Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, сложно принять однозначное решение.Каждый из этих материалов по-своему хорош. Гипсокартон экологически чистый, позволяет выполнять различную отделочную отделку и более прочен, чем пластик. При этом пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, света и несколько проще в установке. Пожалуй, самым главным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. По прочности пластиковых панелей и листов гипсокартона можно легко определить. Так панели ПВХ годятся для таких помещений, как кухня , ванная , ванная , лоджия или балкон , где повышенный уровень влажности.А вот гипсокартон больше всего подходит для спальни , детской , коридора и коридора . Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: оба крепятся к обрешетке.

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей происходит в несколько этапов и включает создание чертежа, расчет необходимых материалов и установку конструкции.Обшивка потолка панелями своими руками может производиться как в одиночку, так и с партнером, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. В этом нет особых сложностей. Сам чертеж можно сделать как вручную, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа нужно измерить комнату и перенести ее размеры на чертеж, измерить периметр и снять размеры по длине и ширине комнаты.Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие находятся на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота направляющих от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они располагаются с шагом 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина комнаты, деленная на шаг между рейками. Например, 240/50 = 4,8 шт.Если, как в примере, число не является целым числом, округлите его в меньшую сторону. Расстояние от стены для первой и последней несущих планок рассчитывается так: 240- (4×50) / 2 = 20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить перекладины. Они будут расположены между основными перевозчиками. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае за основу берется длина помещения. Следующее, что следует отметить на чертеже, — это места крепления подвесов или места непосредственного крепления несущих планок каркаса.Шаг крепления — 60 см. Первая и последняя точки крепления находятся на расстоянии 30 см от стены. Напоследок отметим места установки осветительных приборов, вентиляции и расположение коммуникаций. Поскольку потолок будет подвесным, все коммуникации можно спрятать прямо в самой конструкции.

Расчет материалов

Теперь, когда у вас есть все размеры и готовый чертеж, вы можете приступить к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм.Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства для защиты от грибка и плесени. Для направляющих используется брус 150х25 мм. Его длина равна периметру комнаты.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и реек берется из расчета высоты подвесного потолка, если нет плана создания свободного пространства между каркасом и потолком.

Для несущих планок каркаса используется штанга 150х25 мм.Расчет производится путем умножения необходимого количества брусьев на длину помещения. Например, 300х4 = 1200 см общая длина опорных стержней. Обычно размеры брусков стандартизированы, их можно купить длиной 4 м и растворить. Аналогично рассчитываем необходимую длину стержней для поперечин. В нашем случае это 240х6 = 1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы . Их количество определяется следующим образом (300/60) х4 = 20 шт.Также можно использовать обычные дюбеля и шурупы, которые просто притягивают планку к потолку. Шаг для дюбелей такой же, как для вешалок.

Осталось посчитать необходимое количество пластиковых панелей . Для этого в первую очередь рассчитайте площадь комнаты: 2,4х3 = 7,2 м2. Теперь осталось закупить необходимое количество панелей. Стандартная их длина от 2,3 до 3 м, ширина от 20 до 37 см, толщина от 5 до 10 мм. Путем несложных расчетов можно рассчитать количество панелей.Для этого площадь комнаты делится на площадь одной панели и округляется в сторону увеличения.

Важно! При покупке необходимо добавить 15-20% к количеству всех материалов на случай выбраковки или повреждения при установке. Также при покупке панелей будьте внимательны и выбирайте качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размера панно и качества материала их стоимость может быть разной.

Монтаж потолка из пластиковых панелей

Обшивка потолка ПВХ панелями начинается с маркировки.Первое, что нужно будет сделать, это нулевой уровень от всего потолка . Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, планируемая высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет на 143 мм от нахлеста. Также эта линия будет меткой для направляющей рамки. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим маркировку для грузовых носителей . С помощью рулетки отмеряем необходимое расстояние от стен и ставим от 2 до 3 меток, которые затем соединяем друг с другом в одну линию. Осталось поставить ярлыки на вешалки. Сначала просто отмечаем места их установки, а затем, прикрепляя подвес, намечаем места крепления, и следим за тем, чтобы подвес располагался строго перпендикулярно основной линии для несущей балки.

После завершения разметки приступаем к установке каркаса.Сначала обрабатываем дерево средствами от грибка и плесени. Затем просверлите отверстия для крепления подвесов и установите их на место. Установив подвесы , загните их концы вниз как буква «П». При этом убедитесь, что расстояние между концами равно ширине планки для несущей планки.

Далее переходим к направляющей рамы. Чтобы закрепить его, сначала приложите брус к стене так, чтобы линия разметки проходила под ней. Затем, плотно придерживая саму планку, просверлите отверстия под крепеж.Удобнее всего это делать на обоих концах планки, чтобы сразу закрепить, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Аналогичным образом закрепите все рельсы направляющего профиля .

Теперь приступаем к креплению стержней несущего профиля . Для этого сначала регулируем их по длине, чтобы они могли свободно входить и стоять внутри направляющей рамки. Затем устанавливаем планку внутри вешалок. Пока партнер держит планку, необходимо зафиксировать ее с обоих концов.Для этого используем обычные уголки, которые фиксируем саморезами. Осталось только закрепить подтяжки с помощью шурупов по дереву.

Важно! При установке и фиксации подшипника и направляющих планок необходимо с помощью уровня следить за их горизонтальным положением во избежание провисания и перекоса. Если есть явный перекос, значит, разметка для направляющей рамы сделана неправильно.

Следующим шагом будет крепление поперечных планок .Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и установке. Для этого при помощи рулетки планируем разместить планки. Затем закрепите каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и шурупы. Поскольку поперечины нужны для жесткости каркаса, можно установить только два уголка. По одному с противоположных сторон на концах планки. Завершив установку каркаса, переходите к устройству коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого приступаем к установке панелей ПВХ.

Установка панелей начинается с их установки по длине. Если ширина комнаты больше длины одной панели, то панели придется комбинировать. Если короче, то отрежьте лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как панели ПВХ очень легко режутся ножовкой с мелкими зубьями или болгаркой с кругом по бетону. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда нужно настроить две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была ориентирована перпендикулярно относительно планок несущего каркаса. Затем с помощью шурупов с широким капотом прикрепите панель к каркасу. Вкручивается в выступающий шип панели. Теперь вырезаем вторую панель, устанавливаем и фиксируем как продолжение первой.

Шов, оставшийся на стыке, замаскирован обычным прозрачным силиконовым герметиком.Теперь переходим ко второму ряду панелей. Устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получается шахматное расположение. Аналогичным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По окончании монтажа к стыку панели и стены крепится пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее вырезать отверстия в отверстиях для освещения, вытяжек и т. Д. Делается это непосредственно перед установкой панели, где будет светильник или отверстие для вентиляции.

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и при оштукатуривании потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона осуществляется в несколько этапов. На самом деле эти два потолка во многом схожи, но обшивка гипсокартоном своими руками несколько усложняется из-за веса листов. И если одними пластиковыми панелями можно было легко обойтись, то при работе с ГКЛ в любом случае потребуется помощь партнера.

Чертеж потолочной конструкции из ГКЛ

Проект потолка из гипсокартона аналогичен проекту пластикового потолка. Также производится снятие размеров комнаты и перенос их на чертеж. Аналогично указывается расположение держателей, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка — расстояние между планками несущего каркаса. Если для потолка из пластика эти значения были 40-50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см.Это ограничение связано с размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры 600 или 1200 мм в ширину и длину 2,5 м или 4 м. А учитывая вес листа, достаточный для его надежной фиксации, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном :

Расчет материалов

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей использовались деревянные бруски, то для потолка из гипсокартона оптимальным вариантом было бы использование металлического профиля.Опять же, это связано с весом листов. Дерево просто не может обеспечить необходимый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 Используется для направляющей рамы. Его длина равна периметру комнаты. Профиль CD 60/27 Применяется для несущих рам и мостов. Его длина рассчитывается как сумма всех несущих реек и каркасов мостов. Как это делается, мы рассмотрели на примере расчетов пластикового потолка. Количество подвесов Для каркаса рассчитывается ширина помещения, деленная на шаг между несущими стержнями и умноженная на количество ламелей. Еще один важный элемент металлического каркаса — краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества достаточно прост. Необходимо рассчитать количество точек пересечения стержней несущего профиля с перемычками.

В итоге производим расчет необходимого гипсокартона .Общая площадь комнаты делится на площадь одного листа и округляется в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для оштукатуривания потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще один важный момент — возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для штукатурки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профилей и листов.Также на гипсокартон из гипсокартона цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с разметки на потолке и стенах. Собственно, все работы мало отличаются от описанных для пластикового потолка. Сначала наносится разметка несущего профиля без учета толщины ГКЛ.Затем потолок размечается опорными брусками и вешалками. Все размеры и отступы от стен предварительно рассчитаны и указаны на чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не возникнет.

Дальнейшие работы будут по установке подвесов и профилей. Начнем с вешалок. Устанавливаются в отмеченных местах строго перпендикулярно линии несущего профиля. Они фиксируются дюбелями, а концы загибаются в виде буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD — 60 мм.

Далее переходим к установка направляющего профиля UD . Здесь все достаточно просто. В стене и в профиле сверлятся отверстия с шагом 50 см. Первые и последние отверстия делаются с отступом от стены 10 см. Затем профиль фиксируется и фиксируется.

Важно! Во время установки каркаса необходимо постоянно следить за горизонтальным профилем. Перекос недопустим.

Следующим шагом будет установка профиля держателя компакт-дисков .При необходимости профиль обрезается до нужной длины или в качестве альтернативы стыкуется специальной вставкой. Затем концы наматываются внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль фиксируется внутри подвесов с помощью тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычки , которая придаст конструкции жесткость. Нарезаем профиль компакт-диска на кусочки необходимой длины — 54 см.Затем в местах, указанных на чертеже, заводим профиль между опорными брусками и фиксируем крабом. Он просто одевается сверху, плотно прижимает, пока не встанет на место. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего кадра. На этом этапе работ также прокладывается разводка для освещения и других коммуникаций.

После завершения монтажа каркаса покрыть его листами гипсокартона .На этом этапе без одного, а то и двух партнеров не обойтись. При подъеме лист может сломаться, а также неудобно одновременно удерживать лист и вкручивать шурупы. Если комната большая, то листы ламинируют в шахматном порядке. Это означает, что мы сначала настраиваем целый лист, а потом прикрепляем к нему короткий. Второй ряд листов начинается установкой короткого и заканчивается целым. Сам лист крепится с помощью специальных саморезов с шагом 25 см.Шапки следует немного утопить, чтобы после отделки они не выступали и не портили общий вид. После того, как листы обшиты, места крепления шпакируется для частичного выравнивания поверхности, затем шлифуется и клеится стеклопластик, а затем еще раз шпаклюется. В итоге светильники устанавливаются на место, и наносится отделка.

Накладка потолка гипсокартоном: видео

Создание натяжных потолков — один из самых трудоемких процессов.Но, несмотря на это, такие потолки пользуются большой популярностью. Помимо гипсокартона и пластика, натяжной потолок можно обшить и другими материалами, например вагонкой. Но здесь все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции натяжных потолков позволяют воплотить в жизнь многие необычные конструкции дизайнеров и ограничены только их фантазией.

Wall Liner Panel System FAQs

Панель Extrutech известна своим блеском, долговечностью и индивидуальной подгонкой.Это не случайно. Наши инженеры покупают самый лучший ПВХ-пластик для наружных работ, произведенный в Северной Америке. Он НИКОГДА не будет пузыриться, шелушиться, выцветать или гнить. Он имеет встроенный блеск, который длится и длится, потому что он является частью панели, а не добавкой спрея, которая смывается. Используя панели Extrutech шириной 12 ″, 16 ″ и 24 ″, вы экономите время и деньги на монтажных расходах как на рабочую силу, так и на крепеж, потому что, как вы знаете, наши панели изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать вашему конкретному зданию.Никакой груды обрезков, лежащих на полу, за которые вы заплатили после того, как работа сделана. Кроме того, вы знаете, кто и откуда ваши панели, Extrutech, Manitowoc, WI, США, с 1992 года. Люди, которым вы можете доверять!

В любое время, если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 888.818.0118 или напишите нам по адресу [email protected]

Как мне получить расценки на мой проект?
Просто отправьте нам на [email protected] набор чертежей, иллюстрирующих, где вы хотите пластиковые стеновые или потолочные панели или двери.
Мы подготовим письменное предложение и список материалов в течение нескольких рабочих дней.

После того, как я решу заказать, сколько времени потребуется, чтобы получить материал?
Обычно материал доставляется через 2-3 недели с момента заказа.

Где изготавливаются эти панели и отделка?
Панели и планки производятся в Манитовоке, Висконсин, США.

Как долго Extrutech работает?
Extrutech работает 24 года, с 1992 года.

Является ли Extrutech ISO?
Да, Extrutech сертифицирован по ISO-9001-2008 с 8 января 2009 года.

Поставляет ли Extrutech правительство США?
Да, мы зарегистрированы в правительстве США.

Допущены ли панели для пищевых растений?
Да, панели одобрены для случайного контакта с пищевыми продуктами Министерством сельского хозяйства США и CFIA в Канаде.

Каков уровень огнестойкости панелей?
Панели Extrutech Poly Board классифицируются в соответствии с ASTM-E 84 как материал класса A для защиты от дыма и огня.
Тестирование выполнено Intertek — копия теста доступна на нашем веб-сайте в разделе «Технические характеристики».

Где еще можно использовать эти панели?
Панели могут использоваться в автомойках, молочных заводах, очистных сооружениях, собачьих будках, бассейнах, сельскохозяйственных зданиях для свиней, коров или домашней птицы, а также в любых других помещениях, которые должны быть водонепроницаемыми, чистыми и гигиеничными. ежедневно.

КАК ОЧИСТИТЬ ПАНЕЛИ?
Список рекомендуемых чистящих средств можно найти на странице технических характеристик нашего веб-сайта.
Чтобы сохранить глянцевую поверхность панели, избегайте использования абразивных чистящих средств с ЕДИНОЙ КИСЛОТОЙ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАНЕЛИ

Какие размеры бывают панели?
Три основных размера: 12, 16 и 24 дюйма.
Все панели облицовки стен имеют толщину 1/2 дюйма и изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать вашему зданию, длиной от 4 до 20 дюймов с шагом в один дюйм.
По согласованию также доступны изделия большей длины.

Можно ли использовать панели как на потолке, так и на стенах?
24 ″ (P2400) следует использовать только на стенах.
Панели 12 ″ (P1300) и 16 ″ (P1600) могут использоваться как на стенах, так и на потолке.

Смыкаются ли панели вместе?
Да, все панели имеют общий гребень и паз, который скрепляет их вместе.
Просто добавьте силиконовый герметик внутрь канавки, чтобы сделать водонепроницаемое уплотнение.

Есть ли у панелей ребро для крепления гвоздями?
Да, все панели имеют скрытый упор для крепления гвоздей.

В каких цветах бывают панели?
Панели бывают ярко-белого, красного, синего, зеленого, желтого, оранжевого, бежевого и серого цветов.

Могу ли я купить панели стандартной длины?
Да, у нас есть панели длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов, 16 футов, 18 футов и 20 футов; упакованы по 5 штук в полиэтиленовый пакет, чтобы они оставались чистыми во время транспортировки и на строительной площадке, готовые к установке.

Каков предел температуры плавления / деформации панелей?
120 градусов

Могу ли я использовать обогреватели в местах, где были установлены панели?
Нагреватели могут использоваться, если они установлены на расстоянии 2 футов или более от панелей во всех направлениях.
Установка кожухов обогревателя и / или циркуляционных вентиляторов поможет рассеивать нагретый воздух и отводить воздух от панелей.

Панели потускнеют?
Белые, бежевые и серые панели никогда не поблекнут.
Цветные панели могут немного поблекнуть со временем в зависимости от воздействия солнца.
Используйте цветные панели только внутри здания, но не снаружи.

Будут ли панели ржаветь, гнить, отслаиваться или расслаиваться?
Нет, панели Extrutech никогда не ржавеют, не гниют, не отслаиваются и не расслаиваются.

Какая гарантия на эти панели и отделку?
Гарантия распространяется на дефекты производителя в течение полных десяти лет с даты отгрузки заказа.

Из какого материала изготовлены панели?
Высококачественный жесткий первичный ПВХ класса А. Необработанный ПВХ-материал закупается внутри страны.

Почему я должен покупать панели Extrutech?
Помните плохой гипсокартон, который несколько лет назад использовали в тысячах домов?
Будет ли этот товар из Китая, и он БЫЛ дешевле, но как долго?
Некоторые строители, которые использовали этот китайский гипсокартон, сейчас не работают.
Вы хотите пройти по этому пути за несколько грошей? Почему? ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Китайцы пытались скопировать нашу панель, но им пришлось нанести на нее прозрачную пленку, чтобы получить блеск.
Эта пленка со временем отделяется от виниловой панели, пузырей и отслаивается. При правильных условиях она также может быть вредной для людей и животных. Стоит ли несколько центов за квадратный фут? Вы действительно хотите сделать юриста богаче? Почему?

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Следует ли удалить существующий материал стен в рамках проекта восстановления?
Если он плоский и в хорошем состоянии, он может оставаться на месте.Если он сильно поврежден или гнил, его следует удалить.

Можно ли наносить панели Extrutech непосредственно на каменную стену?
Да, панели можно установить прямо на каменную стену, если она ровная, чистая и сухая.
Можно прикрепить к стене с помощью шурупа tapcon или пластиковой застежки drive-it.
Вы также можете использовать строительный клей PL400, нанося полоску вдоль тыльной стороны панели извилистым движением.
Он высохнет примерно через два часа. Лучше всего использовать оба метода.

Будет ли готовая стена или потолок водонепроницаемыми?
Мы предлагаем нанести валик силиконового герметика вдоль внутренней части паза на панели перед тем, как соединять следующую панель на стенах.
Вы можете проделать ту же процедуру с потолком, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Можно ли установить вертикальные панели на центральные стойки 16 дюймов?
Используя панель Extrutech P1600 шириной 16 дюймов, вы можете установить ее непосредственно на стойки.

Требуется ли сплошная обшивка за панелями?
Для большинства установок сплошная оболочка не требуется.
Тем не менее, рекомендуется в местах, где ожидается интенсивное движение, значительный контакт со стеной или где к стене будет крепиться что-нибудь значительного веса, вам следует нанести слой фанеры толщиной 1/2 дюйма позади панелей на каркасных стенах.

Как далеко могут перекрываться панели между каркасом на потолке?
Для правильной фиксации панелей наш производитель рекомендует, чтобы их ширина не превышала 24 дюйма.

Есть ли у вас вся планка, чтобы закрыть края и углы комнаты?
Да, у нас есть J-образная отделка, внутренний и внешний угол, отделка Bottom Floor Cove, Drip Edge, а также H-образные перекладины, состоящие из одной и двух частей.

Могут ли панели идти на стену в горизонтальном направлении?
Да, вы можете установить их в горизонтальном направлении.
Начните с того, что первая панель поднимается к потолку так, чтобы ребро гвоздя было обращено к полу.
Подробные сведения см. В наших инструкциях по установке.

Как крепить панели к стене?
Панель крепится к стене с помощью шурупа из нержавеющей стали, шурупа tapcon или пластикового фиксатора drive-it, продев его через ребро гвоздя в стену.Не затягивайте слишком сильно. См. Подробности в наших инструкциях по установке.

Можно ли снять сломанную панель?
Да, сломанную панель можно снять и вставить новую. Следуйте инструкциям на нашем веб-сайте и инструкциям по установке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПРАВКЕ

Как упакованы панели?
Панели упакованы по 5 панелей в полиэтиленовый пакет, чтобы они оставались чистыми во время транспортировки и на строительной площадке.
Пакеты штабелируются и закрепляются на поддоне для транспортировки.

Как мне приходят пакеты панелей?
Пакеты привязываются к деревянному поддону и отправляются на обычном носителе на строительную площадку или место работы.
Вы получаете комплект панелей, изготовленных специально для вашей работы. Накладки будут упакованы в картонные коробки.
Руководство по установке прилагается к каждому заказу.

Нужен ли мне вилочный погрузчик для разгрузки моего груза?
Вилочный погрузчик рекомендуется, но не требуется. Материал можно выгружать вручную на стройплощадке — вам понадобится пара ножниц, чтобы сломать полосу, а затем приступить к снятию пакетов с панелями вручную.После снятия с поддона храните панели в мешках на плоском, сухом месте и вдали от источников тепла. Храните панели в сумках до тех пор, пока они не будут готовы к использованию.

Как установить эти панели?
Extrutech предоставляет инструкции по установке в Интернете, и инструкции прилагаются к каждому заказу.
У нас также есть обучающее видео в Интернете, которое поможет вам в этом процессе.

Можем ли мы позвонить, чтобы получить помощь, если это необходимо?
Да, мы будем рады помочь вам с вашими вопросами, просто позвоните 888.818.0118.

Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению того, что вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вам не придется иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один для приложения значительного давления к середине доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины доски, которую вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и свести к минимуму оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве всего лишь 530 футов 3, дополнительные 27 кубических футов начинают иметь значение.

Установка новой наружной двери

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки.Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики.Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху).Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Уточняйте у официального представителя местного кодекса

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине соседнего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить отвесы грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

Типы трубопроводов и их использование

Когда вы будете готовы начать электромонтаж своего дома, гаража, сарая или сарая, вам сначала нужно решить, какой тип проводки вы будете использовать для выполнения поставленной задачи. У некоторых проводов есть оболочка, для которой требуется только прикрепить их скобами к стеновым стойкам и балкам. Все эти типы проводов заключены в одну и ту же оболочку, но не лишены опасности повреждения из-за контакта с чем-либо, что может порезать пластиковую оболочку и провода.

Защита проводов от повреждений

По этой причине, а также там, где необходимо защитить проводку от повреждений, есть другой вариант. Этот вариант представляет собой одиночные жилы электрического провода, которые можно протянуть по металлическому каналу. Эти одиночные жилы могут быть добавлены внутри кабелепровода, поэтому многие провода протягиваются от одной электрической коробки к другой.

Типы трубопроводов бывают от довольно прочной до чрезвычайно жестких, по которым можно проехать, не повредив их.Вам нужно будет выбрать кабелепровод, который удовлетворяет ваши потребности и соответствует требованиям Национального электротехнического кодекса.

Стили

Трубопровод бывает разных стилей и используется для прокладки электропроводки в открытых местах внутри и вокруг вашего дома. Это может быть подвал, гараж, сарай, прачечная, а также открытые участки. В стенах вашего дома может быть кабелепровод, что даст вам возможность протянуть дополнительные цепи через существующие участки трубопровода позже. Внутри кабелепровода вы можете выбирать между парой различных типов проводки.

Многожильный или одножильный провод обычно протягивается через кабелепровод, обычно это провода типа THHN или THWN. Размер провода может варьироваться в зависимости от силы тока, необходимой для подачи питания на точку, которую вы питаете, и это в конечном итоге определяет размер кабелепровода, который вам нужно будет установить.

Интересный факт

В конце 1800-х годов многие осветительные приборы были переведены с газовых на электрические. Электрические кабели были проложены прямо в старые газовые трубы, что привело к появлению некоторых из первых образцов кабелепровода.

Внешнее применение

Кабелепровод, устанавливаемый на открытом воздухе, должен быть рассчитан на использование вне помещений. Ниже перечислены различные разновидности и способы использования:

• Труба из ПВХ часто используется в подземных и влажных помещениях. Этот тип кабелепровода имеет фитинги, соединители, муфты и колена из ПВХ. Их легко прикрепить с помощью очистителя и клея для ПВХ. Так как кабелепровод из ПВХ не токопроводящий, вы всегда должны прокладывать зеленый провод заземления в кабелепроводе для обеспечения надлежащих методов заземления в точках подключения.

Каковы правильные методы заземления?

Заземление обеспечивает резервный путь электричества из розетки в землю, где электрический ток может быть безопасно отведен в случае неисправности проводки. Правильные методы заземления обычно включают подключение заземляющих проводов к розеткам, выключателям и приборам в соответствии с требованиями строительных норм.

• Гибкий металлический кабелепровод отлично подходит для участков, где требуются крутые изгибы, а в тесноте затруднительно изгибать обычный кабелепровод.Водонагреватели, светильники для банок и вентиляционные отверстия на чердаке — отличные примеры типичной установки гибких трубопроводов.
• Труба для ЭМТ легкая, легко изгибается и используется внутри стен. Он также легко повреждается, в отличие от IMC или жесткого кабелепровода.
• Труба IMC — более толстая оцинкованная труба, что делает ее отличным выбором для установки на открытом воздухе. Это также хороший выбор для открытых стен в подвалах, гаражах, хозяйственных постройках и в местах, где трубопровод может быть поврежден или поврежден.
• Жесткий металлический кабелепровод — самый толстый и тяжелый из всех. Его можно использовать для прокладки проводов под проездами, установками сервисных фидеров и в других местах с более экстремальными условиями. Жесткий кабелепровод должен иметь резьбу на конце и стоит дороже, чем другие перечисленные кабелепроводы. Большинство коммунальных компаний, таких как вы, устанавливают жесткий кабелепровод в качестве входного трубопровода, чтобы обеспечить самую прочную и лучшую установку, которая может защитить проводку и выдержать ветер, падающие ветки и повреждения от шторма.Для большинства установок требуется, чтобы трубопровод проходил через крышу для надежной установки.

Все вышеупомянутые типы каналов имеют максимально допустимый процент заполнения.

Изоляция прицепа — TrailMeister

Изоляция прицепа — это один из первых шагов в любой самостоятельной сборке, а также один из самых недооцененных. Существует множество неправильных представлений об изоляции прицепов, и люди в конечном итоге тратят деньги и время на ненужные шаги и продукты.

Когда мы строили трейлер, у нас возникали самые разные вопросы об изоляции: какой материал лучше всего использовать? Как его установить? Нужна ли пароизоляция? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задавать?

Итак, как лучше всего изолировать самодельный прицеп для лошадей? Ниже мы рассмотрим, как передается тепло и как его остановить. обсудите, что вам нужно знать об изоляции, посмотрите на некоторые из различных доступных продуктов и как лучше всего их использовать.

Существует три типа теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

Излучение — это тепло, которое может передаваться через воздух или вакуум. Подумайте о теплом солнечном свете, который проникает через ваши окна в солнечный день. Зимой очень приятно, а летом — убого. В трейлере излучение происходит в основном через окна. Если вы припаркуете прицеп с большими окнами под прямыми солнечными лучами, внутренняя часть быстро нагреется. Это потому, что лучистое тепло легко передается через стекло. Боритесь с тепловым излучением, припарковавшись в тени или раздвинув навес.

Конвекция — это тепло, передаваемое за счет естественного движения жидкостей и газов. Это связано с тем, что жидкости и газы имеют разную плотность и температуру. Короче говоря, горячий воздух менее плотный, чем холодный, поэтому он поднимается вверх, поэтому в носовой части трейлера с гусиной шеей днем ​​становится так жарко. Боритесь с конвекцией, установив вентилятор, который откачивает теплый воздух возле потолка и втягивает более прохладный воздух из приоткрытого окна.

Проводимость — это тепло, передаваемое через твердый материал.Металлическая обшивка и каркас стен вашего прицепа отлично проводят тепло. Без какой-либо изоляции прицеп, сидящий прямо на солнце, быстро нагревается. Внутренний металл может быть слишком горячим, потому что тепло очень эффективно передается через внешние стены. Избавьтесь от теплопроводности, изолируя внутреннюю часть прицепа, чтобы предотвратить попадание солнечного тепла внутрь прицепа летом и помочь предотвратить потерю тепла через теплопроводность зимой.

Изоляция прицепа:

снижает скорость передачи тепла в прицеп и из него, что упрощает поддержание нужной температуры.Правильно утепленный прицеп легче обогреть и охладить. Летом он не так быстро нагревается, а в прохладную погоду остается теплее.

Каждый изоляционный материал имеет значение R, которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше способность противостоять теплопередаче за счет теплопроводности.

Различные материалы имеют разную проводимость. Как правило, чем более пористый материал, тем меньше он проводит тепла, поскольку воздух является плохим проводником.

Пример. Если вы держите металлическое ведро со льдом, оно быстро вытянет тепло из ваших рук. Если вы возьмете ведро с пеной, полное льда, тепло останется в ваших руках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ничто не противостоит проводимости лучше, чем вакуум; Вот почему кружки с вакуумной изоляцией работают так хорошо.

A тепловой мост — это область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, что дает возможность теплу проходить.

Когда вы устанавливаете изоляцию между ребрами рамы прицепа, но ничего не делаете с самими ребрами, рама становится тепловым мостом.Тепло может проходить внутри прицепа через открытую раму намного легче, чем через изолированные участки. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, так как тепло и холод могут легко обходить его.

Изоляция на верхней части полых ребер рамы вашего прицепа может снизить эффект теплового моста.

Эти термические разрывы, в основном, представляют собой непроводящие материалы (т. Е. Изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. ПРИМЕЧАНИЕ. Лента HVAC не является изоляцией.

Теперь, когда мы понимаем, как работает основная теплопередача, давайте взглянем на изоляционные материалы, которые мы можем использовать, чтобы замедлить ее.

Хотя существует множество вариантов, не все из них являются хорошим выбором для изоляции вашего прицепа. Хорошая изоляция прицепа должна иметь следующее:

• Высокое значение R на дюйм. Пространство в трейлере очень важно, и вы хотите изолировать его материалами, которые будут максимально эффективны при минимальном объеме пространства.
• Взрыв за деньги . Нет необходимости тратить сотни долларов на изоляцию прицепа. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш трейлер. Лучшие изоляционные материалы эффективно выполняют свою работу и не причиняют вреда вашему кошельку.
• Выдерживает вибрацию . Если ваш трейлер не стоит на блоках, вы, вероятно, возите его повсюду. Путешествие вызывает сильную вибрацию внутри вашего прицепа, и ваша изоляция должна выдерживать его, не разваливаясь.
• Устойчивость к влаге, плесени и плесени . Либо материал непроницаем для влаги (например, жесткий пенопласт или пена для распыления), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени.
• Нетоксичный . Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы заполняли ваше жилое пространство. Вы получаете бонусные баллы, если изоляция прицепа произведена экологически чистым способом.

То, что мы использовали в нашем трейлере: Экструдированный пенополистирол (XPS) — это широко распространенный тип теплоизоляции из жесткого пенопласта.Вы узнаете это как большие розовые или синие листы пенопласта в строительном магазине. XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5 и непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для изоляции полов.

То, что мы должны были использовать для изоляции прицепа: Полиизоцианурат — еще один утеплитель из жесткого пенопласта. Обычно он имеет фольгу с одной стороны, которая действует как эффективный пароизоляционный слой, а также обеспечивает лучистый тепловой барьер, если вы устанавливаете его с воздушным зазором.Полиизо намного более экологичен и имеет немного лучший показатель R на дюйм, чем пенопласт XPS. Он немного дороже, чем XPS, и в моем местном хозяйственном магазине его не продавали.

То, что вы никогда не захотите использовать: Пенополистирол (EPS) — это еще один тип теплоизоляции из пенопласта. По сути, он такой же, как и в вашем охладителе из пенополистирола. EPS супер дешевый и хороший изолятор. Но в нем есть воздушные зазоры, которые позволяют проникать влаге, что со временем портит материал.Он также не выдерживает вибрации так же, как полиизо или XPS, и не такой прочный.

Ступени утепления прицепа по номерам:

1 — Изолировать стены, потолок и пол пенопластом

2 — Заполнить зазоры аэрозольной пеной

3 — Покройте все открытые алюминиевые ребра термическим разрывом — Мы использовали изоляцию фальцовки ¼ дюйма

4 — Герметизируйте швы лентой для вентиляции и кондиционирования воздуха для создания гидроизоляции

5 — Прикрепите деревянные планки 1 × 3 к ребрам, чтобы создать прочную основу для стенок из “фанерного листа и каналов для электропроводки

И вот оно! Полностью утепленный прицеп!

Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или отправиться в Аризону в августе.Ну, может, и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирована ваша установка, следить за погодой, которую вы хотите, — это хорошая идея. В то время как изоляция прицепа делает внутреннюю часть вашего прицепа более комфортной, конный поход — это не то, чтобы оставаться в трейлере, а чтобы выбраться туда и насладиться миром на лошади!

Для получения дополнительной информации и видеороликов о сборке по проекту Horse Trailer посетите https://www.trailmeister.com/category/videos/

Проект TrailMeister Trailer предоставляется вам при щедрой поддержке следующих андеррайтеров:

Aah Light — естественный способ способствовать исцелению и контролировать боль — Light On!

Back Country Horsemen of America — Ваша национальная организация по обслуживанию конных троп.- Следить за тем, чтобы трассы были открыты для всех.

Производство лучших в отрасли электрических и гидравлических подъемных и нивелирных систем.

EZ Connector экономит ваше время и деньги, сохраняя при этом безопасность вас и окружающих в дороге.

US RIDER — круглосуточная общенациональная помощь на дорогах для вас и вашей лошади

Напольные покрытия WERM — постоянное противоскользящее решение.- Исключаем резиновые коврики

AM Solar — Специалисты по солнечной энергии с 1987 года. Обеспечение полностью независимых, надежных и необслуживаемых систем солнечной энергии.

PopUP буксирные продукты — предлагает множество решений для всех ваших потребностей в буксировке.

Corrals 2 Go — переносные панели для загона — отдыхайте спокойно, зная, что ваши животные в безопасности.

Компостные туалеты Natures Head — Легкие, компактные и без запаха — Ваше санитарное решение для жилых автофургонов и кемперов

Как установить соломенную крышу — Руководство по установке своими руками

Люди со всего мира стекаются в тропики, чтобы насладиться расслабляющей атмосферой и захватывающей дух красотой.Однако большинство из нас не живет на острове — мы можем побывать в тропиках только во время нечастых отпусков, а когда мы возвращаемся домой, наши дома и рабочие места могут казаться обычными и явно нетропическими.

Если вы ищете кровельный материал, который придает уникальный эстетический оттенок, с которым относительно легко работать, прослужит долгие годы и является экологически чистым, то в следующем проекте вам может потребоваться покрытие из соломы.

Перейти к разделам:

Как функциональная для жилых крыш во многих частях мира, так и декоративная для тропических площадок здесь, в Соединенных Штатах, соломенная крыша является невероятно популярным способом создания тени и защиты пространства от легкого ветра и осадков.Солома может помочь на открытом воздухе чувствовать себя комфортно и расслабиться, предлагая при этом высококачественное, экологически чистое укрытие.

Один из способов запечатлеть расслабленный стиль тропиков — это структура, вдохновленная островом, такая как хижина Тики или Палапа. После того, как вы построили или приобрели каркас своих новых тропических построек, следующим шагом будет установка классической соломенной крыши.

Соломенная крыша — это относительно простой проект, сделанный своими руками при правильной технике.Мы составили это руководство по установке четырех самых популярных видов соломы, чтобы вы могли начать превращать свою собственность в островной оазис.

Зачем устанавливать соломенную крышу?

Солома — красивый материал, создающий атмосферу островной жизни. Однако его преимущества в качестве строительного материала не ограничиваются его внешним видом — высококачественная пальмовая солома также является экологически чистой.

Вот три причины выбрать солому при проектировании тропического здания или темы.

• Эстетика: Хотя преимущества соломы не ограничиваются ее внешним видом, ее внешний вид является основной причиной ее популярности. Солома создает красивую, привлекательную эстетику — одновременно деревенскую и ухоженную, соломенная ткань делает ваши конструкции одновременно непринужденными и стильными. Натуральная солома, как полностью органический вариант, иногда имеет некоторые различия в цвете и размере, даже после тщательной проверки, которую мы проводим, чтобы гарантировать высокий уровень качества наших продуктов.Возможно, из-за этого совершенно уникального внешнего вида натуральная соломенная крыша придает дополнительный характер жилому или открытому пространству. Создается впечатление, что зрители на мгновение переносятся в теплое тропическое убежище без дополнительных дорожных расходов!

• Атмосфера: Красиво установленная соломенная крыша имеет большое значение для создания тропической расслабляющей атмосферы. Будь то коммерческое или жилое помещение, солома помогает создать прекрасную атмосферу и делает любое пространство привлекательным.
• Атмосферостойкость : Во времена и на разных континентах многие культуры использовали солому как мягкую защиту от непогоды. Перекрывающийся узор поможет предотвратить воздействие погодных условий на мебель или оборудование, хранящиеся под ними. Натуральная солома лучше всего подходит для сухого климата с малым количеством осадков, но может использоваться в любых условиях. Натуральная солома наилучшим образом устойчива к погодным условиям. Это также высокоэффективный естественный изолятор, поддерживающий комфортную температуру вашей конструкции как в теплом, так и в холодном климате.
• Окружающая среда: Пальмовая солома соткана из высушенных и резаных пальмовых листьев. Можно собирать пальмовые листья, не повреждая пальму, а это означает, что солома является экологически безопасным и возобновляемым ресурсом. Вы также можете установить изделия из соломы вручную, без использования тяжелой техники или вредных химикатов. Выращивание и сбор натуральных пальм и тростников — это процесс, требующий сравнительно мало ресурсов и очень мало времени, что делает создание продуктов из натуральной соломы очень устойчивой отраслью.Утилизация натуральных соломенных продуктов также является экологически чистой, и новые панели могут заменить поврежденные с относительно низкими затратами как для вас, так и для окружающей среды.

Независимо от того, какие преимущества дает вам этот универсальный продукт, вы можете быть уверены, что ваша соломенная крыша будет красивой, прочной и экологически чистой.

Thatch Инструкции, советы и инструменты по установке

Многие типы соломы могут применяться как для открытого каркаса, так и для сплошной кровельной конструкции.Если вы читаете, что ваша конкретная разновидность соломы требует твердой поверхности, перед началом установите подкладку из фанеры на каркас. Поместите кусок фанеры большего размера, чем брусок, на предварительно просверленный бамбуковый каркас и закрепите гвоздями. На поверхности не должно быть мусора и она должна быть подходящей для скрепления скобами или гвоздями.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, как установить тропическую соломенную крышу, и что у вас есть все необходимые инструменты для установки соломенной крыши.

• Ручной или пневматический скобозабивной пистолет или молоток и гвозди для прикрепления соломы к конструкции кровли
• Скобы 1/2 дюйма или гвозди 1/2 дюйма
• Бритвенный нож или острые ножницы для обрезки соломенных полозьев до нужного размера и обрезки выступа
• Измерительная лента для определения места наклеивания соломы для полного покрытия
• Перманентный маркер для отметки необходимых размеров — убедитесь, что вы выбрали цвет, который будет хорошо виден на поверхности кровли
• Стандартное защитное оборудование, включая перчатки, защиту для глаз, каски и все остальное, что поможет предотвратить травмы во время установки

Проверьте свое оборудование, чтобы убедиться, что оно находится в рабочем состоянии, прежде чем начинать любой строительный проект — нет ничего более неприятного, чем начать установку, когда вы поймете, что у вас тупые ножницы или заклинивший степлер.Готовясь к запуску проекта, помните эти несколько советов для беспроблемной установки.

• Прополоскать и высушить: Пальмовая солома и другие натуральные виды соломы могут иметь некоторые остатки, которые вы можете смыть, чтобы не испачкать полы или другие участки, подверженные воздействию стоков. Хотя это несущественный шаг, он может быть полезным. Промойте солому садовым шлангом и дайте высохнуть перед установкой крыши.
• Безопасность прежде всего: При подготовке к строительству соломенной крыши помните о любых рисках безопасности — освежите свои правила пожарной безопасности и убедитесь, что соломенная крыша не находится рядом с открытым пламенем.
• Тщательно измерьте: При покупке соломы сначала измерьте общую площадь в квадратных футах, которую нужно покрыть, в футах и ​​разделите на длину каждой панели в футах. Удвойте полученное число, если вы хотите установить двойной слой соломы для обильного покрытия. Добавьте к общей сумме от 10 до 15 процентов больше для перекрытия и свеса. В результате вы получите общее количество панелей, которое вам понадобится для вашего проекта.
• Выберите натуральное основание: В отличие от синтетической соломы, для вашей естественной соломенной поверхности не всегда требуются прочные и прочные доски, чтобы творить чудеса.Фактически, если вы не возражаете против возможного обвисания, естественная соломенная крыша может быть помещена поверх простой открытой конструкции с каркасом, и она по-прежнему будет подходящим укрытием.

Работая с соломой, защитите себя от ненужных царапин, надев длинные рукава, брюки и перчатки при резке или установке материала.

Как установить Mexican Thatch

Из всех наших изделий из соломы мексиканская пальмовая солома — один из самых популярных материалов.В Forever Bamboo мы следим за тем, чтобы наша мексиканская пальмовая солома была высококачественной, экологически чистой и соткана вручную опытными мастерами.

Созданные из натуральных пальмовых листьев, высушенных и сотканных вручную, эти соломенные побеги служат от трех до пяти лет в зависимости от климатических условий и ухода. Наша мексиканская пальмовая солома — наш самый популярный товар из соломы коммерческого класса. По экономически выгодным ценам и с его способностью хорошо изолировать и защищать от непогоды, этому тропическому кровельному ресурсу трудно устоять.

Собрав необходимые инструменты, можно приступить к установке новой мексиканской крыши из пальмовой соломы. Для достижения наилучших результатов выполните действия, перечисленные ниже.

1. Размер: Сначала измерьте и отметьте области, на которых вы хотите нанести солому на кровельную конструкцию.
2. Cut: Исходя из ваших размеров, используйте бритвенный нож или острые ножницы, чтобы разрезать соломенную дорожку на ровные сегменты. Начните разрезать солому с узлов на одном крае рулона, продвигаясь вниз между узлами по мере продвижения.
3. Начните снизу: Начните укладывать солому у нижнего края крыши и работайте в горизонтальном ряду. Используйте молоток или степлер, чтобы прикрепить соломенную крышу к крыше, и убедитесь, что вы устанавливаете ее шероховатой лохматой стороной вверх и тканой стороной с узлами вниз.
4. Перекрытие: Обязательно оставьте свес от 12 до 16 дюймов для полного естественного покрытия и установите соломенную решетку примерно на 12–15 дюймов по центру.
5. Двойные слои: Для более полного и полного вида рассмотрите возможность установки двойного слоя соломы.Двойной слой соломы не только улучшит внешний вид вашей конструкции, но и повысит водонепроницаемость крыши.
6. Работайте полностью до конька: Укладывайте солому горизонтальными рядами, пока не дойдете до конька крыши. Когда вы закончите базовый слой, вырежьте меньшие участки соломы, чтобы покрыть конек и бедра крыши.
7. Последние штрихи: Обрежьте ножницами нижнюю часть выступа, чтобы придать ему более законченный и отполированный вид.

В зависимости от климата эта соломенная крыша прослужит от двух до трех лет, и она выпускается с полозьями разных размеров, поэтому вы можете обрезать ее до нужного вам размера.

Солома из мексиканской пальмы придает деревенский тропический вид и идеально подходит для кровли в островных постройках, таких как хижины Тики, бары и соломенные постройки Палапа. Эта соломенная крыша широко используется как в коммерческих, так и в жилых помещениях — мексиканская пальмовая солома эстетически приятна, экологически чиста и очень экономична, что делает ее излюбленным выбором для соломенных покрытий для различных проектов.

Как установить Tahitian Thatch

Таитянская пальмовая солома, также называемая фиджийской, фиджийской или бразильской соломой, воспроизводит пышную красоту южной части Тихого океана и таитянских островов. Пальмовые листья, которые мы используем в нашем ассортименте продукции из таитянской пальмовой соломы, были специально высушены на солнце, что обеспечивает неизменность формы, качества и размера. Эти листья затем искусно вплетаются в панели с помощью нейлоновой нити промышленного качества для долговечности и защиты листьев.

Солома Фиджи — это экономичный кровельный материал, который поставляется в виде предварительно вырезанных панелей длиной три фута и шириной два фута, готовых к немедленной установке. Эта солома великолепна на зонтах, хижинах, крытых палубах и беседках.

Собрав инструменты, вы готовы приступить к установке новой таитянской пальмовой соломы. Следуйте инструкциям, перечисленным ниже, для получения наилучших результатов.

1. Измерение: Используя перманентный маркер и надежную измерительную ленту, измерьте и отметьте области, на которые вы будете наклеивать солому.
2. Начните с самого нижнего края: Начните укладку с нижнего края кровельной конструкции и нанесите солому по горизонтальной линии, закрепив панели с помощью скобозабивателя или молотка и гвоздей.
3. Перекрытие: Для достижения полного, законченного вида вы должны перекрывать панели как минимум на 20 дюймов по центру.
4. Продолжайте движение к гребню: Продолжайте устанавливать панели в последовательных, перекрывающихся линиях, пока не достигнете линии гребня. Чтобы покрыть бедра и конек конструкции крыши, отмерьте и отрежьте меньшие части соломенных панелей и приложите их к любым незащищенным участкам.Применяя более мелкие кусочки соломы для покрытия краев или акцента, сохраняйте одинаковый узор нахлеста для достижения наилучших результатов.
5. Окончательная регулировка: Острыми ножницами обрежьте любые остатки соломы.

Таитянская пальмовая солома имеет срок службы примерно от 10 до 12 лет, хотя этот срок может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и ухода. Соломенная пальма Фиджи может мгновенно превратить внешнее или внутреннее пространство в тропический рай — это идеальный выбор как для коммерческих, так и для жилых проектов, а также для аквапарков, курортов, зоопарков и беседок у бассейнов.

Как установить African Reed Thatch

Очаровательная, красивая и аутентичная африканская солома мыса Рид создает потрясающие крыши и является популярным материалом для самых разных проектов. Тростниковая солома возникла в южной части Африки — крепкие, водостойкие местные растения в сочетании с исключительной техникой произвели невероятную соломенную крышу. Когда прибыли европейские поселенцы, они быстро поняли, что этот новый метод укладки соломы очень эффективен, и заметили, что африканский тростник дает лучшую солому, чем европейские травы.

В результате тростник африканского мыса Рид постепенно пронесся по миру. Сегодня владельцы недвижимости ценят этот вид соломы за ее насыщенный цвет и блестящий внешний вид. В коммерческих применениях он передает атмосферу роскоши и класса, в то время как в жилых проектах тростник африканского мыса Рид может помочь создать оазис на заднем дворе, который произведет впечатление как на друзей, так и на семью.

Если ваша цель — аутентичность, обратите внимание на земное очарование африканской тростниковой крыши.Это красивый полосчатый материал обшивки с яркими золотыми, коричневыми и коричневыми оттенками, который придает подлинно деревенскую текстуру любому открытому пространству. Помимо кровли, африканская солома популярна как ресурс для облицовки зонтов и беседок.

Очень универсальная соломенная крыша африканского мыса Рид может быть установлена ​​на открытых или сплошных крышах. Поскольку эти соломенные панели столь же прочны, как и они, они имеют множество применений. В дополнение к кровле, вы можете нанести их на стены, чтобы создать деревенский, тропический вид — и вы можете рассчитывать, что они прослужат долгие годы.

Для достижения наилучших результатов выполните действия, описанные ниже.

1. Размер: С помощью рулетки и маркера определите, где вы будете наклеивать солому, и сделайте видимые отметки, которые помогут вам при установке.
2. Удаление зажимов: Солома африканского мыса Рид поставляется с зажимами для фиксации на месте — перед установкой снимите все зажимы с верхних частей панелей.
3. Начало нанесения: Начните установку тростниковых соломенных панелей на самых нижних заранее отмеченных участках конструкции крыши.Двигайтесь горизонтально, медленно поднимаясь по крыше. Для закрепления каждой панели используйте молоток или степлер.
4. Установка карниза: Для более полного и завершенного вида попробуйте добавить второй слой панелей на все линейные поверхности карниза.
5. Нахлест: Панели внахлест 14 дюймов по центру для полного покрытия.
6. Работайте до линии гребня: Накладывайте панели горизонтальными линиями, перекрывая 14 дюймов по центру, пока не дойдете до гребня конструкции.
7. Покройте края: Разрежьте панели на более мелкие части, чтобы покрыть бедра и выступы крыши. Сохраняйте узор внахлест, примерно 14 дюймов по центру.
8. Отделка конька: Для получения классического полированного вида вы можете использовать разрезные полукруглые бамбуковые шесты, чтобы закрыть пики крыши. С помощью электродрели и шурупов прикрепите разрезные стойки к гребню.

Соломенная крыша африканского мыса Рид прослужит от восьми до десяти лет, в зависимости от климатических условий и содержания.Экологичная и устойчивая к атмосферным воздействиям соломенная ткань африканского мыса Рид придает естественный и аутентичный тропический вид любому помещению.

Как установить синтетическую солому

Натуральная соломенная крыша имеет много преимуществ для создания прочной и декоративной крыши. Но иногда для этой работы лучше подходят синтетические материалы. Давайте поговорим о том, почему искусственные соломенные панели могут быть вашим лучшим выбором:

• Внешний вид. Наши синтетические материалы практически неотличимы от наших изделий из натуральной соломы.Некоторые покупатели выражают беспокойство по поводу того, что искусственная солома выглядит «фальшивой», но наш опыт показал, что неподготовленному глазу то, что настоящее, а что синтетическое, выглядит почти одинаково. Эти синтетические материалы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) премиум-класса выглядят реалистично, обеспечивая вам все эстетические преимущества, например, нашей мексиканской пальмовой соломы.

• Доступность. Если вы ремонтируете открытое пространство или заменяете старые соломенные панели, синтетическая солома может стать для вас отличной экономичной альтернативой.Эти панели могут прослужить до 20 лет и более, а это значит, что вам не придется так часто обслуживать или заменять их.

• Природостойкость. По сравнению с продуктами из натуральной пальмовой соломы, синтетические материалы имеют больше шансов на более длительный срок службы от гниения, ветра и вредителей. Они также не будут подвержены линьке или повреждению вредителями. Наши необслуживаемые субпанели также могут быть переработаны и экологически безопасны, несмотря на то, что они сделаны из искусственных материалов.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые атрибуты синтетической соломы, которые делают ее привлекательной и рентабельной, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам установить ее правильно, поскольку есть разница между установкой натуральных панелей и искусственных панелей:

• Требуется прочная структура поверхности: в отличие от панелей из натуральной соломы, субпанели из синтетической пальмы должны устанавливаться на прочную обшивку, например фанеру, закрепленную на стропилах.

• Водонепроницаемость перед облицовкой панелями: Поверх сплошной обшивки вам нужно будет нанести гидроизоляционную подкладку, поскольку эти соломенные панели сами по себе не обеспечивают защиту от дождя, и вы не хотите, чтобы влага повредила базовый слой фанеры.

Пальмовая солома Viro Java — это синтетический кровельный продукт, изготовленный из перерабатываемого полиэтилена высокой плотности (HDPE). HDPE заслуживает доверия, эффективен и широко используется во многих отраслях промышленности — например, HDPE является основным материалом для многих комплектов внешней мебели. HDPE создает прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям солому, что делает пальмовую солому Viro Java экономичным и красивым кровельным материалом.

Каждая панель пальмовой соломы Viro Java предварительно обрезана для облегчения установки, но этот тип синтетической соломы не подходит для всех типов конструкций крыши — пальмовая солома Viro Java специально разработана для покрытия массивных кровельных конструкций.Если ваша кровельная конструкция представляет собой открытый каркас, вы можете прикрепить фанерные доски к каркасу, чтобы создать прочную поверхность для соломы.

Используя тот же набор инструментов, который мы использовали для других форм укладки соломы, применение синтетических продуктов Viro Java из пальмовой соломы может стать удобной и искусственной альтернативой для вашего кровельного проекта. Эти субпанели обладают лучшими преимуществами синтетической соломы и невероятно универсальны из-за их легко регулируемого размера и возможности наслоения.

Выполните шаги, перечисленные ниже, для установки гладкой синтетической соломенной крыши.

1. Измерение: Сначала измерьте и отметьте области, на которые вы хотите нанести солому. Помните о размерах соломы — каждая панель пальмовой соломы Viro Java предназначена для покрытия площади до 1,7 квадратных футов.
2. Начало установки: Начиная с нижнего края крыши, прикрепите каждую панель к крыше с помощью степлера или молотка. Перекрывайте каждую панель примерно на семь-восемь дюймов по центру для полного внешнего вида.
3. Двойной начальный слой: На первый ряд вашей соломы нанесите двойной слой соломы. Эта дополнительная соломенная крыша поможет создать полный свес и сделает вашу крышу законченной.
4. Двигайтесь вверх: Продолжайте закреплять солому, по одному ряду за раз, пока не дойдете до гребня крыши.
5. Покройте конек и бедра: После того, как вы покрыли всю кровельную поверхность соломой, самое время прикрыть открытые бедра и конек. Измерьте открытые пространства и разрежьте соломенные панели на более мелкие части.Прикрепите эти секции к бедрам и гребню, двигаясь снизу вверх и нависая над каждой частью.

Пальмовая солома Виро Ява, часто используемая для покрытия хижин Тики, баров и зонтиков, часто используется на курортах, в тематических парках, у бассейнов или на заднем дворе. Экологичная и относительно неприхотливая в уходе синтетическая соломенная ткань пользуется все большей популярностью в самых разных областях. Он напоминает мексиканскую пальмовую солому и придает структурам естественный вид.

В зависимости от конкретных условий окружающей среды продукция Viro Java из пальмовой соломы прослужит долгие годы, часто превосходя своих конкурентов из натуральной соломы.

После установки

После того, как вы закончили установку соломенной крыши, она требует относительно небольшого ухода. Он удивительно хорошо выдерживает непогоду. Вначале после первого дождя может быть небольшой сток, но он легко смывается. При минимальном уходе синтетическая соломенная крыша может прослужить до 20 лет! Следите за своей крышей и при необходимости заменяйте или очищайте панели.

Другие тропические материалы для соломы

Не останавливайтесь на соломенной крыше — дополните свою тропическую тему разнообразными аксессуарами, такими как соломенные зонтики или тропический декор и мебель.В частности, бамбук хорошо сочетается с соломенной крышей в островном стиле и является одним из наиболее распространенных акцентных материалов в тропических проектах. Бамбук — это вызывающий воспоминания материал, который несет в себе коннотации мира, роскоши и стабильности. Некоторые из наиболее часто используемых изделий из бамбука включают столбы, панели, рейки, коврики и заборы.

• Бамбуковые шесты: Рассмотрите возможность использования бамбука в качестве основного или акцентирующего материала в вашем тропическом дизайне — бамбуковые шесты могут подчеркнуть открытую конструкцию кровли, поддерживая соломенную крышу и углубляя тропическую атмосферу вашего пространства.
• Бамбуковые панели: Недорогие и экологически чистые бамбуковые панели легко разрезать и прикреплять к различным поверхностям. Наклейте бамбуковые панели на потолки, стены или фасады баров, чтобы придать им стильный и изысканный вид.
• Бамбуковые рейки: Бамбуковые рейки прекрасны и универсальны — вы можете использовать их в самых разных областях, например, для обшивки стен, настенных покрытий или полов. Добавьте бамбуковые рейки в свои тропические конструкции, чтобы создать потрясающий вид в островном стиле.
• Коврики из бамбука: Мало что может быть таким элегантным, как современный стильный ковер из бамбука. Чтобы добавить нотку современного дизайна, попробуйте развернуть бамбуковый ковер в центре конструкции, покрытой соломой. Практичный и красивый бамбуковый коврик легко дополнит тропическую тематику.
• Бамбуковое ограждение: Чтобы завершить свой тропический вид, подумайте о том, чтобы окружить свою собственность устойчивым и ярким бамбуковым забором. Бамбуковые ограждения бывают разных цветов и вариаций, включая теплый желтый и карамельно-коричневый.Ограждения из жженого бамбука — еще один популярный вариант, который придаст любому проекту изысканный вид.

Бамбук экологичен и красив, что делает его идеальным материалом для новой соломенной крыши.

Распространенным акцентным продуктом является циновка, которую можно разместить под фанерным основанием кровельной конструкции. Выровняйте нижнюю часть вашей крыши матовыми валиками для великолепного эстетического акцента, который можно увидеть из-под крыши! Мы предлагаем различные варианты матирования на любой вкус и стиль:

• Lauhala Matting: Тканый вручную и изготовленный из высушенных на солнце листьев Hala, этот вариант — идеальный выбор в светлых тонах для тех, кто любит однодюймовый узор в клетку, который является визитной карточкой стиля матирования Lauhala!
• Bac Bac Matting: Великолепные кофейные и кокосовые тона нашего Bac Bac Matting делают этот материал идеальным выбором для тех, кто ищет более темный вид с универсальной тональностью.
• Матирование Lampac: Пожалуй, самый элегантный вариант матирования, который мы предлагаем. Циновка Lampac изготовлена ​​опытными мастерами из высушенных стеблей камышовой травы. Этот выбор отлично подходит для тех, кто ищет средне-коричневый образ!
• Viro Synthetic Matting: Ищете что-то более устойчивое к погодным условиям? Попробуйте наши варианты синтетических матов! Наши синтетические маты viro доступны в различных цветовых и текстурных вариантах, что делает их отличной альтернативой натуральным матирующим материалам.

Найдите соломенную крышу высочайшего качества в Forever Bamboo

Соломенная крыша — идеальный способ превратить вашу собственность в тропический рай. Но не соглашайтесь на низкое качество — инвестируйте в продукт, который настолько же функциональный, насколько и красивый.

Компания Forever Bamboo является ведущим поставщиком товарного бамбука и соломенной продукции в Северной Америке. Мы предлагаем высококачественные, экологически чистые и тщательно отобранные материалы по конкурентоспособным ценам, а наш знающий и увлеченный персонал готов помочь вам со всеми вашими потребностями в декоре из соломы, бамбука и тропических растений.Попробуйте перед покупкой с коробкой для образцов! Разместите заказ в течение 45 дней с момента покупки образцов и получите скидку 25 долларов. Это делает вашу коробку для образцов БЕСПЛАТНОЙ!

Теперь, когда вы знаете, как установить соломенную крышу, вы можете быть уверены, что Forever Bamboo предоставит вам продукцию высочайшего качества и передовой опыт во всем, что касается материалов из пальмовой соломы и бамбука.

Как выставить маяки под штукатурку

Маяки для штукатурки

Что такое маяки для штукатурки?

Для начала, давайте проясним, что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Нет-нет, это, конечно не те маяки, которые стоят на берегах. Речь идет о ремонте. Итак, маяки служат для того, чтобы, к примеру, ровно заштукатурить поверхность стены. И в этой статье, мы поговорим о том, как сделать маяки для штукатурки самостоятельно.

Если вы будете штукатурить стену, площадь поверхности которой больше трех квадратных метров, то устанавливают специальные гипсовые маяки там, где стена заштукатурена старой штукатуркой. Причем, если вы хотите, чтобы новая отштукатуренная стена была идеально ровной, необходимо вбить гвозди. Располагать их нужно обязательно как по вертикали, так и по горизонтали.

Как сделать маяки для выравнивания стен или штукатурки своими руками?

Во-первых, отмерьте 300 мм от потолка и угла стены. Затем вбейте первый гвоздь так, чтобы шляпка торчала на высоте равной штукатурному слою. Теперь к гвоздю вам нужно привязать отвес. Учтите, что он не должен доходить до пола. Теперь вбейте второй гвоздь, предварительно отмерив 200 мм от пола. Шляпка второго гвоздя должна касаться шнура. В итоге, в у вас должен получится ряд для первого маяка. По той же схеме нужно делать остальные маяки. Для начала, сделайте тоже самое с противоположной стороны стены, затем сверху и снизу. После окончания, протяните шнуры по диагонали с первого на четвертый гвоздь, и второй шнур – со второго гвоздя на третий. Убедитесь, что шнуры не касаются поверхности стены. В зависимости от размеров стены, зависит количество гвоздей, как по вертикали, так и по горизонтали.

После этого, вам нужно налепить гипсовый раствор и когда он немного застынет – срежьте излишки. После этого приложите правило. Затем нанесите гипс, между этим правилом и стеной. Подождите, пока подсохнет, и через некоторое время аккуратно снимите правило. На стене останется полоса, которая и называется маяком.

Маяки для штукатурки

Альтернативные способы установки штукатурных маяков

Есть и другие способы установки маяков для штукатурки, например с помощью рейки. В этом случае используют вместо шнуров рейки. Затем производят обрызг. Маяки убирают, а места под ними заделывают раствором и затирают. Использование маяков дает некое преимущество: после оштукатуривания, стена будет абсолютно ровной, если, конечно, вы правильно установите маяки. После высыхания желательно перепроверить результат и по необходимости доработать «проблемные» места.

Теперь вы знаете как сделать маяки для штукатурки и выравнивания стен, причем сделать это своими руками из подручных средств.

Маяки для штукатурки — видео инструкция

Как делается штукатурка по маякам своими руками: установка направляющих, нюансы процесса

Невзирая на то, что современные технологии шагнули далеко вперед, и для выравнивания поверхностей стен используются уже совсем другие процессы, штукатурка все же сохраняет свои позиции и, по-видимому, не собирается их уступать другим строительным материалам. Как бы ни старались заменить ее гипсокартоном, полностью отказаться от использования этого материала никак не получается. Если речь идет об отделке влажных помещений, штукатурка по маякам просто незаменима. Кроме того, большинство людей предпочитает именно оштукатуренные, прочные и надежные (в отличие от гипса) стены. Об этом и погорим сегодня на сайте stroisovety.org, где рассмотрим процесс штукатурки стен по маякам от начала и до конца.

Штукатурка по маякам своими руками

Установка штукатурных маяков

Пожалуй, установку маяков под штукатурку можно назвать самым ответственным моментом – от того, как вы их установите, в полной мере зависит ровность стен. Промашек здесь допускать нельзя, так как один единственный неправильно установленный маяк приведет к перелому всей плоскости стены. Единственный известный на сегодняшний день способ ровно установить маяки – это прибегнуть к помощи одного из древнейших приспособлений в этой отрасли строительства под названием «паук». Что он собой представляет и как сплести необходимые сети для монтажа маяков, мы сейчас и рассмотрим.

«Паук», монтаж которого предусматривает установка маяков на стены, представляет собой четыре туго натянутые нити, две из которых располагаются вертикально по краям стены, а другие две скользят по ним в горизонтальной плоскости. Делается он сравнительно просто.

С левой и правой стороны стены под потолком и как можно ближе к углам вбиваются длинные дюбели, к которым привязываются два отвеса (нитка с грузиком). Точно такие же два дюбеля устанавливаются и внизу стены. Когда отвесы перестанут шататься, их необходимо туго привязать к нижним дюбелям и при этом сохранить их вертикальное положение. Чтобы не сбиться с уровня, лучше всего на торчащих внизу дюбелях маркером сделать отметки, фиксирующие положение отвесов. Здесь ошибиться нельзя – эти две нити являются основополагающими и в полной мере обуславливают ровность оштукатуренной стены.

Установка маяков под штукатурку фото

Теперь все просто – натягиваем между двумя вертикальными нитями две горизонтальные. Привязать их необходимо так, чтобы можно было передвигать вверх и вниз. Именно относительно этих нитей и выполняется установка маяков для штукатурки.

Теперь о самих маяках. Как правило, их установка может осуществляться с помощью двух типов креплений – это может быть обыкновенный алебастр или заводские кронштейны, позволяющие регулировать положение маяков относительно стены. Второй способ крепления удобнее, а первый дешевле. В принципе, если приноровиться, то и использование алебастра для крепления маяков не покажется слишком сложным.

Строго вертикально (можно даже сделать соответствующую разметку уровнем) на стены точечно накидывается алебастр. Чем меньше между горками алебастра расстояние, тем ровнее можно поставить направляющие. Оптимально точки крепления маяков нужно расположить через каждые 20см.

Пока алебастр не застыл, в него вдавливается маяк и устанавливается так, чтобы натянутые горизонтально нити едва касались направляющей на протяжении всей длины. Таким способом устанавливаются и все остальные маяки.

Установка маяков на стены своими руками

Теперь погорим о расстоянии между направляющими. И для начала определимся с местоположением соседних с углом маяков. Чтобы было удобно работать, крайние направляющие монтируются на расстоянии 15-20см от угла. Все промежуточные устанавливаются в зависимости от используемого правила. Если вы прибегаете к помощи правила длинной 1,5м, то расстояние между направляющими должно быть 1,3м. Если вы приобрели 2-х метровое правило – то 1,8м. В общем, на 0,2м меньше, чем длина используемой для выравнивания штукатурки рейки.

Вот так выполняется установка штукатурных маяков. Когда все они будут смонтированы, и алебастр застынет, можно приступать к непосредственной штукатурке стен своими руками.

Установка маяков для штукатурки

Как штукатурить стены своими руками

Если вы считаете, что штукатурка стен по маякам сводится только к набрасыванию раствора и его выравниванию с помощью правила, вы ошибаетесь – такое покрытие для стен долго не простоит и уже через пару лет начнет отставать. Процесс правильной штукатурки представляет собой ряд последовательных операций.

Первое, что необходимо сделать, так это качественно погрунтовать стены и дождаться пока они просохнут. Потом стены покрываются так называемым «молочком», приготовленным из песка и цемента. По сути, это тот же раствор, только редкий. Накидывается «молочко» ковшом для оштукатуривания. Цель этого слоя заключается в том, чтобы будущий слой штукатурки пристал к стенам по всей поверхности без единого пропуска. Кроме того, обогащенный водой раствор намного качественнее пристает к любым поверхностям и въедается в каждую мельчайшую пору. Этот слой должен хорошо высохнуть, и к дальнейшим работам можно приступать только на следующий день.

С этого момента все штукатурные работы будут в полной мере соответствовать вашим представлениям о штукатурке стен по маякам. Приготовленный штукатурный раствор наносится на стену между маяками и разравнивается правилом, установленным на направляющие. По мере выравнивания штукатурки могут возникать небольшие пропуски – в такие места необходимо просто добавить немного раствора и пройтись правилом повторно. Таким способом штукатурится вся поверхность стен.

Как правильно штукатурить по маякам

Теперь о нюансах этого процесса. Всем известно, что практически все штукатурные растворы имеют свойство сплывать под своим весом – именно поэтому процесс штукатурки, как правило, начинают сверху вниз, и по мере сплывания раствора его подтягивают вверх.

Задаваясь вопросом, как правильно штукатурить по маякам, следует понимать важность затирания ее поверхности. Когда стена будет полностью покрыта слоем раствора, а излишки влаги из него уйдут, штукатурку необходимо затереть специальной деревянной или пенопластовой теркой. Делается это не только для того, чтобы придать поверхности идеальную ровность, но и уплотнить раствор, сделав его более надежным покрытием.

Штукатурка по маякам своими руками

В процессе оштукатуривания стен по мере высыхания раствора могут появляться трещины. Эта проблема возникает, когда слой штукатурки чрезмерно толстый (более 2см) и бороться с ней можно только одним способом. Толстая штукатурка наносится слоями – сначала основная масса раствора просто набрасывается на стены, а после ее высыхания наносится уже чистовой слой с последующим его выравниванием.

Ну и напоследок один небольшой совет. Хотя готовые сухие штукатурные смеси стоят немного дороже, чем песок и цемент в отдельности, лучше все-таки воспользоваться их помощью. С пропорциями составных частей штукатурного раствора можно и не угадать, а вот в готовых смесях все рассчитано до грамма.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать самодельный маяк из штукатурного раствора — Строительство и отделка

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Установка маяков разными способами

Перед тем как выставить маяки на стену, необходимо выбрать способ:

• на раствор штукатурки либо плиточный клей;
• без раствора;
• из цементного или гипсового состава и т.д.

Маяк штукатурный должен быть надежно зафиксирован, выровнен на стене. В работе используются клипсы, угловые элементы, скобы и т.д.

Монтаж на стене на штукатурный раствор или плиточный клей

Выставление маяков под нанесение штукатурного покрытия на клеевую основу или раствор является доступной и простой в применении технологией. Рядом с креплениями шпателем выкладывается штукатурная смесь. Из массы формируются округлые либо прямоугольные маяки.

Верхняя часть элементов выравнивается по единому уровню. На затвердевшие основы выставляют маяки и фиксируют штукатурным раствором либо клеем. С помощью профилей из гипсокартона фиксируются профили. Расстояние между маячками выставляем с учетом нормативов для размещения фиксирующих элементов (до 1,2 м между маячками).

Установка маяков на стену без раствора

Быстрый способ размещения маячков без раствора на стену применяется для отделки небольших пространств.

Для фиксации профилей к саморезам используются несколько разновидностей крепежа:

• клипсы;
• «ушастики»;
• креммеры;
• самодельные скобы;
• умки и т.д.

Преимущество видов креплений заключается в оперативности монтажа, отсутствии необходимости в приготовлении клеевой основы или раствора. Элементы не смещаются, обеспечивают надежное выравнивание основания. После установки креплений приступают к оштукатуриванию поверхности.

Когда и как лучше устанавливать маяки из раствора на стены

Маяки для выравнивания оснований можно изготовить самостоятельно из раствора (на основе цементного порошка либо гипса). После оштукатуривания маячки не нужно убирать из стеновой панели. Для работы потребуются кельма, комплект шпателей разных форм, размеров и правило.

Работы осуществляются поэтапно:

• на стене предварительно размечаются оси маяков, размер отступов рассчитывается с учетом габаритов помещения;
• лазерным устройством определяются неровности на поверхности;
• готовится эластичный штукатурный раствор;
• правило устанавливается на ребро, фиксируется;
• кельмой сверху правила накладывается раствор;
• планку прижимают к основанию на раствор;
• кельмой корректируется угол примыкания маячной планки к стене;
• шпателем убираются остатки раствора;
• правило убирают;
• нанесенный раствор подсушивается в течение 24 часов, затем по верху маяков проводят бруском с наждачной бумагой для шлифования.

Данным методом создают растворные дорожки с шириной до 2 см. Спустя сутки маячки готовы к оштукатуриванию.

Технология оптимальна при небольших неровностях и перепадах высоты. Исполнение требует наличия мастерства у специалистов для точного размещения элементов.

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Смысл создания опор для правила

Мы с Вадиком совершенно разные и дружим с детства. Он ученый, математик. Я строитель, имею небольшую фирму. Объединяет нас одно, мы хорошие специалисты в своей области и всегда готовы прийти на помощь. Друг строит дом и пытается научиться правильно делать своими руками простые работы. Я, когда нужно, использую для расчетов и создания проектов программы, которые он для меня сделал.

После работы мы занимаемся отделкой и утеплением в будущем доме друга. Работа продвигается медленно, и Вадик пытается ее ускорить, работая самостоятельно. Теперь его интересуют маяки:

• как их сделать;
• какие они бывают;
• зачем нужны.

Маяки для штукатурки

Невозможно создать ровную стену «на глаз». Мой друг пытался делать штукатурку без маяков своими руками. В результате перепад по вертикали достиг местами 10 мм. Для кладовой это допустимо, но в комнатах необходимо сделать правильно. Он убедился, что нужно ставить маяки для штукатурки, и задал мне массу вопросов.

По сути, штукатурка стен по маякам, это движение правила по твердым направляющим. Маяки штукатурные выставляются долго, увеличивают толщину слоя в среднем на 10 мм. Зато ровно покрывать стены цементным и другим раствором значительно проще.

Порядок выставления направляющих

Моего друга интересовало, как выставить маяки под штукатурку правильно, и какой крепеж нужно применять для этого.

Штукатурим стены по маякам

Монтаж маяков штукатурных производится в следующем порядке.

1. Проверяется кривизна стен и делается разметка маркером.
2. По углам вверху и внизу ставится крепление под шнур, обычно это дюбеля, забиваются в просверленное отверстие 8 мм. Затем добавляется крепеж на середине высоты.
3. Натягивается шнурка. Саморезы закручиваются под уровень, создается вертикальная и горизонтальная линии.
4. Определяется максимально выпирающая поверхность. На ней будет минимальный слой раствора. Если она сильно выступает, то ее проще срубить и сделать базу ниже. Крепления со шнуром при выставлении плоскости закручивают.
5. Выставлять на растворе крайние профили нужно по длинному уровню или отвесу.
6. После полного застывания гипса, крепеж используется для натяжения шнура под остальные направляющие.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

• В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
• Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен лазерным нивелиром

Установка маяков выполняется также с помощью лазерного уровня, правила.

Работы проводятся с соблюдением следующих этапов:

1. Лазерный нивелир устанавливается к стене в 3-4 см.
2. Карандашом отмечаются отклонения по уровню.
3. Металлическим угольником отмечаются отклонения от поверхности.
4. Определяется нулевая точка, отмечается на стене.
5. На стене отмечается расстояние между маяками.
6. Вдоль линий накидывается раствор.
7. Устанавливаются планки профиля и фиксируются на раствор.
8. После фиксации маячков и их выравнивания остатки раствора убирают.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Неприятные последствия монтажа направляющих из оцинкованного железа

Установка маяков для штукатурки

Штукатурка стен по маякам делается длинным правилом. Забросав раствором промежуток между двумя направляющими, его можно быстро выровнять. Профиль сделан из металла. Его не сложно поставить своими руками. Правило легко скользит по гладкой поверхности даже при работе с тяжелым цементным раствором. Но оштукатуривание стен по маякам из металлического профиля имеет отрицательные стороны:

• монтаж трудоемкий и длится несколько дней;
• профиль следует удалять после застывания раствора;
• толщина накладываемого слоя больше на 10 мм, увеличивается расход материалов;
• если профиль не вытаскивать, то со временем он начнет ржаветь и на стене проступят рыжие полосы, которые трудно удалять.

Профиль покрыт цинком, но со временем раствором накапливается влага и крепеж вместе с маячками покрывается коррозией. Двуокись железа проступает на поверхность. Окрашивание и новые обои не смогут с ней ничего сделать, ржавчина разрушит их и проступит через несколько месяцев.

Надо вытаскивать своими руками направляющие из стен, удалять поврежденный коррозией слой, вырубая часть отделки до 10 мм на сторону и в глубину. После следует сделать защитную обработку, покрыть все грунтовкой, выровнять стену и сделать косметический ремонт.

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Штукатурка стен своими руками с целью выравнивания их поверхности, является неотъемлемым этапом ремонтных и строительных работ и важным этапом в производстве этих работ является установка маяков.
Основные преимущества этого метода — надёжная монолитность стены (отсутствие пустот) и существенно меньший объем забираемого при оштукатуривании пространства.

Согласитесь, довольно не мало!

В провидении, штукатурки стен своими руками, можно выделить несколько этапов подготовительных и штукатурных работ:

подготовка основания стены;

установка маяков под штукатурку;

нанесение штукатурного — выравнивающего и финишного слоя — если есть необходимость;

извлечение маяков.

Штукатурка по маякам — подготовка основания

Старая поверхность стены нуждается в предварительной подготовке. Стены необходимо очистить от декоративного покрытия, убрать старую отставшую штукатурку, заделать трещины, после чего грунтуем стены.
Новая стена, нуждается только в покрытии грунтом.

Маяки для штукатурки

Современный рынок строительных материалов предлагает нам, уже готовые маяки для штукатурки, представляющие собой перфорированные, оцинкованные, металлические рейки Т-образного профиля, шириной 6-10см.
Приобретая маяки, необходимо отдать предпочтение более жесткому варианту реек, этот факт впоследствии значительно упростит установку данных изделий. Более тонкие и хлипкие изделия буду прогибаться при установке, создавая тем самым значительные, неудобства.

Установка маяков под штукатурку

В первую очередь с помощью отвеса и уровня следует оценить степень кривизны поверхности стены. Упростить эту процедуру поможет шнур, натянутый в нескольких местах, вдоль стены.

Найденная верхняя точка поверхности (бугор) станет отправной, по которой будет выравниваться вся вертикальная плоскость стены. Но иногда в целях экономии сил, времени и материала целесообразно срубить это место на стене.

Ведь при уменьшении штукатурного слоя всего на 1см, экономия штукатурного раствора составит 10л на каждый 1м2. А это согласитесь существенная экономия особенно на больших площадях.

Устанавливаются маяки по уровню — строго вертикально, по предварительно нанесенной разметке (разметочные вертикальные линии).

Крепятся к стене быстротвердеющими составами:

клей для гипсокартона — используют в том случае, если оштукатуривание будет производиться гипсовой штукатуркой;
цементно—песчаный раствор с добавлением алебастра, традиционно используют для цементных штукатурных смесей.

Установка маяков под штукатурку начинается с краев стены. Первые маяки ставятся в 10-20 см от углов стены. Соседствующие сними рейки располагаются на расстоянии которое не превышает длину правила от края стены. Что позволяет при оштукатуривание захватывать правилам углы помещения.

Остальные маяки, устанавливаются на расстоянии не превышающие длину того самого правила. Профессионалы обычно используют двухметровое правила, а расстояние между маяками выдерживают 170-180 см. Но при отсутствии опыта в штукатурных работах лучше это расстояние уменьшить.

Для облегчения установки в одну плоскость средних маяков используют натянутые между крайними рейками шнуры. Обычно используют три нити, натянутые вверху, внизу и посередине стены, по которым и устанавливают средние рейки.

Установка маяков под штукатурку выглядит так

По заранее отмеченной линии, порциями набрасываем приготовленный раствор, формируем вертикальную гряду, на 1/3 выше предполагаемой чистовой поверхности. После чего правилом, задавливаем в него маяк до нужного уровня, при этом тщательно контролируя вертикаль.

При необходимости можно использовать подкладки из камней, кусков кирпича, или керамической плитки. После установки, все пустоты под маяками необходимо заполнить раствором.

Выравнивание стен по маякам -нанесение штукатурного слоя

Поверхность грунтована, маяки установлены, крепежный раствор отвердел, время приступать к штукатурке по маякам. Для штукатурных работ можно использовать — как уже готовые штукатурные составы, так и штукатурные смеси приготовленные своими руками.

Пространство между маяками закидываем штукатурным раствором, так чтобы»лепешки»прилипали близко друг к другу, для этого используем мастерок или ложку.

При этом не обязательно забрасывать весь пролет, это можно делать не большими кусками.

Дальше, аккуратно, острым краем правила срезаем выступающий над маяками штукатурный раствор, при этом особо не давим на инструмент, лучше пройти несколько раз. При сильном нажатии правила может прогибаться, тем самым искривляя поверхность будущей стены.

Срезав излишки штукатурного раствора, собираем их в ведро, добавляем воды и используем повторно, для набрасывания на стену или затирки промежутков и пустот выравниваемого слоя. Это можно сказать, самый сложный этап проводимых работ, выполняется почти без нажима деревянным или пенопластовым полотером.

Часто приходиться наносить штукатурный раствор в два слоя, причиной этого является провалы и значительные неровности стены.

Эти участки стены штукатурятся в первую очередь, наносится первый штукатурный слой и работы переносятся на пролеты с более тонким штукатурным слоем.

Завершающий этап — извлечение маяков

Металлические маяки можно использовать несколько раз. Когда штукатурный слой немного подсох, проходит время вытаскивать маяки, а образовавшиеся пустоты тщательно затереть, тем же, штукатурным составом. В противном случае, оцинкованный металл может проржаветь, что обязательно проявляется на штукатурном слое. Искренне надеюсь, что наша статья на тему: Установка маяков для штукатурки стен своими руками — поможет вам произвести первоклассный ремонт.

Советы по монтажу штукатурных маяков

Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно.

Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным.

Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы.

Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм.

Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра.

Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.

Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

• маяки;
• гипсовая шпатлевка;
• вода;
• ведро;
• строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• мастерок;
• длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора.

Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены.

Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным.

Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

• маяки;
• шурупы;
• дюбели;
• крепления для маяков;
• дрель с ударом или перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• уровень;
• отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

• гипсовая штукатурка;
• шпатель;
• мастерок;
• шурупы;
• дрель или перфоратор;
• профиль для гипсокартона;
• шуруповерт или отвертка;
• правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки.

Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем.

Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Источник: https://otlichnyjremont.ru/steny/pravilnaya-ustanovka-mayakov-svoimi-rukami-dlya-idealnoj-shtukaturki-lyubyh-vidov-sten.html

Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

 Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир.

В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.

Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.

Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость.

Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                            Установка угловых маяков

Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см.

, вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию.

По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки.

Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу.

Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем.Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                          Установка промежуточных маяков

Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка.

Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса. Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки.

Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки.

А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.

А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них.

Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится.На маяки можно безбоязненно опираться правилом.

А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:

 Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.
Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

Источник: http://remkwartotdelka.ru/ustanovka-shtukaturnyh-mayakov-starym-dedovskim-sposobom/

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.

В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.

Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.

 Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.

Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.Принцип выставления шурупов под маяки
• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.

После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.

Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.

Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.

Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.

Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Источник: http://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/ustanovka-mayakov

Советы по установке штукатурных маяков

Советы по установке штукатурных маяков.

Как известно, штукатурные работы – непременный этап любого ремонта и любых строительных работ.

Для того, чтобы повысить качество исполнения, работа по выравниванию поверхностей (стен, потолков, пола) выполняется по маякам.

Маяками называют особые направляющие, которые задают уровень и обеспечивают ровное наложение смеси. Они упрощают работу штукатура – с ними процесс выравнивания идет быстрее, а результат получается качественнее.

Еще совсем недавно маяки заменялись любыми доступными подручными средствами – кусками гипсокартона, деревянными рейками, плотной натянутой нитью. На сегодняшний день доступно множество вариантов Т-образных маяков, которые замечательно справляются со своими функциями.

Виды штукатурных маяков

В работе мы используем металлические и растворные штукатурные маяки. Поговорим о каждом из видов.

Металлические маяки. Другое название металлических маяков – маячковые профили. Преимущества металлических маячков.

•             Простота использования;

•             Минимальные затраты штукатурной смеси.

Установка металлических маяков производится на обычный гипсовый раствор, саморезы или “ушастики” с использованием лазерного или обычного уровня.

Самый распространенный способ установки маячков на гипсовый раствор, который практикует огромное количество мастеров, – следующий. Раствор наносится плюхами по краям стены перпендикулярно земле. Маяки вдавливаются под уровень в раствор.

Если стена широкая, то между крайними маяками необходимо натянуть шнурок, под который ставятся средние маяки.

Конечно, данный способ требует высокого мастерства, однако он позволяет сэкономить время, а результат не уступает в точности прочим вариантам установки маяков.

Есть и альтернативный способ установки, который могут использовать даже те, у кого мало опыта в штукатурных работах.

При установке на гипсовый раствор в верхнюю и нижнюю точку каждого маяка устанавливают специальные дюбели, в которые и вкручиваются саморезы. Шляпки саморезов выставляются в единую плоскость с помощью уровня. Выкладывается гипсовый раствор, в который маяки  вдавливаются то тех пор, пока не упрутся в шляпки саморезов.

Затем правилом снимается лишний раствор и поверхность выравнивается. Теперь необходимо выждать около полутора часов, пока раствор не подсохнет, и только после этого можно начинать штукатурные работы.

Многие мастера для оптимального крепления маячков дополнительно фиксируют конструкцию саморезами, некоторые отступают от описанного выше метода и используют “ушастики”.

“Ушастики” – особые крепежные изделия, которые, по заверению производителей, должны упростить и, главное, ускорить работу мастера за счет того, что теперь не придется ждать, пока высохнет раствор. На деле, все не совсем так.

 Для закрепления одного маячкового профиля необходимо как минимум 7 “ушастиков”, под которые нужно проделать отверстия, забить в них дюбеля, вкрутить саморезы и только тогда установить маяк.

На все это уходит масса времени – какая уж тут экономия? Более того, при использовании “ушастиков” маяки зачастую крепятся с небольшим люфтом, что не прибавляет оптимизма штукатурам.

Металлические маяки можно оставить в стене, однако лучше их удалить с затиркой следов тем же составом штукатурной смеси. Несмотря на оцинкованную поверхность, со временем, оставшись в стене, маячки проржавеют, так как верхний слой оцинковки срезается, когда правилом снимаются излишки раствора.

Каким бы способом установки маяков не пользовался мастер, после завершения работы ему необходимо убедится в ровности оштукатуренной поверхности при помощи отвеса и уровня.

Маяки из штукатурной смеси

Некоторые очень опытные штукатуры могут себе позволить пользоваться маяками из штукатурной смеси.

Для того, чтобы выставить растворные маяки, необходимо при помощи правила выявить самую выступающую часть стены. От нее начинают выставлять марки. Для этого по всему периметру обрабатываемой поверхности нужно набить островки гвоздей, выставив их шляпки на одном уровне при помощи отвеса.

Затем поверх гвоздей наносится раствор, излишки которого убираются до уровня шляпок.  Через некоторое время, после того как раствор немного подсохнет, на островки укладывают правило и крепят его зажимами. Пространство между правилом и стеной тщательно заполняют раствором.

После схватывания смеси правило аккуратно снимают, предварительно постучав по нему.

Иногда растворные маяки устанавливают натиркой. При использовании такой техники, раствор наносится между установленными марками, а правилом “натирается” ровная поверхность между этими марками. Однако, данный способ не является эталонным, так как во время натирки на марки попадает штукатурная смесь, что делает их не очень точными.

Установка растворных маяков требует больше времени и высочайшего мастерства мастера, а потому такой способ используется крайне редко.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наиболее эффективным способом установки маяков является установка металлических маяков на обычный гипсовый раствор .

Источник: http://fix-builder.ru/remont/raznoe-o-remonte/55350-sovety-po-montazhu-shtukaturnykh-mayakov-1

Выставляем маяки под штукатурку правильно

Не каждый человек, затеявший ремонтные работы в своем загородном доме или городской квартире своими силами, знает, как выставить маяки под штукатурку правильно: подробное описание нюансов этой процедуры далее в этой статье.

СОДЕРЖАНИЕ:

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ: ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Одним из наиболее часто применяемых методов выполнения штукатурных работ жилых помещений сегодня является оштукатуривание с использованием маяков. Такие приспособления представляют собой ограничительные планки, которые фиксируются на стене для контроля равномерности выполненного штукатурного слоя.

Конечно, нельзя сказать, что это новое слово в строительном деле. Это привычная для многих опытных строителей технология, однако, простому человеку она может быть не известна. И уж тем более, важные нюансы, которые стоит знать при выполнении такой операции, доступны далеко не каждому. А иногда именно от них зависит качество ремонта.

Для начала отметим, что применение подобной методики позволяет получить в конечном итоге высокое качество оштукатуренной стеновой поверхности. Особенно это важно в том случае, когда у вас нет опыта отделки жилых помещений своими руками. При этом времени на проведении ремонтных работ вам точно потребуется немного, если вы поймете, как выставлять маяки под штукатурку правильно.

вернуться к содержанию

ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Технология отделки стеновых и потолочных поверхностей при помощи штукатурных смесей по маякам предусматривает строгую последовательность действий. И каждая новая операция должны осуществляться только после того, как завершились предшествующие ей мероприятия.

ПОДГОТОВИМ ПОВЕРХНОСТИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛКЕ

На начальном этапе ремонтных работ оценивают кривизну стены и то, какого рода дефекты на ней присутствуют. С поверхности стены надо удалить прежнюю отделку. Затем стену моют и вытирают насухо.

Теперь можно переходить к ее грунтованию. Пренебрегать этим процессом категорически не рекомендуют профессиональные строители. При помощи валика грунтовочным составов проходятся по всей стене.

Затем стены должны высохнуть и можно переходить к установке маяков.

вернуться к содержанию

КАК УСТАНОВИТЬ МАЯКИ ПРАВИЛЬНО И БЕЗ ПРОБЛЕМ?

К выполнению этого этапа работы нужно подходить ответственно. Мы расскажем вам о том, как выставить маяки для последующего нанесения штукатурной массы на стены вашего жилища.

ВАЖНО!

Специалисты рекомендуют подобрать для этого качественные рабочие инструменты. Чтобы работа шла быстро лучше купите два правила: короткое и подлиннее.

Короткое правило необходимо для разравнивания штукатурной массы. А тому, что подлиннее, следует быть чуть меньше, чем высота стен в вашем жилище. Помимо этого стоит учесть, что вам непременно потребуется крупный шпатель для штукатурной смеси, кельма, уровни и дрель.

Последующие операции выполняются в следующей последовательности:

• выровняйте маяки;
• выполните оштукатуривание стеновой поверхности между маяками;
• извлеките маяки и заделайте швы;

Теперь расскажем о нюансах описанных операций.

МОНТАЖ: ОСОБЕННОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ

На подготовленной предварительно поверхности стены разметьте простым карандашом место фиксации будущих маяков. Далее начертите вертикаль и по ней при помощи сверла и дрели выполните отверстия для установки маяков.

Что касается шага, тот его размер должен быть равным длине правила. Теперь, когда предыдущая операция выполнена, вам понадобиться выставить маяки.

Для их фиксации чаще всего применяются дюбель-гвозди, размер которых можно выбрать на свой вкус.

Установленные саморезы обязательно приводят к одному уровню по высоте, иными словами их головки должны лежать в одном уровне. Помните, это очень ответственный этап работ, ведь толщина будущей штукатурки должна быть очень тонкой, если стена не имеет дефектов.

ВАЖНО!

Если же кривизна стеновой поверхности существенна, нужно подобрать такую высоту маяков, чтобы нанесенная штукатурка визуально скрыла все проблемные моменты.

Для надежной фиксации маяков по намеченной линии надо нанести капельки штукатурного раствора. Далее зафиксируйте маяки и выровняйте их нажатием правилом до самого упора по шапочкам саморезов. Если штукатурная масса станет выступать, ее нужно срезать или размазать о стене.

Обязательно проверьте, насколько ровными у вас вышли маяки. И после пары часов на высыхание штукатурный массы, можно переходить к дополнительному укреплению направляющих. Обработайте их раствором со всех сторон, чтобы надежно зафиксировать их положение.

вернуться к содержанию

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

При помощи широкого шпателя стоит набросать штукатурную смесь на промежутки между установленными маяками. Затем ее аккуратно разравнивают по всей поверхности стены, используя для этого кельму или короткое правило.

Его нужно прижать к шляпкам элементов так, чтобы упираясь на них, продвигаться инструментом снизу вверх. Делайте небольшие движения из стороны в стороны, и раствор будет постепенно перемещаться и разравниваться под инструментом.

Весь лишний материал снимайте с инструмента и снова бросайте на стеновую поверхность раз за разом.

Если у вас присутствует, хотя бы, малейший опыт выполнения подобных операций, работа будет двигаться довольно быстро.

И в итоге после 2-3-х дней просушки стеновая поверхность будет окончательно готова к последующей отделке (декоративной штукатурной смесью, обоями, краской и т.п.).

Хотя отметим, что скорость высыхания штукатурки во много определяется температурным режимом и уровнем влажности в помещении, поэтому может быть разной в двух одинаковых, на первый взгляд, домах. Это нужно учесть, дабы не допустить ошибки на завершающем этапе ремонта.

Понять, какие особенности имеет выставление маяков для штукатурки стен, поможет видео, представленное ниже.

Теперь, когда мы подробно рассказали вам о том, как выставить маячки для штукатурки, цена проведения ремонтных работ для вас существенно снизится. Ведь вам не придется нанимать для выполнения этой работы дорогостоящую бригаду профессиональных строителей. Оштукатурить стены и потолок в вашем загородном доме или городской квартире вы сможете своими руками и без особых проблем

вернуться к содержанию

по материалам сайта: штукатуркапро.ру

Источник: http://zollotye-ruki.ru/steny-i-potolok/vystavlyaem-mayaki-pod-shtukaturku-pravilno.html

Маяки для штукатурки – достоинства и особенности применения штукатурного маяка, как выставить маяки + Видео

Маяки для штукатурки гарантируют получение максимально ровной поверхности стен. По этой причине их сейчас используют при выполнении различных штукатурных работ.

Чудо-приспособления для качественного выравнивания стен

Обязательным этапом качественных строительно-ремонтных мероприятий является выравнивание стеновых поверхностей. Эту процедуру в наши дни обычно выполняют при помощи штукатурных маяков (ШМ). Под ними понимают специальные планки-ограничители.

Планки-ограничители для выравнивания стеновых поверхностей

По виду исполнения штукатурные работы делят на обычные, высококачественные и улучшенные. При выполнении двух последних вариантов обработки маяки для штукатурки следует поставить в обязательном порядке. Только так можно добиться идеально ровного оштукатуренного слоя.

Высококачественные штукатурные работы

15–20 лет назад роль штукатурных маяков выполняли разнообразные подручные приспособления – тонкие рейки из древесины, натянуты веревки и толстые нити, куски гипсокартона. Специалисты высокой квалификации могли использовать их весьма эффективно.

А вот менее подготовленным работникам они помогали мало. Сейчас эта проблема решена благодаря штукатурным маякам из металла. Они просты в применении, стоят недорого, обеспечивают идеальное выравнивание основы для нанесения штукатурки на стены.

Маячковые профили из металла – гарантия получения ровных стен

Маяки под штукатурку стен изготавливают из легких сплавов в форме литеры Т или Л. Они без проблем соединяются с поверхностью, предназначенной для нанесения на нее штукатурной массы либо строительного клея.

Установка маяков под штукатурку может выполняться при помощи специальных саморезов (шурупов). Их использование предотвращает риск смещения штукатурных маяков и гарантирует жесткое крепление планок со стенкой.

Установка маяков для штукатурки проходит быстрее и качественнее, когда применяются такие саморезы (они могут быть пластмассовыми или металлическими). Под них допускается подкладывать небольшие жестяные пластинки (при выравнивании рыхлых оснований).

Установка маяков для штукатурки

Также крепить ШМ можно с помощью «ушастиков» – специальных регулировочно-удерживающих приспособлений. Их применение снижает стоимость строительных работ, так как они используются несколько раз. «Ушастик» позволяет буквально за пару минут выполнить установку маяка на стену.

ШМ несложно устанавливать, с их монтажом легко справится даже начинающий строитель. Кроме того, установка маяков для штукатурки дает возможность уменьшить толщину штукатурного состава, наносимого на основание, это снижает затраты на выполнение работ.

Монтаж ШМ своими руками

Если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, на каждом «квадрате» выравниваемой поверхности будет экономиться до 10 литров смеси. Таким образом, при установке маяков для штукатурки стенки размерами 3 х 6 квадратных метров вы сэкономите большое количество сухого состава (до 8 стандартных мешков).

Металлические ШМ разрешено применять повторно, они не коробятся при использовании, их допускается оставлять в стене. При этом специалисты советуют всегда удалять штукатурные маяки по окончании процесса выравнивания стеновых поверхностей, так как они могут проржаветь. Лучше убрать их и затереть раствором оставшиеся следы.

Как устанавливаются маяки под штукатурку – технология процесса

Интересующая нас процедура включает в себя три стадии:

1. Установка маяков для штукатурки и их выравнивание.
2. Обработка стенки на участках между смонтированными ШМ.
3. Удаление маячков и заделка швов.

На практике процесс установки маяков на стену начинают с обработки ее поверхности грунтовочным составом и разметки точек, где будут монтироваться ШМ.

В выбранных точках (они обязаны располагаться строго вертикально) делают отверстия (их размеры должны подходить под сечение метизов), используя ударную дрель либо перфоратор. В них устанавливают крепежные элементы (саморезы).

Их непосредственно перед установкой маяков на стену нужно скрупулезно выровнять.

Крепежные элементы для штукатурных маяков

Шурупы-саморезы вкручивают по уровню так, чтобы головки метизов располагались в одной плоскости. Если выравнивание сделано правильно, вы потратите минимум штукатурного состава и при этом добьетесь безупречно ровного основания. Теперь вы можете выставить маяки под штукатурку и закрепить их.

После монтажа 3–4 ШМ лучше еще раз проконтролировать правильность их установки, проверив плоскость по горизонтали и вертикали на отсутствие отклонений. Если последние имеются, их снова выравнивают. На этом первую стадию установки маяков на стены можно считать завершенной.

Проверка правильности установки ШМ

Следует подождать схватывания смеси (обычно на это требуется пара часов), а затем дополнительно укрепить направляющие – зафиксировать их обмазкой с обеих сторон раствором. При установке маяков на стены это обязательно нужно делать, ведь ШМ будут выполнять функцию упора при выравнивании наносимого штукатурного состава.

Процедура установки маяков для штукатурки окончена. Вы можете приступать к нанесению основного слоя. Кельмой либо шпателем набрасывайте раствор для штукатурки между ШМ и разравнивайте его.

Теперь вы знаете, как выставить маяки и выполнить запланированные работы максимально эффективно!

Источник: https://remoskop.ru/pravilno-ustanovit-vystavit-majaki-shtukaturki-sten.html

Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт. Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете. В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям DIY.

Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим. Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать.В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ. Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси.В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов. При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она будет удерживать смесь и способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

• Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи.Эта штукатурка подойдет новичку. В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
• Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурку обычно наносят в три этапа: —

• Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
• Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
• Этап 3: чистовое выравнивание.

После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Для получения более подробной информации о различных применениях British Gypsum предлагает подробную статью, которая может оказаться для вас полезной.

Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вопрос о , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

Если все это кажется вам ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

Сделай сам: Как заделать дыру в гипсовой стене

ВНУТРЕННИЙ шаг, крикет, даже прыжки на кровати — это были некоторые из моих любимых занятий в детстве. Теперь, когда я вспоминаю, я не знаю, как нам это сошло с рук.

Я помню, как однажды я выбил дыру в стене, прыгая на кровати мамы и папы, и накрыл ее подушкой.Я думаю, что в тот день мы с сестрой были в постели к 16:30.

Через некоторое время вы придумываете способы исправить эти маленькие несчастные случаи. К 15 годам я был профессионалом в ремонте штукатурки. Я мог залатать и закрасить дыру до того, как мама и папа вернутся домой. Это могло стать началом моей ремонтной карьеры.

Сейчас это искусство. Итак, вот несколько простых шагов, чтобы залатать те дыры, о которых, давайте посмотрим правде в глаза, вы, вероятно, забыли и с которыми просто живете.

Также удобно иметь некоторые из этих инструментов и компонентов в своем домашнем комплекте.

Необходимые инструменты:

• Шуруповерт
• ручная пила
• Стэнли нож
• нож для гипсовых швов
• гипсовый нож
• фен
• пластырь (проверьте корзину для обрезков в торговом отделении местного хозяйственного магазина)
• Шовный герметик универсальный
• жидкие гвозди
• Винты 30мм
• древесина примерно 50 мм x 20 мм x длина вашего отверстия.

Шаг 1: Подготовьте отверстие

Ayden Hogan

Удалите из отверстия всю неплотную штукатурку. Осмотрите отверстие для электрических проводов и / или водопроводных труб. Будьте особенно осторожны, если увидите их. Мы хотим вырезать более прямое отверстие для части нашивки. Итак, с помощью линейки, квадрата и карандаша нарисуйте квадрат или прямоугольник над отверстием. Вы можете использовать что-то квадратное, например маленькую плитку или квадратную тарелку. Аккуратно прорезав ножом для гипса по карандашной линии и зачистив разрез, вы можете быстро зачистить окружающую область шлифовальным блоком.Затем протрите влажной тканью.

Шаг 2: Подготовка патча

Айден Хоган

С помощью рулетки и карандаша измерьте квадратное отверстие. Теперь измерьте, отметьте и отрежьте кусок пластыря, чтобы он поместился в отверстие, используя нож Стэнли.

Шаг 3: деревянные распорки

У меня есть древесина 50 x 20 мм, но вы можете использовать немного древесины, чтобы закрепить заднюю часть отверстия. Просто отрежьте их на 100 мм больше, чем вертикальная сторона отверстия, используя ручную пилу.Используя жидкие гвозди, шурупы и шуруповерт, прикрепите деревянные распорки к внутренней стороне стены отверстия. Вы можете прикрепить шуруп к середине бруса, чтобы удерживать его, пока вы прикрепляете их к стене. Будьте осторожны, когда вы ввинчиваете штукатурку, чтобы не закопать головку винта слишком сильно, так как это сломает штукатурку, и вам придется вырезать отверстие большего размера. Медленное и устойчивое делает свое дело.

Айден Хоган

Шаг 4. Исправить исправление

Нанесите немного жидких гвоздей на деревянные распорки и вставьте накладку.Теперь, используя винты и отвертку, прикрепите накладку к деревянным скобам. Подождите 20 минут до следующего шага.

Ayden Hogan

Шаг 5: Состав

Ayden Hogan

Используя соединительную ленту. Заклейте все края соединения скотчем, убедившись, что лента не нахлестывается. Проделайте это со всех четырех сторон. Теперь мы можем нанести первую нагрузку компаунда с помощью ножа для гипсовых швов. По-настоящему вдавите смесь в стыки, затем аккуратно и легко заполните всю область толщиной около 1 мм, покрывающую всю ленту.Самая толстая область будет в середине заплатки и отодвинется к краю. Это первый слой, поэтому не беспокойтесь, если он выглядит неровным или зернистым. Примерно через час (вы можете ускорить процесс, применив фен на влажную штукатурку, но постарайтесь не дать составу пузыриться и гореть), вы увидите, что он немного сжался. Слегка и гладко посыпьте всю поверхность легким песком с помощью губчатого шлифовального блока. Теперь снова слегка нанесите второй слой, но на этот раз убедитесь, что на стене нет бороздок.Меньше канавок и шероховатости означает меньшее шлифование и меньшее покрытие. Возможно, вам удастся обойтись двумя пальто. Если нет, повторите процесс. Каждый слой должен иметь больший радиус.

Айден Хоган

Шаг 6: Скрыть краской

Ayden Hogan

Возьмите немного краски и раскрасьте свой участок. Быстро протрите пластырь влажной тканью, чтобы удалить порошок.

Ой, привет! И переделка лампы для благотворительного магазина — Plaster & Disaster

Добро пожаловать в Plaster & Disaster! Мы в восторге от того, что вы здесь.В этом блоге мы расскажем о наших успехах и неудачах по мере того, как мы модернизируем два ремонтных дома 1950-х годов с помощью проектов DIY и, возможно, некоторых нанятых экспертов здесь и там.

Если вы пришли сюда из предыдущего блога Сейджа, Malden Place (или даже Beacon Street Manor), вы, вероятно, задаетесь вопросом, , а кто же эта Наоми? Приятно познакомиться! Мы с Сейджем встретились на работе и очень быстро обнаружили взаимную любовь ко всем вещам, связанным с благоустройством дома и ведением блога. Нам просто нужно было вместе завести блог.

Дела шли отлично, но если вы хотите знать, что в тот самый момент, когда я ЗНАЛ, что Сейдж была моей родственной душой, я написал ей это очень удручающее изображение с одним вопросом: «Потенциально?»

Я наткнулся на эти лампы в магазине Goodwill Store в Олстоне, Массачусетс. Сначала они привлекли мое внимание, потому что были подходящей парой, но когда я присмотрелся, мне понравились общая форма, размер и текстура. А еще цена — всего 7 долларов за штуку!

Несмотря на то, что они были шаткими и обесцвеченными, Сейдж сразу ответил: «Совершенно верно!» А потом, буквально через минуту, предложил каждому украсить одну из ламп и поделиться ею здесь, в Plaster & Disaster.Я сказал: : «Убери свои грязные руки от моих потрясающих ламп!» «Боже, какая отличная идея, давайте сделаем это для нашего первого поста!»

На мой взгляд, я сразу понял, что хочу придать ему гламур с золотым покрытием, сохранив при этом забавную текстуру.

Я начал с хорошей очистки, сначала водой с мылом, затем с помощью деглосера, а затем снова промыв водой. Я думаю, что их предыдущий владелец был курильщиком, потому что то, что оттуда получилось, было довольно неприятным! Я наношу слой грунтовки, чтобы получить хорошую устойчивую поверхность для работы, а затем слой простой черной краской для рукоделия.На полпути у меня был момент сожаления о планах, и я почти переключился на дизайн Мондриана, но я взял себя в руки и двинулся вместе с вещами.

Я планировал использовать только краску и жидкое сусальное золото, но как только я увидел его полностью черным, я решил изменить текстуру золотой части, чтобы она действительно выглядела так, как будто она была окунута или покрыта металлом. В противном случае существующие гребни выглядели бы случайно и некрасиво.

Я заклеил неровный круг вокруг основы и обильно покрыл шпаклевкой, сразу же сняв ленту, чтобы шпатлевка, которая быстро сохнет и становится довольно твердой, не скрепит ленту и не испортит все.После того, как он застыл, я снова покрыл его вторым слоем шпатлевки, чтобы заполнить неровности.

После полного высыхания я отшлифовал шпатлевку для удаления шероховатостей. Я не беспокоился о том, чтобы сделать его слишком однородным, так как полагал, что металлическое покрытие, которое я пытался воспроизвести, вполне могло иметь некоторые зазубрины и вмятины. Я покрасил все это еще одним слоем черной краски, так что теперь верх был полностью покрыт двумя слоями, а нижняя часть имела темную основу для работы.

Самым интересным было покрасить дно золотым слоем Liquid Leaf. Я не пробовал на самом деле сусальное золото и определенно хотел бы, но жидкие вещества казались наиболее удобными для этого проекта и более универсальными. Маленькая баночка, которую я получил за 5,99 доллара (на самом деле 2,99 доллара с купоном на скидку 50%), почти не вмятина и прослужит во многих проектах.

Мне нужно было нанести только один слой на черную краску, и я рисовал мелкими мазками вниз, чтобы любые дефекты выглядели как кованый металл.В сочетании с неровной поверхностью шпатлевки я считаю, что это выглядит довольно аутентично!

В завершение я наложил два слоя глянцевого поли, чтобы выделить все текстуры, покрыл его светлым льняным оттенком и добавил кружок фетра снизу, чтобы он не поцарапал никакие поверхности.

Это не ГРОМКОЕ изделие, но оно темное, тяжелое и высококонтрастное, поэтому добавляет интриги.

Мне еще больше нравится оригинальная текстура глянцевого черного цвета.Пока он находится в гостиной, но, вероятно, он совершит экскурсию по дому, прежде чем найдет последнее пристанище. Он подходит практически ко всему!

Мудрец здесь, пытается проследить за удивительным макияжем лампы Наоми. Наоми поделилась со мной своей концепцией, когда я все еще пытался понять, что, черт возьми, я собирался делать, и внезапно понял, что мне нужно многое сделать. Итак, поехали!

Во-первых, я должен отметить, что я делал этот проект не один — мой кот, Мерфи, оказывал критическую помощь на всем протяжении.

Вместо того, чтобы делать тщательную чистку, как это делала Наоми, я воспользовался подходом мошенника и решил все отшлифовать. Рифленая текстура была классной, но поскольку лампа была из относительно мягкой неглазурованной керамики, я подумал, что было бы интересно отшлифовать гребни, чтобы получить более гладкую текстуру. Я использовал шлифовальный блок средней зернистости, и мне потребовалось всего около 15 минут, чтобы отшлифовать его целиком. Я оставил его немного текстурированным, но гораздо более гладким, чем оригинал.

Затем я заклеил розетку и шнур малярным скотчем, чтобы я мог рисовать без промедления, и нанес несколько слоев аэрозольной краски глубокого бирюзового цвета («Морское стекло» от Krylon).Я выбрал цвет, потому что подумал, что в нашем первом посте важно показать, насколько я отчаянно люблю бирюзовый цвет. Предупреждаю, он не знает границ. (Я пропустил грунтовку, потому что сначала поверхность была тусклой, но если бы она была глянцевой, я бы определенно нанес несколько слоев грунтовки спреем.) Судя по качеству фотографий, я в основном работал над этим ночью в нашем саду. подвал.

Я подумал, что было бы весело иметь бирюзовую основу, а затем поэкспериментировать с разбрызгиванием второго цвета сверху.В маленькой бутылке с распылителем я соединил золотую краску и немного воды и начал разбрызгивать. Вот что я получил с первой попытки:

Я закончил тем, что наложил намного больше краски, чем планировал, так как почувствовал распылитель, и мне не понравился внешний вид. Вместо того, чтобы покрывать его бирюзой, я решил просто стереть золотую краску бумажным полотенцем. Это оставило мерцающий осадок золота по всей лампе, который мне действительно очень понравился, потому что он смягчил и немного осветил бирюзу.Затем я снова поэкспериментировал с распылением золотой краски, добавляя понемногу. Когда у меня был вид, который мне понравился, я дал ему высохнуть, а затем распылил аэрозольную краску с глянцевым лаком.

Катастрофа! Лаковая краска, которая утверждала, что она прозрачная, на самом деле была черной. Моя прекрасная покраска с золотыми брызгами была испорчена. Чтобы исправить это, я повторил все предыдущие шаги, что было болезненно, но не так много времени. Что касается бедствий, у меня было и похуже … Затем я нашел новый спрей для глянцевого прозрачного лака (Rustoleum), который был действительно прозрачным, и нанес несколько слоев, чтобы добиться красивого глянцевого покрытия.

Наконец я снял ленту сверху и шнур, натянул льняной плафон и вуаля!

Золото оказалось немного более капельным и менее «разбрызганным», чем я собиралась, но Наоми отметила, что оно имеет вид глазурованной керамики. Разве она не лучшая? Думаю, в этом первом совместном проекте мне удалось полностью не опозорить себя, поэтому назову его успехом!

И вот обязательные до и после:

Итак, вот он, наш первый набор проектов в качестве дуэта блоггеров! Если это то, сколько удовольствия мы получили с набором грязных ламп от Goodwill, представьте себе все, что нас ждет в будущем.

Для наблюдательных людей: да, у нас такой же абажур. Мы не делали этого специально, мы просто обнаружили, когда раскрыли наши лампы, что мы оба пошли к одному и тому же случайному интернет-продавцу (Lamps Plus) и из тысяч вариантов в их инвентаре выбрали один и тот же льняной абажур.

И мы прошли весь этот фонарный столб без каких-либо каламбуров, около фонарных столбов . Это хороший знак для нас, ребята.

(Совместное использование в январе до и после, Два использования во вторник, Ремоделоголик, Link Party Palooza и Sunday Showcase — и ОТМЕЧЕНО на Better After!)

DIY Plastering Taster

Резюме

Возможно, вы собираетесь заняться торговлей, но не знаете, какой именно вам торговать. хотели бы узнать.При таком большом количестве сделок на выбор у вас может быть трудно определить, на чем специализироваться. В качестве альтернативы вы можете просто хотите научиться делать домашние дела, чтобы сэкономить деньги при выполнении дел по дому. В любом случае наш курс Plastering Taster может быть именно тем, что вы ищете. для.

Этот шестинедельный курс познакомит вас с новым торговля. Вы научитесь:

• Базовое мастерство затирки
• Нанесите песок / известь на стену блока
• Нанесите штукатурку для жестких стен на стены и крепежные валики
• Нанести финишную штукатурку на стену
• Мелкий ремонт с исправлением ошибок

Как я узнаю?

Наш специализированный строительный отдел предлагает практическую среду обучения, позволяющую учащимся заниматься и развивать навыки в условиях строительной площадки.Все курсы проводятся увлеченными и преданными своему делу персоналом с квалифицированным профессиональным опытом. Все материалы и оборудование, которые вы будете использовать, соответствуют инструментам, доступным на строительных площадках.