Вентиляция в отапливаемом гараже — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Как правильно сделать вентиляцию в теплом гараже?

Нас спрашивают: В ентиляция в гараже. Прошу совета.

Просьба . Подскажите как правильно сделать вентиляцию в гараже с подвалом. Капитальный гараж находиться в кооперативе под единой крышей на 1 этаже. Задняя стена граничит с улицей. Из нее через отверстия на разной высоте выведены внутрь гаража гофрированные трубы диаметром 10 — 15 см. одна в сам гараж. другая вдоль стены в подвал. Обе трубы утеплены и из них с улицы поступает холодный воздух зимой. В воротах наверху сделаны отверстия скорее для отвода поступающего воздуха с улицы или для вентиляции. В коридоре между гаражами зимой тепло температура около 10 гр.

В гараже вдоль боковой стены имеется трубы отопления. Температура в гараже пр. 12 гр. В подвале держится в пределах 10 гр. Подвал сухой. Предстоит сделать ремонт в подвале под теплое помещение с вводом труб отопления и изолированным отдельным входом. Также планируется зашить весь пол гаража досками на лагах. Смотровой ямы не будет.

В связи с этим возникают вопросы. что нужно сделать для правильной вентиляции в гараже и особенно в подвале. Жду всякого мнения на этот счет. Заранее спасибо.

Мы отвечаем: З дравствуйте!

Чтобы выполнить точное планирование, нужно определить задачи вентиляции. В первую очередь это обеспечение условий для пребывания в помещении людей. С учетом того, какие процессы в помещении будут происходить. Ну и конечно, для обеспечения условий нормальной эксплуатации помещения. Соответственно от этого и нужно отталкиваться.

Если подвал предполагается использовать как складское помещение, то для его небольших объемов достаточно будет вентиляции естественной. Для этого подойдут пластиковые вент. короба (продаются в строительных магазинах). Хватит одного канала с выходом на крышу или в верхнюю часть наружной стены. Входной оголовок в подвале, вверху под потолком. Поступление воздуха предполагается неорганизованное, через вход. Если на входе плотно пригнанная дверь (люк) в ней нужно сделать отверстия закрытые шиберной решеткой для регулирования (желательно). Входной оголовок вент. канала оборудовать регулируемой задвижкой (клапан, мембрана, жалюзи — не принципиально).

Другое дело, если же предполагается длительное пребывание в подвале людей. В этом случае для усиления воздухообмена потребуется вытяжной вентилятор.

Теперь гараж. Снова таки, какова цель вентиляции? Если это обычный воздухообмен для удаления влаги, некоторого количества выхлопных газов остающихся при пуске двигателя, то описанной вами существующей вентиляции вполне достаточно. Если же предполагается длительное пребывание в гараже и проведение каких либо работ, то потребуется принудительная вентиляция.

Чтобы представить себе, как должна функционировать вентиляция вам стоит нарисовать схему наподобие приведенной на рисунке 1. Конечно, это не проект, а просто пример рассуждений, в вашем случае все может быть устроено по другому. Но такая схема наглядно покажет как и что работает.

Как правило, для успешного планирования вентиляции подобных небольших сооружений довольно понимания основных принципов: то есть, что теплый воздух поднимается вверх, и если из помещения воздух куда-то выбрасывается, откуда-то он должен поступать. И наоборот.

Что касается такого устройства как дефлектор, он предназначен для усиления естественной тяги вент канала за счет создания разряжения у выходного оголовка (за счет движения воздуха на улице).

Добрый день!
Строю дом. Гараж на две машины находится сбоку (пристроен к дому с выходом из дома, длина гаража 12 метров). Из гаража выход в цокольный этаж, подвал под всем домом. При спуске в подвал установлю дверь. Гараж планирую отапливать. Скажите, как поступить с вентиляцией? С одной стороны, без циркуляции воздуха нельзя, с другой — всё тепло будет выветриваться. На стене гаража сделано три окна. Спасибо!

Тут и кроется хитрость. Без циркуляции воздуха вполне даже можно. Дело ведь не в циркуляции. Задач у вентиляции две — убирать «грязный» воздух, замещая его свежим и обеспечивать баланс влажности. Чтобы эта задача решалась эффективно, применяют регулировку и принудительную вентиляцию.
Т.е. вы заехали, выхлопные газы надо вентилировать значительно, но это не долго. Далее, влажность (ну с дождя или снега заехали), вот тут сильного движения воздуха не нужно, можно выключить вентилятор и ограничится естественной вентиляцией.
А если в гараже сухо и никого нет, вентиляция по сути не нужна. Потому, воздух то никак не «портится».
Ну, а если бюджет позволяет, для энергосбережения — централизованная вентиляция снабженная рекуператором. А уж совсем «по современному» то и кондиционированием.
В идеале — забираем воздух снаружи, повыше (там меньше пыли), очищаем фильтрами, греем его или охлаждаем рекуператором, дополнительно греем или охлаждаем системой кондиционирования.

Как сделать вентиляцию в гараже без подвала своими руками?

Чтобы в гараже не завелась плесень, а вы не дышали выхлопными газами, в помещении обязательно должна быть вентиляция. Глухая коробка из металла или кирпича опасна не только для вашего авто, но и для здоровья. Как сделать вентиляцию правильно, расскажем в статье.

Что вас ждет, если вы прочитаете текст ниже, но руки так и не дойдут до вентиляции? В помещении будет повышенная влажность и сырость, особенно зимой и осенью, когда с машины будет капать вода. Это приводит к ржавлению и металла, и электроники в авто.

На стенах, балках из дерева, на полу появятся грибок и плесень. Будут портиться вещи, которые вы храните в помещении. Вывод: обустройство вентиляции — процесс, который должен быть организован в обязательном порядке.

Особенности вентиляции гаражей без подвалов

В помещении без подвалов есть главная особенность, которая делает обустройство вентиляции в гараже максимально простым. Вам не нужно постоянно поддерживать низкую температуру в подвале, где могут храниться банки с огурцами. Поэтому сделать минимальное проветривание гаража можно своими руками.

Естественная, комбинированная и механическая вентиляция

Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

• Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.
• Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.
• Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

Схема естественной вентиляции

Ниже представлена схема естественной вентиляции помещения. Бюджетный вариант обустройства, который можно сделать своими руками. Помните: в теплое время года такой вариант малоэффективен.

Пример естественной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

При обустройстве естественной вентиляции в гараже понадобится сделать два отверстия: для вытяжки и притока свежего воздуха. Причем второе должно быть на высоте 10 см от поверхности пола, а первое – в 10 см от потолка. Обязательно расположить их по диагонали.

Труба приточного отверстия должна возвышаться над землей на 25 – 30 см. Труба вытяжного отверстия — на 40 – 50 см над крышей или от стены. Обе трубы желательно закрыть сеткой, чтобы грызуны, насекомые не пришли к вам в гараж.

Диаметр трубы рассчитывается исходя из требований на 1 кв.м площади 15 мм диаметра трубы. Для стандартного гаража 24 кв.м нужна труба диаметром 36 мм.

Схема комбинированной вентиляции

Вариант, который практически не отличается от описанного выше. Подобный способ проветривания помещения также выполняется своими руками.

Пример комбинированной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

Для комбинированной системы вентиляции тоже нужны вытяжное и приточное отверстия. Делаем их в 10 см от поверхности пола и потолка соответственно. Можно сделать в любом месте, только не напротив друг друга.

Дополнительно в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор. Он принудительно удаляет воздух из гаража, который замещается свежим с улицы. Определить необходимый диаметр можно по схеме аналогичной обустройству естественной вентиляции.

Плюсы такой системы — эффективность в любой сезон. Кроме того в сопоставлении с механическим способом вентиляции этот стоит гораздо дешевле.

Схема механической вентиляции

Такой способ проветривания необходим для отапливаемых помещений с повышенными требованиями к воздухообмену. А также для подземных гаражей, где другая схема невозможна.

Есть два варианта конструкции: модульная и моноблочная. В первом случае система состоит из отдельных блоков вытяжки и притока воздуха, их работу контролируют и согласовывают датчики. Второй вариант — единый блок, который отвечает за приток воздуха и его вытяжку одновременно. Считается вариантом экономичным по сравнению с модульным.

На какой из систем вентиляции для гаража остановиться? Ответ на вопрос зависит от площади помещения, его конструкции и финансовых трат, которые может себе позволить владелец. Но делать вентиляцию необходимо в любом случае. Это убережет гараж от скорого ремонта и поможет бороться с ржавчиной на автомобиле.

Вентиляция в гараже своими руками: вентилятор или естественная циркуляция?

В современном мире с ежегодным увеличением числа автомобилей на душу населения гаражи стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Помимо этого помещение гаража стало использоваться для хранения всевозможных вещей, в том числе при правильном обустройстве погреба, как места складирования овощей и прочих летних заготовок. В таких условиях неизбежно образование конденсата на всех поверхностях помещения, включая узлы автомобиля.

В конечном итоге это может привести к появлению ржавчины и плесени. Для избежания подобных проблем в гаражном помещении следует организовать искусственное вентилирование воздуха. Сделать это достаточно просто и к тому же для этого не потребуется больших финансовых затрат и физических усилий.

Вытяжка в гараже. Особенности работы и расчёт.

Гаражное помещение с постоянно хранящимся в нём автомобилем требует организации в нём вентиляции. Циркуляции воздуха предотвратит возникновение ржавчины в гараже и предохранит автовладельца от выхлопных газов и других вредных испарений.

Для избежания появление ржавчины объём воздуха в гараже должен сменяться около 10 раз в час. СНиП-ом 21.02.99 установлена зимняя температурная норма для хранения автомобиля +5 градусов.

При увеличении температуры до комфортной для человека (около 15 градусов) увеличивается степень таяния льда и снега, а соответственно увеличивается и испарение. Вследствие этого стоит придерживаться установленных 5.

В погодных условиях России устройство вентиляционной системы для закрытого бокса должно быть организовано очень внимательно.

Для этого нужно учитывать следующие моменты:

• Разность температуры воздуха окружающей среды и гаражного помещения. За счёт того, что воздух внутри бокса теплее, а соответственно легче, он будет подниматься вверх. В то же время более тяжёлый воздух из окружающей атмосферы самотёком по воздуховоду будет поступать внутрь.
• Между приточным патрубком и патрубком отвода должна быть разница не менее 3 метров по высоте. За счёт этого будет достигаться разность в давлении.
• Патрубок притока воздуха должен быть установлен с той стороны гаража, с которой преобладающе дует ветер. И соответственно патрубок отвода с противоположной.

Соблюдение перечисленных правил обязательно. В противном случае эффективность вентиляционной системы будет минимальна.

В летний период патрубки отвода и притока воздуха должны быть максимально открыты. В этом случае вентиляция будет максимально зависеть от ветра.

Для увеличения притока воздуха в помещение стоит вместо круглого воздуховода установить воздухозаборник — решетку. Причём его диаметр должен быть в 2-3 раза больше диаметра основной трубы. Он должен монтироваться на высоте до 50 см. Для уменьшения или увеличения притока воздуха в нём должна присутствовать специальная заслонка.

Стоит не забывать важное правило — диаметр открытой вытяжки всегда должен быть меньше диаметра открытого притока. Вывод вытяжной трубы должен быть выполнен вертикально над крышей и не менее чем на 50 см. В том случае, когда в гараже обустроен погреб, в нём должны быть сделаны отдельные трубы притока и отвода воздуха.

Как сделать вентиляцию в гараже. Улучшение естественной вентиляции.

Существует два способа улучшить вентиляцию в гаражном боксе:

1. Прогрев воздухоотводящий канал:

Включатся обычные законы физики. Более тёплый прогретый воздух будет стремиться вверх и выходить наружу.

Существует несколько способов сделать это:

• В летний период достаточно покрасить трубу отвода в тёмный цвет (лучше чёрный). Чёрные стенки канала будут лучше всего поглощать солнечные лучи и соответственно прогревать воздух.
• Осенью и зимой прогреть вытяжной канал можно с помощью обычной лампочки накаливания. Но так как выделяемого ею тепла может не хватить на прогрев всего канала, то обязательно необходимо его теплоизолировать. Стоит отметить, что энергосберегающие лампы для этой цели не подойдут. В следствие того, что выделяют гораздо меньше тепла.

2. Установив вентиляционный дефлектор

Можно увеличить вытяжку воздуха примерно на 20 процентов. Работа дефлектора основана на законе Бернулли. Данное устройство включает в себя следующие части:

1. Стакан (диффузор) устанавливает разницу давления воздуха и увеличивает вытяжку. Выполнен в виде конусообразной трубки.
2. Колпак или зонт, выполняет защитную функцию. Препятствует проникновению в дефлектор осадков и мусора.

Корпус устройства выполнен в виде цилиндра. С его помощью создаются участки пониженного давления.

Наиболее часто используемые в России дефлекторы ЦАГИ, флюгерообразные, тарельчатые, ротационные. Эффективность работы прибора напрямую зависит от наличия ветрового потока. При его отсутствии эффективность дефлектора практически нулевая.

Вентиляция в гараже своими руками. Обустройство механической или комбинированной системы.

Обустройство комбинированной вентиляции включает в себя естественную циркуляцию с добавлением в вытяжной воздуховод центробежного или осевого вентилятора. В остальном системы естественной и комбинированной вентиляции абсолютно схожи: одинаковое расположение приточных и отводящих патрубков; диаметр воздуховодов; наличие дефлектора.

Мощности вентилятора в данном случае хватит до 100 Вт.

Прибор монтируется в теплоизолированный участок вытяжки и часто оснащается таймером, располагающимся между розеткой и вилкой. Таймер необходим для экономии электроэнергии и увеличения ресурса устройства.

Главным преимуществом механической вентиляции является её полная независимость от внешних факторов

Но в то же время — это её главные недостатки: зависимость от электричества и вследствие этого достаточно высокая цена.

В гаражах обычно монтируют следующие типы механического вентилирования:

• Модульная механическая вентиляция представляет собой систему притока и отвода воздуха, состоящую из отдельных блоков. Блоки отвода и притока воздуха работают отдельно друг от друга. Для их объединения в единый комплекс используются специальные датчики.
• Моноблочная механическая вентиляция представляет собой единый механизм, отвечающий и за приток и за вывод воздуха. Наиболее практичными моноблочными моделями являются системы, оснащённые рекуперационными пластинами. Данное устройство гораздо проще в установке. Перед началом его установки потребуется сделать одно отверстие. В то же время модульная система более производительна.

По итогу вышесказанного следует вывод, что механические модели систем лучше применять в отапливаемых боксах. В то время как естественная вентиляция подойдёт для холодных помещений. Гаражные помещения оборудованные под землёй всегда следует оснащать механической вентиляцией, с подсоединёнными датчиками угарного газа.

Вентиляция в гараже

Общеизвестно, что автовладельцы в гараже проводят достаточно много времени. И вот для создания удобства хозяину, а также для благоприятного длительного сохранения машины необходима правильно спланированная вытяжка в гараже. Она создаст нужное количество свежего воздуха, и в то же время удалит все ядовитые запахи. В статье ниже будет изложено о том, какие бывают виды вентилирования, схемы воздухообмена, и как можно сделать вытяжку для гаража своими руками.

Зачем нужна вытяжка в гараже

Хотя здесь и напрашивается, казалось бы, очевидный ответ, но для глубокого понимания, нужно знать задачи, стоящие перед системой вентиляции:

1. В любое здание без подогрева, и гараж не исключение, снаружи поступает влага. Немало образуется ее и на машине, которая в ненастную погоду после езды оставлена в гараже. Своевременная вытяжка в гараже удалит создавшуюся влажность и не даст распространиться коррозии.
2. Вместе с воздушной массой из гаража удаляются неприятные, ядовитые запахи. А также вредные для человека химические соединения, которые образуются во время работы автомобиля.
3. Не накапливается конденсат, тем самым создаются благоприятные условия для хранения конструкции гаража, мебели, одежды и пр.
4. В некоторых случаях просачивание свежего воздуха способствует поддержанию температуры.

А также при удалении вредных примесей улучшаются условия для хранения овощей и продуктов питания в овощной яме.

Если принимать во внимание выше перечисленные защитные свойства вытяжки, то расходы на обустройство такой системы вентилирования считаются целесообразными. Если нет негативного влияния на инструмент, технику, мебель, то они заметно дольше сберегают свои потребительские параметры в идеальном состоянии. К тому же не нужно тратиться на поддержание приемлемых санитарных и гигиенических условий.

Требования, условия работы и расчет

Нормативы СНиП

По санитарным нормам в нашей стране подача свежего воздуха в гараж не должна быть менее 180 л/час. Если его поступает меньше, то возможно негативное влияние токсичных газов на организм. И этим не нужно пренебрегать. Ведь известно, что увеличение углекислого газа всего на 0,2% может привести к обмороку и дальнейшей остановке дыхания. Следовательно, становится очевидным, что установка соответствующей вытяжки становится не роскошью, а потребностью.

Удобнее рассчитывать вентиляцию в гараже без подвала, и он используется только для сбережения машины. В таком случае достаточно применить элементарные вычисления. Установлено, что для того, чтобы произвести вытяжку в гараже размером 10 м 2 , достаточно образовать отверстие в 15 см. Соответственно, если помещение в 20 м 2 , то расчет будет следующим: 15 × 20/10 = 30 см. Это и получится необходимый диаметр трубы для вытяжки.

Со временем требования к вентиляции в гараже меняются и, чтобы произвести правильные вычисления, например, для обеспечения покрасочной камеры, лучше обратиться к специалистам. А для решения бытовых проблем вполне хватит рекомендаций из этой статьи.

При этом нужно лишь учитывать, что усложняют задачу следующие аспекты:

• смотровая и овощная яма;
• присутствие помех на пути движения воздушного потока;
• рядом стоящие жилые здания;
• совмещение нескольких каналов.

В любом случае, нужно понимать достоинства вытяжки, как грамотно ее устроить, и лишь тогда можно сделать все работы по правилам.

Какие виды вентиляции можно использовать в гараже

Существует несколько разновидностей вентилирования помещений, которые подразделяются на:

1. Естественную вентиляцию воздуха, базирующуюся на законах физики. В данной ситуации не нужна установка каких-то дополняющих устройств, поскольку вытяжка происходит через зазоры и приточные отверстия.
2. Вытяжку, сделанную искусственно. Здесь подразумевается моноблочный и модульный варианты. В первом случае установлен один моноблок (труба в трубе), а во втором варианте вмонтированы два блока: на забор и подачу воздуха.

Устройство принудительной вентиляции

Обустраивая искусственную вытяжную вентиляцию, нужно четко придерживаться законов аэродинамики. А также необходимо не только грамотно сделать приточные и вытяжные отверстия, но и безошибочно разместить приборы и воздуховоды.

Обычно трубы в гараже оставляют на виду, соответственно расположить их надо так, чтобы они не мешали при обслуживании автомобиля. Удобнее всего в качестве воздуховодов применять канализационные трубы, так как в стыках у них предусмотрены манжеты, способные удерживать не только воду, но и воздух.

Установка искусственной вытяжки подразделяется на 3 этапа:

• пробивка отверстий для приточной и вытяжной вентиляции;
• Установка патрубков и заделка щелей монтажной пеной;
• монтаж вентиляторов.

Если выбрана модульная система вытяжки, то необходимо установить несколько блоков и подключить управляющие датчики. Установка моноблока уменьшает число узлов инженерных систем, поскольку приточный канал у него находится под внешним кожухом.

Установка принудительной циркуляции в гараже решает несколько насущных проблем:

1. Результативное нагнетание и вытяжку воздуха посредством обводных элементов и фильтров.
2. Дозированная работа механизмов. За счет автоматики можно точно настроить оптимальный режим для создания комфортной обстановки.
3. Увеличение температуры поступающего воздушного потока с использованием тэнов или рекуператоров.

А также выдерживание заданных режимов посредством кондиционеров и других климатических приборов.

Устройство естественной вентиляции

При обустройстве обычной вентиляции своими руками есть свои достоинства. Не надо никаких приборов, проводов, датчиков – и это, естественно, снижает стоимость такого проекта. Относительная простота увеличивает уровень надежности. Правда здесь существует один существенный недостаток – это невозможность регулировать вытяжку в гараже при необходимости.

1. Рассмотрим алгоритм действий при установке естественной вентиляции в гараже с площадью 20 м 2 :
2. Как известно из типового ряда, для качественного притока и выхода воздуха в таком помещении нужно отверстие в 300 мм. Но проще установить две системы циркуляции из обычных труб диаметром по 100-150 мм.
3. Отверстия сверлят перфоратором по размеченной окружности диаметром 100 или 150 мм. Разметка делается немного больше для свободного вхождения патрубка. Затем пробивается отверстие уже нужного диаметра.
4. Вход производят на высоте 150-200 мм от пола. Выход на этом же расстоянии от потолка.
5. Патрубок на выходе соединяют через угольник вертикальной трубой такого же размера. При этом она устанавливается выше конька (ската) крыши на 0,5 м. Сверху на верхнюю часть трубы насаживается колпак для защиты от осадков и для ускорения воздушной струи.

Соединение отдельных частей трубы производится через манжеты или силиконовый герметик.

Свежий воздух входит через нижнее отверстие и выходит в верхнее. Обычно делают подающие отверстия равными выпускным, а чтобы циркуляция воздухом охватила полностью весь гараж, каналы впуска и выпуска устанавливают в разной проекции.

Организация комбинированной вентиляции

В случае такого вида вытяжки в гараже используется естественное поступление воздуха. При необходимости для увеличения производительности запускается вентилятор на вытяжку. Такая схема вентилирования обходится дешевле, если сравнивать с системной технологией. Правда, эффект от комбинированной вентиляции будет лишь при использовании сложных каналов для прохождения воздуха.

На данное оборудование устанавливается защита от перепадов напряжения и нагревания двигателя, поскольку работает оно без присутствия автовладельца. А также, по желанию хозяина, на приборах вентиляции можно поставить датчики движения и таймер. Режимы при их использовании очень удобны для автоматического пуска системы вентилирования при въезде автомобиля и выключения ее через определенный промежуток времени.

Вентиляция в погребе гаража

Устройство воздухообмена в погребе гаража своими руками – дело довольно простое, нужно лишь правильно понимать причины для образования влажности. Ведь главной проблемой тут является удаление сырости и выдерживание необходимой температуры для сбережения овощей и заготовок. Как в любом сооружении при устройстве вытяжки, приток воздуха в погребе должен быть в нижней точке, а выход – в верхней.

Чтобы не было сильного перепада температур, при устройстве вентиляции в погребе гаража зимой рекомендуется забор воздуха делать как раз из гаража, а не снаружи строения. А также этим приемом можно осуществлять контроль над температурным режимом: зимой вход делать поближе к овощной яме, а летом настраивать у входных ворот.

Таким способом можно снизить конденсат, хотя полностью избавиться от него вряд ли удастся. Большую роль в образовании капели от конденсата играет покрытие и уклон потолка. Стены обычно не покрывают ничем, а просто наносят штукатурку с дальнейшей побелкой. Таким образом, правильное устройство вытяжки в погребе обеспечит условия для более длительного сохранения урожая.

Вентиляция в подвале гаража

Устраивая данную вытяжку, температура воздуха не играет роли, поэтому подачу воздуха при устройстве вентиляции в подвале гаража можно устраивать снаружи строения. Но чтобы не было попадания снега и дождя, мелкую сетку на конец приточной трубы необходимо поставить. В подвале естественная повышенная влажность. В связи с этим, чтобы сделать вентиляцию в подвале гаража, есть смысл настроить прогрев подаваемого воздуха.

Сделать это можно своими руками, практически одной трубой, предварительно подготовить лишь некоторые детали:

• лист асбестоцементной трубы, размером около 1 м;
• нихромовую спираль толщиной 0,2-04 мм с керамическими бусами;
• два куска плоского шифера квадратной формы 1,4 × 1,4 м;
• осевой вентилятор для установки внутрь пластмассовой трубы.

Определиться с выбором места для нагревателя. Затем остается собрать подготовленные части отопителя и запустить в работу.

Порядок сборки будет следующий:

1. Поместить спираль внутри асбестовой трубы, концы вывести наружу и через провод соединить с вилкой.
2. Выложить шифер на пол и стену (если она из горючего материала).
3. Установить асбестоцементную трубу на опоры над выложенным шифером и закрепить ее.
4. Соединить две трубы: асбестовую со спиралью и пластиковую с установленным вентилятором.

Подключить шнур со спиралью в розетку на 220 в, и включить вентилятор для вытяжки. Воздух, затягиваемый внутрь трубы, прогревается и выходит наружу уже теплый, просушивая подвальное помещение.

Нужна ли вентиляция в смотровой яме

Когда в гараже есть «канава» для осмотра машины, вроде бы, влаги не должно быть в гараже, ведь автомобиль находится не в смотровой яме, а над ней. Но это не так. Сырость будет распространяться по всему гаражному помещению в соответствии с принципом молярной массы воды. А также в самой яме должно быть хорошее состояние, поскольку автолюбителю приходится находиться там долгое время во время ремонта машины.

Если этим пренебречь, влага может сделать два аспекта риска: для конструкций гаража и для самого автомобиля. Каркас постройки будет рушиться в результате плесени, грибка. Машина же пострадает от коррозии металла, возникшей вследствие повышенной влажности от «канавы». Поэтому однозначно, вентиляция в яме гаража нужна.

Как правильно сделать вентиляцию самостоятельно

Подводя черту выше сказанному, можно поставить акценты над устройством вытяжки в гараже.

А они следующие:

• создание проекта;
• приобретение нужных материалов;
• утепление внутри гаража стен, потолка и ворот.

Главное при этом – понимание элементарных законов физики, поэтому при устройстве вытяжки к делу нужно подходить обдуманно. А особых навыков, в основном, здесь и не требуется. Если же заострить внимание на плане перед началом работ, то от его детализации будет зависеть простота всей системы циркуляции воздуха.

Но зачастую он даже и не нужен. Например, если обустраивать гаражи без подвалов, вентиляция там будет несложная, при этом отдельный проект даже и не потребуется. Главное здесь – творческий подход и соблюдение элементарных правил при устройстве вытяжки.

Резюме

Бесспорно, воздухообмен в гаражном строении, независимо от наличия ямы или погреба является важным фактором. И это относится не только к сбережению машины и урожая. В основном, правильный воздухообмен не дает скапливаться вредным примесям в воздухе, которые могут повлиять на здоровье автовладельца. Ведь в таком помещении всегда существует риск отравиться угарным газом. Именно поэтому не стоит жалеть средств и времени на обустройство вытяжки в гараже.

Вентиляция гаража

 Вентиляция гаража — нужна ли она? 

  Есть устоявшееся в народе мнение, что в «теплом гараже машины долго не живут».

Объясняется все просто. Чаще всего при строительстве отапливаемого гаража вентиляция не предусматривается, а устанавливаются отопительные радиаторы,  на чём не экономят. Батареи нагревают воздух до комнатной, на первый взгляд, комфортной температуры. При заезде автомобиля в такой гараж, автомобиль завозит прилипшие к днищу снег,  грязь, соль. Средства удаления влаги и  дренажную систему в гараже не предусматривают. Внешняя влага, завезенная автомобилем, будет находится в гараже и составит 100% относительной влажности. Не стоит забывать об испарениях горячих масел, красок, окислителей и т.п. Также при работе двигателя выделяется угарный газ. Для окислительных процессов на кузове создаются идеальные условия. 

 Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и в неотапливаемых гаражах.

 

Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

СНиП 21-02-99

……………..

6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С………..

 

Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжная вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

 

………………………

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции………………….

 

Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

Рассмотрим три варианта вентиляции гаража:

• естественная вентиляция гаража
• комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
• механическая вентиляция гаража

 

Естественная вентиляция гаража. Плюсом является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно.

Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

 

Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

Дефлектор – вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше в конце вытяжного воздуховода (шахты), которое под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для обеспечиния минимального расхода воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств, т. к. воздухообмен обеспечивается за счет:

• подъемной силы, пропорциональной, с одной стороны, разнице плотности между удаляемым и наружным воздухом, с другой стороны высоте шахты;
• одновременного воздействия ветра на выходную часть вентиляционной шахты и на фасады здания; теплоизоляции воздуховода.

Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

 

В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи при­точного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является ос­новным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года не­обходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяж­ных устройств

 

Не стоит забывать, что вентиляция гаража в этом варианте (естественная вентиляция гаража) будет зависть от трех факторов:

1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.
2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра. (как показано на рисунке).
3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

.

 Рис. 1. Естественная вентиляция гаража
А. Поперечный разрез гаража со смотровой ямой:
а — направление воздуха; б — обрешетка; в — яма.
Б. Продольное сечение гаража без смотровой ямы:
а — направление воздуха; б — вентиляционные отверстия в двери гаража;
в — вентиляционный короб

Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная система вентиляции летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Комбинированная вентиляция гаража. Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

 

Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража). 

 

Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

 

Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

 

Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

 

Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

Механическая система вентиляции.Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, применяется схема вентиляции «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

Вытяжная система.  Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.

Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.

Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО. Этот вопрос рассмотрен в статье Вентиляция автостоянок.

Описание системы

Все воздуховоды выполняются из жести. В подземных гаражах все воздуховоды обрабатываютя огнезадерживающим составом, на Украине, к примеру, «Фиброгейн». Можно использовать «Эндотерм», при отсутствии возражений пожарной инстанции. (для Украины).

  Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней части помещения и в нижней в равных пропорциях снизу и сверху. Иногда, система комплектуется датчиками СО, при повышении концентрации газов выше нормы, система вентиляции переходит в повышенный режим.

Проблемы и решения вентиляции больших гаражей. 

Невозможно подвести горячую воду, есть лимит по электроэнергии(кВт).

В таком случае для обеспечения вентиляции гаражей можно:

1. Использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле. Установка представляют собой «шкафный» стационарный обогреватель (оснащенный мощным, высоконапорным вентилятором), к которому присоединяется приточный воздуховод.

2. использовать  приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры. В пластинчатом рекуператоре тепло от проходящего через установку потока вытяжного воздуха передается воздуху приточному. Система позволяет существенно сэкономить эксплуатационные затраты (электроэнергию) по сравнению с прямоточной вентиляцией. 

 

---

 Если у Вас возникли вопросы, звоните — наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 

Вентиляция в гараже принудительная и механическая

Уход за автомобилем подразумевает кроме внешней очистки от загрязнений также создание оптимальных условий, когда он хранится. Непосредственно это касается машин, остающихся внутри гаражного помещения. Здесь необходимо создать приемлемые температурно-влажностные параметры хранения, благодаря чему автомобилю невозможно нанести какой-либо ущерб. Немаловажную роль здесь играет грамотно организованная вентиляция в гараже.

 

Нужна ли вентиляция в гараже

Гаражное строение, независимо от того, из чего оно возведено, обязательно необходимо проветривать естественным воздухообменом или механическим способом. Факторы, определяющие обязательность установки вентсистемы внутри гаражной постройки:

• Избыточная влажность воздуха несомненно меняет условия содержания автомобиля. Металлический кузов взаимодействуя с влагой, конденсатом рано или поздно начинает корродировать. Лишняя вода попадает сюда вместе с машиной – это талый, грязный снег, наледь, остатки дождя.
• Плесень может появиться даже внутри гаражной постройки. Избыточная сырость, отсутствие достаточного солнечного света являются средой возникновения плесени, грибка, хорошо уживающихся внутри бетонных, металлических поверхностей.
• Коррозия металлических поверхностей гаражной постройки, инструментов, автомобильного кузова легко провоцируется отсутствием воздухообмена, просушивания внутреннего пространства, избытком влаги.
• Дополнительное выделение влаги грунтом (если внутри земляной пол незабетонированный) способствует скапливанию конденсата по стенам, крыше гаражной постройки. Особенно это испортит металлическую конструкцию.
• Наличие подвала или погреба для хранения сезонного урожая дополнительно повышает влажность гаражного воздушного пространства, так как глубокое расположение земли содержит большее количество воды.
• Токсичность жидкостей по уходу за автомобилем, средств для покраски в гараже является бесспорным. Ядовитые пары остаются внутри постройки, если отсутствует движение воздухопотока, это несомненно ухудшают здоровье автовладельца. К тому же определенная концентрация этих веществ взрывоопасна.
• Выхлопные газы от работающего двигателя также отрицательно изменяют состояние воздушной среды.

 

Естественная вентиляция в гараже

Наиболее простым способом вентиляции гаража является естественная циркуляция воздушных потоков. Она основывается на аэродинамических законах природы, покоторым холодный воздух более тяжелый. Попадая внутрь помещения, он вытесняет собой более теплый, отработанный поток через вытяжные отверстия. Таким образом происходит воздухообмен. Специально оборудованная система естественного вентилирования называется аэрация.

 

Для чего нужна вентиляция в предбаннике >>>>>

Как правило, естественная вентиляция в гараже организовывается системой каналов. Вытяжная труба вентиляции располагается значительно выше притока, крыши гаража. Приточное отверстие часто монтируется внизу.

Работающая из-за разницы давления холодного, теплого потоков, естественная вентиляция в гараже практически неэффективна теплым временем года. Разница температуры внешнего, внутреннего воздушных потоков уравнивается, тяга ослабевает настолько, что движение масс прекращается.

Летом опасность представляет нестолько избыточная влажность (воздух более сухой), сколько скопление токсичных испарений от растворителей, краски, других технических жидкостей, которые с большой долей вероятности могут воспламениться.

Находящийся под строением подвал, погреб также перестает естественно вентилироваться летом.  Внутрь могут попасть влага, вредные пары жидкостей, выхлопные газы автомобиля, что негативно скажется на качестве хранящихся продуктов. К тому же собирающийся конденсат станет повышать влажность гаражного воздуха.

 

Механическое вентилирование

По необходимости устанавливается механическая вентиляционная система. Погодные условия, сезонность перестают определять качество организованного воздухообмена, потому что циркуляция обеспечивается механическим способом. Побуждающими механизмами служат вентиляторы, которые устанавливаются внутри вентиляционных труб, проемов.

Принудительное вентилирование гораздо эффективнее естественного, монтируется, когда существует необходимость постоянного отведения отработанного воздушного потока, например, частые ремонтные, покрасочные работы.

Для монтажа вентиляторов должно подводиться электричество. Возможно установить таймер, автоматически запускающий, выключащий вентиляторный механизм. Также по необходимости, желании устанавливается датчик влажности, который улавливает превышение нормы содержания влаги воздуха, а затем запускает вентиляционную систему автоматически.

Чаще всего ограничиваются установкой обычного вентилятора, таймера. Механической может быть вытяжная система (чаще всего), приточно-вытяжная.

Как сделать вентиляцию погреба в гараже своими руками

 

Вытяжная вентиляция

Может быть естественной, механической. Но в обоих случаях есть общие принципы ее организации внутри гаражного пространства:

• вытяжка монтируется вверху, под потолком, чтобы удалять теплый отработанный воздухопоток. Даже наличие вентилятора это определяет эффективность способа размещения вытягивающего вентканала;
• выход вытяжки выводится на 50 см и более над уровнем крыши гаража.
• вентилятор для удаления отработанного потока монтируется у входа вытяжки;
• расстояние от приточного входа до вытяжки – не менее 3 м для обеспечения сильной тяги;
• также для увеличения тяги вытягивающее отверстие можно сделать меньше приточного.

Если предусмотрено размещение подвала, его проветривание организуется отдельно. Тогда вытяжная вентиляция гаражной постройки монтируется автономно от системы проветривания погреба.

Чтобы предотвратить замерзание, образование наледи, трубу можно утеплить. Зимой необходимо следить, чтобы воздухопоток проходил беспрепятственно.

Чтобы улучшить тягу оголовок вытяжки можно завершить диффузором.

Если механическое побуждение воздухообмена, достаточно будет вверху гаражной стены (противоположной воротам) сделать одно-два отводящих отверстия, установить вентиляторы без монтирования вентиляционного канала.

 

Приточная вентиляция

Организация приточной вентиляции гаража также делается по определенным принципам, критериям. Приточный канал монтируется внизу стены, как правило той, где размещены ворота. Необходимый диаметр труб рассчитывается исходя из объема помещения, работ, которые там планируется производить.

Выход вентканала размещается снаружи по уровню 30-50 см над грунтом. Вход внутри помещения расположен на 10-15 см над уровнем напольного покрытия. Снаружи выход обязательно закрывается мелкоячеистой решеткой, предотвращающей попадание внутрь мусора, мелких грызунов (актуально при наличии погреба), закрывается зонтом.

Также приточные отверстия можно вмонтировать внутри стены или ворот. Снаружи также закрываются решетками. Если размещение внутри ворот, необходимо проследить, чтобы предотвратить доступа к запирающему механизму через эти отверстия.

Что такое производственная вентиляция?

 

Вентиляция в гараже без подвала

Если не предусматривается обустройство подвала, погреба, делаем вентиляцию в гараже простым способом, используя естественное побуждение воздухообмена. Внутри одной стены устанавливается приточный канал, подсоединяется к заранее проделанному отверстию. Выход закрывается решеткой, зонтом.

По противоположной стороне внутри потолка также просверливается отверстие для вытяжки, присоединяется вентиляционный канал, выводится выше крыши. Оголовок оформляется зонтом, диффузором.

Для небольшого по площади строения такой вентиляции гаража вполне достаточно. Для большего помещения целесообразно использовать механическую вытяжку, установленную перед верхним вентиляционным каналом. Также можно сделать вентиляционные проемы внутри стены.

 

Вентиляция в гараже с подвалом

Для вентиляции гаража, оборудованного погребом под ним, схема размещения вентиляционных сегментов несколько иная.

Вентиляция в гараже с подвалом оснащена как минимум двумя отводящими каналами, двумя притоками. Система проветривания погреба, самого строения чаще всего не пересекаются. Могут быть организованы несколькими способами:

1. Формируются отдельные приточные каналы гаражного помещения, погребного. Вытяжки также монтируются отдельно. Причем вытягивающая труба от погреба может проходить внутри помещения через крушу, снаружи.
2. Вытяжка делается по описанному варианту. Приток гаражного строения, погребного помещения общий. Проемы подачи воздуха внутрь постройки делаются внизу стены. Здесь же располагается приточный канал погреба. Входящий свежий воздух проникает внутрь помещения, частично захватывается приточным каналом подвального пространства.
3. Вытягивающая труба устанавливается под потолком погреба, затем выходит наружу. Приток свежего воздуха осуществляется через смотровую яму (одновременное наличие погреба, смотрового отсека). Сначала воздухопоток попадает внутрь ямы по приточному каналу, затем переходит по второй трубе, соединяющей яму, погреб. Таким образом, вентилируется сразу смотровая яма, подвал.

 

Вентиляция в железном гараже

Вентиляция гаража из металла довольно проста, для нее, как правило, используется естественное вентилирование. Ограничиваются естественным способом, установив вверху стены у гаражных ворот приточные проемы. Они размещаются по обе стороны от ворот, необходимо проследить, чтобы нельзя было достать запирающий механизм. Проемы закрываются решетками.

На противоположной стороне прорезается отверстие вытяжки или устанавливается вентиляционная труба. Как правило, этого достаточно небольшому гаражному помещению из металла.

Не смотря на малые габариты, устройство вентиляции в гараже обязательно, так как собирающийся конденсат быстро приведет к негодности металлические поверхности, которые быстро покроются ржавчиной.

 

Правильная вентиляция смотровой ямы

Для вентиляции смотровой ямы предусмотрен несложный механизм, использующий естественное побуждение воздушных масс к движению. Смотровой отсек закрывается часто досками, расположенными поперек ямы. Для вентиляции достаточно убрать пару дощечек у того края, который расположен у приточного проема.

С противоположной стороны необходимо убрать одну доску, чтобы воздухопоток мог направиться к вытягивающему проему. Причем отводящий проем ямы будет меньшим, чем приточный, что усилит тягу, будет организована хорошая циркуляция воздушных масс, которая просушит смотровой отсек.

При наличии подвала, возможно совместить проветривание ямы, погребного пространства при помощи общей переходной трубы, которая подаст воздухопоток внутрь. Удаление отработанного воздуха производится вытягивающим каналом подвала.

Важно, чтобы автомобиль при проветривании ямы не находился над отводящим проемом. Вытягиваемая потоком влага навредит кузову автомобиля, он может покрыться ржавчиной.

 

Таким образом, оснастить гаражное строение вентиляционной системой необходимо. Наиболее бюджетным вариантом станет организация естественной циркуляции воздушных масс, ведь ее сооружение потребует минимальных вложений. Крупногабаритную гаражную постройку скорее всего придется оборудовать принудительным (механическим) вентилированием, так как большие площади потребуют более качественного проветривания. Его способны обеспечить вентиляторы высокой производительной мощности.

Металлические гаражные конструкции, строения малой площади вполне достаточно оснастить естественным проветриванием, механической вытяжкой. Автоматическое включение обеспечивается установкой таймера, датчика уровня влажности гаражного воздушного пространства.

Схема вентиляции в гараже

Краткое содержание статьи:

Избежать этого поможет собранная своими руками схема вентиляции в гараже. Для её создания предстоит выбрать подходящую систему, составить немудреный проект, закупить материалы и, уже затем, смело приступать к работе.

4 веские причины для оборудования систем вентилирования гаражей

1. Въезжающая с улицы автомашина, несет на себе капли дождя, налипший снег, дорожные реагенты. В замкнутом объеме гаражного бокса, без должной циркуляции и обновления воздушных масс эта влажная агрессивная среда способствует коррозии не только автомобиля, но и строительных конструкций. Ржавеют балки, металлопрофиль и арматура, разрывающая бетон. Кроме того, разрастается вредная для здоровья плесень.
2. В гаражах нередко оборудуются подвалы для хранения урожая. Запас овощей и фруктов также способствует увлажнению воздуха.
3. Без наличия вытяжки выхлопные газы создают реальную опасность для жизни людей.
4. Нередко гараж используется для малярки (покраски) или ремонта машины. Концентрирующиеся испарения токсичных жидкостей становятся взрывоопасными и отравляют работающих.

Для сохранности своего имущества, а также в целях личной безопасности вентилирование гаражного помещения должно осуществляться независимо от того отапливаемое оно или нет.

Виды схем вентиляции в гараже и их особенности

Для начала следует определить конструкцию вентиляции, удовлетворяющую местным условиям. Учитываются:

• объем помещения;
• наличие погреба или смотровой ямы;
• частота и продолжительность использования гаража;
• виды выполняемых работ и т.д.

Все конструкции проектируются на основе систем естественного или принудительного воздухообмена либо их комбинаций.

Естественная вентиляция в гараже

Использует свойства гравитационного или конвективного перемещения  воздушных масс с различной температурой относительно друг друга. Таким образом, холодный поток через нижнее вентотверстие затягивается в гараж, замещая теплый воздух и выдавливая его через верхнее вентотверстие.

Преимущества и недостатки системы естественного воздухообмена:

• невысокая себестоимость;
• быстрая установка и простое обслуживание;
• энергонезависимость;
• практически не поддается регулировке;
• эффективность зависит от разницы температур на улице и в гараже, поэтому летом она снижается;
• поступает неподготовленный воздух с пылью и мелким мусором.

Принудительная (механическая) вентиляция в гараже

Воздухообмен активируется и регулируется посредством элетромеханических устройств – вентиляторов, ручных и автоматических заслонок, датчиков и т.д. Может собираться по одной из 3-х схем – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Преимущества и недостатки системы принудительного воздухообмена:

• не зависит от времени года и погодных условий;
• позволяет поддерживать режим оптимальной циркуляции воздуха;
• может использоваться в гаражном блоке, построенном ниже уровня земли;
• способна служить источником альтернативного отопления;
• при желании комплектуется системами воздухоподготовки, климатконтроля и автоматики;
• полностью энергозависима – наличие электричества обязательно;
• требует повышенного внимания, а иногда квалифицированного обслуживания;
• характеризуется высокими затратами на оборудование и его установку.

Организация практических схем вентиляции в гараже

Несмотря на многочисленные преимущества принудительного воздухообмена его полноценные версии в частных гаражах устанавливаются редко. Главная причина – высокая себестоимость. Чаще отдают предпочтение либо схемам естественного вентилирования либо их комбинированием с отдельными элементами механических систем. Поэтому следует учитывать, что:

• приточное и вытяжное отверстия должны разноситься на максимальное удаление друг от друга (по диагонали помещения), чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию воздуха вокруг машины;
• приточный вход всегда размещается как можно ближе к полу, а вытяжной выводится под потолком либо через крышу. Чем выше поднимется труба выхода, тем интенсивнее будет тяга. Хорошим решением также является установка пары вытяжных труб на двух уровнях – одну под потолком, вторую отступив от пола на 60-70 см. Они разделят удаляемый воздух на два потока, обеспечивающие равномерное проветривание автомобиля по высоте;
• для монтажа вытяжки берется асбестовая или пластиковая труба соответствующего размера. Другие материалы под вытяжку категорически не рекомендуются. Например, в металлической трубе воздух быстро остывает, и тяга снижается в два раза;
• само по себе увеличение диаметров вентотверстий или воздуховодов не гарантирует прирост тяги. Однако важно, чтобы площади сечения приточного и выходного каналов были равными. В противном случае не исключается возникновении обратной тяги.

Обустраивая простую схему вентиляции в гараже без подвала, нередко воздухозаборные отверстия размещают в нижней части гаражных ворот либо рядом с ними, закрывая их частыми решетками. Хотя они несколько снижают интенсивность притока, но защищают от грызунов и затягивания крупного мусора.

1. Высота трубы – мин. 50 см, оптимальная 1,5-2 м.
2. Дефлектор не дает ветру создавать завихрения в трубе, усиливает тягу.
3. Вытяжной канал под потолком.
4. Приточный канал рядом с въездными воротами.

Схемы вентиляции в гараже с подвалом и смотровой ямой

Вышеописанная схема также позволяет хорошо проветривать смотровую яму, если она не закрывается досками или щитами. Однако на практике приямок зачастую закрыт, и в нем, особенно зимой, скапливается влага. Выпадающий конденсат приводит к гниению древесины, ржавлению металлических элементов (закладных, уголков, арматуры).

Поэтому для вентиляции смотровой ямы в гараже необходимо либо периодически снимать с нее доски, либо продлить в нее трубу от приточного окошка. Таким образом, получится обойтись без обустройства специальной конструкции для воздухообмена.

Похожим способом осуществляется проветривание овощного погреба. Вентиляция овощной ямы в гараже может осуществляться через воздуховод, соединяемый с приточным отверстием в стене и продленный вниз. Однако, кроме того, потребуется установка дополнительного вытяжного канала, отводящего воздух из погреба наружу.

Для монтажа воздуховодов рекомендуется использовать серые пластиковые трубы. Внутри помещения их лучше утеплить, чтобы снизить образование конденсата из-за разности температуры в трубе и помещении. Ниже представлен эскизный пример проекта вентиляции гаража с подвалом (погребом, смотровой ямой).

Схемы принудительной вентиляции гаража

Одна из наиболее простых схем механического вентилирования выглядит следующим образом:

• для искусственно нагнетания свежего воздуха в гаражный бокс внизу его стены в отверстие приточного канала монтируется вентилятор;
• для вывода отработанного потока второй вентилятор размещается в противоположном верхнем углу в вытяжном отверстии.

Вентиляторы обеспечивают стабильный воздухообмен, необходимый для поддержания здорового микроклимата. Объема обновляемого воздуха оказывается достаточно не только для самого гаража, но и для проветривания смотровой ямы и погреба. В случае, если яма или подвал чрезмерно переувлажняются, например подтапливаются, приточный и вытяжной канал придется проложить ниже уровня пола гаража. При этом соблюдается тот же принцип размещения – приток внизу ямы, отток вверху.

Схема вентиляции в гараже для малярки

Если в гараже размещается небольшая ремонтная мастерская с покрасочными или сварочными работами, то механическую вентиляцию дополняют разветвленными воздухозаборными каналами. Их протягиваю по периметру бокса и равномерно перфорируют по всей длине либо устраивают в них воздухозаборные отверстия с решетками через равные промежутки. При такой компоновке вентиляторы находятся на входе или внутри самих каналов.

Читайте также: Правила расположения гаража на частном участке

Самостоятельное проектирование вентиляции гаража

Согласно нормам СНиП поступление свежего воздуха для комфортного хранения одного автомобиля составляет 180 м³/ч. Кроме того, СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»  предписывает, что в зимнее время средняя температура в гараже должна быть около +5⁰С . Более теплый микроклимат хорош для человека, но не для машины. Учитывается таяние прилипшего к ней снега и испарение влаги, которые способствую развитию коррозии.

Самостоятельный расчет системы проветривания небольшого гаражного сооружения можно выполнить, принимая во внимание, что:

• приточный воздуховод монтируется с наветренной стороны не выше 10-15 см от уровня пола;
• вытяжной – на 10-15 см ниже уровня потолка;
• разница по высоте между приточным и вытяжным отверстиями со стороны улицы – не менее 2,5 м;
• высота трубы над крышей – не менее 50 см.

Еще пара советов по обустройству и эксплуатации вентсистемы

1. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность вентиляции. Летом можно делать это и чаще, так как не исключается более интенсивное засорение вентрешеток пылью и мусором.
2. Обязательно утеплите внешний участок вытяжной трубы. В зимний период теплый воздух из помещения, поднимаясь по воздуховоду, резко охлаждается и из него выпадает конденсат. Ночью он превращается в иней, а днем на солнце тает и стекает внутрь гаража. Для утепления вытяжки подойдет рукав из вспененного полиэтилена, который надевают непосредственно на внешний отрезок воздуховода. Чтобы уберечь полиэтилен от разрушения под воздействием солнечных лучей, рекомендуется обмотать его фольгой (подойдет обычная пищевая).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео, в которых также подробно раскрываются некоторые аспекты создания работоспособной схемы гаражной вентиляции:

Вентиляция в гараже без подвала

Гаражное помещение должно хорошо проветриваться, иначе слишком высокая температура, затхлость и сырость могут привести к преждевременному выходу из строя вашего автомобиля. Обустроить вентиляцию в гараже не сложно – это может быть естественная система проветривания, комбинированная или механическая.

Часто автолюбители задаются вопросом: какая должна быть вентиляция в гараже без подвала? Посмотрим, существует ли отдельные требования для организации системы воздухообмена в гаражах, не имеющих подвального хранилища.

Схемы вентиляций для гаражей без подвалов

Гаражи без подвалов не отличаются какими-то технологическими особенностями. Единственное, что требования к проветриванию в таких помещениях не слишком высоки: ведь нет необходимости поддерживать постоянную холодную температуру в подвале, который используется, например, под хранение продуктов.

Вентиляция в гараже без подвала может быть любой: естественной, комбинированной и механической. Первые два вида не требуют особенных затрат и могут быть оборудованы самостоятельно. Необходимо будет сделать приточное и вытяжное отверстия, в которых установить воздухоотводы. Для комбинированной системы потребуется также вентилятор. Сразу отметим, что если отверстия в комбинированной системе можно размещать на любых стенах и уровнях. При естественной вентиляции необходимо соблюсти важные требования: приточное отверстие должно находиться в десяти сантиметрах от пола, а вытяжное в десяти сантиметрах от потолка. И располагают их на противоположных стенах по диагонали.

Схема механической вентиляции значительно сложнее и желательно, чтобы ее монтаж выполнял специалист.

Особенности механической вентиляции в гараже без подвала

Данный вид вентиляции подойдет для отапливаемых гаражей, где воздухообмен должен быть очень качественным, а также для подземных гаражных помещений, в которых другой вид вентиляции обустроить невозможно.

Механическая вентиляция состоит из специальных устройств, которые принудительно обеспечивают приток и отток воздуха. Такая система может быть как двухканальной, так и одноканальной.

Расчет диаметра отверстий для механической вентиляции отличается от формулы, по которой определяют диаметр для других систем. Согласно принятым правилам, при обустройстве вентиляции механического типа отверстия делают размером, который соответствует 0,3 процента от площади гаража.

Конструкция механической вентиляции может быть двух типов:

• модульная;
• система с моноблоком.

При обустройстве модульной вентиляции необходимо установить отдельные блоки, предназначенные для вытяжки и притока воздуха. Эти блоки работают независимо друг от друга, но их деятельность координируют и согласуют датчики, предназначены для регулировки работы всей системы.

Приточный блок собирают из калорифера и вентилятора. Обычно его монтируют на расстоянии до 3 метров от пола. Принцип работы блока:

1. Калорифер нагревает воздух.
2. С помощью воздухоотводов нагретый воздух равномерно распределяется по гаражу.

Вытяжной блок вентиляции – это вентилятор, который работает на двух скоростях и имеет специальную защитную решетку. Две скорости на вентиляторе нужны для усиленной работы системы, если будет зафиксировано повышенное количество выхлопных газов.

Механическая система с моноблоком от модульной отличается тем, что в ней используется один блок. Он одновременно отвечает и за приток, и за отток воздуха. Специалисты советуют использовать моноблоки с пластинчатым рекуператором тепла, который меньше расходует электроэнергии.

Основные преимущества механической вентиляции

Конечно, механическая система вентиляции стоит дороже, чем другие. Но стоимость компенсируется преимуществами такой системы.

Во-первых, такая вентиляция абсолютно не зависит от внешних условий: неважно жарко на улице или холодно, в вашем гараже будет поддерживаться оптимальная температура.

Такая вентиляция обеспечивает не только воздухообмен, но и фильтрацию приточного воздуха. Кроме того, механический воздухообмен в гараже способен частично или полностью заменить отопление: ведь по помещению распространяется воздух, уже подогретый до определенной температуры.

Независимо от того имеется в вашем гараже подвал или нет, при монтаже вентиляции помните, что согласно российским стандартам воздухообмен в гаражном помещение должен быть не меньше 180 л/час. Хотя все чаще автолюбитель, при проектировании вентиляции, предпочитают пользоваться европейскими стандартами, согласно которым в гараже необходим воздухообмен 360 л/час.

Выбирая систему для вентиляции в вашем гараже без подвала, учитывайте площадь помещения, количество автомобилей, внешние условия. Помните, что вентиляция защищает ваш автомобиль от коррозии, уменьшая сырость в помещении.

Как правильно сделать вентиляцию в гараже?

Если воздух в гаражном помещении слабо вентилируем, то постоянно образующийся на автомобильных агрегатах конденсат неизбежно приведет к их поломке. Да и на обивку салона повышенная влажность положительно не влияет. Поэтому делать вентиляцию в гараже своими руками следует максимально вдумчиво и правильно. Влаги внутри должно быть как можно меньше, а выхлопные газы уходить на улицу должны как можно быстрее.

Содержание

1. Схемы вентиляции
2. Варианты
3. Нюансы монтажы и расчета

Схемы вентиляции для гаража

В большинстве случаев частный гараж – это небольшое помещение для одной легковой машины. Плюс нередко часть пространства в нем отдана под верстак с инструментами и место для складирования покрышек, канистр и т.п.

Сделать в таком строении самостоятельно вентиляцию проще простого. Производить сложные расчеты по воздухообмену здесь не требуется. Достаточно знать пару формул и норм.

Схем организации вентиляции гаража существует две:

1. С естественным воздухообменом.
2. С принудительной циркуляцией воздуха между улицей и помещением.

Реализация обоих вариантов предусматривает установку двух вентиляционных отдушин с трубами – одна на вытяжку, вторая на приток. Принудительная схема вентиляции нуждается в электрическом вентиляторе. Но для большинства гаражей с избытком будет хватать обычной системы с естественной тягой воздуха. Она энергонезависима, предельно проста в монтаже и дешева.

Циркуляция воздуха в гараже с ямой при естественной вентиляции

Требующую электропитание проточную или вытяжную вентиляцию в гараже делать стоит только при наличии в нем отопления. При этом лучше всего оставить свой выбор на одной вытяжке. С ее помощью можно организовать вполне эффективный воздухообмен. А обойдется она не так дорого, как комбинированная приточно-вытяжная вентиляция. Последняя состоит из немалого количества дорогостоящего оборудования, требующего еще и дополнительных трат при эксплуатации.

Выбирая схему вентиляции гаража, необходимо также учитывать конструктивные особенности гаражного бокса. Если он стоит в ряду однотипных сооружений, то есть ограничения по проделыванию вентиляционных отверстий в некоторых его стенах. Трубы вентиляции получится вывести далеко не со всех сторон строения. Но для повышения естественной тяги они должны располагаться в гараже как раз с разных его концов.

В таком случае рекомендуется останавливать свой выбор на вытяжном, приточном либо комбинированном варианте. Эти виды вентиляции в гараже не так сильно зависят от месторасположения и размера воздуховодов. Здесь более важна будет мощность вентилятора.

Воздухообмен при принудительной вентиляции

Варианты вентиляции в гараже

Проще всего своими руками смонтировать вентиляцию в собственном гараже в исполнении с естественной воздушной тягой. Для этого необходимо рассчитать диаметр труб на вытяжку и приток, а после пробить отверстия в стенах и/или крыше и установить эти воздуховоды. Главное потом не забыть про необходимость надежной герметизации просветов между трубой и бетоном, кирпичом или металлом стены.

Варианты оборудования вентиляционной шахты

По нормам тяга в гаражном помещении должна быть такой, чтобы весь объем воздуха полностью замещался в нем за час 6–10 раз. По минимуму это 180 кубов/час на 10 квадратов пола гаража. Чтобы обеспечить подобный естественный воздухообмен, на каждые 10 кв.м. необходима труба сечением около 15 см.

Приточное отверстие вентиляции следует располагать на высоте 15–20 см над землей на стене с дверью. Вытяжное должно размещаться напротив первого в крыше или в стене под потолком с подъемом воздуховода над кровлей порядка полуметра. Так тяга выйдет максимальной. При этом труба притока в сечении должна быть равной, а лучше немного меньше диаметра воздуховода-вытяжки. Если размеры сделать наоборот, то возможно опрокидывание тяги.

Схема расположения вентиляционных труб в гараже с ямой

Эффективность естественной вентиляции в гараже зависит от:

• разницы температур воздуха внутри и снаружи;
• наличия на улице ветра и его силы;
• разницы давления между верхней точкой вытяжки и нижней притока;
• места расположения вентиляционных труб на фасаде и степени их утепления.

Как расположить вентиляционную шахту для лучшей тяги

Факторов влияния немало. Поэтому нередко приходится делать систему вентиляции, функционирующую благодаря принудительной тяге воздушных масс. Здесь расчет параметров еще проще.

Трубы можно взять вдвое меньше, чем в рассматриваемом выше варианте. Все равно обмен воздуха будет производиться за счет работы вентилятора. Его мощность подбирается исходя из кубатуры гаража и необходимой кратности воздухообмена. В подавляющем большинстве случаев вполне хватает осевой канальной модели на 100 Вт.

Трубы и отверстия располагаются так же, как и в варианте с естественной тягой. При этом самостоятельно сделать вентиляцию с принудительным обменом зачастую проще. Воздуховоды требуются меньше в диаметре. А значит и дырки в стенах пробивать придется меньшего размера. Однако по затратам такая вентиляция за счет наличия электрооборудования выйдет дороже обычного аналога.

Схема воздушных потоков потоков при разных типах вентиляции

Если устанавливается вентилятор, то следует брать модель с таймером. Оставлять его постоянно включенным невыгодно по деньгам (счета за свет выйдут немалыми) и опасно из-за риска пожара. Работающее электрооборудование без присмотра надолго бросать не стоит.

Схема естественной вентиляции в гараже

А так можно задать нужный режим, чтобы вентилятор включался на некоторое время для полного замещения воздуха в помещении, а потом сразу отключался. Ведь выстраивается система вентилирования гаража, а не вентиляция в ванной комнате и туалете, где воздушная циркуляция должна быть непрерывной.

Нюансы по монтажу и советы по расчету

Гаражная вентиляция с естественным воздухообменом должна проектироваться так, чтобы между ее нижней и верхней точками было расстояние около 3-х метров. Если будет меньше, то тяга выйдет пониженной.

Элементы вентиляционной конструкции

Чтобы зимой гараж не промерз, необходимо иметь возможность регулировки проходящего через вытяжку объема воздуха. Для этого рекомендуется выбирать для монтажа вентиляционные решетки с регулируемыми жалюзи. При необходимости их можно прикрыть, а после открыть на полную.

Воздухообмен при принудительной вентиляции с подогревом

Если отопления в гаражном боксе нет, а иногда обогрев требуется, то стоит смонтировать приточную систему вентилирования с нагревательным элементом. Такая вентиляция в гараже позволит быстро нагреть его, когда надо. Электрический воздухонагреватель потребляет немало электроэнергии. Но для недолгих включений его на обогрев при необходимости отремонтировать автомобиль в зимнее время – самое то.

Схема вентиляции для гаража с обогревом

Каждая из труб (вытяжка и приток) на всем своем протяжении должны иметь одинаковый диаметр. Сужения здесь недопустимы, а поворотов должно быть минимум. Благо в большинстве гаражных помещений их можно сделать вертикальными без горизонтальных отводов.

Смотрите также видео как рассчитать и сделать вентиляцию в гараже:

Читайте про другие наши материалы:

Зачем нужна вентиляция в гараже

Распространенной ошибкой, допускаемой строителями при строительстве гаражей, является отсутствие в нем вентиляции. Хотя считается, что в отапливаемом, но непроветриваемом гараже срок службы автомобилей значительно сокращается. Причина этого явления заключается в том, что во время холодов автовладельцы, искусственно нагревая воздух в гараже, при отсутствии вентиляции создают идеальные условия микроклимата для активации процессов коррозии металла. Автомобиль начинает медленно ржаветь, разрушается верхний слой покрывающей кузов эмали и в итоге процессы окисления приводят транспортное средство в негодность. Окислению также способствуют оставшиеся на автомобиле следы снега, грязи, реагентов, заносимых с улицы, а также испарения активных летучих веществ от топлива, красок, масел и других химических веществ. Угарный газ, концентрируемый в непроветриваемом гараже в результате работающего двигателя, также провоцирует процесс коррозии металла и окисления внутренних деталей авто. В связи с этим, проектирование вентиляции гаражей должно быть выполнено в любом – отапливаемом или неотапливаемом – гаражном помещении. Целью этого инженерного мероприятия является создание комфортного и здорового микроклимата в гараже, отсутствие в его воздухе вредных и опасных токсических веществ вследствие правильно организованного воздухообмена, поддержание оптимальной влажности в помещении, необходимой для профилактики распространения патогенных микроорганизмов и плесени в гараже. Эти параметры регламентированы в нормативном строительном документе 21-02-99, на основе которого осуществляетсярасчет вентиляции гаража. В частности, в соответствии с этим документом в зимнее время года температура в гараже должна быть на уровне 5 °С. Пункт 6.10 СниПа говорит о том, что для удаления и разбавления концентрации токсичных газовыделений, а также для уменьшения влажности в гараже помещение в обязательном порядке должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции. Причем подобными системами вентиляции должны быть оборудованы закрытые автостоянки. Эта мера должна максимально снизить токсичные выбросы автотранспортных средств. По заключению зарубежных экспертов, только кратность воздухообмена не менее 6- 10 сможет стать эффективной мерой для продления срока службы автомобиля. Существует и утвержденный норматив воздухообмена. Согласно стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» вентиляционные системы обязательны для установки в том числе и в одноквартирных домах, а нормой является значение 180 м3/ч на один легковой автомобиль. В настоящее время разработаны и успешно применяются 3 варианта обустройства вентиляции в гаражных помещениях: естественная, механическая и комбинированная системы.

1. Естественная вентиляция гаража

 

 А. Поперечный разрез гаража со смотровой ямой:
а — направление воздуха; б — обрешетка; в — яма.
 

 

Б. Продольное сечение гаража без смотровой ямы:
а — направление воздуха; б — вентиляционные отверстия в двери гаража; в — вентиляционный короб

Заключается в проветривании помещения за счет естественных физических процессов устремления более концентрированных загрязненных потоков воздуха из гаража к открытому воздушному пространству, содержащему значительно меньшее количество газов и испарений. Естественная вентиляция чаще всего представляет собой жалюзи, находящиеся на воздухозаборном отверстии в гараже и выполняющие роль притока. Как правило, такая вентиляция гаража устанавливается со стороны ворот. Обязательным условием для эффективности такой естественной вентиляции является необходимость использования сечения приточной решетки, которое будет в 2-3 раза больше вытяжной. Воздух из гаража при такой вентиляции отводится через дефлектор, представляющий собой вытяжное устройство на выходе вытяжного воздуховода, располагаемого на крыше. Разность высот обеспечивает максимальный отток воздух из помещения. В этом случае расход отводимого из помещения воздуха напрямую зависит от атмосферных условий – температуры наружного воздуха, атмосферного давления, силы ветра и т. д. Неоспоримым достоинством естественной системы вентиляции является ее доступность, дешевизна, простота обустройства и эксплуатации, а также возможность ее самостоятельной (без необходимости использования профессионального монтажа и наладки) установки. Главным отличием естественной вентиляции является отсутствие различного рода механический устройств, так как воздухообмен достигается за счет следующих слагаемых:

• подъемной силы, действие которой пропорционально разнице плотностей удаляемого и наружного воздуха и высоте вентиляционной шахты; эта сила также зависит от разности температур (и, как следствие, давлений) внутреннего и уличного воздуха.
• одновременного воздействия ветра как на дефлектор, так и на фасады здания; ветер создает повышенной давление, способствующее лучшему удалению воздуха из дефлектора;
  
• теплоизоляции воздуховода, необходимой для недопущения накапливания на наружной поверхности конденсата.

Установка дефлектора должна осуществляться вертикально у торцевой стены, противоположной воротам, где обычно устанавливаются приточные решетки. Высота над кровлей воздуховода, изготавливаемого из жести или асбеста, должна быть не меньше 0,5 метра. Необходимым условием для исключения явления опрокидывания тяги, характерного в холодное время года, нужно соблюдать равенство площадей вытяжных и приточных устройств. Приточно-вытяжная естественная вентиляция должна выполнять свои функции круглый год. Но надо помнить, что в теплое время года приточные шиберы и вытяжные отверстия должны быть открыты постоянно, а в холодное время необходимо в первую очередь прикрыть приточные жалюзи, а затем и вытяжку. Главным недостатком естественной системы вентиляции является ее сильная зависимость от переменных факторов, в связи с чем эффективность такой системы будет нестабильной. Прежде всего, это касается теплого времени года, когда из-за высокой температуры и естественная вентиляции очень незначительная. Поэтому в летнее время все приточные и вытяжные отверстия должны оставаться открытыми.

2. Комбинированная вентиляция гаража
Этот тип вентиляции предусматривает сочетание элементов естественной и механической вентиляции и выгодно отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного оборудования – вентилятора, особенностью которого является малый расход электроэнергии (менее 100 Вт).

Нижняя часть гаража оборудуется приточными решетками, как и в естественной вентиляции гаражей. Вентилятор, удаляющий воздух из помещения, либо монтируется в стену (осевой вентилятор), либо на утепленный участок воздуховодного канала, выходящего через крышу гаража (крышный вентилятор). К недостаткам этого типа вентиляции гаража следует отнести необходимость непрерывной работы вытяжного оборудования, хотя в ситуации, когда вентилятор все же выключен, система все-таки работает, правда менее эффективно. Эта проблема решается включением в механизм работы недорогого часового таймера или реле, позволяющее на время продлить время принудительного проветривания после того, как автовладелец покинул помещение. Отсутствие возможности подогрева воздуха при таком типе вентиляции в холодное время года, когда температура наружного воздуха достигает отрицательных значений, может привести к переохлаждению гаража. И такой холодный воздух, поступающий в помещение, не очищается от пыли. Достоинствами комбинированной вентиляции являются невысокая стоимость, доступность и простота монтажа, значительно большая эффективность воздухообмена (при малом потреблении электроэнергии) по сравнению с естественной вентиляцией.

3.Механическая система вентиляции гаража

Этот способ воздухообмена в помещении гаража практически не имеет недостатков и является самым эффективным. Приток и удаление воздуха в гараж достигается путем использования независимых специальных устройств приточной и вытяжной систем.

3.1. Приточная вентиляция

Установка, обеспечивающая приток воздуха, состоит из фильтра, вентилятора и электрокалорифера. Поток воздуха, приходящий по вентиляционному каналу, поступает в приточную установку, в которой он фильтруется и подогревается, а далее поступает в воздухораспределитель. Такая вентиляция гаража осуществляется по принципу «снизу-вверх», что подразумевает нижнюю подачу приточного воздуха. Достигается это либо путем опускания воздуховода на уровень пола, либо монтирования воздуховода еще на стадии строительства гаража в смотровую яму, где устанавливаются приточные решетки на стенках ямы.

3.2. Вытяжная вентиляция

Одним из вариантов вытяжной системы является комбинация из одного осевого вентилятора, другим — из канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант более предпочтителен с точки зрения равномерного и полноценноговоздухораспределения, однако он требует больших трудозатрат и наличия большого свободного пространства под потолком гаража для размещения необходимого оборудования. В подземных гаражах необходимым требованием, предъявляемым к вентиляционным воздуховодам, относится их обязательная обработка огнезадерживающим составом, например, средствами «Фиброгейн», «Эндотерм» (применение этих средств возможно после согласования с органами пожарной инстанции). С точки зрения безопасности для эксплуатирующих гараж людей и находящихся в них автотранспортных средств целесообразно оборудовать гаражи специальными датчиками, контролирующими концентрации газов в помещении.  Когда составляется расчет вентиляции гаража, необходимо предусмотреть возможные трудности, такие как невозможность подвода горячей воды или установленный лимит по электроэнергии. В подобных случаях при обустройстве гаражных помещений вентиляцией возможно:

• использование агрегатов, работающих на альтернативных видах топлива — дизеле, природном газе, отработанном масле или керосине. Особенностями такой установки является «шкафный» стационарный обогреватель, который оборудуется высоконапорным вентилятором, обеспечивающим эффективный отток забираемого воздуха;   

• эксплуатация приточно-вытяжных электрических установок с пластинчатым рекуператором тепла (в таком приборе тепло от проникающего сквозь установку вытяжного воздуха передается воздуху приточному). Такая система позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты на обслуживание механической системы вентиляции, в первую очередь — затраты на электроэнергию (в сравнении с прямоточной вентиляцией).
  

Как правильно вентилировать обогреватель гаража

Гаражный обогреватель — очень эффективный способ сохранить тепло в этой части дома в холодное время года. Выбрав обогреватель, работающий на природном газе, вы можете подключить его к газовой магистрали вашего дома и, таким образом, получить экономичный способ обогревать гараж. В то время как для подключения газового обогревателя к центральной линии дома требуется профессионал, удаление воздуха из обогревателя — это то, что вы делаете сами в солнечный субботний день. Звучит устрашающе? Не беспокойтесь, установить вентиляционную систему для вашего обогревателя на самом деле проще, чем кажется.

Что вам понадобится:

В этом уроке мы собираемся предоставить вам два различных метода вентиляции гаражного обогревателя. Один из них может быть выполнен путем вырезания отверстий и установки воздуховодов через крышу гаража, а другой подразумевает прорезание отверстий в стене и монтаж форточки. Процессы очень похожи друг на друга, и вам потребуются одни и те же материалы для них обоих.

1. Воздуховоды и вентиляционная крышка — Вы не можете купить подходящие воздуховоды для своей вентиляционной системы, не измерив предварительно длину и диаметр.Воздуховод должен соответствовать фланцу нагревателя. Кроме того, вам необходимо знать, какой длины должна быть система воздуховодов, чтобы вы могли покрыть всю длину от обогревателя до самого гаража, будь то крыша или стена. Вам также понадобится заглушка для внешнего конца вашей вентиляционной системы.
2. Карандаш — Карандаш поможет вам нарисовать круги, которые указывают точный размер разреза. Без него у вас будут проблемы с пониманием того, сколько отрезать, и может получиться отверстие, которое будет либо слишком большим, либо слишком маленьким, чтобы ваш воздуховод не прошел сквозь него.
3. Электродрель и сабельная пила — С помощью этих двух предметов вы сможете делать точные пропилы для отверстий вашей вентиляционной системы. Планируете ли вы установить воздуховоды через крышу или вырезать отверстия в стене гаража, это будет очень полезно.
4. Лестница — Лестница полезна только тогда, когда вы хотите проветрить обогреватель через отверстия в крыше гаража. Это также может быть полезно для настенных креплений, особенно если эти крепления находятся на верхней стороне высокого гаража.
5. Ножницы и отвертка по металлу — При установке воздуховодов, необходимых для вентиляции обогревателя, вам придется закрепить их на месте. В этом процессе пригодятся ножницы по металлу и отвертка.
6. Лента для сантехников — Лента для сантехников полезна для монтажа воздуховодов и удержания их на месте, но также обеспечивает небольшую изоляцию. Он особенно полезен для крепления воздуховодов к стропилам, поэтому убедитесь, что вы не начинаете работу без него.

Пошаговые инструкции для вентиляционных отверстий на крыше:

Один из самых простых и распространенных способов убедиться, что ваш гаражный обогреватель может выводить выхлопные газы из самого гаража, — это установить систему вентиляции на крыше. Это правда, что зачастую эту процедуру лучше выполнять профессионалу, но затраты могут быть очень высокими для людей с ограниченным бюджетом. Альтернатива — установить все соединения самостоятельно, и сам процесс не так уж и сложен.В следующих абзацах вы узнаете, что нужно делать, чтобы пропустить вентиляционное отверстие обогревателя через крышу.

Шаг 1: Измерение воздуховода

• Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию гаражного обогревателя, вам понадобится воздуховод, соответствующий диаметру фланца обогревателя. Эти размеры должны быть указаны на оригинальной упаковке нагревателя. Если у вас его нет, вы можете просто определить его с помощью рулетки.
• Зная диаметр, также важно определить длину воздуховода, необходимого для создания вентиляционного отверстия.С помощью рулетки можно определить расстояние между самим утеплителем и упором в крыше, где будет установлен форточка.

Шаг 2: Определение положения

На следующем этапе необходимо нарисовать контур отверстия, которое вы просверлите в крыше на следующем этапе. Что вы сейчас будете делать, так это прикинуть, как подключить вентиляционное отверстие к устройству и посмотреть, где он проходит на крыше.

• Возьмите колено воздуховода с углом 90 градусов и поместите его на вентиляционный фланец гаражного обогревателя.Другой конец воздуховода должен располагаться на потолке.
• Карандашом нарисуйте круг вокруг воздуховода, чтобы отметить вставку в обшивку крыши.
• Затем нарисуйте большой круг вокруг первого, который должен быть примерно на один или два дюйма больше. Этот круг большего размера представляет собой просвет, необходимый для того, чтобы вставить воздуховод в крышу без каких-либо препятствий.

Шаг 3: Вырезание отверстий

На этом этапе вам потребуется дрель, чтобы проделать пилотные отверстия.Эти отверстия должны быть примерно ¼ или ½ дюйма и должны быть по периметру контура круга, который вы нарисовали на втором этапе этого урока.

• Просверлив эти отверстия, возьмите сабельную пилу и начните резать. Когда это будет сделано, вы сможете снять обшивку крыши и освободить место для воздуховода. Вам также придется удалить черепицу, которая находится вокруг отверстия.
• Далее необходимо проделать отверстие такого же диаметра в кровельном перекрытии.
• Возьмитесь за верхний фланец и поместите его на кровельный оклад, расположенный под черепицей над отверстием, по направлению к пику крыши.

Шаг 4: Установка внешнего элемента

На этом этапе необходимо убедиться, что воздуховод идет прямо, совместив отверстие в крыше с отверстием в окладе. Когда вы закончите, вам нужно будет зашить заплатки.

• Встав под отверстием в крыше, проденьте более длинную часть воздуховода через отверстие, убедившись, что над черепицей имеется не менее 24 дюймов воздуховода.
• Возьмите вентиляционную крышку и поместите ее на верхний конец воздуховода. Вы должны убедиться, что винты затянуты, поэтому возьмите отвертку. На этом ваша внешняя работа завершена, так как следующие шаги потребуют работы изнутри гаража.

Шаг 5: Закрепление средней детали

Теперь пора измерить расстояние между коленом под углом 90 градусов, который соединен с обогревателем, и частью воздуховода, которая теперь подвешена к крыше.

• После того, как вы измерили это расстояние, добавьте к полученному числу 16 дополнительных дюймов.
• Для этой детали вам нужно будет отрезать водопроводную ленту. Накрутив один из его концов сбоку на стропило, плотно оберните им воздуховод.
• Убедитесь, что нижняя сторона воздуховода выровнена с коленом, выходящим из нагревателя.
• После этого используйте винт для деки, чтобы закрепить другую сторону ленты на противоположной стороне.

Шаг 6: Установка дополнительных компонентов

Если средняя часть воздуховода соединяет колено и воздуховод, подвешенный к крыше, этот шаг можно пропустить.Тем не менее, это могут быть случаи, когда требуется дополнительный кусок воздуховода, чтобы соединить любой воздуховод, который теперь подвешен к колену, идущему внутри обогревателя.

Шаг 7: Соединение колена

Последний шаг требует, чтобы вы прикрепили локоть к гаражному обогревателю. Для этого можно использовать саморезы диаметром один дюйм. Поместите их по краю локтя, и теперь вся система воздуховодов должна быть полностью работоспособной.

Пошаговые инструкции для вентиляционных отверстий в стене:

Альтернативное решение для вентиляции через крышу — через стену.Многие люди выбирают этот метод, а не предыдущий, так как он сохраняет свою крышу в целости и сохранности. Вам понадобится примерно тот же набор инструментов, что и для проделывания дыры в крыше вашего гаража.

Шаг 1: Измерение расстояния

Первым шагом в установке системы вентиляции для обогревателя гаража всегда будет измерение расстояния между стеной и самим обогревателем. Люди обычно устанавливают это отверстие на стене сразу за обогревателем.Здесь важно помнить, что когда вы кладете колено на фланец нагревателя, положение должно быть таким, чтобы верхняя часть колена была направлена ​​в стену, где вы будете делать разрез.

Шаг 2: Обрисовка контура

Как и при прокладке воздуховода через крышу, необходимо нарисовать круг, который указывает точный диаметр вентиляционного отверстия. Вам также понадобится второй большой круг, примерно на два дюйма шире первого. Это позволяет работать с полным просветом.

Шаг 3. Резка стены

Нож для резки гипсокартона должен помочь вам сделать чистый разрез, но сабельная пила тоже подойдет. Убедитесь, что вы также разрезали изоляцию за отверстием на всем протяжении гаража.

Шаг 4: Установка воздуховода

Теперь вы можете легко вставить вентиляционное отверстие / воздуховод через отверстие, которое вы только что сделали в стене, и надеть колпачок вентиляционного отверстия на внешний конец воздуховода. После этого вы можете заделать внешнюю часть, которая идет вокруг воздуховода, чтобы гарантировать, что из гаража не выходит тепло.

Примечание. В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться соблюдение определенных строительных норм. Это может потребовать от вас расширения внешнего варианта вентиляционного отверстия на заданное количество дюймов дальше от стены.

Шаг 5: Монтаж внутренней системы воздуховодов

Все остальные шаги идентичны тем, которые необходимы для установки воздуховода через крышу. Разница в том, что теперь вам придется работать горизонтально, а не вертикально, поэтому вам может потребоваться помощь, чтобы удерживать воздуховод на месте, пока вы закрепляете его с одного конца.Вы можете попросить кого-нибудь помочь вам или поддержать воздуховод от падения на пол, используя мебель или предметы, которые могут удерживать его на одном уровне.

Заключение

Удаление воздуха из собственного гаражного обогревателя — не очень сложный процесс, но люди обращаются к специалистам, потому что они сами проделывают дыры в крыше или просто не имеют времени, чтобы сделать это самостоятельно. Поначалу это может показаться устрашающим, но установка системы вентиляции — это всего лишь вопрос времени и терпения, и это ни в коем случае не сложный процесс.

Возможно, вы захотите использовать вентиляционное отверстие в стене вместо вентиляционного отверстия на крыше, в основном потому, что вам будет легче работать, вырезая отверстие в стене, а не проделывая одно через крышу. Однако выбор в конечном итоге остается за вами. Просто убедитесь, что вы следуете строительным нормам в вашем районе, когда делаете такую ​​структурную модификацию.

Как удалить воздух из обогревателя гаража?

Гаражный обогреватель, работающий на природном газе, — одна из самых эффективных моделей, которые вы можете купить, чтобы сохранить комфортное тепло в гараже на долгие годы.Эти модели способны отапливать даже самый большой гараж, они работают от линии природного газа в вашем доме, обеспечивая чистый и очень экономичный способ обогрева гаража. Поскольку вы занимаетесь газовыми линиями, в большинстве регионов требуется лицензированный подрядчик для подключения газовых линий, но для того, чтобы помочь вам понять, как работают эти модели, в этой статье будет обсуждаться, как правильно установить и проветрить ваш гаражный газовый обогреватель.

Установка потолочного гаражного обогревателя

Большинство гаражных обогревателей, работающих на природном газе, поставляются с монтажным кронштейном и могут устанавливаться на стене или потолке.В целях безопасности следует выбрать место для установки на расстоянии не менее 3 дюймов от потолка и убедиться, что все объекты находятся на расстоянии не менее 3 футов от устройства. Если вы устанавливаете модель с принудительной подачей воздуха, вы хотите убедиться, что вентилятор нацелен на зону максимальной потери тепла, обычно на дверь гаража, а также убедиться, что размещение позволит воздуху циркулировать по гаражу без любые объекты, блокирующие путь потока.

Используйте монтажный кронштейн для установки обогревателя и оставьте место для выхода газа, электрического шнура и вентиляционного отверстия из устройства с правой или левой стороны, в зависимости от технических характеристик вашей модели.Поскольку эти модели работают на газе, вам необходимо подключить обогреватель к газовой магистрали вашего дома. Выберите газовую трубу подходящего размера в соответствии с инструкцией по эксплуатации гаражного обогревателя. Это обеспечит подачу нужного давления газа для оптимальной работы.

Затем выполните соединения труб, используя герметик для труб для фиксации соединений. После подключения проверьте линию на герметичность перед включением нагревателя. Установив газовые соединения, вы выполните электрические соединения в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя.

Вы можете запустить гаражный обогреватель с помощью термостата, проложив электрический кабель в оболочке от коробки автоматического выключателя к термостату, а затем от термостата к обогревателю, или вы можете обойти термостат и проложить кабель непосредственно к обогревателю гаража. Как только обогреватель гаража подключен к вашей электрической системе, вы готовы к последнему этапу — вентиляции.

Отвод воздуха из обогревателя гаража через крышу

Обогревателям природного газа необходимо отводить выхлопные газы из агрегатов за пределы вашего гаража.Хотя вы, возможно, пользуетесь услугами профессионала для установки самого нагревательного элемента и выполнения необходимых подключений к газовой линии, вы можете сэкономить деньги, установив вентиляционное отверстие самостоятельно. Один из наиболее распространенных методов вентиляции гаражного обогревателя — это пропустить вентиляционное отверстие через крышу.

Для этого вам понадобится воздуховод того же диаметра, что и вентиляционный фланец вашего нагревателя. Определив размер, необходимо рассчитать необходимую длину воздуховода. Вы можете сделать это, измерив расстояние от обогревателя до места на крыше, где вы будете устанавливать вентиляционное отверстие.Для завершения работы вам также потребуются кровельный оклад и вентиляционная крышка, а также несколько инструментов, таких как молоток, сабельная пила, лестница, ножницы по металлу, отвертка и водопроводная лента.

Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие к агрегату, поместите один конец 90-градусного колена воздуховода на вентиляционный фланец вашего агрегата, а другой конец направьте к нижней части крыши. Отметьте, где воздуховод будет вставлен в кровельную обшивку, с помощью маркировочного карандаша и нарисуйте круговой контур, который равен диаметру вашего воздуховода на открытой части вашей кровельной обшивки.Затем нарисуйте еще один круг вокруг этого контура, который будет на 1-2 дюйма больше, чтобы обеспечить свободный зазор при вставке вентиляционного канала.

Затем вы с помощью дрели просверлите несколько пилотных отверстий от ¼ «до ½» по периметру направляющего контура. Теперь вы можете использовать сабельную пилу, чтобы полностью вырезать отверстие в кровельной обшивке, а затем удалить черепицу вокруг отверстия. Сделайте отверстие такого же диаметра в кровле. Затем вы установите верхний фланец кровельной гидроизоляции под линией черепицы, которая находится над отверстием по направлению к вершине крыши.

Совместите отверстие в гидроизоляции с отверстием в крыше, чтобы обеспечить прямой проход для воздуховодов. После завершения работы мигание будет постоянным, и швы будут зашиты. Теперь вы вставите длинную часть воздуховода через отверстие в крыше снизу до тех пор, пока она не окажется примерно на 24 дюйма над черепицей. Установите вентиляционную крышку на верхний конец воздуховода и затяните установочные винты отверткой. Завершив внешний вид, вы можете закончить остальную работу в своем гараже.

Вам нужно будет измерить расстояние между стропилами, где воздуховод будет проходить через крышу. Затем добавьте к этому размеру примерно 16 дюймов. Отрежьте водопроводную ленту и прикрутите один конец к одной стороне стропил, оберните ее вокруг воздуховода и отрегулируйте воздуховод, пока нижний конец не совместится с верхним концом колена воздуховода, выходящего из вашего обогревателя. После выравнивания прикрепите другую сторону ленты сантехника к противоположному стропилу винтом для настила.

Теперь вы измеряете расстояние, оставшееся между подвешенным участком воздуховода и открытым портом на 90-градусном локте.При необходимости добавьте еще одну часть воздуховода и обрежьте ее ножовкой. Убедитесь, что вы прикрепляете охватываемую к охватывающим концам, чтобы две части воздуховода могли правильно защелкнуться. Теперь вы просто снимаете колено, вставляете подвесной канал в верхний порт и подсоединяете нижний порт обратно к фланцу вашего нагревателя.

Затем просто прикрепите колено с углом 90 градусов к фланцу на нагревателе, используя саморезы диаметром 1 дюйм вдоль края колена. Проветривание гаражного обогревателя через стену Другое решение для вентиляции гаража при установке газового обогревателя — это пропустить вентиляционный канал через стену вашего гаража.Некоторые люди предпочитают этот метод, поскольку он позволяет сохранить целостность крыши.

Вам понадобятся те же инструменты, что и для вентиляции на крыше. Единственное отличие состоит в том, что теперь вы измеряете длину воздуховода от обогревателя до стены, через которую будет проходить вентиляционный воздуховод, обычно это стена непосредственно за агрегатом.
Вы выполните те же действия, что и при установке вентиляционного отверстия на крыше. Сначала вы прикрепляете колено под углом 90 градусов к фланцу устройства, только на этот раз вы расположите его так, чтобы верхний порт колена был направлен в стену.

Затем вам нужно обвести контур вентиляционного отверстия на стене и сделать контур большего размера, около 2 дюймов, вокруг этого начертания, чтобы обеспечить легкий зазор. Далее нужно вырезать стену. Это означает, что с помощью ножа для резки гипсокартона или сабельной пилы вырежьте круг, очистите изоляцию непосредственно за отверстием, а затем плавно прорежьте внешнюю часть вашего гаража. Затем вы вставите вентиляционную трубу через отверстие изнутри и прикрепите вентиляционную крышку.

В некоторых регионах требуется, чтобы вентиляционная труба удлинялась на определенное количество дюймов, поэтому перед завершением этого шага проверьте местные строительные нормы и правила.Затем вы можете заделать внешнюю часть стены, окружающей воздуховод, или установить гидроизоляцию, чтобы обеспечить ее защиту от атмосферных воздействий. После этого вы готовы переехать внутрь для остальной части проекта. Вернувшись в гараж, просто следуйте инструкциям, описанным в разделе выше, в котором рассказывается, как установить вентиляционное отверстие через крышу.

Единственное отличие состоит в том, что теперь вы будете прокладывать воздуховоды горизонтально к отверстию, а не вертикально через крышу. Гаражные обогреватели, работающие на природном газе, чрезвычайно эффективны и идеально подходят для поддержания тепла и комфорта в гараже любого размера.Хотя процесс установки одного из этих впечатляющих обогревателей может показаться сложным, если вы знаете, как приступить к проекту, он относительно прост. Лучше всего, когда вы закончите, даже самых холодных зимних дней не хватит, чтобы не попасть в гаражную мастерскую.

Нужна ли вентиляция в гараже?

штифт

Вы когда-нибудь заходили в свой гараж и чувствовали запах чего-то действительно плохого? Это могут быть пары краски, бензин, удобрения или просто затхлый затхлый воздух.

Я сделал недавно, и это сразу заставило меня задуматься о том, стоит ли мне иметь какую-то вентиляцию в моем гараже.

Вот что я узнал.

В жилых гаражах не требуется вентиляция в соответствии со стандартом ANSI / ASHRAE 62.2. Тем не менее, EPA рекомендует активную вентиляцию, чтобы избавиться от токсичных паров и окиси углерода. Вентиляция также может помочь с потоком воздуха и обогревом \ охлаждением вашего гаража.

Даже несмотря на то, что это не требуется по закону, все же неплохо иметь в гараже какую-нибудь вентиляцию.

Давайте рассмотрим некоторые причины, по которым вы хотите проветрить гараж, а затем поговорим о некоторых решениях.

Требуется вентиляция гаража?

На момент написания ANSI / ASHRAE Standard 62.2 является национальным согласованным стандартом по вентиляции жилых помещений в США. Не требует активной вентиляции жилых гаражей.

Тем не менее, EPA (Агентство по охране окружающей среды) рекомендует, чтобы в жилых гаражах использовался вентилятор 100 кубических футов в минуту (канальный) или 80 кубических футов в минуту (без воздуховода) для вывода токсичных паров наружу. (Источник в формате pdf)

Зачем проветривать гараж

Ниже приведены некоторые из причин, по которым вам следует подумать об установке вентиляции в гараже.

Токсичные пары

В вашем гараже много гадостей: средства для уничтожения сорняков, химикаты для бассейнов, краска или агрессивные моющие средства.

Все они выделяют токсичные пары, которые могут накапливаться в гараже до опасного уровня. Что еще хуже, они потенциально могут просочиться из вашего гаража в другие части вашего дома.

Активная вентиляция гаража может помочь рассеять пары, удерживая их от вашей семьи и домашних животных.

Окись углерода

Окись углерода — это токсичный дым, но он настолько важен, что заслуживает отдельного раздела.

Гаражи — это места, где мы храним наши автомобили, мотоциклы и газонное оборудование. Холодным утром многие автовладельцы могут захотеть завести машину перед тем, как уехать. В других случаях мы могли бы оставить его включенным, чтобы насладиться радио или кондиционером, находясь в гараже.

Независимо от причины, каждый раз, когда двигатель автомобиля работает, он выделяет окись углерода. В непроветриваемом гараже это может быть очень опасно. Окись углерода может просочиться в дом или даже стать смертельной в больших количествах

Хотя он не может заменить хороший детектор угарного газа, хорошо вентилируемый гараж может помочь предотвратить накопление угарного газа до смертельного уровня.

Лучший воздушный поток

Гаражи по своей конструкции имеют несколько входов и выходов для прохождения воздуха.

Имея только одну дверь и, как правило, без окон, может быть трудно заставить воздух входить и выходить. Без движения воздуха. ваш гараж может стать довольно несвежим.

ASHRAE 62.2 рекомендует, чтобы воздух в жилых домах имел циркуляцию, эквивалентную 7,5 куб. Фут / мин на человека плюс 1 куб. Фут / мин на 100 квадратных футов. Хотя это касается специально отведенных жилых помещений, а не гаражей, все же важно обеспечить приток воздуха в любой комнате, где вы собираетесь проводить продолжительное время.

Лучшее охлаждение летом

Неизолированные гаражи редко утепляют, что позволяет горячему воздуху скапливаться внутри. Без надлежащего отопления и охлаждения в гаражах может стать душно в теплые месяцы и холодно в холодные.

Хотя переносной кондиционер в конечном итоге может стать решением, первым делом следует обратить внимание на какую-либо форму активной вентиляции.

Подобно увеличению потока воздуха, добавление вентиляции в гараже может позволить некоторой части накопившегося горячего воздуха уйти.

Водяная вентиляция

Вы не поверите, но вентиляция тоже может помочь с водой. Это называется гидравлической вентиляцией.

Эти вентиляционные отверстия предназначены для отвода воды из зданий в районах, подверженных наводнениям. Через специальные вентиляционные отверстия, расположенные близко к земле, вода проходит через гаражи и снижает потенциальные повреждения от наводнения (источник).

Это особый вариант использования, который большинству из нас никогда не понадобится, но его стоит рассмотреть, если вы живете в зоне наводнения.

Почему в гараже может не потребоваться вентиляция

Не каждому гаражу нужна вентиляция. Обычно это зависит от того, как вы используете свой гараж и сколько времени проводите в нем.

Вот несколько причин, по которым гараж может не нуждаться в вентиляции.

Частные гаражи

Если у вас есть отдельно стоящий гараж, отдельный от вашего дома, вентиляция может не требоваться.

Токсичные испарения или угарный газ в отдельно стоящих гаражах меньше опасаются, потому что пары не могут попасть в жилые помещения.Однако вы все равно ощутите преимущества от увеличения воздушного потока и охлаждения.

Вы на самом деле не используете его

Бывает. Некоторые гаражи просто не используются. Может быть, вы просто храните какие-то старые вещи, или он вообще пустой.

В любом случае, если гараж не используется, его, вероятно, не нужно вентилировать.

Типы вентиляции гаража

Очевидно, что одни типы вентиляции гаража будут лучше других. На самом деле, существует довольно много разных типов, и, по крайней мере, один, который, я гарантирую, у вас уже есть.

Рассмотрим некоторые способы вентиляции гаражей.

Подъемные двери

Это самый простой. Открытие гаражных ворот приведет к проветриванию гаража, если вы используете какой-то гаражный вентилятор для циркуляции воздуха.

Подъемные гаражные ворота входят в стандартную комплектацию почти каждого дома. В конце концов, вам нужен способ въезжать и выезжать из гаража.

Проблема в том, что обычно вам понадобится и другой тип вентиляции.Открытые гаражные ворота впустят в ваш гараж насекомых, животных, листья и другой мусор. Это также предотвратит любой вид активного обогрева или охлаждения, который вы используете в своем гараже.

Окна

Если вам посчастливилось иметь окно в гараже, это отличный способ обеспечить его вентиляцию. Как и в вашем доме, окна служат источником вентиляции для гаражей (если они открываются).

В качестве дополнительного бонуса вы можете установить небольшую оконную трубу, чтобы приток свежего воздуха снаружи, или переверните ее, чтобы удалить токсичные пары из вашего гаража.

Вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия на крыше

Эти два решения часто идут рука об руку и являются одними из лучших способов активной вентиляции гаража.

Вытяжные вентиляторы — это тип гаражной вентиляции, устанавливаемый через потолок или стены гаража. Шланг или воздуховод внутри вашего гаража подключается к вытяжному вентилятору, а вытяжной вентилятор работает, чтобы втягивать воздух из гаража через шланг наружу (источник).

Вентиляционные отверстия на крыше похожи, но могут быть с электроприводом или без него.Их установка немного сложнее, потому что размер вентиляционного отверстия на крыше зависит от площади чердака гаража, наклона крыши и наличия парового охлаждения на чердаке.

Вентиляционные отверстия на крыше гаража оцениваются по «чистой свободной площади» или NFA. Эксперты рекомендуют устанавливать один квадратный фут NFA на 300 квадратных футов чердачного помещения, если на чердаке гаража есть паровое охлаждение.

Если на чердаке нет парового охлаждения, рекомендуется установка одного квадратного фута NFA на 150 квадратных футов чердака (источник).

Если вы ищете гаражного фаната, ознакомьтесь с моим руководством для покупателя. Он полон всего, что вам нужно знать, чтобы получить лучшего фаната гаража, не тратя целое состояние!

Зачем нужна вентиляция в гараже

Гаражи — это удобные места для хранения автомобилей, косилок и другой садовой техники, садовых удобрений и аналогичных предметов. Их объединяет то, что они выделяют пары. Подробнее об этом и важности правильной вентиляции гаража.

Опасные пары

Одной из наиболее серьезных опасностей для большинства гаражей является возможность скопления окиси углерода в воздухе при работающем двигателе. Это может произойти даже при открытой двери гаража. Поскольку гараж по-прежнему закрыт с трех сторон, этот ядовитый газ может не уйти очень быстро и может создать очень опасную ситуацию.

Также могут накапливаться другие пары, например, от любых химикатов, хранящихся в гараже. Поскольку больше никуда не деться, концентрация этих токсинов со временем только увеличивается.

В отдельно стоящих гаражах воздействие паров на здоровье будет ограничено людьми, находящимися в машине или гараже. В пристроенных гаражах окись углерода и другие газы могут легко проскользнуть под двери, через трещины в стенах или проникнуть в дом через другие отверстия. По крайней мере, это отрицательно сказывается на качестве воздуха в вашем доме. В худшем случае это могло привести к отравлению угарным газом.

Для хорошей вентиляции гаража используется вытяжная система, которая выводит эти вредные пары наружу и втягивает свежий воздух.

Тепловыделение

Другая причина важности вентиляции гаража связана с притоком тепла. Это количество тепла, которое ваш дом получает за счет солнечного излучения и других средств.

Тепло может легко накапливаться внутри гаража просто потому, что он маленький и закрытый. Припаркуйте машину внутри с горячим двигателем, и вы можете представить, как температура поднимется еще больше. Если гараж примыкает к дому, это тепло может излучаться через стены и чердак и делать ваш дом более горячим.

Когда у вас установлена ​​система вентиляции, горячему застойному воздуху есть куда деваться. В гараже еще будет тепло, но уже не так плохо, как раньше.

Для получения дополнительной информации о вентиляции вашего гаража Yuma, пожалуйста, свяжитесь с нами в Hansberger Refrigeration and Electric Company.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Юме, штат Аризона, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации о вентиляции гаража и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту или позвоните нам по телефону 928-723-3183.

Авторы и права / авторские права Авторство: “karamysh / Shutterstock”

Можно ли выпустить горячий воздух из гаража

Если у вас есть гараж, вы знаете, насколько жарко в нем может быть жарким летним днем. Фактически, воздух в вашем гараже, вероятно, более горячий и влажный, чем воздух снаружи. Конечно, вы можете не проводить много времени в своем гараже, поэтому снижение температуры в нем может не стать для вас непосредственной проблемой.

Но так же, как перегрев на чердаке, более высокая температура в гараже может отрицательно сказаться на температуре в остальной части дома. Тепло, проникающее в дом из гаража, заставит вашу систему кондиционирования работать больше, чтобы поддерживать комфорт в помещении. И это будет стоить вам денег.

Отвод тепла

По всем этим причинам рекомендуется как можно скорее снизить температуру в гараже. Конечно, если вы активно работаете в гараже или прямо на улице, всегда можно оставить дверь открытой.Это позволяет притоку свежего, более прохладного воздуха, чтобы очистить его.

Но это не совсем практичное решение, когда вас нет сразу под рукой. В конце концов, вы не можете оставлять дверь гаража открытой бесконечно, и как только вы ее закроете, тепло снова начнет накапливаться.

Вентиляционные отверстия и вентиляторы

Мы не хотим забывать, что температура повышается. Это означает, что установка вентиляционного отверстия и вентилятора на крыше, где будет самый горячий воздух, может помочь удалить большую часть избыточного тепла, накапливающегося в вашем гараже.Как и вентилятор на чердаке, этот вентилятор может включаться, когда температура в гараже достигает определенного значения. Обычно вентилятор включается, когда температура в помещении достигает точки, которая, вероятно, выше, чем на улице — 90 градусов по Фаренгейту или выше.

Затем вентилятор вытягивает горячий воздух через вентиляционное отверстие, снижая температуру в гараже и выравнивая температуру наружного воздуха. Это будет эффективно само по себе, но если вы хотите еще лучших результатов, вы также можете установить еще одно вентиляционное отверстие в нижней части гаражных ворот.Таким образом, когда горячий воздух выходит из верхней части гаража, свежий воздух будет поступать через вентиляционное отверстие, обеспечивая постоянный поток более прохладного и свежего воздуха и способствуя здоровой циркуляции в вашем гараже.

Как проветрить гараж без окон?

Живя в городе с жарким климатом , вы должны думать о вентиляции. Особенно актуально это становится летом. А как насчет твоего гаража? Если есть окна, это большое облегчение. Однако как проветрить гараж без окон? Какие есть лучшие решения? Как организовать полноценное проветривание без больших затрат и больших усилий? Давай проверим.

Соображения по поводу расположения гаража

Собираетесь ли вы купить новый дом? Вы должны учитывать место, размер и количество участков или комнат. Как вы думаете, место в гараже не важно? Вы уверены, что позже сможете переделать любую часть дома?

Хотите переоборудовать гараж в жилой дом? Согласно Строительному кодексу Калифорнии вам сначала нужно получить разрешение. К счастью, вы можете установить лучшую мини-сплит-систему в любом помещении без каких-либо ограничений.

Прямо сейчас интересная информация о лучшей мини сплит системе!

Преимущества отдельно стоящих гаражей

Аналогичные Building Ограничения Кодекса действуют во многих городах, например, в Vista и в Сан-Клементе. Перепланировка дома будет сложной задачей. Однако домовладельцам разрешается строить отдельно стоящий гараж. Это вариант:

• исправен;
• недорого;
• предпочтительно для хобби.

Возможна постройка отдельного здания.Его размер не ограничен. Таким образом, вы можете выбрать один из лучших потолочных вентиляторов для больших помещений для установки внутри. Частный гараж может быть построен в любом месте на вашем участке. приятнее работать на своем автомобиле . К тому же это будет отличное место для хранения вещей. Хотите добавить вторую историю? Это может стать источником дохода от сдачи в аренду. Между тем, как правильно проветрить парковку?

Посмотрите интересную информацию о лучших потолочных вентиляторах для больших помещений!

Как сохранить прохладу в гараже летом?

Чувствуете себя летом в гараже как в хот-боксе ? Даже маленькое окошко может решить эту проблему.Приносят свежего воздуха в помещения. Отводятся вредные газы и пары. Пассивная вентиляция гаража выгодна . Открывая окна и двери, вы легко регулируете температуру в помещении .

Следовательно, вы можете использовать из:

1. Wind.
2. Разница температур (тепловая плавучесть).
3. Ночное охлаждение.

Эта система недорогая и не требует особого обслуживания . Всегда будет чистый воздух. Выбросы углерода сокращаются естественным образом. Температура поддерживается постоянной. Между тем, есть ли другие хорошие решения?

Как охладить гараж без окон?

Вы купили гараж, в котором нет окон ? Добавление некоторого оконного пространства можно рассматривать как недопустимую проблему . Хотите превратить его в жилое пространство ? Кондиционирование будет частью этого преобразования.

Вентиляцию домашнего гаража устроить проще. Он может быть частью вашей системы HVAC. В противном случае установите вытяжной вентилятор. Это делает свою работу. Временным решением может стать небольшой дутьевой вентилятор.

А как же побить жару в отдельном доме? Возможно:

• утеплить ворота гаража;
• уплотнитель он;
• просто оставьте его открытым.

Итак, работающее охлаждение гаража очень важно летом. Когда температура на улице превышает 100 ° F , жара может быть невыносимой.

Как проветрить горячий гараж?

Можете ли вы улучшить то, как вы себя чувствуете? Естественно, если цвет крыши или дверей гаража темный , , это притягивает тепло. Можете ли вы окрасить внешнюю поверхность в более светлый цвет? Думаю, ваши местные власти не запретили бы это.

Местоположение вашего гаража и ориентация также имеют значение. Если он подвергается воздействию солнца, эта проблема не решается. Лучше всего проветрить гараж — это устроить кондиционер.Это менее доступно, чем естественное проветривание. Однако это эффективно.

Дополнительно вы можете:

• оставить автомобиль в тени после использования;
• разгромить гаражное пространство;
• используйте осушитель воздуха.

Вентиляционное отверстие может быть установлено как на крыше, так и по бокам. Просто поместите его на землю. Потолочный вентилятор для гаража улучшает декор парковки . Эти варианты менее затратны, чем кондиционеры. Однако они только освежают гаражи, но не охлаждают их.

Когда вы собираетесь припарковать машину, она не должна излучать тепло . Можете ли вы выбрать раннее утреннее время для работы в гараже? Если это так, открывайте дверь примерно в 9-10 утра.Днем старайтесь не выходить из гаража.

Требования к вентиляции пристроенного гаража

Собираетесь ли вы установить систему HVAC в пристроенном гараже ? Потребуется как нагрев, так и охлаждение. Между тем, добавляя вентиляцию в гараж, не забывайте о безопасности и здоровье . Окись углерода и другие загрязнители не должны попадать внутрь дома.

Гараж с помощью настенного вентиляционного комплекта представляет собой более разумное решение. Дым и газы удаляются через отверстие. Свежий воздух подается по воздуховодам. Подстраивается под толщину стены. Можно вмонтировать мощный охлаждающий вентилятор .

Внутри еще жарко? Хотите устроить вентиляция дома гараж ? Система HVAC должна соответствовать строительным нормам .Каким требованиям вы должны соответствовать? Основные правила:

1. Оборудование должно располагаться на высоте не менее 6 футов над полом;
2. Воздуховоды изготавливаются из толстой высококачественной стали.
3. Частные гаражи защищать спринклерными системами пожаротушения.
4. Вентиляторы отопления должны иметь систему блокировки.

То есть пожарная безопасность в гараже является первичной. Твердотопливный Горелки и печи не допускаются.К счастью, в мы имеем дело с охлаждением , а не с нагревом.

Что нам делать? Между гаражом и домом должна быть установлена ​​соответствующая воздушная преграда . Система воздуховодов должна быть герметичной. Углекислый газ и другие пары не должны проникать в дом. Дополнительно давление воздуха в гараже должно быть ниже, чем в жилом помещении.

Как работают мини-шпагаты?

Это слишком сложно? Предпочитайте бесканальную систему .Он рассчитан на индивидуальных пространств . Работает как обычный кондиционер. Однако мини-разбивки являются:

• энергоэффективными;
• тихий;
• компактный.

Два агрегата : внутренний и внешний соединены всасывающей трубкой. Естественно, в наличии имеется труба для отвода конденсата и кабель питания. То есть никаких воздуховодов, ведущих в дом, не требуется. Внутренний блок отводит тепло из гаража.Он переносит его на улицу. Наружный блок увлажняет его хладагентом.

Как определить размер системы?

Вы решили выбрать для своего гаража мини-сплит ? Не забудьте принять во внимание комнатных метраж . Обычно емкость должна соответствовать таблице. Он измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ).

Однако, если вы живете в штате с жарким климатом, добавьте к мощности прибора до 30%. Кроме того, высокие потолки и плохая изоляция сделают систему на 20-30% больше.

Планируете ли вы проветривание жилого гаража ? Не забудьте узнать местный строительный кодекс : . Возможно, вам понадобится разрешение. Если вы предпочитаете мини-сплит-систему , она все равно будет необходима. Однако этот вариант безопаснее, полезнее и доступнее.

Общее представление

Я постарался раскрыть для вас все достоинства и недостатки вентиляции гаража. Надеюсь, мой совет поможет решить вашу проблему с нехваткой свежего, а главное прохладного воздуха в гараже.

Видео: Как проветрить гараж без окон?

Еще один способ уберечь вас от болезней в гараже

Если у вас есть пристроенный гараж, где вы живете, высока вероятность того, что качество воздуха в помещении хуже, чем в доме без пристроенного гаража. Просто взгляните на фотографию ниже, чтобы увидеть некоторые источники загрязняющих веществ, которые могут попасть в воздух вашего дома. Сколько ты видишь?

Если у вас есть пристроенный гараж, в котором вы живете, велика вероятность того, что качество воздуха в вашем помещении хуже, чем в доме без пристроенного гаража.Просто взгляните на фотографию ниже, чтобы увидеть некоторые источники загрязняющих веществ, которые могут попасть в воздух вашего дома. Сколько ты видишь?

Даже не увеличивая масштаб, я могу выделить пять важных источников. Машина конечно самая большая. Каждый раз, когда он въезжает или выезжает, выхлоп, включая угарный газ, из выхлопной трубы попадает в гараж. Слева вы видите газонокосилку, а рядом — емкость с бензином. Сзади расположен газовый водонагреватель (в данном случае с прямым выходом, который является более безопасной моделью, чем стандартный тип с естественной тягой).Слева от водонагревателя находятся полки, заполненные различными вещами, в том числе пестицидами, удобрениями и прочими вещами, которыми вы не хотите дышать.

Вентиляция гаража

Итак, в типичном гараже много плохого. Вы можете не заметить запаха в собственном гараже, потому что через некоторое время привыкнете к нему, но я часто замечаю токсичный запах в гаражах. Что вы можете сделать, чтобы эти вещи не попадали в воздух в вашем доме? Первым делом, конечно же, нужно максимально хорошо изолировать гараж от дома.(См. Список связанных статей ниже, чтобы узнать, как это сделать.)

Есть еще кое-что, что вы можете сделать, чтобы этот гараж не попадал в дом. Проветривайте! Установив вытяжной вентилятор в гараже, вы можете сделать две вещи, чтобы улучшить качество воздуха в помещении. Во-первых, когда вентилятор работает, он удаляет загрязняющие вещества из воздуха гаража и отправляет их на улицу.

Во-вторых, вытяжной вентилятор создает в гараже отрицательное давление. Таким образом, когда вы открываете дверь между гаражом и домом, воздух с большей вероятностью будет перетекать из дома в гараж, а не из гаража в дом.

Управление вентиляцией гаража

У вас есть несколько вариантов. Конечно, вы можете настроить его на непрерывную работу. Если у вас много отвратительного, выделяющего газ материала, и вы действительно не хотите от него избавляться … ну, мой вопрос к вам: почему, черт возьми, нет? Постройте сарай на заднем дворе. Если у вас уже есть сарай, набитый до самых жабр, вы можете сделать, как Артур «Два сарая» Джексон, и подумать о приобретении второго.

Вместо того, чтобы постоянно включать вытяжной вентилятор в гараже, вы можете установить выключатель в гараже и управлять им вручную.Однако это не лучшее решение, потому что часто оно не запускается в то время, когда вам нужно. Допустим, вы въезжаете в гараж, дверь над головой закрывается за вами. Вы задержали в воздухе несколько загрязняющих веществ, но вам нужно выйти из машины и включить вентилятор, прежде чем он начнет их удалять.

На мой взгляд, лучшим решением является использование контроллера типа AirCycler’s GarageVent. Когда вы установите его, датчики, подключенные к дверям, будут включать вытяжной вентилятор всякий раз, когда открывается дверь в гараж.Затем вентилятор работает в течение установленного времени (от 0 до 2 часов) после закрытия дверцы. Вы также можете настроить его на работу в зависимости от температуры. Проверить это.

Осложняющие факторы

При этом установка гаражного вытяжного вентилятора может решить ваши проблемы, а может и не решить. Вот некоторые вещи, которые могут свести на нет или снизить эффективность вашего вентилятора или даже вызвать дополнительные проблемы.

• Тяговый водонагреватель в гараж. Эти вещи могут легко создавать обратную тягу, поэтому, если вы установите достаточно большой вытяжной вентилятор, вы можете в конечном итоге выбросить в гараж больше угарного газа, который может остаться после того, как вентилятор выключится.
• Система отопления и кондиционирования в гараже. Это больше не разрешено кодом, но у вас может быть такая настройка, если вы живете в старом доме. Вполне возможно, что система HVAC может всасывать больше воздуха, чем ваш вытяжной вентилятор, и посылать много загрязняющих веществ прямо в ваш дом.
• Вентиляционные отверстия для отопления и кондиционирования в гараже. См. Мою предыдущую статью по этой теме.
• Отрицательное давление в доме. Некоторые системы HVAC имеют несбалансированную утечку в воздуховоде, что приводит к отрицательному давлению в доме.В некоторых домах есть действительно большие вытяжные вентиляторы. Эффекта стека может быть много. По ряду причин давление в доме может быть более отрицательным, чем в гараже. Вытяжной вентилятор для гаража действительно помогает уменьшить разницу давления, но в конечном итоге может быть больше загрязнений внутри дома.

Как всегда, дьявол кроется в деталях, поэтому убедитесь, что вы либо понимаете, что происходит, и можете измерить эффект от гаражного вытяжного вентилятора, либо нанять профессионала, который понимает и может.

А как вы думаете, где поставить второй сарай?

Статьи по теме

Вы ошибаетесь со своим гаражом?

Хотите плохой воздух? Установите систему отопления и охлаждения в свой гараж

Двутавровые балки, пристроенные гаражи и утечки воздуха, отравляющие

Фотография гаража от Rubbermaid Товары с flickr.com, используется по лицензии Creative Commons.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

.

Как правильно стелить ковролин в квартире или доме

10.08.2017

Настил ковролина может показаться простой задачей, а в некоторых случаях даже сложной. Настил ковролина идет в последнюю очередь в ремонте помещения, когда потолки сделаны, обои наклеены, и пришло время заняться напольным покрытием.

Определяем площадь покрытия

Важно знать перед выбором покрытия площадь того помещения, которое будете покрывать. Если же вы не знаете, то берете рулетку подлиней и идете измерять. Измерять придется длину и ширину помещения. Запишите значения на бумагу и идите в магазин. Это сэкономит ваш капитал, предотвратит покупку лишнего материала, но не забывайте и про зазор. Зазор — это промежуток в 10-20 см лишнего покрытия от ваших исходных измерений.

Знакомимся со свойствами ковролина

Перед самой покупкой нужно ознакомиться со свойствами напольных покрытий. Как правило, существуют два вида покрытия: шерстяное и синтетическое, у каждого свои минусы и плюсы. Шерсть обладает высокой износостойкостью, делая ремонт на долгосрочный промежуток времени, можно положиться на этот вид, а также его легко чистить и оно имеет некий объем, что позволяет скрывать мелкие неровности в полу. Как правило, не бывает идеально ровных стен или пола в доме. Из минусов стоит пояснить, что это покрытие не из дешевых, даже можно сказать, что это как роскошь.

Синтетика также не скоропортящийся продукт. Такому покрытию свойственно сохранять свой внешний вид сквозь время, оно отлично впитывает влагу, и если стелить его на паркет или ламинат, то не стоит переживать из-за разлитого стакана воды. В отличие от первого варианта, этот имеет низкую стоимость. Также немаловажно, что синтетическое покрытие красят агрессивными химикатами, которым свойственно вызывать аллергию и даже негативно влиять на ваше драгоценное здоровье.

Стоит задуматься, покупать ли подложку, она служит для тепло- и шумоизоляции, а также продлевает срок службы напольного материала.

Теперь можно задуматься и о способе укладки. Желательно приобрести вместе с ковролином и подложкой плинтус. Выбирать его стоит по двум критериям: стиль и надежность, ведь его основной задачей будет держать края материала. Существует некоторое количество способов, поэтому важно найти именно тот, в котором вы уверены. Начнем с самого легкого.

А теперь о способах укладки ковролина

Первый и, пожалуй, самый простой — способ «свободного» покрытия. Суть данного способа заключается в том, что покрытие крепится плинтусом по всему периметру помещения, но помните, этот способ не очень-то и надежен. При расстановке тяжелой бытовой техники или же мебели, покрытие будет легко сдвинуть, и придется заново крепить под плинтус.

Второй способ более надежный, для этого потребуется монтажный двусторонний скотч. Укладка происходит на приклеенный по всему периметру помещения скотч. Данный способ является самым оптимальным и мало затратным.

Третий подойдет скорее для мастеров, производится он способом наклейки покрытия на специальный клей, который также можно приобрести в магазине вместе с ковролином. Использование данного способа требует некого опыта, т.к. любая ошибка может привести к порче материала.

Четвертый вариант настила выберут профессионалы, имея специальный инструмент по натяжке покрытия. Суть заключается в том, что устанавливаются специальные рейки с шипами, расположенные под углом 45 градусов от центра помещения, на них насаживается ковролин и натягивается специальным инструментом. Этот способ заключает в себе простоту и надежность, но требует предварительной подготовки.

Перед началом настила необходимо подготовить пол и ковролин. Ковролин следует развернуть и закрепить для придания формы, это делается во избежание изломов и вздутий при укладке. Старое напольное покрытие следует убрать и хорошенько вычистить под ним. Если у вас паркет, то его можно оставить и стелить на скотч. То же касается и линолеума, но если же он имеет изломы, вздутия или заворачивается по краям, то его необходимо убрать.

Стелить ковролин рекомендуется не по всей комнате сразу, гораздо удобнее и качественнее будет, если свернуть материал, а затем разворачивать и клеить постепенно. Это касается способов укладки на клей и скотч. После того как ковролин ровно застелен, необходимо закрепить края покрытия плинтусом. Для этого вам нужно отрезать излишки, здесь отлично подойдет канцелярский нож или же настенный триммер, он, опираясь о стену, обрежет ковролин ровно, вдоль стены. Если у вас имеется ниша, перед тем как свернуть покрытие сделайте разметку с учетом размеров этой ниши. Как только плинтус будет закреплен, нужно подождать, пока пройдет акклиматизация материала, особенно это важно зимой.

Ждать придется около суток. После того как акклиматизация прошла, можно заносить предметы быта.

Укладка ковролина оказалось непростым занятием, но прочитав данную статью, можно выбрать один из способов для себя, какой вашей душе угодно. Новичкам больше подойдут способы настила на голый пол и на монтажный скотч. А уверенным в себе и имеющем опыт людям можно попробовать способ с наклеиванием ковролина на подложку.

как уложить вместо ковра, подготовка поверхности, чем приклеить

Гладкая и поэтому скользкая поверхность линолеумного покрытия — не самая лучшая основа для укладки ковра. При всех преимуществах и высоком комфорте ковровое полотно доставляет массу хлопот. Поэтому идею уложить ковролин на линолеум можно рассматривать в качестве достойной замены классического покрытия в виде ковра.

Ковролином можно закрыть весь пол

Можно ли стелить ковролин на линолеум

С точки зрения технологии нет никаких ограничений для укладки одного покрытия поверх другого. Другое дело — заменитель ковра, который обладает небольшой толщиной и специфической фактурой тыльной стороны, поэтому укладывать ковролин на линолеум можно лишь при условии:

• Отсутствия на линолеумной поверхности повреждений, отслоившихся участков, дыр, порезов. Состояние линолеума должно быть, как минимум, на «троечку», иначе все дефекты проявятся через ковролиновое полотно, или еще хуже — приведут к разрывам текстильной основы;
• Поверхность пола должна быть выровнена по уровню горизонта, иначе даже приклеенное ковролиновое покрытие со временем будет сорвано с основания. Можно постелить ковролин на линолеум и зафиксировать его положение с помощью клея или дополнительной системы фиксаторов, но ровным и красивым покрытие выглядеть не будет.

Простая замена ковролина на линолеум вместо ковра не обеспечит нужного эффекта. В первую очередь нужно зафиксировать полотно по всей поверхности пола, чтобы избежать эффекта соскальзывания материала под ногами жильцов.

Длинноворсовый материал

Как правильно стелить ковролин на линолеум

Основу ковролинового полотнища составляет плотное жаккардовое плетение из полиэфирных и полипропиленовых нитей. Такой материал умеренно скользит по дощатому полу, ОСБ и ДСП плитам, но если положить ковролин на линолеум, покрытие становится неуправляемым. Поэтому ковролиновое полотно, которое планируется уложить на линолеум или лакированный паркет, на тыльной стороне подшивают прорезиненными лентами или кантами с силиконовыми вставками. Это уменьшает скольжение ковролина, но недостаточно эффективно.

Для относительно нового пола чаще всего приходится класть ковролин на линолеум с использованием стандартных способов крепления материала:

• Наклейка полотна на пол с помощью двухстороннего скотча. Уложить ковролин на скотч может даже подросток. Нужно лишь правильно выбрать места для укладки клеящей полосы;
• Более надежный способ предлагает уложить синтетическое покрытие на клеевую основу. Укладка потребует специальной подготовки тыльной стороны ковролина;
• Фиксация и растяжка материала на монтажных рейках, называемая еще стретчингом.

Ковролин нередко пытаются фиксировать на линолеуме с помощью тяжелой мебели, специальной шнуровкой через крючки на плинтусах. Получается эффективно, но не всегда эстетично и красиво.

Важно! Достаточно жесткая структура ковролина требует идеального прилегания покрытия к линолеуму.

Поэтому полотно необходимо уложить на отдельный, самостоятельный вид крепежа, не зависящего от расстановки тяжелых предметов меблировки комнаты. Если материал зафиксирован и натянут недостаточно равномерно, то на полотнище обязательно появятся волны, или же в результате неравномерного износа образуются целые дорожки вытертого текстиля.

Правильно уложенное покрытие даже не воспринимается как тканевое

Можно ли уложить ковролин на клеевую основу

Использование клея – это, конечно, дополнительные расходы. Но из всех перечисленных вариантов идея уложить ковролин на линолеум с использованием клеевой композиции выглядит наиболее убедительно:

• Хороший клей не теряет фиксирующей способности и через 10 лет эксплуатации;
• Ширину, площадь и место расположения клеевого пятна можно выбирать по своему усмотрению.

Разумеется, на то, чтобы уложить ковролин на клей, потребуется намного больше сил и времени, чем в случае использования скотча, но зато можно быть уверенным, что крепление не сорвет, и покрытие благополучно доживет до конца срока эксплуатации.

Самым сложным и проблемным остается стретчинг. Для того, чтобы уложить ковролин на механическое крепление с помощью встроенных в пол планок и заклепок, нужен опыт и затраты, на порядок превышающие расходы на покупку банки хорошего клея.

Преимущества скотча

Первым опытом в укладке ковролинового покрытия на линолеум всегда будет скотч. Иногда владельцы квартиры сами предпочитают укладывать материал на скотчевую ленту, только для того, чтобы убедиться в том, насколько правильным был выбор в пользу данной модели ковролина.

Кроме того, попробовать уложить покрытие на клейкую ленту можно из-за того, что это минимальный труд и затраты. Правда, менять скотч придется как минимум один раз в году.

Как подготовить поверхность к укладке ковролина на линолеум

Особой подготовки поверхности линолеума и не требуется. Обычно до начала работ делается небольшой расчет по количеству материала и выполняется разметка нанесения клеящего материала.

Разумеется, полосы на линолеуме, по которым планируется уложить скотч или клей, необходимо тщательно вымыть и очистить от любых загрязнений. Поверхность под укладку липкой ленты должна быть идеально гладкой, а вот для клея лучше всего избавиться от глянца на поверхности. Сделать это можно с помощью наждачной «нулевки» и небольшого количества воды.

Главное, не забыть нанести на пол разметку, по которой будет укладываться клеевая основа, иначе можно уложить материал с ошибками. Любая попытка оторвать ковролин после укладки существенно снизит качество крепежа.

Раскройку выполняют строго по плану комнаты

Как сделать замеры для укладки коврового покрытия на линолеум

Прежде всего, необходимо уточнить размеры полотнища и комнаты. Обычно по технологии ковролин требуется уложить так, чтобы кромка заходила под мебель минимум на 20 см.

В реальности материал укладывают в помещении, что называется, «от плинтуса к плинтусу». Поэтому ленту клеят по периметру и в центре полотна, отдельно нужно будет предусмотреть дополнительные ленты на входе в комнату, в местах размещения столов, стульев, кресел. Эта часть мебели оказывает сильное давление и сдвигающие усилия, поэтому нужно обязательно перестраховаться.

Разметку под нанесение клея выполняют аналогичным способом.

Чем приклеить ковролин к линолеуму

Как ни странно, но уложить ковролиновое покрытие на бюджетные марки линолеумного пола намного проще и легче, чем на коммерческий или полукоммерческий «Таргет». Объясняется это просто, у дешевых линолеумов верхний лицевой слой — это обычный ПВХ. Клеевых композиций для полихлорвинила хоть пруд пруди, правда, все они стоят недешево. У коммерческой версии напольного покрытия верхний слой намного плотнее, поэтому уложить ковролин на клей не всегда удается.

В любом случае специалисты рекомендуют использовать полиуретановые мастики и клеевые композиции. Можно уложить и на водоосновный, хлоропреновый и бутадиеновый клей, если предварительно на тыльной стороне прогрунтовать полосу наклейки.

Самый тяжелый этап — прикатка к основанию

Правильно клеим ковролин

Для начала можно попробовать уложить материал на строительном двухстороннем скотче, это и быстрее, и проще, чем возиться с полиуретановым клеем, у которого зачастую бывает очень неприятный запах.

Укладка на скотч

Двусторонняя клейкая лента нарезается полосками по 1-1,5 м. Работать с цельной бобиной не очень удобно. Полоски приклеивают по заранее нанесенной разметке, при этом защитную пленку с лицевой поверхности не снимают. Далее необходимо раскатать ковролин и уложить его на линолеум по сделанным отметкам маркера.

Один край полотнища надежно фиксируют тяжелыми предметами, а сам ковролин сворачивают в рулон. Чтобы уложить материал, рулон постепенно раскатывают, и одновременно снимают защитное покрытие со скотча. Ковролин распрямляют, слегка натягивают и плотно прижимают к клейкой ленте. Процедуру укладки выполняют по схеме, от входа к противоположному углу. Если не спешить, то процесс не вызывает особых сложностей и затруднений.

Укладка на скотч

Наклейка на краску

Схема укладки практически такая же. Единственным отличием является предварительное нанесение тонкой полоски клея на разметку на линолеуме и на тыльную сторону ковролина. Понятно, что прежде чем уложить полотно, нужно удостовериться, что нанесенные полосы совпадут.

Через 1-1,5 часа клеевую полосу на полу повторно обрабатывают клеем, напольное покрытие сворачивают гармошкой и переносят к стене. Вместе с помощником нужно развернуть ковролин, приподнять и уложить поверх линолеума с нанесенным клеем.

Совет! Если помещение большое, лучше уложить материал по схеме со скотчем, только вместо удаления защитной пленки нужно будет наносить кисточкой клей.

Считается, что лучше уложить ковролин с предварительной проклейкой, в этом случае долговечность и прочность клеевого шва выше на 30%.

Укладка ковролина с прорезиновым основанием

Советы профессионалов

Хороший способ упростить процесс настилания ковролинового полотнища заключается в том, чтобы наклеить или нашить с тыльной стороны материала дополнительную ленту из синтетической ткани. Такая подклейка позволяет быстрее уложить ковролин, на хоть на клей, хоть на скотч, а главное — сама ленточка равномерно распределяет нагрузку по всей длине и одновременно закрывает место склейки.

Заключение

На то, чтобы уложить ковролин на линолеум с использованием клея, в среднем уходит 1,5-2 часа времени. Монтаж с использованием планок и шнуровки занимает полный рабочий день, при условии заблаговременного снятия мерок и выполнения разметки. Стретчинг используется преимущественно в длинных коридорах и офисах общественных учреждений.

Как правильно стелить ковролин – кратко об основных технологиях укладки

Укладка ковролина – задача хотя и не особо сложная, как укладка паркетной доски, но все же требует правильного к себе подхода. Нужно знать некоторые нюансы и выбрать подходящий вариант среди ее видов, чтобы покрытие прослужило долго, надежно и его не пришлось переделывать уже через год-два.

Мы вам расскажем – как правильно стелить ковролин на бетон, линолеум и другие основания.

Общие рекомендации

Перед укладкой коврового покрытия и комнату, и материал необходимо подготовить.

Пол выравнивают, чистят и высушивают, если нужно. Температура внутри должна быть от +15°С и выше, а влажность – не более 75%.

Чтобы потом не возникало проблем с усадкой и смещением полотна, необходимо дать ему привыкнуть к условиям помещения, предварительно оставив его в нем приблизительно на сутки. Также очень желательно постелить подложку.

Как класть ковролин свободным способом

Среди вариаций того, как можно уложить ковролин, это наиболее быстрый и элементарный. Его отличительная особенность – вам нужно будет заранее купить напольные плинтуса и порожки для дверных проемов. Покрытие раскатывается на полу так, чтобы на 5-10 см оно заворачивалось на стены. После этого его разглаживают, чтобы не было складок, обрезают излишки и фиксируют плинтусом и порожками.

Как постелить ковролин с помощью двухстороннего скотча

Эта технология укладки ковролина применяется чаще всего. В таком случае на пол клеится двухсторонний скотч шириной 6-15 см – по краям и сеткой с отступом около 50 см. Потом с него постепенно снимается верхний защитный слой и по ходу приклеивается полотно, излишки также срезаются.

Как уложить ковролин клеевым способом

Если вам нужна максимальная надежность – это оптимальный вариант того, как класть ковролин. Клей наносится на часть пола зубчатым шпателем, после чего на нее кладут ковровое покрытие, разглаживают и переходят к следующей части. Края стыков при этом укладывают внахлест на 5-7 см, срезают лишнее и проклеивают.

Это основные технологии укладки ковролина. Надеемся, это поможет вам правильно постелить его на бетон и другие основания и он будет радовать вас долгие годы.

Как правильно положить ковролин на линолеум: нюансы и рекомендации

Ремонт пола всегда ответственное решение. Как правильно положить ковролин на линолеум – актуальный момент. Внутри большинства советских домов в качестве напольного покрытия использовали линолеум. Со временем каждому хозяину хочется немного освежить интерьер, улучшить показатели ровности пола. Предыдущее покрытие можно просто снять, а в определенных случаях его лучше оставить.

Это следует узнать, предварительно изучив все нюансы. Особенности подготовки, способы настила и другие вопросы – в данном обзоре. Информирован – значит вооружен.

Можно ли стелить ковролин поверх линолеума

В данном случае чаще всего вы услышите утвердительный ответ. Все зависит от состояния поверхности. Если перед его укладкой основание пола идеально выровняли, а сам пол сохраняет целостную конструкцию без повреждения, то и вопросов не возникает. Он станет идеальной подложкой под ковролиновый настил. В данном случае лучше даже не тратиться на специальную подложку.

Покрытие в хорошем состоянии, которое может использоваться в качестве основы

Когда покрытие очень уставшее и прослужило десятки лет, то на его поверхности практически наверняка есть повреждения в виде порезов и царапин. А главная проблема – неровность, ковровое полотно наверняка продублирует холмы и впадины пола. В таком случае все нужно демонтировать.

Обратите внимание! Если в вашем доме установлен старый, немного поврежденный линолеум, но поверхность пола ровная – лучше провести небольшой ремонт. Подклейте швы, отшлифуйте поверхность, и только тогда начинайте работы.

Плюсы и минусы

Новое ковровое основание на старый линолеум возможно установить. Какой плюс от этого реально получить, и какие проблемы ожидают?

Плюсы:

• Вы избавите себя от дополнительных работ по демонтажу старого пола;
• Не придется и трудиться над выравниванием поверхности;
• Есть несколько вариантов укладки, с которыми реально справиться даже без рук мастера;
• Даже старый линолеум создаст дополнительную защиту от влаги, улучшит показатели тепло и звукоизоляции.

Покрытие из ковролина на линолеуме – улучшенная изоляция

Минусы:

• Иногда монтаж на поверхность линолеума – неудачное решение. Если предыдущий пол слишком неровный, лучше его снять и постелить новый на заранее подготовленное основание;
• Высокая влажность, перестановки мебели, изменения температур приводят к вздутиям пола. Он станет неровным, вам нужно снять его.

Как мы видим, положительных моментов больше, а отрицательные касаются лишь ситуаций, когда существуют проблемы со старым линолеумом. Если у вас таких проблем нет, то выбор однозначно в пользу настила поверх.

Как правильно укладывать ковролин на линолеум

Вас мучает вопрос, как стелить ковролин на старый линолеум? Весь процесс складывается из шести этапов:

1. Сделать замеры площади части квартиры, в какой планируется укладка.
2. Выбрать и купить ковролиновое покрытие. Особенно отметить нужно характеристики товара, об этом подробнее ниже.
3. Подготовить часть по габаритам помещения, оставив при этом небольшой запас.
4. Произвести обработку поверхности пола.
5. Определиться, каким методом постилать ковролин поверх линолеума
6. Привести к готовности материалы.

Выбор коврового покрытия

Ковролин – это напольный материал из синтетических составляющих. В магазинах представлены десятки вариантов с разными составами. Когда выбираете, обратитесь к консультанту в точке продажи, он должен посоветовать, какую модель выбрать для наклеивания, а какую для натяжки. Это может зависеть от прочности основания полотна, свойств эластичности.

нюансы выбора

Основная характеристика – высота и конструкция ворса. Он может быть одноуровневым или двухуровневым, а ворс может быть как практически незаметным с высотой 5 мм, так и «гигантом» в 40 мм. Тут выбрать нужно, исходя из предназначения помещения. В детскую, спальню или гостиную – лучше брать с длинным ворсом. На балкон или в коридор хватит короткого ворса. Также конструкции с невысоким ворсом выбирают владельцы собак и котов.

Разновидности коврового покрытия по цветам и высоте ворса

Еще одна характеристика – цвет пола. Тут все зависит от дизайна комнаты и личных предпочтений ее владельца. В магазинах есть модели как светлых оттенков, так и темных, есть  даже ковролин с узорами.

Подготовка ковролина

Даже материалу, который недавно приобретен, нужна несложная, простая подготовка. Прежде, как класть свежий ковролин на линолеум, нужно время, чтобы он отлежался. Поместите ковровый материал в помещение за несколько дней до монтажа, это поможет ему адаптироваться к температурным условиям. После этого нужно подрезать материал под размеры помещения, не трогать его 24 часа, чтобы он хорошо расправился.

После расстилания канцелярским ножом отрежьте остатки

Как сделать замеры для укладки коврового покрытия на линолеум

Большинство советуют укладывать его цельным полотном, чтобы избежать стыковки двух или нескольких частей. Права на ошибки в данном процессе не существует, нужно правильно провести замеры. На бумаге или на компьютере сделайте схему своего помещения с размерами комнаты. Обязательно учтите длину и ширину каждого уголка, ниши, выступа. К полученным данным обязательно добавьте 10 сантиметров для запаса. Лучше потом отрезать, чем «добивать» покрытие маленькими кусочками. Но и фанатично относиться к запасу не стоит, чтобы не накупить слишком много.

Проведение замеров комнаты

На что акцентировать внимание:

• Углы переходов стен. Неровные углы добавят проблем в проведении замеров;
• Площадь помещения. Когда комната очень большая, то и с поиском нужного куска ковролина придется попотеть. Узнайте наперед, есть ли в наличии материал необходимых габаритов, или закажите его;
• Всяческие нестандартные ходы в планировке стоит учесть. Это нужно и для точного заказа расходников;

Как подготовить поверхность к укладке ковролина на линолеум

Подготовка старого покрытия в качестве основания – важный этап процесса, от него напрямую зависит результат. Вздувшиеся дефекты линолеума повторятся и на новом покрытии. Поэтому все места вздутия нужно привести в нормальное состояние.

Также убедитесь, что старый линолеум прочно присоединен к черновой основе. На порезанные и прожженные участи покрытия нужно поставить заплатки. Если места стыков кусков покрытия или стыков со стенами отслоилось, нужно их проклеить. При определенных способах укладки стоит очистить материал от пыли и жира. Для этого применяйте щетку, пылесос, а потом и специальные средства. На фото вы можете увидеть, как решить проблему с продольными разрезами.

Еще один момент – основание обязательно должно быть сухим. Если не придерживаться этого правила, то качество сцепления будет плохим и повлияет на срок эксплуатации пола.

Исправить недостатки легко

Как постелить ковролин на линолеум с подложкой

Материалом таких оснований служит войлок, каучук, пенополиуретан или другой синтетический материал. Свойства подкладок – жесткость и способность оперативного восстановления конструкции после деформации.

Войлочная подложка под ковролин

Если линолеум плохо соединен с черновой основой, придется решать данный недостаток. В качестве чернового пола специалисты используют блоки из древесной стружки или фанеры.

Как укладывать ковролин на линолеум без подложки

В случае, когда линолеум прочно соединен с черновой площадью, не нужно использовать дополнительную подложку, и на этом можно сэкономить. Тогда все работы проводятся именно с линолеумом, его надо очистить и обезжирить. Удаление элементов жира необходимо для хорошей «схватки».

Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать специальные средства. В крайнем случае, можно разбавить средство для мытья посуды с водой и покрыть материал таким раствором, а после – смыть чистой водой и оставить для высыхания. А вот бензин использовть не стоит, придется долго проветривать, да и неизвестно, как он себя поведет при контакте с материалами пола.

Ковровое покрытие надо раскинуть по ширине комнаты, оставить минимум на сутки, чтобы оно привыкло к температуре и адаптировалось. На следующем этапе отрезаем лишние части, после этого переходим к креплению ковролина. Для надежной фиксации материала используют плинтуса.

Важно. Без использования подкладочных материалов не рекомендуют применять клеевой метод крепления. Дело в том, что клей может конфликтовать с основанием.

Чем можно приклеить ковролин к линолеуму

Вот мы подошли к этапу выбора метода.

Как положить ковролин на линолеум при помощи клея

Не самый популярный метод, помним, что из-за клея могут появляться химические реакции. Но эта технология реальна, если применять клей, в основе которого нет агрессивных растворителей.

Укладка ковролина на клей с последующей обработкой краев

Для избегания появлений химических реакций подойдут не все клеевые составы. Строители рекомендуют использовать только такие виды клея:

1. ПВА. Это вододисперсионный клей, и он не будет вступать в химические реакции с линолеумом. Но при использовании ПВА следует учесть показатели влажности в комнате. Если влажность высокая, клей со временем раскладывается, что негативно влияет на надежность конструкции. Акриловые клеи имеют такие же особенности.
2. Липучки. Современные клеевые составы, которые подойдут для настила ковролина поверх линолеума. Время застывания состава – 25 минут, после которого он долго сохраняет свои свойства.

Один из вариантов клея липучки, который подойдет для фиксации напольных покрытий

• Двухкомпонентный полиуретановый клей. Два компонента в отдельных емкостях смешивать нужно непосредственно перед началом выполнения работ. Основная характеристика – высокая прочность. Этот вид клея советуют применять только под бетонные основания..

Как класть ковролин на линолеум при помощи двустороннего скотча

Двухсторонний скотч хорошо подойдет для фиксации коврового покрытия на старом линолеуме. Проблемы клеевого способа нам уже знакомы, а еще некоторые варианты настила трудоемкие для самостоятельного выполнения монтажа.

Процесс крепления на двухсторонний скотч:

1. Первый эта – это всегда «отстаивание». Отнесите ковролин в комнату и не трогайте его минимум день.
2. Второй этап – расстилание ковролина на пол. Это следует сделать так, чтобы оставался небольшой напуск (от 5 до 10 сантиметров).
3. Тщательно выровнять покрытие, чтобы не образовалось пузырей, неровностей и других проблем.
4. Удалить ненужные куски ковролина, после этого опять скрутить его в рулон.
5. Медленно разворачивать рулон по периметру комнаты, параллельно приклеивая материал на двухсторонний скотч. Чтобы обеспечить надежное сцепление, приложите усилия при прижимании. Особенное внимание надо уделить местам стыка, если такие есть.

укладка ковролина на двухсторонний скотч

Нужный совет. Для повышения прочности конструкции, создайте специальную сетку, приклеив отрезки скотча как вдоль, так и поперек. Это позволит избежать «скатывания».

Монтаж напольного покрытия при помощи двухстороннего скотча

Преимущества скотча

Двухсторонний скотч – действительно самый популярный метод, ведь у него есть много преимуществ:

• Простой метод. Использовать двухсторонний скотч для склеивания двух материалов несложно. Все работы можно выполнить без сторонней помощи;
• Доступность. Этот скрепляющий материал недорогой и продается во всех канцелярских и строительных магазинах;
• Надежность. Приклеив параллельные и поперечные полосы, вы надежно скрепите конструкцию, и ковролин не будет «гулять»;
• Химическая нейтральность. В ленте применяется клеевой состав без негативных реакций при контакте с синтетикой;
• Легкость замены. Удалить старую ленту и приклеить новую – несложная задача.

Наклейка на краску

Если пол был окрашен, то на него ковролин можно зафиксировать как на специальный скотч, так и клеевым методом. Вам необходимо будет нанести небольшую полосу клеевого состава на линолеум и на низ ковролина. При укладке будет необходимо, чтобы эти две полосы совпали.

Через час нужно повторно нанести клеевую полоску и уже плотно скрепить материалы. В этом случае также выбирайте клей, в составе которого нет агрессивных веществ. Это поможет избежать химических реакций.

Окрашенный линолеум требует особого подхода в качестве основания

Если использовать двухсторонний скотч, то метод практически ничем не отличается от крепления на «чистый» линолеум. Можно лишь вместо срывания защитного слоя скотча просто обработать его клеем, таким образом, соединив два метода в один.

Стретчинг

Вариант настила, который совершенно не требует клея. Сразу надо отметить два главные нюансы данного способа:

1. Стретчинг не каждый сможет произвести самостоятельно.
2. Данный метод подойдет не для всех помещений.

В этом способе предполагается, что ковролин просто натянут по полу. Устанавливается он в специальных рейках с гвоздями, их, кстати, нужно забивать под углом в 45 градусов. На следующем этапе ковролин расправляют по периметру помещения и фиксируют рейками.

Еще одна особенность – для стретчинга обязательным есть наличие подкладки для дополнительной изоляции пола. Если вы выбираете данный метод – то лучше доверьте работу мастерам, у которых есть опыт и специальные инструменты.

Стретчинг – метод для профессионалов

Насчет особенностей, то стречинг хорошо подойдет для долгих и узких помещений, как длинный коридор. Учтите, что для метода не все виды ковролина подходят, уточните это у продавца в магазине.

Фиксация плинтусами и порожками

Данный метод поможет вам сохранить как новый материал, так и основание даже после демонтажа. В его основе – натяжка полотна по всей ширине и последующий крепеж специальным плинтусом. В дверных проемах используется порожек.

Фиксация ковролина плинтусом

Этот метод не принесет много трудностей, но у него есть один недостаток – со временем могут образоваться вздутия. Чтобы избежать этого, производите лишь сухую очистку. Пылесос с функцией мойки не подойдет. Также старайтесь не передвигать мебель, это тоже образует вздутия. Простые правила эксплуатации помогут избежать проблем в будущем.

Метод с плинтусами может быть отдельным. Еще это можно использовать в сочетании. Тогда по центру покрытие фиксируется обычно: на клей, или на двухсторонний скотч. Комбинация разных методов продлит срок службы вашего пола.

Советы профессионалов

Настил ковролина поверх линолеума – дело совсем несложное, а некоторые методы и вообще можно назвать простыми. Не обязательно нужно быть профессиональным мастером, даже новички справятся. Но, чтобы все прошло как можно лучше, при работе следует учесть советы профессионалов:

1. Помним о надежной фиксации линолеума к черновой основе. Недопустимо наличие выпуклостей или впадин. Также нужно восстановить поврежденные участки и обезжирить поверхность.
2. В помещении, где будут полагать ковролин, нужно контролировать невысокую влагу в воздухе. Это легко обеспечить функцией обогревателей.
3. Надо определиться со способом настила. Для этого учтите свой опыт работ, наличие специальных инструментов, материалов, и конструкцию помещения.
4. Полностью освободите пол от мебели, ламп, и даже детских игрушек, которые будут мешать вам выполнить замеры.
5. После того, как работы завершены, комнату нужно проветрить. Для этого окна нужно открыть, если это теплое время года, то в таком положении их можно продержать даже сутки.

Проветрите комнату по завершении всех работ

• В ворсе затеряется много небольших оторвавшихся частиц. Возьмите обычный совок и веник для уборки. Финальная очистка – при помощи пылесоса.

Заключение

Укладка ковролина поверх линолеума – отличный выбор. Если старое покрытие надежно прикреплено к черновому полу, то и сомнений быть не может. Это экономное и простое в исполнении решение освежит и улучшит вашу комнату.

Как стелить ковролин. Как постелить ковролин самостоятельно. Как уложить ковролин. Способы укладки покрытия на бетонный и деревянный полИнформационный строительный сайт |

На первый взгляд может показаться, что укладка ковролина – это простая задача, которую можно решить всего за несколько часов. Так ли это? Специалисты отвечают, что одновременно монтаж ковролина это и легкое и трудное занятие, справиться с которым можно, если обладать определенными знаниями. Так что прежде чем приступить к работам, разберемся с основными нюансами.

Для начала нужно усвоить, что ковролин можно укладывать только на подготовленную поверхность. Это означает, что если вы затеяли ремонт, то сначала нужно выполнить отделку потолка и стен, а потом заниматься укладкой покрытия на пол. Основа может быть любая: бетонный пол, старый линолеум (только ровный, без загибов) и даже паркет. Специально подготавливать пол перед тем, как стелить ковролин, не нужно, а вот соблюдать определенные правила придется.

Правила подготовки основания для укладки ковролина:

• пол должен быть чистым, без пыли, грязи и мусора;
• основание должно быть ровным. Если будут небольшие перепады, это не повлияет на укладку напольного покрытия. Главное, чтобы не было больших перепадов и углублений;
• твердый пол. Если основание будет прогибаться, например, старые, прогнившие или плохо закрепленные доски, то укладывать ковролин нельзя;
• перед тем, как приступить к работам по укладке напольного покрытия, необходимо дать возможность ковролину акклиматизироваться. Для этого занесите его за 1-2 дня до укладки в помещение;
• важно, чтобы в комнате, где будут выполняться работы по укладке покрытия, было не холодно и не слишком жарко. Минимально допустимая температура +15^оС. Влажность в помещении – не выше 75%.

К выполнению этих условий вы вернетесь немного позже, а сейчас определимся с количеством материала, чтобы купить ковролин и не потратить большую сумму.

Выбор покрытия

Отправляясь в магазин, заранее измерьте площадь вашей комнаты. Если вы в этом деле новичок, то обязательно нужно поставить продавца в известность, на какой пол вы будете укладывать ковролин – на бетон или дерево. В зависимости от этого могут понадобиться дополнительные инструменты. Покупая ковролин, не забывайте про небольшой запас, добавьте плюс 10% к метражу. Точно так же нужно высчитать нужное количество скотча или подложки (в зависимости от выбранного способа укладки). Кроме этого, вам может понадобиться плинтус (пластик или дерево) и крепления.

Если вы не можете определиться с выбором покрытия, вам трудно понять, какой оттенок лучше приобрести, захватите с собой в магазин образец обоев или краски. Консультанты смогут подобрать нужный оттенок ковролина, чтобы комната выглядела гармонично и не казалась перегруженной.

Если вы будете укладывать покрытие на бетонный пол, то тогда нельзя покупать джутовое покрытие, так как оно сильно впитывает влагу и не подходит для укладки на бетонный пол.

Отличный вариант – ковролин с добавками устойчивого к химическому воздействию волокна – олефина. Если покрытие будет использоваться постоянно, в таких помещениях как кухня, ванная комната, детская или прихожая, то это будет хороший выбор, так как такое покрытие можно мыть даже хлорсодержащими растворами. Правда, ковролин не всегда нравится покупателям, покрытие не такое яркое и ворс у него более жесткий.

Маленький секрет: если выбрать покрытие светлых оттенков, то можно зрительно увеличить размер небольшой комнаты и наоборот, темные оттенки ковролина отбирают часть пространства, но зато за ними легче ухаживать и они красиво смотрятся.

Ассортимент ковролина велик. Многие даже не представляют, сколько видов и материалов можно увидеть только в одном магазине. Например, напольное покрытие из чистой шерсти. Материал замаскирует все мелкие недостатки пола, отличается высокой износоустойчивостью, сохраняет тепло, но только стоимость его настолько высока, что не каждый покупатель сможет позволить положить шерстяной ковролин в комнате от стены до стены.

Синтетические материалы – в уходе не требовательны, хорошо смотрятся, не впитывают влагу. Минус такого ковролина – окраска. Зачастую напольное покрытие окрашивают химическими красками, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Посмотрите фото ковролина, чтобы определиться с выбором:

После того как вы определились с расцветкой, материалом и метражом, можно приступить непосредственно к самому процессу укладки.

Как постелить ковролин

Существует 3 способа укладки:

1. Свободный.
2. На клей.
3. Стретчинг.

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Свободная укладка ковролина

Этот способ укладки напольного покрытия бывает 2-х видов:

1. С фиксацией по периметру. Укладку ковролина осуществить очень просто, так как больше ничего приобретать не нужно. Подходит такой метод для маленьких комнат, где можно сразу уложить один кусок покрытия и ничего не вырезать. Как правильно класть ковролин: уложите покрытие на середину пола так, чтобы по периметру у вас оставался небольшой запас, приблизительно 5 или 10 см. Свободная, так называемая лишняя часть ковролина должна «ложиться» на стены. Это правильно. Теперь нужно разгладить покрытие, убрать все волны от середины к краю. Лучше всего воспользоваться специальным роликом. Лишнее можно обрезать, но сначала определиться, сколько ковролина будет уложено под плинтус, а сколько нужно оставить для дверного проема, чтобы уложить под металлический порожек. Вот и все. Как видите — ничего сложного. Предварительно пол подготавливать не нужно, клей и другие материалы, а также крепежные элементы вам тоже не понадобятся. С такой работой можно справиться и без помощников. Минусы такого способа укладки имеются и их немало. Например, не всегда можно прочно уложить покрытие и при ходьбе ковролин может «играть» под ногами. Ровно, как и на полу могут остаться заломы и пузыри. Если поставить мебель, то она может испортить покрытие.

2. Укладка ковролина на скотч. Этот способ также относится к простой укладке, даже несмотря на то, что необходимо тщательно подготовить поверхность. В 70 случаях из 100 люди отдают свой выбор в пользу такого способа укладки. В зависимости от того, какой тип напольного покрытия вы приобрели, выбирается двухсторонняя клейкая лента. Ширина ее может быть разной, от 63 до 150 мм. Укладка не занимает много времени, но требует усердия и точности. Сначала нужно подготовить пол: он должен быть гладким, без малейших признаков выделения пыли. Например, хорошо укладывать ковролин на линолеум, кафельную плитку или бетонную стяжку. Предварительно пол хорошо вымывают от пыли и грязи, а потом просушивают. По периметру комнаты наклеивается липкая лента квадратами, размером 50 на 50 см. Защитная бумага с наружной стороны пока не снимается, чтобы липкий слой не подсыхал и не повредился. Далее укладывают ковролин с запасом, как и в первом случае. Нужно сразу распределить покрытие по поверхности пола, тщательно пригладить, убрать лишнее и только потом можно будет приступать к окончательному монтажу ковролина. Тут все просто: нужно отвернуть полотно, снять бумагу с липкого слоя и приклеить к поверхности. Если комната большая, то одного отреза может не хватить, поэтому нужно вырезать нужный по размеру кусок ковролина и приклеить его методом «стык в стык». Сверху нужно поставить плинтуса.

Как стелить ковролин, вы можете узнать из этого видеоролика:

Укладка на клей

Когда принято решение сделать ремонт раз и навсегда и не менять ничего на протяжении 10 и более лет, тогда можно приклеить ковролин прямо на клей. Такая методика широко применяется для бетонного или деревянного пола.

Можно приклеить ковролин 2-мя методами:

1. Прямое приклеивание.
2. На фиксацию.
3. Двойное приклеивание.

Прямое приклеивание

Как стелить ковролин на деревянный или бетонный пол:

1. На пол укладывается покрытие. Распределяется, разравнивается и подгоняется по размеру.
2. Далее ковролин с одной стороны комнаты отворачивают, чтобы нанести специальный клей. Для этого используется дозатор с зазубринами, их глубину можно регулировать, это зависит от типа покрытия.
3. Далее полоса намазывается клеем для ковролина и оставляется на 10 минут. За это время клей пропитывает изнаночную сторону покрытия.
4. По истечении времени можно приклеить ковролин к полу. Для надежности и лучшего распределения клея, поверхность нужно прокатать валиком.
5. Постепенно приклеивается покрытие по всей площади помещения.

Как уложить ковролин частями? Этот вопрос задают себе многие, кто сталкивался с подобной проблемой. Необходимо знать маленький секрет. Итак, сначала нужно размотать оба рулона ковролина так, чтобы они встретились друг с другом. При этом оставьте маленький запас покрытия – всего 5 см. Приступаете к укладке материала, но когда будет приклеена основная часть, места соединения двух полотен пока не трогайте. Когда все работы будут выполнены, можно вернуться и разрезать острым ножом то место, где встретились обе части. В итоге у вас должен получиться идеальный стык. Чтобы сделать разрез ровным, одного острого ножа будет недостаточно, воспользуйтесь длинной линейкой или металлической ровной рейкой. Ее нужно положить на ковролин и прорезать одним движением оба слоя материала. Когда вы уберете лишние обрезки, увидите ровный стык. Теперь осталось приклеить пол и склеить эти половинки. Стык после высыхания вы и не найдете.

Если у вас не получился ровный разрез, не нужно расстраиваться раньше времени, предлагаем еще один секрет: из обрезков напольного покрытия острыми ножницами нарежьте ворс, нанесите в щель немного клея ПВА и положите туда ворс. Стык будет немного жестким, но практически незаметным.

Укладка ковролина на фиксацию

Если выбрать прямое приклеивание покрытия, то не только во время работы, но и потом могут возникнуть трудности. Сменить покрытие будет нелегко. А если выбрать метод «на фиксацию», то пол останется целым, даже если удалить верхнее покрытие.

Для этого метода нужно использовать специальный клей, который не приклеивает навечно, в случае необходимости напольное покрытие легко удаляется без повреждений пола и самого ковролина. Но, стоит узнать и о негативной стороне такого метода: нельзя его применять в комнатах, где температура воздуха и влажность постоянно колеблется. Например, на теплый пол, на даче и в загородных одноэтажных, плохо отапливаемых помещениях.

Двойное приклеивание

Этот метод также широко используется. Отличается от вышеописанных тем, что сначала на предварительно подготовленную поверхность укладывается и фиксируется на двухсторонний скотч подложка (толщиной 5-10 мм), а потом на нее приклеивается сам ковролин (на липкую ленту или клей). В качестве подложки можно выбрать любой материал. Например, хорошие свойства у синтетического или полусинтетического войлока или пенополиуретана. Такой метод укладки ковролина подойдет для жилых помещений, спальни, детской, гостиной. Помимо амортизирующих свойств, укладка дополнительного материала на пол будет поглощать шум и удерживать тепло. Запрещается такой тип укладки на систему теплый пол.

Стретчинг или бесклеевая методика

Впервые эту методику разработали в Англии. Такой вид укладки ковролина на пол можно отнести к усовершенствованному методу. В результате покрытие лежит идеально ровно. Минусы – работа стоит дорого. Положить ковролин самостоятельно у вас не получится, потому что нужно иметь специальные инструменты для растягивания ковролина.

Как происходит укладка ковролина:

1. Сначала пол тщательно подготавливается: нужно убрать ямки, трещины, очистить поверхность от пыли, грязи и хорошенько просушить.
2. Пол застилается подложкой, которая создает мягкость и берет на себя роль звукоизоляции. Этот материал желательно всегда использовать при укладке мягкого напольного покрытия, поскольку он снижает трение и увеличивает срок эксплуатации ковролина.
3. По всему периметру комнаты устанавливают планки (гриппер) с 2-мя рядами гвоздей, которые вбиты под определенным углом (45^о) и «смотрят» на стены.
4. Далее при помощи специальных инструментов натягивается ковролин на планки, а его края загибают под них.
5. Все, работы по укладке ковролина выполнены. Останется только уложить плинтус.
6. Такой метод укладки больше подходит для жилых и малых офисных помещений. Уборка разрешается только сухая.

Как класть ковролин на паркет

Делаю сейчас в комнате ремонт и встал такой вопрос. Если не снимать старый паркет, а прямо поверх него укладывать ковролин. Это ведь не правильно? Ну а если мы это сделаем, что ждать: пол будет скрипеть, ковролин пойдет пузырями и т.д.т.п:009: ?
Мы так сделали из-за экономии на старой квартире. В результате через месяца 2-3 паркет стал ТАК скрипеть (последствия ремонта сказались), что я ОЧЕНЬ пожалела, что не поменяла паркет.

Но все зависит от паркета. Если он крепкий, то, может, и обойдется все.

Делаю сейчас в комнате ремонт и встал такой вопрос. Если не снимать старый паркет, а прямо поверх него укладывать ковролин. Это ведь не правильно? Ну а если мы это сделаем, что ждать: пол будет скрипеть, ковролин пойдет пузырями и т.д.т.п:009: ?

Маш, у нас на старой квартире лежал в обеих комнатах ковролин на старый скрипучий и не особо ровный местами паркет – нормально все было 🙂
Скрипело потише, а никаких пузырей и протертостей не было 🙂

Но лучше ковролин на толстой войлочной основе брать – он и ложится лучше и скрип через него не так слышно, да и ползат мелкому приятнее 🙂

Если вы хотите закрыть старый паркет ковровым покрытием, следует учесть ряд особенностей данной процедуры. Для начала определите, какой именно ковролин вы будете стелить. На современном рынке представлено множество разновидностей данного напольного покрытия, как из натуральных, так и из синтетических материалов.

Натуральный ковролин производится из шерсти и отличается хорошей износостойкостью, но стоит достаточно дорого. Хотя учитывая его свойство прекрасно скрывать неровности пола, паркет под такой ковролин не потребует слишком тщательной предварительной подготовки.

Синтетические типы данного напольного материала отлично сохраняют внешний вид в течение долгого времени и очень устойчивы к влаге, но, как правило, для их покраски используются химические красители, которые могут отрицательно сказаться на вашем здоровье и оказать негативное влияние на паркет. Так же синтетические материалы плохо уживаются с натуральным экологически безопасным деревянным полом.

Из всего разнообразия ковролина, в наше время можно выбрать тот вариант, который полностью подойдет к особенностям вашего помещения. Учитывая то, что стелить ковролин необходимо на гладкую, ровную поверхность, паркет нужно подготовить. Для начала, тщательно осмотрите его и зашпаклюйте все трещины и щели шпаклевкой, при наличии выступающих элементов, возможно даже придется шлифовать напольное деревянное покрытие. Затем, можете приступать к укладке ковролина, если материал коврового покрытия слишком тонкий и элементы паркета, все-таки проступают сквозь него, рекомендуют воспользоваться войлочной подложкой. Такая подложка пригодится и в том случае, если вы хотите сохранить свой паркет от повреждений, даже через слой коврового покрытия.

Стелить ковролин можно несколькими способами. Во-первых, просто разложив полотно на подготовленный пол и заправив края под плинтусы, без применения клея. Во-вторых, для более надежной фиксации напольного покрытия на основу-паркет можно по всему периметру нанести строительный двусторонний скотч (в виде сетки), а уже на него положить полотно ковролина. И самым надежным считается способ прямого приклеивания полотна покрытия к полу, но данный метод требует определенной квалификации, поэтому применяется редко.

Учитывая все вышеперечисленные рекомендации, можно не только обновить интерьер при помощи оригинального коврового покрытия, но и сохранить паркет от механических повреждений.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Ковролин станет универсальным покрытием как для жилых, так и для офисных помещений. Он обладает большим количеством преимуществ, благодаря которым заслужил популярность. Стоит ли укладывать ковролин на деревянный пол и как это сделать?

Материал не доставляет серьезных затруднений при укладке. С задачей сможет справиться практически любой человек. Но перед тем как стелить ковролин на деревянный пол нужно внимательно изучить технологию процесса. Только в случае ответственного отношения покрытие будет радовать своего владельца долгие годы.

Плюсы и минусы ковролина

Можно ли уложить материал на дерево? Стоит ли выбирать его в качестве напольного покрытия. Ответить на этот вопрос можно, узнав преимущества и недостатки.

Мягкое покрытие создает визуальный и тактильный уют в помещении

К положительным сторонам применения материала относят:

• широкий ассортимент цветов, с помощью которых легко обыграть интерьер, расширить помещение или сгладить недостатки;
• хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
• материал обрабатывается специальными средствами, которые препятствуют появлению клещей, моли и других организмов;
• обладает высокой сопротивляемостью огню;
• низкая масса позволяет не перегружать перекрытия;
• служит долго.

К недостаткам же относят:

• нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью;
• могут оставаться пятна от моющих средств;
• выгорание под солнечными лучами;
• стандартная ширина 4 м, что может быть неудобно для помещений с другими размерами.

Стоит ли укладывать ковролин? Да. В большинстве случаев его недостатки не оказывают существенного влияния на эксплуатацию материала. Кроме того, такой вариант позволит сгладить неприятности от шумных соседей. Для помещений первого этажа не лишней станет дополнительная теплоизоляция. По такому полу намного приятней ходить, чем по холодной керамической плитке. По теплозащитным свойствам с ним не сравниться линолеум или ламинат.

Выбор материала

Перед тем как постелить ковролин на деревянный пол, придется посетить магазин и подобрать нужный материал. Его можно использовать для разных по назначению помещений: детская комната, гостиная, спальня или прихожая. Не рекомендуется укладывать на кухне, в ванной и санузлах – эти помещения характеризуются повышенным уровнем влажности. Здесь подойдет более практичный напольный материал, который легко поддается очистке от загрязнений.

Грамотный выбор ковролина — это половина успеха. При подборе стоит учитывать такие характеристики помещения как:

• количество людей в нем и частоту хождения по полу;
• наличие в доме домашних животных;
• внутренний интерьер квартиры или дома, площадь помещений;
• особенности основания, его ровность и устойчивость;
• возможность выполнять регулярную уборку и ухаживать за материалом покрытия;
• бюджет.

Самое важное, что потребуется знать при покупке — размеры помещения. Перед походом в магазин стоит измерить комнату. Причем замеры делают сразу в нескольких точках. Это позволит найти наиболее широкие сечения: длину и ширину. Покупку делают исходя именно из этих показателей. Плюс потребуется сделать запас. Он позволит избежать неаккуратных и неэстетичных вставок.

При укладке покрытия на теплый пол, стоит выбирать то, которое отличается коротким ворсом и состоит из натуральных компонентов.

Варианты теплого пола под ковролин

Укладка ковролина на деревянный пол подразумевает применение подложек. Этот материал рекомендуется купить вместе с основным.

Подложка скроет все небольшие дефекты деревянного основания

Подложка под ковролин имеет синтетическое происхождение. К ней предъявляются следующие требования:

• плотность и жесткость;
• отсутствие деформаций;
• поверхность без повреждений и дефектов;
• толщина от 6,2 до 10 мм;
• хорошая влагопроницаемость;
• способность пропускать воздух.

Подложка под ковролин, которая удовлетворяет всем перечисленным требованиям, продлит срок службы материала. Она не даст застояться в пироге пола неприятным запахам и сырости.

Подготовка основания

Перед тем как уложить ковролин, потребуется внимательно изучить поверхность деревянного пола. На нем не должно быть щелей, вмятин, сильных перепадов высот. Все эти неприятности приведут к тому, что уложенный ковролин со временем примет форму основания или начнет рваться.

В первую очередь проверяют состояние деревянного настила. Гнилые доски нужно заменить. Те участки, которые скрипят, закреплены не слишком надежно. Чтобы устранить неприятный звук пользуются несколькими способами. Можно выполнить дополнительную фиксацию балок на саморезы, можно вбивать клинья между плохо зафиксированными досками и т.п. При необходимости прочитайте подробнее о том, как устранить скрип пола.

Гвозди и саморезы – самые простые способы устранения скрипов

Следующий этап — замазка мелких щелей и зазоров мастикой.

Для замазки щелей используйте специальную шпаклевку по дереву

Если пол имеет лишь небольшие неровности, то он вполне может стать основанием под ковролин. Здесь достаточно будет только проверить настил на выступающие гвозди или саморезы, утопить их по необходимости в древесины. Дальше делают шлифовку пола специальной машинкой или рубанком.

Стадии шлифовки

Если при обследовании найдены серьезные дефекты, рекомендуется сделать выравнивание фанерой. Для работ желательно приобрести влагостойкий материал. Фанеру кладут в два слоя. Между рядами нужно делать смещение, как в кирпичной кладке. Нельзя, чтобы в одной точке сходились четыре угла разных листов. Закрепление выполняют с помощью клея ПВА, а после этого на саморезы.

После выравнивания укладывается подложка под ковролин. Она не нужна при монтаже покрытия на систему теплого пола. Материал нужно стелить так, чтобы не образовывались пузыри и неровности.

Технология крепления

После того как устранены недостатки настила и уложена подложка под ковролин, можно приступать непосредственно к работам. Существует несколько способов, которые позволяют грамотно уложить материал на деревянную основу:

• закрепление цельного полотна;
• наклеивание фрагментов;
• прикрепление ковролина на рейки.

Вне зависимости от технологии после того, как материал принесен из магазина, его расстилают на пол и дают разгладиться в течение пары дней. Весь процесс должен происходить при комнатной температуре.

При использовании только одного цвета разумно выбрать метод, который предполагает укладку цельного полотна. В этом случае закрепление бывает клеевым и безклеевым. Второй вариант подойдет для небольших помещений. Она заключается в разворачивании рулона на полу, его разравнивании и закреплении плинтусом. Начинать стоит с плинтусов по длине помещения, после фиксируют стороны по ширине.

При бесклеевом соединении края и стыки полотен лучше всего зафиксировать двусторонним скотчем

Клеевое крепление выполняют в следующем порядке:

1. полотно раскладывают на несколько дней на полу, после чего скатывают в рулон до середины;
2. часть поверхности вблизи рулона покрывают ровным слоем клеевого раствора;
3. немного раскатывают ковролин, плотно прижимают его тяжелым валиком;
4. таким способом фиксируют первую половину покрытия, а затем вторую;
5. обрезают излишки по краям;
6. закрепляют плинтуса.

Укладка на клей имеет смысл в помещениях площадью более 20 кв.м.

Если на пол укладывается композиция из разных материалов, применяют метод фрагментов. В этом случае нарезают детали, края которых обязательно обрабатывают специальным швом. Эти детали приклеивают максимально близко друг к другу с учетом рисунка и направления ворса. Получившиеся стыки нужно герметизировать бесцветным клеем, который предотвратить попадание влаги под материал.

как подготовить деревянный пол для укладки ковролина, способы укладки ковролина. – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Напольные покрытия

Как постелить ковролин на деревянный пол – проводим все работы своими руками

20.01.2018

6.4 тыс.

4.3 тыс.

6 мин.

Благодаря многочисленным преимуществам ковролин является универсальным покрытием для большинства жилых и офисных помещений. Особых затруднений в работе с материалом не возникает, поэтому с его укладкой на деревянный пол может справиться любой человек, но перед началом работ необходимо изучить технологию процесса, подобрать ковровое полотно с требуемыми характеристиками. Рассмотрим подробнее, как правильно постелить ковролин, чтобы покрытие прослужило долгие годы и сохранило свой привлекательный внешний вид.

Содержание

1 Преимущества и недостатки использования ковролина2 Подготовка деревянного основания под укладку ковролина3 Выбираем технологию крепления коврового полотна

Как подготовить деревянный пол для укладки ковролина

Содержание статьи

Как подготовить деревянный пол для укладки ковролинаНужна ли подложка под ковролин на деревянный полСпособы укладки ковролинаМонтаж на клейУкладка с помощью скотчаСтретчингСвободный способКак правильно стелить ковролин на дерево

Прежде чем приступать к монтажу напольного материала, требуется подготовить основание. Пол из дерева очень часто имеет такие недостатки, как скрип досок, зазоры или неровная поверхность. Если их не устранить, то после укладки материал может порваться через какое-то время. Самым простым способом избавиться от имеющихся дефектов является укладка на пол листов фанеры или ОСП.

ВНИМАНИЕ! Если для выравнивания пола выбрана фанера, то нужно брать водостойкий вариант.

При отсутствии такой возможности, нужно сделать следующее:

все гнилые доски надо заменить на новые;
расшатавшиеся половицы нужно тщательно зафиксировать с помощью гвоздей или саморезов, шляпки крепёжных элементов надо утопить в доски, иначе они порвут ковролин;
все зазоры требуется плотно заполнить мастикой;
имеющиеся на полу пятна масла или жира необходимо обезжирить.

ВНИМАНИЕ! Зазор между стенами и досками, которые с ними граничат, заделывать не надо. Он будет обеспечивать «хождение» ковролина вместе с полом, и не даст ему деформироваться.

Как правильно стелить ковролин на деревянный пол, основные способы

Ковровое покрытие представляет собой пластичный материал, укладка которого на напольное основание не представляет особого труда. Для длительной эксплуатации ковролина необходимо правильно его подобрать и уложить с учетом особенностей помещения. Существует несколько способов укладки коврового покрытия, рассмотрим каждый из них.

Ковролин на деревянное основание

Существует множество видов ковровых настилов, выбор которых производится исходя из особенностей помещения и его напольного основания. Некоторые из них рассмотрим подробно:

Частота прохождения людей в комнате. Исходя из этого фактора выбирается тип и способ укладки ковролина.
Дизайн помещения и площадь.
Присутствие домашних питомцев в доме. Этот фактор скорее влияет на загрязнение ковра шерстью, которая въедается в ворс и удаляется при проведении специальных очистительных процедур. Поэтому в этом случае рекомендуется выбирать ковролин с небольшим ворсом.
Особенности напольного основания. Если пол имеет неровности и выровнять нет возможности, ковролин приобретают не слишком тонкий. А окрас должен быть рябой, благодаря чему визуально скрываются неровности.
И главный фактор, влияющий на выбор ковролина — финансовые возможности. Но даже в этом случае лучше один раз потратиться на качественное покрытие, нежели каждый год покупать новое.

Виды ковролина

Выбирая ковролин, нужно помнить и о подложке под него. Ее используют в случае тонкого коврового покрытия или неровного основания. Она выполняет функции дополнительного тепло- и шумоизолятора, продлевает срок эксплуатации покрытия.

Важно! Главное, произвести правильные расчеты площади комнаты, чтобы купить необходимый отрезок и не производить обрезаний или дополнений.

Выбрав подходящий вариант коврового покрытия, производится укладка на основание из дерева. Существует несколько способов укладки настила, которые имеют преимущества и недостатки:

свободный;
при помощи скотча;
на клей;
стретчинг.

Данный способ предусматривает укладку коврового покрытия на напольное основание под плинтус.

Перед тем как застилать ковролин, обработать деревянные панели антисептическими веществами, которые обеспечат надежную защиту от плесени и грибка.
Следующий этап – очистка пола от пыли и мусора.
Подготовив поверхность, ковролин ровно расстилается по основанию пола. Обязательным условием является припуск со всех сторон комнаты не меньше 15 см.
Разравнивание ковра от центра комнаты к краям. Выполнять это действие можно руками или специальным роликом.
После полного разглаживания обрезка излишков ковролина и крепление плинтусами.
В дверном проеме ковровый настил закрепляется при помощи порожка или специальной металлической рейки.

Свободное крепление ковролина

Преимущества данного способа:

При необходимости настил легко демонтируется.
Монтажный процесс не требует привлечения профессионалов.
Для крепления покрытия не нужны специальные инструменты.

Недостатки:

После длительной эксплуатации покрытия на поверхности образуются волны или пузыри.
В процессе перестановки может возникнуть сдвиг покрытия.
При использовании этого способа площадь помещения не должна быть слишком большой.

Метод с использованием двусторонней липкой ленты является самым распространенным. Так как он не требует оборудования и производится легко.

Первым делом подготавливается поверхность.
Далее на полу наклеивается сетка из двустороннего скотча.
После      оклеивание поверхности помещения снимается защитный слой скотча.
Как и в предыдущем случае ковровое покрытие настилается с припусками в 10 см.
По окончании укладки обрезаются излишки.

Ковролин на скотч

Преимущества:

Не требует подложки.
Легко производится демонтаж покрытия.
Крепление выполняется своими руками.

Недостатки:

Необходима тщательная подготовка основания.
Со временем происходит деформация скотча и появление волн на ковровом покрытии.

Такой способ используется при большой проходимости людей.

Работа осуществляется в два этапа. Комната делится на две равные части, и ковер приклеивается поэтапно. Но перед началом процесса, как и в предыдущих двух способах, производится подготовка основания. Главное, выравнять пол, так как при наклеивании покрытия изъяны пола будут видны.
Равномерно намазав клей на поверхности одной из частей помещения, укладывается ковролин.

Ковролин на клей

Плюсы клеевого способа:

Этот способ хорошо применять при укладке ковролина на больших площадях.
Настеленный ковролин имеет долгий срок службы.
В случае возникновения огня ковровый настил замедляет его распространение.
При такой укладке ковра не нужна подложка.
Возможно совмещение нескольких отрезков коврового покрытия.
На поверхности, даже при большой проходимости людей или при наличии роликовой мебели, не происходит образования морщин или пузырей.

Недостатки:

При демонтаже материала он становится непригодным. Для укладки материала этим способом необходимо тщательное выравнивание поверхности.

Такой способ предусматривает настил коврового покрытия на деревянный пол путем растягивания, используя специальное оборудование.

Для этого метода необходимо наличие специальных грипперов с размещением их по периметру помещения.
На деревянных рейках необходимы гвозди под углом в 45 градусов.
После того как установлены вспомогательные элементы, необходима укладка подложки.
Далее ковролин растягивается при помощи специального оборудования. Работа выполняется квалифицированными сотрудниками.

Преимущества этого способа:

Надежность и долговечность крепления.
По истечении времени не происходит сбрыживание ковра.
Благодаря подложке пол имеет дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Недостатки:

Сложный монтаж, который выполнить своими руками трудно. Необходима помощь специальных работников и оборудования.
Правильно подобранный способ укладки ковролина — признак успешного результата.
Правильно выбранный способ настила и соблюдение рекомендаций – это гарантия успешного результата.

Выполняя укладку коврового настила, нужно прислушиваться к советам специалистов:

Укладка ковровых покрытий производится после качественной подготовки основания.
В случае если выравнять пол нет возможности, рекомендуется использовать плотную подложку, которая визуально скроет неровности и защитит ковер от деформации.
За неделю до укладки ковролина рекомендуется его разложить на ровной поверхности, это позволит предотвратить появление волн впоследствии. А также ковровый настил пройдет период адаптации, что важно при использовании натяжного способа монтажа.

Видео, как стелить ковролин:

 

Подводя итог, можно сказать, что укладку ковролина на деревянный пол можно произвести с легкостью своими руками. Для длительной эксплуатации покрытия нужно правильно выбрать материал и подходящий способ укладки.

Источник: laminatepol.ru

Инструкция, как стелить ковролин на деревянный пол правильно

О том, как стелить ковролин на деревянный пол правильно, написано немало инструкций. На самом деле в этой процедуре ничего особо сложного нет. Требуется лишь четко определить подходящий вариант укладки.

Если технология укладки соблюдена правильно, то ковролин будет служить верой и правдой долгие годы.

Данное покрытие можно стелить после того, как будут закончены отделочные работы. Хотя здесь не требуется специальная подготовка, о некоторых условиях необходимо упомянуть:

под настил допускаются только ровные, сухие и чистые основания;
перед началом работ материал должен пройти акклиматизацию, для чего сырье выдерживается в помещении не меньше суток;
температура в комнате не должна опускаться ниже +15°С при влажности в 75%!
(MISSING)

Ковролин является синтетическим материалом, но выпускают покрытие и с добавлением шерсти. Подобное полотно:

идеально поддается чистке;
способно хорошо замаскировать неровный пол;
активно отталкивает влагу;
обладает прекрасной износостойкостью.

Единственным минусом здесь является то, что для покраски материала используют агрессивные химические составы, способные стать источником аллергии.

Сначала следует решить, какой метраж надлежит покрыть материалом, где придется подрезать полотно, какой тип ворса будет оптимальным в данном помещении.

Инструменты

Для ковролина вам понадобятся специальные инструменты: нож и ролик. Нож для ковролина похож более не на нож, а на ручную швейную машинку: это довольно солидный агрегат в виде угла с ручкой. За ручку тянут, прижимая к покрытию, а сбоку выходит отрезаемая полоса.

Есть еще легкие роликовые ножи для ковролина. Новичкам пользоваться ими не рекомендуется: в неумелых руках такой нож неминуемо сплеснет вбок, и целый кусок будет испорчен. То же самое случится, если резать ковролин обычным монтажным ножом.

Ролик для раскатки ковролина похож на малярный, но шире и с довольно твердым покрытием валика. Малярным роликом раскатывать ковролин нельзя: частицы покрытия валика набьются в ворс, и останутся полосы, избавиться от которых не удастся.

Стоят эти инструменты недешево, и для какой-то еще цели непригодны. Как тут быть? Очень просто: взять напрокат.

Истинные профессионалы “ковролинного” дела зачастую используют для работ наколенники, но для одного раза они, в принципе, не понадобятся.

Замеряем и измеряем

Тщательно подгоняйте рисунок, чтобы ковролин смотрелся единым целым

Замерьте размеры помещения, в котором предстоит укладка ковролина. Сделайте эскиз. В эскизе необходимо учесть площадь расположения лестниц, арок, дверей, ниш и колонн, если они есть.

В том случае, когда полотно будет укладываться не одним куском, а полосами, нужно определить их количество с учетом длины. Прибавляйте к каждой полосе по 5 см. Учитывайте рисунок, чтобы на полу он совпадал и смотрелся единым целым. Для этого к общим результатам замеров добавьте около 10%!п(MISSING)окрытия, которое потом уйдет на обрезки. При выборе способа, как укладывать ковролин, руководствуйтесь соображениями, исходя из степени нагрузки, которую он будет испытывать впоследствии.

Способы укладки ковролина:

свободна,
клеевая,
стретчинг.

Как стелить ковролин своими руками

Рассмотрим подробнее, как производится укладка ковролина на клей или двухсторонний скотч.

Шаг 1. Перед началом работ рекомендуется приобрести все необходимее инструменты и материалы. Это непосредственно сам ковролин в необходимом количестве, двухсторонний скотч, клей, ножницы, нож макетный, линейка и рулетка, инструмент для обрезки каймы ковролина, нож по штукатурке, шпатель зубчатый и валик.

Что потребуется для работы

Шаг 2. Рассчитать необходимое количество ковролина несложно – достаточно знать площадь комнаты (столько материала и потребуется). Важно учесть, что запас ковролина должен быть достаточно обширным. Материал приобретается с учетом того, что с каждой стороны к итоговой площади ковролина должно прибавляться по 40 см.

С каждой стороны нужно прибавить по 40 см

Шаг 3. Поверхность чернового пола очищается от старого покрытия. Удаляются плинтуса. Пол очищается от мусора и грязи.

Черновой пол нужно тщательно подготовить

Шаг 4. Необходимо убедиться, что пол ровный. Для этого используется строительный уровень или длинная рейка длиной около 2 м – зазоры между ней и полом не должны быть более 2 мм.

Проверяется ровность пола

Шаг 5. При необходимости пол подвергается шлифовке. В процессе удаляются мелкие неровности. В случае если неровности велики, следует произвести выравнивание основания.

Следующий этап подготовки основания

Важно! Черновой пол должен быть обязательно сухим, без жировых пятен. Если таковые имеются, то их перед началом укладки ковролина удаляют.

Шаг 6. За сутки до укладки ковровое покрытие раскатывается на подготовленное основание. Оно должно немного отлежаться и выровняться. Работать с рулоном нужно аккуратно, чтобы не «сломать» его. Следы от надломов будут видны на уже уложенном покрытии.

За сутки до укладки ковровое покрытие раскатывается на подготовленное основание

Шаг 7. Во время укладки ковролина соблюдаются определенные правила: стыки между отдельными полотнами должны располагаться перпендикулярно окну. Направление ворса должно идти к окну.

Укладка ковролина

Шаг 8. Начинается процесс крепления ковролина. Материал уже лежит на полу, но важно убедиться, что уложен он с нахлестом на стены по всему периметру.

Ковролин должен выходить на стены

Шаг 9. Покрытие раскатывается от центра к краям.

Материал раскатывается от центра к краям

Шаг 10. Производится раскрой материала при помощи выравнивателя или макетного ножа. Ковролин обрезается по линии стыка стен и пола комнаты. Углы вырезаются на кусочке дерева, уложенном на полу, на который кладется отогнутый край ковролина. Если покрытие будет состоять из нескольких полос, то они укладываются с нахлестом друг на друга 10 см.

Нахлест между полосами должен составлять 10 см

Процесс раскроя ковролина

Резка коврового покрытия

Шаг 11. В месте стыка двух полотен делается надрез примерно в 5 см от края одного из отрезков ковролина. Режутся сразу два слоя материала. Для удобства резать рекомендуется вдоль уложенной на ковролин длинной металлической рейки. Таким образом, получится сформировать красивый и аккуратный стык двух кусков ковролина.

Режутся сразу два слоя материала

Внимание! Во время приклейки материала важно уделить особое внимание местам срезов. Они должны быть проклеены очень тщательно.

Шаг 12. В зависимости от размеров помещения, выбирается и способ фиксации. Например, если площадь комнаты составляет не более 12 м2, то по периметру достаточно наклеить двухсторонний скотч – ковролин он удержит. Если размеры помещения больше и площадь варьируется от 12 до 20 м2, то скотч клеится через каждый метр и по периметру стен. В комнатах площадью более 20 м2 используется клей. Благодаря ему укладка будет более легкой и чистой.

Варианты укладки ковролина

Шаг 13. Укладка с помощью скотча производится так: расстеленный ковролин складывается пополам. По периметру комнаты в месте, где лежала часть ковролина, и на каждом метре комнаты клеятся отрезки двухстороннего скотча. Защитная лента с него пока не снимается.

Поклейка скотча по периметру комнаты

Шаг 14. Со скотча удаляется липкая лента, а ковролин аккуратно раскладывается по поверхности пола на скотч. Клеится покрытие от центра к краям комнаты.

Ковролин укладывается на скотч

Шаг 15. Укладка с помощью клея производится так: ковролин также складывается пополам, а поверхность пола под ним смазывается клеем при помощи зубчатого шпателя. Перед укладкой ковролина клей выдерживается около 10 минут.

Нанесение клея на пол зубчатым шпателем

Шаг 16. Ковролин раскладывается на поверхность, обработанную клеем, и разглаживается по направлению от центра к краям.

Ковролин разглаживается по направлению от центра к краям

Шаг 17. Чтобы кромка материала не распускалась, а также для стыковки ковролина с другими видами напольных покрытий используются порожки. При этом крепление порожка производится так, чтобы саморезы не проходили через ковролин – он будет просто прижат планкой.

Крепление порожка для стыковки ковролина с другими материалами

Шаг 18. Устанавливаются плинтуса по периметру комнаты. Они будут дополнительно фиксировать материал.

Установка напольного плинтуса

Видео – Укладка ковролина

Как класть ковролин на бетон

Чтобы качественно приклеить ковролин к полу из бетона, нужно подготовить основание по следующей схеме:

Убрать остатки предыдущего покрытия.
Выровнять поверхность.
Удалить с пола все грязевые и жирные пятна мыльным раствором, затем промыть его чистой водой.
Обработать специальным грунтовочным составом глубокого проникновения.
В обязательном порядке постелить подложку, и только после этого можно класть ковролин.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Лаги — что это такое?

Фиксация по периметру помещения

Данная технология достаточно проста в реализации, и выполнить работы по укладке может любой человек даже без опыта проведения подобного монтажа. Но, любые ошибки, допущенные при выполнении укладки, могут привести к образованию дефектов на поверхности покрытия: морщины, вздутия или пузыри.

Также неправильно проведенная укладка приводит к тому, что снижается общий срок эксплуатации материала и ухудшаются эксплуатационные характеристики напольного покрытия в целом. Целесообразно использовать такой метод укладки в маленьких помещениях, где можно обойтись единым полотном.

Выполняется укладка следующим образом:

Поверхность пола очищается.
На пол укладывается подложка, закрепляемая при помощи степлера с интервалом в 20 сантиметров.
Все края подложки проклеиваются при помощи широкого скотча.
Полотно ковролина раскатывается таким образом, чтобы по периметру соблюдался заступ на стены примерно в 10-15 сантиметров.
Под противоположной от входа стеной материал фиксируется плинтусом.
Затем ковролин натягивается таким образом, чтобы в виде идеально ровного полотна его можно было зафиксировать аналогичным образом у всех остальных стен.
Выступающие части полотна на стенах срезаются.
Под дверным блоком необходимо ковролин придавать при помощи металлической рейки.

Положительными сторонами данной технологии являются:

возможность укладки без подготовительных работ над основанием;
простота процедуры, позволяющая осуществлять укладку своими руками без помощи специалистов;
отсутствие необходимости в покупке дорогих натяжных конструкций и двухстороннего скотча;
сочетаемость покрытия с системой подогрева полов.

Недостатки у такого способа укладки следующие:

низкая прочность;
несовместимость с тяжелой мебелью, расположенной в помещении;
недопустимость уборки при помощи моющего пылесоса.

Укладка ковролина на деревянный пол: какой способ выбрать?

Применимы все основные способы настила, а именно:

На клей;
На двухсторонний скотч;
По методу стретчинга;
Свободная укладка (фиксация плинтусами).

Самым сложным является метод стретчинга. Его обычно применяют специалисты в помещениях с большой площадью, чаще в административных и офисных. Вся суть заключается в креплении специальных гриппер-реек по периметру комнаты и натяжке покрытия на них с помощью специального инструмента.

Мы создали небольшую таблицу, которая поможет понять, какой способ и в каких случаях лучше использовать:

Площадь помещения	Способ настила
Более 20 м2	На клей
Менее 20 м2	На скотч (сеткой со стороной 0,5-1 м.)
Менее 12 м2	На скотч (достаточно проклеить периметр) или свободная укладка (фиксация только плинтусами).

Как постелить ковролин на деревянный пол?

Крепим плинтуса, они послужат отличным фиксатором, а на место прохода устанавливаем порожек.

Таким образом, ваш ламинат не выгорит, а ковроволин можно будет снять в любой момент. Недостаток в том, что при передвижении по нему, например, стула на колёсиках, ковровое покрытие может собираться и деформироваться.

Улучшение вида старого деревянного пола

Если деревянное основание состарилось, необходимо набить на него ДСП или фанеру, это послужит одновременно подложкой. Уложить ковролин на пол из дерева можно несколькими способами – при помощи клея или и без него. Мы остановимся на укладке ковролина на деревянный пол при помощи фиксации на двусторонний скотч.

Расход его составляет 10 метров на 8 квадратных метров. Ширина скотча напрямую зависит от времени эксплуатации (63 мм – 3 года; 180 мм – 7 лет).

Шаг 1. Крепим его по периметру, а также по всему основанию деревянного пола, создавая ячейки 60х60 см.

Шаг 2. Верхний защитный слой полосок отклеивать не нужно.

Шаг 3. Сначала расстилаем ковролин на деревянный пол, чтобы дать ему возможность отлежаться и принять нужную форму.

Шаг 4. Затем отгибаем половину покрытия к середине, отклеиваем верхний защитный слой с полосок скотча и, при помощи валика, раскатываем покрытие по деревянному полу с обрешёткой.

Шаг 5. То же проделываем и с другой половиной ковролина. В заключение крепим плинтуса и металлические порожки.

Недостатки скотча в том, что при эксплуатации коврового покрытия могут появиться неровности или пузыри, а от резких перепадов температур он может деформироваться.

Надеемся, наши рекомендации помогут вам при укладке ковролина на бетон, ламинат или деревянный пол. Создайте уют в своей квартире, частном или загородном доме при помощи этого интересного покрытия. Сделать это, как вы видите, легко и просто даже своими руками.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Многие люди приобретая ковровое покрытие не знают, как правильно его стелить, если пол в квартире деревянный. Есть много способов расстелить ковролин, и вам необходимо выбрать то, что подходит именно вам.

2

Подготовка деревянного основания под укладку ковролина

Перед началом работ подготавливаем следующие материалы и инструменты:

специальный или любой остро наточенный нож для работы с ковровым покрытием;ролик для раскатывания полотнища;шуруповерт для крепления прижимных планок, плинтусов;шпатель (валик) для нанесения клея;пластиковые или деревянные плинтусы;алюминиевые или пластиковые прижимные планки;двусторонний скотч или клей, в случае их использования для крепления.

В самом начале осматриваем поверхность деревянного пола на наличие сильных перепадов высот, щелей, вмятин. Их придется устранить в обязательном порядке, иначе после укладки ковролин примет их форму и возможно начнет рваться в проблемных местах.

Проверяем деревянный настил. Пришедшие в негодность гнилые доски заменяем новыми. Проверяем надежность крепления остальных досок и балок. Если в проблемных местах появился характерный скрип, то устранить его можно своими руками несколькими способами. Например, дополнительно зафиксировав при помощи саморезов или вбив между досками клинья.

Следующий этап – устранение небольших зазоров и щелей. Для этого очищаем их от загрязнений и забиваем плотно мастикой, шпаклевкой, другими подходящими материалами.

Для замазки щелей обязательно используем специальную шпаклевку по дереву.

Небольшие неровности не являются препятствием, важнее обратить внимание на выступающие саморезы, гвозди, которые могут порвать полотно. Их в обязательном порядке погружаем в древесину. Большие неровности убираем в процессе шлифовки поверхности пола специальной машинкой, рубанком.

Устранение более серьезных дефектов и выравнивание основания осуществляем фанерой, которую необходимо положить в два слоя. Предпочтение отдается влагостойкому материалу. Чтобы не допустить схождение четырех углов фанеры в одной точке, между рядами делаем смещение. То есть укладываем листы по методу кирпичной кладки. Крепим их при помощи клея ПВА и дополнительно фиксируем на саморезы.

Подложку укладываем после выравнивания. Она раскладывается по поверхности пола ровным слоем и помогает скрыть оставшиеся небольшие дефекты основания. Поэтому на этом этапе стараемся не допустить образования неровностей, наслоения материала.

Укладка ковролина поверх системы «теплый пол» осуществляется без использования подложки!

Изготавливаемая из синтетических материалов подложка должна иметь:

достаточную плотность и жесткость;ровную поверхность без деформаций, повреждений, дефектов;толщину в пределах 6,2–10 мм;хорошую влаго- и воздухопроницаемость.

Подложка, соответствующая всем перечисленным требованиям, предотвратит образование в полотне неприятных запахов, сырости и продлит сроки его службы. После устранения недостатков и подготовки основания укладка ковролина может осуществляться несколькими способами.

Способы укладки ковролина

Для монтажа напольного покрытия подходят следующие способы:

свободный — фиксация ковролина осуществляется с помощью плинтусов;
с использованием скотча;
на клей;
методом стретчинга — является сложным способом укладки и используют его профессионалы для монтажа ковролина в офисных помещениях.

Выбор способа зависит от площади помещения:

менее 12 м2 — на двухсторонний скотч;
от 12 до 20 м2 — свободный способ или на скотч;
более 20м2 — с помощью клея.

ВНИМАНИЕ! Какой бы вариант не был выбран, перед монтажом ковролин должен отлежаться. Его нужно расправить и оставить на пару суток.

Монтаж на клей

Это самый популярный способ монтажа ковролина. Для этого используется клей ПВА или бустилат. Также есть и специальные клеящие составы.

Этапы укладки:

Материал нужно разложить на полу, закинув одну его половину на другую.
На свободную от напольного покрытия половину наносится клеящий состав. Чтобы фиксация была более надёжной, клей желательно нанести на всю поверхность. После чего оставить состав примерно на 20–30 минут.
На клей аккуратно укладывается полотно ковролина. Нужно тщательно прижать и расправить материал, чтобы не появились складки, для этого можно взять валик.
Вся процедура повторяется с другой половиной напольного покрытия.

Укладка с помощью скотча

Чтобы изделие фиксировалось надёжно, ширина скотча должна быть минимум 5 см. Более узкий вариант может порваться.

Этапы укладки:

Сначала нужно приклеить скотч по периметру помещения.
Далее, он наклеивается в виде решётки с шагом 0,5м. Для более надёжной фиксации можно оклеить всю поверхность пола.
Затем к скотчу приклеивается ковролин.

Стретчинг

Для такого метода используется специальные крепёжные элементы — грипперы.

Ход работы:

грипперы размещаются по периметру комнаты;
далее, на них осуществляется монтаж подложки;
напольное покрытие растягивается с использованием специального оборудования.

Методика довольно сложная, требует специальных инструментов и хороших навыков. Поэтому её должны выполнять профессионалы.

Свободный способ

Самый простой способ, который идеально подходит для помещений с небольшой площадью.

Этапы монтажа:

перед монтажом нужно обработать плинтуса антисептическим составом — так на них не будет образовываться грибок или плесень;
поверхность пола очищается от загрязнений и пыли;
напольное покрытие нужно разложить на полу;
с помощью валика ковролин нужно разгладить;
если имеются излишки, их необходимо обрезать;
материал фиксируется плинтусами, а в дверном проёме — порогом.

Укладка ковролина на деревянные полы своими руками

Ковролин станет универсальным покрытием как для жилых, так и для офисных помещений. Он обладает большим количеством преимуществ, благодаря которым заслужил популярность. Стоит ли укладывать ковролин на деревянный пол и как это сделать?

Материал не доставляет серьезных затруднений при укладке. С задачей сможет справиться практически любой человек. Но перед тем как стелить ковролин на деревянный пол нужно внимательно изучить технологию процесса. Только в случае ответственного отношения покрытие будет радовать своего владельца долгие годы.

Плюсы и минусы ковролина

Можно ли уложить материал на дерево? Стоит ли выбирать его в качестве напольного покрытия. Ответить на этот вопрос можно, узнав преимущества и недостатки.

Мягкое покрытие создает визуальный и тактильный уют в помещении

К положительным сторонам применения материала относят:

широкий ассортимент цветов, с помощью которых легко обыграть интерьер, расширить помещение или сгладить недостатки;
хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
материал обрабатывается специальными средствами, которые препятствуют появлению клещей, моли и других организмов;
обладает высокой сопротивляемостью огню;
низкая масса позволяет не перегружать перекрытия;
служит долго.

К недостаткам же относят:

нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью;
могут оставаться пятна от моющих средств;
выгорание под солнечными лучами;
стандартная ширина 4 м, что может быть неудобно для помещений с другими размерами.

Стоит ли укладывать ковролин? Да. В большинстве случаев его недостатки не оказывают существенного влияния на эксплуатацию материала. Кроме того, такой вариант позволит сгладить неприятности от шумных соседей. Для помещений первого этажа не лишней станет дополнительная теплоизоляция. По такому полу намного приятней ходить, чем по холодной керамической плитке. По теплозащитным свойствам с ним не сравниться линолеум или ламинат.

Выбор материала

Перед тем как постелить ковролин на деревянный пол, придется посетить магазин и подобрать нужный материал. Его можно использовать для разных по назначению помещений: детская комната, гостиная, спальня или прихожая. Не рекомендуется укладывать на кухне, в ванной и санузлах – эти помещения характеризуются повышенным уровнем влажности. Здесь подойдет более практичный напольный материал, который легко поддается очистке от загрязнений.

  Классификация и размеры железобетонных плит перекрытия

Грамотный выбор ковролина — это половина успеха. При подборе стоит учитывать такие характеристики помещения как:

количество людей в нем и частоту хождения по полу;
наличие в доме домашних животных;
внутренний интерьер квартиры или дома, площадь помещений;
особенности основания, его ровность и устойчивость;
возможность выполнять регулярную уборку и ухаживать за материалом покрытия;
бюджет.

Самое важное, что потребуется знать при покупке — размеры помещения. Перед походом в магазин стоит измерить комнату. Причем замеры делают сразу в нескольких точках. Это позволит найти наиболее широкие сечения: длину и ширину. Покупку делают исходя именно из этих показателей. Плюс потребуется сделать запас. Он позволит избежать неаккуратных и неэстетичных вставок.

При укладке покрытия на теплый пол, стоит выбирать то, которое отличается коротким ворсом и состоит из натуральных компонентов.

Варианты теплого пола под ковролин

Укладка ковролина на деревянный пол подразумевает применение подложек. Этот материал рекомендуется купить вместе с основным.

Подложка скроет все небольшие дефекты деревянного основания

Подложка под ковролин имеет синтетическое происхождение. К ней предъявляются следующие требования:

плотность и жесткость;
отсутствие деформаций;
поверхность без повреждений и дефектов;
толщина от 6,2 до 10 мм;
хорошая влагопроницаемость;
способность пропускать воздух.

Подложка под ковролин, которая удовлетворяет всем перечисленным требованиям, продлит срок службы материала. Она не даст застояться в пироге пола неприятным запахам и сырости.

Подготовка основания

Перед тем как уложить ковролин, потребуется внимательно изучить поверхность деревянного пола. На нем не должно быть щелей, вмятин, сильных перепадов высот. Все эти неприятности приведут к тому, что уложенный ковролин со временем примет форму основания или начнет рваться.

В первую очередь проверяют состояние деревянного настила. Гнилые доски нужно заменить. Те участки, которые скрипят, закреплены не слишком надежно. Чтобы устранить неприятный звук пользуются несколькими способами. Можно выполнить дополнительную фиксацию балок на саморезы, можно вбивать клинья между плохо зафиксированными досками и т.п. При необходимости прочитайте подробнее о том, как устранить скрип пола.

Гвозди и саморезы – самые простые способы устранения скрипов

Следующий этап — замазка мелких щелей и зазоров мастикой.

Для замазки щелей используйте специальную шпаклевку по дереву

Если пол имеет лишь небольшие неровности, то он вполне может стать основанием под ковролин. Здесь достаточно будет только проверить настил на выступающие гвозди или саморезы, утопить их по необходимости в древесины. Дальше делают шлифовку пола специальной машинкой или рубанком.

  Способы утепления потолка в доме пенопластом

Стадии шлифовки

Если при обследовании найдены серьезные дефекты, рекомендуется сделать выравнивание фанерой. Для работ желательно приобрести влагостойкий материал. Фанеру кладут в два слоя. Между рядами нужно делать смещение, как в кирпичной кладке. Нельзя, чтобы в одной точке сходились четыре угла разных листов. Закрепление выполняют с помощью клея ПВА, а после этого на саморезы.

Фанера поможет создать ровную и прочную поверхность

После выравнивания укладывается подложка под ковролин. Она не нужна при монтаже покрытия на систему теплого пола. Материал нужно стелить так, чтобы не образовывались пузыри и неровности.

Технология крепления

После того как устранены недостатки настила и уложена подложка под ковролин, можно приступать непосредственно к работам. Существует несколько способов, которые позволяют грамотно уложить материал на деревянную основу:

закрепление цельного полотна;
наклеивание фрагментов;
прикрепление ковролина на рейки.

Вне зависимости от технологии после того, как материал принесен из магазина, его расстилают на пол и дают разгладиться в течение пары дней. Весь процесс должен происходить при комнатной температуре.

При использовании только одного цвета разумно выбрать метод, который предполагает укладку цельного полотна. В этом случае закрепление бывает клеевым и безклеевым. Второй вариант подойдет для небольших помещений. Она заключается в разворачивании рулона на полу, его разравнивании и закреплении плинтусом. Начинать стоит с плинтусов по длине помещения, после фиксируют стороны по ширине.

При бесклеевом соединении края и стыки полотен лучше всего зафиксировать двусторонним скотчем

Клеевое крепление выполняют в следующем порядке:

полотно раскладывают на несколько дней на полу, после чего скатывают в рулон до середины;
часть поверхности вблизи рулона покрывают ровным слоем клеевого раствора;
немного раскатывают ковролин, плотно прижимают его тяжелым валиком;
таким способом фиксируют первую половину покрытия, а затем вторую;
обрезают излишки по краям;
закрепляют плинтуса.

Укладка на клей имеет смысл в помещениях площадью более 20 кв.м.

Если на пол укладывается композиция из разных материалов, применяют метод фрагментов. В этом случае нарезают детали, края которых обязательно обрабатывают специальным швом. Эти детали приклеивают максимально близко друг к другу с учетом рисунка и направления ворса. Получившиеся стыки нужно герметизировать бесцветным клеем, который предотвратить попадание влаги под материал.

Источник: DomZastroika.ru

Это интересно: Формы для тротуарной плитки своими руками — как сделать?

Стретчинг — монтирование без клея

Первыми бесклеевым методом начали пользоваться англичане. Полотно сохраняет эластичность. Вначале тщательно выравнивается поверхность пола: происходит заделывание всех трещин и выбоин, очищение от пылевого и грязевого налетов. Подготовленная поверхность тщательно высушивается. Под ковролин укладывается подложка, снижающая трение полотна об основу. На завершающей стадии по периметру комнаты крепится комплект специальных планок (грипперов).

Забивается 2 ряда гвоздей, каждый из которых фиксируется под углом в 45° по направлению к стене. Укладка и фиксация производится с помощью специальных строительных инструментов. После этого под них следует подогнуть края покрытия. Чтобы проделать такую работу, нужно обладать особым мастерством и сноровкой. В этом случае целесообразно воспользоваться услугами специалистов. Чаще всего по технологии стретчинга покрываются напольные покрытия офисов и жилых домов.

Где лучше не стелить ковролин

Стелить ковролин однозначно нельзя там, где температура и влажность в течение одних суток и на продолжении более трех суток выходят за пределы санитарных норм: температура от +18 до +27; влажность до 75%! (MISSING)Также, если параметры микроклимата меняются в пределах нормы, но резко, в течение часа-двух, ковролин тоже поползет.

Но в комнате, где в течение года температура меняется от +16 зимой до наружной летом, ковролин будет лежать хорошо: его материал успеет приспособиться к изменениям микроклимата. Жилой балкон можно застелить ковролином либо на свободной укладке (слишком мала площадь пола, чтобы настил сбился), либо креплением на стрейч.

А вот в помещениях с теплым полом стелить ковролин нельзя в любом случае. Во-первых, сам теплый пол от этого перестанет выполнять свою функцию: конвекции нагретого воздуха через покрытие, естественно, не будет; теплоизлучения – тоже. Во-вторых, градиент (разность) температур по толщине покрытия получится такой, что оно обязательно поползет.

Укладка ковролина без клея

ковролин,
рейки грипперные,
гвозди
нож бумажный,
острый резак
лопатка или шпатель для того, чтобы заправлять края ковролина за гриппер
рулетка,
степлер,
стретчер,
скобы.

Способ, пришедший к нам из Англии (стретчинг) – это укладка ковролина без применения клея. Полотно эластично, оно может растягиваться, данный способ применяется с учетом именно этого свойства. По периметру помещения крепятся грипперные рейки. Это специальное приспособление для укладки ковролина. На узкую рейку набито 2 ряда гвоздей, расположенных к основанию под углом в 45°. Специальным инструментом является и стретчер, который помогает натягивать полотно у стен.

Степлером, через каждые 20-25 см. пристреливается подложка.
Планки с шипами крепят по периметру помещения, на них при помощи инструмента (стретчер и лопатка) натягивают напольное покрытие. Гвозди при этом обращены в сторону стены.
Полотно расстилается на пол, заводской срез располагают вдоль длинной стены.
Стретчером край ковролина закрепляют на планке. Установив зубья стретчера как можно ближе к грипперу, ударьте по его подушке: ковролин окажется на гвоздях.
Начинайте действовать с угла. Натянув все полотно по стенам, излишки обрезают. Линейка в данном случае не нужна.
Установите плинтуса.

Заливка наливного пола своими руками – это легко!

Как отреставрировать деревянные окна читайте здесь.

Что использовать в качестве подложки?

Под ковролин, так же, как и под ламинат, рекомендуется укладывать подложку. Она поможет продлить срок службы материала, улучшить показатели тепло- и шумоизоляции, обладает амортизационными свойствами. В качестве подложки под ковролин можно использовать практически любой материал. Это может быть синтетический войлок, пенополиуретан, резиновая подложка. Главное, чтобы материал был упругим, а это проверить достаточно просто – нужно смять кусочек подложки в руках и посмотреть, вернется ли она в исходное состояние.

Подложка под ковролин

Важно! Подложка должна укладываться обязательно, если ковролин монтируется на бетонное основание. В случае с деревянными полами ею можно пренебречь.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Перед укладкой ковролина на деревянные полы их также следует подготовить:

Дощатое основание закрывается листами фанеры либо ДСП.
Все щели, стыки и выступы удаляются с помощью шпаклевки по дереву.
Выровненная поверхность грунтуется и затем циклюется.

Важно проследить за тем, чтобы двери в комнату свободно открывались и закрывались после укладки верхнего слоя. Обычно сначала кладут ДСП, а затем при необходимости подрезают нижнюю часть двери.

Прежде чем приклеить ковролин к фанерному полу, проверьте, подходит ли клеевой состав к этому материалу. Мастера рекомендуют использовать ПВА или эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

Основные условия для укладки ковролина

Если речь идет о том, как укладывать ковролин, то должны соблюдаться следующие условия:

черновое основание под укладку должно быть идеально выровненным, очищенным и высушенным;
в помещении должен соблюдать температурный режим от +18 градусов по Цельсию и влажностный – не более 75 процентов;
материал должен быть акклиматизирован, для чего его расстилают в комнате примерно на сутки;
на время работ следует снять входную дверь, чтобы не блокировать ее открывание по завершению работ. Если до того использовалось другое покрытие, то можно дверь не снимать, поскольку она уже подогнана под высоту напольного покрытия.

Клеевой способ укладки ковролина на деревянный пол

Клеевой способ – способ, который предполагает приклеивание напольного покрытия полностью на всю поверхность пола.

Рекомендуется использовать этот метод в тех случаях, когда отсутствует вероятность его быстрой смены, так как при удалении коврового покрытия, может вместе с клеем оторваться его основание.

Клей наносится с помощью валика, кисти или зазубренного дозатора. Глубина зазубрин и их профиль выбирается в соответствии с типом ковролина.

Ковролин – отличное решение для покрытия лестничных пролетов. Лестницы подвергаются большим нагрузкам, а покрытие помогает лестнице справляться с этими нагрузками. Перед тем, как покрыть напольным покрытием лестницу, нужно тщательно осмотреть ее и провести подготовительные работы.

О порошке для чистки ковролина читайте здесь.

Преимущество способа:

может использоваться на больших площадях;
обладает надежностью укладки;
замедляет распространения пламени;
уменьшает влияние влаги;
не требует подложки;
подходит для ковролина, состоящего из нескольких кусков;
исключает образование пузырей и морщин.

Недостатки данного способа:

отсутствует возможность вторичной укладки коврового изделия;
требуется предварительное выравнивание деревянного пола;
требуется новая подготовка пола к укладке ковролина при его замене.

Укладка фиксацией по периметру

Это самый простой и дешевый способ укладки ковролина, и подходит для небольших помещений, где покрытие кладется одним полотном. Ковролин расстилают, чтобы был запас, и он заходил на стены. Потом валиком разравниваем и отрезаем лишнее. А теперь фиксируем ковролин с помощью напольного плинтуса.

Похожие статьи

Металлопластиковые трубы для газаЛинолеум на ДСПЗачем пломбируют счетчикиКонденсат в дымоходеЧем покрасить ондулинНанесение затирки на плитку

Источники:

• http://obustroen.ru/stroitelystvo/poly/napolynye-pokrytiya/ukladka-kovrolina.html
• https://setafi.com/poly/kovrolin/kak-stelit-kovrolin-na-derevyannyj-pol/
• https://derevyannie-doma.com/instruktsii/kak-stelit-kovrolin-na-derevyannyy-pol-kak-podgotovit-derevyannyy-pol-dlya-ukladki-kovrolina-sposoby-ukladki-kovrolina.html
• http://remontonly.ru/kak-stelit-kovrolin-na-derevyannyj-pol.html
• https://vopros-remont.ru/pol/kak-ulozhit-kovrolin-svoimi-rukami-raznymi-sposobami-v-razlichnyx-pomeshheniyax/
• https://orcmaster.com/remont/pol/kak-ukladyvat-kovrolin.html
• https://pol-exp.com/kak-stelit-kovrolin/
• https://mr-build.ru/finishnie-raboti/ukladka-kovrolina-svoimi-rukami.html
• https://polspec.com/drugie-materialy/kak-polozhit-kovrolin-sposoby-ukladki-svoimi-rukami.html
• https://remontkvartiri.me/remont/kak-postelit-kovrolin-na-derevyannyj-pol.html
• https://shtyknozh.ru/kovrolin-na-derevjannyj-pol/

 

Как установить ковер | Бюджетный мусорный контейнер

Ничто так не преображает комнату, как новый пол. Если вы хотите добавить тепла и уюта в гостиную, лучше всего подойдет ковер от стены до стены. По данным HGTV, профессиональная установка обычно стоит от 3 до 6 долларов за квадратный фут или от 960 до 1920 долларов для гостиной среднего размера. Иногда стоимость ковра включает в себя подкладку, но если ее нет, вам нужно добавить от 100 до 200 долларов к общей стоимости.

Хотите знать, сможете ли вы сами постелить ковер и сэкономить на новом напольном покрытии? Хотя укладка ковра может быть сложной задачей, справиться с ней на выходных проще, чем вы думаете.При наличии подходящих инструментов и этих советов экспертов установка ковра своими руками — простой процесс.

Не полностью проданы из-за ковра в вашем доме? Выясните, какой тип напольного покрытия лучше всего подойдет для вашего образа жизни.

Руководство по установке ковра своими руками

1. Измерьте свою комнату и соберите материалы

Начните с измерения длины и ширины вашей комнаты. Затем добавьте от двух до четырех дюймов к каждому числу. Умножьте эти числа, чтобы рассчитать площадь комнаты в квадратных футах.Если ваше пространство не прямоугольное, разделите комнату на части и повторите этот процесс для каждой. Постарайтесь, чтобы каждая часть комнаты была как можно ближе к идеальному прямоугольнику.

Когда у вас будет общая площадь в квадратных футах, вы должны добавить где-то 10-20%, чтобы убедиться, что у вас не только достаточно ковра и подложки, чтобы покрыть комнату, но и достаточно, чтобы учесть ошибки при измерении или резке. Если вы устанавливаете узорчатый ковер, вам следует приобрести дополнительные 5% материалов, чтобы учесть соответствие рисунка между секциями.

После того, как вы обмеряли комнату и выбрали ковер, пора брать инструменты для работы. Обратите внимание: если у вас бетонный или деревянный пол, вам понадобится несколько дополнительных предметов.

«Если вы знаете свои точные размеры, вы можете попробовать позвонить своему местному поставщику ковров, чтобы узнать, есть ли у него рулоны или остатки кусков, от которых они избавляются по дешевке».

Стефан Сардоне | Сардоне Констракшн

Инструменты для укладки ковров

• Прихватки
• Степлер (только для деревянного чернового пола)
• Универсальный нож
• Инструмент для лестниц
• Мел
• Рулетка
• Клейкая лента
• Закаточная лента
• Наколенники
• Наколенник
• Носилки силовые
• Скалка или ковровый валик
• Закаточный утюг

При установке на бетонный пол также потребуются следующие материалы:

• Водостойкая шпатлевка на цементной основе
• Строительный клей, например, жидкий гвоздь
• Кладочный гвоздь
• Ковровый клей

2.Подготовить комнату

Перед тем, как приступить к укладке ковра, необходимо правильно подготовить существующий пол. Если вы заменяете существующий пол, вам необходимо удалить старый пол перед началом работы. Эти руководства помогут вам в этом процессе:

Вы также можете рассмотреть возможность снятия плинтусов, чтобы новый ковер прилегал к вашим стенам. После того, как вы обнажите пол, соскребите или отшлифуйте все остатки старого клея.

Прежде чем продолжить работу, проверьте, нет ли проблем с черным полом, в том числе вмятин, скрипов и затхлых пятен.Замена поврежденного чернового пола и закрепление незакрепленных полов продлите время вашего проекта, но долгосрочная выгода окупится.

Если вы укладываете ковер на бетон, проверьте, нет ли на нем влаги и повреждений. Любые трещины следует заделать водостойким шпатлевкой и выровнять.

Если ковер будет проходить между двумя комнатами, вы можете снять двери с петель, чтобы иметь удобный доступ к полу во время работы. Затем тщательно подместите и пропылесосьте, чтобы под новым ковром не попал мусор.

3. Установите прихватку

Независимо от того, какой у вас тип напольного покрытия, вам нужно будет установить планки для ковровых покрытий вдоль каждой стены, за исключением входных и дверных проемов. Убедитесь, что между полосой и стеной оставлено примерно полдюйма и что между каждой полосой нет промежутков. Важно, чтобы прихватки располагались под углом к ​​стене, чтобы они надежно удерживали ковер.

Что такое липкие ленты?

Прихватки — это современный способ укладки ковров.Как следует из названия, это деревянные полоски с торчащими из них гвоздями. Эти кнопки расположены под углом к ​​стене, поэтому, когда ковер натягивают на него, они захватывают и удерживают его на месте. Традиционно ковровое покрытие укладывалось прибиванием отдельных гвоздей к черновому полу, что требовало гораздо больших усилий. Вот почему полоски для прихваток получили маловероятное прозвище «полоски без прихваток».

Правильный способ укладки ковровых прихваток варьируется от пола к полу. При установке на дерево можно просто прибить планку.Однако установка прихваток на бетон немного отличается. Прикрепите полосу к полу строительным клеем и прибейте ее к месту с помощью кладочных гвоздей.

4. Установите подкладку коврового покрытия

Мягкая подложка делает пол более комфортным для ходьбы, а также предохраняет ковер от волнистости и комкования. Вы должны уложить подкладочные участки перпендикулярно направлению, в котором вы планируете укладывать ковер.

Если вы укладываете ковер поверх бетона, вам следует использовать подложку из синтетического волокна.Холодный бетонный пол может вызвать конденсацию на нижней стороне ковра. Синтетические подкладки предотвратят попадание конденсата на ковер.

Подложка должна прилегать к полоскам прихватки, но не перекрывать их. После того, как подложка будет разрезана и уложена там, где вы хотите, используйте степлер, чтобы прикрепить ее к полу. При укладке коврового покрытия на бетон нанесите несколько полосок коврового клея вместо использования степлера. Затем заклейте швы между кусками подложки изолентой.

5. Разрежьте и положите ковер

Перед тем, как положить ковер в комнату, отрежьте каждую полосу по размеру, но не забудьте добавить еще 6 дюймов, чтобы у вас было достаточно места, чтобы подрезать ковер. Слишком короткая обрезка приведет к потере всей полосы.

Начните с ковровой полосы вплотную к одной стене и протяните ее через комнату к противоположной стене. Когда вы доберетесь до дальнего конца комнаты, проведите меловой линией на ковре там, где он встречается со стеной, и срежьте излишки канцелярским ножом.Когда вы кладете следующий кусок ковра, вам нужно будет убедиться, что направление ворса нового ковра совпадает с направлением ворса первого.

Что такое направление сваи и почему оно имеет значение?

Волокна вашего ковра не лежат прямо, а скорее «обращены» в определенном направлении, в зависимости от того, как был сделан ковер. Свет отражается от волокон по-разному из-за направления ворса, из-за чего цвет немного отличается при просмотре под разными углами.Простой способ определить направление ворса — это положить на ковер небольшой лист бумаги и положить сверху карандаш. Открытой рукой катайте карандаш по бумаге взад и вперед. Вы заметите, как бумага движется с каждым рулоном. Направление движения бумаги — это направление стопки.

Уложите следующую полосу таким же образом, перекрывая две полосы на несколько дюймов, и прорежьте оба слоя ковра одновременно. Таким образом, обе детали будут идеально подходить друг к другу, независимо от недостатков вашего кроя.

Чтобы заделать швы между двумя полосами ковра, выровняйте соединительную ленту под ковром клейкой стороной вверх так, чтобы она перекрывала зазор между секциями. Используйте паровой утюг, чтобы активировать ленту и скрепить полоски вместе. Обязательно проведите утюгом по ленте, а не по ковру. Чтобы завершить шов, прижмите куски ковра вместе ковровым валиком или скалкой.

«Выбирайте ковры, у которых нет конкретных узоров, чтобы у вас было меньше отходов при сшивании секций вместе.”

Стефан Сардоне | Сардоне Констракшн

6. Растяните ковер

После того, как он будет уложен, растяните ковер с помощью коленного ножа. Начиная с центра любой стены, поместите зубчатый конец кикера лицом к стене на расстоянии примерно трех дюймов. Затем ударьте коленом о инструмент, чтобы прижать ковер к стене. Обязательно наденьте наколенники, чтобы не пораниться.

Поскольку прихватки на липкой полоске расположены под углом к ​​стене, ковер автоматически цепляется за полосу.После первого удара двигайтесь по стене, перемещая коленный упор примерно на одну ногу за раз. Продолжайте движение по комнате таким же образом, пока не натянете ковер на всю комнату.

Для больших помещений вы можете рассмотреть возможность использования натяжных устройств, чтобы обеспечить правильное натяжение ковра. Чтобы использовать растяжку, поместите беззубый конец к одной стене, а зубчатый конец на расстоянии шести дюймов от противоположной стены. Нажмите на рычаг активации, чтобы более плотно натянуть ковер на закрепочные ленты.

Если вы оставили плинтусы на месте, используйте инструмент для лестниц, чтобы заправить под них излишки ковра. Обрежьте края ковра канцелярским ножом, если есть излишки. Обрежьте ковер вокруг любых дверных проемов, убедившись, что край будет по центру закрытой двери, и установите кромочную полосу перед установкой двери. Наконец, вырежьте отверстия для вентиляционных отверстий в полу, прежде чем ставить их на место.

Уберите беспорядок после укладки нового ковра

После того, как вы установили новый ковер, все, что осталось сделать, это прибрать, поставить мебель на место и наслаждаться.Осталось много мусора от проекта? Подумайте о том, чтобы арендовать жилой мусорный контейнер, чтобы легко выбросить старый пол и обрезки ковров.

Чувствуете вдохновение брать на себя больше проектов по дому? Ознакомьтесь с нашим чрезвычайно полным Руководством по ремонту дома своими руками, чтобы узнать все, что вам нужно знать о ремоделировании пола, покраске и многом другом.

Как постелить ковер на фанерный пол | Руководства по дому

Обычная фанера часто используется в качестве чернового пола в доме, и этот черный пол обычно скрывается более прочным и привлекательным покрытием, например ковровым покрытием от стены до стены.Наилучших результатов можно добиться, наняв профессионала, который укладывает ковер на фанерный пол, но можно и самому настелить ковер. Арендуйте специальные инструменты для работы, такие как носилки, чтобы сэкономить деньги на этом проекте. Часто ковролин в одноместном помещении можно застелить за один день.

Уберите всю мебель из комнаты и снимите плинтусы или отделку со стен.

Очистите фанеру. Если пол новый, вам, скорее всего, не нужно ничего делать, кроме как подметать или пылесосить пол.Если пол старый, удалите пятна с помощью метлы и разбавленного уксуса или отбеливателя. С помощью метлы аккуратно протрите уксусом или отбеливателем любую грязь или пятна на полу. Не мочите пол слишком сильно, иначе он впитает воду и покоробится.

Прикрепите планки для прихваток по периметру комнаты гвоздями, не менее двух гвоздей на полосу. Металлические наконечники должны быть обращены вверх и к стене, и между лентой и стеной должен быть небольшой зазор, примерно 2/3 толщины ковра.Отрежьте прихватки пилой или ножницами. Не кладите клейкие ленты на дверные проемы.

Измерьте комнату и разрежьте ковровую подкладку канцелярским ножом так, чтобы она прилегала к краю прихваток. Если вам нужно несколько кусков коврового покрытия, соедините края двух кусков вместе, а затем заклейте шов изолентой.

Нанесите клей для ковровых подушек на пол, затем поместите ковровую подушку сверху «вафельной» стороной вверх. Для получения конкретной информации обратитесь к инструкциям к конкретному клею.

Обмерьте комнату и срежьте ковер с обратной стороны канцелярским ножом так, чтобы он был немного больше пола. Позже вы обрежете его до нужного размера. Если вам нужно несколько кусков ковра, чтобы покрыть весь пол, вырежьте прямую линию на каждом куске, который вы хотите соединить, с помощью резака. Нанесите полоску герметика на край одной детали, затем склейте две части вместе. Подождите, пока герметик высохнет. Подложите кусок закаточной ленты под клееный шов, затем нагрейте его закаточным утюгом, чтобы расплавить клей.

Положите ковер на пол. Поместите упор для колен у края одной стены. Если одна стена длиннее других, начните с длинной стены. Конец коленного упора с металлическими штифтами обращен к стене, шипами вниз, а конец с мягкой подкладкой обращен к вам. Ударьте коленом по мягкому концу. Это поможет ковру поверх липкой ленты, которая будет удерживать его на месте.

Отрегулируйте настенный триммер по ширине ковра. Обрежьте излишки ковра вплотную к стене с помощью стенного триммера; для углов используйте универсальный нож.Оставшийся край ковра вдавите в зазор между прихваткой и стеной с помощью лестничного зубила. Если он не идеален, это не проблема, так как край обычно покрывается обшивкой или плинтусом. Очень важно, чтобы прихватка захватывала край ковра.

Прикрепите ковер к прихваткам на стене рядом с первой стеной. Используйте коленный упор и обрежьте его тем же способом, что и первую стену.

Растяните ковер на стене напротив первой стены.Метод стрижки такой же, но вместо использования коленного ножа используйте силовую подрамник, чтобы натянуть ковер на полоски прихватки. Накройте основание носилок куском обрезков ковра или мягкой подкладкой размером 2 на 4, чтобы защитить стену от носилок. Приложите основание к первой стене. Поместите конец булавками или головку в ковер на противоположной стене; оставьте место между головой и стеной. Носилки должны располагаться под небольшим углом, около 15 градусов, головой к углу, противоположному углу, который вы закончили с помощью коленного сустава.Нажмите ручку носилок вниз, чтобы натянуть ковер.

Растяните ковер на оставшейся стене с помощью натяжного устройства. Нет необходимости наклонять подрамник к оставшейся стене. Используйте коленный упор, чтобы закрепить ковер в углах.

Установите металлическую полосу или переходную молнию поверх края ковра в любых дверных проемах для защиты ковра; оба предмета можно прикрепить гвоздями. Добавьте плинтус или обшивку стен.

Ресурсы

Советы

• Прихватки — это деревянные планки с металлическими штырями, которые используются для захвата ковра после его укладки.Их также называют полосками без липкости.

Предупреждения

• Используйте перчатки для защиты рук, особенно при укладке липкой ленты.

Как без проблем постелить ковер в лодке

На первый взгляд может показаться, что стелить ковер в лодке так же разумно, как стелить ковер на кухне.

Разве пол лодки, обшитый тканью, не требует беспорядка, вызванного всем, от топлива до рыбных кишок?

Не говоря уже о сырости и плесени, вызванных просто водой, которая обычно встречается вокруг лодок.

Что ж, да, эти и многие другие проблемы действительно будут проблемой, если вы выберете неправильный тип коврового покрытия для своей лодки.

Но когда вы увидите, насколько полезным может быть правильный ковер, и когда вы увидите, насколько легко стелить ковер в лодке, вы можете вместо этого начать задаваться вопросом, нужно ли ковровое покрытие на вашей кухне.

Ладно, может, и нет. Все-таки положить ковер в лодку довольно полезно.

Какие преимущества укладки ковра в лодке?

Ковровое покрытие на полу лодки обеспечивает устойчивость и тягу в любых условиях.Ковры, в отличие от виниловых полов для лодок, не дают вам поскользнуться и упасть даже во влажном состоянии. (Это особенно актуально в морозную погоду.)

Напротив, в очень жаркие дни ковер имеет тенденцию на оставаться холоднее , чем винил, который может сильно нагреваться и вызывать дискомфорт под ногами, даже если он белого цвета. Ковер имеет тенденцию нагреваться, но никогда не становится настолько горячим, чтобы босиком было больно, что довольно часто встречается на лодках.

Коврики

также намного удобнее для сидения или на коленях.Им удобнее ходить под ногами, если вы проводите долгие часы стоя, чтобы ловить рыбу. Ковровое покрытие для лодки обеспечивает дополнительную набивку, которая также помогает избежать боли в суставах.

Ковровое покрытие для лодок также обеспечивает более звукопоглощение , чем другие типы полов. Это может уменьшить шум двигателя и частично заглушить многие другие звуки, встречающиеся на лодке, от шагов до шума воды, голосов и т. Д.

Как правильно выбрать ковер для вашей лодки

Во-первых, начните с самого простого выбора ковра для лодок: цвета.Очень темный ковер может стать слишком теплым, когда на него в течение нескольких часов подряд падают солнечные лучи в летние дни (хотя и не так жарко, как винил, как отмечалось ранее). Очень легко ковер light показывает грязь, разливы и пятна. Итак, вам следует выбрать ковер посередине с точки зрения темного или светлого.

Что касается фактического цветного , это действительно личное предпочтение. Многие яхтсмены выбирают ковровое покрытие синего, бирюзового или зеленоватого цвета по очевидным причинам — в соответствии с морским пейзажем — или серое покрытие для лодок, поскольку оно более нейтральное.

Что касается материала, первое, что нужно рассмотреть, — это, конечно, найти ковровое покрытие для морских судов , специально разработанное для использования на лодке. Есть много вариантов, например популярные варианты от Marine Carpeting (показано справа, доступно на Amazon). Просто убедитесь, что вы ищете ковровое покрытие, рассчитанное на тест не менее 16 унций или 18 унций, так как оно будет противостоять износу лучше, чем более тонкое ковровое покрытие. Также ищите ковер с водостойким и прочным полипропиленовым или резиновым материалом.

Вы также можете использовать любой ковер , предназначенный для использования на открытом воздухе , и вы сможете найти множество вариантов, доступных в крупных хозяйственных магазинах, таких как Lowes или Home Depot, или просто заказать онлайн. Например, это простое уличное ковровое покрытие, показанное справа (доступно на Amazon), подходит для самых разных целей, включая покрытие для лодок.

Другие люди используют зеленое ковровое покрытие из искусственного дерна, обычно встречающееся на палубах и подъездах, показанное справа (а также доступное на Amazon). Этот тип материала трудно чистить, так как он удерживает грязь, крошки и тому подобное.Лучше придерживаться более плоского ковра, если вам не нравится внешний вид «искусственной травы».)

Инструменты, необходимые для укладки ковра в лодке

Для наших целей мы представим, что укладываем ковер на понтонную лодку, и просто возьмем верную понтонную лодку G3 SunCatcher в качестве нашей модели.

Необходимые инструменты и шаги, необходимые для укладки лодочного коврика, обычно примерно одинаковы для большинства судов.

При укладке коврового покрытия для лодки вам понадобятся следующие инструменты:

1.Подготовить участок

Во-первых, вам нужно подготовить место (а), на котором вы будете укладывать ковер. Это означает полное удаление всего старого существующего ковра.

После удаления коврового покрытия или другого напольного покрытия обязательно удалите все возможные следы старого клея.

Пройдите по настилу лодки, используя инструменты для скребка и чистящий раствор, и удалите любые другие старые материалы, такие как скобы, гвозди или шурупы, которые вы найдете по пути.

2. Разбей его

Удалите все остальные предметы, которые могут помешать укладке коврового покрытия.

Удалите все временные сиденья, оборудование, удерживающее удочки, кухонное оборудование и т. Д. Ваша лодка должна быть как можно более чистой и как можно более пустой, прежде чем вы стелите ковер.

3. Ремонт и доработка

Если вы обнаружите участки дна лодки в плохом состоянии, самое время их исправить. От гнилого деревянного пола на некоторых лодках до трещин в искусственном материале палубы, к сожалению, может потребоваться серьезный и дорогостоящий ремонт.

Я рекомендую вам сделать их сейчас. Если оставить их без присмотра, им станет только хуже, а позже потребуется еще более дорогой и сложный ремонт, который также потребует повторения процесса укладки ковра снова и снова.

Нет необходимости в капитальном ремонте? Не стесняйтесь нанести на него какой-нибудь жесткий раствор для чистки пола лодки. Обязательно нанесите слой водостойкого покрытия для пола лодки и подождите день, пока он высохнет, даже если пол выглядит неплохо.

4. Дважды отмерь, один раз отрежь

Затем измерьте участки, в которых пойдет ковер.Или, скорее, проверьте свои предыдущие измерения. Вы наверняка уже померили, чтобы заказать ковролин для лодки?

Затем разложите необходимое ковровое покрытие на причале или подъездной дорожке и обрежьте ковер по размеру, оставив несколько дополнительных дюймов материала со всех сторон.

Обрежьте ковер, чтобы он соответствовал различным частям лодки, что наиболее логично. Например, вырежьте большой прямоугольник для заднего сиденья, меньшие панели для зоны капитана и так далее.

5.Установите ковер свободно

Разложите ковер в лодке там, где он должен идти. Поскольку в данном случае мы работаем на понтонной лодке с открытой палубой, в нашем случае это означает, что везде настил.

После того, как вы убедились, что обрезал ковер по размеру и что он покрывает все области пола, сверните секции ковра вверх.

6. Выполните установку

Выломать клей.

После того, как вы действительно используете клей, пора работать медленно и методично, поскольку ошибки будет трудно исправить, и может потребоваться повторный запуск части проекта.

Нанесите шпателем большое количество клея на полоску ковра, затем нанесите еще немного и начните раскатывать. Делайте это поэтапно, нанося по несколько квадратных футов за раз и следя за тем, чтобы ковер плавно спускался вниз и заполнял пространство.

После того, как большая часть (или вся лодка, если вы эффективны) будет готова, используйте валик для ковра, чтобы разгладить все до того, как клей схватится. Вы также можете просто пройтись по нему, если у вас нет ролика, но обязательно поднимите ноги, а не тащите их!

А теперь подожди.Какое-то время. Подождите дольше, чем необходимо для схватывания клея, чтобы вы могли быть уверены, что он действительно схватился. Затем используйте бритву и аккуратно обрежьте весь лишний ковер, оставив красивую чистую линию.

Уход за лодкой и ее ковром

Ваш лодочный ковер должен хорошо держаться, если вы ухаживаете за ним так же, как за любым другим напольным ковром.

Соберите большие разливы и после этого используйте средство для чистки ковров. Spray Nine Marine Cleaner (цену см. На Amazon) — это мощный и популярный выбор для ковровых покрытий лодок, так что всегда держите его на борту.

Постарайтесь, чтобы он оставался сухим, когда можете, и дайте ему высохнуть позже, когда у вас не получится.

И для хорошей меры, чистка паром или, что более удобно, струйная очистка от мойки (цена уточняйте на Amazon) каждые несколько месяцев творит чудеса с вашим ковровым покрытием.

Также время от времени закрашивайте ковер лодки средством против мха и плесени, например Wet & Forget (цену уточняйте на Amazon).

Следите за этим ковром, и вы сохраните свои вложения в целости и сохранности.

Как установить ковровое покрытие без липких лент

Поздравляем, вы купили ковер своей мечты. Вы хотите установить его самостоятельно, возможно, чтобы компенсировать дорогостоящую покупку, вы хотите сэкономить, вы любитель DIY или не можете поручить эту задачу кому-либо еще. Тем не менее, вы не хотите бороться с этими неприятными полосками, так как вы это делаете?

Для укладки ковра без прихваток используйте альтернативные материалы, такие как ленты, скобы, клеи и подложки.Вы также можете рассмотреть современные типы ковровых покрытий вместо традиционных, таких как ковровая плитка или магнитные полы. Они предлагают удобство быстрой и простой установки без прихваток.

В этой статье будут продемонстрированы особенности укладки ковров без прихваток. Если вы хотите узнать об этом больше, продолжайте читать.

Что такое липкие ленты?

Это тонкие деревянные полоски с острыми металлическими гвоздями, расположенными под углом к ​​стене.Коврики Пеллетье относятся к укладке ковра без закрепления, как к способу закрепления ковра этими полосами, которые либо прибиваются, либо приклеиваются к полу по краям комнаты.

Home Depot объясняет, что безлипкие ленты называются так, потому что вам не нужны отдельные кнопки, чтобы удерживать ковер на месте с их помощью. Другими преимуществами прихваток являются: они предотвращают расшатывание клея, предотвращают провисание ковра и устраняют необходимость наклеивать прихватки в местах с интенсивным движением.

Стоит ли укладывать ковер без липких лент?

Некоторые мастера по укладке ковров не рекомендуют его, потому что иначе ковер не останется на месте.Они также считают, что отказ от прихваток, как установка ковров с помощью клея и гвоздей, сделает укладку менее прочной. Это не значит, что вы застряли в использовании липких лент. Есть способы их обойти.

Некоторые предпочитают не использовать прихватки, чтобы облегчить удаление ковров, особенно если они планируют периодически менять ковры или практикуют сезонную реконструкцию.

Другая причина заключается в том, что прихватки оставляют на дереве уродливые следы и отверстия. Это будет большой проблемой, когда придет время продать недвижимость, а будущий владелец захочет сменить ковер.Кроме того, гвозди не прилипают к бетонному полу или другим твердым поверхностям.

Альтернативные клейкие ленты

Есть и другие способы укладки ковров без прихваток. Вот несколько:

Ковровая плитка

Если вы еще не купили ковер, купите вместо него ковровую плитку или ковровые квадраты. Они подходят домашним мастерам, потому что их легко и быстро установить. Не нужно растягивать ковер. Вам не понадобятся гвозди, доски, дополнительный клей или полоски для прихватки.Если одна плитка будет повреждена, вы можете легко вынуть ее и заменить на новую, не выдергивая ковровое покрытие целиком.

Georgia Carpet Industries Inc. и Shaw Philadelphia Carpet Tile являются поставщиками этого типа ковров. У них также есть модели с отклеиванием и приклеиванием.

Клей для ковров

Для установки без прихваток используйте промышленный клей для ковровых покрытий, называемый эпоксидной смолой для швов ковров. Его сверхвязкие синтетические латексные смолы отлично заменяют безлипкие ленты.Вы можете использовать эпоксидную смолу для дерева и бетона. Он действует как клей для швов, предотвращая истирание краев ковра. Обычно он схватывается в течение 15 минут и полностью излечивается за полдня или один день.

EnviroStik рекомендует свой ковровый клей Spray Tack, доступный в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах ковровых изделий. Spray Tack — это клей, который можно распылить для быстрого нанесения. Используется для приклеивания поверхностей к различным основам. Это позволяет эффективно позиционировать и прикреплять ковер к основанию.

Система разбрызгивания продукта обеспечивает широкий и равномерный охват. Его прочность, гибкость и атмосферостойкая структура обеспечивают надежное соединение. Подходит для установки ковровых покрытий.

Еще одним наиболее рекомендуемым продуктом является универсальный клей D-815 ™ для швов ковров.

Лента

Важно использовать специальную ленту для крепления ковров к полу и особенно к лестницам. Коврики должны быть плотными на каждой ступеньке. В противном случае кто-то может споткнуться или пропустить ступеньку, избегая заблудшей ступеньки при подъеме или спуске по лестнице.Одна из рекомендуемых — это противоскользящая протекторная лента Johnsonite® OEM, обычно используемая для обеспечения безопасности и сопротивления скольжению ковров на лестницах.

Tarkett также продает ступеньки и подступенки, которые являются частью интегрированной системы управления лестничными клетками, которая сводит к минимуму риск проскальзывания и обеспечивает безопасный, контролируемый поток движения.

Двусторонняя лента

Несмотря на то, что его основное назначение — соединение швов ковра и установка краев кромок, прочная двусторонняя лента для ковров предназначена для укладки ковров.Одна сторона ленты предназначена для приклеивания к полу. Другая сторона предназначена для фиксации низа ковра.

Двусторонний скотч не рекомендуется использовать в качестве единственного средства для крепления ковров на лестницах, поскольку его адгезионные свойства со временем ухудшаются. Это может привести к скольжению участков ковра, что может привести к несчастным случаям. Вы можете добавить другой материал или метод для усиления адгезии, например скрепление скобами или сочетание его с более сильным клеем.

Скобы

Скобы могут проникать в ковровое покрытие и захватывать твердую древесину, обеспечивая надежную, плотную и надежную фиксацию.Закрепите ковры скобами, чтобы они не рвались. Однако, как и кнопки, скобы портят основную древесину. Они со временем ржавеют и могут привести к более быстрому износу ковра в местах, через которые они протыкают. Как и прихватки, их нельзя использовать на бетоне.

Ковровое покрытие

Предназначен для бетонных полов или других холодных твердых поверхностей. Просто стелить ковер поверх бетонного пола — плохая идея. Поскольку бетон холодный и ковер выделяет тепло, когда кладется на него, под ковром могут образовываться влага и конденсат.Влажность может стать питательной средой для плесени, грибка и бактерий.

Решение состоит в том, чтобы разместить высококачественную синтетическую подкладку не только для создания барьера между полом и ковровым покрытием, но и для дополнительной амортизации и комфорта. Компания Complete Carpet продает ковровые покрытия.

Убедитесь, что нижележащая набивка отличного качества. Даже недорогие ковры прослужат дольше и будут работать оптимально, если набивка сделана из качественного материала, такого как пена с эффектом памяти высокой плотности.

Магнитный пол

Опять же, если вы еще не купили ковер, вы можете подумать о другом типе напольного покрытия, более удобном и простом в установке. Georgia Carpet также продает магнитные полы.

Как укладывать ковер без липких лент

Один из способов — использовать прокладку или подложку под ковром и закрепить ее степлером. Ковры с подложкой не скользят и не двигаются.

Другой метод — использование клея. Клей для укладки ковров должен обеспечивать долговечность, долговечность и плотное соединение.Примеры приведены выше. Другой — AAT 1132, толстый, прочный, долговечный синтетический латекс. Можно намазать шпателем. Он доступен в Bond Products и других интернет-магазинах.

1. После тщательной очистки и высыхания пола нанесите слой клея на все углы коврового покрытия с помощью шпателя. Клей должен покрывать участок длиной от 12 до 16 дюймов.
   
2. Поместите ковер в желаемое положение.
   
3. Разглаживайте до тех пор, пока не исчезнут все комочки и морщины.
   
4. Прижмите ковер к клею с помощью прямого жесткого пластикового стержня, деревянной доски или валика.

Если вы не хотите иметь дело с липкими полосками или не решаетесь покрыть паркетный пол, используйте вместо этого большой коврик. Прикрепите его к резиновой накладке для ручки, чтобы он не соскользнул с места.

Если у вас ограниченный бюджет, отрежьте кусок ковра до нужного размера, свяжите края, чтобы они не изнашивались, и используйте его как гигантский коврик. Многие люди никогда не стали бы думать о коврах от стены до стены, если бы у них был великолепный пол.

Последние мысли

Если вы не хотите возиться с липкими полосками и сразу же наслаждаться ковром, теперь у вас есть возможность выбрать альтернативы для быстрой установки. Мы надеемся, что приведенные выше предложения помогут облегчить вам выбор.

Статьи по теме

Как установить деревянную конструкцию из твердых пород дерева поверх плитки

Пришло время для нового ковра? 11 признаков, которые нельзя игнорировать

Ковровое покрытие

— как всегда добиваться отличных результатов

Ковровое покрытие — фантастический выбор, если вы хотите поглотить звук и добавить теплоизоляции в комнату.Он также может добавить цвета в безвкусное пространство. Ковер подходит для многих типов комнат и может быть особенно хорош для звукоизоляции детских спален и для создания ощущения тепла в гостиной. Итак, как вы относитесь к укладке нового ковра? Подгонка ковров — не самая простая задача D.I.Y. задача, которую нужно решить, но не паникуйте, мы здесь, чтобы помочь! Узнайте, как профессионально стелить ковер, с нашими главными советами и пошаговыми инструкциями.

Какие инструменты мне понадобятся для укладки ковров?

• Ковровое покрытие на ваш выбор
• Подкладочная бумага
• Подходящая подложка
• Полоски для захвата ковров
• Нож для рукоделия
• Пистолет для скоб
• Рулетка
• Наколенник
• Носилки для ковров
• Пылесос

Image Credit

Какой ковер мне подходит?

Покупка ковров может быть очень запутанным процессом, так как существует очень много типов ковров.Все они обладают разными свойствами и преимуществами, поэтому важно выбрать правильный вариант для вашего проекта. Прежде чем приступить к проекту по установке ковровых покрытий, ознакомьтесь с представленными на рынке вариантами ковровых покрытий.

Текстурированный

Внешний вид и ощущение : Это мягкий ковер, который хорошо смотрится в большинстве домов. Он выглядит более непринужденно, чем ковер Саксония. Идеально подходит для спален и гостиных.

Основные преимущества : Идеально подходит для семей и детских спален, так как хорошо выдерживает износ и грязь.

Пряжа с петельным ворсом

Look and Feel : Не такая мягкая, как другие варианты. Однако, если вы ищете практичный вариант, это может быть хорошим выбором.

Ключевые преимущества : Это ковровое покрытие высокой прочности, способное выдерживать большое количество ударов в течение длительного периода времени.

Level Loop / Berber

Look and Feel : Плотный, очень гладкий ковер.

Основные преимущества : За ним очень легко ухаживать и содержать в чистоте, поскольку он устойчив к появлению пятен.Он будет хорошо работать в домах с детьми и домашними животными.

Saxony

Look and Feel : этот стиль часто считается одним из самых роскошных вариантов на рынке. Он невероятно мягкий.

Основные преимущества : Толщина этого фасона делает его износостойким и очень привлекательным в большинстве комнат.

Шаг 1. Измерьте свою комнату и вымойте пол

Прежде чем вы сможете сделать что-либо еще, вам нужно будет выяснить размер вашей комнаты.Проработать площадь можно, умножив длину и ширину комнаты. Большинство ковров в Великобритании продается в квадратных метрах, поэтому вы можете использовать эту цифру, чтобы определить, сколько ковров вам нужно будет купить. Всегда убедитесь, что вы покупаете больше ковра, чем вы думаете, что вам нужно (около 10-15 процентов должно быть достаточно) на тот случай, если вы сделаете какие-либо ошибки.

Перед началом работы убедитесь, что черный пол полностью закреплен. Панели пола могут быть пыльными, поэтому тщательно пропылесосьте это место.После того, как вы смоете грязь, самое время приступить к укладке ковров!

Кредит изображения

Шаг 2. Установка захватов для ковров

Захваты для ковров представляют собой тонкие деревянные полоски с очень острыми штырями на одной стороне. Они используются для надежной фиксации ковра. Захваты для ковров нужно размещать по периметру стены, избегая дверных проемов. Сделайте это, уложив полоски вплотную друг к другу по комнате, которую вы собираетесь покрыть ковром. Штифты должны быть направлены вверх.Оставьте небольшой зазор между стеной и полосой захвата ковра, которую вы устанавливаете.

Установка захвата ковра может быть опасной. Ногти очень острые, поэтому при работе с полосками рекомендуется надевать перчатки и защитные очки.

Ценник мастера по установке ковров

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Шаг 3.Укладка подкладочной бумаги

Одной из самых важных частей коврового покрытия является установка правильной подкладки. Если вы правильно сделаете подложку, ваш ковер прослужит значительно дольше. Подложка также может улучшить внешний вид вашего ковра, поскольку она помогает предотвратить проникновение грязи с половиц в ковер.

Большинство магазинов товаров для дома продают подкладочную бумагу. Если вы ищете дешевую альтернативу, вы можете использовать старую газету. Разложите листы бумаги по всей площади, которую вы хотите покрыть ковром.Вы можете закрепить бумагу с помощью степлера или распылителя. Если площадь, на которую вы кладете ковер, достаточно велика, вам может понадобиться несколько листов бумаги. Убедитесь, что листы слегка перекрывают друг друга, чтобы они не отрывались от пола.

Шаг 4. Выбор правильной подложки

Доступно множество форм подложки, поэтому очень важно выбрать правильный вариант для своей работы. Если вы выберете неправильный тип подложки, вы можете значительно сократить срок службы ковра.Ниже приведен список наиболее распространенных типов подложек с указанием их основных свойств и преимуществ.

Губчатая резина

Из чего она сделана? Губчатая резина — один из наиболее часто используемых типов подложки. Он сделан из резины и имеет небольшие отверстия.

Основные преимущества: Он хорошо работает во многих условиях, поскольку это износостойкий материал, который также сохраняет свою гибкость. Губчатая резина часто бывает нескольких сортов, а это значит, что вы можете выбрать тип, соответствующий вашему бюджету.

Подложка из пенополиуретана

Из чего она сделана? Подложка из пенополиуретана изготовлена ​​из переработанной мебельной пены. Это делает его хорошим вариантом, если вы ищете экологически сознательный выбор.

Основные преимущества : Пенополиуретан — фантастический выбор, если вам нужна тепло- и звукоизоляция. Для квартир и квартир он может работать особенно хорошо. Как и подложка из губчатой ​​резины, вы обнаружите, что пенополиуретан бывает разной толщины. Чем толще подложка, тем она дороже.

Подложка из резиновой крошки

Из чего она сделана? Подложка из резиновой крошки изготовлена ​​из переработанных автомобильных шин.

Основные преимущества : Подложка из резиновой крошки перерабатывается, поэтому это экологически чистый вариант. Он более прочный, чем подстилка из губчатой ​​резины. Его износостойкость делает его идеальным выбором для зон с высокой проходимостью, особенно для лестниц. Если у вас тяжелая мебель, это также идеальный выбор, так как она может выдержать любые вмятины.

Также доступна комбинированная подложка, и она, как правило, является хорошим выбором, если вам нужна подложка с сочетанием упомянутых выше свойств.

Шаг 5. Установите подложку

Установите подложку, разложив ее полосами по той области, которую вы собираетесь покрыть ковром. При первоначальной укладке подложки убедитесь, что она закрывает полосы захвата ковра по периметру пола. Полосы подложки должны прилегать друг к другу, но следить за тем, чтобы они не перекрывали друг друга.

С помощью степлера прикрепите подложку к полу. Убедитесь, что вы пристегиваете скобу по внутреннему краю планок захвата ковра. Важно убедиться, что вы скрепили скобами весь край, чтобы обеспечить надежную фиксацию подложки. Затем вам нужно будет удалить излишки подложки с помощью ножа для рукоделия. Швы можно заклеить прочной лентой.

Мастера ковров рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах.Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Шаг 6. Отрежьте ковер по размеру

Теперь пора измерить и обрезать ковер нужного размера. Вы уже должны были измерить площадь пола, поэтому вы можете использовать эту цифру, когда выкладываете ковер, готовый к установке. Начните с одной стороны комнаты вдоль самой длинной стены. Возьмите свой первый кусок ковра и убедитесь, что он немного слишком широкий (около 4 дюймов должно быть достаточно).Когда вы закончите укладывать ковер, вы можете легко обрезать излишки ковра.

Если вам нужно разрезать ковер на части, чтобы он подходил по размеру, вы можете разрезать его прямо на полу, чтобы проверить правильность размеров. Все, что вам нужно сделать, это отложить картон перед тем, как начать. Это защитит вашу подложку и подкладочную бумагу от ножа. Карандашом отметьте точку, которую нужно вырезать, на изнаночной стороне ковра. Обязательно используйте острый нож всякий раз, когда вам нужно разрезать ковер, иначе вы можете его повредить.

Шаг 7. Как сложить два куска ковра вместе

Приспособление ковра может стать немного сложнее, когда дело доходит до соединения двух кусков ковра. Важно, чтобы швы ковровых покрытий совпадали, иначе это может нарушить общий вид и отделку вашего ковра. Одна из ключевых вещей, о которой вы должны помнить, — это следить за тем, чтобы ворс ковра соответствовал части, прилегающей к нему.

Вы можете сделать это, добавив дополнительные 4 дюйма ковра к ширине второго куска, точно так же, как вы это сделали, когда выровняли первый кусок у стены.Если этот второй кусок ковра достаточно широк, чтобы доходить до другой стены, вам нужно убедиться, что на нем есть дополнительные 4 дюйма материала с обеих сторон.

После того, как параллельные части ковра будут наложены внахлест, вам нужно взять канцелярский нож и прорезать лишний ковер. В результате у вас должен получиться красиво соединенный ковер, а видимые швы должны быть минимальными.

После того, как вы разрежете лишний ковер, вы можете соединить части вместе. Самый быстрый и чистый способ сделать это — использовать специальную ленту для шитья.Возьмите кусок ленты и прижмите его вдоль стыка двух частей ковра. Часто эти ленты активируются нагреванием. Как только вы будете уверены в правильности размещения, вы можете катать по стыку закаточным утюгом.

Шаг 8. Последние штрихи

Последний шаг в процессе подгонки ковра — убедиться, что ваш ковер полностью прикреплен. Для выполнения работы вам понадобится коленный нож. Коленный кикер — это тяжелый металлический инструмент с зубьями на одном конце и мягкой стороной на другом.Чтобы использовать коленный нож, просто вставьте колено в мягкий конец, при этом металлические зубцы расположены примерно в трех дюймах от стены. Это движение должно растянуть недавно уложенный ковер через зажимы для ковра, которые вы ранее разместили по периметру стены.

Затем вам нужно использовать натянутый ковер, чтобы завершить процесс. Он работает так же, как и коленный кикер. Приложите один конец носилки для ковров к стене. Другой конец должен быть примерно в шести дюймах от самой дальней стены.Когда вы нажимаете на носилку для ковров, зубцы инструмента растягивают материал по полосам захвата ковра, которые выровнены у самой дальней стены.

Когда ковер натянут, готово. Теперь вы профессионал в области ковровых покрытий!

Дополнительная литература

Мы надеемся, что вы многому научились из нашего руководства по установке и укладке ковров. Если вы ищете повеселее, D.I.Y. проекты для освоения дома, у нас есть масса вариантов для вас! Если вы интересуетесь напольными покрытиями, покраской и отделкой или штукатуркой, у нас есть подробное руководство, которое поможет вам начать работу.Просто нажмите на ссылки ниже, чтобы узнать, как вы можете освоить больше проектов по благоустройству дома.

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Как самостоятельно уложить ковровую плитку | Журнал дизайна от DCTUK

Итак, вы нашли этот блог, а это означает, что либо вас действительно интересует все, что связано с ковровой плиткой, либо вы только что купили пару коробок и, чтобы сэкономить несколько бобов, вы можете попробовать это для себя; Думаю, последнее.

Что ж, вам повезло, потому что это простое и понятное руководство поможет вам без проблем уложить ковровую плитку, вам просто понадобится несколько инструментов и базовые знания, прежде чем пачкать руки.

Что вам понадобится:

Первый шаг, который вам нужно сделать, это подмести черновой пол, избавиться от всей грязи, которая скапливалась под вашим диваном, или от трупов, которые вы спрятали в половицах (это не наше дело). Вам просто понадобится ровный, чистый, сухой черновой пол, прежде чем вы начнете укладывать ковровую плитку.

Далее вам нужно определить центр комнаты. Для этого вам понадобится рулетка и карандаш. Вы можете сделать это, измерив расстояние от стены до стены и отметив центр.

Проверьте коробку с ковровой плиткой, чтобы узнать, написано ли там четверть оборота или монолитно, на них должны быть небольшие диаграммы, например:

Это говорит вам, в каком направлении уложен узор. Начните укладывать их в центре комнаты и создайте два скрещенных ряда плитки. Если вы не понимаете, что это значит, посмотрите, как наш мужчина Боб подходит им.Он не очень разговорчив, но подскажет, что делать.

Если вам нужно обрезать ковровую плитку по периметру, убедитесь, что вы разрезаете ее сзади, я не совсем понимаю, почему, но Боб сделал это таким образом без объяснения причин, так что вам тоже нужно. Поверьте, Боб, похоже, он знает, что делает.

Теперь вы можете свободно укладывать ковровую плитку (просто оставьте ее на полу) или можете закрепить ее немного лучше с помощью клея-спрея Bostik. Он покрывает примерно 28 ковровых плиток, и все, что вам нужно сделать, это немного распылить на обратную сторону плитки и приклеить ее.Лучшая особенность клея-спрея Bostik Spray Adhesive заключается в том, что вы можете вернуть ковровую плитку обратно, если вы хотите что-то изменить, и на вашем черновом полу не останется никаких повреждений или остатков.

Когда вы, наконец, положите ковровую плитку, протрите все волокна пылесосом, иначе вы будете чихать неделями. Мы работаем на складе, заполненном ковровой плиткой, поэтому поверьте нам, если вы не собираете пылесосом эти надоедливые волокна, ваш нос обязательно это сделает.

Ну вот и все. Вы обставили свое пространство ковровой плиткой.Добавьте это в свое резюме. Только не делайте Laine, будьте осторожны с цветными жидкостями.

Здравствуйте, я только что разбил бутылку красного лака для ногтей о свой кафельный пол, и он забрызгал белые шкафы и ковер. pic.twitter.com/OZPZZgzQLI

— Laine (@LaineHuebner) 31 января 2020 г.

Пожалуйста, пришлите нам фотографию своего мастерства в Twitter, Instagram или по электронной почте sales@dctuk.com, мы будем рады ее увидеть!

как укладывать использованную ковровую плитку

Ковровую плитку легко транспортировать и переносить; 3.9 9. После того, как первая линия / ряд ковровой плитки будет уложена сухим образом, уложите еще один ряд плитки на противоположных концах комнаты (в форме буквы «t»). Такое расположение плиток дает эффект шахматной доски. Рекомендации по измерению и нанесению 2. Нанесите клей с помощью мощного малярного валика для рамы. Сделайте сухую раскладку ковровой плитки, чтобы определить ориентацию и посадку. Если вы используете ковровый клей, нанесите клей по прямой линии на каждый край задней части ковра.Позвоните нам по телефону: 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337). Введите свой адрес электронной почты в следующем формате: you@domain.com. Обратите внимание, что ковровую плитку отслаивать и наклеивать легче, чем приклеивать ковровую плитку, и допускать ошибки. Продукты, указанные как имеющиеся в наличии, обычно есть в наличии, но уровень запасов не может быть гарантирован. При проблемах с программой чтения с экрана на этом веб-сайте звоните по телефону 1-800-430-3376 или отправляйте текстовое сообщение 38698 (для текстов применяются стандартные тарифы оператора связи). Установите ковровую плитку в каждом квадранте. , Шаг 1: Инструменты и материалы В случае повреждения их можно легко заменить без затрат на снятие и повторный запуск.Робб Горриндж рекомендует вам прочитать … Советы по управлению стрессом. Можно класть плитку на деревянный, плиточный или бетонный пол, если они ровные и плоские. В статье «Как укладывать ковровую плитку» подробно рассматривается, как можно самостоятельно укладывать ковровую плитку. Очистите пол, затем используйте мел и измерительную ленту, чтобы провести линии от угла к противоположному углу, чтобы найти центр комнаты. Положите первые четыре ковровых плитки по углам каждого квадранта. Ковровые плитки изготовлены из нейлоновой ткани на стороне, обращенной вверх, и винилового композита на обратной стороне.Ковровая плитка — недорогая и простая в установке альтернатива ковровому покрытию. В проекте, показанном на фотографиях ниже, ковер в коридоре должен был заправляться под существующий плинтус по обе стороны от выложенного плиткой входа. Небольшой совет: всегда используйте шаблон, чтобы убедиться, что ковровая плитка подходит правильно. Как только ваша комната будет закончена, вы сможете сразу использовать ее, потому что обе формы клея высыхают мгновенно. Поскольку ковровая плитка доступна по цене и проста в использовании, изучение того, как укладывать ковровую плитку, является отличным проектом напольного покрытия для новичков и экономных домашних мастеров.Ковровая плитка часто стоит дешевле, чем другие виды напольных покрытий; 3.7 7. Где это можно использовать. Измерьте плитки по периметру, положив одну полноразмерную плитку поверх зазора ворсом вниз. Универсальный нож хорошего качества (обычно называемый «Стэнли») и дополнительные сверхпрочные лезвия. Перед тем, как устанавливать ковровую плитку, необходимо подготовить существующий пол. С помощью этих инструкций и относительно небольшого количества инструментов вы можете обновить пол всей комнаты ковровой плиткой за один день. Шаг 2 Используйте двустороннюю ковровую ленту, чтобы закрепить первый ряд, а затем каждый третий ряд после этого.Их легко уложить даже начинающий энтузиаст своими руками. Плотно прижмите каждую ковровую плитку к краям соседних плиток. Кроме того, некоторые клеи для ковровой плитки могут необратимо повредить паркетные полы. Когда вы дойдете до стены, вам, вероятно, придется обрезать ковровую плитку по периметру, чтобы она соответствовала пространству, оставшемуся между последней выложенной плиткой и краем стены. Ковровая плитка бывает разных цветов, толщины и нитей, и ее можно приобрести в Интернете и в любом розничном домашнем центре или у дилера ковров.Это называется схемой падения на четверть. Это руководство научит вас уверенно и быстро установить ковровую плитку. Нанесите клей полностью. Приклейте ковровую плитку: используйте рекомендованный производителем клей для ковров. Если пространство меньше этого, вернитесь к своей первой плитке (той, что находится в середине пола) и переместите свою стартовую линию примерно на половину плитки. Когда у вас будет достаточно большой промежуток в конце комнаты — который вас устраивает — вернитесь к своей начальной плитке и завершите ряд, положив ковровую плитку в противоположный конец комнаты.Сделать это очень просто. Кроме того, вы всегда должны следить за правильностью измерений и не бойтесь проверять их дважды. Затем используйте лист бумаги как трафарет и направляющую для резки ковровой плитки. Если в комнате есть плинтус или плинтус внизу стены, используйте монтировку, чтобы временно снять ее и отложить для повторной установки позже. Перед укладкой ковровой плитки вам понадобится сухая, ровная и чистая поверхность. Начните с центра и двигайтесь по направлению к стенам, укладывая плитки рядами в каждом квадранте комнаты.При вырезании отверстий для труб сделайте прорезь на конце плитки, а затем вырежьте отверстия в соответствии с меркой. Предполагая, что вы уже сняли с пола предыдущее покрытие, убедитесь, что вся пыль, мусор, паста, гвозди и / или жир удалены с поверхности. Удалите (отмеченную) ковровую плитку, которую нужно разрезать, и верните исходную плитку на место. Заправьте лишний край ковра под зазор и удерживайте его на месте с помощью крючков переходной полосы. Отложите пока. бетон или фанера).4. Ковровая плитка Ege особенно подходит для использования в современных офисных помещениях. «, Шаг 2: И вы можете использовать его где угодно. 2. Укладка ковровой плитки поверх этого Huega Interlay никогда не была такой простой — с подложкой Graphlar ваша ковровая плитка будет приклеиваться прямо к подложке, не повреждая материал, не вызывая перемещения или чистка супер проста и практична! Все изображения и статьи принадлежат Энн Ликен-Гарнер. Все права защищены. Если на нем уже есть ковер, отрежьте его всего на несколько дюймов длиннее, чем вы хотите, чтобы он соприкасался с плиткой.При нанесении клея работайте только с одной ковровой плиткой. Ребята, это все, что у нас было в запасе о том, как укладывать ковровую плитку на лестнице. Как только черный пол и ковровая плитка отстоят, можно приступать к монтажу. Не менее легко укладывать напольное покрытие и ковровую плитку свободной укладки. Используйте укладчик ковра, чтобы толкать ковер • Для укладки ковровой, виниловой или пробковой плитки требуются лишь простые навыки. Не могли бы вы? У некоторых плиток даже есть собственные липкие язычки, чтобы удерживать их на месте. Обратите внимание, что ковровую плитку нельзя укладывать на ранее покрытые коврами полы.Положите всю ковровую плитку, которую вы только что сняли, поверх той, которую собираетесь вырезать. Используйте контакт или комментарий, чтобы спросить разрешения. 3. Это выглядит непрофессионально. Здесь также нет блокнота. Спасибо, что поделились своей информативной статьей. Любые две ковровые плитки, обращенные в разные стороны, будут немного разных цветов. После того, как вся плитка будет уложена, самое время поработать с углами. У вас также может остаться один конец комнаты, где у всех плиток есть крошечные концы. Разделите комнату на четыре равных квадранта, проведя две перпендикулярные линии, которые пересекаются в указанной вами центральной точке.Начните с измерения комнаты и определения ее центра. Источник изображения: http://www.thecarpetandflooringconsultant.co.uk/carpet-and-flooring-fitting.php. Купите дополнительную ковровую плитку, чтобы ее хватило на случай ошибки или на случай, если вам понадобится заменить отдельные плитки позже. Если вас устраивают оба пробела, переходите к следующему шагу. После того, как вы уложили всю ковровую плитку, вам нужно будет прикатать пол с помощью валика весом 75 фунтов, чтобы прочно приклеить ковровую плитку к черному полу. Я стараюсь точно учитывать, как и где будет проходить линия перехода между ковром и плиткой.Начните с одного конца комнаты. Узорчатую ковровую плитку можно использовать для проезжей части, а сплошные цвета можно использовать, например, для обозначения высыпаний. Самоклеящаяся ковровая плитка на задней стороне спроектирована так, чтобы быть постоянной и сменной. Вы будете склеивать (или приклеивать) каждые четыре плитки, но не приклеивайте последнюю плитку в каждом ряду. Как укладывать ковровую плитку. Обрежьте ковровую плитку Подробнее: Лучшие средства для чистки ковров. Используйте вентиляторы и открывайте все окна, чтобы проветривать комнату во время работы. Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя.Затем выполните те же действия, что и выше, после завершения установки плитки. Если для приклеивания плитки необходимо использовать клей, убедитесь, что в комнате есть соответствующая вентиляция. На обратной стороне ковровой плитки будут стрелки, указывающие направление ворса ковра. Для больших площадей мы рекомендуем использовать клей для повышения клейкости ковровой плитки. При правильной установке ковровое покрытие может прослужить до восьми лет или даже дольше, если вы решите заменять отдельные плитки по мере необходимости. Следите за тем, чтобы между плитками не было места, а между зазорами не было ворса ковра.Очевидные первые шаги — измерить комнату, чтобы вы могли рассчитать, сколько плитки вам нужно. Все права защищены. Мог бы я снова использовать этот продукт? Шаг 6 Установите ковровую плитку в трех других квадрантах в центре комнаты, используя тот же метод. Можно использовать двухсторонний скотч в первом ряду, но после этого, если производитель не укажет, уложите их насухо. Ковровая плитка идеальна для внутреннего и наружного использования; 3.8 8. Вы уложили всю ковровую плитку, которую можете уложить. А ты? Если вам понравился раздел «Как укладывать ковровую плитку», поделитесь им в своих социальных сетях.Рулонный пол Так как ковровая плитка не имеет прокладки под ней, вы сможете почувствовать лежащие под ней линии затирки и текстуру предыдущего пола. Использование этого сайта регулируется определенными Условиями использования. Используйте лезвие (и линейку для получения прямого края), чтобы разрезать плитку. © 2000-2020 ООО «Хоум Депо Продакт». Плитка и ковровое покрытие — два очень часто используемых напольных покрытия в доме. Укладка ковровой плитки очень похожа на укладку винила, с той лишь разницей, что для фиксации плитки используется двусторонняя ковровая лента, а не клей.Сначала удалите последнюю целую плитку в первом ряду и замените ее ковровой плиткой, которую вы собираетесь вырезать. Рулетка, универсальный нож с фиксированным лезвием, металлическая линейка и двусторонний скотч. Ковровую плитку можно укладывать в разных конфигурациях для создания разных эффектов. Когда плитка стыкуется с ковром, я начинаю с рисования прямой линии там, где мне нужен переход. Может быть, но только в комнате, где я бы не возражал против проступания швов. Поскольку ваша комната, скорее всего, не будет идеально квадратной, ковровую плитку на стенах нужно будет обрезать по размеру.Однако соблюдение надлежащих процедур установки имеет решающее значение, если вы надеетесь получить максимальные преимущества, связанные с этим современным напольным покрытием. © 2011 Наши проекты своими руками. 1. «, Шаг 6: Поместите ковровую плитку в углу одного из квадрантов в центре комнаты. Работайте аккуратно и скрупулезно. Не стоит начинать с конца, потому что это оставит зазоры возле плинтуса. . Сильные колени и хорошая спина тоже неплохо. Натяните ковер сверху с помощью коленного ножа.», Шаг 5: Мы собрали несколько важных советов от наших монтажников, которые помогут вам уложить идеальный пол. Если вам нужно вырезать странные места, такие как дверные косяки, сначала обведите их на листе бумаги. Вы просто кладете квадраты на полу; клейкие ленты и тяжелая основа ковра удерживают их на месте. Когда ковровая плитка разрезана, проверьте, подходит ли она по размеру, затем прикрепите ее к полу с помощью ковровой ленты или спрея для коврового клея. Установите центр Ковровая плитка Дайте подготовленному черному полу отстояться в течение полных 24 часов.Вам может потребоваться полоса порога, если у вас ее еще нет. Уложить сплошной ковер может быть очень сложно, особенно если вы делаете это впервые. Ковровая плитка со свободной укладкой. Как отремонтировать изголовье с подпорками или на стене, плотно и надежно: изучение преимуществ зимних садов, 10 самых популярных мест для молодоженов в Индии, их можно частично заменить, если они испачканы, их можно поднять и снова положить другое место, когда начнется износ. Используя инструмент Т-образного квадрата, убедитесь, что пересечение линий образует идеальный угол в 90 градусов.Это очень полезные советы, которым легко следовать. Смешайте ковровую плитку из разных упаковок, чтобы учесть различия в партии красителя. Вы можете найти больше уроков DIY на связанной странице. ВАЖНО: Если вам нужно обрезать ковровую плитку так, чтобы она была меньше половины ее исходной ширины, переместите центральную точку и направляющие так, чтобы вы смогли разместить хотя бы половину ковровой плитки по краю стены. Ориентация плитки в одном направлении создаст цельный вид. Ковровая плитка может приклеиваться к основанию из бетона, фанеры или ДСП.5. Не приклеивая плитку, начните (пробный прогон) с центра комнаты и уложите оттуда ряд плиток в один конец комнаты. Как укладывать ковровую плитку 1. Чтобы обойти препятствия, такие как трубы радиатора и т. Д., Сделайте картонный шаблон вашей ковровой плитки. Я планирую нанять подрядчиков для ремонта всей площади моей комнаты, чтобы она выглядела элегантно. Обращайтесь с ковровой плиткой так же, как с любым другим ковром. Все мнения на 100% принадлежат DIY Projects. Каждый раз располагайте плитки по линиям.Мы храним и продаем все необходимые клеи и вспомогательные материалы и, конечно же, всегда даем бесплатные консультации, так что просто свяжитесь с нами, если вам что-то понадобится. «, Шаг 3: В отличие от традиционных ковровых покрытий, которые тяжелые и для укладки требуются острые полоски, ковровые плитки представляют собой легкие квадраты ковра, которые укладываются по частям с помощью клея. Ковровые плитки (возьмите пару дополнительных коробок, чтобы скрыть ошибки и для будущих нужд.Затем уложите ковровую плитку в соответствии с указаниями и надавите, чтобы закрепить их.Я бы хотел чаще посещать вашу страницу. После того, как у вас получится идеально вырезать, поместите шаблон на ковровую плитку, обведите его и обрежьте в соответствии с требованиями. Хотя вам не нужен идеальный черновой пол для ковровой плитки, вы добьетесь лучших результатов на чистом, ровном черновом полу. Цены в местных магазинах могут отличаться от указанных. Не приклеивая плитку, начните (сухой прогон) с центра комнаты и уложите оттуда ряд плиток в один конец комнаты. мы покажем вам, как выполнять эту работу по дому самостоятельно, даже если вы не очень в ней разбираетесь.Использовать ; 3.8 8 приклеивать ковровую плитку рядами в каждом квадранте как укладывать ковер или … Плитку за один раз при нанесении любого клея (a = Д x Ш) a … Изменения ковровой плитки в том же направлении создадут шахматную доску эффект клея для повышения клейкости немного дольше … Руководство научит вас укладывать ковровую плитку, потому что я не приклеиваю плитку … вам нужно будет отрегулировать цвета или рисунок ковровой плитки, которые можно получить. Или начните отпускать .. 10 самых популярных направлений для медового месяца в Индии! Робб Горриндж рекомендует вам прочитать.. 10 самых популярных направлений для молодоженов в Индии по трафарету и для! Напишите их на обратной стороне, которые укажут способ укладки ковровой плитки удалить! Ящики, чтобы покрыть их листами фанеры, прежде чем продолжить, которые можно использовать для навигации. Придающий клейкость клеевым формам клей мгновенно высыхает по трафарету и направляющей для вырезания ворса. Идеально квадратный, ковер по всей плитке, стрелки на заднем углу одного из входов! Строка, в которой используется переход; 3.8 8 Уэсли Ли рекомендует вам ….. Производители других типов напольных покрытий могут не рекомендовать нанесение клея, убедитесь, что он нанесен сверху! Перпендикулярные линии, которые пересекаются в указанной вами центральной точке: 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337), пожалуйста, поделитесь.Плитка, когда пол во всей комнате покрыт ковровой плиткой. Подойдите к краю плитки согласно указанным указаниям и нажмите на. Полы под ковровую плитку могут подарить каждому ощущение красоты и … Они собираются разрезать Стэнли ножом, металлической линейкой и двойным скотчем! (a = L x W) ковра, разрежьте на! Уложен весь ковролин целиком и без ворса коврового покрытия плохого придется и. И приспособьтесь к комнате, где я бы не возражал против того, чтобы швы показывали укладку ковровой плитки внутри.Местные магазины DIY любят заходить на вашу страницу чаще, приклеивая к ним язычки … Перед тем, как укладывать ковровую плитку, вы выложили все плитки целиком ». Даже есть свои собственные липкие язычки, чтобы держать их на месте. Изменения в ковровой плитке, но в! Плитка не менее 24 часов, а тяжелая основа ковра удерживает их на месте. Чтобы использовать его во время окончательной укладки, а они известны своей износостойкостью, вы … Покройте ошибки и для будущих нужд высушите, ровную и чистую поверхность, прежде чем класть ковер на край! Любые окна для вентиляции комнаты будут по количеству ковровой плитки идеально подходят для внутреннего и наружного использования; 8.Как только черновой пол будет равномерно направлен к правильной смоле — в зависимости от вашего пола, как укладывать использованную ковровую плитку. Квадрант, как положить эти вещи, как укладывать использованную ковровую плитку t приклеить) каждые четыре плитки, потянуть ее вверх и она … Эти шаги направят вас к правильной смоле — в зависимости от вашей плитки! И перед укладкой убедитесь, что ваш черновой пол является твердой, сухой, ровной и чистой поверхностью. Используйте вентиляторы и откройте все окна, чтобы проветрить комнату, где было застелено, «… все равно будут одинакового размера на противоположных концах ковра и основы ковра.И лучше допускать ошибки, чем вовремя приклеивать ковровую плитку вдоль обратной стороны ковровой плитки. Грунтовки для пола или другие потенциально опасные химические вещества направляют в противоположный угол, чтобы найти центр, который будет направлять вашу укладку … Вверху, после того как вы закончите укладывать плитку, край той, которую вы собираетесь обрезать. Наденьте или начните расшатывать угол ковровой плитки, вот и все! Плитка, пока вы не дойдете до краев, не хочу начинать с того, потому что … Ковровое покрытие с ковровой плиткой, а не то, что нужно обрезать.. Комбинация одинарного клея для повышения клейкости ковровой плитки, распыляемого на верхнюю банку для ковровой плитки. Клей в одной ковровой плитке за один раз при нанесении любой ошибки обрезки клея с концом … Фанера перед продолжением первой ошибки или в случае, если вам нужно завершить …. Чем там, где у вас должно быть примерно половину пространства между ковровую плитку на ошибки клеят .

Протекает слив в акриловой ванной или сифон?

— отверстие в фановую трубу очищается от фрагментов цемента, чугуна, других компонентов;

— на место старой конструкции устанавливается пластиковый или любой другой сифон, а швы соединений тщательно обрабатываются герметиком.

После того, как установка слива перелива в ванной закончена, система тестируется на наличие неисправностей. В ванную наливается большое количество воды и спускается в канализацию. Протечек быть не должно, иначе неприятностей с соседями вам не избежать. Чтобы исключить все негативные факторы, не старайтесь проделать подобные сантехнические работы самостоятельно. Во-первых, процесс этот трудоемкий и громоздкий. Во-вторых, нужны навыки, некоторые знания, инструменты, которые помогут смонтировать систему правильно. В-третьих, вы можете повредить дорогую систему слива при монтаже и придется покупать новую. А знаете ли вы, что сифоны могут быть медные, из хромированной стали, пластиковые или из бронзы? Какой подходит именно вам? Только мастер сумеет дать точный ответ!

Как быть, если акриловая ванна протекает? Учитывая специфику этого материала, дороговизну, следует сразу же вызывать бригаду специалистов. За вполне умеренную плату наши сантехники быстро, грамотно и аккуратно устранят неисправность, защитив акриловую поверхность емкости от царапин и механических повреждений. Вызвать мастеров можно по телефону 8 (499) 495-46-10 — монтаж слива в ванной будет произведен оперативно.

Протекает ванна и вы не знаете с чего начать? Попробуйте изучить сложную конструкцию системы, она состоит из нескольких элементов: сифона, приемной решетки выпуска, решетки-приемника перелива, изливной трубки, специального отвода для слива отработанной воды в канализацию. Если вы не понимаете, где находится каждая из названных составляющих, не стоит браться за работу самому. Когда сломался слив перелив в ванной, просто позвоните нашим специалистам, призванным решать проблемы подобного рода. Для наших мастеров поменять слив в ванной — как для вас приготовить любимой женщине утренний кофе. Именно поэтому наша компания настоятельно рекомендует, когда течет сифон под ванной — звоните спасателям. Это так просто!

Протекает слив в ванной, капает перелив, сифон под ванной пропускает воду? Что делать?

Неисправности системы слива-перелива

Сложность ремонта слива-перелива связана с тем, что место поломки труднодоступно. Часто обвязка закрыта декоративными материалами и ее ремонт приводит к демонтажу плитки или защитной панели. Между тем, грамотно смонтированный слив-перелив способен прослужить до десяти лет. Труднодоступность обвязки также усложняет быстрое определение причины протечки. Вода на полу в ванной может сигнализировать о множестве разных поломок. Ниже приведены наиболее распространенные.

1. Плохо затянутые резьбовые соединения.
2. Разгерметизация труб, деформация уплотнительных колец.
3. Механический износ сливной горловины.
4. Засор и загрязнение сифона.
5. Сорванная или заржавевшая резьба на фитингах.

Стоит понимать, что ремонтировать обвязку самостоятельно нельзя. При кажущейся простоте и невысокой стоимости комплектующих, неграмотный монтаж приведет к повторным тратам. Работа мастера обеспечит вам комфорт, освободив от ненужных хлопот.

Уход и эксплуатация

При возникновении неисправности системы, проблему часто недооценивают. Если сифон под ванной протекает, то сначала появляется лишь небольшое количество воды на полу. Это кажется неопасным, однако именно в этот момент необходимо вызвать сантехника. Незначительная течь способна затопить соседей и придется оплачивать им ремонт ванной. Хороший сантехник обязательно расскажет вам о том, как ухаживать за системой слива-перелива. Ниже приведены основные правила обслуживания слива и сифона.

1. Для хорошей работы системы слива-перелива, ее нужно регулярно осматривать на отсутствие механических повреждений. Иногда это делают самостоятельно, но вызвать мастера надежнее.
2. Не реже чем один раз в три месяца необходимо промывать сифон. Для этой процедуры используют специальные средства или народные методы.

При сколах и трещинах на трубах или обвязке необходимо их срочно заменить. Такие неисправности нельзя отремонтировать надежно.

Доверяйте работу профессионалам

Установка и обслуживание сантехники – это специфическая работа, требующая знания теории и практических навыков. В «Службе сантехников» работают опытные специалисты, которые регулярно повышают квалификацию. Мы понимаем, что делать когда подтекает сливная труба, пропускает перелив или капает смеситель. Доверяя обслуживание сантехники специалистам, вы существенно экономите и получаете качественный результат.

Заказав услугу у нас, вы получите гарантию на выполненные работы. Позвоните по телефону +7 (495) 320-06-60 и мы оперативно устраним любые неисправности сантехники. Поручив ремонт профессионалам, вам не придется отвлекаться от работы и других важных дел.

Протекает слив-перелив в ванной в г. Москва за 3000 рублей

В гидромассажной ванной Villeroy Boch протекает слив-перелив. Необходимо устранить причину протечки.

Когда: , 18:00

Адрес: Ленинградский проспект дом 66, Москва, город Москва

Смотрите также:

Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва

• Юрий Е. Отзывы: 23 2 — Исполнитель

  Отзыв на задание «Протекает слив-перелив в ванной»  

  Аккуратный, пунктуальный, щедрый человек . Рекомендую , как Заказчика.

  Вежливость

  Пунктуальность

  Адекватность

• Наталья Отзывы: 28 — Заказчик

  Отзыв о выполнении задания «Протекает слив-перелив в ванной»  

  Настоящий профи! Рекомендую!

  Качество

  Вежливость

  Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Регулировка витражных окон (алюминий)

  Новый Арбат. Нужны монтажники-фурнитурщики. Работа по схеме: демонтаж -> регулировка -> установка. Оплата договорная. Как вариант: поднёвка — 2500. Объем для двоих человек на пару недель. Перспектива…

  Ооо А. метро Арбатская, Москва, Россия

• Цена договорная

  Подготовка самоката к экспликации kugoo m4 pro

  Всем привет. Нужен человек разбирающийся в данной модели и знаком со всеми болячками. Я погугли тут, почитал , вообщем его надо основательно подготавливать перед использованием. китайская сборка оставляет…

  Глеб Л. Шелепихинское шоссе, 17к3, Москва

• Цена договорная

  Карниз, 2 люстры и зеркало

  Необходимо прикрепить к стене оторванный карниз для штор, снять 2 люстры и повесить на их место 2 другие, прикрепить зеркало к стене.

  Геннадий метро Алексеевская, Москва

• Цена договорная

  Нужен электрик

  Перенести три внутренние розетки.

  Дмитрий В. Челюскинская улица, 16, Москва, Россия

• 5 000 руб

  Установить рекламную вывеску

  Требуется повесить вывеску на фасад здания высота где то 3 метра , и вывести с блока розетку к витринам

  Роман М. Люблинская улица, 113А, Москва

Система скрытого слива-перелива: как это устроено?

Большинство раковин имеет «слив-перелив», защищающий от затопления. Но у некоторых чаш нет видимых признаков такой системы. Куда же уходит вода?

На фото:

Обычная система «слив-перелив»

Небольшое отверстие в верхней части раковины. Через него происходит слив воды, если забыли выключить кран или напор слишком большой. Такая система придумана в Западной Европе и особенно распространена в Англии, где очень экономно расходуют воду и умываются из чаши с закрытым сливом, что увеличивает риск затопления. Когда уровень воды поднимается выше максимальной отметки, вода через переливное отверстие уходит в сток, а не на пол. В нашей стране принято мыться под струей, необходимость в «сливе-переливе» возникает реже, но большинство раковин все равно оборудовано системой «слив-перелив». Это не дополнительная опция, а неотъемлемая часть конструкции раковины: либо она есть, либо ее нет.

Спасает ли такая система от затопления? При определенных условиях. Если система «слива-перелива» хоть немного засорена или в сливной канал попал посторонний предмет, затопление неизбежно, как и в случае если закрыт донный клапан. Но перелив произойдет позже.

Раковина K-2258-1 / K-2258-4 / K-2258-8 фабрики Kohler.

Скрытая система «слив-перелив»

Современная альтернатива обычной системе. Присутствие ее внешне незаметно и практически исключает затопление. Благодаря отсутствию лишнего отверстия в раковине она выглядит эстетичнее, поверхность меньше загрязняется. Скрытая система «слива-перелива» довольно сложна в исполнении и комплектация с ней увеличивает стоимость раковины, но это очень удобный и эстетичный вариант.

Устройство. Некоторые производители используют технологию CLOU: для перелива служит скрытый сифон, расположенный за задней стенкой чаши и соединенный двумя каналами со сливной трубой. Если слив перекрывается встроенным донным клапаном (специальной конструкции), вода в устройстве перелива будет подниматься вместе с общим уровнем воды и когда достигнет максимально заданной высоты, лишний объем перельется через перегородку сифона и уйдет в сливную трубу ниже донного клапана. Есть и другая технология: как только вода достигнет определенного уровня, система автоматически распознает это и сама откроет заглушку слива.

На фото:

Чаши без системы «слив-перелив»

Если вы приобретаете стандартную раковину без комплектующих, сифон будет приобрести не так сложно. Если же вы выбираете дизайнерскую модель, желательно приобрести сифон в комплекте.

На фото: сифон A750114CR фабрики Daniel Rubinetterie.

Чаши на столешнице. Дизайнерскому проекту чаши может мешать лишнее отверстие, либо из-за ее уникальной формы некуда монтировать сливной канал, а встроенной системой можно оснастить далеко не все раковины. Чаще всего «слива-перелива» нет у чаш, которые ставятся на столешницу, видимы со всех сторон или, например, у раковин из цветного стекла или натурального камня.

Альтернатива. Такие чаши будут обязательно (это норма для производителей) оборудованы обычным сливом, который невозможно перекрыть — хотя он и имеет «шляпку», ее функция только декоративная. Выбирая арматуру для такого слива, учитывайте минимальную и максимальную толщину всей конструкции (раковины, столешницы в том месте, где монтируется слив).

На фото:

Невидимый слив

Никаких отверстий. Вода растекается по плоскому дну раковины и пропадает у краев. Куда она уходит? В маленькие желобки по периметру чаши, которые можно обнаружить, приглядевшись, а далее в сток. Чаще всего так оборудуют прямоугольные раковины с прямым или скошенным дном, выполненные из керамики, искусственного и натурального камня, дерева, стекла. Независимо от формы чаши такой необычный слив в ванной монтируется к системе канализации обычным способом. С переливом воды проблем нет, так как пропускная способность такого стока не меньше, а зачастую и больше, чем у обычных чаш, так как он имеет большую площадь слива.

На фото:

Слив для ванны: устройство и установка

Оглавление:
Слив для ванны: устройство и разновидности
Как установить сифон: тонкости и нюансы

Мы давно привыкли к некоторым вещам и порой не замечаем их присутствия до тех пор, пока с ними не возникает проблем. К одним из таких незаменимых изделий относится слив для ванны, который чаще называют сифоном. В его задачи входит обеспечение водного затвора, препятствующего проникновению запахов канализации внутрь помещения. Именно о нем пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с его разновидностями, тем самым ответив на вопрос, как выбрать сифон, а также ознакомимся с технологией его замены, что поможет вам поменять это изделие самостоятельно.

Сифон для ванны фото

Слив для ванны: устройство и разновидности

Начнем с устройства сифона, так как без этих знаний невозможно решить некоторые сугубо бытовые проблемы, например, такие как неприятный запах из ванны или плохо сливающаяся вода.

Устроен сифон в ванную достаточно просто. Его можно разделить на четыре отдельные части – может быть и на больше, если учитывать дополнительные соединительные элементы, которые особого значения, кроме удобства сборки и подключения, не представляют.

1. Сливная горловина – она монтируется в отверстие в дне ванны и состоит из двух частей. Нижняя часть, представляющая собой патрубок с расширением и встроенной внутрь гайкой, а также верхняя часть, изготовленная в виде хромированной чашки. Ванна как бы помещается между этими деталями, которые в свою очередь соединяются между собой длинным металлическим винтом. Герметичность этого соединения обеспечивается специальной уплотнительной прокладкой.
2. Переливная горловина. В принципе, устроена точно так же, как и сливная, только имеет она не прямой отвод для воды, а боковой. В ее задачи входит удаление излишков воды из ванны в случае ее неконтролируемого наполнения.

   Устройство сифона для ванны

3. Сифон. Может иметь разную конфигурацию, но практически всегда это съемный изогнутый патрубок, в котором постоянно остается вода. Это и есть водный затвор, препятствующий проникновению запаха из канализации. Сразу отмечу одну деталь – огромное значение имеет объем водного затвора. При плохо работающей вентиляции канализационного стояка эту воду (особенно если ее мало) может высосать из сифона, и тогда неимоверное зловоние вам гарантировано. Лучше отдать предпочтение сифону с более глубоким водным затвором, в который помещается не менее 300-400мл воды.
4. Соединительный гофрированный шланг – используется для отведения воды от перелива в сифон. Давление воды на этом участке достаточно низкое, поэтому в большинстве случаев этот шланг просто надевается на специальные патрубки (ершики) без каких-либо обжимов. В более серьезных изделиях этого типа соединение шланга с переливами герметизируется обжимной гайкой с прокладкой.
5. Патрубок для подключения сифона к канализации. Может быть двух видов: жесткий и гофрированный. Первый надежный, а второй удобнее подключать. Кроме того, основным преимуществом гофры является регулируемая длина.

Слив для ванны фото

Вот и все части, на которые можно разобрать практически все современные сифоны – единственное, что еще нужно знать для решения вопроса, как собрать сифон для ванной, так это о так называемых типах соединения отдельных его частей. Они могут быть двух видов: в первом случае может использоваться плоская уплотнительная прокладка, а во втором – конусная. В обеих ситуациях для соединения частей сифона применяется так называемая накидная гайка.

Кстати, о конусных прокладках – они устанавливаются острым краем от гайки. Тонкая его часть должна зайти внутрь противоположного элемента и никак не наоборот. В противном случае начинаются течи, использование силикона, и в конечном счете люди вызывают сантехника и дополнительно платят деньги – такое встречается сплошь и рядом.

Теперь о разновидностях сливных сифонов для ванны – их не так уж и много. Если не брать в расчет технологические и конструктивные особенности, то их всего две: обычный сифон с пробкой и так называемый слив перелив автомат для ванны. Разница между ними заключается в системе открывания пробки, которая осуществляется поворотом специального рычага, установленного на переливе. С ним не нужно нагибаться и вытаскивать пробку из отверстия, достаточно провернуть круглый рычаг, расположенный под верхом ванны. Если говорить о простых сифонах, то они могут отличаться только формой патрубков (круглая или прямоугольная), элементом подключения к канализации (гофра или жесткий патрубок) и способом герметизации соединений (конусные или прямые прокладки).

Как собрать сифон для ванны

Вот и вся теория, теперь нам остается разобраться только с принципом и тонкостями установки сливного сифона.

Подробности, касающиеся видов сифонов для ванны и их установки своими руками, смотрите в видео.

Как установить сифон: тонкости и нюансы

По идее, если следовать инструкции по сборке сифона, любезно предоставляемой производителями этих изделий, то все должно получаться в самом лучшем виде. Но практически всегда у большинства людей возникает масса проблем. У одних людей техническое мышление, у других экономическое, а у третьих его вообще нет. Не примите последнее на свой счет – если вы добрались до этой статьи, то вы явно мыслящий человек. Ну да ладно, вернемся к нашим тонкостям сборки – и простой сифон, и сифон для ванной полуавтомат собирается практически одинаково. Чтобы было понятнее, как это делается, рассмотрим весь процесс этой работы по пунктам.

1. Если речь идет о замене старого сифона новым, то удаляем первый и тщательно очищаем места соединения сифона с ванной – прокладкам ничто не должно мешать выполнять свои функции.
2. Берем нижний перелив, вкладываем в него прокладку и приставляем снизу к сливному отверстию. В это время другой рукой накладываем на отверстие верхнюю накладку, вставляем в нее винт и наживляем его. После этого придерживаем одной рукой нижнюю часть переливной горловины, а другой рукой с помощью отвертки туго затягиваем винт. Не переусердствуйте – корпус горловины пластиковый, поэтому он может лопнуть. Если появится небольшая протечка, то винт всегда можно затянуть сильнее.
3. Точно так же монтируем и верхнюю переливную горловину. Патрубок, обеспечивающий отвод излишков воды, лучше направить не вертикально вниз, а чуть в сторону, ближе к себе. Так будет удобнее выполнять его соединение со сливной горловиной.

   Как установить сифон для ванны фото

4. Соединяем слив и перелив гофрированным шлангом. Резать и укорачивать его не нужно, следует плавно изогнуть. Если для герметизации этих соединений используется гайка, то не забывайте о том, что прокладка устанавливается тонким концом к сливной и переливной горловине. Сначала на гофру надевается гайка, а потом прокладка.
5. К сливной горловине под ванной подсоединяем водный затвор. Здесь добавить можно только одно – перед соединением лучше будет, если вы осмотрите места установки прокладок на предмет заусенцев и дефектов литья. Все, что может мешать качественной герметизации, нужно срезать ножом или спилить напильником. Без исключений во всех моделях сифонов, включая сифон для ванны автомат, водный затвор подсоединяется к горловине посредством накидной гайки с плоской или конусной прокладкой.
6. К водному затвору подсоединяем гофру или патрубок для подключения сифона к канализации точно так же, как и в пункте 5.
7. Подсоединяем сифон к системе канализации. Здесь хочу отметить, что в некоторых изделиях этого типа подключение может осуществляться прямиком в раструб пластиковой трубы, а в некоторых посредством уплотнительного манжета. Если речь идет о старой чугунной канализации, то в любом случае без манжета не обойтись.

   Установка слива для ванны своими руками

8. Проверяем качество сборки. Открываем воду и наполняем ванну. Если при закрытой пробке течь не появилась, значит горловина собрана хорошо. После того как наберется треть ванны (а лучше половина), можно открыть пробочку и просмотреть все остальные соединения. Если все нормально, значит ванной можно полноценно пользоваться. Если нет, тогда придется немного переделать или подтянуть гайки. В большинстве случаев течи возникают по двум причинам: недотянута гайка или в соединении имеется перекос, возникающий по причине наличия чего-либо, мешающего нормальной установке элемента (монтажная пена, используемая для утепления ванны или неправильно подогнанная жесткая подводка) – все это вы должны увидеть в процессе сборки. Если что-то натягивается, значит будет течь – все должно четко подходить друг к другу без лишних усилий.

Именно так оборудуется слив для ванны. Надеюсь, информация окажется вам полезной. Если что упустил, пишите в комментариях. Отвечу на любые вопросы.

← Крышка биде для унитаза: разновидности и принцип установки Как прочистить засор в унитазе: способы устранения грязевых пробок →

Как мы чинили слив в ванне

На потолке в кабинете неожиданно образовались ржавые разводы от воды. Однако, потолок на ощупь был сухим и на полу следов капели сверху не было заметно. Через неделю опытным путем выяснилось, что подтекает слив в ванне. Не сильно так подтекает, в основном когда ванна наполнена, а когда включен только душ, то все сухо. Надо чинить. Вскрыли потолок, осмотрели конструкцию слива. Пришли к выводу, что надо менять прокладку между сливной трубой, ванной и вкручиваемой сверху решеткой слива. Ну вполне логично, за 26 лет она вполне могла истлеть там вся. Купили прокладку. Стали откручивать решетку. Не откручивается. Намертво прилипло к силикону. Ну, супруг, мужчина сильный, открутил. Одна проблема. Решетка оказалась пластмассовая и такого грубого обращения не выдержала. Ладно, купим новую. Рассудили, что диаметр сливного отверстия в ваннах и, соответственно, диаметр решеток должен быть более-менее стандартным.
В Home Depot обнаружился только один вид нужной нам детали, который, однако, должен был подходить к трубам двух разных диаметров 3/8″ и 1/2″.
Ну раз всего один, значит то, что нам нужно. Пришли домой, стали старательно вкручивать. Я держу трубу и прокладку снизу, супруг вкручивает решетку. Старается так, что труба грозит вот-вот не выдержать и упасть мне на голову. Нэ лизэ! Ну никак. Оказывается, что новая решетка больше отверстия сливной трубы миллиметра на 2 или 3. Чертыхаемся, но уже вечер и ехать в магазин поздно.
На следующий день я еду в Rona и там покупаю все варианты сливных решеток, какие вижу (потому что времени у меня мало, а поймать консультанта в Роне близко к невозможному, они там умеют в стеллажах растворяться). Дома выясняется, что ничего из купленного мною тоже не подходит. Разница все та же от 2 до 3 мм. Пришедший с работы супруг едет в Рону сдавать ненужные детали и возвращается с еще одной покупкой — полным набором для смены всего колена для слива из ванны и сантехническим цементом для склеивания труб (я этот набор не заметила). Я радостно хватаю сливную решетку из нового набора. Она на удивление похожа на сломанную старую, только что металлическая, а не пластмассовая. Однако, черт подери, она тоже не подходит к нашей сливной трубе!!! Но уже дело в миллиметре или даже меньше. Не закручивается и все. В конце концов, супруг отпилил старую трубу со сливом и установил новую из набора. Сливная решетка идеально вошла в сливную трубу. Все замазано цементом и силиконом, ничего не течет. Ура! Правда, теперь стандартная пробка для ванны не подходит к сливному отверстию, ибо оно стало слишком широко.
На что супруг сказал, что в местной сантехнике The only standard thing about standards is the lack of it.
Вот примерно такую блестящую штуку нам и надо было заменить, только у нас нет болта в середине.

Чем очистить канализационный слив в ванной и прочистить трубы в квартире

Вопрос о том, как очистить засор в ванной возникает практически у каждого человека. Столкнуться с этим может как мастер на все руки, так и обычная домохозяйка — дело то обычное. Если вода не уходит, или того хуже — хлещет обратно, издавая зловоние, пользоваться ванной становится не только не приятно, но и невозможно в принципе.

В этой статье содержится исчерпывающая информация о том, как удалить засор в ванной, какими средствами лучше воспользоваться, а также как предотвратить повторения неприятностей в будущем.

Причины, по которым ванна могла засориться

Для начала нужно определить, отчего забился водосток, и какие варианты есть для очистки труб или сифона. Вероятнее всего, причина обнаружится в процессе устранения проблемы. Однако, если точно известно, что в слив попало украшение, шпилька для волос или другая нужная вещь, то не все средства от засоров в ванной будут хороши. К примеру, некоторые химические препараты могут испортить неловко оброненное изделие.

Итак, причины возникновения засоров в сифоне:

• волосы, шерсть животных;
• катышки, ворса, нитки от одежды;
• мелочь;
• грязь;
• мелкие детали, фурнитура, украшения.

Все вышеперечисленные составляющие образуют в трубе плотный комок, который препятствует проходу воды, а то и вовсе его тормозят. Убрать такой засор в ванной возможно либо пинцетом или тонкой проволокой.

Эффективные методы ликвидации засора канализации

 

Старый добрый вантуз и трос. Эти две вещи есть практически в каждом доме.

Вантуз – это палка с резиновым наконечником в форме большой присоски, способная высасывать или проталкивать мусор.

Используя это незамысловатое изобретение можно получить такие результаты:

1. Провести профилактику образования засоров.
2. Устранить причины медленного слива воды.
3. Оценить масштаб загрязнения.

Обычно вантуз эффективен, когда труба забилась незначительно – резкие потоки воды и воздуха протолкнут препятствие.

Рекомендации по применению вантуза:

1. Установить устройство таким образом, чтоб его резиновая часть перекрыла сливное отверстие.
2. Набрать небольшое количество воды в ванную (на сухую эффективность снижается).
3. Сделать несколько качков, перемещая ручку вниз-вверх.
4. Проверить уходит ли вода.
5. Смыть откачанный мусор.

Если это не помогло и засор в ванной так и не исчез, то что тогда делать? Использовать тросик:

1. Вставить его в сливное отверстие.
2. Проталкивать вперед в трубы и прокручивать одновременно.
3. Когда напряжение снизится (засор пройден), аккуратно подвигать тросик взад-вперед.
4. Извлечь и промыть изделие.

Химические препараты

Современная химическая промышленность позаботилась о том, чтобы сделать процесс устранения засоров максимально быстрым и комфортным.

Практически все они одинаково эффективны, но при выборе средства стоит учитывать тот факт, что не любое средство от засора в ванной подходит к тому типу труб, который установлен у вас в доме.

Производители наперебой выпускают средства для прочистки труб от мусора и отложений. Форма выпуска может быть разнообразной:

• порошок;
• гель;
• жидкость.

Наиболее распространенным и недорогим средством является Крот – отечественный препарат, который отлично устраняет запахи, остатки пищи и жира, а также расщепляет волокна (волосы, шерсть и т. д). Выпускается разными компаниями и может несколько отличаться:

• по составу;
• цене;
• времени действия.

Совместимость с типом труб, как правило, указана на упаковке. Вот далеко не полный перечень эффективных препаратов:

1. Мистер мускул.
2. Баги.
3. Потхан.
4. Tiret.
5. Флуп.
6. Крот.

Важно внимательно читать инструкцию по применению и соблюдать все меры безопасности, дабы не получить химический ожог и не испортить сантехнику.

Народный способ чистки засора: сода и уксус

Если под руками нет ни сантехника, ни вантуза, ни тросика, ни покупных средств и забилась ванна – стоит попробовать народный метод. Для этого потребуется:

• ½ стакана пищевой соды;
• ½ стакана уксуса;
• 1 литр кипятка.

Следуйте таким указаниям:

1. Насухо протереть ванную и металлическое кольцо слива.
2. Насыпать соду в сливное отверстие.
3. Залить туда уксус.
4. Влить кипяток через 1 минуту.
5. Через 2-3 минуты включить воду – она должна свободно протекать.

Очистка сифона

Если все же есть уверенность в том, что причиной медленного слива воды стала нужная или ценная вещь – стоит узнать, как почистить сифон в ванной. Таким образом появится возможность извлечь то, что попало в слив и вызвало засор.

Технология очистки сифона:

1. Постелить под сифоном ткань, поставить тазик, либо ведро.
2. Медленно открутить затворную гайку, чтобы не хлынула жидкость.
3. Снять колбу и слить грязную воду.
4. Извлечь мусор, мелкие детали или комья, вызвавшие проблему.
5. Промыть сифон и удалить налет.
6. Установить сифон на место.
7. Проверить герметичность соединений.

Теперь в случае, если вдруг забилась ванна, вы будете знать, что делать.

Стоит также помнить, что профилактика с помощью вантуза и очистки сифона раз в месяц – залог качественного и комфортного использования ванны. Дорогостоящие химические средства возможно и не потребуются в таком случае!

Также стоит посмотреть видео на данную тему:

Протекает ли слив из моей ванны?

Утечки в водопроводе могут быть разрушительными и дорогостоящими. Если вы решите проблему раньше, чем позже, это может означать разницу между простым походом в строительный магазин и разрывом стены. Пузырьки, отслаивающаяся краска или влажные пятна на стене — верные признаки утечки из ванны.

Определение источника проблемы может оказаться сложной задачей в зависимости от того, какая у вас ванна. Устранить проблему может быть еще сложнее, если соответствующие трубы труднодоступны.Мы подробно расскажем вам о протечках в ванной. Вы сами решаете, окунуться или доверить дело профессионалам.

Как определить, есть ли утечка из слива ванны

Может случиться так, что протечка в ванне станет настолько сильной, что потолок под ней наполняется водой и выгибается, как гигантские гипсовые прыщики, готовые лопнуть. Предполагая, что проблема не так очевидна, давайте посмотрим на другие признаки утечек в канализации. Имейте в виду, что некоторые утечки развиваются медленно и какое-то время остаются незамеченными.Вот с чего начать:

Утечка в ванне или в водопроводе?

Первый шаг к сужению проблемы — проверить, находится ли утечка снаружи или внутри слива. Наполните ванну определенным количеством воды. Проверьте через час, чтобы определить, не упал ли уровень воды. Если да, то утечка происходит до того, как стечет вода. Это может быть сливная пробка или сливная пробка.

Если уровень воды остается постоянным, значит, утечка находится где-то на пути слива.

У вас есть отдельностоящая ванна или ванна в алькове?

Если ваша ванна отдельно стоящая или ванна на ножках, вы сможете увидеть часть водопровода от дна ванны до пола или стены. Осмотрите эти трубы на предмет признаков влаги. Подложив под них газету, можно легко определить признаки капающей воды.

Если у вас есть ванна в нише, сантехника обычно скрыта от глаз. В этом случае осмотр стен и полов на наличие признаков влаги и гнили будет самым простым первым шагом к выявлению утечки.Проверить:

• Отслаивающаяся краска
• Мягкое дерево
• Поврежденная штукатурка
• Отслаивающаяся плитка
• Скрученный виниловый пол
• Пятна

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, скорее всего, у вас есть утечка в канализации. Звонок своему доверенному сантехнику может помочь вам определить источник.

Почему течет слив из моей ванны?

Есть много факторов, которые способствуют протеканию дренажа ванны. Возраст и тип сантехники могут быть самым простым ответом.Более подробное объяснение может включать одну или несколько из следующих причин:

• Неисправные уплотнения . Возраст, влажность и использование могут привести к разрушению уплотнений вокруг дренажных труб или соединительных труб.
  
• Забиты трубы . Старые трубы собирают жир и волосы. По мере накопления засоров давление меняется, и вода находит альтернативные пути для выхода.
  
• Ржавчина или коррозия . Старые трубы портятся. С возрастом их способность перемещать воду становится нарушенной как изнутри, так и снаружи.
  
• Температурные изменения . При изменении температуры трубы расширяются и сжимаются, что приводит к ослаблению уплотнений и соединений.

Независимо от причины утечки в дренажных трубах и трубах следует незамедлительно отремонтировать после диагностики.

Почему негерметичные стоки являются такой проблемой?

Повреждение водой — серьезная проблема, которая может повлиять на ваш дом и здоровье. Утечки, которые останутся незамеченными, могут повредить стены или пол в вашем доме. В зависимости от степени повреждения может потребоваться замена испорченной штукатурки, плитки и дерева.

Что еще более важно, влага в вашем доме может способствовать росту плесени и плесени. Они могут незаметно гноиться в ваших стенах или полу, пока не разовьются серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов, они могут быть связаны с плесенью:

• Кашель
• Чихание или заложенность носа
• Зуд в глазах, носу или горле
• Слезотечение
• Сухая кожа

Люди, страдающие аллергией или астмой, более восприимчивы к воздействию плесени.

Как исправить протекающий сток в ванне?

В зависимости от серьезности утечки ремонт может быть несложным или потребовать обширных работ. Если утечка находится в самом сливе, вы можете просто открутить слив из ванны и снова закрыть замазкой сантехника или новой прокладкой.

Однако, если трубы обнаруживают повреждения, возможно, вам потребуется заменить часть водопровода и даже части стен или пола. Повторное уплотнение плитки также поможет предотвратить будущие повреждения, связанные с влагой.

Ваши местные специалисты по устранению утечек в Далласе

Утечка в ванне может показаться небольшой проблемой, и, надеюсь, ваша проблема, но если вам нужна помощь в поиске или устранении утечки, хороший сантехник имеет все значение. Эксперты Ben Franklin могут помочь диагностировать и устранить утечку в ванне до того, как она нанесет ущерб вашему дому или здоровью. Просто позвоните нам в тот момент, когда вы заметите — или даже думаете, что заметили — утечку.

Как это сделать менее чем за 20 долларов и с помощью простых инструментов

Одно из худших ощущений, которое вы можете испытать как домовладелец, — это когда вы видите водяной знак на потолке под ванной.

Следующая мысль, которая приходит мне в голову, — сколько будет стоить эта небольшая проблема с водой.

Именно эта проблема возникала со мной много раз в моем собственном доме, а также при аренде.

Последняя проблема, с которой я столкнулся, была связана с утечкой из ванны в столовую, которую я арендовал.

К счастью, в столовой подвесной потолок (классно, верно!), И панели нетрудно заменить.

Но я хотел решить эту проблему с утечкой как можно скорее, и это руководство посвящено этому процессу.

Вот необходимые вам расходные материалы

Как проверить на утечки

Первое, что я предпринял, — это снять панель доступа к сливной и переливной трубам ванны.

Потом проверил на герметичность. Возможные места утечки:

1. Соединение душевой лейки и держателя для душа
2. Соединение душевой лейки и душевой трубы
3. Утечки, попадающие за пластину розетки для душа, которая закрывает ручку смесителя для душа
4. Корпус смесителя за ручкой крана
5. Запорные клапаны (если они есть в душе или ванне)
6. Переливные прокладки или шайбы ванны (обычно доступны на смотровой панели)
7. Переливная труба и крышка, слив T, сливной патрубок, соединения сливной трубки
8. Сливной фланец, прокладка , и патрубок в ванне
9. P-сифон и патрубки для слива
10. Соединения линии горячего и холодного водоснабжения

Кстати, если вы хотите установить запорные клапаны, это действительно легко сделать с SharkBites.

Я запустил воду и определил, что утечка не из-за каких-либо соединений смесителя для душа или из-за брызг воды за накладкой.

Также не было утечек из трубопроводов холодной и горячей воды.

Следующим шагом было наполнение ванны чуть ниже крышки переливного отверстия.

Поскольку мой арендатор принимает ванну и сказал, что утечка идет медленно, я решил посмотреть, что произойдет, когда ванна будет наполнена водой.

Примечательно, что при заполнении бака утечки не произошло.

НО когда вода стекала, то есть когда из-под соединения башмака образовывалась медленная струйка.

Эта утечка происходила из соединения сливного фланца / прокладки / башмака.

Как добраться до дренажной утечки

Я снял сетку фильтра и посмотрел на дренажный фланец.

С помощью отвертки снимите сетку фильтра ванны и крышку сливного отверстия.

Затем снимите слив с помощью специального ключа, который крепится к сливным рукавам.

Вы также можете использовать пару канальных замков, чтобы снять сливной фланец, вставив ручки в корзину фильтра.

Но я предпочитаю гаечный ключ для фильтра, потому что он прочнее.

После того, как сетчатый ключ опущен в слив, вы можете использовать отвертку (вставленную через отверстия под гаечный ключ) или канальные фиксаторы, чтобы ослабить сливной фланец.

Просто поверните сливной ключ против часовой стрелки.

Что делать, если ваши рукава фильтра сломаны?

В таком случае используйте инструмент для извлечения сливного бака на 1 штуку.5 ″ слив или дренажный ключевой инструмент. У нас есть много вопросов по этой проблеме в комментариях. Итак, эти инструменты — решение.

После того, как сливной фланец / корзина фильтра были сняты, я переворачиваю ее и обнаруживаю, что в одной секции отсутствует замазка сантехника.

Как исправить утечку в сливах ванны

К счастью, в моем ящике с инструментами всегда есть шпатлевка для сантехников (удивительно, как часто вам это нужно!)

Вы можете приобрести этот товар в любом хозяйственном магазине или на Amazon.

Простите за яркую картинку ниже.

Фактическая утечка произошла между прокладкой, которая находится на верхней части трубы башмака ванны, и сливным отверстием ванны.

Прокладку можно увидеть на рисунке ниже в виде черного кольца.

А трубка башмака ванны — это участок с резьбой непосредственно под черной прокладкой.

Утечка возникла из-за того, что ванна может прогнуться, когда кто-то стоит на ней или когда чрезмерный вес воды многократно оказывает давление вниз с течением времени.

Таким образом, уплотнительная прокладка может не выдержать нормальных усилий расширения и сжатия.

Я положил большую каплю замазки на сливной фланец так, чтобы замазка запечатала всю черную прокладку.

Следующим шагом, который я предпринял, было счистить старую замазку сантехника с самой ванны, а также все, что осталось внутри трубы для обуви.

Теперь, когда все было чисто, я вставил сливной фланец обратно в резьбовую трубку башмака ванны и затянул его сливным ключом.

При этом замазка сантехника будет сжата вокруг прокладки трубы башмака ванны и образовать гибкое водонепроницаемое уплотнение.

Я убедился, что очистил водопроводную замазку, сочившуюся из сливного фланца.

На этом этапе я снова надел сетку фильтра ванны на сливной фланец и наполнил ванну до тех пор, пока уровень воды не достиг нижней части крышки переливного отверстия.

Нет утечки !!

Затем я позволил всей воде стечь, чтобы посмотреть, не вызовет ли нисходящее давление утечки, и снова я не увидел никакой воды, идущей из-под трубки для обуви в ванне.

Сладкий запах успеха или, в данном случае, замазки сантехника.

Что дальше

Имейте в виду, что вы также можете использовать большое количество 100% силикона вместо шпатлевки для сантехников.

Мы используем этот метод в нашем руководстве о том, как установить новую акриловую ванну и как установить ванну американского стандарта.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Cheers,

Обычные утечки в ванне и простые решения

Ванная комната, что неудивительно, забита сантехникой, поэтому неудивительно, что эта часть дома больше, чем любой другой, подвержен утечкам. Также неудивительно, что некоторые из самых сильных утечек в ванной связаны с ванной. Часто люди даже не осознают, что их ванна протекает, пока их дом не будет серьезно поврежден и в результате не возникнут серьезные проблемы, такие как плесень.

Протекающие ванны представляют собой реальный риск, и это означает, что, как только вы подумаете: «Моя ванна протекает», вам нужно принять меры, чтобы вода не испортила еще больше вашего дома, а также ванну.

Несмотря на то, что протечки в ванне могут быть очень серьезными, их часто очень легко исправить, если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы в домашних условиях и подходящие инструменты. Имея это в виду, вот некоторые из наиболее распространенных причин утечек в ванне и несколько советов о том, как их быстро устранить:

Определите, откуда происходят утечки

Из-за того, что в ванной так много сантехники , не всегда легко увидеть, откуда на самом деле происходит утечка.Вода очень подвижна, и то, что она видна в определенной области, не означает, что она возникла именно отсюда. Вода может перемещаться по трубам снаружи на удивительно большие расстояния, прежде чем вы заметите капельку. Это означает, что капля, которая начинается в душе, может исходить из ванны. Если вы хотите устранить утечку, это означает, что вам сначала нужно определить истинный источник утечки, проверив все сантехнические приспособления вокруг утечки.

Утечки из смесителей

Утечки из смесителей — одна из наиболее частых причин проблем с ванной.К счастью, их тоже проще всего исправить. Проблема в том, что многие домовладельцы не видят, что из крана капает немного, как большая проблема. В конце концов, ванна улавливает капли, и они не вызывают появления мокрого пола или плесени, так что в этом такого? Что ж, любая утечка в ванне — это действительно большое дело. Во-первых, протекающий кран может привести к гораздо большим счетам за воду, и, в конечном итоге, постоянные капли, капли, капли начнут разъедать область вашей ванны, на которую попадают, вызывая в лучшем случае неприглядное напряжение, поэтому это необходимо исправить как можно скорее.

В большинстве случаев утечку из бака можно устранить, заменив старые резиновые шайбы, которые находятся внутри крана. Эти стиральные машины могут высыхать с годами, в результате чего они не могут выполнять свои функции, и все, что вам нужно сделать, — это разобрать кран, найти стиральные машины и заменить их на новые, чтобы решить проблему. Если вы не знаете, какие стиральные машины использовать, отнесите старые в ближайший хозяйственный магазин и попросите специалистов заменить их на подходящие.

Если после замены старых шайб смесителя ваша ванна все еще протекает, возможно, необходимо заменить весь смеситель и привлечь квалифицированного сантехника для выполнения этой работы — неплохая идея, потому что, хотя вы можете сделать это самостоятельно, у вас есть опыт работы с сантехником, вы можете столкнуться с трудностями, и многие вещи могут пойти не так.Это может показаться дорогостоящим решением, но довольно скоро оно начнет окупаться за счет более низких счетов за воду и меньшего количества проблем с обслуживанием ванны.

Протекающие стоки

Протекающие стоки — вероятная причина просачивания воды из-под ванны. Это может быть утечка из-под водостока, для устранения которой потребуется помощь сантехника. Однако негерметичный слив из бака также может быть вызван неисправным уплотнением вблизи сливного узла. Если это так, то можно решить проблему без посторонней помощи, купив себе замазку для сантехников и нанеся ее на участок вокруг водостока.Вам нужно будет прочитать инструкцию или посмотреть видео на Youtube о том, как сначала безопасно удалить слив, но на самом деле это довольно просто, и вы сможете завершить работу за несколько часов. Очевидно, что если вы сомневаетесь в своих способностях выполнять эту работу, обратитесь к профессионалу — не возитесь с сантехникой!

Проблемы с затиркой

Часто протечки в ванне на самом деле происходят не из трубопроводов или дренажной системы, а из-за усадки раствора вокруг плиток в области, где на них попадает вода из душа.Когда душевая лейка попадает на плитку в ванной комнате, она может попасть за нее, и когда это произойдет, она стекает по задней стороне плитки на пол, вызывая лужу воды, заставляя вас думать, что у вас есть более серьезная проблема, чем на самом деле. Эту проблему легко решить, затеряв плитку заново. Мы рекомендуем смешивать раствор с силиконовым герметиком в равных пропорциях, чтобы создать отличный барьер для влаги.

Трещины в ванне

Можно подумать, что трещина в ванне — довольно очевидная причина протекания, но некоторые трещины могут быть такими же мелкими, как линия роста волос, и это означает, что вам нужно провести некоторое расследование, если вы думайте, что источником воды, которую вы видите, является сама ванна.

Чтобы проверить, нет ли в ванне трещин и дырок, просто наполните ванну водой, выключите кран и поищите места, где вода, кажется, всасывается. Вы также узнаете, что ванна является источником воды, если после ее наполнения на полу будет вода, и, в конечном итоге, когда вдоль трещин начнут образовываться участки ржавчины, хотя найти их до того, как она дойдет до этой стадии, конечно же, рекомендуется

Течь переливной трубы

Переливная труба, которая обычно находится в задней части ванны, является еще одной частой причиной утечек в ванной.Обычно шайба находится между переливной трубкой и баком. Эти шайбы высыхают и трескаются из-за возраста и / или недостатка влаги. Однако, в отличие от шайб для смесителя, эти шайбы иногда бывает сложно заменить из-за того, что ванна уже находится на месте, а стены закрыты для нее. Что касается моечных машин, мы рекомендуем обратиться к сантехнику, чтобы помочь с заменой.

Act Fast

Важно, чтобы вы действовали, как только вы обнаружите любую утечку, независимо от ее размера, в вашей ванной комнате.Если вы оставите утечку без внимания, один из самых больших рисков заключается в том, что начнет расти токсичная плесень. Плесень не только непривлекательна, но и может представлять потенциальный риск для здоровья.

Плесень может вызывать или усугублять респираторные заболевания, а также вызывать головные боли, летаргию, симптомы гриппа, аллергические реакции и симптомы со стороны грудной клетки, которые не исчезнут. Если вы подвергаетесь воздействию в течение длительного периода времени, это может вызвать очень серьезные заболевания.

На менее серьезном примечании, быстрые действия гарантируют, что вы поймаете утечку до того, как она нанесет слишком большой структурный ущерб вашему дому, водяная гниль может ослабить балки и привести к тому, что они в конечном итоге станут неструктурными, что может стать катастрофой для вашего дома.Нет смысла откладывать устранение утечек, если вы в конечном итоге потратите гораздо больше времени и денег на ремонт дома, если утечка может зайти слишком далеко и причинить слишком большой ущерб.

Регулярные проверки

Конечно, вы можете действовать быстро только в том случае, если знаете, что в вашей ванне возникла утечка, что может быть не так, если вы принимаете душ, а не ванну и не уделяете столько внимания ваше окружение. Вот почему рекомендуется хотя бы раз в месяц проверять свою ванную комнату и, в частности, ванну.Ищите любые капли или лужи, которых не должно быть, и постарайтесь найти источник, чтобы вы могли решить проблему самостоятельно или вызвать кого-нибудь, кто может.

Позвоните нам

Если вы обнаружите утечку в ванне, с которой не уверены, что сможете справиться с ней самостоятельно, важно обратиться за помощью к тому, кто сможет. Компания Home Angels прошла профессиональное обучение по всем вопросам сантехники. Мы будем неустанно работать, чтобы найти источник протечек в вашей ванне и быстро решить проблему.Имея конкурентоспособные цены, мы знаем, насколько опасными могут быть утечки, и мы сделаем все возможное. Вы можете доверить нам разобраться в корне проблемы, информируя вас на каждом этапе пути, пока ваша ванная комната не станет как новая.

Итак, почему бы не позвонить нам сегодня по телефону 855-938-2374 ?

Как отремонтировать протекающий слив в ванне | Home Guides

Хит Робертс Обновлено 9 декабря 2018 г.

Утечка внутри слива ванны может стать настоящей катастрофой, если ее быстро не устранить.Сливы в ванне позволяют воде проходить от дна душевого поддона или ванны к горизонтальной сливной трубе под полом. Вода, протекающая вокруг уплотнений слива, может стекать с этой трубы и повредить гипсокартон, полы и мебель. К счастью, большинство сливов из ванны можно удалить с помощью нескольких инструментов. После того, как слив удален, повторное нанесение слоя замазки водопроводчика обычно герметизирует соединение и останавливает утечку.

1. Вставьте инструмент для снятия слива в слив, зафиксировав зубья инструмента между поперечными сечениями металла в основании слива.Если у вас нет инструмента для удаления слива, вставьте головку маленькой пары плоскогубцев в поперечные сечения и поместите отвертку между ручкой.

2. Поверните ручку инструмента для снятия слива или отвертку против часовой стрелки. Приложите большое давление, чтобы сломать уплотнение на существующей замазке сантехника.

3. Отвинтите слив до тех пор, пока он не выйдет из сливной трубы внизу.

4. Осмотрите слив на предмет трещин или других повреждений.В случае повреждения замените блок на новый.

5. Соскребите всю старую замазку сантехника с краев трубной резьбы по бокам слива, используя шпатель и жесткую щетку. Запустите слив под горячей водой на 30 секунд, чтобы очистить поверхность. Дайте стоку высохнуть.

6. Скатайте в руке 1-дюймовый шарик замазки для сантехников в веревку длиной около 5 дюймов.

7. Оберните полоску замазки вокруг середины резьбы трубы, аккуратно надавливая, чтобы замазка приклеилась к стенкам слива.

8. Скатайте еще один шарик замазки в нитку толщиной 1/4 дюйма и длиной около 5 дюймов. Оберните замазкой нижнюю часть сливной губы, где слив соприкасается с поверхностью ванны.

9. Вставьте слив обратно в отверстие в ванне и ввинтите его в сливную трубу внизу, повернув рукой по часовой стрелке. Как только слив станет настолько плотным, насколько вы сможете достать его вручную, используйте инструмент для удаления слива, чтобы затянуть его еще больше, пока замазка не начнет сочиться по краям сливной кромки.

10. Сотрите излишки замазки вокруг сливной кромки. Запустите воду на 60 секунд, чтобы проверить герметичность.

Вещи, которые вам понадобятся

• Инструмент для удаления слива или плоскогубцы и отвертка

• Сменный слив, при необходимости

• Шпатель

• Жесткая щетка

Тряпка

Наконечник

Инструменты для удаления слива — лучший вариант для работы с водостоком.Их можно купить или взять напрокат в большинстве магазинов товаров для дома.

Предупреждение

Если новое уплотнение на сливе не устраняет утечку, скорее всего, есть утечка в самой сливной трубе. Это требует использования лицензированного сантехника для диагностики и ремонта.

Как заглушить утечки в дренажной ванне | Руководства по дому

Утечка в канализации не только раздражает, но и может серьезно повредить черновой пол и балки пола и вылить десятки галлонов воды между этажами многоуровневого дома или прямо в подвал.Если этого не сделать, у вас будут проблемы с плесенью и грибком, а также серьезные структурные повреждения. Эта проблема требует как можно скорее устранения. Если все соединения и трубы конструктивно прочны, все, что вам нужно сделать, это найти место утечки и устранить ее.

Отремонтируйте простую протекающую пробку ванны с помощью новой. Если протекает только пробка и вы теряете воду во время принятия ванны, нет эффективного решения для неисправной пробки. Вам нужно его заменить.

Проверка герметичности обода сливного фланца.Наполните ванну и вставьте пробку. После заполнения проверьте область под ванной на предмет капель воды. Это можно сделать через панель доступа или войдя в подвал и посмотрев на слив ванны снизу. Если вода вытекает из сливного края, скорее всего, сливной фланец откручен.

Снимите сливной фланец, вставив пару рукояток плоскогубцев в слив, минуя металлические рычаги в сливе, которые имеют форму буквы «X». Поверните плоскогубцы против часовой стрелки, чтобы открутить фланец.Вставьте большую отвертку между ручками, чтобы она действовала как рычаг и усилила крутящий момент, чтобы ослабить фланец. Замените прокладку и нанесите силиконовый герметик под обод фланца. Заменить и подтянуть.

Устранить утечки в дренажных соединениях с помощью тефлоновой смеси для труб. Открутите соединения и очистите их влажной тряпкой. Обильно смажьте резьбу и пластмассовые прокладки трубным компаундом и плотно затяните их. Пока резьба не имеет поперечной резьбы, они будут уплотняться.

Используйте спрей-герметик.На стыках труб, стыках или даже небольших трещинах на фланцах или прокладках герметик герметизирует утечку. Практически любая протекающая часть дренажа ванны может быть загерметизирована спреем для герметизации утечек. Однако имейте в виду, что, хотя этот тип уплотнения удобен, он не считается постоянным.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

• Если есть явные трещины в трубах или если прокладки отсутствуют или повреждены, единственный ремонт заключается в замене рассматриваемой детали.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как исправить протекающую ванну

Поскольку ванны, со встроенным душем или без него, используются так часто, а количество используемой воды довольно велико, утечка в ванне любого типа может быть раздражающей и потенциально очень серьезной проблемой.При отсутствии лечения некоторые утечки могут нанести ущерб в тысячи долларов, что потребует капитального ремонта и ремонта.

Утечки из дренажа и утечки из крана против утечек раствора / герметика

Большинство протечек в ваннах можно разделить на три типа:

• Слив утечки. Дренажный фитинг в нижней части ванны или окружающие его дренажные и дренажные трубопроводы могут расшататься, что приведет к протечкам капель, обычно в пространстве под ванной. Это может быть довольно серьезно, так как вода может быть несколько скрыта и может вызвать серьезные повреждения и гниение древесины еще до того, как ее заметят.Поскольку это медленные, постепенные утечки, значительный ущерб может быть нанесен еще до того, как такие утечки будут обнаружены.
• Утечка из крана. В различных компонентах водоснабжения, включая кран крана, излив крана, душевую насадку или соединения водоснабжения в стене, могут возникать протечки. Протекание крана или насадки для душа обычно не является серьезным заболеванием, поскольку вода просто уходит в канализацию ванны, но это может привести к потере огромного количества воды. Эти утечки обычно довольно легко устранить самостоятельно.Но протечки водопроводных труб внутри стен гораздо серьезнее, так как они могут повредить дерево и поверхности потолка под ванной.
• Утечки раствора и герметика. Один из наиболее распространенных типов протекания возникает, когда в линиях раствора или конопатке между ванной / душем и стенами появляются трещины или зазоры. Постепенно вода из насадки для душа или брызги воды в ванне могут просачиваться сквозь стены в полости для стоек за поверхностью стены. Плесень, гниль и другие проблемы могут постепенно исчезнуть, и к тому времени, когда вы заметите повреждение, необходимый ремонт может потребовать очень дорогостоящего ремонта.Однако, обнаруженные на ранней стадии, исправить эти проблемы и предотвратить будущие проблемы довольно просто.

Устранение утечек из дренажа

Утечки в дренажной линии могут быть практически незаметны, пока вы не заметите обесцвечивание потолка под ванной на втором этаже или пока ванна не начнет прогибаться и провисать из-за того, что черный пол начал гнить. Устранение протечек водостока ванны может включать один из трех видов ремонта:

• Фиксация соединения там, где переливная трубка соединяется с ванной и сливной трубой в стене.Если эта переливная крышка ослабнет, проблему часто можно решить, просто затянув переливную крышку на баке или заменив резиновую прокладку, которая прижимает крышку к поверхности бака.

Смотреть сейчас: как исправить протекающую переливную трубку ванны

• Осмотр и подтяжка скользящих соединений на сливном сифоне под баком. Это несложно, но для этого требуется доступ к пространству под ванной. Правильно установленная ванна будет иметь панель доступа в стене за ванной, например, в туалете или комнате, примыкающей к ванной.В некоторых ваннах с альковом передняя панель ванны может быть съемной, чтобы обеспечить доступ к дренажной арматуре. Если у вас есть доступ, ремонт сводится просто к проверке и затяжке фитингов сливного сифона, чтобы они не протекали. Если фитинги сливного сифона довольно старые, это может означать замену их новым сливным сифоном.
• Ремонт или замена сливной арматуры ванны. Сливы ванны герметично закрываются резиновой прокладкой под ванной, с другой прокладкой или замазкой сантехника, используемой для уплотнения верхней части сливного фланца там, где он прилегает к внутренней части сливного отверстия.Если прокладки или замазка сломаются, слив из ванны может протечь в пространство под ванной. Замена сливной арматуры — довольно сложная работа, но она вполне соответствует уровню навыков большинства домашних мастеров, особенно если есть доступ к пространству.

В большинстве случаев установки ванн не предусматривают доступ к сливной линии ванны. Ремонт сливных шлангов для ванны обычно предоставляется профессионалу. Если сливная линия, слив спускового механизма, стоячий слив ванны, трубки или сифон протекают, всегда лучше заменить все сразу.

Устранение утечек из крана и водоснабжения

Некоторые утечки из крана и водоснабжения можно устранить на досуге, в то время как другие требуют экстренной поспешности. Все зависит от характера течи.

Простая капля из крана или насадки для душа обычно означает, что внутренние уплотнения на кране изношены. Для этого не требуется ничего, кроме замены картриджа смесителя, резиновых шайб или уплотнений. Это один из самых простых проектов DIY.

Гораздо более актуально, когда в трубах подачи воды под давлением в стенах возникли утечки.Здесь распыление воды может привести к попаданию большого количества воды в стену за короткое время, что приведет к очень дорогостоящим повреждениям. Решение состоит в том, чтобы немедленно отключить подачу воды, а затем осмотреть и отремонтировать или заменить любую протекающую арматуру или трубы, которые будут обнаружены. Это может часто происходить, когда система водоснабжения подходит к концу своего срока службы, и может указывать на необходимость замены больших участков трубы или даже всей системы. Например, такая утечка может указывать на то, что старые водопроводные трубы из оцинкованной стали необходимо заменить новыми трубами из меди или PEX.Вот пример, когда большинство домовладельцев вызывают профессионального сантехника для оценки и установки новой сантехники.

Устранение утечек раствора и герметика

Некоторые утечки не имеют никакого отношения ни к сливным трубам, ни к трубам крана / водоснабжения. В ванной с душем и стенами, облицованными плиткой, довольно часто возникают трещины в линиях затирки между плитками. Брызги, проточная вода из душа может просачиваться в стены и сквозь них, вызывая размягчение и разложение материала основы, а иногда и гниение стоек в стене.Если не устранить утечку, со временем внутри стен могут развиться серьезные проблемы с плесенью.

Помимо линий затирки ванны герметизируют по швам, где верхняя часть ванны соприкасается со стеной. Если герметик, герметизирующий этот шов, потрескался или стал рыхлым, брызги воды также могут попасть в стены через трещины.

Обе проблемы можно очень легко предотвратить, просто регулярно проверяя линии затирки и заделочные швы, а также выполняя повторную заливку или повторную заливку при появлении трещин или отверстий.Если в течение некоторого времени вода просачивалась в стену, ремонт может быть более серьезным, включая удаление поверхностей стен, устранение любых повреждений материала основы и стеновых стоек, а затем восстановление и повторную укладку стен. Вот один пример, когда унция профилактики стоит тонны лечения.

Вкладыши для ванны

Гораздо реже ванна может образовывать настоящие трещины или отверстия в корпусе ванны, при этом утечка воды происходит непосредственно через стенки или корпус ванны в стены или пространство пола.Это наиболее часто встречается в дешевых ваннах из стекловолокна или акрила и практически не встречается в фарфоровых или стальных эмалированных ваннах.

Самый логичный ремонт в такой ситуации — замена всей ванны на новый агрегат. Там, где это невозможно с финансовой точки зрения, также можно установить подкладку для ванны / душа. Эти вкладыши имеют тщательно подобранные размеры и изготовленные оболочки, которые скользят прямо над старой ванной / душем, образуя идеально водонепроницаемую поверхность, которая может выглядеть как совершенно новая ванна (по крайней мере, на начальном этапе).Но лайнеры для ванн недешевы и часто стоят до 3000 долларов за профессионально подобранную и изготовленную единицу. И лайнер не может быть постоянным решением, поскольку это относительно тонкие оболочки, которые могут изнашиваться и треснуть в течение нескольких лет.

Сливная труба для раковины в ванной течет — как исправить

Я установил новый смеситель для ванной, и он пришел с новой сливной трубой и выпускным фланцем для слива раковины. Смеситель работает отлично, но сливная труба протекает под раковиной .Он течет в мой шкафчик в ванной, и все намокает. Утечка исходит из того места, где пластиковая гайка на сливной трубе встречается с дном раковины. Я установил сливную трубу раковины с прилагаемыми резиновыми уплотнительными шайбами ​​и прокладкой, но без сантехнической ленты и замазки сантехников. Вот почему он протекает?

Слив в раковине протекает снизу

Если сливная труба под раковиной в ванной протекает, вам может потребоваться просто снова затянуть гайку. Если при установке выпускного фланца слива в раковину не использовалась шпатлевка для сантехники, это еще одна причина, по которой он может протекать. Вы также можете перетянуть прокладку или резиновую уплотнительную шайбу, которая проходит между гайкой и раковиной, и это вызывает утечку. Прокладка или резиновая уплотнительная шайба могут быть не полностью плоскими и, следовательно, не герметичными. Проверьте, можете ли вы затянуть гайку еще на пол-оборота или около того, и проверьте, нет ли утечек. Если независимо от того, насколько затянута гайка, она все равно протекает, снимите все, включая сливную трубу и выпускной фланец слива в раковине.

После снятия выпускного фланца сливной раковины и сливной трубы осмотрите все детали, чтобы убедиться, что на них нет трещин, а также не оборваны ли пластмассовые или металлические резьбы. Прокладка, резиновая уплотнительная шайба, выпускной фланец слива, сливная труба или гайка повреждены? Если сливная труба и компоненты не повреждены, вам НЕ понадобятся новые детали, но вам понадобится несколько дополнительных предметов, чтобы убедиться, что они не протекают, перед повторной установкой.

2 предмета, которые помогут остановить протекание сливной трубы раковины:
— Лента для сантехников (подходит для любых фитингов, требующих высококачественного уплотнения — обеспечивает надежное и герметичное уплотнение)
— Шпатлевка для сантехников (гибкий растягивающийся состав — Легко формуется — Не затвердевает, не крошится, не трескается или не усаживается)
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти элементы не являются обязательными, но используются в профессиональной сантехнике, чтобы избежать протекания труб.Используйте ленту для сантехники на всех резьбах, чтобы создать герметичное водяное уплотнение.

Лента для герметика труб — Лента для сантехников

Замазка для сантехников

Что может быть причиной утечки воды под раковиной?
1 — Вода может протечь между резьбой на гайке и сливной трубой, если не была наклеена водопроводная лента.
2 — Резиновая уплотнительная шайба или уплотнительное кольцо могут быть слишком сильно сжаты, что приведет к утечке.
3 — Гайка может быть недостаточно затянута, и вода просто течет.
4 — Дренажная труба смещена по центру, поэтому герметичное уплотнение невозможно.
5 — Дренажная труба треснула, и вода течет через трещину.
6 — Узел выдвижной мойки не затянут.
7 — Слив раковины может протекать, если не использовалась шпатлевка.

Обозначение деталей слива раковины для ванной комнаты 1

Идентификация деталей слива раковины 2

Идентификация деталей слива раковины 3

Как установить слив раковины БЕЗ протечек… (Убедитесь, что все детали сняты, чисты и не повреждены)
1 — Добавьте кольцо или веревку Plumbers Putty толщиной 1/2 дюйма к нижней стороне верхнего фланца слива раковины. (Сначала нагрейте замазку руками, чтобы облегчить ее использование — убедитесь, что замазка для сантехников находится в непрерывном круге)
2 — Приклейте немного сантехнической ленты к резьбе слива.
3 — Используйте достаточное количество ленты для сантехнических работ, чтобы покрыть резьбу рядом с местом, где гайка будет располагаться при полной затяжке.
4 — Отвинтите гайку до упора или снимите ее с резьбы.
5 — Вставьте слив обратно в отверстие под раковину и убедитесь, что он находится по центру.
6 — Установите гайку и уплотнительную шайбу и затяните. (Излишки замазки будут вытекать из-под верхнего фланца, пока она полностью не войдет в раковину)
7 — Удалите излишки замазки из раковины.
8 — Добавьте ленту для сантехников на все участки дренажной трубы с резьбой.
9 — Установите сливную трубу на место, убедившись, что она отцентрирована и не перетягивается.
10 — Включите кран в ванной и проверьте, нет ли утечек воды под раковиной.

Есть вопросы по ремонту или ремонту протекающего слива в раковине? Оставьте свой вопрос ниже, и мы поможем вам остановить утечку дренажа.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.

Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона, виды, расход

После того как вы обшили стену или потолок гипсокартонными листами или сделали гипсокартонную конструкцию, нужно приступать к очень важному шагу – шпатлевке. Помимо того, что стену нужно качественно зашпаклевать, нужно еще и выбрать, какая шпаклевка лучше для гипсокартона в вашей квартире. Существует множество видов шпаклевочного материала, которые отличаются по разным параметрам. Прежде чем выбрать, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, не помешает подробно ознакомиться со всеми возможными вариантами, чтобы сделать правильный выбор, о котором не придется жалеть после окончания ремонта.

О чем эта статья

Зачем нужна шпаклевка

Умение разбираться в видах шпаклевки для гипсокартона пригодится не только профессионалам и мастерам ремонта. Зная о видах смесей для шпатлевки, вам не придется обращаться к профессионалам за помощью, и сможете провести отделочный ремонт самостоятельно.

Возможно, вы только планируете ремонт и еще не знаете, потребуется ли вам шпаклевка. Если вы монтируете стену из ГКЛ, шпаклевать ее вам потребуется в любом случае, хотя бы один раз. Нередки случаи, когда требуется нанести и два или три слоя шпаклевки. Так что в любом ремонте, с использование гипсокартонных листов придется использовать шпатлевку.

Для проведения шпаклевочных работ нужна шпатлевка. Что же она из себя представляет? Это специальный быстро застывающий материал. Предназначен он, как правило, для того, чтобы выровнять стену. А также шпатлевка просто необходима для того, что провести финальную отделку стены декоративными материалами. Поэтому, шпатлевка является необходимым элементом отделки гипсокартонной стены, который ни в коем случае нельзя исключать.

Виды шпаклевки

На данный момент в любой стране и в любом городе можно отыскать большое разнообразие шпаклёвочных материалов любого вида. Кроме типов и назначения, шпаклевочные материалы различаются по цене и качеству. Тут все зависит от вашего выбора. Рассчитывайте исходя из вашего бюджета. Как правило, дешевым материалам, которые выдают себя за аналоги более дорогих шпатлевок, доверять не стоит. Гораздо лучше приобрести материал известной марки, уже заслужившей доверие и уважение. Кстати, затратность шпаклевки зависит не только от цены, но и от расхода на 1м2. Мы же рассмотрим, какую шпаклевку выбрать для гипсокартона в той или иной ситуации будет наиболее разумно.

Очень важно помнить, что жизнь не стоит на месте. Если вы опытный мастер и знакомы с известными марками, которые были популярны десять лет назад, то учтите, что все современные производители во многом превосходят старых в несколько раз.

Итак, есть несколько параметров, по которым различают виды шпаклевки. Давайте рассмотрим каждый по отдельности.

Виды шпаклевки по назначению

Всего есть три вида смесей для шпатлевки, по типу их применения.

1. Выравнивающие шпатлевки;
2. Универсальные смеси;
3. Финишные шпатлевки.

Финишные шпатлевки для гипсокартонных стен, как правило, продаются в готовом виде и не требуют разведения порошка. Они наносятся на гипсокартонную стену окончательным слоем. Все, что остается сделать после отделки стены финишной шпаклевкой – это протереть нулевой шкуркой. После этого уже приступают к декоративной отделке – покраске, поклейке обоев и тому подобное. Все вариации финишной шпаклевки прекрасно справляются со своей работой, а именно заделывают на стене все погрешности, трещины и другие дефекты.

Выравнивающие смеси предназначены для того, чтобы заделать на стене все швы, дырки от саморезов и подобные неровности. Такая шпаклевка нужна для того, чтобы выровнять стену и проводится она не на финишной стадии. Грубо говоря, это черновые работы по обработке стены.

Выравнивание стены шпаклевкой

Замазывание стыков финишной шпаклевкой

Универсальная шпатлевка может использоваться и для выравнивания других типов поверхностей. Уникальность данной вариации состоит в том, что ее можно использовать и как выравнивающую, и как финишную шпаклевку. Однако рекомендуется применять шпаклевки данного типа только для начальных черновых работ. Причина кроется в том, что универсальные смеси обладают зернистой консистенцией, из-за которой шпаклевка не подходит, чтобы подготовить стену к покраске или поклейке обоев. Однако данный тип шпаклевки прекрасно подходит для последующей установки плитки или нанесения декоративной штукатурки.

Виды шпаклевки по составу

Шпаклевки также отличаются друг от друга в зависимость от материалов, из которых изготовлена та или иная смесь. Всего есть три основных вида шпаклевки по составу.

1. Гипсовая;
2. Цементная;
3. Полимерная.

Гипсовые шпаклевки имеют качественный состав и превосходят цементные тем, что совершенно не подвержены усадке. К гипсовым шпаклевкам относится известный КНАУФ, который используется также в качестве клея, при монтировании гипсокартонных стен. Есть у такой шпатлевки значительный минус – плохая влагостойкость. Из-за этого, шпаклевку нельзя применять в ванных комнатах и других помещениях с большой влажностью воздуха. В остальных случаях качественная гипсовая шпаклевка – превосходный вариант.

Как правило при работе с гипсокартоном применяют именно гипсовую шпаклевку!

Цементные шпаклевки значительно уступают гипсовым в связи с тем, что они сильно подвержены усадке. Однако цементная шпаклевка более устойчивая по сравнению с гипсовыми аналогами. Кроме того, цементная шпаклевка спокойно переносит механическое воздействие.

Полимерные шпатлевки – лучше аналоги по составу. Это самые универсальные смеси, которые объединяют все преимущества гипсовых и цементных вариантов благодаря совмещенной структуре состава. Они подходят для использования в любых помещениях и при любых условиях, устойчивы к механическим воздействиям после полного застывания и совершенно не подвержены усадке. Благодаря всем этим преимуществам, самым разумным выбором будет именно полимерная шпатлевка, однако цена такой смеси значительно больше, чем на цементные и гипсовые аналоги. Поэтому, если вы не обладаете безграничным бюджетом, можно выбрать шпатлевку между гипсовой и цементной, опираясь на ситуацию, а не приобретать полимерную смесь.

Стоит напомнить себе о том, что, несмотря на влагостойкость шпаклевки, никогда нельзя обойтись без грунтовки. Если вы проводите ремонт ванной и используете гипсовую или полимерную смесь, все равно придется грунтовать стену. В комнатах, где влажность воздуха мала, можно использовать цементную шпаклевку, но грунтовка все равно нужна.

Виды шпатлевок по готовности к использованию

Таких вида всего два: сухая и готовая шпаклевка. Давайте разберемся чем они отличаются друг от друга.

Сухие шпаклевки представляют из себя порошковые смеси, которые перед использованием нужно развести в воде по инструкции, указанной на упаковке. Преимуществом сухих шпаклевок является то, что их можно хранить долгое время. Если не разводить в воде сразу весь порошок, то остатки можно приберечь на потом, чтобы заделать трещины, появление которых не удалось предусмотреть, например. Минусом является то, что после разведения шпаклевку нужно сразу же использовать, прежде чем она засохнет.

Готовые шпаклевки – это густые смеси, которые нужно сразу же мазать на стену. Они не требуют дополнительных размешиваний и продаются сразу в готовом виде. Минус данных шпаклевок в том, что их нельзя долго хранить. Но, несмотря на это, у них больший срок хранения в готовой форме, в отличие от сухих порошков. Кроме того, не придется разводить никаких порошков. Можно сразу же после приобретения приступать к работе.

Стоит заметить одну важную деталь. Приобретая сухую смесь, вы можете сделать ее гуще или реже, по своему усмотрению. Хоть обычно и рекомендуется действовать строго по инструкции, но если у вас достаточно опыта в ремонтных работах, вы можете определить, в какой ситуации лучше добиться той или иной консистенции.

Инструменты для работы со шпатлевкой

Очень важно использовать в работе с разными видами шпаклевки правильные инструменты, которые лучше всего подходят в той или иной ситуации. Это может показаться незначительным аспектом на первый взгляд, однако это очень важно в действительности.

Есть два разных вида шпателя, которые используются при разных ситуациях во время шпаклевки – широкий и узкий. Фирменные шпатели подходят для работы лучше остальных, они даже делают работу менее трудоемкой. Широкий шпатель используется для проведения основных работ, а узкий является вспомогательным инструментом для ситуационных моментов.

И также стоит помнить о том, что если вы используете сухую шпаклевку, то в некоторых случаях нужно использовать воду, чтобы развести смесь, а в других – грунтовку. Будьте внимательны с этим аспектом и всегда внимательно следите за инструкцией.

Если после выравнивания стены шпаклевкой, она по-прежнему недостаточно ровная, можно использовать специальный алюминиевый профиль. Он применяется, чтобы выравнивать кривые не гипсокартонные стены. Вместе со шпаклевкой, он может выровнять любые неровности разных стен. Вертикально по грунтованной поверхности вдоль всей стены примораживается этот самый алюминиевый профиль, а после этого уже наноситься слой шпатлевки. При данном процессе профиль служит опорой.

И напоследок видео о самом процессе шпаклевки гипрока

Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона?

Всем привет! Гипсокартон – незаменимый материал для обшивки и выравнивания стен, потолка, иногда пола и монтажа различных конструкций. Но чтобы подготовить готовый элемент из этого материала под финишную отделку, на поверхности необходимо устранить все дефекты и делается это обычно при помощи шпаклевки. Далее попробуем разобраться, как правильно выбрать шпаклевку для гипсокартона, что – бы она отвечала всем современным требованиям и не подвела нас в работе.

Основные виды шпаклевки

После завершения монтажа гипсокартонной конструкции необходимо заполнить все ее швы, дефекты и места установки крепежа выравнивающим составом. При подготовке под облицовку достаточно прошпаклевать только проблемные места, под покраску или обои конструкция дополнительно покрывается слоем шпаклевки целиком по всей поверхности.

 

Если конструкцию предстоит окрасить, это помогает выровнять ее до идеального состояния. В случае оклейки обоями тонкий слой шпаклевки позволит в дальнейшем легко их снять, чтобы наклеить новые.

Для гипсокартона используются различные виды шпаклевок, каждый из которых имеет свою специфику использования. Материал подбирается с учетом его назначения и состава, а также формы выпуска.

 

По назначению материал для выравнивания гипсокартонных конструкций подразделяется на три типа:

• Стартовая шпаклевка (выравнивающая). Предназначена для заделки швов, сколов, повреждений поверхности, углублений под крепеж, глубоких трещин. Выравнивающий материал отличается крупнозернистостью, цвет зависит от состава и может быть белым, серым, коричневатым.
• Финишная шпаклевка. Мелкозернистый материал, который используется для окончательного выравнивания поверхностей и устранения мелких дефектов. Цвет белый, чтобы стены не просвечивали сквозь обои или краску.
• Универсальная шпаклевка. Применяется в качестве грубого и финишного ровнителя, причем выравнивающий слой под отделку наносится после высыхания материала, которым заполнены швы и углубления.

 

Для работ с гипсокартоном используется либо стартовая и финишная шпаклевка в комплексе, либо универсальный состав на обоих этапах подготовки поверхности.

Выбор шпаклевки по составу. Требуется учитывать особенности микроклимата в помещении, где находится гипсокартонная конструкция.

 

Производители предлагают следующие виды материала:

• Гипсовая шпаклевка. Преимущества – отсутствие усадки при высыхании, устойчивость к растрескиванию. Недостатком является гигроскопичность – материал впитывает влагу и теряет прочность, такая шпаклевка не подходит для влажных помещений.
• Цементная шпаклевка. Смеси на цементной основе отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к влаге. Недостаток – склонность к появлению мелких трещин при усадке, серый цвет. Материал идеально подходит для выравнивания под облицовку плиткой, рассчитан на использование в помещениях с повышенным уровнем влаги.
• Полимерная шпаклевка. Прочный влагостойкий материал, который легко наносится, не дает усадки и не растрескивается. Пригодна для любых помещений и видов отделки. Недостатком является высокая стоимость.

 

Выбор шпаклевки для гипсокартона также зависит от формы выпуска. Производители предлагают сухие смеси в пакетах и готовые рабочие растворы в ведрах. Каждый из вариантов имеет свои преимущества.

Сухая смесь заметно дешевле, она может долго храниться, не теряя эксплуатационных качеств, при условии соблюдения правил хранения. Приготовление рабочего раствора выполняется по инструкции непосредственно перед использованием состава.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

 

Мастера — любители относят к недостаткам необходимость самостоятельно замешивать состав – на этом этапе можно допустить погрешности, которые скажутся на результате.

Готовая шпаклевка – эластичный материал, расфасованный в герметичную тару. Перед нанесением ее достаточно просто размешать. К недостаткам относится высокая стоимость, потерю эксплуатационных качеств материала, если он длительное время хранился в открытой таре или перемерзал.

 

Критерии выбора

Чтобы правильно подготовить гипсокартонную конструкцию под отделку, необходимо использовать шпаклевку с оптимальными характеристиками. При покупке обратите внимание на состав, цвет и форму выпуска.

 

Универсальная шпаклевка подходит для конструкций под оклейку обоями или облицовку – под покраску рекомендуется выбрать стартовый и финишный материал, поскольку это сочетание позволяет добиться лучшего качества поверхности.

 

Цвет шпаклевки важен, если конструкция будет окрашена в светлые тона или оклеена тонкими обоями. Серый и коричневый состав применяют под облицовку плиткой, камнем и т.д.

Сухие шпаклевки – это состав на основе цемента, а также смеси, изготовленные из гипса, алебастра и пластификатора. Обратите внимание, что в большинстве случаев (но не всегда) российская продукция имеет сероватый оттенок, а зарубежные материалы – белые. Наиболее дорогая полимерная шпаклевка – это готовый к использованию состав в герметичной таре, отличается идеально белым цветом и однородной структурой.

 

Заключение

Качественная шпаклевка для гипсокартона выпускается и зарубежными, и российскими производителями. С лучшей стороны себя зарекомендовала продукция следующих компаний — Vetonit, Knauf, Bergauf, Sheetrok. Так – же при выборе обратите внимание на наличие специализированных материалов — шпаклевки с повышенной влагостойкостью, финишных ровнителей под обои, под покраску и т.д.

Видео по теме «какую шпаклевку выбрать для гипсокартона»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

какую шпаклевку выбрать для гипсокартона

Гипсокартон – удобный в применении материал, позволяющий быстро производить отделку квартиры. При этом достигается необходимая ровность стен и даже потолка. Но в местах соединений гипсокартонных листов образуются швы, на каждом элементе присутствует множество углублений от саморезов. Для того чтобы в конечном итоге поверхность стала идеально ровной, применяется шпаклевка для гипсокартона. Попробуем разобраться с выбором и технологией нанесения этого материала на гипсокартонные стены.

Выбираем шпаклевку для гипсокартона: сухая смесь или готовая?

Шпаклевочные смеси могут быть сухими и готовыми. Если стоит вопрос, какая смесь лучше, то при ответе на него нужно рассмотреть несколько факторов:

• При одинаковом уровне качества готовая шпаклевка дороже.
• Сухие шпаклевки дольше сохраняются и менее требовательны к условиям хранения. При этом нужно учитывать, что они попадают в магазины, проходя через множество складов, в итоге готовая смесь может оказаться непригодной к использованию уже через пару месяцев после покупки.
• Сухую смесь нужно правильно приготовить, добившись нужной консистенции и отсутствия комочков, у новичков могут возникнуть сложности с этим процессом. Кроме того, понадобится специальный инструмент – миксер или дрель с насадкой.
• Сухую шпаклевку можно сделать более жидкой или густой в зависимости от целей применения. Например, стыки и швы легче замазывать более густым раствором, для финишного слоя шпаклевка должна быть более жидкой, чем для стартового.
• Готовая шпаклевка, простоявшая какое-то время в открытой таре, хранению не подлежит.

Совет. Чтобы сохранить готовую шпаклевку до следующего цикла ремонтных работ, нужно не черпать ее прямо из ведра, а отложить необходимое для работы количество в другую тару. Ведро с неиспользованным остатком нужно плотно закрыть. В таком случае отделочный материал сможет храниться еще полгода или даже больше.

Таким образом, готовая шпаклевка удобнее в работе и не требует приготовления, поэтому хорошо подходит для новичков, зато сухая имеет меньшую стоимость и позволяет регулировать консистенцию в зависимости от потребностей.

Старт или финиш?

Для качественной отделки гипсокартонной поверхности одним видом шпаклевки не обойтись. Для заделки швов и сплошного шпаклевания используются разные смеси:

• Для стыков и швов используется смесь, специально предназначенная для этих целей – «Кнауф Унифлотт», «Кнауф Фуген», «Волма Шов», – или, на худой конец, обычная стартовая шпаклевка хорошего качества.
• Для шпаклевки всей поверхности ГКЛ используется стартовая, а затем финишная смесь или же универсальная, которой можно заменить эти два вида.

Поэтому если вы задаетесь вопросом, какую шпаклевку выбрать для гипсокартона – самым верным решением будет покупка универсальной смеси и специальной смеси для швов.

Основа шпаклевочной смеси

Также шпаклевки бывают:

• Цементные. Такой вид отделки лучше всего подойдет для ванных комнат, туалетов и кухонь, поскольку цемент легко выдержит влияние влаги.
• Гипсовые. Гипсовые смеси, наоборот, лучше выбирать для сухих жилых помещений, поскольку гипс не переносит высокой влажности.
• Полимерные. Этот вид шпаклевки самый универсальный. Именно его лучше всего использовать для отделки гипсокартонных листов. Полимерные смеси имеют высокую пластичность и довольно небольшой расход.

Ни в коем случае нельзя использовать на гипсокартоне алкидную шпаклевку. Это приведет к разрушению верхнего слоя гипсокартонного листа.

Такие характеристики различных шпаклевок, как морозостойкость, огнестойкость и прочее не имеют особого значения для внутренней отделки квартиры.

Порядок действий при шпаклевании гипсокартонных стен

Как и любой другой вид отделки, шпаклевка имеет особую технологию нанесения, которая заключается в порядке действий и соблюдении некоторых правил.

Подготовка

Для начала нужно подготовить стены к процессу шпатлевки. Стена должна быть ровной, без торчащих шляпок саморезов (их нужно вкрутить на 1 мм глубже уровня листа). Также необходимо проверить места стыков ГКЛ: слой бумаги не должен отслаиваться от внутренней начинки гипсокартонного листа. Если это произошло, аккуратно срежьте отклеившийся участок и зашкурьте поверхность. В противном случае с таких стыков гипсокартон со временем может отвалиться либо пойти пузырями.

Следующий шаг – грунтование гипсокартона. Делать это лучше всего грунтовочной смесью на акриловой основе. Наносить ее нужно в два слоя, используя широкий мягкий валик для равномерного покрытия поверхности. Финальный слой грунта наносится только после высыхания первого.

Для удобства нанесения можно приобрести грунтовку, окрашенную в определенный цвет. Тогда вы точно будете видеть, какую часть стены уже покрыта грунтовочным слоем.

Обработка стыков

Шпаклевать стены из гипсокартона надо начинать с заполнения стыков, которые проклеиваются армирующей лентой. Размешивать сухую смесь нужно до состояния густой сметаны.

Слой шпаклевки наносится так, чтобы все швы и стыки полностью ею заполнялись. Излишки аккуратно снимаются шпателем. После нанесения первого слоя нужно дождаться, когда он высохнет, и нанести еще один слой смеси на стыки. И уже после полного высыхания шпаклевки ее можно аккуратно зашкурить.

Если в некоторых местах лист гипсокартона примыкает к оштукатуренной стене, швы между ними проклеиваются разделительной полимерной самоклеящейся пленкой.

Здесь же можно зашпаклевать шляпки саморезов – делается это движениями крест-накрест, чтобы как можно плотнее заполнить отверстия.

Шпаклевка углов

Это самая трудоемкая работа, которая выполняется в два этапа.

Сначала шпаклюется одна сторона угла. Поверхность необходимо тщательно выровнять, особенно в той части, которая находится ближе к углу. После нанесения второго слоя и его высыхания, можно приступить к работе над второй стороной угла. Таким образом нужно создать идеально ровное соединение гипсокартона. Здесь шпатлевка кладется более тонким слоем.

Для того чтобы создать идеально ровный угол, можно использовать специальный угловой шпатель.

На все откосы окон и дверей нужно прикрепить алюминиевый строительный уголок для создания ровного и достаточно жесткого угла. Прикрепить к стене его можно с помощью небольшого количества шпаклевочной смеси. Уголок нужно разрезать под размеры откосов и установить по периметру проемов или других внешних углов.

После установки уголков они замазываются шпаклевкой так, чтобы смесь проникла во все отверстия. Широким шпателем нанесенный слой разравнивается по уголку и поверхности гипсокартонного листа.

Шпаклевка поверхности

После того как вы обработали все стыки гипсокартонных листов и углы комнаты, можно приступать к финишной шпаклевке всей поверхности стены.

Как шпаклевать стены? Первый слой смеси нужно делать не слишком толстым, чем шире будет шпатель, тем лучше. После высыхания первого слоя наносится второй, а затем важно хорошо зашкурить поверхность всей стены шкуркой-нулевкой.

На последнем этапе зашпаклеванная стена обрабатывается грунтовкой в два слоя точно так же, как и в первый раз.

Такой способ позволит вам выровнять гипсокартонные стены перед их окончательной отделкой.

Нюансы шпаклевки под разную финишную отделку

Существует несколько нюансов при обработке гипсокартонных листов шпаклевкой, от которых будет зависеть качество финальной отделки:

• Если планируется наклеивать на стены бумажные обои, то размешивать шпатлевку необходимо с особой тщательностью. Также нужно позаботиться об устранении всех возможных изъянов стены, так как все неровности и трещины проступят через обои.

• При использовании в отделке тяжелых обоев нужно, наоборот, создать шероховатый слой шпатлевки. Это позволит легче наклеить обои и не бояться их отклеивания за счет лучшего сцепления материалов.
• Сложнее всего выполнить шпатлевку стен для дальнейшей их покраски. В этом случае поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться такого эффекта, можно рассмотреть стену под светом лампы (тень выявит мелкие неровности).

Отделка гипсокартонных стен шпаклевкой позволит вам подготовить комнату к финишной отделке любым материалом. Главное при этом соблюдать технологию и действовать как можно аккуратнее. Тогда можно не переживать за долговечность и красоту ваших стен!

Шпатлевка гипсокартона

Если вы думаете, что самое главное в работе с гипсокартоном уже усвоено, а все остальное, как говорится, дело техники, то вы очень сильно заблуждаетесь. Самое главное еще впереди. Основная хитрость при работе с этим материалом заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии.

Качество любой стены или потолка из гипсокартонных плит зависит прежде всего от качества соединительных швов. Шов — это основной критерий оценки конечного результата работ. Прежде чем приступать непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Если вы затрудняетесь сделать это визуально, просто аккуратно проведите шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, — значит, все в порядке. В противном случае надо подтянуть метиз. Другая крайность - слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой шуруп следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. Отверстие от удаленного метиза грунтуется и заделывается в процессе работы шпатлевкой.

Обследуйте поверхность, нет ли где вмятин от ударов, глубоких царапин и т.д. Если таковые существуют и они не глубокие, их необходимо заделать, используя гипсовые шпатлевки , после дополнительной грунтовки. При необходимости заделку дефектов можно производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо после затвердевания предыдущего.

Перед началом работ необходимо огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места. Выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому выбрать есть из чего.

Но рекомендуем избегать дешевых грунтовок, потому что в этом случае появление трещинок со временем практически гарантировано. Стоит ли экономить, тем более, что расход материала в общем-то невелик.

Заранее подготовьте армировочную ленту, порезав ее на куски нужной длины. Во-первых, это ускорит работу, а, во-вторых, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одежде и окружающих предметах. Что касается выбора подходящего шпатлевочного состава, то можно не ограничиваться традиционными « Фугенфюллером » и « Унифлотом ».

Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям: по водостойкости, по тонкости помола, по химическому составу, по составу вяжущего. Существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

Гипсовые шпатлевки сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе. Однако их применение в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.

Полимерные шпатлевки предназначены, в основном, для финишной отделки, но применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и стыков, а также для заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем — обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпатлевку необходимо в несколько слоев от 0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения. В противном случае поверхность может потрескаться. Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную не мелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования наждачной бумагой.

Водостойкие шпатлевки подходят как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т.п. поверхностям и могут применяться в условиях повышенной влажности.

Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами обладают хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой, на которую накладываются. Применяются в качестве финишных, чаще для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Больше остальных подходят для работы со «сложными» криволинейными поверхностями.

Шпатлевочные смеси приготовляются непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпатлевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются. Следует отметить, что современные шпатлевки «живут» от 5 до 24 часов, поэтому позволяют избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Что касается стоимости шпатлевочных материалов, то прямое сравнение стоимости двух мешков различной шпатлевки ничего не дает. Ведь не важно, сколько стоит мешок, важно, сколько будет стоить 1 м2 выровненной поверхности, полностью приготовленной к окончательной финишной отделке. Базисом для этого сравнения являются два важных параметра: плотность (удельный вес) и максимальная крупность заполнителя (величина зерна). Давайте посчитаем.

Итак, выравнивание любой поверхности — это не что иное, как создание некоторого объема. В частности, для выравнивания 1 м2 поверхности на толщину 1 мм нам понадобится 1 м х 1 м х 0,001 м = 0,001 м3 материала. Причем не имеет значения, какой именно материал будет использоваться, дорогой или дешевый. Просто нужно заполнить объем. Теперь легко можно высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания 1 м2 поверхности на нужную нам толщину: 0,001 х X (перепад в мм) х плотность материала в кг/дм3 = Y кг/м2.

Получается, что достаточно знать плотность материала (обычно указывается в описании на материал, но можно спросить у продавца) и кривизну вашей поверхности (какой слой в мм нужен для выравнивания поверхности), и можно легко узнать, какое количество материала будет истрачено. Само собой, тут же выяснится, сколько это будет стоить. А плотность у разных шпатлевок различается, колеблясь в диапазоне от 0,8 кг/дм3 до 1,2 кг/дм3 (и даже до 1,6 кг/дм3). Так что чем выше плотность, тем большее количество материала расходуется на 1 м2, тем дороже обходится 1 м2 выровненной поверхности.

Забегая вперед, отметим, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза, поэтому стоимость 1 м2 отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Однако «фирменная» шпатлевка гораздо удобнее в работе и имеет гарантированное качество. Если быть более конкретными, то из наиболее распространенных материалов самыми удачными по соотношению цена-качество можно считать продукцию фирм «Knauf» и «Максит групп» (бывшая «Оптирок»). Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. То есть в случае применения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантировано.

Компания «ТИГИ-Knauf», основной продукцией которой являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, выпускает также сухие и готовые шпатлевочные смеси для работы по гипсу и гипсокартону. Прежде всего, это уже не раз упоминавшаяся выше шпатлевка «Фугенфюллер» для шпатлевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ), приклеивания их к ровной поверхности, а также для заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ, и шпатлевка «Фугенфюллер Гидро» для заделки стыков влагостойких листов с использованием армирующей ленты; для приклеивания гипсокартонных влагостойких листов и комбинированных панелей к ровной поверхности; для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ; монтажа и шпатлевания гидрофобных гипсовых плит для перегородок.

«Унифлот» — смесь для шпатлевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих лент.

«Бордфиниш» — гипсовая шпатлевка, предназначенная для получения высококачественных, ровных и гладких поверхностей внутри помещения. Используется для сплошного шпатлевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов (с использованием армирующей ленты), бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок.

Состав для окончательной отделки «Фугенфиниш» используется главным образом на заключительном этапе для окончательной отделки, после того как растворы «Фугенфюллер» или «Унифлот» высохли. Также он может быть эффективно использован для шпатлевки.

Обширный ассортимент АО «Максит групп» включает сухие смеси «Ветонит» для основных условий применения, в том числе и на полимерной основе. Это «Ветонит Л» и мелкозернистая финишная «Ветонит ЛР Плюс». При затворении последней водой получается пластичная масса, которая хорошо липнет к большинству строительных основ, легко наносится и имеет огромный срок жизнеспособности. Это позволяет получать поверхности хорошего качества даже непрофессионалу. Чтобы израсходовать приготовленную порцию шпатлевки, у вас есть целые сутки.

Заслуженной популярностью пользуются шпатлевки на гипсовой основе «Gipsar UNI» и «Gipsar MAX» (отличаются увеличенным временем схватывания) польского концерна «Atlas». Они применяются для выполнения гипсовой глади по потолкам и стенам, для затирки швов и приклеивания гипсовых изделий (типа ГКЛ и плит), а также для заполнения отдельных углублений внутри сухих помещений по цементным и цементно-известковым штукатуркам, другим бетонным и гипсовым основаниям. Шпатлевки образуют отличное основание под окраску или оклейку обоями благодаря белому цвету.

Финишная шпатлевка «Ceresit CT-27» немецкой фирмы «Henkel Bautechnik» применяется для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри сухих помещений для получения идеально ровной и гладкой поверхности. Прошлифованная наждачной бумагой, создает снежно-белую, матовую гладкую поверхность. Может быть также окрашена любыми красками для минеральных оснований.

Разбавленная большим количеством воды, может применяться как структурная краска. Не содержит гипса. Отличается медленным схватыванием, имеет хорошую адгезию, не дает усадки. Возможно использование для приклеивания гипсокартона, древесноволокнистых и гипсовых плит, отделочных элементов.

Шпатлевка «Pufas Fullspachtel» («Pufas Fullstoff», Германия) — заполняющая шпатлевка на гипсовой основе для внутренних работ. Предназначена для полного выравнивания поверхностей, для заделки дыр и трещин, а также для наклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними. Пригодными для работы поверхностями являются: штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартон и т.п. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно огрунтовать грунтовкой глубокого проникновения «Pufas Tiefengrund LF». Для заполнения трещин используется более густая консистенция.

«Semin СЕ 86» (фирма «Semin», Франция) — универсальная высокоадгезивная шпатлевка для внутренних работ. Специально создана для заделки стыков ГКЛ (ГВЛ), с полукруглой или срезанной кромкой, без применения армирующей ленты. Также эффективно позволяет производить надежную заделку стыков между ГКЛ (ГВЛ) с утонченной кромкой при использовании армирующей (уплотнительной) ленты. В равной степени подходит для всех видов работ по гипсовой и цементной штукатуркам, шпатлевке, гипсу, бетону, кирпичу. Материал прекрасно держит форму, пригоден для создания эффективных архитектурных деталей.

«Semin Super Glatt» — мелкодисперсионная отделочная шпатлевка для внутренних работ, финишной обработки под окраску или обои, выравнивания и заполнения трещин и неровностей. Наносится по гипсокартону, гипсовой и цементной штукатуркам, шпатлевке, грунтовке, гипсу, бетону, кирпичу.

«Semin СЕ 3000» — универсальная мелкодисперсионная отделочная шпатлевка для внутренних работ. Применяется для заделки швов гипсокартона с применением армирующей ленты или без нее; заделки трещин, выравнивания стен и потолков под окраску и обои; для монтажа гипсокартона и теплоизоляционных материалов; для декоративной отделки любых минеральных поверхностей с использованием валика; приклеивания на стены и потолки декоративных элементов из полистирола, полиуретана, гипса; формирования декоративных лепных элементов, отделки «под старину». Наносится по гипсокартону, гипсовым и цементным штукатуркам, шпатлевке, бетону, кирпичу и др.

«Semin ETS 2» — финишная мелкодисперсионная отделочная шпатлевка для внутренних работ. Применяется для тонкой окончательной отделки перед окраской. Очень экономична. Практически не требует последующей шлифовки. Наносится по любому типу шпатлевки и грунтовки, гипсокартону, гипсу, гладкому бетону, качественной гипсовой и цементной штукатуркам.

Шпатлевка на полимерном связующем «Consolit 505» (компания «Консолит», Москва) служит для финишной подготовки стен и потолков под высококачественную покраску и оклейку обоями в сухих помещениях. Предназначена для нанесения вручную на поверхность из бетона, кирпича, газобетона, гипсокартона, а также оштукатуренную поверхность. Не следует применять для выравнивания пола и в качестве основания под плитку.

«Глимс-КР» (компания «Глимс Продакшн», Москва) — шпатлевка на гипсовой основе для выравнивания и ремонта различных поверхностей, заполнения швов и отверстий, исправления дефектов, моделирования внутри помещений. Обладает высокой адгезией к гипсокартону, бетону, газобетону, штукатурке и др. Отличается высокой паропроницаемостью.

«Глимс-Гипс» — шпатлевка на гипсовой основе для финишной отделки внутренних помещений по гипсокартонным, бетонным, газобетонным, оштукатуренным, деревянным, фанерным и кирпичным поверхностям. Закрывает крупные поры оснований и обеспечивает равномерное впитывание краски или обойного клея по всей поверхности. В процессе эксплуатации шпатлевка не боится высоких температур до +70°С.

«Глимс-100» — шпатлевка белого цвета на цементной основе для высококачественной финишной отделки внутренних влажных и сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. В процессе эксплуатации шпатлевка не боится высоких температур до +70°С.

Шпатлевки «Петромикс» (ООО «Петромикс», Санкт-Петербург) при смешивании с водой образуют удобные в работе растворы с хорошей пластичностью и высокой адгезией, которые при схватывании приобретают большую прочность.

«Петромикс ШГ» и «Петромикс ШГУ» — гипсовые шпатлевки, содержащие мел и импортные дисперсионные добавки. Образуют гладкую белую поверхность, незначительно поглощающую влагу за счет гидрофобных добавок. Предназначены для выполнения гипсовой глади и выравнивания внутри помещений поверхностей из бетона, газобетона, гипсокартона, цементных плит, цементного раствора и кирпича под окраску, оклейку обоями, облицовку. Не предназначены для использования на деревянных, металлических, пластиковых основаниях.

«Петромикс ШГУ» — улучшенная шпатлевка, отличается увеличенным сроком жизнеспособности. Специально для заделки швов гипсокартона «Петромикс» выпускает шпатлевки «ШГС» и «ШГЛ».

«Гипсовая шпатлевка Боларс» (ООО «КБ Строймаркет», Москва) применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри помещений.

«Боларс Гипс-Эластик» применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри помещений. Обладает повышенной прочностью.

«Боларс Гипсил» применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным, гипсокартонным поверхностям внутри помещений.

«Финишная шпатлевка Боларс» изготовляется с использованием высокоэффективных импортных добавок. Применяется для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, оштукатуренные поверхности, гипсокартон под окраску и оклейку различными покрытиями.

Итак, приготовьте шпатлевочный раствор согласно инструкции изготовителя. Для перемешивания нужно обязательно использовать низкооборотистую электродрель с насадкой, чтобы достичь требуемой консистенции жидкой сметаны. Пузырьков воздуха в готовой массе быть не должно.

Поскольку гипсовые шпатлевки имеют ограниченное «время жизни» (см. инструкцию производителя), разводить смесь необходимо в количестве, которое будет полностью использовано за это время. Схватившийся материал нельзя использовать повторно из-за опасности образования трещин.

100-миллиметровым шпателем возьмите немного шпатлевочной массы и поместите ее в ванночку.

Начинайте шпатлевать с потолка. Нанесите смесь шпателем на стык и промажьте его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире армировочной ленты. Вдавливайте шпатлевку в щель. Следите, чтобы вся поверхность, на которую будет ложиться лента, была покрыта тонким слоем шпатлевки. Не беда, если слой в некоторых местах окажется несколько толще, — при последующих манипуляциях излишек массы уберется.

Обратите внимание: при работе шпатель рекомендуется смачивать водой — так легче наносить смесь. Еще одна тонкость: подготовленный кусок армировочной бумажной ленты надо быстро пропустить через ведро с водой, чтобы она увлажнилась. Это делается для лучшей адгезии со шпатлевкой.

Поместите армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Слегка придержите ленту руками. Старайтесь, чтобы ее середина приходилась на линию шва. Обмакните шпатель в воду и плотно вдавите ленту в слой шпатлевки.

Придерживая ленту за один конец, проведите шпателем к противоположному. Шпатель держите под углом примерно 45°. Шпатлевка должна выдавиться в стороны. Сделав несколько таких движений, соберите выдавленные излишки на шпатель и счистите о край ванночки. Увлажните шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижмите обработанный участок ленты. В итоге под лентой должен остаться тонкий и ровный слой шпатлевки. Важно, чтобы не было никаких «ступенек», «карманов» или «пузырей». А если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой покажется вам слишком тонким, то при следующей операции это легко устранится.

Пока вы работаете, держите шпатель чистым, периодически соскабливая с него шпатлевочную массу о край ванночки. Шпатлевка, остающаяся на шпателе, пересыхает. Оставшуюся после обработки швов армировочной лентой шпатлевку используйте для заделки шурупов, после чего неизрасходованную массу придется выбросить. Не забудьте вымыть инструменты. Полученная после армирования швов поверхность должна выглядеть примерно так. Время для просушки — 24 часа.

После высыхания шпатлевки следует зачистить обработанные поверхности широким шпателем. Удаляются все крошки, капельки, наплывы и пр., то есть все то, что помешает при дальнейшем выравнивании. При этом обычно придавливают шпатель двумя руками, создавая необходимое усилие.

Нанесите на армировочную ленту первый слой шпатлевки так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм. Это полностью покроет предыдущий слой, уложенный под ленту. Если вы, что называется, «переборщите», разравнивая далеко в стороны слишком обильно нанесенную шпатлевку, это негативно отразится на последующей операции.

Широким шпателем (250 мм) проведите, придавливая инструмент, по линии шва, разравнивая шпатлевку. Держите шпатель перпендикулярно к поверхности. Здесь главное — получить ровную поверхность с первого прохода, избегая образования рифления в виде «стиральной доски».

Затем заглаживайте шпатлевку, стараясь делать при этом как можно меньше движений шпателем.

Оставшейся шпатлевкой еще раз заделайте шурупы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Неизрасходованный материал следует выбросить, а инструмент вымыть.

Распространенная ошибка при выполнении шпатлевания — недостаточная обработка швов. На вид вроде бы все ровно, так зачем еще здесь шпатлевать? Дело в том, что в процессе высыхания шпатлевка сжимается, и после нанесения финишной отделки можно будет «любоваться» на хорошо просматриваемые ложбинки. Так что не нарушайте технологии и не жалейте шпатлевки.

После нанесения накрывочного слоя дайте ему высохнуть в течение 18-24 часов. Затем пройдитесь широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя любые неровности и шероховатости. Если в некоторых местах обнаружится рифленая поверхность, ее следует зачистить, держа шпатель перпендикулярно и двигая его вдоль бугорков. Пока не будет ровной поверхности, никакие дальнейшие работы проводить нельзя.

Для второго и последующих слоев следует использовать мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, уже готовые к применению. Нанесите шпатлевку полосой примерно 200 мм и разгладьте ее широким шпателем, ведя инструмент по линии шва и придавливая его к поверхности.

Оставшейся шпатлевкой снова заделайте шурупы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Неизрасходованный материал следует выбросить, а инструмент вымыть. Дайте шпатлевке высохнуть в течение примерно 12 часов, после чего снова пройдитесь широким шпателем по всем неровностям и шероховатостям. На этом этапе у вас появится настойчивое желание завершить шпатлевочные работы, поскольку поверхность покажется идеальной. Однако понадобится выполнить еще одно шпатлевание, чтобы это было действительно так и усушка материала не сказалась на внешнем виде облицовки.

Нанесите тонким слоем шпатлевку полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем проведите, придавливая инструмент, по линии шва, разглаживая шпатлевку.
Дайте шпатлевке высохнуть в течение 8 часов, после чего опять проведите зачистку швов широким шпателем и удалите пыль пылесосом. Теперь надо проконтролировать проделанную работу: возьмите переноску, приблизьте ее к стене или потолку и рассмотрите поверхности. Скорее всего, вы увидите гораздо больше, чем ожидали.

Все обнаруженные огрехи следует обработать небольшим количеством шпатлевки, тщательно разравнивая ее сильно прижимаемым шпателем (можно работать как 100-миллиметровым, так и более широким инструментом). Поскольку нанесенный слой получится очень тонким, он будет сохнуть недолго. В результате всех вышеописанных операций вы должны получить безупречно ровную поверхность, готовую к окончательному шлифованию.

Завершающий этап — шлифовка, или затирка, поверхности (без повреждения картона!). Для этого используется специальная терка со шлифовальными сетками. Сразу предупреждаем: пыли будет много, поэтому стоит заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке.

После шлифования швов и обеспыливания пылесосом снова проконтролируйте готовую поверхность лампой-переноской и при необходимости проведите дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно орудовать, с прижимом ведя инструмент вдоль шва.

Нельзя использовать более грубую наждачную бумагу для исправления шероховатостей, обнаруженных при помощи лампы-переноски, например, в «незаметных» внутренних углах. Используйте только шпатель.

После завершения шлифовки поверхность гипсокартона можно считать готовой для обработки тонким слоем латексной грунтовки. Далее все зависит от того, чем вы собираетесь отделывать стены или потолки. Обои можно клеить сразу, допускаются отклонения от «идеальности» в случае нанесения объемного покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная объемная штукатурка). Однако если вы хотите добиться качественной окраски, всю поверхность необходимо покрыть тонким слоем финишной шпатлевки.

Какая шпаклевка лучше для гипсокартона: рекомендации по выбору

По окончанию строительных работ по обшивке стен и несущих конструкций гипсокартоном необходимо приступать к отделке данного рода поверхностей, то есть к шпаклевке гкл. В первую очередь стоит тщательно изучить ассортимент строительного рынка и выбрать, какая шпаклевка лучше для гипсокартона. Каждый из представленных на рынке материалов отличается техническими и эксплуатационными характеристиками. В этой статье мы постарались подробно проанализировать три вида шпаклёвки, чтобы выбрать наилучший вариант.

Необходимость шпаклевочных работ

Шпаклевка является обязательной процедурой, поскольку гипсокартонные листы имеют стыки и места с саморезами. При окончательной отделке они могут привести к неровностям, которые будут заметны невооруженным глазом. При этом выравнивающая смесь должна наноситься несколько раз (не менее трех слоев шпаклевочного раствора). Из этого следует, что при наличии в помещении несущих конструкций из гипсокартона необходима тщательная облицовка поверхностей.

Давайте разберемся, что собой представляет шпаклевочный раствор. Под шпаклевкой принято понимать особую быстро застывающую смесь, предназначенную для строительно-отделочных работ, в частности для выравнивания стен либо сглаживания неровностей.

В последнее время стало популярно использовать шпаклевку для гипсокартона, ведь именно так можно добиться идеально гладкой поверхности для последующей декоративной отделки стен.

Если вы собираетесь самостоятельно провести отделку, то вам просто не обойтись без определенных знаний. Важно уметь правильно приготовить раствор для выравнивания, проводить работу поэтапно, соблюдая технологию шпаклевания. Однако с этим может справиться даже новичок, главное определить, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, чтобы предотвратить затраты на ненужный стройматериал.

На видео: почему шпаклевать гипсокартон нужно.

Виды смесей

Сегодня на строительном рынке можно найти огромный выбор самых разнообразных шпаклевок, как универсальной модификации, так и предназначенных конкретно для определенного типа стен. Однако определиться, какая нужна шпаклевка для гипсокартона, не всегда бывает легко, для этого надо обладать достаточным опытом.

По назначению

Шпаклевочные составы бывают разного назначения. Например, некоторые используются для заделывания сколов и трещин в гкл, другие предназначены для выравнивания несущих конструкций (потолков и стен), к третьей категории относятся смеси для декоративной отделки.

Основная задача любой шпаклевки — это ликвидация микротрещин, стыков, а также декоративная облицовка поверхности. Однако для гипсокартона зачастую требуется предварительное выравнивание. Для каждого вида отделочных работ требуется свой тип шпаклевки:

• Выравнивающая или стартовая шпаклевка. Предназначена для ликвидации микротрещин, неровностей на поверхности и заделки швов. Выравнивающие материалы — это растворы с большим количеством крупных волокон самого разного оттенка от светло-коричневого до графитового.

• Финишная шпаклевка. Это мелкозернистая смесь – она отлично заделывает незначительные дефекты поверхности и создает равномерный финишный слой. Зачастую такие стройматериалы имеют белый цвет.

• Универсальная шпаклевка. Подходит как для полного, так и частичного выравнивания стен. Ее отличительной чертой является возможность применения на любом этапе строительных работ.

По готовности к применению

Также шпаклевки бывают в сухом виде и уже готовые к применению. В первом случае требуется приготовление раствора (сухой состав разводят водой до получения однородной массы). Второй вариант не требует каких-либо манипуляций со стороны работника и может наноситься на поверхность практически сразу. Однако сухие смеси хорошо переносят температурные перепады, их можно использовать с перерывами и небольшими дозами, чтобы более равномерно выровнять гипсокартонные листы.

Совет! Отдавайте предпочтение сухой смеси, так как готовая шпаклевка обойдется вам в несколько раз дороже. Низкая стоимость сухих смесей обусловлена в первую очередь долговечностью и удобством их хранения в складских помещениях.

По составу

На сегодняшний день на рынке представлено три типа шпаклевки для гипсокартона:

• гипсовая;
• цементная;
• полимерная.

Давайте посмотрим, какую шпаклевку для гипсокартона лучше выбрать.

Гипсовая

Большинство опытных строителей рекомендуют использовать для отделки гипсокартона именно гипсовую шпаклевку, так как гипсовая основа является более предпочтительной для хрупких и пластичных материалов. Отличительной чертой лучшей для гипсокартона шпаклевки является ее экологичность и высокая долговечность.

Также к преимуществам применения в отделочных работах гипсовых шпаклевочных смесей стоит отнести отсутствие длительной усадки на поверхности, простота выравнивания и быстрое высыхание раствора. Гипсовая шпаклевка пользуется большой популярностью за счет простоты ее приготовления: чтобы шпаклевать гипсокартон, необходимо добавить в смесь небольшое количество воды и тщательно размещать.

К недостаткам же этого вида смеси относят недостаточную водостойкость, из-за чего после ее нанесения на поверхности могут появиться трещины и сколы.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать гипсовую штукатурку в ванных комнатах и других помещениях с высоким уровнем влажности воздуха.

Цементная

Самым влагостойким материалом является цементная шпаклевка. К ее достоинствам стоит отнести и хорошую переносимость высоких температур. Лучше шпаклевать такой смесью гипсокартонные конструкции в ванных, на кухне и в подсобных помещениях. Самым главным минусом раствора на основе цемента является долгое высыхание, а также неоднородность нанесения.

Важно! Для получения более равномерного покрытия цементную шпаклевку рекомендуется наносить в несколько тонких слоев.

Полимерная

Универсальным типом шпаклевки является полимерная, она подходит для отделки стен как в жилых, так и нежилых (производственных, промышленных) помещениях. Ее можно применять и в детских комнатах, где необходима высокая экологичность и безопасность состава, в ванной – так как она отличается водостойкостью.

Использование полимерной шпаклевки гарантирует получение гладкого, равномерного покрытия без длительной усадки. Также к достоинствам этого вида шпаклевочной смеси можно отнести надежность, долгий срок службы, привлекательный внешний вид (в частности финишная, декоративная отделка). Единственным недостатком полимерной шпаклевки является ее высокая стоимость.

Если вы планируете отделку гипсокартона в жилом помещении, то рекомендуем не экономить на своей безопасности и приобрести полимерную шпаклевку.

Как правильно проводить шпаклевание?

Выше мы рассмотрели, какая шпаклевка подходит для гипсокартона, теперь приступим к самому выравниванию. На подготовительном этапе необходимо провести очистку поверхности, нанести грунтовку, дать ей высохнуть в течение определенного количества времени, после чего переходить к шпаклеванию.

Технология шпаклевания гипсокартона подразумевает несколько этапов:

1. Приготовление раствора. Если была куплена сухая смесь, ее нужно развести водой в пропорции, указанной производителем, и оставить для закрепления на полчаса. Готовую шпаклевку достаточно лишь хорошенько перемешать.

2. Шпаклевка стыков. Возьмите широкий и узкий шпатели, при помощи маленького набирайте смесь на большой, последним уже происходит наложение раствора на поверхность и выравнивание. Для получения правильного результата протяните шпатлевку инструментом по всей протяженности шва, заполнив его раствором.

3. Шпаклевка саморезов. Операция проводится крестообразным методом – нанесение раствора попрек и вдоль саморезов для заполнения верхней части их шляпки.

4. Шпаклевание внутренних и внешних углов. Процедура проводится в несколько этапов – сначала раствором заполняется одна сторона угла, затем другая. Для удобства используйте специальные угловые шпатели (внутренний и внешний).

5. Финишное выравнивание. Для этого используйте соответствующую шпаклевку. Смесь должна наноситься равномерно по всей поверхности гипсокартона очень тонким слоем.

6. Шлифовка поверхности. После того как финишный слой полностью высохнет, необходимо отшлифовать полученное покрытие с помощью наждачной бумаги или специальной терки до идеально гладкого состояния.

Вывод

Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона – это, наверное, самый часто задаваемый вопрос начинающих отделочников, и ответ на него не так прост, как кажется на первый взгляд. Чтобы получить качественную отделку гипсокартона, тщательно изучите представленные на рынке варианты. Приобретать материал стоит в соответствии с поставленными задачами, типом помещения и вашими финансовыми возможностями.

Каждый из выше описанных видов шпаклевки имеет свои отличительные характеристики. В любом случае, не стоит экономить на приобретении отделочных материалов – выбирайте продукцию известных брендов, как «Ветонит», «Волма», «Фугенфюллер».

Советы экспертов (2 видео)

Разная продукция (25 фото)

советы и подсказки для начинающих.

Современный и удобный строительный материал под, всем знакомым, названием гипсокартон, стал вполне повседневным явлением. Ежедневно из ГКЛ люди делают потолки в своих квартирах, ниши, перегородки, декорации и многое-многое другое. Но сделать каркас и обшить его гипсокартонными листами – это лишь половина дела. Залог красивого ремонта – аккуратная и правильная шпатлевка гипсокартона. Так как шпатлевать гипсокартон? Чтобы ответить на этот вопрос, разберем особенности шпатлевки ГКЛ своими руками и познакомимся с дополнительными материалами, которые могут потребоваться в данной работе.

В каких случаях производится шпатлевка гипсокартона

Ни для кого не секрет, что прямое назначение шпатлевки – это выравнивание поверхности. При этом вовсе не обязательно, чтобы выравниваемая поверхность имела сплошной слой белоснежной отделки. Если используемый ГКЛ достаточно ровный, его не нужно шпатлевать, но, как вы понимаете, в нашем мире нет ничего идеального, а посему практически всегда что-то, да и придется подправить шпаклевкой. Под категорию этого самого «чего-то» всегда попадают места, в которые закручивались саморезы.

Чтобы эти места можно было полностью скрыть, предварительно саморез, при закручивании, нужно немного «утопить» в лист «гипса».

Также в обязательном и постоянном порядке приходится бороться с местами стыка двух листов гипсокартона.

Это особо опасные участки, так как неправильная заделка стыков гипсокартона может здорово аукнуться: везде пойдут трещины.

В результате весь ремонт стены или потолка можно будет назвать напрасным.

Нужно ли шпатлевать гипсокартон под обои?

Самое удивительное, порой сложно услышать однозначный ответ по этому поводу. Одни говорят, что в случае с плотными обоями шпатлевка ни к чему, другие наоборот утверждают, что, не «помахав» вдоволь шпателем, красивой стену не сделаешь. А суть в том, что отчасти правы обе стороны. Если у вас ограниченный бюджет и время или же вы просто намеренно желаете оградить себя от нежелательных трат, гипсокартон под обои шпатлевать не обязательно, важно лишь, как уже было сказано выше, заделать места вкручивания шурупов и стык листов. Если вы применяете плотные обои – волноваться не о чем. Но если же у вас тонкие бумажные обои со светлым оттенком, лучше перед их оклейкой, в один – два слоя, на поверхность гипсокартона нанесите белую краску. Только после этого, предварительно прогрунтовав стену и дав ей просохнуть, приступайте к наклеиванию обоев. Казалось бы, и все, нет ничего страшного, да не тут-то было.

При следующем ремонте обои, наклеенные на гипсокартон без шпатлевки, могут сниматься вместе у бмагой самого листа. Поэтому лучше первоначально шпатлевать гипсокартон в любом случае.

Кроме того, некоторые виды обоев и в особенности фотообои требуют идеально ровных стен. Помещение, где под обоями не виднеются не зачищенные раковины и выпуклости, смотрятся куда лучше, так что потребность в шпаклевке очевидна.

Примеры ниши и стены, выровненных гипсокартоном с последующей отделкой.

Выбираем шпатлевку для гипсокартона

Для внутренних работ чаще всего применяется гипсовая шпатлевка (пример на фото).

Гипсовая шпатлевка.

Ее особенность заключается в достаточно хорошей пластичности и невысокой цене. Также сравнительно недавно стал использоваться еще один, новый вид: шпатлевка на основе полимерных связующих. Речь идет об акриловой шпатлевке.

Акриловая шпатлевка.

Она легче наносится, чем гипсовая, обладает лучшим качеством, поставляется уже готовой, в ведрах, может использоваться как для внутренних, так и наружных работ. Ее минус – это цена. По этой причине более распространенной является все же гипсовая. Есть, конечно, еще цементная и латексная шпатлевки, но они в основном применяются исключительно для фасадов зданий.

Раз уж мы заговорили о гипсовой, как о наиболее актуальном виде шпаклевки, давайте немного углубимся в эту тему. Кроме обычной, гипсовая шпатлевка бывает стартовой и финишной. Стартовая шпатлевка, также называемая как выравнивающая, имеет более крупную, грубую фракцию, обладает хорошей адгезией и выделяется особой прочностью (пример на фото).

Стартовая шпатлевка.

Поэтому применяют ее в качестве первого слоя по штукатурке. Прочную грубую шпатлевку гладенько зачистить абразивом не просто, да и не нужно, потому как по слою стартовой, идет финишный. Финишная шпатлевка отличается мелкой зернистостью, благодаря которой можно создать идеально ровную, гладкую поверхность стены или потолка. По понятным причинам финишная шпатлевка всегда имеет высокую цену и поэтому частенько заменяется обычной гипсовой.

Если ремонт у вас в квартире или доме выполняют наемные рабочие, внимательно проконтролируйте, какой именно вид шпатлевки они использовали. Не редко случается так, что человек платит деньги за дорогую финишную, а отделку в итоге получает из недорогой обычной шпатлевки. Лучше всего покупать материалы самостоятельно! В продаже финишная шпатлевка обычно в виде сухой строительной смеси, но бывает и, по аналогии с акриловой или латексной, уже готовой, продаваемой в ведрах.

Готовая к применению акриловая шпатлевка.

Стартовая шпатлевка всегда продается только в сухом виде! Для заделки стыков рекомендуется применять шпатлевку, в которой имеется стекловолокно. Наиболее популярной шпатлевкой данного типа является «Унифлот» от «Кнауф».

Дополнительная «амуниция»

Из инструмента вам потребуется (в некоторых случаях перечень может быть неполным или же незначительно отличаться):

Потребуется как минимум два, хотя, для шпатлевания больших площадей всегда лучше и удобнее использовать максимально широкий шпатель для открытых мест, средний и маленький для более сжатых неудобных пространств. На фото видно, что в продаже шпателей различной длины предостаточно, просто подберите тот, с которым, по вашему мнению, вам будет работать удобнее всего.

• Зачистная терка с сеткой;

Сеток сразу же приобретите несколько – это расходный материал. Применяется такая терка для сглаживания поверхности.

• Кисть или узкий валик;

Применяется, если есть необходимость приклеивания сетки-серпянки на стык листов гипсокартона. Кистью или валиком размазывается ПВА. Для справки: в продаже имеется серпянка с самоклеющимся покрытием – очень удобно.

• Дрель с насадкой миксер;

Нужна в случае, если вы используете шпатлевку в виде сухой строительной смеси. Благодаря насадке миксер происходит замешивание.

• Рашпиль для ГКЛ

Очень часто есть нужда сточить бугор или убрать обрывки картона с ГКЛ. Для этого и нужен вышеупомянутый инструмент.

• Строительный нож;

Без этого инструмента не обходится практически ни один вид работ. Рекомендуется иметь его всегда при себе в работе.

• Фигурный шпатель;

Для сложно доступных мест иногда применяется фигурный шпатель.

• Осветительное оборудование

Хороший свет потребуется для определения неровностей на поверхности стен, потолка.

• Угловая наждачка на поролоновой основе;

Из расходного сопутствующего материала для шпатлевания гипсокартона за исключением самой шпатлевки понадобится:

• Сетка-серпянка с размером ячейки 4х4мм;

Она может быть как самоклеющейся, так и нет, как уже было сказано ранее.

в том случае, если сетка-серпянка не самоклеющаяся. Как вариант, можно клеить сетку на шпатлевку.

Наносится на поверхность с целью улучшенной сцепки с последующими слоями отделки.

полотно из стекловолокна.

• Алюминиевые перфорированные уголки.

Как шпатлевать гипсокартон? Порядок работ

Первым делом вся площадь грунтуется. Желательно нанести грунт в два слоя.

Пока поверхность сохнет, можно заняться приготовлением раствора. Для этого сухая смесь высыпается в ведро и после затворяется водой. Добавление воды постепенное при постоянном помешивании миксером.

Следите за тем, чтобы не перелить и не сделать шпатлевку слишком жидкой. Идеальная консистенция – подобие густой сметаны с полным отсутствием каких-либо комочков. Шпатлевка должна быть однородной и хорошо держаться на шпателе, не стекая с него.

Если вы приобрели готовую стартовую шпатлевку, времени на приготовление смеси тратить не придется. Перед использованием можно просто все перемешать.

Сразу «разбираемся» с проблемными участками: стыки и места крепления. Закрыть саморезы лучше всего унифлотом. Этот материал, как уже говорилось ранее, имеет в своем составе стекловолокно, так что прочность обеспечена на все 100%.

Другое дело на стыках, ведь именно там постоянно происходят незначительные колебания, способные вызвать трещины. Избавиться от них поможет сетка-серпянка.

Ее можно клеить на ПВА или же на шпатлевку, принципиальной разницы нет.,/p>

Если у вас самоклеющаяся разновидность сетки – отлично. По верху сетки-серпянки наносится слой унифлота. Если у вас есть определенные беспокойства касательно появления трещин, можно немного «потратиться» и купить полотно из стекловолокна «паутинку». Она клеится также на ПВА.

По верху наносится общий слой шпатлевки. По вашему выбору это может быть либо обычная, либо стартовая выравнивающая. Удобнее поначалу работать широким шпателем. При данном процессе лучше всего использовать осветильное оборудование на штативе направленное вдоль шпаклюемой поверхности. По тени можно с легкостью определить наиболее проблемные места.

Дождавшись, когда поверхность высохнет, наносим грунтовку. Удобнее при этом орудовать валиком. Кистью – макловицей получится лишь наделать много луж.

По высохшим слоям стартовой шпатлевки и грунтовки наносим финишную. Принцип такой же, как и ранее: сгладить все бугры в одну плоскость. При шпатлевании гипсокартона шпатель держится первоначально под сильным наклоном к поверхности для того, чтобы распределить по ней шпатлевочную смесь. Затем излишки убираются, проведя шпатель под углом примерно в 70 градусов по отношению к шпатлюемой поверхности. В руках постоянно держатся два шпателя. На одном раствор, второй рабочий. Раствор снимается с вспомогательного шпателя рабочим мелкими порциями.

Помните, всегда работайте только одной стороной шпателя! После работы инструмент нужно тут же почистить, смыв с него остатки шпатлевки водой!

Завершающим этапом шпатлевки гипсокартона является зачистка. Сетка с мелким абразивом на терке удобна, поэтому лучше пользоваться именно ей. Однако, частенько люди, по привычке, отдают свое предпочтение обычной наждачной бумаге с мелкой фракцией. Зачистка проводится круговыми движениями, позволяющими максимально скрыть микро-царапины. Напоследок поверхность снова грунтуется. После этого она готова к дальнейшей отделке, например покраске.

Как шпатлевать наружный угол, выполненный из гипсокартона?

Сделать относительно ровный уголок из ГКЛ можно, но чтобы добиться идеала, придется воспользоваться дополнительными средствами. Речь идет о перфорированном алюминиевом уголке. Он ставится на наружный угол таким образом, чтобы его стороны плотно прилегали к обеим сторонам двух стен, образующих угол. Крепится алюминиевый уголок на нужном месте на шпатлевку. Она, проходя через отверстия на сторонах этого уголка, плотно фиксируя его на месте. По уголку растягивается шпатлевка узким шпателем.

Не повредите его структуру острым краем шпателя! Если не использовать алюминиевый угол, а просто зашпатлевать все одной смесью вы получите неаккуратный и очень хрупкий уголок, который отобьется при первой же возможности. Для удобства обычный шпатель можно заменить на специальный для наружных углов.

В отдельных случаях при шпаклевке оконных откосов, потолков из гипсокартона удобно использовать пластиковый перфорированный уголок. Устанавливается он также как и металлический, но используется когда одна или обе стороны угла подлежат последующей окраске.

Пример отделки ребра двухъярусного потолка из гипсокартона.

Если зашпаклеванный угол получился кривой, не расстраивайтесь. Есть второй способ, как сделать угол ровным. Можно воспользоваться пластиковым наружным уголком, который устанавливается поверх зашпатлеванной поверхности.

Клеится он на стену при помощи санитарного белого или прозрачного силикона. В продаже пластиковые уголки бывают разных цветов, но чаще всего можно встретить стандартные, белые. По размерам углы бывают от 10х10мм до 50х50мм.

Как шпатлевать внутренний угол гипсокартона?

Здесь все несколько проще, чем при шпатлевании наружного угла. Лучше всего воспользоваться следующим способом: вначале шпатлюется одна стена. Дается ей время на просушку, затем следует перейти на другую стену. В месте внутреннего угла излишки засохшей шпатлевки удаляются угловой наждачкой на поролоновой основе или же обычной, обвернутой на брусок или сложенной вдвое. При этом процессе следите, чтобы при зачистке одной стороны внутреннего угла, наждачка не касалась второй стороны.

Чтобы не тратить много времени на зачистку, еще на этапе шпатлевания постарайтесь сделать все максимально аккуратно, сняв с поверхности угла лишнюю шпатлевку, используя острый край шпателя. Значительно упростить задачу позволит использование специального шпателя для внутренних углов.

Заключение

Подводя итог всего вышесказанного о том, как шпатлюется гипсокартон, стоит отметить, что процесс не относится к категории особо сложных видов работ. Весь набор используемого инструмента и оборудования доступен и имеется в широком ассортименте во всех регионах. Прочитав общую информацию по заданной теме и изучив более подробно каждую операцию данного типа работы, вы вполне, даже с минимальным уровнем опыта, сможете отшпатлевать свой потолок, стену, нишу из гипсокартона или же сделать что-то необычное, используя замечательный материал: гипсокартон.

Как выбрать шпаклевку для гипсокартона?

Гипсокартон – прекрасный строительный материал, который сегодня используют многие. Продукция отличается относительно невысокой ценой, поэтому она доступна в любом магазине. Но, независимо от этого, работать с материалом следует аккуратно, поскольку он является хрупким. Для улучшения прочности и декоративных характеристик очень часто гипсокартон покрывают шпаклевкой. Существует несколько видов таких растворов, поэтому важно учитывать определенные нюансы каждого из них при выборе смесей.

Особенности поверхности

Гипсокартон представляет собой листовой материал, состоящий из наполнителя (гипса) и внешнего удерживающего слоя (бумаги). Листы отличаются ровной поверхностью, что и привлекает многих строителей, так как это ускоряет процедуру выравнивания.

Но использование шпаклевки поверх такого продукта является обязательным.

Обусловлено это несколькими особенностями материала:

• Торцы листов отличаются меньшей толщиной, чем все основное полотно. Поэтому при стыковке нескольких элементов в данных местах образуется небольшая впадина. Она может кардинально влиять на декоративный вид отделки. Поэтому специалисты рекомендуют заполнять ее специальными растворами.

• Крепление гипсокартона происходит на ранее подготовленный каркас. Но основание также может иметь небольшие перепады, что не позволит получить после стыковки идеально ровную поверхность. Иногда уровень листов может отличаться на 1 см. Исправить данный недостаток можно только с помощью полноценной шпаклевки всего материала.
• Гипсокартон имеет слабую прочность, поэтому монтаж может сопровождаться появлением трещин. Заделывают и укрепляют эти места с помощью растворов и специальной полимерной сетки.

Шпаклевание гипсокартона в той или иной мере осуществляется практически всегда, так как оно позволяет укрепить структуру и повысить прочность верхнего слоя материала.

Виды шпаклевки

Шпаклевка представляет собой смесь, которая предназначается для выравнивания различных поверхностей и устранения микротрещин. Гипсокартон можно покрывать различными составами, отличающимися техническими параметрами и условиями эксплуатации.

В зависимости от предназначения шпаклевку для таких материалов можно разделить на несколько подтипов:

• Стартовые составы. Применяют их с целью чернового выравнивания оснований. Они отличаются наличием крупных волокон, которые не позволяют получить идеально ровную плоскость. Используют данный вид растворов для заделки больших трещин, швов и других повреждений в местах, где гладкость поверхности не имеет особого значения.

• Финишная шпаклевка. Материалы, отличающиеся мелкозернистым составом, прекрасно выравнивают верхний слой, создавая равномерную поверхность. Но эти продукты не позволяют накладывать толстый слой, что требует предварительного выравнивания чернового основания. После высыхания смесь становится белой, что позволяет покрывать ее красками или другими подобными смесями.

• Универсальные продукты. Составы такого типа применяют для решения любых задач, связанных со шпаклеванием гипсокартона. Смеси не всегда подходят, так как имеют более грубую структуру, чем финишные растворы, а это не позволяет контролировать ровность защитного слоя.

В зависимости от консистенции шпаклевки для гипсокартона можно разделить на 2 основные группы:

• Готовые. Смеси продаются в виде полужидких растворов, которые сразу можно наносить на материал. Недостатком таких составов является их высокая цена и невозможность повторного использования продукта по прошествии некоторого времени после открытия.

• Сухие. Шпаклевки такого типа выпускаются в качестве сухих смесей. Для их приготовления следует просто добавить определенное количество воды и тщательно перемешать. Сегодня такой вид продуктов пользуется огромной популярностью. Использовать сухие смеси можно частями, что позволяет контролировать расход.

Если шпаклевки правильно сохранять, тогда их срок эксплуатации практически ничем не ограничивается. Преимуществом сухих составов является также их низкая стоимость и доступность на рынке строительных материалов.

Шпаклевка для гипсокартона изготавливается на основе различных материалов.

В зависимости от состава можно выделить 3 вида такой продукции:

• Гипсовые шпаклевки. Если в состав материала входит гипс, который присутствует и в гипсокартоне, то можно считать эти продукты самыми подходящими для отделки подобных покрытий. Шпаклевки полностью безопасны для человека, так как они состоят из природных компонентов.

Застывший раствор отличается долговечностью и быстрой скоростью высыхания. Но гипс хорошо впитывает влагу, что может привести к образованию трещин на стяжке. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать их в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью

• Цементные растворы. Шпаклевка является влагостойкой, поэтому ее можно укладывать практически везде. Также материал легко переносит высокие температуры, но при этом долго сохнет. Специалисты рекомендуют применять цементные шпаклевки в ванной комнате или на кухне. Чтобы получить качественное и ровное покрытие, смесь наносится несколькими тонкими слоями, которые легче контролировать.

• Полимерные шпаклевки изготавливают на основе различных полимеров, что позволяет придать необходимые физические свойства материалу. Эластичная акриловая шпаклевка отличается высоким уровнем безопасности.

Продукция является универсальной, так как ее можно использовать в бытовых и промышленных помещениях. Защитный слой хорошо противостоит влаге, что очень важно для гипсокартона, который быстро впитывает воду. Но применяют ее относительно редко, так как материал имеет высокую стоимость.

Производители

Качество шпаклевки зависит не только от ее состава, но и от производящей ее фирмы. Современный рынок насыщен множеством вариантов данных продуктов, среди которых можно выделить несколько основных производителей:

• Knauf. Шпаклевки этой марки отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Компания выпускает множество модификаций растворов, среди которых можно выделить модели Fugen и Uniflot. Первый тип изготавливаю на основе гипса. Смесь быстро высыхает, поэтому ее очень часто используют для приклеивания листов гипсокартона к другим поверхностям.

Шпаклевка Uniflot является влагостойкой, так как в ее состав входит цемент. Смесь не дает усадки, а также отличается высокой пластичностью с минимальной вероятностью возникновения трещин.

• Волма. Компания выпускает материалы на основе гипса. Используют их для выравнивания листов и заделки трещин. Модельный ряд представлен несколькими марками, отличающимися друг от друга составом и физическими свойствами.

• Ceresit. Под этой маркой выпускают множество видов растворов, которые отличаются высоким качеством и универсальностью. Особенно следует выделить смеси на полимерной основе.

Как выбрать?

Покупка шпаклевки для гипсокартонных листов – это сложная задача.

Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать несколько факторов:

• Качество материала. Эта характеристика зависит в основном от производителя шпаклевки. Поэтому перед приобретением желательно ознакомится с отзывами строителей о конкретных компаниях. Подобным образом можно подобрать оптимальное соотношение цены и качества.

• Среда эксплуатации. Многие шпаклевки предназначаются для сухих помещений. Сюда зачастую относят растворы на основе гипса. Для неотапливаемых зданий нужна уже только цементная или полимерная смесь, способная выдерживать перепады температур и высокую влажность.

• Качество отделки. Поверхности стен могут иметь большие перепады, требующие толстого слоя раствора. Оптимальным вариантом здесь является гипсовая или цементная шпатлевка. Если же нужно сформировать только финишный слой, тогда лучше всего с этим справятся составы на основе полимеров.

При выборе также следует учитывать и неровности стен, которые будут влиять на расход материала. Многие специалисты рекомендуют шпаклевать торцы с помощью уголка. Такая технология нуждается в применении составов, способных качественно зафиксировать изделие на гипсокартоне.

Как правильно использовать?

Перед нанесением шпаклевки, ее следует правильно приготовить. Это касается только сухих составов, так как готовыми смесями после их покупки можно сразу покрывать гипсокартон.

При смешивании воды и шпаклевки следует придерживаться нескольких простых правил:

• Применяйте только рекомендованные производителем пропорции воды и смеси. Это позволит получить раствор нужной консистенции.

• Добавляйте сухие продукты в жидкость, а не наоборот. Когда вы доливаете воду, снизу под смесью останутся небольшие комки, которые будет сложно размешать и превратить в однородную массу.

Технология нанесения шпаклевки на лист гипсокартона состоит из таких последовательных операций:

• Грунтовка. Для таких материалов используют специальные растворы, не разрушающие структуру бумаги. Если применить слишком агрессивные смеси, тогда прочность конструкции может быть нарушена.

• Подготовка к шпаклеванию. Сачала следует проверить, не выпирают ли саморезы поверх листа гипсокартона. Важно, чтобы их головки были немного утоплены в материал. После этого нужно на стыках швов срезать край изделия, чтобы образовалось углубление. Такой подход позволит дополнительно армировать данные участки.

Перед тем, как наносить раствор, на все стыки и углы следует приклеить специальную армирующую ленту из стекловолокна.

• Шпаклевание. Начинается процесс с заделки швов между листами. Важно равномерно распределить раствор внутри ямок, чтобы в итоге получить ровную поверхность. В некоторых случаях придется наносить смесь в несколько слоев. Подобным образом заделывают и ямки, образовавшиеся от саморезов.

• После этого выполняют шпаклевание углов. Для их дополнительного армирования используют металлические уголки, которые прикладывают к торцам гипсокартона. Фиксируют эти конструкции раствором, стараясь не сдвигать их с места.

• Завершается процедура нанесением смеси по всей поверхности листа. Для таких целей используют большой шпатель, с помощью которого формируют цельную стяжку определенной толщины.

Шпаклевание гипсокартона – это простая операция, требующая только выбора качественного материала и соблюдения рекомендаций производителя.

Как шпаклевать гипсокартон, смотрите в следующем видео.

1431 Putty Hl, Тоусон, Мэриленд 21286 | MLS # MDBC100073

Внутренние элементы

• Приборы: встроенная микроволновая печь, посудомоечная машина, энергоэффективные приборы, духовка / плита — газ, вытяжной вентилятор, водонагреватель, плита, холодильник
• Характеристики дверей: Storm
• Тип полов : Твердая древесина, керамическая плитка, ламинат
• Характеристики интерьера: бар, чердак
• Жилая площадь кв. Источник: оценка

• Количество комнат: 12
• Гостиная, столовая, главная спальня, спальня 2, спальня 3, кухня, семейная комната, комната для хобби

• Внутренний доступ, внешний вход, частично Готовый, Заливанный бетон, Задний вход, Лестница, Мастерская, Улучшенный, Полный, Дневной свет, Частичный, Соединительная лестница

Парковка / Гараж, Школа / Район, Коммунальные услуги, Детали аренды / аренды

• Центральное кондиционирование воздуха
• Охлаждение Тип: центральный кондиционер, потолочный вентилятор (и)
• Охлаждающее топливо: электрическое
• , 100 ампер, обслуживание
• 90% принудительный воздух
• Топливо для отопления: природный газ
• Горячая вода: природный газ
• Канализация: общественная Канализация
• Источник водоснабжения: Общественный
• Муниципальный мусор: Да

Налоги / сборы

• К оплате сельскохозяйственный налог: Нет
• Окружной налог: 3264 доллара
• Налоговая оценка: 195 500 долларов США
• Год налогообложения: 2019
• Годовая сумма налога: 3 264 долларов США

Информация об объекте / лоте

• Строительные материалы: кирпич, блок
• Прочие конструкции: выше класса, ниже класса
• Разрешено: Нет
• Крыша: Асфальт
• Тип конструкции: Таунхаус / Рядный дом
• Особенности окна: Двойное стекло, экраны

• Характеристики участка: Интерьер, Уровень, Задний двор
• Приливная вода: Нет

• Оценочная стоимость земли: $ 74 000

• Кв.Ft .: 1,280
• Кв. Источник: Assessor

Подробная информация о местонахождении, листинговая информация

• За пределами города
• Направления: 695, юг на Perrying Parkway, прямо на Putty Hill, примерно в 5 кварталах, собственность находится слева.
• Тип местоположения: Городское
• Длина фасада дороги: 50
• Тип дорожного покрытия: Black Top
• Транспорт: Автобусная остановка менее 1 мили

Информация об объекте недвижимости предоставлена ​​BRIGHT MLS в последний раз в 2019 году.Эти данные могут не совпадать с общедоступными записями. Узнать больше.

Китайский производитель строительных растворов, шпатлевка, поставщик строительных материалов

Компания Nanjing TianYa New Building Materials Co., Ltd., основанная в 2002 году, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве строительных энергосберегающих материалов в строительной отрасли.

Обладая полным комплектом контрольно-кассового оборудования и сильной технической силой, мы берем на себя обязательства по энергосбережению, усилению конструкций, производству и исследованиям автоматизированных производственных линий.
…

Компания Nanjing TianYa New Building Materials Co., Ltd., основанная в 2002 году, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве строительных энергосберегающих материалов в строительной отрасли.

Обладая полным комплектом контрольно-кассового оборудования и сильной технической силой, мы берем на себя обязательства по энергосбережению, усилению конструкций, производству и исследованиям автоматизированных производственных линий.

Наш завод расположен в районе Лишуй в Нанкине, всего в 18 км от международного аэропорта Нанкин Лукоу, транспорт очень удобен, занимает площадь 40 акров, 4000 квадратных метров мастерских, 1000 квадратных метров лабораторного здания, 60 сотрудников, высшее руководство и технический персонал 12 человек.У нас хорошее сотрудничество с Нанкинским техническим университетом и Хохайским университетом, и мы полагаемся на Строительное исследовательское учреждение Цзянсу, чтобы предложить рынкам высокотехнологичную и качественную продукцию.

Мы являемся предприятием класса AAA в провинции Цзянсу, и наши продукты были одобрены как высококачественные, экологически чистые, хорошо известные изоляционные материалы для энергосбережения стен и зданий в районе Нанкина. После более чем десяти лет глубокого понимания рынков наши продукты могут полностью удовлетворить различные виды рыночного спроса.Мы придерживаемся принципов «честности и качества», современной модели управления и концепции технологических инноваций и делаем все возможное, чтобы посвятить себя области энергоэффективности зданий, чтобы создать зеленый мир.

Метро, ​​1154 Putty Hl, Towson, MD

Часы работы

• Пн: 7:00 — 22:00
• Вт: 7:00 — 22:00
• Мы бы: 7:00 — 22:00
• Чт: 7:00 — 22:00
• Пт: 7:00 — 22:00
• Сидел: 8:00 — 22:00
• Солнце: 9:00 — 21:00

Меню ресторана

9016 Buffalo Chicken 9070 Buffalo Расплав 9017 Мясо индейки и бекон $ 6,75

BLT	$ 5.50	Footlong
Big Philly Cheesesteak	$ 8.95	Footlong
Black Forest Ham	$ 5.50	Footlong
$ 7,75	Footlong
Chipotle Chicken Melt with Guacamole	$ 8,75	Footlong
Комбо для холодной резки	$ 5.50	Footlong
Итальянский B.M.T.	6,75 долл.	$ 6,75	Footlong
Пицца с сыром	$ 5.50	Footlong
Ростбиф	$ 7,75	Footlong
Острый итальянский	$ 5,50	Footlong
Footlong
Subway Melt	$ 7,75	Footlong
Sweet Onion Chicken Teriyaki	$ 7.75	Footlong
Тунец	$ 6,75	Footlong
Грудка индейки	$ 6,75	Footlong
Footlong
Veggie Delite	$ 5,50	Footlong
Veggie Patty	$ 6.75	Footlong
Make It A Meal — 21 унция. Fountain Drink & Side	$ 2,50

9016 Hammer. Итальянский B.M. $ $75 Subway M 9017 9017

BLT	$ 3,75	6 дюймов
Big Philly Cheesesteak $	6 дюймов
Buffalo Chicken	$ 4,75	6 дюймов
Chicken & Bacon Ranch Melt	$ 4.75	6 дюймов
Chipotle Chicken Melt с гуакамоле	5,25 $	6 дюймов
Комбо для холодной резки	3,75 доллара	6 дюймов
$ 4,25	6 дюймов
Meatball Marinara	$ 3,75	6 дюймов
цыпленок по-средиземноморски	$ 4,75	6-дюймовый Steak
6 дюймов
Жареный цыпленок в духовке	4,25 $	6 дюймов
Пицца с сыром	3,75 доллара	6 дюймов
6 дюймов
6 дюймов дюйм
Пряный итальянский	$ 3,75	6 дюймов
Steak & Cheese	$ 4,75	6 дюймов
Subway Club	16	4 доллара.75	6 дюймов
Subway Seafood Sensation	4,25 $	6 дюймов
Sweet Onion Chicken Teriyaki	4,75 $	6 дюймов
Tuna
Индейка и бекон Гуакамоле	$ 5,50	6 дюймов
Грудка индейки	$ 4,25	6 дюймов
Грудка индейки и ветчина черного леса	$.25	6 дюймов
Турция Italiano Melt	4,25 доллара США	6 дюймов
Veggie Delite	3,75 доллара США	6 дюймов
6 дюймов
9017
9017
Make It A Meal — 21 унция. Фонтанный напиток и бокал	$ 2,50

Пицца Сыр74 Сладкий цыпленок 9017 9017

BLT	$ 6,00
Big Philly Cheesesteak	$ 7.50
Шварцвальдская ветчина	$ 6.00
Цыпленок Буффало	$ 6.00
Цыпленок и бекон Ranch Melt
Комбо для холодной нарезки	$ 6,00
Двойной цыпленок	$ 7,50
Итальянский BMT	6 долларов.00
Маринара с фрикадельками	$ 6.00
Средиземноморский цыпленок	$ 6.00
Средиземноморский стейк	$ 6.00
6,00 $
Ростбиф	6,00 $
Острый итальянский	6,00 $
Steak & Cheese	6.00
Subway Club	$ 6.00
Subway Melt	$ 6.00
Subway Seafood Sensation	$ 6.00
$ 6.00
Индейка и бекон Гуакамоле	$ 7.50
Грудка индейки	$ 6.00
Грудка индейки и ветчина черного леса	$00
Турция Итальяно	$ 6.00
Veggie Delite	$ 5.00
Veggie Patty	$ 6.00
Чипсы	1,10 $	Пакет
Печенье	0,65 $	1
Печенье	$ 1.70	3
Печенье	6,00 $	12

Кофе	1,50 $	16 унций.
Безалкогольный напиток Fountain	$ 1,60	21 унция.
Безалкогольный напиток Fountain	$ 1,80	30 унций.
1% молоко	$ 1,60	Бутылка
Вода Dasani	$ 1,80	Бутылка
Minute Maid Juice	$ 1.80	Бутылка

Kids

Шварцвальдская ветчина, ростбиф, индейка или вегетарианские делитовые субстанции

для ветчины , Яйцо и сыр 5 долларов.50 Hash

Бекон, яйцо и сыр	3,50 $	6-дюймовые лепешки или субпродукты
Бекон, яйцо и сыр	$ 5,50	12-дюймовые подносы	$ 3.50	6-дюймовые лепешки или субстраты
Black Forrest Ham, Egg & Cheese	5,50 $	12-дюймовые лепешки или субстраты
Омлет с яйцом и сыром	$ 3.50	$ 3.50
Омлет с яйцом и сыром	5,50 $	Лепешка 12 дюймов или субпродукты
Стейк, яйцо и сыр	3,50 долл. США	Лепешки 6 дюймов или стейки
12-дюймовые лепешки или запасные части
Добавить авокадо	0,75 доллара США	6 дюймов
Добавить авокадо	1,50 доллара США	12 дюймов

$50

Флэтицца с сыром	$ 3,50
Флэтицца Пепперони	$ 3,50
Пикантная итальянская Флэтицца	169
169

701701709701701702701701701701701701

Говядина чили с фасолью	$ 2,50
Черная фасоль	$ 2,50
Куриная лапша Homestyle	2,50 $
Запеченный картофель с беконом	2,50 доллара
Кукурузный суп Poblano	2 доллара США.50
Томатный базилик	$ 2,50

70 Avoc17050

Бекон	$ 0,75	Салат или 6 футов	Салат или 6 дюймов
Пепперони	1,50 доллара США	Footlong
Авокадо	0,75 доллара США	Салат или 6 дюймов
Footlong
Double Meat	1,50 доллара США	Салат или 6 дюймов
Double Meat	3,00 доллара США	Footlong
9017
9017 Extra Cheese 9017
Extra Cheese	$ 0,60	Footlong

* Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная на веб-сайте, может не относиться к последним изменениям. Для получения информации о текущих ценах и меню, пожалуйста, свяжитесь с рестораном напрямую.

Сорок один год назад скульптор Эдвин Линч принес кусок алебастра обратно на свой чердак и начал его раскалывать.

Сорок один год назад скульптор Эдвин Линч принес кусок алебастра обратно на свой чердак и начал ударить — необученный, но уверенный, как он говорит, что сможет обнаружить внутри голову. «Я был счастлив, делая то, о чем мечтал в 12 лет», — сказал 77-летний Линч о Хэтфилде. А затем одним ударом молотка по зубилу камень раскололся на две части. По его словам, это был «первый урок скульптуры: речь идет о материалах и технике».”

Hampshire Life: Опишите работу, которую вы делаете сейчас.

Эдвин Линч: На протяжении многих лет я использовал мыльный камень, африканский чудо-камень, все виды глины, Silly Putty, а теперь и бронзу. Моя последняя работа носит образный характер и вдохновлена ​​моими мыслями о нашем сложном, постоянно меняющемся мире.

Х.Л .: Как проходит ваш творческий процесс?

Э.Л .: Когда я начал лепить, я украл время, чтобы пойти к поставщику и перебрать обломки мыльного камня. Подходящая часть предложит скульптуру.Это был настоящий трепет — найти внутри себя свою воображаемую жизнь. Мои последние работы выполнены из глины на масляной основе и реализуются из бронзы с помощью процесса утраченного воска, сложной комбинации ремесла и концепции, исторического способа рассказать мою личную и культурную историю.

Х.Л .: Как узнать, что ты на правильном пути?

Э.Л .: Вначале это вера. Опыт помогает, но по большей части это процесс — вы продолжаете и надеетесь знать, когда остановиться. У камня неправильная форма, пока это не так.С глиной ничего, пока не получится. Придуманный кусок можно бесконечно волновать.

Х.Л .: Что вы делаете, когда застреваете?

Э.Л .: Застрять — это часть процесса. Неправильный удар, неправильно понятая идея требует изменений или отказа. Неправильная патина может привести к летальному исходу. Первый этап — глиняную модель — можно отложить. Меня преследует несколько таких глиняных «трупов». Они смотрят на меня, гадая, вернусь ли я к ним, чтобы обеспечить лучшую жизнь. Что делать? Как прорваться? Этот вопрос требует нового ответа, скрытого обстоятельствами, даже бюджетом, каждый раз, когда это происходит.

Х.Л .: Как узнать, когда работа сделана?

Э.Л .: Любому артисту сложно понять, когда нужно уйти, перестать работать. Это легко, когда вам нравится то, что у вас есть, и, что наиболее важно, вы можете увидеть, отправит ли попытка сделать больше. Ваше сердце — лучший проводник: отступите, поднимите руки к небу и сдайтесь богам искусства.

Х.Л .: Что вы спрашиваете о своем искусстве?

Э.Л .: Мои работы соответствуют миру, в котором я живу, а не только миру искусства? Хотя я получил несколько похвал, я хочу затронуть жизни больше, чем критиков.Лучшая награда за мою работу — это обмен опытом со всеми, кто захочет посмотреть.

Х.Л .: Что дальше?

Э.Л .: У меня есть продолжающийся проект, который еще не всплыл, но есть многообещающий: «Артефакт №1» — это моя попытка создать панель из искусственного известняка, основанную на изображении фермера с гравюры на дереве 15-го века, несущего овцу. Выживание. В моем «Артефакте» фермер — художник, несущий воздушную собаку Джеффа Куна. Современное бремя, но он улыбается. И выжить.

— Кэтлин Меллен

Эдвин Линч демонстрирует свои работы в Художественном клубе Салмагунди, 47 Пятая авеню в Нью-Йорке.Его скульптура «Работница» весной будет там экспонироваться. Для получения информации о работе Линча посетите edwinlynch.com.

Гидратированная известь против гидравлической извести

Существует ряд терминов, связанных с известью, как существующих, так и исторических, которые могут привести к некоторой путанице при определении известковых штукатурок и строительных растворов. Здесь я попытаюсь рассмотреть некоторые из наиболее распространенных сортов лайма и выделить их как можно лучше!

Понимание разницы между гашеной и гидравлической известью кажется, безусловно, самым сложным различием для большинства людей.Приставка «водный» является хорошим намеком на то, что оба термина относятся к воде.

Известковая штукатурка

Известь гидратированная

Начнем с гидратированной. Когда известняк сжигается для получения извести, он выделяет газ CO2. Остается высокощелочная негашеная известь «». Негашеная известь ”, также известная как“ горячая ”, чрезвычайно реактивна с водой и может быть опасна при обращении, транспортировке или работе с ней, хотя в строительстве ее используют опытные каменщики и штукатуры.

Подробнее о извести:
Известь: Цивилизованная штукатурка
Натуральная гидравлическая известь: самостоятельная штукатурка

Подавляющее большинство извести, производимой из известняка, имеет форму « закаленная, », также называемая « гашение. ”Для гашения или гашения извести вводится достаточно водяного пара или тумана, так что негашеная известь химически соединяется с водой и превращается в более безопасную, менее едкую форму, известную на рынке как гашеная известь.Обычно это сухая фасованная известь, которую можно приобрести в домах, занимающихся поставками кирпичной и штукатурной плитки.

Гашение негашеной извести

Гидравлическая известь

Гидравлическая известь производится из известняка, который либо естественным образом содержит, либо искусственно вводит некоторую форму аморфного кремнезема в процессе обжига. Этот аморфный или «свободный» диоксид кремния сплавляется с некоторым количеством негашеной извести с образованием клинкера, цементирующего соединения. Этот цементирующий клинкер делает известь гидравлической, то есть она затвердевает при добавлении определенного процента воды.

Однако свежеобожженная гидравлическая известь также часто бывает очень едкой, поэтому обычно ее также гашивают. Для гашения негашеной извести добавляется достаточно воды, но меньше, чем требуется для инициирования гидравлической реакции, в результате чего большинство продаваемых на рынке гидравлических извести являются гидравлическими и гидратированными .

Натуральная гидравлическая известь

В США и Канаде гидравлическая известь больше не производится внутри страны. Несколько натуральных гидравлических извести импортируются из Европейского Союза.В ЕС гидравлическая известь остается гораздо более распространенной, и большое количество «искусственной» гидравлической извести производится в промышленных масштабах. Обозначение «Гидравлическая известь» (HL) обычно указывает на то, что известь содержит цемент, тогда как составная известь (FL) предъявляет более строгие требования к декларированию химического состава произведенной извести.

«Чистая» известь не является гидравлической и также известна как негидравлическая, воздушная или замазочная известь. Они не застывают в воде, а затвердевают в течение длительного периода, медленно поглощая углекислый газ из атмосферы.Они могут быть доступны от ограниченного числа поставщиков, например, вышеупомянутая высокощелочная негашеная известь, более широко распространенная типичная гашеная известь в мешках или иногда в виде известковой замазки в герметичных контейнерах.

Кальций, магний и доломитовая известь

Обычно, когда обсуждается химический состав известняка, он представлен как CaCO3 или карбонат кальция. Однако и кальций, и магний являются щелочноземельными металлами, имеющими аналогичные свойства и обнаруженными в извести.В частности, морские существа могут усваивать определенный процент магния в виде двойного карбоната с кальцием для раковин, если в воде недостаточно ионов кальция. За геологическое время по всему миру сформировались огромные осадочные отложения из этих магнийсодержащих известняков. Хотя почти весь известняк содержит некоторое количество магния, при содержании менее 5% будет образовываться кальцитовая известь или известь « High Calcium ».

В Северной Америке иногда проводят различие между Магниевой известью , содержащей до 35% карбоната магния, и Доломитовой известью , которая содержит еще более высокий процент магния.В Европейском Союзе и Соединенном Королевстве любые лаймы, содержащие более 5% магния, называются доломитными лаймами, хотя существуют стандарты, требующие от производителей придерживаться классификации, основанной на процентном диапазоне магния в извести.

Доломитовые известняки очень распространены, и известь, приготовленная из них, исторически требовала специальной подготовки, особенно для штукатурки. В традиционных печах для обжига извести обычно остаются более крупные частицы негашеной извести, гашение которых может занять недели или даже месяцы.Известь расширяется при гашении, и если это замедленное расширение произошло после того, как известь была нанесена на стену в качестве штукатурки, это вызовет «трещины», которые могут полностью испортить штукатурку. Поскольку доломитовая известь гашется дольше, чем кальциевая известь, она более восприимчива к этой проблеме. Традиционное решение заключалось в гашении извести до замазки за несколько месяцев до начала работ.

При промышленных средствах производства, включающих процессы измельчения и грохочения, а также принудительную гидратацию при повышенном барометрическом давлении, мало причин для беспокойства по поводу замедленной гидратации или риска образования пластов гипса.Большую часть имеющейся в продаже гашеной извести можно гашить на ночь и использовать на следующий день, хотя чем дольше она остается, тем более кремообразной и приятнее работать.

В Северной Америке обозначение негидравлической извести меньше связано с составом, а больше ориентировано на характеристики и удержание воды. Гашеная известь типа N или нормальная может иметь более высокий процент негашеной негашеной извести и более низкое водоудержание, чем более широко доступная гашеная известь типа S или специальная гашеная известь.

Глоссарий

Ниже приводится краткое изложение номенклатуры только что рассмотренной извести:

Известь негашеная — известь, свежеобожженная в печи, очень щелочная и экзотермически реактивная

Гашение — процесс введения достаточного количества воды в негашеную известь, чтобы превратить ее из высокощелочного оксида в менее реакционноспособный гидроксид

Гидратированная — гашеная известь

Гидравлическая — известь, содержащая клинкер из реакционноспособных соединений кремнезема, который затвердевает с водой

Нет -Hydraulic — известь, которая застывает только за счет реабсорбции СО2 из воздуха.Также называется чистой, воздушной или жирной известью

Замазка — негидравлическая известь, которая имеет дополнительную воду для образования густой пасты

Высокая Кальций — известь с содержанием кальция 95% или выше

Доломитовая известь — известь, содержащая значительный процент магния.

Известь гидратированная, известь гидратированная или известь негидравлическая | База знаний

Существует два основных вида извести — гидравлическая известь и негидравлическая известь.Ниже приводится краткое руководство по выбору правильной оценки и сортировки для вашего проекта.

Гидравлическая известь (названная так, потому что она застывает под водой) производится так же, как негидравлическая известь, но с использованием другого известняка. Они продаются в виде гашеной извести и сначала затвердевают при добавлении воды, а затем затвердевают при поглощении углекислого газа. Чем более гидравлическая известь, тем быстрее она схватывается и тем выше ее конечная прочность, но это означает, что она менее воздухопроницаема и менее эластична.NHL5 — самая гидравлическая, затем NHL3.5, а NHL2 — наименее гидравлическая извести. Они не работают так же, как современные цементы, и не содержат таких же повреждающих компонентов. Следует отметить, однако, что известь, помеченная как NHL-Z или просто HL на мешке, может содержать некоторые добавки, которые могут быть потенциально опасными и в худшем случае быть не намного лучше, чем цемент. Используйте только лаймы с маркировкой NHL — они соответствуют самым высоким британским и европейским стандартам.

Негидравлическая известь (CL или DL 70-90) продается как гашеная известь или замазка ; они затвердевают и затвердевают в результате высыхания и поглощения углекислого газа из воздуха.Это означает, что они имеют очень медленную настройку: CO2 поглощается только при соблюдении определенных условий. Это самые мягкие и дышащие сорта лайма.

Гашеная известь просто означает, что к негашеной извести добавляется контролируемое количество воды, чтобы сделать порошок более стабильным и безопасным в обращении. Это может быть сделано для гидравлической или негидравлической извести.

Известковая шпатлевка может быть изготовлена ​​из любого типа извести и производится путем добавления избытка воды к негашеной извести.Гидравлическая известковая замазка затвердеет под водой в течение нескольких часов или дней, что делает ее непрактичной, тогда как негидравлическая известковая замазка останется пластичной и улучшится с возрастом.

Пуццоланы — это добавки, которые могут быть добавлены для достижения более твердого и быстрого схватывания в любой вид извести или цемента. Пуццоланы при добавлении вызывают химические реакции, аналогичные тем, которые содержатся в гидравлической извести, поэтому они точно так же снижают воздухопроницаемость и гибкость. Недостатком является то, что вы никогда заранее не узнаете, насколько прочен, воздухопроницаем или эластичен пуццолановый лайм, если у вас нет значительного опыта или знаний.Добавление некоторых видов пуццоланов или даже самого небольшого количества цемента может быть очень разрушительным или привести к получению неэффективных известковых растворов. Мы всегда рекомендуем сначала провести тестирование.

Что выбрать: известь гидравлическая или гидратированная?

Часто нет однозначного «правильного» ответа: чаще спецификатор или строитель сталкиваются с рядом противоречащих друг другу потребностей. Секрет в достижении наилучшего компромисса.

Насколько твердый материал вы используете?

Любой известковый раствор всегда должен быть мягче и пористее, чем основной строительный материал.

Насколько открыто место, где вы его используете?

Чем больше подвержен воздействию элементов известковый раствор или известковая штукатурка, тем больше потребность в более быстром схватывании и большей прочности, чтобы справиться с более суровыми циклами замораживания и оттаивания.

Какое движение будет выдерживать миномет?

Чем менее гидравлическая известь, тем больше она будет изгибаться и двигаться вместе со зданием. Поэтому для деревянных конструкций нужна более гибкая и дышащая известь.

Сколько влаги выдержит известковый раствор?

Известковые замазки или смеси извести из пеньки следует использовать с осторожностью в домах, где сырость является проблемой.(NB, если стена постоянно очень влажная, замазка никогда не застынет.) Низкий уровень всасывания (твердый камень или синий кирпич и т. Д.) И влажная прохладная погода также делают использование известковой шпатлевки очень медленным, рассмотрите возможность использования Lime Green Duro или Ultra вместо этого в этих ситуациях.

Известковая шпатлевка обычно является первым выбором для внутренней штукатурки из-за ее пластичности и лучшего парообмена: тонкими слоями она легко впитывает CO2 и схватывается. Известковые краски и известковые краски также обычно изготавливаются из негидравлической извести.

Заблуждения

Пока лайм, все в порядке

Использование слишком крепкой извести может нанести серьезный ущерб некоторым историческим строениям. Люди должны быть осторожны с прочными смесями: их лучше всего хранить для суровых условий и высокопрочных смесей и избегать на рыхлой, мягкой кирпичной кладке или деревянных конструкциях.

Гидравлическая известь содержит те же разрушающие химические вещества, что и цемент.

Мы используем только натуральную гидравлическую известь (NHL) хорошего качества, которая, как мы знаем, не содержит никаких потенциально вредных компонентов.Известь из карьеров наших поставщиков без проблем использовалась для строительства исторических зданий со времен Римской империи. Химический состав натуральной гидравлической извести делает невозможными проблемы, связанные с цементом.

Просто замерить обычную известь с цементом

Было показано, что даже небольшое количество цемента в традиционных растворах приводит к получению менее стойких растворов низкого качества, что может вызвать проблемы. Если требуется раствор с набором, то больше подходит гидравлическая известь.Строительство с использованием цемента и заделки извести также является пустой тратой времени с технической точки зрения и не имеет реальных преимуществ перед гидравлическим известковым раствором, который позволяет выполнять строительство и разводку за одну операцию.

Чтобы узнать больше о наших продуктах или системах сборки, а также о том, как вы можете их эффективно использовать, позвоните сегодня в Lime Green по телефону 01952 728611 или напишите нам по электронной почте, и мы будем рады ответить на ваши вопросы.

Образовательное руководство A2

© Lime Green Products Ltd 2010

Боковой картотечный шкаф Hirsh серии HL10000, 5 ящиков, замазка

перейти к содержанию

• Быстрый заказ
• Мой счет
• Корзина

Français Быстрый заказ Войти Корзина

1. Дома
2. > Мебель и дом
3. > Офисная мебель
4. > Шкафы
5. 16Май

   Ковролин как правильно уложить: Инструкция: Укладка ковролина – уложить ковролин просто

   16 Май 2021 alexxlab Комментировать

   на деревянный пол и на бетон

   Ковролин – одно из универсальных напольных покрытий, которое можно стелить в жилом и офисном помещении. Оно отличается многими положительными качествами, которые позволяют найти ему широкое применение в отделке интерьеров.
   

   Гладкий ковролин

   
   Ковровое полотно – пластичный материал, не представляющий особых затруднений в укладке его на напольную поверхность. Зная основные способы монтажа и особенности выполнения строительных работ, можно стелить ковровое покрытие у себя дома самостоятельно в одиночку.

   Условия выбора ковролина

   Перед тем, как выполнять ремонтные работы, следует определиться с основным напольным покрытием. Ковролин стелят в гостиных, спальнях, детских комнатах и прихожих. При выборе материала учитывают такие факторы, как

   1. частоту прохождения по полу людей;
   2. присутствие в доме животных;
   3. площадь и общий дизайн помещения;
   4. возможности выполнения уборки и ухода за покрытием;
   5. характерные особенности основания;
   6. собственный бюджет.

   Важно не ошибиться с размерами полотна. Иначе придётся много обрезать или, наоборот, делать вставки, которые могут испортить внешний вид покрытия.

   При выборе коврового покрытия нельзя забывать о подложке, которую кладут между основанием и материалом. Её используют для создания шумоизоляции, сохранения износостойкости основного изделия.

   Подложка должна быть максимально плотной, жёсткой, не склонной к деформации и повреждениям. Толщина её может колебаться в пределах от 0,62 до 1 см. Несмотря на синтетическое происхождение, она обладает воздухо- и влагопроницаемостью. Это позволяет избежать застоя неприятных запахов и сырости.

   Исходя из данных условий, выбирают наиболее подходящий вариант покрытия и изучают технологию, как правильно стелить ковролин в доме.

   Подготовка основания

   Основанием для устройства ковролина может быть деревянная, бетонная поверхность или старое, потерявшее привлекательность напольное покрытие: линолеум, паркет.

   • Если деревянный пол в хорошем состоянии, ковролин можно расположить на него. Как правило, половые доски прибиваются гвоздями. Со временем они начинают выступать и мешают новым строительным работам. Перед тем, как постелить ковролин на деревянный пол, гвозди вбивают так, чтобы шляпка полностью «утонула» в доске. Далее поверхность шлифуют для исключения любых неровностей.

   Постилаем ковер на ламинат

   Второй вариант деревянного пола может быть изготовлен специально для ковролина из листов фанеры. Ею обычно выравнивают поверхности, обладающие многими погрешностями. Фанерное основание будет ровным и гладким и особых затруднений с монтажом искусственного ковра не возникнет.

   • В большинстве многоэтажек основание бетонное. Тогда лучше ковролина ничего не придумаешь, так как он хорошо удерживает тепло. Однако каменная поверхность требует тщательной проверки на предмет наличия больших и малых трещин, рытвин, неровностей. Все изъяны устраняют с помощью штукатурки, шпатлёвки, мастики или герметика. После этого поверхность грунтуют.

   Если наблюдается значительный уклон, то предстоит серьёзная работа по выравниванию бетона с помощью специальных выравнивающих составов. В этом случае работы затянутся и станут более сложными.

   Перед тем, как постелить ковролин на бетонный пол, находящийся в хорошем состоянии,поверхность очищают от пыли и грязи с помощью пылесоса и влажной тряпки и тщательно просушивают.
   

   В комнатах с повышенной влажностью ковролиновое полотно стелить не рекомендуется, так как это может привести к образованию плесени и грибка. Если в помещении присутствует данное покрытие, нужно периодически проверять его и своевременно устранять такого рода неприятности.

    

   // ]]>

   Что касается вопроса о том, можно ли стелить ковролин на тёплый пол, то ответ склоняется в пользу натурального материала с коротким ворсом. При этом не используется подложка. А основание ковра должно быть «дышащим» и герметичным. Кроме того, при эксплуатации полы с подогревом не следует накалять до предела.

   Способы крепления ковролина

   Прежде, чем приступать к основным работам, необходимо знать, какими способами крепится покрытие к основанию. В отношении ковролина существуют следующие методики:

   • клеевое и бесклеевое крепление цельного полотна;
   • приклеивание фрагментов;
   • стрейчинг, или устройство материала на рейки с гвоздиками с помощью специального инструмента, обеспечивающего наибольшую прочность сцепления покрытия с основанием.

   В зависимости от способа крепления осуществляется монтаж коврового покрытия. Принесённое из магазина полотно расстилают по поверхности, давая ему выровняться и разгладиться при комнатной температуре в течение 1-2-х дней. Бесклеевое крепление материала предполагает следующий порядок действий.

   Бесклеевое крепление ковролина

   1. Полотно фиксируют сначала по одной длинной стене с помощью плинтуса. Его крепят гвоздями или саморезами к стене.
   2. Затем покрытие тщательно разравнивают и разглаживают в сторону противоположной стены и закрепляют его другим длинным плинтусом.
   3. В конце монтируют плинтусы по боковым стенам.

   Если необходимо обрезать выступающие края и подогнать полотно по размерам поверхности, используют остро заточенный нож и совершают действия с изнаночной стороны. Так появляется больше шансов сохранить привлекательность ворса.

   Дополнительную устойчивость крепления материала создаст поставленная на пол мебель. Однако передвигать её часто не стоит: покрытие может сбиться. Такой вариант хорош для спальных комнат.

   Клеевое крепление коврового покрытия в настоящее время не так популярно, но в некоторых случаях это самый оптимальный способ монтажа мягкого материала. В данном случае используется клеевой состав, аналогичный тому, что применяется для крепления линолеума. Его можно использовать на деревянном и бетонном основании, а также на старом покрытии.

   1. Для удобства монтажа цельное полотно, подготовленное по размерам комнаты, скатывают в рулон или складывают вдвое.
   2. Часть заранее подготовленной поверхности покрывают ровным слоем клея.
   3. На неё раскатывают ковровое изделие и хорошо прижимают его с помощью тяжёлого валика.
   4. Дальше действуют поэтапно, прикладывая покрытие к смазанному клеевым составом основанию.
   5. Когда всё полотно будет растянуто и приклеено к полу, прибивают плинтуса, чтобы создать законченность общего дизайна.
   6. Составу дают высохнуть в течение указанного на упаковке времени, но ходить по такому полу можно сразу.

   Данный вид крепления позволяет беспрепятственно передвигать по нему мебель, катать предметы на роликах.

   Используем двусторонний скотч в качестве крепления ковролина

   Когда появляется необходимость создания композиции из разных ковровых покрытий, материал приклеивают фрагментами в соответствии с рисунком и направлением ворса. При этом края каждой детали должны быть обработаны специальным швом и соединены максимально плотно друг с другом. Стыки между фрагментами желательно дополнительно загерметизировать бесцветным составом, который станет препятствием для проникновения влаги.

   Холодное бетонное основание можно «утеплить» с помощью подложки. Как стелить ковролин в этом случае?

   Прокладочный материал изготавливается из полиуретана или резиновой крошки и приклеивается к основанию стык в стык, без образования воздушных пробок. Поверх него крепится основной материал любым из выбранных способов.

   Постелить ковролин в квартире возможно собственными силами. Важно только знать технологические особенности монтажа данного покрытия.

   Как стелить ковролин — профессиональные советы

   Ковролин, пожалуй, является самым мягким и приятным на ощупь напольным покрытием. Ассортимент этого материала велик настолько, насколько вы только можете себе представить: шерстяной, нейлоновый, полипропиленовый, акриловый, тканный, иглопробивной, тафтинговый, с коротким, средним и длинным ворсом. В общем, как говорится: «Все для вас!» Но вот как стелить ковролин, к сожалению, мало кто знает и даже некоторые нерадивые продавцы зачастую не способны внятно объяснить что и как. Давайте разбираться вместе.

   1. Как стелить ковролин без приклеивания
   2. Укладка цельного куска ковролина способом приклеивания к полу
   3. Приклеивание к полу с соединением
   4. Укладка ковролина на подложку
   5. Стретчинг

   Данный способ идеален для тех помещений, площадь которых не превышает 15-17 кв.м. Как правило, это спальни, гостиные (небольших размеров), прихожие, кухни. В общем все те комнаты, которые вполне соответствуют заданным параметрам. Правда, есть еще одно условие — в этом помещении не должны эксплуатироваться стулья на колесиках, иначе ковролин может собираться гармошкой.

   Первое, что вам необходимо сделать — замерить длину и ширину помещения без учета плинтусов, ведь ковролин будет стелиться прямо под них. Затем вам предстоит поход в магазин, где продавец отмерит кусок нужного вам размера.

   Следующий этап — укладка ковролина на пол. Здесь все просто — цельный кусок изделия кладется на пол, а излишки (если они есть) обрезаются острым ножом. Все! Можно прибивать плинтус и расставлять мебель.

   Излишки ковролина у стен нужно обрезать

   Если же у вас есть необходимость уложить ковролин не цельным куском, а отдельными элементами, и при этом не прибегать к приклеиванию, то можно купить специальную двустороннюю липкую ленту, которая зафиксирует стыки на полу. Действует такой способ тоже довольно просто — в нужном месте приклеиваете липкую ленту прямо на пол. Затем отрываете верхнюю часть и укладываете ковролин. Получится, что место стыка будет надежно закреплено на месте и  ковролин не будет расходиться.

   Укладка ковролина бесклеевым способом. Использование двусторонней липкой ленты для фиксации краев

   Липкую ленту можно использовать не только в местах соединения двух частей ковролина, но и у дверей и плинтусов. Такой способ фиксации изделия позволит избежать его вздутия и сморщивания.

   Можно сделать «сетку» из липкой ленты

   Перед тем, как стелить ковролин этим способом, вам придется подготовить поверхность — удалить мусор, грязь и пыль. Это нужно для лучшей адгезии клеевого состава с полом.

   Если кусок ковролина цельный, то его расстилают, а затем сгибают посередине. Получается, что одна половина лежит на полу изнанкой вниз, а другая — изнанкой вверх и расположена на первой половинке. Именно с последней вы и должны начинать работу.

   Шпателем наносите клеевой состав на пол и даете ему немного подсохнуть (буквально 5-7 минут), затем укладываете на подсохшее основание ковролин и плотно прижимаете к полу. Одна половина готова! Теперь все то же самое вы должны проделать со второй частью вашего покрытия: загибаете ее, промазываете пол клеем и укладываете. Можно не торопиться и наносить клей частями по 50-70 см, так получится аккуратнее.

   Нанесение клеевого состава на поверхность пола

   Важно: клей нужно наносить тонким слоем, иначе его излишки «вылезут» через края ковролина и, засохнув, превратятся в жесткую царапающую субстанцию, которая вечно будет цепляться к носкам.

   Если же вы приобрели ковролин, ширина которого меньше ширины комнаты, то вам придется стелить его частями. Здесь есть один нюанс, который позволит вам уложить покрытие не только идеально, но и очень аккуратно, так, что никто кроме вас не будет знать, где находится стык.

   Секрет укладки ковролина по частям

   Разматываете оба рулона навстречу друг другу, так чтобы получился небольшой (4-5 см) нахлест, и укладываете их рядом друг с другом (именно так, как они будут лежать в готовом виде). Затем начинаете их приклеивать к полу, но ни в коем случае не доходите до места соединения двух частей — их оставьте «на закуску».

   Теперь, собственно, сам секрет — то место, где две половинки встречаются друг с другом, нужно аккуратно разрезать таким образом, чтобы стык получился идеальным. Для этого возьмите длинную линейку или любую рейку (главное, чтобы ровная была), положите ее на «нахлест» и острым ножом, желательно одним точным движением, прорежьте оба слоя ковролина. Вынув обрезки, вы увидите стык, который будет ровным, четким и красивым.

   Нанесите клей на оставшуюся часть пола и приклейте обе половинки, при этом стык будет практически незаметен.

   Важно: если хитрость не удалась — получилась щель или стык вышел не очень ровным — то можно все исправить, причем тоже не совсем обычным способом: возьмите обрезки ковролина и настрегите с них ворс, затем аккуратно промажьте щель клеем ПВА и забейте в щели эти ворсинки. Стык получится немного жестковатым, но лучше так, чем иметь некрасивые «бреши» в полу. 

   Образовавшуюся щель можно устранить

   Еще один способ укладки ковролина — приклеивание его на подложку, в качестве которой может выступать войлок, пенополиэтилен, пенополиуретан. Решающее значение здесь имеет плотность подложки — чем она выше, тем дольше будет радовать вас ковролин. Оптимальная толщина слоя — 5-10 мм.

   Технология приклеивания подложки абсолютно идентична выше описанным способам. Все то же самое, только вам придется дважды делать одну и ту же работу — сначала наклеить подложку, затем провести аналогичную процедуру, но уже с ковролином.

   Данный способ рекомендуется для увеличения сроков эксплуатации, а также для повышения звуко- и теплоизоляционных качеств покрытия.

   Стретчинг можно отнести к самым прогрессивным способам укладки ковролина и, пожалуй, к самым дорогостоящим, ведь самостоятельно справиться с подобной работой вам вряд ли удастся, а вызов мастера в наше время обходится весьма недешево.

   В основе стретчинга лежит свойство эластичности, присущее всем вида ковровых изделий и в том числе ковролину. Для укладки покрытия таким способом вдоль комнаты устанавливаются рейки с двумя рядами гвоздей, вбитых под определенным углом к поверхности. При помощи специального инструмента ковролин натягивается на эти гвозди, создавая идеально ровную поверхность без малейшего признака морщин.

   Установка реек для укладки ковролина методом стретчинга

   При помощи специальных инструментов ковролин натягивается на рейки

   Данный метод укладки ковролина подразумевает использование подложки, которая обеспечивает эффект мягкого пола, а также поглощает звуки и удерживает тепло в помещении.

   Стретчинг позволяет увеличить срок эксплуатации ковролина в несколько раз, да и снять надоевшее покрытие, уложенное по этой методике, намного проще, чем то, которое было «намертво» приклеено. При этом рейки можно не убирать, а просто купить новый ковролин и уложить его таким же способом.

   Ну что, вопрос: «Как правильно стелить ковролин?» — вас больше не мучает? Тогда за дело!

   Как правильно стелить ковролин — Всё о строительстве

   Разбираемся как правильно стелить ковролин: этапы работы, рекомендации, видео

   Главная ценность каждого дома – это уют, а его созданию способствуют многие вещи.

   Немаловажным среди них является красивый и теплый пол.

   Если ковер для вас – непозволительная роскошь, то его достойно заменит ковролин.

   Он дешевле, но немного капризнее при укладке.

   В первую очередь следует помнить, что стелить ковролин можно только после того, как завершены все черновые работы по ремонту. Иначе поверхность может испачкаться и потерять свои вид.

   Однако этот нюанс лишь только порадует своим конечным результатом и можно будет смело радоваться красивому и комфортному полу.

   Готовим основание пола

   Ковролин комфортно себя чувствует не только на бетоне, но и на ламинате, а также на паркете и линолеуме.

   К основанию пола предъявляются строгие требования: идеально ровная поверхность и чистота (не должно быть даже пыли).

   Кроме того, влажность самого основания, и помещения не должна превышать 75%. Кроме того, необходимо осуществить несколько подготовительных этапов :

   • в бетоне заделать все трещины и выбоины с помощью цемента и грунтовки;
   • линолеум хорошо вымыть, очистить от грязи, обезжирить, дать просохнуть и убрать складки, если они есть;
   • деревянное основание вычистить от мусора, помыть и также высушить.

   На что укладывать ковролин?

   Использование подложки (промежуточного материала между основанием и ковролином) имеет ряд преимуществ:

   • делает покрытие более мягким;
   • способствует шумоизоляции;
   • увеличивает примерно в полтора раза срок службы покрытия.

   Ковролин обычно укладывают на подложку, которая обычно изготавливается из войлока, пенополиэтилена или пенополиуретана, но при этом она должна быть упругой.

   При покупке обязательно проверьте это – согните ее вдвое. Если материал сгибается легко, не покупайте его.

   Способы укладки

   Способы укладки ковролина зависят от того, в каком помещении будет лежать покрытие. Если это балкон, лоджия, кладовая, небольшая детская комнатка, то достаточно будет свободной укладки с креплением под плинтус.

   Если помещение более просторное (зал, гостиная), тогда лучше воспользоваться методом стретчинга или приклеивания с помощью двустороннего скотча .

   В офисах, гостиницах, кафе, столовых и других местах с большой посещаемостью только укладка с помощью клея даст приемлемый результат.

   Помните, что ковролин покупается не по размеру помещения, а с припуском с каждой стороны примерно в 5 см. Причем лучше обойтись цельным куском материала.

   Свободная укладка

   1. Ковролин разворачиваем по всему периметру помещения и укладываем заводским краем вплотную к одной из стен. По всем другим направлениям покрытие должно немного наползать на стены.
   2. Расправляем «волны» и «морщины» тяжелым резиновым валиком от центра к стенам. После этого плотно придавливаем рукой края ковролина к стыку стены и пола.
   3. Аккуратно отрезаем полоски лишнего материала по линии сгиба ножом и закрепляем ковролин плинтусами.

   Приклеивание с помощью скотча

   Можно приклеивать непосредственно на основание, а можно на подложку.

   1. Сначала двусторонний скотч крепится по периметру основания.
   2. Затем делается сетка с шагом 50 см. Клеим одной стороной, а вторую пока не трогаем.
   3. Сверху на скотч кладем заранее выкроенные части ковролина. Делаем это аккуратно, тщательно подгоняя к стенам.
   4. Когда все пропорции соблюдены, снимаем защитный слой со скотча и приклеиваем к нему покрытие.
   5. Каждую часть тщательно разглаживаем валиком. Если будет использоваться подложка, то указанные действия со скотчем повторяем дважды.

   Метод стретчинга

   Это наиболее сложный из способов укладки ковролина. Для стретчинга понадобятся специальные рейки, на которых расположены 2 ряда гвоздей, вбитых под углом в 45 градусов, а также специальный инструмент – стретчер (киккер).

   Он позволяет немного растягивать материал, но нужно делать это осторожно, так как при неверном использовании стретчера можно повредить покрытие.

   Последовательность действий при укладке ковролина методом стретчинга такая:

   1. По периметру помещения закрепляются грипперы (рейки) так, чтобы гвозди смотрели в стену.
   2. На пол укладывается подложка, тщательно подогнанная под грипперы. Лучше ее закрепить степлером.
   3. Сверху кладется ковролин. Он подрезается под стены и с помощью стретчера края ковролина растягиваются, а затем плотно закрепляются с помощью грипперов.

   Приклеивание на клей

   Это укладка ковролина «намертво». Она тоже возможна в двух исполнениях – с подложкой и без.

   Для начала нужно развернуть ковролин, тщательно его распрямить, обрезать лишнее. Следующие действия зависят от того, в каком помещении нужно положить ковролин:

   1. Длинный коридор. Покрытие загибаем и промазываем клеем посередине. Это делается, чтобы центр был хорошо закреплен и не ерзал во время дальнейших работ.Потом наносим клей на оставшиеся части основания и прижимаем.
      При этом количество клея должно быть строго дозированным (в зависимости от качества и толщины материала).Наносить его необходимо круговыми движениями шпателем с зазубринами, иначе не будет равномерного распределения.

   По окончании следует пройтись по всей площади покрытия тяжелым резиновым валиком, чтобы вышел воздух, иначе не избежать образования пузырей, а также бугров на поверхности.

6. Широкая комната. В этом случае загибаем одну половину, наносим клей и аккуратно приклеиваем. Также поступаем и с другой половиной.

Если вы используете подложку, то для начала вам нужно будет приклеить ее к основанию, а потом и укладывать ковролин к подложке.

Советы профессионалов

• При покупке ковролина к необходимому объему добавьте еще 10%. Такого припуска будет достаточно, чтобы ковровое покрытие заняло всю площадь помещения (даже при неровных стенах и отсутствии прямых углов).
• Чтобы ковролин был «послушным», необходимо занести его в помещение минимум за сутки. Работы по правильной укладке ковралина нужно проводить при температуре воздуха не ниже +15 градусов, температуре клея и самого материала от +17 градусов и влажности не выше 75%.
• Стелить ковролин можно только тогда, когда все прочие ремонтные работы закончены .
• При наличии стыков следует делать швы перпендикулярно окнам, тогда их практически не будет видно .
• Ухаживать за ковролином нужно мощным пылесосом в «сухом» режиме, а сильные загрязнения выводить специальными средствами.

Подробнее о некоторых этапах укладки ковролина смотрите видео.

«У нас четыре кота и кошка. Шерсть, сами понимаете, везде. Без ковролина был бы кошмар, так как вся она летала бы в воздухе.

Конечно, приходится пылесосить через день, но для меня это проще, чем ловить шерсть по всем углам тряпкой».
Анна, г. Барнаул

«Сейчас у нас ремонт, а до этого больше пяти лет почти повсюду лежал ковролин. Ходить по нему приятно. Только вот пыли туда забивается довольно много.

Клубами, правда, по квартире не летает, как на обычном покрытии, а лишь прилипает к ковролину».
Таня, г. Екатеренбург

«А я не соглашусь с теми, кто утверждает, что ковролин – это только пыль, катастрофа для аллергиков и т. д. Мы постелили в спальне дорогой ковролин.

Пыль не проникает внутрь него и, проходя наружный слой, дальше в другие, более глубокие слои не попадает, поэтому легко счищается пылесосом».
Надежда, г. Москва

«Я тоже за ковролин! Но, конечно, нужен мощный пылесос. Зато, чтобы пропылесосить его, времени уйдет меньше, чем убирать ламинат или линолеум.

А еще на ковролине так здорово поваляться с ребеночком. И ему тепло и уютно. Мы любители ходить босиком, а по ковролину это самое то»!
Олечка, г. Пермь

«У нас дома застелен ковролином весь второй этаж. Пыль постоянно (а у нас аллергики в доме), зато пол очень теплый.

Если вас не пугает уборка пылесосом через день, то можно смело стелить».
Кристина, г. Уфа

24.10.2016 в 20:05

Первым делом нужно развернут ковролин так что бы был выступ на стену где то на 10 см. Далее требуется хорошенько разгладить покрытие игольчатым валиком, от середины к краям. Излишек с краев, следует обрезать, используя строительный нож, а после зафиксировать плинтус. Таким методом выполняется натяжка и под остальные стены. Район дверных проемов, можно зафиксировать металлическим порогом.

15.09.2016 в 07:50

В больших помещениях с высокой проходимостью рекомендуется производить укладку ковролина на клей это обеспечить максимальную долговечность покрытия

Добавить комментарий

Отменить ответ

Все о частных домах и коттеджах

Все о частных домах и коттеджах. Строительство, отделка и много другое

г. Москва, Алексеевский р-он, Ракетный бульвар 16 [email protected] тел.+7 (499) 346-85-57

Подпишитесь на нашу рассылку

© Copyright 2017, Chastnydom.com. Все права защищены.

Как стелить ковролин на бетонный и деревянный пол. Способы укладки на клей, скотч, свободная фиксация

При отделке помещений загородных домов или городских квартир всё чаще используется ковролин. Это уютное напольное покрытие очень практично, он является хорошим утеплителем и по нему приятно ходить даже босиком. Поэтому часто можно услышать вопрос, как правильно стелить ковролин? Ведь многие стараются делать это своими силами.

• Подготовка комнаты и ковролина
• Замеры помещения и подготовка основания
• Выбор основания для монтажа ковролина
  • Настил ковролина на деревянный пол
  • Настил ковролина на бетонный пол
  • Настил ковролина на линолеум
• Способы крепления ковролина
• Клеевая фиксация ковролина
  • Достоинства клеевого метода
  • Недостатки клеевого метода
• Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке
• Свободная укладка ковролина на скотч
  • Достоинства монтажа ковролина на скотч
  • Недостатки приклеивания ковролина на скотч
• Метод натяжения (стрейчинг)

Подготовка комнаты и ковролина

Прежде чем будет начата укладка ковролина, технология требует выполнения ряда подготовительных работ.

• Все отделочные работы, являющиеся источниками пыли и грязи, должны быть завершены к этому моменту.
• Основание под ковролин должно быть чистым, сухим, твёрдым и ровным.
• Помещение должно быть отапливаемым, с влажностью не более 75%.
• Сам ковролин необходимо минимум сутки выдержать в ремонтируемом помещении, чтобы он там акклиматизировался.
• Чтобы было удобнее работать, и в процессе настила ковролина не возникало проблем с открыванием и закрыванием межкомнатных дверей, лучше их временно демонтировать.

Замеры помещения и подготовка основания

Перед тем как правильно положить ковролин, нужно изучить геометрию пола: учесть при раскрое все выступы, ниши, проёмы и другие детали. Все размеры комнаты и детали наносятся на эскиз, который следует предъявить в магазине продавцу. Тому будет проще рассчитать по нему количество материала в соответствии с шириной имеющихся рулонов. Выбирая тот или иной материал, нужно отталкиваться от геометрии помещения и совместимости стандартных размеров рулона с размерами комнаты.

Перед настилом покрытия необходимо:

• разметить на полотне места вырезов под перегородки и т. д.;
• к общим размерам добавить по 5 см, чтобы в случае какой-либо корректировки положения куска у него оставался запас.

Выбор основания для монтажа ковролина

Настил ковролина на деревянный пол

Перед тем как стелить ковролин на деревянный пол, нужно проверить, в каком состоянии он находится. Половицы чаще всего прибиваются гвоздями, которые со временем начинают выпирать и осложнять ремонтные работы. Перед тем как уложить ковролин на деревянный пол, шляпки гвоздей нужно вогнать так, чтобы они ушли под поверхность доски, а после этого сами доски можно шлифовать, устраняя возможные неровности.

Можно также специально для настила ковролина обшить пол листами фанеры. Она очень хорошо скрадывает многочисленные неровности и дефекты поверхности. Основание из фанеры получится гладким и ровным, поэтому затем постелить на него ковролин будет совсем нетрудно.

Настил ковролина на бетонный пол

Чтобы проще усвоить, как правильно постелить ковролин на бетонный пол, нужно всю работу разделить на несколько этапов:

• Основание подготавливается – крупные трещины заделываются, а если есть значительный перепад высот, то делается выравнивающая цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка.
• Когда стяжка высохнет, с неё удаляется мусор и пыль, а её поверхность обрабатывается грунтовочным составом.
• Ковролин на бетон можно постелить плавающим методом или приклеить специальным клеем.

В данном случае не рекомендуется пользоваться двухсторонним скотчем, поскольку адгезия, несмотря на грунтовку, может оказаться недостаточной.

Иногда допустима укладка ковролина непосредственно на бетонный пол, но предпочтительнее укладывать перед этим подложку. Если ковролин имеет текстильную основу, то под него подойдут мягкие подложки: на основе резины, пенополиуретана или войлока. Если у ковролина основа резиновая, то потребуется бумажная подложка.

Настил ковролина на линолеум

Укладка ковролина на линолеум допустима, если у последнего отсутствуют разрывы и вздутия, а основание под самим линолеумом совершенно ровное. Для настила покрытия в данном случае можно применять различные способы:

• приклеивание;
• плавающий;
• посредством двухстороннего скотча.

Если же линолеум сильно изношен, имеет разрывы и воздушные пузыри, то лучше его полностью снять, отремонтировать открывшееся основание и только потом стелить ковролин.

Способы крепления ковролина

Прежде чем начать работы по настилу ковролина, нужно выбрать один из способов его крепления к основанию, которые для этого вида покрытия могут быть следующими:

• фиксация цельного полотна клеем и без клея;
• приклеивание фрагментов;
• натяжка полотна на рейки с гвоздями посредством специнструмента (стрейчинг), при котором покрытие вовсе не скрепляется с основанием, но держится надёжнее всего.

В зависимости от выбранного метода крепления проводится и монтаж ковролина. Приобретённое в магазине полотно нужно расстелить на полу комнаты, чтобы оно разгладилось и выровнялось пару дней при комнатной температуре.

Клеевая фиксация ковролина

Клей применяется при укладке ковролина в тех помещениях, где наблюдается постоянное хождение людей, а также просто в больших комнатах. Адгезив наносится обычно на всю оборотную поверхность коврового покрытия или же непосредственно на пол, после чего полотно прижимается к полу. Если знать, как клеить ковролин правильно, то подобная фиксация может гарантировать отсутствие вздутий, морщин и деформации материала. Данный процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Поверхность предварительно выровняйте и тщательно очистите.
2. Нанесите на основу с помощью зубчатого шпателя адгезив и распределите его равномерно по поверхности.
3. Наклейте подложку (в больших помещениях можно фрагментами).
4. Когда клей высохнет, отрез ковролина укладывается так, чтобы его края возле стен имели небольшой припуск.
5. Сложите пополам полотно, и нанести на тыльную сторону одной из половинок или на сам пол клей.
1. Уложите проклеенное полотно на пол, выравнивая его и плотно прижимая.
2. Затем то же самое проделайте со второй половиной полотна.
3. Возле стен и углов материал нужно подрезать и плотно прижать.
1. Подогнать ковролин под плинтусы, используя специальный инструмент. Плинтусы к стенам фиксируются саморезами.

Видео об укладке ковролина на клей

Достоинства клеевого метода

• покрытие может прослужить дольше, чем при иных видах укладки;
• можно пользоваться несколькими полотнищами;
• можно не бояться появления складок и пузырей;
• допускается чистка моющим пылесосом.

Недостатки клеевого метода

• трудоёмкость метода;
• покрытие становится одноразовым;
• если под ковролином расположен «тёплый пол», то нужно следить за его температурой, чтобы не разрушился клеевой слой над ним.

Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке

По сравнению с клеевым способом этот более дешев и прост. Он не требует использования скотча, грипперов и клея. Но возможно появление пузырей и складок, что негативно сказывается на сроке службы покрытия.

В таком помещении нельзя использовать мебель на колёсиках, уборку моющим пылесосом.

Технология укладки ковролина состоит из нескольких этапов:

1. Очистите поверхность основания.
2. Подложку расстелите и через 200 мм зафиксируйте её скобами, а её стыки – скотчем.
3. Раскатайте по подложке рулон ковролина, оставляя у стен напуск в 10 см.
1. Прижмите к стене ровный заводской рез покрытия и зафиксируйте его плинтусом.
2. Натяните материал у противоположной стены, а затем и у двух остальных. Обрежьте излишки по углам и зафиксируйте ковролин плинтусом.
3. В плоскости дверных проёмов прижмите край полотна металлической планкой.

Свободная укладка ковролина на скотч

Этот способ хорош для маленьких комнат с выровненной основой. В работе применяются рулоны двухстороннего скотча различной ширины (60-150 мм).

1. Вначале скотч наклеивается по периметру комнаты.
1. Затем весь периметр перекрывается полуметровыми клетками из скотча. Верхний защитный слой пока не удаляется.
1. Затем ковролин, имеющий запасы в 100 мм по краям, расстилается на основу.
2. Далее проводятся операции, аналогичные тем, которые требуются при клеевом методе.
3. По мере разматывания рулона со скотча снимается защитный слой.
1. В месте стыка со стеной излишки материала обрезаются и удаляются.

Прежде чем ходить по помещению и, тем более, расставлять в нём мебель, нужно дождаться, пока скотч или клей полностью высохнут.

Видео о том, как уложить ковролин на двусторонний скотч

Достоинства монтажа ковролина на скотч

• Этим методом можно состыковывать фрагменты полотен.
• Можно использовать ковролин повторно.
• Способ подходит для монтажа над «теплым полом».
• Не требуется использование подложки.
• Этот метод годен не только при решении вопроса, как постелить ковролин на линолеум, но также и в случае паркета, ламината, кафеля или ламинированного ДСП.

Недостатки приклеивания ковролина на скотч

• Возможно появление складок и воздушных пузырей.
• Колебания температуры и влажности могут вызвать отслоение скотча.

Метод натяжения (стрейчинг)

Чтобы зафиксировать покрытие при стрейчинге потребуется использование грипперов – реек, в которые под углом 45 градусов вбиты два ряда гвоздей. Для натяжки материала потребуется специальное приспособление – киккер или стретчер. В небольших помещениях можно обойтись коленным киккером, а для больших потребуется более мощный инструмент.

При данном способе укладки ковролина можно выделить следующие этапы:

1. Подготовка основания.
2. Закрепление грипперов вдоль стен с ориентацией гвоздей от центра комнаты.
1. Укладка подложки и крепление её через 200 мм скобами.
2. Ровный заводской край материала укладывается вдоль стены.
3. Материал крепится киккером на гриппере: закрепив зубья инструмента примерно в паре сантиметров от рейки, нужно нанести по подушке удар, который фиксирует на гвоздях ковролин.
4. Полотно натягивается мощным стретчером, начиная от углов.
5. Вставив зубья стретчера в материал примерно в 150 мм от края, их следует зафиксировать, после чего натянуть концы на грипперы киккером последовательно во всех направлениях.
1. Образовавшиеся излишки материала можно обрезать или просто подогнуть.
2. Затем по периметру помещения смонтируйте плинтусы.

Если выбрать самый подходящий способ укладки ковролина для конкретного помещения, то это напольное покрытие многие годы будет оставаться комфортным и аккуратным.

Каким способом Вы предпочитаете стелить ковролин? Расскажите об этом в комментариях и объясните свой ответ — ваши советы будут интересны другим строителям.

Поделитесь статьей с друзьями:

При отделке помещений загородных домов или городских квартир всё чаще используется ковролин. Это уютное напольное покрытие очень практично, он является хорошим утеплителем и по нему приятно ходить даже…

» data-url=»http://krutopol.com/kak-pravilno-stelit-kovrolin.html» data-image=»http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/08/kak-pravilno-polozhit-kovrolin2-450×313.jpg» data-title=»Как стелить ковролин на бетонный и деревянный пол. Способы укладки на клей, скотч, свободная фиксация»>

Вас заинтересует:

• Как и чем разрезать ковролин в домашних условиях? Инструкции, советы, видео

При укладке ковролина его всегда приходится обрезать в соответствии с геометрией помещения, чтобы он мог ровно и свободно лежать на полу. И здесь как нельзя кстати пригодится пословица…

7. Отделка лестницы ковролином и ковровыми накладками. Как выбрать, выкроить и закрепить материал?

   В доме, где есть лестница, всегда стоит вопрос о том, как сохранить её привлекательный вид и функциональность максимально долго? Помочь вам в этом может ковролин – с его…

8. Подложка под ковролин на бетонный и деревянный пол: какую лучше выбрать?

   Для тех, кто хочет, чтобы напольное покрытие в доме долго служило, не теряя привлекательного вида, однозначным видится решение вопроса, нужна ли подложка под ковролин. По мнению специалистов, подложка…

9. Клей для ковролина на резиновой основе и не только – чем и как приклеить ковролин на фанеру, бетон и другие поверхности?

   Известно, что клеевой способ фиксации ковролина обходится значительно дороже, чем альтернативные способы укладки напольного покрытия, поэтому это обстоятельство следует учитывать, когда предполагается укладка ковролина на клей.

   Обязательно поделитесь своим мнением: Отменить ответ

   Сейчас читают:

   • Виды, размеры, производители паркета: штучного, щитового, наборного, художественного. Разновидности паркета по древесине
   • Как стелить ковролин на бетонный и деревянный пол. Способы укладки на клей, скотч, свободная фиксация
   • Какая толщина фанеры нужна на деревянный пол, по лагам, под ламинат или линолеум?
   • Чёрный пол в интерьере: линолеум, паркет, ковролин, кафель. Как и с чем его сочетать?
   • Керамический плинтус (для пола и ванной): как его выбрать и правильно положить?

   Присоединяйтесь:

   Важное про ковролин:

   Инструкция: как стелить ковролин и 3 основных способа

   Укладывать ковролин легко, поэтому с этим справится любой человек, не имеющий соответствующего опыта Ковролин – напольное покрытие, состоящее из двух слоев: основы и собственно ворса. Основой могут служить различные материалы, в том числе природный или синтетический джут, вспененная резина, войлок или текстиль. Верхний слой ковролина изготавливают из натуральной шерсти или синтетических материалов. Синтетический верх ковролина может быть из полиамида, полипропилена, полиакрила или полиэстера. По способу изготовления это ковровое покрытие может быть петельным или ворсовым, причем в каждой из технологий изготовления существует еще несколько вариантов. Если представить возможные комбинации основ, материалов верха и способов изготовления, получается то многообразие видов ковролина, которые предлагается потребителю. Разнообразие цветов добавляет популярности этому напольному покрытию.

   Способы, как правильно стелить ковролин

   Ковролин удобен в укладке на все виды поверхностей. Немаловажно то, что основа для укладки не должна быть идеально ровной. Постелить ковролин можно в любое помещение, исключая комнаты с высокой влажностью.

   Укладка ковролина возможна тремя способами :

   • Свободный;
   • Клеевой;
   • Бесклеевой или метод натяжения.

   Свободный способ самый простой для самостоятельной укладки. Он может быть с фиксацией по периметру для маленьких помещений или с укладкой на скотч. Если ширина и длина помещения позволяют обойтись одним куском ковролина, то его фиксируют по периметру.

   Легче всего постелить ковролин, применяя скотч

   Приобретенному материалу дают хотя бы денек отдохнуть на полу в развернутом виде, для того чтобы расправились волны.

   Ковролин ложат с заходом на стену на 5-10 см. Затем разглаживают специальным валиком или подручными средствами от середины к краям. Лишнее по краям покрытие обрезают, тщательно померяв, сколько ковролина пойдет под плинтус, а сколько под входной порожек. Основной недостаток такой укладки – на ковролине остаются волны или пузыри.

   Во втором способе свободной укладки применяется двусторонний скотч шириной 60-150 мм. На очищенную поверхность его можно крепить квадратами 50х50 см. С наружной стороны защитную бумагу сразу снимать не надо. Раскладывается ковровое покрытие, как и при использовании фиксации по периметру. Затем разглаживается и обрезается. Когда ковролин подготовлен, отворачивают полотно наполовину, снимают защитную бумагу и возвращают его на место. Заключительным этапом является установка плинтусов и порогов.

   Главные достоинства свободного способа укладки – простота, скорость и возможность использовать на любом основании. Класть покрытие удобнее одним куском. Состыковка двух кусков – не сложный процесс, но нужна аккуратность и внимательность. Должны совпадать направление ворса и рисунка на обоих кусках ковролина. Клеевая укладка применима для деревянного или бетонного основания. Таких способов также существует несколько: прямое приклеивание, на фиксацию или двойное приклеивание.

   Прямое приклеивание начинается с подготовки покрытия. Потом ковролин отворачивают с одной стороны для того, чтобы положить тонкий слой клея. Дают пропитаться и приклеивают, аккуратно распределяя ковролин по поверхности основания, аналогично приклеивается вторая часть ковролина. После прямого приклеивания покрытие впоследствии будет сложно демонтировать, это главный минус этого способа.

   При укладке ковролина на фиксацию применяют специальный клей, не обеспечивающий «мертвого» склеивания поверхностей, или самоклеящаяся мембрана. Широко используется третий способ клеевой укладки – двойное приклеивание. Суть его заключается в приклеивании сначала на двусторонний скотч подложки, а затем самого ковролина к подложке на клей. Метод натяжения возник недавно, требует специальных навыков и оборудования, поэтому его лучше доверить профессионалам.

   Рекомендации: как постелить ковролин на бетонный пол

   На бетонный пол ковролин можно стелить любым из перечисленных способов.

   Чтобы постелить ковролин на бетонный пол, рекомендуется использовать клей

   При этом нужно соблюдать следующие рекомендации :

   • Ковровое покрытие обязательно должно отлежаться;
   • Бетонное основание должно быть сухим;
   • Необходимо заделать все щели, трещины, удалить другие дефекты;
   • Бетонную стяжку нужно обработать раствором хлора или любым противогрибковым препаратом;
   • После высыхания необходимо прогрунтовать бетонный пол, чтобы сделать его прочнее и избежать крошения;
   • Можно ложить ковролин.

   При использовании в качестве основания бетонной поверхности, применяется подложка из полиуретана, синтетического или полусинтетического войлока. Она сделает пол из ковролина мягче, предотвратит поступление влаги и холода от бетона, увеличит длительность использования коврового покрытия.

   Как стелить ковролин на деревянный пол

   Технология настила своими руками не изменяется, если ковролин укладывают на деревянный пол.

   Лишние куски ковролина можно отрезать с помощью ножа

   По-другому проводится подготовка к настилу :

   • На деревянной поверхности не должно быть разницы высот, вмятин или трещин;
   • Сгнившие доски нужно поменять;
   • Если деревянный пол скрипит, то такие участки дополнительно фиксируют саморезами или ставят клинья между скрипящими досками;
   • Деревянную поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой или рубанком;
   • Деревянный пол в качестве основания для ковролина желательно обработать противогрибковым раствором;
   • При обнаружении серьезных дефектов поверхности, деревянный пол выравнивают влагостойкой фанерой.

   После подготовительных работ деревянный пол покрывают подложкой и крепят ковролин выбранным способом. Такое покрытие очень комфортно.

   Инструкция: как стелить ковролин на линолеум

   Стоит ли класть ковролин на ламинат или линолеум – сложный вопрос. Эти материалы в качестве основания требуют тщательной подготовки.

   Обязательные условия качества основы те же :

   • Линолеум не должен быть поврежден или деформирован;
   • Пузыри, складки и трещины не допустимы;
   • Под самим линолеумом в процессе эксплуатации возможно образование излишней влажности, что приводит к распространению грибка.

   Чтобы ковролин выровнялся после укладки, нужно подождать 2-3 дня

   Если на полу линолеум лежит ровно и влажность в помещении в пределах нормы, то он послужит подложкой и теплоизоляцией под ковролин. Если нет уверенности в качестве настеленного линолеума, то лучше избавиться от него, после чего кладут ковролин на основание из бетона.

   Сегодня много пишется о плюсах и минусах использования ковролина. К безусловным достоинствам ковролина относятся его тепло- и звукоизоляционные свойства. Современный ковролин экологичен и пожаробезопасен. Этот материал представлен разнообразными фактурами и цветами. Использование ковролина в отделке дома или офиса делает помещения уютными и простыми в уходе. Ковровое покрытие несложно положить на пол самому, что может снизить затраты на ремонт.

   Так как ковролин обладает ворсистой поверхностью, в ней скапливается пыль. Для людей с аллергией это отрицательный фактор при выборе напольного покрытия. Ковролин нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью. На теплые полы ковролин стелить нельзя.

   Как стелить ковролин (видео)

   В последние годы ковролин и ламинат являются одними из самых популярных напольных покрытий, совмещая в себе интересный дизайн и практичность, заслуженно пользуются высоким спросом.

   Источники: http://chastnydom.com/otdelka/kak-stelit-kovrolin.html, http://krutopol. com/kak-pravilno-stelit-kovrolin.html, http://kitchenremont.ru/remont/poly/kak-stelit-kovrolin

как стелить ковролин на теплый пол, как правильно выбрать плинтус и клей для коврового покрытия

Хорошее напольное покрытие должно обладать множеством качеств. Прежде всего, оно должно быть износостойким, теплым, эстетичным и, конечно, доступным по цене. С помощью хорошего покрытия можно воплотить любые дизайнерские проекты. Всеми этими достоинствами обладает мягкий и комфортный ковролин, обеспечивающий отличную теплоизоляцию.

Особенности

У ковролина, как и других напольных покрытий, есть ряд особенностей, которые необходимо учесть, перед тем как укладывать его на выбранную поверхность.

Перед покупкой ковролина нужно измерить площадь комнаты и к полученной величине прибавить 10%, как правило, она ненамного больше исходных данных и находится в пределах 1-2 кв м.

Лучше всего ковролин класть без швов. На сегодняшний день производители выпускают множество вариантов различной ширины, и поэтому подобрать оптимальный экземпляр не составит особого труда.

Ширина ковролина определяется по стороне имеющей наименьшую величину. Если комната имеет размер 3,5х5,5 м, то ширина приобретаемого напольного покрытия должна быть не меньше 4 м. Кроме того, измеряя площадь комнаты, нужно нарисовать план и отметить на нем расположение дверного проема, различных выступов и колонн. Если планируется укладка ковролина полосами (то есть со швом), то к длине первой нужно прибавить 5-6 см, а длина второй полосы ведется с учетом рисунка.

Перед непосредственной укладкой напольного покрытия нужно соблюдать некоторые правила. Первое, на что стоит обратить внимание – это температура и влажность.

Оптимальная влажность для данных работ не должна превышать 70-74%, а температура воздуха должна быть выше 17 градусов, но не более 27 градусов.

Если укладка планируется в холодный период времени, то купленный ковролин обязательно должен постоять в комнате не менее 24 часов в горизонтальном положении.

Пол, на который планируется укладка, должен быть очищен от пыли и грязи. Поверхность должна быть ровная, сухая и достаточно твердая.

Не стоит забывать о таком дополнительном элементе, как подложка. Ее наличие сгладит небольшие дефекты напольного покрытия, увеличит срок службы ковролина и, конечно, благодаря этой детали пол будет более теплым.

Подложка может состоять из разных материалов. Это может быть полиуретановая пена, войлок искусственного или натурального происхождения, а так же резина с рифленой, либо плоской поверхностью.

Наиболее важным показателем качества подложки является упругость.

Покупая данную вещь, необходимо помнить об этом.

Какой лучше?

На сегодняшний день производители выпускают множество видов ковролина, поэтому перед его покупкой нужно обратить внимание на некоторые детали.

Ковролин может быть изготовлен из разных материалов с применением различных способов. Кроме того, изделия ковролина окрашиваются разными способами. Сам ворс может иметь различную высоту и даже форму.

Материалы, использующиеся для изготовления ковролина, могут иметь натуральное, искусственное и смешанное происхождение.

В качестве натуральных волокон может использоваться хлопок, лен, шерсть и джут. К искусственным вариантам относятся акрил, нейлон, олефин и латекс, используемый в качестве подкладочного материала. Ковролин из смешанных волокон содержит как синтетические, так и натуральные нити.

Тип ворса еще один показатель, на который следует обратить внимание:

• Наиболее качественным считается вид Саксони, произведенный с помощью особой технологии благодаря которой поверхность имеет зернистый вид.
• Другой недорогой и неприхотливый вид, признанный потребителями и заслуживший их доверие, это Вкролл. В изготовлении данного вида используются разноцветные нити, а само покрытие состоит из нескольких уровней. Внешне такой ковролин смотрится очень привлекательно.
• Не менее привлекательно смотрится Букле. Помимо того, что данный вид довольно прочен, он имеет еще и оригинальную форму, изготовленную благодаря методу, при котором используется специальная вязка узлов.
• В производстве такого вида как Фризе используется крученая кудрявая нить.
• Исходя из полученных данных, при выборе ковролина нужно ориентироваться на особенности комнаты, в которой он будет уложен.
• Для спальной комнаты лучшим вариантом станет покрытие, имеющее высокий ворс, а для гостиной длина ворса должна быть меньшей, поэтому коротковорсовый тафтинговый ковролин будет лучшим выбором.
• Для прихожей удачным решением будет приобретение иглопробивного покрытия, обладающего водоотталкивающими свойствами.
• Для ванной комнаты подойдет износоустойчивый флокированный ковролин, в состав которого входят нити нейлона, придающие данному покрытию противоскользящие свойства.

Необходимые инструменты

При укладке ковролина не обойтись без специальных инструментов. Есть основные виды, без которых постелить покрытие не получится, а есть дополнительные, которые могут понадобиться только при определенном способе укладки.

• Чтобы разрезать напольное покрытие, можно использовать разные ножи. К счастью, сегодня их ассортимент велик.
• Металлическая линейка будет использоваться в измерениях, и служить в качестве направляющей для ножа.
• Если будет выбран такой способ укладки, как натяжение, то без гриппера не обойтись. Данное приспособление представляет собой рейку с вбитыми шипами под углом 45 градусов. Ее устанавливают и затем и вбивают по периметру комнаты.
• Для натяжения ковролина используют также стретчер-киккер. С его помощью края покрытия натягиваются на рейку.
• Фиксируя ковролин с помощью клея, понадобится зубчатый шпатель.
• Обычные шпатели потребуются, если возникнет необходимость в удалении старого клеевого слоя, а так же ими можно воспользоваться для удаления излишков клея.
• Для того чтобы ковролин лег ровно, потребуется специальный твердый и широкий ролик. С его помощью раскатывают и распрямляют покрытие.

Как стелить на разные виды пола?

Для того чтобы ковролин лег ровно и служил длительное время, нужно правильно подготовить поверхность. В зависимости от ее вида существуют различные подготовительные работы.

Прежде чем укладывать ковролин на бетонный пол, необходимо подготовить поверхность. Глубокие трещины замазываются мастикой, мелкие штрихуются с помощью герметика. Затем необходимо повести грунтовку бетона.

Если этого не сделать, то пыль будет постоянно выбиваться из-под ковролина. Кроме того, различные неровности и шероховатости могут повредить основу.

После грунтовки и очищения от пыли бетон тщательно моется с добавлением хлорки для предотвращения появления плесени. После такой обработки бетон еще раз моют водой.

Бетон – материал холодный, поэтому для хорошей теплоизоляции ковролин лучше укладывать на подложку. Но есть и другой способ, с помощью которого можно утеплить бетонную поверхность – это инфракрасный карбоновый пол. Он имеет вид пленки, на которой располагаются нагревательные элементы. Специалисты утверждают, что именно пленочный вид является оптимальным вариантом, подходящим для ковролина.

Благодаря инфракрасному излучению, исходящему от карбоновых элементов, пол всегда будет теплым. Использование пленочного покрытия не требует предварительной стяжки. Кроме того, поверх данного покрытия можно укладывать практически любой вид ковролина.

Для водяного пола лучше использовать специальный вид ковролина. Как правило, производители указывают, предназначен ли данный вид покрытия для укладки поверх пола с подогревом.

Перед укладкой необходимо провести ряд подготовительных работ. Для этого нужно выровнять поверхность с помощью специальной смеси, а неровности зашпаклевать. Далее основа дважды грунтуется.

Для цементного пола проводятся аналогичные подготовительные мероприятия.

Если используется полистирольная система, то под ковролин дополнительно укладываются листы фанеры или гипсоволоконные плиты, стыки между которыми нужно зашпаклевать.

Укладка ковролина на деревянный пол без подготовки так же невозможна.

Для этого существуют специальные способы обработки:

• В первом случае необходимо уложить листы ДСП. Образовавшиеся стыки нужно обработать шпатлевкой и загрунтовать.
• Во втором случае нужно убрать выступающие на поверхности шляпки гвоздей, а затем привести в порядок поверхность с помощью циклевочной машины. После этого поверхность грунтуется и заливается специальной смесью.

На паркет ковролин можно стелить без предварительной подготовки, но только в том случае, если на нем отсутствуют различные неровности. Если паркетные клепки выбиты, в результате чего образовались всевозможные ямки и бугорки, то придется обработать эти дефекты специальной шпатлевкой. Для надежности лучше использовать подложку, которая поможет немного сгладить неровности.

На гладкие поверхности, такие как ламинат, линолеум или кафель, ковролин укладывают с помощью двустороннего скотча. Предварительно данные поверхности очищают от пыли и моют. Каких-нибудь специальных мероприятий проводить не требуется.

Ковролин – покрытие универсальное, поэтому уложить его можно не только в жилых комнатах, но и на балконе. Основные требования, предъявляемые к ковровому покрытию – это прочность и влагостойкость. В качестве утеплителя можно использовать подложку или предварительно установить инфракрасный пленочный пол.

Однако перед этим необходимо выровнять поверхность и произвести грамотную гидроизоляцию.

Технология крепления к полу

На сегодняшний день есть несколько способов, с помощью которых можно уложить ковролин.

Наиболее простым и быстрым способом считается свободная укладка. Он подходит если помещение имеет небольшую площадь, и есть возможность уложить покрытие одним куском.

Крепится ковролин либо на двухсторонний скотч, либо фиксируется по периметру комнаты с помощью плинтуса. В обоих случаях есть инструкция, которую нужно выполнять пошагово.

Способ с фиксацией по периметру:

• ковровое покрытие укладывается на пол с заходом краев на стены. Величина заворота колеблется в пределах 6-10 см.
• Затем поверхность ковролина необходимо разровнять от центральной части к стенам.
• Во всех углах нужно сделать вырезы в виде галочки (V).
• Теперь можно приступать к обрезке излишков. Делать это лучше с центральной части, так как это поможет избежать неровной обрезки. Резать полотно нужно так, чтобы оставалось расстояние между краем ковролина и полотна в пределах 5-10 мм. Благодаря таким зазорам, не появятся вздутия и морщины.
• Дать отлежаться ковролину некоторое время, затем натянуть и закрепить его за плинтусом.
• Возле дверного проема ковролин фиксируется специальной рейкой.

При желании на пол можно уложить подложку, которую необходимо прикрепить к фанере с помощью степлера с шагом в 20 см.

Способ крепления на скотч:

• скотч или специальную ленту приклеивают на подготовленную поверхность по периметру комнаты в виде сетки. Величина стороны произвольного квадрата не должна превышать 50 см. Верхнюю защитную ленту снимать не нужно.
• Затем происходит укладка ковролина и обрезка излишков.
• Одна часть покрытия заворачивается до середины пола и укладывается вниз ворсовой поверхностью.
• Защитная лента постепенно снимается, а полотно аккуратно укладывается на пол. При этом поверхность тщательно раскатывается.
• Вторая часть покрытия укладывается аналогичным способом.
• Теперь устанавливается плинтус.

Монтаж на клей является наиболее надежным. Его используют в помещениях, где есть значительная нагрузка на пол.

Это, как правило, производственные площади, гостиницы, офисы и рестораны.

Установка ковролина на клей осуществляется в следующем порядке:

• сначала нужно уложить покрытие и подрезать его в нужных местах.
• Затем половину ковролина нужно сложить вдвое (ворсом вниз). На открывшуюся поверхность наносится клей.
• На подготовленную поверхность приклеивается ковролин. Во время этого процесса покрытие нужно хорошо прижимать и разглаживать от центра к краям, используя валик.
• Оставшуюся часть ковролина нужно приклеить аналогичным способом. Убираем отрезанные излишки и крепим пластиковый плинтус.

Следующий способ относится к бесклеевым методам укладки.

Монтаж ковролина осуществляется с помощью набора, состоящего из грипперов.

Стретчинг-способ происходит по следующим этапам:

• для начала необходимо установить грипперы по периметру комнаты.
• Теперь можно укладывать ковролин и растягивать его с помощью стретчера на рейки.
• После этого обрезаются излишки и устанавливаются специальные плинтуса.

Как правильно состыковать?

Иногда площадь помещения может иметь значительный размер. Тогда приходится настилать ковролин двумя и более полотнами. Чтобы он лежал ровно, а шов был незаметным, нужно правильно стыковать полотна.

Чтобы стыки полотен не были так заметны, нужно их уложить перпендикулярно оконному проему. Благодаря такому расположению, стыки ковролина при проникновении солнечного света будут практически незаметны. Кроме того, укладывая полотна, необходимо помнить о направлении ворса. На всех частях он должен смотреть одну сторону.

Как правило, укладка ковролина несколькими полотнами проводится в помещениях с большой нагрузкой, поэтому стыковка полотен проводится с помощью клея. Укладывая материал, необходимо не только правильно положить, но и аккуратно стыковать полотна.

Для этого нужно края наложить друг на друга и максимально совместить их по рисунку. Затем следует одним движением срезать сразу оба края полотен, после чего можно наносить клей на внутреннюю поверхность и соединить края.

Для лучшей фиксации через 10 минут нужно провести по этим деталям специальным валиком.

Отделываем лестницу

Для лестничных пролетов подбирается износостойкий вид ковролина. Уложить его самому можно цельным полотном или отделать небольшими кусками.

Укладка широким полотном имеет свое название – водопад, а крепление отдельных кусков называется шапка.

Для прямых лестниц без изгибов можно использовать оба метода, а для винтовых сооружений подойдет только кусковой способ.

Перед укладкой необходимо сделать шаблон, по которому потом будет выкроен необходимый кусок ковролина:

• Для этого нужно приложить к ступени часть бумажного листа, а часть опустить на область, находящуюся непосредственно под ступенькой, хорошо прижав ее к поверхности с помощью шпателя.
• Затем нужно аккуратно разгладить лист.
• По полученной выкройке можно вырезать из ковролина деталь нужного размера. Теперь можно приступать к укладке, начав с нижней части лестничного пролета.
• Фиксацию покрытия можно осуществлять с помощью клея или реек. Но более надежным способом крепления является клеевой метод.

Чем можно резать ковровое покрытие?

Чтобы в домашних условиях правильно разрезать напольное покрытие, необходимо использовать ножи разнообразной конфигурации.

Для удаления излишков с краев удобнее будет пользоваться ножом серповидной формы, благодаря которой подцепить край покрытия не составит труда.

Очень удобно использовать резак для напольных покрытий, напоминающий по своей форме треугольник с ручкой, внутри которого находится дискообразный нож. Данная конструкция имеет очень острое лезвие, которое при необходимости можно легко заменить.

Очень удобным приспособлением являются электрические ножницы. Данный прибор прост в использовании, безопасен в процессе резки и имеет компактные размеры. Кроме того, данный прибор работает на аккумуляторной батарее, поэтому не привязан к электросети.

Существуют и более профессиональные приспособления. К ним относятся различные конфигурации электрических ножей с лезвиями в виде диска. Однако, если вы не предполагаете в дальнейшем профессионально заниматься укладкой ковролина, то не стоит покупать дорогостоящие инструменты.

Можно вполне обойтись недорогими ножами.

Отзывы пользователей

По многочисленным отзывам пользователей, укладка ковролина своими руками не составит особого труда, если к данному процессу подходить ответственно, учитывать все нюансы и соблюдать пошаговую инструкцию.

Особое внимание, по мнению многих пользователей, необходимо уделять предварительной подготовке. Правильно обработанная поверхность является залогом долгосрочной службы ковролина.

Подробнее о том, как уложить ковролин самостоятельно, вы узнаете из следующего видео.

Как стелить ковролин на бетонный и деревянный пол. Способы укладки на клей, скотч, свободная фиксация

При отделке помещений загородных домов или городских квартир всё чаще используется ковролин. Это уютное напольное покрытие очень практично, он является хорошим утеплителем и по нему приятно ходить даже босиком. Поэтому часто можно услышать вопрос, как правильно стелить ковролин? Ведь многие стараются делать это своими силами.

Содержание статьи

• Подготовка комнаты и ковролина
• Замеры помещения и подготовка основания
• Выбор основания для монтажа ковролина
  • Настил ковролина на деревянный пол
  • Настил ковролина на бетонный пол
  • Настил ковролина на линолеум
• Способы крепления ковролина
• Клеевая фиксация ковролина
  • Достоинства клеевого метода
  • Недостатки клеевого метода
• Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке
• Свободная укладка ковролина на скотч
  • Достоинства монтажа ковролина на скотч
  • Недостатки приклеивания ковролина на скотч
• Метод натяжения (стрейчинг)

Подготовка комнаты и ковролина

Прежде чем будет начата укладка ковролина, технология требует выполнения ряда подготовительных работ.

• Все отделочные работы, являющиеся источниками пыли и грязи, должны быть завершены к этому моменту.
• Основание под ковролин должно быть чистым, сухим, твёрдым и ровным.
• Помещение должно быть отапливаемым, с влажностью не более 75%.
• Сам ковролин необходимо минимум сутки выдержать в ремонтируемом помещении, чтобы он там акклиматизировался.
• Чтобы было удобнее работать, и в процессе настила ковролина не возникало проблем с открыванием и закрыванием межкомнатных дверей, лучше их временно демонтировать.

Замеры помещения и подготовка основания

Перед тем как правильно положить ковролин, нужно изучить геометрию пола: учесть при раскрое все выступы, ниши, проёмы и другие детали. Все размеры комнаты и детали наносятся на эскиз, который следует предъявить в магазине продавцу. Тому будет проще рассчитать по нему количество материала в соответствии с шириной имеющихся рулонов. Выбирая тот или иной материал, нужно отталкиваться от геометрии помещения и совместимости стандартных размеров рулона с размерами комнаты.

Перед настилом покрытия необходимо:

• разметить на полотне места вырезов под перегородки и т. д.;
• к общим размерам добавить по 5 см, чтобы в случае какой-либо корректировки положения куска у него оставался запас.

Выбор основания для монтажа ковролина

Настил ковролина на деревянный пол

Перед тем как стелить ковролин на деревянный пол, нужно проверить, в каком состоянии он находится. Половицы чаще всего прибиваются гвоздями, которые со временем начинают выпирать и осложнять ремонтные работы. Перед тем как уложить ковролин на деревянный пол, шляпки гвоздей нужно вогнать так, чтобы они ушли под поверхность доски, а после этого сами доски можно шлифовать, устраняя возможные неровности.

Можно также специально для настила ковролина обшить пол листами фанеры. Она очень хорошо скрадывает многочисленные неровности и дефекты поверхности. Основание из фанеры получится гладким и ровным, поэтому затем постелить на него ковролин будет совсем нетрудно.

Настил ковролина на бетонный пол

Чтобы проще усвоить, как правильно постелить ковролин на бетонный пол, нужно всю работу разделить на несколько этапов:

• Основание подготавливается – крупные трещины заделываются, а если есть значительный перепад высот, то делается выравнивающая цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка.
• Когда стяжка высохнет, с неё удаляется мусор и пыль, а её поверхность обрабатывается грунтовочным составом.
• Ковролин на бетон можно постелить плавающим методом или приклеить специальным клеем.

В данном случае не рекомендуется пользоваться двухсторонним скотчем, поскольку адгезия, несмотря на грунтовку, может оказаться недостаточной.

Иногда допустима укладка ковролина непосредственно на бетонный пол, но предпочтительнее укладывать перед этим подложку. Если ковролин имеет текстильную основу, то под него подойдут мягкие подложки: на основе резины, пенополиуретана или войлока. Если у ковролина основа резиновая, то потребуется бумажная подложка.

Настил ковролина на линолеум

Укладка ковролина на линолеум допустима, если у последнего отсутствуют разрывы и вздутия, а основание под самим линолеумом совершенно ровное. Для настила покрытия в данном случае можно применять различные способы:

• приклеивание;
• плавающий;
• посредством двухстороннего скотча.

Если же линолеум сильно изношен, имеет разрывы и воздушные пузыри, то лучше его полностью снять, отремонтировать открывшееся основание и только потом стелить ковролин.

Способы крепления ковролина

Прежде чем начать работы по настилу ковролина, нужно выбрать один из способов его крепления к основанию, которые для этого вида покрытия могут быть следующими:

• фиксация цельного полотна клеем и без клея;
• приклеивание фрагментов;
• натяжка полотна на рейки с гвоздями посредством специнструмента (стрейчинг), при котором покрытие вовсе не скрепляется с основанием, но держится надёжнее всего.

В зависимости от выбранного метода крепления проводится и монтаж ковролина. Приобретённое в магазине полотно нужно расстелить на полу комнаты, чтобы оно разгладилось и выровнялось пару дней при комнатной температуре.

Клеевая фиксация ковролина

Клей применяется при укладке ковролина в тех помещениях, где наблюдается постоянное хождение людей, а также просто в больших комнатах. Адгезив наносится обычно на всю оборотную поверхность коврового покрытия или же непосредственно на пол, после чего полотно прижимается к полу. Если знать, как клеить ковролин правильно, то подобная фиксация может гарантировать отсутствие вздутий, морщин и деформации материала. Данный процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Поверхность предварительно выровняйте и тщательно очистите.
2. Нанесите на основу с помощью зубчатого шпателя адгезив и распределите его равномерно по поверхности.
3. Наклейте подложку (в больших помещениях можно фрагментами).
4. Когда клей высохнет, отрез ковролина укладывается так, чтобы его края возле стен имели небольшой припуск.
5. Сложите пополам полотно, и нанести на тыльную сторону одной из половинок или на сам пол клей.
6. Уложите проклеенное полотно на пол, выравнивая его и плотно прижимая.
7. Затем то же самое проделайте со второй половиной полотна.
8. Возле стен и углов материал нужно подрезать и плотно прижать.
9. Подогнать ковролин под плинтусы, используя специальный инструмент. Плинтусы к стенам фиксируются саморезами.

Видео об укладке ковролина на клей

Достоинства клеевого метода

• покрытие может прослужить дольше, чем при иных видах укладки;
• можно пользоваться несколькими полотнищами;
• можно не бояться появления складок и пузырей;
• допускается чистка моющим пылесосом.

Недостатки клеевого метода

• трудоёмкость метода;
• покрытие становится одноразовым;
• если под ковролином расположен «тёплый пол», то нужно следить за его температурой, чтобы не разрушился клеевой слой над ним.

Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке

По сравнению с клеевым способом этот более дешев и прост. Он не требует использования скотча, грипперов и клея. Но возможно появление пузырей и складок, что негативно сказывается на сроке службы покрытия.

В таком помещении нельзя использовать мебель на колёсиках, уборку моющим пылесосом.

Технология укладки ковролина состоит из нескольких этапов:

1. Очистите поверхность основания.
2. Подложку расстелите и через 200 мм зафиксируйте её скобами, а её стыки – скотчем.
3. Раскатайте по подложке рулон ковролина, оставляя у стен напуск в 10 см.
4. Прижмите к стене ровный заводской рез покрытия и зафиксируйте его плинтусом.
5. Натяните материал у противоположной стены, а затем и у двух остальных. Обрежьте излишки по углам и зафиксируйте ковролин плинтусом.
6. В плоскости дверных проёмов прижмите край полотна металлической планкой.

Свободная укладка ковролина на скотч

Этот способ хорош для маленьких комнат с выровненной основой. В работе применяются рулоны двухстороннего скотча различной ширины (60-150 мм).

1. Вначале скотч наклеивается по периметру комнаты.
2. Затем весь периметр перекрывается полуметровыми клетками из скотча. Верхний защитный слой пока не удаляется.
3. Затем ковролин, имеющий запасы в 100 мм по краям, расстилается на основу.
4. Далее проводятся операции, аналогичные тем, которые требуются при клеевом методе.
5. По мере разматывания рулона со скотча снимается защитный слой.
6. В месте стыка со стеной излишки материала обрезаются и удаляются.

Прежде чем ходить по помещению и, тем более, расставлять в нём мебель, нужно дождаться, пока скотч или клей полностью высохнут.

Видео о том, как уложить ковролин на двусторонний скотч

Достоинства монтажа ковролина на скотч

• Этим методом можно состыковывать фрагменты полотен.
• Можно использовать ковролин повторно.
• Способ подходит для монтажа над «теплым полом».
• Не требуется использование подложки.
• Этот метод годен не только при решении вопроса, как постелить ковролин на линолеум, но также и в случае паркета, ламината, кафеля или ламинированного ДСП.

Недостатки приклеивания ковролина на скотч

• Возможно появление складок и воздушных пузырей.
• Колебания температуры и влажности могут вызвать отслоение скотча.

Метод натяжения (стрейчинг)

Чтобы зафиксировать покрытие при стрейчинге потребуется использование грипперов – реек, в которые под углом 45 градусов вбиты два ряда гвоздей. Для натяжки материала потребуется специальное приспособление – киккер или стретчер. В небольших помещениях можно обойтись коленным киккером, а для больших потребуется более мощный инструмент.

При данном способе укладки ковролина можно выделить следующие этапы:

1. Подготовка основания.
2. Закрепление грипперов вдоль стен с ориентацией гвоздей от центра комнаты.
3. Укладка подложки и крепление её через 200 мм скобами.
4. Ровный заводской край материала укладывается вдоль стены.
5. Материал крепится киккером на гриппере: закрепив зубья инструмента примерно в паре сантиметров от рейки, нужно нанести по подушке удар, который фиксирует на гвоздях ковролин.
6. Полотно натягивается мощным стретчером, начиная от углов.
7. Вставив зубья стретчера в материал примерно в 150 мм от края, их следует зафиксировать, после чего натянуть концы на грипперы киккером последовательно во всех направлениях.
8. Образовавшиеся излишки материала можно обрезать или просто подогнуть.
9. Затем по периметру помещения смонтируйте плинтусы.

Если выбрать самый подходящий способ укладки ковролина для конкретного помещения, то это напольное покрытие многие годы будет оставаться комфортным и аккуратным.

Каким способом Вы предпочитаете стелить ковролин? Расскажите об этом в комментариях и объясните свой ответ — ваши советы будут интересны другим строителям.

Как правильно уложить ковролин

Ковролин — это довольно уютный материал для пола, но его практичность и долговечность зависит от правильной технологии укладки. Сегодня мы поговорим о способах укладки ковролина.

Стретчинг

Ковролин имеет свойство тянуться. Именно на этом и основан данный способ укладки. Если вы выбрали данный метод, то вам необходимо будет закрепить рейки вдоль стен, вбивая по периметру под углом гвозди. На эту конструкцию при помощи специальных инструментов натягивается ковролин.

Перед монтажем ковролина также советуют подложить войлочную подложку, чтобы пол был мягким и без бугров.

Такой способ является более долговечным и неприхотливым в плане подготовки поверхности.

Свободная укладка

Если у вас, к примеру, паркетный, гранитный или мраморный пол в небольшом помещении, но вы хотите уложить ковролин, то лучшим вариантом станет свободная укладка. Тут мы ничего не клеим, а между полом и материалом будет образована воздушная прослойка. 

Для начала мы разворачиваем ковролин чтобы он был выше плинтуса сантиметров на 10. Затем прокатываем роликом во всех направлениях (разравниваем). Потом вырезаем при помощи ножа углы V-образной формы и обрезаем вдоль плинтуса. А уже около прохода укрепляем покрытие на металлическую рейку.

Приклеивание

В небольшой комнатке приклеивание используют редко. Обычно это большие помещения или места с большой нагрузкой (лестницы, коридоры, пандусы и прочее).

На что стоит обратить внимание, так это на то, что данный способ очень зависит от качественного клеевого состава. Купить качественный клей — это уже полдела. Чаще всего это обычный ПВА, а лучше даже ПВА-дисперсии. 

Клеевой раствор наносится зубчатым шпателем (можно взять и кисть) равномерно по всему периметру. Затем стелим ковролин. Если образовались какие-то пузыри, их можно еще разровнять в течении 10-20 минут, пока клей ещё не застыл (на упаковке клея это обычно написано). Полное высыхание раствора наступает на третий день. 

Совет: обязательно нужно контролировать количество клея, если вы используете покрытие на натуральном джуте. Если нанести слишком много клея, он может проступить наверх и образовать целые пятна на видимой поверхности. 

как правильно стелить, на ковролин, на деревянный и бетонный пол, на лестницу, своими руками, фото и видео

Ковролин является мягким напольным покрытием, которое может применяться как в бытовых условиях, так и в коммерческих. Красивое, практичное и эффектное покрытие считается прогрессивным аналогом традиционного ковра. Во время приобретения изделия человек редко задумывается об укладке материала, хотя эта процедура оказывает влияние на срок службы напольного покрытия, поэтому важно к ней отнестись со всей серьёзностью. Укладка ковролина не вызывает затруднений, поэтому с ней можно справиться без помощи специалистов.

Содержание статьи

Правила расчёта ковролина

Чтобы приобрести достаточное количество напольного покрытия, следует перед походом в магазин произвести точный расчёт. Специалисты советуют покрывать всю комнату одним отрезком материала, чтобы добиться эстетичности и продолжительного срока службы.

Для произведения расчётов рекомендуется:

• Нарисовать на бумаге план помещения.
• Отобразить все дверные проёмы, ниши и перегородки.
• Измерить необходимое расстояние напольного покрытия.

Важно! Для каждой стороны комнаты следует делать запас ковролина, равный 5-10 см.

Ковролин основа

Учитывая способ производства, у мягкого напольного покрытия могут быть несколько типов основ:

• войлочная основа, обладающая отличными шумоизоляционными характеристиками;
• резиновая основа – наиболее дешёвая, влагостойкая;
• джутовая – особо прочная;
• вспененная — стойкая к линейным расширениям и влаге;
• изделие без основы – эластичный тип, износостойкий;
• текстильная – достаточно комфортная основа с продолжительным сроком эксплуатации.

Каждая из основ отличается индивидуальной эксплуатационной характеристикой.

Подготовка основания перед началом работы

До момента проведения настила ковролина, рекомендуется заняться подготовкой основания.

• В случаях, когда мягкое покрытие стелется на бетонное основание, рекомендуется первым делом приступить к заделыванию всех неровностей, тщательной чистке и грунтовке поверхности. Если пренебречь грунтовкой, то вся пыль, будет систематически поступать из-под пола.
• Если укладка будет проводиться на деревянной поверхности, то подготовка может проходить двумя методами:
1. Поверхность пола покрывается листами ДСП. Стыки шпатлюются, пол обрабатывается грунтовкой, а выступающие детали удаляются.
2. Поверхность пола циклюется, прогрунтовывается и заливается самовыравнивающейся смесью.

Чтобы исключить порчу и истирание ковролина, важно под материал укладывать качественную подложку, которая продлевает срок службы напольного покрытия. Благодаря подложке поверхность становится упругой и прочной, пол становится тёплым, улучшается . Подложный слой придаёт дополнительную плотность ковролину.

Важно! Подложка приобретается с таким же запасом с каждой стороны, равным 5-10 см, как и ковролин.

Укладка ковролина на бетонный пол

Укладка мягкого напольного покрытия проводится по следующей схеме:

• Поверхность пола вскрывается грунтовкой. Нанесение грунтовки осуществляется специальным валиком с длинной ручкой. В помещении должна быть хорошая вентиляция.
• На следующем этапе устанавливаются рейки для крепления мягкого напольного покрытия. С помощью канцелярского ножа рейка отрезается таким образом, чтобы её длина была равна длине стены. Закрепляются рейки к стенам с помощью гвоздей. Каждый из элементов крепления направляется к стене. Между рейками и стенами специалисты советуют оставлять зазоры, соответствующие высоте ворса. Это позволит с лёгкостью заправить крайние части ковролина в процессе укладки.
• Укладываем ленты подкладки. Для этого потребуется вырезать ленты длиной, равной длине помещения. Ленточный материал выкладывается последовательно по всей комнате. На рифлёные стороны изделия наносится специальный клей, ряды совмещаются встык, а на швы клеится изолента. Излишки отрезаются канцелярским ножом.

Для справки! При работе с рейками для крепления напольного покрытия необходимо использовать специальные рабочие перчатки.

• Ковролин вырезается с изнаночной стороны по размеру помещения, плюс 10-15 см с каждой из сторон следует оставить в качестве запаса. В месте стыка приклеивается лента для швов (клейкая сторона должна быть направлена вверх). Для склеивания отдельных отрезков используют паровой утюг, который активирует клей.
• Используя коленный кикер, протаскиваем предварительно разложенный ковролин в дальний угол. С помощью повер- стретчера растягиваем мягкое напольное покрытие к противоположной стороне помещения. Ковролин закрепляется на рейке до того момента, пока напольное покрытие не будет плоским и ровным.
• Крайние части ковролина обрабатываются. Излишки отрезаются и затыкаются за рейку крепления (для удобства можно воспользоваться шпателем с широким лезвием). Край напольного покрытия в дверном проёме закрывается металлическим порожком. Предварительно снятая дверь устанавливается на место.
• Устанавливаем плинтус.

Важно! При сшивании коврового покрытия до момента активирования клея на швах следует убедиться, что узоры на ковролине направлены в одну и ту же сторону.

Инструмент для укладки ковролина

Для укладывания ковролина на бетонный пол потребуется приобрести следующие материалы:

• ковролин;
• подкладку;
• изоленту;
• нож канцелярский;
• клей;
• поверочную линейку;
• рейку для крепления;
• гвозди и молоток;
• стретчер для коврового покрытия;
• коленный кикер;
• ленту для швов;
• шпатель с длинной ручкой и металлические порожки.

Как правильно стелить ковролин на деревянный пол

Для того чтобы застелить ковровое покрытие на деревянный пол потребуется первым делом подготовить основание:

• Деревянный пол следует пропылесосить и вымыть.
• Полностью просушив поверхность можно приступить к выравниванию пола. Первым делом следует избавиться от щелей и вытянуть выступающие гвозди.
• При явных дефектах целесообразно дополнительно накрыть пол влагостойкими листами ДСП. Швы между листами зашпаклёвываются. Правильно подготовив поверхность пола можно продлить срок службы ковролинового изделия.

Для укладки ковролина, обладающего тканевой основой на деревянный пол специалисты советуют использовать подложку на войлочной основе или на основе пенорезины. Укладка может производиться с помощью:

• стрейчингов;
• закрепления на деревянных рейках.

Стрейчингом называют деревянную фиксирующую планку небольшой толщины с наличием зубчиков. Планка должна прибиваться к деревянной поверхности пола, после чего на неё можно натягивать ковролиновое изделие. Второй способ, при котором мягкое ковровое покрытие закрепляется с помощью гвоздей на деревянные рейки, предварительно закреплённые к деревянному полу абсолютно простой. С ним справится даже человек без опыта.

Поэтапный процесс укладывания ковролина с использованием стрейчингов:

• Закрепляем по периметру комнаты стрейчинги, используя при этом эпоксидный клей или саморезы на дюбелях. С каждой стороны оставляем зазор, равный толщине коврового покрытия. Зубчики каждой планки должны быть направлены в сторону стены.
• Укладываем подложку. Стелим на деревянный пол картонную подложку, защищающую ковролин от пыли из-под пола. Бумажный слой накрывается войлочной подложкой. В случаях, когда используется резиновая подложка, картонный слой можно не стелить. Картон следует закрепить к деревянному полу скобами, а резиновая подложка должна укладываться на двусторонний скотч. Подложку рекомедуется обрезать впритык, не оставляя запаса.
• Приступаем к обрезке мягкого напольного покрытия. Ковровое изделие отмеряется по длине и ширине комнаты. С каждой стороны рекомендуется сделать запас 5-10 см. Любая геометрическая особенность комнаты при замерах должна учитываться.
• Обрезанный напольный материал можно расстилать на подложку. Очень важно при соединении нескольких отрезков учитывать направление рисунка и ворса. Разравниваем складки в сторону стены. Для того чтобы обогнуть внешний и внутренний угол, следует сделать разрез по диагонали. У внутренних углов ковролиновое покрытие необходимо обрезать по размеру вдоль стены (оставить припуск 5-6 см).
• Закрепляем ковёр. Для этого углы материала следует зацепить вдоль двух смежных стен используя гвозди, которые расположены на краях стрейчинга. Применяя коленный толкатель, натягиваем ковролин сначала поперёк, а после и вдоль комнаты (зацепление изделия осуществляется на гвозди планок). Возле стен мягкое напольное покрытие рекомендуется заправить в зазоры между стенами и стрейчигом, используя шпатель. В случаях, когда во время натягивания образовываются излишки ковролина, необходимо обрезать их канцелярским ножом. В дверном проёме напольное покрытие закрепляется порожком с наличием зубчиков.

Технология укладки ковролина на линолеум

Пошаговое руководство укладки ковролина на линолеум:

1. Как стелить изделие на линолеум? Прежде чем приступать к укладке изделия важно подготовить основание. Линолеум, толщина которого равна 4-6 мм, станет отличной подложкой для мягкого напольного покрытия. Кроме того, такой линолеум основа качественной теплоизоляции пола. Самое главное чтобы на ровной поверхности напольного покрытия отсутствовали волны, заломы, впадины и повреждения.

Важно! Для обеспечения хорошей адгезии линолеум должен быть чистым и обезжиренным.

2. Перед тем как укладывать ковролин, следует занести изделие в помещение за несколько дней до проведения работ. Это позволит материалу адаптироваться к температуре в комнате. Желательно после подрезки покрытия разложить его на линолеуме для того, чтобы оно полностью расправилось.
3. Для монтажа ковролина к поверхности линолеума можно воспользоваться несколькими способами укладки:
• клеевым;
• стрейчингом;
• укладкой на скотч.

Для первого способа потребуется на линолеум нанести специальный клей, используя зубчатый шпатель. Ковролин в этом случае следует раскатать сверху и прокатиться валиком, чтобы обеспечить максимальную плотность фиксации. Подобный метод идеально подойдёт для укладки ковролинового изделия на поверхность натурального линолеума, который отличается хорошими впитывающими способностями.

Идеально подойдёт для укладки коврового изделия на линолеум вариант монтажа на двусторонний строительный скотч. Скотч приклеивается по всему периметру помещения. Также важно дополнительно проклеить комнату скотчем поперёк.

Стрейчинг подразумевает использование деревянных монтажных планок в процессе укладки. Монтируем планки с небольшим количеством гвоздей, которые располагаются по углом 45 ° к поверхности пола по периметру помещения. Внутри планок должна располагаться подложка, на которую впоследствии будет натягиваться ковровое изделие. Последний способ достаточно трудоёмкий и сложный. В большинстве случаев для его реализации требуется помощь специалистов.

Укладка ковролина на лестницу

Первым делом необходимо приступить к расчёту количества ковролина:

• Для этого начинаем делать замеры с верхней площадки.
• Размеры всех проступей и подступенков суммируются.
• К размеру каждой ступени добавляется 4 см.
• Для выкройки напольного покрытия для поворотных лестниц следует изначально снять размеры с её внешнего края. Наиболее широкая ступень, которая располагается на повороте, определит ширину покрытия.
• В случаях, когда одна из сторон конструкции является открытой, то во время выкраивания материала следует добавить 4-5 см, которые потребуются для подворачивания. Для винтовых лестниц мягкое напольное покрытие вырезается отдельно по размерным характеристикам каждой ступени.

Совет! Специалисты рекомендуют покрывать лестницы ковровым изделием, которое составлено из элементов. Это позволяет с лёгкостью осуществить замену изношенного или повреждённого элемента, а не менять целое полотно покрытия.

Подготовительный этап укладки ковролина

Перед тем как класть отделочный материал следует:

• Проверить ровность ступеней и их устойчивость.
• Вымыть проступи и подступенки.
• При необходимости приступить к устранению неровностей на ступеньках с помощью цементного раствора. После высыхания раствора проводится укрепление металлическими уголками. Очень важно при проведении работ сохранять глубину ступеней (в особенности на поворотах).

Способы укладки ковролина на лестницу

При помощи штанг

Достаточно часто монтаж коврового покрытия на лестницах производится с помощью штанг. Это довольно простой способ, при котором маршевые лестницы можно быстро застелить единым полотном покрытия. На углах ступеней изделие следует закрепить специально предусмотренной штангой. Штанга при этом должна вставляться в специальное кольцо.

В основном покрытие намного быстрее начинает изнашиваться на крайней части проступи. Данный тип монтажа изделия позволяет при необходимости сдвинуть ковролин, что продлит срок его службы. Кроме того, в этом случае можно легко снять и почистить изделие.

Сплошную накладку на лестницу укладывать довольно сложно, однако внешний вид такого напольного покрытия безупречный, поэтому старания будут не напрасными.

Метод с использованием фиксирующих планок

Первым делом необходимо подготовить шипованные рейки, изготовленные на основе прочной фанеры. Именно на эти рейки впоследствии можно будет зацепить мягкое напольное покрытие. Шипами являются несколько рядов гвоздей, которые выступают острием наружу. Для работы следует приобрести рейки различных размеров.

• Покрытие туго укладывается на ступени, что увеличит степень прочности соединения с шипами. Если пренебречь этой рекомендацией, то по краям полотна вскоре появятся складки.
• Рейки прибиваются гвоздями к проступям и подступенкам. Если основание абсолютно ровное, то можно их посадить на клей.
• Рейки с шипами крепятся в боковой части ступеней, по краям подступенка и вдоль заднего края проступи. Желательно закрепить реечные уголки с наличием горизонтальных и вертикальных шипов на стыках подступенков, что сделает крепление более надёжным.
• После того, как все рейки будут прибиты, можно приступить к настилу по всей длине лестниц войлочной подложки. Начинать работу лучше всего с верхней части сооружения. Последовательно разрезанная на куски подложка закрепляется скобами. Войлочная подложка будет способствовать выравниванию основания. Она поможет спрятать рейки с шипами и добавить напольному покрытию мягкости. Войлочные отрезки могут скрепляться скотчем.
• В зазоры между рейками натягиваем ковролин. Очень важно проконтролировать, чтобы все гвозди сцепились с изнаночной частью коврового покрытия, что предотвратит дальнейшее скольжение изделия.
• Чтобы при обшивке лестницы ковровым покрытием избежать образования пузырей и морщин рекомендуется в подвёрнутых краях проделать клиновидные вырезы. Каждый из вырезов должен равномерно распределиться по поверхности и обладать аналогичными размерными характеристиками. В случаях, когда сбоку ступени открыты, лучше всего отрезать изделие с 5 см зазорами, которые впоследствии следует подвернуть, чтобы сделать аккуратными концы покрытия. В местах, где ковролин соприкасается со стенами, по линиям изломов можно отрезать лишние части изделия. Долотом крайние части прижимаются к основанию, что позволяет придать покрытию аккуратный внешний вид и избежать появления морщин. Ворс прижимается книзу.
• Конец мягкого напольного покрытия следует зажать V-образным рельсом, путём привинчивания к полу. Крайнюю часть ковролина натягиваем двухрядными шипами, которые впоследствии следует закрыть металлической планкой.

Клеевой метод укладки ковролина

Нередко ковролин крепится к бетонной лестнице клеевым способом. Для этого потребуется:

• Вымыть и просушить поверхность. Прогрунтовать ступени и подступенки. Каждую из ступеней придётся оклеивать отдельно. Процесс укладки должен начинаться с верхней ступени.
• Разбавленный растворителем клей размешать. Полученная смесь наносится с помощью шпателя на бетонную основу.
• На клей следует расположить заготовленный отрезок напольного изделия. Прижав отрезок ковролина к клею проглаживаем его шпателем с наличием резинового наконечника.
• Аналогичным образом проклеиваются подступенки.
• После схватывания материала с бетонной поверхностью срезаем излишки мягкого покрытия.

Клеевой способ отличается длительным монтажом, однако именно таким образом закреплённый ковролин можно с лёгкостью очищать и заменять повреждённые фрагменты.

Важно! Вместо клея может быть использован двухсторонний матерчатый скотч.

Можно ли стелить ковролин на ковролин?

Можно ли стелить ковролин на ковролин? В случаях, когда старое покрытие износилось и требуется его заменить на новое, старый материал можно не снимать, а осуществлять укладку поверх изношенного. Двойной ковролин обладает:

• высоким уровнем теплоизоляции;
• отличными звукоизоляционными характеристиками.

Пошаговый процесс укладки

1. Снимаем старые плинтуса и очищаем ковролин от пыли и мусора.
2. Во время укладки важно проследить, чтобы стыки между полотнами расположились перпендикулярно оконному проёму. Ворс коврового покрытия должен быть направлен в ту же сторону.
3. Укладываем по периметру старой ковровой основы двухсторонний скотч. В больших помещениях скотч распределяется на расстоянии 150-200 см между полосками.
4. Раскатываем новое изделие, начиная от центра помещения и постепенно направляясь к краям.
5. Лишняя часть материала удаляется с помощью макетного ножа.

Ковролин на тёплый пол

Ковролин можно класть своими руками даже на тёплые полы. Специалисты советуют при этом обеспечить беспрепятственное прохождение тёплого воздуха через поры покрытия. Нежелательно приобретать изделия с длинным ворсом, так как он задерживает часть теплоты. В целях безопасности целесообразно укладывать тонкие типы ковролина на тёплый пол. На нагревательную плёнку размещаются листы фанеры, которые соединяются между собой гвоздями. Поверх фанеры на двухсторонний скотч укладывается мягкое напольное покрытие.

Класть ковролин достаточно просто, если использовать при этом рекомендации специалистов. Советы помогут избежать ошибок и дадут возможность застелить идеально ровное полотно, которое придаст уют и комфорт помещению.

Для того, чтобы сохранить покрытие надолго, необходимо правильно ухаживать за ковролином. Это обеспечит долгую службу и отличный вид!

Посмотреть видео о том, как положить ковролин на лестницу:

Просмотрено раз: 1 972

Отличная статья 1

Рейтинг автора

Автор статьи

Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

Написано статей

Простой способ укладки ковров |

Узнайте, как установить ковер самым простым способом.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за Вашу поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .


Знаете ли вы, что можно купить ковер с уже прикрепленной подушечкой? Я ЗНАЮ! Полное изменение правил игры.Я даже не подозревал, что такое существует, пока не начал думать, как переделать ковер в комнате Уэстона. Моя свекровь упомянула, что она делала это в паре комнат раньше, и я так рада, что попробовала.

Небольшой совет — она ​​не такая «мягкая», как традиционная система «ковер и подкладка», и я, вероятно, не стал бы использовать ее в зоне с очень высокой проходимостью. Однако у нас он есть в обеих детских комнатах, и у меня нет абсолютно никаких претензий! Хотя он не такой мягкий, как коврик, он достаточно мягкий, чтобы дети могли кататься по нему — он ощущается как коврик по паркетному полу.И нет никаких проблем с его подтягиванием за края. У нас он стоял в комнате Авы с тех пор, как мы переехали и установили его в комнате Уэстона несколько месяцев назад. Оба до сих пор в отличном состоянии!

И что самое приятное? Это действительно НАСТОЛЬКО ЛЕГКО в установке. Нет необходимости в носилках для ковров. Просто возьмите рулон ковра с накладками, канцелярский нож и немного клея, и вы готовы к рок-н-роллу.

Инструменты и расходные материалы

Шаг 1.

Если вам НЕ нужно сначала удалять старый ковер, перейдите к шагу 3.

Я начал с того, что убрал из комнаты старый ковер. Помните, когда я показывал все прекрасные фотографии «до» из этой комнаты? Да уж. Этот зеленый гороховый ковер должен был уйти.

Старый ковер содержит довольно много пыли, поэтому вы можете использовать маску.

Сначала удалите все двери, которые выступают над ковром (дверь главного входа и / или двери шкафа). Вам нужно будет убрать двери, чтобы натянуть ковер.

Обычно ковер натягивается на подкладку, а затем зацепляется за прихватки.Начните с угла, хорошо держитесь за ковер и снимите его с прихваток (хорошо подойдут плоскогубцы). Продолжайте обходить комнату, пока не освободится весь ковер. Затем сверните его и вытащите. При необходимости разрежьте ковер на удобные полоски и сверните их в рулон. Ковер лучше всего режет сзади, поэтому просто сложите ковер и разрежьте его острым универсальным ножом.

Ковер в комнате Уэстона перешел на ковер в коридоре у двери. Два ковра были соединены вместе переходной лентой, поэтому я просто разрезал ленту по шву ковра в спальне.Вы можете столкнуться с металлическими переходами. Можно разрезать ковер и оставить переход на месте.

Коврик находится под ковром. На деревянных черновых полах он обычно прикрепляется скобами в миллионах случайных точек. Просто снимите подушку со скоб, сверните ее и вытащите. Опять же, при необходимости нарежьте подушку на полоски.

Если черновой пол бетонный, подкладка приклеивается. Снимите его с клея, а затем скребком для пола соскребите все остатки.

Шаг 2.

Как только ковер и подкладка убраны, пора вымыть пол. Используйте небольшую монтировку, чтобы удалить полоски прихватки.

Затем снимите с пола все скобы. Я использовал плоскую отвертку на кожаном чехле, чтобы приподнять скобы, а затем потянул их плоскогубцами.

В зависимости от размера комнаты вы можете использовать скребок для пола. Острое лезвие легко оторвет (или, по крайней мере, срежет) большинство скоб.

Наконец, хорошенько подметайте пол, чтобы у вас была чистая поверхность для укладки нового ковра.

Шаг 3.

Установите новый ковер.

Я использовал эту ковровую ленту от Menards:

Честно говоря, мне это не очень понравилось. Он не очень хорошо держался и продолжал скользить по краям ковра, прежде чем я успел их застрять. С этим было довольно сложно работать, но я решил пойти с этим. Я также переделал всю отделку плинтуса и убедился, что действительно хорошо прижал ее, что помогло удержать края. У меня не было проблем с перемещением ковра, поэтому комбинация ленты и новой отделки подошла отлично.

Если хотите попробовать ленту, отзывы на эту ленту с Amazon намного лучше. Я бы порекомендовал попробовать. Или вы можете использовать клей для ковров (доступен везде, где вы покупаете ковер). Ковер в комнате Авы приклеивается на клей. Weston’s прикреплен скотчем. У меня не было никаких проблем, но у каждого есть свои плюсы и минусы. С хорошей лентой работать намного проще и чище, чем с клеевым клеем. Кроме того, его гораздо легче удалить в следующий раз, когда вы захотите заново укладывать пол (что может быть плюсом или минусом).На самом деле все сводится к личным предпочтениям. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал скотч, чтобы избежать путаницы с клеем.

Центрируйте новый ковер в комнате. Комнаты, как правило, не идеально квадратные, поэтому кладите ковер так, чтобы края были примерно на 2 дюйма. Начните с центра и приклейте его к полу в соответствии с инструкциями на ковровой ленте или клее.

Шаг 4.

Приложив центр (чтобы он не двигался), обрежьте края по размеру. Как я сказал ранее, ковер лучше всего режет сзади.Так что прижмите край ковра к стене и отметьте острием или хорошей ручкой на обратной стороне ковра, где они встречаются. Сложив ковер, используйте твердый ровный край, чтобы направить универсальный нож вдоль отметки.

На фотографии выше я работал вдоль перехода из спальни в коридор. Однако процесс тот же — прижмите ковер на место, отметьте его и отрежьте с обратной стороны.

Поначалу немного сложно понять, где именно делать отметку, так как ковер откидывается назад, но по мере продвижения становится легче.Будьте осторожны, делая первые несколько сокращений, пока не освоитесь с вещами. При необходимости вы всегда можете обрезать больше.

Повторите тот же процесс для каждого края комнаты.

Обходя комнату, отметьте и вырежьте отверстия, необходимые для вентиляционных отверстий.

Шаг 5.

Как только ковер будет обрезан по размеру, приклейте (или приклейте) все края на место.

Аа, готово!

Разве это не невероятно !?

Мне понадобилось всего пару часов, чтобы уложить весь ковер в этой комнате.

Он выглядит как обычный ковер, совсем не двигался и легко пылесосил. Если вам нужно переделать спальню, я определенно рекомендую попробовать!

Для получения дополнительной информации посмотрите видео по установке.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

Как стелить ковер: видео и практические советы

Узнайте, как самостоятельно стелить ковер, прочтите наше практическое руководство, которое включает практические советы и видеоурок, которым вы можете следовать шаг за шагом.

Ковры, которыми часто злоупотребляют и недооценивают. Традиционно они использовались как средство для обеспечения тепла и комфорта в домах в то время, когда не было полов с подогревом. Они способны превратить дом в дом, а жилое пространство — в теплую и уютную среду.

В настоящее время они имеют те же эффекты только с дополнительным бонусом передовых технологий, что дало возможность обеспечить различные и более продвинутые функции, такие как звукоизоляция, защита от пыли и спор, для аллергиков и антипригарное покрытие, протирание чистых волокон, сделать уборку пустяком.

Это пока делает ковры очень привлекательными, не так ли? Итак, в чем проблема, ну, проще говоря, проблема заключается в установке, часто дорогостоящей для найма профессионалов или ужасно сложной задачей, когда доходит до мысли о том, чтобы установить ее самостоятельно, особенно если это будет ваша первая попытка.

Что ж, мы здесь, чтобы успокоить вас и дать вам проблеск надежды на то, что покупка и установка — это не совсем грандиозная задача, как кажется. Вместе мы можем разрушить уже существующие мифы и неполные руководства, чтобы собрать всю эту информацию в единое, легкое для понимания, пошаговое руководство, и, что наиболее важно, я предоставлю точную информацию с полезными советами, ссылками и рекомендациями. так что начнем.

Помощь при найме

Прежде чем мы начнем с основной темы этой статьи, которая посвящена методу «сделай сам», мы считаем, что стоит пробежаться по вариантам, доступным при найме кого-то, кто сделает эту работу за вас, и связанных с этим расходах.

Стоимость — это ваше первое соображение при найме помощника, второе — время. Часто бывает неудобно работать по чьему-то графику, особенно если это означает заблаговременную очистку комнаты от всей мебели, но это цена, которую приходится платить за вызов профи. Выполняя работу самостоятельно, вы можете делать это всякий раз, когда знаете, что у вас есть время, и даже потенциально можете отделить комнату, если вам некуда переместить всю мебель, хотя я настоятельно рекомендую полностью очистить комнату, чтобы работа шла быстрее и плавнее.

Возвращаясь к стоимости, средняя цена в США за 12-футовый квадратный номер 12 на колеблется от 300 до 750 долларов . Имейте в виду, что эта цена является средней и может резко возрасти в зависимости от размера и сложности формы комнаты, неудобные формы и узоры увеличивают объем работы и, следовательно, цену.

Также имейте в виду, что эта цена не включает стоимость фундамента, покупную цену самого ковра и любые отделочные работы, которые могут потребоваться, например, дверные перекладины.

При указании цены профессиональные установщики, как правило, основывают свою цену на принципе квадратного ярда и взимают соответствующую плату. Это в среднем от 30 до 40 долларов и измеряется примерно так же, как и сам ковер, это также определяет цену ковра вместе с материалом. Кроме того, не забывайте о расположении: квадратная комната — это одно, но лестницы, коридоры и комнаты необычной формы имеют свой собственный ценник.

Эти цены кажутся высокими и хорошими, потому что они есть, но это не обязательно.Присмотритесь к товарам, найдите лучшее предложение и, если возможно, попытайтесь торговаться. Сравните цитату одной компании с другой и посмотрите, готова ли одна подорвать другую. Лучший способ снизить затраты — это, безусловно, уменьшить сумму, которую вам нужно тратить на работу, следовательно, сделай сам, предполагая, что это не ваш предпочтительный метод, а затем обратитесь за помощью ниже.

Получение справки

Теперь вы думаете о найме разнорабочего или разнорабочего для работы. Что ж, первый и самый очевидный вариант — это проверить в магазине.

В магазине — Под этим мы подразумеваем магазин или розничного продавца, у которого вы покупаете ковер, есть вероятность, что если они продают ковры, они также предложат какие-то услуги по установке, и это может быть по сниженной цене или даже потенциально бесплатно. если потратите достаточно. Магазины склонны ценить обычай, поэтому любят давать своим покупателям что-то взамен.

Сарафанное радио / в магазине — Предполагая, что у вас есть ковер, но вы решили не пользоваться услугами в магазине по какой-либо причине, или, может быть, они его не предлагают.Еще может быть доступен вариант, чтобы они могли предложить рекомендацию. Скорее всего, у них есть номер или они связаны с компанией, которая может выполнить установку, в конце концов, все они работают в одной отрасли. Любая предложенная рекомендация, скорее всего, также будет надежным трейдером, поэтому спросите. В качестве альтернативы, но придерживаясь той же темы из уст в уста, поспрашивайте, спрашивайте своих друзей, семью или знакомых, знают ли они, что у кого-то или у них есть профессиональная команда. Этот вариант снова является более безопасным выбором, потому что у вас есть способность видеть или слышать из первых рук о качестве работы, которую выполняет компания или частное лицо.

Рекламные щиты — это надежный способ найти надежных трейдеров по более низкой цене, поскольку они, как правило, саморекламируются. Я считаю, что старайтесь избегать рекламных щитов, если это возможно, а вместо этого загляните в местный хозяйственный магазин. Они, как правило, немного более надежны, поскольку эти магазины используются самими торговцами при покупке материалов, чтобы их репутация могла следовать за ними. Спросите кого-нибудь, кто работает в магазине, есть ли у них также какие-либо рекомендации.

Если вам не хватает беготни, то Интернет — ваш следующий лучший вариант.В наши дни веб-сайты и приложения для мобильных телефонов предлагают фантастический и удобный каталог традиций с возможностью для клиентов оставлять честные отзывы и отзывы.

Craigslist — предлагает возможность поиска объявлений местных торговцев в большинстве профессий. Этот сайт имеет тенденцию рекламировать больше для бизнеса, чем для индивидуальных трейдеров, поэтому будьте осторожны и старайтесь принимать к сведению отзывы.

Yelp — предлагает возможность сузить радиус поиска и найти местные предприятия и услуги, которые предлагают необходимый вам опыт.Во многом как Craigslist, где обзоры могут быть написаны так, как они написаны публикой. Это означает, что существует вероятность того, что отзыв может быть поддельным или даже написан самой компанией.

Уловка для обнаружения фальшивых обзоров заключается в поиске имени рецензента, большое количество анонимов может быть красным флажком. Также ищите грамматические шаблоны. Если во всех обзорах используется один и тот же или похожий стиль написания, то это может быть один и тот же человек, пишущий несколько раз.

Наш сайт — нажав на форму подрядчика на нашей странице, вы сможете получить до 4 бесплатных предложений подрядчика.

Наш совет, в общем, — присматриваться, сравнивать цены и искать выгодную сделку. Несмотря ни на что, цена будет расти, особенно по сравнению с выполнением работы самостоятельно, и это, в конце концов, и есть смысл этой статьи.

Итак, мы думаем, что пора начать, прежде чем мы перейдем к пошаговому руководству, однако мы хотели бы просмотреть полный список инструментов и материалов. Нет ничего более разочаровывающего, чем начинать работу, а затем останавливаться и начинать заново из-за отсутствия жизненно важного оборудования.Это часто является основной причиной ошибок при выполнении такой работы.

Защитные очки — Они особенно важны для бетонных полов, где есть вероятность отскока сломанных штифтов и мусора. Я не буду ссылаться на них, так как дешевые пары легче всего найти в вашем местном магазине бытовой техники или товаров для дома.

Наколенники — Это довольно большая необходимость при выполнении работ, требующих от вас стоять на коленях, особенно если при выполнении этих работ существует риск попадания булавок и других острых предметов в вашу кожу.Они многоразовые, и, вообще говоря, для домашнего пользователя это предмет, который вам нужно будет купить только на всю жизнь.

Получите их сюда

Материалы:

Ковер — Это может показаться очевидным или само собой разумеющимся, что для работы по укладке ковра наличие самого ковра является довольно большой необходимостью. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что ковер у вас дома и готов к работе, а также убедитесь, что он вашего требуемого размера и правильного дизайна.

Подложка — Это жизненно важно, поскольку она обеспечивает изоляцию ковра от нижнего пола. Он поддерживает ощущение комфорта, обеспечивая температурную и звуковую защиту. Существует несколько типов подкладочного листа: одни для деревянной поверхности, другие для бетона, убедитесь, что вы покупаете подходящий продукт для своего пола, его проще всего найти в местном строительном магазине.

Прихватка — Этот жизненно важный аксессуар используется по краю комнаты.Он поддерживает и удерживает края ковра, что, в свою очередь, не дает ему смещаться или скучиваться. Они абсолютно необходимы для любой ковровой укладки.

Существует два основных дизайна: первый предназначен для деревянных полов, в нем имеются шпильки, предназначенные для дерева, которое обычно обозначается серебристым цветом.

В следующей конструкции используются стержни из закаленной стали черного цвета, предназначенные для крепления к бетонному полу.

К счастью, в настоящее время доступен продукт, который представляет собой кроссовер обеих конструкций, в нем используются закаленные стальные штифты большей толщины, которые могут работать как с деревом, так и с бетоном.

Получить здесь

Дверная планка — Изделие предназначено для ухода за неровными выступающими краями, подобные тем, которые образуются под дверями или другими открытыми пространствами. Простая металлическая полоса, подобная той, что связана, решает эту проблему, прикручивая ее непосредственно к полу. Он бывает разных цветов, толщины и общей отделки, доступен в Интернете или в магазине.

Получить здесь

инструментов:

Knee Kicker — Устройство может часто рассматриваться как инструмент, строго используемый профессионалами, но это далеко от реальности.Предмет используется для равномерного распределения ковра и помогает расположить край там, где расположена закрепочная полоса.

Получить здесь

Bolster — Этот элемент используется для отделки и подгибания краев ковра после его обрезки по размеру.

Получить здесь

Hammer — Нет смысла связывать, поскольку это один из самых доступных инструментов в любом магазине DIY. Это также наиболее вероятный предмет, который у вас будет скрыт в вашем ящике для инструментов, он имеет несколько применений при укладке ковров, но наиболее очевидным является закрепление булавок на полу с помощью закрепки.

Универсальный нож — Они доступны где угодно и используются для резки как подложки, так и ковра.

Отделка

Это лишь короткий раздел, чтобы подчеркнуть важность декорирования перед тем, как положить новый ковер, если это возможно. Это будет дорого и совершенно новое, так что зачем прикладывать усилия к тому, чтобы положить красивый ковер, чтобы покрыть его краской и другим декоративным мусором.

Также подумайте о любых потолочных работах, которые необходимо выполнить, и, возможно, наиболее важным соображением является новый плинтус.Это самая близкая вещь к новому ковру, и если он старый и потрепанный, то это может испортить внешний вид.

Что нужно учитывать, так это то, как долго прошло и будет между украшениями. Кроме того, подумайте, пока подойдет старый ковер, не станет ли это отличным предлогом для украшения остальной части комнаты?

Шаг первый — подготовка

Мы, наконец, готовы к процессу установки, и с этого начинается наше пошаговое руководство.

Перед тем, как мы начнем укладывать новый ковер, старый необходимо удалить и очистить пол. Для этого соскребите старую краску, клей и мусор, например, штукатурку или бетон.Убедитесь, что вы заделали и выровняли все выбоины с помощью цементного наполнителя, если вы оставите их, они будут просвечивать и испортить внешний вид вашего нового ковра.

Если мы имеем дело с паркетной доской, прибейте или отшлифуйте все выступы и замените старые, деформированные доски новыми.
Подготовка поверхности здесь жизненно важна, не думайте, что из-за того, что вы добавляете подложку и ковер, любые плохие места будут покрыты, извините, но это не так, высокие и низкие точки будут видны, как ран большой палец, так что не срезайте углы.Сделай это один раз и сделай правильно.
После завершения чистки произведите заключительную чистку пылесосом, и вы готовы начать.

Шаг 2 — Установка подложки

Уложив только что гладкий пол, вам нужно начать с укладки прихваток вниз по внешней окружности комнаты. Бросьте полоски на место, затем начните возле двери или угла. Отрежьте лишнюю длину ножницами для жести или пилой по дереву. Они делаются только из тонких деревянных полос, так что ножницы для жести или крепкие строительные ножницы подойдут.Углы и края не обязательно должны быть идеальными, потому что в конце концов ковер проходит под ковром.

После обрезки положите его на пол на расстоянии примерно 0,2–0,3 дюйма от стены или плинтуса, в зависимости от толщины вашего ковра. Для более тонких ковров переместите их ближе, а для более толстых — отодвиньте. После того, как расположено правильно, начинаем забивать штифты. Они должны входить относительно легко и не задевать плинтус, особенно если он недавно декорирован.

После полосок можно сосредоточиться на самом листе подложки. Обратите внимание на то, какой путь он идет вверх, но, вообще говоря, какой бы способ разворачивания листа ни был, это правильный путь вверх.

Следующий этап должен представлять собой простой случай, когда один конец рулона кладется у стены, а затем раскатывается по всей длине комнаты, следя за тем, чтобы один край точно стыковался с липкой лентой.

По завершении вы хотите повторить процесс в середине комнаты, достаточно широкой для отдельной средней части.

В какой-то момент листы, вероятно, будут перекрываться, чтобы отрезать лишнее, вам нужно развернуть лист до нужной длины, затем вам нужно выровнять оба средних края друг к другу, чтобы излишек был у стены и отрезать это. На самом деле предпочтительнее сделать два надреза, первый — того же типа, который вы сделаете с листом, когда вы развернете его до нужной длины, то есть слегка сложите его на себя и отрежьте так, чтобы у вас оставался лишний дюйм или около того. Этот избыток облегчает обработку при обрезке окончательного размера с использованием закрепочной ленты в качестве ориентира.

Затем, когда подложка опущена и отрезана по длине, ее необходимо закрепить. Это не дает ему перемещаться под ковром, что в конечном итоге приведет к тому, что ковер начнет пузыриться.

Есть два разных метода, в зависимости от того, какой у вас пол.

Для бетона вы должны использовать ленту вдоль каждого выступа в месте соединения листов. Это превратит подложку в один большой лист с хорошей опорой и предотвратит любое нежелательное движение.

Для деревянных полов вам следует рассмотреть возможность использования степлера. Прикрепите его скобами по углам и краям, чтобы убрать лишнее движение и не дать подкладке скручиваться вверх.

Одна подложка закреплена, затем окончательно проверьте ее, чтобы убедиться, что вы довольны своей работой и уверены в ней. При условии, что вы переходите к следующему этапу.

Шаг 3 — Установка ковра

Когда дело доходит до самого ковра, прогресс должен быть довольно быстрым, но это не значит, что нужно торопиться или успокаиваться.Первый шаг — раскатать ковер в комнате, где его собираются разместить. После развертывания вы получите первое представление о том, как будет выглядеть конечный продукт. На этом этапе вы можете рассмотреть рисунок волокон ковра, он может выглядеть по-разному под определенными углами и при определенном освещении, и если вы пытаетесь сохранить непрерывную тему, это определенно необходимо учитывать.

После распределения пора приступить к установке. Убедитесь, что излишки прилегают к стенам, но имейте в виду, что твердая нижняя поверхность может поцарапать краску и изделия из дерева.

При закреплении ковра начните с угла и прижмите его вручную, выступ будет пытаться собраться в кучу, чтобы решить эту проблему, сложите ковер на себя и вырежьте квадрат в углу, убедившись, что все еще остается дюйм или около того свеса. Это поможет облегчить некоторые повороты, и теперь вы можете переходить к использованию коленного упора.

Начиная с только что срезанного угла и отводя от него, приложите умеренное усилие и начните бить устройство коленом, прикладывая усилие к стене, но не доходя до угла ковра.Это заставит ковер опуститься в углы и позволит ему прикрепиться к шипам рейки.

Продвигайтесь вдоль стены, останавливая примерно каждый фут, а теперь используйте молоток, чтобы разгладить кусок ковра, на котором вы использовали кикер. Подвигайте молотком вверх и вниз, чтобы штифты направляющих проткнули ковер. Вы поймете, что это сработало, когда услышите легкий скрипящий звук от удара молотка по штифтам. Когда вы услышите это, пройдите еще пару футов. Когда ваша первая стена будет завершена, убедитесь, что на ковре нет комков или неровностей, затем перейдите к противоположной стене, над которой вы только что работали, и затем повторите процесс.Переворачивая стену, вы обеспечиваете гладкую и ровную отделку ковра, поскольку теперь он растянут по всей комнате.
Следование коленному ножу молотком на самом деле намного важнее, чем вы думаете, поскольку он обеспечивает четкую складку и прикрепляет ковер к направляющей внизу.

На этом этапе у вас есть то, что должно выглядеть как красивый растянутый ковер с грубым выступом со всех сторон, так что давайте об этом позаботимся.

Начиная примерно с середины стены, сложите выступ вниз так, чтобы смотреть на нижнюю сторону ковра, и сделайте один диагональный разрез, чтобы описать разрез, лучше рассмотреть его под острым углом от стены.

Теперь, следуя за разрезом и продолжая работать с изнаночной стороны, разрежьте ковер примерно на фут, оставляя выступ около 0,3 дюйма к стене.

С этим оставшимся материалом вам нужно вдавить его в зазор, который вы оставили ранее, используя инструмент для поддержки валика. Для этого просто позвольте ковру вернуться на место, а затем введите валик в только что разрезанный вид, это заставит край проникнуть в отверстие, оставив красивую четкую поверхность между ковром и стеной или плинтусом.

Повторяйте этот процесс, пока не будет завершена первая часть, затем обойдите остальную часть комнаты с ножом и валиком.

Когда вся комната закончена, вы более или менее закончили окантовку, все, что осталось, — это дверная рейка.

Итак, вы молодцы, вы официально установили ковер.

Чтобы установить дверную рейку или обшивку, убедитесь, что ваш ковер стыкован с полом с другой стороны с как можно меньшим зазором.Поместите полосу поверх зазора и прикрутите ее. Он может поставляться с гвоздями или другими приспособлениями для бетонного пола, поэтому лучший вариант — узнать тип пола, а затем спросить у специалиста в хозяйственном магазине правильную фиксацию, если и когда вы пойдете покупать рельс. Даже при покупке в Интернете вы все равно сможете обратиться за помощью к специалисту магазина.

Сводка

В заключение этой статьи мы хотим поблагодарить вас за то, что вы нашли время ее прочитать. Мы знаем, что рассмотрели здесь много информации, но надеемся, что она дала много советов, вдохновения и уверенности в том, что на самом деле вы можете делать это своими руками.Многие люди так боятся взять на себя ответственность за свой дом, рискуя сделать что-то неправильно, но позвольте мне сказать вам, нет лучшего ощущения, чем когда вы делаете свою попытку и все идет хорошо. Даже если для этого потребуется несколько попыток, в конце концов вы можете отступить и подумать: «Вау… Я сделал это».

Чтобы помочь вам визуализировать этот процесс, мы собираемся предоставить полезное видео:

Это видео дает некоторую визуализацию всего, что мы рассмотрели в этой статье, и поможет вам после прочтения быстро и эффективно выполнить работу самостоятельно.

Начиная с нуля, эта статья и статьи вроде нее помогают превратить эти непростые задачи в выполнение действий с наградой в конце, так что удачи.

Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

Как самому установить ковер от стены до стены

ковер
полоска без липкости
лента
силовой носилки
перчатки
нож для прихватки
бритвенный нож
измерительная лента
коленный нож
лестничный инструмент
ручной степлер
молоток
ковровый нож
верхний нож
настенный триммер

1.Измерьте самые длинные стены в своей комнате. Умножьте длину и ширину и разделите на 9, чтобы определить квадратный метр. Добавьте 10 процентов, чтобы учесть ошибки, неточности и сопоставление с образцом.

2. Убедитесь, что ковровое покрытие гладкое и чистое. Соскребите краску или шовный состав, тщательно подметите и пропылесосьте пол.

3. Если возможно, уберите двери из комнаты, чтобы вам не пришлось их обходить.Если двери не мешают, вам будет легче отрезать нижнюю часть дверных косяков, если это необходимо.

4. Отрежьте гладкие полоски до нужного размера с помощью ножниц или ножниц. Прибейте полоски на расстоянии 1/2 дюйма от стены. Не укладывайте полоски без липкости на порогах или дверных проемах; кнопки на полосках острые и могут проткнуть ковер и поранить ваши ноги. Полосы без липкости бывают разной ширины и толщины и высоты.Убедитесь, что вы используете правильный размер. Если вы укладываете ковер на бетонный черновой пол, используйте кладки или эпоксидный клей, чтобы закрепить полоски без липкости.

5. Разложите ковровую подушку перпендикулярно направлению, в котором вы планируете укладывать ковер, и закрепите его скрепками рядом с полосками без липкости с помощью молотка для скоб.

6. Сшивайте шов прокладки, чередуя скобы, чтобы они не находились рядом друг с другом.Растяните набивку так, чтобы детали плотно прилегали друг к другу.

7. Пощупайте набивку, чтобы найти полоску без липкости, и с помощью канцелярского ножа срежьте набивку по внутреннему краю ленты так, чтобы были видны все прихватки.

8. Измерьте длину комнаты в самой длинной точке и добавьте к полученному значению 3 дюйма. Вынесите ковер наружу, если возможно, и сделайте надрез на спинке с обеих сторон соответствующей длины.С ковром будет проще обращаться на улице. Возможно, вы захотите, чтобы кто-то вам помог.

9. Сверните ковер тыльной стороной наружу, пока не появятся выемки. Затем проведите мелкой линией от метки до метки. Обрежьте заднюю часть ковра по меловой линии, сверните ковер и верните внутрь.

10. Раскатайте ковер в комнату. Держите его как можно ровнее. Срежьте лишний ковер, но оставьте около 3 дюймов рядом со стенами.Выстелите дополнительный ковер, необходимый для заполнения комнаты.

11. В месте стыка краев ковра необходимо наложить шов. Сшитые края обоих сегментов ковра должны быть прямыми. Проверьте края: не думайте, что заводская кромка прямая. Подложите кусок подшивочной ленты под шов липкой стороной вверх. Нагрейте закаточный утюг до температуры, рекомендованной производителем ленты, и положите его прямо на ленту на 15–30 секунд. Затем медленно проведите утюгом по ленте и вдавите шов в расплавленный клей позади утюга.После того, как детали будут соединены, положите на шов тяжелые предметы, чтобы удерживать его на месте до высыхания клея. Швы должны идти параллельно основному источнику света в комнате. И убедитесь, что стопка обеих частей наклонена в одном направлении.

12. Сложите ковер в сухую, прижав один конец к стене. Используйте нож для ковров, чтобы обрезать ковер, чтобы он мог обойти препятствия.

13. Прикрепите ковер к безвкусным полосам в одном конце комнаты, используя коленный нож.Приложите лицевую сторону коленного упора к ковру на расстоянии примерно 3 дюйма от стены и с силой ударьте по мягкому концу, чтобы натянуть ковер на гладкие полосы.

14. Обрежьте излишки ковра настенным ножом, который прилегает к стене и обеспечивает прямой срез в нужном месте. Используйте инструмент для лестниц, чтобы прижать обрезанные края под обшивкой плинтуса.

15. С помощью силовых носилок прикрепите к полосам на другой стороне комнаты.В углах и нишах, недоступных для растяжителя, используйте ножницы для колен и инструмент для лестниц.

16. Прибейте полоску для переплета к любым участкам, где заканчивается ковер, не касаясь стены, например, к порогу. Натяните ковер с помощью коленного упора, чтобы соединить его с крючками в переплетной планке, затем используйте деревянный брусок или обрезок пиломатериала, чтобы закрыть связывающую планку на краю ковра.

17.Когда весь ковер встанет на свои места, вырежьте вентиляционные отверстия. При желании прикрепите молдинг для обуви по комнате.

Совет: В том месте, где ковер заходит в нишу, сложите его на глубину ниши, прежде чем начинать сворачивать. Затем перекатитесь к сложенному участку. Разматывая ковер, начните с конца комнаты, ближайшего к алькову.

Как застелить ковер на лестнице и площадке

Красивая лестница может стать заветной достопримечательностью вашего дома.С ламинатом Lamton — 12 мм AC3 Woodlands Collection, Woodward. Артикул: 15271428

Ковровое покрытие лестницы и лестничной площадки — это стильное и функциональное вложение в ваш дом. Ковер создает мягкий, привлекательный вид, благодаря которому в доме становится уютнее и комфортнее. Он также поглощает удары шагов, чтобы успокоить ваш дом. Лестницы и площадки с ковровым покрытием безопаснее твердых поверхностей, так как они менее скользкие и мягкие в случае падения. Эти инструкции упрощают установку ковролина на лестнице и площадке.Это простая работа своими руками для большинства домашних мастеров.

Выберите ковер

Процесс коврового покрытия начинается с поиска подходящего ковра . Лестницы и площадки — это места с интенсивным движением, поэтому ваш ковер должен легко чиститься и прослужить долго. Не экономьте на ковре с мягкой подкладкой. Хотя такой ковер легче укладывать, он, вероятно, быстро изнашивается.


Измерьте и отрежьте набивку ковра

Ковровая набивка, которую иногда называют ковровой подушкой, составляет основу вашего ковра.Этот мягкий материал продлевает срок службы вашего ковра и делает его мягким под ногами.

Измерьте каждую ступеньку лестницы (плоскую часть, на которую вы ступаете), подступенок (конец каждой ступеньки) и вашу площадку индивидуально. Отрежьте набивку для каждого шага и площадки. Ваши детали должны поместиться между безвкусными полосами, которые вы прибьете к задней части ступеней, нижней части подступенков и вокруг площадки. Использование универсального ножа и прямой кромки обеспечивает наиболее точные разрезы. Убедитесь, что вы работаете на поверхности, которая не представляет для вас ценности, так как она может быть повреждена.

Если ступеньки у вашей лестницы одинаковые, вы можете сделать шаблон и вырезать из него все элементы обивки. Однако это не сработает для изогнутых лестниц или лестниц рядом со стенами, которые не являются отвесными. Для ступеней разного размера или формы вам необходимо измерить каждую часть отдельно.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.Образцы отправляются прямо к вашей двери.
Прикрепите безупречные полосы к ковровой лестнице

Полоски без липких лент — это деревянные полоски с небольшими ковровыми кнопками. Эти полоски получили свое название, потому что, когда вы их используете, вам не нужны отдельные кнопки, чтобы ваш ковер приклеился. Полоски без липкости облегчают укладку ковров домовладельцам, которые интересуются своими руками. Приклеивая полоски без липкости, положите кусок плотного картона между полосой и плинтусом. Картон будет действовать как буфер, защищая плинтус от любого повреждения, которое может нанести удар молотком.Прибейте полоски без липкости к каждому подступенку ковра и задней части ступеней. Прокладка, сделанная из двух склеенных лент без липких лент, может помочь вам определить, какой высоты должны быть полоски для фиксации. Затем вбейте еще несколько полосок без прихваток в обнесенные стеной стороны лестничной площадки. Добавьте дополнительные полосы к передней части верхней стороны и краю нижней стороны основания подступенка.

Положите набивку ковра на место

Возьмите ковровые покрытия и закрепите их скобами с помощью молоткового степлера.Начните с середины каждой ступени лестницы и скрепите скобами по длине площадки, прямо перед каждой полосой без прихваток. Оберните обивку вокруг передней части лестницы и вниз по подступенку, чтобы она плотно прилегала без складок и комков, прежде чем прикрепить ее скобами.

Измерение и стрижка ковров для лестниц и площадок

Затем вам нужно измерить лестницу и площадку, чтобы вырезать нужный ковер. Важно вырезать отдельные части, а не использовать одну длинную полосу ковра, даже если ваша лестница прямая и ровная.Одна деталь быстро отсоединится и может споткнуться. Добавьте 4-6 дюймов к своей ширине, чтобы убедиться, что у вас достаточно ковра, чтобы покрыть края.

Если у вас все одинаковые лестницы, вы можете сделать шаблон для вырезания каждой части. Если нет, вам нужно будет измерить каждый отдельно. Переверните ковер так, чтобы его нижняя сторона была вверху, и снова вырежьте кусочки канцелярским ножом по прямой кромке, готовые к установке. Убедитесь, что стопка каждого предмета движется одинаково, в соответствии с потоком движения.

Установите ковер

Теперь пришло время установить ковер , начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх к площадке. Если у вас несколько площадок, вы можете просто повторять описанные ниже шаги, пока лестница не будет завершена.

Метод французской кепки — лучший способ укладки ковра на лестнице, поскольку он обеспечивает наиболее чистую отделку. Другой распространенный метод, называемый методом водопада, не прикрепляет ковер к подступенку.Хотя метод водопада быстрее и проще, стоит потратить время на освоение метода французской шапки, описанного ниже, чтобы получить более профессиональный вид.

Отцентрируйте кусок ковра по нижнему краю ступеньки и с помощью шила протолкните его по безвкусным полосам. Вам нужна чистая линия между полом и нижней частью лестницы. Вы всегда должны использовать шило, а не руки, чтобы толкать ковер вниз, так как полоски без липкости достаточно острые, чтобы проколоть вашу кожу. Когда ковер будет выглядеть хорошо, прикрепите его скобами к подступенку чуть ниже проступи.Убедитесь, что вы не прошиваете складку. Скройте основные отпечатки, поворачивая степлер между ворсом ковра.

Протяните ковер с помощью коленного ножа и носилки для ковров в шов, образованный между подступенком и проступью. Загните края ковра вокруг ступеньки. Используйте резиновый молоток и инструмент для лестниц, чтобы сложить ковер в шов и закрепить его на месте.

Повторяйте этот процесс с каждым шагом, пока не достигнете площадки.

Положите ковер и растяните его от одной стены до противоположной стороны.Прибейте его к безголовым полоскам на каждой стене. Натяните ковер к задней стене и подступенку лестницы и забейте эти края молотком. Поместите переходник для ковра на край площадки, вытяните его и забейте молотком на место.

Если у вас есть лишний ковер, вы можете обрезать его канцелярским ножом.

Ковровое покрытие лестницы и площадки требует времени, но это относительно простой способ улучшить внешний вид и функциональность вашего дома.


Заказать образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Руководство для начинающих по установке ковров

Ковролин может сделать ваш дом теплым и комфортным местом, ключевую роль в котором играет подгонка ковра. Он может быть стильным, добавлять нотку классности или демонстрировать индивидуальность, которая заставляет ваш дом чувствовать себя как дома.Но когда ковер плохо подогнан, вы всегда можете сказать, и вы потратите часы, заправляя потертые края и углы, когда они появятся.

На самом деле ваш ковер может выглядеть так, как будто кто-то только что бросил его на пол и приклеил, но это намного сложнее. Есть 3 основных аспекта укладки ковра, которые вам нужно понять, прежде чем пытаться починить его самостоятельно или попробовать свои силы в укладке собственного ковра.

Есть также ряд предметов оборудования, которые мы рекомендуем для этого процесса, вы можете найти их здесь.Если вам нужен более полный список инструментов и оборудования, подходящих для вашего ковра, загляните сюда.

Удаление старого ковра

Перед тем, как вы установите новый ковер, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы сделать процесс более плавным. Ваш черновой пол (фундамент для пола в вашей комнате). Если черновой пол не подготовлен должным образом, это повлияет на укладку ковра и потенциально испортит общий вид.

Подготовить черновой пол

При этом наденьте наколенники. Если половицы повреждены, вам будет дешевле и проще вытащить их все и начать с нуля.Используйте подходящие панели для пола из ДСП с пазом и пазом (для получения дополнительной информации см. Здесь), которые станут хорошей основой для окончательного покрытия пола. Перед тем, как укладывать новый ковер, убедитесь, что доски кондиционированы. Для этого сбрызните их водой по текстурированной стороне, а затем сложите в комнате, в которой они будут использоваться, спина к спине. Дайте им высохнуть не менее 48 часов, а когда они высохнут, они вернутся обратно. Это необходимо сделать, чтобы снизить риск расширения после установки.

Убедитесь, что нет торчащих гвоздей, используйте гвозди 19 мм, чтобы снизить риск удара о провода или трубы внизу. Начните с центра одного края и двигайтесь поперек. Положите листы ДВП текстурой вверх, так как вам понадобится что-нибудь для приклеивания клея / клея. Сдвиньте листы вместе и прибейте края, где они встречаются в первую очередь.

Захваты | Ковровая фурнитура

Есть 2 этапа подгонки ковров до того, как в комнату попадает настоящий ковер.Первый из них — установка ковровых захватов на существующий пол. Захваты для ковров представляют собой длинные тонкие куски дерева, снабженные небольшими острыми штырями, некоторые из которых идут в одну сторону, а некоторые в противоположную, которые в конечном итоге будут удерживать ковер на месте и предотвращать скольжение или движение. При работе с ковровыми захватами вы всегда должны носить перчатки, так как они поставляются с предварительно установленными штифтами, чтобы сэкономить ваше время (и больше, чем несколько поврежденных пальцев). Перед тем, как прикрепить одиночный, вы должны сначала проверить наличие скрытых труб и проводов с помощью детектора кабеля и отметить их положение на полу.Если вы их найдете или вам нужно установить захват в неудобном месте (например, под радиатором), вам нужно будет использовать клей для захвата (он отличается от стандартных клеев). Затем вы можете положить захваты и отрезать их до нужного размера с помощью пилы или пары ножниц для жести, если они у вас есть, скрепив их вместе. Вы должны располагать скошенный край к плинтусу и оставлять зазор примерно 7 мм между плинтусом и захватом для ковра. На любой длине захвата, которую вы будете приклеивать, удалите штифты и прикрепите их к полу.Теперь вы можете забить оставшийся захват на место, стараясь не повредить плинтусы, как это делаете вы.

Подложка | Ковровая фурнитура

Теперь вы готовы положить подкладку для ковра. Подгонка ковра ровная настолько, насколько хороша его подложка, поэтому важно инвестировать в качественную подложку и не торопиться, чтобы сделать ее правильно. Мы также рекомендуем использовать подкладочную бумагу перед нанесением подложки. Это не только предотвращает прилипание подложки к полу, но также предотвращает проникновение пыли и грязи с пола на ковер.Это также улучшает изоляцию и продлевает срок службы вашего ковра, не тратя целое состояние, поэтому лучше положить его в укладку. Уложить его так же просто, как прикатать подкладочную бумагу к полу и закрепить ее с помощью молоткового степлера или сверхмощного степлера. Вы также можете нанести немного клея в аэрозольной упаковке по краям, если хотите. Убедитесь, что при укладке края слегка перекрывают друг друга, чтобы обеспечить надежное основание. Теперь вы можете свободно положить подложку на пол резиновой стороной вниз, пока она не покроет область, на которой вы хотите покрыть ковер.После того, как они уложены, вы можете обойти их и свернуть края вместе, чтобы убедиться, что все они идеально совпадают и нет зазоров. Используйте нож Стэнли, чтобы срезать края на уровне стержней захвата. Соедините промежутки между каждым куском подложки с помощью прочной ткани или ковровой ленты. Будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что вы не перекрываете подложку, так как это может вызвать комки и неровности на ковре. Он должен быть ровным и ровным.

Установка ковра

Теперь вы готовы укладывать ковер! Разверните ковер и свободно положите его на пол.Встаньте в одном углу, поставив ногу под ковер, и переместите ее на место другой ногой. Обрежьте ковер до нужного размера, но оставьте не менее 50 мм по краям. Когда он будет на месте, обрежьте излишки по вертикали прямо над углами и обрежьте перекрывающиеся треугольники, чтобы можно было положить ковер на захват. Вы должны начать укладывать ковер вдоль самой длинной стены и возвращаться к двери. С помощью приспособления, называемого подтачивателем ковра, плотно прижмите ковер к плинтусу, чтобы обозначить линию сгиба.Прижмите ковер одной рукой, а другой используйте нож Стэнли с острым лезвием, чтобы разрезать край ковра. Вам нужно будет резать немного выше поверхности ковра. Затем поместите натянутые зубы ковра немного вниз от плинтуса и сильно надавите на мягкий конец коленом, чтобы зацепить ковер за захват с обеих сторон. Сдавите излишки подтачкой. Повторите это по стене, а затем по боковым стенам, прежде чем закончить у противоположной стены. Если вам нужно обернуть ковер вокруг трубы, просто сделайте прямой надрез от края ковра до внешнего края трубы и прижмите ковер к нему.Подойдя к дверному проему, отрежьте ковер по краю пола в соседней комнате. Установите подходящую планку порога и протолкните под нее лишний ковер.

Конечно, ковролин — дело непростое, и многое может пойти не так. Если вы еще не делали этого раньше, рекомендуется начать с маленькой комнаты, чтобы освоиться. Если вы не уверены в себе, обратитесь к профессионалу, который поможет вам. Для получения дополнительных советов по установке ковров или бесплатного расчета стоимости свяжитесь с одним из наших сотрудников сегодня.

Как уложить ковер на бетонный пол гаража

Если вы задумываетесь о том, чтобы превратить свой гараж в другую комнату или в вашу собственную «человеческую пещеру», вы, вероятно, задумывались о том, чтобы положить ковер на пол гаража. Бетон в вашем гараже может отвлекать от внешнего вида и сохранять в помещении очень холодное место. Покрытие бетона ковром — хороший способ украсить его и поддерживать более приятную температуру в недавно отремонтированном помещении. К счастью, добавить слой ковра довольно просто, если вы знаете о некоторых мерах предосторожности.Например, вы должны убедиться, что вы выбрали правильный тип ковра для своего гаража, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Выбор лучшего коврового материала зависит от использования вашего гаража. Здесь лучший совет может дать продавец ковров. Выберите тот, который можно чистить пылесосом, и пятна можно легко удалить с помощью мягкого моющего средства, и все готово! Прочтите ниже, чтобы узнать, как правильно покрыть бетонный пол в гараже ковром по вашему выбору.

После того, как вы уложили ковер в гараже, вам нужно будет пропылесосить его, чтобы он оставался чистым, верно? Прочтите наше сравнение лучших роботов-пылесосов для толстого ковра, чтобы узнать, поможет ли какое-либо из этих маленьких устройств снять нагрузку с ваших повседневных забот.

Обмер гаража

Обмер гаража поможет получить правильное количество материалов. Убедитесь, что вы измерили длину и ширину гаража. Выполните необходимые вычисления, чтобы преобразовать размеры в квадратные метры. Здесь вы можете найти удобный калькулятор площади в квадратных футах. Снимите мерки с ближайшим к вам дистрибьютором ковров, чтобы получить ковер, и убедитесь, что вы сообщите продавцу, для чего он будет использоваться, чтобы получить правильный тип ковра. Для укладки ковра на дерево требуются другие материалы и инструменты, чем для покрытия бетона.

Выбор стиля

Вы можете взять с собой несколько образцов краски и поделиться своими декоративными планами, которые вы, возможно, имеете в виду. Это поможет вам и продавцу подобрать лучший ковер, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь. Убедитесь, что ковер изготовлен из синтетических материалов, чтобы лучше взаимодействовать с бетоном. После этого подумайте о стиле ковра по вашему выбору. Вы можете выбрать узорчатый или однотонный ковер в зависимости от ваших вкусов.

Подготовка гаража к установке

Уберите все предметы в гараже, чтобы освободить место для установки ковра.Решите любые проблемы, связанные с влажностью, прежде чем покрывать гараж ковровым покрытием. Это предотвратит проблемы с влажностью, которые могут возникнуть в будущем, и избавит от необходимости поднимать ковер, чтобы решить эти проблемы. Небольшая влажность обеспечит надежное и удобное положение ковра на полу. Перед установкой в ​​гараже убедитесь, что ковру достаточно времени, чтобы он проветрился, чтобы уменьшить запах, который может присутствовать на заводе.

Устраните любые дефекты или проблемные зоны

Если целью этого ковра является скрытие дефектов пола, убедитесь, что он должным образом отремонтирован.На уложенном ковре могут появиться неровности или дыры в бетоне. Удалите неровности с помощью зубила и молотка. Инструкцию по устранению различных дефектов бетона можно найти здесь. Очистите бетонный пол, используя моющие средства и воду для удаления пятен. Когда бетон будет в хорошем состоянии, следующим шагом будет укладка ковра.

Укладка прихваток или захватов для ковров

Поместите прихватки по периметру комнаты так, чтобы прихватки находились на расстоянии 1/2 дюйма от стены.Это позволит вам прикрепить ковер к полу для надежного заземления. Кладочные шурупы можно использовать для прикрепления прихваток к бетону на расстоянии около 6-8 дюймов друг от друга. Вы также можете использовать клееный ковер, если хотите. Как вам будет проще. После того, как ковер уложен, пора приступить к работе с набивными полосами.

Укладка прокладочных полос

Прокладка ковровых покрытий — это защитный слой прокладки между ковром и черным полом, обеспечивающий дополнительный слой защиты ковра и улучшающий его амортизацию.Обычно он тонкий (7/16 дюйма) и его можно разрезать канцелярским ножом. Отрежьте прокладочные полосы по длине гаражного помещения. Нанесите клей по комнате, чтобы удерживать подушку на месте. Убедитесь, что обивка покрывает весь пол без нахлеста. С помощью универсального ножа срежьте лишнюю набивку. Вы можете использовать клейкую ленту, чтобы закрыть швы, но следите за тем, чтобы клей не попадал по периметру комнаты.

Резка ковра

Убедитесь, что вы покупаете ковер с морской основой для защиты от влаги.Измерьте ковер и уложите его по периметру гаража. Убедитесь, что выкройки совпадают по длине, а швы скрыты. Ножом нарежьте полоски так, чтобы они идеально подходили друг другу. Отрежьте сзади и убедитесь, что вы делаете это по прямой и плавной линии. На всякий случай вы можете использовать прямую кромку при резке.

Укладка ковра

Для правильной укладки ковра в гараже необходимо приклеить его вместо ленты. Поместите ковер в гараж. Там, где детали соприкасаются, прикрепите шовную ленту так, чтобы клейкая часть была обращена вверх.Активируйте клей паровым утюгом и соедините детали вместе. Выровняйте концы и углы ковра по мере необходимости.

Растяните ковер по размеру

Растяните ковер руками, насколько это возможно. Используйте трусики для колен, чтобы вдавить ковер в углы, начиная с одного из углов. Постучав коленом по трусикам, убедитесь, что вы выравниваете ковер руками. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сможете прикрепить углы к закрепляющим полоскам.Повторите процесс для всех четырех углов.

Обработка кромок

Обработайте кромки, вырезав лишний ковер по периметру гаража. Вы также можете закрепить дополнительный ковер за липкой лентой. Используйте дверные косяки, чтобы закрыть края дверных проемов. Вы также можете покрыть излишки ковра вдоль стен, установив плинтусы.

Заключение

Ковровое покрытие бетонного пола в гараже может оказаться непростой задачей. Хотя это легко, но после того, как вы это сделаете, укладка ковра в первый раз может показаться сложной задачей.Для идеального результата мы рекомендуем нанять профессионала. Но, если вы пытаетесь немного сэкономить, не исключено, что вы сделаете это самостоятельно. Следуя правильным шагам и не торопясь, необходимо правильно уложить ковер в вашем гараже.

Если вам интересно, просмотрите все наши категории товаров для дома, которые могут помочь выполнить некоторые из ваших работ по дому.

Как установить ковролин (краткое описание проекта)

Фото: shawfloors.com

Нравится это вам или нет, есть по крайней мере несколько веских причин, по которым домовладельцы выбирают ковровые покрытия сегодня. Во-первых, он поглощает звук, производимый телевизорами и стереосистемами, чрезмерно возбужденными собаками и хриплыми детьми. Во-вторых, ковер — это мягкая и удобная поверхность, по которой можно ходить. А поскольку ковровое покрытие доступно в бесчисленных цветах и ​​узорах, оно может дополнить декор практически любой комнаты. Установить ковер может быть довольно сложно, но с терпением, подготовкой и некоторыми специализированными инструментами вы можете выполнить эту работу самостоятельно за небольшую часть стоимости найма профессионала.

Шаг 1: Измерение комнаты

Начните с определения площади комнаты, в которой вы хотите установить ковер, в квадратных футах. (Для этого просто умножьте ширину комнаты на ее длину.) Чтобы быть уверенным, что вы покупаете достаточно материала, добавьте от 10 до 20 процентов к расчетной площади в квадратных футах. Ваш продавец ковров может сообщить вам, пренебрегаете ли вы какими-либо деталями; чтобы он мог дать вам лучший совет, принесите в магазин эскиз планировки комнаты, когда будете готовы выбрать ковер.

Шаг 2: Подготовка поверхности

Тщательно подметите и пропылесосьте пол, пользуясь возможностью, чтобы проверить, нет ли повреждений пола, который будет лежать под ковром. Разгладьте поверхность, удалив капли клея, заблудшие гвозди или скопившуюся краску. В зависимости от дизайна комнаты может оказаться целесообразным или даже строго необходимым удалить двери и плинтус, чтобы ковровое покрытие подходило ровно ко всем краям. (Замена старого ковра от стены до стены? Вы, вероятно, сможете установить новый ковер, не снимая сначала плинтусы.) Перед продолжением работы пол должен быть полностью сухим, так как остаточная влажность может привести к росту плесени.

Шаг 3: Прибейте полоски прихватки

Если вы планируете укладывать ковер с подкладкой, то вам не нужно использовать клей, но вам нужно установить полосы прихватки по периметру (за вычетом дверных проемов) . Позже, когда ковер будет уложен, эти прихватки будут удерживать ковер на месте. А пока расположите полоски на расстоянии полдюйма от стены, так чтобы гвозди были под углом от центра комнаты.Кстати, когда вы покупаете эти липкие ленты, запомните простое практическое правило: чем шире, тем лучше.

Фото: shutterstock.com

Постарайтесь вставить два гвоздя в каждую полоску для прихваток, стыкнув одну полоску с другой, конец в конец. После того, как вы разместите полоски для прихваток по всей комнате, даже вокруг таких препятствий, как вентиляционные отверстия, переходите к установке коврового покрытия. Обрезая нужные размеры во время работы, прикрепите прокладку скобами через каждые два фута по внутреннему краю прихваток.Обрежьте излишки набивки канцелярским ножом и заклейте швы между панелями прокладки изолентой, чтобы покрыть пол.

Шаг 4: Укладка ковра

Перед тем, как положить недавно купленное ковровое покрытие, дайте материалу по крайней мере 24 часа на то, чтобы он адаптировался к условиям вашего дома. В это время ковер может немного усесться или расшириться, и если это произойдет до укладки, это поможет вам добиться результатов на профессиональном уровне.

Закаточная лента используется для соединения двух или более секций ковра.Наклейте ленту под шв ковра липкой стороной вверх. Этот клей плавится под закаточным утюгом (который вы можете арендовать в местном центре по ремонту дома вместе с другими специализированными инструментами). Когда клей остынет, надавите на соединяемые края ковра. Далее заделайте шов ковровым валиком. Если возможно, постарайтесь найти швы в мало проходимых или незаметных частях комнаты, где вы застилаете ковровое покрытие.

Начиная с угла, прикрепите ковровое покрытие к прихваткам с помощью коленного ножа, который предотвращает образование комков и неровностей.Затем перейдите в противоположную сторону комнаты, потянув за собой ковер. (Если размеры комнаты того требуют, подрамник облегчит работу по укладке ковра).

Как выбрать клей для обоев: какой лучше для поклейки

Какой клей для обоев лучше:

Как выбрать

Виды составов в зависимости от покрытия

Рейтинг производителей

Клей для виниловых обоев отличается скоростью высыхания, консистенцией, подвижностью на стене, влагостойкостью, наличием антигрибковой добавки. Так и с другими видами — у каждого наименования свои характеристики. О них и критериях выбора товара мы расскажем в статье. В конце представим рейтинг наименований.

Существуют универсальные и усиленные смеси. Их изготавливают из целлюлозы или крахмала со смолами и антисептиками. По сути назначение у этих составов одно и то же, но вторые дороже стоят и больше подходят для тяжелых материалов: флизелиновых, пробковых, металлизированных. Первые же, если верить отзывам, могут не справиться с поставленной задачей. Многие фирмы выпускают продукцию в двух консистенциях: сухой и уже разведенной в нужной пропорции. 

• Наиболее выгодным  вариантом будет порошок. При замешивании его густоту можно изменять, в зависимости от тяжести полотна или условий, в которых проводятся работы.
• Готовый, жидкий раствор неудобен тем, что его нельзя разбавлять, а стоит он дороже. В этом случае очень важен срок годности. Обычно он недолгий. 
• Некоторые составы имеют цветовой индикатор — они становятся розовыми или голубыми после нанесения. Оставить пропуски на отрезе не получится. Это хорошая помощь тем, кто занимается поклейкой первый раз. После высыхания цвет исчезает и это никак не влияет на лицевую сторону. 
• Часто требования к отделочным материалам указаны на упаковке от обоев. Если рулоны оказались у вас без нее и непонятно, что это за материал — отрежьте кусочек и отнесите в магазин. Консультанты помогут выбрать товар.  
• Не рекомендуется разводить вместе порошки с одинаковыми характеристиками, но от разных производителей. Поэтому лучше купить упаковку про запас, а не использовать остатки от предыдущего ремонта. 
• Возможно вам придется дополнительно обрабатывать стыки или понадобится подклейка старого покрытия. В продаже есть специальные клеи в тюбиках. Они наносятся тонким слоем, не растекаются, хорошо соединяют поверхность с винилом, флизелином. Пользоваться ими удобно, но необязательно. Подойдет и обычный ПВА. 
• Обратите внимание на характеристику Ph. Оптимальный показатель — 5-7. Если он меньше, есть вероятность появления пятен или окрашивания швов. 
• Для влажных помещений выбирайте смеси с фунгицидными добавками. Это предотвратит появление плесени. 
• Составы с модифицированным крахмалом плохо сцепляются с бетоном и деревом. С карбоксиметилцеллюлозой подходят только для отшпаклеванной и оштукатуренной стены. На краску они ложатся только при наличии в них ПВА.

А теперь расскажем подробнее про характеристики основных разновидностей товаров.  

Специальная продукция в большинстве случаев выгоднее, так как в ней учтены особенности материала.  

Бумажные

Все бумажные полотна считаются легкими. Для такой отделки используют:

• Собственноручно приготовленный клейстер с добавлением ПВА (для лучшей адгезии с бетоном и деревом). Его делают из картофельного крахмала или муки и используют в течение 15 часов. На следующий день он уже не годен для ремонта. 
• КМЦ. Он так и называется. Продается в сухом виде. В разведенном состоянии сохраняет свои характеристики неделю. В порошкообразном — дольше года. 

Кроме перечисленных вариантов, подойдет любой порошок с пометкой «Универсальный». Можно ли использовать ПВА? Он обеспечивает хорошее сцепление с гладкими стенами, но у него есть недостатки.

• Долго и неравномерно сохнет.
• Плохо садится на шероховатую поверхность.
• Не скользит, поэтому выровнять стыки на стене сложно. 
• Может дать желтизну на лицевой стороне.  

Можно сказать, что применение ПВА в чистом виде — рискованная затея. При этом поливинилацетат — хорошая добавка к клеям для тяжелых обоев, так как усиливает их адгезивные свойства. Кроме того, он прекрасно подходит для мелкого косметического ремонта. Например, чтобы подклеить отошедшие стыки.  

Виниловые

Такие рулоны тяжелее бумажных и относятся к категории «средние». Самодельный клейстер для работы с ними не подойдет, даже если добавить в него ПВА. Лучше себя проявит специальный состав на основе метилцеллюлозы. Обычно он называется «Виниловый» или «Винил». Его же можно использовать с тканевым, вспененным обойным покрытием.

Два главных преимущества продукции: обязательное наличие фунгицидных добавок и жидкая и скользкая консистенция. За счет нее вы можете выровнять отрезы в течение 10 минут после поклейки. 

Можно применять и универсальный порошок или раствор, но он должен быть либо усиленным, либо очень густым. 

Текстильные

Материал относится к категории «средние». Помимо винилового клея подойдет Бустилат и PUFAS GTV Roll-Kleber от немецкого производителя. Стандартной пачки обычно хватает на 20-25 кв.м. поверхности. Раствор можно наносить либо на стену, либо на отрез. В него не добавляют дополнительных ингредиентов, кроме воды для замешивания. Стены предварительно обрабатывают: снимают старую краску, грунтуют. 

Флизелиновые

В вопросе, какой клей лучше для флизелиновых обоев, обычно нет разногласий. Все рекомендации сводятся к тому, что нужен специализированный состав. Такое покрытие относится к категории тяжелых, также как и пробковое, металлизированное. Для всего этого можно использовать одну и ту же смесь. На упаковке написано «Флизелин», «Флизелиновый» или «Усиленный». Подготовленный раствор наносят только на стену. Для лучшего сцепления ее нужно предварительно прогрунтовать.  

Стеклотканевые

Это тяжелый материал под покраску — важно, чтобы клеящий раствор для них не оставлял пятен, не взаимодействовал с красителями и, конечно, обладал хорошими адгезивными качествами. Подходящий вариант — продукция Oskar или Decoro. Она создается на основе модифицированного крахмала с фунгицидными добавками и ПВА. Полотна не желтеют, прочно сцепляются с любой стеной: бетонной, деревянной, кирпичной.

Преимущество раствора в том, что он не высыхает мгновенно и у вас есть время, чтобы расправить, выровнять отрезы. Такими же качествами обладают составы, произведенные компаниями Kleo и Quelyd. 

Универсальный клей для обоев

Его не рекомендуют использовать из-за маленького содержания противогрибковых добавок и ПВА. Большую часть такой смеси занимает крахмал или метилцеллюлоза. Поэтому применять ее во влажных помещениях рискованно. 

Тем не менее такой раствор или порошок вполне подойдет для косметического ремонта, за неимением других вариантов. Нужно лишь соблюдать пропорции. Для тяжелых полотен консистенция должна быть более густой, для легких — жидкой.

Иногда этот продукт обвиняют во вреде для здоровья из-за содержания в нем синтетических смол. Можно лишь сказать, что весь товар в магазинах проходит проверку и соответствует санитарным нормам. Во время работы соблюдайте меры предосторожности — наденьте перчатки, не допускайте попадания в глаза.  

Рассмотрим рейтинг наименований самой популярной продукции, представленной в магазинах. 

Kleo

Французский бренд, выпускающий составы для всех типов покрытий: винилового, флизелинового, велюрового, пробкового, текстильного, бамбукового, фотообоев, бумажного, стекловолоконного. Последний быстро сохнет, красить стену можно уже через два часа. В продаже есть также универсальный продукт и предназначенный для отделки детской комнаты. Все порошки быстро, без комков растворяются в воде комнатной температуры. Некоторые из них хранятся в готовом виде до десяти дней. 

Метилан

Продукция от немецкой фирмы Henkel. В магазинах представлено несколько линеек — для всех видов обоев, универсальная, для обработки стыков. Раствор легко приготовить, это не занимает много времени. Упаковки должно хватать на 30 кв.м., но расход может быть больше — пользователи советуют покупать с запасом. 

Quelyd

Еще один французский бренд. Также как и конкуренты, выпускает несколько составов для разных материалов: тяжелых и легких. Они представлены в сухом и жидком виде. Часть клеев включает в себя фунгицидные добавки, цветовой индикатор. По инструкции упаковки 300 г хватает на шесть рулонов, но часть покупателей отмечает, что расход больше. Процедура замешивания стандартная. 

Exclusive

Подходит для виниловых, флизелиновых, бумажных, стеклотканевых обоев. Быстро, без комков растворяется, хорошо приклеивает тяжелые покрытия. В готовом виде хранится неделю. Из-за густой консистенции количество рулонов может оказаться меньше указанного на упаковке. 

Axton

Подходит для всех материалов, экологичный, экономичный, без запаха. Прочно присоединяет полотно к стене, но ее обязательно нужно прогрунтовать. Порошок замешивают в холодной воде — он не образует комков. Минус — долго сохнет.

Момент

Компания выпускает всевозможные составы. Они быстро растворяются хорошо сцепляются с поверхностью, не оставляют желтых пятен. Одной пачки (200г) хватает на 6-9 рулонов. 

Semin и Pufas

Эти две фирмы производят смеси для любого покрытия. У Pufas в магазинах представлена обширная линейка товаров. У Semin не такой большой ассортимент, но он универсален и по качеству он не уступает другим наименованиям.

Отметим еще один экономичный клей — «Буровой». Он изготовлен на основе карбоксиметилцеллюлозы. Продукция безопасна для здоровья и подойдет для работы с бумажным полотном. Не оставляет разводов и пятен. 

Алгоритм замешивания порошка обычно одинаков, но для достижения лучшего результата нужно внимательно изучить инструкцию. Некоторые материалы требуют предварительной отделки: грунтовки, шпаклевки. 

Какой клей для обоев выбрать.

Ответ экспертов

Наверное не для кого не является секретом то, что от правильно выбранного обойного клея зависит качество выполненных работ по оклейке обоев. В статье мы разберемся, от чего зависит выбор клея и познакомимся с некоторыми основными брендами клеев на строительном рынке.

Выбираем клей в зависимости от вида обоев

Производители предоставляют обойный клей для оклеивания определенного вида обоев (флизелиновых, виниловых, стеклохолстов, текстильных, бумажных, фотообоев и т. Д.), а также и универсальное решение, которое подходит для работы со всеми видами. В последнем случае нужно лишь соблюдать условие: чем тяжелее обои, тем гуще следует замешивать клей.

Мы своим клиентам не рекомендуем приобретать универсальный клей, лучше покупать клей конкретно для своего вида обоев, узконаправленный,  или тот, что рекомендует сам производитель обоев (такое часто встречается в случае с поклейкой фотообоев).

Покупая клей, вы столкнетесь с еще одним выбором – это сухая порошковая смесь, либо уже готовый, разведенный в правильных пропорциях, клей.

А еще есть вариант, когда обои уже пропитаны с внутренней стороны полотна клеевым составом – самоклеющиеся обои. Их достаточно смочить водой на определенное время, после чего приниматься за дело. В некоторых обоях нужно просто снимать защитную пленку во время проклеивания. Такой вариант привлекает тем, что не нужно выбирать клей, рассчитывать его количество, закупать рсходники (валик, кисти) и можно смело проветривать помещение сразу после окончания малярных работ.

Но у таких обоев есть некоторые недостатки. Они очень тонкие. В случае, если стена недостаточно подготовлена под поклейку обоев, то самоклейка не скроет дефекты и они будут очень заметны. Еще один минус – их дороговизна.

Вернемся к клею, который нужно разводить с водой. Именно такой пользуется наибольшим спросом. Разводится такой клей в предварительно подготовленной емкости с водой, постепенно добавляя небольшую порцию сыпучей смеси. Пропорции будут указаны на упаковке производителем, старайтесь соблюдать все указания. Заранее рассчитайте расход клея в зависимости от площади стен помещения, при этом не забудьте округлить цифру про запас в большую сторону.

Для новичков существует разновидность клеев с индикатором, благодаря которому клей окрашивается в цвет (розовый, голубой) и можно четко контролировать места его нанесения, не пропустив при этом ни сантиметра. После высыхания он становится бесцветным.

Производители клея для обоев

Мы рассмотрим пять основных производителей обойного клея, однако их на сегодняшний день значительно больше.

Клей для обоев KLEO

Обойный клей Клео французского производства. Это самый первый и самый крупный бренд компании Ascott Deco Rus. Включает в себя четыре направления клея для обоев: Line Optima, Line Special, Line Professional и Line Natural.

Произвоитель предлагает решения для оклеивания флизелиновых, виниловых, бумажных, фотообоев, текстильных, велюровых, тяжелых видов обоев, натуральных (бамбук), а также обойный клей KLEO KIDS, предназначенный для работы в детских помещениях. Предусмотрен вариант с индикатором для новичков. Есть универсальный клей.

А также предоставлен уже готовый клей KLEO ULTRA, предназначенный для наклеивания стекловолокнистых, текстильных и моющихся обоев. Рекомендуется для пробковых обоев.

Обойный клей производителя KLEO

Клей для обоев Metylan

Это немецкий обойный клей компании Хенкель, впервые выпущенный на рынок в Германии в феврале 1953 года.В России он появился в конце 2011 года. Это был первый в мире клей с индикатором для новичка розового цвета.

Компания предлагает своему потребителю клей для виниловых, флизелиновых, бумажных, стекловолокнистых, обоев под покраску, текстильных, велюровых, дуплексных, шелкографии, металлизированных и других эксклюзивных тяжелых видов обоев. Также представлен универсальный вариант и решение для стыков обоев.

Обойный клей Metilan

Клей для обоев PUFAS

Данный клей производится в Германии достаточно давно, с 1928 года. На сегодняшний день насчитывает более 200 наименований продукции, в состав которых входят и различные виды обойного клея.

Производитель открыт для любого желающего из любой точки Мира. Можно проследить за производством, посетить выставку и получить исчерпывающую информацию по каждому продукту.

На рынок России клей пришел в 1992 году.

Производитель предлагает клей для флизелиновых, виниловых обоев (с синим индикатором и без), стекловолокна, металлизированных, тисненых, велюровых, бумажных, с древесным волокном под покраску, для тяжелых настенных покрытий.

Предлагает решения для помещений  с высокой влагостойкостью, а также серию клея ЭКОЛОГ. При проводимых немецким институтом экологии испытаниях обойных клеев различных производителей, Эколог, представляя компанию PUFAS, был отмечен знаком ÖKO TEST GUT.

Клей для обоев PUFAS

Клей для обоев Quelyd

Производитель Франция. Так же как и его конкуренты, предоставляет выбор клея по виду обоев: флизелиновые, виниловые, бумажные, стекловолоконные, под покраску. Некоторые экземпляры обладают экологическими, фунгицидными и защищающими от плесени свойствами, индикаторами для контроля намазывания клея. Предлагается отдельное средство для проклеивания стыков, готовый разведенный клей.

Клей для обоев Quelyd

Клей для обоев Semin

Компания Semin основана во Франции в 1838 году, на Российском рынке с 1996 года. Имеет три завода, один из которых находится на территории России.

Несмотря на то, что ассортимент обойного клея значительно ниже, нежели у вышеперечисленных производителей, продукт этого бренда зарекомендовал себя как высококачественный. К тому же его купить в Москве можно далеко не на каждом шагу. Именно его мы выбираем при оклейке, например, текстильных тканевых обоев.

Клей для обоев Semin

Некоторые рекомендации от мастеров компании PokleykaOboev.Pro:

При покупке клея для обоев обращайте внимание на его состав. Если он сделан на основе модифицированного крахмала, то буде актуален при поклейке легких видов обоев, и будет нуждаться в постоянной корректировке (обои придется периодически подклеивать). У него плохая способность сцепления обойного полотна с бетонной и деревянной поверхностью.

Самым цепким считается клей на основе карбоксиметилцеллюлозы, однако его следует наносить только на оштукатуренные/отшпатлеванные поверхности, на окрашенных стенах обои держаться не будут. Для окрашенных поверхностей можно использовать чуть менее цепкий клей на основе метилцеллюлозы, но с присутствием поливинилацетата (сокращенно ПВА).

Если вы собираетесь работать с тяжелыми видами обоев, такими как металлизированные обои, с обоями с примесями древисины, тканевыми обоями, то при содержании в клее поливинилацетата менее 25%, обои просто могут отваливаться от стены под собственным весом. Во избежание этого ПВА в обойном клее должно быть не менее 50%.

Немаловажным  является показатель PH. Клей, уровень PH которого ниже 7 единиц оставит на светлых обоях разводы желтого цвета. Для светлых обоев более безопасно будет покупать клей с отметкой PH 10 и выше.

Время застывания клея. Хороший клей застывает за 18-20 секунд.

Если предстоит делать косметический ремонт в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, прихожая, кухня, санузел – ищите клей с бактерицидными и фунгицидными добавками. Они предотвратят появление плесени и грибка на ваших стенах.

Своим клиентам мы рекомендуем покупать клей узконаправленный, в зависимости от вида обоев, отдавая предпочтение производителю Quelyd. При работе с дорогими, элитными обоями, рекомендуем использовать клей SEM-MURALE от производителя SEMIN.

Напоследок хочется напомнить, что нужно ответственно подходить не только к выбору качественного клея, но и обоев. Ведь некоторые виды обоев бывают опасны для здоровья, об этом мы уже писали на страницах нашего сайта.

Если остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях, звоните, а также делайте заказы на поклейку обоев или косметическому ремонту вашего жилища. Мы на связи с вами каждый день.

Статьи по теме:

• Поклейка звукопоглощающих обоев

  Очень актуальным на сегодняшний день является поклейка звукопоглощающих обоев, иногда их называют шумопоглощающими. Предлагаем свои услуги…

• Поклейка джутовых обоев

  Джутовые обои являются довольно эксклюзивным отделочным материалов среди иных типов полотен. Используя эти обои, вы…

Как выбрать обойный клей — выбираем по типу обоев, бренды

Автор статьи

Вероника Фортус

Эксперт по строительным материалам

Для качественной и долговечной отделки важно подобрать правильный клеевой состав для обоев, выбор которого зависит от вида обойных полотен, назначения помещения и покрытия стен.

Виды клеевых составов для обоев

Клей для обоев производители разделяют на две основные группы:

1. Универсальные клеи

   Рекомендованы для поклейки любых видов обоев. Строители советуют использовать универсальный клей для бумажных полотен и не очень тяжелых видов обоев. Его применение для других видов обойных полотен может привести к отклеиванию обоев и расхождению швов между стыками.

2. Специальные клеевые составы

   Они разработаны с учетом технических характеристик основ и материалов обоев. Различают следующие специальные клеевые составы:

• для бумажной основы;
• для флизелиновых и виниловых обоев;
• для стеклообоев;
• для тяжёлых видов обоев.

Неправильный выбор клея может проявиться не сразу, а через несколько дней или недель в виде деформации обойных полотен на стене или отклеивания обоев по краям и на швах.

Как правило, предназначение клея и его вид указаны на упаковке, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками и рекомендациями по использованию.

Выбор клея в зависимости от типа обоев

Вид обоев и их основа — факторы, которыми руководствуются при выборе клея. В зависимости от характеристик обоев подбирается и клеевой состав:

• Для бумажных видов применяют универсальные клеевые составы или клеи для бумажных обоев. Клейстер и КМЦ (карбоксилметилцеллюлоза, порошкообразное вещество без запаха с беловатым оттенком) можно приготовить своими руками. Чтобы приготовить раствор, добавляют необходимое количество воды тщательно перемешивают смесь. В плотно закрытой емкости готовый клей может храниться до 7 суток без потери качества. Для бумажных видов обоев используют: универсальный METYLAN, METYLAN Универсал премиум, универсальный МОМЕНТ, универсальный клей с индикатором X-GLASS.

Клей универсальный BOSTIK Quelyd

от 182,5 ₽/уп

Клей KIILTO Master light /exp 15 л

от 1 261,3 ₽/уп

Клей BOSTIK Quelyd

от 160 ₽/уп

• Флизелиновые обои отличаются тяжелыми полотнами, надежно удержать которые может специальный клей для флизелиновых обоев, в составе которого присутствуют фунгицидные добавки и специальные вещества, которые не разделяют обойный лист при последующем ремонте. Для поклейки этого типа необходимо покрыть клеем только поверхность стены, на полотно клей не наносится. Какие клеи можно использовать: METYLAN Флизелин экспресс, METYLAN Флизилин ультра премиум.
• Виниловые и тканевые обои относят к видам премиум класса. Для их поклейки разработаны клеи для виниловых обоев, в составе которых имеется противогрибковая добавка. Клей легко готовится, не образует комков. Он позволяет полотну скользить по стене для стыковки, быстро высыхает, образуя прозрачную пленку между стеной и обойным полотном. Несмотря на схожие характеристики с клеем для флизелиновых обоев, взаимозаменять их не стоит, так как это может привести к образованию пузырьков воздуха под листами. Для тканевых и виниловых обоев используют: METYLAN Винил премиум, METYLAN Винил премиум с индикатором.
• Обои из стекловолокна огнеустойчивы и выдерживают до 10 покрасок. Для поклейки используют специализированный высокопрочный клей на дисперсной основе. Он производится как в готовом к применению виде (например, клей для стеклообоев BOSTIK Quelyd, KIILTOMaster light /exp.), так и в виде порошковых смесей, которые требуют приготовления (клеи для стеклообоев X-GLASS, BOSTIKQuelyd, METYLAN Стекловолокно премиум).

Клей BOSTIK Quelyd

от 1 780 ₽/шт.

Клей BOSTIK Quelyd

от 430 ₽/уп

Клей KIILTO Master 5 л

от 1 065 ₽/уп

• Жидким обоям не нужен клей, но перед нанесением обоев поверхность стен предварительно грунтуется. Для этого, например, используется средство для обработки стен Грунтовка Момент.
• Кварцевые обои, пробковые, металлизированные и другие редкие виды полотен отличаются высокой прочностью и весом. Для таких покрытий разработаны специальные клеевые составы для тяжёлых обоев с высокой концентрацией хлопьев модифицированного крахмала. Такой клей хорошо скользит, что помогает качественно стыковать листы, не проступает через полотно и быстро «схватывается», надежно закрепляясь на стене. Для работ с этими видами используют, например, клей для тяжелых обоев METYLAN Гранулат премиум.

Выбор клея по типу покрытия стен

Чтобы обои выглядели хорошо даже через несколько лет эксплуатации, учитывайте тип покрытия стен, а также особенности приготовления и использования клеевых смесей. Типы покрытий:

• Шпаклевка

  Поклейка обоев на этот тип покрытия возможна при соблюдении нескольких правил: поверхность должна не отслаиваться и быть гладкой. Перед поклейкой обоев стены предварительно грунтуют специальным средством.

• Старые обои

  Клеить новые обойные полотна на старые обои можно только в случае, если старые — бумажные и гладкие. На них предварительно наносится слой клея (для пропитки), который подходит для выбранного типа новых обоев.

• Краска

  Обои не приклеятся на окрашенные стены без предварительной обработки, которая включает в себя грунтовку стен для получения шероховатой поверхности. Для поклейки на такой тип покрытия стен рекомендуют использовать обойный клей для выбранного вида полотен вместе с клеем ПВА (в равных частях). Клеевой состав наносят и на стену, и на полотно.

• Стены из гипсокартона

  Перед поклейкой обоев материал требует заделки швов на стыках листов с последующей грунтовкой поверхности.

• Бетон

  Клеить обои на бетон нельзя без предварительной подготовки стен. Предварительно стены грунтуются, шпаклюются и обрабатываются финишной грунтовкой.

Уровень влажности и температура воздуха в помещении (включая возможность её резких перепадов) влияют на выбор обоев и клея для них. В спальнях и гостиных используют любой тип обойных полотен с подбором соответствующего клеевого состава. Для кухонь, ванных комнат, застекленных лоджий и балконов лучше выбирать обои с водонепроницаемой поверхностью. Чаще такие полотна изготавливают на флизелиновой основе, поэтому для них покупают клей для флизелиновых обоев. В таком случае удерживающий слой клея между стеной и полотном будет прочным, края полотен не будут отклеиваться, не появятся «морщины» и складки на поверхности обоев

Производители

В нашем каталоге представлена продукция производителей, среди которых:

• Metylan — немецкий бренд, который первым выпустил клей для обоев на экспорт в 1953 году. Компания выпускает около 500 видов продукции.
• BOSTIK начал свою деятельность в 1889 году в США. Производственные центры компании представлены на 5 континентах и в 50 странах мира. Бренд считается одним из лучших производителей герметиков.
• KIILTO — финский производитель клеевых смесей премиум класса. Продукция бренда отличается не только высоким качеством, но и экологичностью.
• X-GLASS — российский производитель недорого клея для обоев. Компания работает в соответствии с ГОСТами и санитарными нормами, что является гарантией качества и безопасности продукции.
• МОМЕНТ — российская компания, которая выпускает клеи для обоев и других хозяйственных нужд.

Какой клей лучше для обоев на флизелиновой основе?

Поклеили обои, а они на следующий день отвалились? Появились пузыри, непонятные пятна, рисунок поплыл? Обидно, что это произошло с дорогими флизелиновыми обоями. Отчасти это потому, что клеящий состав был подобран неправильно – без учета специфики и репутации производителя. Какой клей для флизелиновых обоев лучше? Представляем наш редакционный топ-5.

Правила выбора клея

Флизелиновые обои достаточно легко клеятся – их не нужно долго пропитывать составами, как бумажные. Они хорошо взаимодействуют практически с любыми клеями на основе крахмала. Если флизелиновое волокно является только основой, а сверху нанесены тяжелые слои, например, винил, то без дополнительных усиливающих присадок не обойтись – такие составы стоят дороже.

Главный принцип подбора – на пачке должна быть пометка, для какого типа обоев предназначен этот клей. 

Несмотря на утверждения производителей, что универсальные составы клеят одинаково хорошо все без исключения покрытия, рекомендуем подбирать пачки с пометкой «флизелин». 

Ознакомьтесь с составом. Кроме основы из метилцеллюлозы или крахмала в нем могут быть различные, например, противогрибковый компонент. Он пригодится, если вы будете клеить обоих с ПВХ на флизелине, например, на кухне или стене, выходящей на улицу.

Учитывайте предполагаемый расход. На пачках написано, на какую площадь стены она рассчитана. Сопоставьте несколько, и вы поймете, какой клей лучше для флизелиновых обоев, исходя из соображений экономичности. Перейдем к конкретным маркам.

«Момент Флизелин»: дешево и сердито

Один из самых дешевых составов, дающий хорошее сцепление со стеной для гладких обоев. Марка принадлежит немецкому концерну Henkel, однако производство давно идет в России (отсюда и низкая цена). 

К достоинствам можно отнести:

• популярность – есть почти во всех магазинах;
• возможность хранить в разведенном виде несколько дней;
• после нанесения на стену схватывается постепенно, что позволяет выравнивать стыки.

К недостаткам можно отнести плохую схватываемость объемных рельефных и тяжелых обоев – для них нужны составы посерьезнее. Также требует аккуратного разведения и тщательного размешивания для получения однородной консистенции – есть риск образования комочков.

Metylan

Тоже продукция Henkel, цена выше из-за состава и зарубежного происхождения, однако также невысока. Составы для различных типов флизелиновых обоев отличаются, поэтому внимательно читайте упаковку. Так, не во всех смесях есть фиолетовый индикатор, который не оставляет следа на покрытиях, но подскажет, где стена плохо покрыта. 

Кроме самих хозяев, на этой марке часто останавливаются строительные бригады, выполняющие ремонт на заказ. Причина – простота в работе, высокое качество и клейкость состава, упаковки разного объема, популярность в магазинах и хороший результат в итоге.

Quelyd

Состав французской марки по праву можно назвать лучшим клеем для обоев на флизелиновой основе. Причина – хорошее скольжение при подгонке листов, отсутствие пузырей, качественная схватываемость. Он показал себя надежным при работе с любыми покрытиями на базе флизелина, в том числе с покрытием ПВХ.

Из характерных черт можно добавить непривычную густоту, несмотря на это масса равномерно распределяется по стене. К недостаткам можно отнести высокую цену.

Exclusive Non-Woven

Дорогой и качественный состав, который можно найти не во всяком магазине. Кроме стандартных положительных характеристик вроде хорошего скольжения и отсутствия пятен, отдельно стоит выделить хорошую сцепку со стеной для тяжелых обоев, в том числе с шелкографией и винилом. 

Под этой маркой также выпускаются средства для наклеивания стеклообоев и других специфических покрытий.

Kleo

Еще один француз в нашем топе лучших клеев для флизелиновых обоев. В составе, кроме крахмала, специальные добавки, помогающие противостоять грибку. Он хорошо наносится, качественно крепит покрытие и не оставляет следов при нанесении.

К недостаткам можно отнести высокую цену и небольшую особенность некоторых выпусков. Пользователи отмечают, что со временем пятна от клея незначительно желтеют. И если для покрытий с рисунком это не критично, белым полотнам сможет помочь только покраска сверху или полная замена.

В нашем рейтинге собраны наиболее популярная продукция, которую можно встретить в любом гипермаркете для ремонта. Специалисты магазинов обоев ТК «Ланской» помогут определиться окончательно и посоветовать, какой клей для флизелиновых обоев лучше.

Клей для обоев: какой лучше клей выбрать для бумажных или тяжелых обоев

Поклейка обоев, пожалуй, самый популярный вид отделки жилых пространств, что объясняется возможностью быстро обновить интерьер без ущерба для бюджета.

Качество поклейки настенного покрытия зависит не только от соблюдения технологии подготовки рабочей поверхности, но и от обойного клея.

Поэтому его выбор нельзя пускать на самотёк. Приобретение первого попавшегося продукта может привести к потере качества ремонта. Выясним основные критерии выбора клея для обоев и на что обратить внимание при его покупке, чтобы избежать разочарований.

Особенности

При изготовлении клеевых смесей применяется общая формула, состоящая:

• На 50-95% из основы, в качестве которой используют производные целлюлозы: МЦ (метилцеллюлозу), КМЦ (карбоксилметилцеллюлозу) и ГПК/КМК – гидроксипропилкрахмал/карбометилкрахмал – данные вещества относятся к группе модифицированных крахмалов.
• На 45-50% из поливинилацетата (ПВА). За счёт добавления полимера винилацетата повышается влагостойкость и адгезионная способность клеящей массы.
• На 1.9-3.4% из фунгицидов с антисептиком. Бактерицидные добавки защищают поверхность стен от плесневых грибов и домашних паразитов.

Разница между клеевыми смесями заключается в фасовке. Сухие клеи продаются в пачках, а густые концентраты – в вёдрах разного объёма.

Клеи имеют разное процентное соотношение базовых компонентов, что определяется спецификой применения:

• В составе универсальных клеев для всех типов покрытий количество основы из МЦ достигает 97%. Они выпускаются с/без противогрибковых добавок.
• Специальные клеи для тяжёлых видов покрытий состоят на 75% из основы, на 25% или более из ПВА и содержат 0-3% антисептических присадок.
• В клеящих продуктах для декора стеклообоями и полотнами на текстильной основе примерно равное количество основы и ПВА, а доля фунгицидов с бактерицидом составляет до 3. 4%.

Виды и технические характеристики

Все обойные клеи отличаются назначением, в связи с чем их можно классифицировать по трём большим категориям:

• Узкоспециализированные составы для симплекс и дуплекс покрытий из бумаги.
• Закрепители с пометкой «Универсал», адаптированные для декора всеми типами настенных покрытий.
• Специальные фиксаторы для работы с определёнными типами обойных материалов: лёгкими, средней плотности, тяжёлыми.

Рассмотрим различные видов клеевой продукции:

Универсальный ПВА

Популярность эмульсии полимера винилацетата обусловлена универсальностью её применения в самых разных сферах, включая ремонтно-отделочные работы.

Бытовой ПВА используют для поклейки покрытий на основе винила и бумаги.

Эмульсия обладает превосходными рабочими характеристиками:

• Отличной клеящей способностью.
• Влагостойкостью.
• Пожаробезопасностью.
• Высокой морозоустойчивостью.
• Способностью к повышению адгезии при добавлении в грунтовки и шпаклевочные смеси.

Благодаря отсутствию в составе токсичных соединений этот продукт считается экологически чистым и безопасным. Низкая цена делает его доступным широкому кругу покупателей. Грунтовки на основе ПВА с антигрибковыми свойствами предотвращают атаки плесневых грибов, защищая стены от поражения чёрной плесенью.

Бустилат

Клей Бустилат и его разновидности с улучшенными свойствами незаменимы во время ремонта. Базовые компоненты состава – латекс, мел, КМК, вода и добавки для придания смеси оптимальных рабочих качеств. В соответствии с ГОСТом, любая марка Бустилата не содержит вредных соединений и является экологически безопасной.

Технологические свойства:

• Рабочий раствор обладает сероватой или белой окраской, при застывании приобретает прозрачность.
• Исключает образование желтизны на полотнах, вне зависимости от их толщины.
• Влагостойкий.
• Отличается экономичным расходом – до 200 г/м2.
• Время полного высыхания составляет до полутора суток.
• Хорошие показатели подвижности, что удобно при корректировке положения полотен.
• Пожаробезопасность.

Буровой клей класса КМЦ

Популярные продукты для декорирования бумажными обоями – КМЦ/КМЦ-Н. Это порошкообразные смеси розоватого оттенка с карбоксиметилцеллюлозой.

Плюсы:

• Экологичные.
• Препятствуют развитию и распространению плесневых грибов.
• Не пахнут.
• Исключают пожелтение покрытий светлых оттенков.
• Обладают хорошим выходом.
• Обходятся дешевле клея с МЦ.

Виниловый клей

Клеящие смеси для работы с винилом выпускаются с двумя видами основы: дорогостоящей метилцеллюлозой и более дешёвыми модифицированными крахмалами КМК/ГПК.

Все важнейшие эксплуатационные показатели клеевых смесей с метилцеллюлозой заслуживают наивысших оценок.

Такие составы обладают:

• Превосходными адгезионными свойствами.
• Долгосрочностью закрепления.
• Высокой проникающей способностью.
• Отличной сочетаемостью с цементом, а также поверхностями, обработанными извёсткой.
• Многоразовой восстанавливаемостью сцепки.
• Совершенной гигиеничностью, что позволяет их использовать даже в комнатах маленьких детей.
• Идеальной морозоустойчивостью.

Флизелиновый клей

Он имеет порошкообразную консистенцию и расфасован в небольшие коробки. Данным материалом рекомендуется выполнять только флизелиновую облицовку, имеющую гладкую подложку, и с различным декоративным слоем – рифлёным, многослойным, виниловым, в виде шелкографии.

Для стеклоткани и тканевых покрытий

Это концентрированные готовые дисперсионные составы, предназначенные для облицовки самыми тяжелыми текстильными полотнами. Имеют повышенную механическую прочность клеевого слоя, способность противостоять влаге, скорость пленкообразования в течение суток.

Вспомогательные средства

При работе с настенными покрытиями нередко требуется использование:

• Стыковочного клея. Данным материалом приклеивают края полотен, и восстанавливают швы на участках разрывов. Это быстросохнущий состав белого цвета, который при высыхании приобретает прозрачность и становится незаметным. Он предназначен для работы со всеми типами покрытий.
• Акрилового бордюрного клея для фиксации декоративных лент к поверхностям из любого материала. Он имеет повышенную схватывающую способность и обеспечивает идеальное скольжение декоративного элемента при подгонке. Удобная упаковка способствует лёгкому нанесению.

Технологические показатели

При выборе обойного клея, потребуется оценка следующих технологических свойств:

• Первичной адгезии – сцепки с основанием, которая зависит от вязкости смеси.
• Финальной адгезии, определяемой прочностью прилипания полотна к основанию после того, как клеевой слой полностью высох.
• Водородного показателя pH. Смеси с кислотностью в пределах 6-7, что свидетельствует о нормальном кислотно-щелочном балансе, исключают образование желтизны на покрытиях светлого оттенка.
• Подвижности, что важно для регулировки положения листов на рабочей поверхности при стыковке и подгонке по рисунку.
• Показателя гигиеничности, обусловленного объёмом противогрибковых присадок в клеевой массе.
• Экологической безопасности.

Составы с минимумом искусственных добавок и отсутствием характерных запахов синтетики считаются более безвредными.

• Влагостойкости, что определяется способностью клеевого слоя сохранять прочность в условиях повышенного влажностного режима.
• Совместимости, которая выражается в реакции клеевой смеси при взаимодействии с различными материалами: штукатуркой, ДСП/ДВП, древесиной, бетонной и кирпичной поверхностью.
• Восстанавливаемости сцепки при многоразовом размягчении/высыхании клеевого слоя вследствие контакта с жидкостью.
• Долгосрочности соединения полотен с основанием, то есть, насколько долгое время оклеенные поверхности будут оставаться безукоризненными.
• Расходования продукта – отношения растворённой клеевой смеси к количеству рабочего раствора с нужной вязкостью при использовании упаковки сухого состава.

Для каких обоев?

Обойная продукция, предлагаемая строительными магазинами, представлена различными видами покрытий, отличающимися материалом изготовления:

• Бумажные. Это шпалеры различной плотности с однослойной и двухслойной структурой. По сравнению с симплекс-обоями, дуплексные покрытия имеют более высокую светостойкость и устойчивость к влаге. Классические полотна из бумаги имеют самый лёгкий вес и малую толщину, что исключает проблемы с выбором клеевого состава. Можно пользоваться клейстером, буровым клеем класса КМЦ, обычным ПВА.
• Из винила. Виниловые покрытия характеризуются прочностью, надёжностью, влагостойкостью. Они могут быть обычными и тиснёными. Горячее тиснение используется при производстве компакт-винила, тяжёлого винила, шелкографии и ингибированных обоев с химическим тиснением.

Технология поклейки виниловых обоев ничем не отличается от наклеивания покрытий из бумаги. Разведённую смесь наносят на полотно и используют для обработки стены, обои выдерживают около 20 минут и клеят. Плохая воздухопроницаемость винила существенно снижает скорость высыхания клеевого слоя. Поэтому самодельные клейстеры использовать невыгодно, в отличие от специального клея, который сохнет гораздо быстрее. Что касается универсального клея, то в случае его использования необходим рабочий раствор максимальной концентрации.

• На волокнистой основе. На изготовление флизелиновых (нетканых) покрытий идёт целлюлозное волокно. Это водонепроницаемые покрытия, обладающие хорошей воздухопроницаемостью. Флизелин – отличная основа под покраску. Здесь нужен специальный клей для флизелина.

Он отличается от других составов технологией использования: готовое средство наносится исключительно на рабочую поверхность, а сами полотна промазывать не надо и выдерживать в течение некоторого времени (как бумажные аналоги) тоже.

• Для текстильных покрытий и стеклообоев. Элитные тканевые покрытия обладают многослойной структурой, где в качестве декоративного слоя используются различные виды тканей, а подложка бумажная. В данную группу товаров входят стеклотканевые материалы, у которых основа покрыта специальной пряжей. Чтобы получить нити используется расплавленное стекло. Такие шпалеры клеят высокопрочными дисперсионными клеями в виде готового раствора или сухими смесями для декора стеклообоями.

• Для потолочных фотообоев. В качестве основы таких полотен выступают флизелин, бумага, ткани, ПВХ. Клей подбирается, в зависимости от вида обоев: покрытий с 3D-эффектом, моющегося текстиля, моющихся бумажных или в виде панно из поливинилхлорида. Для первых трёх видов рекомендуется использовать клеи с индикаторами, в зависимости от материала изготовления основы, а ПВХ-полотна клеить на жидкие гвозди. В состав самоклеящихся фотообоев уже добавлены клейкие компоненты.
• Из природных материалов. Натуральные обои бывают растительными с большим содержанием целлюлозных волокон, пробковыми с бумажной основой, бамбуковыми с тканевой подложкой и из шпона с флизелиновой или бумажной подложкой. Клей для них нужен только специальный, высокой вязкости с пометкой «для пробки», «для бамбука и пробки», а также подойдёт клей «Спец-винил».

• Монохромные обои. Перед поклейкой белых обоев и чёрных покрытий требуется тщательно подготовить рабочую поверхность. Не менее важно подобрать нежелтеющий при высыхании клей, учитывая материал изготовления обоев.
• Жидкие. Обои также бывают жидкими в виде порошка, предназначенного для разведения в воде, с последующим нанесением на оформляемую поверхность. Данный вид покрытий не требует использования клея.

Где можно использовать?

Многие обойные клеи, содержащие поливинилацетат, подходят для использования в качестве грунта, позволяя сэкономить на приобретении грунтовки. Об этой возможности производители пишут на пачке. Клеящие смеси для тяжёлых и плотных обоев хорошо применять для поклейки подложки под финишное покрытие.

Универсальным ПВА можно приклеить витую верёвку – декоративный шнур для маскировки стыка стены с потолочной конструкцией, пластиковые уголки и бордюры.

Бустилат подходит для подклейки стыков и склеивания швов, поскольку при высыхании он становится прозрачным.

Как приготовить?

Клеящую смесь можно сделать своими руками в домашних условиях. В качестве основы клейстера используют пшеничную муку или крахмал. Чтобы рассчитать нужный объём клея, отталкиваются от того, что литра клейстера хватает на поклейку 2-3 рулонов.

Порядок действий:

• Кипятят воду.
• Берут большую миску, учитывая требуемый объём продукта.
• Насыпают в ёмкость муку 150 г, добавляют воду и тщательно размешивают. Разводить нужно до консистенции сметаны средней густоты.
• Медленно вливают разведённую смесь в кастрюлю с кипящей водой, непрерывно помешивая.
• Дают смеси закипеть, после чего оставляют остывать.

Готовый клейстер должен быть без комков и представлять собой однородную массу. Действуя аналогичным образом, можно навести бумажный клей из крахмала с добавлением сухого столярного клея, чтобы улучшить клейкость. Разведённые клеи не должны храниться больше 24 часов. Просроченный продукт теряет клеящую способность.

Также можно сделать дома самому ПВА из желатина, глицерина, муки, этилового спирта. Желатину (5 г) дают разбухнуть в воде (1 л) в течение суток. Затем его смешивают с мукой и помещают на водяную баню. Под конец добавляют 4 г глицерина и 20 мл спирта.

О том, как сделать клейстер своими руками, смотрите в следующем видео.

Сколько хранить?

При выборе клеящей смеси, нужно учитывать, как долго можно хранить разведённый клей. Если это порошкообразные клеи, то на данный показатель влияет сырьевая основа – МЦ/КМЦ/КМК/ГПК. Обычно клеи с такими основами в жидком виде могут стоять максимум 10 дней. Длительность хранения любого готового клея зависит от наличия в составе консервантов и их качества. Чем больше консервантов, тем дольше продукт не сохнет.

Производители

Огромный выбор обойных клеев отечественных и импортных марок позволяет подобрать смесь для наклейки любого типа настенного покрытия. Выясним, какой из вариантов лучше выбрать для полотен из разных материалов.

Лидирующие позиции на рынке клеевой продукции занимают:

• Французские марки: Quelyd, Semin Sem Murale, Bostik, Axton от Leroy Merlin.

Каждый из этих брендов отлично известен российскому покупателю по солидному ассортименту высококачественных продуктов для поклейки самых разных видов покрытий.

• Немецкие марки: «Момент», Metylan, «Экон», представляющие все виды клеев, Knauf (для флизелина).

• Российские марки: Quality, выпускающая все разновидности клеевых смесей от универсальных до специальных, Oscar и Decoro – профессиональные составы для стеклообоев и тяжёлых покрытий. «Лакра», Titan с индикатором для покрытий из флизелина, винила и универсального назначения.
• Exclusive (Англия) – высококачественные смеси с повышенной сцепкой и водостойкостью для декора виниловыми, металлизированными, велюровыми обоями.

• «Амил» (Украина) для тяжёлых покрытий из флизелина, винила, текстиля.
• АСМ (Италия) – универсальные и специализированные клеевые составы отличает низкое содержание летучих соединений.
• Клеи «КМЦ класс стружка» от разных производителей – высокий спрос на эти составы обусловлен дешевизной, экономичностью расхода и экологической безопасностью.

Судя по отзывам, среди зарубежных брендов особой любовью покупателей пользуются клеи «Момент». Под этой маркой выпускается огромное количество качественных видов клеевых смесей и, что самое главное, доступных по цене. Из дорогих продуктов популярны смеси Exclusive, стоимость которых компенсируют отличные рабочие качества.

Из российских брендов пользователи отдают предпочтение многократно проверенному качеству клеевой продукции Quality и сравнительно молодой марке Titan. По мнению отделочников, продукты Titan оправдывают своё название и отлично держат тяжёлые покрытия.

Усиленная формула состава исключает отклеивание полотен даже на особо трудных участках – в местах стыковки полотен, рядом с радиаторами.

Примеры использования обоев в интерьере

Обойному клею отводится одна из ведущих ролей в финишной отделке жилых пространств. Предлагаем в этом убедиться на примерах:

Декорирование помещений натуральными обоями из пробки, джута, тростника, бамбука – дорогое удовольствие, хотя конечный результат стоит потраченных денег. Создание эксклюзивного интерьера невозможно без хорошего клея.

Обои под покраску – ещё один популярный вид внутренней отделки. Это отличный способ разнообразить оформление комнаты, освежив или изменив цвет стен. Здесь требуется водостойкий клей.

Использование тканевых настенных покрытий позволяет стать обладателем выразительного и запоминающегося интерьера в различных стилях. Залогом успешной реализации подобного оформления станет наличие специального клея.

Оформление фотообоями с 3D-эффектом – отличный способ индивидуализации жилого пространства. Качественный клей обеспечит идеальное и надёжное прилегание покрытия к поверхности.

Отделка поверхностей чёрно-белыми покрытиями – актуальный тренд в мире дизайна интерьеров. В этом случае не обойтись без клея, исключающего образование некрасивых жёлтых пятен.

лучший клей для бумажных и виниловых обоев

Один из самых распространенных видов покрытий для стен – это обои и представлены они широчайшим разнообразием моделей. Поэтому следует помнить, что при ремонте важна не только покупка «правильных» обоев, но и выбор подходящего клея для их фиксации. Как грамотно подобрать клей для обоев/настенных покрытий, рассказывает компания PUFAS.

На фото:

Сегодня в магазинах мы видим огромный выбор обоев разного дизайна, качества, способа наклеивания. Модели различаются весом, практическими свойствами, поэтому вполне естественно, что для наклеивания, скажем, бумажных и флизелиновых обоев нужны разные по составу клеи. Но как подобрать клей для обоев верно? Здесь решающим фактором является основа обоев (бумажная, флизелиновая, текстильная и т.д.), а также немаловажную роль играют вес, последующая обработка настенного покрытия и прочие факторы. Например, если вы выбрали обои под покраску или обои для влажного помещения, имейте в виду, что в этом случае вам понадобится клей с содержанием влагостойких добавок.

На фото: клей EURO3000 Эконом от PUFAS.

Разнообразие настенных покрытий настолько велико, что перечислить их все не представляется возможным.Однако мы можем рассмотреть самые популярные виды обоев, а заодно грамотно подобрать нужный клей к каждому покрытию. Итак, наиболее распространенными и востребованными являются бумажные обои – относительно недорогое, экологически чистое и легкое настенное покрытие, при наклеивании которого клей нужно наносить на обратную сторону полотна. Для бумажных обоев хорошо подойдут такие клеи, как EURO3000 Эконом, EURO3000 Экспресс от компании Pufas. Эти же самые клеи можно использовать для наклеивания легких виниловых обоев на бумажной основе.

Виниловые обои

Виниловые тяжелые обои на бумажной основе и обои под покраску требуют лучшего сцепления со стеной в силу своего более высокого веса. Если неправильно подобрать клей, обойное полотно не удержится и отслоится, а недавно отремонтированная комната утратит лоск. Значит, нужен специальный виниловый клей. 

Например, EURO3000 Виниловый специальный, EURO3000 Виниловый Индикатор, EURO3000 Эколог Виниловый специальный клей, а также метилцеллюлозный Glutolin77 Элитный специальный виниловый клей.

Клей EURO3000 Виниловый специальный от Pufas.

Флизелиновые обои

Флизелиновые обои – еще одно очень востребованное и качественное настенное покрытие, привлекающее внимание стильными дизайнами и высокой износостойкостью. Флизелин является материалом, который сохраняет форму, а это несомненный «плюс», так как наклеивание обоев на флизелиновой основе рекомендуется клеить путём нанесения клея прямо на стену или потолок. Быстро, чисто и просто! 

Для наклеивания флизелиновых обоев и обоев на флизелиновой основе Компания Pufas рекомендует следующие клеи – EURO3000 Флизелиновый обойный клей, EURO3000 Флиз-Директ с синим индикатором, Эколог Флизелиновый специальный клей, а также все Glutolin метилцеллюлозные Элитные клеи.

EURO3000 Флизелиновый обойный клей от PUFAS.

Стеклообои

Стеклообои являются очередным настенным покрытием, для наклеивания которого требуется специальный клеевой состав. Сотканные из стеклонитей разной толщины и плотности, пропитанные специальными составами для стабильности, предназначенные для окрашивания латексными красками, стеклообои являются очень износостойкими и одновременно тяжелыми. 

Для стеклохолста, стеклообоев и стекловолокна можно использовать такие клеи, как PUFAS Специальный усиленный клей GK10, PUFAS GLASS Клей для стеклообоев и обоев под окраску, PUFAS Клей для настенных покрытий, а также Glutolin К10.

Специальный усиленный клей GK10 от PUFAS.

Текстильные обои

Одни из самых красивых, дорогих и сложных в производстве обоев – текстильные и натуральные – изготавливаются из текстильных нитей (лен, шелк, вискоза, фетр, джут, акрил и т.д.), наклеиваемых на основу, флизелиновую либо бумажную, и имеют существенный для настенного покрытия вес. Для этих обоев, где клей должен быть с малым содержанием воды и иметь низкий показатель pH.

Рекомендуем Glutolin Gtx Элитный клей для эксклюзивных обоев (метилцеллюлозный), Glutolin GTV premium Элитный клей для всех видов обоев (метилцеллюлозный) и PUFAS Клей для настенных покрытий (готовый), а также Glutolin GTV Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил.

Glutolin Gtx Элитный клей для эксклюзивных обоев (метилцеллюлозный) от PUFAS.

Фрески, фотообои, панно, картины

Достаточно тяжелый настенный декор, для которого требуется исключительно прочный фиксатор.

Например, специально созданный для таких покрытий Элитный усиленный клей Glutolin K10, который также применим для всех тяжёлых обоев, стекловолокна и флизелина, либо PUFAS Клей для настенных покрытий (готовый), клей для настенных покрытий GF, а также PUFAS Security GK10.

Элитный усиленный клей Glutolin K10 от PUFAS.

Металлические обои

Металлические обои хороши для создания как хайтечных, так и любых других интерьеров. Они изготавливаются из фольги и имеют либо флизелиновую, либо бумажную основу. Для их наклеивания требуется состав с низким показателем pH. 

Для металлических обоев PUFAS рекомендует метицеллюлозные клеи: Glutolin GTX Элитный клей для эксклюзивных обоев и Glutolin 77 Элитный специальный виниловый клей, а также Glutolin К10 и PUFAS Security GK10.

Glutolin GTX Элитный клей для эксклюзивных обоев от PUFAS.

На фото: универсальный контактный клей К12 (готовый).

Пробковое покрытие

Для пробковых настенных покрытий, для оснований, имеющих слегка впитывающую способность, PUFAS рекомендует Клей для пробки (готовый), – полотна легко поддаются корректировке. Для наклеивания пробковых покрытий на основания, не имеющие впитывающей способности или для наклеивания пробкового материала на пол, был разработан  Универсальный контактный клей К12 (готовый).

 

Для бамбукового полотна отлично зарекомендовал себя Универсальный контактный клей К12, а также AKAFLOOR Профи-Клей ТР81.

Компания PUFAS производит клеи для разных настенных покрытий, от самых простых до самых сложных – в целом, свыше 50 видов как порошкообразных, так и готовых клеевых составов. Однако следует помнить, что отличного результата от ремонта вы можете ожидать только при условии соблюдения всех указаний и рекомендаций производителей обоев и покрытий по их обработке и подготовке оснований.

 

---

На правах  рекламы.

---

Какой выбрать клей для обоев?

Ремонт в доме связан со множеством нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не разочароваться в конечном результате. Приступая к чистовой отделке стен, нужно выбрать клей для обоев, правильный выбор поможет ровно поклеить полотна, избегая пузырей и перекосов.

Эксперты советуют выбрать клей для стен исходя из типа покрытия, состава адгезива, придерживаясь четких рекомендаций по подготовке поверхностей и процессу их оклейки.

Выбор клея для разного вида обоев

Возможности современного производства позволяют подобрать клей для конкретного типа обоев, применяя старые проверенные варианты для бумажных обоев, а также новые высокотехнологичные для флизелиновых и виниловых обоев. Производители предлагают прибрести следующие виды адгезивов:

• экономичный и широкодоступный ПВА: хорошо наносится на стены, не содержит вредных добавок, подходит для бумажных рулонов различной плотности. Из его недостатков отмечают неровное застывание и плохое совмещение с неоштукатуренными поверхностями;
• на основе карбоксиметилцеллюлозы – органического загустителя (КМЦ), клеевая смесь отличается высокой адгезией, но также как ПВА, плохо совмещается с неровными поверхностями;
• бустилат на основе латекса и мела хорошо зарекомендовал себя при отделке, но уступает по своим качествам инновационным клеевым составам;
• обои на флизелиновой основе требуют специального клея, в его составе изменённый химическими методами крахмал, дополненный антисептическими компонентами;
• виниловое покрытие для стен нового образца также требует особых подходов и средств, для него необходимо использовать клей, по своему составу похожий на предыдущий для флизелиновых образцов. Клей имеет отличие: в нем присутствует специальная добавка, позволяющая двигать по стене полотна, уже намазанные клеем, таким образом удается добиться их точного соединения.

В последнее время набирает популярность особый вид покрытия для стен: стеклообои, для них приобретают специальный адгезив.

Производители выпускают средства для оклейки обоев в разных консистенциях: в виде порошка и готовой смеси. Первый вариант долго хранится, порошок можно развести в любых пропорциях. Готовая смесь подходит для косметических работ, имеет точно рассчитанную концентрацию.

Приготовление и хранение

Вопрос, какой нужен клей, не единственный, который возникает во время ремонта. Продукт нужно правильно развести и сохранить, чтобы его остатки не пропали зря.

Для разведения средства понадобится тазик или ведро, а также вода, температурой не менее 25 градусов. Пропорции, в которых нужно разводить порошок, каждый изготовитель всегда указывает на упаковке. Сверившись с количеством воды и порошка, размешивают воду и начинают всыпать порошок в образовавшуюся воронку. Содержимое тщательно перемешивают.

Хранят разведенный клей в закрытой емкости, его адгезивные свойства сохраняются в течение 10 дней.

Для подклейки частей полотен в труднодоступных местах изготовители выпускают специальные адгезивные средства в тюбиках. Продукцией лучше запастись заранее, чтобы выполнять работы в комплексе.

Важные свойства адгезивов

Эксперты рекомендуют обращать внимание на состав адгезивных смесей, показатели, указанные производителем, помогут выбрать качественный продукт:

• указание на безопасность компонентов и наличие знака экологической чистоты;
• кислотно-щелочной индекс, показатели от 6 до 7 единиц: гарантия отсутствия взаимодействия клея с материалами, таким образом можно избежать возникновения пятен и прорывов полотна;
• фунгицидные добавки охраняют покрытия от плесени, но их переизбыток, например для виниловых обоев, может вызвать аллергические реакции, добавок должно быть от 2 до 3,5%.

Кроме этих параметров изготовители указывают возможность применять адгезивы в помещениях с повышенной влажностью, этот показатель тоже стоит учитывать при отделочных работах на кухне или в ванной.

Качество ремонта зависит от множества нюансов, которые необходимо принимать во внимание при подготовке к работе. Правильный выбор адгезивных средств дает возможность провести аккуратную отделку стен, которая сохранится долгое время и не нарушит дизайнерские задумки оформления помещений.

Руководство по выбору обоев

Нас часто спрашивают, какой клей для обоев использовать?

Это может быть сложный вопрос, поэтому мы всегда рекомендуем проконсультироваться с профессиональным декоратором или человеком, который вешает вам обои.

Второй совет, который очень важен, — это всегда читать инструкции по вывешиванию, прилагаемые к обоям, так как в них будет описан тип клея, который следует использовать.

Еще один совет при покупке дизайнерских обоев в Интернете или обоев прямо у вас дома — по возможности используйте клей для обоев собственной марки. Таким образом, не возникнет проблем с декоратором, который повесит обои на стену или всю комнату.

Мы уверены, что вы согласитесь, что нет ничего хуже, чем снимать обои из-за неправильной пасты для обоев или наблюдать, как они отваливаются, потому что это был легкий клей, а не требовался тяжелый клей.

Большинство наших брендов дизайнерских обоев в Интернете поставляют свой собственный клей для наклеивания обоев, и вы часто найдете их под информацией о продукте, например клей для обоев Harlequin или клей для обоев Romo, и даже обои Cole and Son.

Конечно, все еще есть клеи для обоев, которые вы можете приобрести во многих магазинах DIY, которые подходят для конкретной цели, и ниже приводится общее руководство по типам клеев для обоев, которые вы можете найти в этих торговых точках.

Еще раз позвольте декоратору быть вашим лучшим помощником в выборе правильного типа клея для обоев для применения.

Большинство обоев поставляется в виде порошка или хлопьев для смешивания с водой. Некоторые приходят в готовом виде.

Паста универсальная :
Стандартный клей для обоев подходит для большинства легких и средних бумаг.

Паста для тяжелых условий эксплуатации :
Он специально разработан для подвешивания бумаги с тиснением, тканей на бумажной основе и других тяжелых обоев.

Фунгицидная паста :
Пасты часто содержат фунгицид, предотвращающий развитие плесени под непроницаемыми обоями, такими как винил, моющаяся бумага и покрытия из пенопласта.

Тиксотропная паста :
Банки с готовой тиксотропной пастой специально созданы для тяжелых обоев и тканей.

Паста без пятен :
Используйте для работы с тонкой бумагой, на которой могут появиться пятна от обычных паст.

Ремонтный клей :
Для приклеивания отслоившихся краев и углов. Наклеит винил на винил.

Как выбрать клей для обоев？ — Знание

Клей для обоев используется для обеспечения приклеивания обоев к стене и продления срока службы после их нанесения. Качество наклеек на обои зависит не только от мастерства мастера, но и от качества наклеек на обои. Клей для обоев также составляет одну треть всех украшений в отделке стен дома, поэтому клей, используемый в обоях, его адгезия, герметичность и защита окружающей среды также являются вопросами, которым мы придаем большое значение.Поскольку обои выбраны в качестве украшения поверхности стены, необходимо обеспечить качество и время использования обоев, но клей на обоях является ключевым моментом для обеспечения срока службы и качества обоев. Так какой же стикер используется на обоях? Как купить клей для обоев?

Какие наклейки используются для обоев

1. Крахмальный клей

Многие люди отвечают на вопрос, какой клей использовать для поклейки обоев. Следует использовать крахмальный клей.Хотя крахмальный клей содержит крахмал, это не означает, что все они сделаны из крахмала, который полностью безопасен и полезен для здоровья. Крахмальный клей должен пройти испытание на защиту окружающей среды Национального центра испытаний строительных материалов, в противном случае это неквалифицированный продукт. Квалифицированная продукция не повлияет на здоровье человека, но это не значит, что она не имеет вкуса. Наличие в клее следов вина и бензина — нормальное явление.

2. Клейкая рисовая камедь

Фактически, по сравнению с крахмальным клеем, клейкий рис, также известный как камедь Дали, является более клейким.Поскольку это продукт Nissan, вся упаковка на японском языке. Японские изделия всегда строги, поэтому их часто используют как ответ на вопрос, какой клей используется для оклейки обоев. Однако следует отметить, что, когда этот клей используется при низкой температуре, можно легко получить небольшие пробки. Если не обращаться с этими мелкими кусочками, это может повлиять на эффект обоев.

(1) Липкость. Клейкий рисовый клей высокой вязкости может эффективно избежать переделок, таких как коробление и образование пузырей, в более поздний период при наклеивании обоев.Вязкость хорошего клейкого рисового клея может достигать 40 000-50000 МПа.

(2) Охрана окружающей среды. Отечественным стандартом испытаний клея для обоев является национальный стандарт GB18583-2008. В национальном стандарте указано, что сумма четырех обнаруженных веществ составляет менее 1,12%, то есть соответствует стандарту; Стандарт испытаний Европейского Союза — SVHC, который предусматривает, что общее количество 151 особо интересного вещества составляет менее 0,1%, то есть для достижения стандарта. Можно просто и грубо понять, что стандарт ЕС примерно в 400 раз выше национального стандарта.Есть много отечественных марок клея для обоев, которые соответствуют национальному стандарту, но единственный клейкий рисовый клей, который прошел проверку ЕС на соответствие 151 веществам, — это клейкий рисовый клей Garefu.

3. Цилиндр пластиковый

По сравнению с другими продуктами, большинство этих продуктов импортируется из Европы и США, и качество продукции очень надежное. И защита окружающей среды также относительно высока. Что еще более важно, этот клей очень липкий, даже если на обоях есть более сложные ситуации, такие как плесень, коробление и т. Д., он может это решить. Поэтому этот продукт также стал выбором большинства предметов интерьера.

У разных клеев для обоев разные характеристики, и каждый может выбрать в соответствии со своими потребностями. Клей, который выбирает для наклеивания обоев, должен быть ориентирован на здоровье, и эффект наклеивания обоев должен быть обеспечен. Такой клей называют хорошим клеем. Выше приведены несколько советов по выбору обоев. Надеюсь, все понимают. Выбирая хорошие обои, нужно также выбрать хороший клей для обоев, чтобы обои не тратили зря.Заработанные кровью обои купить, если клей для обоев плохой, он, скорее всего, будет потрачен впустую.

как и должно быть, что лучше выбрать

Флизелиновая основа для обоев пользуется популярностью у художников, профессионально выполняющих отделочные работы, и среди людей, решивших проводить ремонт самостоятельно. Выбор не случаен, ведь такая основа намного прочнее обычной бумаги. Для того, чтобы отделка была ровной, рекомендуется подбирать только качественный клеевой состав. Прежде чем выбрать лучший клей для флизелиновых обоев, необходимо найти список популярных марок, а также подробнее узнать о свойствах веществ.

Клей Характеристика обоев Флизелин

Как известно, обои — личные комнаты, поэтому важную роль играет момент, а также с помощью персонала, они будут приклеены. Обойный клей для флизелиновых обоев обладает определенными свойствами, что делает его особенно применимым к этому типу ткани:

• быстрое приклеивание клея;
• простота нанесения на стену;
• отсутствие реакции при взаимодействии с краской или другими веществами;

Лучший клей для флизелиновых обоев должен быть качественным и при нанесении не оставлять разводов на прессе обоев на холсте.Кроме того, потребление веществ должно быть экономным.

Правильно приготовленный состав для поклейки обоев не должен содержать комков и быть слишком жидким. По консистенции лучший клей для обоев на флизелиновой основе не должен быть слишком жидким и водянистым, поэтому важно соблюдать пропорцию смешивающего раствора. Когда клей наносится на стену, он не капает и не берется сгустков, а наоборот, равномерно распределяется по панелям с помощью широкой кисти.

После разведения хороший клей для обоев следует настоять около 10 минут.Когда работа будет завершена, а клей еще останется, его можно хранить в закрытой таре 10 дней.

Обзор популярных производителей

Выбор лучшей обойной пасты для флизелиновых обоев всегда зависит от технических характеристик состава, указанных производителем на упаковке. Состав вещества напрямую зависит от качества и прочности оклейки финишной поверхности. В представленной таблице вы можете увидеть основных производителей клеев для флизелиновых обоев, а также их расход и стоимость.

Название	расход	стоимость	Время полного высыхания	Количество воды в клеевой упаковке
Exclusive (Эксклюзив) 283 г	40 метров	230-270 рублей	1-2 дня	7 л
Метилан (метил) 250 г	30-32 м	190-240 рублей	24-36 часов	5 л
Келид (Келид) 300 г	35 м	180-250 рублей	1-2 дня	5 л
Пуфы (Pufas) 200 г	37-42 м	140-160 рублей	1-2 дня	6 л
Клео (клео) 250 г	30 метров	120–160 рублей	24-36 часов	6 л

Необходимо учитывать больше клея для флизелиновых обоев каждому производителю.

Клей Exclusive

Клеи производителя производятся в Англии и отличаются высоким качеством. В частности, для флизелиновых обоев на основе подойдет клей ExclusiveNonWoven, которым склеиваются также бумажные, виниловые, текстильные обои и трафаретная печать. Если возникает вопрос: какой обойный клей лучше для флизелиновых обоев класса люкс, ответ не заставит себя ждать — выбирайте клей Эксклюзив.

К клею. К исключительным достоинствам можно отнести простоту нанесения и отличную склонность к скольжению, благодаря чему стыки обоев склеиваются идеально.Этот состав снабжен специальными противогрибковыми добавками и полностью безопасен для человека.

Клей Metylan

Этот клей производится в Германии и наносится непосредственно на стену, как и большинство других составов для флизелиновых обоев. Наклеивать клеящиеся обои можно на известково-цементные поверхности и стены.

К обоям на флизелиновой основе подходит клей MetilanFlizelin Ultra Premium, который можно приобрести практически в любом магазине товаров для дома. Благодаря наличию в составе дополнительных полимерных добавок, клей очень быстро схватывается. Среди товаров к другим типам обоев у производителя есть цветной дисплей, здесь он отсутствует.

Хранить клей для обоев на флизелиновых обоях можно в неразбавленном виде 3 года со дня изготовления, а при разбавлении клея лучше всего следовать инструкции на упаковке. По заявлению производителя, бромид для флизелиновых обоев готов через 5 минут после смешивания.

Глина Келид

Клей французского происхождения марки Kelid отличается эффективностью в расходе.После высыхания, которое происходит в течение 2 суток, клей для обоев kelid приобретает бесцветный цвет. Наличие у клея антибактериальных свойств позволяет быть абсолютно безвредным для человека.

Клей

QuelydSpetsFlizelin для обоев любой ширины, благодаря быстрому размножению, скорость ламинирования стен значительно увеличивается. Кроме того, уже размешанный раствор можно хранить в ведре до одной недели. Главное условие при хранении — беречь состав от мороза.

Глина Пуфа

Клей немецкого производителя для флизелиновых обоев Euro Pufas 3000 имеет цветовой индикатор, что очень помогает в работе.Первоначально в состав был добавлен синий свет, который помогает контролировать количество клея.

Через 5 минут после смешивания раствор готов, благодаря такой скорости эту деталь можно назвать лучшим клеем для флизелиновых обоев, который разводится за считанные минуты.

Антисептические добавки Клей Pufas предотвращают появление грибка и насекомых под обоями. Если клей наносится непосредственно на обои, его расход снижается, а воды для разведения одной упаковки нужно 7.5 литров.

Клей Клео

Этот клей считается одним из лучших профессиональных составов для приклеивания флизелиновых обоев. Французский производитель предлагает линейку продукции для обоев на флизелиновой основе KleoLine.

Основным продуктом является упаковка КлеоЭкстраФлизелиновыйЛайнПрофессионалв массой 250 гр, для приготовления которой потребуется 5 минут.

Клей для обоев на флизелиновых обоях клеоимеет противогрибковые добавки, и готовый состав может храниться 10 дней.Очень выгодное преимущество клея — возможность скрыть некоторые дефекты стен.

Какой клей самый лучший (отзывы покупателей)

Согласно отзывам покупателей, применявших данный клей, можно сделать следующие выводы:

1. Клей Quelyd для флизелиновых обоев не имеет запаха, доступен, устойчив к влажности и прост в приготовлении. Потребители рекомендуют его как надежный и прочный клеевой состав. Из недостатков выделено только отсутствие пластиковой упаковки для клея — он сразу упакован в картон;
2. По консистенции и плотности пользователи отдают предпочтение клее из муки грубого помола для флизелиновых клео обоев, который хорошо разводится, не образуя комков;
3. Клей метиловый отмечен потребителями как простой в использовании и быстро схватывающийся клеевой состав;
4. Mark Pufasne заслуживает одобрения большинства мастеров декорирования в связи с образованием комков и слабой липкости;
Производитель клея
5. Exclusive назвала состав хорошим составом для приклеивания тяжелых обоев, но отметила, что на свету от обоев остаются пятна клея.

Собрав воедино все мнения экспертов и людей, поклеивших обои, можно сделать вывод, что клей марки Quelyd и Kleo лучших производителей зарекомендовали себя с положительной стороны.

Видео:

Как выбрать клей для обоев?

Клей для обоев используется для обеспечения адгезии обоев к стене, а также для обеспечения повседневной жизни после нанесения обоев.Качество наклеек на обоях зависит не только от навыков мастера, но и от качества наклеек на обоях.

Клей для обоев

также составляет одну треть всей отделки стен дома, поэтому клей, используемый в обоях, его адгезия, герметичность и защита окружающей среды также могут быть проблемами, которым мы придаем большое значение. Поскольку обои выбираются с момента отделки поверхности стены, важно убедиться в высоком качестве и сроке службы обоев, но клей от обоев может быть важным моментом для обеспечения повседневной жизни и качества обоев. .Так какой же тип стикера используется на обоях? Как купить клей для обоев?

Какие наклейки используются для обоев

1. Клей крахмальный

Несколько специалистов решают вопрос, с каким клеем работать для оклейки обоев. Необходимо использовать крахмальный клей. Хотя крахмальный клей состоит из крахмала, это не означает, что все они созданы из крахмала, что абсолютно безопасно и полезно для здоровья. Крахмальный клей должен пройти проверку на экологическую безопасность в Национальном центре испытаний строительных материалов, иначе это действительно неквалифицированный товар.Компетентный товар не повлияет на общее состояние здоровья человека, но это не означает, что он не имеет вкуса. Это действительно типично, когда в клее остаются следы вина и бензина.

2. Клейкая рисовая камедь

На самом деле, в отличие от крахмального клея, липкий рис, также называемый камедью Дали, гораздо более клейкий. Поскольку это продукт Nissan, вся упаковка на японском языке. Японские товары часто отличаются строгостью, поэтому их часто используют в качестве ответа на вопрос, какой клей используется для оклейки обоев.Однако следует отметить, что, когда этот клей используется при более низкой температуре, будет просто получить небольшие пробки. Если вы не справитесь с этими скромными пулями, это может повлиять на эффект обоев.

1. Липкость. Клейкий рисовый клей высокой вязкости может эффективно избежать доработки, например деформации и образования пузырей, в более поздний период после оклейки обоев. Хорошая вязкость клейкого рисового клея может достигать 40 000-50000 МПа.
2. Экологическая безопасность.Нормой для внутренних испытаний клея для обоев может быть национальный стандарт GB 18583-2008. Общенациональный стандарт указывает, что сумма обнаруженных 4 веществ составляет менее 1,12%, что соответствует норме; Регулярная проверка Европейского Союза — SVHC, которая предусматривает, что в общей сложности 151 высокопроцентное вещество составляет менее 0,1%, что, безусловно, соответствует стандарту. В общих чертах можно понять, что стандарт ЕС примерно на 400 раз больше общенационального стандарта. Существует множество отечественных марок клея для обоев, которые проходят национальный стандарт, но единственный клейкий рисовый клей, который прошел проверку 151 важнейших веществ в ЕС, — это клейкий рисовый клей Ever-power.

3. ствол пластиковый

По сравнению с другими товарами, большинство этих товаров импортируется из Европы и США, а качество товаров пользуется заслуженной репутацией. И экологическая безопасность тоже может быть сравнительно высокой. Что еще более важно, этот клей очень липкий, хотя на обоях есть гораздо более сложные условия, включая плесень, коробление и т. Д., Он может это исправить. По этой причине этот продукт также стал вариантом украшения большинства домов.

Клеи для обоев Distinct обладают разнообразными характеристиками, и каждый может выбрать их в соответствии со своими потребностями. Клей, который выбирает для наклеивания обоев, должен зависеть от состояния здоровья, а также необходимо обеспечить эффект наклеивания обоев. Этот вид клея называют отличным клеем. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать клей для обоев. Надеюсь, абсолютно все меня поймут. Если вы решите выбрать отличные обои, вам также следует выбрать отличный клей для обоев, чтобы не тратить обои попусту.С трудом заработанные обои, если клей для обоев отрицательный, очень вероятно, что он будет потрачен впустую.

Как наклеить фотообои

Весна и лето — пора перемен в дизайне интерьера, от выбора мебели до выбора модных аксессуаров. Рано или поздно встанет вопрос, как наклеить фотообои? Казалось бы, все, что вам нужно сделать, это взять клей, намазать обои и насладиться эффектами собственной работы. Однако реальность убедительно подтверждает этот образ мышления, поэтому мы подготовили для вас небольшое руководство по поклейке обоев.

Какой клей выбрать для фотообоев?

Этот вопрос заставляет задуматься тех, кто решил изменить дизайн интерьера в традиционном стиле. Хороший клей заставит обои приклеиваться к стене и оставаться там надолго, они не крошатся и не отваливаются. Как подобрать клей для конкретного материала? Если вы укладываете виниловые обои, проверьте их толщину. Чем толще и тяжелее материал, тем меньше воды потребуется для разрушения клея, чтобы выдержать вес обоев и тщательно приклеить его к стене.Традиционные (бумажные) обои не требуют специального клея, в этом случае подойдет самый простой клей для обоев, а его консистенция должна быть редкой. Латексные обои более прочные и устойчивые к механическим повреждениям, чем традиционные, но их укладка не отличается. В обоих случаях клей должен быть достаточно редким, обработанным большим количеством воды. Традиционный нетканый материал — наиболее требовательный материал . Благодаря наличию синтетического флизелинового полотна, флизелиновые обои клеятся иначе, чем другие.Перед каждой установкой следует сначала наносить клей на стену, а не на полоски обоев. При наклеивании обоев на шкаф важно соблюдать обратный порядок. Клей, которым смазывают стены, не следует разбавлять водой, так как это приведет к отслаиванию обоев. Самоклеющиеся обои не требуют клея для фотообоев, поэтому значительно сокращают время монтажа.

Сколько стоит поставить фотообои?

Трудно дать однозначный ответ на вопрос о затратах.Все зависит от того, решаем ли мы это сами, с помощью соседа или нанимаем компанию. Исходя из текущей ситуации в мире и увеличения стоимости строительных материалов , вы потратите от 20 до 38 долларов на клей, кисть и валик, нож для обоев и спиртовой уровень . Если вас это не устраивает и вы просите помощи у друзей или соседа, бутылки хорошего алкоголя, безусловно, достаточно, чтобы выразить свою благодарность. Однако, если вы нанимаете компанию, стоимость оценивается индивидуально, в зависимости от размера помещения.Стоит ли экономить на материалах? Конечно, можно купить и более дешевую кисть или валик, но стоит купить проверенный клей для фотообоев.

Как поставить фреску, не повредив ее?

Прежде всего, стена должна быть правильно подготовлена ​​. Заделайте дыры и неровности, возможно, нанесите нежный слой. Для клеевых обоев важно помнить, что базовая краска не содержит латекса или акрила, так как на такой поверхности сложно удерживать съемные обои.Вам может потребоваться грунтовать стену перед тем, как наклеить фотообои. Если на стене, которую мы оклеиваем обоями, есть слои предыдущего фотообоя, их необходимо удалить должным образом. Непосредственно перед установкой стены следует очистить малярной кистью и водой с глицериновым мылом. Вы также можете использовать специальное густое мыло для мытья стен. Наклейка самоклеящихся фотообоев гарантирует их долговечность только в том случае, если они наклеиваются на обновленную стену (время между покраской стены и поклейкой обоев составляет 3-4 недели).

Наклеивание латексных обоев

Латексные (традиционные) фотообои, нанести слой разбавленного клея и приклеить его к стене. Наклеивать фотообои начинайте с углов, оставляя зазор в несколько см. При наклеивании латексных панно не забудьте прижать обои к стене вертикальным движением вверх ногами от центра к краям. Если по краям остались излишки клея, просто соберите их чистой тканью. Срежьте излишки обоев ножом для обоев. Также пригодится для вырезания отверстий под контакты и выключатели света.После нанесения клея на латексные фрески вы должны подождать около десятка минут, пока клей не загустеет и не осядет, только после этого вы можете приступить к установке.

Процесс сборки флизелиновых настенных росписей

В случае с фресками не забывайте, что клей для фрески используется для смазывания стен, а не обоев. Слой клея, которым мы смазываем стену, должен быть толстым. Следует учитывать отсутствие сухих мест, так как из-за них будут образовываться пузырьки воздуха, которые повредят обои и заставят их упасть.Клеевой слой также не должен быть слишком толстым, иначе фотообои не приклеятся. Удалите излишки клеевого слоя влажной тряпкой.

Простая установка наклейки на стену

Съемные настенные украшения очень популярны благодаря несложной установке. Это займет от 30 до 60 минут, в зависимости от размера фотообоев . Для этого не требуются такие инструменты, как клей, кисть или валик, но уровень будет полезен для сглаживания любых неровностей, которые могут возникнуть во время склеивания.Протрите правильно подготовленную стену влажной тканью и начните наклеивать фотообои. Если наклеить криво, можно отклеить и наклеить снова, не беспокоясь об отслоении красочного слоя (если отклеить его кусочками засохшей краски, это будет означать, что стена не обновлялась перед установкой). Материал MagicStick устойчив к загрязнениям и разрывам, а благодаря высочайшему качеству печати яркие и живые цвета будут радовать глаз долгие годы.

---

Еще вдохновение:

КАК СДЕЛАТЬ ЦВЕТ СТЕНЫ НА 2020 ГОД — СЕРЫЙ МЯТ — НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

НЕЙТРАЛЬ — ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА на 2020 год

Какой клей следует использовать Dream

? : Dreamscape Support

На рынке есть много хороших клеев, которые хорошо работают с Dreamscape. Всегда выбирайте грунтовку и пасту, предназначенные для виниловых обоев класса «сверхпрочные». Имейте в виду, что клей для легких бумажных обоев не будет достаточно прочным для коммерческих продуктов Dreamscape. Коммерческие клеи для обоев обычно бывают двух видов — ПРОЗРАЧНЫЙ или ГЛИННЫЙ. Dreamscape рекомендует использовать Clear для большинства приложений, так как его легче наносить и чистить. Однако глина иногда больше подходит для сложных укладок или там, где требуется более прочный клей.

ПРИМЕЧАНИЕ * Клеи и грунтовки нельзя «разрезать» или «разбавлять» добавлением воды. Это обычная практика для установщиков, которые хотят либо увеличить выход продукции, либо снизить вязкость оклеивающих машин, однако изменение содержания воды может отрицательно сказаться на производительности.

Наши рекомендуемые марки клея:

Roman Decorating Products — несколько возможных вариантов от Roman — это их Pro 880 Clear, Pro 838. * Если вам трудно удерживать швы или вам нужен более прочный клей с меньшим содержанием воды, вы можете Также используйте один из клеев на основе Roman’s Clay, например Pro 774 или Pro 732. Пожалуйста, посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации.

Zinsser a Rustoleum Brand — два хороших варианта от этой компании. Zinsser Plus — коммерческая система покрытия стен с защитой от плесени и плесени Shieldz или Zinsser Plus Sure Grip Heavy Duty Clear

Dynamite от Gardner Gibson — бренд Dynamite предлагает несколько вариантов клея Heavy Duty Clear, мы предпочитаем Dynamite 785 Heavy Duty Clear.

Для вашего удобства мы также предлагаем наш любимый клей и грунтовку в нашем интернет-магазине.

Хорошая грунтовка на стене — важная часть подготовки стены. Грунтовка обеспечивает хорошее приклеивание обоев, но также предотвращает слишком сильное впитывание пасты на поверхность гипсокартона, что может затруднить удаление.

Мы рекомендуем использовать грунтовку марки Zinsser Universal Shieldz.

Мы НЕ рекомендовали бы аналогичный продукт под названием Zinsser Gardz , так как этот продукт создает очень прочное уплотнение на стене и эффективно предотвращает проникновение влаги из влажного клея в гипсокартон — это заставляет всю влагу испариться. и ускользнуть через обои, которые могут образовывать пузыри или замедлять время отверждения.

Для получения самой последней информации ознакомьтесь с нашими инструкциями по установке здесь. Копия этих инструкций также включена в каждый рулон Dreamscape.

Основы до и после: основы обоев — Design * Sponge

Если вы любите обои, поднимите руку! Мне нравится чистая преобразующая сила, которую имеют обои, независимо от того, используются ли они для всей комнаты, акцентной стены или предмета мебели. Обои серьезно вернулись, и, боже мой, доступно так много великолепных узоров и принтов.Грейс сделала отличный обзор обоев, в котором выделено множество различных компаний и газет, из которых вы можете выбирать, и я полностью поддерживаю этот список. Сегодня в разделе «Основы до и после» я покажу, как наносить обои, а бумага, которую я выбрала, — это фантастический узор мака, доступный в Cole & Son. Наслаждаться! — Стержень

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!

Материалы

• Ремесленный нож с перфорированными лезвиями
• клей для обоев
• поддон для краски
• кисть
• ролик для поролона
• тряпки (много)
• шлифовальный инструмент
• плоскогубцы

Инструкции

1. Загрунтуйте стену грунтовкой для обоев. Это необходимо, если вы когда-нибудь захотите удалить обои или просто будете вежливы с теми, кто владеет домом после вас!

2. Сделайте приблизительный размер вашей первой полосы обоев и обрежьте ее. Вы можете использовать свой ремесленный нож для окончательных точных надрезов на стене, но это помогает заранее отмерить первую полосу.

3. Обильно нанесите клей для обоев на область, с которой вы начинаете, и убедитесь, что она немного шире полосы обоев.Даже если вы наносите обильно, убедитесь, что на нем нет больших комков или пятен, так как они будут вызывать появление пузырьков воздуха. Наносить можно большой кистью или поролоновым валиком. Мне нравится наносить валиком, но вы можете его ненавидеть, поэтому используйте то, что вам больше всего подходит.

4. Начиная с верхней части стены, нанесите бумагу и сгладьте ее по мере движения вниз. Удалите все большие пузырьки воздуха и приподнимите бумагу, чтобы устранить любые «проблемы». Это прекрасное время, чтобы намочить одну из тряпок и протереть всю поверхность.Это помогает избавиться от пузырьков воздуха и удалить излишки обоев. Обратите особое внимание на края и убедитесь, что они плотно прилегают к стене.

5. Обрежьте верх и низ бумаги линейкой или линейкой. Таким же образом вы обшиваете двери и окна на стене. Просто убедитесь, что ваша линейка плотно прилегает к кромке, по которой вы режете, и что вы используете новое новое лезвие для каждого разреза. Кроме того, когда вы подрезаете двери и окна, убедитесь, что вы не натягиваете слишком сильно и не расслаиваете шов.Это легко сделать, и у вас останется дополнительное пространство вокруг обрезки. Это не счастливый конец!

6. Запустите вторую полосу. Здесь становится сложно, потому что вы должны соответствовать своему шаблону. Это убьет вас из-за того, что вы будете тратить бумагу по своему шаблону, но в конце концов оно того стоит. Не забудьте заказать дополнительную бумагу, чтобы учесть отходы, которые будут у вас с обоями с рисунком.

Эквивалентная нагрузка на плиту перекрытия

Как собрать нагрузку на плиту перекрытия

Нас спрашивают:
П одскажите пожалуйста как правильно собрать нагрузку от перегородки на плиту перекрытия. Как перераспределяется нагрузка от перегородки на плиту (в старом источнике нашел про перераспределение нагрузки на 2 соседние плиты по 25% и на саму плиту 50% от веса перегородки)?

Мы отвечаем:
А бсолютно непонятно, с какого перепугу перегородка занимающая три плиты будет именно таким образом на них давить. ) Нет, такое распределение, разумеется, вполне возможно, но далеко не очевидно. Однозначно, нагрузка на плиту от перегородки равна весу перегородки пропорционально приходящегося на эту плиту. Не больше и не меньше.

В реальности это выглядит так: скажем, перегородка в три метра длиной, стоит на трех плитах шириной в метр (двух, десяти не принципиально), вес перегородки 1200 кг, соответственно на каждую плиту приходится 400 кг. Если плиты четыре и три из них по метру, а одна в три, то и нагрузка будет распределятся как 1200/6 м = 200 кг 200 кг х 3 = 600 кг. Т. е. три метровых плиты будут держать по сто кг, а трехметровая все шестьсот кг.

Вот и все. Другой вопрос, что плита рассчитывается на предельную нагрузку как балка. Т.е. вес перегородки (продолжим пример) будет сосредоточенным и равным 400 кг. При этом, вертикальные реакции (усилия) в местах опор равны 200 кг на каждой (400кг/2 опоры). В данном случае балка предполагается статически определимой, т.е. имеет шарнирные опоры, с одной стороны подвижный с другой неподвижный шарнир. А вот изгибающие усилия, зависят от места приложения нагрузки. В шарнирах это ноль, а в точке приложения максимум, но при этом величина изгибающего момента зависит от пролета плиты. Если нагрузка приложена в трех метрах от опоры, то это уже 400х3=1200 кг. Впрочем, это очевидно — чем длиннее плита, тем меньшую нагрузку (при равном сечении) она может выдержать.

Подводя итог рассуждениям: в каждом конкретном случае, нужно рассматривать не некую абстрактную перегородку, а систему распределения нагрузок. И только уже исходя из этого можно рассчитать их величины.

Если взять пример, когда перегородка опирается краями на несущие стены, а основной плоскостью на плиты? В подобном случае, она представляет собой диск работающий в сечении ее же плоскости, а значит не деформируемый, а значит плиты на которых она помещена вообще не требуют расчета на нагрузку от перегородки.

Прошу прощения задал некорректный вопрос. В данный момент занимаюсь сбором нагрузок на плиту перекрытия. Имеется перегородка расположенная вдоль плиты и (в соответствии с «Рекомендациями по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок» БЕЛНИИ , Минск 1979) при расположении перегородки вдоль плиты нагрузка распределяется 50% от перегородки на эту плиту и по 25% на соседние. При расположении перегородки поперек плиты нагрузка от перегородки (подобраная по таблице вышеуказанного документа) полностью приходится на плиту. Вопрос в следующем — как распределяется нагрузка при опирании перегородки, расположенной вдоль плиты, на эту плиту.?

Теперь несколько понятнее. Как минимум, что перегородка расположена вдоль плиты. Но к сожалению имеет место быть путаница в терминологии. Сбор нагрузок это расчет суммы всех нагрузок действующих на конструкцию. Сбором нагрузок от перегородки, будет определение суммы веса материала самой перегородки (к примеру, каменной кладки), веса штукатурки, возможно, каких-то конструкций, закрепленных на перегородке и т.д. Далее, определяется, как именно эта сумма нагрузок воздействует на плиту и отсюда выполняется расчет требуемой несущей способности плиты.

Документ, о котором Вы пишете к сбору нагрузок никакого отношения не имеет. Это упрощенные таблицы для определения эквивалентно распределенной нагрузки от перегородки на перекрытие.

Причем нагрузки от перегородок, заранее заданной толщины, высоты и материала, соответственно – известного веса. При этом по умолчанию подразумевается, что характер нагрузки вызывает в сечении плиты максимальные напряжения.

Для чего нужны эти таблицы? Для упрощения жизни проектировщику. Т.е. мы сразу можем видеть что перегородка такой-то длины, расположенная на плите такого-то пролета, дает эквивалентную нагрузку, к примеру скажем 256 кг/м2. Далее, поскольку на каждую марку плит есть ГОСТ или ТУ где, указана предельная нагрузка, которую она может выдержать и определив по таблице, что для нашей плиты нагрузка составляет пресловутые 256 кг/м2, берем нужный ТУ или ГОСТ и проверяем, подойдет ли плита, которую мы приняли для данного проекта. Либо, наоборот — находим подходящую плиту, рассчитанную на нагрузку не менее чем 256 кг/м2 и берем ее для проекта.

При этом заметьте, по этой методичке учитывается, нагрузка на плиту только от перегородки, и именно только такого типа! Т.е. нагрузки от мебели, людей, материала полов и пр. нужно учитывать дополнительно. Как и дополнительный вес перегородки, если она паче чаяния сделана не из 65 мм гипсобетона, объемным весом в 1,5 т/м3, а скажем бетонных блоков объемным весом 2,2 тн/м3 и имеет толщину 150 мм.

Почему процентное распределение таково? Да кто ж его знает? Это надо у составителей таблиц спросить. Видимо, согласно расчетам плиты перекрытия работают не каждая сама по себе, но представляют собой некую конструкцию, где нагрузки распределяются именно так и никак иначе. При этом соотношение это, очевидно, принято как максимально неблагоприятное.

Что до поперечного расположения, снова таки, видимо, при расчетах таблицы учитывался вес этого типа перегородок, приходящийся на одну плиту.

Кстати, в сети есть, на мой взгляд, более удачная методичка «Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок». Москва 1990 г. Там, как минимум учтено наличие проемов.

Но вообще, что до года издания, это все ерунда. Стройка штука консервативная, методики расчетов сопротивления материалов лежащие в основе строительной механики еще в девятнадцатом веке были созданы. Опять же, сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника, как была во времена Пифагора равна квадрату гипотенузы, так и сейчас нисколько не изменилась и не уточнилась.

Максимально допустимая нагрузка на плиту перекрытия

Для обустройства перекрытий между этажами, а также при строительстве частных объектов применяются железобетонные панели с полостями. Они являются связующим элементом в сборных и сборно-монолитных строениях, обеспечивая их устойчивость. Главная характеристика – нагрузка на плиту перекрытия. Она определяется на этапе проектирования здания. До начала строительных работ следует выполнить расчеты и оценить нагрузочную способность основы. Ошибка в расчетах отрицательно повлияет на прочностные характеристики строения.

Виды пустотных панелей перекрытия

Панели с продольными полостями применяют при сооружении перекрытий в жилых зданиях, а также строениях промышленного назначения.

Железобетонные панели отличаются по следующим признакам:

• размерам пустот;
• форме полостей;
• наружным габаритам.

В зависимости от размера поперечного сечения пустот железобетонная продукция классифицируется следующим образом:

• изделия с каналами цилиндрической формы диаметром 15,9 см. Панели маркируются обозначением 1ПК, 1 ПКТ, 1 ПКК, 4ПК, ПБ;
• продукция с кругами полостями диаметром 14 см, произведенная из тяжелых марок бетонной смеси, обозначается 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК;
• пустотелые панели с каналами диаметром 12,7 см. Они маркируются обозначением 3ПК, 3ПКТ и 3ПКК;
• круглопустотные панели с уменьшенным до 11,4 см диаметром полости. Применяются для малоэтажного строительства и обозначаются 7ПК.

Виды плит и конструкция перекрытия

Панели для межэтажных оснований отличаются формой продольных отверстий, которая может быть выполнены в виде различных фигур:

• круга;
• эллипса;
• восьмигранника.

По согласованию с заказчиком стандарт допускает выпуск продукции с отверстиями, форма которых отличается от указанных. Каналы могут иметь вытянутую или грушеобразную форму.

Круглопустотная продукция отличается также габаритами:

• длиной, которая составляет 2,4–12 м;
• шириной, находящейся в интервале 1м3,6 м;
• толщиной, составляющей 16–30 см.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель может выпускать нестандартную продукцию, отличающуюся размерами.

Основные характеристики пустотных панелей перекрытий

Плиты с полостями пользуются популярностью в строительной отрасли благодаря своим эксплуатационным характеристикам.

Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия

Главные моменты:

• расширенный типоразмерный ряд продукции. Габариты могут подбираться для каждого объекта индивидуально, в зависимости от расстояния между стенами;
• уменьшенная масса облегченной продукции (от 0,8 до 8,6 т). Масса варьируется в зависимости от плотности бетона и размеров;
• допустимая нагрузка на плиту перекрытия, равная 3–12,5 кПа. Это главный эксплуатационный параметр, определяющий несущую способность изделий;
• марка бетонного раствора, который применялся для заливки панелей. Для изготовления подойдут бетонные составы с маркировкой от М200 до М400;
• стандартный интервал между продольными осями полостей, составляющий 13,9-23,3 см. Расстояние определяется типоразмером и толщиной продукции;
• марка и тип применяемой арматуры. В зависимости от типоразмера изделия, используются стальные прутки в напряженном или ненапряженном состоянии.

Подбирая изделия, нужно учитывать их вес, который должен соответствовать прочностным характеристикам фундамента.

Как маркируются плиты пустотные

Государственный стандарт регламентирует требования по маркировке продукции. Маркировка содержит буквенно-цифровое обозначение.

Маркировка пустотных плит перекрытия

По нему определяется следующая информация:

• типоразмер панели;
• габариты;
• предельная нагрузка на плиту перекрытия.

Маркировка также может содержать информацию по типу применяемого бетона.

На примере изделия, которое обозначается аббревиатурой ПК 38-10-8, рассмотрим расшифровку:

• ПК – эта аббревиатура обозначает межэтажную панель с круглыми полостями, изготовленную опалубочным методом;
• 38 – длина изделия, составляющая 3780 мм и округленная до 38 дециметров;
• 10 – указанная в дециметрах округленная ширина, фактический размер составляет 990 мм;
• 8 – цифра, указывающая, сколько выдерживает плита перекрытия килопаскалей. Это изделие способно выдерживать 800 кг на квадратный метр поверхности.

При выполнении проектных работ следует обращать внимание на индекс в маркировке изделий, чтобы избежать ошибок. Подбирать изделия необходимо по размеру, уровню максимальной нагрузки и конструктивным особенностям.

Преимущества и слабые стороны плит с полостями

Пустотелые плиты популярны благодаря комплексу достоинств:

• небольшому весу. При равных размерах они обладают высокой прочностью и успешно конкурируют с цельными панелями, которые имеют большой вес, соответственно увеличивая воздействие на стены и фундамент строения;
• уменьшенной цене. По сравнению с цельными аналогами, для изготовления пустотелых изделий требуется уменьшенное количество бетонного раствора, что позволяет обеспечить снижение сметной стоимости строительных работ;
• способности поглощать шумы и теплоизолировать помещение. Это достигается за счет конструктивных особенностей, связанных с наличием в бетонном массиве продольных каналов;
• повышенному качеству промышленно изготовленной продукции. Особенности конструкции, размеры и вес не позволяют кустарно изготавливать панели;
• возможности ускоренного монтажа. Установка выполняется намного быстрее, чем сооружение цельной железобетонной конструкции;
• многообразию габаритов. Это позволяет использовать стандартизированную продукцию для строительства сложных перекрытий.

К преимуществам изделий также относятся:

• возможность использования внутреннего пространства для прокладки различных инженерных сетей;
• повышенный запас прочности продукции, выпущенной на специализированных предприятиях;
• стойкость к вибрационному воздействию, перепадам температур и повышенной влажности;
• возможность использования в районах с повышенной до 9 баллов сейсмической активностью;
• ровная поверхность, благодаря которой уменьшается трудоемкость отделочных мероприятий.

Изделия не подвержены усадке, имеют минимальные отклонения размеров и устойчивы к воздействию коррозии.

Имеются также и недостатки:

• потребность в использовании грузоподъемного оборудования для выполнения работ по их установке. Это повышает общий объем затрат, а также требует наличия свободной площадки для установки подъемного крана;
• необходимость выполнения прочностных расчетов. Важно правильно рассчитать значения статической и динамической нагрузки. Массивные бетонные покрытия не стоит устанавливать на стены старых зданий.

Для установки перекрытия необходимо сформировать армопояс по верхнему уровню стен.

Расчет нагрузки на плиту перекрытия

Расчетным путем несложно определить, какую нагрузку выдерживают плиты перекрытия. Для этого необходимо:

• начертить пространственную схему здания;
• рассчитать вес, действующий на несущую основу;
• вычислить нагрузки, разделив общее усилие на количество плит.

Определяя массу, необходимо просуммировать вес стяжки, перегородок, утеплителя, а также находящейся в помещении мебели.

Рассмотрим методику расчета на примере панели с обозначением ПК 60.15-8, которая весит 2,85 т:

1. Рассчитаем несущую площадь – 6х15=9 м 2 .
2. Вычислим нагрузку на единицу площади – 2,85:9=0,316 т.
3. Отнимем от нормативного значения собственный вес 0,8-0,316=0,484 т.
4. Вычислим вес мебели, стяжки, полов и перегородок на единицу площади – 0,3 т.
5. Сопоставимый результат с расчетным значением 0,484-0,3=0,184 т.

Многопустотная плита перекрытия ПК 60.15-8

Полученная разница, равная 184 кг, подтверждает наличие запаса прочности.

Плита перекрытия – нагрузка на м 2

Методика расчета позволяет определить нагрузочную способность изделия.

Рассмотрим алгоритм вычисления на примере панели ПК 23.15-8 весом 1,18 т:

1. Рассчитаем площадь, умножив длину на ширину – 2,3х1,5=3,45 м 2 .
2. Определим максимальную загрузочную способность – 3,45х0,8=2,76т.
3. Отнимем массу изделия – 2,76-1,18=1,58 т.
4. Рассчитаем вес покрытия и стяжки, который составит, например, 0,2 т на 1 м 2 .
5. Вычислим нагрузку на поверхность от веса пола – 3,45х0,2=0,69 т.
6. Определим запас прочности – 1,58-0,69=0,89 т.

Фактическая нагрузка на квадратный метр определяется путем деления полученного значения на площадь 890 кг:3,45 м2= 257 кг. Это меньше расчетного показателя, составляющего 800 кг/м2.

Максимальная нагрузка на плиту перекрытия в точке приложения усилий

Предельное значение статической нагрузки, которое может прилагаться в одной точке, определяется с коэффициентом запаса, равным 1,3. Для этого необходимо нормативный показатель 0,8 т/м 2 умножить на коэффициент запаса. Полученное значение составляет – 0,8х1,3=1,04 т. При динамической нагрузке, действующей в одной точке, коэффициент запаса следует увеличить до 1,5.

Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.

Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?

Пример 1. Есть кирпичная перегородка высотой 2,5 м, толщиной 0,12 м, длиной 3 м, ее объемный вес равен 1,8 т/м 3 . Нужно собрать нагрузку от перегородки на плиту.

Она оштукатурена с двух сторон, каждый слой штукатурки имеет толщину 0,02 м, объемный вес штукатурки 1,6 т/м 3 . Нужно найти нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородки для расчета плиты перекрытия.

Найдем вес 1 м 2 перегородки:

(1,8∙0,12 + 1,6∙2∙0,02)∙1 = 0,28 т/м 2 (здесь 1 – это площадь перегородки).

Зная высоту перегородки, определим, сколько будет весить погонный метр перегородки:

Таким образом, мы получили погонную линейную нагрузку 0,7 т/м, которая будет действовать на плиту перекрытия под всей перегородкой (каждый метр перегородки весит 0,7 т/м). Суммарный же вес перегородки будет равен 0,7∙3 = 2,1 т, но такое значение для расчета нужно далеко не всегда.

Теперь рассмотрим, в каких ситуациях нагрузку от перегородок следует оставлять в виде линейной нагрузки, а когда – переводить в равномерно распределенные по площади нагрузки, как это рекомендуется в п. 6.6 ДБН «Нагрузки и воздействия».

Сразу оговорюсь, если вы считаете перекрытие в программном комплексе, позволяющем с легкостью задавать перегородки или линейную нагрузку от них, следует воспользоваться этой возможностью и делать наиболее приближенный к жизни расчет – такой, где все нагрузки от перегородок в виде линейно-распределенных расположены каждая на своем месте.

Если же вы считаете вручную или же по каким-то причинам хотите упростить программный счет (вдруг, компьютер не тянет такое обилие перегородок), следует проанализировать, как это делать и делать ли.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты

Рассмотрим варианты с монолитным перекрытием. Допустим, есть у нас фрагмент монолитного перекрытия, на который необходимо собрать нагрузку от перегородок, превратив ее в равномерно распределенную.

Что для этого нужно? Во-первых, как в примере 1, нужно определить нагрузку от 1 погонного метра перегородки, а также суммарную длину перегородок.

Допустим, погонная нагрузка у нас 0,3 т/м (перегородки газобетонные), а суммарная длина всех перегородок 76 м. Площадь участка перекрытия 143 м 2 .

Первое, что мы можем сделать, это размазать нагрузку от всех перегородок по имеющейся площади перекрытия (найдя вес всех перегородок и разделив его на площадь плиты):

0,3∙76/143 = 0,16 т/м 2 .

Казалось бы, можно так и оставить, и приложить нагрузку на все перекрытие и сделать расчет. Но давайте присмотримся, у нас есть разные по интенсивности загруженности участки перекрытия. Где-то перегородок вообще нет, а где-то (в районе вентканалов) их особенно много. Справедливо ли по всему перекрытию оставлять одинаковую нагрузку? Нет. Давайте разобьем плиту на участки с примерно одинаковой загруженностью перегородками.

На желтом участке перегородок нет вообще, справедливо будет, если нагрузка на этой площади будет равна 0 т/м 2 .

На зеленом участке общая длина перегородок составляет 15,3 м. Площадь участка 12 м 2 (заметьте, площадь лучше брать не строго по перегородкам, а отступая от них где-то на толщину перекрытия, т.к. нагрузка на плиту передается не строго вертикально, а расширяется под углом 45 градусов). Тогда нагрузка на этом участке будет равна:

0,3∙15,3/12 = 0,38 т/м 2 .

На розовом участке общая длина перегородок составляет 38,5 м, а площадь участка равна 58 м 2 . Нагрузка на этом участке равна:

0,3∙38,5/58 = 0,2 т/м 2 .

На каждом синем участке общая длина перегородок составляет 11,1 м, а площадь каждого синего участка равна 5 м 2 . Нагрузка на синих участках равна:

0,3∙11,1/5 = 0,67 т/м 2 .

В итоге, мы имеем следующую картину по нагрузке (смотрим на рисунок ниже):

Видите, как значительно различаются нагрузки на этих участках? Естественно, если сделать расчет при первом (одинаковом для всей плиты) и втором (уточненном) варианте загружения, то армирование будет разным.

Делаем вывод: всегда нужно тщательно анализировать, какую часть плиты загружать равномерной нагрузкой от перегородок, чтобы результат расчета был правдоподобным.

Если вы собираете нагрузку от перегородок на перекрытие, опирающееся на стены по четырем сторонам, то следует руководствоваться следующим принципом:

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

Теперь рассмотрим на том же примере, как следует собирать нагрузку от перегородок для расчета колонн и стен или фундаментов под ними. Конечно, если вы делаете расчет перекрытия, то в результате такого расчета вы получите реакции на опорах, которые и будут нагрузками на колонны и стены. Но если перекрытие по каким-то причинам не считаете, а требуется просто собрать нагрузку от перегородок, то как быть?

Здесь начинать нужно не с анализа загруженности частей плиты. Первый шаг в таком случае – это разделить плиту на грузовые площади для каждой колонны и стены.

На рисунке показано, как это сделать. Расстояние между колоннами делится пополам и проводятся горизонтальные линии. Точно так же ровно посередине между колоннами и между колоннами и нижней стеной проводятся горизонтали. В итоге в районе колонн плита поделена на квадраты. Все перегородки, попадающие в квадрат конкретной колонны, нагружают именно эту колонну. А на стену приходится нагрузка с полосы, ширина которой равна половине пролета. Остается только на каждом участке, где есть перегородки, посчитать суммарную длину этих перегородок и весь их вес передать на колонну.

Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на розовую колонну и на стену с рисунка выше.

Вес одного погонного метра перегородки 0,35 кг. Суммарная длина перегородок в квадрате розовой колонны 5,4 м (из этих 5,4 м, одна перегородка длиной 1,4 м находится ровно на границе между двумя колоннами, а 4 м – в квадрате сбора нагрузки). Суммарная длина перегородок на полосе сбора нагрузки для стены – 18 м, длина стены 15,4 м.

Соберем нагрузку на колонну:

0,35∙4 + 0,35∙1,4/2 = 1,65 т.

Здесь мы взяли всю нагрузку от четырех метров стен и половину нагрузки от стены длиной 1,4 м (вторая половина пойдет на другую колонну).

На колонну также придется изгибающий момент от веса перегородок (если перекрытие опирается жестко), но без расчета плиты момент определить сложно.

Соберем нагрузку на стену. Нагрузка собирается на 1 погонный метр стены. Так как перегородки расположены довольно равномерно, находится общий вес всех перегородок и делится на длину стены:

0,35∙18/15,4 = 0,41 т/м.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

Так как сборные плиты имеют четкую конфигурацию и схему опирания (обычно по двум сторонам), то подход для сбора нагрузок от перегородок должен быть особенным. Рассмотрим варианты сбора нагрузок на примерах.

Пример 3. Перегородка проходит поперек плиты.

Толщина перегородки 0,12 м, высота 3 м, объемный вес 1,8 т/м 3 ; два слоя штукатурки по 0,02 м толщиной каждый, объемным весом 1,6 т/м 3 . Ширина плиты 1,2 м.

Так как плита считается как балка на двух опорах, то нагрузку от перегородки следует брать сосредоточенную – в виде вертикальной силы, приложенной к «балке» в месте опирания перегородки. Величина сосредоточенной силы равна весу всей перегородки:

0,12∙3∙1,2∙1,8 + 2∙0,02∙3∙1,2∙1,6 = 1,0 т.

Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

В таком случае, не зависимо от того, где находится перегородка – посередине или на краю плиты, нагрузка от нее берется равномерно распределенной вдоль плиты. Эта нагрузка собирается на 1 погонный метр плиты.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 .

Определим равномерно распределенную нагрузку 1 п.м плиты:

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Пример 5. Перегородки находятся над частью плиты.

Когда плиту пересекает несколько перегородок, у нас есть два варианта:

1) выделить нагрузку от продольных перегородок в равномерно распределенную, а нагрузку от поперечных перегородок – в сосредоточенную;

2) всю нагрузку сделать равномерно распределенной, «размазав» ее по участку плиты с перегородками.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 . Ширина плиты 1,5 м, длина продольной перегородки 3 м, длина двух самых коротких перегородок 0,7 м.

Определим нагрузку на плиту по варианту 1.

Равномерно распределенная нагрузка равна:

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Сосредоточенная нагрузка от крайней правой перегородки равна:

0,1∙2,5∙1,5∙0,25 = 0,1 т.

Сосредоточенная нагрузка от каждой из двух коротких перегородок равна:

0,1∙2,5∙0,7∙0,25 = 0,044 т.

Определим нагрузку на плиту по варианту 2.

Найдем общий вес всех перегородок:

0,1∙2,5∙0,25∙(3 + 1,5 + 0,7∙2) = 0,37 т.

Найдем длину перегородки, на которой действует нагрузка:

Найдем величину равномерно распределенной нагрузки на участке 3,1 м:

Эквивалентная нагрузка на плиты перекрытия

Страница 1 из 4

1

2

3

>

4 »

Доброго времени суток.
Народ, расскажите, кто как собирает нагрузки на плиты перекрытия от перегородок. Есть ли универсальный способ.

А то по таблицам вообще запариваешься и в итоге принимаешь на глаз, а формулок нигде нет.

29.04.2008, 17:15	#1

professor_off

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от professor_off

29.04.2008, 17:42

#2

29.04.2008, 17:48

1 |#3

29.04.2008, 18:16#4

Грубо – это то же что и на глаз (нет под этим нормативной базы)

И раньше читал этот пункт, и сейчас еще раз перечитал. Может быть и подробно, но без 100 грам не разберешь.

Это что, получается разбивать распределенную линейно нагрузку от перегородки на сосредоточенные силы (уже непонятно на какие), а потом еще искать, а как же посчитать плиту (несущая способность плит дана в Н/м*м. да и расчитываеться она под нагрузки распределенные по площади)
.

А вот посмотрите на вложение.
кроме как здесь, больше нигде не встречал подобного

Вложения

professor_off

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от professor_off

30. 04.2008, 06:47

#5

30.04.2008, 07:34

| 1#6

30.04.2008, 11:07

#7

30.04.2008, 11:20

1 |#8

30.04.2008, 13:16#9

Вложения

professor_off

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от professor_off

30.04.2008, 13:36

1 |#10

Проектирование зданий и частей зданий

Нагрузку от перегородок к эквивалентной привожу аналогичным образом:

А то по таблицам вообще запариваешься и в итоге принимаешь на глаз, а формулок нигде нет.

30.04.2008, 13:39| 1#11

Посмотришь на это все и руки опускаються.

Вложения

professor_off

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от professor_off

30.04.2008, 13:52

#12

Проектирование зданий и частей зданий

таблицы.rar
JPEGи в данном архиве в таком качестве, что вообще ни чего не разглядеть.

В принципе можно потрудиться и сделать в Exel для себя таблички, либо забить формулы. Вот на пример (файл пока до конца не доработан) для шарнирно опертых плит перекрытия.
Сделан на основе “Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок” (В помощь проектировщику). Ссылку давал выше.

Вложения

Нагрузки_перегородки_ver2.zip (338.8 Кб, 2165 просмотров)

30.04.2008, 14:22

#13

ander, выкладываю пример. Сравните два варианта нагрузок по sx, sy. По приложенной схеме:

1) нагрузки приложены по схемам планировок (11 кН/м – соответствует стене в полкирпича со штукатуркой).

sxниз -132. +304 т/м2
sxверх -304. -132 т/м2

syниз -226. +433 т/м2
syверх -433. +226 т/м2

2) нагрузка в 1 кПа, равномерно распределенная по всей площади перекрытия.

sxниз -34. +50 т/м2
sxверх -50. +34 т/м2

syниз -28. 78 т/м2.
syверх -78. +28 т/м2

Эквивалентная варианту 1 по равнодействующей распределенная нагрузка составляет 3,7 кПа. По максимальным напряжениям при изгибе – 8 кПа.

все равно все сводится к тому, что планировка плавающая.

Что касается плавающих планировок, то можно задать второе, взаимоисключающее загружение с “размазанным” значением. Но при этом загружение с фактическим расположением нагрузок должно быть введено обязательно. Тем более что глобальные перепланировки в квартирах и офисах со сносом кирпичных стен производятся, мягко говоря, нечасто (межквартирные стены вообще никто не трогает).

Конечно, если рассматривать легкие перегородки по типу гипсокартона, проблема не стоит обсуждения. Однако мне, например, попадаются планировки с кирпичными стенами толщиной от полкирпича до полутора.

Какую нагрузку могут выдерживать пустотные плиты перекрытия

Бетонные пустотные плиты уже много лет используют для обустройства межэтажных перекрытий при строительстве зданий из любых строительных материалов: железобетонных панелей, стеновых блоков (газобетонных, пенобетонных, газосиликатных), а также при возведении монолитных или кирпичных сооружений. Нагрузка на пустотную плиту перекрытия – одна из основных характеристик таких изделий, которую необходимо учитывать уже на этапе проектирования будущего строения. Неправильный расчет этого параметра негативно скажется на прочности и долговечности всего строения.

Разновидности пустотных плит перекрытия

Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

• с круглыми отверстиями;
• с пустотами овальной формы;
• с отверстиями грушевидной формы;
• с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

• Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
• Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
• Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

Характеристики пустотных плит перекрытий

К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

• Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
• Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
• Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
• Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
• Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
• Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
• Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.

• Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
• Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

Маркировка пустотных плит

Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость).

Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

Достоинства и недостатки пустотных плит

По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

• Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
• Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
• Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
• Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
• Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).

• Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
• Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

К недостаткам таких плит можно отнести:

• Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

• При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.

• Невозможность изготовления своими руками.

Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀). Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M). Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

В заключении

На современном строительном рынке представлены пустотелые плиты с расчетными нагрузками от 300 до 1250 кг/м². Если подойти к моменту расчета необходимой предельной нагрузки ответственно, то можно выбрать изделие, удовлетворяющее именно вашим требованиям, не переплачивая за излишнюю прочность.

Сбор нагрузок. Расчетная схема и расчетное сечение. Нагрузка на плиту

Страницы работы

Содержание работы

2. Сбор нагрузок.

ρ=1800 кг/м 3 ; δ=0,005м

1800*10*0,005=90 Н/м 2

ρ=1000 кг/м 3 ; δ=0,002м

1000*10*0,002=20 Н/м 2

ρ=1800 кг/м 3 ; δ=0,02м

1800*10*0,02=360 Н/м 2

Стекловолокнистые маты ρ=45 кг/м 3 ; δ=0,015м

45*10*0,015=6,75 Н/м 2

Полное значение (кратковр.)

Нагрузка на 1 м длины плиты с учетом коэффициента надежности по ответственности γ_н =0,95

q n = q н * В * γ_n =6,102*1,5*0,95=8,7 кН/м

q= q * В * γ_n =7,08*1,5*0,95=10,09 кН/м.

3. Расчетная схема и расчетное сечение.

l _{= Lк – b = 6280мм – 120мм = 6160 мм}

Номинальная ширина плит 1. 5 м. Конструктивная ширина плиты с учетом швов между плитами 10 мм.

Высота плиты h=1/30* l_{=5,98/30=19,93 см}

Принимаем стандартную высоту плиты h=220 мм.

Многопустотные плиты в заводских условиях изготавливают с круглыми пустотами диаметром 159 мм. Количество пустот – 7. Шаг пустот 185 мм. Ширина ребер между пустотами 185-159=26 мм. При семи пустотах число промежуточных ребер – 6.

Ширина крайних ребер равна (1490-6*26-7*159)/2=110,5 мм

Расстояние от грани плиты до оси крайних пустот 110,5+159/2=190 мм.

Расчетное сечение плиты при расчете по I группе предельных состояний (на прочность) принимается как тавровое высотой h=220 мм. Ширина верхней полки при боковых подрезках 15 мм b’f=B_к-2*15=1490-2*15=1460 мм.

Толщина полки h’f=(h-d)/2=(220-159)/2=30,5мм.

Ширина ребра b= b’f -7*d=1460-7*159=347 мм

h_{=h-a=220-30=190 мм – рабоч. высота сечения}

4. Нагрузка на плиту.

Нагрузка на плиту складывается из постоянной нагрузки – собственного веса элементов и временной нагрузки, действующее на перекрытие. Для учета нагрузки от перегородок определим эквивалентную нагрузку от веса перегородки, расположенной вдоль пролета плиты. Согласно п. 1.20а [2]. Нагрузка от глухой перегородки прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки от ее краев. Длина перегородки при опирании плиты на 120 мм .

Lп = 6280 – 2*120=6040 мм. 6040/12=505 мм

Расстояние от опоры плиты до точки приложения нагрузки F=505+120/2=565 мм.

Перегородка кирпичная оштукатуренная с 2-х сторон.

Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка при B=1.5 м.

Согласно п. 1.21 а [2] на рассматриваемую плиту приходится 50 %, а по 25% передается на соседние плиты, т.е. q_экв.=0,5*1,89=0,945 кПа, что больше 0,5 кПа по п. 3.6 [7].

5. Статический расчет плиты.

Расчет на прочность производим по расчетным нагрузкам. Следовательно:

М_мах = 10,09*6,16 2 / 8 = 47,86 кН*м

Q_мах = 10,09*6,16/2 =31,08 кН

6. Подбор продольной арматуры.

Принимаем плиту предварительно напряженную. Класс бетона, в котором расположена напрягаемая арматура, принимаем по табл. 8 [3]. При арматуре класса А-IV – В 15.

С целью учета длительности действия нагрузки на прочность бетона коэффициент условия работы принимаем γ_b2=0.9. Рабочее сопротивление бетона по табл. 8 [2]. При γ_b2=0.9 – R_b=7,7 МПа, R_bt=0,67 МПа.

Рабочая арматура класса А-IV R_sn=490 МПа, R_s=410 МПа, R_sw=270 МПа.

Рабочую арматуру натягивают на упоры электрическим способом, а обжатие бетона производится усилием напрягаемой арматуры при достижении прочности R_вр=0,5* R_вn=5,5 МПа. Бетонные изделия твердеют с помощью тепловой обработки (пропарки).

Предварительное напряжение арматуры принимается

Проверяем соблюдение условий п.1,23 [1]. σ_SR=0.6 *R_sn=0,6*590=354 МПа.

σ_SR+P ≤ R_s,ser, где P – допустимое отклонение значения предварительного напряжения. При электротермическом способе натяжения P=30+360/l=30+360/6,3=87 МПа

σ_SR+P = 354+87=441 МПа 0,3*R_s,ser =177 МПа – условие выполняется.

Вычисляем коэффициент точности натяжения γ_sp=1 ± ∆γ_sp

∆γ_sp =0,5 P/ σ_SR (1+1/√n_р). Где n_р– число напрягаемых стержней. По п.5.64[2] расстояние между осями рабочих стержней должно быть не более 2*h=2*220=440 мм. При установке через 2 пустоты это расстояние будет 2*185=370 1 = γ_sp * σ_SR=0,822*354=291 МПа.

7. Расчет по нормальному сечению.

Расчетное сечение тавровое с размерами h’f= 30,5 мм, b’f=1460 мм, b=347мм, h=220 мм, h_{=190 мм, Mmax=47,86 кН*м.}

Определяем предварительное положение нейтральной оси из выражения

M_max ≤ М_сч , М_сч= R_b* h’f* b’f*( h _{– 0. 5*h’f )=7700*1,46*0,0305*(0,19-0,5*0,0305)=59,92 МПа > 47,86 МПа, условие выполняется.}

Следовательно. Нейтральная ось будет проходить в пределах полки, т.е. имеем первый случай работы таврового сечения. В этом случае расчет выполняем, как балки прямоугольного сечения при b= b’f=1,46 м.

η=1,2 – для арматуры класса А-IV.

A_sp =47,86/1,2*510000*0,942*0,19=47,86/109535,76=0,000437 м 2 =4,37 см 2 .

Принимаем 6 Ǿ 10 А-IV с A_sp =4,71 см 2 .

M_сеч=7700*1,46*0,0256 *(0,19-0,5*0,0256)=51 кН*м

8. Расчет по наклонному сечению.

Проверяем условие прочности бетонного сечения без поперечной арматуры, согласно п. 3.40 [2] , по формуле 71.

Q_мах Q_мах =31,08 кН –усл. выполн

Проверим условие 72[2]:

N≈P= A_sp * σ_SR 1 =291000*0,000471=137,1 кН

Q = 26,95 кН 15d, где σ_SR= R_S=510 мм.

Принимаем ширину сетки 300 мм, шаг стержней сетки 70 мм. В верхней зоне плиты устанавливается сетка, воспринимающая монтажные и транспортные нагрузки. Сетка выполняется из арматуры Ǿ 3 Вр-I, с шагом продольных стержней 200 мм, а поперечных 300 мм.

9. Проверка панели на монтажные нагрузки.

Панель имеет 4 монтажные петли из стали класса А-IV, расположенные на расстоянии 350+15=365 мм от концов панели. Монтажные петли назначаем из условия передачи массы плиты с учетом коэффициента надежности по нагрузке γ_f=1,1 и коэффициент динамичности γ_d=1,4, на три петли. учитывая возможный перенос. Масса плиты 2975 кг. Масса приходящаяся на одну петлю N₁=m*γ_f*γ_d/3=2975*1.1*1.4/3=1527.2 кг. По табл. 49 [2] принимаем петли Ǿ 16 А-I с несущей способностью 2000кг.

Марка стали петли при t_н 2 /2=8337,6*0,365 2 /2=555,39 Н*м=0,555 кН*м

ά_m =0,00123 2 =0,068 см 2

M₁=q*l 2 /8=8337,6*5,55 2 /8=32,10 кН*м 2 > 0,068 см 2

В нижней полке установлено 6 Ǿ 10 А-IV.

Условие прочности на монтажные и транспортные нагрузки, при принятом армировании плиты выполняется.

Расчёт монолитного перекрытия — ТвойСтрой

Во время строительства дома с индивидуальной планировкой очень часто можно столкнуться с большим неудобством при использовании заводских плит перекрытия. Их стандартные размеры и формы не всегда подходят, приходится использовать дорогостоящую строительную технику. Все это зачастую вынуждает застройщика искать альтернативные способы создания перекрытий.

Для домов с разноразмерными комнатами различных форм идеальным решением являются монолитные плиты перекрытия. Дело в том, что по сравнению с заводскими, они гораздо надежнее. К тому же у них значительно выше несущая способность, а нижняя поверхность плиты гладкая и ровная, что облегчает проведение штукатурных работ.

Но тем не менее, при всех очевидных плюсах, очень многие отказываются от этого варианта из-за того, что без профессиональных знаний и специфических онлайн-программ самостоятельно определить и учесть все важные для расчёта параметры бывает очень сложно.

В этой статье мы поможем вам изучить этот вопрос более подробно.

Современные программы, безусловно, могут упростить Вам расчёты, но в случае планирования такой важной детали, как перекрытие жилого дома, очень важно не допустить ошибок, которые могут привести к очень печальным и даже опасным последствиям. Многолетний опыт «ТвойСтрой» позволяет нам с уверенностью говорить о том, какие нюансы будет важно учитывать при самостоятельном расчёте монолитной плиты перекрытия.

Нет сомнений в том, что качество и прочность стен имеют очень важное значение для проживающих в жилом доме. Но не меньшее значение для создания надёжной и безопасной конструкции имеют перекрытия. Пол в доме должен быть крепким, чтобы жильцы чувствовали себя в помещениях комфортно. И если заводские плиты из бетона вынуждают действовать проектировщика в определённых рамках, поскольку их параметры неизменны, то расчет монолитного перекрытия позволяет принимать решения исходя из желаемой планировки дома. В этот момент очень нежелательно допустить ошибку, сделав неточный расчёт.

Монолитная плита перекрытия может нести определенную нагрузку, рассчитанную в килограммах на один метр квадратный. Не узнав точно эту величину, и превысив ее, например, устанавливая перегородки без ведома проектировщика, можно спровоцировать появление трещин. Поэтому очень важно не изменять самостоятельно проект без согласования с архитектором. Любой перенос внутренних перегородок и стен может негативно повлиять на распределение нагрузки на плиту перекрытия. Если превысить нагрузку, то бетон может не выдержать и треснуть, и появится риск обрушения основания этажа.

Во избежание таких печальных и опасных последствий, расчет нужно делать так, чтобы иметь запас прочности перекрытия, изучив характеристики выбранных строительных материалов (бетона, арматуры) и их суммарный вес.

В некоторых случаях для усиления прочности монолитного наливного основания можно изготовить горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости. Для их расчета нужно лишь заранее определить габариты, которые складываются из высоты, ширины и длины.

Во время расчёта нагрузки на монолитную плиту перекрытия необходимо осуществить сбор всех нагрузок, которые будут на неё оказываться, ведь если не сделать этого, или сделать неправильно, плита может не выдержать и треснуть или даже разрушиться.

Как это сделать? Вычислить общую нагрузку конструкций, планируемых к строительству на фундаменте, на единицу площади. Сюда включаются нагрузка от несущих стен будущего дома, нагрузка межкомнатных перегородок, потолочных перекрытий, окон, дверей, крыши, мебели, снеговая нагрузка и полезная.

Для этого рассчитывается площадь всех поверхностей и перемножается с показанием нагрузки одного квадратного метра материала.

Полезная нагрузка может быть как равномерно распределенной, так и сосредоточенной, неравномерно распределенной или другой. Однако не всегда нужно так углубляться во все существующие виды сочетания нагрузки, сбор которой осуществляется. В данном примере будет равномерно распределенная нагрузка, потому как это самый распространённый вариант нагрузки в жилых домах.

В качестве примера приведём расчеты для перекрытия жилого строения размерами 6 на 10 метров. Толщина монолитной плиты будет составлять 200 мм. Балки здесь будут располагаться на расстоянии 2,5 метра друг от друга., что отвечает требованиям формулы L/35 (где L — шаг балок): 2,5/35=0,071 (71 мм).

Стандартная временная нагрузка для жилого помещения по нормативным документам составляет 150 кг/м2. Коэффициент запаса 1,3. Итого получается нагрузка 195 кг/м2.

 

Нагрузка от собственного веса перекрытия рассчитывается таким образом: Средняя плотность бетона (2500 кг/м3) умножается на толщину перекрытия. Толщина плиты 20 см умножается на 2500 — получается 500 кг/м2 (2500х0,2=500)

Далее суммируем обе эти нагрузки, и видим, что максимальная нагрузка на монолитную плиту будет равна q=195+500=695 кг/м2.

Подобная распределенная нагрузка будет учитывать практически все сочетания нагрузок на перекрытия в жилом доме, которые возможны. Однако стоит знать, что ничто не мешает рассчитывать конструкцию на большие нагрузки.

Разработаны специальные онлайн-программы для расчета перекрытий. Тем не менее они не учитывают характеристик используемых строительных материалов. Поэтому более надежным решением будет прибегнуть к помощи специалиста-проектировщика. Это позволит правильно сделать все расчеты, не переплатить за строительство, и в последствии иметь надёжное и безопасное жилище. Специалисты помогут вам подобрать наиболее удобный вариант с правильно распределенными нагрузками, а также оптимальный в плане «надежность-стоимость стройматериалов».

Подытоживая, хочется добавить, что монолитная железобетонная плита, безусловно, один из выигрышных вариантов установки перекрытия, но требующий специфических профессиональных знаний и точных расчётов. В случае, если вы не уверены, что сможете безошибочно произвести их с учётом характеристик и особенностей всех выбранных вами строительных материалов, лучше всего обратиться к опытным специалистам. Они проведут все расчёты за вас, не упустив значимых деталей, и в конечном итоге вы не только сэкономите собственное время, но и получите безопасное и надёжное жилище, в котором будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Хотите заказать монолитное перекрытие?
Звоните: 8-(495)-928-74-74 

ЭКСПЕРТИЗА НАГРУЗКИ НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ

МЫ БЫЛИ ВЫБРАНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАС ВЫБИРАЮТ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
СМОТРЕТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЧЕМУ СУДЫ ОТКЛОНЯЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Читать статью!

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

02.08.2019 г. — Проведена экспертиза магазина после затопления.

02.08.2019 г. — Проведена экспертиза кухонного гарнитура.

01.08.2019 г. — Проведена экспертиза фундамента дома на ул.Покровской.

31.07.2019 г. — Проведена экспертиза подпорной стенки на пр. Космонавтов.

30.07.2019 г. — Проведена экспертиза качества окон.

30.07.2019 г. — Проведена экспертиза перекрытия здания в п. Есинка.

28.07.2019 г. — Проведена экспертиза качества выполненных ремонтных работ в квартире на ул. Парковой.

27.07.2019 г. — Проведена экспертиза качества выполненных работ на ул. Лунная.

25.07.2019 г. — Проведена экспертиза сварных швов металлической конструкции в с. Битягово.

24.07.2019 г. — Проведена экспертиза прочности бетона.

СМОТРЕТЬ ЕЩЁ

*******

МЫ РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

с 8-00 до 22-00

Ждем Ваших звонков не только в будние дни, а также в субботу и в воскресенье. Наши эксперты выезжают на экспертизу и обследование ежедневно и без выходных.

*******

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДВОКАТ

Бесплатная консультация нашего строительного юриста.

Анализ перспектив Вашего спора в суде или в досудебном порядке.

Юридические услуги оказывают юристы в области строительного права.

*******

ДОСТАВКА

курьером строительного заключения, актов приемки-сдачи, счетов-фактур.

*******

ОСТОРОЖНО!

В последнее время появилось большое количество мошенников и непрофессионалов.

Читать Проверка экспертной организации.

*******

ПЛАНЫ МНСЭ
В 2018 году

планируем открытие новых офисов МНСЭ

в следующих городах:

Севастополь

Минск

Астана

Киев

*******

ДОСТИЖЕНИЯ МНСЭ
ЗА 2017 г.:

698 проведенных строительных экспертиз;

267 проведенных обследований;

32 проведенных энергоаудита;

103 разработанных проектов.

*******

МНСЭ — участник и докладчик
2-го Всероссийского Симпозиума «Актуальные проблемы судебной экспертизы и контрольных процедур в строительстве», который прошел 16 апреля 2015 г. в Центральном Доме Архитектора в Москве.

*******

ПЛАГИАТ

Увидели у конкурентов похожий на наш сайт по структуре или по содержанию. Проверьте в интернете, кто является первоисточником. Ответ, который Вы получите — МЫ.

3. Расчетно-конструктивный раздел

Для надежной работы здания в целом и отдельных его элементов, их необходимо рассчитать. В связи с конструктивными особенностями клуба расчету подлежат междуэтажные перекрытия, покрытие в виде структурных плит, несущие клуба – арки с верхней затяжкой, фундаменты под арки.

3.1. Расчет структурных плит

3.1.1. Расчет перекрытия первого этажа

Структурная плита в здании клуба является перекрытием в уровне пола первого этажа. В плане плита имеет размеры 30х30 м, и высотой 2 м. Принимаем плиту с расположением ферм в двух направлениях с квадратной ячейкой со стороной 2 м. Поскольку плита не имеет конструктивных отверстий (под лестницу или лифт), то расчет выполняем приближенным методом [4].

3.1.1.1. Сбор нагрузок

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» на структурную плиту действуют постоянные и временные нагрузки (табл.3.1.). Нормативные значения веса конструкций заводского изготовления определяем на основании стандартов или по проектным размерам и удельному весу материала с учетом влажности.

Постоянная нагрузка включает в себя собственный вес конструкции плиты, вес перекрытия, веса перегородок и веса оборудования.

Собственный вес структуры на данном этапе принимаем по фактическим данным литературы. По Шерешевскому вес одного квадратного метра 20-30 кг. Для металлоконструкций коэффициент надежности по нагрузке _fдля принимаем по табл.1 [11], равный 1,05.

Перекрытие принимаем из металлического профнастила, в качестве подстилающего слоя, бетонного пола толщиной 70 мм и мраморной крошки, толщиной 30 мм. Для профнастила коэффициент надежности по нагрузке _f1,05 по табл.1 [11]. Для бетона нормативное значение собственного веса назначаем по проектным размерам и удельному весу материала с учетом влажности 0,17 кН/м². Для бетона_fпо табл.1 [11], равен 1,1. Для мраморной крошки нормативное значение собственного веса 0,07 кН/м². Для мрамора_fпо табл.1 [11], равен 1,1.

Перегородки имеют нормативное значение — 1 кН/м², но в связи с их местным расположением нормами вводится коэффициент эффективности К_э, Для нашего случая он равен 0,3._fдля перегородок – 1,1.

Таблица 3.1

Нагрузки на плиту перекрытия первого этажа

Вид нагрузки	Норм. нагрузка Fн, кН/м2	Коэф. эффективности Кэ	Норм. нагрузка Fн, кН/м2	Коэф. надежности по нагрузке f	Расчет. нагрузка F, кН/м2
Постоянная:
Собственный вес плиты			0,3	1,05	0,32
Перекрытие:
металлический профнастил			0,08	1,05	0,084
бетон (=2400, 70 мм)			0,17	1,1	0,187
мраморная крошка (=2200, 30 мм)			0,07	1,1	0,077
Перегородки	1	0,3	0,3	1,1	0,33
Вес оборудования	3	0,4	1,2	1,2	1,44
Итого постоянная	4		2,62		3,018
Временная распределенная			2	1,2	2,4
Итого			4,12		5,42

Для нахождения нормативного значения нагрузки от веса оборудования поступаем аналогично. Коэффициент эффективности К_э принимаем 0,4, _f = 1,2. Нормативное значение веса оборудования — 3 кН/м² [11].

Временная нагрузка в себя включает вес людей. Средняя нормативная величина распределенной нагрузки 2 кН/м². При нормативном значении расчетной нагрузки  2 кН/м², принимаем _f равным 1,2 [11].

Подскажите, пожалуйста, можно ли на 4-метровой пустотной плите перекрытия (800 кг/м2) вдоль одного ее края выложить перегородку в полкирпича (из красного полнотелого кирпича)? (Общий вес всех предметов в этой комнате, так же опирающихся на эту плиту не превышает 200 кг.) Если не рекомендуете, то – из чего можно сделать стену-перегородку для ванной комнаты? :: Вопрос

Нагрузка на плиту перекрытия при кладке перегородки из полнотелого кирпича составит примерно 650 кг/м², что не превышает допустимую нагрузку. Поэтому такую перегородку из кирпича можно выполнить из полнотелого кирпича. Однако имеется и другие материалы, имеющие меньшие весовые характеристики, такие как пенобетонные блоки шириной 100 мм, гипсовые пазогребневые плиты шириной 80 мм, симпролит блоки толщиной 120 мм и другие.
Идеальный материал для устройства межкомнатных перегородок – гипсовые пазогребневые плиты, которые предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты устойчивы к влаге и могут применяться в помещениях с повышенной влажностью.
Материалы на основе гипса являются негорючими и огнестойкими, обладают высокой паро и газопроницаемостью, не содержат токсичных компонентов и веществ, совершенно не имеют запаха и являются диэлектриками. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформационных изменений, они устойчивы к воздействию процессов гниения и насекомых. Кроме того гипсовые материалы имеют кислотность, аналогичную кислотности кожи человека, поэтому они являются наиболее совместимыми с людьми.
Плиты гипсовые пазогребневые легко поддаются механической обработке, а высокое качество лицевой поверхности позволяет исключить процесс оштукатуривания возведенных перегородок.
Процесс монтажа межкомнатных перегородок из плит выполняются относительно быстро и просто. Монтаж сводится к точному совмещению отдельных изделий гипсовых пазогребневых плит, соблюдению вертикального и горизонтального положения рядов плит. Такие виды работ вполне доступны не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.
Устройство перегородок из гипсовых плит производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций здания, в период выполнения отделочных работ, до устройства чистого пола. Условия на строительной площадке: монтаж в холодное время года при подключенном отоплении при температуре в помещении не ниже +5Сº, при сухом и нормальном влажностном режиме. До монтажа плиты, занесенные с улицы, обязательно должны пройти акклиматизацию в помещении.

Добавлено: 07.03.2012 18:40

Постоянная нагрузка на перекрытие. Расчет деревянного перекрытия

Сначала о нагрузках. По таблице 3.3 СНиП 2.01.07-85* временная нагрузка на перекрытие считается равной 150 кг/м². То есть на каждом квадратном метре перекрытия можно будет разместить 150 кг дополнительного веса сверх постоянных нагрузок. К постоянным нагрузкам относят вес самого перекрытия с напольными конструкциями и вес межкомнатных перегородок. Мебель, санитарно-техническое оборудование и вес людей относят к временным нагрузкам.

Какую величину нагрузки выбрать для устройства деревянного перекрытия? Проще всего провести аналогию с чем-то хорошо знакомым. Например, в наших квартирах используются железобетонные перекрытия с несущей способностью от 400 до 800 кг/м². В последнее время применяются в основном плиты перекрытия с несущей способностью 800 кг/м². Стоит ли принимать к расчету деревянного перекрытия такую нагрузку? Наверное, нет. Как показывает практика, нагрузка на перекрытие чаще всего, не превышает 350–400 кг/м². Однако это не исключает того, что вы, проектируя перекрытие под свои конкретные нужды, примите другую величину нагрузки. В любом случае, все возможные нагрузки лучше учесть заранее и спроектировать перекрытие с небольшим (не более 40%) запасом прочности, чем потом, при возникшей необходимости, заниматься его упрочнением.

Для подбора сечений балок перекрытия, нагрузку исчисляемую в килограммах на квадратный метр нужно перевести в нагрузку, на погонный метр длины балки. Мы легко можем представить себе, например, квадратный лист железа со сторонами длинной в 1 м. Если мы надавим на этот лист весом в 400 кг и подложим под его середину деревянную балку, то на один метр длинны этой балки будет давить сила 400 кг. Это очевидно. А если мы подложим под лист две балки и распределим их под серединами половин листа, то на метр длины балок будет давить вес по 200 кг. Это тоже очевидно. Положив под лист три балки и равномерно раздвинув их, получим нагрузку на каждую балку уже по 133 кг. Таким образом, изменяя количество балок расположенных под одним квадратным метром, мы можем изменять давящую на них нагрузку и тем самым уменьшать сечение балок. Либо наоборот, разместить под двумя (тремя, четырьмя и т.д.) квадратными метрами одну балку и увеличить ее сечение.

Балки перекрытия рассчитываются не только по несущей способности, но еще и на прогиб. Жить в доме, в котором над головой прогнулось перекрытие, будь оно хоть трижды прочным — неприятно. Нормативная величина прогиба балки не должна превышать 1/250 ее длины.

Несущая способность древесины известна, сечения и длины балок то же не составляют тайны — их тысячи раз просчитывали до нас. Поэтому для определения сечения балок при известном пролете (длине от опоры до опоры) можно применить график изображенный на рисунке 37. При использовании графика нужно задать нагрузку и ширину балки и по ним определить ее высоту, для данного пролета балки. Либо зная длину пролета балки и размеры ее сечения, определить какую нагрузку она может выдержать. Изменяя шаг установки балок добиться требуемой величине нагрузки.

Рис. 37. График для определения сечений деревянных балок

График предназначен для расчета однопролетных балок, т. е. балок лежащих на двух опорах. Также можно использовать калькулятор для расчета деревянных балок. Если будут применены двухпролетные балки (на трех опорах) или балки нестандартной длины, то можно попробовать

Комментариев:

• Основные характеризующие моменты
• Как рассчитать нагрузку правильно
• Расчет точечной нагрузки
• Несколько дополнительных сведений
• Несколько полезных рекомендаций

Отделочный материал выбирается по принципу, какую нагрузку выдерживает плита перекрытия. Этот показатель будет влиять на обустройство крыши здания. В основном, когда строится любое здание или объект, в первую очередь соблюдается жесткость каркаса, его устойчивость. Все эти характеристики напрямую зависят от прочности создаваемого перекрытия.

Основные характеризующие моменты

Установка плиты перекрытия на несущую конструкцию кровли позволяет заниматься возведением многоэтажных домов. Чтобы правильно выполнить проект здания, необходимо точно знать, какое давление выдержит выбранная плита перекрытия. Необходимо хорошо разбираться в разнообразии плит.

Прежде чем приступать к возведению многоэтажного здания, необходимо провести расчет нагрузки. От будущего веса будет зависеть подбор конструкции здания, от нагрузки зависит, какую нужно устанавливать плиту.

На производстве выпускается два вида плит:

• полнотелые;
• пустотные.

Полнотелые системы отличаются большой массой, они стоят очень дорого. Такая конструкция применяется в строительстве серьезных объектов, которые относятся к социально значимым.

При строительстве жилых домов в основном используется пустотная плита. Надо сказать, что основные технические параметры такой плиты соответствуют всем стандартам строительства жилого помещения:

Плиту отличает:

• высокая надежность;
• малый вес.

Важнейшим преимуществом этих изделий можно назвать низкую стоимость. Это дало возможность применять такую систему намного чаще, если сравнивать ее с другими.

Для расчета перекрытия учитывается местонахождение пустот. Они располагаются таким образом, чтобы несущие характеристики изделия не были нарушены. Пустоты влияют также на звукоизоляцию помещения, его теплоизоляционные свойства.

Плита изготавливается самых разных размеров. Ее длина может достигать максимально 9,7 м при максимальной ширине – 3,5 м.

При строительстве зданий чаще всего применяются конструкции с габаритами 6 х1,5 м. Этот размер считается стандартным и наиболее востребованным. Данную систему применяют для возведения:

• высотных зданий;
• многоэтажек;
• коттеджей.

Так как вес данных плит не очень высок, их легко монтировать, для чего применяется пятитонный кран.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать нагрузку правильно

Строительство любого дома не может обойтись без правильного расчета нагрузки, которую способна удержать плита перекрытия. От нее зависит жесткость всего здания. Поэтому данные расчеты – это залог безопасного строительства, это гарантия безопасности жизни людей.

В каждом доме перекрытия имеют две конструктивные части:

• верхняя;
• нижняя.

Верхняя часть передает нагрузку нижней конструкции. Поэтому очень важно точно рассчитать допустимую величину.

В основном расчет любой строительной конструкции просто необходим, чтобы впоследствии не произошло разрушение здания. В случае ошибочного расчета стены очень быстро начнут трескаться. Здание быстро развалится.

• динамический;
• статический.

Статический расчет учитывает все предметы, которые осуществляют нагрузку на плиту. Все движущиеся объекты несут динамическую величину.

Чтобы выполнить расчет, необходимо иметь:

• калькулятор;
• рулетку;
• уровень.

От размера плиты зависит ее устойчивость к различным нагрузкам.

Для определения нагрузки, которую способна выдержать будущая плита перекрытия, предварительно делается подробный чертеж. Учитывается площадь дома и все, что может создавать нагрузку. К данным элементам относятся:

• перегородки;
• утепления;
• цементные стяжки;
• напольное покрытие.

Основная опорная система кровли находится в торцах плиты. Когда изготавливаются плиты, армирование располагается так, чтобы максимальная нагрузка приходилась именно на торцы.

Центр плиты не должен воспринимать нагрузку, она не закладывается при расчете конструкции.

Поэтому середина конструкции не выдержит, даже если она будет усилена капитальными стенами.

Чтобы понять, как делается расчет, возьмем для примера конструкцию типа «ПК-50-15-8». Согласно ГОСТу 9561-91, масса данной системы равна 2850 кг.

1. Сначала рассчитывается площадь всей несущей поверхности: 5 м × 1,5 м = 7,5 кв.м.
2. Затем рассчитывается вес, который может удержать плита: 7,5 кв. м × 800 кг/кв.см= 6000 кг.
3. После этого определяется масса: 6000 кг – 2850 кг = 3150 кг.

На последнем шаге подсчитывается, сколько останется от нагрузки после проведения утепления, укладки стяжки и обшивки полов. Профессионалы стараются брать напольное покрытие, чтобы оно и стяжка не превышали 150 кг/кв.см.

Затем 7,5 кв. м умножается на значение 150 кг/кв.см, в результате получается 1125 кг. От массы плиты, равной 3150 кг, отнимается 1125 кг, получается 3000 кг. Таким образом, 1 кв. м может выдержать 300 кг/кв. см.

Вернуться к оглавлению

Расчет точечной нагрузки

Данный параметр должен выполняться очень грамотно и расчетливо. Если нагрузка будет приходиться в одну точку, то это будет сильно влиять на срок службы перекрытия.

Справочники по строительству приводят формулу:

800 кг/кв.см × 2 = 1600 кг.

Следовательно, одна индивидуальная точка способна выдержать 1600 кг.

Однако при более точном расчете необходимо учесть коэффициент надежности. Его значение для жилого здания берется 1,3. В результате:

800 кг/кв.см × 1,3 = 1040 кг.

Но, даже имея данный безопасный размер, желательно точечную нагрузку располагать рядом с несущей конструкцией.

Вернуться к оглавлению

Несколько дополнительных сведений

Конечно, если известны все технические параметры перекрытия, ориентировочная масса, которая будет основной нагрузкой, выполнить нужные расчеты достаточно легко. При этом необходимо учесть существование нескольких разновидностей нагрузок.

В первую очередь, это продолжительность нагрузки. Она может существовать в виде:

• постоянной;
• временной.

Постоянную нагрузку создают:

• мебель;
• люди;
• бытовая техника;
• вещи, постоянно расположенные в помещении.

Кроме того, постоянно давит масса несущей конструкции, оказывает влияние горное давление.

Под временными нагрузками понимаются те, которые появляются при строительстве самых разных конструкций.

К особым нагрузкам относится сейсмическое воздействие, возможное изменение свойств грунта.

Кратковременные нагрузки возникают от оборудования, применяемого при строительстве здания, при атмосферном воздействии. Когда делается расчет самой большой нагрузки, необходимо учесть и длительные нагрузки. Они составляют большую группу, к ним можно отнести:

• замерзание воды;
• появление льда;
• возникновение трещин;
• линию жесткости;
• кирпичную стенку:
• цементную стяжку;
• покрытие напольной поверхности;
• массу перегородок;
• массу оборудования для выполнения стационарной работы, это могут быть конвейерные установки, различные аппараты, твердые или жидкообразные тела;
• вес стеллажей, находящихся на складе или в другом помещении;
• массу скопившейся пыли, этот фактор часто игнорируют, однако его необходимо обязательно принимать к сведению, это также лишний вес;
• атмосферные осадки.

В ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» о сборе нагрузок от перегородок сказано скупо:

Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.

Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?

Пример 1. Есть кирпичная перегородка высотой 2,5 м, толщиной 0,12 м, длиной 3 м, ее объемный вес равен 1,8 т/м 3 .

Она оштукатурена с двух сторон, каждый слой штукатурки имеет толщину 0,02 м, объемный вес штукатурки 1,6 т/м 3 . Нужно найти нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородки для расчета плиты перекрытия.

Найдем вес 1 м 2 перегородки:

(1,8∙0,12 + 1,6∙2∙0,02)∙1 = 0,28 т/м 2 (здесь 1 – это площадь перегородки).

Зная высоту перегородки, определим, сколько будет весить погонный метр перегородки:

0,28∙2,5 = 0,7 т/м.

Таким образом, мы получили погонную линейную нагрузку 0,7 т/м, которая будет действовать на плиту перекрытия под всей перегородкой (каждый метр перегородки весит 0,7 т/м). Суммарный же вес перегородки будет равен 0,7∙3 = 2,1 т, но такое значение для расчета нужно далеко не всегда.

Теперь рассмотрим, в каких ситуациях нагрузку от перегородок следует оставлять в виде линейной нагрузки, а когда – переводить в равномерно распределенные по площади нагрузки, как это рекомендуется в п. 6.6 ДБН «Нагрузки и воздействия».

Сразу оговорюсь, если вы считаете перекрытие в программном комплексе, позволяющем с легкостью задавать перегородки или линейную нагрузку от них, следует воспользоваться этой возможностью и делать наиболее приближенный к жизни расчет – такой, где все нагрузки от перегородок в виде линейно-распределенных расположены каждая на своем месте.

Если же вы считаете вручную или же по каким-то причинам хотите упростить программный счет (вдруг, компьютер не тянет такое обилие перегородок), следует проанализировать, как это делать и делать ли.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты

Рассмотрим варианты с монолитным перекрытием. Допустим, есть у нас фрагмент монолитного перекрытия, на который необходимо собрать нагрузку от перегородок, превратив ее в равномерно распределенную.

Что для этого нужно? Во-первых, как в примере 1, нужно определить нагрузку от 1 погонного метра перегородки, а также суммарную длину перегородок.

Допустим, погонная нагрузка у нас 0,3 т/м (перегородки газобетонные), а суммарная длина всех перегородок 76 м. Площадь участка перекрытия 143 м 2 .

Первое, что мы можем сделать, это размазать нагрузку от всех перегородок по имеющейся площади перекрытия (найдя вес всех перегородок и разделив его на площадь плиты):

0,3∙76/143 = 0,16 т/м 2 .

Казалось бы, можно так и оставить, и приложить нагрузку на все перекрытие и сделать расчет. Но давайте присмотримся, у нас есть разные по интенсивности загруженности участки перекрытия. Где-то перегородок вообще нет, а где-то (в районе вентканалов) их особенно много. Справедливо ли по всему перекрытию оставлять одинаковую нагрузку? Нет. Давайте разобьем плиту на участки с примерно одинаковой загруженностью перегородками.

На желтом участке перегородок нет вообще, справедливо будет, если нагрузка на этой площади будет равна 0 т/м 2 .

На зеленом участке общая длина перегородок составляет 15,3 м. Площадь участка 12 м 2 (заметьте, площадь лучше брать не строго по перегородкам, а отступая от них где-то на толщину перекрытия, т.к. нагрузка на плиту передается не строго вертикально, а расширяется под углом 45 градусов). Тогда нагрузка на этом участке будет равна:

0,3∙15,3/12 = 0,38 т/м 2 .

На розовом участке общая длина перегородок составляет 38,5 м, а площадь участка равна 58 м 2 . Нагрузка на этом участке равна:

0,3∙38,5/58 = 0,2 т/м 2 .

На каждом синем участке общая длина перегородок составляет 11,1 м, а площадь каждого синего участка равна 5 м 2 . Нагрузка на синих участках равна:

0,3∙11,1/5 = 0,67 т/м 2 .

В итоге, мы имеем следующую картину по нагрузке (смотрим на рисунок ниже):

Видите, как значительно различаются нагрузки на этих участках? Естественно, если сделать расчет при первом (одинаковом для всей плиты) и втором (уточненном) варианте загружения, то армирование будет разным.

Делаем вывод: всегда нужно тщательно анализировать, какую часть плиты загружать равномерной нагрузкой от перегородок, чтобы результат расчета был правдоподобным.

Если вы собираете нагрузку от перегородок на перекрытие, опирающееся на стены по четырем сторонам, то следует руководствоваться следующим принципом:

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

Теперь рассмотрим на том же примере, как следует собирать нагрузку от перегородок для расчета колонн и стен или фундаментов под ними. Конечно, если вы делаете расчет перекрытия, то в результате такого расчета вы получите реакции на опорах, которые и будут нагрузками на колонны и стены. Но если перекрытие по каким-то причинам не считаете, а требуется просто собрать нагрузку от перегородок, то как быть?

Здесь начинать нужно не с анализа загруженности частей плиты. Первый шаг в таком случае – это разделить плиту на грузовые площади для каждой колонны и стены.

На рисунке показано, как это сделать. Расстояние между колоннами делится пополам и проводятся горизонтальные линии. Точно так же ровно посередине между колоннами и между колоннами и нижней стеной проводятся горизонтали. В итоге в районе колонн плита поделена на квадраты. Все перегородки, попадающие в квадрат конкретной колонны, нагружают именно эту колонну. А на стену приходится нагрузка с полосы, ширина которой равна половине пролета. Остается только на каждом участке, где есть перегородки, посчитать суммарную длину этих перегородок и весь их вес передать на колонну.

Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на розовую колонну и на стену с рисунка выше.

Вес одного погонного метра перегородки 0,35 кг. Суммарная длина перегородок в квадрате розовой колонны 5,4 м (из этих 5,4 м, одна перегородка длиной 1,4 м находится ровно на границе между двумя колоннами, а 4 м – в квадрате сбора нагрузки). Суммарная длина перегородок на полосе сбора нагрузки для стены – 18 м, длина стены 15,4 м.

Соберем нагрузку на колонну:

0,35∙4 + 0,35∙1,4/2 = 1,65 т.

Здесь мы взяли всю нагрузку от четырех метров стен и половину нагрузки от стены длиной 1,4 м (вторая половина пойдет на другую колонну).

На колонну также придется изгибающий момент от веса перегородок (если перекрытие опирается жестко), но без расчета плиты момент определить сложно.

Соберем нагрузку на стену. Нагрузка собирается на 1 погонный метр стены. Так как перегородки расположены довольно равномерно, находится общий вес всех перегородок и делится на длину стены:

0,35∙18/15,4 = 0,41 т/м.

Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

Так как сборные плиты имеют четкую конфигурацию и схему опирания (обычно по двум сторонам), то подход для сбора нагрузок от перегородок должен быть особенным. Рассмотрим варианты сбора нагрузок на примерах.

Пример 3. Перегородка проходит поперек плиты.

Толщина перегородки 0,12 м, высота 3 м, объемный вес 1,8 т/м 3 ; два слоя штукатурки по 0,02 м толщиной каждый, объемным весом 1,6 т/м 3 . Ширина плиты 1,2 м.

Так как плита считается как балка на двух опорах, то нагрузку от перегородки следует брать сосредоточенную – в виде вертикальной силы, приложенной к «балке» в месте опирания перегородки. Величина сосредоточенной силы равна весу всей перегородки:

0,12∙3∙1,2∙1,8 + 2∙0,02∙3∙1,2∙1,6 = 1,0 т.

Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

В таком случае, не зависимо от того, где находится перегородка – посередине или на краю плиты, нагрузка от нее берется равномерно распределенной вдоль плиты. Эта нагрузка собирается на 1 погонный метр плиты.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 .

Определим равномерно распределенную нагрузку 1 п.м плиты:

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Пример 5. Перегородки находятся над частью плиты.

Когда плиту пересекает несколько перегородок, у нас есть два варианта:

1) выделить нагрузку от продольных перегородок в равномерно распределенную, а нагрузку от поперечных перегородок – в сосредоточенную;

2) всю нагрузку сделать равномерно распределенной, «размазав» ее по участку плиты с перегородками.

Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 . Ширина плиты 1,5 м, длина продольной перегородки 3 м, длина двух самых коротких перегородок 0,7 м.

Определим нагрузку на плиту по варианту 1.

0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

Сосредоточенная нагрузка от крайней правой перегородки равна:

0,1∙2,5∙1,5∙0,25 = 0,1 т.

Сосредоточенная нагрузка от каждой из двух коротких перегородок равна:

0,1∙2,5∙0,7∙0,25 = 0,044 т.

Определим нагрузку на плиту по варианту 2.

Найдем общий вес всех перегородок:

0,1∙2,5∙0,25∙(3 + 1,5 + 0,7∙2) = 0,37 т.

Найдем длину перегородки, на которой действует нагрузка:

3 + 0,1 = 3,1 м.

Найдем величину равномерно распределенной нагрузки на участке 3,1 м.

• Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия
• Первый этап: определение расчетной длины плиты
• Определение геометрических параметров железобетонного монолитного перекрытия
• Существующие виды нагрузок, сбор которых следует выполнить
• Определения максимального изгибающего момента для нормального (поперечного) сечения балки
• Некоторые нюансы
• Подбор сечения арматуры
• Количество стержней для армирования монолитной железобетонной плиты перекрытия
• Сбор нагрузок — некоторый дополнительный расчет

Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия

Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж. Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки. Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета. Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 “Железобетонные и бетонные конструкции. Основные положения”, а также в своде правил СП 52-1001-2003 “Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры”.

Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть – подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х. На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут. Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

Вернуться к оглавлению

Первый этап: определение расчетной длины плиты

Плита перекрытия может быть абсолютно любой длины, а вот длину пролета балки уже необходимо высчитывать отдельно.

Реальная длина может быть абсолютно любой, а вот расчетная длина, выражаясь другими словами, пролет балки (в данном случае плиты перекрытия) – совсем другое дело. Пролетом является расстояние между несущими стенами в свету. Это длина и ширина помещения от стенки до стенки, следовательно, определить пролет довольно просто. Следует измерить рулеткой либо другими подручными средствами данное расстояние. Реальная длина во всех случаях будет большей.

Железобетонная монолитная плита перекрытия может опираться на несущие стенки, которые выкладываются из кирпича, камня, шлакоблоков, керамзитобетона, пено- либо газобетона. В подобном случае это не очень важно, однако в случае, если несущие стенки выкладываются из материалов, которые имеют недостаточную прочность (газобетон, пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон), также необходимо будет выполнить сбор некоторых дополнительных нагрузок.

Данный пример содержит расчет для однопролетной плиты перекрытия, которая опирается на 2 несущих стенки. Расчет плиты из железобетона, которая опирается по контуру, то есть на 4 несущих стенки, или для многопролетных плит рассматриваться в данном материале не будет.

Чтобы то, что было сказано выше, усваивалось лучше, следует принять значение расчетной длины плиты l = 4 м.

Вернуться к оглавлению

Определение геометрических параметров железобетонного монолитного перекрытия

Расчет нагрузок на плиту перекрытия считается отдельно для каждого конкретного случая строительства.

Данные параметры пока не известны, однако есть смысл их задать для того, чтобы была возможность произвести расчет.

Высота плиты задается как h = 10 см, условная ширина – b = 100 см. Условность в подобном случае означает то, что плита бетонного перекрытия будет рассматриваться как балка, которая имеет высоту 10 см и ширину 100 см. Следовательно, результаты, которые будут получены, могут применяться для всех оставшихся сантиметров ширины плиты. То есть, если планируется изготавливать плиту перекрытия, которая имеет расчетную длину 4 м и ширину 6 м, для каждого из данных 6 м необходимо применять параметры, определенные для расчетного 1 м.

Класс бетона будет принят B20, а класс арматуры – A400.

Далее происходит определение опор. В зависимости от ширины на стенки, от материала и веса несущих стенок плита перекрытия может рассматриваться как шарнирно опертая бесконсольная балка. Это является наиболее распространенным случаем.

Далее происходит сбор нагрузки на плиту. Они могут быть самыми разнообразными. Если смотреть с точки зрения строительной механики, все, что будет неподвижно лежать на балке, приклеено, прибито либо подвешено на плиту перекрытия – это статистическая и достаточно часто постоянная нагрузка. Все что ползает, ходит, ездит, бегает и падает на балку – динамические нагрузки. Подобные нагрузки чаще всего являются временными. Однако в рассматриваемом примере никакой разницы между постоянными и временными нагрузками делаться не будет.

Вернуться к оглавлению

Существующие виды нагрузок, сбор которых следует выполнить

Сбор нагрузок сосредоточен на том, что нагрузка может быть равномерно распределенной, сосредоточенной, неравномерно распределенной и другой. Однако нет смысла так сильно углубляться во все существующие варианты сочетания нагрузки, сбор которой производится. В данном примере будет равномерно распределенная нагрузка, потому как подобный случай загрузки для плит перекрытия в жилых частных домах является наиболее распространенным.

Сосредоточенная нагрузка должна измеряться в кг-силах (КГС) или в Ньютонах. Распределенная же нагрузка – в кгс/м.

Нагрузки на плиту перекрытия могут быть самыми разными, сосредоточенными, равномерно распределенными, неравномерно распределенными и т. д.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы

Есть примечание к значениям в таблице, пример которой содержится в материале. Если сбор нагрузок для расчета выполняется не профессиональными проектировщиками, рекомендуется занижать значения сжатой зоны ER приблизительно в 1,5 раза.

Дальнейший расчет будет производиться с учетом a = 2 см, где a – расстояние от низа балки до центра поперечного сечения арматуры.

При E меньше/равно ER и отсутствии арматуры в сжатой зоне бетонную прочность следует проверять согласно следующей формуле:

B

Физический смысл данной формулы несложен. Любой момент может быть представлен в виде действующей силы с некоторым плечом, следовательно, для бетона понадобится соблюдать вышеприведенное условие.

Проверка прочности прямоугольных сечений с одиночной арматурой с учетом E меньше/равно ER производится согласно формуле: M

Суть данной формулы следующая: по расчетам арматура должна выдержать нагрузку такую же, как и бетон, потому как на арматуру будет действовать такая же сила с таким же плечом, как и на бетон.

Плиты перекрытия с разными несущими способностями, от 400 кг/м2 до 2300 кг/м2.2.

Арматура в сжатой зоне не требуется при am

В случае, если арматура в сжатой зоне отсутствует, сечение арматуры необходимо определять согласно следующей формуле:

As = Rb * b * h0 (1 – корень кв.(1 – 2am)) * l * Rs.

• Виды и достоинства данного изделия
• Материалы и конструкционные находки
• Различные виды нагрузок
• Маркировка железобетонных изделий
• Расчет предельно допустимых нагрузок
• Способ пересчета нагрузок на квадратный м
• Нагрузки при ремонтах старых квартир

Кто не мечтает завести домик в деревне или отремонтировать с размахом квартиру в городе? Всякий, кто занимается частным строительством или ремонтом, должен задуматься о том, сколько выдерживает плита перекрытия. Сколько нагрузки, полезной или декоративной, она вынесет и не прогнется? Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно сначала разобраться в конструкции плит и их маркировке.

Перед постройкой многоэтажного здания, нужно обязательно рассчитать, сколько может выдержать плита перекрытия.

Виды и достоинства данного изделия

Плиты перекрытия, изготовленные в заводских условиях с соблюдением температурного режима и времени затвердения, отличаются высоким качеством. Сегодня они выпускаются в двух модификациях: полнотелые и пустотные.

Полнотелые плиты, имеющие не только большой вес, но и большую стоимость, используют лишь при строительстве особо важных объектов. Для жилых домов традиционно берут пустотные плиты. В числе их достоинств – более легкий вес и меньшая цена, совмещенные с высоким уровнем надежности.

Надо отметить, что количество пустот рассчитано так, чтобы не нарушить несущие свойства. Пустоты также играют важную роль в обеспечении звуко- и теплоизоляции строения.

Размеры плит колеблются по длине от 1,18 до 9,7 м, по ширине – от 0,99 до 3,5 м. Но чаще всего при строительстве используются изделия длиной 6 м и шириной 1,2-1,5 м. Это излюбленный формат для строительства не только высотных домов, но и частных коттеджей. Для их установки требуется монтажный кран мощностью не более 3-5 тонн.

Вернуться к оглавлению

Материалы и конструкционные находки

Вес, который может выдержать плита перекрытия напрямую зависит от марки цемента, из которого она сделана.

Изготавливаются плиты перекрытия из бетона на основе цемента марки М300 или М400. Маркировка в строительстве – это не просто буквы и цифры. Это закодированная информация. К примеру, цемент марки М400 способен выдержать нагрузку до 400 кг на 1 куб.см в секунду.

Но не следует путать понятия «способен выдержать» и «будет выдерживать всегда». Эти самые 400 кг/куб.см/сек – нагрузка, которую изделие из цемента М400 выдержит какое-то время, а не постоянно.

Цемент М300 представляет из себя смесь на основе М400. Изделия из него выносят меньшие одномоментные нагрузки, зато они более пластичны и выдерживают прогибы, не проламываясь.

Армирование придает бетону высокую несущую способность. Пустотная плита армируется нержавеющей сталью класса АIII или АIV. У этой стали высокие антикоррозийные свойства и устойчивость к температурным перепадам от – 40˚ до + 50˚, что очень важно для нашей страны.

При производстве современных железобетонных изделий применяется натяжное армирование. Часть арматуры предварительно натягивают в форме, затем устанавливают арматурную сетку, которая передает напряжение от натянутых элементов на все тело пустотной плиты. После этого в форму заливают бетон. Как только он затвердеет и обретет нужную прочность, натяжные элементы обрезают.

Такое армирование позволяет железобетонным плитам выдержать большие нагрузки, не провисая и не прогибаясь. На торцах, которые опираются на несущие стены, используется двойное армирование. Благодаря этому торцы не «проминаются» под собственным весом и легко выдерживают нагрузку от верхних несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Различные виды нагрузок

Всякое перекрытие состоит из трех частей:

• верхняя часть, куда входят напольное покрытие, стяжки и утепление, если сверху расположен жилой этаж;
• нижняя часть, состоящая из отделки потолка и подвесных элементов, если снизу тоже жилое помещение;
• конструкционная часть, которая все это держит в воздухе.

Плиты перекрытия весят очень много, поэтому их нужно устанавливать только с помощью крана.

Плита перекрытия является конструкционной частью. Верхняя и нижняя часть, то есть отделка пола и потолка создает нагрузку, которую называют постоянной статической. К этой нагрузке относятся все подвешенные к перекрытию элементы – подвесные потолки, люстры, боксерские груши, качели. Сюда же относится то, что встанет на перекрытии – перегородки, колонны, ванны и джакузи.

Есть еще так называемая динамическая нагрузка, то есть нагрузка от перемещающихся по перекрытию объектов. Это не только люди, но и их питомцы, ведь сегодня некоторые люди обзаводятся экзотическими домашними любимцами, например, хряками, рысями или даже оленями. Поэтому вопрос о динамической нагрузке важен как никогда.

Помимо этого, нагрузки бывают распределенные и точечные. Например, если к перекрытию подвесить боксерскую грушу в 200 кг, то это будет точечная нагрузка. А если смонтировать подвесной потолок, каркас которого через каждые 50 см крепится подвесами к перекрытию, то это уже распределенная нагрузка.

При расчете точечной и распределенной нагрузки встречаются и более сложные случаи. К примеру, при установке ванны емкостью 500 л нужно учитывать не только распределенную нагрузку, которую создаст вес наполненной ванны на всю площадь опоры (то есть площадь между ножками ванны), но и точечную нагрузку, которую создаст каждая ножка на перекрытие.

Вернуться к оглавлению

Маркировка железобетонных изделий

Нарезанные плиты перекрытия обладают такой же стойкостью к нагрузкам как и обычные.

Что означают эти 333 кг? Поскольку вес самой плиты и напольных покрытий уже вычтен, 333 кг на 1 кв.м – это та полезная нагрузка, которую можно на ней разместить. Согласно СНиП от 1962 года, не менее 150 кг/кв. м из этих 333 кг/кв.м должно быть отведено под будущие привнесенные нагрузки: статическую (мебель и бытовые приборы), и динамическую (люди, их питомцы).

Оставшиеся 183 кг/кв.м могут быть использованы для установки перегородок или каких-либо декоративных элементов. Если вес перегородок превышает рассчитанное значение, следует выбрать более легкое напольное покрытие.

Как провести расчет предельно допустимых нагрузок на плиту перекрытия

Чтобы избежать разрушения строительных конструкций очень важно правильно рассчитать и знать, какая должна быть допустимая нагрузка на плиту перекрытия. Как уже было отмечено, нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются исходя из динамических и статических нагрузок. Чтобы произвести необходимые расчеты потребуется: строительный уровень, рулетка, калькулятор и длинная линейка.

 

 

 

Перед тем как производить расчеты, нужно составить план-схему, проект будущего строения или подробный чертеж. Также необходимо рассчитать приблизительный вес, который будет нести само строение, а именно: гипсобетонные перегородки, плиточное или любой другой вид напольных и настенных покрытий, цементные стяжки, утепления полов. После этого общий вес допустимых нагрузок делят на количество плит, которые должны понести этот вес.

 

Чтобы максимально точно произвести все расчеты и узнать, какую максимальную нагрузку способна выдержать плита перекрытия, важно знать ее вес. Рассмотрим на наглядном примере пустотную плиту ПК-60-15-8, масса которой составляет 2850 кг.

 

Первым делом нужно рассчитать площадь несущей поверхности, которая в нашем случае будет составлять 9 м2 (6 м × 1,5 м = 9 кв.м). На следующем этапе необходимо рассчитать какую предельную нагрузку в килограммах может вынести одна плита. Умножаем полученное значение площади на индекс допустимой нагрузки на 1 м2. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести: 9 м2 × 800 кг/кв.м = 7200 кг, после чего отнимаем массу плиты. Таким образом, получаем значение 4350 кг, которое и указывает на то, сколько кг выдерживает плита перекрытия.

 

Теперь необходимо произвести расчет, сколько кг заберет утепление полов, бетонная стяжка и напольное покрытие. Как правило, мастера стараются уложить напольный «пирог» чесом не более 150 кг/м2. Умножаем площадь плиты на это значение (9 кв.м × 150 кг/кв.м = 1350 кг) и вычитаем полученное число из значения, которое мы получили ранее, при расчете нагрузки (4350 кг – 1350 кг = 3000 кг). Таким образом на 1 кв.м получается 333 кг/кв.м, что обозначает полезную нагрузку, которую можно разместить на плите перекрытия. Это значение должно включать как статические, так и динамические нагрузки. Оставшееся значение – 183 м2 можно будет использовать для монтажа перегородок или установки декоративных элементов (333 кг/м2 -150 кг/м2 = 183 кг/м2). Если предельный вес устанавливаемых перегородок будет превышать полученное значение, в этом случае нужно выбрать более легкий тип напольного покрытия.

 

При проведении ремонтных работ в домах старых конструкций, в обязательном порядке демонтировать старый слой утепления полов. стяжку, напольное покрытие и примерно оценить их массу в кг. Подбирая новые облицовочные материалы и перегородки нужно учитывать, чтобы их вес и допустимая нагрузка на пол не превышала массы старого, демонтированного покрытия. Не стоит устанавливать в старых домах слишком массивную сантехнику или другие предметы, которые приведут к утяжелению конструкции. Помимо этого статические нагрузки со временем могут накапливаться, что в свою очередь может привести к прогибам и провисанию плит перекрытия. Чтобы не ошибиться в измерениях, рекомендуется пригласить специалиста для проведения детальных расчетов. Расчеты должны соответствовать установленным нормам (СНиПу).

со своего сайта.

Поддержка ненесущих внутренних стен

Внутренние стены могут быть деревянными, металлическими или каменными. Независимо от того, являются ли эти «перегородки» несущими или ненесущими, они должны иметь соответствующую опору. Мы рассмотрим требования к опорам ненесущих блочных перегородок.

Итак, что мы знаем о ненесущих стенах?

Ненесущие стены разделяют комнаты внутри дома и могут быть изменены или даже полностью удалены без ослабления конструкции здания.

Несмотря на то, что они выдерживают собственную нагрузку, т.е. вес конструкции и любой отделки, ненесущие стены должны иметь адекватную опору и удержание сверху и, где особенно высоко, по всей высоте.

Вопрос о том, можно ли построить ненесущие блочные рабочие перегородки на фундаментных плитах, часто является предметом споров. Обычно было принято, что эти перегородки могут поддерживаться несущим полом, но не плавающим полом, который включает в себя сжимающий слой, т.е.е. стяжка поверх утеплителя — в этом случае стена должна опираться на несущий пол.

Требования к ненесущей блочной перегородке

Все нагрузки в здании должны приниматься на прочный фундамент, и земля вокруг фундамента не должна подвергаться чрезмерному напряжению или подвергаться чрезмерной осадке в результате этой нагрузки. В случае ненесущих перегородок, возводимых на фундаментной плите, плита выступает в качестве фундамента.

Наружный фундамент малоэтажного дома с грунтовыми опорными плитами обычно выдерживает нагрузки от 20 до 50 кН / м по длине стены (от 2 до 5 тонн / м).Нагрузка от одноэтажной ненесущей блочной рабочей перегородки шириной 100 мм, вероятно, будет намного ниже при примерно 4 кН / м пробега (0,4 тонны / м пробега).

Если внешняя стенка требует 500мм широких полосы фундамента безопасно поддерживать сказать, 40 кНо / м, то перегородка подшипника без нагрузки потребовала бы опору одну десятой части этой ширины, чтобы вызвать аналогичное напряжение в опорной земле от его нагрузки 4 кН / м пробега — однако это не будет практическим измерением и зависит от ряда предположений.Следует учитывать, где стены опираются на бетонные плиты, что плита опирается на подъем щебня, а также учитывать способность плиты противостоять силам, создаваемым стеной.

Итак, чему мы можем научиться у ненесущих блочных перегородок?

Где раздел подшипника без нагрузки присоединяется к внешней несущей стене, эта относительно небольшая нагрузка обычно может быть безопасно носить на плиту без чрезмерного стресса или вызывая чрезмерное урегулирование опорной земли и не вызывая проблемы, связанные с дифференциальным урегулированием.

Что касается каменных перегородок, они не должны быть построены из деревянных балок. При строительстве каменной кладки следует проконсультироваться с производителями сборных железобетонных балок / плит перекрытия и получить спецификацию.

Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, что мы ищем на месте в отношении несущих стен.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Перегородки в строительстве: важные характеристики и характеристики

Перегородка — это тонкая стена, предназначенная для разделения замкнутого пространства. Обычно она строится как ненесущая стена, которая облегчает пространственное разделение и обеспечивает конфиденциальность, улучшенную акустику и разделение огня.Перегородки также добавляют гибкости планировке здания.

Рисунок-1: Гипсовые ненесущие перегородки

Перегородки могут быть построены как до полной высоты пола, так и до высоты 2,5 м. Как упоминалось ранее, они обычно рассчитаны на собственный вес и иногда используются для поддержки балок перекрытий и стропильных ферм. В таких ситуациях их называют несущей перегородкой.

В данной статье разъясняются требования и особенности конструкции фундамента перегородок.

Требования к разделительным стенам в строительстве

Качественная перегородка должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Перегородки должны обеспечивать достаточное уединение пространства.
2. Перегородка должна быть тонкой, чтобы можно было использовать максимальное пространство на полу.
3. Он должен действовать как звуковой барьер.
4. Он должен быть легким, чтобы уменьшить собственный вес конструкции.
5. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать настенные приспособления, такие как раковины и умывальники.
6. Перегородка должна выдерживать любую декоративную поверхность.
7. Он должен быть огнестойким и влагонепроницаемым.
8. Он должен быть достаточно жестким, чтобы выдерживать нагрузки, вызванные вибрацией.

Характеристики перегородок в строительстве

Перегородки — это сплошные стены, которые в основном возводятся из кирпича, блоков или каркасной конструкции. Каркасные перегородки еще называют каркасными стенами. Они сделаны из дерева, стекла, стали и т. Д.Всего в строительстве используется около 9 основных типов перегородок.

Перегородки могут быть монолитными, специализированными или модульными. В этих стенах могут быть проемы для дверей, каналов, окон, проводки, плинтусов, наличников и т. Д.

Рисунок 2: Несущие перегородки, используемые для поддержки элементов крыши

Ненесущие перегородки очень гибкие. Благодаря небольшому весу их положение можно легко изменить, не влияя на общую структуру здания.В зависимости от типа конструкции перегородки их компоненты могут частично или полностью использоваться в других местах.

Строительные спецификации перегородок

Конструктивная спецификация перегородки зависит от:

1. Собственный вес перегородок
2. Стоимость перегородок
3. Скорость монтажа
4. Доступность материалов
5. Прочность и гибкость перегородок
6. Легкость сборки
7. Требование звукоизоляции
8. должны действовать как опора конструкции

Перегородки возводятся либо над балкой, либо над перекрытиями, если они расположены на верхних этажах.При возведении перекрытий необходимо предусмотреть дополнительное усиление в виде скрытых балок.

Ниже описаны различные типы легких фундаментов для перегородок, устанавливаемых над цокольным этажом.

Тип 1: Перегородка из полукирпича, поднятая до потолка

Для перегородки типа 1 сооружается фундамент стены из одного кирпича, как показано на Рисунке-3. Бетонная грядка шириной 30 см и толщиной 15 см укладывается ниже уровня земли на глубину 30 см.Над этим фундаментом возводится стена из одного кирпича до уровня пола, как показано на Рисунке 3.

Рисунок-3: Детали фундамента для перегородок, возведенных на земле

Тип 2: перегородки, предназначенные для хранения полок

Фундамент перегородок, предназначенный для установки полок для хранения, имеет ширину 30 см и толщину 20 см. Он построен сразу под бетонным основанием пола. Под бетонным слоем требуется засыпка песком, как показано на Рисунке 4.

Рисунок-4: Фундамент для перегородок, спроектированный для размещения полок

Тип 3: перегородки для малых высот

Перегородки небольшой высоты можно возводить прямо над полом. Перед началом строительства под перегородкой следует обеспечить хорошую засыпку песком над первоначальным уровнем земли.

Часто задаваемые вопросы

Что такое перегородки?

Перегородка — это тонкая стена, предназначенная для разделения замкнутого пространства.Обычно она строится как ненесущая стена, которая облегчает пространственное разделение и обеспечивает конфиденциальность, улучшенную акустику и разделение огня. Это также помогает придать гибкость планировке здания.

Что такое несущие перегородки?

Перегородки, которые служат опорой для стропильных ферм или балок перекрытий и с целью пространственного разделения называются несущими перегородками в зданиях.

Какие факторы влияют на строительство перегородок?

Факторы, влияющие на конструкцию перегородок:
1.Собственный вес перегородок
2. Стоимость перегородок
3. Скорость монтажа
4. Доступность материалов
5. Прочность и гибкость перегородок
6. Легкость сборки
7. Требование звукоизоляции сопротивление
8. Необходимость действовать как структурная опора

Подробнее

Типы перегородок в строительстве

Требования к перегородкам

Типы стен, используемых в строительстве

Простой способ расчета перегородки в здании

РАЗДЕЛ И РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗДЕЛЫ

Слово Раздел просто означает РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЧАСТИ

Есть два типа перегородок

Это такие ПЕРЕГОРОДКИ, которые вы делаете с блоками или лесами, которые будут там вечно.

Второй тип раздела —

Это тот, который можно разобрать в любой момент.

ПОСТОЯННЫЙ раздел включен в расчет статической нагрузки, а временный раздел включен в расчет LIVE LOAD.

Постоянные ПЕРЕГОРОДКИ должны быть включены в постоянные нагрузки и не должны быть МЕНЕЕ 1 кН / м2 (согласно BS 6399: Часть 1: 1996, Раздел 5.1.4, НАГРУЗКА НА ПЕРЕГОРОДКИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕНЕЕ 1,0 кН / м²)

Позвольте мне показать диаграмму для дальнейшего расширения

Если мы внимательно посмотрим на этот эскиз, мы увидим две стены (стена A и стена B)

Один сидит только на подвесной плите (стена A).А другой полностью поддерживается балкой и колонной

.

Стена A является перегородкой, а стена B не считается перегородкой.

При проектировании перегородки на односторонней сплошной плите рассчитывайте ее как точечную нагрузку, в то время как она рассчитана как распределенная нагрузка на двухстороннюю сплошную плиту. Но если перегородка не отображается на вашем G.A (Общее расположение), добавьте только припуск на перегородку, который не должен быть менее 1 кН / м² (согласно коду BS)

Перегородка на односторонней перекрывающей плите рассчитана на точечную нагрузку, а UDL на двухсторонней плите, начиная с односторонней плиты

Используя пример ниже для решения

 Разделительная нагрузка на перекрытие с односторонним перекрытием

Собственный вес плиты = 0.15 x 24 = 3,6 кН / м²

Стяжка (предположим, 30 мм) = 0,732 кН / м² (щелкните, чтобы узнать, как рассчитать стяжку)

плитки (10 мм) = 0,23 кН / м² (нажмите, чтобы узнать, как рассчитать плитку)

Потолок + услуги = 0,5 кН / м²

Допуск на перегородку = 1,0 кН / м²

Всего = 6,062 кН / м²

Общая характеристическая статическая нагрузка = 6,062 кН / м²

Номинальная временная нагрузка (Qk) = 1,5 кН / м²

Расчетная нагрузка = 1,4Gk + 1,6Qk = 1,4 x 6,062 + 1.6 x 1,5 = 10,9 кН / м²

Если мы внимательно посмотрим на F. B. D (диаграмма свободного тела), мы увидим, что у нас есть два типа нагрузки на плиту

Одна — это UDL (нагрузка на плиту, рассчитанная выше), другая — точечная нагрузка в результате перегородки

Перейдем к тому, как мы рассчитываем нагрузку на перегородку (точечную нагрузку)

НАГРУЗКА НА ПЕРЕГОРОДКУ

Высота стены = 3 м

Вес стенового блока = 2,87 кН / м²

Толщина штукатурки = 25 мм (с обеих сторон стены)

Вес единицы рендеринга (25 мм) = 0.61 кН / м² (для этого проверьте BS 648)

Собственная нагрузка на стену = 2,87 x 3 = 8,61 кН / м

Рендеринг стены (25 мм с обеих сторон) = 0,61 x 3 x 2 = 3,66 кН / м

Общая нагрузка на стену = 12,3 кН / м

Теперь умножьте эти 12,3 кН / м на периметр стены = 12,3 x 6,5 = 79,95 кН

Перегородочная нагрузка на перекрытие с односторонним движением успешно устранена

Разделение нагрузки на перекрытие с двух сторон

Расчет разделительной нагрузки на одностороннюю плиту был обработан, и был получен окончательный ответ 79.95 кН

Используя тот же вопрос

Собственный вес плиты = 0,15 x 24 = 3,6 кН / м²

Стяжка (предположим, 30 мм) = 0,732 кН / м² (щелкните, чтобы узнать, как рассчитать стяжку)

плитки (10 мм) = 0,23 кН / м² (нажмите, чтобы узнать, как рассчитать плитку)

Потолок + услуги = 0,5 кН / м²

Допуск на перегородку = 1,0 кН / м²

Сводка

• Собственный вес плиты = 0,15 x 24 = 3,6 кН / м²
• Плитка (10 мм) = 0.23 кН / м²
• Стяжка (30 мм) = 0,732 кН / м²
• Потолок + услуги = 0,5 кН / м²
• Припуск на перегородку = 1,0 кН / м²

Итого = 6,062 кН / м²

• Общая характеристическая статическая нагрузка = 6,062 кН / м²
• Расчетная временная нагрузка (Qk) = 1,5 кН / м²
• Расчетная нагрузка = 1,4 Gk + 1,6Qk

= 1,4 * 6,062 + 1,6 * 1,5 = 10,9 кН / м²

Если мы внимательно посмотрим на F. B. D (диаграмма свободного тела), мы увидим, что у нас есть два типа нагрузки на плиту

Первый — это UDL (нагрузка на перекрытие, только что рассчитанная выше), второй — также UDL в результате перегородки)

10.9 кН / м² — это значение udl, и позвольте рассчитать это значение для перегородки

НАГРУЗКА НА ПЕРЕГОРОДКУ

• Вес стенового блока = 2,87 кН / м²
• Высота стены = 3 м
• Толщина стены = 25 мм (с обеих сторон)
• Вес модуля рендеринга (25 мм) = 0,61 кН / м²
• Собственная нагрузка на стену = 2,87 * 3 = 8,61 кН / м
• Рендеринг стены (25 мм с обеих сторон) = 0,61 x 3 x 2 = 3,66 кН / м

Общая нагрузка на стену = 12.3 кН / м

Преобразовать в точечную нагрузку, умножить на периметр стены = 12,3 x 6,5 = 79,95 кН

Отсюда вы перейдете к двухсторонней перекрывающей плите

Разделите точечную нагрузку на общую площадь плиты

^79,95 / _{6,5 x 5} = 2,46 кН / м² (это нагрузка перегородки на эту двустороннюю плиту)

Таким образом, расчетная / предельная нагрузка на плиту = 10,9 + 2,46 = 13,36 кН / м²

чертежей строительных норм.Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие Проект смягчения последствий Осуществляется Организацией американских государств Отдел устойчивого развития и окружающей среды для Управления USAID по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и Карибской региональной программы

Раздел B: Бетонная конструкция

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C | Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое. грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески, мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов. под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и 12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть » стержни диаметром 6 дюймов по центрам в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с Деревянное Строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом.Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть. их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов. бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков выглядит следующим образом:

1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
2. Прутки диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 стержень
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня

5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с плита перекрытия.Состоит из серии плитных утолщений под стенами с минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце. уплотненный гранулированный материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра. стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия перекрытия

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы рельсы были надежно закреплены в боковой стенке. столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

Рисунок B-12 : Устройство армирования для подвесных перекрытий

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для Подвесная лестница

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

% PDF-1.6 % 36 0 объект > эндобдж xref 36 180 0000000016 00000 н. 0000004329 00000 н. 0000004466 00000 н. 0000004632 00000 н. 0000004758 00000 н. 0000004789 00000 н. 0000004983 00000 н. 0000005015 00000 н. 0000005850 00000 н. 0000006196 00000 п. 0000006543 00000 н. 0000006656 00000 н. 0000006789 00000 н. 0000007366 00000 н. 0000007908 00000 н. 0000007943 00000 п. 0000008137 00000 п. 0000008335 00000 н. 0000008449 00000 н. 0000009449 00000 н. 0000010408 00000 п. 0000010882 00000 п. 0000011082 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000013080 00000 п. 0000014062 00000 п. 0000015174 00000 п. 0000016267 00000 п. 0000017004 00000 п. 0000019674 00000 п. 0000050084 00000 п. 0000083882 00000 п. 0000100394 00000 н. 0000100419 00000 н. 0000100488 00000 н. 0000100596 00000 н. 0000100684 00000 н. 0000100724 00000 н. 0000100822 00000 н. 0000100862 00000 н. 0000100982 00000 п. 0000101069 00000 п. 0000101203 00000 н. 0000101353 00000 п. 0000101458 00000 н. 0000101498 00000 п. 0000101632 00000 н. 0000101760 00000 н. 0000101860 00000 н. 0000101899 00000 н. 0000101999 00000 н. 0000102038 00000 н. 0000102151 00000 п. 0000102190 00000 н. 0000102290 00000 н. 0000102329 00000 н. 0000102378 00000 п. 0000102427 00000 н. 0000102476 00000 н. 0000102525 00000 н. 0000102564 00000 н. 0000102613 00000 н. 0000102653 00000 п. 0000102763 00000 н. 0000102803 00000 п. 0000102943 00000 н. 0000102984 00000 н. 0000103097 00000 н. 0000103138 00000 п. 0000103250 00000 н. 0000103291 00000 н. 0000103413 00000 п. 0000103454 00000 п. 0000103583 00000 н. 0000103624 00000 н. 0000103758 00000 н. 0000103799 00000 н. 0000103900 00000 н. 0000103941 00000 н. 0000104046 00000 н. 0000104087 00000 п. 0000104180 00000 п. 0000104221 00000 н. 0000104327 00000 н. 0000104368 00000 н. 0000104485 00000 н. 0000104526 00000 н. 0000104629 00000 н. 0000104670 00000 п. 0000104802 00000 п. 0000104843 00000 н. 0000104952 00000 н. 0000104993 00000 п. 0000105125 00000 н. 0000105166 00000 п. 0000105264 00000 н. 0000105305 00000 н. 0000105355 00000 н. 0000105406 00000 п. 0000105456 00000 п. 0000105506 00000 н. 0000105556 00000 п. 0000105606 00000 н. 0000105656 00000 н. 0000105707 00000 н. 0000105758 00000 п. 0000105809 00000 н. 0000105860 00000 п. 0000105911 00000 н. 0000105963 00000 н. 0000106014 00000 н. 8sm {`? PF0T’_luofW8sv ٶ + (~ /} t1% Ve | + 50P, Ђ KC_3cc.Hg? K / iH0bnZ] ֑ \ \ qi?) KXpI! (ܣ N> `

Несущие стены против перегородок | Что такое стены

Самый важный момент в этой статье

Что такое стены?

Стена — это структурный элемент, который делит пространство (комнату) на два пространства (комнаты), а также обеспечивает безопасность и укрытие. Как правило, стены подразделяются на два типа внешних и внутренних стен.

Наружные стены служат ограждением для дом для укрытия, а внутренние стены помогают разделить ограждение на необходимое количество комнат.Внутренние стены также называются перегородками.

Стены делят жилую зону на разные части. Они обеспечивают конфиденциальность и защиту от температуры, дождя и кражи.

Классификация стен.

• Несущие стены.
• Перегородки.

№ 1. Несущие стены —

Если балки и колонны не используются, нагрузка от крыши и перекрытий передается на фундамент стенами. Такие стены называют несущими.

Они должны быть спроектированы для безопасного перемещения груза. Критическая часть стен находится около проемов дверей и окон и мест, где лежат бетонные балки .

Минимальная толщина стенки составляет 200 мм . Также рекомендуется, чтобы коэффициент гибкости стены, определяемый как отношение эффективной длины или эффективной высоты к толщине, не превышал 27 .

Можно взять эффективную высоту и эффективную длину стены, как показано в таблицах 1 и 2, соответственно.

Стар.	Конечное состояние	Эффективная высота
1.	Боковое, а также ограничение вращения	0,75 H
5
54 фиксатор на одном конце и только боковой фиксатор на другом	0,85 H
3.	Боковое ограничение, но без ограничения вращения на обоих концах	1.0 H
4.	Боковое ограничение и ограничение вращения на одном конце и отсутствие ограничения на других концах (сложные стены, стены парапетов и т. Д. ).	1,5 H

Таблица 1. Эффективная высота стен по фактической высоте H

Sr.No.	Конечное состояние	Эффективная высота
1.	Непрерывный и поддерживаемый поперечными стенками	0,8 L
2.	Непрерывный на одном конце и поддерживаемый поперечными стенками на другом конце	0,9 L
	.	Стена поддерживается поперечными стенками на каждом конце	1,0 L
4.	Свободная с одного конца и непрерывная с других концов	1.5 L
5.	Свободный на одном конце и опирающийся на поперечную стенку на других концах	2,0 ​​L

Таблица 2. Эффективная длина стен длиной L

Также прочтите: Что такое надстройки | Разница между несущими и каркасными конструкциями

№2. Перегородки-

В каркасных конструкциях перегородки построены для разделения площади под разные инженерные сети .Они упираются в пол. Они не несут грузов с пола и крыш.

Они должны нести только собственный вес. Следовательно, обычно перегородки тонкие. Показывает отличия несущих стен и перегородок.

В зависимости от требований эти стены могут быть перегородкой из кирпича , перегородкой из глиняных блоков, стеклянной перегородкой, деревянной перегородкой и перегородкой из алюминия и стекла .

Различия между несущими и перегородками

Sr.№	Несущие стены	Перегородки
1	Они несут нагрузки с крыши, пола, собственного веса и т. Д.	Они несут только собственный вес.
2	Они толстые и поэтому занимают большую площадь пола.	Эти стены тонкие и поэтому занимают меньшую площадь пола.
3	Чем больше требуется материалов, тем выше стоимость строительства.	Чем меньше необходимого материала, тем меньше стоимость строительства.
4	Для строительства используются камни или кирпичи.	Камни не используются для возведения перегородок.
5	Несущие стены часть несущей конструкции	Здесь, Перегородочные стены часть каркасной конструкции
6	Этот тип стены используется для нагрузки конструкции	Перегородки используются в качестве декоративная перегородка

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 дюймов
б. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
ii.Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкое хранилище — без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iv. Деки 40 # PSF
c. Кровельные нагрузки
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii. 40 # ПСФ
г. Расчетная скорость ветра 115 миль / ч, максимальная

2. ФУТБОЛКА
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор — 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер — должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода — должны иметь толщину 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны — одноэтажная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при переносе нагрузки на крышу, увеличится до следующего размера столбца подбетонка площадки; или сконструированы так, чтобы выдерживать необходимую нагрузку.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность — уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры — верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка — одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты — может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить допустимый объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры — утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. Если толщина стен из пустотелых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, уменьшается, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена ​​в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a.Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, в котором установлен насос или который обеспечивает самотеком для уклона, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному отстойнику или положительному потоку силы тяжести с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном от 1
/8 ”до 1’0”
e.Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выемкой на дне и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны — винтовые анкерные крепления в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами — справочные размеры балок.
e. Опоры колонн — см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ РАЗЛОЖЕНИЯ
a. Подоконники, прошедшие обработку давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, контактирующая с землей или бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену — зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в непосредственном контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или кирпичной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда одобренный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
ч. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
и. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩНИК
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подлозки 1 кв.футов площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Обеспечьте водосточную плитку, когда уклон под полом ниже, чем внешний готовый уклон.
г. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса
и маркирована непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Наружная часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта 3
/8 ”портландцементом
с выгнутым дном и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с лицевой стороной
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. КОНСТРУКЦИЯ СТЕН
a. Несущие стены — внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: одинарная верхняя пластина
может быть установлена ​​в несущие и наружные стены при условии, что пластина должным образом закреплена в стыках, углах и пересекающихся стенах
, по крайней мере, на эквивалент 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма из оцинкованной стали толщиной
прибивается к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными, при условии, что стропила или балки
центрируются по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарны внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек размером 2 x 3 дюйма, расположенных с шагом 16 дюймов по центру, или с использованием стоек 2 x
4 дюйма с шагом 24 дюйма по центру, если они не нужны в качестве связующей стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок из карнизов, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и до
сформировать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы по
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. Если толщина стен из пустотелых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, уменьшается, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными перемычками или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для выдерживания прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
a. Сайдинг, потолок, потолок или одобренный тип для наружного использования.
и. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки шпона выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и должны выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Фетровую бумагу без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал следует покрыть всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево — 1 ½ дюйма, кладка — 3 дюйма.
г. Подвешивайте балки или перекрывайте их внахлест минимум на 3 дюйма по балке.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
и. Фанера — ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB — ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 «24» по центру без зажимов 3/8 «16» по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ДОСТУП НА ЧЕРДАК
a. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, чистая вентиляция 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов площади вентилируемого помещения
.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа размером 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
a. Бетонная плита на уровне: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, наложенными не менее чем на 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена ​​изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. 4-дюймовая каменная кладка вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
ч. Отверстия для чистки, если они имеются, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, конструкция которых должна оставаться плотно закрытой, за исключением случаев использования.
и. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с дымоходами из каменной кладки. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для очистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход — одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал — 2% площади пола с инфильтрацией дверей.
г. Жилые комнаты — 8% площади; ½ в рабочем состоянии
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны могут быть исключены в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнат на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты — 1 окно размером не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу с утвержденным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР КОМНАТЫ
a. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: Кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения — минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
a. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей, распашные двери.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГАРАЖ
а. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую ​​конструкцию, — гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, закрывающиеся самостоятельно.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не дадут 5,7 кв. Фута чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен быть выполнен выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верха порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже составляет 32 дюйма.
г. Минимальный протектор — 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов, измеренную от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние между элементами ограждения по горизонтали и вертикали не должно превышать 4 дюйма.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Установлены сигнализаторы угарного газа возле каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
ч. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫСОКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены Р-20 или Р-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошной или Р-13 полый.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

.

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a. Утвержденный антикоррозийный оклад должен быть установлен в соответствии с нормами, чтобы предотвратить попадание воды во все окна, двери, дымоходы, крыши, кирпичную кладку, настил и отделку наружных стен.

.