Душевые трапы MagDrain с сухим затвором

Популярность душевых трапов с сухим затвором в России с каждым годом только увеличивается. И в первую очередь это связано, конечно же, с увеличением свободного пространства в душевой комнате. Эра габаритных душевых кабин с их весьма проблематичным сервисным обслуживанием понемногу уходит в прошлое. Современный быстрый ритм городской жизни диктует свои условия и всё меньше в нем желающих занять массивной ванной существенную часть своей душевой. Помимо существенной экономии места, ещё одним преимуществом душевого трапа с сухим затвором является эстетическая составляющая, которая обеспечивается бесконечной вариативностью дизайнерских решений, как в форме, так и в расцветке плитки в душевой.  

Главное требование, предъявляемое к самому душевому трапу – 100% герметичность на протяжении всего срока эксплуатации. На данный момент, условно, существует три типа трапов:

1. С гидрозатвором

2. С сухим затвором

3. Комбинированный (и с гидро, и с сухим затвором)

1. Гидрозатвор, как правило, представляет собой U-образную трубку в нижней части трапа, в основании которой, при постоянном использовании, поддерживается достаточное кол-во воды, блокирующее поступление запаха канализации в душевую комнату. Основной недостаток гидрозатвора, помимо его немалых габаритов, естественное испарение жидкости в его основании. Т.е. если не пользоваться душем несколько дней, то защитный водяной барьер исчезает и запах канализации начинает поступать в душевую комнату. Использование теплых полов и других отопительных приборов дополнительно увеличивают интенсивность испарения водяной пробки.

2. Сухой затвор в трапе представляет собой устройство, блокирующее поступление неприятных запахов механическим путем. Конструктивно в большинстве моделей это реализуется в установке у основания трапа разнообразных пластиковых поплавков в виде шариков, крышечек, лепестков и т.д. Т.е. при прохождении воды через трап, поплавок под её действием приподнимается и в образующийся зазор в канализационную трубу уходит использованная вода. С прекращением подачи воды поплавок опускается на место и блокирует канализационный выход. Недостатки данных вариантов следующие:

 * Наличие в больших многоквартирных домах обратной тяги в фановых стояках приводит к смещению поплавков относительно канализационного выхода и такой душевой трап перестает выполнять свои функции блокирования неприятных запахов.

* Отсутствие у поплавка внешней прижимающей силы и, соответственно, прокладки, обеспечивающей герметичность, со временем может приводить к нарушению в работе сухого затвора, вследствие образования налёта на рабочих поверхностях пластикового поплавка и канализационного слива. По тем же самым причинам любой волос, застрявший между этими поверхностями, может послужить причиной нарушения герметичности сухого затвора.

* Нечто похожее на попытку создать сухой затвор, с прижимающей его внешней силой, было реализовано в конструкции мембранных трапов с металлическими пружинами. В них пластиковая крышка, пропускающая воду, прижата к основанию трапа с помощью тонкой стальной пружинки. Естественно, со временем такая пружина растягивается и запах канализации проникает в душевую. 

* Очевидные тенденции по снижению себестоимости материалов в наше время привели к появлению на рынке полностью пластиковых трапов, которые, априори, не имеют того уровня механической прочности и долговечности, который есть у их аналогов из нержавеющей стали и латуни с толщиной металла от 1,5 мм и больше.

3. Комбинированный трап сочетает в себе недостатки сразу двух разобранных ранее вариантов.

Рассмотренные выше типы душевых трапов занимают более 95% рынка в данном сегменте сантехнического оборудования. Причем, его конъюнктура такова, что два практически одинаковых трапа с сухим затвором в виде обычного пластикового поплавка имеют разницу в цене на порядок (!) исключительно из-за указания на коробке одного из них какой-нибудь европейской страны.

А теперь поговорим о технологии будущего в настоящем, применительно к душевым трапам с сухим затвором.  Олицетворяет её инновационная технология MagLev — магнитная левитация, т.е. использование в конструкции сухого затвора редкоземельных магнитов, аналогичных магнитам самых быстрых, комфортных и надёжных поездов на магнитной подушке Maglev Train (Япония, Южная Корея, Китай)

На сегодняшний день в мире есть только один производитель и патентообладатель самой современной и надёжной конструкции магнитного сухого затвора —  китайский завод MAGDRAIN (MAGic DRAIN – «волшебный трап»)

Состав сухого затвора MAGDRAIN: Два силиконовых уплотнительных кольца, Дренажный пульсатор с магнитным штоком,  Редкоземельные постоянные магниты Nd2Fe14B. Корпус обтекаемой формы в виде яйца с магнитным полем, который выталкивает из себя магнитный шток.

Очень простая и надежная конструкция, ломаться в которой нечему. Уплотнительные кольца из силикона, (т.е. полиорганосилоксана) отличаются высокой эффективностью, устойчивы к любым кислотам, растворителям, щелочам, также имеют высокую прочность, эластичность, и термостойкость, могут выдерживать температуры от -70°С  до + 260°С. Редкоземельный постоянный магнит Nd2Fe14B (Неодим-Железо-Бор) характеризуется своими уникальными свойствами, размагничивание данного магнита происходит на 0,1% в год, т.е. за 10 лет он сможет размагнититься всего на 1%. 

Принцип работы: Магнитный (сухой) клапан – представляет собой устройство, которое надежно закрывает трап, блокируя выход неприятных запахов из канализационной системы, за счет системы магнитной левитации. Другими словами, внутри дренажного пульсатора с магнитным штоком и в корпусе в виде яйца находятся мощные редкоземельные постоянные магниты, удерживающие клапан в постоянном закрытом состоянии. Для большей надежности крышка клапана соединяется через силиконовое уплотнительное кольцо, что в совокупности дает 100% герметичность системы: канализационные воды не смогут выйти в обратном направлении, запах канализации никогда не проникнет в помещение. Когда потребитель начинает пользоваться душем, вода попадает на верхнюю крышку дренажного пульсатора, открывается клапан и вода по имеющимся наклонным направляющим уходит в канализационную систему, при этом крышка находится в подвешенном состоянии и вращается против часовой стрелки, образуя водоворот. Такая циклонная самоочищающаяся система не дает клапану засориться и не требует постоянной очистки.

PPS (Polyphenylene sulfide) — это материал из которого сделан корпус магнитного клапана МАГДРЕЙН, данный материал является «суперконструкционным термопластом», который более 60 лет сохраняет свои характеристики. Отечественное его название звучит как  ПолиФениленСульфид (ПФС). Он очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры до 260°С, имеет высокую устойчивость к воздействию открытого пламени, не боится горячей воды под давлением (130°С / 16 бар).

Материал PPS может противостоять всем известным кислотам, солям, щелочам, не растворяется ни в одном органическом растворителе. Данный материал имеет широкое применение в авиакосмической технике (крылья самолетов Boeing ), автомобилестроении, в медицинской технике, в нефтехимической и газовой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА Magdrain:

• 100% герметичность и отсутствие неприятных запахов (благодаря использованию редкоземельных магнитов в клапане)
• Оригинальная циклонная самоочищающаяся система не дает клапану засориться и не требует постоянной чистки
• Высочайшая термическая ( до 260*С) и химическая (кислоты, щелочи) стойкость материала корпуса клапана (суперконструкционный термопласт ПолиФениленСульфид или PPS)
• Высокая пропускная способность 36 л/мин
• Богатый ассортимент, включая дизайнерские серии разных цветов из латуни, нержавеющей стали, стекла
• Душевые лотки из нержавеющей стали 2 мм (!) четырех размеров по длине (14, 30, 60, 80 см), в том числе и с увеличенной пропускной способностью 70 л/мин (2 сливных клапана в одном трапе на 80 см),  а также двухсторонние трапы под плитку.
• Миниатюрные габариты всех трапов по высоте (От 8,5 см до 10,5 см уже с учётом высоты фирменного колена (отвода) MAGDRAIN 50/50, идущего в комплекте)

Как следствие:

• Минимальная высота уровня пола.
• Очень простая и быстрая установка: в отличие от трапов других производителей, для Magdrain не требуется система упоров перед заливкой
• В любой момент можно произвести деинсталляцию самого клапана из трапа, просто сняв декоративную крышку и сетку-грязеуловитель.
• Отсутствие брака, благодаря простой и надёжной конструкции, запатентованной в 173 странах мира (патент GB /T27710-2011), что исключает возможность подделки трапов Magdrain. Для дополнительной защиты от подделок редкоземельные магниты во всех клапанах G50 и Q50 имеют такую форму и расположение, что их магнитное поле действует исключительно внутри самого клапана и не выходит за его пределы. Т.е. поднесенный любой металлический предмет к поверхности клапана не будет к ней магнититься.

Также производитель MAGDRAIN позаботился о тех потребителях, которые уже установили несовершенные, пропускающие со временем запах канализации, трапы в своей душевой (причем неважно какого они бренда, размера или типа) И выпустил универсальный, подходящий к любому уже смонтированному трапу, специальный клапан-вкладыш MAGDRAIN DK-Q50 (или G50 – укороченный вариант). Данный сухой клапан устанавливается на силиконовый клей внутрь пропускающего неприятный запах трапа и обеспечивает его 100%-ную герметичность. Его монтаж отличается простотой и занимает не более 15 минут. Подходит, в том числе, и для душевых лотков.

Компания EASTEC является официальным представителем завода MAGDRAIN на территории Российской Федерации и предлагает своим клиентам для их максимального комфорта, максимальную комплектацию трапов MAGDRAIN:

• Фирменная коробка Magdrain с подробной и наглядной информацией о составе комплекта и порядке монтажа трапа.
• Оригинальное укороченное пластиковое колено MAGDRAIN 50*50
• Пластиковый переходник-трубка между коленом и корпусом трапа
• Фирменный черный клапан Magdrain Q50. Высота 62 мм. Пропускная способность-36 л/мин. Может быть заменен на укороченный вариант G50, высота 35 мм, пропускная способность – 28 л/мин.
• Сетка-грязеуловитель из нержавеющей стали + сетка-уловитель волос пластиковая
• Отдельный строительный клапан на время проведения черновых работ при монтаже
• Защитная перфорированная наклейка для замены решетки трапа во время черновых работ

One World — One Drain – MAGDRAIN!

Какой выбрать затвор — сухой или гидро?

Душевой канал состоит из нескольких частей:

• Корпус
• Сифон
• Затвор
• Решетка 
• Труба для отвода воды

Затвор является одним из важных элементов душевой системы. Существует несколько видов затворов: сухой, гидро (мокрый) и комбинированный.

Гидрозатвор – блокирует проникновения неприятных запахов с помощью воды, которая остается внутри трапа в небольших количествах. Данный вариант можно применить там, где регулярно используют душ. Если длительное время вода не проникает  в систему, все запахи из канализации проникают в помещение. Например: если подбираете вариант затвора на дачу, где слив воды будет крайне редким, лучше выбрать сухой затвор.

В нашем каталоге мы можем предложить Вам душевые каналы с гидрозатвором следующих моделей: серия Классик Лайн (код 4012), Классик Лайн 360 (4013), серия Стандарт (4022), серия Легал (4043), Легал 360 (4043.360) и серия Макси Легал (4053), а также серия Делюкс (4016).

Также есть и более бюджетный вариант – трапы с гидрозатвором.

Сухой затвор – чаще всего это бывает шарик или шляпка, которые размещаются сверху сливного отверстия трапа. Когда трап наполняется водой, этот элемент постепенно поднимается наверх и, тем самым, открывает слив. Когда поток воды прекращается, затвор опускается и перекрывает доступ воздуха из канализации. Такой вид затвора используется в помещения с редким отводом воды.

Сухой  затвор бывает нескольких видов:

• поплавок, который находится сверху прохода. Когда поступает поток воды —  он поднимается, а после слива опускается и блокирует проход;
• мембранный, запускается в работу из-за давления воды. При потоке воды этот затвор сразу открывается, а закрывается с помощью пружинного элемента.

Душевые каналы с сухим затвором в нашем ассортименте: серия Scala (код 4026)  и серия Prime (4023). Обратите внимание также на наши двухкорпусные трапы для балконов и террас, а также на компактные трапы под плитку.

Комбинированный затвор – сочетает в себя 2 выше перечисленных: гидро и сухой.  Является универсальным, потому что препятствует появлению лишних запахов, благодаря водной пробке. Когда же вода пересыхает,  поплавок будет служить дополнительной защитой. Цена на такой затвор значительно выше обычных.

Надеюсь, мы немного помогли в этой маленькой статье узнать о разных видах затвора и окончательно сделать свой выбор!

какой лучше, душ со сливом в полу и без поддона

Трап — сантехническое устройство душевой кабины, которое способствует сбору и отводу воды в систему канализации.

Помимо этого, он выполняет ряд важных задач по обеспечению комфортных условий в ванной комнате.

Трап в полу для душевой кабины без поддона

Это устройство, которое используется в конструкциях как с поддоном, так и без. Во втором случае трап особенно актуален, так как не позволяет сливной воде распространиться по всей ванной комнате. Он выполняет следующие задачи:

• Способствует сбору и сливу жидкости.
• Заслоняет сливную трубу и защищает помещение или кабину от канализационных запахов, т. е. образует пробку в трубе и перекрывает неприятные испарения без механических задвижек.
• Служит люком ревизии для прочистки канализации, так как легко разбирается.
• Фильтрует сливные воды, задерживая крупный мусор и не пропуская его в сливную систему квартиры или помещения.

Трап состоит из корпуса, сифона, предназначенного для скопившегося мусора, отводной трубы, затвора, прижимного фланца и декоративной решётки. Устройство представляет собой жёлоб или контейнер, в который попадает сливная вода и отправляется прямо в канализационную трубу.

Конструкции систем

Сливы делятся на линейные, точечные и угловые.

Линейный

У таких устройств водоприёмник представляет собой лоток, перекрытый решёткой. Монтаж изделия осуществляется как у стены душевой кабины, так и в центре; регулируется по длине. Линейный трап — самый мощный по объёму принимаемой сточной воды по сравнению с точечным и угловым.

Применение: общественные душевые, домашние — с лейкой «тропический ливень».

Фото 1. Линейный трап на полу в душе. Такой вариант наиболее эффективен для приёма большого количества воды и используется в просторных душевых.

Точечный

Водоприёмник у этого устройства представляет собой воронку, закрытую решёткой. Монтаж производится в любом месте кабины: у стены, в углу, в центре, под лейкой. Отличительная черта — размер. Точечный трап самый компактный по сравнению с линейным и угловым. Его размер в большинстве случаев не превышает 15х15 см.

Угловой

По форме напоминает треугольник. Устройство монтируется в пол в любой из углов душевой. Конструкция практически незаметна в помещении.

Типы затвора в устройствах

Различают сухие и гидрозатворы.

Гидрозатвор

Это специальная конфигурация сифона, с помощью которой предотвращается проникновение неприятных канализационных запахов в помещение через отверстие трапа.

Существует два вида затворов: гидрозатвор и сухой.

Гидравлические конструкции используются только в отапливаемых помещениях без системы «тёплый пол». Запахи, идущие из канализации, перекрываются водной пробкой, которая образуется в трубе устройства.

Плюс конструкции: высокая эффективность.

Минус: вода в сифоне может застояться и стать источником неприятного запаха.

Внимание! Затвор в таком трапе быстро приходит в негодность при долгом неиспользовании душа: водяная пробка высыхает и перестаёт блокировать запахи. Пользоваться душем необходимо не реже двух раз в неделю.

Сухая заслонка

В таких устройствах канализационные запахи блокируются с помощью воздушной прослойки. Вода в этом случае не играет никакой роли. Плюс затвора: даже если душ долгое время не используется, это никак не вредит конструкции. Минус: высокая стоимость.

Фото 2. Модель трапа с сухим затвором Viega Trap 583224 из пластика и нержавеющей стали.

Сухие затворы делятся на:

1. Мембранный: перепонка сжимается при прохождении воды и после использования душа возвращается к прежней форме.
2. Маятниковый: открывает слив, когда в сифон поступает вода, и закрывает его, если вода прекращает литься.
3. Поплавок: мембрана действует по типу поплавка при поступлении жидкости в сифон.

Важно! Со временем клапан загрязняется и хуже выполняет свои функции.

Из чего делают слив в душе?

В большинстве случае используются пластиковые и металлические устройства.

Пластиковый

Трап отличается прочностью и долговечностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой в уходе и лёгкой эксплуатацией.

Такие устройства способны выдерживать значительные нагрузки. Небольшой вес изделия упрощает процесс установки.

Металлический: сталь или чугун

Изготавливается из стали или чугуна. Устройства из нержавейки наиболее востребованы при монтаже в условиях повышенных санитарных норм. Особенности: небольшой вес, прочность и долговечность. Стальной трап легко устанавливается самостоятельно.

Изделия из чугуна имеют большой вес, что усложняет процесс установки. Поэтому они используются редко и монтируются в промышленных условиях, где необходимо обеспечить наибольшую пропускную способность и высокую износостойкость конструкции. Это могут быть бассейны, общественные душевые, лабораторные помещения.

Трап под плитку: какой лучше?

Выбирая такое устройство для вертикальной конструкции, в первую очередь необходимо обратить внимание на его пропускную способность. Она обозначает то количество жидкости, которое трап может стабильно выводить за единицу времени. Например, при использовании в душе обычной лейки, расход жидкости будет значительно меньше, чем при применении лейки «тропический ливень».

Фото 3. Сочетание узкого линейного трапа из нержавеющей стали с напольной плиткой в тон не нарушает эстетику дизайна ванной комнаты.

В домашних душевых, которыми пользуются часто и где большой расход воды, рекомендуется устанавливать линейный металлический или пластиковый трап с гидрозатвором. В маленьких домашних душевых, которые используются по назначению 1-2 раза в неделю, рекомендуется устанавливать точечный пластиковый или стальной трап с сухим затвором.

Так как устройство полностью монтируется в пол, на поверхности остаётся его решётка. Она отчасти представляет собой декоративную конструкцию, поэтому подбирается под дизайн ванной комнаты. Решётки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными, пластиковыми или стеклянными, с оригинальными рисунками и узорами. Накладка может отсутствовать или же предназначаться для отделки таким же материалом, как и пол (мозаика, плитка).

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео о правильной установке трапа под плитку.

Значение конструкции в ванной комнате

Трап в душевой помогает не только обеспечить слив воды, но и спасти комнату при затоплении. Это важная конструкция, обеспечивающая сохранность помещения и сохраняющая в нём приятный запах и комфортные условия.

Знайте типы уличного дренажа для душа

Узнайте о типах дренажа для душа на открытом воздухе

Душ на открытом воздухе — практичное, приятное и привлекательное дополнение к дому. Тем не менее, есть две проблемы, связанные с водой, которую вам лучше решить: подавать воду в душ на открытом воздухе и сточные воды. Для наружного душа обычно не требуются сложные дренажные системы, особенно если вы располагаете его на некотором расстоянии от дома или если естественный наклон местности направляет воду в сторону от конструкции дома.

Однако есть важные факторы, которые определят тип дренажа, который вы собираетесь установить в своем уличном душе. В зависимости от местоположения, типа почвы и местных правил существует несколько вариантов дренажа. Однако у каждого из них есть преимущества и ограничения, которые следует учитывать. В этом посте мы рассмотрим вопрос о том, куда должна идти вода и как она туда попадет.

Перед установкой уличной душевой системы следует учесть разные факторы.Например, тип почвы, объем производимых сточных вод и близость к существующим строениям. Если вы устанавливаете душ на стене вашего дома или поблизости, вам нужно, чтобы вода не попадала в фундамент.

Местные строительные нормы и правила различаются в отношении удаления сточных вод; Таким образом, вам лучше проконсультироваться с местными властями относительно правил конструкции дренажной системы, используемой для вашего уличного душа. Кроме того, перед копанием спросите у поставщиков коммунальных услуг, чтобы они не соприкасались с любыми подземными коммуникациями.Плохой дренаж может затопить здания, нанести ущерб ландшафту или строениям, а также загрязнить грунтовые или поверхностные воды.

Серая вода из уличного душа обычно стекает в сад или на траву. Это наиболее распространенный способ слить воду из душа на открытом воздухе, поскольку он экологически чистый. Вы экономите воду, которую вы использовали для полива растений.

Поддон душа следует соорудить немного выше уровня земли, чтобы можно было провести трубу снизу к клумбе или траве под наклоном.Такая установка позволяет сточным водам беспрепятственно стекать с вашей базы в сад.

При определенных условиях может оказаться целесообразным сбросить сточные воды на землю. Это будет подходящий вариант, когда почвы проницаемы, а вода может быстро просачиваться без образования отложений. Точно так же, когда вы не пользуетесь душем слишком часто или он не расположен близко к фундаменту вашего дома.

Вы можете проверить, насколько быстро вода проникает в почву будущего участка душа, вылив большое ведро с водой и определив, сколько времени потребуется, чтобы она исчезла.Если вода остается на поверхности в течение пяти или более минут, вы можете подумать о подключении ее к водосточной системе дома, к сухому колодцу или французской канализации.

Поддон для душа — это вариант отвода сточных вод, который включает сбор и отвод сточных вод. Расположение поддонов для душа ниже уровня пола. Он может быть изготовлен из пластика, стекловолокна, на резиновой подкладке или из металла. Поддон сливается через трубу, которая либо соединяется с системой сточных вод, либо с трубами, по которым орошаются растения или продовольственные культуры.

В районах около озер, ручьев или других водоемов местные власти требуют или рекомендуют, чтобы сточные воды поступали непосредственно в канализационные сети или городские канализационные системы, а не стекали свободно.

Процесс установки труб упрощается, если выход для дренажа легко доступен с места расположения душа. Тем не менее, вам необходимо знать правила вашего города в отношении сточных вод.Если вы не можете получить доступ к дренажной системе вашего дома по финансовым или юридическим причинам, у вас есть другие варианты.

Сухие колодцы — стандартные варианты дренажа, когда почва недостаточно пористая, чтобы выдерживать прямой сток. Сухой колодец — это слой гравия, через который сточные воды должны просачиваться и фильтроваться. Местные постановления определяют строительство сухих колодцев. Тем не менее, рекомендуемый размер — это область, которая простирается примерно на 16 дюймов за периметр душа со всех сторон до глубины около 4 футов.

Французский водосток — это траншея, выкопанная с уклоном в том направлении, в котором должна идти вода. Общее правило для французского водостока — один дюйм на каждые восемь футов длины. Траншея содержит водосточные трубы, обернутые ландшафтной тканью, перфорированные с нижней стороны, лежащие на слое гравия. Над трубами находится еще один слой гравия и последний слой почвы и травы.

Вода вытекает из душа, проходит по трубам и просачивается на территорию внизу.Хотя закрытие трубы усложняет дальнейшие работы по техническому обслуживанию, это скрывает французский слив из поля зрения. Другой вариант — позволить гравию стать частью украшения ландшафтного дизайна.

Заключение

Есть важные факторы, которые определят тип дренажа, который вы собираетесь установить в своем уличном душе. Например, тип почвы, объем производимых сточных вод и близость к существующим строениям. В зависимости от этих условий сточные воды, которые стекают из душа на открытом воздухе, могут просачиваться прямо в почву, подключаться к дренажной системе дома или сливаться через сухой колодец или французскую канализацию.Если вам нужна помощь с правильной установкой уличного душа, спросите здесь.

Источники: Gardenista, Bob Vila

Почему мой душ затопляется

Содержание:

1. Как очистить затопленную ванную комнату
2. Как снять крышку сливного отверстия для душа
3. Как прочистить забитый слив для душа
4. Что делать, если не удается очистить засор
5. Как предотвратить принятие душа Наводнение
6. Связаться с г-ном.Rooter для помощи со всеми вашими сантехническими потребностями

Если вы обнаружите воду на полу в ванной после душа или замечаете, что мутная вода собирается вокруг ваших лодыжек, когда вы принимаете душ в своей ванне, то, скорее всего, у вас забился трубы, которые не позволяют воде стекать должным образом. В некоторых случаях вы можете заметить, что душ сливается медленно, но не забивается полностью. Это проблема, которую вы должны решить немедленно.

Это распространенная проблема, и существует множество способов ее исправить, поэтому не паникуйте — даже если ваша ванная комната затоплена.После того, как вы очистите беспорядок, попробуйте методы, которые мы обсудим, чтобы прочистить слив для душа стоячей водой. Если вам все еще нужна помощь, позвоните профессионалам в компанию Mr. Rooter Plumbing из Больших Сиракуз.

Как очистить затопленную ванную комнату

Прежде чем мы поговорим о причинах и способах устранения затопленного душа, давайте начнем с вашего первого приоритета — очистки воды. Если у вас ванна сливается медленно или совсем не сливается, пока вы принимаете душ, вам следует остановить подачу воды до того, как уровень воды поднимется слишком высоко.Таким образом, вам не придется убирать беспорядок. Однако, если душевая кабина не сливает воду, вода может быстро оказаться на полу в ванной.

Если вы заметили проблему на ранней стадии, отключите воду и смочите стоячую воду полотенцем или шваброй. Пылесос для влажной / сухой уборки также может помочь вам удалить воду, если она у вас есть. Если ваша ванная комната затоплена настолько, что розетки могут намокнуть, убедитесь, что вы отключили электричество в комнате, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

После того, как вы удалите большую часть воды с пола, вы можете использовать циркулирующий воздух, чтобы полностью просушить комнату. Если у вас есть окно в ванной, откройте его. Также установите несколько вентиляторов, следя за тем, чтобы шнуры не попадали в воду. Вы также можете установить осушитель, чтобы удалить лишнюю влагу из воздуха.

Распространенные причины засорения слива в душе

Почему вообще происходит затопление душа? Поиск причины наводнения не потребует длительного исследования.Проблема, скорее всего, кроется в засоре, которое забивает слив для душа. Причиной засоров могут быть:

• Мыло: Если вы моетесь с мылом в душе, мыльная пена может попасть в слив для душа, где она склонна прилипать к стенкам слива и прилипать к волосам и другим предметам. предметы в канализации.
• Волосы: В среднем в день выпадают от 50 до 100 прядей волос, поэтому неудивительно, что волосы могут быть главной причиной засорения слива душа.Волосы могут наматываться на другие предметы, усугубляя существующие засоры.
• Минералы: Если в вашем доме жесткая вода, вы можете столкнуться с засорами, которые со временем медленно накапливаются из-за минеральных отложений в канализации. Вы также можете заметить накопление минералов на душевой лейке.
• Обломки: Вы когда-нибудь замечали, сколько песка смывает в канализацию после того, как вы были на пляже? А как насчет грязи, которую вы смываете с детей или домашних животных в душе? Мусор, такой как грязь и песок, может накапливаться в сливном канале для душа и вызывать засорение.
• Мелкие предметы: В зависимости от размера отверстий в сливной крышке мелкие предметы могут пройти и застрять в сливе. Например, пластиковая крышка от бутылки с шампунем может вымыться в канализацию и вызвать засорение.

Во многих случаях слив забивается из-за сочетания нескольких причин, указанных выше.

Как снять крышку слива душа

Если вода не может уйти вниз, она вернется обратно.Итак, способ исправить забитый слив для душа — это очистить засор. Есть несколько способов сделать это. В большинстве случаев первым делом нужно снять крышку слива душа.

В зависимости от типа имеющейся у вас сливной крышки для ее снятия может потребоваться отвертка или плоскогубцы. Для некоторых сливных крышек, например, откидных и откидных, никаких инструментов не требуется. Наденьте перчатки, так как на сливной крышке может остаться много мыльной пены, волос или другого материала.

Как прочистить забитый слив в душе

Сначала попробуйте отвинтить и снять крышку слива и посмотреть, можете ли вы обнаружить засор возле отверстия слива. В противном случае засорение может быть в P-образном сифоне или ниже. Если вы видите засорение, возможно, вы сможете удалить его вручную. Например, вы можете столкнуться с пучком спутанных волос, который довольно легко выдернуть.

После устранения того, что может быть источником проблемы, попробуйте снова запустить воду, чтобы проверить, нормально ли она сливается.Если из душа по-прежнему сливается медленно или не сливается совсем, возможно, у вас есть дополнительные засоры, которые необходимо устранить. Если вы не можете удалить засор вручную, пришло время попробовать другие методы, которые помогут расширить вашу досягаемость за пределы слива.

Мы рассмотрим пять методов, которые можно попробовать, а затем поговорим о том, что вам следует делать, если вы все еще не можете очистить засор в сливном канале душа.

1. Плунжер

Некоторые засорения можно удалить с помощью поршня. Этот метод лучше всего подходит для ванн, а не для душевых кабин, поскольку вам понадобится достаточно воды, чтобы покрыть крышку чашки на поршне.После снятия сливной крышки смажьте край поршня вазелином, чтобы улучшить герметичность. Поместите поршень над сливным отверстием и сильно погрузите его.

Работает ли этот метод, будет зависеть от того, какой у вас тип засора, как устроен слив и где в стоке находится засорение. В некоторых случаях будет сложно или невозможно добиться достаточного всасывания, чтобы эффективно устранить засор. Если погружение не помогает, попробуйте другой способ избавиться от засора.

2. Слив змейки

Теперь поговорим о том, как прочистить душ змейкой. Это популярный метод, который вы можете попробовать самостоятельно дома, хотя всегда безопаснее и проще нанять профессионального сантехника, который пробьет ваш водосток. Профессиональная установка дренажной трубы, как правило, также является доступной услугой, поэтому, если вы беспокоитесь о том, чтобы повредить трубы, не рискуйте и обратитесь к профессионалам.

Чтобы попробовать это самостоятельно, купите сливную змею в местном хозяйственном магазине. Убедитесь, что вы выбрали стандартную дренажную змею с кабелем толщиной 1/4 или 5/16 дюйма.Более тяжелый кабель может быть слишком толстым, чтобы огибать изгибы дренажной трубы, особенно Р-ловушки, и в конечном итоге может повредить внутреннюю часть дренажной линии.

Вставьте змею в слив для перелива душа, если он у вас есть, и продолжайте спускать ее вниз, пока не почувствуете препятствие. Поверните ручку змейки и потяните ее вверх. Если у вашей змеи есть пучок волос или другой тип засора, попробуйте запустить воду и посмотреть, правильно ли она стекает. Если да, то ваша работа окончена.

Вы также можете сделать водосточную змею своими руками, используя проволочную вешалку.С помощью острогубцев разведите крючок в одну длинную проволоку. Постарайтесь сделать это как можно более прямым. Теперь согните конец в небольшой крючок, который простирается примерно на 1⁄4 дюйма. Посветите фонариком в канализацию, чтобы увидеть, сможете ли вы найти засор, чтобы вам было легче его вытащить. Протолкните провод в канализацию с крючком на конце и переместите его, чтобы он зацепился за засорение.

Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить весь засор. Использование дренажной змеи решит проблему в большинстве случаев, но она не сможет очистить определенные типы засоров, например, минеральные отложения.

3. Кипящая вода

Естественный способ очистки трапа душа, не требующий специальных инструментов, — это вылить кипяток в канализацию. Прокипятите немного воды на плите или в электрочайнике и слейте прямо в канализацию. Учтите, что этот метод лучше всего подходит для металлических водопроводных труб. Если у вас трубы из ПВХ, убедитесь, что температура воды не превышает 175 градусов, иначе она может начать плавить ваши трубы.

Кипящая вода не всегда очищает закупорку, но иногда ее бывает достаточно, чтобы удалить все, что забивает ваш слив.Например, когда слив в душе забивается волосами, которые скрепляются мыльной пеной, эта засорка может начать распадаться и перемещаться по сливу, поскольку горячая вода растапливает мыло. После того, как вы вылили кипящую воду в канализацию, запустите душ и посмотрите, стекает ли он должным образом или вам нужно попробовать другой метод, чтобы исправить засор.

4. Пищевая сода и уксус

P-сифон — это изгиб в сливе душа, который предназначен для удержания достаточного количества воды, чтобы запахи из сливных труб не попали в вашу ванную комнату.Мыльная пена и другие вещества могут накапливаться в P-сифоне, что приводит к засорению этого участка слива. Если у вас есть доступ к P-образному сифону, вы можете отвинтить его и очистить вручную, прежде чем вставлять обратно.

Есть еще один способ очистки P-сифона душевого слива, который не требует его снятия. Отмерьте 1/2 стакана пищевой соды и вылейте ее в открытый слив душа. Затем отмерьте 1/2 стакана уксуса и слейте его в канализацию. Если вы когда-либо строили модель вулкана для научной выставки, то знаете, что будет дальше.Пищевая сода и уксус вступают в реакцию друг с другом и вспениваются.

Накройте слив тазом или тарелкой, чтобы пищевая сода и уксус действовали внутри сливного отверстия в течение от получаса до часа. По прошествии этого времени слейте горячую воду в канализацию и посмотрите, решена ли проблема. Даже если у вас все еще есть засор, рекомендуется периодически очищать и дезодорировать р-сифон.

5. Химическое чистящее средство

Наконец, если вы не можете удалить засор с помощью ручных или естественных методов очистки, вы можете попробовать химическое чистящее средство, предназначенное для прочистки канализации.Для многих домовладельцев подобное чистящее средство может быть идеальным решением для устранения засора в канализации, но лучше относиться к нему в крайнем случае. Это связано с тем, что агрессивные химические вещества в этих продуктах могут повредить ваши трубы, особенно если вы используете слишком много или слишком часто используете этот метод. Домашние средства от засорения канализации в душе будут более бережными для ваших труб.

При использовании химического очистителя обязательно внимательно следуйте инструкциям на бутылке, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее количество очистителя.Никогда не смешивайте чистящие средства, так как вы можете вызвать ядовитую химическую реакцию. Поскольку большинство этих чистящих средств опасны, вы должны надевать перчатки и защитные очки, пока будете сливать чистящее средство в канализацию. Как только пылесос подействует, налейте воду и посмотрите, стекает ли она.

Что делать, если вы не можете очистить засор

Если вы попробовали пять описанных выше методов, но ваш душ все еще не сливается должным образом, это хороший признак того, что засор может находиться в вашей основной канализационной линии, а не в душевая линия.В таком случае пора вызвать сантехника. Профессиональный сантехник может проделать ваш водосток и удалить засор или определить, имеете ли вы дело с более серьезной проблемой, например, с корнями деревьев, которые проникли в вашу канализационную линию.

Какой бы ни была проблема, сантехник сможет исследовать и найти лучший способ ее устранения. Если сантехнику нужно только проделать трап, это относительно доступное решение. Не стоит рисковать, пытаясь отремонтировать водопроводные трубы самостоятельно, если вы не знаете, в чем проблема или как ее исправить.Если сомневаетесь, вызовите профессионалов.

Как предотвратить затопление душевой кабины

Теперь, когда вы знаете, как исправить забитый слив в душевой кабине, давайте поговорим о том, как можно вообще избежать засорения канализации и стоячей воды. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить засорение сливной трубы:

• Используйте сливную крышку с достаточно маленькими отверстиями, чтобы пропускать воду, не допуская попадания мелких предметов или мусора в канализацию.
• Соберите как можно больше волос во время душа и выбросьте их в мусорную корзину, чтобы волосы не забили слив душа.
• Регулярно очищайте крышку слива душа, выдергивая волосы и смывая мыльную пену, скопившуюся внутри и вокруг нее.
• Не смывайте маслянистые вещества в канализацию.
• Если вы засыпаны грязью или песком, промойте шланг снаружи, прежде чем принимать душ внутри.

Обратитесь к г-ну Рутеру за помощью со всеми вашими сантехническими потребностями

Независимо от того, с каким типом сантехнических проблем вы имеете дело, вы можете обратиться к г-ну Рутеру по сантехнике из Больших Сиракуз за профессиональной помощью по всем вашим сантехническим требованиям.Мы доступны круглосуточно и без выходных в любой ситуации с водопроводом, с которой вы столкнетесь, поэтому не нужно паниковать даже по самым серьезным проблемам с водопроводом. Наши лицензированные сантехники оперативно решат эту проблему, чтобы вы могли избежать дальнейших проблем.

Если вы не уверены, нужны ли вам профессиональные сантехнические услуги, свяжитесь с г-ном Рутером из Больших Сиракуз и попросите специалиста по обслуживанию прийти к вам домой для проведения бесплатного осмотра сантехники. От мелких засоров до крупных катастроф — мистер Рутер поможет вам.

Почему пахнет сливом из душа? Пора звонить сантехникам | Сан-Антонио, Техас

Фото Яри Хиндстрема на Shutterstock

Ваш душ недавно испортился из-за неприятного запаха, исходящего из канализации? Нет ничего хуже, чем расслабляющий душ или ванну, испорченную неприятным запахом. Вонючий слив из душа — гораздо более распространенная проблема, чем вы думаете. Фактически, это одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться водопроводчикам. В этом руководстве мы расскажем, что может быть причиной неприятного запаха в сливе из душа, и расскажем, что делать дальше.

В большинстве душевых имеется сетчатый фильтр или пробка для сбора предметов, вылетающих в канализацию. Если в вашем душе его нет, скорее всего, вы поставили его на временный. Эти фильтры улавливают такие предметы, как волосы, мыльную пену и другой мусор, попадающий в трубы. Однако сама пробка может забиться, если в ней начнется накопление достаточного количества отложений.

Решение: В некоторых душах есть легко снимаемые выдвижные фильтры.Если это ваш случай, не забудьте вынимать его и чистить каждые пару месяцев. Удалите весь мусор, очистите сетчатый фильтр зубной щеткой и посмотрите в сток, чтобы убедиться, что в трубах не осталось мусора, который нужно вычистить.

Если вы заметите засор в канализации, вам придется вызвать сантехника для очистки канализации.

Не все фильтры для душа легко снимаются. Если для извлечения пробки требуется использовать инструменты, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

Еще одно возможное объяснение неприятного запаха — рост грибка. Плесень и плесень любят расти в темных влажных местах, а слив для душа является идеальной почвой для размножения. Проверьте сливную крышку, чтобы убедиться, что она не ослаблена. Если крышка слива не полностью закрыта, небольшой влажный участок является питательной средой для роста грибка.

Решение: По возможности снимите крышку сливного отверстия душа и тщательно очистите ее с помощью очистителя для удаления плесени или грибка.Очистите и опрыскайте всю дренажную поверхность (нижнюю часть и кольцо) раствором для удаления плесени. Затем установите его обратно с герметичным уплотнением. Если крышка слива душа не имеет герметичного уплотнения, значит, она повреждена и требует замены. Для выполнения этой замены вам нужно будет позвонить сантехникам .

«Сифон» в вашем душе — это изогнутая часть сливной трубы, которая соединяет слив с остальной частью сливной системы.Она получила свое название «p-ловушка», потому что она изгибается в характерной p-форме. Изогнутая p-образная форма позволяет трубе удерживать часть воды, которая стекает через нее. Эта захваченная вода помогает блокировать канализационные газы, которые в противном случае вышли бы из труб в дом. Запах тухлых яиц — признак того, что сифон в душе работает неправильно.

Решение: Снимите фильтр для душа и посветите фонариком, чтобы проверить, есть ли вода в канализации. Если вы не видите воды, вы можете проверить механизм.Слейте в канализацию два стакана воды и подождите час. По истечении времени, если в трубе нет воды, пора вызвать сантехников, чтобы они починили грязную, забитую или сломанную ловушку.

Распространенная проблема в душевых — скопление биопленки. Биопленка выглядит как слизь или навоз и обычно находится в душе (стены, пол) и в сточных трубах. Фактически, биопленка — это вещество, которое образуется из колонии бактерий и бактериальных отходов. Если ваш душ пахнет плесенью, это может быть признаком роста биопленки.

Биопленка может быть опасной, поскольку способствует распространению кишечной палочки, S.marcescens и сальмонеллы. Уже по одной этой причине биопленка — это гораздо больше, чем просто проблема запаха, и ее необходимо немедленно устранить.

Раствор: Если вы заметили биопленку на стенках душевой кабины, не забывайте промывать ее сильным чистящим средством каждую неделю. Однако затхлый запах в душе означает, что биопленка может оказаться в канализации. По возможности снимите фильтр для душа и тщательно его очистите.Если запах не проходит, пора звонить сантехникам , , за помощью. Помните, что биопленка опасна для здоровья, поэтому ее нельзя игнорировать.

К сожалению, негерметичные трубы могут быть причиной неприятного запаха в душе. Негерметичные трубы позволяют выходить канализационным газам (сероводороду), из-за чего душ пахнет сточными водами или тухлыми яйцами. Запах сточных вод в вашем доме почти всегда является признаком серьезной проблемы с водопроводом, и его нельзя игнорировать.

Утечки обычно возникают из-за трещин в трубах или незакрепленных фитингов между трубными соединениями. Некоторые металлические трубы со временем подвергаются коррозии, что приводит к утечкам.

Решение: Утечки в трубах — это не проблема самодельной работы. Необходимо вызвать сантехников, чтобы подтвердить проблему с протекающими трубами, получить к ним доступ и решить проблему. Возможное решение будет зависеть от типа материала, из которого сделаны ваши трубы, и от степени утечки. Только лицензированные сантехники могут безопасно обнаружить утечку и устранить ее.

Если вода уходит из сифона, это может быть связано с тем, что отверстия для душа заблокированы. Когда воздух попадает в дренажную систему через воду, выпускная труба дает воздуху точку выхода. Если воздуху некуда деваться, он создает всасывающий вакуум внутри труб, который многократно откачивает воду из р-ловушки. Обычно выпускная труба подключается к выпускному отверстию, называемому «вентиляционная труба». Заборы часто возникают в вентиляционных трубах. Обломки могут упасть и заблокировать вентиляционную трубу, или птица может построить перед ней гнездо.

Решение: Если вы знаете, где находится ваша вентиляционная труба, вы можете проверить, что ничто не блокирует ее. Однако, если вы не знаете, где это находится, лучше всего вызвать сантехников, чтобы диагностировать и решить проблему.

Если вы ищете сантехников в Сан-Антонио, штат Техас, bluefrog Plumbing + Drain — правильный выбор. Мы предоставляем качественные услуги сообществу San Antonio, TX в течение многих лет.Наши сантехники диагностируют запах сливного душа, быстро устранят его и дадут вам советы, как предотвратить его повторение. Позвоните нам сегодня, чтобы принять приятный горячий душ, которого вы заслуживаете!

4 типичных виновника засорения водостока — надежная сантехническая компания Колумбуса, штат Огайо

Засоренный слив для душа может быть большой неприятностью, но, к счастью, этой проблемы можно избежать, если вы убедитесь, что вредные предметы не попадут в канализацию.Некоторые из главных виновников засорения канализации могут вас удивить. Мы составили список из четырех наиболее распространенных виновников, чтобы помочь вам избежать засорения канализации в будущем.

Волосы и омертвевшие клетки кожи

Большинство людей понимают, что вы естественным образом теряете сотни прядей волос почти каждый раз, когда принимаете душ. Вы можете не осознавать, что каждый раз, когда вы принимаете ванну, также теряете миллионы мертвых клеток кожи. И волосы, и омертвевшие клетки кожи могут в конечном итоге прилипнуть к стенкам дренажной трубы и вызвать засорение и блокировку потока воды.Засорение от этого виновника, скорее всего, произойдет в тот или иной момент, но размещение ловушки для волос на сливе — отличный способ предотвратить эту проблему.

Жесткая вода

Жесткая вода содержит минеральные отложения, такие как магний и кальций, которые могут серьезно повредить слив для душа. Твердые материалы в этих элементах могут зацепиться за стенки водостока. С помощью смягчителя воды вы можете превратить жесткую воду в мягкую. Мягкая вода также лучше подходит для ваших волос и предотвратит потускнение вашей одежды при использовании стиральной машины.

Набор мыла

Накипь и налет от мыла, шампуня и кондиционера могут в конечном итоге привести к засорению слива душа. Значительное скопление воды может привести к тому, что ваш душ будет стекать намного медленнее, чем следовало бы, и в конечном итоге вода начнет собираться. Попробуйте каждые несколько недель выливать в канализацию несколько ведер теплой воды с хлорным отбеливателем, чтобы предотвратить возникновение этой проблемы.

Мусор и мусор

Вы можете быть удивлены, узнав, что мелкие предметы, такие как крышки от бутылок шампуня, бритвы и другие мелкие предметы, обычно попадают в канализацию душевой кабины и могут вызвать большие проблемы.Всегда будьте осторожны при принятии душа или при мытье душа, чтобы эти предметы не попали в канализацию.

Если по какой-либо причине у вас забился слив для душа, сообщите нам, и мы позаботимся о вашей проблеме!

Как сделать яму в гараже своими руками: важные нюансы

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что Вы проявили интерес к моему дневнику…

Длительность срока эксплуатации автомобиля в немалой степени зависит от условий его содержания, регулярного осмотра и хранения. Вопрос становится актуальным, когда имеется дачный участок, территория которого позволяет выделить место для гаража.

Тогда с возведением капитального строения смотровая яма нередко становится неотъемлемым его атрибутом.

Несмотря на то, что обслуживание и ремонт современных автомобилей в кустарных условиях связан с определенными трудностями, смотровая яма в гараже незаменима при проведении профилактических работ под днищем автомобиля.

Последствия дорожной ситуации непредсказуемы, поэтому не резон по каждой мелкой неисправности транспортного средства обращаться к услугам автосервиса, стоимость которых не отличается дешевизной.

С другой стороны, рациональное использование полезного пространства под гаражом оправдано, например, при строительстве диагностической ямы и погреба для хранения тех же запасов в течение зимнего периода. Как же сделать смотровую яму в гараже своими руками?

В заметке на основе полученного опыта рассматривается решение поставленной задачи с выбором размеров сооружения.

Размеры смотровой ямы для легкового автомобиля

Создание диагностической ямы в гараже опирается на эскиз, пусть даже не на бумаге, а лишь в своем воображении. Очертания и размеры смотровой ямы зависят от габаритов бокса.

Вначале хочется подчеркнуть, что диагностическую яму лучше разместить вблизи гаража или же в нем, но рядом с местом стоянки автомобиля, потому что пары влаги, скапливающиеся на дне ямы, не лучшим образом воздействуют на состояние днища автомобиля.

В большинстве случаев гараж на даче строится ограниченных размеров, поэтому место смотровой ямы отводится обычно посредине здания, а ее гидроизоляция в некоторой степени ограничивает распространение сырости.

Если же присутствие грунтовых вод близко от поверхности земли, то гидроизоляция сооружения просто необходима, потому что в зависимости от сезона года вместо основного предназначения смотровая яма может оказаться просто водоемом.

К сооружению диагностической ямы уместно приступать сразу же с возведением гаража, но нередко она оборудуется уже в действующем боксе.

Независимо от обстоятельств, размеры смотровой ямы для автомобиля имеют существенное значение, так как она представляет рабочее пространство, которое, наравне с комфортностью, не должно стеснять действия при обслуживании и ремонте автомашины.

Длина диагностической ямы зависит напрямую от длины автомобиля, но для удобства проведения работ эту величину нужно увеличить на 1 м для размещения лестницы.

Ширина смотровой ямы колеблется в среднем вблизи 70-80 см, а ее оптимальная величина соответствует расстоянию между передними шинами автомобиля, значение которого уменьшается на 20 см, чтобы при заезде на конструкцию не проваливалась машина.

Глубина смотровой ямы учитывает рост владельца, когда при работах касание головой днища машины крайне нежелательно. Как правило, этот размер составляет 170-180 см, чтобы руки при работе находились без напряжения в полусогнутом положении и не уставали, например, эта величина может соответствовать росту человека.

При большей глубине создаются условия и возможность использования сооружения для хранения продуктов зимой, а обслуживание автомашины тогда придется проводить с помощью подставки.

Когда размеры смотровой ямы определены, то эти значения надо увеличить на 25-30 см, принимая в расчет толщину стен, а также слоев гидро- и теплоизоляции. Например, для сооружения из железобетона толщина стен диагностической ямы обычно не превышает 15 см, которая немного сужается у дна и в ней создаются ниши для принадлежностей и инструментов.

Сверху в целях безопасности обслуживающего персонала, а также, чтобы автомобиль не соскальзывал, конструкция оборудуется дополнительно четырьмя металлическими опорами-ограничителями, размещаемые по углам, или металлическими уголками, устанавливаемыми по ее сторонам.

После уточнения размеров смотровой ямы для легкового автомобиля создается набросок ее чертежа, согласно которого рассчитывается объем необходимых материалов, определяются размеры котлована и его разметка.

Если почве присуща рыхлость, то края сооружения желательно разместить подальше от колес машины и увеличить размер стен для снижения нагрузки на него.

Как правило, смотровая яма в гараже своими руками оборудуется из кирпича или как единый монолит из железобетона, но также используются и другие материалы, например, деревянные доски или листы металла, поэтому разметка котлована осуществляется с учетом занимаемого объема используемыми строительными материалами.

С одной стороны, железобетонному остову сооружения присуща неплохая прочность и долговечность, но требуются повышенные трудозатраты. С другой стороны, кладка из кирпича не столь обременительна, но по прочности и герметичности она уступает железобетону и требует принятие дополнительных мер.

Участок

24 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Гараж – это творческая мастерская настоящих мужчин. Большинство представителей сильного пола имеют машину, за которой необходимо следить и вовремя ремонтировать. Для того чтобы ремонтные работы под авто не проводить лежа на спине, каждый может самостоятельно оборудовать свой гараж так называемой смотровой ямой. Как правильно сделать это приспособление и что для этого нужно детальнее рассмотрим в нашей статье.

Оглавление:

1. Как правильно спроектировать смотровую яму в гараже
2. Земляные работы при изготовлении смотровой ямы своими руками
3. Изготовление стен и пола гаражной ямы своими руками
4. Смотровая яма из бетона
5. Смотровая яма из кирпича
6. Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
7. Дополнительное оборудование смотровой ямы своими руками

Как правильно спроектировать смотровую яму в гараже

Наличие собственной смотровой ямы для автолюбителей большой плюс. Без лишних затрат и в любое время суток есть возможность провести мелкий ремонт или профилактику своей машины не покидая дома. Конечно же, правильно планировать постройку смотровой ямы перед сооружением самого гаража, но часто их созданием занимаются уже на основе готового здания. Прежде чем приступить к строительным действиям, необходимо, на основе замеров, сделать проект будущего гаражного приспособления. Профессионалы этого дела дают множество ответов на вопрос: как сделать разметку смотровой ямы в гараже? Габариты смотровой ямы в идеале должны соответствовать некоторым параметрам. Опираться можно на размеры конкретно вашего автомобиля, если сооружение предназначено чисто для ремонта одного авто. Но все же стоит задуматься над тем, что со временем Вы можете поменять машину, и она будет совсем других габаритов, а гараж останется тем же. Поэтому, рекомендуют к размерам по автомобилю добавлять запас примерно в 1 метр, это позволит сделать рабочее место еще более удобным.

Длина смотровой ямы чаще всего составляет 4-5 метров, плюс запас. Такие размеры позволяют иметь достаточно пространства для реализации ремонтных хлопот.

Ширина конструкции варьируется в зависимости от расстояния между колесами машины. Для легковых моделей стандартом является примерно 80 см.

Глубина ямы обычно определяется под рост хозяина. Но это не значит, что она должна быть очень глубокой или наоборот. Лучше все же найти золотую середину, опираясь на предыдущие размеры. Определение размеров смотровой ямы подразумевает дальнейшее изготовление чертежа, который в процессе реализуется этапом выкапывания котлована.

Земляные работы при изготовлении смотровой ямы своими руками

Одним из самых объемных и требующих приложения усилий, считается этап земляных работ при изготовлении смотровой ямы в гараже своими руками. Чтобы выкопать яму стандартного размера нужно раскопать около 10 кубометров земли. Обычно разметку будущей конструкции помечают с помощью колышков. Выкопанное днище проверяют строительным уровнем, который позволяет, определить равномерно ли раскопана, поверхность земли. Правильно выкопанный котлован, с соблюдением всех размеров, считается залогом будущей функциональности, надежности и удобства конструкции смотровой ямы в вашем гараже.

Изготовление стен и пола гаражной ямы своими руками

Перед тем как приступать к работе над полом и стенами гаражной ямы, стоит еще раз проверить все замеры. Рекомендовано, чтобы верхняя часть котлована была немного шире, чем внизу.

Чаще всего пол смотровой ямы заливают бетоном. Этот процесс необходимо проводить в два этапа: сначала залить половину, затем еще одну. Предварительно под бетонную заливку пол подготавливают таким образом: на землю высыпается 5 – 6 см. песка, который утрамбовывают вручную.

При бетонировании пола используют арматуру или мелкую сетку, которые обеспечивают бетонному покрытию долговечность и надежность.

Особенности изготовления стен смотровой ямы своими руками зависят от выбранного материала для работы. Для возведения стен обычно выбирают один из двух распространенных материалов: кирпич или монолитный бетон.

Смотровая яма из бетона

Для сооружения ямы для гаража необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

1. Пила, штыковая лопата, уровень, кусачки, угольник, молоток, болторез и др.

2. Гвозди, бетон, пиломатериалы для создания опалубки, арматурная сетка, гравий и др.

По размерам выкапываем яму, как было описано выше, и заливаем бетонный пол. После полного высыхания бетона начинается этап работы над опалубкой. Заранее нужно подумать о полках для инструментов и подручных материалов. Опалубку обычно собирают из досок или других древесных материалов. Когда конструкция опалубки собрана полностью, ее цементируют слоем примерно в 40 см. рекомендовано добавлять металлическую сетку в каждый слой.

Когда со стенами проведены все отделочные работы, тогда сверху обосновывают закладную раму, основной функцией которой считается – страховка колеса от попадания в яму.

Особенность смотровой ямы из бетона заключается в правильном проведении этапов работы с самим раствором, от которого зависит прочность и долговечность конструкции.

Помните, для того чтобы избежать неприятных нестыковок и хлопот нужно заранее подготовить проект своей смотровой ямы для гаража.

Смотровая яма из кирпича

Аналогично первому варианту первым процессом сооружения гаражной ямы из кирпича, является заливка пола. Когда пол готов можно приступать к работе непосредственно над самими стенами. Особенности смотровой ямы из кирпича заключаются в следующих моментах работы.

При планировке стоит заранее выбрать места расположения ниш под инструменты и т.п. Лучше, чтобы такие углубления располагались в боковых сторонах постройки. При выкладке стен можно выбрать толщину – целый или ½ кирпича. При приготовлении раствора новичкам рекомендуется в готовую смесь добавить жидкое мыло, так как оно продлевает время застывания, что очень выгодно для работы неопытных строителей.

При кладке кирпича важно, чтобы все было аккуратно и ровно. Для этого используют натянутый шнур, с помощью которого проверяют вертикальность.

Как показывает практика, быстрому разрушению поддаются верхние ряды кирпича. Поэтому их нужно защищать при помощи металлических уголков.

Гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Наличие смотровой ямы в гараже – это, конечно же, очень удобно и так далее, но и очень опасно для самой техники. Если упустить такой важный момент как гидроизоляция данной конструкции, то в помещении будет влажно и сыро, а это прямая дорога к коррозии и прочих негативных моментов.

Вопросы гидроизоляции и утепления смотровой ямы в гараже своими руками считаются достаточно спорными даже среди профессиональных мастеров. А все дело в том, что для создания гидроизоляции используются разного типа материалы:

Работы по гидроизоляции условно можно разделить на первичные и вторичные.

Первичный этап включает такие процессы:

1. Первый слой под бетон нужно засыпать гравием примерно в 15см.

2. Для следующего слоя рекомендуют взять песок и плотно его утрамбовать. Таким образом, получится отличный покров, который способен хорошо отводить влагу.

3. Начальная защита стен, перед гидроизолирующим покрытием, требует обработки поверхности жирной глиной.

Вторичная гидроизоляция, она же основная, заключается в использовании материалов подходящих для заглубления.

Первый тип – это битумные материалы. Обычно они выпускаются производителями в специально сформированных рулонах. Применение битума требует дополнительного использования нужной марки растворителей. Популярными считаются такие битумные материалы как – рубероид, еврорубероид, рубемаст.

Второй – полимерные мембраны. Срок службы этого вида практически неограничен. Гидроизоляционные мембраны бывают однослойными и многослойными. Они очень устойчивы к физическим и химическим воздействиям. Один важный момент – это достаточно дорогостоящий материал.

Проникающие материалы славятся своей максимальной устойчивостью к проникновению влаги. Специальные смазки нужно наносить на влажную поверхность. Благодаря своим свойствам они плотно проникают вглубь и прочно закупориваются.

Часто используемым материалом для гидроизоляции считается жидкая резина. Она очень удобна в использовании и применяется при различных температурных условиях. К тому же это очень выгодная продукция: всего 2 мм жидкой резины практически полностью компенсируют четыре слоя битумных материалов.

Работу по гидроизоляции смотровой ямы нужно проводить в несколько шагов. Стоит учитывать, что каждый слой использованных материалов для гидроизоляции, так или иначе, отнимают от вашей гаражной конструкции хоть и минимальное, но пространство. Поэтому очень важно размеры выкопанной ямы делать с запасом, учитывая все процессы. Монтаж гидроизоляции напрямую зависит от выбранных материалов.

Что касается утепления смотровой ямы, то многие говорят о том, что лучший вариант это отапливаемый гараж. Но если это не вариант и нужно выбирать какой-то материал, то лучше всего брать – пенополистирол.

Дополнительное оборудование смотровой ямы своими руками

Если в гаражном помещении в наличии имеется смотровая яма, то очень важно, чтобы в нерабочее время она была закрыта. Для этого хозяину нужно позаботится о дополнительном оборудовании в смотровой яме. Крыша смотровой ямы, даже при наличии гидроизоляции в углублении, все же защищает автомобиль от возможной повышенной влажности.

Спорным вопросом по поводу оборудования смотровой ямы считается освещения. Некоторые автолюбители говорят о том, что это необходимость, другие считают что достаточно и простой переноски с лампочкой. Помните напряжение 220 В при использовании в смотровой яме несут угрозу для жизни. Для таких помещений используют специальные лампы.

Наличие смотровой ямы автоматически делает гараж владельца автомобиля – мультифункциональным и удобным.

Для подробной информации по проектированию и сооружению смотровой ямы своими руками предлагаем посмотреть видео:

Внешняя гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Вопрос относительно гидроизоляции решается на стадии планирования земляных работ, о чем подсказывает влажность грунта. Когда подземные воды залегают глубоко, то необходимость во внешней гидроизоляции отпадает, но, как показывает практика, о ее монтаже следует все-таки позаботиться.

С этой целью выравниваются стенки котлована, а дно котлована трамбуется и создается песчаная подушка высотой 5 см, которая смачивается водой и песок также трамбуется.

При близком расположении грунтовых вод вместо подушки из песка используется хорошо утрамбованная жирная глина. Затем на песчаной подушке размещается два слоя щебня разных фракций по 5 см, которые тоже тщательно трамбуются, и накрываются слоем влажного хорошо уплотненного песка толщиной 5 см.

Наиболее простой и дешевой гидроизоляцией считается битумный вариант, в котором используются рубероид, рубемаст, технониколь, но ее срок службы не превышает 10 лет. Битумная гидроизоляция укладывается в два слоя с использованием горячей смолы.

Более долговечна (свыше 50 лет) гидроизоляция из полимерных мембран и гидроизоляционной пленки (акваизол, бикрост, бутилкаучук), которые используются для гидроизоляции бассейнов, но они монтируются на армированный каркас из геотекстиля.

На этой же стадии с одного из краев котлована для надежности оборудуется приямок для скопляющейся воды и последующей ее откачки дренажным насосом. Дно приямка также выстилается гидроизоляционными материалами, и он заливается бетоном, а для страховки еще оборудуется кессоном из металла.

Полотнищами гидроизоляционного материала застилается дно и стенки котлована внахлест с запасом 10-15 см, стыки между которыми для герметичности склеиваются двухсторонним скотчем или посредством паяльной лампы, но перед этим пленка аккуратно расправляется без ее физического разрушения.

Края гидроизоляции закрепляются подсобными материалами, чтобы предотвратить скатывание их с котлованных стенок.

С целью утепления конструкции смотровой ямы наиболее пригоден ЭППС (экструдированный пенополистирол), которому не страшна сырость, он не поддается гниению, не подвержен размножению бактерий и плесени, а также выдерживает немалые нагрузки.

Заметный эффект получается, когда толщина утеплителя более 50 мм и он укладывается между гидроизоляцией и армирующим каркасом.

Армирование бетонного основания пола осуществляется стальными прутьями диаметром 8-10 мм с ячейками размером до 15 см, места пересечений которых скрепляются вязальной проволокой, но в этом отношении неплохо себя зарекомендовала также кладочная сетка.

Армированный каркас устанавливается на осколки кирпичей выше на 3-5 см дна смотровой ямы, в углах которого и по длинным сторонам будущей диагностической ямы не лишними будут вертикальные штыри, к которым впоследствии удобнее крепить арматурную сетку стен.

Пол заливается слоем бетона не ниже марки М200 и высотой 7-10 см, в который добавляются гидрофобизирующие вещества для улучшения гидроизоляции. В ходе укладки бетонной смеси она уплотняется бетонным вибратором или в простейшем варианте штыкованием посредством металлического прутка для удаления воздушных пазух.

Поверхность пола выравнивается по уровню, и через пару недель, когда бетонная смесь затвердеет, можно начинать создавать стены конструкции.

Стены смотровой ямы из бетона

Менее трудоемким вариантом считается создание своими руками стен смотровой ямы в гараже из кирпича, но выгоднее все-таки для стен отдать предпочтение монолитному железобетону.

По затратам на материалы, в частности, когда бетон изготавливается самостоятельно, второй вариант получается даже дешевле. Конечно, в этом случае увеличивается трудоемкость, но конструкция будет намного надежнее и прочнее, так как установка и крепление закладных деталей получается более качественно.

Перед заливкой стен бетонной смесью создается опалубка, материалом которой могут служить листы строительной влагостойкой фанеры ОСП толщиной 16 мм, так как они не деформируются и не дают просачиваться бетонному раствору.

Деревянная конструкция опалубки крепится распорками, плиты скрепляются посредством саморезов и досок, а зазоры между ними создаются как можно меньше. Размер стен смотровой ямы в гараже из железобетона обычно составляет не менее 15 см, что принимается во внимание при размещении опалубки.

При монтаже опалубки сначала устанавливается наружная ее часть и сразу же предусматриваются места для расположения ниш и канала вентиляции, а в последнем ярусе устанавливаются под углом обрезки пластиковых канализационных труб для последующего монтажа светильников.

Если стенки котлована относительно ровные, то можно использовать вариант односторонней опалубки, в которой роль внешней стены принадлежит гидро изоляционному материалу.

Внутри опалубки, как и при заливке пола, устанавливается арматурный каркас на расстоянии не менее 3 см от внутренней плоскости стены, который монтируется не сразу, а ярусами, чтобы не создавать дополнительных проблем при укладке бетонного раствора слоями по 15-20 см с обязательным уплотнением.

После монтажа опалубки смотровой ямы из поля зрения не упускается подготовка для заливки бетоном пола гаража, чтобы создать единый монолит стен смотровой ямы со стяжкой пола бокса. На этой стадии не лишним предусмотреть закладку металлического гофрированного рукава с кабелем для подведения освещения.

Бетонную смесь для стен готовится из 360 кг цемента, 670 кг песка и 0,68 кубометра щебня фракции 20 мм, в которую добавляется 210 л воды или используется бетон марки М250. Заливку бетонным составом стен конструкции желательно осуществить за один раз, после чего через пару-тройку дней, когда бетон застынет, снимается опалубка.

Обратная засыпка стен сооружения грунтом выполняется неделю спустя после их заливки посредством жирной глины или суглинком слоями по 15-20 см, которые тщательно трамбуются.

Иногда такая операция отводится песку со щебнем, проливаемых водой, но такой вариант существенно дороже и для легкового автомобиля далеко не всегда оправдывается.

Что такое смотровая яма?

Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.

Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.

Нужна ли яма в гараже, помимо ремонта? Разумеется. Ее можно использовать как небольшой склад — складывать туда вещи, которые занимают лишнее место в гараже.

Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.

Смотровая яма в гараже — фото:

Дополнительное обустройство смотровой ямы своими руками

Верх диагностической ямы обрамляется рамой, предварительно созданной из металлических уголков толщиной 5 мм и с шириной полки не менее 50 мм, к которой привариваются закладные элементы в виде полос или штырей длиной до 50 см соединяющиеся с армирующим каркасам бетонного пола бокса.

Обрамляющая рама должна быть немного выше пола гаража, и она выполняет следующие функции:

• укрепляет углы конструкции сооружения;
• создает страховочное ограждение (поребрик), чтобы не соскальзывал автомобиль;
• является каркасом закрывающего проем настила из досок, толщина которых не менее 40 мм, или другого материала.

Спуск в смотровую яму по приставной лестнице небезопасен, поэтому лучше создать стационарную лесенку из металлического уголка, скрепленной с ограждающим приспособлением или при создании стен одновременно отлить ступени из бетона.

Одним из основных вопросов обустройства диагностической ямы своими руками заключается в оборудовании ее вентиляцией, необходимость которой диктуется эффективным удалением токсичных веществ и накапливающегося конденсата.

В простейшем случае используются закладываемые в бетон асбестоцементные и пластиковые трубы или гибкий воздуховод, который возвышается над поверхностью гаражного пола на 25-30 см и закрывается сеткой от попадания мусора.

В дополнение к внешней гидроизоляции, смотровая яма в гараже нуждается во внутренней гидроизоляции, которая иначе называется обмазочной, и она особенно важна, если отсутствует внешняя гидроизоляция, а стены созданы посредством кирпичной кладки.

С этой целью используется пропитка для бассейнов, применение которой создает на поверхности стен плотную водонепроницаемую пленку сходную с резиной, с которой хорошо удаляется грязь, а голубой цвет придает законченный вид.

В другом варианте применяется грунтовка на основе цемента, содержащая частицы полимеров, надежно перекрывающие небольшие каналы, пропускающие влагу и снижающие гигроскопичность материалов. Составами внутренней гидроизоляции следует проводить обработку стен сооружения не менее двух раз.

При оснащении смотровой ямы в гараже стационарным освещением потребуется подвод электричества, а также влагозащищенные и герметичные светильники, выключатели и розетки, размещаемые в углублениях и нишах.

Требования руководящих документов определяют, что в помещениях с повышенной влажностью следует использовать осветительные приборы с напряжением не выше 36 В.

Когда для освещения планируется использование переносной лампы то такая проблема не возникает, но тогда дренажный насос для откачки воды лишается автоматики и его надо включать и выключать каждый раз вручную.

Смотровая яма в гараже из кирпича

Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

• для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
• для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

Дополнительные моменты

Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.

Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

Создание котлована при близком расположении грунтовых вод

Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:

• полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
• жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
• проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.

Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.

Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.

Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.

Обустройство вытяжки и освещения

Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

В котловане монтируют 2 трубы:

1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

• требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
• для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
• розетки и выключатели устанавливают в гараже;
• сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

Виды источников света

Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:

• 12В лампы;
• 36В светильников;
• аккумуляторов-светильников.

При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.

Освещение в гараже проводится с помощью ламп:

• накаливания;
• энергосбережения;
• светодиодных;
• люминесцентных.

//www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI

Характеристики осветительных приборов

Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.

Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

//www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg

Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.

Как выложить яму в гараже из кирпича: этапы работы

Важный элемент любого автомобильного гаража — смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.

Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича

Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:

• Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
• Отступить от въездных ворот 1—1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
• Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.

Размеры и расчет материала

Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:

• общие размеры гаража;
• ширина базы колес автомобиля;
• длина машины;
• высота роста владельца, который будет ею пользоваться.

Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.

Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800—860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10—20 см. Обычно она в пределах 1,8—2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.

Этапы работы

Подготовка котлована

Размеры котлована на 20—25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно — трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.

Обустройство пола и стен

После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие — по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Гидроизоляция и сток воды

Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8—10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5—8 см, которые будут выполнять роль дренажа.

Бетонирование пола

Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5—8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6—8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5—2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.

Вентиляция

Со временем в смотровой яме скапливаются токсичные запахи и влага. Вытяжка существенно снизит их концентрацию. Вентиляционную трубу прокладывают с зазором от пола 10—15 см. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 10—12 см. Поворотное колено для соединения выбирают металлическое, чтобы при бетонировании пола гаража от нагрузки оно не погнулось. Дальнейший отвод выполняют металлической трубой диаметром 10—12 см, которую прокладывают ниже уровня стяжки. Еще одно поворотное колено устанавливают на выходе наружу. Затем крепят воздухоотвод на расстоянии 15—20 см от внешней стены. Защиту от попадания осадков обеспечивают конусовидным колпаком, изготовленным из оцинкованного железа.

Кладка кирпича

Кирпич начинают класть с углов, при этом обеспечивая перевязку между собой. Укладку первого ряда контролируют уровнем. Для усиления конструкции после каждых двух рядов прокладывают металлическую сетку. Кладка выполняется в половину или четверть кирпича. Раствор готовят из песка и цемента в пропорциях 3:1. При помощи веревочного отвеса контролируют вертикальность возводимых стен. Стенки ниш выкладывают до проектного уровня и делают перекрытие бетонной плитой. После выведения стен до уровня пола гаража и полного высыхания их можно обложить плиткой. Для усиления конструкции по размерам внутреннего периметра сваривают уголок сечением 5×5 см. К полученному прямоугольнику приваривают от 8 до 20 арматурных усов длиною 20—25 см. Забетонированные в стяжку пола, они укрепят смотровую яму.

Строим гараж своими руками: как правильно сделать смотровую яму

Смотровые ямы по возможности следует размещать лишь в гаражах, расположенных на территориях с невысоким уровнем грунтовых вод. В принципе специалисты не рекомендуют сооружать смотровую яму в гараже: в результате перепада температур образуется конденсат, вызывающий коррозию металла деталей автомобиля.

Если вы все же стремитесь выполнять ремонт машины в своем гараже, постарайтесь:

• Обустроить смотровую яму подальше от места постоянной стоянки машины или
• Сделать для ямы специальную крышку.

Чтобы построить смотровую яму необходимо:

Вырыть котлован, соблюдая следующие размеры:

• ширина ямы соответствует расстоянию между колес автомобиля
• длина равна или несколько превышает длину автомобиля
• глубина позволяет мастеру свободно производить ремонт (оптимальная глубина — 1.8 м).

Уложить на дно котлована гравий (толщина — не менее 10 см), покрыть гравий крупным сухим песком (слой — 5 см) и тщательно утрамбовать получившуюся гидроизоляционной слой.

Залить дно котлована бетоном (раствор готовят из цемента, строительного песка, щебня или гравия в соотношении 1 : 2 : 3,5).

Выровнять стенки котлована, для гидроизоляции обмазать их глиной, смешанной с отходами переработки нефтяных масел.

Укрепить на стенах слой полиэтилена.

Закончить бетонирование дна ямы, доведя его до необходимого уровня.

Дождаться затвердения бетона и приступить к возведению опалубки. Опалубка представляет собой дощатую форму, детали которой скрепляются подкосами и распорками, и планируется таким образом, чтобы толщина бетонных стенок равнялась 10-15 см. Для укрепления структуры стенки фиксируются сеткой-рабицей.

Изготовить металлическую раму с направляющими (используя швеллер — изделие с П-образным сечением) и укрепить ее при помощи анкеров внутри опалубки по линии пола гаража.

Заполнить проемы между стенами ямы и опалубкой бетоном: поочередно закладывая и трамбуя слои по 10-15 см.

После отвердения бетона настелить деревянный пол.

Собрать из досок и отделать полиэтиленом щит для укрытия ямы.

Опалубку можно будет удалить через 2 недели. Тем не менее, к дальнейшей отделке стен (оштукатуривание, выкладывание плитки) не стоит приступать раньше чем через месяц после заливки бетона, когда материал окончательно затвердеет.

Смотровая яма в гараже (видео):

Смотровая яма в гараже: как сделать правильно

Содержание статьи

Строительство смотровой ямы в гараже

Строительство смотровой ямы в гараже является важным моментов в постройке гаража. Ведь правильное обустройство смотровой ямы в гараже позволит быстро и комфортно устранять неполадки в автомобиле. Поэтому подходить к строительству и обустройству надо довольно внимательно.

Как построить смотровую яму в гараже и правильно ее оборудовать мы и расскажем в этой статье. Так же видео поможет все увидеть наглядно и выполнить работу качественно. Так же буде предложена инструкция по правилам выполнения работы и тогда вы точно ничего не упустите.

Правильное выполнение работы

Смотровые ямы частных гаражей должны отвечать некоторым параметрам, которые необходимы для комфортной работы. Ведь просто выкопать будет не правильным решением, надо еще ее и сделать удобной и комфортной для работы.

Здесь надо будет учесть некоторые моменты:

Внимание: Все изложенное надо продумать еще до начала строительства. От этого будет зависеть не только выбор материала, но и его количество. Его надо будет рассчитать заранее. Ведь цена строительства от этого будет зависеть тоже.

Как правильно сделать смотровую яму в гараже теперь мы рассмотрим детально исходя из вышеизложенного.

Разметка смотровой ямы

Строительство ямы, как даже самых незначительных сооружений, должно стартовать с разметки, то есть с определения размеров, а также очертаний будущей конструкции. Это крайне важно, тем более что устройство ямы будет осуществляться в уже построенном и даже функционирующем гараже. А это, безусловно, усложняет задачу, хотя бы из-за стесненных рабочих условий.

Делаем разметку смотровой ямы в гараже

 Итак:

• Разметка котлована проводится исходя из того, что грунт, который образовывает стены котлована, будет обладать определенным уклоном. Размеры смотровой ямы при этом должны быть такими, чтобы чувствовать себя было комфортно.
• Если рассматривать вопрос в иной плоскости, то проводя парковку, водитель не должен переживать, что автомобиль провалится. Для страховки от соскальзывания, необходимо предпринять определенны шаги, но про это речь пойдет дальше.
• Исходя из всех вышеописанных требований, определяем ширину ямы «в чистоте» (ширина рабочего пространства) в семьдесят сантиметров. Этого будет достаточно, причем, даже для такой машины как «Daewoo Matiz» (колея сто двадцать восемь сантиметров) останется место для маневра (между колесом и самой ямой). А для «Жигулей» с колеей сто тридцать два сантиметра, ширина может быть и больше на 5-10 см, что также неплохо.
• Длина определяется из собственных понятий об удобной работе, а также размеров самого гаража, но делать ее менее двух метров будет не оправданным решением.
• На полу при помощи колышек обозначаем прямоугольник будущей ямы, после, по всем четырем сторонам добавляет толщину стен, и, принимая во внимание качество устойчивости грунта, делаем задел на уклон земляных стенок. Данная величина для плотных суглинков будет равняться двадцати – тридцати сантиметрам.
• Глубина определяется исходя из требований эргономики. Всем понятно, что стоя на цыпочках или в согнутом положении много не поработаешь. Поэтому, яма должна быть рассчитана таким образом, чтобы от макушки до днища автомобиля было не меньше двадцати пяти – тридцати сантиметров.
• При росте человека в 180 см и клиренсе 16 глубина будет равняться 1,70 м. Здесь лучшим решением будет перекопать, потому что по ноги всегда можно поставить скамейку или соорудить фальшпол на необходимой высоте.

Внимание: Устройство смотровой ямы в гараже должно быт сделано в правильной геометрической форме. Поэтому после установки колышков не забываем сразу промерять диагонали.

Земляные работы для строительства

На некоторое время нам придется стать кротами, так как вынуть необходимо около девяти кубометров земли, что достаточно много, особенно, если грунт прочный, а копать придется своими руками. Но можно утешиться тем, что это самая трудоемкая часть работы (если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, можно нанять рабочих).

 Итак:

• Часть грунта оставляем около гаража. Земля пригодится для засыпки пазух, которые появятся после выполнения стен будущего строения. Оставшуюся землю можно вывести. При расчете техники, необходимо для этого, не забывайте учитывать, что объем разрыхленной почвы больше, нежели объем котлована на двадцать – двадцать пять процентов.
• Пол котлована выравниваем, а затем проводится уплотнение щебнем. Для этих целей щебень насыпают ровным слоем, после чего вбиваем его в грунт при помощи трамбовки.
• Смотровая яма будет намного удобнее для работы, если в стенах будут сделаны ниши, куда поместятся запчасти, инструменты и другие материалы. Эти места стоит предусмотреть заблаговременно, еще на стадии земляных работ.

Делаем полы и стены ямы

Теперь рассмотрим детально не просто, как сделать смотровую яму в гараже, но и из чего сделать. Для возведения стен существует два наиболее проверенных и распространенных варианта: монолитный бетон и кирпичная кладка.

В обоих случаях есть свои недостатки, а также преимущества. Специалисты советуют более подробно рассмотреть монолитный бетон.

По стоимости материалов (тем более, если вы сами будете делать бетон) выйдет намного дешевле. Во время установки закладных деталей можно провести их прочное и качественное крепление. Ведь смотровая яма в гараже должна быть надежной.

Строительство смотровой ямы в гараже

 Итак:

• Работы начинаются с того, что утрамбованному щебнем грунту делаем бетонное основание. Для него будет вполне достаточно шести – семи сантиметров толщины. Пол армируется проволочной сеткой, имеющей ячейку не больше 150х150 миллиметров и толщиной арматуры в четыре-пять мм.
• Бетон готовится учитывая следующие пропорции на один кубометр: 300 килограммов цемента, песок – 680, 120 литров воды и 1210 кг щебня фракции 5-20. Если замешивание проводится вручную, то потребуется добавить больше воды. Это необходимо для того, чтобы смесь была немного подвижной, но если применяют бетономешалку, лучше всего соблюдать пропорции близкие к указанным выше. Если воды будет намного больше нормы, важно увеличить количество цемента на 10-15 килограммов.
• Бетон, сделанный таким способом, будет иметь марку прочности двести, что для нас вполне достаточно.
• Стены должны быть толщиной пятнадцать сантиметров, этого хватит для будущей ямы. Состав бетона будет немного другим, нежели для пола: песок – шестьсот семьдесят килограммов, триста шестьдесят кг цемента, двести десять литров воды и щебень – 1168 кг.
• Бетонирование стен будет послойным, ярусами в тридцать сантиметров высотой, уплотняя их штыкованием. Для этих целей используем узкую лопату. Если массив более толстый, то качественно уплотнить его вручную не получится, разве что использовать глубинный вибратор. Но даже в этом случае, не нужно делать ярус более пятидесяти сантиметров.
• Для опалубки берут листы ОСП толщиной десять – двенадцать миллиметров. ОСП в дальнейшем пригодится для нужд гаража, к примеру, обшить ворота во время утепления, сделать стеллажи и полки.
• При возведении стен смотровой ямы, некоторые пренебрегают армированием, но лучше не скупиться и все-таки провести данную операцию. Вместо арматуры можно взять сетку, как и для пола. Ее устанавливаем на расстоянии трех сантиметров или немного меньше от внутренних плоскостей стен. Сетка, установленная на всю высоту ямы сразу же, будет мешать. Поэтому ее монтирование должно проводиться полосами, по мере заливки бетона.
• При установке опалубки сразу нужно провести устройство ниш. Их потолок армируется по всей длине несколькими арматурными стержнями и скрепляем их с помощью проволоки, чтобы они не сдвигались с места.
• В крайне ярусе можно предусмотреть цилиндрические наклонные стаканы, куда в дальнейшем будут устанавливаться светильники. Такие стаканы, если они будут вставлены в опалубку наклонно, обеспечивают канализационную пластиковую трубу, обрезанную под углом.
• Периметр ямы обрамляется закладной деталью. Их сваривают из уголков с шириной полки в шестьдесят – семьдесят миллиметров. Анкеры таких деталей делают из арматуры тождественной той, что использовалась во время армирования ниш. Если во время установочных работ анкер не подходит по высоте яруса, его немного сгибают.
• Обрамление помогает решать следующие задачи: укрепление углов стен, играет роль страховочного бортика, который будет препятствовать соскальзывание колеса автомобиля в яму.
• Чтобы при перемещении опалубки бетон не разрушился, ему необходимо время, чтобы схватиться (уход два – три дня). После того, как будет выполнен последний ярус, до начала обратной засыпки, даем постоять неделю.
• Обратная засыпка делается суглинком, слоем по пятнадцати см, тщательно утрамбовывая все слои. Идеальным вариантом станет выполнение засыпка несжимаемым грунтом, то есть гравий и щебень. Это достаточно дорогостоящие работы, и для легкового автомобиля особо не нужны.
• Можно немного схитрить. После проведения обратной засыпки, пол бетонируют не сразу, а подсыпают щебень до необходимой высоты. Спустя несколько недель, выезжая и заезжая, колесами в местах пазух утрамбуется грунт. После этого можно приступать к бетонированию, пол не просядет (см. Заливка пола бетоном в гараже).
• Смотровая яма в гараже должна быть и надежно закрыта. Сразу продумайте чем закрыть смотровую яму в гараже, ели это будет простая доска, которая располагается по ширине. Тогда надо будет по краю пустить уголок по высоте равный толщине доски.

Дополнительное обустройство смотровой ямы

Просто выполнить смотровую яму не достаточно, ее необходимо обустроить. Для этого необходимо проложить осветительные провода, установить светильники, выключатели, розетки и сделать настил.

Для него мы берем доску, так называемую сороковку. Доски сбиваются в несколько щитов, но они не должны быть слишком тяжелыми, а также большими.

Освещение

Яма смотровая в гараже должна иметь качественное освещение (см. Как провести в гараж свет правильно: нюансы монтажа электропроводки). Тем более здесь свет просто не подойдет, его еще и надо будет направлять в нужное место и под разным углом.

Ниши для освещения смотровой ямы

• Освещение смотровой ямы в гараже может делаться и при помощи переноски, это наиболее распространенный вариант, которые позволяет направить свет в любое нужное место. Для крепления можно сделать ниши по сторонам ямы, куда помещается переноска.
• Так же можно приобрести портативный штатив, на который крепится переноска и после этого зажимами можно будет регулировать направление света.

Внимание: Никогда не надо забывать о проводе, который идет к переноске. Для его крепления используют зажимы по стенке ямы и эта не хитрая конструкция держит провод и позволяет без проблем его снимать и располагать в любом направлении.

Гидроизоляция ямы

Если в этой области повышенный уровень подземных вод, и существует опасность, что смотровая яма может быть залита, то важно провести качественную гидроизоляцию.

Она должна быть комплексной и выступать как первый рубеж обороны:

• Под пол укладывается слой гидроизоляционной пленки таким образом, чтобы края заходили не стены не менее чем на пятнадцать – двадцать сантиметров по всему периметру. Проводя бетонирование стен, соблюдая строгую последовательность укладывается изоляция. Ее осуществляют внахлест, не менее чем на 15 см.
• Обратная засыпка, если есть опасность подтопления, должна выполнять жирной глиной, трамбуя ее.
• Последним этапом защиты станет добавление гидрофобизирующих добавок в бетон.

Заключение

Необходимо сказать несколько слов об охране труда, точнее, сохранении здоровья человека:

• Проводя в неустойчивом грунте работы с землей, необходимо не забывать об устройство креплений стенок для котлована (обеспечение их уклона по линии естественного откоса задача достаточно непростая). То, что грунт может быть неустойчивым и склонен к крушению, будет заметно в самом начала работ.
• Крепление выполняется следующим способом – на стены накладываются доски и их скрепляют распорками. Это нужно сделать тогда, когда глубина котлована достигнет одного метра или немного больше. Впрочем, если грунт мало устойчив, то существует вероятность, что дальнейшая работа без укрепления стен станет достаточно трудной, а в некоторых случаях может вовсе остановится.
• Проводя работы, не забывайте о средства, обеспечивающих индивидуальную защиту (прочные рабочие ботинки, брезентовые рукавицы). Работая с отбойным молотком, перфоратором, а также болгаркой, не ленитесь и одевайте защитные очки. В противном случае работы по обустройству смотровой ямы могут обернуться не слишком приятными последствиями.

Как сделать смотровую яму в гараже вы теперь знаете в подробностях. Если следовать всем инструкциям, то ничего сложного в проведении подобных работ нет.

Важно соблюдать все меры предосторожности, строго следить за размерами ямы и ее прочностью. Сделав все правильно, вы можете не беспокоиться о том, что для маневров машины останется слишком мало места или пол просядет под весом автомобиля.

Смотровая яма – как сделать своими руками? + Видео » АвтоНоватор

Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

Каких размеров должны быть смотровые ямы?

В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию.

Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы.

При этом обычно руководствуются следующими данными:

• Глубина смотровой ямы обычно закладывается исходя из роста автовладельца. Оптимальной считается высота от дна ямы на 10–15 см большая, чем рост человека. Только в этом случае обеспечиваются наиболее комфортные для работы условия, когда не приходится приседать, нагибаться либо высоко тянуться.
• Ширина должна быть увязана с габаритами автомобиля. Однако при расчетах следует учесть все возможные модификации. Оптимальными размерами считаются 70–80 см, но при большей ширине колесной пары и яма тоже может быть на столько же шире.
• Оптимальная длина как минимум на 1 м больше размера авто. Это обеспечивает беспрепятственный удобный спуск в яму. Обычно в процессе проектирования предусматривают обустройство небольшой лестницы либо ступеней.

При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят регулировку развала-схождения легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять колеса авто во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом.

Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика.

Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м.

Разметка и рытье траншеи под смотровую яму

Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см.

На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы.

Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции.

До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м³. При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи.

Строительство и обустройство смотровой ямы

Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты:

• полимерные мембраны – самый надежный и дорогой материал, бывают одно- и многослойные;
• проникающая – такая гидроизоляция смотровой ямы часто используется на СТО, удобна в работе;
• битумная в рулонах – простой в укладке и недорогой материал: рубемаст, рубероид, еврорубероид, специальные смазки.

Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание:

• насыпаем своими руками на дно траншеи 10-сантиметровым слоем гравий, тщательно его утрамбовываем и выравниваем;
• засыпаем сухой песок слоем 5 см;
• делаем гидроизоляцию – можно применить жирную глину, а поверх нее уложить пленку из полиэтилена;
• выполняем своими руками армирование арматурой 4–5 мм и стальной проволочной сеткой с размером ячеек 150×150 мм.

После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен).

Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму:

• свариваем закладную деталь (объемную раму) из стальных швеллера или уголков;
• из арматуры выполняем анкера («усы») по контуру рамы длиной 50 см;
• раму сажаем в траншею на уровне пола гаража;
• закрепляем анкера (можно подгибать, если деталь по высоте до конца не входит).

Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку.

Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору.

Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Какому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись. Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы и узнаете здесь.

Содержание
1. Начинаем работу. Разметка смотровой ямы в гараже.
2. Земляные работы для смотровой ямы своими руками.
3. Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками.
4. Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже.
5. Гидроизоляция смотровой ямы своими руками.
6. В заключении об устройстве смотровой ямы своими руками.
7. Опыт строительства смотровой ямы (видео).

Видео-версия статьи

Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.

Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.

На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.

Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.

Земляные работы для смотровой ямы своими руками

Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Смотровая яма в гараже будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.

Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м³) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м³) песка, 1210 кг (0,9 м³) щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, чтобы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять — пятнадцать.

Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м³), песок 670 кг (0,46 м³), щебень 1168 кг (0,86 м³), воды всё те же 210 литров.

Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. Впоследствии ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т. д.

При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы, сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.

Устанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.


Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.

Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже

Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).

Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.

Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.

Гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.

Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.

Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.

Обратную засыпку при опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.

Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок при его приготовлении.

В заключении

Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.

Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.

Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.

Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.

Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.

Ну и, наконец, работайте с напарником. Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.

Опыт строительства смотровой ямы (видео)

Сверление в стене гаража? Вот что вам нужно знать

Если у вас есть гараж, то в какой-то момент вы, вероятно, захотите просверлить в нем отверстие, чтобы можно было добавить варианты хранения, проложить провода и кабели или даже повесить декор, но вам, вероятно, интересно, это мудро.

Итак, можно просверлить отверстие в стене гаража? Да, вы можете просверлить отверстие в стене гаража, если сделаете это правильно. Чтобы обеспечить отличную работу, обязательно выполните следующие действия:

• Убедитесь в целостности конструкции
• Тщательно проверьте стены
• Соберите необходимые инструменты
• Соблюдайте общую безопасность
• Отточите свою технику сверления

Прочтите, чтобы узнать, как просверлите отверстие в стене гаража правильно.

Советы по просверливанию отверстия в стене гаража

Помните о следующих советах, прежде чем сверлить отверстие в гараже.

1. Проверить конструктивную целостность

Перед тем, как проделывать какое-либо отверстие, убедитесь, что стена выдерживает испытание на целостность. Осмотрите стену на предмет трещин или подозрительных отверстий. Стена должна быть прямой, а не наклонной.

Помните, что деформированный потолок и дверь, которая больше не закрывается должным образом, также могут быть признаками структурных повреждений, согласно «10 основным признакам структурных повреждений домов.”

Просверливайте только стену, в которой вы уверены, что она не потрескается или не будет повреждена дырой. Стоит отметить, что если ваша стена не выдерживает нескольких отверстий от сверла, вероятно, пора отремонтировать гараж!

2. Сначала осмотрите стену

Перед тем, как приступить к сверлению, убедитесь, что вы используете устройство для проверки, чтобы определить, что находится под стеной. Помните, что через некоторые стены проходят электрические провода. В некоторых есть сантехнические работы.Просверливание таких стен может вызвать проблемы.

Контрольное устройство, такое как , детектор кабеля, , детектор кабеля и детектор труб , поможет вам точно определить, где проходят провода и трубы. Это упрощает создание чистых отверстий, не мешая существующим проводам или трубам.

3. Используйте правое сверло

Тип материала, из которого изготовлена ​​стена гаража, должен определять тип сверла, которое вы используете при сверлении стены. Сверло, предназначенное для обработки дерева, не следует использовать для просверливания бетонной стены, так как сверло может в конечном итоге выйти из строя.

Верно и обратное. Не следует использовать сверло по бетону для просверливания дерева или гипсокартона, потому что это может привести к ненужным повреждениям. Некоторые примеры различных сверл включают плоское сверло по дереву, сверло для плитки, сверло по камню и спиральные сверла.

4. Точно и четко обозначать отверстия

Перед тем, как приступить к сверлению в стене гаража, дважды сделайте измерения и отметьте места, где вы собираетесь сверлить.Это гарантирует, что вы получите правильные измерения и не повредите свои стены.

Отметьте стены заметной меткой, чтобы не потерять опору при сверлении различных частей стены. Если вы сделаете отметки слишком бледными, они могут оказаться покрытыми грязью, или вы можете принять немного грязи за одну из своих карандашных отметок. При правильном измерении отметка будет удалена рядом с просверленным отверстием, поэтому вам не нужно беспокоиться об оставшихся отметках.

5. Сделайте направляющие отверстия

Перед тем, как просверлить большие отверстия в стене гаража, начните с пилотных отверстий. Это отверстия меньшего размера, которые служат для вас ориентиром при создании отверстий большего размера.

Контрольные отверстия обычно расположены по центру, что упрощает поддержание точной опоры при сверлении отверстий большего размера в стене. Контрольные отверстия действуют как компас при сверлении стен, которые могут показаться слишком большими для точного сверления.

6. Закрепите зажимной патрон

Обязательно затяните патрон, который представляет собой специальный зажим, удерживающий вращающийся инструмент. Незакрепленный патрон может быстро выйти из-под контроля или выпасть из сверла. Когда патрон выходит из-под контроля, просверлить правильное отверстие практически невозможно.

Некоторые патроны можно затянуть голыми руками, в то время как другие требуют использования ключа. Независимо от типа патрона сверла, убедитесь, что вы закрепили его так, чтобы он был надежным. Однако не затягивайте его слишком сильно, так как это также может вызвать проблемы со сверлением.

7. Обратите внимание на глубину

При сверлении необходимо знать глубину проделываемого отверстия. У некоторых свёрл есть функция, которая показывает глубину, которую вы уже сделали. Однако есть и сверла, у которых нет этой функции. Обмотка сверла лентой в определенном месте — хороший способ узнать, насколько глубоко вы просверлили сверло.

Как упростить бурение

Практика перед сверлением

Хотя сверление может показаться относительно простой задачей, правда в том, что это может быть немного сложно для неустойчивой руки.

Если вы никогда раньше не использовали дрель, вы можете быть удивлены сильной вибрацией, которую она генерирует, или силой крутящего момента дрели. Из-за неопытности в этих вещах вы легко можете просверлить кривое отверстие. Отработка техники сверления поможет вам получить устойчивый захват, который не позволит делать отверстия, которые могут быть неточными или прямыми.

Соберите необходимые инструменты

Разумно собрать все необходимые инструменты, которые понадобятся вам для работы. Это поможет вам не останавливаться посреди буровой работы, чтобы выскочить и принести что-нибудь еще. Некоторые вещи, которые вы должны иметь в своем ящике для инструментов, включают молоток, различные сверла, маркеры, ленту, режущие и измерительные инструменты.

Безопасность — ключ к успеху

Когда вы просверливаете отверстие в стене гаража, может случиться много неожиданных вещей. Именно поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

• Убедитесь, что вы носите очки для защиты глаз от мусора, который может образоваться.
• Наденьте перчатки с надлежащим ламинированием. Это предотвратит появление пота в руках и позволит вам крепко держать дрель.
• Наденьте шлем, чтобы защитить голову от падающих предметов, которые могут возникнуть в результате вибрации дрели.
• Храните все гвозди и инструменты в надежном ящике, чтобы не споткнуться о предметы.
• Не позволяйте детям или домашним животным играть поблизости, пока вы бурите в своем гараже.

Сделайте перерыв

Если вы устали, не перегружайте себя работой. Сверление в утомленном состоянии может привести к некачественной работе. Пяти- или десяти-минутные перерывы между тренировками — отличный способ пополнить запас энергии и обеспечить лучшую сосредоточенность, что приведет к повышению качества работы.

Заключение

Просверливание стены гаража — относительно простая задача.Все, что вам нужно, — это защитное снаряжение и подходящие сверла и сверла. Практика вашей техники сверления также является ключом к обеспечению успеха в начале процесса сверления.

Перед тем, как приступить к сверлению стены гаража, убедитесь, что у вас достаточно времени. Не торопитесь с процессом, потому что мелкие ошибки могут обойтись довольно дорого. В противном случае сам процесс сверления должен быть относительно простым и увлекательным.

Общие сведения о брандмауэрах — Home Inspector San Diego and Orange County

являются одними из наиболее важных, но наименее понятных элементов безопасности, которые проверяет домашний инспектор.Это одна из многих функций пассивной безопасности, встроенных в дом, которая часто упускается из виду при осмотре дома. Как и подушка безопасности в вашем автомобиле, мы надеемся, что она никогда не понадобится.

Перегородка между пристроенным гаражом и жилым помещением предназначена для замедления распространения огня из гаража в жилое пространство. Для этого несколько компонентов дома должны быть сделаны из огнестойких материалов, и все они должны работать вместе, чтобы система работала.Гипсокартон, используемый для стен гаража, общего с жилым помещением, должен иметь огнестойкую поверхность в течение одного часа. Если потолок гаража не покрыт гипсокартоном,

Противопожарная стена на крышу

, то общие стены между гаражом и жилым помещением должны быть покрыты полностью до нижней стороны кровельного покрытия. Вы можете увидеть открытые стропила в гараже, что нормально, если над гаражом нет жилой площади. В этом примере, если пожар начинается в гараже, он не может легко распространиться на жилое пространство или чердак над жилым помещением.Он будет помещен в гараж.

На рисунке ниже в брандмауэре обнаружены многочисленные бреши, которые необходимо устранить, чтобы восстановить целостность брандмауэра. Несмотря на то, что огнестойкий гипсокартон простирается до крыши, часть гипсокартона была удалена водонагревателем из-за повреждения водой. Это необходимо исправить. В противном случае, если бы водонагреватель загорелся, огонь мог бы взорвать стену. Среди других нарушений — отсутствие крышки переключателя на выключателе освещения в гараже и большие отверстия в гипсокартоне над печью, где трубопроводы хладагента проходят на чердак.Наконец, огнестойкая дверь не имеет функционального устройства автоматического закрывания, которое требуется в Калифорнии для удержания этой двери закрытой.

В этом брандмауэре обнаружено несколько нарушений

Когда гараж «закончен» и никакие элементы каркаса не обнажены, потолок гаража должен быть покрыт огнестойким гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма. В одноэтажных домах это необходимо, когда чердачное пространство над домом и гаражом открыто, а между пространством над гаражом и над домом нет брандмауэра.

К сожалению, многие домовладельцы устанавливают откидные лестницы для доступа на чердак над гаражом для хранения вещей.

Требуется брандмауэр на потолке гаража

Проблема в том, что большинство спускаемых лестниц не пожаробезопасны. Обычно их покрывают тонким листом фанеры, который быстро сгорит в случае пожара. Домовладельцы, которые понимают концепцию брандмауэра, часто пытаются исправить это, прикрепив кусок гипсокартона к нижней стороне откидной лестницы.Цель состоит в том, чтобы, когда он находится в закрытом положении, он должен восстановить целостность потолка межсетевого экрана. Большую часть времени добавленный вес гипсокартона не позволяет лестнице полностью закрыться, оставляя зазор. Этот зазор позволит пожару проникнуть на чердак и является нарушением межсетевого экрана.

Примечание. Деревянные опускающиеся лестницы допустимы, если на чердаке между участками над гаражом и домом имеется противопожарный экран. Доступны пожаробезопасные откидные лестницы.

Еще одна частая ошибка домовладельцев — установка в гараже встроенных светильников.При этом вокруг светильника должен быть установлен короб, чтобы поддерживать огнестойкость потолка. Это можно сделать с помощью огнестойкого гипсокартона.

Мы часто видим дыры в брандмауэре на чердаках между гаражом и жилым помещением. Часто это делается для запуска

Отверстие в перегородке на чердаке

проводов, или получить более легкий доступ к части чердака. Ваш домашний инспектор должен поймать эти предметы для ремонта, поскольку они представляют опасность. Все бреши в брандмауэре должны быть исправлены.Все швы гипсокартона должны быть должным образом заделаны составом для гипсокартона, а небольшие отверстия и отверстия должны быть заполнены герметиком для межсетевого экрана.

Наконец, дверь между гаражом и жилым помещением должна быть огнестойкой. В большинстве муниципалитетов Калифорнии эта дверь должна быть огнестойкой, чтобы противостоять прожогу в течение 20 минут. Эта дверь может быть дверью из массива дерева или металлической дверью. Двери должны иметь бирку огнестойкости на верхнем крае двери или на краю петли двери. но их часто удаляют или закрашивают.Эта дверь не только огнестойкая, но и должна закрываться и запираться без посторонней помощи. Это достигается с помощью подпружиненной петли или газового амортизатора, установленного в верхней части двери.

Об авторе: Филипп Хеллер — президент The Real Estate Inspection Company в Сан-Диего, Калифорния. Комментарии всегда приветствуются! Посетите нас на Facebook по адресу http://www.facebook.com/sdinspections

Хотя этот пост не является ни исчерпывающим объяснением норм пожарной безопасности, ни заменой профессиональной оценки, он должен дать вам хорошее представление о том, что домашние инспекторы ищут в гараже.Если у вас есть конкретные вопросы о требованиях к вашему дому, обратитесь в местный строительный отдел или к местному инспектору дома.

Как вырезать отверстие в потолке для доступа на чердак | Руководства по дому

Чердак — это место в доме, которое идеально подходит для длительного хранения вещей, которые редко используются. Многие люди летом будут хранить свои зимние свитера и другую одежду в ящиках на чердаке. Для того, чтобы разместить коробки на чердаке, вам нужно создать панель доступа на чердак или, возможно, установить чердачную лестницу.В любом случае вам нужно сделать отверстие в потолке для доступа на чердак.

Разместите стремянку прямо под желаемой зоной для отверстия на чердаке. Найдите балки за гипсокартоном на потолке с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте карандашом места балок на гипсокартоне.

Найдите область по центру между двумя балками и вырежьте отверстие диаметром от 6 до 8 дюймов с помощью кольцевой пилы. Удалите вырезанный участок гипсокартона, чтобы образовалось смотровое отверстие, и потянитесь за него, чтобы отодвинуть изоляцию над гипсокартоном вокруг отверстия.

Осмотрите отверстие с помощью фонарика на предмет наличия электропроводки или водопровода в непосредственной близости от отверстия. Просуньте руку в отверстие, найдите балки по обе стороны от отверстия и нащупайте любую проводку или водопровод, которые могут быть прикреплены к любой балке.

Вставьте замочную пилу в смотровое отверстие и направьте зубья на одну из балок. Пилите вверх и вниз, разрезая гипсокартон до упора в деревянную балку. Снимите пилу и поверните ее так, чтобы она совпала с краем балки.Обрежьте край балки до дальнего края желаемого отверстия для доступа на чердак. Разверните пилу и продолжайте пропил вдоль балки до ближайшего края желаемого отверстия для доступа на чердак.

Повторите предыдущий шаг, разрезая по противоположной балке.

Разрежьте гипсокартон прямо между двумя балками, соединив концы двух линий разреза на дальнем крае отверстия для доступа на чердак. Удалите незакрепленную часть гипсокартона. Повторите разрез на переднем крае отверстия, завершив прямоугольное отверстие для доступа на чердак.

Измерьте расстояние между двумя балками с помощью рулетки и отрежьте два куска балок размером два на четыре с помощью циркулярной пилы. Поместите каждую из двух досок между балками, по одной на каждом конце отверстия для доступа на чердак. Вставьте пару шурупов диаметром 2-1 / 2 дюйма в каждую балку и каждую из досок, чтобы удерживать их на месте и создать деревянную раму вокруг отверстия на чердаке.

Вбейте 1-5 / 8-дюймовый шуруп для гипсокартона через каждые 4 дюйма по периметру отверстия и в деревянную раму, чтобы поддержать гипсокартон вокруг отверстия для доступа на чердак.

Справочные материалы

Советы

• Если отверстие для доступа на чердак вырезается для чердачной лестницы, проверьте ширину балок потолка. Если балки установлены на расстоянии 16 дюймов по центру, вам нужно будет разрезать одну балку и прикрепить скобу между двумя торцевыми досками, чтобы обеспечить большую ширину лестницы.

Предупреждения

• Если какая-либо водопроводная или электрическая проводка находится в непосредственной близости от смотрового отверстия, которое вы создали перед разрезанием панели доступа, их необходимо переместить, чтобы обеспечить доступ на чердак. Если вам неудобно перенаправлять их самостоятельно, проконсультируйтесь со специалистом.

Писатель биографии

Крис Бейлор пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке, с 2006 года. Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшие покупки для электроинструментов за 2009 год» и Лучшие покупки для аппаратов высокого давления 2013 года.

Роль домашнего инспектора Серия

Некоторые люди могут не считать гараж таким же важным, как другие части дома, когда дело доходит до проведения домашнего осмотра.Однако из-за проблем с безопасностью, присущих гаражам, осмотр гаража является ключевым. Гаражи обычно предоставляют место для хранения не только автомобилей, но и газонокосилок, контейнеров для хранения бензина и другой газонной или бытовой химии. В этом обсуждении мы сосредоточимся на гаражах, а не на навесах. Навес для машины должен быть идентифицирован и осмотрен для отчета, но у него меньше проблемных областей по сравнению с гаражом. Во время осмотра дома гараж должен быть идентифицирован как «пристроенный» или «отдельно стоящий», где он расположен рядом с домом и сколько автомобилей в нем может разместиться.В случае отсоединения будет проверена и крыша.

Инспектор проверит бетонные полы гаража на предмет наличия трещин или оседания и определит, указывает ли это на какой-либо тип структурной проблемы. Полы наклонены к верхней двери? Это важно, поскольку пролитые продукты или бензин текут наружу, а не собираются в гараже.

Другой важный аспект осмотра — определить, есть ли противопожарное разделение между гаражом и жилым помещением наверху.В старых домах потолок гаража, проложенный под проездом, представляет собой каркас пола и изоляцию для пола над ним без разделения огня или прорыва между ними. По мере развития строительных норм и правил между этими помещениями может потребоваться какой-либо тип противопожарной защиты. Гипсокартон имеет рейтинг прожигания, который квалифицирует его как стену или потолок с огнестойкостью. В некоторых округах оценка пожарной безопасности достигается путем установки спринклерной системы. Спринклерные системы обычно не проверяются домашним инспектором.Однако следует постараться определить, правильно ли подключена система к водопроводу дома.

Состояние ворот гаража должно быть отмечено в отчете. Повреждены дверные панели? Правильно ли следит дверь? Есть ли пружины растяжения для двери и есть ли какие-либо меры безопасности для этих пружин? Правильно ли установлены устройства автореверса и работают ли они? Подключены ли дверные открыватели к удлинителю или подключены к цепи, защищенной GFCI? Если двери не имеют открывателей, это тоже нужно отметить в отчете.

Гараж также проверяется на наличие пятен от воды на полу, чтобы определить, попадает ли вода под дверь или сквозь трещины в полу. Возможно, пятна от воды сверху могут сигнализировать о других проблемах в доме. В отчете также следует указать, когда / если гараж перегружен хранящимися материалами / имуществом и не может быть просмотрен полностью.

Последний вопрос, который нужно обсудить, — это вопрос безопасности.В некоторых гаражах есть газовые водонагреватели и печи. Если автомобиль столкнется с одним из этих устройств, это может вызвать серьезную проблему. Чтобы предотвратить это, правильно установленный и подобранный барьер может защитить газовые приборы от случайного удара транспортного средства. Не забывайте о стальных опорных стойках, которые удерживают главную балку дома. В случае столкновения с транспортным средством вы говорите о крупных строительных и ремонтных расходах. Столб должен быть правильно закреплен как на балке, так и на бетонном полу в целях безопасности.

Домашний инспектор серии | Просмотреть остальную часть серии

Не все домашние инспекторы созданы равными. У AA Home Inspection есть продавцы, домовладельцы и риэлторы, которые снова и снова используют нас, чтобы иметь максимально точную информацию, прежде чем покупать или продавать недвижимость.

Свяжитесь с нами (859-448-0213 или 513-319-7770) -или- Запишитесь на прием, чтобы начать работу сегодня!

–

AA Home Inspection — это местная инспекционная компания, которая работает на полную ставку и обслуживает районы Большого Цинциннати и Северного Кентукки.У нас есть опыт для обеспечения качественных результатов. Когда пришло время покупать новый дом, вы должны иметь возможность обратиться в опытную инспекционную компанию, которой вы можете доверять. В AA Home Inspection на постоянной основе работают квалифицированные инспекторы и офисный персонал. С 2000 года мы провели более 9000 проверок, и вы можете быть уверены, что ваш отчет об осмотре дома даст вам подробное представление о вашей новой собственности.
> Узнать больше

Как исправить зазор гаражных ворот

Щель гаражных ворот практически любого размера — приглашение для нежелательных гостей.Щели по бокам и сверху двери пропускают ветер, дождь и снег, а щели вдоль пола пропускают не только погоду, но и зверей. Мыши могут протиснуться через щель гаражной двери размером с монету. Крысам нужно не больше четверти. И не забывайте о змеях.

Конечно, вам могут не нравиться пробелы просто из-за того, как они выглядят. В любом случае, устранить зазор в двери гаража намного проще, чем устранить зазоры в зубах… или поколениях. Узнайте, как решить простые проблемы с ремонтом, сделанными своими руками, и когда позвонить профессионалу для более сложного ремонта гаражных ворот.

Осмотрите упоры. Упоры гаражных ворот — полосы обшивки, идущие по обеим сторонам и верхней части дверного проема — закрывают зазоры между краями двери и косяками и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий с помощью гибкой заслонки или фланца, который перекрывает дверь, когда она закрыта . Если ваши упоры не работают, их, вероятно, необходимо переместить (обычно ближе к двери) или заменить.

Проверить дорожки .Если дверь гаража перестает выглядеть нормально, но дверь находится не в вертикальном положении (не совсем вертикально в закрытом состоянии), проверьте вертикальные участки роликовых направляющих с каждой стороны двери; они должны быть отвесными и удерживать дверь на постоянном расстоянии от боковых упоров (при условии, что сами упоры вертикальны). Гусеницы крепятся на кронштейнах с продольными отверстиями. Ослабьте крепежные болты и немного подтолкните гусеницы, чтобы дверь была ближе к упорам (и вертикально), затем снова затяните болты. Только будьте осторожны, не заходите слишком далеко; дверь нуждается в игре.В случае сомнений вызовите специалиста по гаражным воротам.

Зазор ворот гаража в месте соприкосновения двери с полом может иметь множество причин, которые определят ваш выбор решения.

Отрегулируйте концевые выключатели , если ваши гаражные ворота не закрываются полностью. Гибкие уплотнители ворот гаража — легкая добыча для животных, у которых есть желание и потребность жевать. Чтобы отпугнуть их, отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы уплотнение находилось между нижней частью двери и полом.Концевые выключатели, которые контролируют конечное положение двери, обычно расположены вверху у вашего открывателя. Поскольку существует множество типов открывателей, прочтите руководство своего владельца, чтобы узнать об особенностях вашей конкретной модели.

Заменить уплотнение. Сама прокладка может быть виновата из-за возраста и естественного износа. Замена своими руками довольно проста. Приобретите комплект для замены уплотнения у производителя гаражных ворот или найдите в Интернете у надежного поставщика. Установка, которая зависит от производителя, может быть такой же простой, как ввинчивание шурупов в предварительно сконфигурированные отверстия, или более сложной, требующей подавать уплотнения гаражных ворот по каналу или дорожке.Если у вас есть скользящая разновидность, производители часто рекомендуют специальную смазку, чтобы сделать работу более плавной.

Компенсация за заселение либо в каркас гаража, либо в пол гаража, либо в обоих. Если дверь деревянная и зазор небольшой, подрежьте дверь по полу. Установите циркуль так, чтобы он соответствовал самой широкой части проема двери гаража, затем перетащите циркуль по полу, используя конец карандаша, чтобы отметить линию разреза вдоль нижней панели двери (или замените деревянный брусок и карандаш плотника).Вырежьте дверь лобзиком (самый безопасный вариант для новичков) или циркулярной пилой (для опытных домовладельцев своими руками), затем отшлифуйте и отполируйте обрезанный конец перед добавлением нового уплотнителя.

Заменить уплотнитель. Для металлических дверей: замените уплотнитель, чтобы устранить зазоры в полу, используя один из двух разных типов. Первый — это уплотнение луковицы, что-то вроде действительно хрупкого садового шланга с Т-образным стержнем наверху. Стержень входит в единственную канавку в нижнем крае дверной панели.Второй имеет U-образную форму с двумя верхними краями, которые переходят в два канала в двери. Убедитесь, что уплотнитель достаточно высок, чтобы закрыть зазор в двери гаража: для зачистки лампового типа выберите самый большой диаметр, который вы можете найти; для П-образной формы выбирайте самую широкую (измеряется в плоском положении).

Добавьте бетон на пол. Бетонные полы в гаражах нередко смещаются или опускаются после заливки. Это может вызвать проблемы, поскольку бетонные плиты редко перемещаются ровно или параллельно.Добавьте слой бетона, чтобы обеспечить ровную ровную поверхность, на которую будут опираться уплотнители ворот гаража.

Установить порог гаражных ворот. Дома и магазины автомобилей продают комплекты порогов, состоящие из резиновой полосы порога и клея (а иногда и пистолета для конопатки). Просто приклейте порог к полу гаража, чтобы дверь упиралась в него в закрытом состоянии. ПРЕИМУЩЕСТВО: устраняет зазоры в гаражных воротах и ​​предотвращает попадание воды, если подъездная дорожка ведет к гаражу.НЕДОСТАТКИ: создает небольшую преграду против выметания или вымывания вещей из гаража.

Позвоните профессионалу. Обратитесь к специалисту для регулировки гаражных ворот, если дверь неровная, или для замены, если нижняя панель провисает.

Эта статья была обновлена ​​29 ноября 2017 г.

Что такое противопожарное разделение по сравнению с противопожарной стеной? | Писец

Что такое огнестойкий гипсокартон

Гипсокартон — строительный материал, используемый для изготовления стен и потолков почти во всех новых зданиях; это материал, который заменил старую обрешетку и штукатурку, потерявшую популярность из-за относительной экономии на гипсокартоне.

Гипсокартон изготавливается из гипса — минерала, добываемого из земли. Гипс — это мелово-белое вещество, которое можно прессовать в листы, а затем завернуть в бумажную поверхность для изготовления стеновых панелей. Гипсокартон обычно поставляется в виде панелей размером 4 на 8 футов, которые крепятся к стенам и потолку с помощью шурупов или гвоздей. После того, как гипсокартон закреплен, панели замазываются, склеиваются, текстурируются и окрашиваются для создания законченной поверхности.

Гипс состоит приблизительно из 21% воды по весу, что делает его эффективным огнестойким барьером, несмотря на то, что он покрыт легковоспламеняющейся бумажной лицевой стороной.Когда гипсокартон подвергается воздействию огня, вода в материале выделяется в виде пара, замедляя передачу тепла и замедляя распространение огня.

Гипсокартон с классом огнестойкости является более огнестойким, чем обычный гипсокартон, поскольку он содержит армирующее стекловолокно и другие добавки.

Противопожарный гипсокартон бывает двух типов: Тип X и Тип C. Они должны быть сертифицированы третьей стороной, чтобы гарантировать соответствие требований к противопожарной безопасности минимальным стандартам. Огнестойкий гипсокартон устанавливается с целью создания противопожарной защиты — типичное требование для определенных мест во многих строительных нормах.

Гипсокартон типа X с классом огнестойкости имеет толщину 5/8 дюйма и устанавливается на каждой стороне стены с деревянным каркасом для создания противопожарной защиты.

типа C имеет больше армирования стекловолокном и других ингредиентов по сравнению с типом «X», что делает его лучше, чем тип X. Гипсокартон типа C доступен в толщинах 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.

Где устанавливается огнеупорный гипсокартон?

В современных жилых домах требуется установка противопожарного гипсокартона на стенах и потолках гаражей, которые примыкают к основной жилой площади дома, с целью создания противопожарного разделения между домом и гаражом. Это связано с тем, что гаражи являются более вероятным местом возникновения пожара из-за хранения бензина в гараже. Цель стены не в том, чтобы полностью сдержать пожар, а в том, чтобы замедлить пожар, чтобы у людей было время выбраться наружу и чтобы пожарная команда отреагировала, прежде чем вся конструкция будет потеряна.

При осмотре гаражей ищите рейтинги на гипсокартоне и ищите любые бреши в брандмауэре. Общие нарушения брандмауэра включают:

• Двери домашних животных врезанные в двери или стены
• Лестница чердачная
• Отверстия в гипсокартоне
• Отверстия вокруг крепления автоматического открывателя ворот гаража и проводки
• Люки, прорезанные в стенах или потолке
• Неполное замазание и оклейка
• Отверстия в стенах вокруг труб и проводов

На фото видно брешь в противопожарной перегородке гаража в потолке… Это отверстие следует заделать высокотемпературной герметиком.

Этот фанерный люк в гараже сделан не из материала брандмауэра. Это может привести к распространению огня на пространство для лазания за стеной.

Чем межсетевой экран отличается от противопожарного разделения?

Брандмауэр часто строится из кирпича и проходит через крышу здания. Напротив, то, что требуется в жилищном строительстве, — это, как правило, непрерывная противопожарная перегородка, которая сделана из гипсокартона с противопожарным покрытием, замурованного и имеющего резьбу, а также одобренной противопожарной двери.

Это показывает брандмауэр из кирпичной кладки, проходящий через крышу для разделения между соседними блоками.

Если вы не уверены, есть ли нарушение в противопожарной перегородке, обратитесь к квалифицированному подрядчику для дополнительной оценки гаража. Вы хотите представить себе целую стену из гипсокартона, отделяющую дом от гаража — любые отверстия в этой стене могут поставить под угрозу защиту от огня. Обратите внимание, что старые дома, построенные в 1960-х годах и ранее, часто не имеют противопожарного отделения. Установка противопожарной перегородки в этих домах может сделать их более безопасными.

Scribeware — это простое программное обеспечение для отчетов о проверках, которое позволяет быстро и легко писать качественные экспертные отчеты. Созданный командой опытных домашних инспекторов с обширными встроенными библиотеками комментариев, доступом к шаблонам, созданным отраслевыми экспертами, и интуитивно понятным, интерактивным и легким для чтения интерфейсом, он предназначен для вывода вашего инспекционного бизнеса на новый уровень .

Воздухоизоляция и изоляция стен гаража — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для норм и правил информацию о герметизации воздуха и изоляции стен гаража, чтобы гарантировать, что эта мера будет принята как соответствующая нормам.Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как планировать проверки и проводить полевые проверки, может помочь строителям или реконструкторам с предложенными проектами и установками и предоставить официальным лицам информацию для принятия. Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Как и в других частях дома, герметизация и изоляция стен и потолка вашего гаража может быть эффективным способом повышения энергоэффективности в доме.Кроме того, правильная изоляция и герметизация прилегающих гаражей от жилого помещения имеет решающее значение для предотвращения потенциального проникновения угарного газа и других загрязняющих веществ в дом. Открытые перекрытия балок над гаражом, которые простираются в жилые помещения, должны быть заблокированы и герметизированы у стены гаража. Швы вдоль балки обода, верхней панели, порога и стены фундамента следует заделать или заделать. Если над гаражом есть жилое пространство, следует уделить особое внимание герметизации всех швов и отверстий в черновом полу, а любые двери между домом и гаражом должны быть защищены от атмосферных воздействий и иметь плотно прилегающий порог.

Требования к изоляции и герметизации стен гаража, общих с кондиционированным помещением, содержатся в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC). Несмотря на то, что каждая версия кодексов IECC / IRC 2009, 2012 и 2015 годов включала положения о том, что тепловая оболочка здания ¹ должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения, формулировка, касающаяся воздушных барьеров и изоляции в версии 2009 года, была несколько расплывчато и не указывает конкретные компоненты тепловой оболочки здания .В IECC / IRC 2012 были добавлены более конкретные формулировки относительно областей тепловой оболочки здания , которые должны быть герметизированы, и расширены на те области, которые теперь также включены в IECC / IRC 2015 года. Этот краткий обзор содержит обзор требований кодекса IRC / IECC с 2009 по 2015 год, касающихся герметизации воздуха и изоляции пристроенных стен гаража.

¹ «Тепловая оболочка здания» определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые охватывают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно изучить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для изолированных и герметичных пристроенных стен гаража.

• Строительная документация .Изучите строительную документацию, чтобы узнать подробности, описывающие изоляцию стен гаража, монтажные и строительные методы.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать:
    • изоляционные материалы и их R-значения
    • спецификации производителя на гаражные ворота, ведущие в кондиционируемое пространство, включая номинальный и маркированный коэффициент U
    • детали воздушного уплотнения
• Утечка воздуха и изоляция . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления теплопередаче и метод герметизации соответствуют применимым нормам.
  • 2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4. Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничивать утечку воздуха.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции ² , должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции пристроенных стен гаража.
  • R402. 4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
    • Общие требования к воздушной преграде .Сплошной воздушный барьер ³ должен быть установлен в ограждающей конструкции здания. Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушном барьере ⁴ должны быть заделаны.
    • Критерии воздушного барьера :
      • Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
      • Полы (включая надземные гаражи) — Воздушный барьер должен быть установлен на любом открытом крае изоляции.
      • Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
    • Установка изоляции :
      • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
      • Полы (включая надземные гаражи) — Изоляция полости каркаса пола должна быть установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола, или изоляция полости каркаса пола должна находиться в контакте с верхней стороной обшивки или сплошной изоляцией устанавливается на нижней стороне каркаса пола и проходит снизу вверх по всему периметру элементов каркаса пола.
      • Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
  • 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничивать утечку воздуха.
    • R402. 4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции пристроенных стен гаража.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
      • Стены — Углы и коллекторы должны быть изолированы, а стык фундамента и подоконной плиты должен быть герметизирован. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
      • Разделение гаража — Между гаражом и кондиционируемыми помещениями должна быть предусмотрена герметизация.
      • Полы (включая полы над гаражом) — Изоляция должна быть установлена ​​так, чтобы поддерживать постоянный контакт с нижней стороной настила пола. Воздушный барьер следует устанавливать на любой оголенный край изоляции.
      • Узкие полости — Батарейки в узких полостях следует обрезать по размеру, или узкие полости следует заполнить изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
  • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
    • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом изолированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
      • Все стыки, швы и провалы
      • Окна, двери и световые люки, построенные на месте
      • Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
      • Проходы инженерных сетей
      • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
      • Соединение балок обода
      • Другие источники проникновения.

² Таблица R402.4.1.1 IECC и таблица N1102.4.1.1 IRC.

³ «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

⁴ «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранный и соединенный вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания.Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ

Поскольку последнее издание IECC / IRC 2015 г., касающееся существующих зданий, было реструктурировано и включает новые формулировки, касающиеся дополнений, изменений и ремонтов, следующие положения относятся только к версиям кодекса 2015 г.

Изучите строительную документацию и убедитесь, что соответствие требуется, исходя из объема работ, предлагаемых для существующего здания:

• Предлагаемые работы освобождены (не требуются) в соответствии с положениями кода
• Предлагаемые работы не исключаются, и была представлена ​​соответствующая документация, в которой указано, что соответствие будет соблюдено.

2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Дополнения, изменения или ремонт: Общие. Дополнения, изменения или ремонт существующего здания, строительной системы или ее части должны соответствовать разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания или системы электроснабжения здания не обязаны соблюдать.

• ДОПОЛНЕНИЯ — Пристройки к зданию, в том числе пристроенный гараж, подчиняются требованиям к герметичности и изоляции, перечисленным в IECC / IRC.
  • R502.1 / N1108.1 Общие . Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать нормам, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя соответствия неизменной части существующего здания или строительной системы.

  • R502.1.1.1 / N1108.1.1.1 Конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций нового здания, которые являются частью дополнения, должны соответствовать Разделам R402l1 / N1102. 1, R402.2 / N1102.2, R402.3.1 / N1102.3.1 — R402.3.3.5 / N1102.3.5 и R402.4 / N1102.4

    Исключение: если некондиционируемое пространство заменяется кондиционированным помещением, ограждающая конструкция пристройки должна соответствовать UA (коэффициент U x площадь), как определено в Разделе R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернативный коэффициент U) , существующего здания и пристройки, и любые изменения, которые являются частью проекта, меньше или равны UA, сгенерированному для существующего здания.

    Примечание: продемонстрировать соответствие этому исключению очень сложно, поскольку строитель должен знать, каковы существующие рейтинги изоляции и оконного проема, и, как правило, документация для оконного проема больше не доступна, и должны быть сделаны предположения относительно установленного R-значения изоляции. в существующих каркасных и герметичных стенах.

• ИЗМЕНЕНИЯ
  • R503.1 / N1109.1 Общие. Изменения любого здания или сооружения должны соответствовать требованиям кодекса как новое строительство. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.

  • R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания. Конструкции ограждающих конструкций здания, являющиеся частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (таблица изоляции и окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (альтернатива U-фактора), а также разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4

    Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:

    • Существующие полости в стенах, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, раздел R104, инспекции , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Согласно IRC 2015, Раздел R109, Инспекции . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или инициировать любые необходимые проверки.Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по изоляции и герметизации стен гаража, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC.