на новое
Если старое окно меняется на новое, то проблем нет абсолютно, всегда есть закладки. Правда, в очень старых домах, где окна делали очень маленькими, их иногда просто замазывали в стене. В этом случае придется переделывать проем.Без жесткого крепления профиль ПВХ не закрепится в проеме. Необходимо сделать ниши в стене и вставить закладки. Любой другой метод приведет к растрескиванию проема и потере герметичности.
Требования к креплению оконных блоков ПВХ
Установка пластиковых окон в саманном доме и не только должна соответствовать трем требованиям.
- Теплоизоляция.
- Гидроизоляция.
- Пароизоляция.
Чтобы обеспечить все три качества, есть соответствующие материалы.Окно крепится в проеме к закладным с помощью специальных анкеров. Окно вставляется в проем и выставляется по уровню как по горизонтали, так и по вертикали. После этого отмечаются места, совпадающие с закладками на ПВХ-профиле. Окно вынимается, анкеры крепятся шурупами по меткам и вставляются обратно, чтобы закрепить на закладках. Такое крепление обеспечит и надежность, и долговечность. Количество анкеров зависит от размеров окон.Они должны находиться на расстоянии не более семидесяти сантиметров друг от друга, но не менее сорока.
Оставшаяся щель необходима для закрытия страза. Не бойтесь задуть щель строительной пеной. Это пенополиуретан, он не принесет никакого вреда и ничего не разрушит. Пена, медленно расширяясь, заполнит все пустоты и будет лучшим теплоизолятором. Его экологичность доказана во всем мире. И по определению не может разрушить глинобитную стену, наоборот, укрепит проем, и он станет прочнее.
Но пена требует защиты. Его необходимо беречь от влаги, как и саман. Для этого нанесите слой гидроизоляции. В этом случае лучше всего наклеить герметик. Необходимо полностью скрыть поролон и весь шов под слоем герметика. Причем делать это нужно как снаружи, так и внутри. Зимой влажный воздух из теплого помещения может проникнуть в монтажный шов, разрушив пену. Чтобы этого не произошло, внутренняя часть монтажного шва герметизируется точно так же, как и внешняя.
Для тех, кто до сих пор верит слухам о вредности пены
Установка пластиковых окон в саманном доме ничем не отличается от других монтажных работ. И требования к герметизации шва связаны не с попыткой увеличить продажи пенопласта, а с тем, что это проверенный десятилетиями и правильный способ защитить ваше окно от трещин и трещин на откосах.
Дело в том, что ПВХ имеет довольно значительный коэффициент линейного расширения.Чтобы не мучить читателя сложными расчетами, оконный профиль ПВХ уже готов. Это примерно равно 0,07 мм на 1 метр длины при перепаде температур 10 градусов С0. Примерно потому, что профили бывают разной ширины и сечения. Кажется, это незначительное изменение. Но если зимой у вас минус пятнадцать, а летом тридцать пять, то разница в сезонных температурах уже пятьдесят градусов. А это 0,35 мм при длине одного метра.Это важно. Если просто закрыть шов саманом, то он не обладает достаточной эластичностью, и появятся трещины. В них естественным образом будет попадать влага. Последствия губительны не только для откосов, но и для стены.
Пена эластичная и прочная. Его просто нужно защитить от трещин на штукатурке, которые обязательно появятся, и с каждым годом будут расширяться.
Такая установка пластиковых окон в саманном доме не обременяет вас дополнительными расходами.Все эти материалы входят в список обязательных к использованию и у каждого есть специалист, который занимается установкой окон. Они включены в стоимость установки как расходные материалы и должны использоваться.
Если все работы делать самостоятельно, то купить их в наше время совсем не проблема.
Как сделать откосы на окнах? Этот вопрос беспокоит многих, кто после замены оконных конструкций столкнулся с такой проблемой. Действительно, предстоит проделать серьезную работу, которая сделает поверхности надежными и красивыми.Стоит учесть, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому подходить к этому нужно со всей осторожностью. Если будут допущены ошибки или работа будет выполнена некачественно, возникнет много неприятностей.
Оконные откосы — неотъемлемая часть любого помещения. Некоторые считают, что такому дизайну можно уделить минимальное внимание. Но это заблуждение, которое приводит к эстетическим и практическим проблемам. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:
- Поддерживать определенный микроклимат.Откосы препятствуют уходу тепла из помещения наружу, а также не проникают внутрь холода. Естественно, нельзя исключать защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
- Продлите жизнь всем конструкциям. Именно поэтому такую отделку следует проводить в короткие сроки. Конечно, в помещении еще можно сделать отсрочку для установки, но снаружи установка откосов требуется за минимальное время.
- Они создают прекрасную декоративную составляющую.Монтаж откосов на окнах можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые каркасы, но если их не облагородить как следует, они потеряют изысканность.
Поэтому, выполняя все работы самостоятельно, требуется соблюдение всех технологических нюансов и правил. Тогда вы можете быть уверены, что получите надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.
Особенности конструкции
Устройство откосов имеет свои особенности.Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при выполнении своими руками:
- Доделайте конструкцию так, чтобы край рамки был совсем немного закрыт.
- Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
- Пенопласт обрезан заподлицо с рамой. Если удаляется больше материала, чем требуется, может появиться перекос. Также любые выступающие остатки помешают процессу отделки.
- Особое внимание уделяется установочному стыку.Вариант, который будет использоваться для облицовки откосов окна, зависит от его толщины.
- Процесс герметизации — очень важный момент. Все места нужно хорошо пропустить.
А как закончить откосы, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет — установка отлива.
Варианты отделки
Принято выделять два основных варианта облицовки, которые различаются используемыми материалами.
Панельная облицовка
Эта технология предполагает использование материалов, нарезанных на панели нужного размера.
При выборе этого метода следует учитывать следующие особенности:
- Качество материала. Следует с осторожностью выбирать, какие продукты использовать. Дело в том, что если установить некачественный вариант, то в процессе установки начнут возникать проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при разрезании крошится и трескается, а после установки долго не сохраняет хороший внешний вид.
- Правильная технология утепления и обработки. При установке панельных изделий часто появляются пустоты, которые могут послужить развитию грибка и плесени. Такие места — источник проникновения холода. Поэтому поверхности нуждаются в предварительной обработке и укладке утеплителя, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
- Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может произойти, — неточности измерений. Если не учитывать расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые невозможно скрыть даже декоративной лепкой.
- Отделка Монтаж откосов из панельных изделий следует сочетать с правильным подбором элементов декора. Для последующей отделки можно использовать специальные профили и уголки, а также зашпаклевать внешние стыки. При монтаже фрагментов заплатки важно произвести правильную обрезку, чтобы все стыки были равными.
На заметку! Чтобы изготовить наиболее точные детали для оконных откосов, используются два метода. Первый — просто измерить и перенести данные на материал, второй — создать трафареты.Этот способ намного точнее, но требует больше времени, потому что необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работы.
Приложение решения
Такие работы заключаются в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью покрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительная черта — дешевизна.
Чистовая обработка может выполняться по двум основным сценариям:
- Традиционный.Поверхность обработана смесью, которая выравнивается под определенным углом.
- С дополнительной изоляцией. Эта технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. На самом деле такой вариант может быть чреват множеством проблем. Неправильный монтаж утеплителя — гарантия появления многочисленных трещин и отслоений.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем задаться вопросом, как правильно делать откосы, следует тщательно подготовить поверхность.Объем работ зависит от конкретной ситуации. Существует общая процедура, которую необходимо выполнить:
Технология изготовления откосов
Как закончить трассы? Основные материалы, которые используются для таких работ:
- пластиковые панели ПВХ для стен;
- сэндвич-панели;
- штукатурка.
Каждый вариант выбирается по нескольким причинам:
- Расстояние от стены до оконной рамы.То есть толщина монтажного шва.
- Ширина участков.
- Финансовые расходы.
Учитывая, что мастеру нужно делать всю работу самому, то выбирается наиболее приемлемый вариант.
Панели ПВХ для стен
Панели ПВХ — самый популярный материал для отделки оконных откосов
Этот материал используется чаще всего, особенно при необходимости. На то есть несколько причин:
- Дешевизна. Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
- Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к категории эконом, то они неприхотливы в эксплуатации и долго служат.
- Простота установки. Работа выполняется быстро, без использования сложных инструментов.
Монтаж откосов из пластиковых панелей осуществляется по инструкции:
Но отделка окон еще не закончена. Следует провести ряд отделочных манипуляций.Они заключаются в том, что все стыки хорошо смазываются герметиком. Снаружи устанавливаются декоративные уголки. Их необходимо правильно обрезать, чтобы состыковать под углом 90 градусов.
Когда возникает дилемма о том, какие склоны лучше, может возникнуть множество предложений и мнений. Но это будет отрицать, что это лучше делать наклоны из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества ПВХ-материалов, но имеют дополнительные преимущества:
- Продукция включает надежный слой защиты (один или два), а также слой изоляции.Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
- Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему срок их службы практически неограничен.
- Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели по внешнему виду превосходят стеновые изделия. Кроме того, этот материал может изготавливаться достаточно широкого размера, который идеально подходит для больших проемов.
Оформить откосы на окна своими руками с помощью таких изделий достаточно просто. Учтите, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина монтажного шва минимальна.Для работы используется трехслойный материал.
Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич панелей. Делается все так:
Использование гипса
Раньше не возникало вопросов, как сделать откосы на окнах. В конце концов, был единственный вариант — использовать гипс. Этот способ достаточно удобный и практичный, но требует навыков. Такая необходимость возникает из-за того, что нужно правильно отображать все плоскости и соблюдать угол наклона.Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, то штукатурные работы особого труда не доставят.
Общая технология следующая:
Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом такого варианта является то, что каждый сделанный участок можно ремонтировать и менять декоративный слой.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты декорирования откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей.Главное, изначально выполнить всю работу качественно, соблюдая все нюансы.
enlucido — Перевод на английский — примеры испанский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Esta técnica es muy versátil y capaz de interactuar con cualquier enlucido .
Эта техника универсальна и может взаимодействовать с любой штукатуркой .Además de lo anterior, las máquinas de enlucido realizan con soluciones de poliestireno expandido y recubrimientos especiales para yeso decorativo.
Помимо вышеперечисленного, штукатурные машины работают с растворами пенополистирола и специальными покрытиями для декоративной штукатурки.Estas viejas paredes… el enlucido поглощающий пигмент.
Эти старые стены … штукатурка просто впитает пигмент.Павильоны гормонального снаряжения акабадо enlucido .
Автоматические двери Тротуары железобетонные с штукатуркой .REFRASPECIAL Hormigones de reparación con tecnología de instalación multifuncional (вертидо, гунитадо, enlucido )
REFRASPECIAL Ремонтный бетонный бетон с многофункциональной технологией монтажа (заливка, торкретирование, штукатурка )La estructura del envase cambió por un estilo clásico escandinavo, con buen enlucido de colores para refjar su apariencia de lujo.
Структура упаковки изменилась на классический скандинавский стиль с хорошим цветовым оттенком и , чтобы отразить его роскошный внешний вид.Los pintores aplicaron directamente la pintura al óleo sobre el enlucido fresco, tras haber dibujado numerosos esbozos preparatorios.
Художники нанесли краску прямо на свежую штукатурку и скопировали многочисленные подготовительные эскизы.Plástico, con differentes recubrimientos, adecuados para conguir una superficie de enlucido especialmente lisa.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ Поплавки Пластик с различными покрытиями для получения особенно гладкой поверхности штукатурки .Cuando baño galvánico paneles de enlucido pasaron paredes interiores.
При обшивке ванны вагонкой пройдена штукатурка межкомнатных стен.Los muros al interior del templo son de piedra pulida con enlucido de cal.
Стены внутри храма из полированного камня с известковой штукатуркой .Buena ayuda para el enlucido de las pendientes son balizas.
Son esencialmente interesentes las pinturas murales descubiertas en 1976 bajo la capa de enlucido .
Они, по сути, интересны настенным росписям, обнаруженным в 1976 году под слоем штукатурки .Ni que hubieran enlucido una casa.
Completamente repairado en el año 2014 con materiales ecológicos como el enlucido de cal.
Полностью отремонтирован в 2014 году с использованием экологических материалов, таких как штукатурка Lime .Todas las máquinas de enlucido , entre otros famosos pararesistencia y largo plazo el funcionamiento adecuado.
Все штукатурные машины в том числе славятся прочностью и долгим сроком исправной эксплуатации.Usarlo cuando el enlucido efectivamente evita que la capa de yeso seque y se agriete.
Использование при штукатурке эффективно предотвращает высыхание и растрескивание штукатурного слоя.Слушайте прочный материал материала enlucido adicional.
Увеличивает прочность материала это дополнительная штукатурка .Mostrar Hélice mezcladora para enlucido aislante G4 / G5
Смесительный вал для изолирующей штукатурки G 4 / G 5Las fachadas de las viviendas han sido dotadas de un enlucido unpermeable.
Фасад дома облицован непроницаемой штукатуркой .PFT — пистолеты для enlucido fino, компоненты и аксессуары
PFT — Пистолеты для тонкой штукатурки , компоненты и принадлежностиСедло | См. ПОРОГ. |
Safe Off Void | Зазор или линейная пустота между системой навесной стены и несущей плитой перекрытия. |
Безопасное стекло | Отожженное стекло, усиленное, закаленное или армированное, менее подверженное разрушению или раскалыванию. Существует два типа безопасного стекла, которые соответствуют федеральному стандарту CPSC, 16 CFR 1201, Cat. II: закаленное и ламинированное. |
Безопасное остекление | Использование безопасного стекла и некоторых пластмасс во взрывоопасных зонах.Строительные нормы и правила требуют безопасного остекления в двух основных типах опасных мест. (1) Остекление, подверженное случайному воздействию человека, например, в дверях, боковых окнах (остекление рядом с дверями), остекление, выходящее на пол или поверхность для ходьбы или рядом с ним, а также остекление в стенах и ограждениях купален. (2) Световые люки или наклонное остекление в стенах и крышах под углом более 15 градусов от вертикали. Многослойное стекло или некоторые пластмассы необходимы, чтобы уменьшить вероятность того, что какая-либо часть остекления выйдет из застекленного проема при разбивании. |
Safing Impaling Clip | Z-образный оцинкованный стальной зажим, используемый для удержания огнестойких материалов. |
Испытание на провисание и текучесть | Процедура, включающая вертикальное нанесение герметиков на определенные поверхности или формы при заданных условиях температуры и временных интервалов. Наблюдается тенденция к растеканию или провисанию, о которой сообщается как об отсутствии, очень незначительной, незначительной и т. Д. |
Провисание | Неспособность герметика выдерживать собственный вес в шве. |
Створка | Часть окна, которая включает стекло, направляющие и перекладины, но не включает раму, в которую она установлена. |
Балансир створки | Механизм, состоящий из пружин, шкивов или противовесов, которые помогают открытому двойному окну. |
Регулировка баланса створки | Если применимо, позволяет использовать одну балансировку или комбинацию противовесов, чтобы приспособиться к диапазону веса створки. Детали регулировки и диапазон веса створки должны быть указаны производителем весов. |
Номинальная грузоподъемность балансира створки | Минимальная и максимальная грузоподъемность весов, указанная изготовителем, основана на номинальном диапазоне хода балансира (BRTR). BLRC = баланс (-ы) наименьшая номинальная нагрузка, BHRC = баланс (-ы) наивысшая номинальная нагрузка |
створчатый шнур | веревка, которая прикрепляет двойную подвесную створку к створчатой балке. |
Трещина створки | Общая длина основной трещины створки между створкой включенных фонарей и основной рамой и между стойками или перекладинами.Длина трещины огней, которые обычно не работают, но легко снимаются, должна быть включена при определении общей длины трещины. Для фиксированных окон длина трещины — это периметр основной рамы, измеренный рядом со стеклом. |
Подъемник створки | Ручка, прикрепленная к нижней направляющей нижней створки или вставленная в нее в одно- или двухстворчатом окне. |
Ограничитель створки | Аппаратное обеспечение, контролирующее величину открывания окна. |
Замок створки | Фурнитура, прикрепленная к створкам двойного навесного окна, которая может фиксировать оба в закрытом положении |
Открытие створки | Открытие открытой створки для дневного света. |
Рабочий режим створки | Направление и движение рабочей части оконного блока. Режимы работы створки включают, помимо прочего, выступающий навес, выдвигающийся бункер, выдвигающуюся створку, горизонтальное скольжение или перекатывание, вертикальное скольжение или подвешивание и т. Д. вертикальные стойки раздвижного окна, которые позволяют легко открывать окно. |
Диапазон перемещения створки | Общий диапазон перемещения створки при нормальной работе от полностью закрытого до полностью открытого положения с ограничителями, такими как ограничители створки или любые другие ограничивающие средства. |
Вес створки (Wgt) | Общий вес створки, включая материал остекления, элементы обрамления, защелки, замки и все другие компоненты и приспособления. |
Вес створки | Противовес старых двойных окон, которые не позволяли створке закрываться. Обычно находится за оконным косяком внутри стены. |
Пилообразная крыша | Крыша, состоящая из ряда односкатных крыш, более короткая или вертикальная сторона которых имеет окна для света и воздуха. |
SBCCI | Southern Building Code Conference International |
Скудный пластик | Состояние вдоль края ламината, при котором виниловая прослойка не доходит до края самого внутреннего стеклянного компонента. Измеряется максимальная протяженность пустоты от края самого внутреннего стеклянного компонента. |
Экран | Плетеная сетка из металла, пластика или стекловолокна, натянутая на оконный проем, чтобы пропустить воздух, но не насекомые. |
Рамка экрана | Рамка, окружающая экран. |
Экран | Сетчатый материал, который может закрывать оконное отверстие. |
Саморез или упор | Упор, профиль или буртик, закрепленные винтами. |
Разметка | Для надрезания или разметки вдоль линии отреза. |
Заглушка | Погодозащитный барьер, установленный для предотвращения попадания воды, снега, пыли или насекомых в грубый зазор открывания. |
Герметик | Любой из множества составов, используемых для заполнения и герметизации швов или отверстий в дереве, металле, кирпичной кладке и других материалах, в отличие от герметика, который представляет собой жидкость, используемую для герметизации пористой поверхности. Некоторые распространенные типы герметиков: неопрен, полисульфидный каучук, силикон, акриловый латекс, бутилкаучук и полиуретан. |
Шарик герметика | Герметик или компаунд, например герметик или полоска для глазури и т. Д., Наносимый на стык независимо от метода нанесения.Кроме того, молдинг или упор используются для удержания стекла или панелей на месте. |
Герметичные стеклопакеты | Стеклопакеты, состоящие из двух или более стеклянных панелей, разделенных и герметично запаянных с разделительными рамками по краям стекла с закрытым воздухообменником (ами), обезвоженным при атмосферном давлении на заводе. |
Sealer | Жидкость, используемая для герметизации пористой поверхности. (См. Герметик) |
Герметизирующая проволока | Дополнительный материал, который вставляется в головку некоторых полиамидных полос и активируется при нагревании в процессе отверждения жидкого или порошкового покрытия. |
SEB | Облигация с единовременным въездом, требуемая таможней США для каждой поставки с коммерческой стоимостью 2000 долларов или более. |
seb | Поверхность или поверхности стены, отвечающие за предотвращение проникновения воды внутрь здания. В системах поверхностных барьеров самая внешняя поверхность — это атмосферостойкий барьер (WRB). В мембранных / дренажных системах мембрана, применяемая за внешней поверхностью, является атмосферостойким барьером (WRB). |
Вторичная активная панель | Панель в комплекте двустворчатых дверей, не имеющая замка. |
Дополнительная дверь | Эта дверь в двухдверной системе, обозначенной производителем, используемая внутри или снаружи первичной двери, назначенной производителем для использования в служебных целях, а также в тандеме с ней. улучшение. Не использовать сами по себе в качестве основных дверей. |
Вспомогательный замок | Вспомогательный замок — это любой замок, который не допускает взлома снаружи, ограничивая движение створки или вентиляционного отверстия менее чем на полдюйма.Любой механизм, допускающий отверстие более чем на полдюйма, классифицируется как вентиляционный замок. |
Вторичный герметик | Герметик, наносимый во внешнюю полость стеклянной распорки для обеспечения эластичного структурного скрепления сборки, в однослойных устройствах этот герметик также имеет низкую способность пропускать газ и пары влаги для достижения эффективных рабочих характеристик устройства. . |
Вторичный продукт для штормов (Ssp) | Продукт для двери, окна или светового люка, предназначенный для использования только в сочетании с основной дверью, окном или световым люком с целью повышения производительности в системе с основным товар.Вторичный штормовой продукт может быть прикреплен к внутренней или внешней раме или створке основного продукта. Вторичный продукт шторма также считается вторичной дверью или окном. |
Вторичное окно | Это окно в модуле с двумя окнами, указанном производителем, которое используется снаружи или внутри, а также в тандеме с основным окном с целью повышения производительности. Не использовать сами по себе в качестве основных окон. |
Чертеж в разрезе | Чертеж поверхности, показанный воображаемой плоскостью, прорезанной через проект или его часть, таким образом, чтобы показать состав поверхности, какой он бы выглядел, если бы часть, находящаяся между разрезами самолет и глаз наблюдателя были удалены. |
Защитные двери | Ряд мер, используемых для укрепления дверей от взлома дверей, проникновения таранов и взлома замков, а также предотвращения преступлений, таких как кражи со взломом и вторжения в дома |
Защитное оборудование | Оборудование, обеспечивающее защиту от огня и злоумышленников и другие внешние агенты. |
Защитные ставни | Рулонные ставни большой толщины, используемые для защиты вашего дома и семьи от внешних сил, воздействующих на окна или двери. |
SEER | Сезонный коэффициент энергоэффективности |
Сейсмическая нагрузка | Движение здания и силы, вызванные движением землетрясения. |
Самоклеющиеся обшивки | Гибкие облицовочные материалы, покрытые полностью или частично, по крайней мере, с одной стороны, клейким материалом, которые не зависят от механических креплений для крепления. Они используются для перекрытия стыка (зазора) между элементами обрамления окон и соседними атмосферостойкими барьерами или герметичным материалом плоскости дренажа.Целью гидроизоляции является отвод воды от оконного проема наружу. |
Самоочищающееся стекло | Стекло, покрытое слоем диоксида титана, который реагирует с солнечным светом и разрушает грязь и пыль. |
Самовыравнивающийся герметик | Состав герметика, имеющий консистенцию, которая позволяет получить гладкую ровную поверхность при нанесении на горизонтальный шов. |
Серия | Производители должны классифицировать свою продукцию по группам, называемым сериями.Каждая серия определяет важные свойства группы продуктов, которые относятся к материалам, профилям, геометрии и предполагаемому применению. Изменения в материалах компонентов, таких как твердомер материала (более ± 10%), УФ-стабилизатор или сорт материала, которые влияют на характеристики продукта или его применение, должны означать изменение в серии. Изменения плотности (более ± 15%) уплотнителей, заполненных пеной, должны означать изменение в серии. Конструктивные и конструктивные характеристики, такие как геометрия профиля, разработанный метод сжатия или заполнение пустотелым пенопластом по сравнению с твердым пенопластом, которые изменяют характеристики продукта или его применение, также должны означать изменение в серии. |
Удобство обслуживания | Способность строительного продукта, компонента, конструкции или сборки выполнять функции, для которых они были спроектированы и построены. |
Подходит для обслуживания | Доступен без капитальной реконструкции окна, двери, SSP, TDD, мансардного окна или светового люка. |
Установка | Размещение светильников или панелей в створках или рамах; и действие герметика, поскольку он становится более твердым после применения. |
Установочный блок | Небольшой кусок неопрена или другого подходящего материала, используемый для размещения стекла в рамке. |
Установочный блок | Устройство или элемент, который поддерживает вес остекления и находится в непосредственном контакте с краем остекления после окончательной установки. |
Время схватывания | Термин, используемый довольно свободно для описания того периода, когда материал либо достаточно высох в результате высвобождения растворителя, либо достаточно затвердел в результате химической реакции для достижения заданного состояния. |
SGCC | Совет по сертификации безопасного остекления |
Затеняющий экран | Этот специально изготовленный тяжелый экран, также называемый солнцезащитным экраном, солнцезащитным экраном или солнцезащитным экраном, помогает уменьшить блики, блокировать вредные ультрафиолетовые лучи и улучшить энергоэффективность дома. |
Коэффициент затенения | Мера способности окна или светового люка передавать солнечное тепло по сравнению с 3-миллиметровым листом прозрачного одинарного стекла.Он постепенно отменяется в пользу коэффициента солнечного тепла и примерно равен SHGC, умноженному на 1,15. Он выражается числом без единиц от 0 до 1. Чем ниже коэффициент солнечного тепла или коэффициент затенения окна, тем меньше солнечного тепла оно передает и тем выше его способность затенять. Сюда входит непосредственно передаваемое солнечное излучение, а также поглощенная солнечная энергия, которая затем перенаправляется во внутреннее пространство. |
Панель сдвига | Панель, используемая для крепления стены здания к стеллажу; в мансардных окнах стекло может использоваться в качестве сдвигающейся панели, что требует особых конструктивных соображений. |
Прочность на сдвиг | Максимальное напряжение сдвига, которое может выдержать материал. Прочность на сдвиг рассчитывается исходя из максимальной нагрузки во время испытания на сдвиг или кручение и основывается на исходных размерах поперечного сечения образца. Способность материала термобарьера противостоять проскальзыванию или разрыву параллельно линии приложения нагрузки (чистый или поперечный сдвиг) или перпендикулярно линии приложения нагрузки, как при изгибе (продольный сдвиг). |
Лента для обшивки | Лента, изготовленная для герметизации горизонтальных, вертикальных и диагональных стыков в атмосферостойком барьере (WRB). Подходящие материалы для этой цели — это материалы, рекомендованные производителем атмосферостойких барьеров (WRB) для предполагаемой цели. |
Листовое стекло | Прозрачное плоское стекло, используемое в старых окнах, теперь в значительной степени замененное флоат-стеклом. |
Листовое стекло | Плоское стекло, изготовленное методом непрерывной вытяжки, поверхность которого имеет характерную волнистость.Из-за длительного использования этого термина очень тонкое флоат-стекло все еще неправильно называют листовым стеклом. |
SHGC | См. Коэффициент солнечного тепловыделения |
Прокладка | Тонкий, плоский или клиновидный кусок подходящего материала, используемый для выравнивания или вертикального отвеса оконной или дверной рамы во время установки. На косяки ставятся боковые прокладки; регулировочные прокладки размещены на пороге. |
Испытание ударной трубки | Испытание на взрыв, проводимое в помещении, в котором используется сжатый воздух, топливно-воздушные смеси или взрывчатые вещества для имитации взрыва. |
Shockwave | Масса сильно сжатого воздуха, который исходит от источника взрыва, вызывая повышение давления окружающего воздуха. |
Башмак / сцепление | Компонент баланса типа 2, который обеспечивает место зацепления для шарнирного пальца или стержня шарнира. Башмак / муфта может выполнять другие функции, не связанные с уравновешиванием вертикальной створки, и доступна в различных размерах, которые подходят для карманного размера различных конструкций рам. |
Твердость по Шору «А» | Измерение твердости компаунда с помощью твердомера дюрометра (Диапазон твердости 20-25 соответствует твердости художественного ластика для жевательной резинки. Твердость 90 означает твердость резиновой пятки). |
Твердость по Шору D | Обеспечивает относительное ранжирование твердости поверхности профиля. Мера твердости материала, измеренная с помощью дюрометра. Твердость |
Твердость по Шору | Мера твердости материала, измеренная с помощью твердомера дюрометра.(Диапазон от 20 до 25 соответствует жесткости ластика для художественной резинки. 90 — это жесткость резинового каблука обуви). |
Твердость по Шору | Калибр (диапазон 20-25 соответствует жесткости художественного ластика для жевательной резинки; 90 — жесткости резинового каблука обуви). |
Коротковолновое инфракрасное излучение | Невидимое излучение, выходящее за пределы красного света в электромагнитном спектре (от 0,7 до 2,5 микрон), испускаемое горячими поверхностями и включаемое в солнечное излучение. |
Усадка | Необратимая потеря общей длины из-за конструкции материала и / или ослабления воздействия факторов окружающей среды и / или установки. |
Испытание на усадку | Определение процентной потери объема герметика при испытании указанного размера и формы в контролируемых условиях температуры, влажности и временных интервалов. |
Усадка, сухая | Равномерное, сквозное сжатие материала термического разрыва в экструдированной полости после полного отверждения материала.Сухая усадка характеризуется отсутствием терморазрывной смолы на стенках полости в зоне «обратной усадки». |
Усадка, мокрая | Конечное сжатие только что залитого термобарьерного материала по мере его гелеобразования или схватывания внутри экструдированной полости, вызванное тем, что центр заливки затвердевает быстрее, чем внешний периметр. Мокрая усадка характеризуется тонким слоем термобарьерной смолы на стенках полости в зоне «обратной усадки». |
Боковой косяк | Вертикальные боковые части оконной или дверной коробки. |
Поворот бокового косяка | См. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОВОР. |
Боковой фонарь | См. Side Lite |
Side Lite | Также называется боковым фонарем. Обычно стационарный и с вертикальным упором, который обрамляет дверь, где требуется визуальный акцент. |
Окно с боковыми петлями | Окно, состоящее из створки, шарнирно поворачивающейся на косяки и откидывающейся внутрь с помощью открытых стыковых петель или скрытых стыковых петель и, в некоторых случаях, фрикционных петель.Он предназначен в первую очередь для очистки или эвакуации и спасения, но не для вентиляции, кроме как в случае чрезвычайной ситуации. Размер межсетевого теста больше, чем у створчатых окон, но в остальном соблюдаются те же требования. |
Дверная система с боковыми петлями | Дверная система, имеющая как минимум шарнирное крепление любого типа между створкой и косяком, стойкой или краем другой створки, но имеющая единственную фиксированную вертикальную ось, вокруг которой створка вращается между открытым и закрытым положениями.Эти системы включают, как минимум, одну рабочую створку, окружающую раму и компоненты. Окружающая рама имеет вертикальные и горизонтальные элементы, которые соединяются на пересечении и полностью охватывают рабочую и / или неподвижную створку / створки. Часто в комплект входят дополнительные рабочие и / или фиксированные створки, боковые фонари, фрамуги, обрамление и стойки. |
габаритные огни | Нестандартно неподвижные элементы, устанавливаемые рядом с дверью. |
Sight-Line | Линия, определяющая периметр дневного проема окна.Он может быть образован створкой, проставкой или упором для остекления. |
Силиконовый герметик | Герметик, имеющий в качестве химического состава основу, состоящую из чередующихся атомов кремния и кислорода. |
Порог | Самый нижний горизонтальный элемент в дверной, оконной или створчатой раме. |
Угол порога | Шаг внешнего подоконника. L-образный монтажный аксессуар, который можно использовать на подоконнике заменяемого окна, чтобы приспособить наклон существующей конструкции подоконника. |
Рожок для подоконника | Горизонтальная проекция деревянного подоконника, служащего основанием для кирпичной кладки. |
Носик подоконника | Деревянный элемент, прикрепленный к внешней стороне подоконника. Этот выступ добавлен к узкому подоконнику и может помочь связать вместе одинарную или двойную стойку и т. Д. |
Подоконник | Подоконный или дверной оклад для максимальной защиты от атмосферных воздействий. Используется для отвода воды наружу. |
Направляющая для порога | Направляющая на пороге раздвижной стеклянной двери. А также порог, включающий такую гусеницу. |
Simulated Divided Lites (SDL) | Окно, которое выглядит так, как будто оно состоит из настоящих разделенных оконных стекол. Фактически он представляет собой цельный кусок стекла с решетками, установленными на внутренней и внешней поверхностях стекла. Предназначен для точной имитации истинного разделения света. В более смоделированных SDL есть распорные планки, вставленные внутри стекла между внутренней и внешней решеткой. |
Одинарное остекление | Стекло одинарной толщины в окне или двери. |
Одинарный материал | Профили, экструдированные из единого компаунда. Атмосферостойкость и другие физические характеристики одинаковы по всему профилю. |
Single Mode | Основной блок закрыт, а внешнее окно / дверь полностью открывается, а сетка от насекомых (если предлагается или указана производителем) находится в рабочем положении. |
Дверь одностороннего действия | Дверь, предназначенная для открывания в одном направлении только от плоскости ее рамы. |
Одинарное подвесное окно | Подвесное окно с двумя створками; верхний стационарный, нижний подвижный. |
Блоки с одинарным уплотнением | Блоки из изоляционного стекла с одинарным уплотнением, в которых структурное склеивание и гидроизоляция достигается за счет единственного уплотнения по краю. |
Однослойное стекло. | Стекло толщиной 3/32 дюйма. В частности, толщина от 0,085 ″ до 0,100 ″ (2,16–2,54 мм). В отличие от стекла двойной прочности толщиной 1/8 дюйма. |
Система, созданная на месте | Узел оконного проема, поставляемый в разобранном или частично собранном состоянии, состоящий из деталей, компонентов, запирающих / защелкивающихся деталей и / или принадлежностей, изготовленных более чем одним поставщиком, для окончательной сборки на строительной площадке. Исключение из этого определения является дверными системы, которые поставляются с участковым производителя без стопорного / блокировочного оборудования.ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку ни один отдельный производитель не несет исключительной ответственности за конструкцию, состав и характеристики сборок оконных проемов, построенных на месте, такие сборки не рассматриваются в данном Стандарте / Спецификации. |
Кожа | Материал обшивки двери. |
Мансардное окно | Мансардное окно, обеспечивающее свет и вентиляцию. |
Перекрытие | Дверное полотно без фурнитуры. |
Шлаковая вата / Минеральная вата | Волокнистая изоляционная плита, состоящая из неорганического стального шлака или горных волокон, связанных вместе с термореактивными смолами, действующими как связующая система. |
Slider | См. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДВИЖНОЕ ОКНО. |
Раздвижные двери | Дверь, которая открывается путем сдвига, а не поворота |
Раздвижная стеклянная дверь | Дверь, оснащенная одной или несколькими панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей и / или в пазах. Движущееся действие обычно имеет катящийся (а не скользящий) тип. Также называется скользящей дверью, скользящей стеклянной дверью и раздвижной дверью патио. |
Раздвижное окно | Окно, оборудованное одной или несколькими створками, открывающимися путем скольжения горизонтально или вертикально в пазах, образованных элементами рамы.Вертикальные слайдеры могут быть одинарными или двойными. |
Раздвижные окна | Окно, которое открывается путем сдвига, а не поворота |
Наклонное остекление | Стекло и рама в сборе, наклоненные более чем на 15 ° от вертикали и образующие практически всю крышу конструкции. Как правило, это односкатная конструкция. (За исключением световых люков.) |
Система остекления под наклоном | Стекло и рама в сборе с уклоном более 15 ° от вертикали и образующие практически всю крышу конструкции; как правило, это односкатная конструкция. |
Адаптер наклонного порога | Закройте полость между нижней частью заменяемого окна и наклонным деревянным порогом старого окна |
Сваливание | Состояние, при котором чешуйки отслаиваются или расшатываются, частично или полностью, от пултрузии. |
SMA | Ассоциация производителей экранов |
Smart Window | Общий термин для окон с переключаемым покрытием для контроля солнечного излучения. |
Дым | Переносимые по воздуху твердые и жидкие частицы и газы выделяются при пиролизе или сгорании материала. |
Сдерживание дыма | Способность системы материалов, собранных особым образом, сдерживать и ограничивать миграцию дыма от пола источника к этажу (ам) выше. |
Дымовое уплотнение | Дымовое уплотнение, которое демонстрирует способность предотвращать прохождение дыма и горячих газов. |
Стопор или упор с защелкой | Стопор, молдинг или буртик, которые встают на место без дополнительного крепления. (См. ВИНТОВЫЙ БУС ИЛИ СТОП.) |
Снеговая нагрузка | Нагрузки, накладываемые на стену, крышу или световой люк здания из-за накопления снега; вообще длительная нагрузка. |
Амортизатор | Блокирующий выравнивающий компонент или элемент, используемый на «стороне петель» выступающей или створчатой створки, для обеспечения надлежащей посадки атмосферных уплотнений или для структурной целостности.Также известны как планки для прилегания или скошенные блоки. |
Социальная ответственность | Это идея о том, что компания должна выполнять свои социальные обязательства, а не быть сосредоточена исключительно на максимизации прибыли. |
Кронштейн для потолка | Кронштейн для крепления выступающей потолочной двери ближе к нижней стороне головки дверной коробки или поперечной перекладины; используется только для распашных дверей. |
Мягкое покрытие) | Обычно относится к низкоэмиссионному покрытию на основе серебра.Так назвали из-за его восприимчивости к истиранию. Покрытие обычно состоит из многослойной структуры из чередующихся диэлектрических и тонких прозрачных металлических слоев, которые осаждаются в вакуумной камере. Также известно как напыленное покрытие. |
Soft-Coat Glass | Покрытие, используемое в стеклопакете, которое обеспечивает низкую излучательную способность стекла и лучший контроль солнечного излучения с помощью процесса, называемого напылением. В отличие от стекла с твердым покрытием, стекло с мягким покрытием требует особого ухода и обращения. |
Древесина хвойных пород | Пиломатериалы из хвойных вечнозеленых деревьев, таких как сосна, пихта, лиственница, кедр и красное дерево. |
Солнечное поглощение | Доля или процент солнечного излучения, которое поглощается поверхностью или материалом; для стекла стандартные значения обычно публикуются для солнечных лучей, перпендикулярных поверхности. |
Стекло с солнечным коэффициентом | — это значение, которое определяет один тип тепловых характеристик стеклопакета (панели или окна) в здании.По сути, это отношение солнечной энергии (из-за прямого солнечного света), проходящей через стеклопакет, к солнечной энергии, проходящей через 3-миллиметровое прозрачное стекло FloatGlass. |
Покрытия для защиты от солнечного излучения | Тонкие пленочные покрытия на стекле или пластике, которые поглощают или отражают солнечную энергию, тем самым уменьшая солнечное излучение. |
Солнцезащитное стекло | Стекло со специальным покрытием для поглощения и отражения солнечной энергии. |
Солнечная энергия | Тепловое излучение солнца; при измерении по коротким длинам волн излучения менее трех микрон. |
Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) | Доля солнечного излучения, попадающего через окно или световой люк, как непосредственно переданного, так и поглощенного и впоследствии выпущенного внутрь. Коэффициент притока солнечного тепла заменил коэффициент затемнения в качестве стандартного показателя способности окна затенять. Он выражается числом от 0 до 1. Чем меньше коэффициент поглощения солнечного тепла окном, тем меньше солнечного тепла оно передает и тем выше его способность затенять.SHGC может быть выражено только в отношении стекла или может относиться ко всей оконной конструкции. |
Солнечное излучение | Общая лучистая энергия солнца, включая ультрафиолетовые и инфракрасные волны, а также видимый свет. |
Солнечное отражение | Доля или процент солнечного излучения, которое отражается поверхностью или материалом. |
Стекло, отражающее солнечные лучи | Стекло с прозрачным металлическим или оксидным покрытием, которое отражает часть солнечного излучения. |
Солнечный экран | Солнцезащитное устройство, такое как экраны, панели, жалюзи или жалюзи, устанавливаемое для улавливания солнечного излучения. |
Солнечный спектр | Изменение интенсивности солнечного света в его спектральном диапазоне. |
Коэффициент пропускания солнечного света | Доля или процент солнечного излучения, которое передается прозрачным или полупрозрачным материалом. |
Солярий | Солярий с высоким процентом застекленных поверхностей, используемых в качестве стен и кровельных систем. |
Дверь со сплошным сердечником | Двери, сплошные под дверными обшивками, в отличие от дверей с полым профилем. |
Содержание твердых веществ | Определение нелетучих веществ соединения при указанной температуре и временном интервале. Обычно выражается в процентах по массе, а разница между этим значением и 100% представляет собой летучие вещества или потери за счет испарения. |
Тест на содержание твердых веществ | Определение нелетучих веществ герметика при определенной температуре и временном интервале, обычно выражаемое в процентах по массе твердого вещества, оставшегося после испарения. |
Sealant Release Sealant | Герметик, отверждающийся в основном за счет испарения растворителя. |
Sone | Единица измерения громкости, определяемая как 40 дБ при 1000 Гц. |
Шумоподавляющее стекло | Стекло, изготовленное для снижения или контроля уровня шума окружающей среды |
Звуковое стекло | Стекло, изготовленное для уменьшения или контроля уровня шума окружающей среды |
Интенсивность звука | Площадь относительное давление звука, представляющее мощность на единицу площади звука в «ваттах на квадратный метр» (Вт / м2). |
Звуковая мощность (Вт) | Скорость передачи энергии звука в «Ваттах» (Вт). |
Уровень звукового давления (SPL) | Двадцать раз (20x) десятичный логарифм относительного давления звука, выраженного в децибелах (дБ). |
Класс передачи звука (STC) | Рейтинг потерь при передаче звука материалом в выбранном диапазоне звуковых частот. Чем выше число, тем меньше звука передается. |
Коэффициент передачи звука | Доля мощности воздушного шума, падающего на испытуемый образец, которая передается образцом и излучается на другой стороне. |
Потери при передаче звука (STL) | Десять раз (10x) десятичный логарифм обратной величины коэффициента передачи звука. Полученная таким образом величина выражается в децибелах (дБ). |
Звукоизолирующее стекло | Остекление, закрепленное на упругих опорах и отделенное друг от друга, чтобы уменьшить передачу звука. Также известно как звуконепроницаемое стекло. |
Разделитель | Материал (алюминий, нержавеющая сталь, пенопласт или термопласт), разделяющий два стекла в изолирующей стеклянной панели. |
Уголки проставки | Специальные методы, используемые при соединении отрезков проставки в распорные рамки, включая фиксирующие шпонки, гибку, пайку или сварку. |
Глубина прокладки | Размер прокладки, измеряемый перпендикулярно поверхности стекла. |
Ширина распорки | Размер распорки, который измеряется перпендикулярно поверхности стекла и определяет воздушное пространство устройства. |
Ширина | Расстояние в свету, измеренное параллельно длине стойки или разделителя между точками опоры. |
Spandrel | Часть внешней стены между окном на одном этаже и окном на этаже выше. |
Площадь перемычки | Площадь заполнения перемычки между основной створкой или элементами рамы. |
Балка с перемычкой | Балка, лежащая в той же вертикальной плоскости, что и внешняя стена. |
Прозрачное стекло | В отличие от смотрового стекла, которое должно быть прозрачным, спандрельное стекло спроектировано непрозрачным, чтобы помочь скрыть элементы между этажами здания, включая вентиляционные отверстия, провода, концы плит и механическое оборудование. |
Окна специальной формы | Обычно называются окнами необычной или необычной формы. |
Спецификации | Помимо контрактной документации, содержащейся в Руководстве по проекту, состоящей из письменных описаний технического характера материалов, систем конструкции оборудования, стандартов и качества изготовления. В рамках Единой системы Спецификации состоят из шестнадцати разделов. |
Спектрально-селективное остекление | Остекление, прозрачное для одних длин волн солнечного спектра и отражающее для других.Типичные спектрально-селективные покрытия прозрачны для видимого света и отражают коротковолновое и длинноволновое инфракрасное, а также УФ-излучение. Спектральная селективность может быть достигнута с помощью низкоэмиссионных покрытий и / или высокоэффективных красок. |
Спектрально-селективный оттенок | Тонированное остекление с оптическими свойствами, прозрачными для одних длин волн и отражающими для других. Типичные спектрально-селективные оттенки прозрачны для видимого света и отражают коротковолновое и длинноволновое инфракрасное излучение. |
Контроль скорости | Механизм, который контролирует скорость, с которой будет работать дверь. |
Шпиндель (разделенный шпиндель A.K.A) | Жесткий стержень или стержни, которые передают движение ручки механизму блокировки. |
Покрытие распылением | Процесс нанесения смолистого покрытия путем распыления его в виде спрея или тумана и отверждения в сплошную пленку. |
Sputtered Low-E | Многослойное низкоэмиссионное покрытие, нанесенное на стекло или пластиковую пленку.Обычно состоит из трех основных слоев, по крайней мере, из одного слоя металла. Покрытия с напылением часто используют один, два или три слоя серебра и должны быть защищены от влаги и контакта. По этой причине их часто называют «мягкой шерстью». Покрытия методом распыления обычно используются в стеклопакетах с поверхностью с низким энергопотреблением внутри герметичного воздушного пространства, но также могут наноситься на пластик и использоваться в подвешенных пленках или модифицированных оконных пленках. |
Квадрат | Два конструктивных элемента, которые встречаются под прямым углом (90 °).В фенестрации состояние, при котором косяки перпендикулярны голове и порогам. |
Квадратный фут | Площадь единицы измерения в футах. |
С накоплением | Два или более окна, расположенных вертикально. |
Stagger | Для смещения элементов здания или креплений в горизонтальной или вертикальной плоскости в чередующейся последовательности. |
Витражи | Цветное стекло, используемое для создания декоративных или изобразительных рисунков, особенно для церковных окон, как путем росписи, так и особенно путем установки контрастных элементов в свинцовую основу, например мозаику.Когда витраж встраивается в окна и двери, он помещается в стеклянную тепловую панель и герметизируется. |
Стандарт | Утвержденный критерий, регулирующий качество строительного материала, работу, функциональные требования или метод сборки. |
Стандартный тестовый профиль | Конкретная часть, выбранная производителем, которая представляет одну или несколько серий продуктов, которые будут использоваться в продуктах, сертифицированных AAMA.Деталь представляет собой серию материалов компонентов, геометрии профиля или других характеристик, которые влияют на характеристики продукта или его применение. |
Статическое давление | Применение фиксированного перепада давления на образце. |
Стационарный | Неработоспособная панель или створка. |
Стационарный упор | Постоянный упор или выступ шпунта, на который устанавливаются выступы или панели. |
STC | Класс передачи звука |
Контрольный контур STC | Кривая, которая соответствует измеренным данным потерь передачи от 125 Гц до 4000 Гц для определения класса передачи звука барьера. |
Попечительство | Тщательное и ответственное управление чем-то доверенным на вашу заботу |
Stick Grille | Решетка без внешней рамки. |
Элемент жесткости | Элемент жесткости, который служит для ограничения прогиба элемента, к которому он прикреплен. |
Стойка | Вертикальные или вертикальные края двери, окна или ширмы. |
Дверь на опорах и поручнях | Тип деревянных дверей с декоративными выступающими панелями, окруженными рамой. |
Склад | Стандартные строительные материалы или стандартное оборудование. |
Табурет | Полочка внутренней части подоконника, к которой закрывается нижняя планка створки. |
Упор | Накладка на внутренней стороне оконной рамы, к которой закрывается оконная створка; в случае окна с двойным открыванием створка скользит до упора. Также называется бортик, боковой упор, упор для окна и упор для разделения. |
Фасад магазина | Сторона магазина, выходящая на улицу, обычно с витринами. |
Створка фасада магазина | Сборка формовочных элементов, образующих непрерывную раму для фиксированной витрины магазина из стекла. |
Storm Door | Дополнительная нетепловая дверь, размещенная перед внешней дверью для дополнительной защиты от погодных явлений. |
Storm Window | Второе окно, размещаемое либо внутри нашей внешней части окна, чтобы защитить от непогоды и обеспечить повышенную изоляцию. |
Рассказ | Горизонтальное разделение здания; ту часть между этажом и этажом выше. |
Story Drift | См. DRIFT |
Story Height | Расстояние по вертикали между обозначенной точкой или компонентом на одном уровне этажа и такой же обозначенной точкой или компонентом на смежных уровнях этажа строительной конструкции. |
Straw Foam Sealant | Контейнер для аэрозольной пены, из которого полимер выдавливается через простой дозатор для трубок.Дозатор соломенного типа прикреплен к клапану емкости и управляется рычажным приводом-соединителем. Обычно это устройство предназначено для ограниченного повторного использования. |
Релаксация напряжений | Релаксация напряжений — это свойство, которое позволяет растягивать состав без увеличения его внутреннего напряжения. |
Strike | Открывающее или удерживающее устройство, предусмотренное в головке, косяке или пороге дверной коробки или на краю стойки неактивной двери для установки замка или защелки.(Также называется Хранитель или Ударная пластина). a) Удар коробки — Удар, состоящий из лицевой панели с прямоугольным отверстием и коробчатого корпуса, прикрепленного к задней части пластины и окружающего отверстие. б) Пылезащищенный удар: удар, который помещается в пол, подоконник или порог проема, чтобы получить заподлицо, и снабжен подпружиненным толкателем, закрывающим нишу и предотвращающим его заполнение грязью. c) Электрический удар: удар, используемый с замком-защелкой и предназначенный для срабатывания дистанционно управляемого электромагнита, позволяющий открыть дверь, не отводя защелку.d) Роликовый удар: удар по фиксирующему болту, в наконечнике которого установлен ролик для уменьшения трения. |
Striking Off | Операция по удалению излишков герметика по линии визирования. |
Структурная прокладка | Прокладка из синтетического каучука, предназначенная для зацепления края стекла или панели с окружающей рамой путем прижатия блокирующей полоски наполнителя в канавку на поверхности прокладки. Такие прокладки конструктивно способны передавать ветровые и статические нагрузки от стекла или панели к раме. |
Конструкционное стекло | Плоское стекло, обычно окрашенное или непрозрачное, часто шлифованное и полируемое, используемое для структурных целей. Также стеклянный блок, обычно полый, используется в конструкционных целях. |
Структурное остекление | Остекление, которое является частью структурного дизайна фасада здания. |
Уплотнения для структурного остекления | Отвержденные эластомерные профили в форме канала, используемые вместо обычной створки для установки стеклянных изделий на конструктивно поддерживающие подрамники с давлением уплотнения, оказываемым вставкой отдельных клиновых клиновых планок с замком. |
Целостность конструкции | Бескомпромиссная способность конструкции безопасно выдерживать требуемые нагрузки. |
Структурные стойки | Также называемые «стойки жесткости», они должны независимо или в сочетании с обычными или комбинированными стойками быть спроектированы так, чтобы выдерживать полные требования к расчетной нагрузке, указанные в спецификациях проекта. Свидетельством соответствия должно быть либо тестирование с использованием математических расчетов. |
Структурное силиконовое остекление | Система, в которой стеклянное изделие прикрепляется к элементам каркаса навесной стены с использованием структурного силиконового клея / герметика без наличия внешних фиксаторов или ограничителей. |
Структурное испытательное давление (Stp) | Перепад давления перегрузки, приложенный к окну, дверной системе, TDD, мансардному окну, SSP. или единичный световой люк. (Не путать с расчетным давлением (DP) или классом производительности (PG)). |
Stucco | Вяжущая смесь для наружной штукатурки. |
Сополимеры стирола | Эти полимеры, включающие стирол и по меньшей мере одну другую функциональную группу в повторяющееся звено посредством сополимеризации основных мономеров. |
Блок подузла | Блок, полностью укомплектованный, включая остекление окон или других панелей остекления в их соответствующие неподвижные или подвижные рамы створок, который поставляется с такими панелями остекления отдельно друг от друга или от любого другого. мастер-кадр. Эту основную раму можно разобрать или собрать. Соединение основной рамы с застекленными, неподвижными или подвижными панелями должно происходить позже в соответствии с инструкциями производителя с использованием всех компонентов, поставляемых производителем. |
Субподрядчик | Физическое или юридическое лицо, имеющее прямой контракт с генеральным подрядчиком на выполнение части Работ на объекте. |
Подрамник | Каркас, закрепленный и запечатанный в оконном или дверном проеме в бетонной или кирпичной стене, к которому крепится оконная или дверная рама. |
Подоконник | Отдельный элемент каркаса, который при установке на нижней стороне подоконника становится неотъемлемой частью подоконника. |
Существенное завершение | Термин «Существенное завершение» означает дату, на которую Архитектор выдает Сертификат о существенном завершении на основе проверки Работы, по которой можно определить, что Работа достаточно завершена в соответствии с Контрактные документы, чтобы Владелец мог занять или использовать Работу для использования, для которого она предназначена. Свидетельство о существенном завершении строительства может быть выдано для каждого отдельного здания по мере его завершения, если это отвечает наилучшим интересам Владельца. |
Подложка | Внутренний слой совместной экструзии. |
Основание | Та часть строительной конструкции, которая находится под землей. |
Летний режим | Когда основное окно / дверь закрывается и запирается, дополнительное окно / дверь или внешнее основное окно / дверь открывается полностью, а сетка от насекомых (если предлагается или указывается производителем) находится в рабочем положении . |
Sun Control Film | Тонированная или отражающая пленка, наносимая на поверхность остекления для уменьшения видимого, ультрафиолетового или полного пропускания солнечного излучения.Уменьшает приток солнечного тепла летом и снижает яркость. Некоторые можно удалить и нанести повторно при смене сезона. |
Солнцезащитный экран | Экран, состоящий из толстой сетки для фильтрации или блокировки прямого солнца и солнечного тепла. |
Солнечный свет | Часть солнечной энергии, которую может обнаружить человеческий глаз; на его долю приходится около 44% всего спектра длин волн излучения. |
Солярий | Одноэтажное строение, прикрепленное к жилому дому, с площадью остекления, превышающей 40 процентов общей площади внешних стен и крыши строения. |
Sunspace | Солярий. |
Super Window | Окно с очень низким U-фактором, обычно менее 0,15, достигаемым за счет использования многослойного остекления, низкоэмиссионных покрытий и газовых наполнителей. |
Надстройка | Эта часть строительной конструкции выше уровня фундамента или земли. |
Поставщик | Лицо или организация, которые поставляют материалы или оборудование для Работ, в том числе изготовленное по специальной конструкции, но не выполняющие работу на объекте. |
Стеновые системы с поверхностным барьером | Системы, в которых самая внешняя поверхность стены или крыши является единственным препятствием для проникновения жидкой воды. |
Поверхностный болт | Стержень или болт, установленный на лицевой стороне двери, чтобы зафиксировать ее на раме и / или пороге. Управляется вручную. |
Покрытие поверхности | Нанесение тонкопленочного покрытия на поверхность. |
Поверхностный коэффициент (H) | Отношение установившегося теплообмена между поверхностью и ее внешним окружением к разнице температур между поверхностью и окружающей средой.Он выражается в единицах скорости теплового потока на единицу площади конкретной поверхности за счет комбинированного воздействия излучения, теплопроводности и конвекции для единичной разницы температур между поверхностью и воздухом. Индексы I и II используются для обозначения внутреннего и наружного воздушных пространств соответственно. |
Поверхностная проводимость | Скорость теплового потока между единицей площади поверхности и окружающей средой в результате излучения, теплопроводности и конвекции, вызванного разницей единиц температуры между поверхностью и окружающей средой (иногда называемой поверхностью или коэффициент воздушной пленки).Нижние индексы используются для различения разницы температур на стороне помещения между поверхностями испытуемых образцов. |
Избыток пластика | Излишек виниловой прослойки, выступающей за стеклянные края ламината. Промежуточный слой следует обрезать заподлицо, если требуемая глубина силиконового шва превышает расчетную толщину внешнего слоя. |
Surround | Акцентная рамка вокруг окна или двери. |
Подвешенная пленка | Слой оптически прозрачного остекления на полимерной основе, закрепленный между слоями стекла в системе многослойного остекления. |
Стеклопакет с подвесной пленкой | I.G. блок, изготовленный из свето- и энергетической регулирующей пленки, подвешенной в воздушном пространстве. |
Подвесное остекление | Система остекления, подвешенная сверху. Это нововведение, впервые реализованное в проектах 1960-х годов, сделало возможным изготовление сплошных стеклянных фасадов без стоек. |
Устойчивое развитие | Качество: отсутствие вреда для окружающей среды и истощения природных ресурсов и, таким образом, поддержание долгосрочного экологического баланса. |
Устойчивый | Возможность поддерживать на определенном уровне или уровне. |
Устойчивая деловая практика | Процесс, с помощью которого компании управляют своими финансовыми, социальными и экологическими рисками, обязательствами и возможностями. Часто определяется как управление тройной чистой прибылью: прибылью, людьми и планетой |
Устойчивый дизайн | Также называется экологическим дизайном, экологически устойчивым дизайном, экологически безопасным дизайном и т. Д., это философия проектирования физических объектов и услуг в соответствии с принципами социальной, экономической и экологической устойчивости. |
Устойчивая экономика | Способность экономики поддерживать определенный уровень экономического производства на неопределенный срок. |
Устойчивый лес | Лес, за которым тщательно ухаживают, чтобы по мере вырубки деревьев их заменяли саженцами, которые в конечном итоге вырастали в зрелые деревья. |
Стандарты устойчивого развития | Добровольные, обычно оцениваемые третьей стороной, нормы и стандарты, касающиеся экологической, социальной, этической безопасности и безопасности пищевых продуктов |
Sweep | Нижний виниловый элемент двери, обеспечивающий плотное прилегание, когда дверь закрывается за счет соприкосновения с порогом. |
Подметальная планка или дверная петля | Уплотнитель, установленный на верхнем или нижнем крае распашной двери. |
SWI | Steel Window Institute |
Swing | Направление открывания распашной двери. (То же, что и Hand of Door). |
Swing Of Wings | Дуга движения створок вращающейся двери за пределы стен корпуса. |
Распашная дверь для внешнего прохода | Распашная дверь для наружного прохода, установленная во внешней стене.Проходная дверь с боковыми петлями, открывающаяся внутрь или наружу. |
Переключаемое остекление | Остекление с оптическими свойствами, которые можно обратимо переключать с прозрачного на темное или отражающее. |
Переключаемое остекление | Остекление с оптическими свойствами, которые можно обратимо переключать с прозрачного на темный или отражающий с применением внешнего воздействия, например: тепла, света, электрического сигнала и т. Д. Также известно как ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ.См. Также ГАЗОХРОМИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ. |
Симпатический резонанс | Явление, при котором материалы с аналогичными характеристиками (масса, жесткость и т. Д.) Одинаково реагируют на падающие звуковые частоты, тем самым способствуя передаче звука. Использование разнородных материалов может снизить передачу звука. |
Система | Детали, компоненты, оборудование и / или аксессуары, которые образуют законченный полнофункциональный узел. |
Стены из глиняной соломы: изготовление и установка деревянной отделки
Стены из светлой глины из соломы — отличное покрытие для отделки натуральной штукатуркой. Поскольку солома-глина утрамбовывается внутри каркасной стены, у вас будет довольно плоская поверхность для начала, по сравнению с чем-то вроде соломенного тюка, который требует большой обрезки и часто очень толстой штукатурки для получения ровной поверхности.
Здесь я дам несколько советов и предложений о том, как подготовить стену из легкой глиняной соломы для нанесения глиняной штукатурки, используя наш недавний проект надворной постройки в качестве демонстрационной площадки.В этом посте я расскажу о том, как изготовить и установить деревянную отделку, что должно стать первым шагом в подготовке вашей недавно построенной стены к нанесению глиняной штукатурки.
Есть несколько уловок, которые помогут вам получить качественную работу. Прочтите мой метод…
Глиняная штукатурка Светлые стены из соломы
Хорошо, давайте начнем с самого начала и кратко поговорим о преимуществах и недостатках легкой глиняной соломы в части простоты отделки. Как я уже говорил выше, хорошо уложенная стена для начала довольно плоская, а это означает, что вам не нужно столько штукатурного материала (или потраченного времени), чтобы сделать стену красивой и ровной.Это хорошо, так как смешивание и нанесение штукатурки может быть очень трудоемким.
Однако шпильки могут стать проблемой, так как вам необходимо соединить каждый кусок каркаса с помощью глиняной штукатурки, а для этого потребуется дополнительный шаг, чтобы штукатурка не расслаивалась по голой древесине. Учтите, что то, что штукатурка может казаться приклеенной изначально, не означает, что это будет продолжаться в долгосрочной перспективе.
Кроме того, легкая глиняная соломка часто является «мягкой» стеной, особенно если ваша стена толщиной всего 4 дюйма и имеет небольшую набивку.Без гипсового покрытия легкая глиняная соломка не будет иметь особой целостности, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не допустить смещения материала внутри каждой полости стойки. Зная это, давайте перейдем к делу…
Преимущества деревянной отделки
Самый первый шаг в подготовке ваших стен к штукатурке — это изготовление и установка всей деревянной отделки вокруг окон, дверей, углов и т. Д. Это очень трудоемкий процесс, но преимущество того, что вся ваша отделка будет на месте, будет быть очевидным. Деревянная отделка обеспечивает отличную остановку штукатурки. — место, где можно аккуратно закончить штукатурку в различных точках перехода.Это также отличный визуальный помощник при нанесении штукатурки ровной толщины. Где вы устанавливаете отделку, это в некоторой степени вопрос личных предпочтений, но некоторые очевидные места включают следующее:
- Все окна и двери
- Наружные углы
- Плинтус
- Вверху стены
Также можно обрезать внутренние углы и разделить большие участки стены на «панели» для облегчения оштукатуривания. Все зависит от того, чего вы хотите.
Недавно подрезанное окно в пристройке перед штукатуркой
Как сделать деревянную отделку
Вот несколько советов, как подготовить отделку для совместимости с глиняной штукатуркой.
Глиняная штукатурка на стенах из легкой глиняной соломы должна иметь толщину около 3/4 дюйма. Эта толщина включает как базовое, так и финишное покрытие. Зная это, ваша отделка должна быть примерно на 1/4 дюйма толще, чем общая толщина вашей штукатурки. Допустим, мы хотим получить штукатурку толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что для отделки мы должны использовать доску толщиной 1 дюйм.
В принципе, очень желательно иметь деревянный откос — это означает, что древесина всегда должна быть толще, чем чистовая поверхность стены .Для справки, я использовал грубый пиленый дуб толщиной 1 дюйм для всей отделки в нашем флигеле. Я старался сохранить как можно большую толщину дерева, и обычно получалось около 15/16 дюймов после строгания.
Глиняная штукатурка имеет свойство отслаиваться от дерева. Поскольку мы не хотим видеть трещину между нашей штукатуркой и всей красивой деревянной отделкой, которую мы собираемся установить, ключевой прием для предотвращения этого — создание шпунта на каждом краю дерева, который соприкасается с глиной. штукатурка.Ступень — это не что иное, как вырезанный из дерева уголок, например:
Вот пример фальца размером 1/2 на 1/2 дюйма, разрезанного на кусок обрезки
Цель фальца заключается в следующем: когда вы подводите штукатурку к фальцу и позади него, любая возможная усадка полностью скрыта. Это означает, что между штукатуркой и деревом не образуется трещина. Довольно мило, а? Строгание, продольная обрезка и подготовка обрезки — это уже большая работа, и создание паза не намного сложнее.
Зайцы, которые я вырезал на своей обрезке толщиной 1 дюйм, были примерно 1/2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в глубину, что оставляло отверстие в 1/2 дюйма — видимую часть дерева, выступающую за штукатурку. Если вам нужен более толстый откос, вам понадобится более толстая древесина для вашей отделки. Я бы сказал, что это настолько туго, насколько вы можете — я не думаю, что вам понадобится меньше 1/2 дюйма для толщины вашего шпунта.
Забегая вперед на минуту, вот как выглядит отделка с выступом 1/2 дюйма до и после нанесения основного слоя глиняной штукатурки.Обратите внимание, что тень на любой фотографии — это пустота между стеной и деревом.
Глиняная штукатурка забивается в пустоту, образованную шпателем
Вот вид с нанесенным базовым слоем штукатурки
ОБНОВЛЕНИЕ: 9/2017 — Я не думаю, что резка кроликов в обрезке абсолютно необходима. На самом деле, это намного сложнее, чем оставить нетронутой обшивку. Я не уверен, что рекомендую его больше, но оставлю приведенные выше инструкции на тот случай, если я снова передумаю.😉
Опять же, обрезка и установка отделки занимает уйму времени… не стоит недооценивать это. Тем не менее, это стоит потраченного времени, поскольку, как только это будет сделано, у вас будут очень чистые штукатурные упоры на всех основных переходах между стенами. Хорошо выполненная отделка деревом может поднять эстетические качества вашей натуральной стены на новый уровень.
Забегая вперед… глиняная штукатурка на стене флигеля
В моем следующем посте я продолжу свои инструкции и опишу , как сделать и применить глиняную полоску к вашим стенам из легкой глиняной соломы .
Защита от воды в штукатурных стенах
Трехслойная штукатурка — самая распространенная внешняя облицовка здесь, в Южной Калифорнии; правильно установленный, он прочный, прочный и привлекательный. Но он не водонепроницаем. Каким бы искусным ни был штукатур, за штукатуркой будет дождь.
Моя инспекционная компания изучает проблемы с влажностью у нескольких крупных строителей в этом регионе. Не проходит и недели, чтобы мы не проводили водные испытания штукатурной установки, обычно ища предполагаемую протечку окна.Мы узнали, что сами окна довольно устойчивы к атмосферным воздействиям; Чаще всего утекает строительная бумага и свет вокруг окна.
Установите дренажную плоскость справа
Если вы согласитесь с тем, что сама штукатурка пропускает воду, легко понять, почему оболочка здания должна быть водонепроницаемой перед нанесением штукатурки. По моему опыту, на самом деле не имеет значения, покрыты ли стены домашней пленкой или 60-минутной бумагой класса D, если вы используете два слоя.Первый слой — слой против обшивки — действует как плоскость дренажа, а верхний слой — жертвенный и защищает нижний слой от повреждений конструкции. Даже когда штукатурка действительно прилипает к верхнему слою, вода все равно может стекать из сборки.
Я всегда рекомендую 60-минутную строительную бумагу класса D в качестве первого слоя; при намокании он набухает, что помогает герметизировать отверстия от реечных креплений. Я предпочитаю Super Jumbo Tex от Fortifiber (800 / 773-4777, фортифайбер.com) из-за его неизменно надежного качества. Другие бренды, кажется, тоже работают хорошо, если на самом деле это 60-минутная бумага. Для кодов требуется только бумага класса D, поэтому, если вы не укажете 60 минут, вы можете получить менее дорогую 30-минутную или даже 10-минутную бумагу.
Независимо от того, какой водостойкий барьер вы выберете, он хорош только при установке. Я до сих пор вижу, как строители закрывают грубый оконный проем домашней пленкой, вырезают крестик, затем протягивают пленку в проем со всех четырех сторон перед установкой окна.Я гарантирую, что эта установка будет протекать. Откидную планку обертки над окном необходимо временно удерживать до тех пор, пока окно не будет установлено и зашито, затем надвинуть на оконную планку и приклеить на место (см. Иллюстрацию). Я также часто нахожу обратные перехлесты строительной бумаги, особенно под окнами и под ставнями, которые представляют собой куски дерева, прибитые гвоздями для крепления декоративных ставен.
Обязательно соблюдайте минимальные требования к перекрытию для строительной бумаги, которые по кодам составляют 6 дюймов по вертикали и 2 дюйма по горизонтали.Я бы предпочел видеть по крайней мере 8 дюймов по вертикали и 4 дюйма по горизонтали; это дешевая страховка.
Наконечники для мигания
Еще одна ошибка, которую мы часто встречаем с окнами, заключается в том, что на нижний ребро гвоздей наклеена самоклеющаяся лента. Вода, которая просачивается вокруг оконной рамы, попадает за окантовку и приводит к потере клея. Вместо того, чтобы изолировать воду, вышедшая из строя мембрана фактически направляет воду в полость стены.
Мы протестировали различные продукты для прошивки, чтобы увидеть, как они ведут себя в полевых условиях, и получили хорошие результаты с Moistop neXT и Fortiflash от Fortifiber, FlexWrap и StraightFlash от DuPont, Rainbuster 415 и 420 (800 / 473-1617, промышленные.com) и OSI Winteq TeQ: Flash-бутиловая мигающая бумага для холодной погоды (800 / 624-7767, osipro.com). Некоторые из этих продуктов требуют грунтовки при определенных условиях, поэтому обязательно следуйте инструкциям. Мы обнаружили, что грунтовка часто может улучшить адгезию, даже если она не требуется. Я также рекомендую изготовленные уголки для окладов, такие как Rainbuster 425.
Электротехнические и сантехнические проходы. Многие строители просто закрывают небольшие отверстия герметиком, который часто со временем выходит из строя.Для получения более надежных результатов мы рекомендуем мигающие панели QuickFlash (800 / 963-6886, quickflashproducts.com), которые специально рассчитаны на различные типы электрических коробок, осветительных приборов и водопроводных / вентиляционных труб. Эти изделия просты в установке и не слишком дороги, но их нужно заказывать заранее.
Уроки латыни
Некоторые подрядчики прикрепляют металлическую планку к стене с помощью пневматических скоб, но мы обнаружили, что это может вызвать проблемы. Во-первых, скоба имеет два зубца, поэтому она создает вдвое больше проникновений, чем гвоздь.Гвозди с меховой опушкой предпочтительнее; у них есть небольшая пробковая шайба, которая помогает отделить планку от стены, а также уплотняет вокруг гвоздя. Удостоверьтесь, что каждый гвоздь для опалубки расположен перпендикулярно стене и что пробка прижимается к обшивке.
При забивании решетчатой проволоки хорошее практическое правило — держать гвозди на расстоянии трех пальцев от окон и дверей. Это гарантирует, что вы не повредите ребра для забивания гвоздей.
Уголки. На внутренних углах мастера лепнины часто используют свои топоры, чтобы согнуть планку.В результате на строительной бумаге часто появляются разрывы. Предварительно отформованные внутренние углы, такие как Cornerite, являются хорошим решением этой проблемы.
Стяжки
Чтобы вода могла стекать, основание стены всегда должно заканчиваться металлической стяжкой. Есть два основных типа: с отверстиями для слез и без. Я предпочитаю стяжки с отверстиями, потому что на протяжении многих лет я видел, как они работают эффективно ..
В районах с сильным ветром — например, на палубах второго этажа с видом на океан — неплохо было бы покрыть ребро гвоздя стяжки полосой самоклеящейся мигающей бумаги шириной от 9 до 12 дюймов, такой как RainBuster 415, Fortiflash Butyl или DuPont Straight Flash.Это обеспечит дополнительную защиту от попадания воды в стену во время проливного дождя.
Будьте осторожны, чтобы не закрасить шов в месте стыка металла и лепнины, особенно эластомерной краской. Это просто заблокирует путь выхода любой воды, которая попадет за штукатурку. К сожалению, я также часто вижу металлические стяжки, которые были закопаны за тротуарной плиткой или ландшафтным дизайном. Как минимум, код требует 2 дюймов зазора между стяжкой и поверхностью для ходьбы и 4 дюйма над землей.
Джин Сумми владеет лабораторией TLS в Лагуна Нигуэл, Калифорния.
Подробнее о Fortifiber
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о FortifiberНеобходимость и возможность водонепроницаемости наружных стен
Сетка сварная оцинкованная предназначена для гидроизоляции наружных стен.
Стекловолоконная сетка в качестве штукатурного слоя предназначена для гидроизоляции наружных стен.
Система гидроизоляции наружных стен.
Наружная стена.
Наружная стена — это конструкция, которая находится на самом внешнем слое стены. Наружная стена обычно представляет собой ограждение вокруг здания. Материал наружной стены разнообразен. В качестве материалов для наружных стен мы используем в основном бетонную стену, кирпичную кладку из газобетона, пустотелую кладку из глины, кладку из пустотелого бетона и стеклянную навесную стену. Внешняя стена сжимается при изменении температуры.И на стене будут трещины. Когда идет дождь, дождь просачивается в трещины. Дождь, скапливающийся в трещинах, зимой превращался в лед и расширялся. Это вызовет больше трещин. Это может привести к повреждению здания. Таким образом, необходима водонепроницаемая система.
Внешняя водонепроницаемая система может защитить здание от дождя и защитить внутреннее пространство. Внешняя водонепроницаемая система связана с материалом, дизайном, конструкцией и управлением. Чтобы удовлетворить требования к водонепроницаемости, мы выбираем высококачественный водостойкий материал и разрабатываем научное и экономичное производство.
Фильтр для наружной стены.
Причины утечки.
Подробное описание строительства.
Если мы не выберем подходящий материал, будет просачивание. Важное значение имеет тщательная обработка, например, расчетное отверстие в строительных лесах и защитная пленка для наружного окна. При плохом обращении с этой конструкцией могут появиться трещины.
Двойное украшение.
Когда мы украшаем дом, мы обычно проделываем дыры в стене. И это повредит стену и вызовет просачивание.
Водонепроницаемый материал и конструкция.
Водонепроницаемые материалы для наружных стен — это жесткий водонепроницаемый материал, гибкий водонепроницаемый материал и герметичный водонепроницаемый материал. Водонепроницаемый материал должен соответствовать потребностям использования.
Большое значение имеет установка наружной водонепроницаемой системы здания.
Для архитектуры важно установить водонепроницаемую систему, особенно в соответствии с требованиями энергосбережения здания. Водонепроницаемая система может предотвратить попадание воды в здание. Водонепроницаемая система внешней стены связана с внешней стеной подвала и внешней стеной дома. Водонепроницаемая система может защитить внутреннюю конструкцию здания и пространство от дождя, бытовой воды и грунтовых вод. Водонепроницаемая система может обеспечить комфортную и безопасную среду для жизни.
Водонепроницаемая конструкция наружных стен.
На основании требований водонепроницаемости наружных стен.
Функции водонепроницаемой системы наружных стен — защищать от дождя и дождя. Он также может противостоять замерзанию, высокой и низкой температуре. Он может выдерживать высокие ветровые нагрузки.
Водонепроницаемая конструкция наружной стены.
- Водонепроницаемый слой стены без теплоизоляции: его водонепроницаемые конструкции имеют штукатурку, плитку и занавес.
- Водонепроницаемый слой с теплоизоляцией стены: его водонепроницаемые конструкции имеют отделку, плитку и занавес.
- Совместная водонепроницаемая конструкция: в ее конструкциях есть проем для окна и двери, угол наружной стены, дождевик, полка кондиционера, балкон, проем для трубопровода и закладные детали.
Стандарт водонепроницаемой конструкции наружных стен.
- Наружная стена должна быть установлена со стороны воды.
- Расстояние между соединениями различных материалов конструкции должно быть более 150 мм. В качестве материалов используются устойчивая к щелочам стекловолоконная сетка или сварная проволочная сетка из горячеоцинкованной проволоки, которая может укрепить стену.
- Соединение конструкции внешней стены прочное. Обработка интерфейсного материала должна соответствовать материалу структурного слоя.
Водонепроницаемая конструкция всей наружной стены.
Таблица 1: Водонепроницаемая конструкция без внешнего изоляционного слоя Материал Расположение водонепроницаемого слоя Водонепроницаемый материал Материал покрытия слой между плоским слоем и слоем покрытия полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор Плитка слой между плоским слоем и плиточным материалом полимерцементный водостойкий раствор, обычный водостойкий раствор Штора прослойка между плоским слоем и декоративной занавеской полимерцементный водостойкий, обычный водостойкий раствор, полимерцементное водостойкое покрытие, полимерно-эмульсионное водостойкое покрытие, полиуретановое водонепроницаемое покрытие Расчетные точки конструкции стыков наружных стен.
- Гидроизоляционный слой наружной стены должен доходить до окна. Между гидроизоляцией и окном следует оставить паз. Линия подачи воды должна быть на окне и двери.
- Необходимо оставить дополнительное место для установки окна. И дождь мог через окно из космоса.
- На стыке навеса и фасада должен быть уклон более 1%.
- Уклон маркизы должен быть больше 1%, чтобы вода могла стекать.И следует оставить бороздку.
- На деформируемую деталь должен быть установлен дополнительный слой гидроизоляционного змеевика из синтетического полимера. Змеевик устанавливается на стену и имеет ширину более 150 мм.
- На трубопроводе должен быть кожух. И это уклон более 5%.
- Верх парапета должен быть железобетонным или металлическим. Уклон вершины более 2%. Когда мы используем бетон в качестве верха, внешний водостойкий слой должен доходить до внутренней части верха.Когда мы используем металл в качестве верха, водостойкий слой внешней стены должен доходить до верха.
- Для облицовки наружной стены каркасного заполнителя следует использовать механический раствор и построить стену согласно стандарту. Следует обратить внимание на качество раствора.
- На балке необходимо оставить зазор для адаптации деформированной стены. Расстояние ориентации и портрета не должно быть более 6 мм, ширина зазора — 2–3 мм.
- У декоративного кирпича должна быть срезанная линейка, а положение должно быть таким же, как и у плоского слоя.Ширина зазора составляет 15 мм, а глубина — до внешнего водонепроницаемого слоя.
- На линии, панели кондиционирования и навесе должны быть бетонные водонепроницаемые отбортовки. Высота более 100 мм.
- Окно, выступающее из стены, должно иметь уклон более 5%. Там должно быть оборудование для капания воды.
- На внешней стене должна быть закладная деталь.
- В основании парапета должна быть железобетонная водонепроницаемая отбортовка.А его высота более 200 мм.
- Совместная структура и водонепроницаемый материал.
Таблица 2: Структура шва и водонепроницаемый материал. Водонепроницаемое место Водонепроницаемый материал зазор между окном и стеной полимерцементный водостойкий раствор или пенополиуретан участок между окном и водонепроницаемым слоем герметичный материал вокруг водовыпуска герметичный материал изоляционный шов наружной стены высокополимерный водонепроницаемый рулонный материал и герметичный материал вокруг трубопровода полимербетонный водостойкий раствор и герметик вокруг закладных деталей герметичный материал изоляционный шов декоративного слоя герметичный материал Водонепроницаемый материал.
Таблица 3: Водонепроницаемый материал и толщина конструкции (мм) Фундамент настенный Вид украшения Полимерцементный водостойкий раствор Обычный водостойкий раствор Полимерцементное гидроизоляционное покрытие Полимерно-эмульсионное гидроизоляционное покрытие Водостойкая суспензия полимерной эмульсии Водонепроницаемый слой на воздушной подушке Бетон покрытие 1.5 8,0 1,0 1,0 1,2 – навалом 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ① занавес 1,5 8,0 1,2 1,2 1,5 ① Кладка покрытие 1.5 10,0 1,0 1,0 1,2 – навалом 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ① занавес 1,5 10,0 1,2 1,2 1,5 ① Примечание : ① Мы выбираем водонепроницаемый слой на воздушной подушке, когда используем конструкцию в сухом подвешивании. - Гидроизоляция наружных стен должна соответствовать местному климату и окружающей среде.
- Водонепроницаемый материал должен соответствовать требованиям конструкции наружных стен и защите окружающей среды.
- Наружная стена архитектурного сооружения должна быть изготовлена из водопоглощающего материала.
- Мы должны использовать водоразбавляемые материалы и никакие другие отделочные материалы.
- Виды водонепроницаемого материала.
- Водонепроницаемый материал для наружных стен и его характеристики.
- Спецификация сетки сварной проволочной.
- Материалы: углеродистая оцинкованная проволока, без стальной оцинкованной проволоки.
- Размер ячеек варьируется от 10 мм × 10 мм до 50 мм × 50 мм.
- Самые популярные размеры ячеек: 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 м.
- Диаметр проволоки: 0,4 мм — 1,5 мм.
- Высота рулона: 0,8 м, 1,0 м, 1,25 м, 1,5 м, 2,0 м.
- Длина рулона: 15 м, 20 м, 30 м, 50 м.
- Спецификация стекловолоконной сетки.
- Сетка штукатурная фасадная стеклоткань: 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185 г / м 2 .
- Форма сетки: квадратная.
- Размер ячеек 5 × 5 мм, 4 × 4 мм, 2 × 2 мм.
- Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.
- Размер рулона: 1 × 50 м.
- Спецификация сетки сварной проволочной.
Водостойкий материал для наружных стен и его характеристики.
По мере роста технологий строительства и экономического развития люди обращают все больше и больше внимания на разнообразие существующих конструкций. Наружные стены состоят не только из полнотелого глиняного кирпича, но и из бетонной стены, пенобетонного блока, пустотелого глиняного кирпича, пенобетонной стены или стеклянной навесной стены. Причины, которые влияют на характеристики защиты от трещин, — это температура, цемент, количество, ускоритель и пропорция продукта. Замешивание цемента должно быть равномерным и непрерывным.Следует обратить внимание на детали производства.
Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон
Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стенок, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.
Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике. Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.
Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.
Для чего нужна подпорная стена?
iStockПодпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.
Просто имейте в виду, что при планировании типа подпорной стенки означало сдерживаться тонн почвы, там мало места для ошибок. Насколько эффективна будет ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.
Сколько стоят подпорные стены?
Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.
Как долго служат подпорные стены?
Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.
Сделай сам или найми профессионала?
Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.
Высота имеет значение?
Кодекстребует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.
Сколько ухода?
За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.
подпорной стены Части
Родика ПратоОсновные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.
- Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
- Ткань фильтра: Предотвращает засорение дренажными канавками грунта
- Тесто: Наклон назад в землю, примерно 1 дюйм на каждый фут высоты стены
- Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов вода может стекать через основание стены
- Основание: Железобетонная опора для стены
- Отвод воды: Отводит воду
Материалы подпорных стенок
Дерево / Пиломатериалы
iStockДоступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.
Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут без укладки; Лоу
Кладка
При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних центрах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.
Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень
Жидкий бетон
Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.
Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix
Блокирующие бетонные блоки
Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти удерживающий стеновые блоки, проданные в каменных дворах и домашних центрах, имеют шероховатую поверхность для бутового взгляд и бывают различных серых, коричневых и красных оттенков. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.
Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок
подпорной стены Идеи и примеры использования
Подпорные стены для террас и патиоТерраса на заднем дворе
Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить зоны для развлечений и игр.
Вырезать патио
Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио с сидячей стеной.
Подпорные стены тротуаров и проезжей частиПереход на тротуар
Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.
Создание проезжей части
Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.
Ремонт и модернизация стен
Пятно
АламиПридайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.
Аналогично показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.
Штукатурка
Сгладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.
Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.
Шпон
Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.
Показано: Виниры из натурального камня, тосканская коллекция, от 8 долларов за квадратный фут при удалении.
Восстановление существующей подпорной стены
«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.
наклонСтены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Будь то корни деревьев, плохой дренаж или неудачная опора, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.
РастрескиваниеНебольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.
ПровисаниеВыраженный провал в рядах деревянной или блокирующей стены указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.
ВыпуклостьКогда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.
Устройство для подпорных стенок
Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить грубую кладку. Следующие 8 изображения показывают некоторые красочные многолетники, которые взбираются лицо или нависающими над верхней частью вашей подпорной стенки.
iStockПлетистая роза «New Dawn»
Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.
Около 17 долларов; Фамильные розы
Гортензия плетистая
Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им закрепиться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.
Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.
Около 25 долларов; Придорожные сады
Вирджиния Крипер
Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.
Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник
Жимолость труба
Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.
Около 10 долларов; Лесная ферма
Drapers
Сказочная роза
Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.
У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.
Около 25 долларов; Детская комната Moody’s
Кизильник каменный
Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.
Около 15 долларов; Отличные садовые растения
Флокс ползучий
Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в зонах с 3 по 9.