25.05.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Укладка стеклоблоков своими руками

Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

Подготовительные работы

В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по укладке стеклоблоков

Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Монтаж стеклоблоков своими руками — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

Особенности и технические характеристики стеклоблоков

Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
Преимущества.
• Влагоустойчивость.
• Светопропускная способность.
• Звукоизоляция.
• Пожаробезопасность.
• Морозоустойчивость.
• Простота в уходе.
• Не требует дополнительной отделки.

Недостатки.

• Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
• Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
• В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Варианты использования стеклоблоков в интерьере

Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

Стена из стеклоблоков

Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

Перегородки

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

Мебель

Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

Отдельные элементы декора

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

Монтаж стеклоблоков

Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
• на каркас;
• на клей или раствор.

Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
• Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
• Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
• Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
• Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

Техника «На каркас»

Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

На клей или раствор.

Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

Укладка стеклоблоков: видео

Монтаж стеклянного кирпича : видео

УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Автор: Admin Категория Интерьер 24.06.2017 0 2416 Просмотров

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а установка стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОБЛОКОВ

Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. Сейчас их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва.

Стеклоблок может быть:

По светооптическим свойствам их разделяют на:

светопрозрачные,
светорассеивающие;
светонаправляющие.

Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.

Преимущества

Влагоустойчивость.
Светопропускная способность.
Звукоизоляция.
Пожаробезопасность.
Морозоустойчивость.
Простота в уходе.
Не требует дополнительной отделки.

Недостатки

Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

ОКНА

Окна из стелкоблоков

ПОЛЫ

Полы из стеклоблоков

МЕБЕЛЬ

Мебель из стеклоблоков

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Элементы мебели и декора из стеклоблоков

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м?. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

СТЕКЛОБЛОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

Стеклоблоки в стиле «ЛОФТ

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

МОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:

на каркас;
на клей или раствор.

Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.

Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
Общая площадь стены не должна превышать 15 м?, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

ТЕХНИКА «НА КАРКАС»

Установка стеклоблоков на каркасе

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ НА КАРКАСЕ

1 ЭТАП: КОНТРОЛЬ УГЛОВ НА ПОЛУ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ

2 ЭТАП: УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И РАСПОРОК НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

3 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

4 ЭТАП: УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ СТЕКЛОБЛОКАМИ

5 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ ДО САМОГО ВЕРХА КОНСТРУКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРКАСНЫМИ ПРОФИЛЯМИ

6 ЭТАП: ЗАТИРКА ШВОВ СИЛИКОНОВОЙ ЗАМАЗКОЙ И ПРОТИРАНИЕ ГУБКОЙ СТЕКЛОБЛОКОВ

НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР

Укладка стеклоблоков

Стеклоблоки

Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.

Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.

В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.

Перегородки из стеклоблоков

Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.

Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.

В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.

Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.

Монтаж и укладка стеклоблоков

Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.

Укладка стеклоблоков в каркас

Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.

Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.

Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.

Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.

Кладка стеклоблоков на раствор

Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.

Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.

Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

Армирование перегородок из стеклоблоков

Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.

Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.

Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.

Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.

Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.

Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.

Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

Монтаж стеклоблоков своими руками

Укладку стеклоблоков своими руками без особого усердия и внимания не произвести. Но если учесть все нюансы и тонкости установки стеклоблоков, то эта процедура превратится в увлекательное занятие.

Перед тем как установить стеклоблоки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми (их три!) способами монтажа стеклянной конструкции. Каждый способ имеет свою продолжительность, себестоимость и трудоемкость.

Какой потребуется набор конкретных инструментов и материалов, смотрите в статье на нашем сайте «Как укладывать стеклоблоки».

Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

Первый метод более дешевый, простой и занимает мало времени, но при этом не очень эстетичный, что и является главным его недостатком по сравнению с остальными способами.

Подготовительные работы

Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

одно ведро с цементом,
три ведра с чистым речным песком,
одно ведро воды,
200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

4. Определившись с выбором смеси, раствор тщательно размешайте в пластиковой посудине при помощи миксера и электродрели и оставьте до «поспевания» примерно на 5 минут. После снова аккуратно перемешайте.

Важно! Если клеевой раствор не сильно густой − он приготовлен верно, но и стекать с мастерка не должен во время кладки стеклоблоков. И вторично этот раствор нельзя использовать, т. к. он после высыхания потеряет адгезионные свойства.

Кладка стеклоблоков своими руками

Сверление отверстий для арматурных прутьев

Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

Установка арматурных прутьев

Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

2. Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3. Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

Укладка первого ряда стеклоблоков

Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

5. Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

Очистка швов между стеклянными блоками

Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

Изогнутая перегородка из стеклоблоков

Сделать правильную укладку стеклоблоков своими руками, если стены и перегородки имеют округлую наружность, можно по той же инструкции, которая приведена выше.

Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

Использование половинчатых стеклоблоков

2) Крестики для стеклоблоков установите лишь внутри закруглений, чтобы толщина скрытых швов не изменилась. Снаружи же стены швы автоматично принимают равную ширину.

Важно! Если хотите фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, то используйте для этого т. н. «половинки» блоков. Это, во-первых, придаст вашей конструкции прочность, а во-вторых, внутренние и внешние швы практически не будут расходиться по толщине.

Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

Каркас из дерева

Технология каркасного способа установки стеклянных блоков намного сложнее, чем традиционного. Этот метод более дорогой и эффектнее с эстетической точки зрения, чем традиционный способ.

Помимо того, у каркасного варианта установки стеклоблоков есть огромное преимущество: практически не применяется цементная смесь с клеем, да и конструкция легче.

Подготовительные работы

1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

2. На основании полученных параметров, изготовьте из сухих и гладких плит необходимой толщины и размера деревянный каркас. Важно! Размеры ячеек, в которые будут установлены стеклоблоки, должны обеспечивать зазор не больше 2 мм.

Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

3. Деревянный каркас готов. Покрасьте его в нужный цвет, используя тонкослойную краску, и просушите до абсолютного высыхания.

4. Установите покрашенный каркас в предварительно приготовленное пространство и при помощи анкеров либо дюбелей прикрепите его к стенам, полу и потолку.

Укладка стеклоблоков своими руками

1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

2. Когда все ячейки будут заполнены стеклоблоками, зафиксируйте их бесцветным силиконом. Для этого: нанесите этот герметик во всех стыках между стеклоблоками и каркасом, чтобы стеклянные «кирпичики» никогда не выпали.

3. Оставьте высыхать герметик приблизительно на 8 часов. Важно! В местах соединения стеклянных блоков с гипсокартоном используйте простую шпатлевку. Иначе, когда высохнет герметик, останутся следы на листах гипсокартона.

Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

Перегородка из стеклоблоков своими руками

Х рупкое стекло — не тот материал, из которого делают стены. Но, вот, полупрозрачная перегородка из стеклянных блоков (стеклоблоков), сделанная своими руками из сверкающих сочными красками элементов украсит любой интерьер и даст возможность зонировать пространство.

Общее представление о стеклоблоках можно сделать из самого названия: полупрозрачные квадратные «кирпичи» массово применялись в постройках времен СССР, и всё чаще их современные аналоги можно увидеть и сегодня.

Как сделать перегородку из стеклоблоков, куда, в отличие от обычной кладки, совершенно не пристаёт цементный раствор. Какие бывают виды стеклоблоков, как он устроен, и какие инструменты потребуются для работы, мы расскажем в этой статье.

Стеклоблоки хорошо подходят для стен нагруженных лишь собственным весом.

Что такое и как устроен стеклоблок

Стеклоблоки представляют собой две квадратные стеклянные коробки, спаянные между собой бортиками. Внутри — пустота, точнее сильно разряженный сухой воздух. Во внутреннее пространство блока не может попасть пыль, выпасть конденсат, поэтому стеклянные стенки блока изнутри всегда остаются прозрачными.

Как мы знаем, звуковые волны, а так же значительная доля тепла передаются колебаниями молекул воздуха. Соответственно, разряженное пространство внутри блока плохо передаёт звук. Отсутствие воздуха препятствует и передаче тепла, давая стеклоблоку теплоизолирующие свойства не хуже даже чем у двойных стеклопакетов.

Правда, говорить, что стеклоблоки прозрачны будет не совсем правильно, их стенки пропускают порядка 70% светового потока. Но, вот, увидеть что-либо за их толстой рифленой поверхностью, кроме размытых силуэтов уже не получится.

Еще одним плюсом стеклоблоков является высокая сопротивляемость огню. Толстое стекло способно лопнуть только от резкого и сильного перепада температуры, но практически неуязвимо для относительно равномерного нагрева даже сильного пожара.

Проемы, заполненные стеклоблоками порой напоминают изысканные витражи

Эстетические качества современных блоков заметно превосходят своих советских предшественников. Сегодня их производят разнообразных цветов и оттенков, украшают различными рисунками. Во внутренние пустоты блоков помещают различные украшения и необычные предметы. Вариантов оформления как самих стеклоблоков, так и дизайна с их применением великое множество.

Общие принципы работы со стеклоблоками

Основной сложностью устройства перегородки из стеклоблока является необходимость точного предварительного расчета и разметки.

Дело в том, что в отличие от обычных кладочных камней стеклоблоки нельзя подре́зать или подтесать «по месту». Теоретически это, разумеется, возможно, хотя бы с помощью «болгарки» но, разрезав блок, мы уничтожим все его изолирующие свойства и ослабим прочность.

Для таких случаев выпускают доборные блоки шириной в половину основного, фигурные для наружных и внутренних углов. Существуют и «финишные» элементы для свободных обрезов и углов перегородок.

Стеклоблоки выпускают не только рядовые, но так же угловые, доборочные, завершающие для открытых граней или углов.

Кладка стеклоблоков и возведение перегородки выполняется двумя основными способами:

с помощью различного типа каркасов;
бескаркасным способом, на клеящих составах.

Каркас может быть несущим. В этом случае он не просто связывает блоки, но полностью или частично воспринимает и нагрузку их веса.

При втором способе стеклоблоки кладут на клеящий состав почти как обычные кирпичи. Для повышения жесткости между рядами вкладывают арматуру из стальной оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.

Укладку стеклоблоков можно комбинировать с декоративными вставками, кладочными камнями, добиваясь разнообразных дизайнерских эффектов.

Перегородка из стеклоблоков с каркасом

Скрепить стеклоблоки между собой и сделать перегородку своими руками можно с помощью металлических или деревянных реек. Собирается такой каркас предельно просто, почти как детский конструктор.

Сначала ставим вертикальные стойки, закрепляя их к полу и потолку. Крепление выполняем с помощью дюбелей и шурупов.

Блоки укладываем между стойками, опуская сверху вниз. Каждый блок фиксируем горизонтальными планками.

Функции металлической «решетки» способен выполнить и деревянный каркас. Для него нам потребуются рейки, длиной соответствующие высоте перегородки. Толщина реек зависит от желаемой толщины шва.

По ширине рейки подбираем так:

чтобы они входили между выступающих кромок стеклоблоков,
были бы заподлицо с плоскостью перегородки,
или выступали за неё (см. рис. 1 а; б).

Единственное, в первом случае блоки будут зафиксированы зацеплением кромок, а во втором для их крепления нужно использовать клей.

Вертикальные рейки ставим с шагом соответствующим ширине блока между кромками, или ширине внешних габаритов. К полу и потолку каркас крепим стальными уголками на шурупах.

Заполняем промежутки стоек стеклоблоками, перемежая их с горизонтальными вставками. Вставки крепим шурупами к стойкам, просверливая их насквозь, и (или) на уголках (см. рис. 1).

Устанавливаем блоки, опуская их по промежуткам между вертикальными рейками каркаса сверху вниз.

Стеклянные блоки вставляем сверху вниз, фиксируя поперечными вставками.

В том случае, когда каркас скрывается между кромками стеклоблока, затруднения может вызвать установка последнего, верхнего ряда и особенно последнего замкóвого блока.

Чтобы это стало возможным, кромки блока с одной стороны придется подточить «болгаркой». Дополнительную фиксацию обеспечим прозрачным силиконовым герметиком. Этот же герметик поможет исправить мелкие огрехи при подтачивании, если они будут допущены.

Заделка швов между блоками, если это необходимо, производится точно так же как заделка швов керамической плитки.

Монтаж стеклоблоков с помощью кладочной смеси

Укладка блоков на каркас при всей её простоте заметно удорожает конструкцию. Кроме того, монтаж вертикальных несущих стоек требует высокой точности разметки. Поэтому, большей популярностью пользуется скрепление блоков с помощью кладочной смеси.

Подобный способ требует аккуратности, определенных навыков, а по технологии похож на обычную кирпичную кладку.

Поскольку стеклоблоки нельзя подрезать и подточить, как это получается с кирпичом, всю конструкцию заранее точно рассчитываем по размерам, с учетом ширины швов. Если ровное количество блоков установить не получается можно использование вставки из обычного кирпича, дерева или иного материала.

Блоки нельзя резать, поэтому размеры регулируем вставками других материалов.

Кладку начинаем с нижнего ряда. Ряды блоков должны лежать горизонтально, поэтому основание нужно предварительно выровнять. Как минимум, полосу шириной равной ширине блока.

Количество монтажной смеси подбираем таким образом, чтобы она по возможности полностью заполняла промежуток между блоками. Для этого, её нужно класть столько, чтобы она немного выдавливалась из швов между блоками.

Для заполнения вертикального шва смесь наносим на уже установленный блок или на тот, который укладываем, а лучше и на тот и на другой. Если всё же в вертикальном шве образовались пустоты, заполняем их при кладке следующего ряда.

Для повышения прочности кладки между рядами прокладываем арматуру из оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.

Пока вы не наберетесь опыта, проверяйте уровнем каждый устанавливаемый блок, а так же весь ряд.

Работу упростят специальные кладочные «крестики». Их ставят между углами блока, а после того как кладка закончена, удаляют или заделывают раствором, заполняя шов.

Пластиковые крестики упростят кладку стеклоблока, а арматура сделает конструкцию прочнее.

Особенно важны крестики тем, что дают возможность выполнить кладку на всю высоту конструкции. Без них укладка больше чем трех-четырех рядов без перерыва на схватывание смеси нежелательна, а часто и невозможна.

Материалы и инструменты для кладки стеклоблоков

Набор инструментов зависит от технологии укладки. Если это каркасная схема нам понадобятся:

перфоратор;
угловая шлифовальная машина («болгарка»), с диском по камню;

Если каркас устраиваем из дерева, к перечисленному добавиться ножовка с мелким зубом и шуруповерт.

Для кладки на клеящую смесь нужен обычный инструментальный набор для каменной кладки: мастерок — кельма, шнурка. Единственно молоток каменщика — кирочку заменим резиновой киянкой. Ей можно подстукивать и осаживать стеклоблок, не опасаясь разбить хрупкое стекло.

Ну и конечно, в обоих случаях для разметки понадобятся строительный уровень, рулетка, маркер, угольник.

Кладочная смесь продается готовая. Но при желании ее несложно приготовить и самому. Вполне подойдет обычный цементный раствор на цементе марки 400 с пропорциями 1:3. Но есть пара нюансов:

Обязательно добавляем в цементную смесь эмульсию ПВА, приблизительно стакан, на ведро раствора.

ПВА придаст пластичность, а так же некоторую «липкость», без которой работать будет неудобно.

Чтобы получить перегородку хорошего качества, как правило, лучше брать белый цемент. Обычный сероватый шов будет виден через прозрачное тело стеклоблока, что не всегда желательно.

Если кладку ведем из блоков, стекло которых имеет окраску определенного тона, кладочной смеси можно придать необходимый колер, добавив в смесь красящий пигмент.

Осаживают блоки мягкой резиновой киянкой, чтобы не разбить хрупкое стекло.

Немного безопасности

Современные стеклянные блоки имеют хорошее качество. Но и у них встречаются огрехи. Попадаются острые заусенцы, острые края, поэтому сразу привыкайте работать в перчатках.

Обычные матерчатые неудобны, даже те, что покрыты «пупырышками». Стеклянный блок норовит выскользнуть, руки быстро устают.

Лучше всего использовать перчатки стекольщиков. Со стороны ладони они покрыты латексом, который не так скользит по стеклу и лучше защищает пальцы от порезов.

Работая болгаркой, особенно если придется подтачивать кромки блока, обязательно используйте защитные очки и респиратор. Стеклянная пыль чрезвычайно вредная и коварная штука.

На этом разрешите откланяться. Надеемся, что красивые и практичные перегородки из стеклянных блоков сделают ваше жилище удобнее, экологичнее, придадут ему неповторимый шарм.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Монтаж стеклоблоков: пошаговая инструкция

Современный строительный и декоративный материал в виде стеклоблоков предоставляет широкие возможности для оформления интерьеров. Применяя данные стеклянные «кирпичики», можно реализовать самые неожиданные решения декорирования помещений. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации — отлично пропускают свет, характеризуются высокими показателями тепловой и звуковой изоляции. Чтобы монтировать стену либо перегородку из стеклянных блоков, понадобится учесть некоторые особенности работы с данным материалом.

Свойства стеклоблоков

Многие помнят фрагменты стен и глухие окна промышленных зданий и общественных помещений из стеклоблоков. Далее данный материал на некоторое время оказался незаслуженно забытым. В настоящее время стеклоблоки переживают второе рождение – используя данные изделия нового формата, можно создать неожиданные и оригинальные решения не только для наружной отделки приватных домов, но и для создания оригинальных и неповторимых интерьеров различных помещений.

Стеклоблоки представляют собой изделия из двух стеклянных пластин толстого стекла (матового, прозрачного, окрашенного в массе либо с рисунком), соединенных между собой в герметично закрытую конструкцию. Воздушная прослойка придает данному строительному материалу прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Изготавливают стеклоблоки с гладкой либо рифленой поверхностью. В зависимости от рельефа, они могут быть прозрачными, рассеивающими либо направляющими свет. В продаже представлены стеклянные блоки прямоугольной и квадратной формы, а также треугольные, угловые и даже круглые изделия, толщиной от 7,5 до 10 см, с весом около 2,5-4,3 кг. Стандартные размеры стеклоблоков составляют 19х19х8 либо 24х24х12. В продаже представлены образцы стеклоблоков «евро», в которых торцы покрыты краской – благодаря этому в кладке не просвечивают швы из раствора.

Данный материал обладает рядом преимуществ, среди которых можно назвать следующее:

натуральный состав;
высокая износостойкость и долговечность — стены из стеклоблоков отличаются прочностью к истиранию, механическим повреждениям, воздействию влаги, а также перепадам температур;
благодаря наличию воздушной прослойки, стеклоблоки прекрасно удерживают тепло и обеспечивают отличную звукоизоляцию, приближаясь по данному показателю к характеристикам кирпичной стены либо современных пластиковых стеклопакетов;
стена из стеклоблоков может выдержать даже легкое землетрясение. Кроме того, стеклоблоки не горючи, в случае пожара не плавятся и не трескаются в течение длительного времени;
легкость сборки и удобство эксплуатации – стеклоблоки представляют собой уникальный строительный материал, не требующий последующей финишной отделки в виде облицовки либо покраски, так как сами по себе обладают выраженными декоративными свойствами;
влагостойкость, благодаря которой стеклоблоки можно использовать для возведения межкомнатных перегородок и стен, а также остекления окон в помещениях в режимом повышенной влажности (в бассейнах, ванных, санузлах).

Стеклоблоки эффективно рассеивают солнечные лучи, не препятствуя их проникновению в помещение, придавая освещению мягкость и комфортность. При этом прозрачные изделия предоставляют эффект панорамного обзора, а рифленые закрывают помещение от любопытных взглядов.

Применение стеклоблоков

Декоративные стеклоблоки в интерьере помещений различных стилей выглядят весьма эффектно. Их удобно встраивать в различные поверхности для украшения стен, окон, а также перегородок.

Данный материал применяют в строительстве в следующих целях:

при перепланировке жилья для возведения стен в новом удобном варианте, так как стеклоблоки позволяют возвести стены, не утяжеляя при этом пространство. Следует учесть, что данный материал нельзя использовать для сооружения несущих стен, так как подобная нагрузка может оказаться для данного строительного материала чрезмерной. Стоит учесть, что стена из стеклоблоков, отгораживающая комнату от холла либо коридора, пропускает солнечный свет и добавит освещенности в данном помещении, а рельефные стеклянные блоки защитят комнату от любопытных взглядов;
перегородку из стеклоблоков с ровным либо ступенчатым верхом можно возвести быстро и без особых затрат труда и времени. Особенно актуально такое оформление в ванных комнатах и санузлах. Так как данный материал обладает влагоооталкивающими свойствами, его можно использовать для обустройства уголков для купания. Стеклоблоки в ванной комнате позволяют зонировать различные зоны, ограждая от любопытных взглядов при купании и защищая помещение от разбрызгивания воды. Такие перегородки из стеклоблоков смотрятся весьма гармонично в помещении с режимом повышенной влажности. Душевые из стеклоблоков отличаются более высокой безопасностью в эксплуатации по сравнению со стеклянными аналогами.

Как монтировать стеклоблоки своими руками

Чтобы выполнить монтаж стеклоблоков своими руками, потребуется учесть ряд нюансов работы с данным строительным и декоративным материалом. Важно отметить, что стеклоблоки могут составлять лишь встроенную конструкцию, для которой требуется опора в виде стены либо торцевой стойки.

Существует несколько методов укладки стеклоблоков:

классический способ – с использованием деревянной направляющей рамы либо модуля из металлического профиля, которую крепят к полу, стенам и потолку. Для закрепления кладки применяют цементный раствор, кроме того, в качестве клея для стеклоблоков можно использовать клеящий состав для плитки. Плиточный клей более вязкий и эластичный, при этом быстро высыхает и качественно фиксирует стеклоблоки;
каркасный способ — монтировать стеклоблоки удобно на основание в виде специального каркаса, при этом их необходимо зафиксировать с помощью уплотнителя негрубой структуры. Для закрепления кладки на каркасе можно использовать силиконовый герметик, жидкие гвозди и т.д.

Классический способ монтажа стеклоблоков

До укладки следует очистить обрабатываемую поверхность от мусора, пыли и остатков старой отделки. Затем необходимо нанести разметку на базовое основание. Чтобы определить размер деревянного модуля (рамы) для фиксации кладки, необходимо выложить ряд стеклоблоков и вставить между ними пластиковые разделители. После этого следует измерить его длину и высоту и рассчитать необходимые габариты рамы, которая будет установлена на место будущей кладки стеклоблоков. Просверлив отверстия в раме, ее необходимо прикрепить ее к стеновой конструкции при помощи 50-мм дюбелей и шурупов. Для выравнивания рамного модуля можно использовать щепки, помещенные между стеной и его опорной поверхностью.

После подготовки базовой поверхности потребуется приготовить клеящую смесь. Для укладки стеклянных блоков можно использовать плиточный клей либо приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для того чтобы повысить пластичность смеси, в нее рекомендуется добавить клей ПВА (из расчета 200 г клея на пять ведер раствора). Для укладки прозрачных стеклоблоков предпочтительно применять клеящие составы белого цвета – в таком случае швы конструкции будут выглядеть более эстетично. Следует учесть, что не стоит готовить сразу большое количество клеящего раствора, так как он имеет свойство быстро застывать.

До укладки необходимо проверить целостность стеклоблоков, так как производители предоставляют гарантию на данный материал до начала монтажных работ. Защитную пленку с блоков до завершения работ снимать не следует, чтобы исключить повреждение стеклянных пластин. Если такая пленка отсутствует, можно применить любую полиэтиленовую, закрепив ее на поверхности блоков при помощи бумажного скотча.

При монтаже стеклоблоков следует использовать армирование, проложив вертикально и горизонтально в швах кладки прутья из оцинкованной либо нержавеющей стальной проволоки — так чтобы они составили металлическую сетку, фиксирующую конструкцию. Для этого армирующие пруты необходимо закрепить в стеновой конструкции, зафиксировав их в заранее подготовленных отверстиях. Металлические прутья укладываются на монтажные пластиковые крестики, при этом следует избегать соприкосновения их со стеклом. По окончанию работ крестики остаются внутри кладки и затираются.

Для укладки стеклоблоков можно применить следующую пошаговую инструкцию:

сначала потребуется установить вертикальные армируюшие прутья в отверстия на нижней части рамы;
далее следует нанести на горизонтальную поверхность рамы внизу клеящий раствор толщиной до 1 см;
уложив на боковой поверхности рамы раствор для фиксации первого стеклоблока, следует установить первый стеклянный «кирпичик» и зафиксировать его, вдавив в слой раствора;
по данному принципу необходимо выложить нижний ряд, выравнивая его киянкой, а затем установить между стеклоблоками монтажные крестики, нанести сверху слой клеящей смеси и установить армирующий горизонтальный прут, зафиксировав его в заранее подготовленном отверстии;
далее потребуется последовательно укладывать рядами стеклоблоки согласно вышеописанной методике, перемежая их армирующими прутьями

Чтобы избежать проседания и искривления возведенной стены, рекомендуется осуществлять укладку постепенно — по 3-5 рядов, оставляя время для дальнейшего просыхания швов не менее 12 часов. После закрепления стеклянных блоков следует удалять излишки клеящей смеси губкой.

После окончания монтажа следует дождаться полного просыхания конструкции – для этого понадобится несколько дней. Далее потребуется аккуратно сколоть выступающие из кладки части пластиковых крестиков, если таковые имеются. Кроме того, следует уделить внимание швам – чтобы они выглядели достаточно эстетично, необходимо применить затирочный состав подходящего оттенка. Для герметизации швов потребуется применить силиконовый уплотнитель.

После выполнения указанных работ следует тщательно протереть стеклоблоки чистой тканью. При необходимости, остатки клеевой смеси можно убрать с поверхности стекла при помощи противоизвесткового средства либо раствора соляной кислоты – в таком случае потребуется проследить, чтобы данная жидкость не проникла в швы.

Для монтажа конструкций округлой формы из стеклянных блоков применяют тот же классический метод монтажа. Разница лишь в том, что при арочной укладке необходимо сгибать горизонтальную арматуру, придавая ей нужную форму, чтобы получить закругленную стену. При этом монтажные крестики для регулировки толщины укладочных швов необходимо использовать только с внутренней стороны конструкции. Для укладки закругленной части стены рекомендуется использовать половинки стеклоблоков, так как в таком случае будет использоваться более густая арматурная сетка, упрочняющая конструкцию. Кроме того, с использованием «кирпичиков» меньшего размера несложно минимизировать расхождение между наружными и внутренними швами, в результате такая стена будет выглядеть более аккуратно.

Каркасный способ монтажа стеклоблоков

Для монтажа стеклянных блоков можно применить удобный в реализации, но более затратный метод укладывания без цементного раствора. Такая конструкция получается более легкой и смотрится более эстетично по сравнению с классическим методом монтажа.

Для этого потребуется использовать специально изготовленную каркасную систему в виде металлического модуля либо деревянного (изготовленного из сухих шлифованных досок) — с ячейками подходящего размера, в которые вставляют стеклоблоки. При этом необходимо, чтобы размер ячейки совпадал с размером стеклянных блоков с точностью до 2 мм. Такую конструкцию потребуется окрасить в подходящий цвет и надежно прикрепить к стенам, полу и потолку – для этого следует использовать дюбеля либо анкеры. Данный модуль важно тщательно выровнять по вертикали и горизонтали.

Далее в ячейки подготовленного каркаса потребуется поместить стеклоблоки и зафиксировать их в местах стыков при помощи силиконового герметика, напоминающего после застывания бесцветную резину. На высыхание стыков понадобится до 10 часов, после этого каркасная конструкция будет готова к эксплуатации.

Как выполнить монтаж стеклоблоков своими руками правильно

Особенности и технические характеристики стеклоблоков

Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

Преимущества и недостатки

Недостатки.

Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

Варианты использования стеклоблоков в интерьере

Стена из стеклоблоков

Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

Перегородки

Окна

Полы

Мебель

Отдельные элементы декора

элементы мебели и декора из стеклоблоков

Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

Монтаж стеклоблоков

Техника «На каркас»

установка стеклоблоков на каркасе

На клей или раствор.

Укладка стеклоблоков

Укладка стеклоблоков: видео

Монтаж стеклянного кирпича: видео

Установка стеклоблоков своими руками —

УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Автор: Admin Категория Интерьер 24.06.2017 0 2304 Просмотров

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а установка стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОБЛОКОВ

Стеклоблок может быть:

По светооптическим свойствам их разделяют на:

светопрозрачные,
светорассеивающие;
светонаправляющие.

Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Преимущества

Влагоустойчивость.
Светопропускная способность.
Звукоизоляция.
Пожаробезопасность.
Морозоустойчивость.
Простота в уходе.
Не требует дополнительной отделки.

Недостатки

Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

ОКНА

Окна из стелкоблоков

ПОЛЫ

Полы из стеклоблоков

МЕБЕЛЬ

Мебель из стеклоблоков

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Элементы мебели и декора из стеклоблоков

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м?. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

СТЕКЛОБЛОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

Стеклоблоки в стиле «ЛОФТ

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

МОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

на каркас;
на клей или раствор.

Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
Общая площадь стены не должна превышать 15 м?, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

ТЕХНИКА «НА КАРКАС»

Установка стеклоблоков на каркасе

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ НА КАРКАСЕ

1 ЭТАП: КОНТРОЛЬ УГЛОВ НА ПОЛУ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ

2 ЭТАП: УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И РАСПОРОК НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

3 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

4 ЭТАП: УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ СТЕКЛОБЛОКАМИ

5 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ ДО САМОГО ВЕРХА КОНСТРУКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРКАСНЫМИ ПРОФИЛЯМИ

6 ЭТАП: ЗАТИРКА ШВОВ СИЛИКОНОВОЙ ЗАМАЗКОЙ И ПРОТИРАНИЕ ГУБКОЙ СТЕКЛОБЛОКОВ

НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР

Укладка стеклоблоков

Укладка стеклоблоков своими руками

Содержание статьи

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

Подготовительные работы

Инструкция по укладке стеклоблоков

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Монтаж стеклоблоков своими руками

Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

Подготовительные работы

Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

одно ведро с цементом,
три ведра с чистым речным песком,
одно ведро воды,
200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

Кладка стеклоблоков своими руками

Сверление отверстий для арматурных прутьев

Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

Установка арматурных прутьев

Укладка первого ряда стеклоблоков

Очистка швов между стеклянными блоками

Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

Изогнутая перегородка из стеклоблоков

Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

Использование половинчатых стеклоблоков

Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

Каркас из дерева

Подготовительные работы

1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

Укладка стеклоблоков своими руками

1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

Особенности и технические характеристики стеклоблоков

Преимущества и недостатки

Недостатки.

Варианты использования стеклоблоков в интерьере

Стена из стеклоблоков

Перегородки

Мебель

Отдельные элементы декора

Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

Монтаж стеклоблоков

Техника «На каркас»

На клей или раствор.

Укладка стеклоблоков: видео

Монтаж стеклянного кирпича : видео

Стеклоблоки

Перегородки из стеклоблоков

Монтаж и укладка стеклоблоков

Укладка стеклоблоков в каркас

Кладка стеклоблоков на раствор

Армирование перегородок из стеклоблоков

Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

Как своими руками установить стеклянные блоки для стен и перегородок

к содержанию ↑

Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Укладка стеклоблоков

1. Очистите поверхности стен, потолка и пола, т. е. те места, где будет произведена установка стеклоблоков, от пыли, мела, линолеума и прочих старых материалов. 2. Разметьте расположение будущей стеклоблочной конструкции непосредственно на поверхности оснований по всей их длине при помощи уровня, карандаша и шнура. 3. Приступайте к изготовлению раствора, с помощью которого и будут скрепляться стеклоблоки.

Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

одно ведро с цементом,
три ведра с чистым речным песком,
одно ведро воды,
200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

к содержанию ↑

Кладка стеклоблоков своими руками

Сверление отверстий для арматурных прутьев

1. Установите два первых армирующих прута на поверхности пола.

Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

Установка арматурных прутьев

Укладка первого ряда стеклоблоков

4. После укладки стеклоблоков своими руками уберите остатки раствора с помощью влажной губки либо тряпочки, а швы между блоками прогладьте расшивочным шпателем.

Очистка швов между стеклянными блоками

6. Установка стеклянных блоков завершена. Снова очистите швы между блоками от клея и саму их поверхность. Полностью стеклоблочная конструкция просохнет в течение от 5 до 10 дней. 7. После того как конструкция из стеклоблоков окончательно высохла, затрите по диагонали межблочные отверстия затиркой, используя резиновую либо поролоновую терку. Лучше влагостойкой затиркой, чтобы стеклоблочная перегородка прослужила вам не один десяток лет. 8. Снова удалите остатки раствора со стеклоблоков. Чтобы до конца убрать мелкие излишки затирки и придать стеклоблочной конструкции ослепительный блеск, протрите ее поверхность чистой и сухой тряпочкой.

к содержанию ↑

Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

Изогнутая перегородка из стеклоблоков

Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

Использование половинчатых стеклоблоков

к содержанию ↑

Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

Каркас из дерева

к содержанию ↑

Подготовительные работы

1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

Сборка каркаса

Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

к содержанию ↑

Укладка стеклоблоков своими руками

Монтаж стеклоблоков

1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-steklyannye-bloki

Как правильно класть стеклоблоки

Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Характеристика стеклоблоков

Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

Способы укладки стеклоблоков

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

Какая бывает фактура стеклоблоков?

Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

Преимущества стеклоблоков

Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

Клеевой способ укладки стеклоблоков

Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

Укладка стеклоблоков на раствор цемента

Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

Основные правила укладки стеклоблоков

В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

Укладка стеклоблоков своими руками (традиционный способ)

Укладку стеклоблоков самостоятельно своими руками без некоторого усердия и внимания конечно же не произвести. Но если перед работой учесть все нюансы и сопутствующие тонкости установки стеклоблоков, тогда казалось бы вынужденная процедура может превратится в весьма не трудное увлекательное занятие. Перед тем как непосредственно начать устанавливать стеклоблоки своими руками, прежде всего необходимо ознакомиться со всеми тонкостями монтажа стеклянной конструкции.

Традиционный способ укладки стеклоблоков своими руками 1. Перед началом кладки очистите поверхности стен, расположенного рядом со стенами потолка и пола, то есть следует очистить те места, где позднее будет произведена установка самих стеклоблоков. Очистка производится от пыли, мела, старого линолеума и прочих бывших в употреблении материалов. 2. Точно разметьте расположение конструируемой стеклоблочной конструкции на поверхности оснований (стены и пола) по всей длине воспользовавшись уровнем, карандашом и специальным разметочным шнуром. 3. Затем следует приступить непосредственно к изготовлению самого раствора, с помощью которого в дальнейшем и будут скрепляться между собой стеклоблоки. Для укладки стеклянных блоков применяют цементный раствор в рекомендованной следующей пропорции: — нужно взять одно ведро с цементом, — затем приготовить три ведра с чистым и мелким речным песком, — так же потребуется одно ведро воды, — для улучшения связки можно приобрести и взять так же 200 грамм клея ПВА — он сделает раствор не только более липким, но и пластичным.

Так же можно использовать просто специальную сухую смесь, которую обычно применяют для кладки обычной плитки из кафеля или кирпича. — так же крайне важно отметить, что если вы решили использовать для укладки цемент, то лучше воспользоваться цементом белого цвета. 4. Точно определившись с выбором укладочной смеси, следует раствор тщательно размешать в заранее приготовленной пластиковой посудине – воспользовавшись для размешивания миксером или электродрелью (можно так же размешать раствор вручную если ни дрели ни миксера под рукой не оказалось) и оставить до готовности примерно на 5 минут. Так же важно отметить, что если клеевой раствор не излишне густой – значит он приготовлен верно, но при этом он и не должен оказаться слишком жидким — то есть не должен стекать с мастерка во время кладки. И конечно же не следует использовать раствор вторично потому что он после высыхания значительно теряет свои адгезионные свойства.

DIY Декоративные поделки из стеклянных блоков

Декоративные поделки из стеклянных блоков — мой любимый новый проект DIY. Вы только посмотрите на эти блоки. Довольно круто, а?

Я сделал их целую лодку на праздники, чтобы подарить им, поменьше, как эти блоки с монограммами.

И более крупные:

Они настолько настраиваемы, как этот особенный, который я сделал для друга, который любит все вещи доктора Сьюза.

Это не так сложно сделать, если у вас есть подходящие расходные материалы.Поскольку люди постоянно спрашивают меня, как их сделать, я дал вам руководство ниже и партнерские ссылки для покупки материалов. Но сначала небольшой практический видеоролик:

Декоративные поделки из стеклянных блоков — вот что вам нужно:

Декоративные стеклянные блоки. Да, вы можете купить обычные стеклоблоки гораздо дешевле в Home Depot или Lowes, однако в них нет отверстия, необходимого для прохождения света. Лично я не заинтересована в том, чтобы мой муж помогал мне просверливать стекло, поэтому… я доплачиваю за «декоративный» стеклянный блок. Ориентировочная стоимость: от 10 до 12 долларов за штуку в зависимости от размера.

Гирлянда белых огней. 35 белых лампочек для больших блоков, 20 подойдут для блоков меньшего размера. Вы также можете получить одиночный свет, если хотите. Важно убедиться, что провод на фарах тоже БЕЛЫЙ. Примерная стоимость: 3 — 4 доллара.

Крем для травления. Я еще не нашел того, что бы мне понравилось, но этот Amour Etch подойдет. Просто сделайте время травления примерно в 10 раз больше, чем указано на бутылке.Приблизительная стоимость бутылочки: 12–15 долларов

Вместо крема для травления можно также использовать аэрозольный баллончик для матового стекла . Это немного сложнее контролировать, но дешевле. Вы можете найти это (в зависимости от магазина) за 4-10 долларов.

Виниловые буквы . Я делаю свой собственный дизайн и вырезаю его на персональной раскройной машине под названием Silhouette.

Если вы увлекаетесь крафтингом, Silhouette полностью меняет правила игры! Однако для этого требуется немного компьютерной смекалки, поэтому, если вы хотите, чтобы вещи были простыми, а не цифровыми, вы можете использовать купленные в магазине буквы или заказать несколько виниловых букв в интернет-магазине.Цена на них будет отличаться.

Лента. Наверное, лучше всего использовать широкую ленту. Я надеюсь, что вы умеете делать луки лучше, чем я. Цена на ленту варьируется, но я всегда стараюсь запастись и на Рождество, и на День святого Валентина.

Вот как сделать стеклянные блоки своими руками:

Очистите стеклянный блок.

При травлении следуйте общим инструкциям по травлению на бутылке с некоторыми изменениями. Если вы используете Armor Etch, привлекайте своих читателей, потому что это самый мелкий шрифт, который только возможен для человека, и его ужасно читать.(Хотя вы можете получить их видеоурок на их веб-сайте. ) Вам нужно будет скотчем заклеить края, чтобы получилась четкая линия. Я использовал малярный скотч. Предупреждаю, вам нужно будет оставить его на своем участке на путь на дольше, чем говорят. Видео и бутылка говорят 1 минуту. Я бы посоветовал оставить его там на час, потому что через 30 минут я все еще был недоволен своим. И когда он говорит обильно применять, серьезно намажьте его. Если вы думаете, что у вас достаточно, нанесите еще один слой.

Если травление не ваше дело, значит, вы распыляете.Пойдите для этого НАРУЖУ. Хорошо встряхните бутылку, а затем распылите ВНУТРИ стеклянного блока. Это гарантирует, что у вас будут чистые линии, однако … это ужасно неудобный угол, у вас, вероятно, будут потеки и потеки, и он не будет держаться равномерно. Не переживай из-за этого, ты наклеишь на него винил. Я делаю это упражнение дважды, чтобы минимизировать эффект неравномерного распыления.

После того, как вы закончите «глазурь» в проекте, вырежьте виниловые буквы. Я использую ленту для переноса, чтобы переместить их с винилового листа на стеклянный блок, но это не обязательно.Отметьте, где вы хотите, чтобы отверстие было! Пока лента для переноса все еще на блоках, протрите винил, чтобы он хорошо прилегал к стеклу. Затем аккуратно снимите ленту.

Вставьте фары и фиксатор, чтобы удерживать их на месте.

Горячим клеем приклейте ленту к внешнему краю.

Подключите и наслаждайтесь!

7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

15 Dec 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

Большую часть своей взрослой жизни мы провели в квартирах Нью-Йорка — мы мало знали о стеклянных окнах, пока не переехали на средний запад.

Они всегда напоминали мне 80-е.

И, оказывается, я не одна. В очередной раз 80-е взял что-то и побежал… .faaaaaar.

Но мы провели исследование и решили усовершенствовать игру с окнами в подвале в четырехплексе в Колумбусе, штат Огайо. Это то, что мы узнали о стеклоблочных окнах по пути.

ЧТО ТАКОЕ ОКНО СТЕКЛО ТОЧНО?

Иногда называемые стеклоблоками, стеклянные блоки обычно имеют глубину от 2 до 3 дюймов, а иногда и глубже и выглядят как строительные блоки.Хотя они пропускают свет, они не обеспечивают такой же четкости, как обычное стекло.

Чаще всего они выглядят как стеклянные квадраты, но им можно придать другую форму, например, шестиугольники, и они могут быть изогнутыми и использоваться в качестве концевых блоков для завершения или улучшения дизайна.

Они использовались в качестве внутренних стен, окон и наружных стен, но также могут использоваться для полов и мебели.

Окна из стеклянных блоков могут быть декоративными, но они также являются отличным средством защиты.Из-за их плотности и конструкции их практически невозможно пробить, в отличие от обычных жилых или коммерческих окон.

ИСТОРИЯ СТЕКЛЯННЫХ ОКОН

Одно только стекло — одно из самых удивительных изобретений нашего времени. Конструкция из стеклоблоков тоже довольно интересна и выходит за рамки того, как мы обычно используем ее для окон в подвалах.

Компоненты стеклянных блоков используются в упаковке, биотехнологии, столовой посуде и других обычных продуктах.

Потому что стеклянный блок невероятно прочен, но при этом остается прозрачным, И имеет изоляционные свойства, поэтому этот ресурс электростанции заслуживает второго взгляда.

И хотя его использование в 80-х, вероятно, единственное, о чем вы можете подумать, когда вы слышите слова «стеклянный блок», мы обещаем вам — если вы немного мыслите нестандартно, стеклянный блок может быть именно тем, что нужно установить для следующего дизайн помимо всего, что вы когда-либо делали раньше.

И, по крайней мере, обратите внимание на его важность для любых подвальных окон, которые вы планируете сделать более безопасными.

Раннее использование

Стеклоблоки были первоначально введены и разработаны по той самой причине, по которой мы с Ником используем их в большинстве наших жилых проектов — в качестве окон. Однако поначалу они использовались как окна из-за их прозрачности и красоты, а не столько из-за их прочности и безопасности.

Стеклянные блоки когда-то использовались даже на кораблях! Их называли «палубными призмами», и они позволяли свету проникать в рабочие зоны под палубой. Рабочим не нужно было полагаться на свечи или масляные лампы, чтобы загореться огонь.

Возможно, вы видели их встроенными в некоторые тротуары, по которым вы идете. Эти стеклянные блоки, также известные как призмы для тротуаров, светильники для свода или мостовые, не были декоративными. Они были способом для близлежащих предприятий, у которых были помещения для отгрузки или приема под землей, для получения света.

Оригинальные призмы для тротуаров перед 440 West Pender St. Фото: C. Hagemoen, CC-BY-SA 4.0.

Стеклоблочные окна в современной архитектуре

С начала 1900-х годов и до наших дней в интерьерах использовались стеклянные блоки с призматическим эффектом.Они пропускают свет, не будучи полностью прозрачными. Как и в случае с огнями хранилищ, на станциях метро они использовались для излучения света сверху.

Фабрики и торговые центры использовали их для разделения пространства, при этом позволяя свету течь по нему.

Стеклоблоки были популярным материалом во время Великой депрессии из-за его низкой стоимости.

Это не только недорогой продукт, но и отличный способ сэкономить на расходах на электроэнергию. Поскольку он непрозрачен и все же пропускает свет, он отлично подходит для внутренних стен, лестниц и т. Д.устранение необходимости в искусственном освещении!

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА В 2020 ГОДУ

Сегодня дизайнеры интерьеров проявляют безумный творческий подход и вновь вводят стеклянные блочные окна, но делают это намного лучше, чем дизайнеры интерьеров в 1980-х.

Несколько вещей, которые следует учитывать, если вы вдохновляетесь использованием этих блоков в одном из ваших проектов дизайна интерьера:

Популярным узором стеклянных блоков, который широко использовался в интерьерах 1980-х годов, был «облачный».Держитесь подальше от этого шаблона, и вы не рискуете, что ваш дизайн будет выглядеть устаревшим.
Используйте их в небольших модулях. В то время как дизайнеры и архитекторы успешно использовали стеклянные блоки в высоких внешних стенах, хитрость заключается в том, чтобы работать небольшими кусками. Если вам нужна целая стена из стеклянных блоков, вы можете разделить их черными рамками, почти напоминая ширму седзи.

Maison de Verre, автор — Пьер Шаро, © Марк Лион, любезно предоставлено Еврейским музеем для этой онлайн-статьи.

3. И помните, стеклоблоки излучают теплое свечение сзади — окружают их теплыми матовыми поверхностями, а не насыщенными глянцевыми.

The Mare Salon от The Archers

3 типа конструкции оконных стеклопакетов

Самое дешевое окно из стеклоблоков — это когда стеклоблоки просто уложены друг на друга, и между ними ничего нет.
Самый популярный вариант, когда блоки укладываются друг на друга с прослойкой раствора и песка между ними.Это обеспечивает большую безопасность. Единственный недостаток, который мы обнаружили, заключается в том, что раствор может рассыпаться, если фундамент осядет.
Самые красивые окна из стеклоблоков с виниловыми прокладками. Очевидно, что это самый дорогой вариант, но говорят, что они на 20% более энергоэффективны и водонепроницаемы, чем другие варианты.

1. Полная конфиденциальность

Стеклоблоки обычно устанавливают в подвалах, гаражах и ванных комнатах. Мы часто храним ценные вещи в гаражах и подвалах — и я не думаю, что мне нужно вдаваться в подробности, почему нам нужна уединенность в ванных комнатах…

Поскольку стеклянные блоки толстые и волнистые — хотя эти «волны» бывают самых разных форм, на другой стороне ничего не различить.Даже если вы подойдете прямо к стеклянному блоку, чтобы заглянуть внутрь, вы увидите только фрагменты изображений.

Если у вас в подвале обычные окна, то, скорее всего, у вас также есть жалюзи или шторы. Наша цель — сделать наш четырехэтажный комплекс минимальным в обслуживании. Я не хочу беспокоиться о необходимости чистить шторы или жалюзи в подвале нашего многоквартирного дома по дороге. Мы предлагаем складские помещения в нашем четырехэтажном подвале. Теперь, когда у нас есть окна из стеклянных блоков, наши жители могут спокойно отдыхать, поскольку потенциальные злоумышленники не видят, что они хранят.

2. Да будет свет

Поскольку теперь у нас есть окна из стеклянных блоков и нет необходимости в жалюзи или занавесках для защиты конфиденциальности пространства, в подвале стало намного больше света! Я имею в виду — гораздо больше!

Дополнительно, когда мы сняли наши старые штатные окна, мы также удалили старый порог и боковые косяки. Без виниловой рамы и оконных косяков наше оконное пространство заметно больше, а значит, еще больше света.

3. Надежно и надежно

Нет ничего невозможного в том, чтобы разбить окна из стеклянных блоков, но разбить окна из стеклянных блоков намного сложнее, чем в обычные окна.

Взломать обычные окна довольно просто, а если взломщик является профессионалом, то это можно сделать практически без шума.

Разбить толстые стеклянные блоки будет довольно громко. Кроме того, даже если злоумышленник сломает один из стеклянных блоков, взрослому не хватит места, чтобы протиснуться сквозь него.

4. Дождь, дождь, уходи

Поскольку окна из стеклянных блоков состоят из стекла и раствора или стекла и винила, в зависимости от вашего окна, они по существу водонепроницаемы, особенно с последним.Если вы находитесь в зоне, подверженной наводнениям, окна из стеклянных блоков — отличный вариант и вложение.

5. Энергоэффективность — нужно сказать больше

Что ж, да, мы должны сказать больше, потому что вам, вероятно, интересно, насколько они энергоэффективны.

Внутри каждого стеклянного блока есть воздушный зазор — я читал, что этот воздушный зазор составляет где-то около 3 дюймов. Блоки создаются при нагревании путем соединения двух половинок. Когда блоки и воздух внутри зазора охлаждаются, внутри блока создается изолирующее пространство.Когда у вас есть все окно, заполненное этими изоляционными пространствами, вы получаете одно мощное энергоэффективное окно!

Некоторые окна из стеклянных блоков соответствуют требованиям Energy Star. Большинство окон из стеклянных блоков имеют примерно такую же эффективность, что и окна с тепловым стеклом, вдвое эффективнее одинарных окон и герметичны, особенно если вы выбираете самые дорогие окна из стеклопакетов с виниловыми интервалами.

Нет больше сквозняков в подвалах!

6. Хорошо — Значит, у них отличная функция — но как насчет их красоты? Стеклянные окна — это дизайн-запретитель-нет?

Интенсивные волнистые оконные блоки 80-х годов, вероятно, все еще доступны для покупки, но вы не ограничены этим устаревшим видом!

Теперь окна из стеклоблоков бывают разных текстур и цветов, но и размеров! Подумайте обо всех великолепных дизайнах, которые вы можете сделать из плитки и брусчатки — то же самое можно сделать и с окнами из стеклянных блоков.

Знаю, знаю, я был настроен скептически. Но как относительно молодой инвестор я подумал, что попробую действовать, а не просто. Я очень доволен, потому что считаю, что они не только отлично работают, но и выглядят очень красиво.

Наши окна в подвале теперь больше, а текстура отражает свет снаружи. Наша привлекательность для сдерживания определенно не пострадала. И какой аргумент в пользу потенциальных арендаторов: ваши складские клетки будут наполнены светом и будут в полной безопасности.

Как и в большинстве случаев, используйте окна из стеклянных блоков в умеренных количествах. Я не уверен, что попаду в стену из стеклянных блоков в моем доме или в гигантское окно гостиной из стеклянных блоков, но они абсолютно подходят для жилых и многоквартирных домов!

7. Хорошо! Я убежден! Он включен в «Список дел по благоустройству дома», но сколько это обойдется мне в этом?

Не так уж и много! Я обзвонил город Колумбус, штат Огайо, и выяснил, что средняя цена на установку оконных стеклопакетов будет составлять примерно 189 долларов за штуку.Ник договорился с одним продавцом и установил его до 164 долларов.

Деньги, которые вы сэкономите на счетах за электроэнергию, и душевное спокойствие, которое вы получите — я думаю, это того стоит.

Ой! И последний совет: вы можете добавить вентиляционные отверстия в окна из стеклянных блоков, и, по сути, некоторые строительные нормы требуют этого для определенных областей подвала. Так что проверьте свои местные строительные нормы и правила. Установка вентиляционного отверстия в окне обойдется вам примерно в 50 долларов.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Их сложно построить

Конечно … если вы пытаетесь построить стеклянные блоки в качестве самостоятельного проекта на выходные.

Ник и я чертовски удобны, но когда мы решили, что хотим установить окна из стеклянных блоков в наших подвалах, мы знали, что это работа для профессионала. При неправильной укладке они могут протечь, и их срок службы может быть снижен.

Строительство окна из стеклянных блоков во многом похоже на кладку кирпича — это приобретенный навык. Если вы не участвуете в очень сложном домашнем проекте, который имеет вполне реальные последствия и, вероятно, займет у вас больше времени, чем выходные, оставьте установку этого продукта профессионалам.

Стеклянные блоки

для окон работают только в определенных климатических условиях

Мы уже обсуждали, что окна из стеклоблоков являются отличными изоляторами, поэтому просто помните, где их устанавливать. Мы живем на Среднем Западе. Хотя зимой здесь очень холодно, летом бывает очень жарко! Если вы устанавливаете окна из стеклянных блоков в подвале, просто убедитесь, что прямо перед окном ничего нет, что может быть повреждено в жаркие летние месяцы.

Как упоминалось ранее, подумайте о том, чтобы оставить область, которую вы выделяете для стеклянных блоков, на меньшей стороне.Если вы сделаете всю стену в маленькой ванной комнате из стеклоблоков, эта ванная будет очень легко нагреваться в летние месяцы и сделает комнату неуютной.

При правильной установке вы можете использовать эти натуральные изоляторы в своих интересах. Просто будь внимательным.

Стеклянные окна не пропускают вентиляцию

Некоторые утверждают, что окна из стеклянных блоков не пропускают вентиляцию. Что ж, это верно, если вы не соединяете их с другими средствами вентиляции ИЛИ не устанавливаете их с вентиляцией.

Конечно, если вы решите сделать каждое окно в своем доме стеклянным окном, у вас не будет хорошей вентиляции.

Так что … не делайте каждое окно в вашем доме окном из стеклянных блоков … и все будет хорошо. 😉

Что взять со стеклоблоком Windows

Сначала я сел, чтобы написать этот пост обо всех удивительных причинах, по которым вы должны обязательно рассмотреть окна из стеклянных блоков для окон в подвале. И в процессе я узнал так много об их истории и о том, как архитекторы и дизайнеры использовали их как прекрасные произведения искусства в коммерческих и жилых помещениях.

Это недорогие, отличные изоляторы, которые делают взлом практически невозможным — эти маленькие блоки заслуживают того, чтобы их считали не просто серьезной ошибкой 80-х годов.

Ну что, мысли? Вы все еще видите только повторы Miami Vice, когда думаете о окнах из стеклянных блоков? Или вы видите их ценность и думаете, что в скромных количествах эти маленькие стеклянные блоки заслуживают большего уважения?

применений стеклоблоков в ландшафтном дизайне | Home Guides

Стеклоблоки доступны в широком диапазоне цветов, стилей и дизайнов, включая прозрачные блоки, матовые блоки и изогнутые блоки, которые позволяют создавать круглые конструкции или конструкции с закругленными углами.Хотя стеклянные блоки чаще всего используются внутри дома или на работе, вы также можете использовать эти блоки на открытом воздухе в нескольких типах ландшафтных и дизайнерских проектов.

Ограждение пешеходных дорожек

Стеклянные блоки можно использовать для обрамления проходов, проездов или аналогичных элементов на вашем участке. Блоки могут быть размещены вдоль края, чтобы создать приподнятую границу, или могут быть частично заглублены, чтобы часть блока была видна. Кромочные блоки можно расположить так, чтобы их стороны касались друг друга, или на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Можно их окружить гравием, щебнем или другим декоративным материалом.

Наружное освещение

Стеклоблоки можно использовать для водонепроницаемого наружного освещения с небольшими изменениями. Просверливание отверстия в нижней части блока позволяет вставить небольшую лампочку; провода для света можно пропустить через резиновую пробку, которая герметизирует блок, чтобы предотвратить попадание воды. Цветные стеклянные блоки, блоки с декоративными узорами и блоки с солнечными ловушками или другими прозрачными украшениями, приклеенными к ним, могут создать более декоративный свет.

Кирпичная и бетонная арматура

Стеклянные блоки могут улучшить внешний вид перегородок, кирпичных горшков и других принадлежностей на вашем участке. Как часть узора, они могут пропускать свет через большие стены или приспособления или добавлять декоративный оттенок к простой кирпичной кладке. Блоки можно использовать по отдельности в качестве акцентов или группами для создания большей стеклянной поверхности.

Грядки

Вы можете построить высокие клумбы, используя стеклянные блоки, используя блоки для акцентирования других материалов стен грядки или соорудив из блоков всю стену грядки.Стеклянные блоки также можно использовать для создания подставок или вешалок для горшечных растений, устанавливая горшки непосредственно на блоки, сооружая подставки, включающие блоки, или строительный кирпич, или бетонные вешалки, которые включают стеклянные блоки в сам столб, и металлические кронштейны для подвешивания горшков может зависнуть от.

Костровые ямы и барбекю

Многие стеклянные блоки термостойкие, что делает их хорошим выбором в качестве акцентных материалов при сооружении уличных грилей для барбекю или декоративных кострищ.Для облицовки костра или барбекю можно использовать мрамор или другие жаропрочные каменные поверхности, а также съемные металлические вставки. Вы можете установить трубопровод для пропана или природного газа от существующего пропанового или газового бака для подачи топлива в барбекю или костровую яму.

Бассейны, пруды и гидромассажные ванны

Стеклянные блоки можно использовать для строительства стен, полов или краев бассейнов и водопроводных устройств. Водяные насосы, фильтры и другие предметы первой необходимости могут быть установлены путем вырезания или просверливания блоков по мере необходимости, а водонепроницаемое освещение можно установить, разместив светильники внутри стеклянных блоков.Поскольку блоки скреплены друг с другом с помощью силиконового герметика, стеклянный бассейн, гидромассажная ванна или другие декоративные водные элементы не должны протекать при правильной конструкции.

Теплицы

Использование стеклоблоков для возведения одной или нескольких стен небольшой теплицы служит двойной цели: свет проникает в теплицу и делает конструкцию более декоративной. Прозрачные стеклянные блоки пропускают больше всего света, а матовые или другие декоративные блоки пропускают окружающий свет. Поскольку стеклоблоки обладают большей теплоизоляцией, чем стеклопакеты, теплицы, построенные из стеклоблоков, также способны поддерживать внутреннюю температуру, если не лучше, чем те, в которых используются более крупные стеклянные панели.

Ссылки

Биография писателя

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии. Сейчас он живет в Кентукки. Писатель и редактор с опытом работы более 10 лет, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

Рождественские стеклянные блоки | Простой дизайн с Ashley

Опубликовано: 7 декабря 2009 г. · Изменено: 7 декабря 2009 г. автор: Эшли Фиппс · 760 слов.· Около 4 минут, чтобы прочитать эту статью. · 14 комментариев · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности.

Современный элемент декора дома для отпуска: рождественские стеклянные блоки!

Это было очень весело и очень легко сделать, так как я заручился помощью моего хорошего друга NataLee. Она владеет собственным бизнесом и занимается многими вещами, включая дизайн и монтаж винила.В последнее время я часто привлекал ее помощь в нескольких проектах. Вы можете увидеть ее ручные работы в сегодняшнем проекте, но вы также можете посетить ее веб-сайт здесь.

Я видел, как несколько человек занимались декорированием стеклянных блоков, поэтому решил попробовать свои силы в этом. Мне очень нравится использовать стеклянные блоки на Рождество, так как в них можно вставлять рождественские огни, и когда вы их включаете, они сверкают! (Конечно, это можно сделать в любой праздник или по любой причине; заявки бесконечны!)

Для этого проекта я использовал (3) стеклянных блока размером 6 x 8 дюймов.(Мне было трудно найти место, где продавались бы стеклянные блоки по отдельности, к счастью, в магазине Lowe’s рядом со мной они есть.) Я также использовал алмазное сверло (подробнее об этом позже), (3) нити из 50 рождественских гирлянд с белой проволокой, ( 3) виниловые изображения (подробнее об этом позже), фетровые прокладки (по желанию) и лента.

Первое, что вам нужно сделать, это вырезать отверстие в нижней части каждого из ваших стеклянных блоков. Самая важная часть здесь — это покупка правильного сверла. Это должно быть сверло, подходящее для сверления стекла.В большинстве хозяйственных магазинов есть только несколько вариантов. Ниже представлено изображение первого приобретенного нами алмазного сверла. Обратите внимание: это неправильное сверло ! Я смог найти этот стиль только диаметром ½ дюйма, который, как мы вскоре обнаружили, был слишком маленьким, чтобы сквозь него можно было протянуть нить рождественских огней. Итак, мы вернулись в строительный магазин, чтобы обменять его.

Ниже приведено алмазное сверло, которое вам понадобится! Он имеет диаметр 1 дюйм и, к сожалению, в 3 раза дороже предыдущей.Но если вам нужны блестящие стеклянные блоки, вам понадобится просверлить отверстие большего размера. В качестве примечания к этому, в Lowe’s нам сказали, что на Рождество иногда приносят предварительно просверленные стеклянные блоки. Мы не смогли найти ни одного, поэтому пробурили свои собственные. Кроме того, если вы живете рядом с нами, мы будем более чем рады помочь вам в этом.

Обязательно следуйте инструкциям при сверлении отверстий. В инструкциях к буровому долоту нам говорилось, что во время бурения область бурения должна быть влажной от воды.Я заручилась поддержкой мужа, который помог мне сверлить, пока я держала стеклянный блок на месте. Это проще с двумя наборами рук.

Мы добавили войлочные прокладки к нижней части наших блоков, чтобы защитить поверхность, на которой мы хотели их разместить.

После того, как стеклянные блоки будут просверлены, вам нужно будет промыть внутренние части блоков и дать им высохнуть. После того, как они высохнут, вы можете вставить внутрь рождественские гирлянды. Я использовал белый свет, но не стесняйтесь использовать любой цвет, какой захотите.

Затем я подготовил виниловые изображения. NataLee помогла мне разработать и произвести эти виниловые изображения. Мне нравится использовать винил, потому что его очень легко наносить. Если вы не хотите заказывать виниловые изображения или у вас нет доступа к резаку для винила, вы всегда можете распечатать или вырезать изображения самостоятельно и нанести их на стеклянные блоки с помощью mod podge. Если вы пойдете по этому пути, я бы использовал модный подж с глянцевой отделкой.

Когда я использую винил, мне нравится быть уверенным, что винил прикреплен к верхнему слою, протирая его.(Ваши пальцы отлично справляются с этим, но мне нравится пользоваться скребком для посуды!)

Затем аккуратно снимите верхний слой с нижнего. Виниловое изображение должно оставаться на верхнем слое.

Поместите виниловое изображение на стеклянный блок. Мне нравится стоять над винилом, чтобы убедиться, что он правильно отцентрирован.

Затем натрите винилом стеклянные блоки, чтобы убедиться, что он хорошо закреплен.

Осторожно снимите аппликационную бумагу со стеклянного блока, убедившись, что весь винил остается на блоке.Повторите для всех (3) стеклянных блоков.

Оберните ленту вокруг стеклянного блока, если хотите. (Я использовал ленту шириной 2 дюйма.)

Включите свет в стеклянных блоках, выключите свет в доме и получите красивое, блестящее праздничное украшение!

Если вам это нравится, не могли бы вы найти время, чтобы закрепить его?

Я участвую в ссылках, найденных здесь.

Стеклоблоки своими руками

Стены из стеклоблоков или стеклоблоков

(как их иногда называют) теперь доступны по цене среднему мастеру.Здесь, в DIY Glass Blocks, мы предоставляем вам полный комплект для строительства вашей собственной внутренней или внешней стены из стеклоблоков.

В современных архитектурных домах и зданиях Стеклянные кирпичные стены эффективны для создания открытых пространств и света, обеспечивая безопасность и конфиденциальность в таких областях, как ванные комнаты и солярии. Стеклоблоки позволяют вывести наружу без шума и загрязнения, иногда окружающего их.

Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!

В наши комплекты Easy Finish входят стеклоблоки, разделительные полосы, стеновые анкеры или внешняя рама, если применимо, клей для стеклоблоков и силиконовый герметик для стеклоблоков.

Это означает, что вы, разнорабочий или строитель, должны предоставить только рабочую силу и несколько винтов для крепления рамы.

Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!

Энергосбережение — Стеклоблоки полые внутри, это обеспечивает лучшую теплоизоляцию, лучше, чем стекло с двойным остеклением. Следовательно, стеклоблок является энергосберегающим строительным материалом.
Различные шаблоны позволяют управлять светом от прозрачного до непрозрачного, что позволяет выбирать в ваших приложениях.
Пониженный шум — Стеклянные блоки обеспечивают лучшее снижение шума, чем стеклопакеты с двойным остеклением.
Безопасность — стена из стеклоблоков при правильной установке устойчива, устойчива к ветру и землетрясениям и обеспечивает защиту от преступных элементов.
Более приятное окружение — прозрачные и полупрозрачные стеклянные блоки позволяют наблюдать за окружающей средой, устраняя необходимость в занавесках и жалюзи, тем самым устраняя ощущение «замкнутости», создаваемое традиционными оконными стеклами и шторами.
Не требует обслуживания — стены из стеклоблоков легко чистятся и не содержат конденсата. Это делает их идеальным строительным продуктом для вашего приложения.
Внутренние или внешние стены и окна — Стеклоблоки подходят для внутреннего или внешнего применения.
Без покраски — фасадная стена из стеклянного кирпича не требует покраски, наши внешние рамы стен имеют порошковое покрытие для длительного срока службы.
Более быстрая и простая установка , чем все доступные в настоящее время методы и при более низкой стоимости на
Простота сборки домашним мастером
Улучшенная отделка

Цветные блоки
Свяжитесь с нами напрямую, если вы хотите заказать эти

Как заказать стеклянные блоки в виде комплекта

Выберите, нужен ли вам полный комплект или только установочный комплект.
Выберите внутреннее или внешнее приложение.
Выберите высоту стены.
Выберите ширину стены.
Выберите стиль стеклянного блока.
Выберите регион доставки.
Выберите способ оплаты.
Обычно мы отправляем товар на следующий день.
Начало строительства

Здесь, в компании DIY Glass Blocks, мы используем силиконовую систему , которая позволяет строителям DIY и мастерам создавать стены и панели, которые выглядят профессионально и привлекательно в кратчайшие сроки.Наш специальный силиконовый клей для стеклянных блоков используется для приклеивания стеклоблоков к разделительным полосам и друг другу. Эта система основана на меньших зазорах между стеклоблоками и более привлекательной отделке.

Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!

Мобильный телефон: 0431 547 194

Как сделать снеговика из светящегося стеклоблока

Что вам понадобится:

Большой Krafty Blok
Малый Krafty Blok
100 белых рождественских огней
E6000 клей
Краска для различных поверхностей черная
Оранжевая многослойная краска
Круглая губчатая щетка
Обычная кисть
Черные пуговицы
1/3 ярда флиса
Ножницы
Клей для ткани

Что вы будете делать:

Снимите колпачок с отверстия маленького блока Krafty Blok.Вставьте 1/3 световой нити в блок.

Вставьте остальные светильники в большой Krafty Blok. Не забудьте оставить пару футов шнура снаружи блока, чтобы вы могли подключить свет.

Поместите маленький блок сверху большого блока отверстиями друг к другу. Используйте клей E6000, чтобы склеить 2 блока. Дайте блокам застыть не менее 1 часа, пока клей не затвердеет.

Приклейте 3 черные пуговицы к передней части большого стеклянного блока.

Используйте круговую кисть , чтобы нарисовать глаза и рот на маленьком стеклянном блоке черной краской, затем нарисуйте морковный нос оранжевой краской.

Пока краска сохнет , сделайте шарф, отрезав кусок флиса шириной 4 дюйма и длиной 2-1 / 2 фута. Обрежьте бахрому на обоих концах флиса.

Оберните кусок флиса вокруг небольшого стеклянного блока, чтобы определить размер шляпы снеговика.Вырежьте кусок флиса на 2 дюйма длиннее, чем периметр головы снеговика, и примерно на 12 дюймов высотой.

Сложите ткань , чтобы получилась трубка, и склейте края ткани так, чтобы они перекрывали друг друга на 1 дюйм, оставив трубку открытой сверху и снизу.

Вырежьте узкую полоску из флиса и завяжите ею верхнюю часть трубки из флиса, чтобы сделать шляпу.

Сверните нижнюю часть шапки и наденьте ее на голову снеговика, а затем обвяжите флисовый шарф вокруг шеи снеговика.Теперь ваш снеговик готов к работе и наслаждайтесь!

Люблю это? Найдите больше поделок и поделок!

Как установить окна из стеклянных блоков — DIY

Стеклянные блоки с окнами могут придать комнате художественный вид или они могут использоваться для обеспечения уединения в таких областях, как ванные комнаты или подвалы. Каким бы способом вы их ни использовали, существует множество рисунков и размеров стекла, которые вы можете комбинировать, чтобы получить желаемый вид.Здесь наши профессионалы по установке окон рассказывают, как установить стеклоблоки:

Что понадобится для установки стеклопакетов:

Рулетка
Пластиковый трекинг
Пила
Карандаш
Сверло, сверло
Винты
Стеклоблоки
Разделители пластиковые
Силиконовый герметик
Пластиковый шпатель
Мокрая тряпка

Во-первых, с помощью рулетки измерьте проем окна, которое станет вашим окном из стеклянного блока.
Выберите, какие стеклоблоки вы хотите использовать, и купите столько, чтобы заполнить пространство открытого окна.
После этого перенесите измерения на пластиковую направляющую и с помощью пилы вырежьте четыре части по размеру оконного проема.
Затем поместите первую часть трекинга в окно и карандашом отметьте пилотные отверстия.
Используйте дрель для создания направляющих отверстий, затем вверните винты в отверстия, чтобы прикрепить направляющую к оконной раме.
Повторите шаги 3-4 с другими тремя сторонами окна.
Как только все ваше отслеживание будет на месте, поместите ваш первый блок в один из углов трекинга.
Затем поместите пластиковую прокладку вертикально сбоку блока и поместите следующий блок рядом с ним.
Продолжайте размещать распорки и стеклянные блоки рядом, пока не будет завершен нижний ряд блоков.
Затем поместите пластиковую прокладку горизонтально поверх углового блока и поместите сверху стеклянный блок.Продолжайте этот процесс, пока не будет заполнен весь оконный проем.
После этого заполните промежутки между стеклоблоками силиконовым герметиком (начиная с горизонтальных швов). Когда вы заполняете вертикальные швы, пропустите герметик, который уже находится в горизонтальных швах.
Разгладьте герметик пластиковым шпателем и вытрите излишки влажной тряпкой.

25Май

Чем защитить полы от повреждений во время ремонта: Чем закрыть во время ремонта: двери, полы, мебель и окна?

25 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как и чем закрыть пол во время ремонта

Сегодня я продолжу тему подготовки к ремонту и расскажу как и чем можно накрыть дорогой пол, если Вы его уже сделали, а после появились новые задачи по ремонту в квартире. Для защиты пола есть проверенная и дешевая технология. Нам понадобятся пленка и картон.

СОДЕРЖАНИЕ:

Замер площади пола, которую нужно защитить
Проведение комплексной оценки всех работ
Поездка в строительный магазин за пленкой
Оценка количества закупаемой пленки
Добывание картона
Технология защиты пола

1. Замер площади пола, которую нужно защитить

Допустим, у нас есть комната с дорогим полом и в ней мы хотим делать ремонт стен. Берем ручку и записываем: 3,5 х 5 = 17,5 квадратных метров — площадь нашей комнаты.

2. Проведение комплексной оценки всех работ

Далее, нужно понять, какие работы в принципе предстоит делать. Если, например, во время выполнения работ потребуется разводить цемент или шпаклевку, то периодически нужно будет ходить в ванную за водой через коридор. Если у Вас и в коридоре уже сделан хороший пол, то его также необходимо защитить. Берем ручку и записываем: 1,5 х 2,5 = 3,75 квадратных метров — площадь коридора.

Такую же оценку нужно сделать применительно к другим объектам, например к кухне. Допустим, мы прикинули, что еще 5 квадратных метров нам нужно закрыть.

3. Поездка в строительный магазин за пленкой

Итого у нас получилось: 17,5+3,75+5=26,25 квадратных метров. Важно отметить, что Вам нужна плотная пленка для выстилания ее на полу, а не та которую мы использовали, когда накрывали мебель, спасаясь от строительной пыли в статье: Какие есть средства защиты от строительной пыли:

Обычно толстая пленка продается в строительных гипермаркетах в рулонах. Продавец спрашивает, сколько Вам нужно и отрезает требуемую длину. Та же пленка (обычно черного цвета) продается в отдельной упаковке. Выглядит в раскрытом виде она вот так:

Кстати, Вы не задавали себе вопрос, откуда на свет появляется пленка? Ооооо. … — это очень интересно, советую на досуге почитать!

4. Оценка количества закупаемой пленки

Большинство пленки, которая продается в рулонах или в упаковках, имеет стандартную ширину 1,5 метра. Причем пленка всегда в этом случае двойная. В целях экономии средств, я рекомендую Вам рассчитывать на то, что дома Вы ее разрежете и получите ширину 3 метра. Лучше при этом брать пленку, которая потолще. Она правда и подороже будет, но зато, когда Вы ее разрежете, она все равно будет приемлема для защиты.

Произведем расчет. Нам требуется закрыть 26,25 квадратных метров. На ширину 3 метра нам нужно: 8,75 метра длины. Если берете пленку не готовыми упаковками, а из рулона, возьмите немного с запасом — точно пригодится. Для нашего случая можно с запасом взять 10 метров.

Но это еще не все! Нам нужно такой длины взять 2 раза. Почему? Так требует технология. Итак, берем 20 метров.

5. Добывание картона

Честно Вам скажу, сколько раз делал ремонт, но картон никогда не покупал! По логике его нужно на такую же площадь, на какую Вы взяли пленку, т. е. на 26,25 квадратных метров. Где его можно взять?

в некоторых строительных гипермаркетах с заднего двора выбрасывают картонные упаковки;
в магазинах по продаже велосипедов можно найти коробки, особенно летом, в дни распродаж;
в продуктовых гипермаркетах можно попросить картонные упаковки.

Если Вы так и не достали картон бесплатно, его можно купить в строительном гипермаркете в виде сборных коробок из картона.

Повезет тому, у кого есть машина. Вообще без машины ремонт делать тяжко, но можно. Если машины нет, то нужно найти частника, который согласится довезти Вам картон до дома.

6. Как и чем защитить пол (паркет, ламинат) во время ремонта

Итак, начинаем показывать технологию того, как и чем защитить пол во время ремонта.

Настил пленки на паркет

Первым делом необходимо разрезать пленку, чтобы из 1,5 метров ширины получить 3 метра. После этого начинаем ее кроить и накрывать паркет:

Настил картона поверх пленки

Очень важно!

Перед тем как стелить картон, осмотрите его и выньте все металлические скобы. Обычно картон ими утыкан, если раньше этот картон был коробками.

Когда скобки вынули, разрезали под размер коридора или комнаты — начинаем стелить картон поверх пленки:

Настил пленки поверх картона

Вот зачем мы брали пленку на 2 площади:

Посмотрите внимательно, что у нас получилось. У нас получилась надежная защита пола в доме, и мы можем начинать ремонт. Нижний слой пленки надежно защитит пол от строительной пыли, а картон защитит пол от крупных осколков, которые обязательно будут по ходу ремонта.

Верхний слой защитной пленки создает дополнительную преграду для кусков осыпающейся штукатурки. Но главная ее функция в другом. Когда в середине ремонта у Вас скопится слишком много грязи, Вы сможете обновить Вашу конструкцию. Нужно подмести весь мусор с пленки, аккуратно снять верхнюю пленку и постелить новую. Это очень удобно на все время проведения ремонта.

Один раз постараетесь, зато за пол можете быть спокойны. Ходить в грязной обуви, класть инструменты, разводить цемент Вы можете на нем совершенно спокойно.

Очень важно!

Есть отдельные виды работ (сверление), когда естественно нужно что-то подкладывать под обрабатываемую поверхность даже с таким полом.

В этой статье мы узнали, как и чем защитить пол во время ремонта. Не забывайте, что после ремонта про пол также не стоит забывать, см. статью: Как ухаживать за паркетом. А чтобы самому сделать с нуля качественный пол, скачайте мою книгу и смело принимайтесь за дело.

Как защитить напольное покрытие во время ремонта?

При проведении капитального ремонта в доме или квартире собирается много пыли. Особенно часто страдает от этого деревянный пол, поскольку его нельзя вынести из комнаты, как мебель и прочие предметы. Повышение влажности в помещении, попадание различных вредных веществ на напольное покрытие и прочие внешние факторы могут существенно навредить материалу. А если это дорогой паркет? В таком случае стоит обязательно побеспокоиться о его защите. Но каким образом? Как защитить паркет во время ремонта?

Подготавливаем конструкцию
Гораздо дешевле приобрести специальные материалы для защиты пола, нежели заново перестилать потом весь паркет. Обычно для этого дела используется плотная плёнка или картон. Последний вы вовсе можете сделать из старых коробок, поэтому даже не придётся тратить деньги и думать, чем закрыть паркет во время ремонта. Но если хочется обеспечить качественную защиту, то лучше позаботиться о хороших и надёжных материалах. После того как всё нужное подготовлено, можно начинать делать защиту для паркета. Для начала накройте пол плёнкой. Чтобы она не мялась и не мешала во время работы, зафиксируйте её посредством скотча. Сверху на плёнку нужно положить листы картона. Если они взяты из коробок, то проследите за отсутствием металлических скоб, способных нанести царапины напольному покрытию. Поверх картона лучше постелить ещё один слой плёнки. Такая конструкция весьма практична, поскольку она:

защищает от влажности и пыли;
предотвращает механические повреждения паркета;
позволяет удалять во время ремонта накапливающийся на поверхности плёнки мусор.

Особое внимание следует уделить защите плинтусов.

Эти места считаются самыми проблемными, поэтому постарайтесь закрепить плёнку на них с помощью скотча или малярной ленты. Для большей надёжности побеспокойтесь и об установке мягких подкладок под ножки лестницы или козла, поскольку они также могут нанести повреждения паркетному покрытию.

Защита пола – прежде всего
При ремонте одного не стоит портить другое. Замена или реставрация пола происходит обычно значительно реже, поэтому нужно максимально защитить его от различных царапин, пятен и повреждений. Не стоит думать, что легче отмыть, чем укрыть паркет во время ремонта. Многие разновидности лакокрасочных материалов удаляются только растворителем, который очень пагубно влияет на древесину. Поэтому старайтесь ответственно подходить к подготовительным работам. Защита паркета при ремонте – минутное дело, а вот перестилка нового напольного покрытия обойдётся дорого и в деньгах, и во времени.

Приобретайте необходимые материалы в интернет-магазине fishkaremonta.

Как защитить паркет во время ремонта

Главная → Защита паркета во время ремонта

Защита паркета во время ремонта

Подготавливаем конструкцию

Гораздо дешевле приобрести специальные материалы для защиты пола, нежели заново перестилать потом весь паркет. Обычно для этого дела используется плотная плёнка или картон. Последний вы вовсе можете сделать из старых коробок, поэтому даже не придётся тратить деньги и думать, чем закрыть паркет во время ремонта. Но если хочется обеспечить качественную защиту, то лучше позаботиться о хороших и надёжных материалах.

После того как всё нужное подготовлено, можно начинать делать защиту для паркета. Для начала накройте пол плёнкой. Чтобы она не мялась и не мешала во время работы, зафиксируйте её посредством скотча. Сверху на плёнку нужно положить листы картона. Если они взяты из коробок, то проследите за отсутствием металлических скоб, способных нанести царапины напольному покрытию. Поверх картона лучше постелить ещё один слой плёнки. Такая конструкция весьма практична, поскольку она:

защищает от влажности и пыли;
предотвращает механические повреждения паркета;
позволяет удалять во время ремонта накапливающийся на поверхности плёнки мусор.

Особое внимание следует уделить защите плинтусов. Эти места считаются самыми проблемными, поэтому постарайтесь закрепить плёнку на них с помощью скотча или малярной ленты. Для большей надёжности побеспокойтесь и об установке мягких подкладок под ножки лестницы или козла, поскольку они также могут нанести повреждения паркетному покрытию.

Защита пола – прежде всего

При ремонте одного не стоит портить другое. Замена или реставрация пола происходит обычно значительно реже, поэтому нужно максимально защитить его от различных царапин, пятен и повреждений. Не стоит думать, что легче отмыть, чем укрыть паркет во время ремонта. Многие разновидности лакокрасочных материалов удаляются только растворителем, который очень пагубно влияет на древесину. Поэтому старайтесь ответственно подходить к подготовительным работам.

Защита паркета при ремонте – минутное дело, а вот перестилка нового напольного покрытия обойдётся дорого и в деньгах, и во времени.

Статьи, полезная информация о паркетных полах

Во время капитального ремонта квартиры возникает большой риск повреждения напольного покрытия, особенно если речь идет о паркете. Обилие пыли, падающие осколки, случайно пролитые растворы – все это неотъемлемые составляющие работ по кардинальной переделке помещений. Тем не менее, если вы запланировали капитальный ремонт, это вовсе не означает, что с красотой вашего паркета можно распрощаться.

Защитить напольное покрытие от царапин, выбоин и стойких пятен совсем нетрудно. Для этого вам потребуются простые материалы и минимум усилий.

Итак, вначале нужно приобрести все необходимое. Для спасения вашего паркета понадобятся плотные пленка и картон. Этих материалов должно хватить на то, чтобы полностью закрыть ими напольное покрытие, поэтому лучше покупать их с запасом. Кроме того, пленку, в отличие от картона, нужно будет укладывать в два слоя.

Плотную пленку можно приобрести во многих строительных магазинах или на рынках. Если же вы хотите сэкономить, попробуйте раздобыть рекламные баннеры. Обычно их плотности вполне хватает для того, чтобы защитить паркет во время ремонта. Так же дело обстоит и с картоном. Вы можете купить его в специализированных магазинах либо достать где-нибудь бесплатно или по весьма низкой цене. К примеру, большое количество картона постоянно выбрасывают в обычных гипермаркетах.

После того, как вы найдете все необходимое, можно приступать к созданию защиты паркета. Первым делом пол застилают пленкой. Для надежности можно зафиксировать ее обычным скотчем. Поверх пленки укладывают картон. При этом если это были детали коробки, необходимо удалить из нее все металлические скобы. Сверху картона нужно постелить еще один слой пленки. Эта конструкция очень удобна и надежна: пленка защищает от пыли и влаги, а картон – от всевозможных ударов. Кроме того, вы в любое время сможете обновить загрязнившийся верхний слой, предварительно собрав с него накопившийся мусор.

Такой способ защиты позволит вам сохранить изначальный вид вашего паркета. После окончания ремонтных работ достаточно будет лишь протереть пол влажной тряпкой и заделать мелкие царапины с помощью специальной восстановительной пасты.

Как защитить уже уложенный ламинат от повреждений до завершения ремонта

Ламинат — довольно устойчивый материал, но и он не застрахован от появления царапин, вздутий и сколов. Попытаемся разобраться, как защитить ламинат от повреждений до того срока, как закончится ремонт.

Материалы для обработки

Чтобы начать работу с ламинатом, понадобятся следующие предметы:

рабочие перчатки;
кухонная губка;
кусок ткани;
шпатель;
респиратор.

Защита ламината от воды (ВОСК)

Ламинат — уязвимый материал, и особенно сильно может повредить его вода. поэтому после покупки его поверхность нужно обработать. Это делается с помощью специальных водоотталкивающих пропиток. Также возможно применение воска.

Вообще рекомендуется перед тем, как стелить покрытие, проверить помещение на предмет нахождения в нем воды. Если в помещении сухо и чисто, то можно начинать работы по укладке ламината.

Обработка воском применяется в такой последовательности:

сначала поверхность ламината нужно тщательно очистить;
нанести легкий слой воска;
снять слой воска с помощью обычной губки.

Обработка ламината с помощью герметика

В состав герметика для ламината входят силикон, мел, красители, противогрибковые вещества. Герметиком заделываются щели в замках.

Мастика для ламината

Чтобы защитить ламинат на высоком уровне, его покрывают мастикой для пола.

Мастика для ламината обеспечит вашему покрытию следующие преимущества:

элементы пола будут прочно соединены;
пол будет защищен от влаги;
на нем не будет скапливаться пыль.

Мастика может быть твердая и жидкая. Перед тем, как обрабатывать пол мастикой, рекомендуется очень хорошо очистить его от грязи и пыли. Обычно мастика намазывается на ткань с ворсом, и потом равномерно распределяется по всей поверхности пола.

Защита ламината от механических повреждений

Чтобы защитить этот материал от царапин, на ножки мебели надеваются колодки из войлока или войлочные диски. Под тяжелую мебель некоторые помещают мягкие полотенца или тяжелое одеяло. Под ламинат также можно поместить коврики или ковры.

Также можно ввести запрет на ношение в доме обуви, и тем самым продлить срок службы ламината. Чтобы ламинат не поцарапали домашние животные, им нужно подстричь когти. Это можно сделать самостоятельно с помощью специальных ножниц.

Важно. Чтобы поверхность пола в вашем доме меньше подвергалась риску разрушения, нужно держать уровень влажности в нем между 35 и 65 процентами. Для измерения уровня влажности можно использовать гигростат. Если воздух в доме сухой, нужно использовать специальный увлажнитель.

Защита пола во время ремонта

Защитное половое покрытие идеально подходит для сохранения в целости непористых поверхностей и напольных покрытий, таких как винил, затирка и керамическая плитка. Во время строительства и перепланировки необходимо защитить пол от всех растворителей и компонентов, которые присутствуют в красках, бетоне и других смесях, поскольку, если вы оставите пол непокрытым или частично непокрытым, в этих местах он может обзавестись царапинами, от которых будет очень сложно избавиться.

Покрыть полы перед проведением любых строительных работ — лучший способ сохранить их первозданный вид. Самый доступный способ защитить ваши полы — использовать листы картона, которые можно взять из старых картонных коробок. Склейте части разобранных картонных коробок вместе, чтобы использовать их для дополнительной защиты. Более дорогое и прочное, чем картон, покрытие — это мазонит, плиты из древесного волокна, которые используются в виде листов. Если в вашем доме стены сухие, старайтесь защитить их пластиком. Покрыть весь пол пластиком, соединив края с основанием покрытия стен, — это единственный способ полностью защитить ваш пол от пыли. Выбор подходящей категории защиты для пола имеет большое значение, поэтому вам потребуются знания о современных способах предохранения полов от повреждений. Доступны различные продукты для защиты пола. Вот некоторые из них.

Защитная материя

Она обычно используется для защиты поверхности пола во время ремонта ( покраски). Материя ( или холст) представляет собой большие простыни, которые раскладываются по всей поверхности для предотвращения окрашивания или попадания грязи.

Масло с добавлением полиуретана

Этот продукт может быть как на масляной, так и на водной основе. Оно имеет более яркий блеск и обеспечивает прекрасную защиту напольного покрытия. Это помогает уменьшить повреждения поверхности пола, а также защитить его от грязи и следов от пролитых жидкостей.

Коврики

Это высокопрочные пластиковые листы, которые обеспечивают защиту пола из мрамора, гранита и ковролина. Расстелив их на полу, вы предотвратите попадание грязи на половые поверхности. Коврики обычно поглощают масла, жиры и краски.

Защитный щит Promesh Обладает эффективной виниловой защитой, прочный и водонепроницаемый материал.

Лента

Это широкая прозрачная пленка, которая обладает высокой прочностью и идеально подходит для защиты поверхностей от пятен, масел и твердых смазок. Преимущества защиты полов при строительстве и реконструкции:

1. Полное предотвращение появления царапин и пятен на полу;
2. Высокое качество и долговечность защиты пола;
3. Уменьшение затрат на уборку;
4. Усиление визуального аспекта при ремонте.

Защитив пол при строительстве, вы спасете его от повреждений и обесценивания, что очень важно. А тип защиты пола, как правило, зависит от формы конструкции. Объем высотных работ — это также фактор, который необходимо учесть. Напольное покрытие особенно уязвимо при строительстве, поскольку может быть повреждено разными строительными материалами. Поэтому важно эффективно защитить полы соответствующими материалами на начальном этапе строительства.

с малярной лентой и скотчем, защитная пленка для укрытия мебели во время ремонта в квартире

Укрывная пленка является незаменимым материалом при ремонте и отделке помещений. Из материала данной статьи вы узнаете, какой она бывает, какими достоинствами и недостатками обладает, а также в чем заключаются нюансы ее расчета и выбора.

Плюсы и минусы

Укрывная пленка для ремонта имеет немало достоинств. Ее применяют при проведении малярно-штукатурных работ, ею защищают уже окрашенные поверхности, она сберегает мебель. Кроме того, ее отличает:

прочность, практичность и функциональность;
тепло-, ветро- и паронепроницаемость;
стойкость к воздействию температурных осадков;
светопроницаемость, небольшой вес и гибкость;
противодействие появлению конденсата;
инертность к вредоносной микрофлоре;
удобство использования и утилизации;
небольшая цена, доступность и богатый ассортимент;
морозоустойчивость и светостабилизация;
возможность применения в геометрически сложных местах;
стойкость к гниению и простота в работе.

Материал используют при проведении ремонтно-строительных работ. Им закрывают предметы, на которые может попасть строительная пыль, грязь, влага, строительные растворы. Пленкой закрывают окна, дверные проемы, пол, стены, а также мебель, которую нельзя вынести из ремонтируемого помещения. Скрепляют все липкой малярной лентой.

Есть в продаже и варианты со скотчем для малярных работ, по краю которых располагается клейкая лента. Их используют при ремонте городских квартир и частных домов.

Однако, наряду с достоинствами, у укрывной пленки для ремонта есть и недостатки.

Например, пленка вовсе не универсальна, тонкие ее разновидности не рассчитаны на работу с тяжелыми грузами. Кроме того, при неправильном выборе материал не выдерживает существенных механических нагрузок.

Виды

Благодаря развитию современной химической промышленности на прилавках магазинов продаются пленки разного назначения. Укрывную пленку для ремонта изготавливают из гранул полиэтилена путем экструзии. Каждый тип полимерного материала имеет свои особенности и предназначен для определенного типа ремонтных работ.

Диффузионная

Материал данного типа считается универсальным. Она защищает строительные конструкции от воздействия влаги и способствует ветрозащите. Ее покупают тогда, когда нужно накрыть теплоизоляционные слои. По мере необходимости стыки материала соединяют малярным скотчем. Диффузионная пленка используется при создании гидро- и теплоизоляции кровель и чердаков в домах с двускатными крышами. Она не пропускает не только влагу, но и холод. Материал продается в рулонах шириной 1,5 и длиной 5 м.

Структура диффузионной пленки отлично пропускает воздух, пар и газ.

Ветрозащитная

Данный вид полиэтиленовой пленки по своему строению является материалом многослойного типа. Ветрозащитная пленка используется вкупе с теплоизоляционным стройматериалом при утеплении сооружений (минватой, пенопластом). Она устойчива к воздействию влаги, не пропускает ее в теплоизоляцию, но обладает способностью пропускать пары наружу. В продажу поступает в рулонах.

Гидроизоляционная

Эта разновидность укрывной пленки используется в условиях повышенной влажности. Например, она незаменима в строящихся помещениях, где велик риск появления конденсата. Гидроизоляционная пленка подходит для защиты кровель, пола и стен от воздействия влаги. С ее помощью защищают фасады зданий, ее можно укладывать между стенами и фундаментом, а также основанием подвального пола. Метраж одного рулона составляет 75 м2.

Армированная полиэтиленовая

Укрывная пленка армированного типа отличается типом структуры. Она более плотная, армирована полиэтиленовой сеткой, отличается особой прочностью и высокими показателями теплоизоляции. Материал не меняет своей формы, в продажу поступает в рулонах с шириной 2 м и длиной 20, 40 и 50 м. Ее применяют в строительном производстве. Ею защищают строительные коридоры, машины, устройства предприятий. Материал состоит из 3 слоев.

Благодаря своим характеристикам, защитная армированная укрывная пленка нередко используется в качестве временного навеса над складируемыми стройматериалами.

Упаковочная

Этот вид укрывной пленки продается в рулонах с разным метражом. Помимо характерной для всех типов влагостойкости, данная разновидность отличается высокой эластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. Упаковочная пленка нетоксична, она имеет свойства диэлектрика. На ее поверхность можно наносить печать разной сложности.

Материал дешевый и разнообразный, его используют в разных целях. Он не пропускает влагу, кислоту, инертен к щелочам, воздействию органических растворителей. Им можно пакетировать строительные конструкции, укрывать древесину, поддоны с кирпичами. Материал обладает теплосберегающими свойствами и не пропускает ультрафиолет.

Стрейч

Отличительным свойством данной разновидности является высокая эластичность. Благодаря этому она может плотно облегать оборачиваемые предметы и фиксироваться на них. Стрейчевую пленку используют для скрепления в группу одинаковых предметов. В ходе транспортировки она защищает их от пыли, грязи, воды, механических повреждений.

Данная разновидность отличается толщиной и цветом.

Более плотные разновидности рассчитаны на упаковку тяжелых грузов. Цвет классического материала прозрачный. Если же нужно укрыть складируемый или транспортируемый материал от посторонних глаз, его укрывают цветной пленкой. Ее применяют для оборачивания кирпичей, камня, бордюров.

Строительно-техническая

Этот материал получают методом вторичной переработки полиэтилена. Технический материал окрашивают в черный цвет, используют как мусорные мешки или тару для утилизации отходов строительного производства. Материал имеет оптимальную толщину, способен выдерживать разный вес, отличается прочностью, продается в рулонах.

Как рассчитать количество?

Объем приобретаемого материала зависит от его назначения. При этом нельзя полагаться на примерное количество: до покупки нужно измерить площадь укрытия. Однако все индивидуально, а поэтому нередко приходится измерять длину и ширину укрываемого участка. Если же нужно укрыть мебель, замеряют и ее высоту, не забыв о припуске к измерениям на стыковку пленки для заклеивания скотчем.

Экономить в данном случае нежелательно: если планируется работа с цементом по отделке стен, а в комнате уже уложен пол, понадобится купить пленку и на пол. При этом чтобы не затоптать покрытие коридора, придется купить укрывной материал и для него. Замерять нужно площадь пола самой комнаты, коридора, да и кухни (ванной), если в ней уже уложена плитка.

У пленки разная ширина. Ее придется склеивать между собой. Если необходимо укрыть напольное покрытие площадью 4х4,3=17,2 м2, к метражу добавляют площадь коридора, равную 1,5х2,5=3,75 м. Кроме того, понадобится закрыть пол ванной (кухни). На это можно добавить 5 м, в целом получится 25,95 кв. м или почти 26 м2.

Для защиты поверхности в 26 м2 в среднем понадобится около 9 м укрывной пленки. Значит, покупать нужно 10 м плотного рулонного материала. Иногда технология требует покупки двойной расчетной длины. Причем покупать придется материал именно для выстилания на пол. Тонкая разновидность для защиты мебели от пыли не подойдет.

Как выбрать?

Выбирать материал необходимо с учетом нескольких критериев. Важно выбрать тот вариант, который будет подходить по назначению. Например, изделия для утилизации мусора и замены рубероида обладают разными характеристиками. Одна пленка вовсе не заменяет другую, необходимо понимать это. Укрывать мебель, чистовой пол, а также уже отделанные участки помещения можно прозрачным материалом.

При этом нет необходимости покупать эластичную разновидность, однако, толщина должна быть достаточной, чтобы пленка не порвалась до конца ремонта. Если нужно транспортировать мебель и стройматериал, лучше купить пленку подороже. Подойдет эластичная укрывающая разновидность, которая защитит предметы от сколов и механических повреждений.

Как использовать?

Пользоваться пленкой для укрытия мебели, пола или стен во время ремонта нужно правильно. Если нет возможности вынести предметы из помещения, для защиты покупают плотную пленку с запасом. Ею укрывают все необходимое, укрывая внахлест и соединяя края липкой лентой. Если нужно укрыть деревянную мебель, то ее сначала укрывают одеялом, а только после него оборачивают пленкой. Это исключит случайные повреждения краев в ходе ремонта. Электронную технику сначала запаковывают в пленку, заклеивая скотчем, затем убирают в коробки. По возможности их выносят из помещения.

Для защиты дверных проемов их заклеивают скотчем и пленкой. Нежелательно экономить на материале и брать для фиксации обычный скотч. При его отклеивании нередко страдает качество покрытия основания. При проведении ремонтных работ закрыть обои от пыли можно тонкой прозрачной пленкой двойного типа. Рулонный материал можно разрезать, получив вместо 1,5-й ширины 3-метровую.

Для укрывания пола берут черную пленку. С помощью нее и картона создают надежную защиту пола в доме либо квартире, ею можно накрыть пол особой конструкцией. При этом нижний слой необходим для закрытия от строительной пыли. Верхний используется для укрывания пола от крупных осколков, появляющихся в ходе ремонта (например, для закрытия пола от кусков штукатурки). Данный способ накрытия актуален при проведении таких ремонтных работ, как сверление стен, создание каркаса для натяжного потолка.

Об укрывной пленке с малярной лентой смотрите в видео.

Как защитить пол во время строительства и ремонта

Если вы планируете в ближайшее время проект по благоустройству дома, вероятно, будет полезно узнать, как защитить пол во время строительства. Ваш пол должен служить долго, но тяжелые предметы, краска и мусор могут сократить срок его службы. Вот несколько советов по защите полов во время ремонта, чтобы вы могли сэкономить время и деньги вместо их замены.

Почему важно защищать пол во время ремонта

Защита полов во время строительства имеет решающее значение для сохранения их роскошного внешнего вида и предотвращения необратимых повреждений.Когда вы переделываете часть дома, строительная бригада может использовать материалы, которые могут повредить ваш пол, например:

Краска: Использование краски может привести к образованию пятен и пятен на полу.
Внешняя грязь и грязь: Следы грязи или грязи на улице могут поцарапать и испачкать ваш пол, особенно в дождливый день, когда на земле слишком много влаги.
Пыль: Если вы живете в старом доме, скорее всего, в ваших стенах скопилась пыль.Удаление стен или вырывание старых строительных материалов, вероятно, приведет к попаданию в воздух пыли, которая оседает на полы, потенциально поцарапая их.
Громоздкое оборудование и мебель: Переноска тяжелой мебели или уборочного оборудования может поцарапать или потрескаться ваш пол, если вы потеряете сцепление с ними.

5 способов защиты полов во время строительства и ремонта

Примите во внимание некоторые из следующих советов, как защитить пол во время ремонта.

1. Используйте временные напольные покрытия

Временное напольное покрытие — доступный и эффективный способ защитить ваш пол от повреждений. Его удобно устанавливать, и он обеспечивает свободный проход для рабочих. Выберите покрытие, подходящее для вашего напольного покрытия и типа проекта.

Следующие напольные покрытия могут защитить большинство напольных покрытий от царапин и пятен:

Напольный картон: Укладка специализированного картона может предотвратить образование вмятин на полу во время тяжелых строительных работ, таких как добавление или ремонт целых комнат.Некоторые изделия из картона для пола имеют клей, чтобы предотвратить скольжение по поверхности пола, но вы также можете использовать малярную ленту, чтобы удерживать его на месте.
Оргалит: Эта толстая деревянная плита прочна и проста в установке для работы в тяжелых условиях. Часто можно встретить изделия со встроенной защитой, которая защитит ваши полы от всех типов повреждений.
Канифольская бумага: Для усиленной защиты отделки пола можно складывать канифольную бумагу и ДВП.Имейте в виду, что канифольная бумага может испачкать пол или порваться, поэтому используйте ее только с листом ДВП.
Клейкая защитная пленка для пола: На ваш пол приклеивается высококачественная пленка для защиты от мусора внутри и снаружи помещений. Большинство продуктов безопасно наносить непосредственно на ковровое покрытие, паркетные полы и другие плоские поверхности. Однако лучше прочитать упаковку, чтобы убедиться, что она подходит для вашего напольного покрытия.

2. Нанесите малярную ленту на неклейкие напольные покрытия

Если вы используете временное напольное покрытие без клея, вы можете использовать малярный скотч синего цвета, чтобы оно не скользило по поверхности. Этот клейкий материал может защитить ваш пол от разливов краски и давления движущегося тяжелого оборудования. Качественная синяя малярная лента не оставляет следов при правильном нанесении на пол.

Помните эти советы при использовании малярной ленты на полах:

Используйте ленту средней адгезии: Ваш клейкий продукт должен быть средней прочности. Лента должна быть достаточно прочной, чтобы приклеиваться к полу, но слишком прочный клей может оставить следы.
Очистите полы: Перед нанесением продукта на пол очистите поверхность, чтобы предотвратить скопление остатков и мусора.
Избегайте использования на недавно обработанных полах из твердых пород дерева: Малярная лента обычно безопасна для использования на плоских поверхностях пола. Однако, если вы недавно отполировали паркетный пол, вы можете вместо этого приклеить его к плинтусу.

3. Определение пешеходных маршрутов

Проложите маршрут для переноса оборудования и материалов внутри и снаружи дома. Вся строительная бригада должна знать, какие участки вашей собственности запрещены, чтобы никто не отслеживал обломки в этих уязвимых местах.

Для создания безопасных путей в вашем доме выполните следующие действия:

Объясните им: Перед тем, как начать ремонт, подумайте, к каким частям дома строительной бригаде потребуется доступ. Нанесите защитную пленку или другое временное покрытие, чтобы обозначить, где должны идти рабочие. Очистите путь от мебели или любых других предметов, которые могут затруднить ходьбу.
Защитите проход: Если вы подозреваете, что строительная бригада будет просачивать грязь в дом, вы можете насыпать толстый слой щепы у двери, чтобы уменьшить грязь на их обуви. Вы также можете установить липкие коврики у каждого входа в рабочую зону, чтобы собирать грязь и мусор под ногами.
Носите бахилы: Даже несмотря на то, что клейкая пленка и липкие коврики могут защитить ваш пол от грязи извне, на обуви все еще может оставаться стойкий мусор. Вместо того, чтобы заставлять всех снимать обувь, когда они входят в дом, вы можете купить для них недорогие бахилы.

4. Содержите место в чистоте и хорошей вентиляции

Ваш пол может собирать небольшое количество мусора даже с временным напольным покрытием. В конце каждого рабочего дня возьмите за привычку мыть полы с помощью пылесоса и губчатых швабр, чтобы предотвратить распространение пыли и другого мусора. Если вы работаете с красками, как можно скорее убирайте пролитую краску, чтобы избежать стойких пятен. Это также помогает избавиться от мусора, когда вы работаете, чтобы уменьшить беспорядок.

На объекте также должна быть соответствующая вентиляция для защиты полов и качества воздуха в помещении.Если вы работаете с агрессивными химикатами, используйте вентилятор или держите окно открытым. Помимо химикатов, на полы могут оседать пыль и мусор, которые могут повредить их. Установка вентилятора в окно может устранить загрязнения в помещении и создать барьер давления. Этот барьер предотвращает циркуляцию пыли по всему остальному жилому пространству.

5. Закройте остальную часть комнаты

Пыль и мусор могут стекать с вашей отделки и стен на пол. Помимо защиты вашего пола, вы также можете закрыть другие области в комнате, например:

Воздуховоды: Воздуховоды вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут собирать пыль и распространять ее по всему дому, включая полы.Если вы покрываете воздуховоды пластиком, то можете закрепить его малярным скотчем.
Плинтус: Пятна краски на плинтусе могут стекать на пол. Используйте кусок картона и малярный скотч, чтобы закрыть эту часть вашей комнаты.
Дверные проемы: Когда вы переносите тяжелые предметы в комнату и из нее, накройте дверные проемы защитной пленкой. Любые сколы или вмятины от громоздкого оборудования могут привести к просадке древесины с отделки на пол.
Обработка окон: Пыль и мусор могут попасть в ваши окна и шторы. Поскольку ваши окна, скорее всего, будут открыты для вентиляции, вам не нужно защищать их от скопления пыли. Вместо того, чтобы снимать оконные рамы, вы можете обернуть их полиэтиленом, чтобы они оставались чистыми.

Назначить встречу с 50 этажом для прочных полов

По мере того, как вы ремонтируете свой дом, вы можете решить обновить и полы. Когда вы назначите встречу на дому, мы предоставим образцы нашей продукции, чтобы помочь вам выбрать лучший материал для вашего жилого помещения.Мы также предлагаем инструкции по уходу за напольными покрытиями для наших продуктов, чтобы помочь им прослужить долгое время, независимо от того, какие проекты ремонта вам придется выполнять на протяжении многих лет. Для получения дополнительной информации о наших вариантах напольных покрытий вы также можете позвонить нам по телефону 1-877-50-FLOOR.

Как защитить паркетные полы во время строительства с помощью FortiBoard

Защита полов с новой отделкой во время строительства или ремонта дома или офиса — важная, но утомительная задача для подрядчиков по изготовлению деревянных полов.

Вы должны найти подходящий материал — что-то, что будет прочным и полностью защитит пол, не поцарапав его. Вы должны убедиться, что материал установлен правильно. Кроме того, материал должен соответствовать ожиданиям, не позволяя ничему повредить полы под ним.

Многие подрядчики кладут крафт-бумагу или обычный картон в качестве барьера, когда за ними приходят другие люди, которые хотят сделать работу. Но есть и более надежное напольное покрытие: FortiBoard марки Fortifiber.

Вот что делает напольное покрытие FortiBoard умным продуктом для покрытия полов во время строительства:

Дополнительная защита избавит вас от лишней работы.

Не рискуйте повредить полы своих клиентов и не тратить время на ремонт.

В отличие от других материалов, обычно используемых для защиты полов во время строительства, FortiBoard содержит добавку, обеспечивающую влагостойкость — не менее пяти часов. Эта функция может помочь предотвратить разливы.

FortiBoard также защищает полы от истирания и некоторых ударов. Вы будете чувствовать себя безопаснее, перемещая тяжелое оборудование по этому материалу.

FortiBoard можно установить на паркетные полы, бетон, ковер, плитку и т. Д. FortiBoard предназначен для покрытия всей комнаты, а не только для прохода.

Вся эта безопасность обеспечивается рулоном материала, который весит всего 33 фунта.

Дышащий материал позволяет продолжать работу.

Допустим, вас наняли для установки паркетных полов, и маляр должен работать в комнате после того, как вы закончите.В таком случае вам нужно дать отделке застыть, но вы также должны защитить только что уложенные полы.

Решением вашей проблемы является защита пола, которая действительно позволяет полу дышать.

FortiBoard изготовлен из дышащего материала. Укладка FortiBoard на пол с отделкой, сухой на ощупь, позволит покрытию застыть, в то время как другие торговцы транспортируют оборудование, красят комнату или устанавливают отделочные работы. Это может помочь вам повысить эффективность и продуктивность.Звучит неплохо? Подробнее о FortiBoard.

Экологически чистые функции могут принести вам баллы LEED и сэкономить ваши деньги.

FortiBoard изготовлен из 100% переработанных материалов, а сам продукт на 100% подлежит переработке.

Из-за низкого воздействия на окружающую среду использование FortiBoard на стройплощадке может дать до двух баллов по системе LEED для получения сертификата U.S. Green Building Council Certification .

FortiBoard можно использовать повторно, если только он не поврежден, что сокращает количество отходов и экономит ваши деньги.

FortiBoard защищает вас от опасностей, связанных с использованием альтернативных материалов.

Давайте рассмотрим недостатки некоторых других материалов, которые подрядчики используют для защиты полов во время строительства.

Обычный картон не предназначен для укладки на пол, поэтому он может поцарапать поверхность. Также очень сложно эффективно покрыть пол картоном. Доска FortiBoard предназначена для покрытия полов, поэтому ее проще и безопаснее использовать. (В любом случае не забудьте удалить мусор с пола перед установкой FortiBoard.)

Когда красная канифольная бумага подвергается воздействию солнечного света или влаги, она может испачкать пол. FortiBoard не оставляет пятен.

Большая часть крафт-бумаги не пропускает воздух, поэтому ее нельзя класть на неотвержденное покрытие. FortiBoard изготовлен из воздухопроницаемого материала , что позволяет покрытию пола, бетону и раствору затвердеть во время использования.

Прекрасно, когда защитное покрытие для пола предназначено для экономии вашего времени, денег и энергии, и это именно то, что делает FortiBoard.

Для получения дополнительной информации о напольном протекторе FortiBoard позвоните в службу City Floor Supply по телефону 1-800-737-1786 или сделайте покупки в Интернете круглосуточно и без выходных.

Как защитить полы и другие украшения при ремонте дома

Одним из наиболее важных аспектов любого проекта ремонта дома является минимизация беспорядка и потенциального ущерба. Во время строительных или ремонтных работ легко упустить из виду такие области, как полы и мебель. Однако даже незначительные царапины не только портят красоту домашнего интерьера, но и могут означать дорогостоящий и утомительный ремонт.

Как защитить полы при ремонте

Пол часто наиболее подвержен повреждениям во время любых строительных или ремонтных работ. Защита полов с новой отделкой — важный, но утомительный процесс, которым должны заниматься как домовладелец, так и подрядчик.

Перед началом ремонтных работ необходимо обезопасить пол и другие поверхности. Вот лучшие практики, которым следуют профессиональные подрядчики:

Выберите качественное покрытие

При сносе стены, покраске шкафов и поверхностей, установке новых шкафов или стоек или сверлении отверстий всегда существует вероятность того, что на пол упадет мусор, что может привести к повреждению.Самый простой и эффективный способ защитить ваши полы — накрыть их высококачественным брезентом или другими защитными листами или надежными напольными протекторами. Если у вас ограниченный бюджет, брезент — самый дешевый вариант. Они толстые и могут очень противостоять ударам. Более того, вы можете сохранить их для дальнейшего использования (например, для покрытия крыши, палатки или сарая). Между тем, защитные пленки можно приобрести у торговых и розничных поставщиков. Эти материалы различаются по толщине и прочности, в зависимости от того, как долго продлится проект ремонта.

Защитите нужные участки

Следует полностью защищать участки с интенсивным пешеходным движением, такие как наружные дверные проемы или лестницы. Ключевым моментом является планирование на будущее. Если вы переносите большие и тяжелые предметы из одной комнаты в другую, подумайте о размещении жестких пластиковых защитных устройств не только на полу, но и на лестницах и ступенях. Также подумайте о том, чтобы установить грязеуловители в дверных проемах. Свежеуложенные деревянные полы требуют воздухопроницаемой защиты, которая также должна защищать их от царапин и потертостей.Для ковров используйте полиэтиленовую пленку. Этот материал также придаст ковру больше сцепления, что снижает вероятность поскользнуться во время ремонтных работ.

Чистите на ходу

Пыль и грязь могут легко выйти за борт при строительстве или ремонте дома. Таким образом, стратегия «все и началось» — лучшее решение. В конце каждого рабочего дня подрядчики должны иметь возможность убирать мусор с защитного покрытия (или заменять его при необходимости). Пылесосить и мыть полы следует также ежедневно, чтобы максимально уменьшить беспорядок.

Проветрите зону ремонта

Проветривание помещения путем установки вентилятора у окна или использования скрубберов значительно помогает удалить загрязнения из зоны ремонта и создает барьер давления. Когда есть барьер давления, пыль меньше циркулирует в остальной части дома.

Как защитить декор и мебель во время ремонта

• По возможности убирайте декор и мебель

Нет лучшего способа защитить эти предметы, чем убрать и хранить их в безопасном месте.Рамы для картин, картины и другие предметы декора следует надежно хранить в коробках или контейнерах. Хрупкие предметы перед тем, как положить их в коробку, необходимо обернуть бумагой. Уберите шторы, коврики и обивку с места ремонта, так как они могут легко впитывать пыль. Не забудьте соответствующим образом промаркировать контейнеры, чтобы каждый, кому приходится их нести, знал, когда нужно быть более осторожным.

Накройте мебель пластиком или тканью

Мебель большего размера, такую как стулья, столы, шкафы и диваны, можно накрыть старой одеждой, которая в противном случае была бы бесполезной.Однако у этого есть и обратные стороны. Например, ткань может легко упасть с мебели. Если вы решили использовать салфетки, делайте это правильно. Другой вариант — пластик. Это может быть немного дороже, но легко застегивается. Только не забудьте заклеить края пластика, который вы используете.

Используйте салфетки и тряпки из мягкого волокна для удаления пыли

Частицы пыли очень острые и могут легко повредить интерьер и мебель вашего дома. Используйте тряпки из мягкого волокна или салфетки для безопасного удаления грязи и мелкой пыли.Использование любой ткани или папиросной бумаги может испортить ваши ценные вещи.

Ремонт дома действительно имеет «грязные» последствия. К счастью, есть советы и рекомендации, как уберечь ваш дом от повреждений, особенно вашу драгоценную мебель, предметы декора и полы. Этап планирования и подготовки может быть трудоемким и утомительным. Но это определенно стоит времени и усилий. Если вы хотите полностью защитить свои предметы от возможных повреждений, следуйте этим советам. Не забудьте обсудить свои опасения со своим подрядчиком по ремонту.Спросите их о дополнительных способах и стратегиях, чтобы обеспечить минимальный беспорядок и ущерб вокруг вашего дома по мере завершения проекта.

Как защитить полы при строительстве

Just как и при любых других строительных или ремонтных работах, пол Защита требует тщательно спланированного и продуманного процесса. В полы просто нужно защитить, чтобы не повредить их.

Вы также необходимо принять во внимание тот факт, что может быть прилегающие территории, которые не ремонтируются, но также могут получить повреждены или грязны.Вам также нужно позаботиться о них, а не только о своих рабочая область.

Подрядчики обычно используют термин «устранение беспорядка», но это обычно относится к простой очистке.

Хорошо продуманный план поможет вам перейти от сноса до финального обхода без особых хлопот. Все этапы ремоделирования пройдут гораздо более гладко, если все будут работать в соответствии с лучшими практиками.

Первое, что вам нужно сделать, это тщательно спланировать маршрут сноса, который приведет к большому контейнеру для хранения всех образовавшихся отходов.

На этом маршруте не должно быть никаких препятствий, и если он ведет на улицу, обязательно подумайте о возможности попадания грязи на маршрут.

В этом случае толстые слои щепы могут помочь уменьшить количество грязи, которая попадает обратно на место ремонта.

Наилучший метод защиты полов во время строительства — это стратегия «убирайте на ходу».

Это означает, что после завершения каждого рабочего дня вы должны использовать губчатые швабры и пылесосы, чтобы убрать беспорядок, образовавшийся в тот же день.Таким образом вы будете чистыми и аккуратными каждый следующий рабочий день.

Участок ремонта, забитый мусором и отходами, не поможет вам сделать работу легче или быстрее.

Все ядовитые вещества из зоны ремонта имеют свойство превращаться в мелкую пыль. Это может привести к заражению остальной части дома и даже вызвать заболевания в вашей семье.

Вот почему очень важно убедиться, что все рабочие зоны должным образом герметизированы и вентилируются. Таким образом вы также защищаете полы.

Пока идет снос, нужно обратить внимание на правильную вентиляцию. Один из самых простых способов сделать это — установить вентилятор в одном из окон.

Если вы ремонтируете старый дом, вы можете даже рассмотрите возможность использования скруббера.

Суть защиты полов во время строительства и ремонта — всегда выбирать подходящие материалы для работы. Их можно разделить на две группы:

Вентиляционные и герметизирующие материалы
Напольные покрытия

Для правильной герметизации и вентиляции рабочей зоны необходимо использовать подходящие материалы.Мы настоятельно рекомендуем выбрать несколько негорючих пластиковых листов, так как они сделают вещи намного безопаснее.

Это не обязательно, но имейте в виду, что старые здания иногда имеют неисправную проводку и склонны к возгоранию.

Также, антистатическая пленка — еще один отличный вариант, который можно легко в сочетании с различными типами опор в зависимости от размеров, формы и поверхности, над которыми вы работаете.

Что касается напольных покрытий, нужно учитывать материал, из которого они изготовлены.

Допустим, вы не убрать ковры. Им понадобится особая защита. Делать обязательно выберете прочное и долговечное ковровое покрытие, которое будет устойчив к проколам и воде.

Если вы выберете ковровое покрытие с клеем на водной основе, оно останется на месте и не изменит цвет ваших ковров.

Также, когда вся работа будет сделана, он будет чисто сниматься и вам больше не придется о них беспокоиться.

Дерево или полы из плитки потребуют совершенно новой стратегии и подхода.Тебе нужно накрыть их чем-то, что защитит их от жидкостей, пыль, мусор, а также тяжелые инструменты, которые могут упасть.

Самый дешевый и простой вариант — использовать гофрированный картонные рулоны. Они поставляются в рулонах по 250 футов, и как таковые они легко транспортировать и раскладывать. Кроме того, как только вы закончите со своим работают, от них легко избавиться. Их легко разрезать ножницами. или нож для любого пола.

Если вы хотите больше экспериментировать, вы можете сделать своего рода сэндвич-конструкцию, используя слой канифольной бумаги, который будет покрыт слоем пены.

Кроме того, вы добавите плиту Masonite и это должно защитить ваши полы практически от любого типа Опасность. Только будьте осторожны, канифольная бумага иногда может выщелачивать красный цвет. пигмент на пол под ним.

Это может показаться слишком сложным, поэтому вы также можете попробовать использовать листы сверхпрочный пластик толщиной 14 мил и накройте их листами мазонита.

липкий Коврики могут быть полезны в точках входа в вашу рабочую зону, поскольку они удобны и просты в использовании. Как только каждый слой будет забит мусором, просто избавьтесь от него и используйте новый, чистый.

Защита полов при ремонте | Сведение к минимуму пыли во время строительства

Как Wentworth защищает полы и снижает образование пыли во время строительства

Ваш дом — это священное место, где вы проводите время с семьей и друзьями, наслаждаетесь жизнью и создаете воспоминания. Во время реконструкции внешний вид изменится, но вы хотите сохранить целостность этого священного места. Вот почему защита во время ремонта чрезвычайно важна.

Хотя невозможно полностью избежать содержания пыли в вашем доме во время ремонта, пыль, грязь и повреждение пола, безусловно, можно уменьшить.Вот решения, которые команда Wentworth, Inc. использует для минимизации пыли во время строительства и поддержания чистоты и отсутствия повреждений в домах во время ремонта:

Защита стен и пола при ремонте

Клейкие коврики — отличный способ предотвратить распространение грязи и копоти на подошве обуви. Мы используем их, чтобы избежать попадания грязи и пыли в коридоры, на ковровое покрытие и т. Д. Эти маты состоят из 15 слоев, которые отслаиваются — когда верхний слой загрязняется, его просто снимают и используют новый.

Команда Wentworth использует Ram Board или мясную бумагу для защиты полов и ковровых покрытий. Несмотря на то, что мы пылесосим в конце каждого дня, такая защита помогает поддерживать чистоту поверхностей и дает домовладельцам душевное спокойствие. На картинке выше (проект, в котором две смежные квартиры объединяются в одну большую квартиру с новой кухней и большой гостиной / столовой), мы устанавливаем Ram Board в коридоре здания для дополнительной защиты.

Для защиты напольной плитки наша команда использует Ram Board, закрепленный прочной лентой.Эта лента не оставляет следов или липких следов.

Другой важный элемент, который мы используем, — это стена на молнии. Тяжелая пластмассовая застежка-молния, подвешенная к потолку или временным стенам, обрамленным 2х4, стены с застежкой-молнией используются для экранирования одной области от другой и минимизации пыли и грязи.

Есть много способов использовать защиту домашней строительной площадки во время реконструкции — это лишь некоторые из них! Какими бы ни были масштабы и размер вашего проекта, убедитесь, что нанимаемая вами ремонтная компания использует подобные решения для защиты вашего дома.

Ремонт дома в округах Колумбия, Мэриленд и Северном Вирджиния

Решения по защите выглядят не очень красиво — и они становятся довольно беспорядочными и загроможденными во время строительства, — но конечный результат всегда того стоит. Посетите наше портфолио, чтобы увидеть потрясающие реконструкции, выполненные командой Wentworth в столичном районе Вашингтона, округ Колумбия, и свяжитесь с нами, чтобы воплотить в жизнь дом вашей мечты!

5 советов по защите пола во время строительных работ

Независимо от того, являетесь ли вы опытным владельцем дома или первым владельцем дома с грандиозным планом реставрации, скорее всего, одной из центральных характеристик дома, который вы ремонтируете, являются полы.

австралийских домов исторически украшались красивыми деревянными полами для долговечности и долговечности, и многие из них все еще ждут, чтобы их заново открыли под несколькими слоями линолеума или ковра.

Но хотя полы могут быть целыми и просто нуждаться в песке, морилке и полировке, остальная часть вашего проекта еще не завершена. А это означает постоянный поток тяжелых ботинок, электроинструментов, пыли, грязи и химикатов — все это может повредить ваши драгоценные полы.

Итак, помня об этом, вот пять советов по обеспечению безопасности ваших полов в процессе строительства, от защиты от царапин и разливов до надежной защиты от ударов.

1. Убирайте на ходу

Лучшая страховка от непредвиденных происшествий — это убрать вещи, которые могут их вызвать. Уборка после каждого этапа сноса или ремонта — хороший способ удалить весь беспорядок и мусор, которые могут повредить ваш пол.

Если вы можете заставить каждого торговца согласиться убирать за собой после того, как их вклад будет внесен (а хорошая традиция всегда будет), рабочая площадка в целом станет намного чище, и вероятность случайного повреждения вашего пола значительно снизится. .

2. Проложить путь для сноса

Независимо от того, находитесь ли вы на этапе сноса или реконструкции, попробуйте использовать одни и те же пути через любой беспорядок, который вы создаете. Это позволит удерживать грязь под ногами в определенных областях, где вы можете защитить свои полы брезентом или другими покрытиями.

Также располагайте контейнер для мусора как можно ближе к двери. Если он должен быть на улице или на стоянке, положите что-нибудь, например древесную стружку, чтобы свести к минимуму количество грязи и грязи, возвращающейся на площадку.

3. Защита от царапин

Один из самых простых способов повредить пол — поцарапать его. Мелкие царапины могут возникать по разным причинам, в том числе от материала, который вы положили для защиты полов, если он не подходит для работы.

Например, обычный картон не предназначен для защиты полов и часто содержит скобы, которые могут поцарапать пол. Ковры, тряпки и газеты также не подходят, так как они часто не остаются на месте и могут причинить больше вреда, чем защиты.

Одним из самых больших источников царапин являются частицы пыли, которые повсюду во время ремонта, поэтому важно часто убирать и обеспечивать надлежащую вентиляцию рабочей зоны (например, использовать вентилятор в окне, чтобы удалить загрязнения с реновация).

4. Защищать от окрашивания

Некоторые подрядчики используют красную канифольную бумагу (прочная переработанная фетровая бумага) для защиты полов от царапин и проливов. Но если этот материал подвергается воздействию солнечных лучей или влаги, он может испачкать паркетный пол.Поэтому, если вы не можете гарантировать темное и сухое рабочее место, было бы разумно выбрать что-то другое.

При ремонте также используются различные химические вещества, поэтому какое бы покрытие вы ни накрыли на пол, оно должно быть достаточно абсорбирующим, чтобы жидкость не пропиталась и не образовались пятна.

5. Защита от ударов

Один из самых больших рисков для деревянных полов исходит от подрядчиков и торговцев, случайно роняющих на них инструменты, причем чаще всего падают молотки, отвертки, электроинструменты и пистолеты для гвоздей.

Идеальная защита от этого — мат, который смягчит любые удары. Именно здесь на помощь приходит Shockmat — ведущее в отрасли защитное покрытие от Projex Group, обладающее превосходной ударопрочностью и долговечностью.

Изготовленный из переработанного регенерированного каучука, склеенного вместе с высококачественным полиуретаном, Shockmat обеспечивает идеальную временную защиту как для плиточных, так и для деревянных полов, и имеет толщину 5 мм и 10 мм. Его можно легко свернуть и хранить для повторного использования.

Вот еще несколько причин, по которым инженеры, дизайнеры, руководители проектов и подрядчики выбирают Shockmat:

Водопроницаемый
Химически нейтрален и нетоксичен
Гарантирует надежную защиту гидроизоляционных мембран
Простая, беспроблемная установка, к которой можно приступить сразу после установки
Уменьшает передачу звука через пол
Может укладываться или приклеиваться рекомендованными клеями
Возможна установка в любых погодных условиях
Не заряжается статическим электричеством
Устойчив к коррозионному воздействию воздуха, земли и воды, а также к большинству строительных кислот и щелочных растворов
Подходит для использования в резервуарах, прохладных помещениях и помещениях для хранения пищевых продуктов.

Найдите правильное решение

Узнайте больше о Shockmat здесь, чтобы защитить паркетные полы от царапин, пятен и ударов, или свяжитесь с квалифицированным торговым персоналом Projex Group для получения дополнительной информации о защите пола во время строительства.

Как защитить полы при ремонте

Если вы когда-либо повредили пол во время ремонта, вы знаете, что это неприятный и зачастую дорогой урок.Несчастные случаи могут отбросить ваш проект назад, подорвать вашу уверенность в себе, а дополнительные расходы на ремонт, особенно для полов из твердых пород дерева, могут испортить ваш бюджет.

Установка надлежащей защиты пола перед началом работ является необходимостью для любого профессионального мастера, но слишком часто это становится делом в последнюю минуту для тех, кто сам берется за проект.

В зависимости от масштаба для ремонта дома часто требуется нечто большее, чем просто хорошо уложенное полотно от пыли, поэтому важно взять на себя ответственность за подготовку самостоятельно и заранее организовать качественную защиту пола.

Готовься как профессионал

Для легких проектов ремонта на рынке есть несколько отличных защитных пленок, которые можно приобрести как у торговых, так и у розничных поставщиков. Они различаются по толщине и долговечности, в зависимости от того, как долго будет работать ваш проект, от типа напольного покрытия, которое вы хотите защитить, и от количества людей или оборудования, с которым вы можете привлечь.

Более дешевые самоклеящиеся защитные пленки могут эффективно использоваться для быстрого создания водонепроницаемого барьера и могут очень хорошо работать на ковровых покрытиях, которые могут быть не видны слишком много.Обычно они не требуют дополнительной ленты, хотя часто лучше всего заклеить соединительные края или вокруг дверных коробок. Пластиковые пленки легкие и быстро снимаются. Большинство из них также используют основу с низкой липкостью, чтобы не оставлять остатков после завершения работы, хотя не все имеют противоскользящие покрытия. Более тяжелая полипропиленовая сетка намного прочнее и поставляется в рулонах шириной до четырех метров, что позволяет легко покрывать большие площади.

Совет по упрощению жизни: в частности, участки с интенсивным пешеходным движением, такие как наружные дверные проемы или лестницы, имеют решающее значение для защиты, поэтому рассмотрите эти первые .

Для более значительных ремонтных работ часто требуется что-то более надежное, особенно если оно будет простаивать в течение длительного времени. Независимо от того, выполняете ли вы проект ремонта самостоятельно или нанимаете профессионалов, правильный подход к нему имеет решающее значение для достижения гладкого результата, который будет завершен вовремя и в рамках бюджета. Если вы мыслите как профессионал, у вас будет гораздо больше шансов добиться профессиональных результатов. Планируйте заранее, и если вы знаете, что собираетесь перемещать большие предметы по территории, убедитесь, что дверные коробки защищены поролоновыми дверными протекторами, используйте грязеуловители в дверных проемах, жесткие пластиковые протекторы на лестницах и ступенях и даже тяжелые отбойные доски. для защиты ключевых участков.

Совет, который упростит жизнь: если вам нужно приклеить пластиковое покрытие, аппликаторы ленты сэкономят много времени и сэкономят нервы.

Стоит потратить время на составление бюджета напольных покрытий как часть общих затрат по проекту. Многие более дешевые пленки для пола трудно правильно уложить или могут оставлять липкие остатки на поверхности при удалении. Полиэтиленовая пленка отлично подходит в качестве недорогого покрытия или покрытия для быстрой работы, но она не позволит поверхностям, расположенным ниже, дышать. Более дорогие покрытия имеют проницаемые мембраны, а также гибкие и изготовлены из прочного материала.Барьерные листы — это долговечное, но дешевое решение, которое хорошо работает на ковровых покрытиях или виниловых поверхностях, а также является хорошей устойчивой опорой для лестниц. Они адаптированы для различных поверхностей и обеспечивают как прочную, так и водонепроницаемую защиту и часто включают неабразивные, нескользящие поверхности. Это особенно важно для покрытия виниловых полов, где более дешевое решение может даже проскользнуть под ним и создать складки и опасность споткнуться.

Для более чувствительных поверхностей, таких как камень и плитка, ламинат, паркетная доска или деревянные половые доски, рассмотрите возможность использования гофрированного пластикового покрытия или противоскользящих покрытий высокой плотности для большего спокойствия.Если они были недавно уложены, им также понадобится проницаемая мембрана, позволяющая полу дышать, если ему потребуется время для высыхания или отверждения. Это также означает, что пол по-прежнему защищен от пролива, но позволяет продолжить работу над остальной частью проекта, не дожидаясь ожидания. Само собой разумеется, что если вы собираетесь использовать тяжелый колесный транспорт или подъемники, прочная защита имеет важное значение.

Совет, упрощающий жизнь: свежеуложенный деревянный пол должен иметь воздухопроницаемую защиту, которая также защитит его от царапин и потертостей.

Не стоит недооценивать пыль от гипсокартона. Если вы планируете удалить какие-либо внутренние стены, заранее предвидите образование пыли и накройте участки пола, которые, вероятно, будут затронуты. Помимо аспектов здоровья и безопасности, очень важно защитить ваши ковры, в частности, от пыли из гипсокартона. Хотя сам по себе он не особенно повреждает поверхности, он имеет тенденцию широко распространяться по сайту и прилипать почти к каждой поверхности. В частности, мелкая пыль попадает в каждую трещину, что значительно увеличивает время очистки.

Независимо от того, беретесь ли вы за проект самостоятельно или привлекаете подрядчика для выполнения работ, стоит предпринять шаги по укладке подходящего защитного покрытия. Если вы сделаете это правильно с первого раза, это сэкономит время и избавит от потенциальных головных болей.

Биография: Этот пост написал Лу из Floorsave, компании, специализирующейся на деревянных полах и ковровых покрытиях; Обладая более чем 29-летним опытом работы в отрасли, команда Floorsave знает свои напольные покрытия.

25Май
Дачное хозяйство это: Определение понятий «дачное строительство» и «дачное хозяйство»
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Определение понятий «дачное строительство» и «дачное хозяйство»
Выделение земель землепользователям производится согласно ЗК РФ, а налогообложение производится в соответствии с НК РФ и местными нормативными актами. Являются ли понятия «дачное строительство», используемое ЗК РФ, и «дачное хозяйство», используемое НК РФ, идентичными и соответствующими друг другу в целях исчисления земельного налога?
В соответствии с п. 1 ст. 394 гл. 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Налоговый кодекс) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных), в частности, для дачного хозяйства, налоговая ставка для исчисления земельного налога устанавливается представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга) в размере, не превышающем 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка.
Согласно п. 1 ст. 11 Налогового кодекса институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налогового кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Налогового кодексом.
Термин «дачное хозяйство» используется в Федеральном законе от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее — Федеральный закон N 66-ФЗ).
Так, в ст. 1 Федерального закона N 66-ФЗ определено, что садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан — это некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Также в данной статье Федерального закона N 66-ФЗ дано понятие дачного земельного участка, согласно которому это земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Таким образом, на дачном земельном участке возможно осуществление дачного строительства.
При этом на основании п. 2 ст. 81 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — Земельный кодекс) порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом, Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
С учетом изложенного при исчислении земельного налога в отношении земельного участка с разрешенным использованием «для дачного строительства» должна применяться такая же налоговая ставка, как и в отношении земельного участка с разрешенным использованием «для дачного хозяйства».
Основание: Письмо Минфина РФ от 4 марта 2010 г. N 03-05-05-02/12
Подборка по материалам информационного банка «Финансист» системы КонсультантПлюс. Составитель Каширская Е.В.
Правовые документы
Дачникам объяснили, как перерегистрировать недвижимость по новому закону
Фото: Pixabay
Минэкономразвития РФ выпустило разъяснения о применении норм нового закона о садоводстве и огородничестве, который вступил в силу с января нынешнего года (о документе читайте на Legal.Report здесь).
В сборнике даются ответы по двум десяткам сложных аспектов правоприменения, затрагивающих владельцев дачных участков. В частности, комментарии касаются вопроса об исключении из законодательства понятий «дачное хозяйство», «дачное строительство», «дачный участок», «дачный дом», «дача» и о порядке изменения сведений ЕГРН о виде разрешенного использования дачного земельного участка.
Как отмечает Минэкономразвития, в соответствии с законом № 66-ФЗ «О садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан» на садовых земельных участках допускалось размещение жилых строений без права регистрации в таких строениях. В свою очередь, на дачных земельных участках допускалось размещение жилых домов. Это являлось единственным существенным отличием в правовом статусе данных земельных участков.
Однако постановлениями Конституционного суда РФ нормы закона № 66-ФЗ, ограничивающие граждан в регистрации по месту жительства в принадлежащих им на праве собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного проживания и расположены на садовых земельных участках, которые относятся к землям населенных пунктов либо землям сельскохозяйственного назначения, признаны не соответствующими Конституции РФ.
Для приведения закона № 66-ФЗ в соответствие с Конституцией новым законом № 217-ФЗ исключено такое понятие, как «жилое строение», и предусмотрено, что на садовом земельном участке могут размещаться жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также садовые дома. Поскольку режим использования дачного земельного участка дублировал бы режим использования садового земельного участка, законом № 217-ФЗ было исключено понятие «дачный земельный участок», а также связанные с назначением дачного земельного участка такие организационно-правовые формы, как дачные некоммерческие товарищества, партнерства и потребительские кооперативы, а также понятия «дачное хозяйство», «дачное строительство», «дачный дом», «дача».
При этом установлены переходные положения, согласно которым такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», содержащиеся в ЕГРН или указанные в правоустанавливающих документах, считаются равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными участками.
В случае необходимости внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН о виде разрешенного использования земельного участка заинтересованное лицо вправе обратиться в Росреестр либо многофункциональный центр с заявлением. Сведения о новом виде разрешенного использования отражаются в строке «иные предусмотренные законодательством РФ сведения» реквизита 3.1.1 формы заявления путем указания слов «вид разрешенного использования» и измененного вида разрешенного использования земельного участка. Например, вид разрешенного использования «садовый земельный участок» либо вид разрешенного использования «ведение садоводства». Кроме того, в реквизите 9 «Примечание» указанной формы приводится ссылка на ч. 7 ст. 54 закона № 217-ФЗ.
Понятие «дачник» будет исключено из законодательства
Понятие «дачник» будет исключено из законодательства
30.10.18
Директор Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Алексей Бутовецкий рассказал об основных правовых изменениях и нововведениях, которые придут на смену действующему с 1998 года закону «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
На пресс-конференции, посвященной вступающему в силу с 1 января 2019 года закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества», Алексей Бутовецкий отметил, что в данную сферу вовлечены 60 миллионов россиян, а правоотношения между ними характеризуются не только многоаспектностью, но и достаточно широким набором противостояний правового и социального характера.
«Очень много сфер касаются садоводов: земельные отношения, строительство, экология, корпоративное право, кадастровый учет, регистрация прав – и данная тема всегда на стыке большого количества вопросов», — подчеркнул директор департамента.
Алексей Бутовецкий отметил, что новый федеральный закон направлен на регулирование правоотношений любительского садоводства и относится к гражданам, которые являются правообладателями данных земельных участков.
Он обратил внимание, что с января следующего года из законодательства уйдет такое понятий как «дачное хозяйство» и «дачник», что связано с отсутствием глобальных различий между правовыми режимами садовых и дачных участков.
«Теперь, чтобы не путать правообладателей земельных участков, которые, по-прежнему, пытаются разобраться, чем один режим отличается от другого, законодатель решил унифицировать эти положения. Гражданам не придется никуда ходить, все участки признаются законом садовыми», — подчеркнул Алексей Бутовецкий.
Еще одно важное изменение коснется форм объединений дачников: из девяти ныне существующих с 1 января останется лишь две – садоводческая и огородническая, и одна организационно-правовая форма — товарищество.
Как пояснил представитель ведомства, они отличаются только тем, что в садоводческом товариществе можно строить садовый, жилой дом, хозяйственные строения и сооружения, в том числе некапитальные постройки, а на огородническом участке возведение капитальных объектов – невозможно. При этом право собственности на ранее построенные объекты на этих участках, если они не признаны самовольными постройками, будет сохранено.
Кроме того, с января 2019 года у садоводов появится право не только построить жилой дом на земельном участке и зарегистрировать на него право собственности, но и зарегистрироваться там по месту жительства.
Еще одно нововведение федерального закона – конкретизация видов взносов, которые садоводы будут платить.
«Останутся два вида взносов — членские и целевые. Членские идут на текущую деятельность самого товарищества, целевые — на приобретение имущества для общего пользования», — пояснил Алесей Бутовецкий.
Также он рассказал о решении такой проблемы как управление и владение имуществом общего пользования, и отметил такое важное нововведение, как переход на безналичную уплату садоводами взносов на банковский счет.
«Это повысит прозрачность оборота денежных средств и обеспечит контроль со стороны граждан за их использованием», — сказал глава департамента.
Документы
Вы спрашивали… ИЖС, дачное хозяйство и садовое назначение земельного участка. Именно та разница, которую многие до сих пор не могут понять
22.08.2014
ИЖС, СНТ, ДНП. В чем же состоит разница между ними, и что обозначают эти буквы?
·         ИЖС – это индивидуальное жилищное строительство, это ИМЕННО вид разрешенного использования земельного участка.
·         СНТ – это садовое некоммерческое товарищество (как правило, в старых постсоветских садах) при разрешенном виде использования земли (РВИ) «садоводство».
·         ДНП – это дачное некоммерческое партнерство, на земле с РВИ «для дачного хозяйства». Этот термин применяется, как правило, к загородным дачным коттеджным посёлкам, вновь создаваемым на больших полях, бывших посевных. В них выделяемые участки предназначены, все-таки, для жилищного строительства, а не для сельского хозяйства и огорода
А почему такая путаница? Потому, что СНТ и ДНП (в отличие от ИЖС)– это НЕ вид разрешенного использования участка, который стоит в свидетельстве о праве собственности, а скорее форма организации управления территорией, как ТСЖ (товарищество собственников жилья). В дачное некоммерческое партнерство или садовое товарищество собственник земли вступает также как и в ТСЖ. И цель их – содержать территорию, обеспечивать коммуникации, вывозить мусор, снег, огранять территорию. А вот вид разрешенного использования земли обозначается как «для садоводства» или «дачного хозяйства».
Земельные участки СНТ, садовые могут быть только на земельной территории сельскохозяйственного назначения. Согласно новому закону, дачные участки иногда могут располагаться и на земле поселения, или могут быть и в категории сельскохозяйственных земель, но с назначением «дачное хозяйство», а участки земли для ИЖС всегда лежат в пределах земли населенных пунктов.
Плюсы и минусы дачного назначения
Земля всегда имеет более низкую кадастровую стоимость. Земельные участки стоят немного дешевле, чем равноценные участки земли для ИЖС, хотя сейчас эта разница все более условна. Как правило, участки ДНП приобретаются как для строительства дачи – современный вариант садоводства, так и для постоянного проживания. Новый закон разрешил организацию участков ДНП на землях поселений, на новых присоединяемых к населенным пунктам территориях – это практически приравняло дачное назначение к участкам ИЖС. И такие проекты межевания в отличие от исторических садовых (СНТ) имеют широкие улицы и проезды, в них заложены площади для необходимой инфраструктуры.
Достоинства земельного участка с назначением «дачное хозяйство»:
1.      Более низкая цена, кадастровая стоимость, тарифы и налоги, в сравнении с участками под ИЖС. Поэтому при переводе земель сейчас часто останавливаются именно на дачном назначении.
2.      Расположение за городом, соответственно – все плюсы проживания в сельской местности.
3.      При приобретении участка земли в ДНП Вы получаете гарантию того, что являетесь членом партнёрства, а, следовательно — имеете полное право участвовать в собраниях членов ДНП и принятии решений по всем вопросам.
4.      Если дачный участок находится на земле поселения, или землях со статусом отдельного жилого микрорайона, то прописаться в доме, построенном на данной земле, будет гораздо легче, чем на участке СНТ (где это не сегда возможно даже судом)..
5.      Не нужно проводить обязательную техническую экспертизу Вашего жилья и признавать его жилым (пока дом узаконивается в упрощенном порядке по так называемой «дачной амнистии»). Нет необходимости оформлять разрешение на строительство.
Вероятность того, что в перспективе участок будет полностью приравнен к ИЖС законодательно. Хотя уже сейчас это фактически так.

Наличие базовой инженерной, а в некоторых случаях и социальной (медпункт, школа) инфраструктуры как правило обеспечивается на этапе девелопмента поселка.

Практически отсутствие ограничений по разрешенным габаритам построек, так же как и ограничения на размеры участка.

Недостатки земельного участка дачного назначения, ограничения:
1.      Чаще имеют сельскохозяйственное назначение, и предназначены, прежде всего, для дачи, и расположены в соответствующем отдалении.
2.      На землях ДНП не предусмотрено подведение к участкам дорог, газа, зачастую – электричества и водопровода администрацией поселка. Поэтому это делает либо девелопер территории, либо все коллективно оплачивается всеми собственниками.
3.      Стоимость дорог, коммуникаций, инфраструктуры поселка часто закладывается в стоимость участка.
4.      Хотя Конституционным судом России за хозяевами дачных участков признано право регистрации, прописки в жилом доме, возведенном на нем, практика же показывает, что оформить эту прописку иногда сложно. Причин несколько. Либо сельсовет или районная администрация почему-то против. Либо не обозначены улицы, и паспортный стол не понимает, что писать.
5.      На земле, предназначенной для дачного хозяйства, зачастую централизовано не предусмотрено строительство больниц, магазинов, школ, детских садов. Это происходит гораздопозднее.
6.      Далеко не каждый банк в России примет участок ДНП в залог при Вашем желании оформить ипотечную сделку. Либо сумма кредитного лимита будет гораздо меньше оценочной стоимости
7.      На участке всегда необходимо строительство загородного дома, а затем – оформление его в собственность, потому что эта земля не предназначена только для земледелия и выращивания сельскохозяйственной продукции.
В доме, построенном на таком участке, будет не всегда непросто сделать зарегистрировать почтовый адрес.

На земли ДНП непросто подвести коммунальные сети (газопровод, водопровод и мощные электросети). Если Вы все же захотите увеличить мощность электросетей, придется пройти множество инстанций и потрать много сил.

Особое внимание при покупке необходимо обратить на стоимость участка и те опции, которые в нее включены. Например, бывают случаи, когда девелоперы не включают в цену даже обязательные целевые взносы: дороги, охрану, благоустройство… Общая стоимость всех этих «дополнительных» опций может потомсоставить кругленькую сумму. С другой стороны, это плюс, когда при покупке и оплате обозначено, что определенная сразу сумма идет на создание коммуникаций.

Земельные участки под садоводство
Земля для садоводства часто относится к той же категории сельхозземель, что и земля дачная. Участки с видом разрешенного использования «под садоводство» могут быть ТОЛЬКО сельскохозяйственного назначения, в отличие от дачных. Садовые участки сейчас – в основном исторические советские сады. Хотя когда-то предполагалось, что под сады людям выделялись хорошие и более плодородные земли, рядом с лесами, озерами и так далее, но законодательство с тех пор сильно изменилось. И узкие проезды и схемы межевания садов не соответствуют многим нормам и комфорту граждан.
Достоинства земельного участка садового назначения:
1.      Более низкая стоимость, чем участки земли под ИЖС.
2.      Располагается за городом, есть природа, часто рядом есть какой-то поселок.
3.      На участке земли не обязательно строительство загородного дома – землю можно использовать только для выращивания сельскохозяйственных культур, если так желает её хозяин.
Недостатки садового земельного участка, ограничения:
1.      За подведение дорог, коммуникаций: газа, водопровода, электричества, канализации к участкам в СНТ необходимо будет платить самим. Чаще всего провести коммуникации к участкам СНТ очень сложно и дорого, а иногда и невозможно юридически.
2.      В жилье на садовом участке прописаться зачастую бывает невозможно, так как дом стоит на земле сельскохозяйственного назначения, нет как такового населенного пункта и улицы. Даже если он и признан и оформлен как пригодный к проживанию, администрация соседнего поселка не считает это своей территорией, и не знает как зарегистрировать вас, адреса как бы нет. А районная администрация и тем более. Разве что это иногда получается сделать через суд. Хотя конституционный суд России в отдельных случаях признает право собственников жилья на земле СНТ иметь постоянную регистрацию в этом жилье (прописку), то в реальности это выполнить бывает очень нелегко и длительно.
3.      Участки земли для садоводства банки не принимают в качестве залога при желании оформить ипотечную сделку.
4.      Вне зависимости от того, какой большой и капитальный дом Вы построили на участке, по документам он всё равно будет числиться, как дачный домик. Хотя иногда кадастровые инженеры и признают его жилым, т.е. пригодным для постоянного проживания. В зависимости от этого может быть низкой оценка Вашего жилья экспертизой при желании его продать, возникнут трудности с пропиской всех членов семьи и т.д.
Дачное хозяйство в разрешенном виде использования отличается от садоводства тем, что в дачном поселке предполагается обязательное строительство дачного дома и оформление его в собственность, а садоводство предполагает, прежде всего, развитие огорода на собственном участке, без обязательного строительства дома. При этом в законе нет четкого разделения этих понятий. В обоих случаях может быть и дом, и огород. Что касается прописки, то закон вроде бы не запрещает прописку и там, и там, но…..
Вопрос прописки на даче законом регламентирован не четко. Разрешение было скорее в виде политического невозражения против прописки. Нигде не прописаны пошаговые действия гражданина, желающего прописаться на даче. При этом не существует и законодательных запретов прописки на даче. Практика такова: подается заявление о прописке, далее либо прописывают, либо отказывают. С письменным отказом можно обращаться в суд. Как ни странно, многим важна прописка на даче, даже если у гражданина есть прописка в городе. На вопрос «Зачем?» граждане обычно затрудняются ответить. Вообще же сегодня можно получить прописку на любой даче, если сам поселок существует на законных основаниях.
Что необходимо знать о трех типах
1.      Стоит заметить, что разницу между участками категорий «дачное» и «садоводство» плохо улавливают даже юристы – эти типы земельных участков имеют почти одинаковые характеристики, плюсы и минусы. Также как и условны отличия между дачными и ИЖС. Как пересечение трех множеств. Общее есть у каждой пары и у всех трех одновременно:

2.      Если Вы лично решите провести электроэнергию необходимой мощности к своему земельному участку в СНТ или ДНП, Вам необходимо будет заручиться разрешением всех членов товарищества, а также обойти немало инстанций, получая юридически оформленное разрешение на работы. Так как коммуникации надо будет откуда-то тянуть, ведь рядом может не быть населенного пункта. Поэтому обычно это делает девелопер поселка, а вам нужно в этом удостовериться.
3.      При желании прописаться в доме, построенном на участке садовом или дачном, в случае получения отказа о прописке, Вам необходимо будет заниматься проведением экспертизы жилья, получить признание его соответствующим всем нормам, а затем — обратиться в суд для признания своего личного права иметь в данном жилье регистрацию. Поэтому обычно изначально выясняется эта возможность в администрации района.
4.      Прописку на законных основаниях в жилье на землях можно получить только в том случае, если сам поселок организован законно.
ИЖС и ДНП – в чем разница и насколько она существенна?
Про ИЖС я писала в другой статье. Кратко повторимся
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство
Это один из способов возведения гражданами жилых домов в городах, рабочих поселках, сельской местности. В пользовании и собственности граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для индивидуального жилищного строительства. Как правило, на ИЖС строятся только жилые дома. Кое-что регулируется нормами Федерального закона № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Именно этот закон и определят ряд различий в ДНП и ИЖС.
Преимущества ИЖС
Земли под индивидуальное жилищное строительство должны быть расположены в непосредственной близости от населенного пункта

Наличие милицейского адреса. Как следствие – возможность без проблем «прописаться» в своем доме. В каком случае это будет важно?

Если Вам необходима постоянная регистрация (без которой в России человек не может полноценно жить и работать), а другого места нет.

Если для Вас важна, например, доставка почты (газеты, журналы, письма из налоговой инспекции), курьерская доставка, заказы из интернет-магазинов. Без четкого адреса все это представляет определенные трудности.

Муниципалитеты должны обеспечить ИЖС необходимой инфраструктурой: дороги, транспорт, школы, больницы, магазины. Правда не всегда это так. Поэтому большинство так называемых новых земель бывает в статусе дачного. Построиться, узакониться и прописаться можно, а остальное – извольте сами скидывайтесь и бегайте по инстанциям, или ваш девелопер поселка вам должен – чаще так.
Сама земля и, соответственно, возведенный на ней дом, изначально предназначены для проживания, поэтому все будет намного проще.
Недостатки ИЖС
Ограничения на возможный размер участка. Для различных областей установлены свои ограничения, которые нужно уточнять.

Необходимость согласования проекта дома: Вы строите полноценный жилой дом – к нему в полной мере применяются все правила ГОСТов и СНиПов. Вам нужно будет не только согласовать проект дома со всеми инстанциями, но и ввести его в эксплуатацию.

Более высокая цена участка, выше налоги и тарифы.

Автор: Андреева Елена, (347)299-14-14
Источник : www.expert-russia.ru
Сеть Агентств Недвижимости ЭКСПЕРТ
Количество просмотров —
Расскажи друзьям о том, что ищешь недвижимость и подари им интересную ссылку!
Госдума отменила понятие «дача» — Российская газета
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества. Законопроект вводит понятие «жилой дом» и исключает определения «дача», «дачный дом», «дачное хозяйство».
Замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко ранее уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. «И такой жилой дом строить можно, а участки, на которых можно строить жилой дом, — это садовые участки», — отметила она.
Как пояснил на заседании глава профильного думского комитета Николай Николаев, «принципиально новым для садоводов является то, что законопроект позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица».
— Но в случае желания правообладателей земельных участков быть членами товарищества им предлагается такая возможность — как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правами бессрочного пользования или аренды земельных участков, — добавил Николаев.
Законопроектом также оговариваются полномочия органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, их ответственность. При этом вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества.
В новой редакции законопроекта предусматривается, что такие собрания смогут, например, принять на добровольной основе решение о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в государственную или муниципальную собственность.
Документом доработан понятийный аппарат, конкретизировано определение «имущества общего пользования», установлены возможные его виды и цели использования. Это позволит снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью.
Предусматривается обязанность лиц, являющихся правообладателями земельных участков, но не вступивших в товарищество, осуществлять плату за приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы по управлению таким имуществом в размерах, равных установленным для членов товарищества.
При этом они вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне и в объеме, установленном для членов товарищества, а также принимать участие в голосовании на общем собрании членов товарищества по вопросам, касающимся распоряжения этим имуществом.
В новой редакции предусматривается, что недвижимое имущество общего пользования, приобретенное после вступления в силу законопроекта, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.
Срок вступления в силу закона перенесен на 1 января 2019 года. При этом требование об обязательном лицензировании скважин товариществ вступает в силу с 1 января 2020 года. В отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период — 5 лет с даты вступления закона в силу (до 1 января 2024 года).
Что изменил № 217-ФЗ для владельцев участков в садоводческих объединениях
В течение последних 20 лет основным документом, регламентирующим деятельность некоммерческих объединений граждан, связанную с ведением садоводства, огородничества и дачного хозяйства, являлся Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Закон № 66-ФЗ).
За последние 25 лет существенно изменились цели и задачи, стоящие перед владельцами участков в садоводческих объединениях: строятся жилые дома для круглогодичного проживания, развивается внутренняя инфраструктура объединений, увеличивается потребность в обеспечении их электрической и газовой мощностью.
1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который заменил ранее действующее законодательство, а также призван упростить жизнь садоводов и огородников.
Рассмотрим изменения, которые произошли для садоводов и огородников со вступлением в силу закона.
Кого касаются изменения?
Закон касается граждан, которые ведут садоводство и огородничество для собственных нужд. Промышленное садоводство или сельское хозяйство в целом законом не затрагивается.
Организационно-правовая форма
Решен вопрос с организационно-правовыми формами объединений садоводов и огородников. Ранее действовавший Закон № 66-ФЗ предусматривал девять различных вариантов объединений. Это вызывало сложности с определением правого положения и статуса объединений у садоводов и регулирующих органов. Новый закон установил одну организационно-правовую форму – товарищество собственников недвижимости и два вида такого товарищества — садоводческое товарищество и огородническое товарищество.
Садоводство и дачное хозяйство
Закон исключил из правового регулирования дачи и дачное хозяйство. С течением времени различия между садоводством и дачным хозяйством полностью стёрлись, что подтвердил в 2008 году Конституционный суд, указав на идентичность правовых режимов садовых и дачных земельных участков.
Прописка в садовых домах
Разрешился вопрос с пропиской садоводов в своих домах. Закон позволяет строить на садовом участке жилой дом. Ранее возведенные жилые строения в силу закона также признаны жилыми домами, ранее созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются садовыми домами. При этом если в силу закона жилое строение признается жилым домом, это не влечет последствий для гражданина в виде исключения из числа очередников, нуждающихся в жилых помещениях. Основные положения Закона предусматривают возможность признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Соответствующий порядок урегулирован постановлением Правительства Российской Федерации № 1653 от 24.12.2018 г.
Виды взносов
Осталось только два вида взносов – членские и целевые. Ушли в прошлое вступительные взносы, а также паевые и дополнительные, которые ранее уплачивались в потребительских кооперативах дачников, садоводов и огородников.
Взаимоотношения с садоводами и огородниками, не вступившими в товарищество
Изменен формат взаимоотношений с садоводами и огородниками, не вступившими в товарищество. Ранее эти взаимоотношения были исключительно договорными. Договоры заключались на разных условиях либо не заключались вообще, что впоследствии нередко приводило к судебным спорам. Сейчас предусматривается фиксированная плата для граждан, ведущих хозяйство без участия в товариществе, которая рассчитывается по правилам членских взносов. Теперь четко определена обязанность вносить плату. При расчете платы могут учитываться размер земельного участка и имеющиеся на нем объекты капитального строительства. Кроме того, для расчета размера взносов должно быть подготовлено финансово-экономическое обоснование. Указанные лица получили и новые права: они могут по ряду вопросов участвовать в общих собраниях и обжаловать решения собраний.
Управление общим имуществом
Повышена прозрачность управления общим имуществом. Применен механизм передачи имущества в общую долевую собственность по модели, аналогичной многоквартирному дому. Кроме того, граждане получили четкие ответы на вопросы о шлагбаумах и охране, которая не пускает людей на свои участки. Закон говорит, что никто не вправе препятствовать доступу на свой участок и взимать за это плату.
Что прояснил Закон 217-ФЗ
Прояснилась судьба земель общего пользования, которые были переданы в коллективную совместную собственность в соответствии с законодательством, действовавшим в 90-е годы прошлого века. Помимо этого, Закон 217-ФЗ признал действительными все ранее утвержденные документы планировки коллективных садов, огородов и дачных поселков. Кроме того, было определено, что такое территория ведения садоводства и огородничества, то есть, по сути, решил проблемы, которые должен был решить закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» еще на стадии его принятия.
Информация предоставлена Управлением Росреестра по Нижегородской области
Фото: how-togetridofbedbugs.com
ДНТ через полгода будут упразднены
29 июля 2017 года принят Федеральный закон №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Согласно новому закону, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ) предполагается использовать для огородничества.
Разница между этими двумя организационно-правовыми формами существенная. В СНТ разрешается строить жилые дома для постоянного проживания, в то время как огороднические товарищества предназначены только для выращивания сельхозпродукции. То есть в ОНТ допускается лишь возведение временных хозяйственных построек, права на которые не подлежат государственной регистрации в Росреестре – например, сарай, амбар, теплица.
Кроме того, в новом законе появится такое понятие, как “садовый дом”. Это некапитальное помещение, не предназначенное для постоянного проживания. Строить такие домики можно без всяких разрешений и согласований.
Еще одно существенное изменение: законом определены два вида взносов – членские и целевые. Взносы теперь должны уплачиваться исключительно в безналичной форме на расчетный счет товарищества, т.е. передача денег из рук в руки прекращается.
Все члены товарищества вправе знакомиться со всей бухгалтерской документацией товарищества и получать копии документов.
Ранее на учет ставились участки с различными видами разрешенного использования. В соответствии с новым законом участки с разрешенным использованием «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» с 1 января 2019 года считаются садовыми земельными участками.
Соответственно участки с разрешенным использованием «для огородничества», «для ведения огородничества» с 1 января 2019 года считаются огородными земельными участками.
Реорганизация некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года не требуется.
Пресс-служба Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Бурятия
Загородный дом: прошлое, настоящее, будущее: великие дома Британских островов
Эта захватывающая новая книга о британских загородных домах предлагает необычный и великолепный взгляд на образ жизни, архитектуру и дизайн интерьера британского загородного дома. Острова.
От Брайдсхед до Аббатство Даунтон , загородный дом — это предмет фантазии и любопытства, а также богатый ресурс для изучения истории великой архитектуры и декора, а также жизни землевладельцев и тех, кто строил дома. работай.Этот объемный том с сотнями фотографий из Национального фонда и других из государственных и частных коллекций приоткрывает занавес важных исторических домов в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии. В то же время он раскрывает сложные истории этих интерьеров, как величественных, так и скрытых, от больших залов, библиотек и подъездов до кухонь, конюшен и садов. Среди представленных локаций — Нол, Крэгсайд, Замок Ховард, Чатсуорт, Полесден Лейси, Петворт, Замок Бодиам, Бленхейм, Лонглит и многие другие.
Проницательное эссе известного британского писателя и историка Дэвида Каннадина исследует, как идея загородного дома изменилась за последние сорок лет. Дополнительные эссе отражают то, как изменение ценностей двадцатого века повлияло на загородный дом, с участием писателей и ученых, таких как Сара Калландер-Бекетт о частном доме, доктор Мэдж Дрессер о рабстве и загородном доме и доктор Оливер Кокс о Эффект «Аббатства Даунтон». Тексты состоят из обширных иллюстрированных эссе, представленных и подготовленных специалистом по загородным домам Джереми Муссоном, в которых рассматриваются идентичность и имидж британских загородных домов всех видов и истории, которые они содержат.
Дэвид Каннадин входит в правление Royal Oak Foundation (американское подразделение Национального фонда Великобритании). Каннадин, автор семнадцати книг, преподавал в Оксфорде, Кембридже и Принстоне. Он является президентом Британской академии и редактором Оксфордского словаря национальной биографии, а также председателем попечительского совета Национальной портретной галереи в Лондоне.
Джереми Муссон — ведущий комментатор и автор британского загородного дома.Он был архитектурным редактором Country Life с 1998 по 2007 год и остается постоянным автором. Муссон — автор семнадцати книг, в том числе «Интерьеры английских загородных домов», «Роберт Адам» и «Гостиная». Попечитель фонда Country Houses Foundation и Stowe House Preservation Trust, он также является соавтором и ведущим программы BBC2 «Любопытный дом».
Дата публикации: 25 сентября 2018 г.
Формат: Твердый переплет
Категория: Дом и дом — Отделка и меблировка
Издатель: Риццоли
Размер отделки: 11 x 11
Страниц: 432
Цена: $ 85 .00
CDN Цена: 115,00 долларов
ISBN: 978-0-8478-6272-6
Загородный дом — Театральный клуб Манхэттена
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫЛИ 23 ноября 2014 г.
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ:
Первый взгляд
Мировая премьера пьесы Дональда Маргулиса
Режиссер Дэниел Салливан
с Блайт Даннер, Кейт Дженнингс Грант, Эрик Ланге, Дэвид Раш, Сара Стил, Дэниел Сунджата
«Одна из САМЫХ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ НОВЫХ АМЕРИКАНСКИХ ИГР, которые достигли Бродвея за последнее десятилетие.»- The Wall Street Journal
.
Лауреат Пулитцеровской премии драматург Дональд Маргулис ( Time Stands Still, Sight Unseen ) возвращается на Бродвей со своей десятой постановкой MTC, новой комедией о глубоко драматической семье.
Победитель Тони и Эмми Блайт Даннер ( The Commons of Pensacola, Meet the Parents ) звезды в роли Анны Паттерсон, матриарха выводка известных и жаждущих прославиться творческих художников, которые собрались в своей даче в Беркшире. во время театрального фестиваля в Уильямстауне.Но когда выходные принимают неожиданный оборот, все вынуждены импровизировать … разжигая череду кипящей ревности, романтических взрывов и страстных поисков самого себя.
Эта остроумная и захватывающая новая пьеса дает проницательный взгляд на семью актеров, которые примиряются с ролями, которые они играют в жизни друг друга. Тони победитель Даниэль Салливан ( Колумнист, Хорошие люди, Время остановилось ) руководит.
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ является совместным производством с Театром Геффена. THE COUNTRY HOUSE был заказан MTC в рамках программы US Trust New American Play Commissioning Program. Особая благодарность Благотворительному фонду Гарольда и Мими Стейнберг за поддержку Театрального клуба Манхэттена.
Посмотреть открытие Ночные кредиты »
эмигрантов покупают дом своей мечты в сельской местности Японии
(CNN) — Кимберли и Пол Фрадейл жили в Токио, работали в международных школах, когда они совершили скачок, о котором мечтают многие американские эмигранты: купить большой загородный дом за песня и возвращая ей былую славу.
Оба выросли в сельской местности: Кимберли, американка японского происхождения по линии матери, выросла в сельской Аляске, а детство Пола прошло в сельской местности Нью-Йорка.
В поисках недорогого дома мечты
В стране, известной заоблачных цен на недвижимость, покупка большого загородного дома (или «коминки») в Японии по-прежнему доступна.
Предоставлено Полом Фрадейлом
«Вы можете купить дом с небольшим участком всего за 20 000 долларов США, в зависимости от местоположения.В некоторых городах даже ведутся списки бесплатных или почти свободных домов в надежде привлечь новые семьи », — объясняет Пол.
Нет ограничений на покупку иностранцами земли или недвижимости в стране, и не требуется гражданство или резидентская виза. сказал, что без рабочей визы или статуса постоянного жителя получение ссуды может быть затруднено. По этой причине иностранные покупатели обычно предпочитают платить наличными.
«Однако с таким большим количеством домов, доступных за такую небольшую сумму, наличные деньги не должны быть проблемой, «Пол говорит.
Фрадалес, которые живут и работают в Японии круглый год, дожидались получения статуса постоянного жителя, прежде чем купить дом. Они не хотели покидать страну каждые три месяца для продления туристической визы в случае непредвиденной потери работы.
Они также потратили намного больше денег, чем могли бы — примерно 250 тысяч долларов США, — но в их 130-летнем доме было около трех четвертей акра земли, полностью зрелый сад с гигантским японцем. вишневое дерево и подсобные постройки, такие как «кура», тип склада с земляными стенами.
Почему заброшены старые загородные дома
Фрадалес говорят, что большинство молодых японцев мало интересуются старыми домами, особенно далеко от города, в которых отсутствуют современные удобства.
В Японии, мол, дома считаются одноразовыми. Но они отвергают такой образ мышления.
«Старые грандиозные фермерские дома, подобные нашему, были построены, чтобы выдерживать испытания и укрывать поколения семей, и это видно», — говорит Пол.
«Дома в Японии со временем не приобретают никакой ценности, все как раз наоборот.Стоимость нашей собственности определяется исключительно количеством земли. «Главный дом оценивается в несколько тысяч долларов, несмотря на то, что он сделан из материалов, которые в буквальном смысле нельзя больше купить», — объясняет Пол.
В частности, молодые семьи не заинтересованы жить в «коминке» (буквально «старая»). дом «), потому что, несмотря на то, что они просторны, они не обеспечивают уединения: все двери либо бумажные седзи, либо фусума (раздвижные двери, обтянутые тканью).
» Если кто-то храпит, например, весь дом может его услышать .«Если бы у нас были дети, то коминка не подошла бы», — говорит Кимберли.
Они также могут быть холодными.
«Даже с добавлением дровяной печи у нас все еще есть несколько зимних утра и вечеров, где мы можем видеть наши «дыхание в доме», — говорит Кимберли.
Охота за домом
Фрадейлы годами просматривали списки недвижимости, а Пол даже проверял виды с воздуха на картах Google каждый раз, когда находил достойную перспективу. Затем он искал ключ функции, которые он хотел больше всего.
Пол и Кимберли Фрадейл перед своей традиционной «коминкой».
Предоставлено Полом Фрадейлом
Список желаний Пола:
-Река в пределах велосипедной дистанции, но не настолько близко, чтобы было опасно наводнение
-Храм поблизости, чтобы они могли слышать колокола
-А местный магазин продуктов / фермерский рынок
— Холмы или горы поблизости
— Кура (склад) на участке
— Зрелый сад
— Достаточно земли, чтобы соседи были на приличном расстоянии
— Город, достаточно большой, чтобы иметь больница, продуктовые магазины и магазин товаров для дома
-Город не такой большой, что движение было бы проблемой
-Относительно плоский город, поэтому ездить по нему на велосипеде будет легко
Для сравнения, список желаний Кимберли — бег вода, электричество и водопровод — было крайне скромно.
В поисках коминки своей мечты
«Мы держались подальше от побережья. Как бы я ни любил и скучаю по океану, землетрясение / цунами 2011 года положило конец этой идее», — говорит Пол.
Вместо этого они проверили городские карты опасностей, чтобы увидеть, где существует риск оползней, наводнений и торнадо.
Посмотрев лично более 30 домов, они наконец нашли тот, который они хотели бы купить.
Процесс покупки
Для Пола будущим домом была любовь с первого взгляда.
«Когда мы ступили на эту собственность, я влюбился в нее. Я легко мог представить, как она будет выглядеть в конечном итоге. Кимберли была впечатлена гораздо меньше. Когда мы пошли на встречу с агентом, она сказала мне:« Помните, покерное лицо! Не смотри на заинтересованность! »
« Отставка Ким до боли очевидна, — говорит Пол на этой фотографии, сделанной до того, как в доме убрали.
Предоставлено Полом Фрадейлом
Но как только он вошел в дом, Пол заметил «Кайдан Тансу», комод, который также служит лестницей, скрытый люк в потолке и раздвижные двери, сделанные из цельного куска дерева. плита из вяза.Именно тогда, по его словам, он «завизжал, как маленькая девочка».
«Нам сказали, что продавец получил предложение от застройщика купить недвижимость, снести дом и построить на нем дюжину небольших домов, но он надеялся, что кто-то захочет сохранить старый дом», — говорит Пол.
Одно небольшое потрясение для Fradales: в Японии покупатель, а не продавец, как правило, несет все издержки закрытия. Хозяин, в свою очередь, сдает пустой дом, очищенный от его содержимого.
«Обычно владелец должен тщательно расчистить дом, но я заметил, что среди бесконечного количества вещей было много интересного антиквариата, и поэтому мы получили снижение цен, чтобы учесть это», — говорит Пол.
Сокровищница (и ящик с тараканами)
Поскольку дом пришел со всем своим содержимым, уборка превратилась в охоту за сокровищами.
«Для нас это означало, что первый год владения был не более чем перебором столетней истории, рассказанной на примере имущества одной семьи», — говорит Пол.
В одной коробке не было ничего, кроме фантиков от конфет, все аккуратно сплющенные и уложенные друг на друга.
«Одна коробка издала подозрительный шум, поэтому я вынул ее на улицу, чтобы открыть.В ней не было ничего, кроме сотен тараканов, которые выплеснулись наружу, как что-то из фильма об Индиане Джонсе », — говорит Пол.
В следующей коробке, однако, были редкие старые фотографии и открытки времен Второй мировой войны. Другая коробка была заполнена старыми драгоценностями. , включая нитку жемчуга. Был даже старый комод с винтажным кимоно.
Наибольший интерес для Фрадалес вызвали исторические фотографии, документы и антиквариат, которые они предложили вернуть владельцу более чем через один раз.
«Я поделился некоторыми газетами и другими артефактами военного времени с моими студентами-историками. Эти предметы помогли сделать события более личными и осязаемыми», — говорит Кимберли.
«В следующем городе есть расширенные родственники, мы связываемся с ними, чтобы узнать, не хотят ли они некоторые из фотографий; мы подготовили исторические фотографии и документы, которые мы будем хранить», — объясняют Фрадалес.
Они также рассматривали возможность пожертвовать артефакты историческому обществу или даже превратить часть своего дома в музей миниатюр, рассказывающий об истории Японии начала 20 века, рассказанной одной семьей и их домом.
Воспоминания о войне
«Мы нашли старые часы, сделанные в нацистской Германии, со штампом со свастикой; мы отдали их часовщику в соседнем городе», — говорит Пол.
Были также старые китайские монеты, письма домой и миниатюрный японский флаг, который солдат нес в битве за удачу, с ободряющими посланиями на нем.
Они также нашли газеты времен Второй мировой войны с рассказами о генерале Тодзё, который смеялся над количеством погибших союзных войск.
«Некоторые документы (например, газеты) не очень лестны для Японии, поэтому мы понимаем, что не все будут рады видеть их где-либо. Мы считаем, что историю никогда не следует отбеливать, но и тереть ее не следует. — говорит Пол.
Праздничные традиции
«В каждом традиционном японском доме есть бутсудан», — объясняет Кимберли. «Буцудан» — это буддийский храм для членов семьи, которые умерли в доме.
В святилище Фрадалеса были указаны имена, буквы и фотографии членов семьи предыдущего владельца, датируемые несколькими поколениями.
Фрадейлам сказали, что они должны просто избавиться от этого, но Кимберли не смогла этого сделать: «Я все еще не могу их выселить. В каждый большой праздник я открываю двери, и они тусуются с нами. Надеюсь, они одобряют это. внимание, которое мы уделили этому месту «.
Соседские торги
Соседи Фрадалес в сельской местности, большинство из которых пенсионеры в возрасте 70 лет, приветствовали новичков.
«Они видели, как мы приезжаем каждые выходные и во время всех наших праздников, работая от рассвета до заката, чтобы убрать дом и двор.Как и всем остальным, японцы любят болеть за неудачников, и то, как мы вдвоем занимаемся этим местом … сделало нас «желанными, если сумасшедшими» новичками в этом районе », — говорит Пол.
Взгляд на некоторых
Предоставлено Полом Фрадейлом
Соседи пожертвовали камни и растения, в том числе столетний папоротник и бонсай, чтобы помочь им украсить свой сад. , Fradales раздают бамбук, который они вырывают со двора каждый год.Поскольку бамбук в Японии является сезонным деликатесом, соседи приветствуют это угощение.
«В этом году, например, к нам прилетело более 50 человек, мы выкапываем их и развозим по всем соседям. Неизменно, в конце недели разные соседи привозят пиво, кофе, капусту или другие продукты, или домашние блюда из риса в благодарность за всходы », — говорит он.
«Нам очень повезло, что мы оказались в месте, где соседи добрые и открытые. Взамен мы предлагаем часы бесконечных развлечений», — говорит Кимберли.
Почитание традиционных ремесел
Поскольку люди во всем мире изо всех сил пытаются найти способ снизить свое воздействие на окружающую среду, Фрадалес верят, что восстановление загородных домов, наряду с традиционным народным искусством и ремеслами, представляет собой путь Японии — и действительно мир — мог двигаться вперед.
«Япония когда-то была известна на Западе как источник дешевых товаров, которые хорошо себя зарекомендовали. Теперь Япония стала свидетелем подъема сначала Южной Кореи, затем Китая, а затем равных этому заявлению», — говорит Пол.
«Ценности, которые были вложены в строительство этого дома, остаются теми же, что и в бумажных зонтах ручной работы, чеканных медных чайниках, лакированных палочках для еды или качественных циновках татами. Каждый предмет сделан с осторожностью и рассчитан на то, чтобы прослужить не одно поколение. если поддерживаться; они сделаны с глубоким уважением к материалам, из которых они сделаны, и сделаны с глубоким уважением к тем, кто будет их использовать », — говорит Павел.
Восстановление сада было «непосильной» — хотя и стоящей — работой для Фрадейлз.
Предоставлено Полом Фрадейлом
Красота в условиях изоляции
Загородный дом Фрадейл стал долгожданной передышкой во время коронавируса.
«Поскольку кризис Covid заставил нас всех самоизолироваться, этот дом и собственность были источником бесконечного комфорта в форме надежды … [прямо сейчас] лягушки собираются начать свои вечерние песни и азалию уступают место гортензии. Видеть, как растет природа, внушает оптимизм », — говорит Кимберли.
Пол соглашается и говорит, что покупка их загородного дома была правильным решением.
«Во всем мире есть исторические дома, нуждающиеся в любви. Я настоятельно рекомендую покинуть свою родную страну, по-настоящему погрузиться в новую культуру и взять на себя такую задачу. Не заблуждайтесь, это может быть изнурительный труд, но это очень полезно », — говорит он.
Загородный дом сегодня | Новый критерий
Забудьте о Брексите. Мы все в тумане, если не в отчаянии — возможно, злые, нетерпеливые и измученные. К счастью, есть другой мир. Он представлен загородным домом.Все свои рабочие годы, более сорока из них, я писал о загородных домах, которые можно было бы рассматривать как вудхаузианское существование (просто спросите мою жену). Как ни странно, с такими запутанными государственными делами загородный дом стал больше походить на реальную жизнь, чем на реальную.
Я размышляю об этом, исследуя книгу, в которой изучается, что означают эти необычные культурные образования, рассматривая в частности только двенадцать. Те, кто прошел через мрачные времена, избежал смертельных последствий бесполезных наследников, избежал худших налогов и ускользнул от уравновешивающих тенденций эпохи, трансформировались.Они редко бывают полностью приватными (вся моя дюжина так или иначе открыта для публики). Когда я начинал свою карьеру, акры кровли предков могли быть заменены на полную или частичную государственную субсидию: это отражало как обнищание древних семей, так и историческое значение их домов. Те дни давно прошли. Тем временем экономические условия улучшились; налогообложение ниже. Но государство по-прежнему помогает, освобождая важные объекты и произведения искусства от налогов на наследство в обмен на определенную степень общественного доступа.Это тоже мешает. Законодательное законодательство, защищающее структуру значительных зданий (не только величественных домов), означает, что их нельзя просто модернизировать в соответствии с требованиями современной жизни. Это происходит только после переговоров с чиновниками. Итак, мы имеем парадокс: частная собственность, которая не является полностью частной, упакована сокровищами, которые невозможно продать на практике; семейные дома, которые также являются предприятиями; кусочки сельского рая, которые распахивают свои скрипучие ворота для любого платного мероприятия, от свадебных вечеринок до рок-концертов.
Обычаи этих мест иногда эзотеричны. Их ценности не во всех отношениях соответствуют сегодняшним.
Обычаи этих мест иногда эзотеричны. Их ценности не во всех отношениях соответствуют сегодняшним. Состояния, на которых они построены, происходили из сомнительных источников, часто связанных с крупномасштабной растратой или эгоистичной эксплуатацией ресурсов Земли. Промышленность загрязнена; чрезвычайно прибыльная сахарная экономика Вест-Индии находилась в рабстве; о коррупции Ост-Индской компании ходили легенды.Слишком большая часть жизни, поддерживаемой этими нечестными доходами, была потрачена на азартные игры, выпивку, охоту на лис и блуд. Конечно, я пишу о былых временах. Ушли в прошлое такие фигуры, как Пятнадцатый лорд Сэй и Селе, чье расточительство в первой половине девятнадцатого века привело к тому, что все предметы мебели были проданы из замка Бротон; Когда новый слуга спросил, есть ли у него какие-нибудь заказы, ему сказали, когда его светлость вошел на обед: «Поставьте две бутылки хереса у моей кровати и позвоните мне послезавтра.«В наш упавший век дворецких стало меньше, и предпочтение отдается не хересу.
Ушла — но загородные дома остались. Мир в целом теперь знает о них больше, чем могло бы быть до того, как в 2010 году был показан первый сезон «Аббатства Даунтон». У меня есть друг, который неплохо преуспел, познакомив богатых азиатских бизнесменов с герцогами; они хотят пообедать в белом галстуке (потому что герцоги всегда носят белый галстук) и сделать селфи с Его светлостью. Хотя их исторический или культурный интерес к величественным окрестностям ограничен, они знают своих герцогов по своим графам и виконтам и платят соответственно.
Но ведь для тех, кто вырос в одном из этих мегаможил, они тоже дома. Совершенно очевидно, что они отличаются от домов других типов. Они, мягко говоря, больше, чем в среднем по стране. Маленькие дети резвились на кухне в доме, который я недавно посетил, — все это было частью нормальной семейной жизни, за исключением того, что маленькие дети были меньше ростом комнаты, которая составляла двадцать футов. Одна из прелестей того, что ты одиннадцатилетняя дочь герцога Аргайлла, заключается в том, что ты можешь кататься на сегвее по подвальным коридорам замка Инверарей (она сказала мне, что на первом этаже это запрещено, потому что это может повредить лакокрасочное покрытие. , но цоколь каменный).В отличие от других домов, их часто делят с людьми (предупреждение: снимите пижаму до их прихода). Они тоже очень старые.
Опять же, это может показаться самоочевидным. Это поразило меня в новом свете при исследовании моей новой книги. Каждый из включенных мною домов оказывается, совершенно случайно, поскольку это не было критерием отбора, не был продан в течение пятисот лет. (Ну, хорошо: четыреста лет в случае Бертон Агнес Холл в Йоркшире.Парвенус.) Было бы не совсем верно сказать, что они находились в непрерывном владении одной и той же семьи. Они часто переходили по женской линии — факт, замаскированный мужьями, которые женились на наследницах, принимая фамилию, а иногда и титул. Перерыв в передаче Доддингтон-холла наступил в девятнадцатом веке. Пиво, сваренное для празднования совершеннолетия молодого Джона Делаваля, все еще находится в подвалах: он умер от тухлости еще до начала праздника. Это означало, что дом перешел к родственнице Саре Ганман.Сара собиралась выйти замуж во второй раз, когда ее тоже увлекла чахотка. В подтверждение своей любви она оставила Доддингтона своему жениху — ловкому солдату. Он ушел из семьи, но не продан.
Полтысячелетия — это по любым меркам долгий срок. Эти загородные дома представляют собой преемственность в эпическом масштабе. Это неудивительно в Британии, где такие семьи, как Гросвеноры в Чешире или Клинтоны в Девоне, все еще владеют землей, которую они приобрели в годы после нормандского завоевания в 1066 году.Но многие из крупнейших землевладельцев Великобритании теперь не являются семьями, как это было в девятнадцатом веке. Скорее, это такие учреждения, как Комиссия по лесному хозяйству, Министерство обороны и Национальный фонд. В Лондоне нет домов, за исключением королевских дворцов, которые все еще принадлежат их семьям восемнадцатого или девятнадцатого веков; очень немногие люди живут в одной собственности со своими бабушками и дедушками. В стране все по-другому.
Большинство людей, включая Эвелин Во из «Возвращения в Брайдсхед», думали, что Вторая мировая война нанесла удар по этому образу жизни.
В 1982 году издательство Йельского университета опубликовало мою книгу «Последние загородные дома». Было бы лучше, если бы я остановился на своей первой мысли о названии — «Эдвардианский загородный дом». По общему признанию, правление Эдуарда VII, девять лет с 1901 по 1010 год, не совсем соответствовало хронологическому диапазону, так как я смотрел на период с 1890 года до Второй мировой войны — первоначально время высочайшего комфорта, а иногда и безумия. творчество, в котором огромные состояния, накопленные за счет финансов, торговли, производства вооружений, нефти, а также золота и алмазов Южной Африки, открыло дверь фантазии, идеализму и излишествам.Хребет этого движения сломала Первая мировая война. В 1938 году Ноэль Кауард пародировал обанкротившееся состояние загородных домов, а также их идиотских владельцев в «Величественных домах Англии»:
Хотя трубы, снабжающие ванную комнату, лопнули
А туалет заставляет опасаться худшего
Его использовал Карл Первый
Неформально,
А позже Георгий Четвертый
Во время путешествия на север.
Государственные апартаменты
сохраняют свою историческую славу.. .
Большинство людей, включая Эвелин Во из «Возвращения в Брайдсхед», думали, что Вторая мировая война нанесла удар по этому образу жизни. Последовали долгие сумерки, когда загородные дома пытались — или не могли — оправиться от реквизиции вооруженными силами. Выставка «Разрушение загородного дома» в 1974 году в музее Виктории и Альберта привела к ужасающему количеству сносов. Там, где строились новые загородные дома, они были частью управляемого отступления, представляя собой аккуратную неогоржианскую коробку, возможно, на месте, ранее занимаемом более крупным зданием, в которое мог бы сойтись владелец массивной сваи.Отсюда и «Последние загородные дома». . .
Мне тогда казалось, что условия, которые привели к возникновению эдвардианского загородного дома, ушли навсегда. Дело было не в том, что некоторые богатые люди больше не могли позволить себе жить в масштабах плутократии прошлых веков, а скорее в том, что желание сделать это прошло; хозяйки не хотели, чтобы их беспокоили десятки гостей на выходных, предпочитая собирать большинство посетителей в свои дома, до которых легко добраться на машине, после того, как угостили их ужином; стремление к уединению препятствовало использованию батальонов слуг, которые были бы необходимы для управления мега-домами.Были исключения, для которых развлечения часто рассматривались как продолжение сферы бизнеса, но не многие.
Но мне следовало бы назвать свою книгу «Загородные дома последнего мамонта». Потому что с 1982 года возродилось строительство загородных домов, по общему признанию, не в масштабе рыхлых мешковатых монстров, таких как Тилни Корт или Дэнсфилд, построенных на рубеже двадцатого века, но набирающих все большую скорость с обновлением. -возникновение плутократического сверхбогатства. Во втором десятилетии двадцать первого века, с ростом мирового класса миллиардеров, для которых владение собственностью в Соединенном Королевстве кажется практически обязательным, создается впечатление, что эдвардианские условия восстанавливаются.«Последние загородные дома» действительно было неудачным выбором названия. Порода выживает.
80-е годы оказались для загородного дома десятилетием славы. Это было шумное время больших взрывов и взрывов Лоусона. В 1985 году в Вашингтоне открылась великолепная выставка «Дома сокровищ Британии», которая подпитывала вкус к «образу загородного дома» — завязанные шторы, обивка с бахромой, «скатные пейзажи», — которые не только колонизировали гостиные Манхэттена, но и нашли свое место. эхом разносятся муниципальные дома, которые были проданы арендаторам в условиях демократии Маргарет Тэтчер, где владение недвижимостью, их окна были завешены гирляндами.Новые политические ветры 90-х принесли новое отношение к дому. Ситцевые диваны и завязки на спинках с кисточками вылетели из окна. В вакуум пришел минимализм. Для некоторых предпочтительным типом здания был переоборудованный лофт, а не загородный дом. Но долгий бум, который закончился только кризисом 2008 года, дал деньги на строительство многих загородных домов.
Владельцы старинных загородных домов обычно не принадлежат к этой лиге сверхбогатства; если у них есть активы, до них трудно добраться.Но они не чувствуют себя изолированными от сверстников, как их родители, бабушки и дедушки.
И даже 2008 год не сдерживал весь аппетит к сборке. Во всяком случае, те, у кого были деньги на строительство роскошных домов, сделали это в большем масштабе. Современные требования резко выросли. Место необходимо для инсталляций современного искусства и коллекций классических автомобилей. Плавательные бассейны сопровождаются спа-люксами и сараями для вечеринок. Главная спальня с гардеробными, гардеробными и ванными комнатами может занимать целый этаж.Пространство — это роскошь, и богатые хотят ее вдоволь. Владельцы старинных загородных домов обычно не принадлежат к этой лиге сверхбогатства; если у них есть активы, до них трудно добраться. Но они не чувствуют себя изолированными от сверстников, как их родители, бабушки и дедушки.
Для того, чтобы древний загородный дом пережил темные десятилетия после Второй мировой войны, когда страна стояла на коленях, высокие налоги и дорогостоящая рабочая сила требовали от некоторых семей навязчивой преданности.Они обменяли шанс на комфортное существование в Лондоне или управляемый фермерский дом на ежедневную борьбу с устаревшей сантехникой, протекающими крышами и сухой гнилью. Даже сегодня викторианское крыло одного дома нагревается до приемлемой температуры целых две недели; окружающий ров не способствует этому, хотя владелец получает удовольствие от подъема подъемного моста ночью. Этот дом был почти заброшен в 1930-х годах. К счастью, владелец, унаследовавший после Второй мировой войны, был бизнесмен, способный внести деньги, полученные из другого источника, помимо земельного поместья.Но ему пришлось завести молочное стадо, чтобы провести электричество — новые линии можно было проложить только к сельхозпредприятиям, но не к домам.
Упорство, с которым обедневшие аристократы цеплялись за свои исконные, но практически непригодные для жизни груды, было бы нелегко понять в других странах. В Соединенных Штатах между 1890 годом и крахом Уолл-Стрит в 1929 году за пределами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Филадельфии и других крупных городов были построены сотни домов в масштабе загородных домов, часто окруженных собственной землей и фермерскими хозяйствами. .Немногие из них предназначались как династические резиденции. Владельцы редко ожидали, что они будут заняты за пределами своего поколения. Были привезены зрелые деревья, полностью выросшие, чтобы мгновенно создать пейзаж; Идея о том, что помещик засаживет свой парк деревом, которым могут пользоваться только его внуки, не существовала. Когда разразилась катастрофа Великой депрессии, вкус изменился, а вместе с ним и владельцы. Целые районы вышли из моды, а дома в них были снесены или забыты. Когда я начал работу над книгой о некоторых из этих жилищ, опубликованной Йельским университетом в 1990 году под названием «Американский загородный дом», некоторые из моих американских друзей отказывались верить, что они когда-либо существовали.Дома были слишком антиамериканскими, чтобы так поступать.
В Великобритании конфиденциальность стала настолько желанной, что даже владельцы загородных домов, которые нуждаются — и могут себе позволить — персонал, помогающий им управлять своими громоздкими домашними операциями, не любят их нанимать.
Как сказал в 1852 году Льюис Ф. Аллен, автор книги «Сельская архитектура», «привязанность к местности не является заметной чертой американского характера». Журналисты по архитектуре Гарри В. Десмонд и Герберт Кроли в своих роскошных величественных домах в Америке от колониальных времен до наших дней (1903 г.) согласились: «Дома строятся, разрушаются и восстанавливаются с такой быстротой, с которой не было аналогов. в Европе.«Британцы — пресловутые палки в грязи, и не только знатные люди. В то время как социальные изменения и автомобили разбросали многие семьи, особенно амбициозные, тысячи других не хотят покидать свои родные места. Отсюда успех иммигрантов из Восточной Европы и других стран, которые были готовы переехать в центры экономической активности, в Лондон и на юго-восток Англии, и занять рабочие места, которые коренным британцам не интересны. Важно отметить, что эти мигранты также были подготовлены к проживанию в общежитиях и многолюдном съемном жилье — условиях, которые не привлекают британских рабочих из депрессивных постиндустриальных городов, предлагающих мало рабочих мест.Воодушевленные налоговыми льготами, британские семьи тратят значительную часть своих доходов на недвижимость, скупая капитал, который затем становится недоступным для инвестиций. Экономисты считают нашу любовь к дому инкубом. Но на банкетах жизни экономисты всегда считают картошку.
Таким образом, жертвы, которые были принесены послевоенным поколением — а иногда все еще приносятся их преемниками, — чтобы сохранить семейное зрелище на дороге и семейное кресло от падения, более объяснимы в Британии, чем в Британии. Соединенные Штаты.У нас также есть североевропейская радость одиночества. Во Франции великие семьи, которые были вынуждены экономить в двадцатом веке, неизменно жертвовали своими замками, чтобы сохранить свои отели в Париже. Итальянцы не больше подумают о том, чтобы отказаться от городской жизни в пользу замка на вершине горы, чем они полетят на Луну. Вот почему так много удаленной сельской собственности на южной оконечности континента может быть охотно раскуплено датскими, голландскими и британскими покупателями, чьи внутренние мечты основаны на отсутствии других людей.В Великобритании конфиденциальность стала настолько желанной, что даже владельцы загородных домов, которые нуждаются — и могут себе позволить — персонал, помогающий им управлять своими громоздкими домашними делами, не любят их нанимать. Кто хочет, чтобы другие люди смотрели, как вы завтракаете? Предыдущие поколения относились к слугам с эмоциональной отстраненностью, которая теперь кажется жестокой. Художник и стихотворение Эдвард Лир был одним из самых приятных людей, которых можно было встретить в гостиной, но он не удосужился раскрыть даже самые основные факты о своем верном слуге Джорджо Кокали, с которым он путешествовал несколько лет.Лир был поражен, узнав, что у Кокали есть жена и семья на Корфу, живущие в ужасных условиях. Я замечаю, что новое поколение владельцев загородных домов, когда у них вообще есть персонал, предпочитает нанимать молодых людей — в одном случае дворецкого из двадцати четырех человек — а не старых слуг. Они многозадачны. С ними веселее находиться.
Те семьи, которым удалось продержаться, живут в более счастливые времена, чем их ближайшие предки. Жены, как и мужья, могут устраиваться на высокооплачиваемую работу.В поместье появились новые источники дохода. Свадьбы были благом: некоторые загородные дома оказались настолько популярными местами, что семьи, по иронии судьбы, переехали жить в другое место — случай, когда хвост виляет собакой. Когда я приехал, Фирл-плейс очищали для съемок Эммы (у вас никогда не может быть слишком много Эмм). Демонтировали даже радиаторы центрального отопления. Дом для верховой езды был недавно переоборудован в полупостоянные кухни для телевизионной программы Great Celebrity Bake-Off (программа о выпечке на соревнованиях).Некоторые владельцы настаивают на том, что их дома — это вовсе не дома, а предприятия, и что так было всегда. Кто-то спросил, что такое средневековый герб, как не логотип? Почему его предки хотели столько земли, кроме как обогатиться?
Мне это кажется неискренним. Это не бизнес в обычном понимании. Их нельзя продавать как таковые. Тот, кто борется в депрессивном районе страны, не может быть поднят и возобновлен в более процветающем регионе. Конечно, имениями управляют более эффективно, чем это было бы в случае поколения назад (земельных агентов заменяют генеральные директора), их активы «потеют», но я все же улавливаю особые просьбы.Визитная карточка разыгрывается, потому что это то, что понимает публика. Несмотря на Даунтон, широким массам трудно найти загородные дома. Фигуры посетителей домов (но не садов) падают. Когда после Второй мировой войны Лонглит и Уоберн превратились в парки развлечений, публика устремилась к ним. Выбор развлечений был невелик. В некоторых умах, возможно, сохранялась идея, что просмотр сокровищ истории нашей страны способствует самосовершенствованию — полезно для детей.Теперь люди чаще ходят по магазинам. Старое мастерство больше не является чем-то, чем можно восхищаться, оно вместо этого смешивается с остальной частью общей категории «коричневой мебели» как нечто ужасно вышедшее из моды. Привилегии теперь ненавидят. Уважение мертво. Знаменитости — это новая аристократия. Владельцы загородных домов, на которых когда-то смотрели с определенным трепетом, теперь в глазах общественности считаются странными. Неудивительно, что некоторые из них вместо этого хотят представить себя бизнесменами.
Основные ценности загородного дома более чем когда-либо противоречат направлению движения, принятому возрастом. Жизнь, питаемая Интернетом, кажется, становится все быстрее. Мода меняется быстрее благодаря социальным сетям. Новости приходят мгновенно, но исчезают так же быстро, как и приходят. А ведь загородный дом олицетворяет долголетие и укорененность. По этой причине поместья гораздо лучше строят столь необходимые новые дома, чем строители объемных домов, потому что люди, владеющие землей, знают, что им придется смириться с последствиями, как и их наследникам.Они смотрят на сто лет назад, вместо того, чтобы рассчитывать на быструю отдачу. Они не строят, не продают и не двигаются дальше. Они долгосрочные игроки, и в этом им есть что предложить современному миру. Всех владельцев загородных домов объединяет осознание того, что у них мало времени. Их пребывание в должности около тридцати лет не будет казаться долгим в грандиозной схеме семейной истории и в связи с тем, что их семья связана с этим местом. Что бы ни случилось с Брекситом, придет ли к власти догматичный, необразованный Джереми Корбин, они или другие потомки все равно будут там.Я нахожу это успокаивающим.
Клайв Аслет — бывший редактор Country Life , соучредитель Triglyph Books и научный сотрудник Института гуманитарных исследований Букингемского университета.
Эта статья впервые появилась в The New Criterion, Volume 38 Number 1, на странице 13
Copyright © 2021 The New Criterion | www.newcriterion.com
https://newcriterion.com/issues/2019/9/the-country-house-today
Загородный дом Ghost | Историческое общество Clarendon Hills в Heritage Hall
В Кларендон-Хиллз есть ресторан и таверна, которые, как сообщается, являются одним из самых посещаемых мест в Иллинойсе.Загородный дом — это двухэтажное здание, построенное в 1922 году для того, чтобы местные жители собирались вместе, чтобы выпить, поесть и пообщаться. За прошедшие годы Country House претерпел ряд изменений в собственности и в настоящее время принадлежит двум местным жителям, которые приобрели его в 1974 году. История Country House добавляет жуткий поворот в культуру Clarendon Hills из-за его увлекательной истории и продолжение истории.
Загородный дом
Это конец 1950-х, и история начинается, как и многие другие — с бармена и хорошенькой блондинки.Именно в этот вечер женщина посетила свое обычное заведение со своей маленькой дочерью. После нескольких отрывочных слов с возлюбленным вспыхнула драка, которая ее сильно расстроила. Бармен отверг ухаживания женщины, дошедший до того, что отказался присматривать за дочерью, потому что ему нужно было закончить смену. Обмен и действия возлюбленного настолько обидели женщину, что она ушла в ярости с дочерью на буксире. К сожалению, дороги были такими же безразличными, как и ее возлюбленный, и она столкнулась с деревом недалеко от загородного дома.Хотя она могла погибнуть в аварии в ту роковую ночь, она живет благодаря своей дочери и легенде о Загородном доме.
Спустя двадцать лет после аварии — в 1974 году — родилась странная и жуткая легенда, которая живет по сей день. Многие из странных и необъяснимых вещей, впервые замеченных во время ремонта, сохранились и по сей день. Известно, что в баре музыкальный автомат включается посреди ночи. Согласно одному отчету, рабочий вышел из ванной, допоздна работая во время ремонта, под звуки музыкального автомата.Войдя в бар, он заметил перед музыкальным автоматом великолепную блондинку в красном платье. Он подошел к ней, чтобы попросить ее уйти, когда заметил, что между низом ее платья и полом не было ничего, кроме воздуха. Ставни в баре также пострадают, потому что они открываются и закрываются, как будто у них есть собственные мысли.
Призраки не ограничиваются только барной зоной, многие посетители испытали нечто подобное и в других местах. В ресторане ожидающие посетители услышат, как их зовут сесть, и подойдут к хозяйке.В разговоре с хозяйкой она отрицает, что когда-либо называла их имена. Иногда люди слышат шаги в столовой и наверху, даже если никто не движется. На кухне кастрюли и сковороды лязгут и лязгут, словно одержимы каким-то потусторонним духом. Есть даже сообщения о плачущих младенцах, стуках по стенам и запахе свежих цветов. В некоторых редких случаях люди сообщали, что видели молодую симпатичную блондинку, сидящую у окна наверху. Говорят, что со своего места над улицей она манит мужчин-завсегдатаев в Загородный дом.
Некоторые люди предполагают, что разрушение и восстановление места, которое она знала и любила, заставили юную блондинку начать посещать Загородный дом. Феномен подтвердили даже экстрасенсы, подтвердившие наличие призрака у молодой женщины. Независимо от причин, призрак является такой же частью Загородного дома, как и фундамент, на котором он построен, и это устраивает владельцев, покровителей и персонал… до тех пор, пока она остается дружелюбной.
Подробнее История Clarendon Hills!
Загородный дом в Вестчестере — 10 Фото
Мои родители переехали из очень большого грандиозного заведения в ЦК в августе 2018 года.6 месяцев спустя, после 66 лет брака, мой отец скончался, и впервые в взрослой жизни моей матери она «жила одна». Я так ценю заботливое тепло и чуткость, которые были и продолжают проявляться к моей матери, чтобы помочь ей не чувствовать себя такой «одинокой» и чтобы о ней так заботились и заботились. Само средство прекрасное; уютный и теплый, светлый и чистый, с местами для отдыха на открытом воздухе, окруженными зеленью и красивой и спокойной природой. Ресепшен, горничные и обслуживающий персонал всегда на связи, услужливы, внимательны и с улыбкой.Мама очень хвалит, какие вкусные блюда. Мария, повар, очень любезна и очень гордится своей ролью и тем, что она обслуживает. Во время этой пандемии все обеды и несколько отпусков проводились изолированно. Мария сделала все возможное, чтобы сделать эти праздничные блюда особенными и прекрасными с красивой сервировкой и украшениями. До пандемии мама любила разные занятия; игры, искусство, кулинария, фильмы, прогулки и любимые регулярные живые развлечения. Даже во время пандемии использовались креативные способы поддержания психического и физического стимулирования жителей.Сострадательный, добрый, заботливый, чуткий — это всего лишь несколько слов, чтобы описать медперсонал. Маме очень комфортно, она чувствует себя в безопасности и очень ценит ее заботу и доброту. Несколько помощников, которых она называет «другими дочерьми» Во время этой пандемии у нас умерла семья. Конечно, мы не могли поделиться этой новостью лично с мамой или быть вместе и поддерживать друг друга. После некоторой разработки стратегии мы придумали план. Кэрол, заведующая медсестрой, сидела с моей матерью, чтобы присутствовать и поддерживать ее семью не могла, в то время как моя сестра поделилась новостью с мамой по телефону.Такой пример заботы и сострадания! Я один из 5 детей. На этом этапе ее жизни мы очень защищаем нашу мать. Ее счастье, благополучие и безопасность имеют первостепенное значение. Во время этой пандемии я действительно чувствую, что сотрудники ЦБ сделали все возможное, чтобы заполнить нашу обувь как можно лучше. Самое главное, они сохранили ее в БЕЗОПАСНОСТИ! Итак, это мой обзор и интерпретация. Что согревает мое сердце и не менее важно, если не больше, то, что думает моя мама. В целом она считает CH идеальным местом и называет его «домашним».Она называет свою комнату «своим домом». Оценка 4 звезды означает, что нет ничего идеального. Однако я всегда обнаруживал, что власть имущие доступны и готовы выслушать опасения и предложения. Спасибо Халине и всем твоим сотрудникам!
Ответ провайдера
Спасибо, Сьюзан, за прекрасный отзыв и добрые слова о нашем сообществе. Этот год был другим для всех нас, и мы очень ценим вашу поддержку и понимание наших правил безопасности.Нам нравится, когда с нами твоя мама, и мы всегда будем рядом, чтобы поддержать вас обоих во всем. Мы не можем дождаться, когда наши двери снова откроются!
Загородный дом | Пут Ин Бэй Огайо
Расположенный в потрясающем викторианском стиле Country House представляет собой уникальный и очаровательный сувенирный магазин. Старомодный стиль сочетается с современными подарками, чтобы получить незабываемые впечатления от покупок. На полках полно замечательных сувениров, которые напомнят вам об отдыхе на Пут-ин-Бей.
Предложения загородного дома
Загородный дом расположен в центре города Пут-ин-Бэй на Делавэр-авеню. Его легко посетить в любое время во время вашего пребывания. Пройдите мимо, прежде чем отправиться к терминалу Jet Express, чтобы наполнить свой чемодан кофейными кружками, прихватками, брелками и рамками для картин. Они носят красочные футболки и толстовки с надписью Put-in-Bay.
Другие подарки включают тарелки, стаканы и кружки, украшенные ракушками. Вещи на морскую тематику повсюду, от настенных ковров до картин в рамах.
Country House является официальным продавцом кошельков Vera Bradley. Идеальный подарок, если вы ищете что-то особенное для любимого человека… или для себя! Здесь также продают свои работы местные и региональные художники и авторы. Они даже проводят специальные мероприятия, такие как автографы известного местного писателя Боба Адамова.
Среди всех очаровательных полок легко потеряться. Вы можете часами бродить по Загородному дому!
Ближайшие соседи
Загородный дом окружен множеством предприятий, которые делают Пут-ин-Бей таким особенным.

25Май
Ремонт в комнате своими руками: Page not found — bouw.ru
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Ремонт комнаты своими руками — Рынок жилья
Если планы по покупке новой квартиры отодвинулись на неопределенный срок, стоит заняться модернизацией того, что имеется. Начнем с ремонта комнаты. Какие работы есть смысл выполнять своими руками?
Ремонт в доме не первой молодости не сводится только лишь к оклейке стен очередным слоем обоев и побелке потолков: эффект обновления будет быстро утрачен.
С другой стороны, далеко не у всех имеется возможность на время ремонта освободить квартиру, поэтому ремонт приходится делать покомнатно. А раз так, то бригаду рабочих будет негде разместить. Придется самостоятельно планировать работы и значительную их часть делать своими руками. В этом случае необходимо привлекать рабочих только для тяжелых или требующих профессиональных навыков операций. Но домашняя стройка будет под вашим контролем и управлением.
Если вы намерены трудиться по выходным, время от времени брать отгулы, а нешумными работами заниматься в вечернее время – на все про все уйдет не меньше месяца.
ЧТО ВХОДИТ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
При капитальном ремонте в комнате придется заменить старые оконные и дверные блоки, а также пошедшие волнами полы – причем в ряде случаев (о них скажем дальше) вместе с черными полами.
Вопросов замены окон и дверей мы касались в предыдущей публикации, повторяться не будем. Отметим только, что монтажные работы лучше доверять профессионалам – здесь слишком много нюансов.
Будьте готовы к тому, что даже при идеально спланированном графике капитальный ремонт комнаты займет не меньше десяти дней
Замены требуют электроустановочные изделия. Причем железные монтажные коробки старого образца не держат современных розеток и выключателей, их придется заменить новыми – пластиковыми.
Самая трудоемкая часть ремонтных работ – демонтаж старых покрытий, а также выравнивание стен и потолков.
НА СТАРТЕ: ОЦЕНИВАЕМ МАСШТАБЫ
Если речь идет о комнате в нетиповом доме (например, в старом фонде или в здании периода конструктивизма с деревянными балками перекрытий), перед началом работ необходимо произвести выборочное вскрытие и обследование конструкций полов, стен, перегородок.
В типовых брежневках и хрущевках – другие проблемы, требующие внимания. В первую очередь – это неважная межквартирная звукоизоляция, подмокающие межпанельные стыки в углах и залежи строительного мусора под полом, которые отнюдь не освежают атмосферу. Самая распространенная причина плохой звукоизоляции – выкрошившиеся стыки и сквозные дыры, обусловленные специфической конструкцией скрытой проводки. Зачастую звуки от соседей доносятся до вас именно из электрических розеток.
Раскрывшиеся стыки в зоне примыкания наружной стеновой панели требуют герметизации. Что касается специфической конструкции черного пола (набросанные на пол доски, щедро присыпанные песком), то именно она является основным источником пыли в жилых помещениях, а также затхлых запахов в квартирах, расположенных на первых этажах (они находятся в условиях повышенной влажности). Обновление полов в данном случае составит львиную долю затрат на ремонт. В более свежих «панельках», например, в 137-й серии, где линолеум положен на «горбатую», а также обычно пыльную бетонную стяжку, дело обстоит проще. Линолеум – выбрасываем, стяжку – выравниваем. Но в обоих случаях при укладке нового пола важно не забыть о звукоизолирующей подложке.
Ремонт в типовой квартире: оптимизируем расходыПри покупке типовой квартиры, в которой сменилось не одно поколение жильцов, важно правильно оценить >>Слабое место типовых построек образца 1970-80-х годов – электропроводка с использованием алюминиевого провода. С годами провода становятся ломкими, но если проложены они в кабель-каналах над плинтусами, то замена не составит проблемы. Но ремонта обычно требует проводка во всей квартире, а для этого все-таки нужен проект.
Основная проблема квартир в домах раннего «монолитного периода» (о которых мы будем говорить в следующих публикациях) – кривые стены. Перепады и «горбы», обусловленные неровной установкой опалубок при строительстве, могут достигать нескольких сантиметров. Устранение таких недоделок требует больших затрат на штукатурные работы.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Итак, масштабы ремонта для квартир в домах разных типов и серий оценили. Двигаемся дальше. Перед началом ремонта придется освободить помещение от мебели и домашней утвари. Вещи, которыми вы не собираетесь пользоваться, на время ремонта нужно обернуть в упаковочную пленку, сложить в коробки и вынести в другие помещения.
Далее начинается самое тяжелое – демонтаж полов, межкомнатной двери, снятие побелки с потолка и многолетних наслоений старых обоев и газет со стен. Это грязная работа. Для того чтобы пыль не разлеталась по квартире, нужно закрыть дверной проем занавеской из полиэтиленовой пленки.
Снятие побелки с потолка и обоев со стен, если речь идет о комнате площадью примерно 15 кв. м, займет целый день. Но провести эти работы нужно тщательно, иначе свежая краска на потолке потрескается, а настенные покрытия пойдут пузырями.
Если вы решили капитально обновить полы в брежневке, то после демонтажа черного пола вам придется связать обрезки досок скотчем, собрать мелкий мусор и загрязненный песок в мешки и вызвать представителей организации, специализирующейся на вывозе мусора. Объем отходов после подготовительных работ, если речь идет о пятнадцатиметровой комнате, может легко превысить три кубометра. Поэтому маленькой машиной дело не ограничится.
Есть здесь еще вот какой нюанс. Свои услуги по утилизации вам могут предложить и желающие заработать дворники. К их предложению стоит отнестись настороженно: строительный мусор окажется на ближайшей помойке, а представители коммунальных служб вас легко (по наводке тех же дворников) вычислят и попытаются привлечь к административному штрафу.
Итак, стены, потолки и полы облегченно «вздохнули», освободившись от многолетних наслоений и залежей. Пыль осела, и воздух в комнате стал чище.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Собственно ремонтные работы включают в себя несколько этапов. Перечислим их в порядке последовательности выполнения.
Грунтовка поверхностей. Для того чтобы бетон не пылил, а шпаклевки, краски и обои лучше держались, все бетонные поверхности от пола до потолка необходимо обработать грунтовочными составами, наносить которые можно кистью, валиком или пульверизатором.
Монтаж чернового пола. Как мы уже отметили, в домах с бетонными полами достаточно ограничиться финишной выравнивающей заливкой. Но чтобы жидкие самонивелирующиеся смеси не протекли к соседям снизу, нужно позаботиться о дополнительной гидроизоляции плиты перекрытия.
В хрущевках и брежневках с дощатым настилом можно сделать так называемую сухую стяжку с заполнением керамзитом. Но поскольку поднимать пол придется на высоту до 15 см, керамзита потребуется около двух кубометров (в расчете на 15-метровую комнату). Бюджетный вариант – лаги из бруса, поверх которых на саморезы прикручивается фанера или шпунтованная ДСП. Выровнять такой пол – целая наука, ищите рекомендации на сей счет на специализированных форумах. Но имейте в виду, что в домах с так называемой шатровой системой перекрытий (а это значительная часть брежневок и хрущевок) лаги нельзя крепить анкерами к полу. Толщина бетонной плиты межэтажного перекрытия в таких домах всего 4 см – пробить перфоратором потолок соседей снизу можно в два счета. В старом фонде конструкция черного пола зависит от состояния балок. Но перегружать их нельзя.
Ремонт электропроводки. Если проводка в доме выполнена с применением медных проводов, расположение розеток и выключателей скрытого монтажа можно изменить в соответствии с предполагаемой расстановкой мебели.
Для этого нужно проштробить стены для укладки кабеля и сделать установочные отверстия для монтажных коробок. Старые ниши, в которых размещались электроустановочные изделия, придется закрыть вырезанным из гипсокартона кружком и заштукатурить. Производство электромонтажных работ желательно доверить специалистам, имеющим соответствующие допуски.
Штукатурные работы. Выравнивание стен и потолков. Здесь все просто, но требуется аккуратность. Штукатурными растворами на гипсовой основе заполняем выбоины на внутренних стенах, растворами на цементной основе штукатурим подвергающиеся воздействию влаги наружные стены, трещины заделываем шпаклевками. Значительные перепады, которые надо выровнять, штукатурим смесями на гипсовой основе. Для сплошного нанесения используются специальные шпаклевки для финишных работ. Потолок и стены должны быть полностью прошпаклеваны и отшлифованы шкуркой.
Финишная отделка, обсуждение вопросов дизайна, выбор напольных покрытий и обоев настоятельно требуют отдельных публикаций. Углубляться в них сегодня не будем. Отметим только, что это самая легкая и самая интересная стадия ремонта.
КАК УСКОРИТЬ РАБОТУ?
На чем можно сэкономить и как ускорить процесс? Во-первых, за счет тщательного планирования последовательности операций и графика закупок материалов – чтобы в нужное время все было под рукой. Это поможет избежать и дополнительных расходов, и простоев. Важный момент: несмотря на различия цен в строительных магазинах, закупки габаритных материалов, требующих доставки грузовым транспортом и услуг грузчиков, следует производить централизованно. В противном случае расходы на доставку съедят кажущуюся выгоду. Заказывая «крупногабарит» (например, брус, фанеру или ДСП для черного пола, гипсокартон, паркетную доску в упаковках, не влезающих в пассажирский лифт), учитывайте не только доставку, но и стоимость подъема на этаж по лестнице.
Во-вторых, отрицательно сказывается на качестве и производительности труда использование инструментов, не приспособленных для ремонтных работ.
В-третьих, если в ваши планы не входит освоение профессии паркетчика, маляра-штукатура или установщика дверей, наймите человека, имеющего соответствующие навыки. Но не для всего комплекса работ, а только на их отдельные виды. Для этого узнайте расценки на сайтах строительных организаций.
Текст: Филипп Урбан Фото: Алексей Александронок, Филипп Урбан
Ремонт комнаты своими руками: с чего начинать, идеи, советы, пошагово | РемонтСами!
Ремонт жилых помещений всегда открывает для своих владельцев несколько вариантов: взять его в свои руки, либо обратиться за помощью к профессионалам. Второй вариант куда проще, ведь над интерьером работает дизайнер, а над воплощением проекта — бригада узких специалистов, где каждый отвечает за конкретные действия. А перед тем, как сделать ремонт в комнате своими руками, нужно проштудировать не один сайт строительной тематики. Да и навыки, хотя бы начальные, очень желательны.
Данный вопрос чаще всего рассматривается с материальной стороны, ведь ценники на услуги дизайнеров и ремонтно-строительных бригад высоки, а собственноручная отделка всегда поможет сэкономить существенную сумму.
Взвесив все «за» и «против», каждый останавливается на более близком для себя варианте, а наша статья будет путеводителем для тех, кто решил действовать самостоятельно. Итак, ремонт комнаты своими руками с чего начинать, что покупать и как не потратить лишние средства на разорительные отходы материалов. Обо всем по-порядку.
Составляем план действий, который венчает самостоятельный дизайн проект. Он должен включать в себя не только декоративное оформление комнаты, но и отображать все точки электропитания и осветительные приборы, расстановку мебели и даже размещение текстиля.
Схематическое изображение лучше создавать с разметкой габаритов и в правильном масштабировании, чтобы иметь возможность закупать материалы в нужном количестве. Это позволит вам не тратить лишние деньги на отходы, подбирать оптимальную ширину обоев для отдельных стен, подходящее количество панелей, плитки и пр.
Закупка материалов может производиться на строительном рынке, однако супермаркеты предлагают более лояльные условия обмена/возврата, приятные скидки при покупке на большую сумму и адресную доставку. В рамках одного строительного гипермаркета можно купить абсолютно все, до самых мелочей. При этом, совершить это в комфортных условиях и с возможностью проконсультироваться у специалистов.
Подготовку проекта с помощью специальной программы или бумаги с карандашом, а так же покупку необходимого оснащения для ремонта можно считать первым пунктом подготовительных работ.
Готовим комнату к ремонту
Перед тем, как сделать ремонт в комнате самому, помещение нужно тщательно подготовить. Выносим из нее все предметы мебели и интерьера, вещи и комнатные цветы.
В зависимости от сложности ремонта, определяем те объекты, которые в ней остаются: выключатели, розетки, подоконники, двери и пр. Если все это замене не подлежит, то стоит изолировать их с помощью пленки и малярного скотча. Полы и плинтус так же лучше застелить.
Далее, подготовка к ремонту в комнате своими руками делается поэтапно сверху вниз. Снимаются старые облицовочные материалы с потолка, затем со стен.
Побелка смывается с помощью валика и теплой воды. Размачивать необходимо не одновременно всю площадь, а по 1-2 квадратному метру. Размочили — убрали слой с помощью шпателя.
Если толщина слоя большая, то смачиваем снова и убираем все вплоть до плиты перекрытия или старой штукатурки.
Краска на потолке снимается с помощью жесткого шпателя или наждачной бумаги, однако быстрее и эффективнее размягчить ее с помощью специальных растворителей. Такие продаются в хозяйственных магазинах и строительных маркетах, стоят недорого, однако способны в срок до 24 часов размягчить даже очень толстый слой краски.
Если на потолке были обои, то снимать их можно в сухом виде, а остатки клея удалить с помощью увлажнения и того же шпателя. В любом случае, снимаются все рыхлые остатки старой отделки, на месте остается только недвижимая, плотная часть конструкции.
Та же процедура применяется и по отношению к стенам. Срываем и смываем всю старую отделку, убираем перестенки, если это нужно. Тщательно убираем пол и подготавливаем материалы для начала отделочных работ.
Собственно ремонт
Грунтовка — именно та процедура, с которой стоит начать ремонт комнаты своими руками. Она продается в виде жидкого раствора, и наносится на поверхность со специального лотка при помощи валика. Есть и широкие кисти, которые помогут грунтовать в углах и труднодоступных местах.
Наносим один слой на потолок и стены, даем высохнуть согласно инструкции. На этом этапе, необходимо качественно защитить глаза и открытые участки тела, поскольку грунтовка является токсичной и может спровоцировать химический ожог.
После того, как стена «схватилась» и перестала впитывать жидкость, ее можно считать подготовленной к нанесению штукатурки. Последняя может иметь гипсовую или цементно-песчаную основу, заменить ее могут листы гипсокартона, монтируемые с помощью металлоконструкций или клея.
Чаще всего, гипсокартон применяют в случае больших парепадов в уровне стен и потолка, его существенным недостатком является большая толщина.
Монолитная штукатурка обойдется дороже, ее нанесение будет значительно дольше. Однако, ее наличие на стенах практически не отразится на площади комнаты. Так же, как и на высоте потолка, если применять ее там.
После полного высыхания штукатурки, идет черед следующего слоя грунтовки. Затем — финишная отделка в виде шпаклевки и затирки поверхности с помощью специальной терки. Наносится шпаклевка очень тонким слоем. Цель ее использования — устранение рыхлости поверхности, которая достигается за счет использования грубой штукатурки.
Цены на популярные виды штукатурки
С помощью широкого шпателя или правил, она разравнивается на поверхности потолка и стен, после чего должна полностью высохнуть. Во избежание растрескивания на углах, сюда подкладывается малярная сетка, которая шпателем немного углубляется в еще сырую шпаклевку. Это сделает поверхность стабильной, а ремонт, который вам приходится делать самому — более долговечным.
Сетка обязательно прокладывается при отделке откосов и дверных проемов, здесь уместно использовать готовый пластиковый уголок, по краям которого уже присутствует этот текстиль для ремонта. Дальнейшая обработка стен зависит от того, что выбрано в качестве облицовки стен и потолка.
Если поверхность будет перекрываться панелями, обоями, пробкой или другими, достаточно толстыми и непрозрачными материалами, то ее можно не подвергать тонкой обработке теркой.
Если же ваш выбор пал на покраску, то состояние базы нужно приблизить к идеальному. Ведь краска, даже нанесенная в несколько слоев, может выдавать несовершенства обработки.
Финальное обустройство и декорирование
После всех этапов обработки и высыхания потолка/стен, наступает черед самого интересного — оклеивания или окрашивания поверхностей.
Все варианты такой обработки хороши: современные материалы отлично моются, не привлекают паразитов, не подвергаются грибковым поражениям. Здесь трудно советовать определенную группу отделочных материалов, поскольку краски, обои, панели, ткани и прочие товары с прилавков строительных маркетов смотрятся потрясающе и служат одинаково долго.
Обои всегда дадут широкую вариативность комбинаций, поскольку большинство коллекций выпускаются в палитре: рисунок+однотонные компаньоны. Краски помогут выразить творческое начало, и гарантировать, что такой рисунок на стене принадлежит исключительно вашему жилью.

Пробка, фотообои, тисненные бумажные панели или аналоги из ДВП — так же рассматриваются с точки зрения дизайна, как весьма оригинальное решение. Однако подбирать материалы для отделки стоит исходя из соображений простоты ежедневного ухода в ходе эксплуатации, а так же свойств пожаробезопасности.
Если полы в комнате так же нуждаются в свежих решениях, то для комнат можно рассмотреть ламинат или ковролин, ковровую плитку или линолеум на войлочной основе. Монтаж этих материалов адаптирован к самостоятельной реализации, всюду присутствует возможность воспользоваться клеем или упрощенной замковой системой.
После оклеивания стен и финальной отделки потолка, дело за малым — монтаж осветительных приборов и расстановка мебели.
После тщательной уборки комнаты, сюда можно заносить мебель, предварительно снабдив ее ножки войлочными «пятачками». Это поможет вам сохранить целостность напольного покрытия как можно дольше.
Видео: Ремонт комнаты своими руками:
<noscript><img src='/800/600/https/arch-buro.com/wp-content/uploads/2011/01/foto_interiera_kvartiry_17.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/WrsFzIqD1CU?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Загрузка…
Похожие материалы:
Детская комната своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба
С появлением детей каждый родитель сталкивается с задачей красиво оформить детскую комнату. Каждому хочется, чтобы она была светлой и просторной, чтобы малышу в ней было комфортно, и чтобы комната была уникальной, совершенно не такой, как у других. Помимо этого, комната должна быть безопасной и нравиться ребенку. Для обустройства детской комнаты вы можете воспользоваться помощью профессиональных дизайнеров и строителей, а можете сделать ремонт своими руками. В интернете вы найдете множество дизайнерских приемов и уже готовых примеров оформления комнаты для ребенка. Вам остается лишь выбрать, будете ли вы повторять ее в точности, или включите свою фантазию и только добавите несколько интересных моментов в дизайне. Эта статья станет полезным путеводителем для тех, кто решил сделать ремонт в детской сам. Я расскажу об основных моментах, на которые вам стоит обратить особое внимание во время ремонта, и дам практические советы.
Ремонт в детской комнате
Важное правило: ребенку в его комнате должно быть уютно. Поэтому поговорите с ним, какой бы он хотел видеть свою комнату. Примите во внимание его пожелания. Совсем необязательно делать все именно так, ведь малыш может перефантазировать. Но, уловив основную мысль и вспомнив свое детство, вы сможете подобрать подходящий дизайн комнаты. Постарайтесь, чтобы детская комната отличалась ото всех остальных комнат в доме. Ведь это то место, где живет сказка! Пусть она не будет скучной, а станет яркой, веселой и интересной. Тщательно подбирайте цветовую гамму, она не должна быть слишком кислотной, но и слишком спокойная создаст в комнате ощущение одиночества.
Подбор строительных и отделочных материалов
При выборе строительных материалов для детской комнаты ориентируйтесь на:
безопасность — все материалы должны быть экологически чистыми и безвредными для здоровья ребенка;
практичность — выбирайте те материалы, за которыми легко ухаживать: чистить, мыть, подкрашивать. Дети быстро пачкают стены и рисуют на них.
Требования к отделочным материалам в детской комнате мы рассмотрели, перейдем к не менее важной части ремонта – планированию и выбору материалов.
Отделка стен в детской комнате
Одним из популярных материалов для отделки стен остаются обои. Сейчас в магазинах представлен огромный выбор. Но для детской подойдут бумажные или флизелиновые. Бумажные, безусловно, экологически безопасные и доступные по цене, но они недолговечны. Флизелиновые обои начинают постепенно вытеснять бумажные. Флизелин, в котором на нетканую основу нанесен синтетический винил, достаточно прочен. Очень популярны сейчас флизелиновые фотообои.
Второе по популярности – это покрытие стен краской. Вы можете подобрать абсолютно любой цвет, в любой момент изменить его и подкрасить загрязнения. В магазине выбирайте только краску на водной основе. Она не токсична, быстро сохнет, не имеет запаха. Некоторые производители специально ставят на банке отметку “для детских комнат”. При покупке обязательно проверяйте сертификат на товар.
В загородном доме можно обшить стены детской комнаты натуральным деревом. При покупке материала обращайте внимание на состав краски, лака, эмали, которыми может быть покрыто дерево.
Реже всего в отделке стен детской комнаты используется декоративная штукатурка. Под нее не нужно выравнивать стены, на выбор много цветов и фактур. Но минусы у нее существенные: шероховатая поверхность может травмировать ребенка, и штукатурка быстро собирает пыль и бактерии.
Отделка пола в детской комнате
Полы – это основное место в комнате, где ребенок проводит много времени за играми.
Наиболее традиционным напольным покрытием остается линолеум. Он экологически безопасен, доступен по цене и долговечен. Но легко царапается, протыкается и повреждается, а это не практично.
Использовать ламинат в детской комнате – идеальный вариант. Он экологичен, его сложно повредить и поцарапать. Небольшой минус ламината в том, что он прохладный на ощупь. Но это легко исправить, установив полы с подогревом или просто положив ковер.
Ковролин – это еще один популярный напольный материал. При покупке обращайте внимание на его изготовление. Иглопрошивной ковролин мягкий и приятный на ощупь, но при этом хорошо собирает пыль и трудно очищается от грязи. Петлевой ковролин жестче предыдущего, но прост в уходе. Хотя мы и говорим о том, что ковролин с натуральным покрытием лучше для детской комнаты, но в нем чаще, чем в искусственном, заводятся бактерии.
Отделка потолка в детской комнате
Рекомендуемые материалы для отделки потолка – это побелка, краска и гипсокартон.
Самый бюджетный вариант – это простая побелка. Она соответствует всем санитарным нормам и совершенно безвредна для ребенка.
Если вы решили покрасить потолок краской, то опять же выбирайте краску на водной основе.
А гипсокартон позволит создать на потолке любые декоративные фигуры, переходы и формы. Этот материал поможет вам воплотить самые необычные дизайнерский идеи.
Советую отказаться от натяжных потолков в комнате ребенка. Этот материал не безопасен и имеет специфический запах, от которого не так просто избавиться.
Подводя итог, еще раз повторю, что при отделке потолка, стен и пола в детской комнате используйте только экологичные и безопасные материалы. Также следите чтобы и материалы для выравнивания стен, отделки стыков, обработки небольших участков – все соответствовало требованиям.
Пошаговая инструкция по ремонту в детской комнате
Итак, создание детской комнаты начинается с дизайн-проекта. Вы должны точно представлять себе, что должно получиться в итоге. Предлагаю для вашего удобства пошаговую инструкцию:
Измерьте все параметры комнаты (длина, ширина, высота потолка, размеры окон и дверных проемов) и составьте подробный план. Можно сделать чертеж детской комнаты на листе бумаги или воспользоваться специальной компьютерной программой.
Выберите, в каком стиле будет оформлена комната. Определите основные предметы мебели, которые должны быть в комнате. Подберите освещение.
Разделите комнату на функциональные зоны: рабочая, игровая, зона отдыха, зона хранения вещей.
Выполните черновую отделку детской комнаты: демонтаж старого напольного покрытия, перегородок, снятие обоев и штукатурки, монтаж электропроводки, выравнивание стен, потолка, установка на потолке конструкции из гипсокартона, замена окон и дверей.
Выполните чистовую отделку детской комнаты: начинаем с потолка, далее идут стены и завершающий этап – напольное покрытие.
Подберите и установите мебель и технику.
Добавьте интересные дизайнерские элементы декора и текстиль: шторы, подушки, пледы.
Прежде, чем ребенок торжественно заселится в свою новую отремонтированную комнату, дайте ей 2-3 дня постоять.
Обустройство детской комнаты
На самом деле выбор дизайна и обустройство комнаты для детей – достаточно увлекательное и творческое занятие. И здесь, безусловно, играет роль возраст и пол ребенка. Если ваш ребенок уже подрос, обязательно поинтересуйтесь его мнением. Пусть проявит фантазию и поучаствует в создании проекта. Может быть он захочет, чтобы это был маленький мир из его любимой сказки, или чтобы стены были украшены фотообоями с изображением мультгероев. Комнаты девочек и мальчиков зачастую сильно отличаются. Девочки любят нежные тона всех оттенков розового, блестки и волшебный балдахин над кроватью. Мальчики же предпочитают машинки и супергероев, автотрассы, мишени для стрельбы и спортивное оборудование. Если вы готовите комнату для маленького ребенка, то учитывайте, что в ней будут проводить много времени и взрослые. Поэтому следует обустроить комнату так, чтобы вам было удобно следить и ухаживать за малышом, кормить его и играть с ним.
Зонирование детской комнаты
В детской комнате должны быть зоны для учебы, игр, отдыха и занятия спортом. На самом деле, правильное разделение комнаты на зоны помогает правильной концентрации ребенка, сохранению порядка и даже визуальному увеличению комнаты. Зоны можно разделить с помощью перегородок, шкафов, ширм, ковров. Также с помощью разноцветных стен, разных материалов, разноуровневого потолка и пола.
Для детей до 7-ми лет удобно разделять зоны предметами (шкафчиками, перегородками). А детям повзрослее — декорациями и цветом. Например, наличие шведской стенки сразу отделяет зону для спорта. А кукольный домик или кухня в комнате девочки сразу выделяют игровую зону.
Гораздо сложнее зонировать детскую для двоих детей. Чаще всего используется симметричное разделение комнаты на две одинаковые части. Или вы можете разделить так только учебную зону и зону для отдыха, а игровую ставить общей.
Если приходится зонировать комнату для разнополых детей, выбирайте разные цвета стен и мебели. Если в комнате будут жить дети с большой разницей в возрасте, отдают предпочтение пастельным тонам, и спальные места максимально ограничивают друг от друга.
Мебель для детской комнаты
Выбору мебели в детскую комнату родители уделяют много внимания. В детской должно быть просторно и достаточно места для игр. Не заставляйте комнату шкафами, комодами, тумбочками и т.д. Выбирайте эргономичную, функциональную и компактную мебель, она должна легко гармонировать с интерьером.
Особое значение имеет материал, из которого изготовлена мебель. Не только он должен быть безопасным для ребенка, но и вся конструкция должна быть прочной и хорошо собранной.
Принимайте во внимание, что расти будет не только ребенок, но и мебель вместе с ним. Поэтому вы можете приобрести кровати, которые увеличиваются в длину или стулья, регулируемые по высоте.
При покупке в магазине обязательно проверяйте сертификаты, что мебель действительно безопасна для детей. Ну и конечно, проследите, чтобы не было острых углов или опасно торчащих элементов, которые могут травмировать ребенка.
Если у вас очень активный ребенок, предпочитающий подвижные игры, установите в комнате горки, мини-батут, спортивный инвентарь.
Дизайнерские приемы в создании детской комнаты
Для создания гармоничного и функционального интерьера детской комнаты дизайнеры предлагают много различных приемов. Вот некоторые из них.
Кровать-чердак. Многие дети любят спать на возвышении. Это отличный вариант сэкономить пространство, разместив под кроватью шкаф для вещей и игрушек, игровой домик или диванчик.
Магнитная грифельная доска. Подходящее место для творчества. На нее можно магнитами поместить картинки, фотографии, рисунки или просто порисовать на ней мелками.
Место, чтобы побыть наедине – вигвам или шатер. Вигвам делается из ткани, натянутой на деревянные стойки. А шатер состоит из ткани и подвешивается к потолку. Вигвам напоминает жилище индейцев, а шатер – историю о принцессе Востока.
Гирлянды. Одной люстры в детской комнате недостаточно. Многие дети боятся засыпать в темноте. На помощь приходит гирлянда с маленькими неяркими огоньками. Так вы создадите приглушенный свет и одновременно ощущение праздника. Не забывайте о безопасности: любая гирлянда должна быть отключена на время вашего отсутствия дома.
Изготовьте совместно с ребенком предметы декора: полки-ящики, светильники из игрушек, кресло из чемодана, столик из ведра и т.д.
Чтобы детская комната была удобной и нравилась ребенку, родители должны очень постараться. Имейте ввиду, что интерьер придется менять каждые несколько лет. Будет не только расти ребенок, будут меняться его интересы и привычки. Вам нужно будет заменять не только героев мультиков и цветочки на стене, а полностью перестраивать комнату. Самое главное – прислушивайтесь к своему ребенку и привлекайте его к оформлению комнаты. Тем самым вы не только проведете совместно время с пользой, но и приучите малыша ценить сделанное своими руками.
03.10.2019
Подписаться на рассылку
Создаем ремонт детской дешево и красиво: +Фото комнаты для мальчика или девочки, а также двоих детей
Самое важное в жизни каждого из нас – это дети. Не зря существует пословица – дети цветы жизни. И каждый нормальный родитель стремится сделать жизнь своих ребят на сколько это возможно более беззаботной и счастливой. И дизайн детской комнаты послужит для этого немаловажным подспорьем. Ведь здесь, в своей комнате, ребёнок проведёт значительную, если не главную, часть своей жизни.
[contents]
Здесь он будет учиться, играть, читать книги, развиваться. Сюда он приведёт своих друзей и свою первую любовь. И очень важно, чтобы комната стала его замком, где с одной стороны, он всегда может укрыться от повседневных проблем, а с другой – она должна быть местом, которым хочется похвастаться.
На сегодняшний день любой дизайнер сможет предложить множество вариантов обустройства и ремонта комнаты для девочки, мальчика или смешанной детской комнаты для обоих. Возможно всё, даже целый калейдоскоп из детских фантазий. Но, разумеется, для нас важно, как сделать ремонт в детской комнате своими руками, не слишком при этом растрепав семейный бюджет.
Что необходимо помнить, приступая к ремонту детской
насколько комната изолирована от других;
она должна быть безопасна;
комфортна;
нельзя забывать о количестве детей;
их поле;
возрасте – если есть разница в возрасте детей, её тоже важно учесть;
увлечениях.
Запомните: далеко не все материалы годятся для обустройства детской.

Использование искусственных материалов необходимо свести к минимуму. К примеру, хорошо, если вместо пластиковых окон будут установлены современные деревянные.
Родителям, у которых несколько детей, нужно постараться визуально разделить комнату на несколько зон, которые будут отличаться друг от друга по стилистике, в соответствие со вкусами каждого ребёнка. С одной стороны, у каждого из них будет свой личный уголок, а с другой, дети не будут лишены общения, поскольку комната по-прежнему одна. К тому же, такой подход научит ваших наследников с детства ценить и уважать интересы другого.
Дизайн детской комнаты
Для детской комнаты следует подбирать спокойные и нейтральные тона. Слишком яркие предметы будут отвлекать вашего ребенка от учебы. Лучше всего подойдут пастельные тона, в частности зелёный, который рекомендован психологами, как успокаивающий цвет.
Так же, постарайтесь утроить в детской комнате побольше шкафов, полок, и ящиков под кроватью, куда можно будет убрать игрушки, книги и прочие вещи, которые будут необходимы вашему ребенку.
Приступая к ремонту детской комнаты для двоих детей, следует помнить, что необходимо посоветоваться с обоими детьми относительно того, чего бы они хотели от ремонта своей комнаты.
При этом, будьте готовы к тому, что, скорее всего, у ваших детей предпочтения и пожелания окажутся различными.
Помните:
Если ваши дети предпочитают подвижный образ жизни, то оставьте много свободного пространства. Установите кровати плотнее к стенам, а ещё лучше, обзаведитесь выдвижными или раскладными кроватями.
Для спокойных детей, отдающих свои предпочтения настольным играм, поставьте два отдельных стола, чтобы обеспечить им возможность играть как между собой, так и устраивать целые турниры.
Будьте готовы к конфликтам – между двумя детьми, особенно разнополыми, это очень частое явление. Девочки взрослеют быстрее, и их взгляды могут поменяться на диаметрально противоположные в считанное время. Особенно это относится к колориту (цветовому оформлению) и элементам декора. Поэтому лучшим решением будет зонирование комнаты – на две части. Для этого подойдут перегородки, книжный шкаф или просто горшок с цветком.
Разделите пространство комнаты на зону для игр, зону для отдыха и зону для работы и учёбы. Такое разделение отлично подойдёт, если у ваших детей большая разница в возрасте. Если же они погодки или ровесники, то всё упрощается и вы делите комнату просто на две части, по потребностям одного и другого.
Особенности ремонта детской комнаты
Приступая к ремонту детской комнаты своими руками, постарайтесь отвести для неё южную или западную сторону квартиры.
Обратите так же внимание на:
Освещённость. Самым оптимальным вариантом будет верхний точечный свет плюс ночная подсветка. Стол и рабочая зона должны быть хорошо освещены отдельно. Свет должен быть мягким и не резать глаз.
Материалы для отделки должны обладать слабой горючестью и быть экологичными. Для пола прекрасно подойдёт ламинат или паркет. Они экологичны и просты в уборке. А вот ковёр лучше постелить только в игровой зоне.
Если ваши дети маленькие, то пол лучше утеплить.
Обои для детской комнаты нужны специальные. Они обладают широким цветовым спектром и большим разнообразием рисунков, чуть не до обучающих.
Для детской отлично подойдут окрашенные стены. Потом ваш ребёнок сможет сам по своему вкусу разрисовать их акриловыми красками.
При ремонте потолков в детской комнате, сделайте из них звёздное небо. Можно раскрасить его самостоятельно или купить специальные обои. Так же, на рынке можно найти пластиковые звёзды-наклейки, в составе которых есть фосфор, и они светятся в темноте приятным зелёным цветом.
Ремонт комнаты для девочки имеет свои особенности. Кроме интересов ребёнка, следует учитывать так же и его возраст. Разделяют следующие возрастные категории: 1-6 лет, 6-10, 10-13 и подростки от 13 до 17 лет.
Девочки любят играть на полу, поэтому позаботьтесь об его обогреве либо постелите тёплый ковёр. Так же, многие девочки любят всякие шкатулочки и ящички, а значит, многофункциональный рабочий стол – это то, что надо. Не будет лишним и туалетный столик, поскольку девочки очень рано начинают интересоваться своей внешностью.
Проектируя детскую комнату для мальчика, точно так же учитывайте его возраст, темперамент и интересы. Здесь мы можем дать несколько рекомендаций, подходящих для любого возраста.
Ещё раз напоминаем, что материалы для устройства комнаты должны быть экологически чистыми и гипоалергенными.
Надёжность и не травмаопасность мебели не должны вызывать сомнений.
Можно зонировать комнату при помощи обоев разных цветов.
Детская комната поможет вашему ребёнку с детства сформировать вкус, стиль и аккуратность, поэтому отнеситесь к её обустройству с должным вниманием.
Удачного ремонта!
Ремонт комнаты своими руками для начинающих. Ремонт комнат и помещений своими руками
Ремонт комнаты своими руками для начинающих. Ремонт комнат и помещений своими руками
Если вы не устаете модернизировать свой дом или квартиру, дополнять интерьер функциональными и стильными деталями, наш раздел « Ремонт комнат и помещений » поможет вам сделать любой объект более гармоничным и комфортным для обитания.
Создание мебели своими руками, советы по выполнению различных ремонтных работ помогут обрести уверенность в своих хозяйских качествах и пополнить интеллектуальный багаж новыми идеями.
Как известно один ремонт комнат равен двум пожарам. В этом убеждаются те, кто начинает комплекс работ без четкого плана и необходимого опыта. Мы предлагаем ознакомиться с алгоритмом выполнения той или иной ремонтной операции до начала проведения работ. А поможет заполнить информационный голод наш раздел, посвященный ремонтным работам в доме своими руками.
На страницах нашей рубрики вы сможете без труда отыскать советы с подробным описанием каждой операции, начиная от монтажа натяжных потолков и заканчивая созданием мебели своими руками. Вы узнаете, как сэкономить на строительных изделиях, удачно выбрав необходимый материал или конструкцию из того, что валяется в доме. Например, изготовить жидкие или бумажные обои своими руками, а также заменить их на декоративный камень, помогут наши развернутые статьи с качественными фотографиями и
Наш раздел будет в равной мере полезен новичкам ремонтно-строительной сферы и продвинутым мастерам своего дела, тем, кто уже имеет за плечами многократный опыт благоустройства собственного жилья и всем, кто лишь планирует приступить к его реализации. Если вы знаете практичный и экономичный способ проведения той или иной ремонтной операции, оставляйте свои заметки и детальные фото подсказки – мы обязательно опубликуем достойный и информативный материал.
Помимо детальных советов по выполнению конкретных ремонтных работ, мы регулярно пополняем ресурс интересным материалом о различных стилях интерьера. Хай-тек и ампир, чарующая атмосфера Японии и африканские нотки в интерьере мебели изучены нашими авторами и поданы для ознакомления в лаконичной и доступной для понимания форме. Советы по облагораживанию интерьера лепниной собственного изготовления, внедрением подвесных потолочных систем и другими конструкциями представлены в нашей рубрике в большом разнообразии.
Даже если вы не планируете в ближайшее время заниматься ремонтом, наш ресурс станет вашим помощником, а мы будем регулярно пополнять ассортимент публикаций по-настоящему интересными и актуальными материалами.
Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/remont-komnaty-svoimi-rukami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-pravila-byudzhetnogo-remonta
С чего начать ремонт комнаты последовательность. Как правильно подойти к организации ремонта в одной комнате
Начинать ремонт в комнате всегда неудобно и даже страшно, особенно, если нет достаточного опыта, а из помощников под рукой только шпаргалка о проведении ремонта комнаты своими руками для начинающих. Но, как правило, неуверенность и сомнения проходят, когда становится понятными объем будущих работ и решен вопрос, в какой последовательности делать ремонт в комнате.
Поэтому первым делом составляется генеральный план проведения косметического ремонта, и главное, перед тем как пытаться сделать ремонт в комнате, необходимо составить подробнейшую смету на покупаемые материалы и расходники. Это обязательное условие, даже для ремонта в маленькой комнате потребуется составить список из нескольких десятков наименований.
С чего начать ремонт в комнате – не принципиально, можно проводить ремонтные работы в той последовательности, которая кажется более удобной в данных конкретных условиях. Традиционно ремонт комнаты своими руками начинают с самых «грязных» или черновых работ и заканчивают тонкими отделочными процедурами.
Типовой список работ или последовательность ремонта в комнате выглядит следующим образом:
Со стен, потолка и пола снимается старая отделка. Удаление напольного покрытия дает самый большой процент пыли и грязи, поэтому его снимают в первую очередь;
Проводится черновая подготовка пола для дальнейшей укладки нового напольного покрытия;
Выполняется ремонт проводки, перенос и навешивание светильников, выключателей, раскладывают гофры под телевизионный и интернет – кабель;
Зачищаются и шпаклюются стены и потолок. Если в планах косметического ремонта предполагается смена обоев на более современный тип отделки, то потребуется выполнить выравнивание стен гипсовой штукатуркой;
Аналогичным способом выравнивается потолочная поверхность. Под побелку или покраску водоэмульсионкой потолок затирают, штукатурят известково–гипсовой смесью и укладывают декоративное покрытие;
Выполняется декоративная отделка стен, клеятся потолочные плинтуса, меняется облицовка межкомнатных дверей;
Укладывается новое напольное покрытие, устанавливаются плинтуса, навешиваются светильники, выполняется монтаж выключателей.
Как сделать простой ремонт в комнате. Какой ремонт предстоит: косметический или капитальный
Прежде чем взяться за ремонт комнаты, с самого начала следует определить, что именно необходимо выполнить – косметическую отделку или капитальную реконструкцию помещения. Правильная классификация зависит от видов работ, которые планируют проводить.
Что представляет собой косметический ремонт? Зачем он нужен? Это название образовалось от слова «косметика». В строительной сфере во время такой отделки меняется только внешний облик потолков, стен и полов помещения. Размеры, форма и планировка комнаты, как правило, остаются без изменения. В строительстве косметический ремонт отличается от капитального примерно так же, как макияж от косметической операции у женщин.
Косметический ремонт, его отличительные черты
Для чего проводится косметический ремонт в комнате? После такого обновления она приобретает привлекательный внешний вид, особенно когда квартира находится в Москве в старом жилом фонде. Но проведенные работы не изменяют конфигурацию помещения.
Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!
Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку
Как правильно начать косметический ремонт в комнате? Обычно переклеиваются обои, белятся или отделываются плиткой потолки. Могут окрашиваться плинтусы и полы. Если вы желаете получить дополнительное декорирование, работа обойдется дороже, чем простой косметический ремонт.
В результате помещение будет выглядеть по-новому, но поменяется лишь расцветка или фактура отделочных материалов, а все стены, проемы, коммуникации останутся на своих местах. Когда вас такое обновление устраивает, можно начинать косметический ремонт в комнате. Если для придания помещению презентабельного вида подобной отделки недостаточно, придется вкладывать большое количество средств, чтобы выполнить капитальный ремонт. Это невероятно трудоемкий процесс.
Программа капитального ремонта, с чего начать
В капитальный ремонт входят все работы, которые относятся к косметической отделке, плюс дополнительно могут добавляться следующие:
замена системы отопления;
смена напольного покрытия после перепланировки помещения;
полная замена электропроводки или изменение ее схемы;
снос, передвижение стеновых конструкций или добавление новых (кроме несущих стен).
Таким образом, при капитальном ремонте комнаты полностью переорганизовывается пространство. Помещение начинает выглядеть совершенно по-другому.
С чего начать капитальный ремонт в комнате? Очень непростой этап – удаление предыдущих перегородок и возведение новых. Это грязная и шумная работа. Процесс сноса старых стен всегда сопровождается огромным количеством строительного мусора в помещении, который нужно будет убрать. Затем необходимо занести в квартиру материал для новых перегородок – кирпич или гипсокартон, в зависимости от того, из чего именно вы решили возводить стены.
Важный момент: законны ли такие действия? Согласно нашему законодательству любую перепланировку, которая приводит к изменению расположения стен на плане, необходимо соответствующим образом оформить. Стоимость процедуры зависит от площади помещения.
Некоторые работы во время капитального ремонта проводить проблематично. К примеру, менять отопительную систему в квартире можно только после того, как закончился отопительный сезон. С батареями централизованного отопления так же просто не получится, как с обычным водопроводом, у которого легко перекрывается стояк. Это нужно учитывать при планировании работ.
Капитальный ремонт квартиры означает полную замену всех отделочных материалов и коммуникаций. Когда необходимо отремонтировать только одну или несколько комнат, такая работа будет относиться, скорее, к косметическому ремонту.
С чего лучше начать ремонт в комнате? Прежде всего следует продумать внешний вид помещения. Для этого нужно четко распланировать свои действия.
Ремонт комнаты с нуля. Виды ремонта в квартире
Ремонт может быть капитальным или косметическим, охватывать всю квартиру или отдельные ее помещения. Но следует знать, что ремонт в некоторых помещениях может стать более трудоемок и потребует больших затрат и сил, чем работы в других комнатах.
Капитальный ремонт
Капитальные работы подразумевают ремонт «с нуля» в новой квартире или перепланировку с заменой или переносом установленных элементов в старом жилье. Объем работ будет зависеть от того, какие изменения решено произвести в квартире.
Капитальный ремонт предполагает кардинальное изменение облика квартиры
Общий объем работ может состоять из следующих мероприятий:
Планировка квартиры. В нее может входить снос или установка перегородок, объединение или разделение комнат, перенос или расширение дверных проемов. Если запланировано хотя бы одно из перечисленных действий, то нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, который определит, возможно ли произвести этот процесс. Все ремонтные работы, связанные с демонтажем или установкой стен в многоэтажном доме, должны быть подтверждены разрешением комиссии управляющей организации.
Замена и перемещение сантехнических приборов, радиаторов, электрических розеток, проведение дополнительного освещения.
Замена окон и дверей.
Замена старой отделки потолка стен и полов.
Встраивание мебели, если этот процесс входит в планы.
Капитальная переделка в квартире — это процесс длительный, который нельзя произвести за два дня или неделю, при этом придется освободить комнаты от мебели и всех вещей, так как они будут мешать работам или могут быть испорчены строительными материалами. Возможно, придется проводить ремонт поочередно в каждой из жилых комнат, в этом случае, придется позаботиться о покупки плотной полиэтиленовой пленки для занавешивания дверей от строительной пыли и грязи. Но, как правило, капитальный ремонт все же предполагает, что семье на это время придется жить в другом месте.
Косметический ремонт
Косметический ремонт обычно подразумевает замену декоративной отделки в одной, нескольких или во всех комнатах. Возможно, сняв старое покрытие, придется провести корректировку углов, поверхностей потолка, стен и пола.
Косметический ремонт обычно ограничивается обновлением отделки помещений
При выполнении косметического варианта ремонта, подготовку поверхностей под новые декоративные материалы можно назвать одним из важнейших процессов. Какими бы дорогими ни были выбранные обои, линолеум или краска, если они будут уложены или нанесены на неровные со щербинками поверхности, ожидаемого эффекта от них не получится. Поэтому, чтобы декоративная отделка смотрелась должным образом, без выравнивания поверхностей с помощью шпаклевки или наливного пола не обойтись.
Выбрав вариант ремонта, который подходит для конкретной квартиры, можно переходить к дальнейшей работе.
Ремонт комнаты идеи. Ремонт в маленькой спальне
Очень редко можно встретить счастливых обладателей квартиры, которая отличается большими размерами. Зачастую людям приходится довольствоваться небольшой площадью.
Затевая ремонт в маленькой спальне, приходится сталкиваться с рядом проблем и решать вопросы по оптимизации пространства. Но даже совсем в крохотном помещении можно реализовать смелые дизайнерские идеи, если обладать хотя бы капелькой воображения и фантазии. Полезные рекомендации помогут воплотить в жизнь ваши задумки и сделать спальню местом для отдыха и релакса.
Особенности дизайна
Зачастую для спальни отводят самую маленькую комнатку , и это неудивительно, ведь относительно большое помещение чаще всего выступает в роли гостиной, где принято принимать гостей и проводить свободное от работы время.
Спальня же предполагает уединенную и даже интимную атмосферу, где человек может расслабиться и отдохнуть после трудового дня.
В типовых панельных домах комнатки отличаются довольно скромными размерами – они варьируются от 6 до 10 метров. Такое помещение чаще всего обладает и другими недостатками:
довольно широкая дверь;
окно располагается в неудобном месте;
низкие потолки.
Да и само помещение может быть не совсем пропорциональным, особенно это актуально для хрущевок.
Планируя интерьер спальни, нужно сделать следующее:
зрительно увеличить помещение;
улучшить геометрию;
выбрать правильную цветовую гамму для стен, потолка и пола;
расставить всю необходимую мебель, не загромоздив пространство.
Цветовые решения
Определяясь с цветовой гаммой, важно знать, что монохромные цвета способны зрительно изменить пропорции помещения.
Делая ремонт, подбирайте светлые оттенки (например, белый, бежевый, молочный цвета), пастельные тона (голубой, розовый, серый, желтый, зеленый). Все эти цвета должны быть приглушенными, создавать уютную атмосферу.
Использование подходящей цветовой гаммы хорошо влияет на расслабление, вызывает положительный эмоциональный настрой:
В спальне, оформленной в белоснежных тонах, вы быстрее уснете. Если хотите получить романтическое настроение, тогда используйте цветное освещение.
Небесные тона помогут снять нервное напряжение. Активным и энергичным личностям такой цвет стен поможет немного рассеять энергию и погрузиться в мир сновидений.
Различные оттенки зеленого (например, салатовый, изумрудный, цвет морской волны и травы) придадут чувство свежести, позволят отдохнуть не только вашим глазам, но и нервной системе. Зеленый оттенок будет отлично гармонировать с серым, коричневым и желтым тонами.
Мягкий оттенок фиолетового позволит вам расслабиться и успокоиться. Он отлично сочетается с белым, бежевым и кремовым тонами, а также может быть превосходным дополнением к элементам, выполненным в зеленом, желтом, розовом цветах.
Цвет солнца станет прекрасным решением для маленькой по площади комнаты , в которой недостаточно света и тепла. Разнообразные оттенки песочного, лимонного и золотистого сделают помещение более светлым. Они отлично гармонируют с белым, зеленым, голубым и коричневым цветами, улучшая настроение и вызывая радость.
Спокойный и сдержанный серый оттенок будет отличной основой для ярких акцентов. Он может выступать в качестве прекрасного фона для различных стилистических решений.
Видео ремонт квартиры своими руками как отремонтировать комнату
Как сделать ремонт в комнате своими руками: пошаговая инструкция

Сделать своими руками отличный ремонт сейчас возможно так же, как это делали раньше. Не стоит сомневаться в том, получится ли обновить комнату самостоятельно или лучше обратиться к профессионалам. Некоторые секреты помогут сделать авторский ремонт без особых усилий и больших финансовых вложений.
Внешний вид современной комнаты
Многие наши сограждане до сих пор предпочитают делать ремонт своими руками. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, такой ремонт позволяет дать полет фантазии. Дома, которые проектировались 20-40 лет назад, оснащены балконами со стандартными окнами. Сейчас можно встретить проекты с панорамными окнами, максимально наполняющими помещение солнечным светом.
Раньше уют в комнатах создавался с помощью громоздких шкафов, дивана, кресел. Стены жилых помещений украшали ковры. В современное время многие стремятся придерживаться минимализма. Мебельные стенки уступили место небольшим стеллажам. Иногда достаточно лишь небольшой полки под телевизором. Кресла практически не используются.
Как сделать ремонт в комнате, знает далеко не каждый. Начиная это мероприятие, стоит избавиться от всех старых и ненужных вещей, а также от дизайнерских решений, которые канули в Лету. В моде сегодня интерьеры светлых оттенков, пестрые детали, свободное пространство и функциональная мебель.
Что такое бюджетный ремонт
Экономичному ремонту в основном свойственны только отделочные работы, обновление потолка и пола. Сделать косметический ремонт в комнате сможет даже тот, у кого нет большого опыта в этой области. Если финансы позволяют, то можно заменить сантехнику, межкомнатные двери и окна.
Для экономии средств капитальных изменений лучше не делать. Сложные работы должны проводиться только профессионалами. В противном случае можно испортить внешний вид комнаты по причине ошибок в расчетах или некачественных материалов. Ниже мы опишем, как сделать ремонт в комнатах. Фото, размещенные в статье, наглядно продемонстрируют выполнение некоторых работ.
Как снизить стоимость
Не только выбор дешевых стройматериалов и отказ от сложных конструкций позволяет сэкономить на ремонте. Многие не догадываются, как сделать ремонт в комнате по-настоящему дешевым, но качественным. Есть несколько секретов, помогающих в конечном итоге получить отличный вид отделки, не потратив при этом много финансовых средств. Вот они:
Если денег на паркет нет, то на пол можно постелить циклеванные доски, после чего покрыть их лаком.
Чтобы избежать затрат на краску для комнат, ее легко можно заменить обоями.
Вместо кафельной плитки в ванную нередко используют водоотталкивающие, но воздухопроницаемые краски. Это уменьшает риск возникновения грибка.
Навесные потолки и конструкции из гипсокартона нельзя назвать экономически выгодным ремонтным решением. Используйте гипсокартон в одном уровне или просто обновите побелку на потолке.
В качестве домашнего текстиля не стоит выбирать яркую синтетику с рисунками или золотой тесьмой. Отдайте предпочтение натуральным тканям в спокойных тонах. Они выглядят гораздо роскошнее, находятся сейчас на пике моды.
Этапы ремонта
Сделать недорого ремонт в комнате вполне реально. С самого начала необходимо определить, какие работы вам предстоят. Этапы обновления комнаты стандартны и выглядят следующим образом:
составление сметы, учитывая финансовые возможности;
выбор строительных материалов;
подготовка помещения к ремонту;
черновые работы по стенам и заливка пола;
поклейка обоев;
монтаж пола;
монтаж потолка;
расстановка мебели и декора.
План действий
Работы стоит начинать с грамотного составления сметы и последующего выбора строительных материалов. Она составляется поэтапно, учитывая количество комнат. Материалы не покупаются впрок. Не стоит думать, что их можно использовать в будущем. Действовать нужно только в рамках сметы.
На первом этапе выносится вся мебель и декор из комнаты, проводится частичный демонтаж отделки. То, что вынести невозможно, тщательно закрывается полиэтиленовой пленкой.
Выбор материалов
Не стоит останавливаться на одном магазине при покупке материалов. Желательно посетить несколько торговых точек. В этом случае отличаться будет не только ассортимент, но и стоимость товаров. Если ремонт будет бюджетным, то лучше выбирать магазины с демократичными ценами. Сэкономить финансы и время можно путем использования интернет-магазинов. Не многим понятно, как красиво сделать ремонт в комнате, используя дешевые материалы, но это вполне выполнимо.
Например, при покупке обоев следует учесть, что очень дорогие виниловые изделия совершенно не пропускают воздух и влагу. Если в помещении нет хорошей вентиляции, на стенах появится грибок. Можно купить более дешевые бумажные трехслойные обои (триплекс), которые смотрятся не хуже, но не требуют дополнительных устройств для поддержания в помещении здоровой атмосферы.
Приобретать самые дешевые материалы тоже не стоит. Как правило, они способны создать красивый декор лишь на короткое время. Вскоре вам придется снова делать ремонт, а это новые затраты. Поэтому всегда нужно брать во внимание эксплуатационные и технические характеристики товара.
Подготовка к ремонту
Как сделать ремонт в комнате быстро и правильно? Подготовительные работы начинаются с демонтажа старых обоев. Если есть штукатурка, которая уже отходит, ее тоже необходимо снять с поверхности стены. Далее стоит заняться полами.
Если они выполнены из дерева, доски ровные и в хорошем состоянии, потребуется только демонтаж плинтусов. Если доски скрипят и уже прогибаются, то их желательно заменить.
Если на полах уложен линолеум, его нужно поднять и посмотреть состояние стяжки. При наличии больших перепадов, возможно, придется воспользоваться выравнивателем. Второй вариант — еще раз залить полы бетонным раствором.
Нужно обратить внимание и на межкомнатные двери. Если они находятся в плохом состоянии, их нужно снять вместе с дверной коробкой.
Стены
Для начала на стены наносится стартовая шпатлевка. Нужно с ее помощью замазать все трещины (если они имеются), другие дефекты, максимально выровнять поверхность. После этого наносится финишная шпатлевка.
Когда стены будут закончены, можно приступить к установке новой коробки межкомнатной двери. Если с этим элементом помещения изначально не было проблем, менять его не нужно. Вполне хватит простой покраски двери или оклейки ее специальной пленкой «под дерево». Многие выбирают именно этот вариант.
Потолок
Продолжаем разбираться, как сделать своими руками ремонт в комнате и при этом обновить даже ее потолок. Сейчас многие обшивают его гипсокартоном, что улучшает звукоизоляцию. Чтобы облегчить эту задачу, на потолок монтируется каркас. К нему крепятся листы гипсокартона. Для этой работы нужно использовать саморезы длиной не менее 2,5 см.
Начинать всегда следует с ровного угла. После установки листов потолок шпатлюется. Поверх шпатлевки поверхность просто красят. Далее устанавливают старые или новые светильники. Если предусмотрено точечное освещение, то отверстия под лампочки необходимо вырезать в гипсокартоне до его прикручивания к каркасу.
Полы
Рассматривая, как сделать ремонт в комнате, нельзя упустить из вида полы. Самый экономичный вариант — постелить линолеум. Сейчас пользуется популярностью ламинат. Это самый долговечный материал, хотя и не из дешевых. Один раз потратив деньги, вы будете наслаждаться ровными и красивыми полами долгие годы.
Стелить ламинат можно не только на деревянные доски, но и на цементную стяжку. Уже выровненный пол следует застелить подложкой. Делается это по всему периметру. Утеплитель может быть толщиной от 2 до 20 мм, отсюда и разница в цене. Тонкую подложку можно стелить внахлест, стыки листов укладываются друг на друга.
При укладке ламината необходимо оставлять зазор по 1 см от каждой стены. Это делается для того, чтобы при различных температурных режимах и влажности не произошла деформация пола. Монтируется первый ряд от стены к стене.
Хорошо, если укладку ламината делают вдвоем или втроем. Так можно сэкономить немало времени, которого не всегда хватает в период ремонта. Когда ламинат уложен, можно приступать к монтажу плинтусов. Многие стараются подобрать их под цвет пола или чуть темнее.
Существует дизайнерская хитрость, позволяющая зрительно поднять потолки. Для этого нужно, чтобы они были на несколько тонов светлее пола. Поэтому не нужно выбирать слишком светлый ламинат, если высота потолков в помещении небольшая.
Обои
Когда стены после шпатлевки высохли, можно приступать к поклейке обоев. Эта работа не очень сложная, поэтому особенно популярна среди тех, кто предпочитает делать ремонт своими руками.
Многие советуют перед использованием бумажных обоев оклеить стены газетами. Однако этого метода придерживаются не все.
Заранее нужно определиться, что делать с плинтусом. Желательно его полностью демонтировать. Так поклеить обои будет легче. Под новым плинтусом легко можно спрятать все неровности отрезания обойных полотен. При необходимости намечается первая вертикальная линия, с которой начнется поклейка. Обычно начинают с дальнего угла.
Клеить обои нужно сверху вниз, аккуратно выравнивая полотна сантиметр за сантиметром. Под рукой должна быть тряпка, с помощью которой удаляется лишний клей. Важно сделать ровные стыки и при этом не нарушить рисунок. После завершения этой работы необходимо оставить обои высыхать. При этом не должно быть сквозняков. Комнату следует закрыть на день.
На этом этапе ремонт можно завершить. Остается лишь занести вещи и разместить элементы декора.
Мы рассмотрели, как сделать своими руками ремонт в комнате недорого. Это вполне реально даже в наше время. Главное, составить план и не отступать от него. Используйте только качественные и натуральные материалы, не бойтесь смелых дизайнерских решений.
Как сделать недорогой ремонт жилой комнаты
Толчком для ремонта может стать что угодно. Например, замена оконного блока на пластиковый. Дальше вы обнаружите, что в комнате все связано между собой как гирлянда обезьян, держащих друг дружку за хвосты.
Новое окно требует ремонта откосов, откосы — замены обоев. К новым обоям никак не подходят старые плинтусы. Затем может оказаться, что и линолеум не мешает сменить, а потолок требует ремонта после смены обоев. Поэтому, ремонт лучше делать в комплексе, если и не качественный ремонт квартиры, то хотя бы хороший одной комнаты.
Впрочем, при современном изобилии стройматериалов для приличного и недорогого ремонта требуется лишь желание, небольшой набор инструментов и старательность. И немного времени, чтобы дочитать эту статью.
Экономичный ремонт комнаты
Подготовка к ремонту жилой комнаты
Задача подготовки — превратить комнату в «чистый лист» где ничего не мешает дальнейшему творчеству.
Первым делом убираем мебель, светильники на стенах и на потолке. Вместо люстры вешаем простой патрон с мощной лампой.
Переходим к старой отделке. Убираем все финишные покрытия, подлежащие замене: старые обои, старое покрытие пола, очищаем потолок от плиток, обоев и (или) набела.
При этом зачищаем все, что осыпается и может быть зачищено без особых усилий.
Если покрытие, как археологический раскоп имеет множество слоев — убираем по возможности все, до шпатлевки или штукатурки.
После расчистки основных массивов, скрупулезно удаляем всевозможные дюбеля, гвозди и шурупы.
Черновые работы — основа качественного ремонта
Ремонт начинаем с черновых работ, цель которых ремонт и подготовка оснований к нанесению чистовых покрытий:
Хорошая подготовка основания — залог качественного ремонта
Разделываем крупные трещины, чеканим их гипсовой шпатлевкой. Этим же составом заделываем выбоины, дыры от дюбелей, винтов и т.п.
Пластиковые пробки — дюбели, легко выдернуть с помощью самонарезающего шурупа и пассатижей: вставьте шуруп в дюбель и закрутите его просто рукой, пока хватает усилия, а затем доверните отверткой еще на пару оборотов. Потяните шуруп пассатижами, пробка легко выйдет из стены.
Убираем старые розетки:
выключаем подачу электричества;
отвинчиваем крышку, убираем или ослабляем крепежные и распорные винты, вынимаем розетку и отключаем провода;
изолируем концы проводов, и заправляем их в коробки розеток, фиксируя скотчем.
Зачищаем стены от шероховатостей с помощью мелкой штукатурной сетки. Наносим грунтовку глубокого проникновения. Она решит сразу три задачи:
повысит адгезию;
укрепит верхний слой конструкций;
обеспылит поверхность.
Переходим к отделочным работам в комнате
Чистовую отделку начнем с потолка, оклеиваем его плиткой из белого пенополистирола. Такой вариант экономичен и прост для неискушенного ремонтника. Даже не имея опыта, потолок 15-18 м² можно оклеить за 6-8 часов.
В отличие от окраски или обоев плитка не требует высококачественной шпатлевки или иной подготовки, а может наклеиваться даже на панель перекрытия.
Клей используем акриловый. В отличие от прозрачных полимерных клеев для пенопласта, его адгезия позволяет работать по принципу: «нанес, прижал, забыл».
Для белой плитки такой клей лучше, еще и потому, что им можно как шпатлевкой сразу исправлять мелкие огрехи.
Следующий этап отделки — полы
Наиболее простое решение чистового покрытия пола — линолеум. Для укладки и подгонки он требует лишь рулетки, маркера, линейки и монтажного ножа. Линолеум покупаем по ширине комнаты и укладываем сплошным ковром, не приклеивая.
Раскатываем рулон и даем материалу пару дней вылежаться, чтобы избавится от неровностей. Затем прирезаем по размерам следуя простому правилу: не уверен — не режь.
Если все же сомневаетесь, отрежьте заведомо меньше чем нужно. Линолеум режется легко, а исправить, если отрезал лишку — задача не из простых.
Кроим обычным канцелярским ножом. В качестве линейки подойдет широкий шпатель, а при его отсутствии строительный уровень.
Подрезаем линолеум
Оклейка стен обоями
Оклейка стен обоями завершает основные работы ремонта. Берём бумажные обои, так как они самые недорогие.
До начала работ нужно убедиться, что плоскости пола и потолка параллельны друг другу. Либо перепад их по горизонтали не превышает 5-7 мм. В этом случае, нарезать из рулонов обоев можно сразу по пять-шесть полос. Одну оставляем для подгонки рисунка следующих полотен, остальные смазываем и клеим.
Клеим обои
Если же перепад расстояния от пола до потолка в разных углах превышает сантиметр, больше двух полос нарезать не стоит. Можно ошибиться, и получится, что, к примеру, вверху лист заворачивается на потолок, а внизу не достает до плинтуса.
Смазав полосу клеем, складываем ее. Сначала переносим края к средине, затем пополам, и еще раз пополам (см. рис. 1). Складываем в пачку. После того, как обработан последний лист, пачку переворачиваем, чтобы первый из смазанных листов оказался сверху, и начинаем клеить.
Начинаем оклейку от любого из углов комнаты, лучше от ближайшего к окну.
Наклеив заготовленные полотна, нарезаем новые и повторяем все сначала.
Не жалеем клея для предварительной грунтовки стены. С особым тщанием промазываем ее верхнюю четверть, и места где предположительно окажутся стыки.
Установка плинтусов пола и потолка. Завершение работ
Установка плинтусов пола единственная операция, для которой потребуется перфоратор с буром диаметром 6 мм.
Установку пластиковых плинтусов пола лучше начать с того же угла, откуда начинали клеить обои.
Для крепления используем гвозди «быстрый монтаж» длиной 3-4 см. Ставим их отступив 10-12 см от края полосы плинтуса и далее приблизительно через каждые сорок сантиметров.
Потолочные плинтусы из пенопласта клеим прямо поверх обоев. Используем все тот же белый акриловый клей. Точная прирезка в углах затруднительна для новичка, даже под стусло но, используя клей как шпатлевку можно устранить большинство огрехов.
Завершаем ремонт установкой розеток, заменой выключателя возвращением на место люстры и светильников.
Ремонт завершен. Осталось протереть пыль и праздновать его окончание.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как починить перегоревший предохранитель | Ремонт и поделки
Не позволяйте перегоревшему предохранителю запугать вас. Замена предохранителя — это относительно простая домашняя задача, которую можно выполнить своими руками, обладая небольшой информацией и некоторыми знаниями электробезопасности.
Если в вашем доме есть блок предохранителей, лучший совет — спланировать заранее и ознакомиться с электрической панелью и типами предохранителей, которые для этого требуются.
Найдите свою электрическую панель
Знайте, где находится электрическая панель в вашем доме. Это центр управления электрической системой вашего дома, и панель обычно находится за небольшой металлической дверцей или коробкой. Вы также можете разместить эти панели в гараже, на чердаке, в подвале, кладовой, прачечной, подсобном помещении или в коридоре. В старых домах электрическая панель может находиться снаружи, возможно, рядом с коробкой электросчетчика. В некоторых больших домах может быть даже более одной электрической панели.
Если вы не можете его найти и перед покупкой у вас был проведен осмотр дома, обратитесь к отчету об осмотре, в котором может быть указано расположение электрической панели. Или вы можете спросить строителя, знаете ли вы, кто это. Если ничего не помогает, найти панель поможет профессиональный электрик. Где бы ни находилась ваша электрическая панель, старайтесь не загораживать ее ящиками, полками или мебелью. Вам понадобится легкий и быстрый доступ к нему, если что-то пойдет не так. Также полезно держать фонарик с батарейным питанием или фонарь рядом с электрической панелью, чтобы вы могли видеть, что вы делаете, если темно из-за отключения электроэнергии.
Посмотрите, что внутри
Когда вы открываете дверцу электрического щита, вы можете увидеть, есть ли у вас предохранители или автоматические выключатели. Предохранители имеют круглую форму и ввинчиваются в гнезда, а автоматические выключатели выглядят как серия переключателей или рычагов. Какую бы электрическую панель ни использовала ваша электрическая панель, убедитесь, что каждый автоматический выключатель или предохранитель четко обозначен и указывает, какую зону или область дома он контролирует. Четкая и подробная маркировка сэкономит ваше время при поиске и установке перегоревшего предохранителя.
Определите, перегорел ли предохранитель. Как узнать, перегорел ли предохранитель? Вот пара подсказок:
— Обычно электричество отключается в определенной части вашего дома, а не во всей конструкции.
— Часто зона теряет электроэнергию, когда вы включаете несколько электроприборов и включаете другой. Эта перегрузка может вызвать перегорание предохранителя.
Важно помнить, что срабатывание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя на самом деле является встроенной мерой безопасности для вашего дома, которая нарушает электрический ток и помогает предотвратить возгорание перегруженной проводки.То, что может показаться неприятностью или неудобством, на самом деле помогает сохранить ваш дом в безопасности.
3 шага по ремонту предохранителя:
1. Выключите свет и отсоедините электроприборы в той части дома, которая потеряла электроэнергию. Это гарантирует, что вы не перегрузите и новый запасной предохранитель. Всегда соблюдайте электробезопасность при выполнении любого домашнего ремонта и никогда не пытайтесь ремонтировать электрооборудование, если у вас есть какие-либо сомнения относительно своих знаний или способностей. Лучше вызвать квалифицированного электрика, чем попасть в аварию.Некоторые здравые меры предосторожности включают в себя обеспечение того, чтобы ваши руки были сухими и не стояли в воде при выполнении электромонтажных работ или при доступе к электрической панели. Также рекомендуется надевать перчатки и обувь на резиновой подошве при работе с электрической панелью и снимать любые украшения. Рекомендуется использовать защитные очки для защиты глаз в случае возникновения электрических искр.
2. Выключите главный выключатель питания, чтобы отключить питание блока предохранителей. Теперь вам нужно найти перегоревший предохранитель.Проверьте отмеченную область, которая соответствует той части дома, которая потеряла электроэнергию. Перегоревший предохранитель может обесцветиться, помутнеть или иметь внутри расплавленную или сломанную металлическую деталь. При отключенном питании отвинтите перегоревший предохранитель и снимите его. Важно заменить предохранитель другим такого же размера, типа, номинала и силы тока. Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с большей силой тока, это может быть опасно или может привести к повреждению проводки вашей электрической панели. Вы можете отнести перегоревший предохранитель в хозяйственный или домашний магазин, чтобы получить точную замену.Держите под рукой запасные предохранители, чтобы они были у вас, когда они понадобятся. Вкрутите новый предохранитель в ту же розетку электрической панели. (Никогда не вставляйте в гнездо или держатель предохранителя ничего, кроме предохранителя.)
3. Теперь включите основное питание электрической панели. Если предохранитель снова перегорит, вам необходимо вызвать квалифицированного электрика для проведения осмотра. Если предохранитель исправен после повторного включения основного питания, подключите пару электроприборов или включите свет в электрической зоне, управляемой новым предохранителем.Если предохранитель снова перегорит, возможно, проблема связана с конкретным прибором или вы перегружаете предохранитель из-за слишком большого количества требований к электросети. Либо отключите некоторые предметы от сети, либо вызовите электрика, чтобы обсудить ваши возросшие потребности в электричестве.
Если у вас постоянно перегорают предохранители, обратитесь к профессиональному электрику, который проведет осмотр вашего дома, чтобы определить причину проблемы. Проблемы с электропроводкой могут потенциально вызвать серьезную опасность пожара или поражения электрическим током, поэтому лучше не рисковать, если у вас возникнут какие-либо вопросы о безопасности.Если вашему дому более 50 лет, особенно рекомендуется, чтобы электрик проверил электропроводку, чтобы убедиться, что она безопасна и способна удовлетворить все потребности современного домовладельца.
Ремонт стен спальни | HGTV
краска и грунтовка
один лист 1/2-дюймового гипсокартона
один пакет 45-минутный шовный герметик
две доски 2x4x8
аккумуляторная дрель с батареей и магнитным наконечником винта
пила для гипсокартона
шлифовальная машина для гипсокартона
уровень и измерительная лента
защитные очки
универсальный нож
1. Очистите комнату от мебели или хотя бы переместите все в центр, чтобы у вас было место для работы.
2. Если стена повреждена утечкой воды, проверьте, нет ли на ней каких-либо дальнейших повреждений, плесени или грибка. Если есть, обработайте раствором против плесени, прежде чем продолжить.
3. Самый простой способ залатать дыру в гипсокартоне — сначала вырезать заплатку. Отрежьте заплатку примерно на 1 дюйм шире, чем необходимо, затем удерживайте ее на месте и обведите контур заплатки на старом гипсокартоне.
4. Уберите заплатку и срежьте старый гипсокартон по линии. Отслеживание заплатки на стене обеспечивает красивую и плотную посадку.
5. Подпилите обрезанные края заплатки для гипсокартона перед тем, как привинтить ее. Если новый разрез не попал на шпильку, добавьте новую шпильку, установите блок 2×4 для поддержки новой детали.
6. Смешайте 45-минутную смесь для швов (также известную как горячая грязь) до консистенции, напоминающей арахисовое масло.Распределите по шву тонким слоем, затем уложите полоску бумажной ленты. Соскребите излишки и нанесите на ленту тонкий слой грязи. Для углов положите ленту и нанесите грязь только на одну сторону ленты, а затем нанесите на другую сторону угла после того, как первая сторона высохнет.
7. Слегка отшлифуйте после высыхания первого слоя, а затем добавьте второй слой герметика. При необходимости нанесите третий слой, затем отшлифуйте все гладко после последнего слоя.Следите за тем, чтобы не зашлифовать бумажную ленту. Поверх ленты всегда должна быть грязь.
8. Загрунтуйте заплату и новый гипсокартон, затем покрасьте всю комнату. Если заплатка доходит до потолка, также перекрашивайте потолок.
Как противостоять побуждению делать самостоятельный ремонт
Вы когда-нибудь пытались сделать ремонт своими руками? Может быть, что-то было сломано в вашей ванной, что вы пытались исправить, или, может быть, вы хотели сэкономить немного денег, починив что-то самостоятельно.Есть множество веских причин, по которым вам стоит подумать о ремонте своими руками, особенно если вы хотите научиться и вкладывать средства в правильные инструменты.
К сожалению, не всем это подходит.
столовая
Не у всех есть время закончить проекты DIY, и не все будут использовать эти навыки в будущем. Некоторые люди могут просто захотеть быстро что-то отремонтировать, в то время как другие могут предпочесть узнать больше о ремонте своими руками, чтобы лучше заботиться о своем доме.Независимо от ситуации, трудно устоять перед желанием сделать ремонт своими руками, особенно если альтернатива — заплатить кому-то много денег, чтобы он вам помог.
Мы понимаем, что многим людям нравится заниматься ремонтом, но мы также знаем, что это может доставить много разочарований. Итак, вот несколько советов, которые помогут вам противостоять желанию делать ремонт своими руками.
Вы наверняка что-то напутаете и сделаете ремонт еще дороже
Одна из самых больших проблем при попытке ремонта своими руками заключается в том, что есть реальная вероятность того, что вы просто усугубите ситуацию, сломав что-то или даже поранив себя.В таком случае для вас просто потребуется больше денег, чтобы отремонтировать его, и вы можете в конечном итоге потратить много времени. Например, если вы попытаетесь устранить утечку, но в конечном итоге сломаете трубу, это вызовет большой ущерб от воды и потенциально может привести к еще более дорогостоящему ремонту. Повреждение водой может привести к повреждению конструкции, и если вы оставите его слишком долго, это вызовет сильную головную боль и большой счет.
Таким образом, вы должны постараться избежать любого вида ремонта своими руками, который потенциально может привести к большему количеству проблем. Если вы в чем-то не уверены на 100%, обязательно поговорите с подрядчиком, чтобы он вам помог.
Пока идет ремонт, можно поднять ноги и расслабиться
Одна из главных причин, почему вы хотите доверять такой авторитетной службе, как Ritz Plumbing, — это душевное спокойствие. Вы хотите иметь возможность расслабиться и поднять ноги, когда возникает проблема, а не беспокоиться о ее устранении и покупке подходящих инструментов для ее устранения или запасных частей для работы. Никто не хочет беспокоиться о самостоятельном ремонте, поэтому многие люди предпочитают нанять специалиста, чтобы они могли расслабиться, зная, что специалист приезжает, чтобы устранить проблему.Им не понадобится много времени, чтобы исправить это, это гарантирует, что больше не будет проблем, и это означает, что вы сможете вернуться к своему обычному образу жизни как можно скорее.
Слишком много людей испытывают стресс из-за ремонта, и есть гораздо более простые решения, чтобы справиться с этим. Если вы занятый человек или просто хотите вернуть свой дом в нормальное состояние, мы рекомендуем нанять подрядчика и по возможности сопротивляться побуждению делать ремонт своими руками.
Некоторые ремонтные работы своими руками могут быть довольно опасными
Есть некоторые вещи, которые вы никогда не должны делать своими руками.Это включает в себя все, что связано с электричеством или что-либо, что может подвергнуть вашу жизнь опасности. Есть много ремонтных работ, для которых требуются специальные инструменты, защитное снаряжение или даже помощники для обеспечения безопасности. Например, если у вас ремонт крыши, вам нужно иметь какое-то защитное снаряжение, а также попросить кого-нибудь держать лестницу, чтобы вы могли подняться наверх. Поднявшись на крышу, вы должны быть предельно осторожны, потому что вы не хотите случайно поскользнуться, упасть или нанести дальнейший ущерб своей крыше.
Нет причин для беспокойства по этому поводу. Вместо того, чтобы пытаться справиться с этим самостоятельно, вы можете просто обратиться к специалисту, который вам поможет. Даже если это будет работа двух человек, подрядчики и специалисты по ремонту будут более чем счастливы отправить несколько человек для решения проблемы.
Ремонт своими руками может быть дороже
Как только вы поймете, насколько дорогим может быть самостоятельный ремонт, вы начнете сопротивляться желанию сделать его самостоятельно. Многие ремонтные работы своими руками можно выполнить, не тратя много денег, но обычно это зависит от того, есть ли у вас набор инструментов и материалов или деталей для ремонта.В большинстве случаев у людей нет полного набора инструментов, и им, вероятно, придется покупать материалы и детали, чтобы завершить ремонт. Если вы серьезно относитесь к ремонту своими руками, вам нужно будет вложить много денег в покупку правильных вещей, которые помогут вам.
Однако, если вы будете использовать те же инструменты для последующего ремонта дома, вы потенциально можете сэкономить деньги. К сожалению, большинство людей плохо обращаются со своими инструментами. Инструменты могут в конечном итоге заржаветь, они могут потерять некоторые винты и аксессуары, и им также нужно подумать о покупке материалов, чтобы действительно провести этот ремонт.Это недешево, и если вы серьезно относитесь к ремонту вещей самостоятельно, это может сильно повредить вашему кошельку. Короче говоря, вы можете потратить на ремонт чего-то гораздо больше денег, чем вы думаете.
Несколько заключительных слов
Если вы хотите узнать о ремонте своими руками и инвестировать в набор качественных инструментов, то мы увидим, что это отличная идея. Однако у большинства людей нет времени заниматься чем-то вроде ремонта своими руками. У них также может не быть уверенности, или им может быть трудно освоить новые навыки DIY.В конце концов, это то, что вы делаете лучше. Поэтому, если вы хотите противостоять побуждению сделать ремонт своими руками, неплохо напомнить себе о предстоящих задачах.
Ремонт дверей своими руками — это просто и быстро
Ремонт дверей своими руками — это быстро и легко — легко ремонтировать дыры и гнили в дверях.
Привет, друзья! Если вы уже видели мой пост о том, как мы обновили нашу входную дверь и ограничили обращение , то вы знаете, что в процессе мы столкнулись с небольшой проблемой, и в результате нам пришлось заняться ремонтом двери своими руками.Когда мы установили новую дверную ручку, она оказалась изогнутой. Не верите мне? Проверить это. Видите, как низ слишком далеко вправо ?!
Ремонт двери своими руками позволил решить проблему быстро и достаточно легко, слава богу. Изогнутая дверная ручка привела бы меня и моего мужа к ОРЕХУ. Итак, читайте дальше, чтобы узнать, как именно мы это сделали. Этот метод ремонта дверей своими руками идеально подходит для заполнения дыр (как нам и требовалось). Вы также можете использовать его для ремонта больших гниющих участков, потому что используемому нами продукту можно придавать форму и формовать.
Спасибо Mohawk Consumer Products за спонсирование этого поста. Как всегда, все мнения на 100% мои собственные, основанные на моем опыте работы с используемыми продуктами. Этот пост также содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства (это означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, которая поможет поддерживать мой блог в рабочем состоянии, но это не будет стоить вам ни копейки)! Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .
Учебное пособие по ремонту дверей своими руками
Вот видео, которое шаг за шагом проведет вас через проект.Он более подробный, чем приведенные ниже инструкции для тех из вас, кто хочет видеть все от начала до конца 🙂

Необходимые материалы:
Mohawk Epoxy Putty Stick (я использовал белый, но он бывает разных цветов — если вы работаете с мореным деревом, выберите цвет, который максимально приближен к цвету вашего дерева)
Карта выравнивания или старая кредитная карта
Небольшая тарелка с мыльной водой
A острый нож
Наждачная бумага
Шаги:
1) Смешайте небольшое количество жидкого мыла с примерно 2 унциями воды.
2) Отрежьте небольшой кусок эпоксидной шпатлевки Epoxy Putty Stick и разминайте его пальцами, пока цвет не станет полностью однородным. Вы почувствуете, как оно нагревается в ваших пальцах. Если он начинает прилипать к пальцам, опустите пальцы в мыльную воду и продолжайте месить. Знайте, что срок службы эпоксидной смолы невелик — всего около 6 минут после смешивания.
3) После того, как цвет станет полностью однородным, протолкните эпоксидную замазку пальцами в участок, который вы ремонтируете.При необходимости используйте выравнивающую карту или старую кредитную карту, чтобы удалить любую часть эпоксидной замазки, выступающую выше поверхности дерева. Если эпоксидная смола начинает прилипать к карте или пальцам, просто слегка протрите эпоксидную смолу мыльной водой.
4) Дайте заполненному участку застыть не менее 20 минут. Вот что самое интересное — эпоксидная шпатлевка сделана из СМОЛЫ и ОТВЕРДИТЕЛЯ, что делает ее идеальной формуемой шпатлевкой для заполнения больших отверстий, гнилых участков и таких вещей, как сломанная формовка.После нанесения поверхности могут быть отшлифованы, просверлены, окрашены или окрашены. А эпоксидная шпатлевка даже тверже оригинального дерева!
5) После того, как эпоксидная замазка застынет, отшлифуйте ее до тех пор, пока она не выровняется с поверхностью двери. Тогда покройте его краской! В нашем случае нам пришлось просверлить новое отверстие, которое было , правильно расположив , чтобы мы могли закрепить нижнюю часть нашей ручки. Теперь красиво и прямо!
Обязательно поделитесь этим постом на Facebook или сохраните его в Pinterest, если хотите, чтобы его снова можно было найти позже 🙂

Как отремонтировать оконные и комнатные кондиционеры

Если ваша комната или оконный кондиционер не охлаждается и не включается, это руководство по ремонту кондиционера поможет.
Большинство проблем с оконными и комнатными кондиционерами можно разделить на несколько симптомов: они недостаточно охлаждаются, не включаются вообще или издают шум.
Части оконного кондиционера
Вот более подробный взгляд на то, как искать и устранять эти проблемы. Если ваш оконный или комнатный кондиционер не подлежит ремонту, обязательно ознакомьтесь с разделом «Покупка лучшего оконного кондиционера или комнатного кондиционера».
Оконный кондиционер не охлаждается
Оконный или комнатный кондиционер, который не охлаждает, может нуждаться в заправке хладагентом, но, скорее всего, его просто нужно очистить.
Первым шагом в очистке или ремонте будет хотя бы частичная разборка кондиционера. В этом видео показаны этапы частичной или полной разборки.
Вы можете сделать это самостоятельно или вызвать специалиста по ремонту кондиционеров или бытовой техники. Прежде чем приступить к работе самостоятельно, обратитесь к руководству пользователя и убедитесь, что у вас есть необходимые навыки и инструменты для выполнения этой задачи.
Если вы не можете найти руководство для своего кондиционера, найдите его в Интернете, используя марку и номер модели вашего кондиционера.
Ниже приводится типичное руководство по эксплуатации переменного тока:
1 Отключите устройство от розетки и осторожно снимите его с окна или стены. Если вы просто собираетесь очистить фильтр, вы сможете снять решетку и фильтр, не снимая кондиционер с окна. Многие решетки просто снимаются.
Если вам необходимо снять устройство для работы с ним, сделайте это и положите его на прочную рабочую поверхность.
2 Снимите решетку и фильтр и открутите металлическую крышку (стараясь не повредить ребра теплообменника).На видео выше показаны полные этапы демонтажа крышки кондиционера.
3 Тщательно промойте фильтр или замените его новым фильтром. Большинство сменных фильтров для кондиционеров можно легко приобрести в Интернете или в мастерских по ремонту бытовой техники.
4 С помощью пылесоса с насадкой с мягкой щеткой очистите ребра змеевика. Удалите всю пыль и мусор.
5 Протрите агрегат тряпкой, убедитесь, что все стоки, через которые конденсат может стекать из агрегата, открыты.Дайте ему полностью высохнуть.
6 Смазка. Разобрав устройство, смажьте двигатель и подшипники, если это рекомендовано в руководстве пользователя.
7 Наконец, соберите и снова установите блок в окно.
Оконный компрессор переменного тока не включается
Оконные и комнатные кондиционеры потребляют много электроэнергии, что может привести к снижению производительности или даже к полному отказу.
Если кондиционер в вашей комнате вообще не включается:
1 Убедитесь, что устройство подключено к и что его выключатель включен.Убедитесь, что термостат установлен на «охлаждение» и ниже комнатной температуры.
2 Убедитесь, что розетка работает с помощью тестера напряжения или подключив работающую лампу (только для моделей со стандартным напряжением — не подключайте лампу к розетке 220/240 В! ). Дополнительные сведения о проверке розетки см. В разделе «Проблемы с электропроводкой».
Бесконтактный тестер напряжения проверяет электрический заряд как низкого, так и стандартного напряжения.
3 Если индикатор не горит, цепь, вероятно, перегружена — проверьте электрическую панель или блок предохранителей и переустановите прерыватель или замените предохранитель.Дополнительные сведения см. В разделе «Устранение неполадок в домашней электросети».
Полностью выключите автоматический выключатель, затем верните его в положение «ВКЛ.».
4 Если свет горит, вероятно, что выключатель кондиционера неисправен или термостат нуждается в очистке или ремонте.
5 См. Руководство пользователя для ремонта термостата. В этом видео показан типичный метод проверки и очистки термостата кондиционера:
Если ремонт термостата не решает проблему, отключите устройство от сети и вызовите специалиста по ремонту кондиционера.
Кондиционер издает шум
Если кондиционер издает слишком много шума, проблема может заключаться в том, что у него плохие подшипники, и с этим лучше всего справиться специалистом по ремонту бытовой техники.
С другой стороны, вы можете решить проблему с помощью базовой смазки. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как смазать или заменить подшипники.
Видео по поиску и устранению неисправностей оконного кондиционера
Очень подробное видео, приведенное ниже, отлично показывает, как устранить различные проблемы с оконным кондиционером.Он начинается с обсуждения того, как работает кондиционер, а затем переходит к различным методам поиска и устранения неисправностей и обслуживания.
Нам особенно нравится, как он показывает, как проверить, работает ли термостат устройства, используя тестер целостности мультиметра и кубик льда.
Обратите внимание, хотя в этом видео рассказывается об устранении утечки хладагента и работе с компрессором агрегата, и то и другое выходит за рамки самостоятельного ремонта. Опять же, отнесите устройство к специалисту по ремонту.
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки у местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Покупка лучшего оконного кондиционера или комнатного кондиционера
• Ductless Mini- Сплит-кондиционер: покупка и установка
• Как отремонтировать оконные и комнатные кондиционеры
• Как установить оконный кондиционер
• Испарительные охладители воздуха (болотные охладители) Руководство по покупке
• Обзор центрального кондиционера
• Руководство по покупке потолочных вентиляторов
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома и писателя. бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.
Как справиться с перегруженной схемой

Такое случается с большинством из нас в какой-то момент: мы подключаем или включаем новое устройство — пылесос, ноутбук, лампу или фен — и вся электроэнергия в комнате пропадает.
Это может вызывать раздражение, и это означает, что устройство защиты от перегрузки по току на главной электрической панели вашего дома обнаружило неисправность , отключило автоматический выключатель и отключило питание.(В гораздо более старых домах предохранитель «перегорит».) Этот трехэтапный процесс предотвращает чрезмерный нагрев проводов внутри панели и потенциально может вызвать возгорание.
На данный момент у вас на руках перегруженная цепь. Технически это означает, что общая электрическая нагрузка превысила 1800 ватт для 15-амперной цепи, что и есть в большинстве домов. (Предел нагрузки для 20-амперной схемы составляет 2400 Вт).
Кратковременное решение — просто подключить устройство к другой розетке — предпочтительно к цепи общего назначения — и снова включить автоматический выключатель.Но если цепь отключается неоднократно и / или часто, лучшим и долгосрочным решением является , чтобы добавить электрическую нагрузку, чтобы вы могли распределить ее на «недогруженную» цепь или нанять лицензированного электрика для запуска новой цепи.
Работа с перегруженной цепью — настолько важная тема, что «Experts In Your Home» с гордостью делает ее частью нашей постоянной серии статей о ремонте электрооборудования своими руками. Возможно, вам покажется, что это самая полезная и практичная статья — и далеко не такая устрашающая, как может показаться.
Знай свою панель
Выключатели (автоматические выключатели) внутри этого серого металлического корпуса состоят из двух разных типов: специализированных цепей и цепей общего назначения. У первых есть своя работа: они питают такие устройства с большим потреблением энергии, как ваша печь, газовая плита и микроволновая печь, или обслуживают помещения с большим потреблением энергии, такие как кухни и прачечные.
Цепи общего назначения могут обслуживать несколько комнат и коридоров. Это часто (но не всегда) типы цепей, которые вы можете подключить для дополнительной мощности, когда все погаснет, или использовать для добавления дополнительной розетки.
Усовершенствуйте карту своего дома
Но сначала вас ждет план этажа. В идеале, один из них уже приклеен к вашей электрической панели, чтобы вы могли легко отследить, какие комнаты и какие розетки подключены к каждой цепи в электрической панели. В Experts In Your Home мы обнаруживаем, что многие домашние карты хороши для определения выделенных цепей, но не так хороши для маркировки цепей общего назначения.
В этом случае действительно не существует «простого» способа навести порядок в электрической системе вашего дома.Вам придется выключать автоматические выключатели и методично перемещаться по дому, проверяя каждую розетку, включая и выключая выключатели и вставляя устройства. Нет сомнений в том, что ремонт электрики пойдет быстрее (и вы получите больше удовольствия), работая с партнером. Пока один человек «обслуживает» панель, другой может взять на себя роль тестировщика розеток.
Установить пределы мощности
Определив цепи, обратитесь к удобному руководству Министерства энергетики США, чтобы убедиться, что мощность в любой из цепей не превышает 1800 Вт.Добавляйте только те устройства, которые вы используете регулярно, но дайте себе немного передышки. Другими словами, нагрузите свои схемы только на 80 процентов от их мощности, или 1440 Вт. Таким образом, когда вы подключаете мощное устройство, вероятность перегрузки цепи снижается.
Разобраться в электрической системе вашего дома может быть очень весело, хотя, если вы не привыкли работать с ней каждый день, этого может быть достаточно, чтобы перегрузить ваши внутренние цепи. В этом случае не сомневайтесь ни на минуту, чтобы обратиться к опытному электрику Chico в Experts In Your Home, чтобы он помог с вашим будущим ремонтом электрооборудования.
Статьи по теме:
9 Ремонт электрооборудования, о котором следует позаботиться как можно скорее
Вопросы, которые следует задать перед попыткой ремонта электрооборудования своими руками
Оставайтесь в безопасности в своем доме: узнайте, для каких электромонтажных работ нанять профессионала, с помощью этого БЕСПЛАТНОГО руководства:
Удивительное руководство по ремонту и замене обивки стульев для столовой
Нашим стульям для столовой почти десять лет, и они были в грубой форме.С годами набивка и клей, скреплявшие сиденье стула, размягчились, а затем разорвались. Это заставляло вас чувствовать, что вы сидите на сиденье унитаза во время ужина, потому что вы утонули посередине. УРА! Это было вообще очень неудобно. Люди вроде не замечали, но из-за этого мы перестали есть в столовой. Итак, недавно я взялся за проект по поиску человека, который отремонтирует стулья. Но безуспешно, мне пришлось самому решать, как починить сиденья.
В колледже я работал в компании «Бомбей» (не думаю, что они уже существуют).Менеджер научил меня, как профессионально обивать стулья для столовой. Итак, за эти годы я накрыл несколько стульев для столовой. Но эта задача должна была быть немного сложнее. Мне нужно будет разобрать сиденья и полностью заменить их правильной опорой, чтобы мы не упали в центр. Этот пост о том, как я сам делаю свои стулья для столовой. Я подробно расскажу о том, как разобрать кресло-шейкер и собрать его обратно. Вот так.
Вот некоторые из инструментов, которые я использовал:

Сначала я удалил набивку, порванную сетку, торчащие скобы и все остальное, что не оставляло чистой поверхности.Вот как это выглядит после.

Этот процесс занял намного больше времени, чем я хотел, чтобы ускорить работу системы, поэтому я создал быстрые способы удаления ткани с сиденья.
Сначала я сняла верхний слой ткани, который я надел много лет назад, чтобы он соответствовал моим подушкам. Затем, чтобы удалить брызги клея и пену, я с помощью канцелярского ножа и ножниц проделала в нем отверстие. Я продолжил пиление по плоскому краю дерева, чтобы его было легче оторвать.Ткань и поролон были приклеены к дереву распылением, поэтому мне нужно было аккуратно снять их. Затем мне нужно было кое-что прояснить. Вот видео, которое покажет вам, как удалить клееную ткань с деревянных сидений.

Затем я использовал эти полоски для обивки, которые были сплетены вместе, и прикрепил их к бокам. Сшивайте одну сторону скрепками, затем попросите кого-нибудь затянуть другую сторону и затем скрепить скобами.

Это результат после сшивания всех полос.

Затем я проследил пену до формы сиденья. Я добавил примерно дюйма к пене, потому что хотел придавить пену, когда заворачиваю ее, чтобы не чувствовать дерево возле ног.

Это было самое интересное. Пену разрезаю электрическим ножом. Это было быстро и отлично работает. Обязательно держитесь перпендикулярно группе, чтобы получить чистый срез.

Потом покрыл ватином.Сначала я начал с центра и прикрепил по одной скобе к каждому центру. Обязательно туго потяните. Вы можете надавить на раму, а затем потянуть еще немного.

25Май
Грунтовка после шпаклевки: Страница не найдена
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка
Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка
Видя сколько положительных свойств, приносит грунтовка, ее обязательно применяют во время ремонта. Основной вопрос, почему нельзя сразу шпатлевать после того, как нанесен слой этого вещества.
Естественно ответ очевиден, если сразу после того как стены перегрунтованы, начать работы по оштукатуриванию стен, указанных выше положительных качеств такая работа не получит.
Важно, ни в коем случае нельзя начинать шпатлевать стены сразу после нанесения грунтовки. Причина в том, что средство потеряет все свои качества, и обработка данной поверхности будет просто бесполезна.
Причина в том, что для достижения максимального эффекта, следует подождать, пока грунтовка высохнет. Этот вопрос интересует многих работников и специалистов, которые сами делают ремонт в квартире.
Сколько времени нужно ждать, после нанесения первого слоя, все зависит от таких показателей:
вид стен, которые подвергались обработке;
влажная или сухая стена, насколько пористый материал, из которого она построена;
влажность и температура в квартире;
из чего сделана грунтовка.
Для того чтобы точно узнать сколько времени нужно сохнуть грунтовке, следует внимательно прочесть инструкцию по применению этого средства. Обычно производитель все характеристики и способ применения пишет на упаковке.
Важно, для того чтобы качественно шпатлевать все поверхности, нужно после грунтовки подождать тот промежуток времени, который производитель указал на упаковке.
Сколько раз грунтовать стены. Сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой
Грунтовка – это обязательный процесс, который нужно выполнять перед проведением любых отделочных работ. Использование грунта основывается на специфических свойствах обрабатываемой поверхности. Частота нанесения зависит от степени впитываемости материала, на который планируется наноситься грунтовка.
Как часто нужно грунтовать стены
Поверхность стены, которую нужно оштукатурить, предварительно обрабатывают грунтом. Количество слоев зависит как от классификации раствора, так и от материала стены.
Основными функциями грунтовой смеси являются:
экономия расхода отделочных материалов;
защита стены от размножения грибков и плесени, коррозии металла;
устранение дефектов поверхности;
обеспечение качественного финишного покрытия;
устранение сильного запаха краски.
Если нет сведений о том, какой материал использован для возведения стены, проводят небольшое тестирование. Грунтовку наносят на небольшой участок. Через полчаса нужно прикоснуться к стене рукой. Если она полностью высохла, то это свидетельствует о значительной впитываемости. В таком случае грунтовать нужно минимум в два слоя.
Частота пропитки разных материалов
Глиняная поверхность хорошо поглощает влагу. Для ее обработки потребует глубокопроникающая грунтовка. Она заполнит все пустоты и укрепит такую стену. Наносить нужно в три слоя, причем каждый слой перед нанесением следующего должен хорошо высохнуть.
Перед отделкой бетонных конструкций следует использовать кварцевую грунтовку. Бетон относится к слабовпитывающему материалу, поэтому здесь достаточно одного слоя.
Кирпичные помещения лучше обработать составом глубокого проникновения в два слоя, каждый из которых нужно просушить.
На малопоглощаемых поверхностях рекомендуется работать валиком. Он разглаживает жидкость, экономя ее расход. На материалы с хорошей впитываемостью наносят смесь широкой кистью. Она втирает грунтовку в поверхность, делая пористые структуры монолитами. В последующем это хорошо отобразится на финишной отделке.
Грунт во время оштукатуривания
После прогрунтовки приступают к штукатурке. Сначала делают первый наполняющий наброс, который покрывает все пространство. Слой выравнивают, дают высохнуть и также покрывают пропитывающей жидкостью. Это делают для того, чтобы связать компоненты и укрепить штукатурку на поверхности.
Сколько бы слоев штукатурки или шпаклевки не наносили, каждый из них специалисты рекомендуют грунтовать. Таким образом, скрепляются все пласты, и раствор в дальнейшем не осыплется.
Многие специалисты предпочитают добавлять грунтовку прямо в штукатурную смесь. Это придает ей дополнительные полезные свойства.
Предварительная проработка стены грунтовой жидкостью обязательна, если поставлена цель получить хороший результат отделки. Грунтуются поверхности перед штукатуркой, шпаклевкой, покраской и даже побелкой. Во время многослойного нанесения раствора каждый слой также пропитывают грунтом. Это позволяет значительно укрепить высохшую штукатурку, снизит отделочного материала и добиться тех качеств готовой поверхности, которые будут удовлетворять владельца помещения.
А как вы думаете сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .
Сколько сохнет грунтовка на пластике. Как правильно грунтовать пластик
Грунт для пластика имеет одно основное отличие от других типов грунтовки, а именно – эластичность. Данное качество позволяет подготавливать к покраске мягкие поверхности, где обычный состав долго не продержится. Чаще всего такая грунтовка используется для нанесения на различные детали автомобиля, в том числе внутренние элементы салона.
Зачем грунтуют пластик?
Как и любая поверхность, пластик перед покраской нуждается в устранении дефектов, что достигается с помощью нанесения специального грунта по пластику. Пластмассовые материалы обладают большой плотностью, без трещин и пор, поэтому при покраске без использования грунта краска не впитывается в поверхность детали, из-за чего адгезия очень слабая. К тому же, в таком случае краска сохнет медленно, что обусловлено высокими гидрофобными свойствами пластиковой поверхности.
Вследствие высыхания краски без предварительной грунтовки характерно образование подтеков, отслоение и прочие дефекты, что крайне негативно сказывается на внешнем виде окрашенной конструкции. Подавляющее большинство лакокрасочных материалов в силу своего химического состава и физических свойств являются несовместимыми с пластиком, если грунтовая прослойка отсутствует. Существуют и специальные краски для пластика, но их стоимость значительно выше обычных, а цветовая палитра весьма ограниченна.
Основные виды грунта
Важно чтобы грунт для пластика обладал двумя основными свойствами: высокой адгезией и эластичностью. Так как пластиковые конструкции имеют повышенную гибкость, они довольно сильно подвержены деформации, поэтому ЛКМ и грунт должны переносить возможные деформации без образования заломов, трещин и т.п.
В зависимости от состава, грунтовки для пластика разделяются на:
Акриловые. Производятся на основе полиакрилов, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, быстро наносятся на поверхность, не имеют запаха.
Алкидные. Являются более универсальными, так как могут применяться не только для пластиковых поверхностей, обладают высокой стойкостью и прочностью, имеют ярковыраженный запах, поэтому при нанесении необходимо соблюдать правила безопасности.
Грунт для пластиковой основы бывает в нескольких цветах:
Прозрачный, который не меняет внешний вид поверхности.
Окрашенный позволяет замаскировать поверхность, а также создать определенный декоративный эффект. Чаще всего это стандартные цвета: белый, черный, серый. Также может использоваться в целях экономии ЛКМ.
Этапы подготовки поверхности и грунтования
Грунтовка проводится в несколько этапов:
Очистка окрашиваемой детали;
Обработка наждачной бумагой;
Обезжиривание поверхности;
Использование антистатика, для предотвращения налипания пыли или стружки;
Равномерное нанесение грунта в 3-4 слоя, с интервалом в 10-15 минут;
Непосредственное окрашивание поверхности, после полного высыхания грунта.
При соблюдении определенных правил нанесения грунт для пластика позволяет произвести качественную окраску любой пластиковой конструкции. А сама деталь приобретет привлекательный внешний вид и будет более долговечной.
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/stati/cherez-skolko-posle-gruntovki-mozhno-shpaklevat-skolko-vremeni-sohnet-gruntovka
Можно ли наносить грунтовку на шпаклевку. Нужна грунтовка или нет?
Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.
Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно . Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.
Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.
Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:
Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;
Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.
Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;
Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.
Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;
Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.
Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков . Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.
Большинство производителей добавляют биозащитные средства.
Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.
Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.
Часто возникает вопрос: « Надо ли грунтовать ГКЛ? », так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.
Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.
На всякий случай отвечу на банальные вопросы:
Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт .
Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.
Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.
Видео как долго сохнет грунтовка
<noscript><img src='/800/600/https/www.globalsnab.com/upload/iblock/3cf/3cff3a2ad85a99d636339ef5c860bac6.png' /></noscript> youtube.com/embed/UB2Ote11KvA» frameborder=»0″ allow=»encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Через сколько времени после грунтовки можно шпаклевать
Ответы на распространенные вопросы
Нужна грунтовка или нет?
Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.
Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно. Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.
Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.
Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:
Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
Риск отслаивания и рассыпчатости повышается, если на стене ранее уже была отделка.
Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;
Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.
Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;
Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.
Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;
Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.
Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков. Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.
Большинство производителей добавляют биозащитные средства.
Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.
Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.
Часто возникает вопрос: » Надо ли грунтовать ГКЛ? «, так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.
Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.
На всякий случай отвечу на банальные вопросы:
Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт.
Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.
Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.
Какую грунтовку выбирать?
Важно правильно подобрать грунтующий состав.
Я не буду рассказывать о разновидностях грунтовок, так как это тема другой статьи. Перейду к делу. Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой? Здесь у вас два основных варианта:
Штукатурка, красный или белый кирпич, пено- или газобетон, шлакоблок, гипсокартон, ГВЛ – для всех этих оснований следует выбирать акриловую грунтовку глубокого проникновения;
Для большинства минеральных оснований используют акриловые грунты.
Бетон или другое гладкое плотное основание – здесь будет хорош «бетоноконтакт». Это та же акриловая грунтовка, только с добавлением перемолотого кварцевого песка, который делает поверхность шероховатой для лучшего сцепления с отделкой.
Бетоноконтактная смесь от Кнауф.
При покупке акриловой грунтовки внимательно читайте состав. Часто акрил сильно разбавлен ПВА и прочими полимерами, которые не только дешевле, но и хуже.
В случае сомнений требуйте сертификаты соответствия нормам.
Наконец, необходимо учитывать тип работ – внутренние или фасадные. Составы могут отличаться, поэтому внимательно читайте инструкцию. Для наружных работ используют влагостойкие и защищенные от УФ-излучения составы.
Назначение смеси часто указывают прямо на этикетке.
Как долго грунтовка сохнет?
По технологии необходимо дождаться высыхания грунтовки.
«Через какое время после грунтовки можно шпаклевать?», — еще один актуальный вопрос. На практике сложно заранее сказать, сколько должна сохнуть грунтовка, так как это зависит от множества факторов:
типа поверхности, на которую наносится грунт;
пористости поверхности и его сухости;
температуры в помещении;
влажности воздуха;
состава конкретного наносимого вещества.
Пористые и сухие стены могут создавать видимость моментального высыхания грунта.
Когда грунт наносят на сухое пористое основание, он может очень быстро впитаться, и вам покажется, что этот процесс занял всего 40 – 60 минут. Однако это говорит о том, что нужен еще один слой грунтовки.
Можно легко определить, готова грунтовка или нет. Для этого следует провести рукой по обработанной поверхности. Если она гладкая, сухая и на ощупь напоминает пленку – тогда высыхание завершено. Если же стена пылит, значит, необходим еще один слой.
Проведите ладонью по стене, и вы сможете понять, готов грунт или нет.
Слишком долгое ожидание также чревато проблемами: стены могут снова покрыться пылью, особенно если вы работаете на большом объекте, где ведется одновременно несколько работ.
И все-таки, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой? Акриловые составы обычно высыхают в течение 4 — 6 часов.
Ведущие производители рекомендуют начинать шпаклевку через 12 часов, а я рекомендую читать инструкцию к каждому конкретному материалу.
Технические характеристики в инструкции помогут определить время высыхания грунтовки.
Зачем нужна грунтовка?
Грунтовка служит для улучшения качества основы на которую наносятся отделочные материалы.
Допустим, что вы собрались поменять в квартире обои. Вы удалили старые и приготовились поклеить только что купленные. Вот здесь-то вам и пригодиться грунтовка! С ее помощью можно добиться сразу нескольких целей.
Во-первых, основа станет более прочной, так как на ее поверхности образуется укрепляющая пленка. Покрытие надежно пристанет к стенам благодаря пропитке.
Во-вторых, в процессе нанесения грунтовки со стен уйдет вся пыль и мелкие кусочки ранее отпавшей шпаклевки. Проводить последующую отделку стен станет легче и приятнее.
В-третьих, расход обойного клея уменьшится из-за того, что теперь стены будут не так сильно его впитывать. То есть своевременное использование грунтовки позволяет снизить расход наносимых материалов. Пытаясь сэкономить на пропитке, вы неизменно проиграете не только в качестве полученного ремонта, но и в деньгах!
Все вышесказанное касается не только обоев, но и любого другого отделочного материала — краски, шпаклевки, штукатурки. На всех этапах ремонта стен (от черновых до финишных) крайне рекомендуется применять укрепляющую жидкость.
Еще одна польза грунтовки — ее антибактериальные свойства. Дело в том, что в состав грунтовки входят специальные добавки, предотвращающие появление вредоносных бактерий и грибок. Если в вашей квартире ранее была замечена плесень, обязательно обработайте все стены и потолок грунтовкой, ведь она отличный антисептик!
Зачем нужна грунтовка понятно, переходим к следующему не менее важному вопросу.
Как грунтовать стены и потолок?
Технология работы с пропиткой зависит от ее вида. Грунтовка подразделяется на три основных вида: универсальную, глубокого проникновения и бетоноконтакт.
У каждого их них свое предназначение. Универсальная годиться для обработки поверхностей не имеющих больших отклонений от нормы. Грунтовкой глубокого проникновения пропитывают сухие и пористые стены. Бетоноконтактом промазывают гладкие основы, для предания ей дополнительной шероховатости. Чаще всего бетон.
Грунтовка глубокого проникновения и универсальная по своей консистенции практически не отличаются. И в том и другом случае применяется одинаковые приемы. Бетоноконтакт по сравнению с ними гораздо более плотный и вязкий. Его наносят немного по-другому.
Давайте вначале посмотрим, как грунтовать стены и потолок обычной грунтовкой так как этот вариант более прост в применении.
Канистру необходимо открыть и перелить часть пропитки в специальную кювету. В нее хорошо помещается валик, а также есть ребра для отжима лишней жидкости.
Работа выполняется малярным валиком, снабженным телескопической рукояткой. Грунтовку наносят вертикальными движениями от потолка до середины стены и обратно. После того как будет обработана верхняя часть стены можно переходить к нижней. Стыки и углы нужно тщательно промазать кистью, так как валик не способен качественно обработать эти места. Качество проделанной работы легко проверить: все сухие места станут заметны на фоне влажной стены.
Как грунтовать стены и потолок бетоноконтактом? Для этого нужно выполнить последовательно ряд действий. Встряхнуть емкость с грунтовкой для того чтобы она со дна поднялся песок. Затем вооружиться широкой кистью и обмакнуть ее в раствор на одну треть. Для того чтобы бетоноконтакт случайно не попал на вашу спецодежду, проведите пару раз кистью о борта емкости. Это может избавиться от излишка грунтовки на кисточке.
Далее нужно не спеша нанести бетоноконтакт на поверхность. Убедитесь в том, что на ней образовалась плотная пленка из грунта и кварцевого песка. После чего заново повторите всю цепочку действий.
После того как все стены или потолок будут обработаны, сделайте перерыв, необходимый для высыхания грунтовки.
Сколько сохнет грунтовка?
Ответ на данный вопрос звучит расплывчато. Все зависит от того на какую поверхность наносится грунтовка и сколько раз! Сухая и пористая основа способна буквально поглотить жидкость без остатка. В этом случае сохнуть будет попросту нечему. Потребуется немедленная повторная обильная обработка.
Достаточно «свежую» штукатурку, грунтовка увлажнит на несколько часов. В результате для ее частичного высыхания может потребоваться определенное время. Особенно если квартира в этом момент отапливается по минимуму.
Некоторые виды отделочных работ (штукатурка, шпаклевка) не требуют сухой поверхности. Поэтому вопрос «грунтовка сколько сохнет? » при их выполнении становиться неактуальным. От укрепляющей жидкости здесь в первую очередь требуется обеспыливание поверхности. Это особенно важно, если накануне в помещении проводились такие работы как ошкуривание или пилка с помощью болгарки.
Кроме того на скорость высыхания грунтовки влияет температура в ремонтируемом помещении. Чем она ниже, тем дольше потребуется времени. Оптимальный диапазон для работы с грунтовкой 15- 25 градусов по Цельсию. Отклонения в ту или другую сторону нежелательны.
Если обратиться к официальной инструкции на канистре с грунтовой, можно узнать что для полного ее высыхания должно пройти не менее половины суток. То есть порядка двенадцати часов. На практике этой рекомендации никто не придерживается, иначе ремонт квартиры растянется на неопределенно долгое время.
Большинство строителей рассматривают грунтование стен или потолка как второстепенную операцию, не заслуживающую большого внимания. На высыхание жидкости отводится 10-20 минут. Ровно столько, чтобы успеть подготовиться к основным отделочным мероприятиям.
На этом наш рассказ, посвященный различным аспектам работы с грунтовкой, заканчивается. Теперь вам понятно, зачем нужна грунтовка, и какова технология ее нанесения на различные поверхности. Всего доброго!
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
>Сколько сохнет грунтовка под шпаклевку
Сколько сохнет шпаклевка
Шпаклевка помогает заделать на стенах все трещины и неровности, а также делает поверхность ровной. Многие люди хотят узнать, сколько сохнет шпаклевка. Выпускается три ее вида: полимерная, гипсовая и цементная.
1. Все виды шпаклевки имеют почти одинаковый период высыхания. Цементную используют в местах, где влажность повышена, и применяют ее при отделке кухонь и ванных. На фасаде дома лучше всего применить шпаклевку на цементно-известковой основе. Обычно цементная шпаклевка сохнет от одного до двух часов, все напрямую зависит от сезона применения.
2. Гипсовую шпаклевку используют в помещениях, где влажность невысокая и максимальный срок ее высыхания – два часа. Полимерную применяют для финишной отделки, в основном, для потолков. Время высыхания может длиться до 24 часов.
3. Время высыхания любого раствора зависит от толщины нанесенного слоя. Шпаклевка твердеет быстро, по потом еще должно пройти время, чтобы избыток влаги испарился. Очень ее толстый слой может сохнуть от нескольких дней до двух недель. Большую роль в этом вопросе играет также температура в помещении, где проводятся работы и плотность материала, на которую вы будете наносить шпаклевку. Наносить второй слой, грунтовать или же оклеивать поверхность обоями, нужно через сутки.
Как грунтовать стены, сколько сохнет грунтовка
Стоит напомнить, что если грунтовать стены перед поклейкой обоев своими руками, то это поможет добиться довольно качественного результата. Но для того, чтобы начать грунтовать стены, поверхность обязательно нужно тщательно очистить от старой отделки. Это может быть соскабливание обоев (как снять старые обои), краски, побелки (как удалить побелку с потолка) и других материалов, после чего на поверхности потолка или стен, остается пыль, которая может повлиять на непрочное приклеивания обоев к стене или потолка.
Поэтому, оклеиваемую поверхность рекомендуется грунтовать, а затем дать ей хорошо просохнуть. Грунтовать стены можно с помощью ворсистого, велюрового или поролонового валика, а также традиционной кистью. Посудой прослужит специальный латок (ванночка) или обычное ведро. А после всех работ инструменты тщательно промываются водой, так как после полного засыхания грунтовки вы уже ничего не отмоете.
Как грунтовать стены под шпаклевку или штукатурку.
Грунтовать стены просто необходимо, если они будут шпаклеваться или штукатуриться (выравнивание стен штукатуркой). Ведь грунтовка обеззараживает и оказывает противогрибковое действие, а также улучшает контакт поверхности с отделочными материалами. А для такого вида отделки это очень важно.
Поэтому каждый последующий слой шпаклевки либо штукатурки (штукатурка стен своими руками) должен обязательно быть зашкурен, прогрунтован, а затем просушен. В противном случае со временем может произойти отслаивание шпаклевки или штукатурки от старой поверхности. Весь процесс как грунтовать стены проводится таким же образом, как и перед поклейкой обоев.
Как грунтовать стены под покраску.
Если вы решили красить или белить ранее окрашенную поверхность, при этом, не снимая старых покрытий, то ее тоже необходимо грунтовать. Ведь здесь грунтовка поможет избежать отслаивания новых нанесенных красок.
Например, потолок или стены, которые ранее были зашпаклеванные и зашкуренные желательно грунтовать не менее двух раз, но необходимо тщательно просушивать после каждого нанесенного слоя. Для того чтобы краска ложилась более ровно, а расход сократился в несколько раз. Техника выполнения и инструмент, такой же что и в предыдущих случаях.
Работать с грунтовкой рекомендуется в резиновых перчатках, так как грунтовка имеет достаточно сложный химический состав, поэтому она может вызвать любые аллергические реакции. Также грунтовка очень сложно смывается с кожи.
Сколько сохнет грунтовка.
Наверное, стоит, начат с того, что жидкая грунтовка расходуется, примерно, 1 литр на 12-14 квадратных метров. Но перед тем как грунтовать стены рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке. Как правило, производитель всегда указывает в инструкции время полного высыхания, по нужным рекомендациям.
Но если на упаковке нет технических характеристик данного состава, то следует прислушаться к опыту профессионалов. Акриловая грунтовка сохнет очень быстро, но не ранее чем 3-4 часы. А вот масляные и контактные грунтовки сохнут не так быстро, поэтому полное высыхание их составляет 24 часа.
Однако не стоит забывать про такой показатель, как влажность и температура воздуха в данном помещении. Например, при высокой температуре более чем +25 градусов грунтовка сохнет очень быстро. Если конечно влажность не превышать 65%, иначе вам придется ждать где-то в 2-3 раза больше.
Сколько сохнет грунтовка? » строительство от а до я
Вот такой вот необычный вопрос как- сколько сохнет грунтовка, задают большинство строителей, не знаю правда насколько это важный вопрос. Так сколько сохнет грунтовка и сохнет ли грунтовка вообще? Сейчас и попробуем разобраться в этом не лёгком грунтовочном вопросе!
Добрый день и здрасте, если вы набрали в поисковике сколько сохнет грунтовка, значит вы попали в то место в котором вам ответят сколько сохнет грунтовка.
Для меня ну очень удивителен такой вопрос, сколько сохнет грунтовка и сколько работаю по строительству я не разу не задавался им. Хотя может не высохшая грунтовка нарушает какой не будь супер важный технологический процесс, который приведёт к краху всей отделочной работы, вот с этим сейчас и разберёмся. А начнем мы с того что, обсудим зачем вообще нужна грунтовка, а после уже обсудим сколько она сохнет, если потом вам это понадобится, а вот что из себя представляет, какая бывает и можно ли заменить грунтовку читаем в статье «Грунтовка». Если вам интересна грунтовка предназначенная под обои, то вам сюда, в статью грунтовка под обои, кстати грунтовка под обои сохнет столько сколько и обычная грунтовка, а грунтовка глубокого проникновения 1- 6 часов, в зависимости от колличества слоёв нанесения. Грунтовка акриловая глубокого проникновениz 6- 12 часов. И не забываем про расход грунтовки тут. Расход узнаете чуть дальше, а вот грунтовка цена тут.
Зачем нужна грунтовка?
Грунтовка нужна или предназначена для связи пористой части основания, замоноличивание сыпучей или мелкопустотной основы, что позволяет экономить на клею и краске.
Сколько сохнет грунтовка на разных поверхностях.
Единственное когда мне понадобилось что бы грунтовка высохла, так это когда нужно было покрасить не качественную шпаклёвку, которая начинала скатываться при нанесении грунтовки и краски, пришлось грунтовку наносить кисточкой с мягким ворсом и ждать полного высыхания. Что заняло по шпаклёвке пол часа, учитывая что температура в помещение была 24 градуса по Цельсию и основание не грунтовалось обильно, а просто смахнулась пыль. К стати, при высыхании грунтовки на любой поверхности если смотреть с боку, то видно что на стене есть слой грунтовки и он высохkf, отлично это видно на шпаклёвке, даже немного основание блестит.
Время высыхания грунтовки на штукатурке.
Грунтовка высыхает на штукатурке, при учете что оштукатуренная поверхность будет грунтована обильно, и температура в помещение будет 17-20 по Цельсию, грунтовка сохнет 2- 3 часа. Хотя дальнейшие работы по штукатурке такие как шпаклёвка старт и оклейка плитки не требуют полного высыхания грунтовки, главное тут чтобы грунтовка сбила пыль и всё.
Сколько сохнет грунтовка по шпаклёвке.
Таким же вопросом, сколько сохнет грунтовка не стоит задаваться когда ведёте шпаклёвку стен стартом и финишем, да и остальные работы не требуют полного высыхания грунтовки, дальнейшей покраски, декоративной штукатурки, оклейке стен обоями и т. д.
Так что те кто искал сколько сохнет шпаклёвка даю полноценный ответ на этот вопрос.
Шпаклёвка сохнет 2- 4 часа при температуре в помещении 15- 24 градуса при условии обильного нанесения грунтовки на стену. Как гласит инструкция по применению грунтовки, полное высыхание и приобретение свойств наступает после истечения 12 часов. Вот такие вот дела. Ну а на самом деле не стоит терять время на этот технологический процесс, это касается и грунтовки по металлу, и грунтовки по дереву.
Статья подготовлена для сайта Строительство от а до я. Енакиево- Донецк.
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой и как это делать
Грунтуем стены перед шпаклевкой
Зачем нужна грунтовка?
Выбираем материал
Готовим стены к грунтовке перед шпаклевкой
Развенчиваем популярные мифы
Отделка стен занимает едва ли не самую важную ступень в ремонте. И выбирая разные отделочные материалы для поверхностей из дерева, гипсокартона или кирпича, многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Об этом рассказываем в нашей статье.
Мнения относительно того, как грунтовать стены перед шпаклевкой и нужен ли вообще этот шаг в отделке квартиры или дома сильно разнятся. Одни мастера уверяют, что этот пункт в ремонте можно пропустить, другие пугают ужасными последствиями. Чтобы сделать однозначный вывод, а надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, разберемся в функциях, которые берет на себя грунт.
После высыхания этот раствор образует прочную защитную пленку, которая не пропускает никакие пятна и подтеки. Благодаря этому раствору шпаклевка будет ложиться более ровно, и легко распределяться. Также грунтование дает защиту от излишней влаги, грибков, плесени и различных насекомых.
Изучив все эти особенности, можно сделать вывод, что грунтовать поверхности не просто нужно, а необходимо. Есть случаи, когда раствор приходится наносить в несколько слоев. Так, к примеру, бывает с пористым кирпичом или бетоном, которые впитывают в себя первый нанесенный слой.
Выбирайте, основываясь на том, что вы будете покрывать, и какие свойства вам нужны. Составы делятся на три типа.
Концентрированные

Сухая смесь

Готовый состав

На строительном рынке всегда большим спросом пользовался акриловый вид. Он универсален, с работой справится новичок. А также акрил не имеет сильного запаха и сохнет около трех дней.
По типу поверхности
Есть специализированные вещества, которые помогают добиться определенного эффекта. Для ровного бетона подойдет раствор с содержанием песка, который создаст шершавую фактуру и тем самым улучшит сцепление.
Металл следует покрывать смесью, препятствующей возникновению ржавчины. Тут подойдет алкидный грунт, в который входят хромат и фосфат цинка. Но учитывайте, что сохнуть она может около 16 часов.
Грунтовать надо и гипсокартон. Для него хорошо подойдет универсальное покрытие. В качестве этого «укрепителя» можно использовать и обойный клей. Но на его упаковке обязательно должна иметься надпись, что он пригоден для такой работы.
По типу помещения
Стоит обратить внимание, если вы делаете ремонт в ванной, подвале или любом другом помещении с повышенной влажностью, то приобретайте антибактериальный состав.
По цвету
Внимание надо обратить и на цвет. Обычно грунтовочные смеси делают либо бесцветными, либо белыми. Однако есть и цветные варианты. Здесь важно, чтобы ее цвет не сильно отличатся от финишного покрытия.
Прежде чем покупать отделку, изучите отзывы. Универсальное решение — вещество с высокой степенью проникновения. Он ничему не повредит.
Кроме этого, приобретайте товары одной и той же марки, чтобы избежать недоразумений из-за несоответствия составов.
1. Очистка старой отделки
Очистите их от загрязнений и старого покрытия, если оно уже отваливается.
По старой краске, которая держится довольно крепко, вы можете пройтись наждачной бумагой. Если же на ней уже виднеются сколы и трещины, то ее тоже необходимо снять. В этом поможет металлическая щетка или специальный растворитель.
Поверхность должна быть абсолютно сухая. Если наносить вещество на влажную стену, то вы рискуете очень сильно нарушить технологию процесса.
2. Приготовьте смесь
Далее приступаем непосредственно к приготовлению состава. С этим не должно возникнуть сложностей, поскольку четкая инструкция его разведения всегда указана на упаковке.
Так, сухую смесь разводят водой в определенных пропорциях, концентрированные составы нужно разбавить, а готовые необходимо только вылить в удобную емкость. Обратите внимание на консистенцию смеси — она должна получиться чистой без комков.
3. Защитите руки и лицо
Не забудьте о средствах защиты. Наденьте маску и перчатки, если же грунт сильно пахнет, то вам понадобится и маска.
4. Выберите инструмент и начинайте работу
Определенного инструмента для раствора нет, поэтому вы можете выбрать то, что для вас будет удобнее всего.
Валик — он позволит быстро нанести состав. При этом с него легко снимать излишки раствора.

Широкая кисть — с ней работа немного может затянуться. Однако у нее есть весьма веское преимущество, такое как способность достать до самых труднодоступных мест. Обычно это стыки или углы. В любом случае, этот инструмент прекрасно заменяет валик.

Распылитель — его, в основном, применяют для больших помещений. Но следует учитывать, что состав очень плохо удаляется с любой поверхности. Поэтому кожу и одежду необходимо защитить.

Очень важно в это время следить за температурой внутри помещения. Температура может пагубно сказаться на плотности и свойствах нанесенного вещества.
Самым большим заблуждением новичков является то, что для гипсокартона не требуется грунтовка стен под шпаклевку. Нет, это не так. В особенности это касается тех случаев, когда поверхность готовят к поклейке обоев или укладке плитки.
Также некоторые считают, что также необязательна грунтовка уже подготовленных поверхностей, на которые будут наносить облицовку. Это мнение тоже не совсем правильно, поскольку этот слой тоже нуждается в упрочнении. Поэтому финишный слой грунтовки только укрепит уже нанесенную смесь, сделает ее долговечной и устойчивой к повреждениям.
обязательно ли обрабатывать стены перед финишной шпаклевкой, как правильно грунтовать, через какое время можно шпаклевать
Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.
В статье будет рассмотрен вопрос, связанный с грунтовкой поверхностей из различных материалов.
Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.
Грунтуют ли стены перед шпатлевкой
Известно, что грунтовка является обязательным этапом предшествующим любой последующей обработке. Однако, прежде всего, важно разобраться, что представляет собой грунтовка, каковы её свойства, в каких ситуациях её применение максимально обоснованно.
Грунтовка используется для тех поверхностей, которые должны выглядеть эстетично. Если же речь идет о бытовых помещениях либо поверхностях полностью скрытых мебелью или иными объектами, то здесь целесообразность применения грунтовки становится минимальной.
Выбор состава для разных поверхностей
На сегодняшний день строительных материалов рынок предлагает массу разновидностей, среди которых можно выделить основные варианты:
Акриловая грунтовка. Это наиболее оптимальный и универсальный вариант одинаково подходящий для любой поверхности. Просыхает в течение от двух до четырех часов. Идеально подходит для последующей шпаклевки.
Фенольная. Наибольшее применение находит в обработке металлических и деревянных поверхностей. Возможно использование для шпаклёвки.
Алкидная. Применяется только для деревянных поверхностей. Невозможно использование для шпаклёвки.
Перхлорвиниловая. Применяется для наружных стен из кирпича и цемента.
Глифталевая. Идеальный грунт для древесины и металла. Однако её применение ограничивается из-за токсичности вещества.
Поливинилацетатная. Применяется только для поверхностей, куда будет наноситься поливинилацетатная краска соответственно.
Полистирольная. Также токсичный, но довольно сбалансированный вариант.
Большинство видов грунтовок применяется для разнообразных материалов. Кроме того, выбор грунтовки изменяется в зависимости от веществ, которые будут наноситься следующим слоем.
Какая лучше грунтовка под шпаклевку дерева
Древесина является натуральным и безвредным материалом. Для того, чтобы увеличить её долговечность и срок эксплуатации, потребуется обработка специальным материалом – грунтовкой для дерева.
Прежде чем производить грунтовку древесины следует произвести ряд подготовительных мероприятий: обезжирить поверхность, обработать поверхность антисептиком, устранить дефекты.
Наиболее лучшим вариантом является алкидная грунтовка. Следует выделить её преимущества и недостатки, обуславливающие значительную распространенность.
Плюсы: повышенная прочность; высокие эксплуатационные свойства; возможность работы в минусовых температурах.
Минусы: продолжительное время просушки; необходимость использовать вредное вещество «Уайт-спирит» в качестве разбавителя и очистителя.
Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой бетонных стен
Грунтовка для бетона является немаловажной в тех случаях, когда требуется создать качественное покрытие. Известно, что бетонные поверхности склонны к разрушению, а также деструктивному воздействию механических, химических и природных факторов. Правильно подобранная грунтовка для бетона должна предоставлять возможность:
Создавать гладкую поверхность.
Обеспечивать равномерность распределения покрытия.
Обеспечивать достаточную прочность.
Создавать защиту от деструктивных факторов.
Снизить расход материала для создания следующего слоя.
Среди наиболее соответствующих вариантов грунтовки для бетона можно назвать: алкидную грунтовку, полистирольную, поливинилацетатную.
Обязательна ли обработка перед шпатлевкой гипсокартона
В случае, если поверхность гипсокартона не загрязнена мусором и пылью, то грунтовка может и не понадобиться, поскольку шпаклевка сможет получить достаточную адгезию.
Тем не менее, внимания требуют швы, образуемые в момент монтажа листов гипсокартона, и их требуется грунтовать в обязательном порядке. Рекомендуется использовать материал только-лишь для внутренних работ и качественную продукцию от передовых производителей.
Что первое — грунтовка или стартовая шпаклевка?
Таковой вопрос решается в пользу того или иного варианта, исходя, прежде всего, из особенностей и материала поверхности на которую будет наноситься покрытие. Таким образом, следует учитывать все нюансы планируемых работ, прежде чем к ним приступать и закупать материалы. К примеру, на цементную штукатурку допустимо наносить гипсовую шпаклёвку, но категорически запрещено делать наоборот.
Нужно ли грунтовать между несколькими слоями шпаклевки
Как правило, одиночным слоем шпаклёвки не удается выровнять все выбоины на поверхности и приходится наносить несколько слоёв.
Отсюда возникает вопрос о необходимости грунтовки между слоями непосредственно шпаклёвки?
Ответ будет зависеть от того, какими растворами и составами наносятся слои. Если они одинаковы и однородны, то в грунтовании необходимости нет, если же смеси имеют различную фракцию, то грунтовка между слоями необходима.
Как правильно грунтовать
Необходимость подобных мероприятий определяется исходя из нескольких факторов:
качество и состояние поверхности;
материал;
особенности финишного слоя.
В некоторых ситуациях достаточные характеристики будут обеспечены после первой обработки, в других же понадобится прокладывать промежуточные слои.
Нужно ли после и перед финишной: сначала грунтуют или шпаклюют?
Последовательность слоёв, также как и их количество в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Существенное влияние в этом вопросе оказывает общее состояние поверхности и её эксплуатационные качества. Временами, необходимость в грунтовании либо шпаклевке может и вовсе отсутствовать.
Через какое время после грунтовки можно шпатлевать второй раз
В подобном случае всё зависит от условий работы, особенностей и свойств используемых смесей и растворов, а также параметров непосредственно самой поверхности.
Дополнительно играет роль время и условия просыхания слоя, который должен весьма надежно закрепиться на поверхности, прежде чем, на него можно наносить повторный слой.
Температурный режим
Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основополагающих моментов. Работы по шпаклеванию стен могут производиться в любое время года при условии соблюдения температурного режима.
В независимости от материала стены температура не должна быть ниже +5 градусов, а влажность 10% при внутренних работах. Шпаклевка не должна замерзать, иначе после высыхания смесь может осыпаться либо полопаться.
Для наружных отделочных работ температура должна быть не ниже -5 градусов и влажность не более 60%, а также понадобится использовать специализированные растворы с противоморозными присадками.
Требующим внимания моментом является то, что потребуется побеспокоиться о просыхании слоя и правильной вентиляции.
Чем обработать стену после финишной шпаклевки: чем затереть?
После финишной шпаклевки, когда поверхность стены была максимально выровнена, потребуется соответственно максимально сгладить и затереть непосредственно сам финишный слой.
Операция шлифовки в этом вопросе будет лучшим решением, а произвести её можно при помощи таких инструментов: шлифовальный брусок и абразивная сетка. Потребуется обеспечить дополнительное освещение и работать по направлению сверху-вниз.
В статье была рассмотрена важность нанесения грунтовки на поверхность стен из всевозможных материалов. Помимо этого были представлены особенности многослойной обработки стен путем чередования слоев шпаклевки и грунтовки.
Полезное видео
Через какое время можно шпаклевать после грунтовки: сколько сохнет
Подобный вопрос возникает у многих застройщиков. Насколько важна информация о том, через сколько после грунтовки стену можно шпаклевать, какое влияние оказывает непросохший грунт на дальнейшую отделку, сохнет ли он вообще? Сегодня попытаемся разобраться, через какое время можно шпаклевать после грунтовки.
Нужно ли использовать грунтовку?
Чтобы разобраться, через сколько после нанесения грунтовки можно шпаклевать поверхность, рассмотрим, когда применяют грунтовочную смесь.
Такой состав считается универсальным, помогающим улучшить адгезию между материалами и защищающим от образования коррозии.
Если при отделке стен использовался штукатурный материал, покрытие разрешается грунтовать не раньше, чем спустя месяц.
Грунтовку перемешивают и наносят двумя слоями, устраивая перерыв, необходимый для высыхания поверхности.
Часто возникает вопрос, насколько вообще необходима грунтовка, обрабатывают ли ей поверхность перед шпаклеванием? Ответ однозначный – да, потому что такое требование установлено ГОСТами и СНиПами. Необходимость применения грунтовочного материала диктуется его свойствами:
грунтовка укрепляет основу, препятствует расслаиванию;
смесь наполняет поры и микротрещины, нивелируя коэффициент водопоглощения из нанесенного раствора;
улучшается адгезия между отделочным материалом и стеновой поверхностью. Грунтовку рекомендуется наносить даже после очередного слоя шпаклевки, наложенного на стену.
понижается потребность в шпаклевочной смеси. Заделка пор грунтовочным раствором позволяет наносить шпаклевку ровным слоем;
смесь содержит антисептические добавки, защищающие поверхность от появления плесени.
Начинающие застройщики задают часто вопросы, достоверные ответы на которые приведены ниже:
нужно ли наносить грунтовку на шпаклевку? Напоминаем, что грунтование поверхности выполняется до нанесения очередного отделочного слоя;
нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки? Да, потому что смесь увеличивает адгезию материалов;
через какое время можно шпаклевать стены после нанесения грунтовки? Покрытие должно полностью просохнуть.
От чего зависит время полного высыхания?
Процесс сушки находится в зависимости от определенных факторов:
температура в помещении. Грунт высыхает долго, если в комнате слишком жарко или прохладно;
тонкость нанесенного слоя ускоряет процесс его подсыхания;
в составе грунтовочной смеси имеются особые добавки, быстро улетучивающиеся со стеновой поверхности;
на время сушки влияет структура стен. Если грунтовка проникает глубоко в поры, она сохнет дольше.
В большинстве случаев изготовители указывают данные о составных компонентах и времени, необходимом для окончательного высыхания смеси. Помимо этого, на скорость просушки влияет разновидность используемого материала. Акриловые составы сохнут не менее пяти часов, для алкидной смеси времени понадобится значительно больше – до суток. Долго сохнут грифталевые составы – приходится ждать более двадцати четырех часов. Меньше всего времени требуется грунтовке на основе воды – после ее нанесения разрешается продолжать работы спустя двадцать минут.
Продолжая разбираться, через сколько времени после грунтовки можно шпаклевать, приведем несколько правил, обязательных к соблюдению:
в комнате поддерживается устойчивая оптимальная температура воздуха;
сквозняки исключаются.
Искусственно ускорять процесс сушки запрещается.

Советы мастеров
Специалисты рекомендуют выбирать грунтовочную смесь внимательно, учитывая характерные особенности обрабатываемой поверхности.
К примеру, гладкое бетонное основание требует нанесения грунтовки, содержащей в себе абразивные частицы, увеличивающие адгезию. Они придают стене шероховатость, по которой шпаклевка наносится значительно лучше.
Металлические конструкции покрываются грунтовкой в обязательном порядке, при этом используемая смесь должна содержать в себе антикоррозийные компоненты, препятствующие повреждениям металла от ржавчины. Древесину покрывают грунтами на основе воды. Они надолго сохраняют стены от гниения и чрезмерного увлажнения. Кроме того, в составах имеются ингредиенты, защищающие от негативного воздействия жука-короеда и других вредных насекомых. Новая древесина, обработанная шелаком, не выделяет смолу, что позволяет сохранить равномерный оттенок на всей поверхности. Помещения, эксплуатирующиеся в условиях повышенного содержания влажности, обрабатываются составами, обеспечивающими антибактериальный эффект.
Гипсокартонные листы рекомендуется обрабатывать грунтовочной смесью, обладающей глубоким проникновением. Это снизит объем впитываемых материалов в стеновое покрытие.
Надо ли грунтовать стены после шпаклевки и обработки их шкуркой? Да, так как данная мера увеличивает эксплуатационный период покрытия.
Приобретая грунтовку и шпаклевочный материал, выбирайте товары одного бренда. Такая предусмотрительность позволит всем используемым компонентам максимально раскрыть свои рабочие и функциональные качества.
Опытные мастера покрывают поверхность грунтовочным составом, используя пульверизатор. С его помощью смесь наносится ровнее.
Для определенных помещений строители советуют с целью экономии финансовых средств готовить грунтовку своими руками, соблюдая пропорциональное соотношение используемых ингредиентов.
Старое штукатурное покрытие удаляется не всегда, но если предполагается оклейка обоями, по нему однозначно наносится грунт, отличающийся глубоким проникновением.
Определенные материалы из-за собственной структуры впитывают большое количество воды. Чтобы точно рассчитать потребность в грунте, необходимо выполнить предварительную проверку – на определенном участке стены обработать поролоном, смоченным в грунтовке, и проверить, с какой интенсивностью раствор впитается в стройматериал.
Грунтовка наносится на стеновую поверхность, зачищенную от плесени антисептическим средством.
Когда можно шпаклевать стены после грунтовки?
Если обработка выполнялась по цементно-песчаному слою, к отделке разрешается переходить через два – три часа, а вот после обработки поверхности из цементно-известкового раствора придется подождать от четырех до шести часов.
Грунтовки, наносимые на древесину, высыхают в течение одного – двенадцати часов – окончательное время зависит от используемого материала. Еще быстрее сохнет защитный слой на бетонной поверхности – не проходит и тридцати минут.
Обращаем внимание, что грунтовочная смесь, нанесенная по шпаклевочному слою, увлажняет материал, и при окрашивании либо поклейке обоями шпаклевка начинает скатываться комочками. Это означает, что нанесенный состав перед последующими работами должен полностью просохнуть.
Грунтовка стен перед шпаклевкой: как и зачем это делать?
Ремонт квартиры считается трудным и ответственным процессом, при котором важно не только правильно создать интерьер, но и подготовить поверхность к декоративной отделке. Несмотря на то, что технология обработки деревянных, бетонных, кирпичных и гипсокартонных оснований имеет свои отличия, их объединяет шпаклевание, которое не может обходиться без предварительного нанесения грунтовки.
Данная строительная смесь применяется, как правило, в том случае, когда покрытие требует значительного вмешательства. Благодаря грунтованию и шпаклеванию удается максимально устранить все дефекты поверхностей и сделать основание идеальным для выполнения последующих работ.
Особенности и преимущества
Грунтовка представляет собой уникальную смесь, которую изготавливают из синтетических и натуральных полимеров. Кроме того, в состав материала добавляют пленкообразующие элементы, поэтому грунтовка обеспечивает крепкое сцепление между покрытием и декоративным слоем.
Широкое применение такого строительного продукта объясняется также надежной защитой финишной отделки от плесени и грибка. Стены нужно обязательно грунтовать и для того, чтобы обеспечить им хорошую пропитку.
Делать это необходимо на начальном этапе подготовки покрытий, перед выравниванием. То есть в первую очередь тщательно очищают рабочую поверхность, наносят защитный раствор и уже потом начинают шпаклевать.
К главным преимуществам грунтовки можно отнести:
Укрепление основания. Большинство таких покрытий, как дерево, бетон, кирпич и гипсокартон имеют пористую структуру, которая может стать причиной появлений трещин. Если их перед шпаклеванием хорошо прогрунтовать, то основание пропитается раствором и превратится в монолит.
Повышение адгезии. Покрытая грунтовкой поверхность не будет осыпаться и крошиться.
Экономия расхода шпаклевки. Заполненные смесью поры требуют меньшей обработки при выравнивании.
Защита декоративной отделки от образования пятен. Грунтовка на поверхности стен образует прочную и тонкую пленку, которая надежно «закрывает» доступ к основному покрытию. Поэтому ржавчина и цветные пятна от предыдущей облицовки не смогут приступить сквозь шпатлевку.
Простота нанесения. Раствор идеально ложится и равномерно распределяется по поверхности стен, поэтому работы с ним выполнит даже начинающий мастер, не имеющий опыта.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование грунтовки перед шпаклеванием обязательно, так как оно повышает качество отделки и увеличивает срок эксплуатации покрытий.
Основные виды
Перед тем как начинать ремонт в доме или квартире, необходимо хорошо изучить состояние всех видов поверхностей и уже, исходя из этого, составить подробный план строительных работ. В независимости от того, какой декоративный материал будет использован в дальнейшем, основание должно быть прогрунтовано и выровнено шпаклевкой.
На сегодняшний день существует огромный выбор смесей, которые можно применять для определенных типов покрытий, так как они отличаются индивидуальными свойствами и характеристиками. По наличию исходных компонентов грунтовка бывает:
Минеральная. Ее производят на основе цемента. Данная смесь идеально подходит для обработки бетонных, кирпичных, блочных и керамзитных оснований.
Акриловая. Главным элементом считается акриловый сополимер. Такая грунтовка является экологически чистым продуктом, не имеет запаха, быстро сохнет и используется для всех типов покрытий. Исключением для ее применения могут быть только металлические основания, которые под влиянием раствора поддаются образованию ржавчины и коррозии.
Алкидная. Выпускается по особым технологиям, благодаря которым материал надежно защищает покрытия от повреждений и деформаций. В основу такой грунтовки входят хромат и фосфат цинка.
Поливинилацетатная. Характеризуется узким спектром использования, быстро сохнет.
Перхлорвиниловая. Универсальная грунтовка, подходит для покрытия всех типов оснований. Смеси содержат токсичные вещества, поэтому ее не рекомендуется применять в помещениях с высокой температурой воздуха, так как возможны вредные для здоровья испарения.
Смеси на основе клея ПВА. Обладают высокой адгезией, хорошо укрепляют основание, повышают его водоотталкивающеие свойства.
Кроме этого, грунтовка может отличаться по сфере применения, в зависимости от предназначения классифицируют следующие виды смесей:
Глубокого проникновения. Считается идеальным вариантом для обработки пористых и непорочных стен, так как способна пропитывать основание на несколько сантиметров в глубину.
Укрепляющая. Такую смесь выбирают перед шпаклеванием гипсокартона. Она надежно скрепляет бумажные слои материала и делает его прочным.
Адгезионная. Данный тип грунтовки используют для стен, основанием которых является стекло, пластик или кафель. Она не впитывает влагу и повышает сцепление отделочной облицовки.
Специального назначения. Применяется для обработки стен, чтобы уменьшить на них воздействие вредных факторов.
Как выбрать?
Любое покрытие, которое требует декоративного оформления, должно иметь идеальное основание, таким образом оно прослужит долгий срок и не потеряет свой первоначальный вид. Поэтому стены перед оформлением обязательно грунтуют, после чего для выравнивания их поверхности наносят шпаклевку.
Данную процедуру также выполняют и в том случае, когда нужно заменить старую отделку на новую. Чтобы достичь максимального эффекта от грунтования, следует тщательно проверить состояние стен. Если они покрыты плесенью, характеризуются неровной и шершавой поверхностью, то придется правильно подобрать соответствующий тип смеси и осуществить ряд мероприятий по устранению дефектов.
На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным ассортиментом грунтовки для кирпичных, бетонных и деревянных покрытий, но лучше всего отдавать предпочтение продукции проверенных производителей, имеющие положительные отзывы.
Кроме этого, строительную смесь нужно подбирать в зависимости от вида поверхности, на которую планируется нанести декор.
Кирпич
Стены, основание которых представлено кирпичной кладкой, особенно требовательны в отделке, поэтому любое их оформление сопровождается грунтовочными работами. Это повышает устойчивость к влаге, образованию грибка, плесени.
Предварительное покрытие кирпича такими растворами позволяет в дальнейшем экономить расход шпаклевки.
Выбирая строительную смесь, необходимо учесть тот факт, что для обработки силикатного и обычного кирпича она будет разной. В первом случае рекомендуется укрепляющая грунтовка с высокой адгезией. Если необходимо отделать стены, которые размещены во влажных помещениях, выбираются растворы с влагозащитными и антисептическими характеристиками. Для кирпичных поверхностей считаются идеальными грунт-смеси на силиконовой и акриловой основе. Они экологичные, не имеют запаха и быстро сохнут.
Неплохим вариантом для грунтования кладки являются и водно-дисперсионные растворы глубокого проникновения. Такие смеси надежно укрепляют покрытие и обеспечивают хорошее сцепление между слоями. Можно также для кирпичных стен выбирать минеральные грунтовки на основе цемента и гипса.
Бетон
Бетонные покрытия считаются самыми прочными, но для того чтобы повысить срок эксплуатации такого основания и защитить его от негативного воздействия внешних факторов, нужно обязательно выполнять грунтование. Лучше всего для этих целей приобретать специальный грунт, который предназначен для работ с бетоном. Он глубоко проникает в структуру поверхности и отлично ее укрепляет. Чаще всего, мастера в данном случае отдают предпочтение акриловой и изолирующей смеси на основе полиуретана.
После такой обработки бетонные стены не будут «бояться» температурных перепадов, механических повреждений и воздействия химических веществ.
Дерево
Поверхности из дерева являются экологичными и натуральными, но чтобы со временем они не потеряли свои эксплуатационные характеристики, их следует грунтовать. Для обработки основания нужно приобретать водонепроницаемые смеси. Они помогут избежать коррозии и деформации материала. Грунт для дерева бывает разным, но особой популярностью пользуются растворы на масляной и акриловой основе. Они наносятся одним слоем и идеально готовят поверхность к последующей отделке.
Огромным спросом также пользуются и прозрачные грунтовочные смеси, состоящие из различных пигментов, смолы и клея. Они выполняют и роль антисептика, глубоко пропитывают древесину, защищают ее от насекомых, грибка и плесени.
Гипсокартон
В последнее время в интерьере присутствует отделка с использованием листов гипсокартона. Перед тем как прошпаклевать такую поверхность, ее необходимо тщательно обработать грунтовкой среднего или низкого проникновения. В том случае, если последующая отделка таких стен предусматривает использование тяжелого материала, то рекомендуется применять смеси с повышенной адгезией.
То же самое касается и листов ГКЛ. На них можно не только клеить обои, но и наносить декоративную штукатурку. Но чтобы отделка надежно закрепилась, основание следует хорошо покрывать грунтовочным раствором. Для этого подойдет как гипсовая, так и акриловая смесь.
Предварительная подготовка
Грунтование, как и любой другой вид строительных работ, предусматривает предварительную подготовку основания, после чего выполняется оштукатуривание, а затем стены оформляют декоративным материалом.
В первую очередь делается оценка состояния покрытия, потом обязательно снимается старая отделка и осуществляется устранение всех дефектов.
Если стены были ранее оклеены обоями, то их демонтируют с помощью скребка или шпателя. Чтобы упростить процесс, можно старые обои слегка смочить водой или специальной жидкостью.
При этом бумажные обои просто снимаются при помощи мыльного раствора. Полотна с высокой плотностью рекомендуется перед началом работ разрезать в нескольких местах и уже потом пропитать водой. После окончания стены хорошо моются и дополнительно очищаются от пятен, грибка, плесени и ржавчины.
Во многих домах встречаются комнаты, где стены отделаны штукатуркой. Со временем данный вид отделки теряет свою привлекательность и требует замены. Поэтому, перед тем как выбрать новый материал для оформления стен, их следует «освободить» от прежней штукатурки и прогрунтовать. Подготовленная поверхность не должна иметь трещин и рассыпаться. Если же, предыдущее покрытие отваливается, то его нужно удалить.
Что же касается окрашенных стен, то их также необходимо очищать от старых слоев. Водоэмульсионные покрытия, как правило, удаляются шпателем, а масляные и эмалевые краски рекомендуется очищать только в поврежденных местах, чтобы избежать их отслоения. Кроме этого, поверхности перед грунтованием обязательно защищаются наждачной бумагой.
Гипсокартонные поверхности считаются самыми требовательными в отделке, так как их всегда шпаклюют и покрывают грунтовкой несколько раз.
Подготовить такие стены можно только в том случае, когда их основание сухое и не имеет трещин. При этом гипсокартон вначале шпаклюют стартовой шпаклевкой, затем грунтуют и наносят финишный слой.
Технология грунтования
Процесс грунтования стен не представляет особой сложности, единственным условием для его выполнения считается хорошая подготовка рабочей поверхности. Поэтому, когда стены идеально очищены, можно приступать к их обработке грунтовочной смесью.
Перед началом нужно подготовить не только сам раствор, но и такие инструменты, как кисть, валик и поддон. Как правило, расход смеси зависит от качества грунтовки и характеристик поверхности, на которую она будет наноситься. То есть, чем гуще раствор, тем больше его потребуется.
Готовится грунтовка согласно инструкции, указанной на упаковке. Чаще всего для ее изготовления берется одна часть порошка и три части воды. Стоит заметить, что не нужно сразу разводить всю грунтовку, так как после полного ее использования можно легко приготовить новую порцию раствора. Смесь хорошо перемешивают до образования однородной консистенции. Это можно сделать как вручную, так и с помощью строительного миксера.
Готовую грунтовку нужно наносить на стены валиком, а в труднодоступных местах рекомендуется использовать кисть. Раствор необходимо распределять равномерно по всей поверхности, не оставляя «лужиц» и подтеков. Если капли случайно попали на наличники, дверь или паркет, их можно легко смыть водой.Так как шпаклевка бывает стартовой и финишной, то вначале осуществляют стартовую отделку, после чего несколькими слоями наносят грунтовку и закрепляют эффект вторым финишным слоем.
На высыхание раствора каждого слоя отводится примерно 2 часа, после чего возможно продолжение работы.
Советы и рекомендации
Чтобы грунтование прошло быстро и оставило после себя отличный результат, важно не только правильно выбрать смесь, но и знать небольшие секреты выполнения работы. Для этого опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:
Перед началом грунтования, стоит осмотреть стены и определить их структуру. В том случае, если поверхность сухая и пористая, то понадобится приобрести грунтовку с запасом, так как расход раствора будет большой.
Покрывать стены лучше всего несколькими слоями грунтовочной смеси.
При отделке маленьких площадей поверхности, начинать желательно от середины основания до потолка, а потом переходить к обработке нижнего участка. Таким образом процесс осуществляется намного быстрее.
Поверхность стен должна быть хорошо пропитанной, за этим нужно обязательно следить. В противном случае можно нарушить качество отделки, что приведет к дополнительным расходам и новому ремонту.
В независимости от вида декоративной облицовки, лучше всего выбирать грунтовку белого цвета. Это поможет избежать ненужных колеров и оттенков в гамме.
Подробнее о грунтовке стен перед шпаклевкой вы узнаете из следующего видео.
<noscript><img src='/800/600/https/hgtvhome.sndimg.com/content/dam/images/hgtv/fullset/2010/11/8/2/Original_Brian-Patrick-fabric-wall-step-3a_s4x3.jpg.rend.hgtvcom.1280.960.suffix/1400956809529.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/rB0Xjwc5zrE?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой
Сколько сохнет грунтовка?
Знать, сколько сохнет грунтовка, необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, это нужно для того, чтобы определить, когда именно можно начинать следующий этап отделочных работ. Кроме того, знание времени высыхания позволяет максимально точно спрогнозировать сроки окончания отделки. Это имеет первостепенное значение при осуществлении капитальной отделки, когда значащим является каждый час.
Что влияет на время высыхания
Грунтовка представляет собой уникальную строительную смесь, которая активно используется для улучшения адгезии, структуры основания и других показателей. Отличительное преимущество смеси заключается в её связующих свойствах, которые позволяют существенно уменьшить расход краски, клея и других материалов. Хорошая грунтовка может похвастаться антисептическими свойствами. Клеить обои на стены, обработанные качественным грунтовочным раствором, можно, не боясь в будущем появления плесени и грибков.
Некоторые люди решают отказаться от грунтования стен перед поклейкой обоев, считая данный процесс бессмысленной тратой денег. На практике, именно использование грунтовочных смесей для обоев дает возможность сэкономить, ведь удается снизить уровень потребления клея.
Время высыхания грунта зависит, в первую очередь, от его разновидности. На современном рынке существует несколько видов грунтовочных растворов:
акриловые грунтовки, которые считаются универсальными и могут использоваться для обработки любых поверхностей. После применения такого продукта основание меньше поглощает влагу и становится более шероховатым;
алкидные – являются идеальным выбором для обработки металлических и деревянных поверхностей;
глифталевые, могут применяться для различных типов оснований и поклейки обоев.
Итак, от чего же именно зависит время высыхания грунтовочного раствора? После того, как грунт уже нанесена на стену, необходимо будет выждать определенное время, перед тем как клеить обои. Оно обычно указывается на упаковке производителем, однако может изменяться в зависимости от типа основания и других моментов. Если основание сухое и пористое, то проводить дальнейшие работы после нанесения грунтовки можно будет через достаточно короткий срок.
Среди остальных критериев, которые могут оказывать влияние на скорость высыхания грунтовки перед поклейкой обоев, можно выделить такие:
температура в помещении – слишком высокая или низкая температура приводят к медленному высыханию грунтовочной смеси;
слой наносимого продукта – чем он толще, тем дольше придется ждать;
основа смеси – пропитки содержат в себе обычно легко улетучивающиеся составы;
структурная целостность основания – чем глубже грунтовка проникает внутрь, тем больше времени уйдет на её высыхание.
При проведении работ также нельзя забывать о времени эффективности грунтовки – промежутке, когда продукт не теряет своих свойств. Именно поэтому данную строительную смесь рекомендуется использовать сразу же после приготовления, ведь иначе она может лишиться своих качеств.
Сколько нужно ждать перед поклейкой обоев
Перед тем, как клеить обои, необходимо уделить особое внимание вопросу — сколько сохнет грунтовка. После окончания всех грунтовочных работ, обработанному основанию нужно некоторое время, чтобы высохнуть, только после этого можно клеить обои. Для того чтобы определить время высыхания раствора, необходимо посмотреть на упаковку. В большинстве случаев, производители указывают там информацию о грунтовочной смеси, включая приблизительное время высыхания.
Скорость высыхания, в первую очередь, зависит от разновидности грунта:
акриловые варианты сохнут через пять часов после нанесения;
алкидные грунтовки могут высохнуть через 20 часов. Здесь все зависит от температуры воздуха;
на полное высыхание глифталевой грунтовки при комнатной температуре уйдет около суток.
На обработанную грунтовкой стену можно клеить обои только после полного высыхания грунтовочного раствора
По скорости высыхания первое место занимают грунтовочные смеси на водной основе, клеить обои после обработки такими грунтовками можно уже через 20 минут. Особенно активно такие грунтовки применяются перед поклейкой обоев на бетонное основание.
На скорость высыхания оказывает влияние степень пористости материала – чем она больше, чем быстрее будет сохнуть грунтовка.
Самое важное в процессе высыхания грунтовки – следовать нескольким правилам:
избегать любых температурных перепадов;
наличие сквозняков может стать причиной неравномерного укрепления слоя;
не допускается ускорение высыхания при помощи искусственной сушки.
После того, как грунтовочная смесь высохла, необходимо сразу же начать подготовку к остальным этапам отделки, в том числе и поклейке обоев.
Как долго ждать перед нанесением шпаклевки
Опытный мастер знает, что начинать шпаклевочные работы необходимо только после того, как поверхность была обработана грунтовкой. Если обрабатывается большая поверхность, то не нужно высчитывать точное время сушки, ведь пока вы дойдете до конца стены, начало уже высохнет до того уровня, когда можно будет наносить шпаклевку. В любом случае, при правильном подборе грунтовочной смеси и создании определенных условий она должна сохнуть не более пяти часов.
Сколько сохнет грунт глубокого проникновения
На скорость высыхания грунтовки глубокого проникновения влияет множество факторов
На время высыхания грунта глубокого проникновения, как и любого другого состава, влияет множество параметров. Сухая, пористая поверхность может быстро впитывать жидкость, поэтому, скорее всего, придется прибегнуть к проведению повторной обработки.
Если грунтовка глубокого проникновения нанесена на свежую штукатурку, то для ее высыхания может потребоваться некоторое время.
Также на скорость высыхания состава глубокого проникновения оказывает воздействие температура и другие особенности помещения. Наиболее оптимальным режимом для работы с раствором считается 15-25°С.
Большинство производителей грунтовки глубокого проникновения указывают, что на её высыхание необходимо около 12 часов, однако на практике никто не тратит столько времени, так как отделочные работы в таком случае продлятся слишком долго. В большинстве случаев на высыхание раствора выделяют около 20 минут, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению дальнейших работ.
Правильное использование грунтовки
Для того чтобы раствор была максимально эффективным и время сушки соответствовало тому, что указано на упаковке, нужно придерживаться определенных правил.
Грунтовку нужно наносит тонким слоем при помощи валика или кисти
Чтобы разобраться, сколько сохнет грунтовка, необходимо понимать особенности техники использования и нанесения:
Крайне важно четко следовать советам производителя. Данный продукт должен разбавляться строго в тех пропорциях, которые указаны компанией-изготовителем. В противном случае, смесь может потерять свои свойства и её применение будет бессмысленным. Перед использованием нужно тщательно все подготовить, ведь именно неправильная подготовка раствора обычно становится причиной потери всех его характеристик.
При обработке поверхности при помощи грунтовочной смеси нужно стараться максимально избегать потеков и капель, а сам материал лучше всего наносить небольшим слоем.
Для нанесения строительной смеси используется валик, а вот труднодоступные места можно обработать при помощи кисточки.
Если обрабатывается пористое основание, то необходимо будет положить раствор в несколько слоев.
Таким образом, на срок высыхания грунтовки влияет множество факторов. Для того чтобы узнать, сколько сохнет грунтовка, необходимо посмотреть на упаковку и соблюдать все требования производителя и вышеприведенные правила. Перед использованием грунтовки нужно создать все условия для её эффективности.
Грунтованные стены – когда же они высохнут?
Прежде, чем ответить на вопрос, сколько часов сохнет грунтовка после обработки стен, нужно учесть несколько моментов. По-разному сохнет раствор в зависимости от состава и климатических условий помещения. Иногда на скорость может влиять тип материалов обрабатываемой поверхности. Грунтование – необходимый этап промежуточных строительно-отделочных работ. На грунтованную поверхность следующий материал ложится куда качественнее, чем на не пропитанную.
Составы грунтовок и период их схватывания
Что влияет на скорость схватывания пропитки
Обычно время полного высыхания указано в технических характеристиках конкретной продукции. Там же содержатся сведения, при каких условиях это должно происходить:
нужно ли проветривать помещение или же, наоборот, нужно обезопасить комнату от сквозняков;
можно ли использовать технические устройства для ускорения процесса или же требуются естественные условия среды;
какой должна быть рабочая температура и влажность воздуха в помещении.
Последующие работы можно начинать, только после полного высыхания. Однако некоторые материалы предусматривают возможность переходить к следующему этапу отделки стен буквально через несколько часов после нанесения грунтовки.
Время на высыхание очень важно. Ведь если требования не соблюдены, это может существенно снизить свойства материалов и повлиять на качество отделки. Какие грунтовки по составу используются для стен, и каково время их высыхания, об этом и поговорим.
Составы грунтовок и период их схватывания
Попробуем ответить на вопрос, сколько сохнет грунтовочный материал на стенах, через особенности состава смеси.
Акриловые глубокопроникающие грунтовки. Используются для усиления прочности основания стен из минеральных материалов. Жидкость на несколько миллиметров проникает вглубь, а после полимеризации образует очень прочное покрытие с хорошими адгезивными свойствами. Сколько сохнет такая пропитка? Иногда и по полдня. Но специалисты советуют выдерживать не меньше суток.
«Контактные» грунтовки, их еще называют кварцевыми. В своем составе содержат частички кварцевой пыли, что и усиливает защитные свойства материала. Также относятся к разряду глубокопроникающих. Сколько сохнет? Зависит от количества нанесенных слоев: от 1 часа до 6.
Грунты на минеральной основе хорошо впитываются в основание и быстро схватываются. Применяются для первичной быстрой черновой обработки каменно-бетонных и кирпичных стен.
Алкидные грунтовки используются для работ по дереву и металлу. Одно из важных свойств – защита от ржавчины. Нередко применяются как краска по металлическим поверхностям. Сколько ждать? Полсуток, не меньше.
Быстросохнущие: высыхание за несколько минут. Если произведена многослойная обработка – 4 часа, максимум 6.
Шеллаковые на спиртосодержащих растворителях чаще применяются для обработки древесины. Летучесть растворителя ускоряет процесс схватывания раствора. Но лучше переждать ночь, и дальнейшей отделкой (покраской, поклей, оштукатуриванием) заняться уже с утра.
Масляная грунтовочная смесь сохнет после нанесения долго: полдня, а то и все сутки.
Долго придется ждать, когда же просохнет пропитка на водной основе. В обычных условиях вода не отличается скоростью испарения, поэтому водорастворимые грунтовочные смеси хоть и не имеют запаха, зато сколько сохнут!
Кстати, некоторые типы грунтовочных смесей используются, как краска. В них уже содержится пигмент или можно применить колеровку. Наиболее востребованы такие материалы для временной покраски (защиты) металлических конструкций и для усиления насыщенности цвета финишного покрытия.
Более точное время высыхания можно найти в инструкции. Или выдержать по максимуму, чтоб уж наверняка. Перед тем, как начать работать со шпаклевкой, клеить обои или красить, аккуратно прикоснитесь рукой. Готовая к дальнейшим работам поверхность стен на ощупь должна быть сухой, не прилипать, не отличаться по температуре от негрунтованных поверхностей.
Что влияет на скорость схватывания пропитки
Как было упомянуто, на процесс полимеризации и равномерности схватывания могут влиять изменение температуры в комнате, наличие сквозняков или придание «ускорения». Так в теплых помещениях с температурой воздуха более чем +25°, пропитка сохнет достаточно быстро. Здесь также следует учесть влажность воздуха, ведь при показателях выше 65% этот процесс продлиться в два, а то и в три раза дольше.
Время высыхания также зависит от того, перед какими дальнейшими отделочными работами была произведена пропитка.
Перед поклейкой обоев грунтовочный слой должен хорошенько просохнуть.
Перед шпаклевкой или оштукатуриванием стен также следует дождаться полного высыхания грунтовки. В противном случае раствор ложится некачественно, и через некоторое время начнет отслаиваться.
Зато по шпаклевке и по штукатурке время ожидания может зависеть, как от условий среды, так и от состава материала. На цементно-песчаной штукатурке пропитка при хороших условиях высохнет за 2-3 часа, при этом не обязательно ждать окончательного схватывания. На цементно-известковой потребуется 4-6 часов. На шпатлевку же грунтовочная смесь ложится хорошо и быстро впитывается. И все же специалисты не советуют торопиться с дальнейшими действиями: выждать максимум полдня.
Если собираетесь грунтованную поверхность красить, то здесь нужно учесть следующее.Свежая краска не вызовет отслоения старого покрытия, если поверхность прогрунтовать и дать просохнуть. Красить можно и оштукатуренные стены, здесь тоже потребуется грунтование в несколько слоев. И каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. На прогрунтованную поверхность краска ложится хорошо, без разводов. К тому же, это уменьшает расход финишных малярных материалов.
В любом случае, перед тем, как использовать те или иные строительно-отделочные материалы, нужно тщательно изучить технические характеристики и допустимые условия использования. Ответ на вопрос, сколько ждать, пока пропитка просохнет, зависит от множества факторов. И большинство из них мы постарались осветить.
Сколько времени сохнет шпаклевка на стенах?
Использование современных строительных материалов часто вызывает некоторые вопросы, ответить на которые не всегда сможет и опытный строитель. При выполнении отделочных работ внутри помещений, большую популярность приобрела шпатлевка — специальная смесь, обеспечивающая выравнивание поверхности и дополнительную прочность наносимому слою.
На качество готового покрытия влияет множество факторов, одним из самых важных будет окончательная сушка нанесенного материала. Сколько необходимо выждать времени между нанесением различных видов шпаклевочной смеси и некоторые другие «строительные» вопросы осветит наша статья.
Как выглядит шпаклевка латексная Текс, можно узнать просмотрев данную статью.
В зависимости от назначения используются разноплановые смеси. Именно качественный состав сухого вещества и определяет характеристики готового слоя и целесообразность его выполнения.
Как правило, используется следующая классификация:
Стартовая (черновая) шпаклевка.
Финишная или чистовая шпаклевка.
Универсальная смесь.
Для исправления сильных дефектов поверхности используется стартовая шпаклевка. Ее характерной особенностью будет возможность нанесения довольно толстого слоя до 15 мм. При этом иногда возникает необходимость и во втором слое, но между ними должно пройти достаточно времени. Использование шпаклевки на влажной поверхности запрещено категорически! Это сведет на нет все труды по выравниванию поверхности, а также способствует появлению грибка и плесени.
Чистовой слой шпаклевки наносят уже на завершающем этапе ремонта, ее целью будет придание поверхности гладкости и равномерности. Слой финишной шпатлевки не должна превышать 5 мм, а для некоторых смесей этот зазор всего 2 – 3 мм. Такого слоя вполне достаточно чтобы скрыть мелкие дефекты и неровности, ведь особо значительные уже убрала стартовая шпатлевка.
На видео рассказывается, сколько сохнет шпаклевка на стенах:
Универсальные смеси, как правило, дороже первых двух видов. Это объясняется очень просто, ведь при использовании такой шпатлевки отпадает необходимость покупать и применять два вида материалов. Универсальная смесь поэтому и получила свое название, что хорошо выравнивает дефекты и перепады уровня поверхности, при этом образуя ровный и гладкий верхний слой.
Как правильно используется шпаклевка для наружных работ. можно узнать прочитав статью.
Какой тип материалов лучше всего использовать зависит больше от индивидуальных предпочтений, а также репутации фирмы – производителя. Обычно стандартные рекомендации советуют использовать смеси одного производителя и даже одну партию выпуска, чтобы материалы нормально контактировали между собой. Популярность первых двух вариантов обусловлена простотой нанесения и относительно невысокой стоимостью, но универсальный вид смеси очень пригодится, если речь идет о небольших площадях и нет смысла покупать сразу две упаковки шпатлевки.
Форма выпуска шпаклевочных смесей также может отличаться. В основном большей популярностью при массовом строительстве пользуется сухой порошок (цементная или гипсовая шпатлевка). Его необходимо развести в нужных пропорциях с водой. Дозировка и способ нанесения обычно указывается на упаковке.
Недостатками такого продукта будет необходимость изготовления раствора, а также покупка специальной насадки на дрель «миксер» и приобретение самой дрели, если таковой в арсенале не обнаружилось.
В отличие от сухих смесей, готовая шпаклевка (на акриловой основе) не нуждается в приготовлении и продается уже в разведенном виде, причем в различных дозировках, что очень удобно для чисто косметического ремонта. Минусам будет невозможность сберегания открытой упаковки продолжительное время. Именно поэтому следует внимательно сопоставить площадь нанесения и нормы расхода раствора, а уже потом покупать подходящий товар.
На видео — больше информации о том, сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах:
Продолжительность высыхания
Состав шпатлевки также будет неодинаковым, ведь в некоторые смеси входит гипс в качестве основного связующего компонента. Этот материал славится буквально мгновенным застыванием, поэтому не следует сразу приготавливать большие порции смеси чтобы избежать ненужных расходов. Немного увеличить время сушки гипсовой штукатурки помогут специальные добавки, но реальный результат все–таки будет намного быстрее обычной цементной смеси.
Факторы, влияющие на время сушки шпаклевочного слоя:
Температура воздуха.
Влажность.
Толщина нанесенного слоя.
Расположение поверхности.
Химический состав смеси.
Какова цена шпаклёвки под обои, указано в данной статье.
Учитывая сколько неопределенных переменных есть в этой строительной задачке, продолжительность высыхания нанесенного слоя можно определить только приблизительно.
Ориентировочное время
Цементная смесь — до трех часов.
Гипсовый слой высохнет за час.
Акриловая шпатлевка окончательно затвердеет через три часа.
Относительно новый вид шпаклевочной смеси на основе латекса высыхает приблизительно за час, но следующий слой рекомендуется наносить примерно через 12 часов после первого.
Приведенные ранее данные взяты для идеальных условий: температура воздуха + 24 ºС, влажность не более 80 %, в помещении достаточная циркуляция, а толщина слоя всего 1 мм.
Каков состав финишной шпаклёвки указано в статье.
В реальности такие условия обеспечить трудно, поэтому «готовность» слоя часто проверяется вручную. Следует отметить также, что по цвету сухая шпатлевка будет отличаться, поэтому наличие пятен на поверхности свидетельствует о недостаточной выдержке и неготовности слоя.
После нанесения самого последнего слоя шпаклевки необходимо сделать перерыв минимум на сутки, чтобы поверхность достаточно высохла. Только после окончательной готовности можно приступать в окраске или оклейке обоями.
Что быстрее высохнет: стены или потолок?
Вопрос можно считать риторическим, ведь на скорость высыхания оказывает влияние множество факторов. Вполне естественно, что потолок будет высыхать быстрее в силу физических особенностей: воздух вверху будет намного теплее. Но следует также взять во внимание толщину наносимого слоя и вид используемой смеси для шпатлевки.
Сколько сохнет грунтовка
Описывая процесс ремонта и отделочных работ, не следует забывать и о немаловажном промежуточном слое между шпаклевочными. Использование специальной грунтовки для внутренних работ поможет избежать целого ряда распространенных строительных проблем и ошибок.
Грунтовка и ее основные функции:
Укрепляет основание.
Способствует лучшему нанесению следующего слоя.
Обеспечивает дополнительную адгезию материалов.
Уменьшает расход материалов.
Обладает дополнительными свойствами, например, отталкивать влагу, а также антисептическим или антибактериологическим эффектом.
Наносить грунтовочный слой необходимо перед и между шпаклевочными. При этом на каждом этапе необходимо дождаться окончательного высыхания предыдущего материала. В отличие от более толстого слоя шпатлевки, грунтовочный раствор сохнет практически моментально. По сути он представляет собой разведенный в воде клей и специальные химические добавки.
Фасадная штукатурка для наружных работ цена и особенности применения, указано в данной статье.
Какие силиконовые фасадные штукатурки лучше всего выбирать, можно узнать из статьи.
По составу также существует несколько видов грунтовки. Оптимальный вариант — использование грунтовки глубокого проникновения для внутренних работ. Также следует учитывать нюанс: при выборе акриловой шпатлевки, грунтовочный состав также должен быть на основе акрила. Материалы желательно выбирать одного производителя, чтобы исключить негативную реакцию разных химических составов.
Шпаклевка для внутренних работ существенно облегчит выравнивание и окончательную отделку поверхностей стен и потолка при ремонте. Различают стартовую и финишную шпатлевку, а также универсальную смесь. По составу также отдельной категорией стоят гипсовые шпатлевки, время высыхания которых будет значительно меньше.
На скорость сушки влияют внешние факторы, тем более что шпатлевка должно сохнуть естественным образом: дополнительные меры могут привести к неравномерному высыханию и потери качества работы.
Грунтовочный слой также в обязательном порядке наносится между шпатлевание. Дождаться окончательной сушки — обязательное условие качественного выполнения работ. Соблюдение несложных правил по нанесению и предварительное ознакомление с инструкцией выбранного товара также не менее важны для результативной облицовке.
Источники: http://otdelkagid.ru/raboty/gruntovka/skolko-sokhnet.html, http://kraska.guru/gruntovki/rabota-s-gruntovkami/skolko-soxnet-na-stenax.html, http://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shpatlevka/skolko-soxnet-stenax.html
Обязательно ли после шпатлевки наносить грунтовку?
Обязательно ли наносить грунтовку после шпатлевки?
1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.
Необходима ли грунтовка перед шпаклевкой?
Грунтовки и шпатлевки наносятся на окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски.Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность. … Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным.
Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?
1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.
Через какое время после шпатлевки можно красить?
Вы не поверите, но на самом деле требуется от 8 до 12 недель, прежде чем он достаточно высохнет, чтобы его можно было украсить. Некоторые люди не оставляют его так долго, но мы рекомендуем вам это сделать. Одна из причин, по которой замазка так долго использовалась стекольщиками, заключается в том, что после окрашивания она никогда не твердеет и полностью не высыхает.
Стеновая шпатлевка такая же, как и белый цемент?
White Cement лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид является главным приоритетом. Его промывка дает блестящую блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как Wall Putty используется для облегчения ухода. для стен.
Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки?
Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.
Сколько времени требуется для высыхания шпатлевки?
Стеновая шпатлевка должна полностью высохнуть между слоями, поэтому лучше оставить ее на день, прежде чем добавлять шпатлевку (или делать что-нибудь еще со стеной, например, шлифовать или грунтовать).В более сухих условиях шпатлевка может высохнуть за 16 часов, а в более влажных — до 24 часов.
Что будет первой шпатлевкой или грунтовкой?
Настоятельно рекомендуется сначала нанести шпатлевку на стены, чтобы выровнять поверхность. … Когда шпатлевка высохнет, лучше будет нанести краску на стены. Следующим по порядку идет Праймер. Как только шпатлевка высохнет, важно нанести грунтовку, чтобы обеспечить идеальный слой краски.
Водостойкая шпатлевка для стен?
Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен.Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. … Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.
Как нанести шпатлевку для стен перед покраской?
Birla White Wall Primer — это разбавляемый водой грунтовочный слой на основе белого цемента, модифицированный полимером. Может использоваться непосредственно в качестве грунтовки на цементные штукатурки, ПКК и для перекраски поверхностей. Birla White Wall Primer не требует отверждения после нанесения.
Как рассчитать шпатлевку?
Если отделка поверхности приемлемая и на ваших стенах нет сильной неровности; Вы можете приблизительно предположить, что расход составляет примерно 12–15 квадратных футов на кг для 2 слоев шпатлевки для стен и 8–12 квадратных футов на кг для 3 слоев шпатлевки для стен.
Через какое время после грунтования можно красить?
Большинство латексных грунтовок сохнут на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красите стену до полного высыхания грунтовки, что может занять до 3 часов.Высокая влажность и низкие температуры продлевают время высыхания.
Какая шпаклевка для стен лучше?
Сегодня, как может быть доказано, нанесение краски на стену после ее нанесения, что означает пропуск шпатлевки и шлифовки, по-прежнему позволяет получать яркие цвета, цвета держатся намного дольше, результат получается аккуратным, и требуется меньше краски. .
Требуется шпатлевка для наружных стен?
Да, для наружных стен можно использовать любую белую шпатлевку на цементной основе. Birla Wallcare, шпатлевка JK, порошковая шпатлевка Asian Paints — все это можно использовать для наружных стен.
Как нанести шпатлевку Birla для стен?
Если вы наносите Birla White WallCare Putty на свежий бетон или строительный раствор, мы рекомендуем вам нанести два слоя Birla White Cement Wash перед нанесением Birla White WallCare Putty. Вы всегда должны готовить точное необходимое количество белой цементной замазки и использовать ее в течение 2-3 часов после смешивания с водой.
Какая польза от цементной грунтовки?
Грунтовка служит прекрасным связующим звеном между краской и бетонными поверхностями.Нанесение грунтовки гарантирует, что краска останется неповрежденной, обеспечивая необходимую текстуру, чтобы краска прилипала к поверхности. Можно использовать цементную грунтовку на водной основе.
Нужна ли грунтовка для внутренних стен?
Слой грунтовки может показаться излишним расходом, но при окраске внутренних стен он почти всегда того стоит. Никогда не пропускайте грунтовку при покраске нового гипсокартона, и это также преимущество перед существующими глянцевыми или полуглянцевыми красками. … Грунтовка обычно не требуется, когда вы закрашиваете плоскую краску для стен.
В чем разница между праймером и темперой?
Distemper Paint также известен как цементная краска. Это вызвано тем, что такую краску можно наносить непосредственно на цементные стены без какого-либо другого покрытия на них без использования грунтовки. … Краски Distemper используются художниками Бангалора как для внутренних, так и для наружных стен. Обычно на них требуется два покрытия.
FAQ по грунтовкам и шпатлевкам — XFACTORY.IN | by XFACTORYDOTIN
Шпатлевка — это паста, предназначенная для нанесения на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность.
Поскольку шпатлевка является абсорбирующей, нанесение слоя краски непосредственно на нее приведет к неравномерному впитыванию краски, что приведет к образованию пятен. Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным. Он устраняет неровности, вызванные шпаклевкой, и окончательная краска получается идеальной. Таким образом, вы получаете и защиту, и хорошую отделку.
Грунтовка — это основной слой покрытия, который наносится на материалы перед окраской. Это гарантирует, что краска должным образом прилипает к поверхности, увеличивает стойкость краски и придает дополнительную безопасность окрашиваемой поверхности.Грунтовки улучшают срок службы и внешний вид краски.
Не рекомендуется наносить краску непосредственно на шпатлевку. Всегда наносите слой грунтовки поверх шпатлевки, а затем последний слой.
Перед нанесением окончательной краски на окрашиваемую поверхность следует нанести грунтовки и шпатлевки.
Керосин имеет мало ароматических компонентов или не содержит их. Диапазон его кипения составляет около 150–300 градусов Цельсия. Минеральное скипидарное масло содержит до 40% ароматических компонентов, что придает минеральному скипидарному маслу хорошую растворяющую способность, а диапазон перегонки составляет от 150 до 240 градусов Цельсия.Уайт-спирит — это прозрачная прозрачная жидкость нефтяного происхождения. Его температура кипения составляет 65 градусов по Цельсию.
Все вышеперечисленные растворители используются для снижения вязкости красок на основе растворителей. Но растворители рекомендуются в зависимости от продукта и совместимости с растворителем. Использование неподходящего разбавителя может привести к снижению твердости, блеска и износостойкости.
Вы можете попробовать разбавитель для NC, доступный на рынке, или пятновыводитель от любой торговой марки для его удаления.Но вероятность потери блеска гранита исключить нельзя. Следовательно, при удалении пятен нужно быть осторожным.
Сейчас купить Primer & Шпаклевка онлайн по лучшей цене только на XFACTORY.IN ! Вся продукция на нашем сайте высшего качества и от ведущих брендов на рынке, таких как JK White, Birla White и т. Д. Купите сейчас и наслаждайтесь нашей доставкой без проблем.
Quick-Tip-Tuesday ~ Грунтовка для шпатлевки по дереву?
7 апреля 2015 г. Дениз — 16 комментариев
Поздравляю всех вас со вторником!
Вы когда-нибудь грунтовали или красили мебель и замечали ли , затем царапины или вмятины, которых не было до грунтования? Раздражает правда?
Крупные дефекты мебели легко обнаружить и исправить.Но иногда более мелкие трещины, отверстия или дефекты практически не видны, пока вы не нанесете на них первый слой грунтовки / краски.
Когда я впервые начал красить мебель, у меня сложилось впечатление, что деревянную шпатлевку можно наносить ТОЛЬКО непосредственно НА дерево. В идеальных условиях — это идеально. Но мы все знаем, что я faaaar от идеала, поэтому было несколько раз {хорошо… наверное, больше, чем несколько;)} я пропускал заполнение ВСЕХ отверстий или царапин перед грунтованием моей детали (ов). ).
Итак, сегодняшняя подсказка:
[коробка] Если вы нанесете первый слой краски / грунтовки, а затем увидите дополнительные царапины — не проблема.
Снова нанесите шпатлевку по дереву поверх первого слоя краски / грунтовки. Подождите, пока он высохнет, а затем отшлифуйте, как обычно.
Затем добавьте второй слой грунтовки (или просто точечной грунтовки) и продолжайте красить свой проект. [/ Box]
Я наносил древесную шпатлевку НАД грунтовкой несколько раз, и моя отделка всегда получалась великолепной!
Вот хороший пример работы MCM, над которой я недавно работал.Вы можете видеть, что верхняя часть имеет деревянную заливку, нанесенную непосредственно поверх грунтовки.
Готовый буфет середины века в стиле модерн уже здесь.
А вот еще одна поцарапанная верхняя часть комода, где я использовала ту же технику. На этом комоде было ТАК МНОГО царапин, что неудивительно, что я пропустил несколько в первый раз.
Вот такая же крышка комода после покраски.
Заполнение нежелательных царапин, трещин и других дефектов мебели — очень важный этап в покраске и рестайлинге мебели.Это действительно может улучшить или испортить ваш результат, поэтому я надеюсь, что вы найдете этот совет полезным.
Вы когда-нибудь замечали царапины ПОСЛЕ того, как закончили шпатлевку и грунтовку / покраску? Что ты сделал? Вступать в общий разговор! Как всегда, я люблю слышать от вас всех! х
Посмотрите Q-T-T на прошлой неделе здесь — и если у ВАС есть какие-либо идеи или советы, которыми вы хотели бы поделиться в серии SI Quick-Tip-Tuesday-Series, отправьте мне электронное письмо!
Наслаждайтесь днем и получайте удовольствие от следующего проекта!
Дениз
_____________________________
Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на Salvaged Inspirations, чтобы не пропустить ни одной публикации!
Следите за новостями в Pinterest, Google+ и Facebook, чтобы получить больше вдохновения!
Краска
— Как предотвратить вариации цвета при покраске шпаклевкой? Краска
— Как предотвратить изменение цвета при покраске шпаклевкой? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 8 лет назад
Просмотрено 2к раз
На этот вопрос уже есть ответы :
Закрыт 8 лет назад.
Я замазал стены шпаклевкой, чтобы заделать отверстия и заполнить некоторые зазоры. цвет шпатлевки белый, в то время как остальная часть стены более старая светло-зеленая, я краслю очень темно-желтый цвет, однако при покраске шпатлевка даст более темный цвет, чем остальная часть стены. Как я могу это исправить?
Тестер101
1,955 33 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков
Создан 11 мар.
Wahtever
177 11 золотой знак11 серебряный знак88 бронзовых знаков
0
Перед покраской необходимо нанести грунтовку / герметик на всю стену.
Или выберите комбинацию краски и грунтовки.
Или просто нанесите несколько слоев краски на всю стену.

Создан 11 мар.
Тестер101 Тестер101
1,955 33 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков
3 Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Обзор
: Является ли грунтовка ELF Poreless Putty Primer подделкой для шелкового холста Tatcha?
Праймер под макияж — одно из тех непостоянных зверей.Когда это работает, это меняет правила игры, а когда нет, это разрушает жизнь. Конечно, драматично, но когда дело доходит до траха с моим искусно нанесенным макияжем, я не приемлю косметических саботажников. В общем, я избегаю праймеров для макияжа, если я не готовлюсь к длительному мероприятию, потому что мне не нравится, как большинство из них ощущается на моей коже. Недавнее исключение — бешено популярный праймер Silk Canvas Primer от Tatcha, любимый за его бархатистую текстуру, которая, кажется, сочетается с любым уходом за кожей, не искажая естественную текстуру моей кожи.На грунтовку не похоже. За 52 доллара этот плохой мальчик определенно находится в разгуле, но, очевидно, стоит того, поскольку он продолжал распродаваться при запуске.
Но тогда E.L.F. выпустила продукт, который заставил Интернет кричать «дурак!» Название Poreless Putty Primer не обязательно вызывает визуальные эффекты гладкой кожи гейши, но это функциональный дескриптор с тройной аллитерацией — огромные очки красоты, если это так. И за 8 долларов у этого также была раздражающая привычка постоянно распродавать с момента запуска прошлой осенью.Есть ли у него такой же увесистый радужный диск компактного шпателя в форме монеты, что и у Татчи? Нет, конечно нет. Это 8 долларов. Вы получаете средство для макияжа в простой и функциональной упаковке, вот и все. L’Experience — это то, что еще не стало полным и легкомысленным приоритетом в аптечной красоте, но не поэтому мы здесь в первую очередь.
Я пробовал использовать оба праймера с одинаковым макияжем, чтобы сравнить эффективность каждого из них. Вот пара выводов:
52 доллара за 0.7 унций.
Действительно красивая упаковка.
Приятно пахнет.
Имеет крутой шпатель в форме монеты, поэтому вы можете зачерпнуть идеально отмеренную порцию для каждого применения.
Плавно тает на коже, не оставляя слишком гладкой силиконовой текстуры на вашем лице.
Мягкая, легкая, бархатистая на ощупь, хорошо держится на макияже.
Я нанесла немного тонального крема на масляной основе.
Шпатлевка и шлифование
Шпаклевка и шлифовка Введение
Даже самая лучшая модель и самая тщательная сухая установка часто приводят к образованию «шва» или стыка между собранными деталями.Удаление швов и линий стыков необходимо для того, чтобы модель выглядела как точная копия реального объекта, а не просто как кучка небрежно склеенных пластиковых деталей. В некоторых сборках почти всегда возникают неестественные зазоры или трещины между деталями. Обычными проблемными зонами являются, например, корни крыла (где крылья встречаются с фюзеляжем самолета) и стыковочная линия между левой и правой частями фюзеляжа. Если оставить их без присмотра, эти области придадут вашей модели довольно «игрушечный» вид.Избавление от этих участков на самом деле не является тяжелым или сложным делом, но для этого потребуется время, терпение и несколько инструментов: острый модельный нож (нож X-Acto), влажная и сухая наждачная бумага различных сортов (600 — 1500 марка), модельная шпатлевка, грунтовка и малярная кисть или аэрограф. Иногда — на более дорогих японских моделях — достаточно лишь некоторого соскабливания тыльной стороны лезвия, чтобы исчезли худшие линии спаривания. Но на других моделях часто приходится проводить несколько сеансов заполнения и шлифовки.
Шпатлевка и шпатлевка
Вы всегда должны стараться устранить зазоры и швы, насколько это возможно. Для заполнения зазоров чаще всего понадобится шпатлевка или модельная шпатлевка. Разные моделисты предпочитают разные марки шпатлевки, но некоторые из самых распространенных марок — это Squadron Green и Testors Contour Putty. Они оба легко доступны в магазинах товаров для хобби и могут использоваться прямо из тюбика.Другие (например, Milliput) представляют собой так называемые двухкомпонентные эпоксидные замазки, в которых две жидкости необходимо смешать до правильных пропорций, прежде чем вы сможете их использовать. Какой из них вам больше всего нравится, действительно зависит от ваших личных предпочтений и их предполагаемого использования. Для заполнения зазоров я рекомендую однокомпонентные шпатлевки, так как они довольно просты в использовании. Модельная замазка не просто прилипает к пластику, как пластилин, но она содержит химические вещества (чаще всего толуол), которые слегка расплавляют пластиковую поверхность, так что замазка может стать почти частью самого пластика.Действительно, очень эффективно, но вы должны знать, что толуол — очень токсичное химическое вещество. Излишне говорить, что при работе с опасными химическими веществами у вас должно быть много вентиляции вокруг вашего рабочего места. Чтобы нанести замазку, просто нанесите мазок на нож и протрите им по шву, чтобы получить ровное покрытие без пузырей и комков. Не наносите замазки больше, чем это абсолютно необходимо, иначе вам просто придется подождать, пока она высохнет, и придется потрудиться, чтобы отшлифовать излишки.Этот метод лучше всего работает на больших площадях, которые необходимо заполнить. Для мелких работ по заполнению или для заполнения труднодоступных участков есть лучший метод. Смешайте немного ацетона (жидкости для снятия лака) и замазки в небольшом контейнере, таком как крышка от бутылки с колой. Смесь должна быть достаточно жидкой, потому что она очень быстро загустеет по мере испарения ацетона. Воспользуйтесь дешевой кистью, чтобы «прокрасить» смесь там, где это необходимо. Вы обнаружите, что смесь очень легко проникает во все щели и укромные уголки, которые вы хотите заполнить.
Шлифовальный
Когда зазоры заполнены и шпатлевка высохнет, вас ждет скучное, но все же необходимое задание; Теперь вы должны отшлифовать заполненные стыки. Начните с мокрой и сухой наждачной бумаги зернистостью 800 и постепенно переходите к наждачной бумаге зернистостью 1200 или даже 1500. Будьте очень осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много пластика, иначе вы можете испортить тонкие формы своей модели. Делайте частые перерывы и проверяйте детали под сильным источником света, чтобы вы могли заметить неровности, которые все еще нужно отшлифовать.Держите наждачную бумагу постоянно влажной, иначе на пластиковых поверхностях могут появиться уродливые и трудноудаляемые царапины. Отшлифуя излишки замазки, вы заметите, что замазка почти стала частью пластика и очень эффективно скрывает зазоры. Поскольку вся шпатлевка имеет небольшую тенденцию к усадке и растрескиванию, в шпатлевке могут быть небольшие трещины и крошечные пузырьки. Просто нанесите еще один тонкий слой шпатлевки, чтобы заполнить эти крошечные недостатки, и зашлифуйте его еще раз. Когда вы будете довольны заполненными участками, промойте модель под проточной водой, чтобы удалить все остатки шлифовки.Иногда я даже использую диск Scotch Brite, чтобы аккуратно стереть самые стойкие частицы шлифовки. Даже если шпатлевка, вероятно, имеет другой цвет, чем пластиковые детали, она не будет видна после того, как модель будет окрашена. Но это может затруднить обнаружение оставшихся трещин и дефектов. Когда детали полностью высохнут, нанесите слой грунтовки на область, над которой вы работаете. Вы можете купить специальные грунтовки (например, Halford Grey или Mr Surfacer), но для обычного моделиста подойдет белая или светло-серая акриловая или эмалевая краска.Грунтовка очень важна по нескольким причинам: она герметизирует шпатлевку и помогает обнаружить неровные участки, которые все еще требуют некоторого внимания, а также является гораздо лучшей основой для окончательной окраски, чем голый пластик. Перед грунтовкой не забудьте закрыть отверстие кабины малярной лентой и пластиковой пленкой, иначе на вашу детально проработанную кабину может попасть излишек грунтовки. Также очень важно, чтобы модель была абсолютно чистой от любых остатков шлифовки. Если на деталях останется пыль, в результате вы получите неровную и некрасивую поверхность.Если вы моете модель под проточной водой, чтобы избавиться от пыли, убедитесь, что вода не осталась внутри крыльев и фюзеляжа, когда вы рисуете для модели, потому что любая вода, вытекающая из какого-то скрытого отверстия самолета во время окраски, создаст настоящий бардак! Когда грунтовка высохнет, используйте еще более мелкую наждачную бумагу (класс 1200 или даже 1500), чтобы выровнять мелкие дефекты и оставшиеся шероховатые участки. Возможно, вам даже придется использовать еще немного наполнителя. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока линия соединения не исчезнет даже при ярком свете, падающем сбоку.Некоторые области могут быть довольно труднодоступными для наждачной бумаги, и вам, возможно, придется немного импровизировать. Вы можете, например, обернуть полоску наждачной бумаги вокруг одного конца палочки для мороженого или палочки для мороженого и использовать этот инструмент, чтобы попасть в углы. Другие области еще сложнее, такие как ужасные воздухозаборники на самолетах A-7 Corsair и S-3 Viking. Вам нужно будет использовать все свои навыки, чтобы добиться хорошего результата. Если у вас есть какие-либо советы, вы можете поделиться ими со мной! Большинство строителей моделей — как и я — находят эту часть проекта построения моделей самой скучной.Требуется много времени на ожидание, что значительно замедляет ваш прогресс в строительстве. Тем не менее, я все же советую не торопиться. Каждая минута, проведенная здесь, принесет дивиденды позже, когда придет время раскрашивать модель! Если вы думаете, что ждать слишком долго, работайте над несколькими моделями одновременно. Я знаю, что повторяю этот совет на протяжении всего этого веб-сайта, но это потому, что это гораздо лучшее решение, чем нетерпеливо торопиться и рисковать испортить свой шедевр.К сожалению, некоторые детали поверхности неизбежно теряются в процессе шлифования, например заклепки или линии панелей. При желании вы можете попытаться восстановить утраченные линии панели, тщательно восстановив их с помощью инструмента для разметки или ножа, но я должен признать, что я никогда не был очень успешным с этой техникой. Самый простой способ защитить хрупкие детали и линии панелей вокруг области шлифования — просто заклеить их малярной лентой.
Прочие пломбировочные материалы
Для крупных работ по заливке и изменению формы вы можете использовать эпоксидную шпатлевку (например, Milliput).С этой замазкой работать несколько сложнее, потому что она состоит из двух разных химикатов, которые необходимо смешать перед использованием. Преимущество в том, что она прочнее и ровнее, чем однокомпонентная шпатлевка, и не так легко трескается при нанесении толстыми слоями. Я считаю, что следует сделать справедливое предупреждение — любая замазка содержит пластиковый растворитель, который помогает ей сцепляться с пластиком. Когда этот растворитель испаряется на воздухе, замазка затвердевает и почти становится частью пластика.Но если полностью заполнить замазкой большую площадь без достаточного воздействия воздуха, растворитель расплавит и деформирует пластиковые детали! Однажды я строил истребитель Tornado 1/32, и мне пришлось приложить немного веса к носовой части самолета, чтобы он правильно сидел на шасси. Выдавив большое количество замазки, я залил замазкой весь носовой конус, а затем вставил несколько гаек и болтов. Угадайте, что: на следующее утро весь носовой обтекатель превратился в лужу пластика с несколькими торчащими болтами и гайками… Я тогда не убивал себя смехом! Иногда замазки модели недостаточно, чтобы заполнить какие-то зазоры, и, возможно, придется импровизировать, используя другие методы и материалы. Другой материал для заполнения зазоров, который я использовал с некоторым успехом, — это стироловый лом и даже корректирующая жидкость Tip-Ex. Суперклей также можно использовать для очень эффективного заполнения зазоров. Он также очень быстро сохнет, не давая усадки и не оставляя пузырей, и очень хорошо сцепляется с пластиком. Единственная проблема с суперклеем заключается в том, что он намного тверже, чем окружающий пластик, поэтому при шлифовке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разрушить пластик вокруг пломбы.Карты из стирольного пластика очень полезны для создания царапин или для заполнения больших зазоров, что, к сожалению, может происходить на многих старых и более дешевых моделях. Вы можете купить стирольные карты различной толщины и размеров в большинстве модельных магазинов. Поскольку эти карты сделаны из того же материала, что и модели для инъекций, вы можете легко изменить их до желаемой формы, используя те же инструменты и методы, что и обычные детали модели. Вы даже используете тот же цемент, чтобы склеить их вместе и на своей модели.Это также очень дешевый материал, так что не бойтесь его купить.
Прозрачные детали
Прозрачные части, такие как навесы, иногда очень сильно поцарапаны и оптически искажены. Это еще более характерно для старых и дешевых комплектов. В современных и более эксклюзивных модельных наборах прозрачные детали часто упаковываются отдельно внутри коробки. Прозрачные детали также можно шлифовать, даже если вы, вероятно, не захотите делать это на своей первой модели.Помимо удаления царапин и мелких повреждений, довольно часто я люблю шлифовать и нестандартные рамки. Однако я избегаю шлифования внутренней части изогнутых куполов — из-за более высокой кривизны впоследствии может быть почти невозможно отполировать прозрачность! Обычно я начинаю шлифовать наждачной бумагой класса 1200 и постепенно перехожу к наждачной бумаге класса 2000. На данный момент у меня очень гладкий купол, почти без царапин, но, конечно, полностью запотевший и непрозрачный — в первый раз страшно! Можно подумать, что навес испорчен, но это не так! Теперь я просто использую кухонные салфетки и полировальный состав, например зубную пасту с микрогранулятами или полироль для металлов, и начинаю тереть купол.Примерно через десять минут прозрачность купола восстанавливается в гораздо большей степени, чем когда-либо. В конце я тщательно окунаю всю деталь в Future Floor Wax (или Johnsons Floor Wax для пластиковых полов, как его называют здесь, в Швеции) и даю ему высохнуть на ночь. В результате получается чудо: купол обычно получается настолько блестящим и прозрачным, что трудно поверить, что это одна и та же деталь! Я рекомендую вам однажды попробовать!
Добавление деталей
Когда основные части модели собраны, линии стыков заполнены, отшлифованы и загрунтованы, самое время добавить к модели плавники, стабилизаторы, пилоны и остальные основные части.Это довольно расслабляющий и приятный этап модельного строительного проекта. Работайте медленно и осторожно и наслаждайтесь тем, как все эти пластиковые детали постепенно превращаются в единое целое. Некоторые детали необходимо покрасить, прежде чем они будут приклеены на место, и вам лучше прочитать инструкции для вашей модели, чтобы не пропустить добавление детали, которую невозможно установить позже. Для некоторых мелких сборок также может потребоваться заполнение и шлифовка. Когда все основные детали на месте, вы должны загрунтовать всю модель в светло-серый или белый цвет.Мне нравится готовиться к окончательной окраске уже на этом этапе, поэтому, если я собираюсь имитировать выцветшую или грязную краску на окончательном камуфляже, я распыляю нечеткие темно-серые зоны вдоль линий панели. Этот прием называется предварительным затенением. При нанесении окончательного камуфляжа нижележащие более темные и более светлые области будут влиять на оттенок камуфляжа и создавать впечатление обесцвеченной на солнце краски. Не забудьте сделать темные области примерно на два или три оттенка темнее, чем окончательный камуфляж, иначе эффект может быть слишком сильным и нереалистичным.Когда грунтовка полностью высохнет, пора залить на аэрограф финишную краску и приступить к покраске. Живопись — очень важная часть любого модельного здания, поэтому следующие две главы мы посвятим ее более подробному описанию!
Возвращаться
elf poreless putty primer — Блог — Glam Gone Good
Гость Автор: Mal Zook
Праймеры известны тем, что являются наиболее загадочным средством для макияжа как для новичков, так и для поклонников. Обычно возникают следующие вопросы: нужен ли он мне? Зачем он мне нужен? Какой мне нужен? Неужели они вообще что-нибудь делают? Кроме того, ЧТО ДАЖЕ ТАКОЕ ПРАЙМЕР ?! (Кстати, все правильные вопросы) Так что же ТАКОЕ праймер (и почему нельзя просто использовать увлажняющий крем, верно)?
Праймер — это особый продукт, который подготавливает кожу к нанесению основы, устраняя дополнительные проблемы, не покрываемые увлажняющим кремом.Такие как текстура, коррекция цвета, тусклость, контроль масла, увлажнение и долговечность. Так он тебе нужен? Короче да. Даже если у вас самая сияющая, увлажненная и ровная кожа, вы, вероятно, захотите, чтобы ваши продукты прослужили дольше! (Или, если нет, да, вероятно, он вам и не понадобится. Увидимся на следующей неделе, чтобы поговорить о тональном креме!) Теперь, чтобы решить, какой праймер вам подойдет, читайте дальше!
* Партнерские ссылки отмечены звездочкой *
* Ole Henriksen Banana Bright Primer: 45 долларов США * VEGAN *
Да, еще один продукт Ole Banana Bright (они великолепны ???) Как и все продукты в этой линейке , и витамин С, и банановый порошок сразу же и со временем осветляют кожу.Эффект сияния очень яркий, но при этом тонкий, этот продукт идеально подходит, когда вы чувствуете слабость (или похмелье, без осуждения). Кроме того, он СУПЕР увлажняет и заставит вас почувствовать себя пухлым и великолепным. Если вы хотите выглядеть естественно здоровым и богиней, это отличное начало.
* NYX Angel Veil $ 11 * VEGAN *
NYX Angel Veil — классика по многим причинам. Он легкий и очень нежный на ощупь (отсюда и название). Он сглаживает поры, не забивая их, а его текстура более шелковистая и менее силиконовая, чем у других грунтовок.Если у вас нет особых проблем, но вы хотите немного сгладить поры и немного помочь сохранить стойкость макияжа по отличной цене, это отличное начало. Кроме того, некоторые из нас (кашель, кашель) могут использовать его в наших профессиональных наборах для макияжа из-за его способности работать с очень многими разными типами кожи. (Кроме того, это произносится как NIX, а не nyx, пожалуйста.)
Glossier Увлажняющий праймер $ 22
Давайте будем честными, большинство продуктов Glossier оказывают минимально видимое воздействие. Тем не менее, эта комбинация увлажняющих праймеров действительно прекрасна.Он содержит гиалуроновую кислоту (наш фаворит) и множество успокаивающих и противовоспалительных ингредиентов. Если вы высохли и вам нужен дополнительный уровень влаги, который также создает более гладкую основу для основы, то вот и все. Или, если вы не слишком сухие и хотите оставаться минимальным, нанесите это средство два в одном в качестве увлажняющего крема. Эта формула гипоаллергенна, протестирована дерматологами, подходит для всех типов кожи, обеспечивает стойкое увлажнение, не содержит парабенов, отдушек, жестокого обращения и не вызывает комедонов.
* REN Perfect Canvas Clean Primer $ 33
REN — это бренд по уходу за кожей, который специализируется на ингредиентах из экологически чистых источников, которые отлично подходят для чувствительной кожи и упакованы в экологически чистую упаковку.Кроме того, их материал просто потрясает. Этот праймер имеет текстуру, похожую на сыворотку, успокаивает, контролирует жирность и имеет достаточную «липкую» поверхность, которая помогает вашей основе держаться и держится долго. Этот праймер уникален, потому что он фактически усиливает естественную иммунную систему вашей кожи с помощью пробиотических и пребиотических технологий. Это определенно дороговато, поэтому возьмите образец перед покупкой.
* Праймер для макияжа MILK Hydro Grip Primer $ 30 * VEGAN *
Хорошо, полное раскрытие, это любимый праймер авторов всех времен, а также они делают или не могут быть одержимы MILK как брендом.ОДНАКО, это потому, что они потрясающие, ладно ??? Эта грунтовка не содержит силикона и масел, поэтому, если вы склонны к закупорке пор, это то, что вам нужно. Применение этого праймера уникально, потому что после нанесения вы ждете целую минуту, прежде чем наносить основу. Это позволяет праймеру достичь идеального липкого состояния, чтобы действительно захватить (смеется) макияж. Проще говоря, ЭТО РАБОТАЕТ. Многие, у кого есть проблемы с прилипанием тонального крема к носу, говорят, что это единственное, что помогает. Достаточно нежный для любой кожи, он стоит шумихи (победитель Allure Best of Beauty) и дает то, чего больше нигде не найти.Кроме того, есть мини за полцены, если вы хотите сделать небольшой шаг к принятию обязательств.
* E.l.f. Праймер Poreless Putty Primer $ 8 * VEGAN *
Да, это 100% дубликат / полная копия грунтовки Tatcha. Большинство обзоров скажут вам, что эти две формулы практически идентичны по применению, отделке и результату! Твердая формула становится кремообразной при нанесении на поры и создает гладкую основу для нанесения тонального крема. У них также есть формулы для увлажнения и матирования, но у классического есть лучшие отзывы, и он подходит практически всем.Если вам нравится ваш тональный крем, но он слишком сильно приживается, это отличная бюджетная покупка.
* Milani Prime Light 7 $
Если вы пытаетесь СВЕТИТЬСЯ, вот оно. Это не тонко, и это потрясающе. Мерцание может показаться вам блестящим на вашей руке, но не волнуйтесь, он не проявляется на вашем лице. Если вы хотите, чтобы сквозь тональный крем с высокой укрывистостью что-то сияло, это то, что вам нужно. Или, если вы просто хотите применить к определенным областям, чтобы получить * внутреннее свечение *, это тоже работает.Одна из пользователей сказала, что ее часто спрашивали, беременна ли она во время ношения — не спрашивайте об этом людей, но, черт возьми, девочка! Следует отметить одну вещь: непористый аспект, который он, как утверждается, обеспечивает, на самом деле незаметен, поэтому, если это то, к чему вы стремитесь, это не тот.
BITE Beauty Changemaker Skin-Optimizing Primer, от нормального до сухого $ 38 * VEGAN *
BITE только что полностью обновил свой бренд, в том числе полностью стал веганом (уууу!) И представил свою первую линию продуктов без губ.

25Май
Чем покрасить деревянный подоконник: Как покрасить деревянный подоконник | Woodneva
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как покрасить деревянный подоконник | Woodneva
Подоконник в процессе эксплуатации не подвергается особым нагрузкам. Чаще всего на нём находятся вазоны с комнатными растениями. Однако подоконная доска располагается на границе теплой и холодной зон, здесь возможно образование конденсата. Стекая со стёкол, капли влаги не только разрушают старую краску, но и проникают вглубь деревянного массива, разрушая его. Краска идет трещинами, перед хозяевами встаёт вопрос о ремонте подоконника.
Деревянный подоконник нельзя окрашивать поверх существующего нарушенного слоя краски. Поверхность необходимо подготовить. Процесс состоит из нескольких этапов.
Удаление старой краски
Снять слой старой краски можно несколькими способами
Разогреть
Строительный фен разогревает и размягчает краску. Краска начинает пузыриться, трескаться, после чего её можно удалить с помощью шпателя. Если нет строительного фена, можно воспользоваться паяльной лампой.
Покрыть специальной смывкой
На поверхность подоконника наносится специальная жидкость, которая размягчает краску. Необходимо подобрать растворитель, который точно растворит краску, покрывающую ваш подоконник. Если вы не можете определить, что это была за краска, приобретите универсальную смывку. Она менее эффективна, работа займет больше времени.
Зашлифовать
Сначала подоконник обрабатывается крупной наждачной бумагой, затем средней. Окончательно поверхность выравнивается мелкой наждачной бумагой. При использовании этого способа происходит одновременное удаление старой краски и выравнивание поверхности.
При использовании любого способа удаления старой краски выделяются токсические вещества, необходимо хорошо проветривать помещение, использовать защитную маску.
Осмотр и обработка поверхности
После удаления краски вы обнаружите неровности и изъяны. Вполне возможно, что дерево поражено грибком, поверхность подвержена гниению. Пораженные места необходимо удалить, добраться до слоев здорового дерева. При необходимости деревянное полотно обработайте пропиткой, препятствующей развитию грибка и поражению плесенью. Просушите.
Выравнивание поверхности
После термического или химического удаления краски рабочая поверхность имеет массу дефектов и неровностей. С помощью шлифовальной машинки необходимо избавиться от них. В тех местах, где машинка не достает, поверхность обрабатывается вручную наждачной бумагой. После завершения шлифовки необходимо удалить всю пыль, легче всего это сделать с помощью пылесоса.
Шпаклевка
Если дефектов и неровности немного, их каждый отдельно заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Если дефектов много, проще покрыть всю поверхность шпаклевкой по дереву. С помощью резинового шпателя раствор втирают в дерево. Для выравнивания больших площадей понадобится большой металлический шпатель. Необходимо просушить подоконник, если трещины были глубокие, на это потребуется приблизительно двое суток. После просушивания подоконник вновь шлифуется.
Окрашивание
Чтобы сохранить чистоту оконных рам, заклейте их малярным скотчем. Пол под подоконником заселите газетами или пленкой. Зашпаклеванная шлифованная поверхность готова к чистовой отделке. Если вы планируете покрыть подоконник лаком, обработайте его морилкой, а если покрасить – олифой. Краску удобно наносить валиком, места стыков обработайте щеткой. Желательно нанести несколько тонких, а не один толстый слой краски. Краска ляжет ровнее.
Ремонт и покраска подоконника обойдётся дешевле установки нового, займет немного времени, создаст меньше неудобств.
Как покрасить деревянные подоконники дома?
В современной жизни достаточно ситуаций, способных испортить человеку настроение. Поэтому так приятно вернуться домой, окунуться в теплую семейную атмосферу и – наткнуться взглядом на старые подоконники. Краска облупилась, сама доска – растрескалась. В общем, ситуация такая, что уже не приходится думать о том, как покрасить деревянные подоконники, а скорее — следует подумать о том, как и где проводится реставрация деревянных подоконников. Все бежим, все некогда сделать своевременный косметический ремонт деревянного подоконника, а в результате – испорченное настроение, сквозняки в доме, шторы не хочется открывать, чтобы не видеть страшную картину под окном.
Окно – должно быть красиво во всем
Поскольку подоконник считается достойным украшением красивого окна из древесины, то и уход за ним должен быть достойным, а небольшой ремонт никогда не помешает. С одной стороны – эта часть оконного проема находится внутри помещения, не испытывает на себе тех воздействий, которым подвергается рама, коробка. С другой – находясь на стыке теплой и холодной зон, подоконная доска подвергается воздействию и низких, и высоких температур. При наличии конденсата на окнах – капли воды стекают вниз, медленно, но верно, разрушая старую краску, повреждая не только верхнее покрытие элемента оконной конструкции, но и проникая внутрь. А сверху – красивые декоративные цветы, поливая которые, невольно, поливаешь и подоконник. А любимая кошечка – любит поточить когти на нем. Все это и приводит к тому, что оказывается нужен ремонт деревянного подоконника.
Поскольку отказываться от привычного окна из древесины нет желания, то следует подумать, как организовать и провести ремонт деревянного подоконника. Естественно с наименьшими материальными и моральными затратами. К большому сожалению, время, когда нужно было думать о том, как покрасить деревянные подоконники, ушло. Следует приниматься за их ремонт.
Не так уж это и страшно, как кажется с первого взгляда. Если нижняя часть доски не сгнила (подоконник устойчиво занимает свое положение, не качаясь) — может спасти положение и шпаклевка деревянных подоконников. Естественно тот вид, который имеет характеристики, позволяющие применять его для оконных конструкций, а именно:
водостойкость;
прочность;
эластичность;
быстрое высыхание;
на который хорошо ляжет краска для деревянных подоконников.
Прежде, чем приступить к нанесению выравнивающего слоя шпаклевки требуется:
Смывкой либо термофеном удалить старую краску. Пользоваться шлифовальным диском в жилом помещении – не рекомендуется. Мелкая пыль быстро разлетится по комнате, добавив дополнительных хлопот к проводимому ремонту.
Осматривается поверхность подоконной доски – для выявления крупных трещин, вмятин, а возможно и сквозных отверстий.
На основании проведенного осмотра принимается решение о приобретении акриловой шпаклевки (при очень глубоких повреждениях либо сквозных отверстиях – необходима шпатлевка со стекловолокном).
Приобретается пропитка и грунтовка, применение которых создает условие, препятствующее развитию грибка и плесени, а также улучшит схватывание шпаклевки с поверхностью доски.
Наносится несколько слоев шпаклевки, с выравниванием.
Последний слой — после высыхания шлифуется наждачной бумагой.
Краска и лак для подоконников

Выполненное соответствующим образом основание ремонтируемого подоконника позволяет приступить к решению вопроса — какой краской покрасить деревянный подоконник. Поскольку ремонтируемый подоконник является частью оконной системы, то это и определяет выбор краски. Настоятельно рекомендуется отказаться от быстро сохнущих нитроэмалей. Красится подоконник быстро, но и головной боли такая краска внутри помещения добавляет немало.
Все, в принципе стандартно. А вот способ, которым краска для деревянных подоконников наносится – необычен. На полу, вблизи подоконника, расстилается полиэтиленовая пленка. На подоконную доску частями выливается краска – без кисточек, валиков. В крайнем случае — можно разровнять шпателем. Покрыв всю поверхность доски слоем краски – оставляем до полного высыхания, после которого наждачной бумагой удаляются подтеки и застывшие капли краски. Лакировка деревянных подоконников выполняется таким же способом.
Как обновить деревянный подоконник в «хрущевке»?
Подоконники в «хрущевке» часто имеют непрезентабельный вид. На первый взгляд, их обновление кажется дорогостоящей задачей. Однако отреставрировать их можно и не прибегаю к услугам специалистов по ремонту.
В статье мы расскажем о способах придания старому подоконнику современного вида, которые не потребуют особых денежных затрат.
Простые способы
1. Оклеить подоконник самоклеящейся пленкой, выбранной по вкусу. Отличное решение, если поверхность подоконника ровная и требуется лишь замаскировать пятна или простое обновление внешнего вида.
В строительных магазинах продаются пленки разнообразных оттенков, легко подобрать под ваши потребности.
Если пленка надоела или потеряла актуальность, ее легко сменить. К примеру, подобрать под тон обоев или свежепокрашенных стен.
2. Использовать специальные накладки ПВХ. Они легко устанавливаются на деревянные подоконники. Обладают долговечностью и экологичностью, а также в точности повторяют контуры подоконника.
Накладки ПВХ стоят дороже чем клейкая пленка, но зато вы получите полностью «новый» подоконник.
Накладки устанавливаются при помощи специальных клеящих веществ.
3. Применить фантазию и творческий подход. Сделайте подоконник частью оригинального интерьера.
Превратите его в уютный диванчик с подушками.
Сделайте рабочим столом для рисования или занятия рукоделием.
Обустройте уголок для детей: наклейте «мозаику» из картинок, изображающих сказочных персонажей.
Перекрашиваем подоконник красками
Деревянный подоконник можно покрасить акриловой краской или краской в баллончике. Кроме того, потребуется небольшое количество подручных вещей, которые есть практически в каждом доме и немного товаров из строительного магазина.
Вам потребуются:
краска;
наждачная бумага;
шпаклевка;
строительная лопатка;
пылесос/веник/щетка для уборки;
малярный скотч или клейкая лента;
раствор спирта или средство для мытья посуды:
кисточка с мягким ворсом (по желанию).
1. Удалите с подоконника всю старую краску при помощи наждачной бумаги. Работа облегчится, если в запасе будет как крупнозернистая, так и мелкая наждачка. Сначала удаляется основной слой старой краски, а потом зачищаются углы и другие труднодоступные места.
Вместе со стиранием краски на подоконнике сглаживаются неровности.
2. Выровняйте шпаклёвкой и строительной лопаткой трещины, вмятины и неровности на подоконнике. После высыхания шпаклевки отшлифуйте ее наждачной бумагой.
3. Удалите пыль и остатки строительного мусора при помощи веника, щетки и пылесоса. После этого подоконник следует протереть раствором спирта или средством для мытья посуды, чтобы обезжирить его, подготовив к нанесению краски.
4. Подготовьте к покрасочным работам остальную часть комнаты. Возьмите скотч или малярную ленту и оклейте:
верхнюю часть батареи:
прилегающие стены;
края оконной рамы;
другие места, которые в теории могут испачкаться краской.
Важно! Не забудьте постелить на пол под подоконником старые газеты или клеенку.
5. Пятым шагом является сама покраска поверхности подоконника краской. Самыми удобными в этом деле станут акриловые краски или краски из баллончиков, предназначенные изготовителем для поверхностей, которые быстро изнашиваются.
Старайтесь, чтобы краска ложилась тонким слоем.
На заметку. Краску из баллончика могут с успехом заменить остатки эмали для окрашивания автомобиля.
6. Повторите процесс окрашивания 5-6 раз. При желании при помощи кисточки с мягким ворсом можно придать вид старого дерева. Это будет в тему, если интерьер в комнате выполнен в классическом стиле.
Косметика в Хрущевке, Покраска и восстановление деревянного подоконника (1 видео)
Варианты обновления деревянного подоконника (6 фото)
Как покрасить деревянный подоконник — Советы экспертов
Делаете ремонт своими силами? Хотите узнать, как покрасить деревянный подоконник, чтобы подчеркнуть, защитить и сохранить натуральный материал? Мы расскажем, как покрасить деревянные подоконники впервые и обновить старые поверхности.
красим новый деревянный подоконник
Чем покрасить новый деревянный подоконник?
От того, чем покрасить новый деревянный подоконник зависит его внешний вид и долговечность. Здесь есть несколько вариантов лакокрасочных материалов:
Масло-воск. Покрытие состоит из смеси натуральных масел и восков, поэтому экологичное и безопасное. На рынке доступно бесцветное масло-воск, идеально подчеркивающее текстуру массива и усиливающее естественный тон породы. Если поверхность нужно сделать темнее или изменить ее цвет, выбирайте покрытие с пиментом. Например, если вы ищете, чем покрасить подоконник из сосны, чтобы придать ему благородный вид, подберите тонировочное масло. Масло-воск выпускается как для внутренних, так и для внешних работ. Обязательно соблюдайте рекомендации производителя к подготовке деревянного подоконника, инструментам и процессу нанесения покрытия, сушке и уходу.
Лак. Лаковое покрытие подоконника стойкое к истиранию, загрязнениям, при необходимости легко моется. Полностью синтетический состав сделает деревянную поверхность абсолютно гладкой и блестящей. Из-за этого царапины и сколы будут очень заметны. Учитывайте, что красиво покрыть подоконники и рамы лаком в домашних условиях сложно, действительно аккуратно это делают мастера заводских условиях.
Масляная, эмалевая, алкидная, акриловая, полиуретановая краска. Это самый очевидный ответ на вопрос «Какой краской покрасить деревянный подоконник?». Выбирайте покрытие обязательно для дерева и будьте внимательны с этикетками: «для внутренних работ» используйте в помещении, «для внешних работ» — на улице. Прежде чем покрасить оконную раму и подоконник, поверхность следует подготовить: загрунтовать и зашлифовать. Особенно внимательными будьте с изделиями из сосны. Эта порода выделяет масла, которые со временем испортят лакокрасочный слой. Информацию о том, что нужно сделать с деревом, чтобы покрытие легло идеально, производитель указывает на банке. Наносить краску лучше краскопультом (его придется купить или взять в аренду), так как кисти и валики оставляют разводы. Чтобы сэкономить, можете использовать наливной способ: накройте пол, радиаторы и стены рядом с окном защитной пленкой, налейте на подоконник краску, при необходимости разровняйте шпателем, дайте высохнуть и удалите подтеки наждачной бумагой.
Чем покрыть старый деревянный подоконник
Решили реставрировать старый деревянный подоконник? Работы будет больше, чем с новой поверхностью, но результат вас порадует.
Покрытие старого деревянного подоконника начините с удаления старых лакокрасочных материалов. Для этого подойдет наждачная бумага, строительный фен или специальный смывочный состав (продается там, где краски). После очистки с поверхности всех остатков промойте дерево уайт-спиритом или водой и высушите.
чем зашпаклевать все сколы
Сухой и чистый подоконник внимательно осмотрите. Прежде чем покрыть старый деревянный подоконник краской или лаком, придется зашпаклевать все сколы и трещины. Чтобы облегчить себе уборку после ремонта, обязательно застелите пол и батарею под окном пленкой, стекла и рамы заклейте малярным скотчем.
Далее нужно выбрать, какой краской покрасить деревянный подоконник. Ассортимент лакокрасочных материалов огромный: акриловые, масляные, алкидные, полиуретановые, эмали. Кстати, если по каким-то причинам вы работаете не с подготовленной поверхностью, а по старой краске, следите, чтобы она совпадала с новой. Это означает, что по эмали можно наносить эмаль, а по масляной – покрытие на масляной основе.
Чтобы аккуратно покрасить старый деревянный подоконник, используйте краскопульт или наливной способ (о нем мы писали выше в статье). Помните о средствах защиты при работе с лакокрасочными материалами и внимательно читайте рекомендации их производителя.

Покраска деревянных подоконников и откосов | Внутренняя покраска | Статьи
Процесс покраски деревянных окон не ограничивается реставрацией оконных рам, необходимо также привести в надлежащий порядок подоконники и откосы. Возвратить их к жизни можно собственными силами, предварительно разобравшись с технологией покраски. Для начала нужно подготовить поверхность подоконников.

Реставрация деревянного подоконника

Процесс подготовительных работ перед окрашиванием подоконника из дерева можно разбить на несколько важных этапов:

1. Очищение поверхности от старой краски при помощи паяльной лампы, строительного фена или обычного утюга для глажки одежды – необходимо нагреть старое покрытие и аккуратно снять его шпателем. Можно также воспользоваться специальными химическими смывками, которые продаются в любом магазине стройматериалов.

2. Обследовав подоконник на наличие трещин, дыр и сколов, необходимо избавиться от всех этих дефектов, используя специальную строительную массу для подоконников и откосов. Приготовить ее можно собственноручно, смешав сухую финишную шпатлевку с грунтовочным покрытием, глубоко проникающим в деревянные поверхности. Полученная смесь обладает высокой прочностью, что обеспечит долговечность деревянных подоконников и откосов.

3. Выравнивание поверхности подоконника следует проводить с помощью полученной строительной смеси, нанося её слоем толщиной в несколько миллиметров. Ширина шпателя должна равняться ширине подоконника. После высыхания поверхность тщательно затирается и шлифуется, и затем можно переходить к непосредственной покраске.

Метод нанесения краски на подготовленную поверхность

Особенность покраски деревянного подоконника заключается в том, что ни кисть, ни валик здесь не потребуются, поскольку они могут оставить некрасивые разводы. Наносить краску следует наливным методом. Предварительно под подоконником расстилают плотную клеенку, поскольку подтеков не избежать. Затем краску прямо из банки равномерно выливают на подоконник. Лить нужно постепенно, не спеша.

Затем налитую массу разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания. Все излишки краски будут стекать на заранее расстеленный целлофан. Застывшие потеки и капли краски, которые могут образоваться внизу подоконника, следует зачистить с помощью наждачной бумаги, а затем отполировать войлочным материалом.

Покраска откосов

Помимо реставрации подоконника в отдельном ремонте нуждаются также оконные откосы. По окончании подготовительных шпатлевочных работ можно переходить к непосредственному процессу покраски. Для этих целей наиболее подходящими считаются акриловые или водоэмульсионные краски, которые наносятся в два-три слоя с помощью валика или мягкой кисти. Каждый слой должен хорошенько просохнуть, прежде чем наносить следующий.

Покраска деревянных подоконников и откосов, на первый взгляд, может показаться делом нехитрым. Однако иногда хочется превратить окно в настоящее произведение искусства. В этом случае крайне необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Для вас доступна не только внешняя покраска коттеджей. Специалисты нашей компании продумают уникальный дизайн покраски, подходящий к интерьеру вашей комнаты, и качественно проведут все необходимые работы, обеспечив не только красивый вид деревянного окна, но и долгий срок его службы.
Как покрасить подоконник
Старый, несколько раз окрашенный, подоконник нуждается в обновлении. Но нельзя просто взять и покрасить его, потому что от облупленной краски или ударов на нем образовались неровности. Поэтому, перед окраской, подоконник нужно отреставрировать. Что же нужно делать перед тем, как покрасить подоконник?
Инструменты и материалы
Для этой работы нам понадобятся следующие инструменты (некоторые из них взаимоисключающие):
Наждачная бумага (несколько листов — от более крупной до самой мелкой).
Шпатель.
Кисть.
Малярная лента.
Резиновые перчатки.
Строительный фен.
И такие материалы:
Смывка.
Шпаклевка.
Грунт.
Краска в банке или аэрозольной упаковке.
Подоконники бывают разные: бетонные, деревянные, пластиковые. Первые два готовятся к покраски и красятся одним и тем же способом, для последнего способ несколько отличается.
Как покрасить подоконник из дерева или бетона
1. Сначала снимаем старую краску. Это можно сделать тремя способами.
а) Первый способ подходит для бетонного подоконника: его нужно залить специальной жидкостью — смывкой. Наливать ее нужно толстым слоем, под ее воздействием краска запузырится, отслоится и ее можно будет легко, как пластилин, снять шпателем. Желательно использовать смывку в хорошо проветриваемом помещении и следить, чтобы она не попала на руки и одежду.
б) Второй способ годится для деревянного подоконника: с него можно отслаивать старую краску с помощью строительного фена. Это тоже процесс, нуждающийся в проветривании, так как масляная краска будет закипать и испускать неприятный запах.
в) Третий способ можно использовать для обеих поверхностей: нужно счистить старую краску наждачной бумагой. Сначала шкурим подоконник крупным наждаком, затем — средним, затем — самым мелким. Снимаем краску, заодно выравниваем поверхность. Этот способ более трудоемкий и пыльный, но самый дешевый.
2. Если на подоконнике остались неровности, их нужно зашпаклевать шпаклевкой, приготовленной на основе грунтовки глубокого проникновения — не на воде! Предварительно поверхность обеспыливается, обезжиривается и выравнивается с помощью шпателя. Когда шпаклевка высохнет (примерно через сутки), поверхность подоконника снова зашкуривается мелкой наждачной бумагой.
3. Следующий этап: обезопасить прилегающие к подоконнику поверхности от попадания на них краски. Малярной лентой заклеивается площадь над подоконником. Под него подстилаются газеты.
4. Перед покраской поверхность очищается от пыли, используя чуть влажную тряпочку или пылесос. Затем краска выливается на подоконник в таком количестве, чтобы она могла его покрыть слоем в 2-3 мм и плавными движениями шпателя разравнивается по подоконнику. Это даст краске возможность укрыть подоконник ровным слоем и получить гладкую поверхность.
Как и чем покрасить пластиковый подоконник
Если ваш подоконник от времени и эксплуатации пожелтел и поцарапался, можно его обновить. Делать это следует так:
Сначала подоконник нужно ошкурить самой мелкозернистой наждачной бумагой.
Затем его нужно прогрунтовать, используя грунт для пластика.
Снова шлифуем при помощи тонкого наждака.
Чистим от пыли, обезжириваем.
Оклеиваем близлежащие поверхности малярной лентой; также закрываем пол.
Задуваем из аэрозольного баллончика краской, предназначенной для окраски пластиковых деталей автомобиля в несколько слоев.
Если необходимо прочное покрытие с эксплуатационной гарантией, для окраски подоконника можно использовать эмаль, которая подходит к грунту — однокомпонентную алкидно-уретановую или полиуретановую с отвердителем. Краска используется согласно инструкции.
Чем покрасить подоконник деревянный

Чем покрасить пластиковый подоконник
         От времени и постоянной эксплуатации пластиковый подоконник может пожелтеть или покрыться царапинами. Чем можно покрасить пластиковый подоконник? Как ни странно, самой обычной краской из аэрозольного баллончика. Кроме того, ему можно не только вернуть цвет, но и полностью его изменить. Все в ваших руках!
         Для того, что бы правильно произвести покраску нужно придерживаться определенной последовательности работ, иначе вы рискуете только ухудшить ситуацию.
Начинать необходимо с ошкуривания, для этого необходимо подобрать самую мелкозернистую наждачную бумагу.
Следующим этапом будет грунтовка. Выбирать нужно специализированную грунтовку для пластика.
Дальше стоит повторить первое действие с мелкозернистой наждачной бумагой.
Следующим шагом стоит провести чистку от пыли и обезжирить поверхность.
Практически все готово для покраски. Все что осталось сделать — оклеить остальные поверхности малярным скотчем, во избежание покраски чего-то еще кроме подоконника.
Все, осталось распылить краску на подоконник, причем обязательно в два слоя.
Теперь вы знаете, чем покрасить подоконник ПВХ.
Чем покрасить подоконник деревянный
            Начинать стоит со снятия старой краски с поверхности. Если у вас есть строительный фен, то на первом этапе его можно использовать. Правда стоит учесть, что этот процесс потребует проветривания. Ведь масляная краска, при воздействии на нее феном, будет кипеть и неприятно пахнуть.
            Конечно, существует и другой способ снять краску с деревянного подоконника. Он требует больших усилий, более пыльный, но менее затратный. Речь идет о том, что старую краску можно ошкурить наждачной бумагой. Изначально — крупной, потом — средней и в конце — мелкой. При этом вы не только снимаете краску с подоконника, но и выравниваете поверхность. Конечно, потом поверхность нужно очистить от пыли и обезжирить.
Компания «ВсеПодоконники.Ру» предлагает пластиковые подоконники различных цветов, под дерево, камень, глянцевые и матовые. Не стоит красить подоконники, если желаемый цвет можно заказать по телефону +7 (499) 391-14-07.
            В случае, если на подоконнике остались неровности, его нужно прошпаклевать шпаклевкой, которая готовиться на основе грунтовки глубокого проникновения. Ни в коем случае не на воде. Естественно, что после высыхания шпаклевки нужно еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.             Следующий этап нам уже знаком — нужно защитить от покраски периметр вокруг подоконника. Потом поверхность еще раз очищается от пыли. И вот мы у финала — краска заливается на подоконник и аккуратными движениями шпателя разравнивается по площади. Толщина покрытия должна составлять примерно 2-3 мм. В результате, если все работы были выполнены аккуратно, вы получите старый новый подоконник.
vsepodokonniki.ru
Как покрасить деревянный подоконник
Подоконник в процессе эксплуатации не подвергается особым нагрузкам. Чаще всего на нём находятся вазоны с комнатными растениями. Однако подоконная доска располагается на границе теплой и холодной зон, здесь возможно образование конденсата. Стекая со стёкол, капли влаги не только разрушают старую краску, но и проникают вглубь деревянного массива, разрушая его. Краска идет трещинами, перед хозяевами встаёт вопрос о ремонте подоконника.
Деревянный подоконник нельзя окрашивать поверх существующего нарушенного слоя краски. Поверхность необходимо подготовить. Процесс состоит из нескольких этапов.
Удаление старой краски
Снять слой старой краски можно несколькими способами
Разогреть
Строительный фен разогревает и размягчает краску. Краска начинает пузыриться, трескаться, после чего её можно удалить с помощью шпателя. Если нет строительного фена, можно воспользоваться паяльной лампой.
Покрыть специальной смывкой
На поверхность подоконника наносится специальная жидкость, которая размягчает краску. Необходимо подобрать растворитель, который точно растворит краску, покрывающую ваш подоконник. Если вы не можете определить, что это была за краска, приобретите универсальную смывку. Она менее эффективна, работа займет больше времени.
Зашлифовать
Сначала подоконник обрабатывается крупной наждачной бумагой, затем средней. Окончательно поверхность выравнивается мелкой наждачной бумагой. При использовании этого способа происходит одновременное удаление старой краски и выравнивание поверхности.
При использовании любого способа удаления старой краски выделяются токсические вещества, необходимо хорошо проветривать помещение, использовать защитную маску.
Осмотр и обработка поверхности
После удаления краски вы обнаружите неровности и изъяны. Вполне возможно, что дерево поражено грибком, поверхность подвержена гниению. Пораженные места необходимо удалить, добраться до слоев здорового дерева. При необходимости деревянное полотно обработайте пропиткой, препятствующей развитию грибка и поражению плесенью. Просушите.
Выравнивание поверхности
После термического или химического удаления краски рабочая поверхность имеет массу дефектов и неровностей. С помощью шлифовальной машинки необходимо избавиться от них. В тех местах, где машинка не достает, поверхность обрабатывается вручную наждачной бумагой. После завершения шлифовки необходимо удалить всю пыль, легче всего это сделать с помощью пылесоса.
Шпаклевка
Если дефектов и неровности немного, их каждый отдельно заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Если дефектов много, проще покрыть всю поверхность шпаклевкой по дереву. С помощью резинового шпателя раствор втирают в дерево. Для выравнивания больших площадей понадобится большой металлический шпатель. Необходимо просушить подоконник, если трещины были глубокие, на это потребуется приблизительно двое суток. После просушивания подоконник вновь шлифуется.
Окрашивание
Чтобы сохранить чистоту оконных рам, заклейте их малярным скотчем. Пол под подоконником заселите газетами или пленкой. Зашпаклеванная шлифованная поверхность готова к чистовой отделке. Если вы планируете покрыть подоконник лаком, обработайте его морилкой, а если покрасить – олифой. Краску удобно наносить валиком, места стыков обработайте щеткой. Желательно нанести несколько тонких, а не один толстый слой краски. Краска ляжет ровнее.
Ремонт и покраска подоконника обойдётся дешевле установки нового, займет немного времени, создаст меньше неудобств.
woodneva.ru
Покрытие для деревянных подоконников
Рубрика: Ремонт › Окна › ПодоконникДата: 2012-02-17 10:22:50В настоящее время без хорошего, качественно окна в доме как-то не слишком тепло и уютно. Поэтому, множество людей проводят в своем доме замену старых окон на более новые, качественные и обладающими просто отличными показателями теплоизоляции. Но, при такой замене, многие выбирают более дешевые пластиковые подоконники, которые, кстати говоря, не очень-то и качественные – на них проявляются даже самые небольшие царапины и остаются затяжки, а под действием небольших нагрузок такая конструкция и вовсе может треснуть.
Самыми лучшими на сегодняшний день можно назвать в деревянные подоконники. Такие элементы конструкции окна являются очень прочными и способны выдержать даже самые большие нагрузки без видимы последствий. Также, именно деревянные подоконники имеют просто непревзойденный внешний вид и способны идеально вписаться практически в любой интерьер помещения.
Но, для того чтобы деревянный подоконник смог прослужить значительно дольше, необходимо перед установкой обязательно покрыть его специальными составами. Такие покрытия будут не только декоративным дополнением к внешнему виду полотна подоконника, но еще и защитой его от воздействия вдали, а также различного рода механических повреждений.
На сегодняшний день прикрытие для деревянных подоконников может быть самых разнообразных видов. В частности, для покрытия подоконников из древесины могут применяться всяческие краски, лаки, а также другие специальные составы. Процесс нанесения на подоконник этих самых составов практически одинаковый, а поэтому, рассмотрев один из них, можно получить достаточное представление о том, как проводятся остальные.
Материалы и инструменты
Перед тем как нанести специальное покрытие для деревянных подоконников, необходимо обязательно подготовить необходимые материалы и инструменты. Из материалов, в частности, понадобится только сам состав (в нашем случае это защитно-декоративный лак для древесины — аквалак), а инструментом послужит обычная широкая кисть (можно подготовить еще и узкую для окраски труднодоступных мест) и мелкозернистая наждачная бумага.
Процесс нанесения защитно-декоративного покрытия
Сам процесс нанесения довольно прост, но выполнять его следует очень тщательно, четко придерживаясь при этом последовательности выполнения. Таким образом, удастся получить наиболее равномерное покрытие без разводов и других дефектов.
1. Изначально необходимо при помощи кисточки нанести первый слой декоративного покрытия. Следует отметить, что такой слой должен быть не слишком толстый, так как он впитывается и выполняет роль некой грунтовки, которая должна способствовать хорошему прилеганию следующих слоев.
Не стоит бояться того, что первый слой декоративного покрытия быстро впитывается – так и должно быть, так как древесина имеет пористую структуру и ей свойственно впитывать жидкости.
2. После того как первый слой декоративного покрытия немного просохнет, можно наносить второй. В ходе нанесения, данный слой покрытия уже более хорошо остается на поверхности и его даже приходится несколько растушевывать при помощи кисточки.
3. Подождав до полного высыхания второго слоя декоративного покрытия, необходимо хорошенько пройтись по поверхности подоконника мелкозернистой наждачной бумагой. Таким образом, удастся сгладить все неровности, которые могли возникнуть в процессе нанесения двух предыдущих слоев декоративного покрытия, а также подготовить поверхность элемента конструкции окна к нанесению последнего, финишного слоя защитно-декоративного покрытия.
4. Последний, финишный слой декоративного покрытия необходимо наносить очень тщательно, буквально выверяя каждое движение, так как именно от этого будет зависеть качество поверхности подоконника.
После того как покрытие для деревянных подоконников нанесено, необходимо подождать хотя бы часов 3-4 (лучший вариант 1-2 дня) перед тем как устанавливать такой элемент конструкции окна. Как результат, удается получить просто идеальную ровную поверхность подоконника, которая выглядит очень и очень красиво.
Используя различные декоративные покрытия для деревянных подоконников, можно не только в значительной мере повысить эстетичность внешнего вида такого элемента, но еще и продлить срок его эксплуатации, защитив от воздействия влаги и механических повреждений. Как уже было сказано выше, для покрытия подоконников могут использоваться самые различные декоративные покрытия, которые в различной мере защищают древесину. Процесс же нанесения большинства (если не всех) лакокрасочных покрытий схож и кроме мелких деталей практически ничем не отличается.
Статья представлена ООО «Аллремонт»

Статьи (6 209)
Мастер-классы (195)
Галерея (33)
Видео (192)

Контакты
Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…
Контактное лицо: Вова Суханов
Адрес: Киев, ул. Ленина
Телефон: (097) 842–00–00
Написать нам Тариф Премиум
allremont.com
Как красить оконные выступы | Руководства по дому
Покраска подоконника или подоконника — простая, но полезная домашняя задача. Подоконники сильно изнашиваются от солнца, дождя и конденсата, поэтому может потребоваться свежий слой краски не реже одного раза в два года. Вы также захотите покрасить подоконники, если готовите дом к продаже. Мелкие детали, такие как ухоженные подоконники, показывают, что вы хорошо позаботились о своем доме. При покраске нескольких подоконников сначала выполните очистку и другие подготовительные работы на всех окнах. Таким образом, вы можете быстро переходить от окна к окну во время рисования.
Приоткройте окно, чтобы случайно не закрасить окно закрытым.
Подложите тканевую салфетку под место покраски, чтобы защитить ковер или пол.
Соскребите отслоившуюся или отслоившуюся краску с подоконника скребком для краски.
Отшлифуйте любые участки, которые необходимо выровнять, наждачной бумагой средней зернистости.
Зашлифуйте всю подоконник мелкозернистой наждачной бумагой.
Наполните ведро теплой водой и универсальным бытовым моющим средством. Смочите в растворе тряпку и сотрите с выступа грязь, пыль или мусор. Дайте ему высохнуть.
Нанесите шпатлевку для дерева на любые выемки или неровности на поверхности выступа. Выровняйте шпатлевку шпателем. Дайте замазке высохнуть в соответствии с указаниями к продукту. Слегка отшлифуйте заполненные участки мелкозернистой наждачной бумагой.
Снова протрите выступ мягкой чистой тканью, чтобы удалить пыль, оставшуюся от шлифования.
Наклейте малярную ленту, чтобы замаскировать поверхность стены или любую прилегающую отделку вокруг подоконника. Это позволит вам быстро рисовать и придаст вашей картине четкую линию.
Нанесите тонкий слой грунтовки для краски с помощью кисти с угловой створкой, начиная с каждой стороны выступа и переходя к другой. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с указаниями.
Смойте грунтовку с кисти, прежде чем использовать ее для покраски выступа.
Нанесите эмалевую краску кистью с наклонной створкой, начиная с каждой стороны выступа и переходя к другой.Используйте плавные широкие мазки. Дайте краске высохнуть в соответствии с указаниями. При необходимости нанесите второй слой.
Ссылки
Советы
Если вы красите несколько оконных выступов, проще всего будет использовать две отдельные угловые кисти для створок — одну для грунтовки и одну для краски.
Писатель Биография
Гвен Бруно является штатным писателем-фрилансером с 2009 года, ее статьи о садоводстве публикуются на сайте DavesGarden. Она в прошлом преподаватель и библиотекарь, имеет степень бакалавра образования Колледжа Огастана и степень магистра педагогики и библиотечного дела Университета Северного Парка и Университета Висконсина.
Пилинг — Подоконники и рамы
Пилинг — Подоконники и рамы — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении
ОПИСАНИЕ
Потеря адгезии лакокрасочной пленки (обычно обнажающейся до голой поверхности) вокруг оконных рам и подоконников.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Краска обычно отслаивается от подоконников и рам под воздействием влаги. Вода, стоящая на подоконниках, со временем проникает в пленку краски. Когда он позже испаряется, давление из-под пленки вызывает отслаивание. Эта влага может образовывать конденсат внутри или дождь и снег снаружи.
№
Краска также отслаивается от подоконников из-за плохой герметизации рамы, которая не была должным образом заделана; или герметик потрескался или отслоился, позволяя воде подорвать покрытие.
РЕШЕНИЕ
См. Информацию о свинце.
Удалите как можно больше краски соскабливанием, шлифованием, химическим средством для удаления краски или тепловым пистолетом. Следуйте всем инструкциям производителя при использовании химических очистителей или тепловых пистолетов. Протестируйте покрытие в радиусе от 6 до 12 дюймов вокруг всех отслоившихся участков, чтобы убедиться, что адгезия достаточная.
Загрунтуйте незащищенные поверхности подходящей грунтовкой и герметиком, где это необходимо, особенно на углах и в щелях, чтобы исключить любую возможность проникновения влаги в основание (например.грамм. окрашиваемая поверхность).
Не закрывайте и не закрашивайте вентиляционные отверстия в оконной раме штормовых окон.
Если деревянная поверхность повреждена, замените ее кедром, красным деревом или древесиной, обработанной под давлением. Перед укладкой загрунтуйте торцы древесины, чтобы уменьшить проникновение влаги.
Использование штормовых окон и осушителей может помочь предотвратить повторение шелушения.
Для наружных работ используйте глянцевую эмаль на масляной основе SWP® или высокоглянцевую латексную эмаль SuperPaint® для поверхностей, подверженных воздействию стоячего снега и дождя, чтобы вода не попала в древесину. На новую древесину используйте грунтовку на масляной основе и два финишных слоя внешнего глянца. И SWP® Oil Gloss, и SuperPaint® High Gloss особенно хорошо выдерживают высокие уровни влажности.
ИНТЕРЬЕР
Грунтовка
(при необходимости)
Многоцелевая внутренняя масляная основа / грунтовка
Премиум Латекс для стен и дерева для внутренних работ
Предлагаемая отделка
Duration Home®
Cashmere®
SuperPaint®
ProClassic®
См. Внутренние краски

Герметик
ProSelect® 1230A, 1100A или Окно и дверь
НАРУЖНЫЙ
Грунтовка
(при необходимости)
Внешняя латексная грунтовка для дерева
Loxon Concrete & Masonry
Эмаль для всех поверхностей

Предлагаемая отделка
Duration®
SuperPaint®
SWP®
A-100®
WoodScapes®
См. Краски для фасадов

Герметик
ProSelect® 1550A, 1230A, 1100A, оконный и дверной
Эластомерный герметик ConFlex ™
Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin. com.
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Другие островные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Danske
Промышленные покрытия для древесины
Danske
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Danske
Финляндия
См. Наши продукты по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
General Industrial Coatings
Suomi
Industrial Wood Coatings
Suomi
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Suomi
France
Наши местоположения доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
General Industrial Coatings
Norsk
Industrial Wood Coatings
Norsk
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Nynorsk
Poland
Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
General Industrial Coatings
Polski
Industrial Wood Coatings
Polski
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Polski
Portugal
Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Румыния
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Россия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Сербия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Словакия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Словения
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Испания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Швеция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Украина
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Великобритания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
Ближний Восток
Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.
Австралия
Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin.com.
сгенерировано: вс, 28 февраля, 05:26:32 CST 2021
Хост: tsapp-7b8d99f86b-h8bn8
Порт сервера: 443
Локальный порт: 5443
Экземпляр: server1
Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.
10 шагов к безупречной отделке
Как покрасить внутреннюю оконную раму и подоконник
13 декабря 2018
Как покрасить внутреннюю оконную раму и подоконник
Эйлин из Шебби.т.е. в ассоциации
с
Как красить внутреннюю оконную раму и подоконник, является частью нового
Видеосерию «КАК СДЕЛАТЬ» от Fleetwood Paints и полное обучающее видео можно посмотреть… ЗДЕСЬ
Проект:
Это была ранее окрашенная оконная рама и подоконник, и танины из тика под ними просачивались сквозь краску. Мне нужно было использовать грунтовку, которая закрепит пятно, прежде чем я смогу рисовать.
Итак, для этой работы мне потребовались следующие продукты. Все это доступно на сайте www.fleetwood.ie и в магазинах по всей стране.
Пыльник
Миниатюрный роликовый лоток и рукав из флоки или микрофибры
2-дюймовая угловая щетка с коротким захватом
Наждачная бумага среднего класса и шлифовальная тарелка для кромок и канавок
Лента Washi. Я использовал и оранжевый, и зеленый с низкой липкостью
Метилированный спирт для очистки
Bloxx-IT Primer
Расширенная линейка красок Satinwood
Перво-наперво, мне нужно было подготовить поверхность к покраске.Как я всегда говорю, ваша подготовка — это ваше завершение. Моя подготовка состоит из трех простых шагов:
Шаг 1. ОЧИСТКА… очистите поверхность смесью метилированного спирта и воды в соотношении 50/50. Это одно из лучших чистящих средств, которое вы можете использовать, и оно не оставляет следов, в отличие от других чистящих средств.
Шаг 2. СКАЧАТЬ ПЕСОК… поцарапайте поверхность наждачной бумагой среднего класса и подушечкой, чтобы создать миллионы маленьких царапин, к которым новая краска прилипнет. Удалите пыль влажной тканью
.
Шаг 3.ОСНОВНОЙ…. Для этого проекта я использовал BLOXX-IT. грунтовка, герметик и пятновыводитель премиум-класса от Fleetwood Paints с исключительной укрывистостью. Эта грунтовка также может прилипать ко всем поверхностям, не требуя грунтовки, и создает безупречную отделку.
Я накрыл пол и радиатор своей большой пылезащитной пленкой и заклеил окна и стены. Это сделало рисование намного более быстрым и точным, поэтому впоследствии не нужно было чистить или соскабливать краску со стекла. . Стоит сделать.
Я также использовал ленту васи из флитвуда для защиты стен и окон, поэтому мне не пришлось убирать их и очень прямые линии .. фото ниже.
И я заполнил несколько отверстий ЛУЧШИМ наполнителем, который я когда-либо использовал . .. после этого не нужно шлифовать! Обязательно в вашем комплекте для вторичного использования.
Если вы посмотрите видео, то увидите мой ГЛАВНЫЙ СОВЕТ по покрытию подноса оловянной фольгой, чтобы вам даже не приходилось потом его чистить… эй, давайте сделаем все так просто, как мы можем.
На видео ЗДЕСЬ вы увидите, как я наношу это с помощью валика и кисти с короткими углами захвата, чтобы нанести грунтовку, и вы увидите, как легко он наносился на поверхность.Я нанес два полных слоя, так как хотел, чтобы он хорошо запечатался. Он высыхает на ощупь за 40 минут, а повторный слой можно нанести через 2 часа. Эта великолепная грунтовка легко ложится на все поверхности (даже на ПВХ, керамику и лак). В будущем я буду использовать ее во многих других проектах.
После того, как моя подготовка была закончена, я был готов к новой краске. Я выбрал серию Advanced Paint от Fleetwood, доступную в магазинах по всей стране. Эта серия представлена в трех цветах…
Яичная скорлупа… с низким блеском (около 12%)
Satinwood… со средним блеском (около 25%)
High Gloss…. . Высокий блеск (около 80%)
Знаете ли вы, что эту краску можно подкрашивать в любой цвет с помощью колеровочной системы Fleetwood? Это делает область применения цвета безграничной. Вы можете ознакомиться с ассортиментом Fleetwood Ranges и товарными запасами на сайте www.fleetwood.ie
Для этой работы я выбрал серию Advanced в цвете Designer White и отделку сатинированным деревом. Почему сатинвуд?
На водной основе с исключительными самовыравнивающимися свойствами.
Полностью моющиеся (я думаю, что очень важно для подоконников) и практически без запаха, серия Advanced — это семейный и экологически чистый продукт с НУЛЕВЫМ содержанием летучих органических соединений.
Формула «стойкий белый» гарантирует, что он остается белым круглый год.
Очистка минимальна: покрытие высыхает на ощупь через полчаса и повторное покрытие менее чем за 2 часа, что делает все работы легкими (мой вид очистки)
Линия Advanced доступна в грунтовке, яичной скорлупе, атласном дереве и глянце. Для тех из вас, кто не уверен в их различиях, посмотрите здесь… ..
Яичная скорлупа: выбор дизайнеров для вторичного использования кухонных шкафов и мебели (низкий блеск 12%)
Сатинвуд: моющийся, прочный для внутренних / внешних дверей и плинтусов (средний блеск 25%)
Высокий блеск: глянцевое покрытие для идеального парадного входа (высокий блеск 80%)
Полезно знать немного о краске, которую вы выбираете, поэтому вот преимущества расширенной линейки.
Ультратонкая отделка
Белый цвет не желтеет, остается белым
Устойчив к истиранию и пятнам
6-летняя внешняя защита
устойчив к растрескиванию и отслаиванию
отличная адгезия и укрывистость
без сколов и царапин
сверхтвердое прочное покрытие
Краску я нанес точно так же, как грунтовку. Мне нужно было всего лишь нанести один слой и немного подправить пару участков. Гладкая, зеркальная отделка была потрясающей. Если на краске оседают частицы пыли, можно слегка потереть их тонкой шлифовальной подушечкой, и это снова сгладит их.
Вот и все. Я закончил … Какая разница за один день!
Взгляните на фотографии некоторых продуктов, которые я использовал, и готового проекта ниже.
Эйлин
Великолепная отделка
И износостойкий тоже
Как: остановить шелушение краски в Windows
Отслаивающаяся краска — это всегда плохо, а в старом доме одним из самых типичных мест отслаивания краски являются окна.Но если бы вы знали, что вызывает это непрекращающееся шелушение, вы могли бы остановить его. Вот что я помогу тебе сделать сегодня!
Картинка выше из недавнего проекта, над которым моя компания работает в Апалачиколе, Флорида, но это слишком знакомая сцена с облупившейся краской по стеклам окон.
В комнате, где был сделан снимок, был установлен оконный кондиционер. В этой маленькой комнате поддерживается температура около 60 градусов! Это действительно было похоже на ледяной ящик, особенно когда на улице было около 95 градусов.
Эта огромная разница в температуре и чрезмерная влажность привели к тому, что окна постоянно запотели от конденсата (в данном случае на влажной улице), и это основная причина отслаивания краски.
Загадка конденсации
Дерево, которое постоянно намокает, плохо удерживает краску. Вода попадает в лес, разливается по нему и снова пытается вырваться. Если древесина голая, влага может уйти, но когда она окрашена, любая влага, пытающаяся выйти из дерева, начнет выталкивать краску с поверхности дерева.Это наиболее типичная причина отслаивания краски на дереве и точка.
В случае с фортом, это был холодный сухой воздух внутри и теплый влажный воздух снаружи. Точка росы была достигнута на поверхности этого стекла и вуаля, роса (также известная как конденсация!)
В большинстве умеренных климатов зимой на внутренней стороне стекла образуется конденсат.
Снаружи всю зиму холодный сухой воздух, а внутри мы держим его в тепле и поджарке. А внутри всегда немного влажно из-за того, что мы делаем, например, дышим.А если серьезно, то дыхание является одной из причин влажности в помещении наряду с горячим душем, приготовлением пищи, стиркой и т. Д. Каждый раз, когда вы используете воду внутри, происходит ее испарение.
Этот конденсат на стекле собирается и скатывается на деревянную створку и профили окна, где он проникает во все трещины в краске, а оттуда в дерево.
Как остановить конденсацию
Итак, если конденсация является основной причиной отслаивания краски, как мы можем это остановить? У меня есть для вас несколько отличных решений, и большинство из них очень доступны по цене.
Вентилятор для ванны — Вентилятор для ванны — это самый простой способ избавиться от лишней влажности в вашем доме. Установите вентилятор для ванны с серьезной мощностью CFM (кубических футов в минуту), чтобы высасывать весь пар из душа. Несколько важных вещей, которые следует знать:
Во-первых, убедитесь, что вы выбрали правильный размер для вашей ванной комнаты. Это подскажет вам, какой рейтинг CFM вам нужен для вашего поклонника.
Вычислите количество кубических футов в ванной, умножив высоту комнаты на ширину на длину в футах.
Разделите количество кубических футов в вашей ванной на количество минут в часе (60).
Убедитесь, что вентиляция выходит за пределы вашего дома! Некоторые люди просто выпускают его на чердак, что вызывает повышенную влажность на чердаке и просто переносит проблему наверх.
Используйте это! Если не забыть включить вентилятор, пользы от этого не будет. Включайте его при каждом приеме душа и дайте ему поработать 10-20 минут после этого.
Осушитель — Используете ли вы осушитель воздуха размером с комнату или вариант для всего дома, осушитель — отличный способ удерживать влажность в узде.
Indow Inserts — это панели, которые легко устанавливаются внутри ваших окон и герметизируют старые окна. Я являюсь дилером Indows в моем районе, но это только потому, что я видел, насколько хорошо они работают. Они имеют огромное значение в войне против оконного конденсата. По моему опыту, они практически предотвратили образование конденсата на окнах, где они установлены. Если вы мне не верите, посмотрите этот пост.
Что делать, если краска уже отслоилась
Если вы уже являетесь жертвой отслаивания краски, вам, вероятно, необходимо устранить проблемы с конденсацией, но как вы можете отремонтировать отслаивающуюся краску и сохранить ее гладкость в будущем.
Вот несколько простых шагов, чтобы отремонтировать отслаивающуюся краску и сохранить внешний вид.
Соскребите отслоившуюся краску скребком.
Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120, стараясь не поцарапать стекло. Обязательно соблюдайте правила безопасной работы, если ваш дом был построен до 1978 года.
Удалите пыль от шлифования при помощи тряпки.
Загрунтовать поверхность грунтовкой на масляной основе.
Нанести кистью 2 слоя финишной краски.Вы можете использовать краску на масляной или водной основе в зависимости от того, какая краска у вас уже есть.
Эти советы помогут вам вернуть окнам хорошую форму и предотвратить возникновение проблемы, вызывающей конденсацию.
Для получения дополнительной информации о ремонте и восстановлении старых окон вы можете посетить мою страницу ресурсов Как: восстановить старые деревянные окна
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Всему можно научить, если вы только дадите ему шанс.
Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!
Как отремонтировать подоконник в ванной, поврежденный водой
A: Окно в душевой казалось хорошей идеей за десятилетия до того, как эффективные вентиляторы для ванной стали обычным явлением, но щели в оконной отделке, особенно между окном и подоконник, может позволить воде попасть в стену и прогнить каркас. Влага может даже перемещаться по стене к опорам пола, разрушая и их.
Прежде чем сосредоточиться на том, как залатать дерево и перекрасить, вызовите инспектора дома и попросите проверить стены душа на проникновение влаги.Дайте понять, что вы не продаете и не нуждаетесь в красивом письменном отчете; вам просто нужен совет по поводу этой конкретной ситуации. Это может дать вам более выгодную сделку, чем полная проверка, которая во многих компаниях стоит около 350 долларов. Измерители влажности начинаются от 50 долларов в домашних центрах (например, Home Depot продает модель General Tools за 54,97 доллара). Проверить облицованную плиткой стену душа непросто, и опыт профессионалов в решении строительных проблем значительно усложняет проверку.
Однако вы можете сделать несколько предварительных проверок.Вся плитка прилегает к стене или немного выпирает? Есть какие-нибудь свободные, особенно под окном? Проверьте любую подозрительную плитку, пытаясь оторвать ее пальцами. Это должно быть невозможно. Если одна или несколько плиток отсоединились, это почти верный признак проблемы с влажностью. Это также может указывать на то, что плитки прикреплены к гипсокартону, известному как зеленая доска (по цвету бумажной облицовки). Зеленая доска влагостойкая, но не влагостойкая. Во многих домах, построенных в 1950-х годах и позже, его использовали в душевых за плиткой, что сегодня не сделает ни один умный строитель.Поскольку затирка между плитками не является водонепроницаемой, влага в конечном итоге может проникнуть сквозь гипсокартон, разрушить гипсокартон и привести к отслаиванию плитки. Утечка из окна, которое не полностью закрыто, только увеличивает риск.
Если вы можете снять плитку или если осмотр показывает проникновение воды, вам может потребоваться переделать плитку, чтобы влага не испортила каркас вашего дома — вероятно, вы не хотите знать об этом. Но переделав плитку, вы сможете эффективно закрыть окно и подоконник.На веб-сайте журнала Fine Homebuilding есть отличные иллюстрации и советы, которые вы можете найти, набрав «окно в кафельном душе» в поле поиска на FineHomebuilding. com. Совет: установите подоконник из кориана — материала столешницы, который не пропускает влагу и не требует покраски. К сожалению, невозможно установить рекомендуемый оклад без переделки хотя бы части плитки, потому что оклад должен закрываться за плиткой. Альтернативой, которая не требует переделки плитки, было бы обернуть гидроизоляцию поверх верхнего края плитки вдоль подоконника, а затем закрыть его, прикрепив небольшой кусок молдинга к нижней части подоконника, где он нависает над плиткой.
Если вы решили просто залатать дерево и перекрасить, сначала соскребите отслоившуюся краску и острым инструментом выкопайте все мягкое гнилое дерево. Нанесите кистью отвердитель для древесины, чтобы укрепить губчатые волокна древесины и создать прочную основу. Когда он высохнет, заполните отверстия древесным наполнителем, который не дает усадки при высыхании. Одна комбинация продуктов — это Bondo Wood Restorer в качестве отвердителя (восемь унций за 18,97 долларов США в Home Depot) и Bondo Wood Filler, состоящий из двух частей полиэфирной формулы (12 унций за 13,68 долларов США).
Масляная краска более водонепроницаема, чем латексная краска, поэтому может показаться лучшим вариантом для подоконника в душевой.Однако испытания, проведенные исследовательским центром Лесной службы США в Мэдисоне, штат Висконсин, на деревянных настилах (хороший заменитель подоконника в душе) показали, что когда вода проникает, а это неизбежно, масляная краска удерживает влагу. от испарения, поэтому древесина на самом деле более склонна к гниению. Краска на водной основе проливает жидкую воду, но пропускает водяной пар, позволяя дереву сохнуть быстрее.
Загрунтуйте перед покраской. Чтобы обеспечить сцепление грунтовки с деревом и имеющейся краской, сначала слегка потрите поверхность.Поскольку ваш дом датируется 1954 годом, избегайте шлифования, если вы не уверены, что краска не содержит свинца. Вместо этого протрите поверхности с помощью деглосера, такого как Klean Strip Liquid Sandpaper Cleaner & Deglosser (8,97 долларов за кварту в Home Depot). Можно наносить продукты на водной основе поверх масляной краски.
Между тем, вместо того, чтобы накрывать подоконник пластиковой пленкой перед каждым душем, установите карниз и пластиковую занавеску, которая легко перемещается на кольцах. Сделайте занавеску достаточно длинной, чтобы закрыть подоконник.Закройте занавеску, когда люди принимают душ; затем отодвиньте ее в сторону, чтобы можно было открыть окно. Даже после ремонта вы можете продолжать использовать занавес: это дешевая страховка от будущих проблем.
Как покрасить подоконник
Woodie’s классифицируются как основные розничные сети и останутся открытыми. Обратите внимание, наша partyzone сейчас закрыта во всех магазинах.
Woodie’s классифицируются как основные розничные сети и останутся открытыми. Обратите внимание, наша partyzone сейчас закрыта во всех магазинах
Как покрасить подоконник
<noscript><img src='/800/600/https/ryzan.home-market.ru/upload/delight.webpconverter/upload/resize_cache/iblock/5b6/500_500_1bcb6a0823b027c690c986f67a15d46a0/5b661cf2f8354a0c3b806ba0b259b0e5.jpg.webp?15935035858768' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/2XjS7UY2iJ8?rel=0″/>
Что вам понадобится
Пылезащитные листы
Наждачная бумага
Кисти для краски
Малярная лента
Johnstone’s Undercoat Белый
Внешний сатин Джонстона
Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF.
1 Используйте противопылевые листы для защиты поверхностей.
2 Используйте наждачную бумагу для удаления грязи и песка.
3 Протрите подоконник чистой щеткой.
4 Протирать влажной тряпкой.
5 Наклейте малярный скотч, чтобы краска не попала на нежелательные участки.
6 Нанесите первый слой краски
7 Дать полностью высохнуть
8 Нанесите второй слой, чтобы добиться окончательного вида.
9 Оставить сохнуть
10 Удалите всю малярную ленту.
11 ЗАКОНЧЕННЫЙ!
Руководство по покраске оконных рам | Советы по покраске окон
Основные этапы
Перед покраской оконных рам очистите всю грязь и пыль, выполнив следующие действия:
Очистите поверхности теплой водой с мягким мылом или жидкостью для мытья посуды.
Очистите окна, убедившись, что они достали все края и трещины, чтобы удалить всю грязь.
Промыть водой мягкой чистой тканью, чтобы избавиться от излишков жидкости.
Просушите полотенцем или дайте окнам высохнуть естественным путем, прежде чем приступить к покраске.
При ремонте или косметическом ремонте своего дома можно легко сосредоточиться на «важных» вещах, таких как цвет стен, пол и мебель. Но как насчет ваших окон? Это одна из самых ярких особенностей вашего дома, поэтому несколько простых изменений могут иметь решающее значение.
Будь то покраска оконных рам в свежий цвет, ремонт поврежденных подоконников или просто украшение экстерьера, у нас есть несколько советов, которые могут помочь.
Как подготовить деревянные окна к покраске
Перед тем, как приступить к покраске деревянных оконных рам, важно правильно их подготовить. Так вы получите профессионально яркую и гладкую поверхность.
Проверьте, нет ли следов плесени и мха. Удалите их с помощью специального средства, например Cif Outdoor Mold Spray.
Снимите все ручки и используйте шпатель, чтобы избавиться от отслоившихся кусочков краски на раме.
Заполнить щели между рамой и стеклом универсальным наполнителем.
Отшлифуйте раму и удалите пыль на ней или вокруг нее с помощью пылесоса (осторожно всасывая и используя мягкую насадку), чистой ткани или мягкой щетки.
Нанесите слой грунтовки на водной основе и дайте ему высохнуть, прежде чем переходить к окраске.
Покраска оконных рам снаружи: Пошаговая инструкция
Когда дело доходит до окраски окон с створками или обычных деревянных рам, снаружи и изнутри применяется тот же процесс.
Немного отшлифуйте загрунтованные окна, чтобы поверхность была гладкой.
Равномерно нанести грунтовочный слой на поверхность.
Используйте качественную кисть, чтобы нанести не менее 2 слоев краски. Осторожно отшлифуйте первый слой перед нанесением второго для получения гладкой поверхности.

25Май
Как сделать деревянный пол правильно: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно сделать черновой пол
За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.
Как сделать деревянный черновой пол по грунту
Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
Устройство черновых полов из бетона по грунту

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.
Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.
Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола
Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.
Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.
Как сделать опорные столбы под лаги:
Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.
В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
Заливаем бетон.
Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.
После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.
Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.
После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Укладка лаг на основание
Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.
Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.
Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.
Таблица 1. Шаг лаг.
Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:
Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.
Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.
Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.
После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.
Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.
Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.
Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.
Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.
Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.
Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.
Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.
Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.
Черновой пол из доски для пола:
Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.
Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.
Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
Все последующие доски укладываем по аналогии.
Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.
Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция
Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.
На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.
Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.
Укладываем лаги на подготовленное основание.
Проверяем горизонтальность расположения лаг.
Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.
Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Монтаж чернового пола
Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.
Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:
Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.
Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту
Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.
Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.
Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.
Утрамбовываем основание котлована.
Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.
Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.
Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.
На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование
Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.
На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.
Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих
Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.
Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.
Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола – заливка бетона
Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.
Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.
Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.
После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.
Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.
Как сделать деревянный пол в деревянном доме: видео инструкции
Деревянные полы до сих пор считаются самыми популярными и востребованными. Определяющим фактором в выборе древесины является природность и экологичность материала. Выполнить настил из досок самостоятельно сможет даже непрофессионал. Из данной статьи Вы узнаете, как сделать деревянный пол самому и что для этого нужно.
Деревянный пол
Выбор древесины
Во время выбора стройматериала, в первую очередь нужно отталкиваться от своих финансовых возможностей, от типа помещения и степени нагрузки на полы. К примеру, небольшие жилые постройки не требуют высокопрочных напольных покрытий, для настила подойдут полы из хвойных пород.
Чаще всего используют лиственницу, кедр, ель или пихту. Осина и ольха обычно применяется для производства полов в детских комнатах или спальнях.
Чтобы деревянный пол прослужил Вам как можно дольше, нужно знать, какой материал приобретать и на что обращать внимание. При покупке древесины стоит учитывать следующее:
Качественная доска должна быть сухой, а не пересушенной. Сырая древесина также способна терять свою первоначальную форму.
Доски должны быть без видимых дефектов, трещин и изъянов.
Желательно приобретать древесину одного производителя, а также из одной партии. Это гарантирует то, что рисунок и цветовая гамма материала будут одинаковыми.
Для того чтобы сделать деревянный пол своими руками, нужно приобретать материал с 15-20% запасом.
Настил пола стоит делать из доски длиной не менее 2 метров. Лучше использовать древесину, не нуждающейся в дополнительной обработке и шлифовке – обрезную или шпунтованную.
Виды деревянных полов
Выделяют несколько основных видов деревянных напольных покрытий:
Паркет – шпунтованные деревянные планки с системой «шип-паз» по краям.
Клееная паркетная доска — трехслойная доска, склеенная под давлением.
Доска из деревянного массива
Паркетная доска из деревянного массива
Общие правила по укладке деревянных полов
Ремонтные работы лучше проводить после отключения отопительного сезона, когда влажность воздуха в квартире будет понижена. В этом случае доски впитают меньше влаги. Если есть необходимость укладывать деревянный пол своими руками в летнее время, то лучше выбирать период солнечной погоды без осадков.
Кстати, для чернового варианта деревянного пола часто используют необрезную доску, ДСП или фанеру.
Технология укладки
Чтобы сделать пол в доме, нужно правильно подготовить поверхность. Этот этап работ выполняется в самом начале монтажа. Чтобы выровнять пол, используют строительный уровень.
Если бетонная поверхность имеет неровности или перепады, то лучше покрыть основание самовыравнивающей смесью. Стяжка из бетона делается в случае погрешности более чем 2 см, а также, если Вы демонтируете старый пол.
При замешивании раствора из цемента и песка лучше использовать модификаторы. Они делают смесь более эластичной, улучшают ее технические характеристики.
Добавив в раствор специальный модификатор, Вы уменьшите скорость гидратации смеси, то есть она будет схватываться быстрее.
Поверхность пола очищают от мусора, грязи и пыли, далее – насыпают слой песка. Если в качестве рабочей поверхности используется земляное основание, то песок лучше перемешать со щебнем. После заливки цементного раствора, нужно подождать до тех пор, пока пол не затвердеет.
Далее основание покрывают слоем гидроизоляции – пенофолом или полиэтиленом. В некоторых случаях используют минвату.

// ]]>
Покрываем основание пенофолом
Когда рабочая поверхность готова, можно приступать к следующему этапу – к укладке балок. Обычно используют бруски размером 100×25 или 120×25 мм. Сделать лаги для пола можно и без заливки бетонной стяжки. На земляное основание устанавливают небольшие кирпичные столбики, которые скрепляются цементом.
Если мы имеем дело бетонной поверхностью, то лаги требуют установки деревянных брусков, которые закрепляют к черновому полу с помощью саморезов. Стандартная высота брусков составляет 50 мм.
Деревянные балки (лаги) обычно укладывают поперек комнаты с небольшим зазором, чтобы обеспечить воздухообмен. Размер балок зависит от типа помещения и личных предпочтений хозяина дома. К примеру, в жилых помещениях их монтируют поперек направления света, в прихожих и коридорах – поперек прохода.
Если под рукой нет лаг нужного размера, то можно сшить балки попарно, поставив их ребром.
Пространство под напольным покрытием не должно сообщаться с вентиляцией или дымовыми каналами. В помещениях с площадью более 25 кв.м. желательно перегородить территорию под полом деревянными перегородками на несколько отсеков. Для вентиляции на верхней поверхности лаг вырезаются треугольники размером 2*3 см с шагом в полметра.
Укладка деревянного массива
Первую доску устанавливают возле окна напротив двери. Между стеной и деревянным массивом нужно оставить зазор в 15-20 мм. В каждую лагу под углом вбиваются гвозди. Их шляпки должны полностью утопать на поверхности.
После этого укладывают еще несколько рядов доски. На небольшом расстоянии в 5-7 см от кромки первой доски крепится металлическая скоба. Можно использовать обычные или скобы Смолякова.
Благодаря деревянным колышкам, которые вбиваются между скобой и досками, материал пристыковывается друг к другу. Когда доски будут прижаты друг к другу, скобу можно убирать. Таким образом, продолжают настилать весь пол.
Желательно соединять доски, чтобы годовые кольца направлялись в разные стороны, так покрытие будет смотреться более эстетично. Далее приступают к пристругиванию досок.
Если между ними образовались перепады, то разницу можно компенсировать, сделав подложку из фанеры, толи, картона или рубероида. Самая крайняя доска крепится к стене с небольшим отступом для воздухообмена, скрыть зазор поможет плинтус, крепление которого станет завершающим этапом укладки.
Укладка паркетной доски
Принцип настила паркета схож с укладкой массивной доски, только размер паркетной – гораздо меньше. Как таковых определенных правил настила не существует, так как делать деревянные полы можно по-разному – «вразбежку», по диагонали и т.д. Главное, крепить паркет со стороны гребня. Если доска с фанерным основанием, то ее можно заранее приклеить, а только потом фиксировать саморезами.
Укладываем доски на клеящий раствор
Некоторые советы по настилу деревянного пола
Так как правильно сделать деревянный пол в доме своими руками – занятие непростое, некоторые рекомендации опытных строителей помогут достигнуть нужного эффекта быстрее и с меньшими затратами сил и времени:
Перед началом работ лучше сделать разметку.
Для удобства доски можно пронумеровать.
Чтобы крепление последней доски не вызывало проблем, верхняя часть шпунта выравнивается с помощью рубанка.
Деревянный пол без покрытия требует более тщательного ухода – шлифовки, обработки специальными средствами, покрытия лаком, окуривания дымом.
В завершение, хочется отметить, что настил деревянного пола в доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Если Вы сомневаетесь в своих силах – лучше обратиться к специалистам.
Как правильно сделать теплый пол в деревянном доме
Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением.
Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.
Системы теплых полов для деревянного дома
Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева — водяная система, когда нагретый теплоноситель — вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также — видом декоративного материала для финишного настила.
Достоинства и недостатки систем теплых полов
Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны — за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков — возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.
Этапы устройства теплого пола в деревянном доме
Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.
Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:
Обустройство чернового пола. Черновой дощатый настил укладывают на черепные бруски, в пазы или заплечья балок перекрытия. На завершающей стадии обустройства чернового пола на лагах древесину обрабатывают антисептическими составами для защиты от гниения и поражения древоточцами.
Изоляция настила. На черновой пол настилают ветро-, влагоизоляционные пленки — для этой цели оптимально подойдут диффузные мембраны Ондутис SA115, которые предназначены для изоляции деревянного пола со стороны холодного помещения. А для полов, обустроенных по грунту, наилучшим вариантом гидроизоляционного барьера будет пленка Ондутис D (RV).

Утепление пола. В качестве утеплителя для деревянных оснований чаще всего применяют минераловатные плиты, а также напыляемые бесшовные теплоизоляторы (эковату, пеноизол). Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» методы утепления деревянного дома с применением глины, торфа, стружки, соломы или войлока.
Пароизоляция «пирога» пола. Паробарьер, который настилают на слой теплоизоляции, необходим для экранирования влажных паров и конденсата, проникающих в подполье из внутренних помещений дома. В качестве пароизолятора прекрасно зарекомендовала себя полимерная пленка Ондутис B (R70), монтируемая на утепленные деревянные основания со стороны отапливаемого помещения. Функцию пароизоляцилнного слоя с теплоотражающими свойствами прекрасно выполнит пленка Ондутис R Termo с фольгированным слоем из алюминия.

Монтаж теплого пола. Разводка труб водяного пола, прокладка электрокабеля или инфракрасной пленки, подключение к терморегуляторам. Контрольный пуск и диагностика работоспособности теплого пола.
Обустройство основания под декоративную отделку. Монтаж обрешетки, обустройство деревянного настила (древесностружечного, фанерного) с воздушным зазором 20-30 мм.
Укладка напольного покрытия.
На бетонные плиты перекрытия теплые полы укладывают после монтажа гидроизоляции, утепления и паробарьера. По завершении установки теплого пола заливают дополнительный слой стяжки и монтируют напольное покрытие.
Детально ознакомиться со стадиями монтажа теплых полов в деревянных домах поможет видео:

Заключение

Принимая решение о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, многие склоняются к водяным системам — хотя они более дорогостоящи и трудоемки в монтаже, они пожаробезопасны, экономичны в использовании и лучше всего подходят для декоративных напольных покрытий из дерева. Электрические системы теплых полов чаще устанавливают по бетонным основаниям под керамическую плитку. Если Вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме своими руками, то наилучший выбор — это инфракрасная пленка.
4 голоса , пожалуйста, оцените статью:
плюсы и минусы, особенности, пошаговая инструкция
На чтение 9 мин. Просмотров 9 Опубликовано 02.09.2020 Обновлено 25.08.2020
Сделать деревянный пол в частном доме или городской квартире довольно сложно, но вполне выполнимо. Для достижения качественного результата при самостоятельной работе следует ознакомиться с разновидностями и свойствами древесины, правилами выбора материала и его установки.
Основные аспекты выбора дерева на полы
Чтобы деревянный пол служил долго, нужно следовать правилам работы с древесиной
Принимая решение построить деревянный пол из доски своими руками, нужно изначально определиться с выбором материала. Подходить к этому вопросу нужно взвешенно, грамотно и продуманно. Исправление ошибок может быть крайне затруднительно, а иногда и невозможно.
При планировании строительства нужно оценивать следующие критерии:
Сорт древесины. Первым делом является определение сорта для чистового покрытия. Если на нем не будет лежать ковролин или линолеум, лучше выбрать высший сорт без сучков и сколов. Поверхность должна быть ровная, чистая, отполированная до глянцевого блеска.
Твердость материала. Качественные доски не прогибаются и не проминаются под воздействием твердых предметов. В процессе эксплуатации настил будет подвергаться таким воздействиям, как установка мебели, падение объектов с острыми углами, хождение в обуви с узкими каблуками. Все это не должно оставлять даже мелких следов.
Цвет. Собственный цвет древесины приятен для глаза и не нуждается в совершенстве. Но различные сорта существенно различаются по оттенкам. Они бывают светлые, средние и темные. Необходимо заранее продумать этот вопрос. Последующее окрашивание является не самым лучшим выходом если поверхность не будет кому-то нравиться.
Толщина. Она должна быть достаточной, чтобы исключить малейшую вероятность прогиба под корпусной или мягкой мебелью, самым тяжелым человеком, живущим в квартире. Специалисты рекомендуют использовать в работе изделия толщиной 25-30 мм.
Длина и ширина. Целесообразно выбирать доски, размер которых не меньше, чем у комнаты, где они будут уложены. Оптимальным вариантом ширины является 100-125 мм. Шире брать не стоит, так как их может выгнуть.
Влажность. Дерево должно быть хорошо просушено, так как влажные доски поведет и между ними появятся щели. Оптимальным уровнем для чистового пола считается 12%, а для чернового — 17%. Если уже нет выбора и приходится покупать свежераспиленный материал, его нужно доводить до кондиции самостоятельно.
Запас. От ошибок не застрахован никто. Следует иметь резерв 10-15% досок и бруса. Даже если пиломатериал и не пойдет в дело, из него можно сделать мебель различного назначения — стол, полки, табуреты, лавку.
Последним аспектом, который стоит рассматривать, является стоимость. Рекомендуется выбирать самый дорогой и качественный материал, который прослужит не меньше, чем само здание.
Область применения деревянных полов
Древесина — экологичный материал, поэтому может использоваться в помещениях любого назначения
Укладка деревянного пола широко практикуется в частном и коммерческом строительстве. Материал привлекает своей универсальностью и вариативностью.
Сфера его применения распространяется на такие объекты:
жилые комнаты;
кухни;
лоджии и балконы;
дачные домики;
частные дома;
беседки, террасы и веранды;
помещения для отдыха и парные в банях;
палубы и каюты на средствах передвижения по воде;
офисы и небольшие торговые точки;
фитнес-клубы, спортзалы, салоны красоты.
Положить пол из досок или паркета можно практически везде, где отсутствует движение автотранспорта. Даже влияние такого фактора, как осадки, можно свести практически к нулю, если использовать современные эффективные пропитки, лаки и краски.
Преимущества и недостатки
В зависимости от обработки дерево будет вписываться в любой интерьер
Покрытие пола из древесины несколько уступило ламинату и наливным поверхностям, но все еще занимает лидирующие позиции. Обосновано это следующими достоинствами:
Экологическая чистота и безопасность. Природный материал остается нейтральным во всех состояниях, а при даже незначительном нагревании источает приятный характерный запах.
Создание и поддержание в помещении комфортного и здорового микроклимата. При избытке влаги дерево ее поглощает, а при недостатке — отдает. Это сопровождается незначительным изменением объема материала, но на внешнем виде конструкции не сказывается.
Низкая теплопроводность. Хорошо просушенный материал задерживает тепло и холод. Он не нуждается в дополнительном утеплении, что положительно сказывается на бюджете строительства.
Простота обработки. Древесина легко подается обработке ручными и электрическими инструментами. В нее без усилий входят гвозди, скобы и саморезы.
Ремонтопригодность. Сколы и вмятины несложно заделать специальной шпаклевкой или мастикой. Не вызывает проблем и замена поврежденной половицы.
Приятные ощущения при контакте. Независимо от температуры окружающего воздуха покрытие всегда сохраняет тактильную теплоту. По нему без риска заболеть можно ходить босиком и даже лежать.
Легкость уборки. При условии проведения качественной подготовки перед установкой материал не впитывает воду. Без особых проблем с него удаляются такие загрязнения, как краска и лак. Древесина устойчива ко всем типам растворителей.
Достаточная прочность. Доски без повреждений выдерживают высокие постоянные и ударные нагрузки. Упругость позволяет им сохранять целостность при воздействии сильных ударов.
Длительный срок эксплуатации. При условии соблюдения правил монтажа деревянных полов и их обслуживания, время их службы составит десятилетия.
Презентабельный внешний вид. Пол из натурального материала органически вписывается в интерьер и формирует его стиль. Покрытие создает ощущение комфорта и уюта.
Идеального материала не существует, каждый имеет и свои отрицательные стороны. Необходимо помнить об этом, планируя монтаж деревянного пола.
Если древесину не обрабатывать, она быстро начнет гнить
Недостатки этой конструкции:
Довольно высокая стоимость. Она формируется из цены лицензии предприятия, услуг лесорубов, водителей, рабочих пилорамы, водителей и административного персонала. Плюс амортизация площадей на период сушки леса.
Истираемость. Это свойство свойственно всем органическим веществам. Особо заметно это становится через несколько лет в местах с высокой проходимостью. Выход — замена досок или шпаклевка.
Привлекательность для насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Под их воздействием дерево становится трухлявым, гниет, теряет прочность и упругость, довольно быстро полностью разрушается.
Гигроскопичность. Даже после обработки доски все равно впитывают влагу. Это приводит к набуханию, последующему высыханию, появлению пятен и трещин.
Мягкость. Особо присуще данное качество хвойным породам (ель и сосна). Даже при не очень сильном давлении на на поверхности остаются вмятины.
Горючесть. Причиной возгорания может стать окурок, обогреватель, короткое замыкание. При горении дерево выделяет едкий и удушливый, опасный для жизни дым. Антипирены решают проблему лишь частично.
Принимая решение в пользу напольного покрытия из массивной доски, нужно взвешенно оценить все плюсы, минусы данной конструкции, учесть условия эксплуатации.
Инструкция по укладке своими руками
Естественная сушка древесины перед укладкой
Пол в частном доме своими руками делается в несколько этапов. Каждому из них нужно уделить внимание и время, чтобы готовое сооружение имело красивый вид и высокие эксплуатационные качества.
Подготовка материала
Укладывать пиломатериал сразу после покупки нельзя. Следует выполнить следующие действия:
Провести просушку, так как лес очень редко продается с нужным показателем влажности. Для этого нужно уложить его на ровную поверхность, проложив брусками для проветривания.
Выровнять поверхности с помощью лентошлифовальной машины, ручного или электрического рубанка.
Обработать брус и доски в соответствии с руководством пользователю сначала антисептиком, затем антипиреном и гидрофобной пропиткой. После каждого раствора сырье должно полностью просохнуть.
Уложить на бетон слой гидроизоляции, чтобы защитить древесину от сырости.
Напоследок нужно рассортировать материал по назначению, при необходимости провести его маркировку.
Изготовление основания для настила
Пол укладывают на деревянные бруски — лаги
При монтаже на бетонном фундаменте и плите перекрытия применяется система, состоящая из опорных балок и лаг. Это проверенная временем конструкция, отличающаяся прочностью и хорошим вентилированием.
Установка проводится в таком порядке:
Возведение промежуточных столбиков, если размер прогонов превышает три метра. Делать их можно из кирпича или отливать из бетона.
Очистка основания от пыли, грязи и крошки, укладка гидроизоляционного материала. Применяется рубероид или несколько слоев плотного целлофана.
Укладка балок. Выбирается брус 200х150 или 200х100 мм. Стыковка фрагментов проводится в накладку или по методу шип-паз.
Установка лаг. Шаг между брусом определяется толщиной используемых досок. Для изделия толщиной 50 см интервал составляет 100 см и далее пропорционально 5 см толщины к 10 см интервала. Выравнивание проводится с помощью брусков, а крепление — гвоздями, саморезами или уголками. Если необходимо соединить два бруса, это делается только на промежуточном столбике и с перекрытием на 40-50 см. Стыковку лучше делать шпильками, чтобы исключить вероятность ее расхождения.
Поверх каркаса устанавливается пароизоляционная пленка или подложка. Рекомендуется использовать вспененный полиэтилен, отличающийся хорошим звукопоглощением.
Укладка чистового пола
Укладка чистового пола методом шип-паз
Направление досок определяется изначально перпендикулярно лагам. Соединение может быть в стык с промежутком 1 мм, по схеме шип-паз или с помощью вставки-вкладыша для изделий с боковыми пазами.
Правила сборки пола:
Укладка проводится так, чтобы от настила до стен оставался просвет 10-15 мм. Он закрывается утеплительной лентой, а затем плинтусом.
Для крепежа используются гвозди или саморезы длиной 70-100 мм. Шляпки утапливаются на 1-2 мм, а углубления затираются шпаклевкой.
Для плотной стыковки досок с пазами используется киянка со струбциной. Шов промазывается клеем или мастикой.
Соединение последней доски проводится с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.
После монтажа проводится финишная циклевка. Она позволит удалить неровности, которые остались между поверхностями фрагментов кладки.
Заключительным этапом является обработка деревянного пола. Он покрывается морилкой, воском, маслом, мастикой, краской или лаком. Выбор зависит от типа древесины, стиля помещений и приоритета его владельцев.
Последствия неправильного монтажа
Слишком широкий шаг обрешетки может вызвать провисание досок
При проведении укладки пола из массива древесины неопытные строители могут допустить ошибки, касающиеся выбора материала, его подготовки и монтажа. Их последствия могут проявиться не сразу, но рано или поздно настанут.
При использовании сырой древесины, доски ведет и между ними появляются широкие щели. Игнорирование предварительной обработки ведет за собой гниение, плесень и грибок. Если не оставлять демпферный шов у стен, при повышении влажности рейки удлиняются и идут волнами.
Если мастер не проводит финишную отделку, поверхность быстро пачкается, истирается, приобретает неопрятный вид, становится уязвимой для механических повреждений, влаги и патогенных микроорганизмов.
двойной, черный, видео-инструкция по монтажу своими руками, отделка, из какого дерева делать, фото и цена
Все фото из статьи
В любом помещении устройство пола – важный этап, деревянные дома не являются исключением из этого правила. Причем не обязательно ограничиваться только деревянным полом, вполне можно использоваться и обычный бетон.
Красивый деревянный пол
Каким может быть пол в деревянном доме
Когда дело доходит до того, из чего сделать пол в деревянном доме, то первым, что приходит на ум можно назвать деревянный пол.
Тем не менее, это далеко не единственный вариант, в общем случае выделить можно такие способы устройства пола как:
деревянный – самая распространенная в домах из дерева конструкция. Поверх лаг настилается черновой пол, затем чистовой и только затем – напольное покрытие. Так как толщина пола получается приличной, в пространстве между лагами можно разместить утеплитель, так что тепло- и звукоизоляция будет на высоте;
Осталось только выполнить настил чистового пола
бетонный, этом случае возможно несколько вариантов. Можно просто удалить старые лаги и выполнить заливку бетоном поверх грунта (предварительно отсыпав слой теплоизолятора и выровняв его). А можно делать тонкую стяжку и поверх деревянного пола, правда толстый слой устроить не получится (большая нагрузка на лаги), также может понадобиться усиление лаг, все работы можно выполнить своими руками.
Варианты заливки бетона по лагам
Обратите внимание! Небольшой слоя стяжки может устраиваться, например, для монтажа теплого пола. При этом толстый слой смеси не нужен, так что нагрузка на лаги сравнительно небольшая.
Что же касается того, какой вариант из описанных выбрать, то чаще всего выбирают деревянный пол.
Этому можно объяснить несколькими причинами:
не нужно ждать пока застынет слой свежего бетона, дощатый пол при должной сноровке можно устроить за пару дней;
так как дом деревянный, то пиломатериалы можно закупить все разом;
деревянный пол отлично вписывается в интерьер;
за счет использования тепло- и звукоизоляционного материала потери тепла через пол минимизируются. Если снизу находится неотапливаемый подвал, это критически важно;
при желании может выполняться любая отделка пола в деревянном доме.
На деревянный пол никто не мешает уложить ламинат
К недостаткам дерева можно отнести разве что недолговечность. Даже при условии правильной обработки антисептиками есть риск того, что лаги просто сгниют лет через 5-10.
К тому же при строительстве могут быть допущены небольшие огрехи, что приведет к поскрипыванию половиц. Так что вопрос, как сделать деревянные полы в частном доме, следует рассмотреть подробнее.
К сильным сторонам бетонного пола можно отнести долговечность. О внешнем виде можно не беспокоиться, для отделки может использоваться любой из современных материалов – линолеум, ламинат, плитка и т. д. Отметить стоит и то, что область применения бетона в деревянных домах, как правило, ограничивается первым этажом.
Технология устройства пола в доме
Вне зависимости от типа дома (каркасное строительство или классический сруб), технология выполнения работ остается в общих чертах одной и той же. Так что достаточно один раз рассмотреть, как правильно сделать полы в деревянном доме, последовательность действий останется практически неизменной.
Какую древесину выбрать
При выборе типа древесины главный критерий – ее прочность, сопротивляемость воздействию влаги и всем прочим факторам, которые могут воздействовать на нее при эксплуатации. При выборе досок для чистового пола добавляется еще и эстетическая составляющая, если не планируется дальнейшая отделка, то лицевая часть досок должна хорошо выглядеть.
В качестве ответа на вопрос, из какого дерева делать пол в доме, можно предложить несколько пород деревьев:
клен – отличатся достаточной влагоустойчивостью, легко обрабатывается и неплохо выглядит;
дуб – в рекомендациях не нуждается, такой пол будет максимально долговечным. Древесина очень прочная, да и внешний вид просто отличный;
Дубовые доски отлично выглядят
сосна – подходит только в том случае, если содержание смолы невелико. В помещениях с использованием таких досок сохраняется приятный аромат хвои;
Обратите внимание! Рассматривать древесину ели в качестве замены сосновой не стоит. Дело в том, что большое количество сучков снижает прочность, да и обрабатываемость древесины хуже из-за этого.
лиственница считается едва ли не лучшим вариантом. Помимо прочности, сравнимой с дубовой доской, лиственница еще и защищена природой от насекомых (камедь в составе древесины дает эту защиту). Небольшим минусом может стать цена, пиломатериалы из лиственницы стоят дороже, чем из сосны.
Начало работ
Настил досок – завершающий этап, перед этим придется поработать с установкой деревянного перекрытия. Могут применяться как балочные, ребристые, так и балочно-ребристые перекрытия.
Решать задачу, как делать полы в деревянном доме, нужно с установки балок перекрытия. В случае с каркасным строительством, этот этап объединяется с установкой нижней обвязки, так что работы будет намного меньше.
Если же основание в доме земляное, то можно поступить следующим образом:
выровнять грунтовое основание;
разбить его на квадраты с произвольным шагом (не больше 2-3 метров). В получившихся узлах нужно будет возвести кирпичные столбики;
Обратите внимание! Верхняя поверхность всех столбиков должна находиться на одном уровне. Контроль можно выполнить либо с помощью лазерного уровня, либо с помощью уровня обычного и натянутой между стенами бечевки.
далее инструкция предполагает засыпку пространства между столбиками теплоизолятором, например, керамзитом. До верха столбиков засыпка не доводится, оставляется зазор примерно в 20-30 см;
после того, как раствор застынет, можно укладывать на столбики деревянные балки.
Одинарный пол на первом этаже
К стене балки могут крепиться обычными стальными уголками либо с помощью специальных кронштейнов. Особенно тщательно нужно контролировать положение балок – перепад по высоте по верхней поверхности не должен быть больше пары сантиметров по диагонали комнаты.
Черновой и чистовой пол
При изучении вопроса, как сделать двойные полы в деревянном доме, обязательно всплывут такие термины как чистовой и черновой (черный) пол. Под черновым полом понимается горизонтальная поверхность из досок, которая нужна либо для того, чтобы уложить утеплитель, либо для придания большей жесткости полу.
Схема предлагаемой конструкции
В рассматриваемом примере черновой пол будет находиться в нижней части балок. Для того, чтобы его было удобно установить к нижней части балок заподлицо крепятся небольшие деревянные бруски 3х3 или 4х4 см.
В результате этих манипуляций балка приобретает тавровый профиль. Доски черного пола просто укладываются на бруски и прихватываются гвоздями, на этом вопрос, как сделать черный пол в деревянном доме можно считать закрытым.
В пространство между балками можно уложить утеплитель. Чтобы он не намок на дно получившихся ячеек укладывается гидроизолятор (обычная пленка), затем идет слой утеплителя, пароизоляционная пленка.
Один из вариантов пирога деревянного пола
И только после этого можно приступать к монтажу досок чистового пола. Если пол планируется оставить дощатым, то можно использовать шпунтованную доску, за счет соединения шип-паз будет достигнута высокая прочность стыков.
На фото – шпунтованные доски
Что касается того,какой пол сделать в деревянном доме, то никто не заставляет делать его именно дощатым. Можно в качестве чистового пола использовать плиты OSB, а поверх них уложить ламинат или линолеум.
Подведение итогов
Устройство пола в деревянном доме нельзя назвать слишком сложной задачей, достаточно просто придерживаться предложенных рекомендаций. В рассмотренном примере двойной пол позволяет использовать утеплитель, что сделает его по-настоящему теплым, а потери тепла в комнате сведутся к минимуму.
На видео в этой статье показан один из вариантов устройства черного пола.
Как сделать деревянный пол
Теплая, комфортная, гармоничная жизнь в деревянном коттедже. В таком здании создается неповторимый микроклимат, а также естественная вентиляция. Но для ухода и эксплуатации деревянного здания необходим особый подход. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянный пол.
Устройство деревянного пола
Монтаж полов в коттедже из дерева является первым этапом внутренних работ. Начинают эти работы сразу по завершению строительства. Такой пол обязательно нужно утеплить. Крайне важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал. Для этого нужно учесть все конструкционные особенности чернового пола в здании. Кроме этого принимается во внимание подвальное или цокольное помещение.
Когда цокольного помещения нет, то лучше всего создать такую конструкцию:
монтаж гидроизоляционного слоя, к примеру, на грунт

монтаж лаг из лесоматериалов

в промежутках между лагами кладется утеплительный материал и сверху вся конструкция закрывается пароизоляционной пленкой. Для более качественной укладки стоит сделать небольшой нахлест 10 — 15 см. Края не нужно отрезать, их заводят на стены по всему периметру помещения, на высоту примерно 10 см и прибивают плинтусом.

Специалисты советуют выбирать такой утеплительный материал, как пеноплекс. Он не нуждается в дополнительной пароизоляционной пленке. Материал представляет собой вспененный полистирол. Фактически – это актуальный заменитель пенопласта. Этот материал характеризуется низким уровнем теплопроводности, а также высокими показателями шумоизоляции и влагостойкости. Пеноплекс пригоден для утепления любой части загородного коттеджа.
Если присутствует подвальное помещение, то пол нужно утеплить и снизу. Чаще всего для этой цели применяют пенную изоляцию, которая исключает любое появление зазоров.
Чтобы получить максимальный эффект специалисты советуют делать двойное сооружение для пола:
черновой слой — создается из лесоматериалов не самого высокого качества (25 — 60 мм). Он дает возможность оберегать чистовой пол, при небольших смещений каркаса. Его кладут на балки из древесины. Важно, что балки не сбиваются гвоздями, а кладутся в специальные пазы. Для этой работы используется древесина хвойных сортов

чистовой пол. Для его создания применяются листы водостойкой фанеры или другого древесного материала, толщиной 2,8 — 4,4 см, а шириной — 9,8-14,5 см.

Монтаж пола в деревянном здании полностью зависит от технических характеристик. Специалисты рекомендуют создавать надежные многослойные конструкции, которые включают такие слои:
черновое покрытие. Создается из досок или OSB-плит

гидро- и теплоизоляция

чистовое покрытие

напольные финишные материалы.

По окончанию монтажа черного пола по всей его плоскости стелется пароизоляция. Материал кладется внахлест на 10-15 см. На пароизоляцию стелется утеплительный материал. Существует много видов утеплителя. Вы можете купить материал в рулонах, плитами или насыпной. Бюджетным натуральным вариантом являются опилки. Однако вначале опилки необходимо тщательно и длительно высушить на солнце.
Толщина деревянного пола получается очень разной. Все зависит от используемых материалов. К примеру, средняя толщина утеплительного материала достигает 20 см. Сверху утеплителя кладется пароизоляция, которая убережет от попадания влаги из комнаты в утеплительный материал.
Как сделать пол в деревянном доме
Если вы решите создать систему «теплых полов», стоит воспользоваться пространство от чернового до чистового настила. Кроме этого там можно создать замкнутую линию отопления. Коммуникации такого отопления полностью спрятаны и отличаются высокой эффективностью. В деревянном здании можно создать одинарный или двухслойный пол. Укладка первого варианта возможна и без установки лаг, что зависит от пространства между соседними балками и габаритов половой доски. Случает так, что деревянные каркасы под действием разных факторов незначительно подвигаются, а вместе с ними и черновой настил. Если это происходит, то сооружение выступает гарантом прочности и неподвижности финишного слоя.
Когда при строительстве балки завели в стены дома, то монтаж лаг, являющихся кусками древесины 5х5 см или 6х6 см — обязательное условие. Это делается в результате значительного расстояния между соседними балками. Кроме этого лаги очень нужны, если при настиле строители использовали опорные столбы и оставили промежутки между ними и балками в пределах 100 см. Габариты пространства между балками зависят от толщины досок.
Не забудьте оставить между чистовым полом и теплоизоляционным материалом воздушную подушку примерно 1,5-2 см. Этим вы обеспечите естественное движение потоков воздуха под полом. Для того, чтобы осуществлялось эффективное проветривание подпольного помещения, по углам или в плинтусах оставляются отверстия размером 4-5 см, закрываемые специальными решетками-козырьками, немного приподняв их над уровнем пола на 10-15 мм для того, чтобы при уборке в подпол не попадала влага.
Древесина для балок и настила
При выборе древесины для балок отдайте предпочтение хвойным сортам лесоматериалов, к примеру, сосновых или лиственничных. Такое сырье отличается повышенной стойкостью к гниению. А лиственница еще и на 30 % прочнее сосны, потому что имеет более плотные волокна. Балки можно сделать из древесины 2-3 сорта. Лесоматериалы для балок должны быть просушены на открытом воздухе не менее года, а лучше два. Уровень влажности должен составлять от 13 до 17 %.
Обязательно все балки нужно пропитать антисептическим средством. Оно наносится с помощью садового опрыскивателя, для более глубокого впитывания.
Для настила выбирайте сосновые материалы, они легче поддаются обработке. Мастера не советуют покупать ель, потому что у нее самая низкая сопротивляемость гниению.
Черновой пол чаще всего создают из не обрезных лесоматериалов или из обрезных 3 сорта, а также из листов фанеры. Доски или листы фанеры выбирайте толщиной не менее 25 мм.
В том случае, если чистовое покрытие будет оставлено в качестве финишного, то во время монтажа нужно применять особые гвозди без шляпок. Они загоняются в доску металлическим добойником. В таком случае у вас не возникнет проблем с циклеванием пола и покрытием его лаком. А вот если вы намерены укладывать паркета, чистовой настил можно создавать из менее качественных досок. Не забывайте, что пол на опорных столбах не связан жесткими связями с прочими частями здания, поэтому для предупреждения ударных нагрузок по стенам оставляются щели в ширину примерно 2 см. эти щели заполняются особым упругим материалом и потом закрываются плинтусами.
Доски покупаются с запасом около 15% (единицы измерения – м кв.). Интересным вариантом является покупка лесоматериалов высшего сорта пополам с лесоматериалами первого сорта. Доски высшего качества — без сучков, а доска первого сорта содержит здоровые вросшие сучки. При условии равномерного распределения по комнате материала с различной структурой получается естественный вид древесины. Кроме этого, такой вариант позволяет существенно сэкономить на разнице в стоимости между сортами лесоматериалов.
Однако помните, что такая технология монтажа двойного пола уместна в общих комнатах таких как, прихожая, зал, кабинет, детская. А вот на кухне и в ванной комнате нужно уделить больше внимания герметичности гидроизоляционного слоя, технологическим зазорам в местах стыка каркаса напольного покрытия и стен.
В этой статье мы постарались разобрать самые частые вопросы, возникающие в такой работе, как устройство пола в деревянном доме. Надеемся, что наши советы помогут вам быстро и правильно справиться с этой задачей.
Как класть деревянный пол. Нюансы укладки пола на лагах
Как класть деревянный пол. Нюансы укладки пола на лагах
Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.
Грунт как основа для лаг
Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.
На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.
Основа из бетона и железобетона
Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.
Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.
Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: » Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «.
Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.
Основа из дерева
Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.
В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.
Методы фиксации
Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам , необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.
Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.
Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.
Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.
Монтаж пола. Монтаж лаг на пол в квартире
Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.
Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.
Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса
После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.
Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.
Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.
Основные принципы установки лаг в квартире :
Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
Утеплитель нужно класть между лагами;
Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.
Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.
Как сделать деревянный пол на бетоне. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:
Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.
Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.
Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.
Деревянный пол в доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты
Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.
Особенности
С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.
Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:
прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
долговременное сохранение формы и первоначального вида;
теплый по ощущениям;
обладает красотой и привлекательностью.
Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.
Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.
Чем застелить?
Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.
Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.
ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.
Видео уложить пол, уложить пол видео, как уложить пол
Ванных комнат с деревянным полом (и как это правильно делать)
24 июля 2020
Думаете о деревянных полах в ванной?
Если это так, то, по крайней мере, один скептик, вероятно, уже пытался направить вас к различным типам напольных покрытий. И да, деревянный пол в ванной — дело рискованное. Но пока не теряйте надежды! Если все сделано правильно, ванная комната с деревянным полом сможет пережить годы горячего душа и брызг во время ванны.
Ниже мы рассмотрим все, что вам нужно знать об укладке деревянных полов в ванной, расскажем, какие типы деревянных полов лучше всего подходят, и покажем вам, как защитить деревянные полы от влаги.
Мы также подробно рассмотрим некоторые специально созданные водостойкие деревянные полы, о которых вы, возможно, не знали, а также некоторые альтернативы деревянным полам, которые могут имитировать дерево, но без риска повреждения водой.
Давайте начнем!
Прежде всего: можно ли положить деревянные полы в ванную комнату?
Краткий ответ: да. Но если вы сделаете это неправильно, это будет рискованно.
Не поймите нас неправильно — нам нравится идея деревянных полов в ванной комнате.Они теплые; они гладкие; они прекрасны. Они придают ванным комнатам свежесть и естественность, превращая ваш скучный старый унитаз в восстанавливающий спа-центр.
Но ванные комнаты с деревянным полом — хорошая идея?
Ну, все зависит от одного — у вас .
Все просто: правило деревянных полов. Они прекрасно себя чувствуют под босыми ногами. А если вы думаете о обогреве деревянных полов в своем доме, ванная комната — это очень удачное место. Кроме того, это отличный способ убедить гостей рассказать о вашем потрясающем ремонте дома.
Но ванные комнаты с деревянным полом — это ситуация с высоким риском и большим вознаграждением. Влага — враг любого деревянного пола, и в ванной комнате ей придется год за годом противостоять воздействию воды. Но если вам нравится идея деревянных полов и у вас есть ресурсы, чтобы противостоять любым проблемам в будущем, мы говорим — дерзайте!
Просто помните: вам
нужно будет уделить особое внимание и составить соответствующий бюджет
Хотя стоимость деревянного пола для ванной комнаты примерно такая же, как и для любой комнаты в вашем доме, вам нужно будет внести в бюджет небольшую дополнительную сумму на техническое обслуживание и ремонт.Если соединение труб протекает или ванна переполняется, вы должны заплатить сантехнику и подрядчику!
Деревянный пол со временем может деформироваться и деформироваться от влаги. Это означает, что вам нужно внимательно следить за тем, чтобы вытирать разливы, проверять наличие утечек в водопроводе и следить за тем, чтобы всегда была достаточная циркуляция воздуха.
Ванные комнаты с деревянным полом похожи на детей — нуждающиеся, дорогие, но в конечном итоге полезные и радостные. И, как и с детьми, их приятно держать под ногами, но вы должны внимательно следить за ними, пока они в вашем доме!
Что следует учитывать перед установкой деревянных полов в ванной комнате
Помня об этих предупреждениях, давайте поговорим о вещах, которые следует учитывать перед установкой деревянных полов в ванной комнате.
Во-первых, в вашем доме нет другого пола (кроме, может быть, пола в прихожей), который должен был бы противостоять такому количеству воды, как пол в ванной. К сожалению, со временем повреждение водой ванной комнаты с деревянным полом похоже на налог на имущество — неизбежное и неприятное.
Вот что следует учитывать:
На полу вашей ванной комнаты будет много разливов и брызг
Вода будет пролита на пол в ванной. Это неизбежно, и нет смысла делать вид, что этого не произойдет каждый раз, когда вы пользуетесь раковиной или душем (особенно если у вас есть дети).
Хотя сначала небольшие брызги могут показаться не такими уж большими, ежедневные брызги на протяжении многих лет могут привести к серьезным повреждениям. Это особенно верно, если они собираются в местах, на которые вы не обращаете особого внимания, например, в углах или под светильниками.
И не только о воде нужно беспокоиться. Продукты для волос, особенно отбеливатели и красители, могут сильно повредить ваш деревянный пол. Хотя это правда, что вы можете отбеливать деревянные полы, чтобы удалить пятна, забавная смена цвета волос может превратиться в раздражающий процесс повторной окраски, если вы не будете осторожны с цветным кремом L’Oréal!
И мы не можем не подчеркнуть: везде, где скапливается вода, древесина будет набухать.
На наклонном полу могут образовываться лужи
Если черновой пол в вашей ванной комнате не идеально ровный (честно говоря, чей?), Вода будет скатываться в низкие места и образовывать лужи. Если вы задаетесь вопросом «что такое черновой пол?», Не волнуйтесь — это просто поверхность под готовым полом.
Черновой пол обычно изготавливается из фанеры или бетона, которые оба реагируют на влагу. А если структура чернового пола сместится и деформируется, это приведет к повреждению стяжки и нарушению уклона деревянного пола.Что, конечно, означает больше луж, а больше пологих и так далее.
Придется прибираться после купания — навсегда
К счастью, вы можете определить, какие области ниже и могут собирать лужи, но вам нужно будет постоянно вытирать эти же участки — быстро — в течение всего срока службы вашего пола. Стоящая вода будет просачиваться в швы между половицами. Как только это произойдет, у вас возникнет целый ряд новых проблем — от плесени до растрескивания.
Плесень и грибок разъедают ваш пол
Кстати о плесени: это не просто отвратительные остатки на прошлой неделе — воздействие плесени токсично для вашего здоровья и опасно для вашего дома. Плесень, и это неуклюжий помощник, плесень, которая может расти во влажных темных местах — например, под паркетным полом в вашей ванной комнате.
Плесень атакует древесные волокна снизу, в конечном итоге вызывая гниение древесины и разрушение конструкции. А поскольку для роста плесени необходима влажность, наиболее вероятно, что она будет процветать в ванной.
Ванные комнаты с деревянным полом не выдержат водопроводной аварии
Возвращение домой к прорвавшейся трубе и стоячей воде на несколько дюймов — кошмар для домовладельцев. Для деревянного пола наводнение часто является смертным приговором. Если в вашем доме были проблемы с водопроводом, вы выбираете древесину на свой страх и риск, поэтому не забудьте заменить старые трубы и приспособления перед установкой.
Невозможно предотвратить протекание деревянного пола
В ванных комнатах с деревянным полом может быть много чего интересного, но у них нет одного барьера для влаги.Даже сборная древесина не является полностью бесшовной поверхностью пола. Когда пол намокнет, вода будет протекать между швами и увлажнять черновой пол внизу.
Со временем черновой пол деформируется, и ваши когда-то прямые половицы могут прогнуться и вздыбиться. И попрощайтесь со своей папкой Pinterest с замысловатыми геометрическими рисунками деревянных полов — этот красивый паркет в елочку дает слишком много влаги для проникновения влаги.
а можно
можно положить паркет в ванных комнатах.Вот как это сделать правильно.
Помните: это не все мрак и гибель! Вы выбрали более трудный путь, но это не значит, что катастрофа неизбежна. Если вы сделаете правильный выбор сейчас, вы сможете предотвратить повреждение водой вашей ванной комнаты с деревянным полом в будущем.
Звучит просто, но регулярное техническое обслуживание продлит срок службы вашего напольного покрытия и сэкономит вам большие деньги на счетах за ремонт в будущем.
Простые способы ухода за деревянным полом в ванной комнате
Правильный уход — самый простой способ поддерживать деревянный пол в ванной в хорошем состоянии.Мы сказали простой ; не просто. Если вы выбрали деревянные полы, вам придется выделить больше времени на уборку после посещения туалета — так что вам больше не нужно спешить на работу после утреннего душа!
Вытирайте разливы и брызги по мере их появления
Определите низкие места на полу и всегда проверяйте наличие луж
Положите впитывающие коврики для ванны, затем повесьте их сушиться
Держите в душе ракель, чтобы капли воды стекали в канализацию
Регулярно проверяйте сантехнику в ванной на предмет утечек
Убедитесь, что вытяжной вентилятор в ванной находится в хорошем рабочем состоянии
Держите окно в ванной открытым во время и после купания для циркуляции воздуха
И если в вашей ванной нет окна или хороший поклонник, остановись прямо здесь.Внутренняя ванная комната без надлежащей вентиляции не подходит для пола и любого деревянного пола — и да, мы серьезно! Без хорошей циркуляции воздуха влажность будет расти практически на всех типах деревянных полов.
И самое главное, выберите подходящую породу дерева для напольного покрытия вашей ванной комнаты
Теперь это большой. Если вы выберете правильный продукт для пола, вы сможете избавиться от многих рисков, о которых мы говорили выше. Например, изделия, уложенные как полы с защелкиванием, устойчивы к влаге лучше, чем изделия, прибиваемые гвоздями или клеем.Большинство лучших производителей деревянных полов предлагают всевозможные соединяемые полы, поэтому вы легко найдете то, что вам нужно. И с учетом этого:
Лучшие виды деревянных полов для ванных комнат
Лучшие породы дерева для ванных комнат — прочны, обладают естественной водостойкостью, прекрасно выглядят и ощущаются. Правильный выбор из бесконечного количества видов деревянных полов, представленных на рынке, — это — это наиболее важная вещь, которую вы можете сделать, начиная свой проект. Вот что вам нужно знать.
Спроектированная древесина твердых пород — более безопасный вариант для ванных комнат
Спроектированные паркетные полы, несомненно, более безопасны для ванных комнат, чем массивные деревянные полы. Самый лучший паркетный пол состоит из высококачественной фанеры, тонкого шпона из массива дерева и прочной отделки. И хотя сам по себе он не является водонепроницаемым, он может сгибаться и сгибаться без деформации благодаря фанерному сердечнику.
В установленном состоянии он полностью неотличим от твердой древесины твердых пород и намного более устойчив к влаге.И, конечно, есть некоторые недостатки искусственной древесины, но в основном они связаны с повторной полировкой. А если вы кладете деревянные полы в ванную комнату, то возможность повторной полировки в течение десятилетий, вероятно, не станет для вас серьезной проблемой.
Плавающая установка обеспечивает более водостойкий пол (и его легче заменить).
Монтаж «плавающего» пола с защелкиванием — так называемый, потому что пол «плавает» над черным полом без необходимости прибивания или приклеивания — создает более бесшовную поверхность с меньшим пространством между досками.И чем меньше места между половицами, тем более водонепроницаемым ваш деревянный пол в ванной комнате.
Кроме того, соединяемые вместе доски намного проще поднимать и заменять по отдельности, избавляя вас от необходимости переделывать всю ванную комнату в случае бедствия. Даже в этом случае между полом и черным полом останется пространство — один из серьезных недостатков плавающих полов — поэтому обязательно выберите водостойкую подложку. Дегтярная бумага всегда в выигрыше!
Дополнительно: вы думаете о деревянных полах своими руками, вам обязательно стоит склоняться к плавающим полам.Они проще (и дешевле в установке) — одна из причин того, что стоимость установки паркетных полов, как правило, ниже, чем затраты на установку паркетных полов с помощью гвоздей или приклеивания. Самый простой в укладке пол и самый водостойкий? Да, вы правильно прочитали. Это редкий беспроигрышный вариант.
Рассмотрите возможность использования более твердой и менее пористой породы дерева
При выборе между различными типами деревянных полов мы рекомендуем использовать те породы, которые имеют более высокий рейтинг по шкале твердости Янки.Более твердые породы дерева зачастую менее пористые. И чем более пористой ваша древесина, тем более уязвима ваша ванная комната с деревянным полом.
Такие породы дерева, как ипе, клен и вишня, являются хорошими полами для ванных комнат, равно как и красное дерево. Однако если вы хотите сделать еще один шаг, подумайте об использовании пола из тикового дерева. Тик наполнен натуральными смолами и маслами, что делает его водостойким.
Вы всегда можете использовать пол из хвойных пород, например, сосновый, но вы должны быть действительно осторожны, всегда держать его закрытым.Кедр — еще один интересный вариант, так как он также наполнен натуральными смолами, которые не дают ему набухать и сжиматься под воздействием влаги.
Или подумайте о том, чтобы покрыть ванную комнату деревянным полом пробкой
Пробка может показаться странным выбором для пола в ванной, но она на удивление водонепроницаема. А его естественный, пышный узор может превратить любую обычную ванную комнату в освежающее убежище в стиле спа.
Пробковые полы гибкие, мягкие и сохраняют тепло — отлично подходят для долгих лет носки босиком.Что еще более важно, он обладает естественным антимикробным действием, то есть устойчивым к плесени и грибку.
Просто убедитесь, что вы осведомлены обо всех плюсах и минусах пробкового пола, прежде чем покупать — вам нужно регулярно проверять пробку полиуретановым покрытием. И хотя это привлекательный вариант, некоторые недорогие пробковые продукты (например, пробковые полы, которые продает Lowe’s) может быть трудно обслуживать без профессиональной помощи.
Бамбуковые полы — еще один отличный (и безмятежный) вариант
Бамбуковые полы могут превратить вашу ванную комнату в персональный спа-салон.Это все более популярный выбор для стильных домов, и это сумасшедший сильный к тому же. На самом деле, с рейтингом Янки, который может соперничать с одними из самых прочных деревянных полов в мире, бамбук очень прочный и водостойкий
.
Если вас это интересует, узнайте о плюсах и минусах бамбуковых полов. И если вы взвешиваете преимущества бамбукового пола по сравнению с ламинатом или другими синтетическими материалами, помните, что бамбук можно отполировать, а синтетику — нет.
Есть несколько специальных водостойких деревянных напольных покрытий, на которые стоит обратить внимание.
В наши дни достижения в области технологий привели к появлению довольно удивительных напольных покрытий. Некоторые из них идеально подходят для ванных комнат с деревянным полом. Мы рекомендуем попробовать RevWood от Mohawk, Hydrotek от Carpet One и COREtec от USFloors, и это лишь некоторые из них. Эти продукты сочетают в себе натуральное дерево с водонепроницаемыми технологиями для создания действительно водонепроницаемого деревянного пола. Довольно круто, не так ли?
Альтернативы деревянному полу могут упростить ванную комнату с деревянным полом
Вы не решаетесь потратить годы на техническое обслуживание? Уже есть сомнения по поводу сантехники? Не волнуйтесь, существует множество вариантов полов из искусственного дерева, которые могут упростить установку деревянных полов в ванных комнатах и в обслуживании.
Виниловая планка (также известная как LVT) прочная, водонепроницаемая и потрясающе выглядит.
Если ванная комната с деревянным полом для вас непрактична, не волнуйтесь! Напольное покрытие из виниловых досок, также известное как LVT, является фантастической альтернативой. Забудьте бабушкины виниловые полы; Сегодняшняя виниловая доска почти неотличима от настоящей твердой древесины.
Кроме того, это водостойкий, долговечный и чрезвычайно устойчивый к царапинам пол . Лучшие типы виниловых полов отличаются фотореалистичностью, бесконечными цветовыми вариациями и даже текстурой натурального дерева.Если вы хотите узнать, почему люди так без ума от виниловых досок, ознакомьтесь с некоторыми обзорами Pergo Extreme. Pergo наиболее известна производством ламината, но предлагаемый компанией винил (Pergo Extreme) является одним из самых популярных продуктов на рынке.
Керамогранит с узором под дерево сочетает в себе лучшее из обоих миров
Есть причина, по которой плитка является популярным покрытием для ванных комнат повсюду, от начальной школы до страниц Architectural Digest. Он полностью водонепроницаем, легко чистится и чрезвычайно прочен.
В наши дни существует множество видов плитки, имитирующей дерево, на выбор. Узоры из бука? Проверять. Искусственный мескит? Проверять. И даже не думайте разбираться в плюсах и минусах плитки по сравнению с ламинатом для ванных комнат — здесь нет абсолютно никакой конкуренции.
Плюс, если вас беспокоит стоимость укладки (плитка в среднем является самым дорогим напольным покрытием), обратите внимание на пол из плитки, соединяемой защелками. Это более простой и удобный вариант.
Заключение
Легко ли в ванных комнатах с деревянным полом? Возможно нет.Но они могут быть совершенно милыми! Имея это в виду, мы надеемся, что предоставили вам все необходимое, чтобы решить, подходит ли вам ванная комната с деревянным полом. И если это так, мы надеемся, что мы показали вам, как это сделать правильно, как .
Теперь: учитывая все тонкости ванных комнат с деревянным полом, у нас есть еще один совет для вас. Покупайте полы в местном магазине напольных покрытий в вашем районе, а не в коробочном магазине. Местные розничные торговцы являются высшим авторитетом в области напольных покрытий.Если вы хотите, чтобы полы в вашей ванной были правильными, поговорите с ними.
Еще не готовы? Вот еще немного информации обо всем, что касается напольных покрытий:
Мы собираемся охватить здесь много информации, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми конкретными вопросами! Наша команда экспертов по напольным покрытиям всегда готова помочь.
Как установить временное покрытие на ковер
Автор Сидней Шилдс
| Факт проверен: Сонал Агарвал

Дата публикации: 21 февраля 2020 г. | Обновлено: 30 ноября 2020 г.
7 комментариев
Ковровые покрытия непросто обойти, особенно когда вы арендуете, но это не обязательно! Когда вы кладете временный пол поверх ковра, вы можете получить красивые, легко укладываемые новые полы, которые также помогут сохранить ковер под ним.Возникает вопрос: как это делается?
Когда нет возможности заменить устаревший ковер в арендуемой собственности, приходится ли с ним жить? Конечно, нет; Ваше место заслуживает шикарных этажей! Если бы только ты мог просто поставить поверх него новый пол, верно? Я рад сообщить вам, что вы можете!
Это правда! Ламинатные и виниловые доски могут плавать по черному полу из-за процесса установки шпунта и паза, который скрепляет доски вместе. Таким образом, для прикрепления досок к земле не нужны клеи, гвозди или скобы.
В этом руководстве вы увидите особые соображения относительно высоты ворса ковра, с которым вы работаете, временного пола, который вы выберете, и, конечно же, как выполнить работу и просто установить напольное покрытие.

Материалы по теме >> Простые решения для напольных покрытий своими руками
Высота ворса ковров и ее влияние на временные полы
На самом деле, сколько действительно нужно узнать о своем ковре? Это не то, что вам нужно, так что просто прикрывайте это! Но это немного больше, чем просто прикрытие; все зависит от мягкости или высоты ворса вашего ковра.
Ковер с низким ворсом
Если вы работаете с ковровой плиткой или просто с тонким ковром с низким ворсом, под вашей ступенькой не так много набивки, поэтому вам не нужно беспокоиться о устойчивости пола. Это не относится к ковру с толстой подкладкой и высоким ворсом. Вот почему при работе с плюшевым ковром необходимо соблюдать необходимые меры.
Ковер с высоким ворсом
Ковровая обивка может придать вашей походке приятную мягкость, но она также может разблокировать сцепляющиеся доски.Так что, если вы не хотите перемещать половицы во время ходьбы, вам нужно положить твердую поверхность между ковром и досками; мы предлагаем использовать лист фанеры толщиной ¼ ”. Это предотвращает смещение и разблокировку досок.
Что говорят другие эксперты
«Несмотря на то, что ковер был популярным напольным покрытием для дома, мы видим, что домовладельцы начинают переезжать в LVT по многим причинам. Причина номер один, по которой мы видим, что люди предпочитают продукцию из линии виниловых планок Mannington ADURA® другим вариантам напольного покрытия, включая ковер, заключается в том, что пол является водонепроницаемым.В загруженных домах, включая детей и домашних животных (и их беспорядки), водостойкий пол становится обязательным требованием ».
— Шон Лэйзур, Mannington Floors
Временные полы: какие есть варианты?
Временное напольное покрытие может вдохнуть новую жизнь в пространство, не тратя много времени на разрыв ковра. Самыми распространенными типами полов, покрытых ковром, являются виниловые и ламинатные, поскольку они экономичны и имеют простую систему блокировки.
Виниловые планки
Виниловые планки созданы, чтобы напоминать древесину твердых пород, и их можно найти в ряде текстур, имитирующих древесину, таких как ручная очистка, чистка проволочной щеткой и потертые. Виниловые планки, известные своей превосходной прочностью, имеют слои прочного материала, которые прослужат вам долго.
Виниловые полы, временные или постоянные, очень просты в уходе, так как большинство вариантов водонепроницаемы, а многие полностью водонепроницаемы — да, 100% водонепроницаемость ! Кроме того, не бойтесь мыть пол, потому что винил также легко чистить.Все, что вам нужно, — это время от времени пылесосить и влажную швабру, чтобы ваш WPC выглядел великолепно.
Резка виниловой доски
Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
Отметьте на доске место, где она должна быть разрезана, затем сделайте отметку острым канцелярским ножом
Используя плиткорез или защелкнув доску в том месте, где она была надрезана, разрежьте доску.
МАГАЗИН БЛОКИРОВКИ ВИНИЛОВЫХ ДОСКИ
Материалы по теме >> Идеи для дешевых полов
Ламинат
Ламинат — это синтетический пол, который был первой искусственной альтернативой натуральному дереву.Этот пол быстро завоевал популярность, поскольку производители создавали все более реалистичный вид, который легко мог сойти за настоящую древесину твердых пород в таких стилях, как вторичная, состаренная и проблемная древесина. Хотя ламинат не так популярен, как винил, он завоевал большую долю рынка.
Исключительная долговечность ламината
делает его хорошим вариантом для помещений с интенсивным движением или домов с детьми и домашними животными, так как он устойчив к царапинам . Хотя это не 100% водонепроницаемость, правильная установка предотвращает просачивание воды через доски.
Еще лучше: ламинат прост в уходе. В местах, подверженных разливу, просто вымойте или подметите мусор по мере необходимости. Вощение пола не требуется.
Резка ламината
Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
Отметьте место доски, где она должна быть вырезана, мелом или карандашом
С помощью настольной, торцовочной, циркулярной или ручной пилы разрежьте доску обработанной стороной вверх.
МАГАЗИН ЛАМИНАТНОЙ ДОСКИ
Примечание. Перед укладкой важно дать планкам (как виниловым, так и ламинатным) акклиматизироваться в течение как минимум 24 часов. Это позволяет напольному покрытию адаптироваться к температуре в помещении и помогает избежать коробления, когда доски расширяются и сжимаются.
Как установить плавающий пол поверх ковра
Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты для укладки пола.
Рулетка
Ручка
Универсальный нож (для резки виниловых досок)
Линейка
Резиновый молоток
Крестовина
Распорки
Плиткорез или настольная пила (для резки виниловых или ламинатных досок)
Фанера * (опция, для ковров с высоким ворсом)
* Настоятельно рекомендуется устанавливать фанеру поверх ковров с высоким ворсом. Укладывая листы фанеры на плюшевый ковер, укладывайте их в направлении, противоположном направлению движения пола. Если вы используете более одного листа фанеры, скрепите листы скотчем по шву. Чтобы узнать больше о том, как установить фанеру, посмотрите наше полезное видео.
Материалы по теме >> Лучший настил для панельных домов
А теперь настелим пол!
Уберите всю мебель и предметы из комнаты и пропылесосьте ковер, чтобы получить чистую стартовую поверхность.Если возможно, снимите плинтусы для более законченного вида.
Поместите распорки между стеной и досками. Используйте распорки, чтобы обеспечить расширительный зазор дюйма от стены.
Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо. Завершите первый ряд, соединив соединители шпунт и паз и совместив швы.
Если вам не хватает места подряд, просто измерьте зазор между стеной и последней доской, затем отметьте и отрежьте следующую доску соответствующим образом.(Инструкции по резке как для ламината, так и для винила см. В разделах выше, так как для каждого из них используется свой процесс резки.)
Используйте оставшиеся обрезанные концы длиной не менее шести дюймов или больше, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
Продолжайте движение вниз по комнате, убедившись, что доски соединены друг с другом и все швы плотно прилегают друг к другу, используя блок для постукивания и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и снимите их, когда установка будет завершена.
Вуаля, теперь у вас есть великолепный новый пол прямо над вашим старым ковром! Это действительно так просто.
Сопутствующие материалы >> Временные полы для съемщиков
Заключение
Вау! Каково это — победить, обновив пол, не повредив ковер? Довольно фантастично, я уверена. Имея подходящие полы, инструменты и поверхности, вы можете выполнить работу и установить новый пол уже сегодня.
О Сиднее Шилдс
Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. Она проявляет представительный подход к своим сообщениям в блоге и гордится своей способностью глубоко погрузиться в исследования для свежего понимания flooring, and …
Посмотреть все сообщения Sydney Shields
Расширение деревянного пола — Extreme How To
Вот как мы преодолели трудности при расширении деревянного пола.
Мэтт Вебер
Несколько лет назад мои родители установили дубовую древесину на фойе, на лестнице и на верхней площадке своего дома. Во время недавнего ремонта они решили расширить паркетный пол в гостиной. Как и в любом проекте реконструкции, эта работа сопряжена со своим уникальным набором проблем, таких как несоответствие в размере доски и неровный черновой пол. В этой статье рассказывается о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том, как мы их преодолели, чтобы создать красивый новый пол.
Выровняйте черновой пол
В гостиной, которую мы планировали заменить пол, был настелен ковер.В сочетании с подкладкой ковер от стены до стены отлично скрывает неровности пола. Проблема возникает, когда вы разрываете ковровую подкладку и обнаруживаете скрытые проблемы. Может быть, вы слышали, что твердые породы дерева с пазами не так просты, как коврик. Дубовые доски нелегко согнуть, чтобы заполнить провалы, или согнуть, чтобы пересечь высокие точки, и такие проблемы могут очень затруднить соединение паз-паз. Нет, черновой пол под паркетом должен быть как можно более плоским, и у нас были серьезные проблемы.Хотя мы обнаружили черновой пол из ДСП под ковром, на нем были заметные углубления (возможно, из-за оседания дома), а его толщина также вызвала несоответствие высоты между новыми твердыми породами древесины и существующими. По этой причине (а также из-за того, что ДСП не обеспечивает достаточного сцепления с крепежом пола), мы вытащили старый черновой пол и заменили его новой фанерой.
Старый черновой пол из ДСП не обеспечивает сцепления, необходимого для крепления скоб, поэтому мы удалили его, обнажив мембрану под ним.
Но прежде, чем мы смогли уложить новые фанерные панели, нам пришлось подкладывать пол под ними. Это оказалось большой работой с волнистым черным полом этого старого дома, который изменил высоту в нескольких разных местах по всей комнате. Чтобы установить контрольную точку для измерения высоты основания пола, мы провели натянутые веревочные линии по полу от стены к стене и измерили расстояние от веревки. Результаты были не очень хорошими; мы обнаружили несколько провалов на полу. И когда мы переместили веревку в разные места комнаты, мы обнаружили разные высоты в разных местах.
Используя горизонтальную линию с деревянным бруском, которая представляла законченную высоту нового пола, мы нашли низкие места на черновом полу.
Как выяснилось, на этом черновом полу было много провалов. В качестве ориентира мы использовали несколько горизонтальных линий и застроили низкие места на черновом полу, используя битумную черепицу, рубероид и листы луауна.
Один из способов устранить неровный черновой пол — использовать жидкий выравниватель пола, но у этих продуктов есть свои недостатки, и у нас была большая площадь, которую нужно было выровнять.Работа потребовала бы большого количества выравнивающего средства, было бы трудно выровнять идеально ровную стяжку, и это создало бы огромный беспорядок в доме. Вместо этого мы выбрали «мультимедийный» подход.
После того, как у нас был ровный фундамент, мы покрыли черновой пол фанерными листами в шахматном порядке, чтобы обеспечить надежную поверхность для крепления гвоздями.
Мой отец взял на себя основную работу по выравниванию черного пола. Он протянул несколько горизонтальных линий по полу на той же высоте крест-накрест между противоположными стенами.Он использовал струну в качестве ориентира для измерения низких точек. Затем он залил все низкие места, используя битумную черепицу, рубероид или листы луауна, пока комната не стала достаточно плоской (измеряя такое же расстояние от веревки). Это обеспечило ровную поверхность для нового фанерного пола, который мы прикрутили к балкам пола листами 4 × 8, расположив стыки между панелями в шахматном порядке.
Мы сделали квадратные линии мелом, чтобы направлять установку платы.
Примечание: Деревянный пол, описанный в этой статье, был установлен на верхнем уровне дома с помещением под ним с кондиционированным воздухом, что снизило опасения по поводу проблем с влажным воздухом. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тем не менее, мы все же нашли под черным полом гидроизоляционную мембрану. При укладке древесины твердых пород всегда полезно покрыть черновой пол влагонепроницаемой мембраной — и это абсолютно необходимо при укладке на первом этаже.
Акклиматизация нового пола
Если говорить о влажности, паркетный пол (или любой другой продукт из дерева) расширяется и сжимается в ответ на изменения температуры и влажности. По этой причине важно, чтобы ваш новый деревянный пол был подготовлен к среде, в которой он будет «жить», до его установки.Перед укладкой доски храните в помещении не менее 48 часов.
Выбор этажа
Поиск подходящих пород древесины представил еще одно препятствие. Существующий пол в доме хорошо держался и выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда его установили, что является хорошим аргументом в пользу использования большего количества такого же пола в этом новом проекте. Однако поиск подходящего размера стал проблемой. В компании Lumber Liquidators мы нашли доску с такой же отделкой и почти такими же размерами.Гордость строителя 2-1 / 4 дюйма. Древесина лиственных пород продается с красивой отделкой Classic Gunstock Oak, практически идентичной более старым доскам. Единственная загвоздка заключалась в том, что новые доски от Lumber Liquidators были немного шире, чем старые полы, поэтому новые не могли легко вписаться в существующие ряды твердой древесины с пазами. Даже если они разделены разделительной полосой, стыки между старыми и новыми рядами будут явно несовместимы.
Важно дать деревянному полу акклиматизироваться в новой среде в течение нескольких дней перед укладкой.Для этого проекта мы выбрали твердую древесину марки Builder’s Pride размером 3/4 × 2-1 / 4 дюйма от Lumber Liquidators с отделкой под классический дуб Gunstock.
Нам понравился внешний вид настила Lumber Liquidators, поэтому мы придумали обходной путь. Вместо того, чтобы продолжать раскладку существующих твердых пород дерева, мы решили разорвать узор вдоль линии перехода старого ковра и повернуть пол на 90 градусов, установив пол в гостиной отдельно от прилегающей площадки из твердой древесины.
Поворот
Чтобы сделать 90-градусный переход от одного деревянного пола к другому, мы должны были тщательно создать аккуратный и упорядоченный стык между этажами.Первым шагом было «групповое обрезание» концов рядов сразу. Используя гусеничную пилу для обеспечения плавного и контролируемого пропила, мы удалили ровно столько материала, чтобы обеспечить гладкую, ровную линию под идеально прямым углом. Наш план состоял в том, чтобы начать новый перпендикулярный ряд деревянных досок, упирающихся в концы пересекающегося пола.
Наш план состоял в том, чтобы установить новый пол
в гостиной перпендикулярно существующему дубовому полу лестничной площадки. Сначала нам потребовалось сделать прямоугольный надрез на концах дубовых досок с помощью гусеничной пилы.
На обрезанных концах существующих досок остались квадратные надрезы и несколько канавок. Смежная новая доска, когда она расположена рядом со старым полом под углом 90 градусов, будет встречаться со старым полом по его собственному пазу.
Однако этот план не оставил нам стандартного пазогребневого соединения для соединения двух этажей, которое помогло бы закрыть этот переходной шов. Но, к счастью, мы были обращены к «стартовому» концу существующего пола, поэтому у нас было несколько торцевых канавок для работы, но не было язычков.На стыковой кромке нашего нового напольного покрытия тоже была канавка. Как мы могли соединить две канавки?
Чтобы соединить деревянный пол в местах, где встречаются канавки, мы разрезаем язычки или «бисквиты», чтобы перекрыть стык между старой и новой досками, что поможет обеспечить ровное покрытие поверхности пола без зазора между ними.
Отцовское решение: Нарежьте деревянные бисквиты (или «язычки»), чтобы перекрыть стык обоих полов. На настольной пиле он нарезал кусочки лома точно по ширине, длине и толщине, чтобы они поместились во все примыкающие канавки.Перемычка стыков гарантирует, что доски остаются зафиксированными в ровной плоскости, поэтому вдоль стыка не будет выступов, которые могут зацепиться за палец или износиться. Я подумал, что это разумное решение.
Пол Builder’s Pride имел стыки T&G на всех краях и концах, которые должны были быть плотно соединены для правильной укладки.
Закрепите
Благодаря красивому плоскому черновому полу, оставшаяся часть укладки прошла точно в соответствии с планом, предназначенным для гвоздей из твердых пород дерева.Основная идея состоит в том, чтобы плотно закрыть пазовые соединения, смещая концевые соединения как минимум на 8 дюймов.
Один из вариантов крепления — забить доски глухими гвоздями под углом 45 градусов. угол через язычки с помощью пневматического гвоздезабивателя.
Чтобы распилить доски на месте, мы использовали пилу для полов Skil. Обладая возможностями стандартных торцовочных и настольных пил, компактная напольная пила Skil позволяет резать пол прямо в том месте, где вы его устанавливаете, что ускоряет и упрощает работу.
При установке последующих рядов избегайте выравнивания концов досок и размещения досок ближе 6 дюймов.
Для ускорения процесса крепления мы использовали пневматический степлер Duo-Fast. С помощью молотка FloorMaster 200-S вбивает 2-дюймовую проволочную скобу 15-го калибра в основание пола для надежного соединения. Если вы не хотите вкладывать деньги в напольный степлер, они есть в большинстве пунктов проката.
Когда у нас появилось место для использования пневматического степлера для полов, он стал нашим предпочтительным инструментом для крепления деревянных досок.
Чтобы закрыть стыки по краям доски, мы использовали различные зажимы.
Когда стержневой зажим больше не подходил для работы, мы использовали систему настила и зажима Bessey SVH, в которой для закрытия стыков плит используется ремень с храповым механизмом.
Конструкция степлера для напольного покрытия требует некоторого зазора для использования инструмента, а это означает, что вам нужно место, чтобы стоять за степлером, а также место спереди, чтобы повернуть молоток. В некоторых случаях это затрудняет использование степлера.Например, первый ряд нашего нового этажа проходил по выступу над фойе, не оставляя нам места. Другой пример: вы приближаетесь к стене в последнем ряду и выбегаете из комнаты, чтобы взмахнуть молотком. В таких ситуациях степлер не практичен, оставляя вам возможность забивать лицо гвоздями или гвоздями вслепую.
Мы прибили к дверному проему кухни
переходную полосу, чтобы надежно удерживать первый ряд.
Качающийся многофункциональный инструмент удобен для выполнения вырезов и подрезки косяков пола.
Работа усложняется, когда вы приближаетесь к последней стене. Не имея места для гвоздильного пистолета или степлера, мы пошли с молотком и закончили гвозди, чтобы скрепить последние ряды.
Если у вас есть место для доступа к стыку T&G с помощью финишного гвоздя, вы можете забить финишный гвоздь под углом 45 градусов через выступающий язычок, чтобы закрепить доску. Для последних рядов вам не удастся установить гвоздодер, но обычно можно использовать молоток. Гвозди на досках, расположенных у стены, часто можно скрыть плинтусами и обувью.
При установке стены еще одним удобным инструментом от Bessey является Регулируемый инструмент для регулировки расстояния между краями пола, который имеет ручку с винтом с резьбой для точной настройки бокового зажима. Это устройство обеспечивает простой способ закрыть стыки досок, а также создать расширительный зазор 1/2 дюйма вдоль стены.
Здесь мы используем инструмент Bessey’s Edge Spacing Tool вместе с несколькими импровизированными шайбами (хорошо, восемь).
После того, как пол был полностью уложен, он полностью изменил внешний вид гостиной.Все выглядело намного изысканнее и величественнее, а новые лиственные породы от Lumber Liquidators идеально дополнили старый пол. Миссия выполнена.
В итоге установка пола имела огромный успех. Новые паркетные доски Builder’s Pride значительно улучшили интерьер дома и прекрасно сочетаются с существующими половыми досками.
Боковое примечание
Скрытие пробелов
Для деревянных полов требуется компенсационный зазор в 1/2 дюйма вдоль окружающих стен, чтобы приспособиться к расширению и сжатию при изменении влажности и влажности.У вас есть два варианта скрыть зазор. Первый вариант — удалить любую существующую обшивку пола (например, плинтусы) перед установкой пола, а затем заменить плинтусы поверх расширительного зазора. Второй вариант — оставить все плинтусы на месте, уложить настил, а затем закрыть зазор вдоль плинтусов дополнительным молдингом.
Рекомендуемые статьи
Как мыть паркетные полы
Если вы думаете, что паркетные полы хрупкие и требуют особого ухода, подумайте еще раз.На самом деле все наоборот: большинство деревянных полов покрывают полиуретаном, что делает их одним из самых прочных вариантов напольного покрытия. Как и все остальное в вашем доме, паркетные полы лучше и часто мыть. Деревянные полы подвержены износу, особенно в местах с интенсивным движением, поэтому Кэролин Форте, директор Лаборатории уборки Good Housekeeping Institute, имеет простое руководство по наиболее эффективным способам восстановления тусклой и грязной древесины твердых пород. этажи.
Как мыть паркетные полы
Не каждый паркетный пол требует одинакового ухода.Во-первых, проверьте, сколько трафика получают ваши полы, а затем составьте наиболее разумный график уборки. Как правило, паркетные полы следует чистить пылесосом не реже одного раза в неделю, а влажную уборку — каждые один-два месяца (более или менее часто, в зависимости от дорожного движения). Когда придет время чистить, выполните следующие действия:
Для полов с обработанной поверхностью выполните влажную чистку спреем для чистки полов из твердых пород древесины Bona. Распылите чистящее средство на небольшую площадь размером 3 на 3 фута и соберите всю растворенную грязь шваброй из микрофибры.
Обходите весь пол, убирая по одному небольшому участку за раз.
Если вы наткнулись на пятно, которое нужно быстро подкрасить, протрите его бумажным полотенцем, смоченным в воде, и вытрите насухо.
Как удалить потертости с полов из твердых пород древесины
Потому что грязь не всегда является главной причиной. Когда вы перемещаете мебель или носите обувь в помещении, вы можете заметить потертости на паркетном полу. К счастью, их можно легко стереть с помощью смазки для локтей.
Чтобы удалить легкие потертости, отполируйте их носком или чистым пушистым теннисным мячом.
Чтобы удалить более сильные потертости, нанесите пищевую соду на влажную ткань и аккуратно потрите пятно, пока оно не исчезнет. Промыть влажным бумажным полотенцем и высушить.
Проверенные на практике советы по очистке деревянных полов
Снимите обувь.
«Я твердо верю, что снимаю обувь, как только вхожу в дверь, потому что это простое действие имеет большое значение для устранения практически всей въевшейся грязи, которая может нанести ущерб отделке деревянного пола. — говорит Форте.Грязь и песок — это абразивные вещества, которые со временем могут поцарапать пол.
Регулярно пылесосьте.
Ничто так не удаляет грязь и мелкий мусор из трещин и щелей деревянного пола, как хороший пылесос. Лучший выбор — это канистровый пылесос, потому что к нему прикреплена длинная овальная щетка для пола, чтобы добраться до крошечных пространств. «Если у вас только вертикальная модель, не забудьте выключить вращающуюся щетку, чтобы щетина не поцарапала пол», — рекомендует Forte.
Убирать разливы как можно скорее.
Разливы неизбежны, но если вы дадите им высохнуть на полу, они потускнеют и притянут дополнительную грязь. Немедленно промокните пролитую ткань впитывающей тканью. «Худшее, что вы можете сделать, это дать воде лужу на полу», — говорит Форте. Затем протрите влажным бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки, и отполировать насухо.
Чем чистить паркетный пол с помощью
WetJet Wood
Swiffer amazon.com
33 доллара.78
Спрей для мытья полов из твердых пород дерева
Швабра из микрофибры
Микрофибра оптом amazon.com
39,98 долл. США
Чистая пищевая сода
Рука и молот amazon.com
0,63 долл. США
Чтобы не пропустить новости, советы экспертов по красоте, гениальные решения для дома, вкусные рецепты и многое другое, подпишитесь на информационный бюллетень Good Housekeeping .
ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Десять лучших советов по установке деревянных полов
Эта запись была опубликована 2 мая 2018 г. Крисом Эллиоттом.
Когда вы думаете о новом деревянном полу, вы можете беспокоиться об его установке.Мы всегда рекомендуем вам использовать для этой работы профессионального мастера, но вы можете найти следующие полезные советы по укладке деревянных полов:
1. Тщательно выбирайте деревянный пол
Существует много различных типов паркетных полов, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий именно вам. Полы из твердых пород древесины бывают разных видов текстуры, породы дерева, размеров досок и отделки поверхности. Все это будет важно для вас, так как вы хотите, чтобы пол идеально вписывался в ваше пространство.Важно также подумать, хотите ли вы из массива твердых пород или из твердых лиственных пород . В зависимости от того, как вы хотите укладывать пол, это решение может принять за вас. Если у вас пол с подогревом или вы хотите положить пол на подложку, вам нужно будет выбрать паркет из твердых пород дерева. Иногда черновой пол также определяет тип или толщину напольного покрытия. Например, если у вас есть балки, деревянный пол должен быть толщиной не менее 18 мм. Почему бы не взглянуть на Укладка деревянных полов на разные основания пола для получения дополнительной информации.
Еще одна вещь, о которой следует подумать при укладке деревянных полов, — это «насколько загружен район?» Некоторые породы дерева более износостойкие, чем другие. Если у вас загруженный коридор или жилое пространство, вам может подойти что-нибудь прочное, например, дуб. В качестве альтернативы, для более тихой комнаты вы можете выбрать более нежную древесину, например орех.
2. Акклиматизируйте деревянный пол
Как только паркетный пол доставлен на вашу территорию, важно дать ему достаточно акклиматизироваться.Акклиматизация означает, что пол может адаптироваться к новому окружению. Твердая древесина — это натуральный продукт, который неизбежно расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Позволяя деревянному полу приспособиться к вашему дому, вы снижаете риск повреждения дерева после его укладки. Вот несколько простых шагов, которые необходимо выполнить, чтобы правильно акклиматизировать пол:
Перед началом укладки убедитесь, что ваш пол доставлен вовремя.
Положите паркет в упаковке, в комнате, где он будет устанавливаться.
Помещение должно быть полностью сухим. Древесину нельзя оставлять на влажном полу или в месте с мокрой штукатуркой на стенах.
Не оставляйте деревянный пол непосредственно рядом с обогревателем или радиатором.
Дать настилу из массивной древесины акклиматизироваться минимум на 7 дней.
Оставьте паркет для акклиматизации минимум на 72 часа.
Дайте вашему полу акклиматизироваться

3. Подготовьте черный пол к укладке
Очень важно, чтобы вы правильно подготовили черновой пол перед укладкой. Если это было сделано неправильно, это может привести к повреждению вашего пола. Самое важное, что нужно проверить, — ровный, ровный, чистый и сухой ли ваш черновой пол.
Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваш черновой пол ровный и ровный.Если это не так, вам нужно будет либо выстелить черновой пол фанерой (для деревянного чернового пола), либо использовать самовыравнивающуюся смесь (для бетонного чернового пола).
Проверьте содержание влаги (MC) в черновом полу с помощью измерителя влажности. Деревянный черновой пол должен быть 16% MC или ниже. Бетонный пол должен быть ниже 6% MC. Если черновой пол недостаточно сухой, подождите, пока он высохнет естественным путем.
Ваш черный пол должен быть чистым. Удалите все старые химикаты или клеи, которые могут остаться на черновом полу, а затем смести пыль и грязь.
Более подробная информация о подготовке чернового пола содержится в инструкции по укладке деревянного пола.
Проверка влажности солнечного пола
4. Прочтите инструкцию по укладке деревянного пола
Вы получите подробные инструкции по укладке паркетного пола. Чрезвычайно важно, чтобы вы их прочитали и поняли. Они охватывают все, что вам нужно знать, от подготовки комнаты до установки пола. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.
5. Убедитесь, что у вас правильное оборудование
При запуске любой задачи всегда рекомендуется иметь подходящее оборудование. Подумайте, что вам или вашему установщику может понадобиться, чтобы укладывать паркетный пол. Если вы плаваете на полу, вам может потребоваться подложка . Если у вас пол с шипами и пазами, то, вероятно, вам понадобится клей WPVA для стыков. И, если вы фиксируете пол, вам понадобится клей или гвозди?
Клей для эластичных полов и шпатель-аппликатор
6.I Укладывайте деревянный пол в правильном направлении
Направление укладки деревянного пола полностью зависит от вас. Возможно, стоит подумать о том, как вы хотите, чтобы комната выглядела. Большинство людей укладывают пол в длину в зависимости от пути света, исходящего из окна или двери. Это поможет подчеркнуть естественную красоту вашего пола, поскольку свет падает на рисунок текстуры. Вы также можете принять во внимание форму и размер комнаты. Если у вас небольшая комната, установка деревянного пола по всей длине может сделать комнату больше.Одно правило, которому вы должны следовать, если вы прибиваете пол к существующим половицам, — это укладывать пол перпендикулярно половым доскам. Это укрепит пол и сохранит устойчивость.

7. Оставить компенсационный зазор
При укладке деревянных полов любого типа необходимо оставить зазор для расширения. Этот зазор должен проходить по всему периметру комнаты, в том числе в дверных проемах, трубопроводах и каминах.Расширительный зазор должен быть не менее 10 мм. Причина, по которой вам нужно это сделать, заключается в том, чтобы дать вашему паркету пространство расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Если вы не оставите зазор для расширения, у вашего пола не будет места для расширения, и он может легко повредиться. Прочтите следующее для получения дополнительной информации: Что такое зазор расширения?
Нет необходимости беспокоиться о том, как будет выглядеть расширительный зазор после укладки пола.Он будет покрыт аксессуарами для пола, такими как бортик, плинтус, дверные планки и заглушки для труб.
Распорки для пола, используемые для создания и расширения зазора
8. Установите деревянный пол
Укладка деревянного пола зависит от многих факторов: от того, какой тип напольного покрытия вы выбрали и какой у вас черновой пол. Существует множество различных вариантов: от наложения на подложку, приклеивания, секретного прибивания гвоздями или секретного привинчивания. Просто убедитесь, что ваш метод укладки подходит для вашего дома и конкретного приобретенного вами пола.
Все наши паркетные полы поставляются с подробными инструкциями по установке. Чрезвычайно важно внимательно прочитать их перед укладкой пола. Эти инструкции помогут вам добиться наилучших результатов от вашего нового деревянного пола. Если вы в чем-то не уверены или хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами.

9. Доработать пол
Когда вы закончите укладку деревянных полов, вам, несомненно, понадобятся некоторые аксессуары для напольных покрытий , чтобы добавить завершающие штрихи в комнату.Как уже упоминалось, у вас будут зазоры для расширения по краю комнаты. Их можно легко закрыть с помощью ряда аксессуаров для пола, таких как: плинтус, бортик (четверть круга), дверные планки, пандусы и заглушки для труб.
Покрытие трубы из массива дуба

10. Чистите новый деревянный пол и ухаживайте за ним
Чистка и уход за вашим новым паркетным полом — это то, что вы захотите сделать, чтобы он всегда выглядел наилучшим образом. Очистить деревянный пол любого типа очень просто.Начните с подметания (ежедневно). Это удалит пыль и грязь. Затем, не реже одного раза в неделю, вы должны чистить пол спреем для чистки деревянных полов и шваброй . Благодаря этому пол будет выглядеть как новый и сияющий. Вы также можете предпринять несколько небольших шагов, чтобы не повредить новый пол. Не забывайте снимать уличную обувь перед тем, как ходить по полу. Немедленно вытрите пятна с пола. Также рекомендуется прикладывать войлочные протекторы к нижней части мебели или тяжелых предметов.Для получения более подробных советов по уходу и очистке вашего деревянного пола ознакомьтесь с нашим Руководством по уходу и уходу за паркетным полом .
Какой деревянный пол вам подойдет?
Установка деревянного пола? Независимо от того, используете ли вы твердую древесину, ламинат или даже дощатую плитку, после того, как вы выберете этот красивый продукт, вам придется принять еще одно важное решение: какой способ его установить. Хотя прямые и горизонтальные узоры являются наиболее популярными, существует гораздо больше вариантов, и один из них может быть лучше для вашего проекта.Вот плюсы и минусы некоторых из самых популярных методов укладки деревянных полов, которые помогут вам сделать лучший выбор для вашего дома с учетом бюджета и стиля.
Jackson Design & RemodelingSave Photo Straight
Самая распространенная стратегия при выборе рисунка деревянного пола заключается в рассмотрении двух основных ориентаций. Если предположить, что древесина будет идти прямыми линиями вдоль периферийных стен прямоугольной комнаты, пол может идти примерно с севера на юг или с востока на запад.
Как правило, при выборе ориентации вдоль самых длинных стен подчеркивается больший размер, в результате чего площадь пола кажется больше.
Плюсы:
Прямые выкройки раскладывать просто. Установщики могут использовать одну стену в качестве отправной точки и перемещаться по комнате простыми полосами.
Создает мало отходов, так как не требует сложных схем раскроя. (Большинство досок обычно можно использовать полностью.)
Может образовывать длинные непрерывные линии, особенно при прокладке через соединенные комнаты или на открытом пространстве.
Минусы:
Прямой узор — обычное дело, что может сделать его менее захватывающим для тех, кто предпочитает уникальный вид.
Простая установка только в прямоугольных помещениях. Сложная форма комнаты может заставить этот узор стать частично диагональным или изменить направление.
Диагональ

Диагональная деревянная раскладка обычно создает самые длинные линии и, таким образом, делает пространство максимально большим. Это делает его популярным для открытых планов этажей в небольших помещениях, таких как кондоминиумы и апартаменты, где расширение внешнего вида является ключевым фактором для привлечения покупателей и создания ощущения воздушности.
Barker Kappelle Construction, LLCСохранить фото Плюсы:
Если взять древесину от угла к противоположному углу, вы сможете выделить самую длинную линию комнаты и максимально увеличить эффект удлинения.
Не следуя традиционным формам, этот узор препятствует тому, чтобы пол выглядел в помещениях необычной формы и углов.
Диагонали естественно воспринимаются как динамичные и энергичные.
Минусы:
Создает больше отходов, потому что многие доски должны быть скошены по краям, а не встречаться на простых параллелях.
У установщиков не будет легкой отправной точки, и им потребуется немного больше навыков, особенно для рисунка под нечетным углом (один, отличный от обычного угла 45 градусов).
Matarozzi Pelsinger BuildersSave Photo Перпендикулярный
Хотя технически это прямой узор, гораздо реже намеренно устанавливают доски так, чтобы они располагались перпендикулярно самым длинным линиям комнаты. Один из минусов заключается в том, что для этого требуется гораздо больше разрезов (что означает больше отходов и рабочего времени), но он может помочь расширить комнату в форме туннеля, подчеркнув небольшую ширину, а также может добавить более теплый деревенский вид, подчеркнув отдельные доски. .
Chevron
Шевронный узор сразу вызывает ощущение богатства и величия исторических поместий, что делает его модным выбором для современных, современных и переходных домов; это было особенно модно в последние годы.
В истинном шевронном узоре доски встречаются под скошенными углами (обычно 45 градусов), образуя диагональные зигзаги вдоль одной оси, но длинные однородные полосы вдоль другой оси.
(Обратите внимание, как длинные линии, созданные параллельными досками, следуют за длинной осью комнаты.)
Плюсы:
Создает прямые линии, чтобы помочь удлинить комнату, а также создает драматизм с привлекательными диагоналями.
Стрелки, образованные на стыке досок, создают еще более драматическое ощущение движения, которое заставляет взгляд перемещаться по пространству.
Менее экзотическая древесина может вызвать большой визуальный интерес, что иногда может снизить затраты по сравнению с использованием более редкого материала.

Минусы:
Требуется разрезать каждую доску, создавая отходы и занимая значительно больше времени, чем прямые выкройки.
В маленьком пространстве внешний вид может быть либо потерянным (в большом масштабе), либо очень загруженным (в маленьком масштабе), в зависимости от вкуса.
Candelaria Design Associates Сохранить фото «Елочка»
Подобно шеврону, макет «елочкой» создает диагональные зигзагообразные узоры, но с неразрезанными краями для создания более разорванного узора.
Плюсы:
Установка требует времени, но создает меньше отходов, чем шеврон, поскольку требует меньшего количества разрезов.
Создает более тонкий зигзаг, чем шеврон, для более классического и жесткого и, возможно, менее модного образа.
Divine Custom HomesSave PhotoДеревянные полы ДармагиSave Photo Parquet
Технически паркетный пол — это любой замысловатый узор или дизайн, а не только стиль закрученных квадратов, который был популярен несколько десятилетий назад и в последнее время вышел из моды.
Как правило, многие более мелкие узоры в настоящее время кажутся устаревшими, но более крупные узоры могут восприниматься как классические и нестандартные, такие как елочка и шеврон, но реже.
Bruce Johnson & Associates Interior DesignSave Photo Плюсы:
Сложные узоры будут уникальными, создадут самый эксклюзивный вид и не обязательно будут стоить дороже, чем другие узоры, такие как шеврон.
Узоры могут акцентировать отдельные пространства и определять области в комнате.
Архитектура DNM Сохранить фото Минусы:
Занятые шаблоны требуют много разрезов и много времени для установки.
Уникальный узор может снизить стоимость при перепродаже, если он отвечает очень специфическим вкусам или ощущается как часть прошлой тенденции.
Подробнее о паркете Квадрат
Квадратный узор можно рассматривать как большой упрощенный паркет. Установщик следует за внешними краями и работает по направлению к центру (со скошенными или нескошенными углами), поэтому этот шаблон легче укладывать, чем некоторые другие, и предлагает хороший компромисс между напряженным и прямым.
Плюсы:
Создает эффектное оформление, особенно подходящее для помещений с одной центральной особенностью, таких как столовая или фойе.

Минусы:
Необходимо тщательно спланировать, чтобы попасть в аккуратный центр, потому что большинство комнат не идеально квадратные.
Morningside Architects LLPSave Photo Вставной узор
Плюсы:
Создает красивые индивидуальные эффекты с богатой текстурной привлекательностью.
Шаблоны можно использовать, чтобы разбить пол на секции, которые лучше всего подходят для отдельной комнаты, при этом соединяя пространства с помощью общего материала.

Минусы:
Приобретение нескольких материалов увеличивает затраты.
Обычно требуется повышенная квалификация для правильной укладки нескольких материалов идеально ровно и заподлицо или в виде замысловатых узоров.
Studio Durham Architects Сохранить фото
Несколько последних мыслей

Важно учитывать, как ваш материал будет взаимодействовать с выбранным вами узором. Многослойное зерно будет выглядеть драматично даже с простым макетом и может выглядеть почти подавляющим при применении к более сложному плану.
Как правило, если вы не жаждете максимальной драматичности, чем выше контрастность текстуры древесины, тем проще вам будет составить макет.
Toronto Interior Design Group Сохранить фото Если вы застряли с загруженным или устаревшим рисунком, который вам не нравится, обратите внимание на эту реконструкцию кондоминиума, которую я недавно завершил. Окрашивание пола до темного цвета и его тщательная герметизация могут практически стереть швы между досками, сохраняя привлекательную текстуру дерева и стирая линии швов, потому что иногда лучший рисунок пола — это вообще никакой рисунок.
Подробнее: О чем спросить перед выбором деревянного пола
Установка деревянных полов — вот что происходит за 4 простых шага
Вы можете задумываться о паркетных полах из-за их красоты, неприхотливости, аллергии или ценности они добавляют к вашему дому. Какова бы ни была причина, в SVB Wood Floors мы на протяжении десятилетий укладывали красивые паркетные полы, и мы сделали это наукой. Мы обнаружили, что, когда домовладельцы знакомы с процессом, все идет немного более гладко, и мы получаем более счастливых клиентов, поэтому вот чего вы можете ожидать, когда мы устанавливаем деревянные полы в вашем доме.
Шаг 1: Бесплатная консультация по деревянному полу
Вы заметите, что весь наш процесс начинается с самого главного — бесплатной консультации на дому. Это важно, потому что мы хотим быть на одной волне с нашими клиентами, чтобы гарантировать, что мы доставляем именно то, что они хотят. Поскольку существует так много вариантов, когда речь идет о паркетных полах, мы хотим убедиться, что вы знаете все варианты, чтобы вы могли принять обоснованное решение до мельчайших деталей.
Мы создаем индивидуальные цвета и дизайн для вашего деревянного пола
Мы предлагаем много разных типов деревянных полов — разных пород, ширины доски, цвета морилки, рисунка и т. Д.Вы можете ознакомиться с образцами напольных покрытий в нашем выставочном зале, чтобы увидеть их в своем доме вместе со шкафами, другими напольными покрытиями и т. Д., Чтобы убедиться, что они будут гармонировать с вашим домом. Мы даже можем смешать морилки по индивидуальному заказу, чтобы получить именно тот оттенок, который вам нужен. Если вы хотите сделать полы уникальными для вашего дома, наши опытные установщики могут создать любой индивидуальный дизайн деревянного пола, о котором вы только можете мечтать. Мы можем добавить красивые инкрустации, замысловатые медальоны, декоративные бордюры и многое другое.
Шаг 2: Подготовка комнаты
Единственное, что вам нужно сделать перед установкой, — это подготовить комнату (комнаты) к новым полам, удалив как можно больше.Чтобы свести к минимуму риск того, что ваша мебель будет разбита или ударилась в процессе установки, мы требуем, чтобы вы удалили мебель, драпировку и все, что висит на стенах. Мы сообщим вам, когда нас ожидать, чтобы у вас было время подготовиться.
Шаг 3: Установка деревянного пола
Это самая разрушительная часть процесса. Ожидайте некоторого шума и движения в вашем доме, пока наша бригада устанавливает доски. Мы следим за тем, чтобы деревянные доски, которые мы устанавливаем, были акклиматизированы на нашем складе с регулируемой температурой, чтобы они идеально подходили.
После установки доски шлифуются для гладкости. Наша система беспыльного шлифования BONA удаляет пыль во время шлифования. При беспыльном шлифовании пыль смахивается в внешний контейнер, прежде чем она успеет разнести по всему дому. Преимущество нашего процесса беспыльного шлифования заключается в том, что он очень удобен и практически не оставляет беспорядка в вашем доме.
Шаг 4. Окрашивание и отделка деревянных полов
Наш многоступенчатый процесс окрашивания и повторной полировки обеспечивает великолепный конечный продукт.Мы бережно наносим морилку, которая действительно подчеркивает индивидуальность вашего пола. Когда морилка высохнет, мы покрываем пол несколькими слоями экологически безопасного, прочного и быстросохнущего финишного покрытия. Вы можете выбрать от слабого блеска до сильного блеска или любое другое. Мы просеиваем, полируем и пылесосим между повторными покрытиями для достижения наилучшего возможного результата. Вы можете ходить по новому полу (в чулках) через два-три часа после нанесения покрытия. Никаких домашних животных в течение 48 часов и мебели в течение 7-10 дней (до полного высыхания пола).
2 Другие вещи, которые следует учитывать перед установкой деревянных полов
Если вы думаете об украсить свой дом деревянными полами, некоторые варианты, о которых вы, возможно, даже не задумывались:
Полы из массивной или искусственной древесины?
Цельный:
Паркетные полы изготавливаются из цельного куска дерева сверху вниз и встык. Паркетные полы из искусственной древесины создаются путем укладки нескольких слоев древесины вместе в различных направлениях и связывания их в твердую форму под действием тепла и давления.Сверху наклеивается более тонкий шпон твердых пород дерева. Обе изнашиваются равномерно (так как обе сверху состоят из твердой древесины), а некоторые из современных инженерных досок имеют достаточно глубокий слой износа, чтобы их можно было шлифовать и отполировать, как пол из твердой древесины.
Разработано:
Основным преимуществом конструкционной древесины твердых пород является ее прочность и стабильность, особенно при воздействии влаги. Твердая древесина будет коробиться по линиям естественной текстуры при воздействии чрезмерной влаги. Инженерная древесина не имеет естественных линий и поэтому не будет так склонна к короблению или изгибу.Паркетные полы (как без отделки, так и с предварительной отделкой) лучше всего использовать на нижних этажах и в местах, где может присутствовать влага или влажность.
Готовые или необработанные деревянные полы?
Оба имеют преимущества. Это зависит от того, что вы ищете.
Предварительная отделка:
Prefinished имеет более прочную отделку, поскольку создается в контролируемых условиях на заводе. Вы также будете точно знать, какой цвет и отделка будут иметь ваши полы перед укладкой.С предварительно обработанными досками у вас не будет дыма, меньше беспорядка и меньше времени ожидания перед прогулкой по новому полу. Готовые полы более устойчивы к перепадам влажности.
Незавершенный:
«Необработанный» может работать лучше всего, если вы ремонтируете или расширяете существующий деревянный пол и хотите «зашнуровать» или плавно сочетать с существующим полом, или если вы хотите подобрать шкафы или отделку, потому что цвет не определен заранее. Кроме того, если вы ищете древесину необычной породы или ширины, она может быть недоступна в готовом виде.Наконец, вам могут не понравиться скошенные края готовых досок, поэтому вам лучше всего подойдет незаконченная.
Наши установщики деревянных полов являются экспертами в своей отрасли. Фактически, мы получили множество местных и даже национальных наград за дизайн и установку деревянных полов. Для наших установщиков это не просто работа, это искусство.
Если вы думаете об установке паркетных полов в своем доме в районе Канзас-Сити, позвоните нам для получения бесплатной консультации на дому.

25Май
Можно ли обойный клей выливать в унитаз: Можно ли вылить обойный клей в унитаз
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Можно ли вылить обойный клей в унитаз
Можно ли смыть в унитаз
Сколько хранится клей
Признаки того, что клей уже не годен
Как рассчитать
Заключение
Ремонт – вещь сложная и комплексная. В процессе задействовано большое количество различных материалов, которые, порой, применяются с излишком. Потому необходимо понимать, в каких именно количествах они вам понадобятся, иначе потом вам необходимо будет от них избавляться. И если с обоями и другими твёрдыми материалами никаких проблем не возникнет в принципе, то вот с клеем всё немного сложнее.
Разводим неплохой немецкий клей
Есть мнение, что если просто смыть его в унитаз, то тогда это приведёт, вроде как, к тому, что он забьёт трубы, отчего унитаз придёт в негодное состояние. Но так ли это? Можно его туда вылить, либо всё же нет? И как не допустить того, чтобы клея у вас имелось так много, чтобы вы даже не знали, куда его в принципе девать? Для того чтобы понять это, необходимо пойти по порядку.
Можно ли смыть в унитаз
Начнём с конца – можно ли смыть обойный клей в унитаз?
Ответ – да, любой обойный клей можно без проблем вылить в унитаз, но не в чистом виде.
Необходимо хорошо развести его водой. Воду в клей необходимо доливать, пока концентрация его не станет такой, что он потеряет все свои клеевые свойства, станет жидким и, соответственно, не сможет более засорить сток. Необходимо хорошо помешивать клей, иногда он засыхает так, что попросту не разводится с водой без непосредственного вмешательства.
Поклейка обоев прошла успешно, клей, конечно же, остался
Если вы по каким-то причинам всё же не хотите выливать клей в унитаз, тогда просто поместите его в ёмкость с плотно закрывающейся крышкой и отнесите его в мусорный контейнер.
Сколько хранится клей
Возникает важный вопрос – а сколько же хранится клей, когда вы его уже развели и он находится в готовом состоянии? В первую очередь необходимо обратиться за подобной информацией непосредственно к упаковке данного клея. Обычно там имеется некоторая информация о сроках хранения. К уже готовым, жидким маркам это тоже относится.
Если же у вас не имеется подобной информации, то важно понимать, что хранится обойный клей очень мало. Обычно это всего лишь несколько дней. Обычно верхним порогом продолжительности хранения указывается неделя, но это максимальное значение.
Срок годности готового состава с пачки Келида
Если клей хранился неделю, то тогда его необходимо выкидывать, а вместо него разводить новый, потому что достойного результата у вас уже всё равно не будет, одни лишь негативные эффекты, обои будут держаться не так хорошо, как бы вам того хотелось при осуществлении качественного ремонта.
Признаки того, что клей уже не годен
Как же понять, что клей, который достаточно долгое время у вас хранился, более не годен? Есть несколько достаточно чётких признаков, которые показали бы, что клей пора менять. Попробуем разобраться, в чём именно они заключаются, чтобы вы могли быстро определить, может ли клей сколько-то ещё продержаться, либо от него необходимо избавиться.
Хорошая консистенция клеящего состава
Вот основные индикаторы того, что обойный клей, в принципе, можно выкидывать:
Комки. Это первый признак. Не стоит пытаться их раздавить, потому что даже если вы приведёте всё в более-менее приемлемый вид, хорошо клеить эта масса всё равно уже не будет. Если комки появились, можно смело выкидывать клей, толка от него будет очень и очень мало. Комков, в прочем, не должно быть и при первоначальном приготовлении клея, так что обязательно перемешивать клей очень хорошо, если есть возможность, то и вовсе специальным строительным миксером. Если такового нет, то тогда лучше взять специальную насадку для перемешивания на дрель.
Расслоение. Если клей расслаивается на различные фракции, то это очень плохой признак. Это можно увидеть по верхнему слою, ну а если вы храните клей в стеклянной ёмкости, то вы и вовсе сможете увидеть сразу несколько слов. Мешать клей на данном этапе будет бессмысленно, он не будет держать всё даже частично так хорошо как ранее.
Даже если вы не увидели тех признаков, что сейчас были описаны, но заметили какие-то другие характерные изменения, то всё равно не стоит хранить этот клей. Даже если он выглядит достаточно неплохо, но его срок годности давно прошёл – лучшее его выкинуть, а взамен приобрести или развести новый.
Как рассчитать
Чтобы клей не пришлось выкидывать, лучше всего просто не перебарщивать с его содержанием. Можно достаточно точно подсчитать, сколько клея вам понадобится.
Конечно, и тогда будет некоторая погрешность, но всё же она будет не столь критична. Необходимо посмотреть на упаковке клея, сколько именно его требуется на один квадратный метр обоев. Это обычно зависит от того, какие именно берутся обои, лёгкие бумажные, либо тяжёлые флизелиновые, виниловые и так далее.
Подготавливаем клей для флизелиновых обоев к работе
После этого действа необходимо умножить этот показатель на общую площадь всех стен, вычтя из неё площадь всех поверхностей, где обои не понадобятся, например, окон, дверей и тому подобного. Если на клее не указано, сколько именно его требуется на один метр квадратный, то в большинстве случаев это примерно 20-30 грамм. Если же речь идёт про обои более тяжёлого типа, то, соответственно, потребуется несколько больше.
Важно учитывать ещё и покрытие, на которое наносятся обои. Если это дерево, например, то тогда клея потребуется не очень много, ведь он будет очень здорово впитываться в верхние слои. В случае же с бетоном и аналогичными вещами, стоит, напротив, прибавить лишние процентов десять из-за особенностей покрытия.
Заключение
Клей – это прежде всего расходный материал, не нужно его экономить и не нужно его излишне долго хранить. Если вы хотите добиться высокого качества ремонта, то вам непременно стоит постоянно обновлять имеющиеся у вас клеевые вещества, а те, что вы покупаете в сухом виде не стоит разводить в излишне больших количествах. Иначе пострадает не ваш кошелёк, а качество поклейки обоев.
Выбирайте хороший клей для хороших обоев
Они будут плохо держаться, со временем начнут попросту отставать. В итоге именно вы и окажетесь в проигрыше. Так что клей не сможет пролежать у вас столько же, сколько обои. И это непременно необходимо учитывать, когда вы совершаете закупки строительных материалов. Ну а если образовались излишки, то без малейшего сожаления из стоит выкинуть, тем более что, как мы убедились, это можно даже делать максимально простым образом, просто смывая то, что не было ранее израсходовано, в унитаз, это не вызовет проблем.

Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый день
Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый день
Яндекс.Дзен – это платформа, которая подбирает контент специально для вас. В Дзене есть статьи и видео на разные темы от блогеров и медиа.
Ваш личный Дзен
Дзен понимает ваши интересы и собирает ленту для вас. Он анализирует действия: что вы смотрите, кому ставите лайки, на кого подписываетесь, а после – рекомендует вам и уже любимые источники, и ещё неизвестные, но интересные публикации.
Вы смотрите и ставите лайки
шаг 1
Алгоритм отслеживает это и подбирает контент
шаг 2
Вы видите интересные именно вам материалы
шаг 3
Интересные истории
В Дзене есть популярные медиа и талантливые блогеры. Ежедневно они создают тысячи историй на сотни разных тем. И каждый находит в Дзене что-нибудь для себя.
Примеры публикаций
В Дзене действительно много уникальных статей и видео. Вот несколько примеров популярного сейчас контента.
Дзен — простой, современный и удобный
Посмотрите на главные возможности сервиса и начните пользоваться всеми преимуществами Дзена.
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Читайте о своих интересах.
Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.
1/4
Тематические ленты.
С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.
2/4
Разнообразные форматы.
Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.
3/4
Оставайтесь в курсе событий!
Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.
4/4
Дзен доступен во всем мире более чем на 50 языках
Смело рекомендуйте Дзен своим друзьям из других стран.
العَرَبِيَّة‎العَرَبِيَّة‎
Удобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
Удобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
Удобно пользоваться в смартфоне
У Дзена есть приложения для iOS и Android.
Пользуйтесь в браузере
Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.
© 2015–2021 ООО «Яндекс», 0+
Дизайн и разработка — Charmer
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Яндекс.Браузер Google Chrome Firefox Safari
Чем склеить унитаз | ТОП-5 марок клея
Повреждения сантехники, будь-то скол или трещина, как правило, появляются в самый неподходящий момент. Быстро заменить разбитый унитаз или бачок не всегда представляется возможным, это затратно и хлопотно. Возможной попыткой временно исправить ситуацию, чтобы предотвратить протечки – это заклеить появившиеся трещины. Важно ориентироваться в выборе подходящего средства для склеивания фаянсовых и керамических унитазов.
Стоит ли склеивать
Можно ли склеить унитаз, если нет опыта и знаний? Хотя ремонт кажется сложным, возможно самому устранить небольшие проблемы. Для этого нужно выяснить, какие клеевые составы лучше подходят для ремонта. Если треснул бачок унитаза, то это не повод бежать в магазин за новым. Главное, вовремя заметить появление трещины, чтобы как можно быстрее ее ликвидировать. Так, она не будет увеличиваться, уменьшая риск просачивания воды. Но, если серьезно повреждено основание унитаза, то заливка цементом, не станет гарантией герметичности. Тут нужно думать о срочной замене техники.
Трещины
Трещины появляются в разных местах, для начала, нужно определить, насколько они велики, потому что они бывают в виде:
мелких царапин;
наружных трещин;
двухсторонних трещин;
больших сколов.
Сетка небольших царапин на ободке чаши не требует особого внимания и заделывается силиконовым герметиком. Наружные трещинки тоже довольно просто заклеить любым универсальным клеем. Для этой цели подойдут «Момент Кристалл» (серии Henkel), «Секунда», «Монолит», универсальный клей БФ-2. Для серьезной проблемы по ликвидации сквозной трещины, большого скола потребуется умение, инструменты и консультация специалиста.
Даже если клей прекрасно справился со своей задачей, помните, это всего лишь отсрочка по времени для покупки новой сантехники. Прочно склеенная керамика, с годами, теряет свою целостность и прочность, более подвержена полному разрушению.
Крышку
Склеить крышку бачка унитаза целесообразней составом «жидкие гвозди». Такой состав используется для проклейки мест, не соприкасающихся с водой. Не ошибиться с качеством поможет продукция проверенных производителей: Kim Tec, Macco, Henkel, Franklin, Selena Group.
Бачок
Можно ли склеить бачок унитаза, не потечет ли он после ремонта? Многие задаются подобным вопросом. Для этого нужно изучить особенности клеевых смесей и подобрать оптимальную. Неплохо зарекомендовали себя такие марки, как: «Марс», «Рапид», БФ-2. Для небольшого скола правильным выбором будет клей из серии водостойких.
Чем заклеить бачок унитаза, если он лопнул, а трещина видна с двух сторон? В этом случае используют двухкомпонентный клей на основе эпоксидки, применив армирование стекловолокном. Прочная сцепка смолы с волокном дает потрясающий результат надежности и долговечности. Холодная сварка, также, подходит для такого ремонта, поскольку обладает хорошей влагостойкостью. Наиболее известный клей из этой серии — «Алмаз-пресс».
Основание
Заклеить унитаз в основании, которое подвержено большим нагрузкам, довольно проблематично. Сложно добиться полной герметизации, из-за сильного повреждения основания чаши, соприкасающейся с водой. Эпоксидная смола с отвердителем, «холодная сварка» наиболее подходящие варианты решения проблемы.
В каждом случаем, покупая специальный клей, следует внимательно изучить состав и свойства приобретаемой марки.
Если откололся небольшой фрагмент, например, часть основания или ушко, то присоединить их можно с помощью герметика, БФ-2, клея на основе цианоакрилата. Для чаш из керамики, фарфора сквозные трещины рекомендуется заделывать клеем UHU «Porzellan».
Выбор клея
Чтобы качественно склеить бачок унитаза и появившиеся трещины на керамических, фаянсовых поверхностях, применяют средства промышленного изготовления известных марок, гарантирующих высокую прочность склеивания. Подходящими для реставрации сантехники являются следующие смеси, характеризующиеся устойчивостью к вибрациям, нагрузкам, но отличающиеся клеевым составом:
водостойкие;
силикатные;
жидкие гвозди;
холодная сварка;
эпоксидная смола.
Топ-5 лучших марок клея
Широкий ассортимент марок от разных производителей порой ставит потребителя перед сложным выбором. Представленный рейтинг наиболее популярных клеевых смесей импортных и отечественных изготовителей, доказавших качество и надежность в промышленном и бытовом использовании, поможет совершить этот выбор.
Момент Кристалл
Самый известный водостойкий клей фирмы Henkel. Полимеры из полиуретановой группы применяют для приклеивания отдельных фрагментов. Универсальный состав мгновенно обеспечивает высокопрочное соединение. Эластичный шов прозрачен и невидим. Отсутствие в составе токсичного толуола делает его применение совершенно безопасным.
MAKROFLEX SX101
Силикатный пастообразный герметик, на основе каучука для заделки швов, трещин, стыков в условиях повышенной влажности. Идеален для склеивания незначительных сколов на внешней стороне унитаза. Прозрачный шов делает незаметным стык соединения. Пять несомненных достоинств особо выделяют его среди санитарных герметиков:
крепкая адгезия к сложным материалам;
невосприимчивость к химическим воздействиям;
хорошая эластичность,
устойчивость к ультрафиолету;
наличие антисептиков, противогрибковых фунгицидов.
Tytan Керамика и камень
Из серии «жидкие гвозди». Водно-акриловая дисперсия, без резкого запаха, из-за отсутствия органических растворителей. Преимущества клея в экологичности, надежной фиксации. Супер прочное схватывание происходит в течение 5 секунд. Применяется в местах, не соприкасающихся с водой.
Алмаз пресс
Лидер из группы «холодная сварка». Консистенция пластилина, на основе разных смол, железных накопителей и отвердителя. Рекомендуется для склеивания односторонних неровных повреждений, благодаря своей пластичности, хорошо заполняет пустоты. Недорогой и удобный материал для экстренного ремонта, требующий длительного высыхания, до 5 часов.
ЭПД
Эпоксидная смола. Прозрачная, токсичная смесь с резким запахом. Несмотря на это, универсальная смола пригодна для реставрации любых повреждений, не только разбитой керамики, но и тяжелого мрамора. Полная водонепроницаемость. Не боится вибрации, ударных нагрузок, ее прочность, сравнима с бетоном. Время кристаллизации после замешивания — 20 минут.
Во время работы с эпоксидкой следует проявлять осторожность, аккуратность, применяя средства защиты.
<noscript><img src='/800/600/https/sdelai-lestnicu.ru/wp-content/uploads/3/4/2/342106ad4fd7383592fb0e36ddb4ecae.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/K8AP7uff6ig» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
В жизни бывает много случайностей, одна из них – случайно повредить унитаз. Если повреждение не критическое — постарайтесь применить советы с пользой, выбрав нужное средство для ремонта. Это поможет сэкономить финансы и время.
9 советов, как снять/смыть побелку
Содержание статьи
Наличие старых отделочных материалов на поверхностях, которые подлежат свежим отделочным работам, несомненно, делает их начало невозможным. Как бы вы ни старались уйти от необходимости удаления старого покрытия, в большинстве случаев это практически не возможно. Есть материалы, над снятием которых действительно нужно очень хорошо потрудиться и приложить немалые физические усилия. А есть и такие, которые просто необходимо правильно подготовить к удалению. Сегодня мы рассмотрим способы, как снять/смыть побелку с различных поверхностей. А так же научимся правильно подготавливать помещение и выбирать необходимые инструменты для работы.
1. Смывать или не смывать и почему?
Конечно же, каждый из нас будет искать способ избежать необходимости выполнять лишнюю работу, особенно если учесть что смывка старой побелки — это очень грязный процесс. Действительно есть ситуации, когда делать это вовсе необязательно:
Например, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, старая побелка процессу не помеха. Но только если она сама не начала отшелушиваться от плоскости. В таком случае отслоившиеся участки нужно аккуратно зачистить шпателем. И особенно уделить внимание краям. Если каждое движение инструмента сопровождается отставанием побелки от потолка, то есть вероятность, что покрытие в этом месте со временем отойдет самостоятельно. Кусочки могут отваливаться на новый потолок. Поэтому зачистку следует производить до того момента, пока больше не потребуется прикладывать усилие;
Если побелкой обработаны стены, поверхность которых планируется обшивать гипсокартоном с помощью профилей старый раствор также можно оставить. И другие отделочные материалы, которые крепятся каркасным способом, можно монтировать на старое покрытие.
Теперь рассмотрим случаи, когда смывать старую побелку необходимо в обязательном порядке:
Когда планируется окрашивание потолка водостойкой краской. Даже если сам слой старой побелки не слоится и выглядит нормально, снять его все равно придется, так как его наличие значительно снижает прочность сцепления. В скором времени краска может просто отвалится от побелки;
То же самое произойдет и с обоями, наклеенными поверх побелки. При этом не имеет значения, наклеиваете вы их на потолок либо же на стену;
Если стоит потребность просто освежить внешний вид потолка, то делать это следует обязательно аналогичным раствором. Тогда, при условии целостности старого покрытия, его можно не удалять. Однако, если ранее ремонтные работы производились не вами, то точно определить состав практически не возможно. Наслоение разных по плотности и тяжести материалов может привести к растрескиванию. Поэтому чтобы не пришлось дважды выполнять одну и ту же работу, лучше снять старую побелку;
Обязательно удалите старую побелку, если на ней образовалась плесень. Даже если речь идет о поверхности потолка, который будет закрыт натяжной конструкцией. Если вовремя не начать борьбу с плесенью и не обработать основание специальными растворами, со временем она начнет поражать и стены;
При длительной эксплуатации на побелке могут появляться заметные пятна. На кухне этот процесс может провоцироваться накоплением жира и копоти. В санузлах это могут быть следы ржавчины от старых труб или следствие протечки и соседей сверху. В любом случае вам не удастся скрыть подобные дефекты, так как они будут проступать даже сквозь несколько слоев краски.
Небольшая хитрость, которая поможет определить примерный состав побелки – на поверхность необходимо нанести пару капель воды, небольших. Если они впитаются, значит основным компонентом является мел. Если останутся или начнут понемногу стекать, значит, побелка известковая.
2. Рекомендации по подготовке помещения
Когда фронт работ и необходимость удаления старой побелки определены, необходимо правильно подготовить помещение к рабочему процессу. Мы уже говорили, что удаление побелки, основой которой является мел, — дело довольно грязное. Белые разводы вам обеспечены. Чтобы свести к минимуму процесс последующей уборки помещения и защитить как можно больше вещей, нужно выполнить несложные действия:
В первую очередь, если это возможно, нужно вынести из комнаты как можно больше предметов мебели. Особенно если мы говорим о процессе удаления побелки с потолка. Если рабочая поверхность это стена, то можно просто отодвинуть от нее мебель как можно дальше. То, что вынести не реально, нужно тщательно закрыть плотной пленкой и зафиксировать ее пленкой. Это нужно для того, чтобы если вы нечаянно заденете ее, она не сползла полностью, и вам не пришлось поправлять ее грязными руками;
Не помешает защитить и окна, то есть сами стекла. Также с помощью скотча наклейте пленку по периметру стеклопакета. Обязательно используйте малярный скотч, который не оставляет клеевого слоя на поверхности после удаления. Иначе придется оттирать все с помощью спирта, а это опять-таки лишний труд;
Когда планируется удаление побелки с потолка, очень редко получается сохранить покрытие стен в нормальном виде. Практически невозможно это сделать, если стены оклеены обоями. Скотч на них клеить не желательно, да и держаться он будет только на гладкой поверхности, и то не факт. Гораздо проще обстоят дела с окрашенными стенами, которые действительно можно защитить, приклеив на них пленку. Поэтому учтите, что в большинстве случаев, обновление плоскости потолка влечет за собой и обновление стенового покрытия;
Если есть возможность, не поленитесь снять люстру. В противном случае завяжите на каждом ее плафоне полиэтиленовый пакет;
Теперь пришло время защитить поверхность пола. Для лучшего эффекта рекомендуют сначала застелить поверхность газетами, можно в несколько слоев, а затем закрыть пленкой;
Во время работы у вас может возникнуть необходимость выйти из комнаты. Чтобы вслед за обувью не разносить по всей квартире уже снятую побелку, обязательно постелите на выходе влажную тряпку и тщательно вытирайте ноги.
3. Выбираем и подготавливаем необходимый инструмент
Очень важно сократить число ваших хождений по квартире в грязной обуви за нужным инструментом. То, что вам может понадобиться, лучше приготовить заранее:
Вам непременно понадобится шпатель с широким лезвием;
Если вам так удобнее, то можно заменить его скребком. Во многих строительных магазинах можно найти скребок, специально предназначенный для удаления побелки. Он имеет специальную конструкцию, которую трудно перепутать. Под самим скребком имеется небольшой совок для сбора материала. Это позволит сделать процесс не таким грязным;
Шлифовальная машинка;
Щетка с самой короткой длинной щетины;
Поролоновая губка или мягкая тряпка;
Поролоновый валик;
Что-то деревянное или пластмассовое, что может послужить в качестве длинной ручки для валика. Возможно, есть деревянная планка, к которой можно примотать валик скотчем. Возможно, есть остатки пластиковых труб, в общем, что найдется в хозяйстве;
Также потребуется емкость с теплой водой;
И обязательно средства индивидуальной защиты. Речь идет о головном уборе и очках, если работы будут проводиться на потолке, и об одежде, которую потом не жалко выбросить и о закрытой обуви.
4. Способ снятия побелки с помощью шлифовальной машинки
Теперь перейдем к самым традиционным способам, с помощью которых можно эффективно снять слой старой побелки. К самым радикальным методам сухой очистки можно отнести способ, который предполагает работу с таким электроинструментом, как шлифовальная машинка. Можно сказать, что это тот инструмент, без которого трудно представить даже косметический ремонт. Ведь подбирая различные насадки, с ее помощью можно снимать и старую штукатурку, и старую краску с различных поверхностей.
Для борьбы со старой побелкой лучше всего подойдет абразивная насадка самого большого диаметра, который можно использовать на вашем инструменте, с наибольшей зернистостью. Далее все примитивно – прижимаете насадку к стене с небольшим усилием и постепенно продвигаетесь. Особенно хорошо использовать такой метод, когда слой побелки довольно толстый. По мере его утончения следует менять насадку на более мелкозернистую. То есть не нужно одной и той же насадкой пытаться добраться до основания. Таким образом можно довольно быстро справиться с задачей. Главным недостатком метода является большое количество пыли.
5. Снимаем старую побелку с помощью шпателя или скребка и воды
Этот метод будет не таким грязным и пыльным. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо хорошо размягчить побелку. Для этого нужно пропитать поверхность водой. Выбирайте инструмент, с которым удобнее и легче всего работать именно вам. Поверхность можно смачивать с помощью поролонового валика либо же просто опрыскать с помощью пульверизатора. Если обрабатываемая поверхность имеет большую площадь, не нужно стараться охватить ее сразу целиком. Поделите ее на небольшие фрагменты. Оптимальный размер – метр на метр.
Хорошо смочите первый сектор, затем смочите следующий. Теперь возьмите скребок и начинайте снимать побелку с первого участка. Пока вы обработаете первый сектор, второй уже достаточно пропитается. Далее смотрите по ситуации – возможно, участок слишком большой или, наоборот, слишком маленький. Вносите свои коррективы. Увлажнять поверхность стоит обильно, но не стоит допускать того, чтобы ручьи стекали прямо по стенам на пол. Также, если вы все же решите увлажнить сразу всю стену и не успеете ее обработать, велика вероятность, что вода просто высохнет, а побелка снова затвердеет. Процесс придется повторять заново. Кстати, если вы определи, что побелка меловая, то можно просто смыть ее теплой водой и губкой.
6. Удаляем старую побелку с потолка с помощью клейстера
Эта небольшая хитрость поможет справиться с задачей не только намного быстрее, но и с наименьшим ущербом для помещения. Нам потребуется всего лишь упаковка самого дешёвого клея для обоев или обычного клейстера. Смесь готовят таким образом:
1 столовую ложку муки растворяют в небольшом количестве теплой воды;
Затем выливают в кастрюлю 1 литр воды и доводят до кипения;
В кипяток выливают растворенную муку.
После полного высыхания получившийся клейстер готов к дальнейшему применению. Его необходимо нанести на потолок с помощью валика. Старайтесь распределять смесь равномерно. Теперь нужно подождать минут 10, чтобы дать клейстеру подсохнуть. После чего начинайте снимать его с помощью обычного шпателя. Прелесть этого метода заключается в том, что побелка не будет крошиться мелкими хлопьями и разлетаться по всей комнате, а за счет более плотной клеевой основы, будет отпадать пластами. Производить уборку после такого будет намного легче. А если использовать специальный скребок с лотком, или примотать обычный пластиковый совок к шпателю, то загрязнения и вовсе можно свести к минимуму.
7. Способ снятия побелки с помощью газетной бумаги
Старые газеты, которые наверняка найдутся почти в каждом доме, могут существенно облегчить вам работу. Этот метод хорош для применения как на потолочной поверхности, так и на стенах. Нам потребуется тот же клейстер или обойный клей, который нужно нанести равномерным слоем на поверхность. Поверх него нужно наклеить газетные листы. Не нужно располагать листы внахлест. Пусть между каждым остается небольшой просвет по контуру. Один из краешков листа нужно отогнуть и оставить не приклеенным. Когда клелевая смесь подсохнет, аккуратно начинайте отрывать листы от поверхности. Для этого медленно тяните за свободный край. Избегайте рывков и резких движений, лист может порваться. Остатки побелки по контуру листа затем можно удалить с помощью шпателя.
8. Самодельные растворы для облегчения снятия старой побелки
Почти каждый способ предполагает увлажнения слоя побелки для облегчения его отставания и размягчения поверхности. В большинстве случаев используют обычную теплую воду, но есть небольшие хитрости, которые сделают увлажнение более действенным. К тому же, все ингредиенты точно найдутся в каждом доме:
Готовим мыльный раствор. Этим способом пользуется большое количество профессиональных отделочников. К тому же, он вовсе не затратный. Вам понадобиться кальцинированная сода и брусок хозяйственного мыла. Налейте в ведро теплую воду. Рецепт рассчитан на емкость объемом 10 литров. Растворите в воде 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки натертого на крупной терке хозяйственного мыла. В принципе, натирать не обязательно. Просто так оно быстрее раствориться. Теперь либо можно просто смывать меловую побелку смоченной в приготовленном растворе губкой, либо опрыскать рабочую поверхность, а затем воспользоваться шпателем. Если решено было просто смывать, то лучше понемногу отливать раствор в более маленькую емкость и там промывать губку, чтобы сразу не загрязнять всю смесь;
Также в качестве смывочного раствора часто применяют концентрат поваренной соли. Для этого растворяют 1 кг соли в ведре с кипятком. После остывания жидкости примерно до 40°С можно начинать работу. Не забудьте надеть медицинские перчатки, чтобы защитить кожу рук;
Еще один раствор можно приготовить на основе аммиака и пены для ванны. Растворите в трех литрах воды 2 столовые ложки аммиака и влейте 2 колпачка любой пены для ванны. Теперь нужно приготовить содовый состав в пропорции 3:1 (3 части соды) и вылить туда же. Добавьте еще 1 столовую ложку столового уксуса и влейте 2 литра кипятка. Тщательно перемешайте раствор и подождите, пока он остынет до температуры примерно 50°С;
Щелочной раствор также отлично справляется с задачей. Вам потребуется емкость с теплой водой и обычная сода. В 10 литрах теплой воды растворите 5 столовых ложек соды и подождите, пока вода немного остынет.
Также существуют и уже готовые средства для удаления старой побелки, которые продаются во многих строительных магазинах. Правда стоимость их будет намного выше, чем та, которую вы потратите для закупки ингредиентов для приготовления домашней смывки. Одним из таких средств является смывка под названием «Probel».
9. Еще несколько советов
Мы ознакомились со всеми возможными способами снятия старой побелки. Теперь пришло время поделиться с вами небольшими полезными советами, которые могут существенно облегчить процесс:
Если поверхность стен ровная, используйте широкий шпатель, который позволит за один раз снять больше побелки. Если стены кривые, выбирайте узкий инструмент, чтобы не оставлять пробелов и каждый раз не возвращаться к одному и тому же месту;
После удаления покрытия, поверхность обязательно нужно тщательно промыть чистой водой. Это значительно увеличит ее адгезионные свойства. Чтобы избавиться от белых разводов как можно чаще меняйте воду;
Если в некоторых местах, например, во впадинах на поверхности, слой штукатурки более толстый, попробуйте перед удалением простучать по нему молотком;
Для увлажнения потолочной поверхности лучше применять поролоновый валик;
Если после снятия побелки вы обнаружили на поверхности темные пятна – обработайте их обычной белизной. После высыхания жидкости они посветлеют.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Как очистить сильно испачканный унитаз?
Загрязненный унитаз не только неприятен на вид, но и антисанитарен. Это не то, что вы хотите, чтобы гости увидели, если они воспользуются вашей гостевой ванной. Пятна не означают, что вам не нужно чистить, но обычно это накопление минеральных отложений и жесткой воды.
Итак, как очистить сильно загрязненный унитаз, кроме его замены? Для очистки сильно загрязненных туалетов можно использовать ряд методов, в том числе уксус, отбеливатель, пемзу и другие методы. Эффективность зависит от причины окрашивания. Для получения более подробных советов читайте дальше.
Три типа обычных пятен, обнаруженных в вашем туалете
Плесень : Они могут появиться в любом месте вашего туалета, а не только в унитазе. Они будут слегка размытыми и голубыми, белыми, зелеными, черными, желтыми или серыми.
Жесткая вода : Эти пятна обычно появляются в виде колец вокруг внутреннего унитаза.Они могут быть белыми, розовыми, коричневыми или красными.
Плесень : Хотя они обычно встречаются на бачке унитаза или в верхней части унитаза, они могут появиться где угодно. Эти пятна обычно сначала белые, но со временем могут стать коричневыми или желтыми.
Как очистить сильно загрязненный унитаз
При чистке унитаза и удалении пятен следует носить одноразовые перчатки, чтобы защитить руки.
Пемза: Если пятна возникли из-за жесткой воды, она хорошо соскребает пятна.Перед тем как использовать пемзу, ее нужно замочить в простой воде на 10-15 минут.
Антистатический лист для сушки: Это может быть новый или использованный лист для сушки, но некоторые обнаружили, что использованный лист лучше очищает унитаз. С помощью сухой простыни он избавится от самых стойких пятен от жесткой воды.
Белый уксус: Для пятен, таких как плесень и плесень, лучшим пятновыводителем является белый уксус. Вы можете поместить его в распылитель и распылить непосредственно на пятна или вылить в таз.Если вы наливаете его в миску, используйте полстакана белого уксуса.
Смажьте пятна белым уксусом и трижды промойте. Это поможет избежать повреждений ваших труб.
Отбеливатель: Если у вас нет белого уксуса, вы можете использовать отбеливатель. С отбеливателем вам понадобится всего четверть стакана. Вы можете распылить его или вылить в унитаз, почистить щеткой и трижды промыть.
Масло чайного дерева: Может показаться странным средством для чистки туалета, это отличное средство для удаления пятен плесени и плесени, а также от пятен от почвы и мочи.Вы можете приготовить раствор, добавив в распылитель воды от пяти до десяти капель масла чайного дерева и нанести его прямо на пятна.
Можно также просто капнуть десять капель в унитаз. Используйте щетку, чтобы почистить унитаз и промыть его. Если вам нужно это сделать, вы можете повторять процесс, пока он не станет полностью чистым.
Белый уксус и пищевая сода : Это отличная смесь для избавления от жесткой воды и пятен известняка. Он подойдет даже, если пятна стали коричневыми и красными.Это процесс, который продлится дольше, но вам нужно убедиться, что вы не пользуетесь туалетом между этапами очистки.
Первое, что нужно сделать, это добавить в унитаз чашку белого уксуса и разложить его щеткой. Через минуту добавьте еще две чашки белого уксуса и чашку пищевой соды; будет создана пена. Оставьте на десять минут, прежде чем разложить по унитазу. Убедитесь, что вы закрыли пятна.
Оставьте его на тридцать минут, чтобы дать ему время раствориться и удалить пятна.Не смывайте воду в туалете. По истечении времени спустите воду в унитазе. Ваш туалет будет выглядеть как новый.
Бура и белый уксус: Если у вас нет времени на работу с пятнами, этот метод быстрее, но будет столь же эффективен, как и метод с белым уксусом и пищевой содой.
Добавьте четверть Borax и распределите кистью. Затем добавьте чашку уксуса и оставьте на двадцать минут. Вычистите унитаз через двадцать минут и спустите воду.
Coca-Cola: Из-за высокой кислотности кола разлагает и растворяет любое пятно в унитазе за считанные минуты. В зависимости от количества пятен налейте в унитаз бутылку или банку колы и разложите ее.
Дайте ему впитаться в течение двадцати минут и сотрите пятна.
Таблетки для чистки зубных протезов: Бросьте шесть таблеток для чистки зубных протезов в унитаз. Дайте им раствориться и оставьте на ночь, если возможно.На следующий день почистите унитаз, и пятна должны исчезнуть.
Lemon Kool-Aid: Подходит для удаления пятен от жесткой воды. Все, что вам нужно сделать, это насыпать пакет вокруг унитаза. Оставьте на час, а затем сотрите пятна.
Очистка вашего туалета от пятен плесени
Пятна плесени удалить сложно, но их необходимо удалить. Не потому, что они уродливы, а потому, что они могут вызвать проблемы с дыханием.Хотя вы используете те же средства, что и для удаления других пятен, процесс немного отличается.
Шаг 1: Залейте любую смесь из вышеперечисленных пятновыводителей в распылитель.
Шаг 2: Плесень любит воду, поэтому, прежде чем распылять смесь, необходимо промыть унитаз, чтобы слить часть воды. Когда унитаз будет почти пуст или пуст, распылите смесь на плесень вместе с остальной частью унитаза.
Шаг 3: Вам нужно будет быстро почистить его, прежде чем унитаз снова наполнится водой.Вы можете использовать обычную ершик для унитаза, чтобы помыть унитаз. Если образовалось большое количество плесени, возможно, вам придется повторить процесс.
Очистка туалета от черных пятен
Хотя немногие люди пользуются родниковой водой, но есть и такие. Иногда они могут замечать черные пятна на унитазах. Это происходит из-за растворения определенных элементов в подводных водоносных горизонтах, которые снабжают водой колодец.
Они не представляют угрозы для вашего здоровья, но могут испортить внешний вид вашего туалета.Основными виновниками этих пятен являются марганец и железо, причем железо является худшим из двух. Когда вода находится в чаше, эти растворенные элементы соединяются с кислородом, образуя черные пятна.
Чтобы избавиться от пятен, нужно выключить воду и спустить воду в унитазе. Вылейте из унитаза как можно больше воды. Используйте жидкое средство для чистки унитаза, содержащее хлористый водород или соляную кислоту.
Очиститель отреагирует на удаление пятен, и вы сможете стереть их туалетной щеткой с нейлоновой щетиной.Делайте это медленно, чтобы не разбрызгивать чистящее средство из миски. После этого снова включите воду и промойте ее.
Не смешивайте химические вещества на основе отбеливателя с очистителями на основе кислоты, поскольку они вступают в химическую реакцию. Когда это происходит, они выделяют смертельный газообразный хлор.
Очистка вашего туалета от пятен ржавчины
Эти красноватые пятна ржавчины трудно удалить, сколько бы вы их ни вытирали. Причина появления этих пятен — утюг в воде, который со временем прилип к унитазу.Смешайте четверть стакана уксуса с тремя четвертями стакана пищевой соды, чтобы получилась паста.
Протрите миску пастой и оставьте на несколько минут. Промойте, и пятна исчезнут. Чтобы эффективно вычистить пятна, вам, возможно, придется сначала слить воду из миски.
Почему необходимо трижды промыть унитаз после чистки
Причина, по которой вам необходимо трижды промыть туалет после чистки, заключается в том, чтобы смыть чистящие средства из унитаза и из труб.Если они останутся в трубах, это может их повредить. Если вы промойте его три раза, то убедитесь, что все остатки продукта исчезли.
Заключение
Было обнаружено, что с некоторыми химическими пятнами, когда унитаз имеет пурпурные и голубоватые пятна из-за неудачной очистки, вы можете использовать комбинацию листа сушилки и пемзы.
Если вы регулярно чистите унитаз, вы можете помочь предотвратить появление любых из этих пятен и избавить себя от лишней работы по мытью унитаза.Если у вас есть стойкие пятна или наросты известняка, жесткой воды, плесени или плесени, как только вы заметите их, используйте один из вышеперечисленных методов, чтобы избавиться от них.
Это лишь некоторые из множества причин, по которым у вас сильно испачканный туалет. При использовании любого из этих методов очистки не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию в ванной и всегда носить перчатки.
Ремонт ванной комнаты: установка обоев {День 17}
Если вы следите за мной в Instagram , то, возможно, вы видели несколько коротких взглядов на следующую фазу реконструкции ванной комнаты… ОБОИ ! Плитка готова (, в основном ), и после 17 дней резки, затирки, облицовки я больше никогда в жизни не хочу прикасаться к другой плитке. Теперь мы знаем, что это неправда. Но, честно говоря, это была большая работа. Абсолютно выполнимо для любого уровня навыков, но требует времени!
По мере того, как я продвигаюсь вперед с этим «Перестройка ванной комнаты за 30 дней» , стены теперь украшены чистой красотой.
Взгляните…
Можно сказать динамический ?! Что вы думаете??
Эволюция этой ванной комнаты была довольно интересной. Каждый раз, когда мне кажется, что я склоняюсь в одном направлении, я в конечном итоге иду в противоположном направлении.Таких, как жизнь, наверное. Изначально мой план состоял в том, чтобы сделать базовые элементы базовыми и нейтральными, а затем добавить цвета и интерес со слоями. Перед укладкой плитки я закрасил предыдущую желтую краску нейтральным серо-бежевым. Как только белая плитка пошла вверх, стало скучно. Это не было отражением моего стиля дизайна или дома, который мы создали. Было что-то нужно … Потом я нашел обои.
Эти обои Серены и Лили придали идеальное количество привлекательной интриги, не перегружая пространство.Есть еще много белых и нейтральных тонов, и с учетом других элементов, которые я запланировал, это будет мое следующее любимое пространство.
Итак, приступим к установке…
Я оклеил обоями участки в моем доме, в том числе дамскую комнату и спальню моего сына . Оба были проектами одной стены и не требовали большого объема резки. При работе с ограниченным пространством, в котором есть множество укромных уголков, трещин и щелей, это может стать немного сложнее.
В отличие от других стен, на которых я использовал обои, я никогда раньше не использовал клей для обоев.Несколько недель назад началось обсуждение фотографии, которой я поделился в Instagram об использовании грунтовки для обоев. Эксперт настоятельно рекомендовал использовать грунтовку для обоев перед оклейкой обоев: «Вы можете укладывать обои без грунтовки, если у вас гладкие стены, однако позже, когда вы захотите их удалить, это станет проблемой. Если загрунтовать стены, обои будут скатываться длинными струящимися полосами. Если не наносить грунтовку, гипсокартон снимается вместе с обоями через 6+ лет ». Моя мысль об этом вводе… ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАЙМЕР ДЛЯ ОБОИ.
Я выбрал эту прозрачную грунтовку для обоев в Lowe’s, и галлон стоил около 16 долларов. Я использовал наименьшее количество, поэтому небольшое количество имеет большое значение. Хотелось бы, чтобы его продавали в меньших количествах, но ладно.
Залил грунтовку в поддон для краски и с помощью валика нанес на стены. Вам действительно нужен только тонкий слой, потому что он водянистый. Через несколько минут я обнаружил, что часть грунтовки стекает по стене, поэтому я взял ткань и промокнул ее, чтобы она не затвердела.
Примерно через 3 часа он высох и был готов к поклейке обоев.Я ждал следующего утра, чтобы начать…
Расходные материалы для поклейки обоев
Обои

паста для обоев
Сглаживающий инструмент
Острая бритва или лезвие
Другие удобные инструменты для оклейки обоев: рулетка, лазерный уровень, карандаш
Обои с инструкциями
Я начал с одного края стены и стал обходить комнату с этого места. Поскольку я планирую добавить лепнину вверху стены и отделку плитки внизу, точные измерения не понадобились — уф! Я измерил около длины стены и разрезал обои ножницами.Затем я положил его на пол, чтобы можно было нанести пасту.
В отличие от моих предыдущих опытов с обоями, на этот раз я нанес клей для обоев на обратную сторону обоев, как указано в инструкциях, прилагаемых к обоям. Раньше я наносил клей прямо на стену, а затем приклеивал бумагу. Я хотел посмотреть, работает ли этот другой метод лучше ( и, в конце концов, сработало! ). Почему? Я почувствовал, что добавление пасты на обратную сторону обоев вместо нанесения пасты на стену привело к уменьшению количества пузырьков воздуха и воздушных карманов.Бумагу легче разглаживать, что позволяет избежать складок и повреждений бумаги.
Я нанёс красивое покрытие обойным клеем с помощью недорогой малярной кисти.
Затем я оставил бумагу на 3 минуты (, как указано в инструкции ) и выровнял ее по стене.
После того, как я разместил его там, где, по моему мнению, он выглядит лучше всего, я использовал длинный уровень (извините, нет изображения) и убедился, что он находится вертикально отвесно. Когда бумага оказалась в нужном месте, я использовал инструмент для разглаживания, чтобы сгладить бумагу от пузырьков воздуха и воздушных карманов.Лучше всего начинать с центра бумаги и продвигаться к краям.
Когда бумага стала гладкой, пришло время переходить к следующему листу. Я отрезал еще один кусок обоев по длине и выровнял его край к краю с предыдущим. Никогда не перекрывайте обои.
Разгладив, я взял безворсовую тряпку и счистил пасту со швов. Одна из причин, по которой мне нравится эта бумага, заключается в том, что ее легко чистить.
С этими обоями в дамасском стиле было действительно приятно работать, и качество было очень хорошим, но я был немного недоволен повторением дизайна, когда я пошел выравнивать края. Дизайн не совпадал точно так, как должен, и я был потрясен этим. Я изо всех сил старался выровнять дизайн, чтобы он выглядел правильно. К счастью, шаблон настолько загружен, что вы этого даже не замечаете.
Когда я поднял 2 листа, я почувствовал себя по-настоящему уверенно в своей работе.Я продолжил движение по комнате и наткнулся на первое препятствие… угол и дверь.
Для этой области я использовал старый метод нанесения пасты на стену, потому что боялся, что в противном случае паста попадет на все — дверь, плитку и т. Д. Для начала я измерил и обрезал оставшуюся бумагу. много лишних деталей по краям. Затем я положил его на место и снова обрезал, пока размер бумаги не соответствовал точному пространству.
Мне нужно было преодолеть еще несколько препятствий, таких как розетки, выключатели и свет.Обычно я разрезаю бумагу ножницами или острым лезвием.
Еще до того, как я узнал об этом, несколько часов спустя все стены были оклеены и оклейка обоев была завершена.
Краткий обзор того, что было раньше, и в стадии разработки.
Что дальше?
Молдинг вверху + отделка плиткой душа и стены…
Как видите, эта новая ванная комната НЕ будет скучной.Не могу дождаться, чтобы закончить и наконец использовать. Несмотря на то, что еще предстоит сделать много мелочей, я в восторге от того, в каком направлении она движется.
Установка этих динамических обоев заняла около 5 часов в один день

Продолжайте реконструкцию ванной комнаты с этими другими сообщениями
План действий {День 1}
Демонстрация: Снятие + установка ванны и стен {День 2-4}
Как укладывать плитку + затирать стены ванной комнаты {День 5-16}
Установка обоев {День 17}
Добавление границы с акцентом на плитку {День 18}
Создание плиточной ниши {День 19 + 20}
В стадии разработки (еще предстоит сделать)
Детали: молдинг, освещение, аксессуары
Последние штрихи
Реконструкция ванной комнаты Reveal
{День 17} Обои — Готово! Осталось еще 13 дней…
Этот пост спонсируется Lowe’s, но все мысли и мнения на 100% принадлежат мне.Я очень рад (и немного нервничаю) по поводу этого проекта, но очень рад сотрудничеству с Lowe’s в создании совершенно нового пространства ванной комнаты. Я буду рад, если вы присоединитесь к этому новому проекту!
Ознакомьтесь с моими постами о поклейке обоев
[Рамки обоев в спальне сына]
[Эми Батлер обои в моей дамской комнате]
Планы ванных комнат и способы удаления обоев (что сработало лучше всего)
Зажигайте группу! Стреляйте из пушек! Попытка тверкнуть! Хорошо, может быть, не последний, но каким бы ни было подходящее праздничное мероприятие, откажитесь от него, потому что в нашем когда-то очень оклеенном обоями доме официально нет обоев!
И так как мы подумали, что последний пост об удалении обоев может быть скучным сам по себе, мы сохранили эту информацию и добавили к ней некоторые другие улучшения для вас, ребята, а именно…
как зашпаклевать, подготовить и загрунтовать поврежденные стены
как мы загрунтовали и покрасили всю кремовую планку и старое дерево в четверть круга
какие планы окраски мы выбрали для этого недавно оклеенного обоями пространства (подсказка: мы собираемся попытаться уравновесить жирную плитку пола с некоторым повышенным интересом)
Но давайте на секунду впитаем всю идею «без обоев».Учитывая, что мы потратили более 45 часов своей жизни на то, чтобы убирать его в пяти разных комнатах в течение последних шести месяцев, мы почувствовали облегчение. Очень-очень приятно. На самом деле, это была одна из целей Шерри «до того, как родится ребенок», поэтому, чтобы достичь ее за несколько месяцев в запасе, мы можем погрузиться в более забавные вещи в ванной до того, как ребенок появится. Но об этом через секунду.
Сначала мы просто напомним вам, как выглядела эта комната каждый раз, когда мы заходили в нее в течение последних полугода.На картинке выше стены просто загрунтованы, но это уже серьезное улучшение.
Хотя он был завершен только на прошлой неделе, на самом деле процесс очистки начался совсем недавно. Однажды утром Шерри принимала душ, и я услышал ее крик: «Эй, давай сфотографируемся!» Заинтригованный, я поспешил в ванную… только чтобы обнаружить, что она сняла несколько полос обоев во время душа.
Куча углов там скрутилась из-за воздействия пара в душе за долгие годы, поэтому потребовалось практически нулевое усилие (и, очевидно, отсутствие одежды), чтобы освободить большую часть душа от обоев.
Так как пар в душе так хорошо работал в этой области, мы подумали, что небольшая дополнительная помощь от отпаривателя для одежды моей сестры поможет повсюду (это было немного быстрее, чем другие методы, которые мы пробовали, когда использовали его в фойе) . Особенно, если я заранее добавил новый шаг, который, как мы слышали, действительно может помочь расслабить вещи: опрыскивание смягчителем ткани перед приготовлением на пару (я использовал распылитель с 50% теплой воды и 50% смягчителем ткани седьмого поколения).Поскольку это такая маленькая комната, я решил заняться этим рано утром по прихоти, предполагая, что это будет так быстро, что я даже не потрудился положить туда свои контактные линзы или спрятать изголовье кровати под шляпой.
Перенесемся через несколько часов вперед, и я не добился больших успехов, и мое поведение было совсем другим. Джону это не понравилось.
Хорошо, так что между этими двумя фотографиями не прошло несколько часов, но в итоге проект занял у меня целый день (тем временем этим занималась Шерри).Несмотря на использование пароварки, большинство стен оторвалось небольшими полосками и хлопьями, а не большими листами, которые мы смогли достать в фойе. Но к закату бумаги все пропало.
Плохая новость в том, что стены были грубее формы, чем в любой другой комнате, которую мы отклеивали. Мы начали задаваться вопросом, использовали ли они здесь специальную обработку или клей, зная, что годы принятия душа могут оказаться слишком сильными для обычного клея. В любом случае, это оставило нам вид, который я с любовью называю «туалетом на бензоколонке».”
Итак, в отличие от других комнат, нам пришлось провести довольно глубокую подготовку. Сначала мы удалили последние остатки клея для обоев, слегка протерев их теплой водой с уксусом (обычно это последний этап подготовки перед покраской). Но на этот раз мы перешли к шлифованию всех стен шлифовальным блоком, чтобы обработать неровности.
По-прежнему было много ямок и впадин, поэтому мы также решили покрыть их слоем шпаклевки.Вы можете видеть, что мое покрытие было очень тонким (я аккуратно и твердо царапал его о стену), но оно помогло заполнить эти слегка утопленные, выглядевшие отслаивающимися пятнами.
Это был не быстрый процесс, как вы можете видеть на этом снимке всех пятен шпаклевки. Такой же гладкий результат, вероятно, можно было бы достичь с помощью гладкого покрытия во всю стену, но это заняло бы больше времени и привело бы к образованию тонны шлифовальной пыли, поэтому мы решили просто нанести несколько небольших пятен шпаклевки там, где они нам нужны.
Шпаклевка по-прежнему требовала шлифовки, а это всегда ~~забавная~~ грязная задача. Я не могу себе представить, насколько запыленней была бы ванная, если бы на ней было полностью закрытое пальто.
После того, как вся шлифовальная пыль со стен была сметена щеткой и стерта / вытерта, вы можете увидеть, как шпаклевка помогла выровнять участки, где обои слишком сильно оторвали гипсокартон.
Далее была грунтовка. Видите, насколько желтыми были стены слева по сравнению с более свежим оттенком грунтовки на стене справа? Возможно, это был мой самый любимый проект по грунтовке, так как он выровнял пятнистую стену и сделал всю комнату намного ярче.
Вы заметите, что пол тоже заклеен. Это потому, что Шерри решила поймать день и выкрасить всю кремовую отделку в белый цвет, пока мы занимались этим. Мало того, что отделка была кремовой, четверть круга была на самом деле деревянной, так что это определенно была одна из тех задач, отнимающих время (оконные стекла — всегда боль), но в конце концов, это того стоило, просто чтобы это было сделано . Шерри использовала два слоя грунтовки (материал Kilz без летучих органических соединений) и два слоя Simply White (той же полуглянцевой краски для отделки, которую мы использовали везде).Это было что-то вроде тройного «ааа», потому что отделка теперь ярко-белого цвета, больше нет деревянных четвертькруглых, а обои мертвы.
Но прежде чем я перейду к забавным вещам, которые мы собираемся делать дальше, вот краткий обзор удаления обоев, поскольку многие из вас просили кратко, что сработало лучше всего, а что мы никогда не сделаем. попробуйте еще раз:
В дамской комнате Шерри пробовала кипятить горячую воду, нанося ее из пульверизатора, и просто чистить вещи вручную (перекрашивая и очищая нижний слой по мере необходимости), что определенно было не быстрым процессом, но это сработало.
В фойе мы покатались на пароходе моей сестры и упомянули, что он оказался немного быстрее, чем наш первый метод, хотя поднимать пароход на эти возвышенности было сложнее физически.
На кухне Шерри попробовала теплую воду + мыло (доктора Броннера), распыленное на стену, затем влажную ткань, которой она смочила нижний слой, а затем сняла его, который, вероятно, был привязан пулей №1 для облегчения / скорости / эффективность.
А в столовой Шерри подверглась сухой очистке, то есть она вообще не распыляла верхний слой, а только наносила воду (большой влажной губкой), чтобы удалить нижний слой, который, как и любая другая пуля, не был быстрый процесс, но это сработало.
Наконец, в ванной мы вернулись к пароходу, потому что думали, что он был немного быстрее, чем другие наши методы (хотя это не было серебряной пулей, может быть, примерно на 5% быстрее). Мы также заранее добавили струю теплой воды + кондиционер для белья седьмого поколения (комбинация 50/50, наносимая из пульверизатора). По иронии судьбы, на этот раз он был медленнее, чем любой другой метод, и оставил стены в беспорядке, хотя мы также пробовали три других метода, описанных здесь, в разные моменты из любопытства, и ни один из них там не сработал.Таким образом, мы можем только сделать вывод, что бумага в этой ванной была приклеена каким-то злым клеем в стиле ниндзя, который был слишком законным, чтобы отказаться от него.
Таким образом, способ наклеивания обоев и то, насколько хорошо ваши стены подготовлены заранее, во многом зависит от того, насколько легко (или насколько невозможно) удалить обои. Ничего из того, что мы пробовали, не было супербыстрым и потрясающим, но большинство методов действительно работали в течение 8-ми часов, если вы продолжали их придерживаться. Так что, надеюсь, взять эти пять техник на пробу и обрисовать их в общих чертах по ходу дела было в некоторой степени полезным для других, которые смотрят на кучу оклеенных обоями стен и задаются вопросом, что попробовать дальше.
____________________________
Теперь, когда скучные подготовительные работы закончились, мы очень взволнованы обработкой краски, которую мы планируем здесь опробовать. После того, как мы ломали голову над тем, как лучше всего работать с существующей синей плиткой на данный момент, обращая внимание на то, чтобы комната казалась выше и менее приземистой (что, как правило, становится проблемой, когда все внимание сосредоточено на полу), мы решили чтобы вернуть в комнату еще немного синего. Только в меньшей (и более легкой) дозе, чем обои… и на хорошем высоком месте.
Прекрасная ванная комната Хизер (подробнее об этом здесь) подскажет, куда мы направляемся:
Да, мы хотим сделать простую деревянную рамку вокруг верхней части стены и нанести мягкий, но дополнительный синий цвет на эту часть стены и на потолок. Эта комната также имеет аналогичный эффект, имея синий пол, как у нас, так что это может помочь вам представить, как более мягкий синий верх может уравновесить несколько требовательный пол, такой как наш.
Итак, теперь мы собираемся покрасить эти загрунтованные стены и добавить деревянную отделку в верхней части комнаты вместе с акцентным цветом наверху.Надеюсь, когда мы повесим высокую белую занавеску для душа и добавим немного искусства, мы полностью забудем старую комнату, с которой начали.
Кто-нибудь из вас, ребята, занимается обновлением ванной комнаты или планирует какие-нибудь проекты, связанные с деревянным бордюром и краской? Вы снимали обои, шпаклевку, грунтовали, красили или шлифовали? Не стесняйтесь подбрасывать советы всем, кто сражается с этими зверями.
Psst — Шерри на Young House Life болтает о своей одежде для беременных М.О.
Другие сообщения от Young House Love
Никогда не бросайте эти 11 вещей в канализацию
Вы приготовили ужин и бросили мусор в кухонную раковину, чтобы мусор мог творить чудеса. Вы нарисовали книжный шкаф и ополоснули кисть в раковине в ванной. Или, может быть, вы вылили наполнитель для кошачьего туалета в унитаз и смыли его.
Мы все делали подобные вещи много-много раз, обычно даже не задумываясь.Но знаете ли вы, что эти маленькие ошибки в суждениях могут в конечном итоге дорого вам обойтись?
Верно. Злоупотребление водопроводной системой вашего дома, позволяя ей контактировать с определенными предметами и материалами, может в конечном итоге привести к сбою в водопроводной системе вашего дома. И эта неудача будет стоить вам большого количества времени.
Хотя вы, как правило, не видите большую часть водопроводной системы своего дома, вы можете легко защитить ее от засоров и коррозии, внимательно следя за тем, что идет в канализацию, и быстро действуя, когда начинаете замечать проблему.Возможно, вам придется изменить несколько привычек или немного запачкать руки, но уделение большего количества времени и внимания водостоку в доме может сэкономить вам много денег в будущем.
Как узнать, забит ли слив
Когда дело доходит до выявления проблемы с водопроводом, хорошая новость заключается в том, что ее, как правило, легко обнаружить. Во-первых, вы заметите, что вода стекает медленнее, чем обычно, будь то ванна, кухня или раковина. Если вы просто оставите его в покое, со временем он полностью перестанет сливаться, и это будет указывать на то, что засор заблокировал часть всей трубы.
Плохая новость заключается в том, что к тому времени, когда одна из ваших трубок дойдет до этой точки, проблема, вероятно, будет накапливаться месяцами, а может быть, даже годами. Осознаёте вы это или нет, но вы, вероятно, подвергали свою сантехнику всевозможным посторонним предметам и вещам, которым там не место. И в конечном итоге эти вещи будут накапливаться, пока не сформируется засор.
Прямо сейчас вы можете подумать: «Но это утечка. Разве я не могу в него что-нибудь мыть? »
Нет, это не так.
Ваш слив и водопроводная система, проходящая через ваш дом, предназначены для перекачивания жидкостей. Но, как и большинство людей, вы привыкли использовать канализацию для утилизации любого количества предметов домашнего обихода. И он тебя догонит. Очевидное решение — изменить свои привычки и внимательно следить за тем, что может пойти вам на пользу, а что нет. Если вы собираетесь это сделать, важно больше разбираться в своих трубках. Итак, начнем с основ.
Что нельзя бросать в сток
Вот некоторые вещи, которые люди обычно кладут в канализацию, но которые не должны идти в водопровод вашего дома.
1. Смываемый наполнитель для кошачьего туалета
Да, мы понимаем, что в названии есть слово «смываемый», но, к сожалению, это не точное описание этого продукта. Известно, что даже «смываемый» наполнитель для кошачьего туалета забивает канализацию и создает огромные проблемы для септических систем. Кроме того, наполнитель для кошачьего туалета может собирать бактерии из фекалий вашей кошки. Эти бактерии устойчивы к химическим веществам, которые обычно используются для очистки воды, а это значит, что они в конечном итоге могут попасть в систему водоснабжения, где могут представлять угрозу для многих животных, особенно для каланов.
2. Кофейная гуща
Большинство людей считает, что кофейная гуща достаточно мала, чтобы не застрять в трубках, но это не так. Фактически, большинство сантехников говорят, что кофейная гуща — один из наиболее вероятных источников засора в кухонных трубах.
3. Яичная скорлупа
Сами по себе яичные скорлупы могут показаться безобидными, но когда вы отправляете их в канализацию, мусоропровод измельчает их на мелкие кусочки, а затем они застревают в жирах, жирах и других маслянистых веществах, создавая густой беспорядок, который может легко забить ваши трубы.Лучше выбрасывать скорлупу в мусорное ведро.
4. Смазки, жиры и масла
Эти три вещества объединены, потому что они кажутся трифтом проблем с водопроводом на кухне. Они действуют как связующее для всех видов материалов, таких как упомянутая ранее яичная скорлупа, и создают толстые липкие шарики, которые могут покрывать трубы до тех пор, пока через них ничего не пройдет. Фактически, эти вещества составляют более 47 процентов всех ежегодных переливов сточных вод в Соединенных Штатах.Итак, когда дело доходит до беконного жира, мясного жира и других подобных веществ, лучшее практическое правило — поместить их в банку или банку, чтобы дать им остыть, а затем выбросить их в мусор.
5. Изготовьте наклейки
Эти, казалось бы, безобидные маленькие наклейки могут вызвать большие проблемы внутри ваших трубок. Они могут не казаться такими, но даже небольшого количества клея на них может быть достаточно, чтобы они прилипли к внутренней стороне труб. Если они пройдут мимо ваших труб, они также могут попасть в трубы и фильтры для очистки сточных вод, что вызовет проблемы с оборудованием, предназначенным для очистки вашей воды.Если каким-то образом они преодолеют оба этих препятствия, они могут оказаться в водопроводе. Как ни крути, это просто проблема.
6. Ватные шарики и бумажные полотенца
То, что бумажные полотенца и ватные шарики поддаются биологическому разложению, не означает, что они растворяются мгновенно. Они спроектированы так, чтобы быть абсорбирующими, что на самом деле делает их идеальными виновниками засорения труб. Если вам нужно их использовать, выбросьте их в мусорную корзину, когда закончите. Однако мы рекомендуем перейти на тканевые полотенца, особенно на кухне, где люди, как правило, за короткое время переносят большое количество бумажных полотенец.
7. Презервативы
Не смывайте презервативы. Мы действительно хотели бы, чтобы нам не пришлось поднимать этот вопрос, но, к сожалению, мы все же делаем. Презервативы сделаны из резины. Резина не поддается биологическому разложению. Не растворяется в воде. Он либо застрянет в вашей сантехнике, либо, если ему каким-то образом удастся пройти мимо ваших труб, он, скорее всего, окажется где-то в водопроводе, и никто не захочет столкнуться с этим.
8. Бытовые жидкости
Бытовые жидкости включают такие вещи, как бытовые чистящие средства и автомобильные жидкости.Хотя они не обязательно вызывают засорение ваших труб, эти химические вещества могут быть вредными, когда они попадают в воду. Если вы смываете их в канализацию, они превращаются в воду. Также никогда не следует выбрасывать автомобильные жидкости через бытовую систему водоснабжения. За инструкциями по утилизации обращайтесь в свой город, округ или в местный магазин автозапчастей. И, наконец, что не менее важно, избегайте попадания токсичных бытовых чистящих средств в систему водоснабжения, переходя на полностью натуральные чистящие средства. Если вы чувствуете себя особенно трудолюбивым, вы можете сделать это самостоятельно.
9. Лекарства
Отправка лекарств по трубкам может показаться не такой уж большой проблемой и, скорее всего, не забьет их, но никто не хочет, чтобы ваши лекарства попадали в воду. Много лет назад нас просили смывать неиспользованные лекарства в унитаз, а не просто выбрасывать их в мусорное ведро. К сожалению, эта практика привела к тому, что все виды лекарств, от ибупрофена до противозачаточных средств, попали в нашу систему водоснабжения. В 2002 году Геологическая служба США изучила 139 водотоков в 30 различных штатах.Их целью было выявить определенные химические вещества в системе водоснабжения. Они не только нашли химические вещества, которые искали, в 80 процентах потоков, которые они тестировали, но и определили, что средства личной гигиены и фармацевтические продукты были главной причиной присутствия этих химикатов.
10. Товары женской гигиены
Как и презервативы, это само собой разумеется, но, к сожалению, до сих пор ведутся споры о том, уместно это или нет. Некоторые люди и компании утверждают, что промывочные тампоны на самом деле более гигиеничны, но сантехники — и все, кому приходилось иметь дело с туалетом, забитым тампоном — склонны не соглашаться.Женские продукты не растворяются в воде, а это значит, что они всегда могут застрять. И, если они без происшествий пройдут по вашим домашним трубам, они могут вызвать проблемы при попадании в септические системы и очистные сооружения. Как правило, все средства женской гигиены следует тщательно упаковывать и помещать в мусорное ведро. Это просто не стоит риска — или колоссальных счетов за сантехнику, — которые могут возникнуть.
11. Краска
Он может быть последним в нашем списке, но это одна из самых серьезных проблем, которые мы могли бы решить.Смыть краску в канализацию — серьезная проблема. Фактически, в большинстве населенных пунктов существуют правила и положения об утилизации красок — как на водной, так и на масляной основе. В зависимости от вашего региона вам, возможно, придется утилизировать краску на предприятии по переработке опасных отходов. Некоторые правила настолько жесткие, что вы не можете даже мыть кисти в раковине, потому что краска будет стекать в канализацию. Проблема не столько в состоянии самих ваших труб. Большой проблемой является количество токсинов и химикатов из краски, которые могут попасть в воду.
Что делать, если слив засорился или мусор не сливается
Даже при самых лучших намерениях в какой-то момент у вас может возникнуть засорение канализации. И, если вы похожи на большинство людей, это может вызвать панику. В качестве первого шага мы всегда рекомендуем попытаться удалить засор с помощью поршня. Да, вы можете использовать вантуз для раковин и ванн — они предназначены не только для туалетов. Но важно понимать, что вы будете использовать другой тип поршня и другой метод в зависимости от того, работаете ли вы с унитазом, раковиной или ванной.Если вы погружаете унитаз, вам понадобится поршень с фланцем на нем, чтобы обеспечить необходимую степень всасывания.
Как прочистить раковину или слив из ванны
Закройте переливной клапан или, если вы работаете на одной стороне двойной раковины, закройте слив на той стороне, которая не забита. Это удерживает воздух внутри трубы, чтобы максимизировать всасывающую способность плунжера. Вы также можете усилить всасывание, нанеся вазелин на чашку поршня.
Поместите раструб поршня над сливом, убедившись, что он погружен в стоячую воду, которая, вероятно, скопилась в ванне или раковине.
Осторожно нажмите на ручку.
Повторите, постепенно увеличивая силу толчка. Следите за тем, чтобы движения оставались сильными, но не делайте их настолько сильно, чтобы нарушить присасывание, созданное до начала.
Продолжайте повторять толкающие движения в течение 20 секунд.
Через 20 секунд остановите и снимите поршень. На этом этапе необходимо удалить засор.
Как прочистить туалет
Примечание. Если унитаз вот-вот переполнится из-за засора, не бросайтесь в него и не опускайте его, иначе у вас в руках будет огромный беспорядок.Подождите около 10 минут, чтобы уровень воды снизился, прежде чем начинать погружение.
Найдите шланг для подачи воды, расположенный на стене за унитазом. Возьмитесь за ручку и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть вентиль и перекрыть подачу воды в унитаз.
На этом этапе, если в унитазе еще слишком много воды, используйте ведро или чашку, чтобы слить лишнюю воду. С другой стороны, если в миске мало воды, добавьте немного. В любом случае, вы хотите, чтобы унитаз был наполовину заполнен, прежде чем вы начнете пользоваться поршнем.Это гарантирует, что у вас будет достаточное количество всасывания для удаления засора.
Погрузите поршень до тех пор, пока его верхняя часть не покроется водой. Вставьте фланец прямо в слив унитаза.
Нажмите, а затем потяните за ручку сильными повторяющимися движениями в течение 20 секунд. Не тяните с такой силой, чтобы вы не сломали уплотнение и не вытащили поршень из слива. Когда вы сломаете уплотнение по истечении 20 секунд, засор должен исчезнуть.
Кому мне обращаться за помощью при засорении дренажа?
Даже с самыми лучшими намерениями, каждый в какой-то момент своей жизни сталкивается с засорением раковины или унитаза.И хотя мы надеемся, что ваше засорение можно легко устранить с помощью поршня, мы понимаем, что это не всегда так. Когда дело доходит до серьезного, вам нужен опытный профессионал, который будет относиться к вашему дому — и вашей сантехнике — как к своему собственному. Не стоит копаться в телефонной книге и рисковать из-за первого встречного. Вы хотите позвонить человеку, которому доверяете, чтобы он сделал работу правильно по доступной для вас цене.
Компания David Leroy Plumbing Inc. расположена в уникальном месте для обслуживания наших соседей в Механиксбурге, Диллсбурге, Йорк-Хейвен, Лемойне, Эноле, Дувре, Эттерсе, Нью-Камберленде, Льюисберри и других городах.стал одним из самых надежных сантехников в регионе. Фактически, после почти 20 лет работы в сообществе, нам нравится думать, что обращение к нам во многом похоже на обращение за помощью к своему соседу.
Когда вы находитесь в разгаре кризиса с забитой кухонной раковиной или туалетом, мы знаем, что у вас нет времени ходить по магазинам и рисковать. Вам нужно просто снять трубку и позвонить тому, кому вы доверяете. Кто-то, кто может быть там быстро и знает, как своевременно решать ваши проблемы.Мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и доступное обслуживание от одних из самых опытных лицензированных сантехников и техников в Центральной Пенсильвании. Мы выслушиваем ваши опасения, а затем работаем с вами, чтобы убедиться, что наша работа — это именно то, что вам нужно, чтобы ваша сантехника работала должным образом.
Позвольте компании David Leroy Plumbing вернуть ваши раковины, ванны или туалеты в работу. Свяжитесь с нами сегодня.
Рецептов папье маше — KinderArt
Несколько наших любимых рецептов папье-маше.Мы оценили рецепты по пятибалльной шкале.
Андреа Малдер-Слейтер
РЕЦЕПТЫ ПАСТЫ ДЛЯ БУМАЖНОЙ МАШИ
Простая смесь муки и воды вполне подойдет. Смешайте одну часть муки примерно с 2 частями воды, пока не получите пасту, похожую на йогурт. При необходимости добавьте больше воды или муки. Хорошо перемешайте, чтобы удалить все комочки. Добавьте 2 или 3 столовые ложки соли (это предотвратит появление плесени). (* * * *)
На 1–1-1 / 2 стакана пасты из папье-маше смешайте один стакан муки с 1 стаканом воды.Продолжая добавлять еще воды (около трех (3) стаканов) и перемешивать, пока не исчезнут все комочки. Довести до кипения в кастрюле и полностью остудить. (* * *)
Еще один рецепт пасты требует 1/2 стакана универсальной муки, 2 стакана холодной воды, 2 стакана кипятка и 3 ст. сахар. Смешайте муку и холодную воду. Добавьте эту смесь в кипящую воду и дайте ей снова закипеть. Снимите с огня и добавьте сахар. Дайте всей смеси остыть и загустеть. Как только смесь остынет, она готова к использованию.(* * * * *)
Чтобы получить БЫСТРЫЙ и ЛЕГКИЙ клей для папье-маше , просто возьмите коробку порошковой пасты для обоев (ищите нетоксичную этикетку) и добавьте воды в соответствии с указаниями на коробке. Хорошая идея — добавить пару брызг белого клея. (* * * * *)
Для проектов, где требуются полосы , разорвите газету на длинные тонкие полоски. Окуните бумагу в любую из вышеперечисленных пастообразных смесей и соскребите пальцами излишки. Сложите покрытые пастой полоски на свой проект.
PAPIER MACHE PULP РЕЦЕПТЫ
Сделайте пульпу из папье-маше , поместив несколько листов нежелательной почты, туалетной бумаги, бумажного полотенца или газеты (разорванных на мелкие кусочки) в блендер или кухонный комбайн с небольшим количеством воды.
Процедить мякоть с помощью дуршлага или сита. Смешайте мякоть с одной столовой ложкой или более белого клея. (* * * * *)
ИЛИ
Возьмите измельченную бумагу или газету , 1 литр горячей воды, миску, подходящую для использования в микроволновой печи, ложку, дуршлаг или проволочное сито, 1 стакан клея для обоев или один стакан белого клея или 1 стакан воды / 1 стакан смеси муки.Положите в миску кусочки оторванной или измельченной бумаги, пока она не станет почти полной. Медленно полейте бумагу горячей водой, постоянно помешивая. Когда бумага намокнет, ее нужно просто залить водой. Поставить миску в микроволновую печь и варить около 10 минут. Удалите и дайте постоять. Повторяйте каждый час около 5 часов. С помощью проволочного ситечка отожмите лишнюю воду из мякоти, убедившись, что осталось немного воды. Добавьте в смесь клей или клей для обоев и хорошо перемешайте.Хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике. (* * * *) Вы также можете сделать это, используя кастрюлю на плите. В этом случае доведите смесь до кипения в кастрюле и оставьте на несколько часов, пока бумага не начнет распадаться. С помощью проволочного ситечка отожмите лишнюю воду из мякоти, убедившись, что осталось немного воды. Добавьте в смесь клей или клей для обоев и хорошо перемешайте. Хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике.
Уксус + вода = самодельное средство для удаления обоев!
Я снова обнаружил кое-что полезное, на что способна простая смесь уксуса и воды.Это супер простое и супер дешевое самодельное средство для удаления обоев!
Вот уже несколько лет я использую смесь 50/50 уксуса и воды в качестве простого самодельного универсального очистителя. Это мой привычный метод уборки дома. На самом деле, я использовал его так часто, что я начал держать в шкафу запасную часть объемом 8 чашек уксуса, смешанную с 8 чашками воды, чтобы у меня было много под рукой, когда мне нужно было пополнить мою бутылку с распылителем.
На этой неделе, в разгар нашего проекта по ремонту ванной комнаты, мы сняли со стены большое зеркало и обнаружили остатки уродливых старых обоев.И хотя мы снова закроем эту область новым зеркалом, я хотел, чтобы старые обои исчезли. Было плохо — так противно — даже немного заплесневелое!
Сначала я заглянул в наш запас расходных материалов и инструментов, задаваясь вопросом, есть ли у нас еще флакон с распылителем этого средства для удаления обоев DIF, которым мы пользовались много лет назад. Но нет, не повезло. Я подошел с пустыми руками. Что делать?
Ну, зайдите в Google, чтобы узнать, как сделать свой собственный инструмент для удаления обоев!
А угадайте, что выдали результаты поиска? Вы можете приготовить средство для удаления обоев самостоятельно, смешав уксус и воду.О счастливый день! У меня здесь есть галлон всякой всячины!
Но сработает ли это? Сначала я немного надрезал бумагу с помощью одного из тех удобных инструментов «Бумажный тигр» (который мне удалось найти в коробке со старыми принадлежностями вместе с древним и хорошо использованным шпателем моего мужа на фотографии). Я налил немного своей смеси уксуса и воды 50/50 в маленькую бутылку с распылителем, распылил ее по стене и подождал 15 минут, чтобы она впиталась.
И когда начал соскабливать, все прошло без проблем! Некоторым пятнам потребовался дополнительный спрей или два уксуса и воды, но в целом я быстро продвинулся, и это самодельное решение отлично сработало.
Вот правда, я не снимал всю комнату обоями. Я просто работал над областью размером с большое зеркало. НО — поскольку уксус и вода очень эффективно воздействовали на эту область, у меня есть все основания полагать, что они хорошо подойдут и для более крупных проектов.
Мне очень нравятся такие самодельные решения. Те моменты, когда вы можете использовать то, что у вас есть, чтобы сделать то, что вам нужно. Вместо того, чтобы бежать в магазин, я смог остаться дома и закончить свой проект.Было раннее утро, я был в грязной одежде и вообще выглядел паршиво. Я НЕ хотел бежать в магазин. . . потому что всякий раз, когда я выбегу в магазин в таком состоянии, я ВСЕГДА встречу кого-нибудь, кого знаю. ВСЕГДА! Это похоже на какой-то странный закон природы или что-то в этом роде.
Вместо этого я мог остаться дома в 6:30 утра и закончить работу, используя свой удобный уксус и воду для спасения. Фактически, я был так счастлив, что это работает, я решил, что было бы неплохо поделиться здесь, и мне лучше сделать быструю фотографию, пока у меня еще есть старые обои на стенах, чтобы показать вам.🙂
Вот как это сделать:
Самодельное средство для удаления обоев
Вам понадобится:
Белый дистиллированный уксус
Вода
Бутыль с распылителем
Также полезно: Инструмент для удаления обоев Paper Tiger * Партнерская ссылка
Начните с того, что катите инструмент для надрезания по обоям. Это создаст на обоях несколько линий, чтобы средство для удаления лучше впиталось.
Затем смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Хорошей стартовой смесью может быть смешивание 1 стакана уксуса с 1 стаканом воды, хотя вы можете приготовить его любого размера, необходимого для работы, над которой вы работаете.
Распылите смесь уксуса и воды на обои с царапинами. Оставьте на 15 минут, чтобы он впитался.
Затем начните чистку и / или соскабливание шпателем или другим инструментом для соскабливания. Вы обнаружите, что обои лучше скатываются благодаря уксусу и воде.
Несколько других способов использования уксуса и воды
Базовую смесь из равных частей уксуса и воды можно использовать и для других целей. Мне еще предстоит попробовать некоторые из них, но я готов долить свой галлон, если когда-нибудь захочу!
Очиститель микроволновой печи: Я делал это несколько раз, и он отлично работает! Нагрейте смесь уксуса и воды в микроволновой печи в течение пары минут, затем оставьте на пару минут, чтобы она запарилась.Затем достаньте из микроволновой печи, и вы сможете легко очистить стены от мусора.
Подробнее здесь — -> Самодельный очиститель для микроволновой печи
Chalkboard Paint Wall Cleaner: У меня нет стен в моем доме, которые были бы окрашены классной краской, но несколько лет назад я сохранил статью из своей местной газеты, где кто-то поделился тем, что уксус и вода были раствор, благодаря которому ее стена не выглядела размазанным грязным беспорядком. Так что я готов, если мне когда-нибудь понадобится почистить классную доску!
Подробнее здесь — -> Очистка стен, окрашенных краской для классной доски
Средство от солнечных ожогов: В этой статье перечислено множество вариантов использования уксуса, но №36 в списке привлек мое внимание, что полотенца, смоченные смесью 50/50 уксуса и воды, можно положить на загорелую кожу и принести много облегчения. .Как светлокожий человек, склонный к солнечным ожогам, я всегда ищу самодельные идеи для снятия солнечных ожогов.
Подробнее здесь — -> Применение уксуса
Удаление запаха скунса: Не все согласны с эффективностью этого средства, но я видел его в Интернете как повторяющийся вариант мытья собаки, которую опрыскал скунс. Кислотность смеси уксуса и воды очень похожа на домашнее средство томатного сока, нейтрализуя запах скунса.
Подробнее здесь — -> Удаление запаха скунса
Мытье овощей и фруктов: Уксус и вода также могут быть очень бережливым способом мыть фрукты и овощи, и, опять же, кислотность уксуса помогает выполнять эту работу.Для этого можно использовать смесь 50/50, но часто люди разбавляют ее немного больше, например, просто кладут чашку уксуса в раковину с холодной водой, а затем замачивают фрукты и овощи.
Подробнее здесь — -> Домашнее мыло для фруктов и овощей
Универсальный очиститель: И, конечно же, мой любимый способ использования уксуса и воды в качестве универсального очистителя. Одно слово предостережения — не используйте уксус и воду на гранитных столешницах, так как они слишком кислые.
Подробнее здесь — -> Мой любимый самодельный универсальный очиститель
Как избежать распространенных ошибок при установке бордюров для обоев
A : Мэнди права насчет возвращения тенденций, хотя я не задерживаю дыхание из-за кухонной техники авокадо и розово-серой плитки для ванной! Я не знаю, действительно ли бордюры на обоях когда-нибудь выходили из моды. Это недорогой способ добавить тематический характер и приятный глазу эффект на окрашенных стенах.
За свою жизнь я установил бесчисленное количество рулонов бордюров обоев. Мне очень повезло, что жена выбрала интересные, которые акцентировали каждую комнату. Моей любимой рамкой всех времен была та, на которой растут пальмы в тропической обстановке. Я установил его примерно в 48 дюймах от пола в тематической ванной комнате.
Если вы раньше не делали эту работу, знайте, что повесить гигантские полосы обоев непросто. Некоторые из старых комедий, в которых актеры заворачиваются в липкую бумагу, не слишком надуманы.С другой стороны, бордюры обоев очень просты в работе. Ладить практически невозможно.
На мой взгляд, самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это игнорировать любые письменные инструкции, прилагаемые к рамке. Очень важно использовать правильный клей. Некоторые границы уже наклеены. Вместо того, чтобы использовать воду для активации клея, я бы предложил активатор прозрачной пасты. Эти недорогие продукты легко наносятся кистью или роликом.
Убедитесь, что граница расширилась после активации клея.Профи называют это бронированием. Это просто означает, что вы складываете заднюю часть бордюра на себя, чтобы клей не подвергался воздействию воздуха. Дайте бордюру отдохнуть или расшириться примерно на 10 минут, прежде чем прикреплять его к стене.
Настоятельно рекомендую окрасить стену специальной грунтовкой для обоев за неделю до установки бордюра. Эти глянцевые краски позволяют в дальнейшем без особых усилий удалить бордюр. Если вы примените границу к обычному окрашенному гипсокартону, есть большая вероятность, что вы оторвете облицовочную бумагу гипсокартона, когда попытаетесь удалить границу.
Одна из самых больших ошибок новичков, которую я вижу, — это когда человек оборачивает границу вокруг внутреннего угла, где встречаются две стены. Когда бордюр высыхает, он отрывается от внутренней части угла, оставляя неприглядный зазор в 1/4 дюйма.
Эту проблему можно решить, очень сильно вдавив бордюр в угол. Используйте острый бритвенный нож, чтобы сделать прямой надрез через границу на расстоянии примерно 3/8 дюйма от внутреннего угла. Перекрывайте границу, которая должна была проходить через стену, всего на 1/4 дюйма над этой небольшой полоской бумаги, которая оборачивалась вокруг угла.Поверьте мне, вы никогда не увидите такого совпадения после того, как работа будет завершена.
Q : Тим, там, где я живу, зимы мягкие. Температура редко опускается ниже нуля. Я решил установить во внутреннем дворике какую-нибудь традиционную плиту.

25Май
Штукатурка стен после обоев: Шпаклевка стен после снятия обоев
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как после снятия обоев, подготовить стены под покраску, или можно сразу их красить?
В начале нужно определиться со следующим (но в любом случае стены сразу красить нельзя, нужна подготовка):
Насколько аккуратно Вы сняли старые обои, если удалось не повредить стены, то есть просто намочили обои и удалили, то это одно.
Если снимали обои при помощи шпателей, или же использовали вот такой обойный тигр
(утверждение что «тигр» не царапает стены, а прорезает только обои не совсем верное, особенно если речь идёт о тонких обоях), то возможно стена поцарапана локально и под покраску её нужно дорабатывать.
Далее, нужно проверить стены на предмет их ровности.
Не ровные стены однозначно штукатурятся, или шпаклюются.
Нужно простучать старую штукатурку и определиться не отходит ли она от поверхности.
Далее определиться как именно будут окрашиваться стены.
Если вместо старых обоев Вы хотите поклеить обои под покраску и затем их покрасить, то в принципе ровные стены можно обеспылить, загрунтовать и клеить обои под покраску.
Далее дать время на просушку обоев и покрасить из в в слоя (первый слой грунтовочный).
Если не будет обоев под покраску, то смотрите на состояние стены, если есть мелкие трещины, заделываем их.
Если можно обойтись только финишной шпаклёвкой (стена ровная) то грунтуем стену с просушкой.
Далее шпаклюем сплошным слоем.
Просушка, шлифовка, грунтовка с просушкой и можно окрашивать стены.
Обычно стены красят в 2 слоя.
Сталкивался с тем что обои клеили на кривые стены (а под покраску стена должна быть идеально ровной и гладкой) и не выравнивали их, в этом случае нужно выставлять маяки (после грунтовки) и штукатурить стены по маякам.
После того как высохнет штукатурный слой, грунтуем поверхность с просушкой.
Далее слой финишной шпаклёвки, шлифовка.
Возможно в Вашем конкретном случае можно обойтись стартовой шпаклёвкой вместо штукатурки, но и в этом случае под покраску стены «вытягиваются» финишными шпаклёвками.
Подготовка стен под поклейку обоев своими руками: все этапы
При всей кажущейся простоте, поклейка обоев – занятие, требующее терпения и правильного подхода. Подготовка стен под обои является самым ответственным моментом, от которого будет зависеть не только конечный результат, но и ваша самооценка. Данный этап не требует каких-то специальных знаний, и справиться с ним может даже неискушенный в строительных делах человек. Необходимо просто запастись терпением и «вооружиться» желанием получить превосходный результат.
Создать сухую ровную поверхность – самый важный подготовительный этап, пропустив который, получить красиво оклеенную стену просто невозможно. Идеальным помощником в этом деле будет гипсовая шпаклевка.
Стены в новостройках, покрашенные, деревянные или имеющие следы старых обоев, требуют индивидуального подхода при подготовке. Кроме того, необходимо учитывать такие мелочи, как наличие масляных или других пятен на стенах, которые впоследствии могут проявиться на обоях. Только предусмотрев все возможные нюансы можно приступать к работе.
Особенности подготовки стен в только что сданной новостройке
Подготовка стен к поклейке обоев в новостройке может занять некоторое время. Чаще всего, покупая квартиру в новом доме, люди хотят видеть практически готовое жилье, для обустройства которого нужно приложить минимум усилий. Однако переступив порог нового жилья, в глаза сразу бросаются пыльный бетонный пол, некачественные розетки и неровные стены. Естественно, что поклеить обои в кратчайшие сроки у вас не получиться, а все производимые работы можно разделить на несколько этапов.
Первый этап – нанесение обрызга, слоя толщиной от 3 до 9 мм. Данный слой должен иметь консистенцию густой сметаны, дабы без особых проблем затекать во все неровности и шероховатости, соединяясь со стеной. Именно от консистенции обрызга будет зависеть то, как ляжет штукатурка.
Второй этап – грунтовка стен. Толщина грунта, обычно не превышает 6 мм., но при необходимости может наносится в несколько слоев.
Третий этап – накрывка. Это заключительный слой штукатурки, имеющий толщину всего 2-4 мм. Суть этого этапа заключается в создании на поверхности грунта легкой, тонкой пленки, которая впоследствии с легкостью затирается.
Четвертый этап – выравнивание стен с помощью мелкой наждачной бумаги.
Избавляемся от старых обоев (если они были)
Естественно, что перед тем как начать клеить новые обои необходимо избавиться от старых. Многим кажется, что данная процедура является монотонной, долгой и, в принципе, не нужной. Однако, поклеив обои друг на друга, вы рискуете начать всю работу с самого начала, так как старые обои имеют свойство отваливаться. Итак, как ускорить и упростить процесс удаления старых обоев, и что вам может понадобиться?
Вам потребуются:
Небольшой шпатель;
Валик или распылитель;
Вода;
Вспомогательные средства (уксус, средство для мытья посуды, кондиционер для белья и др.).
Стоит отметить, что в местах расположения отопительных элементов и под подоконниками, обои чаще всего держаться недостаточно крепко, поэтому, можно попытаться удалить их голыми руками. Если это не получается – воспользуйтесь шпателем, предварительно намочив поверхность старых обоев горячей водой из распылителя или при помощи валика. Добавьте в воду уксус или любые другие вспомогательные вещества, которые выполнят роль клеевого растворителя. В конце концов, можно приобрести специальные средства для удаления обоев, но стоят они достаточно дорого.
Более подробная информация о том, как быстро снять старые обои – по ссылке.
Подготовка к поклейке обоев ранее окрашенных стен
Как известно, обои очень плохо удерживаются на гладких или окрашенных поверхностях. Подготовка стен к оклейке в этом случае будет заключаться в очищении поверхности от слоя краски. В любом случае, избавление от нее является делом нелегким и может занять определенное время.
В некоторых случаях люди попросту пытаются облегчить себе жизнь, зашкуривая поверхность, делая на ней засечки, или промазывают слой краски грунтовкой. Поклеенные таким образом обои рискуют отклеиться в любой момент.
Использование строительного фена – способ действенный, но не самый безвредный. Для этого вам потребуется строительный фен и немного терпения. Необходимо нагреть окрашенный участок и после того, как краска размякнет, удалить ее шпателем. Очень важно обеспечить приток свежего воздуха, так как при нагреве с поверхности краски испаряются химические вещества, способные вызвать отравление.
Использование шлифовальной машинки или болгарки с металлической щеточкой – достаточно пыльный способ. В этом случае необходимо открыть окна и закрыть двери в соседние комнаты, предварительно заткнув все щели, через которые пыль может проникнуть в нежелательные места. После проведения подготовки можно приступать к удалению краски.
Самый эффективный способ – применение специальной смывки. Стоит учитывать, что при проведении подобных работ необходимо соблюдать определенные меры безопасности: использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.
После удаления краски стены при необходимости выравниваются. Если же краску не удалось удалить ни одним из вышеперечисленных способов, можно попробовать покрыть стену специальной грунтовкой бетон-контакт или купить специальный клей для виниловых обоев. В крайнем случае, можно попытаться зашкурить стену. Однако только качественное удаление старой краски может гарантировать наилучший результат.
Видеоинструкция по этапу шпаклевки неровных стен под обои
После завершения очистки стены – оцените, насколько она пригодна для оклейки. Если стена не идеально гладкая и ямочки и неровности очевидны ( а такое наблюдается в 99% случаев) – приступаем к шпаклевке стены. Для этого подойдет любая современная выравнивающая смесь. О том, как шпаклевать – в видеоролике ниже.
Если стены совсем кривые
Шпаклевать стены стоит только, если Вы уверены, что стены не слишком кривые. В случае, если поверхность чересчур богата на неровности – стоит задуматься о возможности их устранения. Самыми популярными способами приведения стен квартиры в порядок являются:
Выравнивание стен гипсокартоном;
Штукатурка стен по маякам;
В любом случае, как бы ни происходила подготовка стен под обои, главное требование, выдвигаемое к работе – ответственный подход. В крайнем случае, если вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Удачной вам поклейки обоев!
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Что делать после штукатурки стен
Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.
Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке
Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.
Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.
Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания
Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.
Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.
По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:
цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.
Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.
Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.
По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:
готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.
Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Технология обработки оштукатуренных стен
Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.
После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.
Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.
Подготовка стен под покраску или оклейку обоями
После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.
Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.
Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах
Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.
Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.
Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.
Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.
Подготовка стен для поклейки обоев
Обои – это самый распространенный отделочный материал, применяемый для декорирования стен в жилых помещениях. Обои имеют массу достоинств, и заслуженно уже многие годы являются признанными лидерами этого сегмента рынка. А о разнообразии видов обоев нечего и говорить — тут как говорится каждый найдет изделие на свой вкус. Дополнительным преимуществом обоев является легкость процесса их поклейки. Это под силу любому даже не слишком искушенному в ремонтах человеку. Но есть и важные особенности монтажа обоев, которые имеют не меньшее значение, чем сам процесс их поклейки. Самым важным, безусловно является подготовка стен.

Современные обои в интерьере

Подготовка стен важна потому, что при неправильно выполненных данного вида работах, весь последующий процесс поклейки обоев пойдет насмарку. В результате чего на ветер будут выброшены деньги и потрачено время. Чтобы не делать подобного рода ошибок давайте рассмотрим весь процесс подготовки стен для поклейки обоев.
Во-первых, определим какие должны быть стены, чтобы наклеенные на них обои выглядели привлекательно и служили долго. Стены должны быть ровными, достаточно гладкими, прочными, без трещин, впадин и выпуклостей, не шелушиться, не отслаиваться и не крошиться. Для тонких и относительно прозрачных обоев таких как флизелиновые, стена должна быть одного цвета, желательно белого, в противном случае цветовая неоднородность будет просвечиваться через обои. Только такие стены будут гарантией успешной поклейки обоев.
Чаще всего обои клеятся на оштукатуренные, бетонные, окрашенные стены, а также стены, покрытые гипсокартоном, ДСП, ДВП. Во всех этих случаях потребуется та или иная подготовка стен перед поклейкой обоев.
Перечислим варианты, с которыми чаще всего встречаются при поклейке новых обоев и обозначим алгоритм действий в каждом конкретном случае.

Стены с наклеенными старыми обоями

Если у вас уже наклеены старые обои, их необходимо удалить. Не слушайте советов, которые предлагают наклеить новые обои на старые. Это лотерея, в которой вы скорее всего не выиграете. Старые обои подлежат обязательному удалению. Способов сделать это несколько. Иногда, особенно если речь идет о старых бумажных обоях достаточно просто поддеть их шпателем и хорошо дернуть. Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего вам придется смочить поверхность старых обоев горячей водой с помощью валика или распылителя. В воду можно добавить мыльный раствор, уксус или обойный клей – эти вещества способствуют ускорению процесса отклеивания. Обои должны полностью пропитаться этим раствором и простоять какое-то время. После этого обои удаляют, используя металлический шпатель. Ускорению процесса способствуют надрезы, сделанные макетным ножом по всей длине обойного полотна, через которые раствор лучше попадает вовнутрь. Если с помощью шпателя удается удалить не всё, и на стене остаются куски старых обоев, можно попробовать удалить их с помощью горячего утюга и мокрой тряпки. Данный процесс должен быть закончен полным удалением старых обоев – на стене ничего не должно остаться.

Удаление старых обоев со стены

Стены, покрашенные старой краской

Стены, покрашенные старой краской особенно на меловой основе, с трещинами и выпадающими кусками, конечно никак не годятся для поклейки обоев. Вся старая краска обязательно должна быть удалена. Если это тонкий слой, нанесенный на меловую побелку, то его можно просто смыть, используя щетку и мыльный раствор. При более толстом слое, как и в случае со старыми обоями опять пригодится шпатель. Если стена покрыта эмалью на основе органических растворителей, может понадобиться специальная смывка. При работе со смывочной жидкостью надо проявлять особую осторожность и пользоваться резиновыми перчатками, респиратором и защитными очками. Состав наносится на старую краску, а затем удаляется шпателем. В этом виде работ не лишним будет строительный фен, так как нагретый красочный слой удаляется значительно легче. Также существуют специальные насадки на перфоратор, служащие для удаления старой краски.

Удаление старой краски с использованием специальной насадки на перфоратор

После удаления старых обоев или краски, ваши дальнейшие действия зависят от состояния стен. Надо обратить самое пристальное внимание на их ровность, наличие трещин, выбоин и прочность верхнего слоя поверхности. В любом случае, стены, которые долгие годы находились под слоем старых обоев и краски, необходимо прогрунтовать специальным грунтом, содержащим антимикробные, противогрибковые, антиплесневые добавки. Грунтовка играет связывающую роль, она укрепляет поверхностный слой стены, предотвращая отслоение частиц бетона и штукатурки и замедляет впитывание влаги стеной, а также повышает сцепляющую способность, что очень важно при поклейке обоев. Грунтовка обычно наносится на стены валиком или широкой кистью. Грунтовка выбирается под материал, из которого изготовлены стены или применяется универсальная акриловая грунтовка. Данная грунтовка может использоваться для оштукатуренной, бетонной, деревянной поверхности, а также ДСП и ДВП. Она быстро сохнет и лишена неприятного запаха.
Грунтовка глубокого проникновение применяется там, где необходимо дополнительное укрепление стен. Она особенно глубоко до 2-3 см проникает вглубь стены, при этом укрепляет ее поверхность. Такие грунтовки также являются хорошей защитой от плесени, грибков и микроорганизмов.
При необходимости, а именно когда грунтовка впитывается практически моментально, она наносится в два слоя.

Нанесение грунтовки на стену

Если стена в удовлетворительном состоянии, то обычно требуется небольшое шпаклевание, при наличии в ней лишь небольших трещин и неровностей. Зашпаклеванная поверхность снова загрунтовывается и после высыхания готова для проведения дальнейших работ по поклейке обоев.
Важно! При подготовке стен под поклейку обоев, после удаления старых обоев или краски, необходимо, демонтировать все розетки, выключатели и дверные наличники и плинтусы.

Неровные стены

Если после снятия старых обоев или краски вы видите, что стены совсем далеки от идеала, то необходимо понимать, что для получения идеального внешнего вида будущих обоев, вам придется произвести более серьезный комплекс работ. При определении ровности стен не стоит полагаться на глаз – следует использовать отвес или уровень. Существует два относительно несложных способа выравнивания бетонных или оштукатуренных стен: штукатурка по маякам и облицовка гипсокартоном.
Штукатурка для кирпичных стен чаще всего применяется песчано-цементная, для бетонных еще не оштукатуренных стен – гипсовая.
После выполнения этих работ поверхность стен шпаклюется. Шпаклевка делает оштукатуренные стены менее пористыми и шероховатыми, то есть более гладкими, что очень хорошо сказывается на качестве приклеивания обоев. Финишный слой шпаклевки наносится тонким слоем, чтобы избежать растрескивания.

Шпаклевка стен

Далее поверхность стен ошкуривается и загрунтовывается. В таком виде она уже подготовлена к поклейке. Следует обратить внимание, что при таком исходном состоянии стен, часто имеет смысл обратиться к профессионалам, особенно если вы не имеете опыта данного вида работ.

Стены из ДСП и ДВП

Стены из этих материалов грунтуются специальными алкидными грунтовками или алкидной краской. Для ДСП — швы между листами шпаклюются и закрываются армирующей лентой или cерпянкой, далее шпаклюется вся стеновая поверхность. ДСП как более фактурный материал требует тщательной шпаклевки. ДВП материал гладкий и его шпаклевать необходимо только на стыках листов и можно ограничиться одной грунтовкой.

Подготовка стен из ДСП к поклейке обоев

Заключение

Подготовка стен для поклейки обоев, имеет очень важное значение и во многом определяет качество и долговечность предстоящей отделки. Относится к этому этапу работ следует со всей серьезностью, учитывая, в том числе и рекомендации, изложенное в этой статье.
Покраска стен после удаления обоев — пошаговое руководство.
Обои — это оригинальный способ изменить внешний вид вашей квартиры, однако со временем они могут наскучить, и мы захотим покрасить стены. Как самостоятельно снять обои и покрасить стены?

Снятие старых обоев.
Вам необходимо запастись подходящими инструментами: нож, металлический шпатель, наждачная бумага, ведро, губка и валик, макловица или кисточка.
Обои можно снять в сухом виде — оторвав их от угла шпателем, а затем соскобив со стены. Однако это очень трудоемкое и хлопотное занятие, и к тому же нужно быть осторожным, чтобы не повредить штукатурку. Поэтому лучше снимать мокрые обои — с помощью воды или специального препарата.

Смочите обои влажной губкой (также можем использовать распылитель), подождите пока они станут мягкими, а затем отдираем их. В ситуациях, когда обои не «отлипают» от стен, необходимо повторить действия — намочить обои.
Для того, чтобы эффективно и легко снять обои со стены, стоит использовать специальный препарат. Такие препараты существуют для всех видов обоев (бумажных, виниловых, флизилиновых) и имеют форму концентрата, который следует разбавлять водой в пропорциях, указанных производителем. Приготовленный раствор наносят на обои макловицой или валиком. Препарат впитывается в обои, растворяя клей, так что мы можем легко оторвать обои от стены, не опасаясь повредить штукатурку. Для простоты использования, вы также можете порезать обои ножом в нескольких местах, чтобы раствор лучше мог проникнуть.

Как удалить клей после обоев?
После удаления обоев поверхность стен все еще может быть покрыта остатками клея, который не «ушел» с обоями. Оставшиеся остатки клея можно смочить водой и соскоблить шпателем, а после высыхания отшлифовать наждачной бумагой или обработать раствором воды и мыла, которое не только удалит остатки клея и обоев, но и очистит поверхность от скопившейся пыли и грязи. Затем стены следует промыть чистой водой и дать высохнуть.

Покраска стен после снятия обоев.
Прежде чем приступить к нанесению краски, стены необходимо должным образом подготовить. Стены должен быть чистым, ровными и иметь хорошую адгезию (прилипаемость). Поэтому стену следует пошлифовать наждачной бумагой, которая выровняет поверхность. Если вы заметили, что на стенах есть полости или царапины — мы должны их заполнить. Для этого мы используем, например, шпатлевку Snieżka Acryl-Putz . Заполняем ею полости в соответствии с инструкциями производителя и оставляем для просушки. Затем снова отшлифуйте наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность. Очистите поверхность от пыли и грязи и оставьте на время для высыхания.

Следующий этап — грунтование стен.
Насколько это необходимо? Это очень важный этап — грунт не только укрепит поверхность стен, но и выровняет его впитывающую способность, обеспечивая правильное нанесение лакокрасочных материалов и равномерный цвет стен. Для грунтования можно использовать, например, универсальную полимерную грунтовку Śnieżka Acryl-Putz GU 40. Продукт наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем. После нанесения последнего слоя, оставляем стены сохнуть на 24 часа.

Покраска начинается после грунтования, когда поверхность полностью высохла. Мы выполняем покраску в соответствии с требованиями выбранной нами краски (керамическая, латексная или акриловая). Для этого стоит прочитать технический паспорт продукта, чтобы узнать, сколько слоев краски нам нужно нанести, в каких условиях и с какими интервалами времени их нанесения, какие инструменты использовать и когда окрашенные поверхности достигают полных свойств и своей прочности. Мы начинаем наносить краску с потолка, а затем идем к стенам — сначала наносим краску на труднодоступные места ( углы, вокруг подоконников), а затем непосредственно сами стены.
Как легко удалить старые обои со стен?

Давайте будем честными. Практически каждый из нас задумывался над тем, как ускорить ремонт, и порывался схитрить. Например, поклеить новые обои на старые. Если вас посещали такие мысли, то без сожаления гоните их прочь!
Во-первых, старые обои не везде держатся хорошо и велика вероятность, что в один чудесный день от стен вместе с ними отойдёт и новое покрытие.
Во-вторых, после высыхания клея возможно появление неровностей и бугров.
В-третьих, под двойным слоем обоев не исключено образование плесени.
Как правило, снять старые обои бесследно не удастся. Пыль, осыпавшаяся штукатурка, мокрые куски бумаги — вот с чем придётся столкнуться. Чтобы после удаления обоев плавно не перейти к генеральной уборке со всеми вытекающими последствиями, следуйте нашим советам.
1. Подготовьте инвентарь. Вам могут понадобиться:

2. Освободите помещение от мебели. Массивные предметы интерьера лучше сдвинуть в центр комнаты и накрыть.
3. Застелите пол полиэтиленовой плёнкой, закрепив края полотна к плинтусам малярным скотчем.
4. Рекомендуется отключить электричество, а выключатели и розетки заклеить малярным скотчем, чтобы избежать короткого замыкания.
Когда все предварительные работы завершены, можно приступать к очистке стен.
Рассмотрим несколько способов.
№1: Шпатель и нож
Рекомендовано для обветшавших обоев. Нечасто, но случается, что обои держатся только «на честном слове». Удалить такое покрытие легко. Зацепите отслоившийся край бумаги ножом и медленно потяните. Если не получится снять кусок целиком, пустите в дело широкий шпатель, предварительно заточив его наждачной бумагой.
№2: Вода
Рекомендовано для флизелиновых, моющихся и виниловых обоев. Для должного эффекта лучше использовать тёплую или горячую воду. Она лучше чем холодная растворит клей, размягчит бумагу и не повредит штукатурку.
Воду на обои можно нанести с помощью валика, губки или пульверизатора. Через несколько минут жидкость полностью пропитает материал, после чего он будет легко сниматься.
Отрывать обои лучше со шва, оставшиеся островки повторно смочите и удалите узким шпателем. Не обрабатывайте все стены в один приём. В противном случае придётся повторять пропитку, когда часть помещения высохнет.
Во влажном способе многое зависит от типа обоев. Чтобы вода проникла в основу моющихся или флизелиновых материалов, в нескольких местах сделайте надрезы и отверстия. Затем смочите обои тёплой водой, в которую заранее добавьте кондиционер для белья. Дождитесь, когда клей набухнет и очистите стены.
Перед тем, как смочить виниловые обои, прокатайте их игольчатым валиком. Появившиеся царапины существенно облегчат снятие. Через них вода без труда просочится под слой винила и размягчит клей. Обои будут сдираться длинными полосами, не разрываясь.
№3: Пар
Рекомендовано для бумажных обоев. В некоторых случаях обойный клей предпочитают распаривать. Чаще всего для этого используют утюг, воду и тонкую ткань. Удаление обоев паром – это командная работа, поэтому без помощника здесь никак не обойтись.
Мокрую ткань прикладывают к стене и несколько раз проглаживают раскалённым утюгом, затем убирают. А остатки обоев соскребают шпателем. Стены после чистки просушивают, поскольку горячий пар проникает в шпаклёвку, делает основание влажным.
Процесс отпаривания виниловых или флизелиновых покрытий может оказаться хлопотным и энергозатратным. Сначала предстоит снять водоотталкивающую плёнку с обоев, и только потом браться за утюг. Оставшиеся на стене кусочки бумаги обычно соскребают крупнозернистой наждачкой или жёсткой щёткой.
№4: Специальные средства
Рекомендовано для любых видов обоев. Нет времени греть утюги и соскребать? Воспользуйтесь специальными средствами для снятия обоев. Жидкость в нужных пропорциях смешивается с тёплой водой и наносится на стены. Спустя некоторое время обои начнут отходить от основания и вы без проблем удалите их, вооружившись шпателем. «Чудо-средства» можно приобрести в гипермаркетах «Бауцентр».
Они проникают внутрь листа обоев и помогают даже в тяжёлых случаях. Например, при встрече с советскими бумажными обоями, наклеенными в несколько слоёв. Несмотря на химический состав, в таких жидкостях не содержится вредных веществ, пользоваться ими безопасно.
Теперь вы знаете, как удалить старые обои без особого труда, эффективно и с минимальными вложениями. Впереди вас ждёт следующий захватывающий этап ремонтных работ. Секреты по отделке стен читайте в нашей статье — «Как правильно клеить обои?».

После штукатурки стен что делать дальше
Узнаем что делать дальше после штукатурки стен
Выполняя ремонт в квартире или доме, без слоя штукатурки на стенах обойтись получается очень редко, и только в тех случаях, когда планируется отделка навесными материалами. Если же говорить о покраске стен или поклейке обоев, то всегда встаёт вопрос – что делать после штукатурки стен. В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, и расскажу о том, что необходимо сделать, чтобы дальнейшая отделка прослужила много лет и не доставляла неудобств.
Оштукатуренные стены требуют шпаклевания
Подготовка оштукатуренных стен
В первую очередь необходимо отметить, что перед тем, как перейти к дальнейшей отделке стен, слою штукатурки необходимо дать хорошо просохнуть. Как правило, это занимает около месяца, и при этом в помещении должна быть постоянная комнатная температура и проток воздуха.
Лучше всего, если штукатурка производится в тёплое время года, тогда можно просто оставлять открытыми окна и двери. В противном случае перепады температуры могут привести к разрушению поверхности или образованию трещин.
Правильной просушке нужно уделить особое внимание, так как штукатурке нельзя дать промёрзнуть, и в то же время, слишком быстрое высыхание может плохо сказаться на всём покрытие.
Выполняя ремонт в квартире или доме, без слоя штукатурки на стенах обойтись получается очень редко
Штукатурные маяки
Ещё один очень важный момент, которым часто пренебрегают во время ремонтных работ. Дело в том, что все маяки выполнены из стали, и рано или поздно на их поверхности начинает распространяться коррозия, которая вполне способна привести к растрескиванию, или даже к разрушению штукатурного слоя.
Специалисты всегда советуют удалять маяки, а штробы образовавшиеся на их месте заделывать шпатлёвкой.
Важно! Даже оцинкованные маяки не дают гарантии, что не начнётся коррозия. Конечно, дополнительный слой цинка значительно увеличит срок службы, но рано или поздно ржавчина съест защитный слой.
Удалять маяки следует очень осторожно, и ещё до того, как штукатурка полностью высохла. Конечно, избежать сколов не удастся, но чем аккуратнее будет выполнено удаление, тем меньше придётся затратить сил на устранение образовавшихся штроб.
Специалисты всегда советуют удалять маяки, а штробы образовавшиеся на их месте заделывать шпатлёвкой
Следующим этапом нужно по возможности выровнять стены, то есть произвести затирку крупной наждачной бумагой или металлической сеткой. Проверить ровность покрытия, можно просто посмотрев на стену вдоль неё, по направлению к окну. Таким образом, удастся рассмотреть все существенные неровности и удалить их.
Также проверить ровность штукатурного слоя, можно приложив к стене правило или любой другой ровный предмет с большой плоскостью.
После того как произведена затирка поверхности и устранение всех огрехов, стену нужно обработать слоем грунтовки, которая послужит дополнительным сцеплением со следующим слой и не даст образовываться грибку и плесени.
Высыхание слоя грунта может длиться от нескольких часов, до суток, в зависимости от температуры в помещении и сквозняков, и только после полного высыхания можно переходить к следующему этапу.
Выбор материалов для дальнейшей обработки
Следующий этап перед отделкой – это шпатлевание, и тут очень важно правильно подобрать материалы. Именно от этого зависит, сколько прослужит отделка и какого она будет качества. Всего выделяют три вида смесей для шпатлевания и на каждом необходимо остановиться более подробно.
Основное отличие – это связующий компонент в составе.
Цементная шпатлёвка
Не боится влаги и большого количества воды.
Устойчива к температурным перепадам.
Легко наносится, даже если нет опыта в подобных работах.
Сравнительно невысокая стоимость.
Может наноситься толстым слоем, и надёжно укрывает все дефекты и неровности на поверхности.
При высыхании, на поверхности могут образовываться трещины в результате усадки материала.
До полного высыхания слоя из цементной шпатлёвки может пройти несколько суток и только после этого можно переходить к следующему слою.
Плохая адгезия с поверхностями из неминеральных материалов.
Основным достоинством цементной шпаклёвки является то, что её можно использовать в любых помещениях, даже если там очень агрессивная среда. Используют её и для внешних работ, так как она совершенно нечувствительна к влаге и после полного высыхания создаёт надёжное укрытие для стен.
Совет! если необходимо нанесение нескольких слоёв шпатлёвки, то их общая толщина не должна превышать 15-20 мм, в противном случае, вес покрытия будет очень большой и возможно отслоение от поверхности.
Основным достоинством цементной шпаклёвки является то, что её можно использовать в любых помещениях
Гипсовая шпатлёвка
Не даёт усадки, и в процессе высыхания на поверхности не образовываются трещины.
Пластичная и легко наносится.
Имеет высокую адгезию с любыми поверхностями, но только если они обработаны грунтом.
Гипс имеет белый цвет, а в составе шпатлёвки нет красящих пигментов, благодаря чему, краска наносится ровным слоем и без просветов.
Очень легко поддаётся выравниванию, и затирка происходит в кротчайшие сроки и без особых сложностей.
Гипс очень боится влаги и моментально её впитывает, поэтому использовать шпатлёвку на основе гипса можно только в помещениях с низкой влажностью.
Быстро застывает. Разводить смесь нужно небольшими количествами, чтобы успеть её нанести до схватывания гипса.
Для достижения соответствующего качества стен, необходимо минимум два слоя.
Выбирая шпатлёвку на гипсовой основе, всегда следует помнить, что впоследствии мыть такие стены нужно очень осторожно и только слегка влажной губкой или тряпкой.
Важно! Гипсовые смеси ни в коем случае нельзя использовать для внешних работ. Даже гипс повышенной устойчивости не выдержит уличной среды.
Подготовка смеси строительным миксером
Полимерная шпатлёвка
Плюсы:
Совершенно не боится влаги и даже большого количества воды.
Может наноситься в один слой.
Обладает высокой адгезией с любыми поверхностями.
Быстро высыхает, но при этом не застывает в разведённом виде.
Нечувствительна к перепадам температур и может быть использована в кухне или ванной комнате.
Не впитывает посторонние запахи.
Не теряет своих качеств со временем и прослужит значительно дольше конкурентов.
Самая высокая пластичность по сравнению со всеми видами шпаклёвки.
Не трескается при высыхании, и не имеет естественной деформации.
Высокая стоимость.
Для нанесения требуются хотя бы начальные навыки в ремонте.
Полимерные смеси можно использовать в любо помещении, и даже при проведении наружных работ. Этот материал по праву считается самым качественным и долговечным, что, в конечном счёте отражается и на стоимости.
Совет! подходить к выбору полимерной шпатлёвки нужно особенно тщательно, так как из-за высокой стоимости она чаще всего подделывается.
Если с выбором материала всё определено, то можно переходить непосредственно к нанесению его на поверхность.
Полимерные смеси можно использовать в любо помещении, и даже при проведении наружных работ
Конечная подготовка стен под отделку
В зависимости от навыков и опыта того кто будет выполнять отделку подбирается и вид смеси для шпатлевания.
Они могут быть:
В виде сухих смесей, которые разводятся самостоятельно. Этот вариант больше подходит специалистам или в том случае, когда производится отделка большой площади.
В виде готовой смеси в вёдрах. Такой материал стоит дороже сухой смеси, но зато ему не требуется дополнительной подготовки. Смесь можно наносить сразу, и прямо из банки.
Не в зависимости от того, в каком виде будет шпаклёвка, затирка стен и грунтовка необходимы.
Стартовый слой наносится широким шпателем и в направлении от углов. Двигаться по стене можно в любом направлении в зависимости от личного удобства.
После частичного высыхания, нужно проверить ровность покрытия и ещё раз ошкурить поверхность, но уже шкуркой с мелкой фракцией.
Дальше наносится финишный слой, который и будет служить основой под покраску или обои, поэтому это самый ответственный и трудоёмкий этап.
Стартовая шпаклёвка отличается от финишной величиной фракции в составе, поэтому окончательный слой должен получиться идеально ровным и без каких-либо перепадов.
При необходимости можно провести ещё одну зачистку, но только самой мелкой наждачной бумагой.
Теперь, когда поверхность выровнена, ей нужно дать просохнуть в течение нескольких суток, и только после этого переходить к окончательной отделке.
Нужно ли перед поклейкой обоев на стене штукатурить: чем в квартире лучше всего заштукатурить и что для этого нужно
В статье описано, как подготовить стену к оклейке обоями. Этот процесс включает очистку поверхности от грязи и старой облицовки, грунтовку, оштукатуривание, нанесение клея ПВА.
Нужно ли перед поклейкой обоев штукатурить
Если стены неровные, то перед оклейкой необходимо оштукатурить поверхности, чтобы выровнять их. Но достичь качественного выравнивания стен можно лишь в том случае, если идеально выставить маяки. После оштукатуривания стен обои легче приклеить.
Чем штукатурят
Смеси для оштукатуривания поверхностей делают на гипсовой или цементной основах.
Высыхание гипсовых штукатурок происходит быстрее цементных смесей.
Гипсовые штукатурки отличаются гигроскопичностью, поэтому для выравнивания стен в комнатах с повышенной влажностью они не подходят. Ванна и кухня обычно оштукатуриваются цементными или акриловыми составами.
Как правильно штукатурить стены под обои своими руками
Выполняются такие действия:
Стены следует очистить от старых обоев, слоя штукатурки. Обязательно требуется вынуть гвозди, шурупы.
Перед нанесением слоя штукатурки, поверхности обязательно нужно обработать наиболее подходящей грунтовкой. Она позволяет усилить сцепление стены с составом для оштукатуривания, а еще не допустит появления грибка или плесени. После на поверхности нужно сделать насечки зубилом, на каждой стене примерно по 20 штук.
Маяки можно выполнить из штукатурной смеси, которая полосами наносится на поверхность. Застывшие полосы из штукатурки используются в качестве маячков. Этот способ является дешевым, но трудозатратным.
Разведение выбранного штукатурного состава осуществляется по инструкции, указываемой на упаковке.
Инструменты
Для выравнивания штукатуркой поверхностей под обои потребуются такие инструменты:
тара;
мастерок;
2 шпателя, имеющих разный размер;
угловой шпатель;
специальная лопата;
полутерка;
правило и терка;
зубило;
маячки;
кисточка.
Инструкция
После приготовления штукатурной смеси, ее наносят на стены путем набрасывания. Все работы выполняются поэтапно, начиная снизу стены:
Сначала меньшим шпателем набирают состав, потом его переносят на больший по размеру шпатель. Смесь набрасывают кусками от одного установленного маячка к соседнему.
Используют правило, установив приспособление снизу стены.
Правило подтягивают вверх, при этом легко покачивая его из стороны в сторону.
Смесь, налипающую на правило, удаляют с помощью шпателя.
Берут очередную порцию состава, которая выравнивается с помощью правила снизу-вверх.
После затягивания одной полосы – следует выровнять следующую. Окончанием первого этапа оштукатуривания стен помещения считается обработка стен составом полностью. Но поверхность после этого недостаточно ровная. Поэтому для устранения неровностей пользуются более жидким раствором, позволяющим выполнить финишное выравнивание поверхности. Для финишного слоя применяют смесь с гипсом.
После подсыхания первого слоя, который еще не успел затвердеть, можно переходить к выравниванию с помощью шпаклевки. Это осуществляется не позднее, чем через 2-4 часа после нанесения слоя. Для устранения недостатков используется более текучий раствор, наносимый при помощи широкого шпателя и правила.
Удалять маяки необходимо после того, как состав высох до такой степени, что он стал напоминать густой пластилин, прогибающийся под нажатием пальцем.
Вынимать маяки нужно из-за того, что они способны снижать прочность нанесенного штукатурного слоя.
Затем гипсовую штукатурку необходимо срезать правилом еще на начальной стации загустения, поскольку новые слои штукатурки идеально сцепляются с предыдущими. После этого процесс выравнивания считается оконченным.
После штукатурки стен: что делать дальше под обои
Так как гипс не переносит повышенной влажности, то перед оклейкой обоями стены обрабатывают тоненьким слоем эмульсии на основе ПВА. Смесь наносят специальной лопаткой, а далее ее размазывают с помощью полутерка.
Особенности и рекомендации
Еще в штукатурную смесь с цементом добавляют наполнители, увеличивающие эластичность состава, его сцепление с поверхностями. После добавления этих наполнителей можно не монтировать полимерную сетку. Эти наполнители:
пластификаторы типа C-3 либо жидкое мыло;
клей ПВА;
фибры не из металла – это тонкие волокна, например, полипропиленовые, стекловолоконные, углеродные.
Требуется добавить 2-3% пластификатора C-3 от общей массы штукатурки на основе цемента; 10-20% клея ПВА.
Тоесть следует сначала грунтовать поверхности, оштукатурить, нанести клей ПВА, а после можно уже клеить обои.
Полезное видео
Что делать после штукатурки стен
Штукатурка — это важный этап отделки дома, который позволяет придать стенам эстетичный вид, после того, как работы по возведению завершены. Также нельзя забывать об эффекте утеплителя, который имеет такая отделка. Благодаря ей дом становится гораздо теплее.
Но что делать после того, как штукатурка стен закончена? Неужели это финальный этап отделочных работ? Конечно же, нет. В действительности, существует целый ряд дополнительных процедур, которые позволяют стенам придать красивый внешний вид, среди них:
Безусловно, штукатурка сама по себе позволяет проводить выравнивание стен, после того, как основная конструкция здания возведена. Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и всех последующих слоёв.
Что делать после штукатурки
В идеале после того как вы провели штукатурку нужно подождать как минимум месяц, чтобы состав обрёл прочность. В противном случае проводимые вами работы могут нанести вред, нанесённому ранее слою.
Если же вы хотите получить готовые после штукатурки стены максимально быстро, то можно воспользоваться специальным оборудованием. Для этих целей используется осушитель воздуха.
Лучшим временем для нанесения штукатурки считается лето. В таком случае вы можете просто открыть окна и двери, чтобы добиться нужного результата после того, как все работы проведены. При этом нужно избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.
Ни при каких обстоятельствах нельзя дать штукатурке промёрзнуть. Слишком быстрая просушка также не лучший вариант. Как видите, просушивание отделки не такой уж и простой процесс. Чтобы в конце получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.
Маяки
Чтобы провести качественную штукатурку, вам нужны были маяки. После того как все работы завершены необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла, и, значит, подвержены коррозии. Это может привести к появлению трещин и даже полному разрушению штукатурного слоя.
В некоторых случая при штукатурке стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не даёт полной гарантии того, что коррозия не появится. Поэтому после завершения работ они также демонтируются.
Удаляются маяки не после того, как штукатурка высохла, а до полного высыхания. Таким образом, значительно уменьшается риск повредить стены. При этом необходимо соблюдать осторожность.
Безусловно, сколы в процессе извлечения обязательно появятся. Без них обойтись не получится. Но масштаб разрушений зависит исключительно от вашей аккуратности. Впоследствии это позволит сэкономить время на реставрационных работах.
Выравнивание и грунтовка
Выравнивание идёт сразу за извлечением маяков. Вам нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и сделать затирку. Также можно воспользоваться металлической сеткой для выравнивания стен после штукатурки.
Когда вы устранили все огрехи и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтованию. Слой нанесённой вами грунтовки будет дополнительным сцеплением с краской или обоями. Мало того, он не даст появиться грибку.
Грунтовка сохнет недолго. Обычно достаточно нескольких часов, и можно приступать к следующему этапу. Хотя стоит признать, что период высыхания во многом зависит от температуры внутри помещения. Иногда это может занять около суток.
Шпатлёвка
Шпатлёвка стен после штукатурки представляет собой серьёзный участок работ, поэтому его лучше выделить в отдельный раздел. Перед тем как начать делать финишное покрытие необходимо выбрать тип материала, который идеально подходит под ваши условия. Всего есть три вида смеси.
Цементная
Этот материал используется для работ после штукатурки и имеет следующие достоинства:
устойчивость к перепадам температуры,
влагоустойчивость,
простота в использовании,
доступная цена.
Все эти преимущества привели к тому, что именно такая смесь часто используется после нанесения штукатурки для того, чтобы сделать финальный слой. Главной же причиной того, что материал не получил подавляющее преимущество на рынке является ряд минусов, среди которых:
возможность образования трещин из-за усадки;
долгий период высыхания;
низкая адгезия.
Цементную шпатлёвку используют, когда нужно делать работы в помещениях с большой влажностью. Мало того, она отлично переносит вредные среды. Также её часто применяют, когда после возведения дома нужно провести отделку фасада.
Гипсовая
Гипсовая шпатлёвка также используется довольно часто, когда нужно делать работы после штукатурки стен. Она отличается следующими достоинствами:
отсутствие усадки,
низкая вероятность образования трещин,
высокая пластичность,
простота в нанесении,
высокая адгезия,
Такой материал легко наносится. Мало того, его просто выравнивать после завершения основных работ по штукатурке стен. Но без минусов, конечно же, не обошлось:
Гипс боится влаги. Поэтому делать какие-либо манипуляции с ним в помещении с высокой влажностью не стоит.
Гипс быстро застывает. С одной стороны, это плюс, но с другой — не стоит делать слишком большие объёмы раствора, иначе вы не успеете её всю выработать.
Чтобы получить качественную отделку придётся делать как минимум два слоя.
Если вы решите делать шпатлёвку гипсом, то должны учитывать, что мыть такие стены нужно крайне осторожно, в противном случае придётся делать новую шпатлёвку, а, возможно, и штукатурку.
Полимерная
В последние годы всё больше компаний решаются делать шпатлёвку именно на основе полимеров. Подобное решение легко объясняется рядом преимуществ, которые даёт этот материал строителям после обработки стен штукатуркой и грунтовкой, а именно:
При помощи смеси можно делать покрытие в помещениях с водой.
Допускается возможность для мастеров делать только один слой шпатлёвки.
Также нужно отметить высокую адгезию.
Вещество быстро высыхает, оно инертно к температурным колебаниям и не впитывает запахи.
Полимерная шпатлёвка, при помощи которой делается финальный слой отделки стен после штукатурки имеет длительный срок эксплуатации. Мало того, у неё высокая пластичность, она не трескается и не высыхает.
Несмотря на все видимые достоинства перед тем, как начать делать шпатлёвку на стенах при помощи гипса, необходимо узнать и о негативных сторонах этого вещества. К счастью, их всего два. Это высокая стоимость и сложность в нанесении.
Чаще всего полимерные смеси используют, когда необходимо делать шпатлёвку стен внутри помещения. Некоторые сорта используются даже при проведении внешних работ. Столь широкое применение объясняется высоким качеством вещества.
Расфасовка
Чтобы начать делать стены нужно не только выбрать тип шпатлёвки, но и форму расфасовки. Дело в том, что в продаже есть сухие смеси. После покупки вам нужно всего лишь развести их водой.
Также можно купить вещество в вёдрах. В таком случае вам не придётся больше ничего делать. Шпатлёвку можно сразу наносить на стены, на которых уже есть штукатурка. Первый вариант лучше всего подходит для профессиональных строителей, а второй для новичков.
Нанесение
Чтобы всё прошло как нужно, все операции необходимо делать в точной последовательности. Сначала нанесите на стены стартовый слой. Это лучше всего делать толстым шпателем. Движения идут от углов. Работать можно в любом удобном вам направлении.
Когда смесь высохнет, придёт время делать проверку ровности покрытия. Также нужно будет ещё раз ошкурить поверхность. Для этого лучше всего подойдёт шкурка с мелкой фракцией. После этого идёт финишный слой. Теперь можете смело клеить обои или красить стены.
Итоги
Как видите, нанесение штукатурки на стены — это далеко не всё. Также нужно сделать выравнивание, убрать маяки, загрунтовать поверхность и многое другое, чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность с красивым рисунком, радующим глаз.
Что делать после штукатурки стен
Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.
Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке
Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.
Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.
Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.
Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания
Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.
Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.
По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:
цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.
Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.
Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.
По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:
готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.
Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Технология обработки оштукатуренных стен
Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.
После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.
Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.
Подготовка стен под покраску или оклейку обоями
После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.
Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.
Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах
Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.
Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.
Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.
Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.
Как снять слой гипсокартона после обоев | Home Guides
Не звоните профессиональному подрядчику для ремонта неприглядных разрывов и вмятин, оставшихся на гипсокартоне после удаления обоев. Сделать работу можно самостоятельно малярным валиком и ножом для гипсокартона. Обычный способ затирки грязи эффективен, но медленен. Быстро раскатайте нежное покрытие по стенам и разгладьте его ножом для гипсокартона. Сделайте эту работу по нанесению обезжиривающего покрытия своим делом и храните свои деньги в банке.
Заклейте карниз и плинтусы широкой малярной лентой. Заклейте оконную и дверную обшивку изолентой и обмотайте электрические розетки лентой. Накройте пол салфеткой.
Залейте герметизирующую грунтовку в емкость с краской. Обрежьте периметр стен кистью с диагональю 2 дюйма. Используйте кисть, чтобы прорезать шкафы, окна, двери и любой другой неподвижный объект. Нанесите грунтовку на все места, куда не подходит валик.
Вставьте крышку ролика с низким ворсом на ручку ролика и залейте грунтовку в поддон для краски.Загрузите валик и нанесите на стены слой грунтовки. Дайте грунтовке высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.
Вставьте лопатку для смешивания в дрель. Используйте патрон дрели, чтобы надежно затянуть лопасть, чтобы она не вылетела при перемешивании бурового раствора.
Положите половину коробки раствора для гипсокартона в чистое ведро емкостью 5 галлонов. Не наполняйте ведро полностью. Налейте в ведро стакан воды. Возьмитесь за ведро ногами и медленно перемешайте грязь с помощью дрели и мешалки, пока она не станет гладкой и кремообразной.Добавьте в грязь небольшое количество воды, пока не получите желаемую консистенцию. Грязь должна быть достаточно тонкой, чтобы катиться, но не настолько тонкой, чтобы она не стекала с валика.
Налейте немного грязевой смеси в поддон для краски. Вставьте роликовый чехол со средним ворсом на ручку ролика. Залейте валик грязевой смесью и раскатайте его по большому куску картона, прежде чем снимать стены. Сделайте это, чтобы проверить его целостность. Добавьте больше воды в слишком густую грязь или больше грязи, если она слишком жидкая.
Начните с вершины стены и катитесь по ровному слою грязи.Прокатитесь до самого низа, перезагрузите ролик и перейдите к следующей, соседней секции. Повторите процесс, остановитесь и сразу снимите (разгладьте) небольшой участок. Вы также можете остановиться в центре стены, чтобы снять грязь.
Приставьте длинный нож для гипсокартона к стене. Под небольшим углом протяните нож сквозь свернутую текстуру. Остановитесь в центре стены и сотрите грязь с лезвия. Снова начните с нижней части стены. Используйте ту же процедуру, чтобы подтянуть лезвие к стене.
Продолжайте катать грязь по стене и удалять ее ножом для гипсокартона, пока стены не будут полностью сняты. Дайте грязи полностью высохнуть.
Выполните ту же процедуру, чтобы нанести второй слой грязи на стену перпендикулярно первому слою, чтобы заполнить светлые участки. Дайте грязи полностью высохнуть.
Слегка отшлифуйте стены, чтобы получить гладкую поверхность, с помощью шлифовальной шесты и шлифовальной тарелки с мелким зерном. Удалите со стен шлифовальную пыль с помощью пылесоса для влажной и сухой уборки.
Перед окраской нанесите на стены два слоя грунтовки.
Ресурсы
Советы
Ведро емкостью 5 галлонов можно использовать вместо поддона для краски, но с ним сложнее.
Используйте стержень для краски, чтобы увеличить радиус действия валика.
Используйте быстросохнущий раствор или герметик для швов, чтобы ускорить работу.
Можно наносить несколько слоев до достижения желаемой гладкости поверхности.
Ракель можно использовать вместо ножа для гипсокартона.
Используйте галогенное рабочее освещение, чтобы лучше видеть дефекты стены.
Предупреждения
Проветрите комнату, когда вы работаете с гипсокартоном.
Writer Bio
Мона Калберсон начала работать на сборочной линии в крупной производственной компании в 1983 году, где она поднялась на несколько ответственных должностей в бизнесе. В 2005 году она начала карьеру в сфере кровли, дизайна интерьеров и ремонта. Она ежедневно работает профессиональным маляром / мастером по ремонту дома / разнорабочим, а в свободное время помогает мужу в кровельном бизнесе.
Ремонт стен после снятия обоев
Часто следующим шагом после снятия обоев является ремонт стен, на которых также был оторван гипсокартон или штукатурка. Когда обои впервые наклеиваются в новых домах, специалист по внутренней отделке редко грунтует гипсокартон или гипсовую поверхность стены под ними. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы отремонтировать гипсокартон и оштукатуренные поверхности после удаления обоев.
Шаг 1 — Счистите старый клей для обоев
Вымойте поверхность стены, особенно вокруг отверстий и разрывов, раствором тринатрийфосфата и воды, смешанного в соответствии с указаниями на упаковке.Это поможет счистить неровности клея, прежде чем вы начнете шлифовать поверхность.
Шаг 2 — Отшлифуйте край разорванного гипсокартона или штукатурки
Зачистите оторванные края поверхности гипсокартона или штукатурки наждачной бумагой средней зернистости (№ 80 — № 100), затем слегка мелкой зернистостью № 200 наждачная бумага. Это создаст более гладкую основу для шлифовального состава.
Шаг 3 — Нанесите состав для шлифовки
Для восстановления поверхности гипсокартона используйте стандартный состав для шлифовки шпаклевки для гипсокартона, доступный в готовом виде в строительных центрах.Если вы ремонтируете штукатурку, приобретите набор для замешивания штукатурки и следуйте инструкциям по изготовлению новой штукатурки. Перемешайте штукатурку в ведре лопаткой для смешивания, прикрепленной к дрели, на небольшой скорости.
Нанесите состав для шлифовки или штукатурку с помощью короткого широкого шпателя нисходящими движениями, начиная на один дюйм над отверстием или разрывом. Равномерно распределите состав меньшим шпателем на глубину 1/4 дюйма. Для более глубоких отверстий и выбоин нанесите более толстый слой состава примерно на 1/2 дюйма глубиной.
Шаг 4 — Разгладьте состав
Разгладьте влажный состав широким длинным шпателем до тех пор, пока он не станет как можно более ровным и на нем не останется линий на острие лезвия. По мере высыхания он сжимается, поэтому убедитесь, что вы полностью закрыли отверстие, чтобы края не были видны. Дайте составу или штукатурке полностью высохнуть до ровного белого цвета.
Шаг 5 — Отшлифуйте отремонтированные пятна
Наденьте маску и откройте окна и двери в комнате для лучшей вентиляции.Отшлифуйте отремонтированные места наждачной бумагой от № 80 до № 100, прикрепленной к блоку наждачной бумаги. Блок обеспечивает ровную поверхность для лучшего контакта с компаундом или гипсом и предотвращает истирание пальцев.
Работайте над пятнами, пока они не станут гладкими и ровными на ощупь по краям и в центре. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой № 200. Фактически не должно быть разницы между фактурой гипсокартона или штукатурки и отделанным пятном.
Шаг 6 — Нанесите грунтовку Primer
Чтобы убедиться, что гипсокартон готов к покраске или перекрашиванию, нанесите слой грунтовки для гипсокартона по всей стене.Используйте грунтовку, рекомендованную производителем краски для поверхности оштукатуренных стен.
Шаг 7 — Очистите ваши материалы
Утилизируйте оставшийся раствор тринатрийфосфата и гипсовую смесь в соответствии с инструкциями производителя.
Поклеены обои, и ваши стены отремонтированы. А теперь давайте приступим к рисованию!
Часто задаваемые вопросы по штукатурке
Q: Сколько мне нужно ждать, прежде чем я смогу покрасить новую штукатурку?
A: Вы должны подождать не менее семи дней или когда штукатурка изменит цвет с темно-коричневого на светло-розовый.
В: Нужно ли снимать обои перед штукатуркой стен?
A: Да, все обои следует удалить, чтобы новая штукатурка хорошо приклеилась.
Q: После удаления обоев я заметил, что стены потрескались, нужно ли их оштукатурить?

A: Не обязательно, это будет зависеть от уровня повреждений. В некоторых случаях их можно заполнить подходящим наполнителем, но для достижения однородной отделки стены следует заново оштукатурить.
Q: У меня была протечка воды, из-за которой потолок провисал, нужно ли заново оштукатурить потолок?
A: В большинстве случаев потолок необходимо полностью заменить и заново оштукатурить, чтобы добиться профессиональной отделки.
В: Можно ли штукатурить Artex?
A: Artex можно покрыть, но потребуется больше штукатурки.
В: Мой потолок был поврежден водой, будет ли моя страховая компания оплатить ремонт?
A: Да, после осмотра вашей собственности мы предоставим вам письменное ценовое предложение, которое вы должны предоставить своей страховой компании.
Q: Что мне нужно сделать, чтобы подготовить мою комнату / рабочее место до приезда штукатуров?
A: На всех участках, которые будут обрабатываться, должна быть удалена вся мебель и фурнитура, чтобы у штукатуров было хорошее рабочее место.
В: Нужно ли снимать ковер?
A: Нет, как правило, все ковры покрывают пылезащитными листами.
В: Будет ли пыль?

A: Да, иногда пыль может быть довольно тяжелой, в зависимости от типа выполняемой работы.
Несмотря на то, что мы принимаем меры для защиты окружающей среды, мы не несем ответственности за проблемы, связанные с пылью.
Пыль — это нормальная часть процесса штукатурки, и владелец здания должен серьезно подумать об этом до начала работ.
Q: Что потребуется штукатуру на месте?
А: Как правило, нам требуется чистая вода для смешивания материалов, электричество и место, где можно смешивать материалы, так как при мокрой торговле зона смешивания может стать довольно грязной.
Также имеется соответствующая вентиляция, небольшая площадка для хранения сухих материалов и парковка для нашего автомобиля.
Q: Я устанавливаю новую ванную комнату. На каком этапе оштукатурить стены / потолок?
А: После того, как старый комплект был удален и сантехник выполнил свое первое исправление
(e.грамм. трубы переставлены под новый люкс).
Если вы устанавливаете новые прожекторы, лучше всего иметь провода только для них.
Если они уже установлены, их можно вытащить и заштукатурить.
В: Я устанавливаю новую кухню. Когда лучше всего оштукатурить стены / потолок?
A: Очень похоже на ванную комнату — после того, как будут установлены трубы и новая электрика, но до того, как будут установлены новые кухонные гарнитуры.
Q: Я просто хочу установить какой-нибудь ковинг, вы бы это сделали?
A: Да, конечно.Поставляем и монтируем все виды гипсовых покрытий.
Q: Вы взимаете плату за квадратный метр?
A: Нет, поскольку каждая работа индивидуальна и требует разного уровня подготовки, а также разного количества и типов материалов для обеспечения качественной отделки.
Штукатурку необходимо обработать до ровной поверхности в течение 2–4 часов, поэтому небольшие участки могут занимать столько же времени, как и большие. Для более крупных работ можно договориться о дневной ставке.
Хотите больше?
Вы видели нашу галерею недавних работ или наши видео?
Чтобы обсудить ваши конкретные требования, не стесняйтесь обращаться к нам.
Наш путь пропаривания через первые шаги к восстановлению гипса
Недавно мы взвешивали варианты восстановления открытой штукатурки в гостиной нашего нового дома.
Все это произошло из-за частичного снятия стены в той комнате, где мы обнаружили, что оригинальная штукатурка комнаты была покрыта слоем гипсокартона. А когда мы сняли гипсокартон, мы узнали, что большая часть штукатурки осталась целой.
Что интересно в этой штукатурке, так это то, что верхний или финишный слой никогда не наносился. Старая штукатурка обычно состоит из трех частей. У вас есть царапина, коричневая шерсть и, наконец, верхний слой, чтобы все сгладить.Но часто, если планировалось нанести на стену обои, а не красить, верхний слой не наносился, а бумага применялась как своего рода собственное верхнее покрытие.
Так было в нашем доме. Мы могли видеть слой за слоем обоев на больших участках стены. И в целом, эти обои были закрашены, поцарапаны или сильно повреждены в результате многолетнего небрежного обращения или повреждения водой. В конечном итоге, думаю, в этом причина накладки из гипсокартона. Обои были в таком плохом состоянии, что никто не хотел с ними разбираться.
Чтобы добавить оскорбления к травме, человек, который плохо приклеил гипсокартон к комнате, использовал большое количество жидких гвоздей в неудачной попытке прикрепить гипсокартон к штукатурке. В большинстве случаев жидкие гвозди даже не касались гипсокартона и оставляли большие твердые пятна клея на штукатурке после того, как гипсокартон был удален.
В любом случае, если мы в конечном итоге хотим покрыть всю комнату скользящим слоем и дать себе это великолепное подлинное ощущение штукатурки, нам нужно будет удалить и обои, и жидкие гвозди по всей комнате, чтобы получить хорошую поверхность для работы. .
Очевидно, жидкие гвозди нужно было удалить, так как они были неровными, но обои — еще более важный элемент, который нужно удалить, даже если это может быть не так очевидно. Обои представляют собой губку и безумно впитывают воду. Если бы мы скользили по обоям, бумага высосала бы воду прямо из штукатурки, потеряла бы сцепление с подложкой, а затем упала бы прямо со стены с тонким слоем штукатурки. Если бы это не произошло раньше, это случилось бы позже с трещинами и провисаниями на стенах.Другими словами, это была бы полная катастрофа.
После сложного процесса удаления обоев в ванной на нижнем этаже и зная, сколько еще обоев было в гостиной, мы решили найти инструмент, который поможет в этом проекте по удалению обоев. Мы выбрали Jiffy Wallpaper / Garment Steamer, который, я думаю, будет действительно полезным инструментом не только для удаления бумаги.
Всего через несколько минут после того, как он зажег, стало ясно, что этого не было в нашей жизни.Отпариватель быстро снял обои, позволив массивным кускам обоев более или менее отскочить от стены.
Я бы не сказал, что полное удаление всей бумаги было быстрым каким-либо образом, но это было, по крайней мере, терпимо и ощущалось быстро по сравнению с тем, что было бы / могло бы быть без пароварки.
Мы также смогли использовать пароварку, чтобы смягчить жидкие гвозди и очистить большие куски по комнате. На это ушло гораздо больше времени, чем на обои, но после нескольких рабочих выходных мы получили комнату без обоев и больших неровных остатков жидких гвоздей.
Единственная реальная трудность всего этого процесса заключалась в том, чтобы поднять шланг пароварки к потолку, так как длина хозяина всего около шести футов. Мы закончили тем, что поставили пароварку на ступеньку и зацепили роликовые колеса за край стула и за поручень, что дало дополнительную высоту, необходимую, в то же время позволяя закрепить пароварку на месте.
Итак, мы на пути к восстановлению штукатурки в этой комнате. Если вы заметили, весь синий цвет на стенах комнаты — это оригинальный слой штукатурки.Все, что не синее, — это участок или область, которая была закрашена в какой-то момент в прошлом.
У нас также есть довольно много участков, которые повреждены, рассыпаны или просто отсутствуют, которые нам нужно исправить и отремонтировать. Но в целом комната, вероятно, на 80% состоит из оригинальной штукатурки, что заставляет меня чувствовать себя отлично в отношении нашего прогресса в этой комнате, особенно с учетом того, как это началось после удаления гипсокартона.
У меня есть несколько планов, которые позволят нам правильно нанести слой штукатурки на всю эту штукатурку и в конечном итоге получится подлинная и подходящая поверхность штукатурки.Я не буду использовать шовный состав, как я обрисовал ранее, так как это не совсем «правильный» способ восстановить или обновить известково-гипсовую штукатурку.
Но разве странно, что какая-то часть нас грустила, снимая старые потертые и поврежденные обои? Не волнуйтесь, мы сохранили несколько кусочков для потомков. Я имею в виду, что цветочные бордюры, очевидно, были частью этого дома с самого начала.
Следите за обновлениями в ближайшие недели, пока мы займемся ремонтом и исправлением недостающих секций, а также сделаем следующие важные шаги в восстановлении оригинальных стен этой комнаты до того, чем мы действительно можем гордиться!
Консервация краски | Центр консервации окрашенных стен
Наем профессионального консерватора
Чего ожидать, наняв консерватора для вашей окрашенной штукатурки:
Все процедуры начинаются с телефонной консультации, осмотра участка и отчета с фотографиями, планами этажей и тестированием для определения состава и состояния материала и выбора пути лечения; дальнейшие исследования и консультации с коллегами; Может потребоваться бюджет для научных образцов и финансирование проектов, освобожденных от налогов.
Консервация — это решение проблем, уникальных для каждого лечения. Требуется документация, которая включает следующие отчеты: обследование, предложения по лечению, протокол лечения, подтвержденный фотографиями в целом и подробное описание этапов лечения.
Список консервативных обработок и того, что в него включено, например:
a. снятие обоев — описание, способ и возможные результаты
b. уплотнение гипсового и пигментного слоев — описание метода в том числе обратимое
c.ретонирование этих участков обратимыми пигментами
Сметная стоимость консервационных материалов
Общая смета консервационной обработки
Что спросить у консерватора при зачислении на службу:
Сначала определите, какова ваша конечная цель для окрашенной штукатурки. Будьте ясны, если вы хотите, чтобы стены были сохранены, чтобы отразить первоначальный замысел художника.
Разъяснить, что любое лечение, которое они используют, обратимо.
Попросите показать ссылки на другие работы, выполненные ими в той же консервационной структуре, например: окрашенная штукатурка.
Хрупкие поверхности и проблемы с состоянием, связанные с окрашенной отделкой стен, приводят к частой необходимости консультироваться с опытным специалистом по консервации или консервации, чтобы убедиться, что картина стабилизирована и поддерживается в экспонируемом состоянии. Несмотря на то, что многие люди обладают высокой квалификацией в устранении отслаивающейся краски, совершенно необходимо использовать лучшие методы консервации фрески, чтобы реставрация легко снималась по мере необходимости и в конечном итоге не приносила больше вреда, чем пользы.
Идеальными кандидатами на такую работу были бы прошедшие обучение по магистерской программе специалист по сохранению исторических памятников или реставратор искусства. Они должны быть профессионально связаны с Международной ассоциацией сохраняющих технологий, Американским институтом охраны природы (в идеале — в специализированной группе по архитектуре) или Комитетом по историческим ресурсам Американского института архитекторов. На эту должность также подойдет квалифицированный консерватор, специализирующийся на окрашенных поверхностях или отделке.
Один из способов найти специалиста, прошедшего обучение по программе в вашем районе, — это напрямую связаться с APTI, AIC или AIA:
http: ww.apti.org/
http:
Удаление обоев
Обои входят в моду и выходят из моды, но их часто используют как способ сделать драматический образ в доме или прикрыть стену, которая в противном случае может потребовать серьезного ремонта. Хотя он хорошо справляется со своей задачей, с ним может быть немного сложнее справиться, когда вы решите, что пришло время для перемен.
Один частый вопрос, который останавливает домовладельцев: сколько времени нужно, чтобы удалить обои? Короткий ответ: это зависит от обстоятельств. Длинный ответ? Продолжай читать.
Сколько времени нужно, чтобы удалить обои?
Когда дело доходит до удаления обоев, существует множество факторов, включая возраст обоев, их тип и состояние поверхности стены под ними. В среднем, на то, чтобы зачистить стены маленькой спальни, уходит около суток, но вот несколько факторов, которые могут растянуть эту временную шкалу:
Возраст .Новые обои, установленные в последние несколько лет, обычно легко удалить. С более старыми обоями дело обстоит иначе. Удаление не только сложнее, но и требует тщательной очистки. Во многих случаях удаление старых обоев повреждает стену под ними, и необходимо время, чтобы отремонтировать поверхность, чтобы добиться надлежащей отделки.
Тип . Большинство людей думают о простых листах обоев, но они бывают разных форм. Например, обои из древесной стружки, сделанные путем улавливания небольших кусочков дерева в процессе производства, сложнее удалить, и они с большей вероятностью оставят после себя поврежденные стены.Обои также могут быть изготовлены из винила, фольги или натуральных волокон, и у каждого из них есть свои проблемы.
Поверхность стены . Некоторые обои, особенно с текстурой, предназначены для того, чтобы скрыть существующие недостатки. Ссылка открывается в новой вкладке на стене и может быть признаком того, что впереди предстоит ремонт стен. Удаление обоев с оштукатуренных стен может оказаться более сложной задачей по сравнению с гипсокартоном. Оштукатуренные стены были нормой примерно до 1935 года, поэтому в современных домах они вряд ли будут.
Какие обои у меня есть?
Один из способов узнать, какой у вас тип обоев, — это приподнять угол и потянуть за него. Если он легко снимается, это хороший признак того, что проект по удалению не будет таким уж плохим. Если бумага рвется, скорее всего, это простая бумага, а не винил или готовый продукт и более простой проект по удалению. Если кажется, что он хочет остаться целыми листами или если отслаивается только декоративный поверхностный слой, удаление, вероятно, будет более трудным.
Еще одна проверка — пористость обоев. Пористая бумага легко впитывает воду (и продукты для удаления) и, вероятно, будет легче удалить. Обрызгайте небольшой участок горячей водой. Если бумага сразу впитывает воду, значит, она пористая. Если вода не впитывается и не впитывается, вероятно, это виниловая, акриловая или другая отделка, и для ее удаления потребуется перфорирование или придание шероховатости поверхности, чтобы средства для удаления могли проникнуть вниз до клеевого слоя.
Профессиональная помощь
Самый простой способ решить проблему удаления обоев — это получить помощь! Эксперты Five Star Painting все это видели, у них есть инструменты и опыт, чтобы удалить любые обои и исправить любые повреждения, чтобы ваши стены снова стали как новые.Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами сегодня! И, если у вас есть стена в новой палитре, почему бы не добавить к ней нестандартные стеллажи или книжный шкаф. Это не только увеличит пространство для хранения, но и сделает комнату более привлекательной. Связаться с нашим другом Neighborly Link открывается в новой вкладке, Mr. HandymanLink открывается в новой вкладке сегодня.
Практическое руководство по снятию обоев
Недавно обновив некоторые стены спальни, Кья деЛонгчампс удаляет слои на самой страшной из всех работ по самоделке — снятии обоев.
СЕЙЧАС я хочу, чтобы вы расслабились и эмоционально подготовились к тому, что я собираюсь вам рассказать. Снятие обоев — это кошмар, который высасывает душу, замораживает мышцы и парализует улыбку. Любой, кто говорит вам обратное, либо отчаянно пытается продать вам обои прошлого сезона, либо раздувает этот вихрь страданий.
Подумайте об этом. Вы снимаете бумагу с нежного гипса, который хочет рассыпаться на тонкие впитывающие краску углубления, или, что еще хуже, снимаете довольно твердый клей и бумагу с другого БУМАЖНОГО покрытия на гипсокартоне.Эта последняя перспектива должна отправить вас прямо к бутылке.
Тем не менее, мы собираемся смело идти вперед. Дайте себе день, чтобы полностью освободить от бумаги даже одну большую стену. Запланируйте подготовку к рисованию на следующий день (поверьте, после этой работы у вас больше не будет бумаги).
Как мозолистый обозреватель DIY и недавний выживший с раздеванием, удаляющий цветочные образы со стен надутого подростка, я хорошо подготовлен, чтобы помочь вам пройти через это.
Прежде всего, почему бы просто не наклеить другие обои? Что ж, это что-то неизвестное, пока вы не начнете, но вероятность того, что бумага внизу пузырится и поднимется, довольно высока.
Если швы на новой бумаге окажутся в другом месте, чем на старой, в результате получится ужасная сетка вертикальных линий. Если вы все же хотите продолжить, протрите стены мыльным раствором, очистите и отшлифуйте всю поврежденную бумагу и дайте стене полностью высохнуть. Выберите гладкий, толстый, качественный продукт, который хотите покрыть. Не экономьте.
Вернуться к снятию — из чего состоят обои? Если бы вы были очень умны, пять лет назад вы выбрали протертые виниловые обои или одну из новых цифровых фресок, созданных, чтобы меняться вместе с модой.Если повезет, твердо вырванный верхний или нижний угол может быть всем, что вам нужно, чтобы избавиться от этого разнообразия с нулевым повреждением субстратов.
Тест. Возьмите губку, отожмите большую часть, но не всю влагу, и слегка смочите участок в углу.
Примерно через десять минут слегка потяните его, чтобы проверить, поднимается ли он. Если он отказывается двигаться или отслаивается, оставляя слои продукта под ним, мы выбираем бумажную подложку, традиционные обои для наклеивания на стену или обои для наклеивания бумаги.
Как бы вы ни продолжали снимать бумагу, при этом будет присутствовать липкая влага, поэтому защитите пол и плинтусы с помощью пластиковой ленты.Следите за зазором за плинтусом, так как он может очень эффективно улавливать капающую слизь. Если вы работаете с выключателем или розеткой, в целях безопасности отключите питание этой и любой другой электрической розетки и накройте их небольшим количеством прозрачного пластика. Если ваша бумага состоит из двух слоев (бумажная подложка и облицовочная бумага), декоративный верхний слой может довольно легко оторваться при небольшом покачивании шпателем и постоянном давлении даже снизу из верхнего угла. В противном случае переходите сразу к подсчету очков.
Подсчет позволяет растворам на водной основе или пару просачиваться через обои, нарушая сцепление пасты со стеной. Не игнорируйте этот шаг. Существуют коммерческие инструменты для надрезания, или вы можете нанести легкие перекрестные царапины острием шпателя или шпателя. Специальные биговщики проделывают сотни отверстий в бумаге с каждым проходом, так что не используйте бумагу, если под ней находится гипсокартон. Stanley предлагает серьезный Orbital Scorer из углеродистой стали с пластиковой рукояткой за 20 евро.99 (Argos или любой другой хороший магазин DIY), полезно, если у вас есть акры стен, чтобы заняться.
Теперь приготовьтесь намочить стену по площади. Возьмите губку и сначала попробуйте чистую горячую воду. Обмакните губку и выдавите ее, чтобы использовать минимальное количество смачивания. Это особенно важно для гипсокартона, который легко повредить под воздействием влаги и любой строжки инструментами. Протрите смоченной губкой бумагу с надрезами и подождите 15 минут. Вы можете использовать ручной садовый опрыскиватель, чтобы пропитать стену, но не торопитесь, используйте легкий туман.
Затем, как и в вашем тесте, попробуйте приподнять бумагу за край или угол с помощью гибкого лезвия с закругленными углами. Если нет радости или бумага отрывается клочьями, оставляя слои материала, попробуйте еще раз смачивать. Все еще упрямый?
Используйте специальный стриппер с добавленными ферментными ингредиентами или добавьте в смесь немного жидкости для мытья посуды. Точно следуйте инструкциям к любому коммерческому продукту и не дайте бумаге высохнуть, прежде чем попытаетесь ее поднять. Включите радио или подкаст, чтобы сохранить рассудок.Этот процесс идет медленно и неуклонно. Очень важно полностью очистить стену.
Проблема не устранена? Некоторые виды бумаги, используемые на кухнях и ванных комнатах, имеют химический слой, предназначенный для защиты от влаги и плесени. Попробуйте использовать кондиционер для ткани, чтобы стереть его, прежде чем начнете забивать. Отпариватель может показаться самым простым способом удаления обоев, но обычно он занимает столько же времени, как и многократное протирание водой с жидкостью для мытья посуды или купленным в магазине средством для удаления бумаги. Они предназначены для удаления ворсистой и древесной стружки.Чтобы купить агрегат с баком 4-5 л с дополнительной пластиной для углов, рассчитывайте заплатить в районе 30-40 евро, что немного больше, чем стоимость аренды на пару дней.
Агрегат состоит из паровой пластины, шланга и бака с водой. Убедитесь, что у вас есть безопасная поверхность для установки пароварки между проходами (например, кусок OSB или фанеры).
Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Пароварку следует перемещать не более чем через 10 секунд, так как она может повредить даже оштукатуренную стену, если держать ее на одном месте слишком долго.Просто используйте чистую воду из-под крана, ничего больше в машине, иначе вы испортите ее за полдень. Работайте с поднимающимся паром, а не вниз.

25Май
Крестовой замок как открыть без ключа: Как открыть крестовой замок? — Блог Медвежатника
25 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как открыть дверь без ключа или закрыть ее
Разделы статьи:
Порой жизнь заставляет человека решать довольно сложные задачи. Одна из них – аварийное вскрытие дверных замков. Ситуации бывают разные – входные двери могут захлопнуться, в другом случае ключи можно просто потерять. Также ключ иногда банально ломается прямо в скважине. Те, кто попадал в такую ситуацию, будучи в растерянном состоянии, вызывали МЧС или пользовались услугами мастеров. Но существуют способы, как открыть дверь без ключа и необходимости в чьих-то услугах. Проведем небольшой мастер-класс и научимся вскрывать любые запирающие механизмы.
Основные виды и конструкции механизмов замков
Итак, ситуация – по возвращению домой человек понял, что ключ безвозвратно утерян. В этом случае люди могут поступать по-разному – часть людей пытается выбить дверь, другая делает попытки испортить полотно или же вырезать замок. При этом никто не использует для вскрытия набор отмычек – есть мнение, что процедура эта довольно сложная. Но базовый набор навыков, которых достаточно для взлома, доступен всем и каждому.
Все существующие сегодня дверные замки можно разделить на несколько типов – навесные, накладные, врезные и вкладные замки.
Навесные замочные механизмы в этом случае рассматривать особого смысла нет – их уже давно не используют на входных или межкомнатных дверях. Их используют только для дверей в хозяйственные или же другие типы нежилых помещений.
Накладные замки используются на деревянных дверях. На металлических их можно встретить, но очень редко. Плюс таких замочных систем в том, что при их установке сохраняется целостность дверного полотна. Минусом считается внешний вид двери — с обратной стороны видна тыльная часть замочной системы.
Врезные замки – это уже популярное решение для всех типов современных дверей. Они расположены внутри дверного полотна, которое является для механизма опорой и выполняет защитные функции. Эти модели эстетичны, отличаются довольно высокой надежностью. Недостаток – необходимо нарушать целостность каркаса дверного полотна при их установке.
И наконец, четвертая группа – это самый удачный выбор. На заводе, где изготавливали дверь, замок укладывается еще до того, как дверной блок начнут собирать. Главные плюсы – высокий уровень надежности, минимум нарушений целостности дверного полотна, красивый внешний вид.
Теперь стоит рассмотреть секретные части механизмов. Существует два популярных типа – это сувальдные и цилиндровые.
Сувальдный замок работает следующим образом – когда человек вставляет ключ в скважину, зубцы секретного магазина выстраивают рельефные детали или сувальды в некую последовательность – замок провернется только в такой последовательности. Эти механизмы считаются одними из самых надежных, а уровень взломостойкости зависит от количества этих пластин.
Цилиндрические замки работают иначе – цилиндрический механизм имеет пины, которые по определенной схеме выстраиваются по высоте. Вместо пинов может быть что-угодно – различные блоки с возможностью вращения, шайбы, движущиеся детали. Механизм внутри цилиндра в процессе открывания воздействует на ригели через специальный привод. Так открывается дверь.
Классификация секретных механизмов замков
Цилиндровые замки различаются по уровню секретности – первая группа низкой секретности может иметь до 10 000 различных комбинаций. Средний уровень секретности – это до 5 000 000 комбинаций. Максимальный уровень – до 100 миллиардов различных вариаций.
Первый вариант часто изготавливается с низкой точностью. Данный механизм также практически не защищен от воздействия отмычек, изготовлен из недорогих материалов. Главный представитель этой группы – так называемый замок с английским ключом. Опытный взломщик расправится с такими механизмами меньше, чем за минуту. Обычному человеку на процесс вскрытия чуть больше времени, но с задачей он справится.
Вторая категория – это высокий уровень надежности. Здесь пины изготавливаются уже с большим уровнем точности, а расположение их – весьма сложное. Здесь присутствуют различные защитные элементы, а все детали изготовлены из более прочных материалов. Для вскрытия этого механизма профессионалу придется потратить около 5-10 минут.
Механизм третьей категории оснащен всеми защитными элементами из самых стойких к износу материалов. Пины расположены с максимальной сложностью. Данный замок практически не поддается взлому. Ключ представляет собой «перфокарту» или «финский ключ».
Сувальдный механизм значительно легче классифицировать – здесь однобородочные или ключи типа «бабочка». Качество замков и ключей зависит от стоимости механизма. Опытные взломщики утверждают, что если механизм имеет более 6 сувальд, то его можно считать надежным. В этих системах есть специальные защиты от высверливания, ключи выполнены с высокой точностью – взломать их очень сложно, но можно. Давайте узнаем, как это делается.
Вскрываем замок с английским ключом
Это делается максимально просто. Для этого подойдут различные куски проволоки, заколки, канцелярские скрепки. Подойдет что-угодно, если оно сделано из металла и не сгибается.
Первым делом необходимо подготовить отмычку. Скрепку следует загнуть под углом в 90° таким образом, чтобы загнутая часть могла войти в скважину. Затем конец этого отрезка расплющивают – это должно облегчить поворот.
Вторая проволока при этом должна остаться ровной – можно лишь немного подогнуть ее с краю. В результате должен получится небольшой крючок. Он понадобиться в процессе работы со штифтами.
Для открытия замка первую проволоку вставляются в верхнюю часть замочной скважины. При этом нужно немного подтянуть ее в сторону поворота ключа. В процессе взаимодействия этой отмычки цилиндр должен немного провернуться. Затем приспособление углубляют в самый конец и проволокой поднимают штифты. Делать это нужно четко, поднимая один штифт за другим. Когда процесс будет закончен и все штифты будут подняты, легким движением замок откроется.
Работаем с двухсторонним английским ключом
Принцип действия в данном случае такой же, как и с обычным английским ключом. Вся разница лишь в том, что здесь придется опустить и нижний набор штифтов.
Как открыть дверь без ключа с крестовым механизмом
Нет ничего проще, чем открыть замок с крестовым ключом. Этот механизм отличается низкой секретностью – в различных моделях это всего от 600 до 1000 возможных комбинаций.
Для работы понадобится крестовая отвертка. Ее следует сильно вдавить в скважину и просто срезать пины секретного механизма. Металлические двери с замками такого типа вскрываются просто элементарно. Это пример того, когда замок портит хорошую и надежную с виду дверь.
«Финские» ключи
Эти замки плохо поддаются взлому при помощи отмычек. Значительно быстрее и аккуратнее в этом случае демонтировать внешнюю крышку и удалить все внутренности. Затем механизм без труда провернется при помощи отвертки.
Замки бывают разные, не с каждым механизмом такое возможно. Однако, с китайскими и отечественными все получится.
Сувальдные замки
Здесь принцип открытия немного другой. Нужен любой сувальдный ключ кроме “бабочки”. Далее следует изготовить Г-образную отмычку. По очереди сувальды нужно поднимать данным «инструментом». Когда все пластины будут подняты, ключ можно прокрутить. Эти операции нужно повторять до тех пор, пока дверь не откроется.
Другие способы
Бороться с замками при помощи самодельных отмычек можно — замки открываются довольно успешно. Но если времени нет или что-то не получается, то можно просто высверлить секрет, а затем механизм откроется при помощи простой отвертки.

Второй рабочий вариант – банально выбить замок. Для этого нужно довольно сильно стучать молотком по цилиндру. Бить с такой силой, чтобы сломать внутренний сухарь, отвечающий за поворот. Сломается эта деталь вместе с винтом, который удерживает цилиндр – остается только вытащить цилиндр и вскрыть замок согнутой проволокой или спицей.
Конечно, работая таким образом, замочный механизм можно будет затем просто выбросить – своих задач он уже выполнять не сможет. Но в квартиру или дом все-таки можно будет попасть.
А как закрыть дверь, если ключа нет?
Все зависит от типа замка. С системами, что захлопываются, проблем нет. С другими же – задача закрытия двери более сложная. Но нет ничего невозможного.
Если на замке есть ручка, двигающаяся вниз или вверх, то понадобится любая металлическая труба. Можно использовать трубу от швабры. К ручке примотать скотчем трубу так, чтобы она была направлена к полу. Затем дверь просто закрывается – и все, ее уже не открыть. Труба просто упрется в пол при попытке нажать на ручку. Это один из возможных вариантов того, как можно закрыть входную дверь без ключа.
Вскрыть взломать замки в металлической двери, срочно открыть дверную личинку, взлом дверей.

Служба по круглосуточному открытию замков в металлических дверях

Срочный выезд мастера на взлом двери
Случаи бывают разные, когда необходимо аварийное вскрытие замков: быстро, профессионально, с минимальным ущербом. Потерялись ключи от входной двери, сломался ключ, оставшись внутри замка автомобиля, заклинила дверца сейфа, ребенок закрылся в квартире, а ключи остались внутри.… Каждый человек хотя бы раз в жизни оказывается в неприятной ситуации, когда из-за утери ключей, повреждения или неисправности замка, а также в результате других серьезных и не очень обстоятельств становится невозможно попасть в квартиру, открыть срочно дверь в машину или достать важные документы из сейфа. Поддаваясь панике, многие из нас прибегают к таким радикальным действиям, как взламывание дверей, разбитие стекла автомобиля, грубый взлом замка и другим «силовым» способам решения проблемы срочного вскрытия двери. Бывают и комичные ситуации, когда хозяин квартиры, пытаясь самостоятельно вскрыть дверь или попасть домой через форточку, получает дополнительные неприятности с бдительными соседями или даже с правоохранительными органами.

Откроем замки без повреждения двери.
Все подобные форс-мажорные ситуации можно разрешить быстро и без материального и морального ущерба. Для этого нужно, во-первых, успокоиться и не поддаваться первоначальному импульсу – вскрыть дверь при помощи грубой силы. Ведь, впоследствии, видя неприглядную вмятину после вскрытия металлических дверей, разбитое боковое стекло машины или «искалеченный» сейф, вы будете глубоко сожалеть о своей импульсивности.
Поэтому, во-вторых, вам нужно просто обратиться к сотрудникам нашей компании, которая специализируется на работе со всевозможными видами замков и проводит профессиональное вскрытие замков. Наша команда высококвалифицированных слесарей, работая не один год в данной сфере, имеет большой опыт работы с замками.
Срочно открыть дверной замок, раскодировать сейф, вскрыть дверь в автомобиле, отключить сигнализацию и многие другие услуги смогут оказать вам наши специалисты. Сувальдные, крабовые, врезные, кодовые, цилиндровые, реечные, повышенной секретности и другие замки поддаются нашим опытным слесарям за считанные минуты. Вам наши услуги по вскрытию двери обойдутся в значительно меньшую сумму денег, нежели бы вы потратили на замену стекла в вашем авто, реставрацию входной двери или покупку нового сейфа после самостоятельных «силовых» методов воздействия.
В-третьих, вам стоит запомнить и записать наш телефон и адрес сайта, даже если вы еще не сталкивались с необходимостью срочного аварийного открытия квартиры, машины или сейфа. Пусть наши контрактные данные всегда будут у вас под рукой. Ведь неизвестно, в какой момент может понадобиться аварийное открывание замков. Наши телефоны также могут пригодиться вашим друзьям, знакомым и соседям.
Можно ли взломать замок, открыть дверь с минимальным уроном…
Срочное вскрытие двери может быть произведено без лишних материальных потерь. Наши мастера имеют большой опыт работы с замками, высокую квалификацию по установке, ремонту и, собственно, вскрытию замков. Мы постоянно обновляем свою теоретическую базу, ведь производители новых взломоустойчивых и высокопрочных моделей замков с различными уровнями защиты, стремясь обезопасить вас, в свою очередь обеспечивают нас работой. Все новинки в мире замков, усовершенствованные защитные механизмы и прочие технические новшества в открывании замков известны и нашим мастерам. В своей работе мы стараемся воздействовать исключительно на замочный механизм, избегая повреждения окружающих материалов.
Срочно открыть дверной замок, наши специалисты смогут без нанесения вреда замочному механизму. В нашем арсенале находится современное оборудование, благодаря которому мы производим взлом двери максимально аккуратно. Среди нашего инвентаря можно встретить как универсальные «дедовские» инструменты для взлома замка с простым устройством, так и современные высокотехнологичные приспособления для взлома железных дверей с несколькими видами сложных замков. В каждом конкретном случае мы применяем различные технологии по аварийному вскрытию замков. Простой замок не требует сложного инструментария, и срочное вскрытие двери может быть выполнено за несколько минут при помощи, к примеру, примитивной отмычки. Чтобы вскрыть замок с новым типом защиты, включающей цифровые технологии, могут потребоваться более сложные приспособления и даже комбинация различных методов. Вскрытие металлических дверей – это нередко сложная, и даже ювелирная работа.
Открывание двери в квартире мы производим быстро и качественно, не нанося вред также дверному полотну, покрытию, фурнитуре и дверному проему. Вскрытие металлических дверей со сложной замочной системой – нам под силу. Вскрыть дверь в автомобиль без повреждения краски и стекла хотят все водители, ведь услуги автосервиса сегодня стоят недешево. И здесь мы приходим на помощь, и можем открыть замок, не повредив вашу машину во время вскрытия двери.
В зависимости от случая, открывание двери специалистами нашей компании может занять от 10-15 минут до полутора часов. Вскрыть замок повышенной секретности, современный сувальдный замок с бронепластиной, сложную «крабовую» систему с дополнительными боковыми трехригельными девиаторами будет сложнее, чем обыкновенный врезной замок. В большинстве случаев мы стараемся прибегать не к силовому методу открывания двери, а применять высокотехнологичные, т.н. интеллектуальные способы взламывания замков. В нашем ассортименте для интеллектуального вскрытия имеются такие инструменты, как отмычки различной сложности, бамп-ключи и другие приспособления. Открывание дверей путем выбивания, переламывания основания замка, срезания петель, отгибания железного полотна «фомкой» и другие грубые методы мы применяем только в самых крайних случаях.
Для примера приведем вам краткое описание работы с некоторыми видами дверных замков.
•   Крестовые замки. Устройство крестового замка имеет в своем основании поворотный диск (ротор), на котором установлен т.н. кулачок. Вращаясь вместе, они двигают ригельную планку. Крестообразную конструкцию в сердцевине ротора создают специальные пины, имеющие пружины, позволяющие крестообразному ключу сдвигать пины от центра при открывании двери. В большинстве случаев, чтобы вскрыть дверь с крестовым замком, потребуется только похожая крестовая отвертка, которая срезает мягкие пины с небольшим усилием со стороны мастера.
•   Цилиндровые замки. Взлом замка этого типа можно осуществить путем снятия внешнего кожуха на цилиндрах при помощи пассатижей или другого схожего инструмента. Далее нужно просто «вытрусить» цилиндровые диски и далее открыть замок отверткой или другим подобным приспособлением. Выбивание цилиндра целиком – более радикальный метод, используемый в случаях, когда нужно срочно открыть дверь. Такой способ, к сожалению, приводит замок в негодность. Современные модели цилиндровых замков имеют повышенный уровень противовзломной защиты. Высверливание ножки замка с удалением штифтовых пружин – еще один способ взламывания дверей с цилиндровым замком. Чем проще устройство цилиндрового замка, тем быстрее слесарь сможет вскрыть дверь.
•   Сувальдные замки. Высокую степень защиты и надежности таким замкам придают прочные цилиндрические ригели и система сувальдов, поэтому взлом двери с сувальдным замком всегда непрост. Различные модели могут иметь разную степень защиты от взлома, включая кодовую накладку для специального ключа. Сувальды представляют собой пластины с вырезанными допусками, по которым ходит опорная стойка, отодвигая ригели с каждым поворотом ключа. Сувальдный замок может быть защищен бронепластиной, и вскрыть замок подобной конструкции бывает сложно даже профессионалу. Обычно производится высверливание опорной стойки по шаблону и последующее открывание отмычкой. При низкой точности изготовления замка с большими допусками можно открыть замок схожим ключом с прямоугольными засечками, а также обыкновенной отмычкой, поочередно сдвигая сувальды вверх, производя взлом железных дверей.
•   Реечные замки имеют две ручки, толстые прямоугольные ригели (рейки) и систему пружин, которые отодвигают ригели при нажатии резьбовым ключом. Открыть замок с подобным устройством можно при помощи струны или прочной гибкой проволоки, которая накидывается на ручки замка и те тянут за собой рейки, открывая доступ в квартиру. Вскрытие двери с реечным замком можно произвести также, подобрав схожий ключ с резьбой, повторяющей строение системы штифтов.
Еще один популярный способ вскрытия замков со штифтовой конструкцией – так называемый бампинг. Для осуществления взлома замка данным способом наши специалисты используют бамп-ган – приспособление, напоминающее маленький пистолетик. К бамп-гану подбираются насадки, имитирующие ключи с различными видами засечек во множестве комбинаций. Бамп-ган вставляется в замок, мастер наносит несколько точных ударов по инструменту, за счет чего штифты внутри замка произвольно подбрасываются и становятся в нужную комбинацию, открывающую замок.
Как вы уже догадались, отмычка – старый и эффективный инструмент, при помощи которого можно открыть замок многих типов и даже осуществить взлом железных дверей, если они не имеют дополнительные механизмы защиты. Чем выше защита, тем сложнее наш инструментарий и дольше по времени происходит срочное вскрытие двери.
Нам известно множество простых и сложных методов вскрытия замков. Успешно осуществить аварийный взлом двери может только квалифицированный специалист, имеющий практический опыт в данной области. Мы не рекомендуем вам самостоятельно осуществлять взлом замка – за неимением должной квалификации и опыта, вы можете нанести вред устройству, усложнив тем самым работу слесарю и увеличив стоимость его услуг. Поэтому доверьтесь в любой сложной ситуации с любым типом замков нам. Мы круглосуточно оказываем помощь всем, выезжая в любую точку Москвы и Подмосковья. Вызвать нашего специалиста или даже бригаду мастеров, чтобы вскрыть замок входной двери или машины, произвести вскрытие металлических дверей гаража, вы можете в любое время.
Наши опытные слесари смогут также открыть металлический сейф со сложным внутренним защитным механизмом, в том числе с электронным замком. Подобрать код и разблокировать замок сейфа мы сможем максимально быстро, гарантируя вам полную конфиденциальность. Чтобы произвести вскрытие сейфа, вы можете самостоятельно привезти его в наш сервис, или же вызвать мастера по месту назначения. Мы сделаем всю работу качественно и аккуратно, а наши цены будут приемлемы для вас, поскольку мы всегда готовы пойти навстречу нашим клиентам.
Срочно ликвидируем последствия аварийного открытия.
Иногда возникают ситуации, когда срочное вскрытие двери невозможно без повреждения замка или двери. Наши мастера всегда стараются работать максимально аккуратно, чтобы избавить клиента от необходимости дополнительного ремонта и замены фурнитуры. Но в ряде случаев действовать приходится достаточно «жестко». Взламывание металлических дверей нередко сопровождается деформацией дверного полотна. В этих случаях наши специалисты быстро ликвидируют последствия взлома железных дверей, производя качественную реставрацию дверей.
Реставрационные работы – еще один вид услуг, которые мы оказываем населению. Нередко после попытки произвести самостоятельный взлом замка, клиенты обращаются за помощью по восстановлению дверного полотна, покрытия и дверной фурнитуры. Мы и в этой ситуации сможем вовремя прийти на помощь, вернуть вашей двери первоначальный вид. Отремонтировать сломанный замок, врезать новый, усовершенствовать систему защиты замка, перекодировать ваш замок также качественно и профессионально смогут наши специалисты.
Нередко возникает поломка ключа внутри замка. В таких случаях наши работники могут отремонтировать замок, аккуратно сняв его с дверей. Отремонтировав механизм замка, мы можем сделать вам новый ключ к нему в замену сломанному. В более сложных случаях мы предлагаем полную замену замочной системы, устанавливая лучшую взломоустойчивую и надежную модель замка по приемлемой цене.
О двусмысленных ситуациях при вскрытии двери.
Само словосочетание «взлом замка» у многих людей вызывает негативную ассоциацию с криминальными элементами, которые, к сожалению, часто встречаются в нашей жизни. Род деятельности нашей компании требует максимальной определенности и защиты обеих сторон в процессе сотрудничества. Оказывая услуги по взлому металлических дверей, отрыванию дверей автомобиля, вскрытию сейфа, производя срочное вскрытие двери квартиры, мы требуем от клиента подтверждения права собственности на квартиру, машину и другие объекты, подлежащие аварийному открытию. Оригинал или копия документов, удостоверяющих личность клиента, присутствие местного участкового, а также подтверждение соседей обеспечивают обоюдную безопасность и положительный результат нашей работы.
Оформить заказ.

Спецпредложение

Виды ключей для замков входных дверей, поиск лучшей замены
Ключ сильнее замка — так гласит русская пословица. А замок должен быть сильнее взломщика, добавим мы. Многочисленные виды ключей для замков входных дверей механического типа сводятся в несколько групп.
Ключи к сувальдным замкам
Конечно, ключи замка входной металлической двери сувальдного типа массивны, но безопасность требует некоторых жертв. Отметим, что при критическом износе потребуется замена всего устройства.
В некоторых моделях ключ сувальдного замка имеет пин и магнитный элемент: в сочетании с дополнительными блокирующими элементами внутри замка вскрытие без повреждения невозможно даже отмычкой-импрессией.
Рекомендуем купить сувальдный врезной замок в СПб таких зарубежных и отечественных производителей: Mottura, Kale, Барьер, Guardian, Эльбор, Cisa, Меттэм. От сложности изделия и от того, как быстро можно вскрыть сувальдный замок, зависит и его цена.
Приобретение и врезку замка для дверей входной группы – при серьёзном отношении к безопасности жилища – следует поручить профессионалам. Только они знают все уязвимые места конструкции. Это относится и к замене сувальдного замка.
Ключи с перфорацией к цилиндровым запорным устройствам
Плоский ключ цилиндрового замка имеет насечку с одной стороны. Это самый распространённый тип замка, имеющий небольшую секретность. Использовать на входной двери в качестве основного не рекомендуется. Купить цилиндровый замок в СПб или изготовить замену старым ключам не представляет никакой сложности.
Ключи к английским замкам
Английский тип замка постоянно совершенствуется, идея заменить ключи к замкам двери вполне удалась. Очень надёжны замки с перфорированным ключом: уровень секретности в них возрос на порядок. Сами ключи удобны в обращении, а достаточная толщина позволяет не бояться случайного свёртывания головки. Сам цилиндровый механизм для замка легко заменяется при износе.
Советуем приобрести в Санкт-Петербурге следующие марки врезных цилиндровых замков: Сisa, Apecs, Крит, Kale, Барьер.
Ключи к дисковым замкам
Такой замок, именуемый ещё «финским», работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Требует особой внимательности из-за возможности оказаться без ключей перед захлопнувшейся дверью: прежде чем купить дисковый замок, надо учесть все риски. Особенность конструкции обеспечивает высокую секретность: подобрать ключ практически невозможно. Взломостойкость, однако, невысокая.
Головку ключа дискового замка отечественный стандарт разрешает изготавливать из пластмассы. Существует вероятность её свёртывания, поэтому рекомендуется заменить ключи замка двери на полностью металлические. При дополнительной защите броненакладкой и/или вращающейся твёрдосплавной шайбой вскрытие дисковых замков требует большего времени.
Ключи к крестовым замкам
Прежде чем приобрести крестовой замок, следует знать все его достоинства и недостатки. Приличная степень секретности, четыре ригеля. Отметим, что острие ключа – во избежание порыва одежды и сумок – требует защиты футляром или пластиковым колпачком.
Отличный выбор, но только не для входной двери. О том, как открыть крестовой замок, знают даже подростки. Если на несанкционированное открытие требуется какое-то время, то его бесшумный взлом – дело нескольких секунд.
Тем не менее замок с крестовым ключом можно купить для дверей между комнатами и другими помещениями, взлом которых маловероятен.
Ключи к реечным или ригельным замкам
Данный вид замков не выдерживает никакой критики: задачка открытия замка реечного ключа, к сожалению, решается за секунды. Ригели в нем не фиксируются, а просто подпружинены. Достаточно минимального расстояния между дверью и коробкой, чтобы простым ножом вернуть ригель в тело замка.
Выбирайте замок, исходя из индивидуальных потребностей
Замки и различные виды ключей для двери доступны в таком широком ассортименте, что выбирать надо умело, а не наудачу. Многие факторы влияют на подбор подходящей модели: тип и материал двери, толщина дверного полотна, усиление безопасности, удобность ключей и другие тонкости. Поэтому наиболее рациональное решение – обратиться за консультацией к специалистам. Компания «Замена замков» поможет вам подобрать наиболее подходящий вариант и произведет врезку замка за умеренную цену и в удобное для вас время!

Как открыть замок если ключ не поворачивается
Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.
Почему ключ в замке не поворачивается?
Если ключ не поворачивается в замке – это верный признак проблем либо с секретным механизмом, либо с ключом. С причинами поломки ключа разобраться гораздо проще, чем с поломкой механизма, хотя бы потому, что доступ к внутренностям замка очень ограничен. Прежде чем начать разбираться с неисправностями замка, следует определить тип его секретного механизма. По типу секрета замки делятся на:
сувальдные;
цилиндровые;
реечные;
магнитные.
Важно! Чтобы определить тип замка не нужно быть специалистом, достаточно взглянуть на ключ. Ключи сувальдников, сильно отличаются от ключей цилиндрового замка.
Типовые причины замочных неисправностей
Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.
Неисправность ключа. Довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется.
Попадание в секретный механизм мусора и грязи. Цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.
Попытка взлома замка. При неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться.
Заводской брак или неправильная установка. В случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено.
Износ. Нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.
Что делать если заел сувальдный или цилиндровый замок?
Если вы имели несчастье вставить в цилиндровый замок ключ с дефектами, то будьте готовы к тому, что он не только не повернется, но и прочно застрянет в замочной скважине. Первое, что нужно сделать в такой ситуации это не паниковать и не пытаться прилагать большие усилия, пытаясь провернуть ключ в замочной скважине. Слабый ключ может сломаться пополам, что усугубит проблему.
Возьмите жидкость WD-40 или на крайний случай машинное масло и смажьте как можно лучше ключ и внутренности замка. Затем раскачивающими движениями постарайтесь извлечь ключ из замочной скважины. Как только это удастся, осмотрите его на предмет повреждений. Если таковые обнаружились, идите к специалисту по ключам и попросите изготовить исправный дубликат. Если части старого ключа не застряли в механизме замка, то дубликатом он откроется.
Если ключ в замке не поворачивается из-за грязи, то цилиндровый, как и сувальдный замок нужно перво-наперво смазать жидкостью WD-40. Плюс перед повторной попыткой его открытия нужно попробовать вдавить или отжать дверное полотно для облегчения хода ригелей. Подобная смазка может помочь раскисанию грязи в механизме и приведет к тому, что вы с трудом, но сможете его открыть.
Важно! После того как замок откроется, придется вскрыть его корпус и как следует почистить механизм от грязи, инородных предметов и загустевшей смазки.
Если ваш замок пытались вскрыть при помощи отмычки и повредили механизм, то открыть его ключом будет невозможно. К сожалению и понять, что замок пытались вскрыть, сразу не получится. Единственный выход, это попробовать произвести все вышеуказанные действия, а уже затем прибегать к грубому вскрытию.
Грубое вскрытие поможет при любых повреждениях механизма замка, когда вскрыть его манипуляционными методами уже невозможно. В случае если вышеуказанная проблема возникла с цилиндровым замком, можно прибегнуть к высверливанию его личинки. Возьмите дрель и отвертку с тонким стержнем. Кончик отвертки согните, чтобы получить инструмент под названием свертыш. В дрель вставьте сверло по металлу.
Высверливать личинку нужно предельно аккуратно на малых оборотах. Дело в том, что цилиндр замка может быть защищен твердосплавными вкраплениями, поэтому на больших оборотах сверло можно легко сломать. Высверлив личинку, можно вставить в нее отвертку и извлечь. После этого воспользовавшись свертышем можно сдвинуть ригель в сторону открывания замка.
Сувальдный замок также можно вскрыть при помощи дрели. Для этого нужно повредить крепежный элемент, удерживающий засов. Проблема в том, что это крепление довольно маленькое и определить его местонахождение непросто. Лучше всего найти в Инете чертеж модели замка, который установлен у вас и определять место искомого элемента именно по чертежу, так меньше шансов ошибиться. Как только место найдено, можно сверлить дверное полотно и крепление засова насквозь, как только это удастся, считайте дверь открылась.
Столкнувшись с проблемой невозможности открыть замок ключом не паникуйте. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. В крайнем случае, можно всегда вызвать специалиста по вскрытию дверей. Благо компаний, которые продают услуги таких специалистов, предостаточно.
Вскрытие замков межкомнатных и входных дверей: все способы Замоксервис.бел
Перед вами дверь в собственную квартиру, а открыть ключом ее невозможно – неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Что делать в такой ситуации? Как вскрыть дверь, чтобы впоследствии не пришлось менять замок или дверное полотно целиком? Ответ очевиден – вызвать мастера по вскрытию замка в «замоксервис.бел».
Если по каким-либо причинам обратиться к специалистам вы не можете, то придется вскрыть замок своими руками.
Когда нужно вскрытие дверных замков
Ситуаций, когда может потребоваться аварийное вскрытие дверного замка, существует множество. Самые распространенные:
ключ украден или потерян;
ключ сломался прямо в замочной скважине;
дверь захлопнулась, а ключ остался внутри;
механизм замка заклинило.
Любой замковый механизм со временем изнашивается, поэтому, если ключ начал клинить, лучше смените или отремонтируйте личинку вовремя. А запасной ключ можно оставлять у родственников или надежных соседей.
Как вскрыть замок без ключа
Решаться самостоятельно открыть дверь без ключа можно, только если вы имеете представление об устройстве и принципе действия своего замка. Но даже в этом случае вероятность успеха крайне мала, если не учитывать радикальные методы.
Замок в межкомнатной двери
Обычно в межкомнатную дверь встраивают простые замки, с малой степью защиты. Открыть ее можно следующими способами:
Снять полотно с петель. Способ подойдет, только если вы находитесь внутри комнаты и имеете доступ к фурнитуре.
Если механизм защелкнулся из-за сильного рывка, то нужно вытолкнуть внутреннюю клавишу. Для этого вставьте в отверстие в нижней части ручки тонкую спицу и нажимайте ручку до упора несколько раз.
Постарайтесь разболтать ригель. Возьмите спицу, тонкую отвертку или пластину (в зависимости от формы замочной скважины). Вставьте приспособление в скважину, старайтесь повернуть его или надавливать до упора. Второй рукой крутите дверную ручку в разные положения.
Стандартную китайскую дверь со встроенным замком получится открыть даже простой скрепкой или шпилькой, понадобится только время. Если же на межкомнатной двери установлен качественный замок и само полотно дорогое, то лучше не рисковать, а вызвать аварийную службу по вскрытию замков.
Сувальдный
Принцип действия сувальдного замка основан на работе сувальдов (пластин). Они имеют фигурные вырезы и при сцеплении с бородкой ключа, занимают определенное положение. Такие замки чаще идут в комплекте с двухбородковым ключом. Первая бородка поднимает сувальд, вторая – двигает ригель. Не пытайтесь подобрать ключ к такому замку, они имеют до 5 тыс. комбинаций.
Вскрыть сувальдный замок – задача, практически невыполнимая для неспециалиста. Помогут только вандальные способы:
В замочную скважину вставить подходящую стальную пластину и выбить сувальду.
Дрелью просверлить отверстие опорной стойки, вставить туда крючок из прочной проволоки, и попытаться провернуть пластины.
Учитывайте, что сувальдные замки весьма стойки к механическим воздействиям. Сложность открытия такой двери будет зависеть от количества пластин в замке.
Цилиндровый
В цилиндровом замке расположен неподвижный цилиндр, а в нем – штифты или рамки. Когда вы проворачиваете ключ в личинке, штифты принимают правильное положение и поворачивают цилиндр. Такой механизм считается одним из самых надежных. Еще одно преимущество таких замков – часто личинку можно сменить на новую.
Открыть цилиндровый механизм можно следующими способами:
Разрушить цилиндровый механизм. Для этого снимается накладка, сердцевина цилиндра откручивается плоскогубцами и отодвигаются ригели. После таких манипуляций дверь откроется, но замок придется выбросить и ставить новый.
Высверлить отверстие немного ниже личинки, вставить в скважину спицу подходящего размера. Упоры должны упасть в высверленное отверстие.
Срезать штифты. Берется острая прочная пластина, вставляется в скважину. Если сила нажатия будет достаточной, то удастся срезать торчащие концы штифтов.
Все методы вскрытия предполагают применение механического воздействия, поэтому используйте их, только если уверены в своих силах и готовы на внеплановую смену замка.
Крестовой
Если цилиндр дверного замка имеет крестообразную форму, то вскрыть его без ключа гораздо проще, чем описанные выше модели. Штифты здесь обычно латунные, сама личинка закреплена на небольших винтах. Иногда для повышения взломостойкости на механизм устанавливают броненакладки и несколько рядов пинов, что усложнит процедуру открытия двери без ключа.
Для этого подойдут следующие методы:
Срезать пины. Для этого используют прочную крестовую отвертку и проворачивают ей в личинке. Либо высверливают личинку и отодвигают сердечник отверткой.
Если подобрать подходящую насадку на шуруповерт, то провернуть личинку можно попробовать с его помощью.
Сделать крестообразный наконечник из жевачки. Жевательную резинку помещают в личинку и проталкивают до упора. Затем ждут, пока она застынет и примет нужную форму. Проворачивают замок любой отверткой.
И самый радикальный способ – крестообразную отвертку вбивают в скважину, пока она не выломает все штифты. Дверь откроется, но замковый механизм останется только выбросить.
Навесной
Навесные замки используют для запирания подвалов, гаражей, хозяйственных и подсобных помещений. Если замка не жалко, то просто спилите его болгаркой, разогните двумя рожковыми ключами или ломом. Некоторые вкручивают в личинку саморез и вырывают его гвоздодером.
Все описанные выше способы больше подходят для открытия замков малого уровня взломостойкости. Качественный врезной замок не удастся ни выбить, ни открыть подручными средствами. Здесь потребуется профессиональный инструмент, навыки и опыт мастеров по вскрытию замков.
Как работает служба вскрытия замков
Наш сервис по открытию замков «замоксервис.бел» проводит аварийное вскрытие замков в Бобруйске и всех населенных пунктах в радиусе 50 км от него (Осиповичи, Жлобин, Глуск, Кировск, Кличев, Елизово и др.). В каждом городе у нас есть опытные специалисты, которые прибудут к вам в любое время суток.
Если у вас возникла ситуация, когда нужно срочно вскрыть замок без ключа в Бобруйске и близлежащих пунктах:
Вы звоните нам по номеру +375-33-666-19-91 и оставляете заявку на выезд мастера.
Специалист приезжает к вам спустя 15-30 минут.
Вы подтверждаете свое право на собственность: показываете мастеру паспорт с пропиской по адресу заказа или любой правоустанавливающий документ. Если все документы остались за дверью, потребуется подтверждение соседей факта вашего проживания в данной квартире. Это требование законодательства, которое обязаны соблюдать все официальные компании по вскрытию замков.
Мастера используют только профессиональный инструмент и качественное сопутствующее оборудование, поэтому в течение 5-15 минут дверь будет открыта. Без повреждения замка и дверного полотна.
Если потребуется замена замка (ключ утерян или украден), то мастер сможет на месте провести и эти работы. У нас всегда с собой есть замки разных типов и дополнительные аксессуары.
Вы получаете официальные документы и гарантию на выполненные работы.
Оплачиваете оказанные услуги любым удобным способом.
Мы проводим вскрытие замков круглосуточно, цены на наши услуги прозрачны для клиентов и указаны на сайте. Если вам важно, чтобы услуга по открытию двери без ключа была вам оказана быстро, качественно и без повреждений – звоните в «замоксервис.бел»!
Как открыть дверь без ключа?
Ситуация: закрытая входная дверь в дом или квартиру (ключ утерян, сломан, забыт в доме и т. д.). Задача: открыть дверь, не имея ключа.
Варианты решения
Разрушить. Взломать – этот вариант подойдет, когда ситуация критическая: пожар, наводнение, камни с неба и т. п., и то, что произойдет, если не выломать дверь, хуже чем факт ее отсутствия при подобной манипуляции. Можно попробовать спилить петли или вырезать при помощи специальных инструментов замок – это тоже приведет к необходимости замены всей двери полностью или отдельных ее компонентов (фурнитуры). Такими методами можно быстро открыть дверь без ключа.
Бороться с замком
Если ситуация не столь критичная, то можете испытать себя в роли взломщика и с помощью подручных средств открыть дверной замок. Но у каждого типа дверных замков, что сегодня устанавливают на дверях, есть свои особенности, а именно:
Крестовый замок – тут на выручку нужно призывать крестовую отвертку. Важно, чтобы ее металл был твердым, а размер такой же, как и ключа. Так что придется поискать такую в строительных магазинах или на рынке. Найдя подобное спасение, нужно ее вставить в отверстие и силой провернуть по часовой стрелке.
Навесной – такие в квартирах не используются, но как его побороть, стоит знать, чтобы попасть туда, куда надо. Тут нужна грубая сила и лом. Слабым местом любого навесного замка является крепление дужки к корпусу, на него-то и делайте максимальный упор. Если по какой-либо случайности лома с собой не оказалось, то подойдет ножовка и кусачки.
Французский – для этого нужен рычаг. Вспоминаем, где наш лом. Берем его и помещаем в зазор между дверью и коробкой в области замка, начинаем «издеваться» над косяком. Такой силовой метод, кстати, подойдет для любого вида замка.
Инструменты, которые хорошо бы иметь под рукой
Мы помним, что лом сможет выручать в любом случае, иногда пригодится отмычка, которую можно как купить, так и сделать самостоятельно, шаблонов в сети много – пользуйтесь. Хорошо, если под рукой окажется электролобзик, дрель, болгарка, а еще ручная дисковая пила – все это поможет открыть самую непокорную дверь, если постараться.
Окно
Если вы истинный экстремал, или окна квартиры либо дома доступны для открытия, выбивания, то можно пойти другим путем: окном. А точнее, выбейте его, и откройте дверь изнутри.
Действенная помощь
Все это, конечно, правда с долей иронии, но когда действительно стоит проблема открыть замок, становится абсолютно не смешно. Одни паникуют, другие теряются, третьи падают в обморок. Но это не то, что нужно, в подобной ситуации. Самостоятельная попытка сражения с дверным замком чаще ни к чему не приводит. Для того, чтобы не сделать еще хуже, лучше сразу обращаться в специализированные компании, которых сегодня хватает.
Вы получите с услугами специалистов:
Уверенность в том, что в дом попадете наверняка.
Отсутствие повреждений двери и фурнитуры, так как профи приезжают на вызов со всем необходимым.
Все будет сделано быстро, и не нужно тратить нервные клетки.
Наши мастера – профессионалы своего дела с опытом от 5 до 15 лет. Звоните!
126 – короткий (для всех операторов) – диспетчерская служба по вскрытию замков
+375 29 6666 126
+375 33 6666 126
Как открыть шкаф без ключа
Немалая часть современных шкафов, комодов и тумбочек оборудована запирающим механизмом. Наличие замков позволяет сохранять документы и материальные ценности в недоступной от злоумышленников зоне. Они подразделяются на накладные и врезные типы. Вскрыть мебельный замок без ключа в случае его утери невероятно сложно, однако такие ситуации довольно распространены. Современная мебель может быть оснащена также электронным или магнитным запирающим устройством.
Если замок пришел в непригодность или его открытие не представляется возможным, перед владельцем возникает задача – попытаться открыть замок подручными средствами таким образом, чтобы не повредить структуру внешней части. Аварийное вскрытие собственными руками нередко приводит к полному фиаско, механика подвергается внешним или неаккуратным внутренним воздействиям, после чего безопасно открыть замок уже невозможно. Нелишним будет вызов профессиональных мастеров, которые выполняют вскрытие максимально технично и оперативно. В преобладающем количестве случаев после их вмешательства не потребуется даже замена замка, ведь их характеризует богатый опыт работы и развитые навыки.
Причины проблемы и рекомендации по устранению
Сложности механизма замков современной мебели могут вызвать немало проблем, которые возникают по различным причинам, они не всегда зависят от аккуратности эксплуатации:
может сломаться ключ;
замок легко выходит из строя;
засоряется замочная скважина;
изнашиваются детали запирающего механизма.
Независимо от причины поломки уместным будет привлечение специалистов, которые дают гарантию на такие работы. Экстренное вскрытие производится работниками с многолетним стажем при помощи специальных инструментов, устраняющих вероятность повреждения.
Можно попытаться открыть замок самостоятельно, существует обучение специальным техникам, которые требуют наличия дополнительного инструментария. Наиболее популярные способы, которые могут помочь – это удар по ключу, изготовление или приобретение отмычек и взлом кодовых устройств. Однако каждый из них требует должного уровня квалификации, которая свойственна далеко не каждому владельцу запирающейся мебели.
Если комод или шкаф был изготовлен еще в незапамятные времена, то установленный в них замок устроен на порядок проще, чем у ныне производимой мебели. Из-за небольшого уровня защиты от силового или интеллектуального взлома можно попытаться добиться успехов, самостоятельно вскрыть замок, не прибегая к сторонней помощи. Сувальдные конструкции запорных механизмов поддаются манипуляциям отмычкой, в качестве которой может выступить похожая форма ключа со срезанной стороной, ее несложно изготовить в домашних условиях, однако эффективность такого способа не гарантируется. Крестовые типы замков можно попытаться взломать отверткой. Чтобы открыть магнитные запирающие устройства и быстро получить доступ к содержимому, требуется силовое воздействие, однако оторвать один магнит от другого не каждому под силу.
Все эти способы, пусть и способны помочь в части случаев, почти всегда приводят к возникновению дополнительных проблем, в числе которых внешние или внутренние повреждения, нарушения механической работы и невозможность повторной эксплуатации в будущем. Мастера выполнят аварийное вскрытие с гарантией успеха, при этом совершенно не повредят замок, быстро окажут свои услуги за умеренную плату, замена устройства или починка мебели обойдется гораздо дороже.
Преимущества квалифицированного обслуживания
Наша служба выполняет вскрытие замков в Дмитрове. Сотрудники компании понимают, насколько важна оперативность оказания помощи, поэтому после составления заявки специалист прибудет на место в течение 15 минут. Мобильность обслуживания стала доступна благодаря органичному расположению мастеров по всей территории Москвы, услуги предоставляются заказчикам не только в черте города, но и в крупных подмосковных городах. Отдел логистики помогает вычислить наиболее быстрый маршрут следования к квартире клиента. Эффективность работы подтверждается высокоразвитыми навыками и наличием широкого инструментария для вскрытия замочных устройств разных видов.
Наши услуги отличаются доступностью и лояльностью, лично испытать особенности высококлассного сервиса доступно каждому, необходимо лишь оставить онлайн заявку, которая будет рассмотрена в течение нескольких минут или же позвонить по телефонному номеру. Компания предлагает удобные варианты оплаты, а также пакет дополнительных услуг по установке, демонтажу и замене запорных механизмов, которым свойственна надежность и долговечность.
Я уверяю вас что спросив здесь и прочтя данную инструкцию, у вас чтото получится и я вопрос считаю глупым, на меня не обижайтесь.
Вызовите слесаря и он откроет вам шкаф, если вы сами не хотите портить внешний вид.
Ключ – один из простейших.
Или как-то заменить эту систему замка на вертушку или что-то подобное, не особо портя мебель?
Вот такого типа замок там установлен.
Сам замок с «язычком» и планка в которую он заходит.
Можно тот самый «язычок опустить при помощи плоской отвёртки, или стамески (вставляем в щель выше замка и надавливаем вниз).
Можно сделать всё ещё проще, вообще замок насильно не открывать.
Отодвиньте секретер от стены.
Задняя стенка секретера (во всяком случае у Советских вариантах это так) тонкая ДВП, или фанера, крепится или на гвоздях, или скобами.
Снимаем заднюю стенку.
Всё, перед нами замок, берём отвёртку и откручиваем планку в которую входит ригель замка.
Далее можно снять замок и отнести в мастерскую, там по замку сделают новый ключ, или купить новый мебельный замок.
Можно просто оставить этот замок в открытом виде, дверца секретера держится магнитными защёлками (мебельными),
В детстве такие замки открывали обычной шпилькой, вариант рабочий, вставили шпильку в замок и провернули против часовой стрелки, но надо приноровиться.
4 способа отпереть автомобиль без ключа в экстренной ситуации
Вы когда-нибудь случайно запирались из машины? Вам приходилось обращаться за технической помощью? Philkotse. com проведет вас через 4 метода, как разблокировать ваш автомобиль в такой чрезвычайной ситуации. Обратите внимание, что угон автомобиля является серьезным преступлением и никоим образом не одобряется автором.
1. Как сломать ручные замки

Найдите длинный и тонкий стержень, но он все равно должен быть достаточно твердым
Первое, что вам нужно сделать, это найти небольшой длинный стержень, чем тоньше, тем лучше, но он все равно должен быть достаточно твердым.Необходимо прикинуть, что стержень достаточно мал, чтобы пройти через дверь, и достаточно длинный, чтобы дотянуться до замка. Если вы не можете найти ничего подходящего, вам могут подойти вешалка для одежды или автомобильная антенна. После этого попробуйте согнуть конец стержня, чтобы получился крючок.
Использование клина для создания зазора в двери
Далее вам понадобится клин для создания зазора в двери. Вы можете использовать кусок дерева с острыми концами или что-то подобное.Вставьте этот предмет в прорезь до тех пор, пока не сможете продвинуть пальцы, чтобы увеличить зазор.
Вставьте стержень или длинную палку в щель в направлении дверного замка.
Чтобы уменьшить повреждение лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, вы можете положить ткань или мягкую бумагу на этот клиновидный предмет.
Чтобы открыть дверь, может потребоваться несколько попыток.
После того, как вы создали достаточно места, вы можете направить стержень или длинную палку в направлении дверного замка.Это может занять несколько попыток, в зависимости от вашей изобретательности.
>>> Подробнее: Замена автомобильного ключа на Филиппинах: сколько это стоит?
2. Как взломать автоматические замки изнутри
Это зависит от того, находится ли автоматическая дверная защелка на панели управления или на внутренней стороне двери вашего автомобиля. Если защелка расположена прямо под окном автомобиля, метод аналогичен взлому ручного замка.
Найдите защелку, посмотрев снаружи из стеклянного окна, затем оцените расстояние
Как и в случае взлома ручных замков, лучшими друзьями для этой цели станут антенна или вешалка для одежды
3.Как взломать электрические замки снаружи
В некоторых случаях отпирать двери снаружи будет быстрее и проще. Однако этот метод не рекомендуется для дверей с автоматическим запиранием или электрических окон, так как он может сильно повредить электрические провода, которые часто крепятся под дверью автомобиля изнутри.
Для этого метода вам понадобится создать инструмент, предпочтительно вешалку или прямой длинный кусок металла с одним концом, загнутым в виде крючка.
Вам понадобится прямой длинный кусок металла с одним концом, загнутым в крюк
Проведите этим инструментом по нижней части оконного стекла через дверь автомобиля, предпочтительно дверь со стороны пассажира, чтобы свести к минимуму возможное воздействие на электрические провода. Возможно, вам придется отогнуть черную резиновую прокладку от края окна, чтобы упростить задачу.
Сдвиньте инструмент к замку и медленно потяните вверх, когда почувствуете, что ключ зацепился.
Откройте дверь с помощью крючка. Запорный механизм обычно расположен чуть ниже люка, поэтому вам следует сдвинуть инструмент к замку и медленно потянуть вверх, когда почувствуете, что ключ зацепился. Это может занять несколько попыток, так как некоторые замки необходимо отвести назад к задней части автомобиля, а не вверх.
4. Как проникнуть через багажник
Если вам каким-то образом удалось открыть багажник, но дверь все еще заперта, потому что ключ находится в кабине, вам следует продолжить этот метод.
Сначала откройте багажник, затем найдите шнур аварийного багажника, который ведет в кабину. Как следует из названия, это открытый шнур багажника, который в экстренной ситуации откроется изнутри.
Найдя конец шнура, потяните за него, чтобы разблокировать задние сиденья и заставить их упасть вперед
Это на самом деле довольно распространенная функция во многих моделях седанов
Заберитесь в машину и откройте дверь заднего пассажира
После разблокировки задних сидений сдвиньте их вперед, чтобы освободить место. В этот момент вы можете залезть внутрь машины и отпереть заднюю пассажирскую дверь.
Вот еще один способ разблокировать автомобиль:

Как разблокировать автомобиль за 30 секунд
Еще одна распространенная ситуация, с которой обычно приходится сталкиваться владельцам автомобилей, — это случайная блокировка рулевого колеса после двигателя уже отключился. Если вы когда-либо были в такой ситуации и не знали, что делать, прочитайте наше быстрое и простое руководство по , как разблокировать рулевое колесо .
>>> Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные полезные советы и рекомендации для владельцев автомобилей.
Что такое электрические дверные замки и как они работают?
Электронные дверные замки — это способ заменить ключи или добавить дополнительные функции автоматизации, такие как дистанционное запирание или отпирание. Хотя чаще всего их можно встретить на автомобилях, многие передовые поставщики услуг безопасности предлагают электронные дверные замки для домов и предприятий.
Подпишитесь на наш канал Youtube, чтобы увидеть больше таких видео! Узнайте, как защитить свой дом, своих близких, себя и свое имущество.
В дверных замках любого типа защелка или задвижка предназначены для пересечения отверстия между стороной двери и дверной коробкой, предотвращая доступ. Это может быть «пружинный засов», который удерживается на месте пружинами и позволяет двери закрываться (но не снова открываться) при запирании, или более надежный «глухой засов», который остается на месте до тех пор, пока не будет разблокирован вручную. В обоих случаях запирание и отпирание осуществляется вращением видимого элемента (ручки или ключа в цилиндре замка) для перемещения засова или защелки.
В традиционных замках с ключом используется некоторая разновидность метода «штифт и тумблер», при котором цилиндр замка удерживается на месте рядом небольших металлических штифтов, каждая из которых состоит из верхней и нижней половины. Когда ключ вставлен и повернут, неровный «зубчатый» край гарантирует, что каждый штифт перемещается на определенное расстояние. Цилиндр можно поворачивать только тогда, когда каждый штифт перемещается ровно настолько, чтобы создать прямое разделение между верхней и нижней половинами всех штифтов.
Электронные дверные замки также включают в себя детали, называемые «исполнительными механизмами», которые соединяют засов или цилиндр с небольшим двигателем, полностью скрытым внутри самой двери или рамы. Двигатель управляется электрическим импульсом, который может запускаться несколькими способами: от электронного устройства чтения карт, с клавиатуры или с помощью беспроводного датчика дистанционного управления.В любом случае электронный дверной замок настроен на запуск моторного привода только после того, как он получит правильный электронный сигнал.
У каждого метода блокировки есть свои плюсы и минусы. Физические ключи, такие как металлические ключи, карточки-ключи или портативные пульты дистанционного управления, могут быть потеряны или повреждены, а цифровые коды клавиш могут быть забыты (или выучены и запомнены не тем человеком). Коды ключей могут быть быстро и легко изменены пользователем при необходимости, в то время как замена физических замков и ключей намного сложнее, требуя специального оборудования и опыта.Сбои в подаче электроэнергии являются проблемой для чисто электронных дверных замков, из-за чего они остаются заблокированными или разблокированными до тех пор, пока не будет восстановлено электричество.
В большинстве электронных дверных замков вы найдете комбинацию физического и электронного управления запиранием на одной двери. Например, у вас может быть физический ключ для настройки и аварийного резервного копирования, но вы используете пульт или клавиатуру для ежедневного запирания и отпирания двери. Это обеспечивает дополнительный уровень удобства и безопасности для пользователя, но также может обеспечивать дополнительные функции.
С помощью сложной автоматизированной системы электронными дверными замками можно управлять и контролировать дистанционно.
В случае автомобилей это означает, что вы можете запирать и отпирать двери (или открывать багажник, или запускать двигатель), находясь на некотором расстоянии от автомобиля. Для дома или бизнеса это может значить даже больше. Автоматизированные системы можно запрограммировать так, чтобы двери запирались для вас в определенное время в течение дня, на случай, если вы забыли. Приложения для удаленного мониторинга могут позволить вам использовать свой смартфон, чтобы увидеть, есть ли какие-либо незапертые двери, и заблокировать их из любой точки мира.В худшем случае вы можете дистанционно открыть дверь для быстрого неразрушающего доступа к пожарным и полицейским в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда вы находитесь вдали от дома.
Не все пакеты домашней безопасности включают электронные дверные замки с дистанционным мониторингом; в общем, только более крупные и современные поставщики поддерживают такую автоматизацию. Frontpoint и Vivint предлагают пакеты домашней безопасности, которые включают электронные дверные замки, а также другие функции домашней автоматизации.
ключей и замков | Колледж Святого Креста
вернуться к службе
Обязанности физического предприятия:
Совместно с Департаментом общественной безопасности и руководителями департаментов, создайте, внедрите и поддержите системы ввода ключей, которые обеспечивают безопасность и удобство для сообщества кампуса.
Выполняйте все изменения замков и нарезку ключей (самостоятельно или по контракту с Физическим заводом).
Все работы по обслуживанию и ремонту запорных систем на территории кампуса.
Рекомендации для клиентов:
Из-за очень деликатного характера запросов на дублирование ключей или смену блокировки, руководитель отдела должен подписывать все рабочие запросы такого рода.
О потерянных или украденных ключах следует немедленно сообщать в Департамент общественной безопасности. Служба общественной безопасности определит, оправданы ли изменения блокировки. В случае, если будет сочтено необходимым восстановить ключи, отдел, ответственный за утерянный ключ, будет платить расходы, понесенные для выполнения изменений и повторной выдачи новых ключей.Чтобы ускорить внесение изменений, Physical Plant оставляет за собой право привлечь внешнего подрядчика для выполнения (или содействия в выполнении) изменений блокировки.
Никакие ключи от помещений или оборудования, принадлежащих Колледжу, не должны дублироваться кем-либо, кроме персонала физического предприятия (или наших уполномоченных подрядчиков).
Департаменты не может устанавливать какие-либо блокировки устройства на самих любой двери.
Студенты
Оказанных услуг
Дубликат и доставка ключей с надлежащей авторизацией
Заменить поврежденные, погнутые или сломанные ключи
Заменить ключи и создать новые системы запирания с соответствующими полномочиями
Произвести замену комбинации на дверях общежития с надлежащим разрешением
Отремонтировать / при необходимости заменить дверные замки
Извлечение застрявших / сломанных ключей из замков
Взломайте замки картотеки / стола, когда это необходимо, при наличии соответствующего разрешения
Устранение неисправностей и устранение любых проблем с дверцами системы доступа по карте
Доступ на крышу. По соображениям безопасности и для сохранения целостности конструктивных систем крыши никому не разрешается находиться на крыше любого здания университетского городка без надлежащего разрешения. Если необходим доступ на крышу, необходимо связаться с Физическим заводом, и вместе с Службой общественной безопасности мы определим обоснованность запроса и предоставим доступ, если это требуется.
Механические и электрические . По соображениям безопасности доступ в эти подсобные помещения ограничен. Их нельзя использовать для ведомственного хранения.Если требуется доступ, пожалуйста, свяжитесь с отделом физического завода для получения разрешения и получения доступа, если это будет сочтено необходимым.
Услуги не оказываются
Дублирование личных ключей для всех (ключи от помещений / оборудования, не относящихся к колледжу)
Разблокировка личного автотранспорта
Открытие дверей без надлежащей идентификации и авторизации . Физическому растению не разрешено разблокировать факультет & amp; ведомственные офисы для всех, кроме человека, закрепленного за помещением (с надлежащей идентификацией), начальника отдела, отвечающего за помещение, руководителей / контролеров физического предприятия или персонала общественной безопасности.Нам не разрешается открывать какие-либо охраняемые территории для студентов (офисы, классы и т. Д.). Любые лица, которым необходим доступ в охраняемую зону и которые не соответствуют вышеуказанным критериям, должны обратиться за помощью в Управление общественной безопасности. Общественная безопасность определит, будет ли доступ на территорию гарантирован.
Взлом сейфов (Мы поможем Департаменту заключить контракт с внешним поставщиком на эту услугу)
Как сесть в свой VW, когда разрядился аккумулятор дистанционного управления
Как сесть в свой VW, когда разрядился аккумулятор дистанционного управления
Доступ без ключа кажется отличной функцией. Независимо от того, есть ли у вас функция запуска с помощью кнопки, которая просто отпирает автомобиль при приближении, или вы используете брелок для ключей исключительно для отпирания двери, вы, вероятно, к настоящему времени не привыкли открывать дверь настоящим ключом. Когда батарея вашего дистанционного пульта дистанционного управления разрядится, вы заметите, что в вашем автомобиле нет очевидной замочной скважины. Что теперь? Как вы узнаете, сесть в автомобиль просто, даже если ключ Volkswagen выходит из строя.
Открытие запертой двери Volkswagen без дистанционного ключа
Принимая во внимание, что инструкции будут различаться в зависимости от вашей модели и года выпуска, на самом деле очень просто попасть в запертый Volkswagen, если вы знаете, что делаете.
Когда батарея брелока разряжена:
Посмотрите на ручку двери водителя снизу
Найдите выемку, вставьте кончик ключа и вытащите его
Откройте дверь с обнаруженной замочной скважиной
Но подождите, у моей кнопочной системы запуска нет ключа!
Найдите маленькую кнопку в верхней части пульта дистанционного управления
Нажмите, чтобы выдвинуть маленький пластиковый ключ
Используйте этот ключ, чтобы открыть дверь
Прижмите пульт дистанционного управления к рулевой колонке или вставьте в слот, затем нажмите кнопку для запуска
Неисправный брелок для ключей может показаться чрезвычайной ситуацией, но вы держите пари, что Volkswagen этого не ожидал. Если вы недавно заменили батарею в пульте дистанционного управления, но он все еще не работает, помните, что код необходимо сбросить. Просто нажмите кнопку разблокировки или блокировки на одну секунду, а затем разблокируйте и снова заприте автомобиль с помощью главного ключа.
Другие ответы на часто задаваемые вопросы: На что распространяется гарантия VW?
Как всегда, если вы попробовали эти инструкции, но они не работают для вас, обратитесь к руководству пользователя для получения информации, относящейся к вашему году и модели. Руководства пользователя можно найти на iTunes для тех, у кого нет доступа к физической копии, но, конечно, вы также можете зайти и посетить нас здесь, в Compass Volkswagen, и мы поможем вам разобраться лично.
Мы надеемся, что этот пост был полезен, и приглашаем вас вернуться в блог Compass Volkswagen для получения дополнительных советов и приемов.
Как открыть замок schlage без ключа?
Если вы потеряли ключ от замка Schlage, у вас могут быть проблемы. Эти замки могут вскрыть только очень профессиональные карманники, и далеко не все могут это сделать. Однако один из простых способов разблокировать замок Schlage без ключа — это сделать отбойный ключ.
Как сделать отбойный ключ?
Первым делом необходимо измерить размер ключа, который вам нужен.Он должен быть такой же длины, как и старый. Затем вам нужно просмотреть основные части ключа, прежде чем придать им правильную форму. Длина — это самое длинное измерение ключа. Канавки — это углубления на зубчатом конце ключа. Пик расположен сразу после каждой канавки и может быть прямым или иметь форму наружу. Максимальная глубина — это длина самой глубокой прорези канавки, а дорожки — это узкие выемки на центральной линии клавиш. Плечо оказывается преградой для внешней и внутренней части ключа.
Используйте перманентный маркер и обведите контур желаемого дизайна ключа. Вы должны знать обо всех бороздках, вершинах и максимальных глубинах. Только помните, что максимальная смерть не должна перекрывать или пересекать рельсы. Затем используйте верстачные тиски или надежно держите ключ в таком месте, чтобы была видна часть, на которой вы рисовали перманентным маркером. Затем осторожно возьмите файл и пристально вытаскивая ключ. Необязательно быть абсолютно точным, но постарайтесь быть максимально точным.Вырезав шпонку по желобу, используйте конический фильтр, чтобы отрегулировать длину и глубину канавки. Не заходите глубже первоначальной длины, количество канавок должно быть одинаковым с обеих сторон.
Затем начните опиливать все пики так, чтобы они были только на 5 мм выше канавок. Пики должны быть равны друг другу по высоте и не должны быть очень длинными. Очень длинный козырек застрянет в замке ключа. Воспользуйтесь другим фильтром, чтобы придать ключу чистый вид, а затем сделайте плечи прямой линией.Наконец, отрежьте кончик ключа и убедитесь, что он заострен. Ваш ключ от бампера готов.
Поскольку длина ключа никогда не может быть постоянной, вы должны вставить ключ в отверстие и сделать длину, которая войдет внутрь. Затем накройте эту область резиной, чтобы внутрь не вошло лишнее. Теперь вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке. Ударьте его немного сильнее чем-нибудь, чтобы придать ему * удар *. Это поможет ключу идеально встать на место, и вы сможете снова повернуть его и открыть замок. Вот и все, что вам нужно сделать, чтобы открыть замок Schlage.К сожалению, нет другого способа открыть этот конкретный замок, даже с помощью булавки или кредитной карты. Вытяжной ключ — ваш единственный вариант.
Глоссарий терминов
* ВСЕ — РАЗДЕЛ КЛЮЧ ПУСТО n. Ключевой участок, который входит во все шпоночные пазы мультиплексной системы.
НАРЕЗКА № 1. Число (а), обозначающее размеры ключа. 2. Фактическая резка или комбинация клавиш.
БИТТОВЫЙ СПИСОК № Список всех комбинаций клавиш, используемых в системе.Комбинации обычно располагаются в порядке слепого кода, прямого кода и / или символа ключа.
ЛУК n. Часть ключа, которая служит рукояткой или ручкой.
* БАМПИНГ n. Один из многих методов, используемых для открытия замков с помощью «отбойных ключей», не оставляющих следов физического нападения.
CAM n. 1. Компонент замка или цилиндра, который передает вращательное движение ключа или пробки цилиндра на засовы замка. 2.Болт кулачкового замка.
ЗАМЕНИТЬ КЛЮЧ №. 1. Ключ, который управляет только одним цилиндром или одной группой цилиндров с одинаковым ключом в системе ключей. 2. Любое устройство, которое используется для механического или электронного сброса определенных ключевых или кодовых замков.
COMBINATE v. Для установки комбинации в замке, цилиндре или ключе.
КОМПОЗИТНЫЙ КЛЮЧ №. Шпоночный паз, увеличенный для размещения более чем одной ключевой секции, часто ключевых секций более чем одного производителя.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЯДРО n. Сменный или съемный сердечник, предназначенный для использования на этапе строительства здания. Ядра обычно имеют одинаковые ключи, и по завершении строительства они должны быть заменены ядрами постоянной системы.
КОНСТРУКЦИОННЫЙ ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ (CMK) n. Ключ, обычно используемый строительным персоналом в течение временного периода во время строительства здания. Он может быть полностью выведен из строя без разборки цилиндра.
КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ № 1. Ключ, единственное назначение которого — снять и / или установить сменный или съемный стержень. 2. Ключ обхода, используемый для срабатывания и / или сброса некоторых замков кодового типа. 3. Ключ, позволяющий разобрать некоторые съемные цилиндровые замки.
УПРАВЛЯЕМЫЙ КРЕСТОВЫЙ КЛЮЧ n. Состояние, при котором два или более разных ключа с одним и тем же уровнем набора ключей и под одним и тем же ключом (ключами) более высокого уровня по своей конструкции работают с одним цилиндром: например, XAA1 управляется AA2.
Примечание: Это условие может серьезно ограничить безопасность цилиндра и максимальное расширение системы, когда (1) более чем несколько из этих различных ключей работают с цилиндром, или (2) более чем несколько различных перекрестных ключей цилиндров на систему не требуется.
CORE n. Полный блок, часто имеющий форму «восьмерки», который обычно состоит из заглушки, корпуса, тумблеров, пружин, фиксатора заглушки и крышки (ей) пружины. Он в основном используется в съемных и сменных цилиндрах с сердечником и выглядит.
КРЕСТОВЫЙ КЛЮЧ n. Преднамеренный процесс объединения цилиндра (обычно в системе главного ключа) с двумя или более разными ключами, которые обычно не предполагают одновременного использования цилиндра. См. Также «управляемая перекрестная манипуляция» и «неконтролируемая перекрестная кодировка».
КЛЮЧ № Битовый или комбинированный ключ.
ДЕНЬ КЛЮЧ № 1. Ключ для дневных ворот или дневной работы сейфа или замка хранилища. 2. Ключ кассового аппарата, не позволяющий выполнять функции аудита или сброса.3. См. «Изменить ключ».
* ОДНОРАЗОВЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №. Используется со сменными ключевыми ключами, когда несущественные запирающиеся двери используются в рамках строительного проекта. Замки поставляются с одноразовыми пластиковыми стержнями.
ЗАГРУЗКА ЦИЛИНДРА № Неработающее изображение обода или врезного цилиндра, используемое только для внешнего вида, обычно для того, чтобы скрыть отверстие цилиндра.
ЦИЛИНДР ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ n. Цилиндр, который обеспечивает большую степень сопротивления любым двум или более из следующих факторов: взлом, вдавливание, дублирование ключа, сверление или другие формы взлома.
* ЖИЛЬЕ n. Часть запорного устройства, который предназначен, чтобы держать ядро.
СМЕННЫЙ ЯДЕР № Ключевой съемный сердечник, который можно использовать во всей или большей части продуктовой линейки производителя сердечника. Для удаления стержня не требуются инструменты (кроме управляющего ключа).
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (KBA) n. Матричное (графическое) отображение всех возможных битов для ключей изменения и мастер-ключей по отношению к верхнему мастер-ключу.
ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ n. Шкаф с крючками, липучками или другими приспособлениями, предназначенными для систематического хранения ключей.
* ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ n. Общее возможное количество различных ключей, доступных для данного типа тумблерного механизма.
УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧОМ №. 1. Любой метод или процедура, которые ограничивают несанкционированное получение ключа и / или контролируют распространение авторизованных ключей. 2. Систематическая организация ключей и ключевых записей.
ОБМЕН КЛЮЧОМ n. Нежелательное состояние, обычно в системе мастер-ключа, когда ключ непреднамеренно приводит в действие цилиндр или замок.
КЛЮЧЕВОЙ РАЗДЕЛ № Точная конфигурация поперечного сечения лезвия ключа, если смотреть от дужки к кончику.
СИМВОЛ КЛЮЧЕЙ n. Обозначение, используемое для комбинации клавиш в стандартной системе кодирования ключей, например, A, AA, AA1 и т. Д.
СХЕМА СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ n. Рисунок с блоками, в которых используются символы ключей, обычно иллюстрирующий иерархию всех ключей в системе мастер-ключей.Он указывает на структуру и общее расширение системы.
KEYED ALIKE (KA) прил. Из двух или более форм или цилиндров, которые имеют или должны иметь одинаковую комбинацию, или относящиеся к ним. Они могут быть или не быть частью системы ключей.
КЛЮЧ ОТЛИЧНЫЙ (KD) прил. Относится к группе замков или цилиндров, каждый из которых комбинируется или должен комбинироваться иначе, чем другие. Они могут быть или не быть частью системы ключей
.
КЛЮЧ n. Любая спецификация того, как цилиндр или группа цилиндров должны или должны быть объединены для контроля доступа.
КОНФЕРЕНЦИЯ КЛЮЧЕЙ №. Встреча конечного пользователя и поставщиков системы ключей, на которой определяются и указываются ключи и уровни ключей, включая будущее расширение.
РАСПИСАНИЕ КЛЮЧЕЙ n. Подробная спецификация системы ключей, в которой перечислены все цилиндры, а также количество, маркировка и инструкции по транспортировке всех ключей и / или цилиндров.
KEYWAY n. 1. Отверстие в замке или цилиндре, форма которого позволяет вставлять ключ или лезвие соответствующей конфигурации. 2. Точная конфигурация поперечного сечения шпоночной канавки, если смотреть спереди. Это не обязательно то же самое, что и ключевой раздел.
БОЛЬШОЙ ФОРМАТ СМЕННЫЙ ЯДЕР (LFIC) n. 1. Ключевой съемный стержень, который можно использовать во всей или большей части продуктовой линейки производителя стержней. Для удаления стержня не требуются инструменты (кроме управляющего ключа).2. Распознается как сердечник, имеющий универсальную форму восьмерки, и обычно имеет уникальный размер для конкретного производителя. 3. Сменный сердечник, слишком большой для размещения в корпусе сменного сердечника небольшого формата.
УРОВНИ КЛЮЧА n. Разделение системы мастер-ключей на иерархии доступа.
МАСТЕР-КЛЮЧ № 1. Ключ, который управляет всеми замками или цилиндрами с главным ключом в группе, каждый замок или цилиндр обычно приводится в действие своим собственным ключом смены.v. 2. Комбинировать группу замков или цилиндров таким образом, чтобы каждый управлялся своим собственным ключом изменения, а также главным ключом для всей группы.
СИСТЕМА МАСТЕР-КЛЮЧА № 1. Любая комбинация ключей с двумя или более уровнями ключей. 2. Механизм манипуляции с двумя уровнями ключа.
MASTER KEYED прил. Относящиеся к цилиндру или группе цилиндров, которые объединяются или должны быть объединены таким образом, чтобы все они могли управляться их собственным ключом (ключами) изменения и дополнительным ключом (ключами), известным как главный ключ (ключи).
СИСТЕМА МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КЛЮЧЕЙ n. 1. Серия различных разделов ключей, которые могут использоваться для расширения системы мастер-ключей путем повторения битов на дополнительных разделах ключа. Ключи одной ключевой секции не войдут в шпоночную канавку другой ключевой секции. Этот тип системы всегда включает в себя еще одну ключевую секцию, которая вводит более одного или всех шпоночных пазов. 2. Система ключей, в которой используются такие шпоночные пазы и ключевые секции.
НМК абб. Обозначение, используемое для обозначения «без главного ключа», добавляется в скобках к обычному символу набора.Это указывает на то, что цилиндр не должен управляться с помощью главного ключа (ключей), указанного в стандартном символе ключа; например, AB6 (NMK).
КЛЮЧ ОТ ШАБЛОНА № 1. Оригинальный ключ, хранящийся в файле для использования в машине для копирования ключей, когда требуются дополнительные ключи. 2. Любой ключ, который используется в машине для дублирования ключей для создания дубликата ключа.
МАШИНА ДЛЯ ПИН №. Обычно стакан цилиндрической формы. Обычно используются три типа: нижний штифт, главный штифт и верхний штифт.
ЗАГЛУШКА № Часть цилиндра, содержащая шпоночный паз, с камерами качания, которые обычно соответствуют камерам в корпусе цилиндра.
СЪЕМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ № Ключевой съемный сердечник, который может быть установлен только в один тип корпуса цилиндра; например, ободной цилиндр, врезной цилиндр или замок с ключом.
* ВЫБОРНЫЙ ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ № Неассоциированный главный ключ, который может использоваться для управления любым конкретным замком (замками) во всей системе в дополнение к обычному главному ключу (ам) и / или сменному ключу (ключам) для цилиндра без создания обмена ключами.Примеры включают:
(ENG) Инженерный ключ
(HSKP) Хозяйственный ключ
(JAN) Ключ дворника
(SEC) Ключ безопасности
(GRND) Ключ заземления
ЛИНИЯ СДВИГАТЕЛЯ № Место в цилиндре, в котором должны быть выровнены определенные поверхности тумблера, устраняющие препятствия, препятствующие перемещению свечи.
ОБОЛОЧКА № Часть цилиндра, которая окружает пробку и обычно содержит перекидные камеры, соответствующие таковым в пробке.
SIMPLEX KEY SECTION n. Отдельная независимая клавишная секция, которую нельзя использовать в мультиплексной ключевой системе.
РАЗДЕЛ ОДИН КЛЮЧ n. Отдельная ключевая секция, которую можно использовать в мультиплексной ключевой системе.
SKD сим. Обозначение для «одинарного ключа», за которым обычно следует числовое обозначение в стандартной системе кодирования ключей; например, SKD1, SKD2 и т. д. Это означает, что цилиндр или замок не имеют главного ключа, а являются частью системы ключей.
СМЕННЫЙ ЯДЕР МАЛОГО ФОРМАТА (SFIC) n. 1. Ключевой съемный стержень, который можно использовать во всей или большей части продуктовой линейки производителя стержней. Для удаления стержня не требуются инструменты (кроме управляющего ключа). 2. Распознается как стержень, имеющий универсальную форму восьмерки, и имеет небольшие размеры. 3. Сменный сердечник, который слишком мал для размещения в корпусе сменного сердечника большого формата.
СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КОДИРОВКИ КЛЮЧЕЙ n. Промышленный стандартный и единый метод обозначения всех ключей и / или цилиндров в системе мастер-ключей.Обозначение автоматически указывает точную функцию и уровень ключа каждого ключа и / или цилиндра в системе, обычно без дополнительных объяснений.
НЕИЗВЕСТНАЯ ЗАПИСЬ n. Использование методов входа или обхода, которые невозможно обнаружить при разборке и детальном осмотре компонентов замка.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ n. Привод, прикрепленный к задней части цилиндра параллельно плунжеру, обычно используется на ободе, ключ-в-ручке или цилиндрах специального применения.
КЛЮЧ TOP MASTER (TMK) n. Главный ключ высшего уровня в системе мастер-ключей.
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КРЕСТОВЫЙ КЛЮЧ n. Состояние, при котором два или более разных ключа изменения под разными ключами более высокого уровня работают с одним цилиндром: например, XAA1, OB (управляется) AB, AB1.
Примечание: Это условие серьезно ограничивает безопасность цилиндра и максимальное расширение системы и часто приводит к замене ключей.
VISUAL KEY CONTROL (VKC) n. Спецификация, согласно которой все ключи и видимая часть передней части всех цилиндров замков имеют штамп со стандартными символами ключей.
X сим. Символ, используемый в схемах оборудования для обозначения состояния перекрестного ключа для конкретного цилиндра: например, XAA2, OB (обслуживается) AA3, AA4, AA, A.
ZERO BITTED прил. Цилиндр или цилиндр, который является или должен быть объединен со шпонками, вырезанными по заводскому номеру «0» насечка.
простых способов разблокировать машину без ключа во время чрезвычайной ситуации
Запереться из машины с ключами внутри — не редкость.Если это не чрезвычайная ситуация, возможно, вы нашли время, чтобы найти запасные ключи, или ждали помощи эвакуатора или помощи на дороге. Но что, если это срочно? Возможно, вам придется присутствовать на важной встрече, или ваш ребенок заперт в автомобиле в теплый день. Чтобы избежать аварии, вы должны знать, как отпереть машину без ключа .
4 простых способа разблокировать автомобиль без ключа
Вы можете использовать следующие методы для разблокировки автомобиля без ключа .Однако почти все они включают автосигнализацию, поэтому не используйте их для незаконного проникновения в машину. Кроме того, если возникла чрезвычайная ситуация и у вас есть возможность позвонить в полицию или пожарную охрану, сделайте это.
Взломать ручной замок с помощью слесарного клина
Есть несколько типов простых клиньев, таких как пластик, винил и металл. Вы должны использовать его, чтобы открыть дверь и создать достаточно места, чтобы вставить длинный тонкий металлический стержень, чтобы вытащить запертый дверной штифт.Вы также можете использовать вешалку для одежды, чтобы использовать ее крючок, чтобы схватить фиксирующий штифт и потянуть его. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнитель дверцы при установке инструмента.
Откройте дверь с помощью клина насоса.
Разблокировка автоматического замка
Это эффективный способ отпереть автомобиль без ключа. , если у вас есть автоматический замок. Используйте клин, чтобы создать пространство между кузовом автомобиля и дверью. Если автоблокировка расположена на подлокотнике со стороны водителя, вы можете активировать ее, просто нажав тонким металлическим стержнем.Если кнопка находится на центральной консоли, прикрепите крючок к концу инструмента или воспользуйтесь вешалкой для одежды, чтобы добраться до замка.
Отвинчивание с помощью Slim Jim
Slim Jim — это тонкая металлическая полоска, используемая для отпирания дверей автомобиля. Чтобы открыть запертую дверь с помощью этого инструмента, потребуется немного практики. Кроме того, повышается вероятность порвать уплотнитель двери и провода внутри.
Вставьте инструмент в дверь со стороны пассажира, поскольку в двери водителя больше проводов. Нажмите на тонкий Jim через погоду зачистки и использовать его как крючок-конца, чтобы обхватить внутреннюю часть запирающего механизма (который находится под стопорным штифтом).Как только крюк надежно захватит замок, потяните его вверх, чтобы разблокировать замок.
Тонкий Джим тоже пригодится.
ПОДРОБНЕЕ:
Войти через ствол
Если в автомобиле есть ручной замок, есть вероятность, что багажник открыт, несмотря на то, что двери заперты. В таком случае вы можете попасть внутрь таким путем. Откройте багажник и сдвиньте задние сиденья вперед, пока не появится достаточно просторное отверстие, чтобы вы могли заползти внутрь. Затем вы можете вручную открыть дверь автомобиля.
Помните, что вы используете инструмент для разблокировки автомобиля без ключа , возможно, вам придется попробовать несколько раз. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнитель и не поцарапать оконное стекло.
Помимо интересных знаний об автомобилях, вы также можете проверить наш список подержанных японских автомобилей здесь!
.