День: 31.05.2021

31Май

Электрическая схема домашней проводки: Страница не найдена – Совет Инженера

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Электропроводка в частном доме. лучшие статьи

Электрическая проводка современного дома должна соответствовать существующим требованиям безопасности и обеспечивать выполнение возложенных на нее функций.

Поскольку количество бытовых электроприборов выросло многократно, по сравнению с прошлым временем, возникает необходимость пересмотреть качество электрической проводки в своем доме.

Подойдя к этому вопросу ответственно и грамотно, можно сделать жилье не только максимально безопасным, но и удобным. В этой статье мы расскажем, как может быть устроена современная электропроводка в квартире или же частном доме.

С чего начать

Первым делом стоит произвести замену алюминиевого провода на медный.

Так как алюминий со временем становится хрупким, а изоляция на таких проводниках разрушается, эти факторы приводят к пропаданию электричества в квартире или к спонтанному возгоранию на аварийных участках.

Кроме того, медный проводник имеет меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с таким же из алюминия. То есть, медный провод способен пропустить через себя больше тока, а значит и более мощную нагрузку запитать.

Стоит учитывать, что для освещения нужно взять провод меньшего сечения 1-1,5 мм, для питания розеток выбрать провод 2,5 мм, а для подключения электрической печи и духового шкафа придется выбрать сечение 4-6 мм.

Кстати, комбинируя таким образом провода, можно не плохо сэкономить при закупке материала. Кабель для электрической проводки лучше всего брать медный — ВВГнг, одножильный в изоляции, не поддерживающей горение.

Если бюджет позволяет, можно для электросети взять кабель NYM, этот проводник выполнен по немецкой технологии, имеет двойную изоляцию, которая не поддерживает горение и задымление.

Важные свойства этих кабелей — они не поддерживают горение, что очень важно для безопасности современного жилья.

Перед тем как приступить к замене проводки, необходимо составить схему электропроводки. В ней будут учтены нюансы и количество розеток, светильников, выключателей, датчиков, и их место положение в квартире.

Провод кабельного телевидения, кабель интернет и телефонной связи также являются частью электропроводки.

При этом при проектировании умного дома также нужно предусмотреть провода связи со все возможными датчиками сигнализации, в частности их взаимное положение.

Важно! Современная схема электропроводки составляется в специальной программе, которая может быть как платной, так и бесплатной. Лучшие программы для черчения электрических схем были рассмотрены нами в отдельной публикации, на которую мы сослались.

Для удобства в ремонте или обслуживании электропроводки нужно распределить линии по группам потребителей и защитить каждую отдельным автоматом. Простыми словами пустить не один провод на всю квартиру, как это делали раньше, а в каждую комнату протянуть кабели от щита, один на розетки (от 2,5 кв.

мм) и один на осветительные приборы. Сами розетки в комнате соединить по схеме звезды. Поэтому в щитке современного коттеджа можно увидеть несколько автоматов на освещение, розетки, отдельный автоматический выключатель для электроплиты, хозпостроек и т. д.

О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали.

Важно: Если в дом заходит три фазы, также нужно распределить нагрузку по фазам, по возможности равномерно.

Современная защита квартиры и дома

Электрический щиток также претерпевает изменения при монтаже современной проводки. Теперь домовую электросеть разделяют на зоны и на каждую из зон устанавливается защита:

Многие электрические приборы плохо переносят скачки напряжения и даже не значительные перепады напряжения могут повлечь за собою значительный ущерб в виде сгоревшей бытовой техники. Чтобы бороться с этим разрушительным явлением, разработаны устройства, контролирующие величину напряжения.

При изменении параметров реле напряжения отключает потребителей, оберегая тем самым их работоспособность. По выставленным параметрам напряжения, реле постоянно замеряет внешний вольтаж сети.

При отклонении (обычно по умолчанию установлено 170 Вольт нижний, и 250 верхний порог напряжения) происходит отключение всей сети после РН. По прошествии нескольких минут устройство повторно контролирует параметры напряжения и если все в порядке, производит подключение.

Таким образом устройство помогает избежать электрических поломок и спонтанных пожаров. Для городской квартиры вполне подойдет реле с силой коммутации 40 Ампер — РН40.

Если вдруг в домашней сети произойдет короткое замыкание (случайное соединение проводника фаза и нуля), ток в проводнике возрастает в сотни раз.

В этот момент происходит разогрев проводника до состояния плавления, что в большинстве случаев может произвести к возгоранию предметов, находящихся рядом, и порче электрических устройств.

Для предотвращения короткого замыкания в цепи питания устанавливают автоматические выключатели, которые реагируют на резкий скачок тока, и разрывают цепь своими контактами. Это не то устройство, на котором стоит экономить при проектировании современной электропроводки.

Прежде чем приобрести какую-то марку автомата, необходимо ознакомится с отзывами о данном производителе. При этом у самого продавца нужно попросить сертификат на продукцию. Это защитит от приобретения подделки или некондиции.

В свою очередь наш портал рекомендует марки автоматических выключателей АВВ, Schneider Electric, Legrand.

Прежде чем устанавливать автомат, необходимо определится с нагрузкой. Как правило на розетки устанавливают автоматический выключатель от 16 до 25 Ампер, а для освещения достаточно 6-10 Ампер.

Можно сэкономить, если правильно рассчитать ток потребителя в розеточной группе и приобрести нужные автоматы.

Дело в том, что автоматы проверенных производителей в разных позициях ощутимо отличаются в цене.

Для того, чтобы контролировать состояние изоляции сети и потребителей, обязательно необходимо установить в щитке на каждую из контролируемых зон УЗО или дифавтомат. Принцип работы таких аппаратов основан на сравнении двух токов, входящего и исходящего, в специальном трансформаторе.

 Если утечка тока произойдет не через изоляцию на землю, а через тело человека, при его касании токоведущих частей, то УЗО отключит напряжение, сохранив ему жизнь. Для помещений, как правило, устанавливают УЗО номиналом 30 мА (миллиампер), а для ванных комнат или помещений повышенной влажности 10 мА.

Общее УЗО в щитке, на весь дом или коттедж, устанавливается номиналом от 100 до 300 мА.

Устройство, контролирующее качество соединений проводов в распределительных коробках и состояние контактов в розетках и удлинителях, предотвращающих перегрев в местах плохого контакта и возможные спонтанные возгорания — УЗИс. Устройство защиты от искрения отключит нагрузку до того момента, когда дуга и нагрев выведут из строя проводку.

Почему необходимо устанавливать УЗИс — ни автомат, ни дифференциальный выключатель, ни тем более реле напряжения, не способны распознать дуговые и искровые процессы в местах плохого контакта. Именно поэтому современная электропроводка в деревянном доме подразумевает установку защиты от искрения.

В квартире и обычном кирпичном доме также можно перестраховаться и установить данный вариант защиты.

Без заземления не обойтись

При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной ТТ. В новой системе появляется дополнительный проводник PE — заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление.

Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки.

Все что вам нужно, изучить раздел: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita.

Что еще важно знать — запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е. использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ.

Причина этому — в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током.

В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.

О чем еще нужно знать

Для надежного контакта, современная проводка собирается как конструктор, на пружинящих контактах клеммников WAGO. Их применение сокращает время монтажа электропроводки.

Однако учтите — использовать «ваги» можно в тех случаях, если нагрузка небольшая, т.е. при подключении розеток для питания маломощных приборов и группы освещения.

При высоких нагрузках рекомендуем использовать более надежные способы соединения токоведущих жил, например, опрессовку гильзами либо сварку.

Что касается розеток, на рынке появились умные Wi-Fi розетки и такие же по принципу действия дистанционно управляемые Wi-Fi выключатели света. С их помощью можно управлять электроприборами и освещением в доме с разных мест. Это и есть умная электропроводка, сделать которую не составит труда любому, у кого возник интерес.

Еще один важный момент — умное освещение в доме, которое можно организовать, используя радиоуправляемые люстры, либо как вариант — умные светодиодные лампы.

Говоря о последних, умные лампочки могут усиливать сигнал вай фая, включаться и выключаться по заданному расписанию (делая эффект присутствия человека), менять цвет и уровень освещенности.

В общем, имея под рукой смартфон, можно играть цветом и светом лежа на диване.

Говоря о современных способах монтажа электропроводки, в последнее время все больше и больше практикуется прокладка кабеля по потолку и наоборот в напольном покрытии.

У данных способов есть свои преимущества и недостатки, но главное — все больше развивается альтернатива классической прокладке кабеля внутри стен. Не хотите штробить стены — можно просто уложить кабель внутри подвесного либо натяжного потолка.

Главное сделать места соединения жил доступными для проверки и ремонта.

Это и все, что мы хотели рассказать о том, что собой представляет современная электропроводка в квартире и частном доме.

Как вы видите, новых фишек достаточно много, а самое главное — все большее внимание уделяется безопасности и комфортности эксплуатации электроприборов в доме.

Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной. Редакция сайта Сам Электрик будет рада ответить на все ваши вопросы в х!

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассказывается, что собой представляет электрическая проводка в современной квартире:

Материалы по теме:

Проект электропроводки в частном доме: как выбрать

Схема электрической сети частного дома

Проектирование электропроводки в частном доме дело достаточно хлопотное, но вполне осуществимое даже без наличия специальных знаний. Достаточно лишь взвешенно подойти к данному вопросу. Ну а наши советы, приведенные в этой статье, позволят вам пошагово создать собственный проект электропроводки для любого частного дома.

Схема электрической сети дома

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.

Электрическая схема распределительного щита частного дома

Итак:

  • Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
  • А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
  • Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нулевой провод отдельных групп может иметь коммутационный аппарат, только в случае подключения через автомат УЗО.

  Автомат УЗО может устанавливаться как на отдельную группу, так и в качестве вводного для всех групп. Вопрос выбора места установки УЗО не нормируется нормами ПУЭ и остается спорным вопросом.

Но исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк советуем вам устанавливать их отдельно для каждой группы.

  • Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
  • От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

На фото открытая электропроводка в деревянном доме

Итак:

  • Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
  • Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
  • Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

  • Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
  • Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
  • Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Таблица мощностей электроприборов

  • Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

Итак:

  • Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприемников таких как электрическая печь допускается установка групповых автоматов с номиналом в 25А.

  • Распределение нагрузки по группам следует производить исходя из их расположения и типа нагрузки. Так достаточно часто групповые линии сети освещения отделяют от групп питания розеток. Но это не является обязательным, а в некоторых случаях не целесообразно.

Схема совмещенной электрической группы

  • Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома. Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
  • Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

Обратите внимание! Розетки в ванной комнате допускается устанавливать только при наличии в группе в которой установлена розетка автомата УЗО. При этом согласно ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного устройства нормируется током утечки в 30мА.

  • В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
  • Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Выбор электропроводки

Перед тем как самому провести электропроводку в частном доме стоит побеспокоится и о расчете ее сечения. Ведь именно от этого фактора зависит ее долговечность и пожарная безопасность. Особенно актуален данный вопрос для домов из горючих материалов.

  • Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых домах с 2001 года следует применять только медные кабели и провода. До этого допускались провода из алюминия, которые часто можно встретить в старых домах.
  • Что касается сечения проводов, то оно должно выбираться исходя из нагрузки на групповой линии. Но дабы не делать массу расчетов и упростить выбор, можно исходить из номинальных параметров групповых автоматов.
  • Кроме того, при выборе сечения проводки следует учитывать способ прокладки проводов. Ведь теплоотдача для проводов, проложенных скрытым и открытым способом разная. В связи с этим хоть и незначительно, но в зависимости от нагрузки их сечение отличается.
  • Выбор производим по табл.1.3.4 ПУЭ. Кроме нагрузок и способа прокладки она учитывает и такой параметр как вид провода.

Таблица выбора сечения медного провода

  • Но как бы не была выбрана электропроводка самому в частном доме следует помнить, что сечение должно быть не меньше приведенного в табл. 7.1.1 ПУЭ. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм2.

Вывод

В нашей статье мы привели основные этапы проектирования электрической сети в частном доме. Как видите в этом нет нечего сложного, а видео на нашем сайте еще больше должно облегчить эту задачу. Главное подойти к этому вопросу внимательно и взвешенно и у вас наверняка все получится.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

К электрической проводке всегда предъявлялось много требований, но деревянный дом – особый случай.

Повышенный риск возникновения пожара, то, что дерево сгорает за считанные минуты, (а, если учесть, что для качественного строительства используется хорошо просушенная древесина,  вероятность того, что постройка сгорит очень быстро, повышается в разы) – все это заставляет искать для монтажа проводки настоящих профессионалов.

Специалисты, работающие с электричеством, обязательно должны иметь специальный допуск и подтвердить свою квалификацию соответствующими документами. Прокладка электропроводки в деревянном доме подразумевает много тонкостей и нюансов.

Электропроводка в деревянном доме – качество превыше всего!

Проект электромонтажа желательно разрабатывать всегда, но для дома из дерева он просто необходим. План расположения осветительных приборов, розеток, выключателей должен быть тщательно проработан, также очень важны способы монтажа электропроводки в деревянном доме.

Разрешены и даже рекомендуются к применению металлические трубы и рукава, так как они относятся к невозгораемым материалам, способным не допустить беды в случае короткого замыкания.

Не стоит экономить и на проводе. Из материалов для токопроводящих жил желательна медь с определенным сечением (выбор производится в индивидуальном порядке).

Дополнительной гарантией безопасности проживающих будут негорючие изоляционные материалы, которые являются частью проводов и кабелей. Стоит обратить внимание и на распределительную коробку, размеры которой должны четко соответствовать нормам безопасности. Сама проводка делится на два типа – наружная и внутренняя.

Первая включает в себя провод, идущий от уличного трансформатора или электрического столба к дому, а также освещение приусадебного участка.

Внутренняя электропроводка применяется для электроснабжения непосредственно дома и хозяйственных построек – флигеля, летней , сараев, птичника и так далее.

Электрическая проводка снаружи: тонкости и нюансы

Более того, он спокойно выдерживает и резкие температурные перепады, и обледенение кабеля снаружи, и порывы ветра, вплоть до ураганов. Но, при выборе следует придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, сечение кабеля, как указывают правила монтажа проводки, должно быть не менее 16 квадратных мм, а, во-вторых, он должен быть расположен на высоте не менее 3 метров от земли.

Несмотря на отличное качество и прекрасные эксплуатационные свойства, СИП-провод нельзя использовать для внутренней проводки, так как он в большинстве случаев состоит из алюминия. А, согласно правилам противопожарной безопасности, данный материал не подходит для деревянных домов и других сооружений.

Выходом из ситуации будет переход с алюминиевого кабеля на медный, непосредственно перед вводом проводки в дом. Это легче сделать при условии, что счетчик электроэнергии будет находиться снаружи строения.

Тогда к нему с улицы легко провести алюминиевый вариант, а от него в дом протянуть уже медный. Место соединения  обязательно следует упрятать в трубку из негорючего материала, например, металлическую.

В целях обеспечения дополнительной безопасности в электрощитке нужно установить специальное устройство, гарантирующее отключение электричества в доме в случае резкого перепада напряжения.

Во-первых, это исключит возможность короткого замыкания, а, во-вторых, приборы в доме, которые работают от сети, останутся исправными.

И, разумеется, необходима установка автоматов, рассчитанных на 16-25 ампер – это зависит от того, сколько киловатт подается в частный дом.

Внутренняя электрическая проводка

В таком случае кабель для деревянного дома прокладывают между стеной и отделкой, подстраховываясь с помощью изоляции, в качестве которой подходят:

  1. Короба и трубы из металла. Идеальным вариантом считается медь, но вполне подойдет и сталь. Недостатком первых можно назвать достаточно высокую стоимость (стальные трубы более бюджетные). Зато медные легко изгибаются под любым углом, что облегчает монтаж проводки.
  2. Рукава и трубы из ПВХ. Отличный материал – не очень дорогой, легко монтирующийся, не требующий наличия специального оборудования в процессе монтажа.
  3. Негорючие материалы, применяющиеся при облицовке стены. Бетон, штукатурка, шпатлевка с добавлением асбеста – они считаются самым недорогим способом размещения скрытой проводки.

Прежде чем начать монтажные работы, должна быть составлена разводка электропроводки в частном доме с указанием размещения светильников, розеток и выключателей.

И не стоит забывать о качественном заземлении.

Открытая проводка

  • В данном случае применяются специальные каналы для кабеля, электротехнические плинтусы или ролики-изоляторы.
  • Удобнее всего считается плинтус, поскольку он позволяет скрыть проводку абсолютно естественно, не привлекая внимания дополнительными приспособлениями.
  • А вот ролики не слишком эстетично выглядят в помещениях, поэтому больше подходят для строений хозяйственного назначения.
  • Выбор осуществить достаточно непросто, поэтому стоит проконсультироваться со специалистами.

Электропроводка в частном доме. Лучшие статьи

В наше время ни один частный дом не обходится без электроснабжения. Правильный монтаж электропроводки в частном доме является сложным процессом, который включает в себя несколько обязательных этапов.

Это разработка идеи, определение подходов и технических решений, которые будут использоваться, создание проекта,  подключение частного дома к электросети, выбор необходимых электромонтажных изделий и материалов, проводов и кабелей, аппаратов защиты, монтаж контура заземления, комплектация и монтаж вводного электрощита,  прокладка электропроводки, правильное выполнение контактных соединений, установка розеток и выключателей, подключение различных бытовых электроприборов. Монтаж электропроводки в частном доме требует тщательного выполнения всех этапов.

В этом разделе собраны лучшие статьи сайта Электрик Инфо, прочитав которые вы сможете технически грамотно электрифицировать частный дом. В статьях собрана только конкретная практическая информация, без «воды». При этом важно помнить, что монтаж электропроводки в частном доме могут выполнять только профессиональные электрики в строгом соответствии с проектом.

Если вы не не являетесь таким специалистом, то приведенная в статьях информация тоже будет очень полезна, так как она позволит вам полностью понимать как должен проходить процесс электрификации дома, какое оборудование и материалы для этого нужны, на что нужно обязательно обращать внимание, каких результатов ждать, т.е. вы со знанием дела сможете вести личный надзор и контроль за работой наемных специалистов.

Итак, избранные статьи сайта Электрик Инфо по теме «Электропроводка в частном доме»:

Что лучше для частного дома – однофазный или трехфазный ввод?

В чем преимущества и недостатки трехфазного ввода в частный дом? Почему перевод частного дома на трехфазную сеть может стать причиной лишней головной боли? В каких случаях целесообразно выполнение трехфазного ввода, а в каких можно ограничится  и однофазным?

Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП

В статье подробно рассмотрено устройство воздушного ввода в частный дом при помощи современного и набирающего популярность самонесущего изолированного провода. Почему именно СИП, как монтировать, как завести во внутрь? Ответы на эти вопросы, а также основные моменты на которые следует обратить внимание при монтаже воздушного ввода в частный дом с помощью СИП описаны в этой статье.

Электроснабжение современной кухни

Выбор проводки и электрооборудования для современной кухни, основанный на практическом опыте. Какая проводка на кухне предпочтительнее? Подсчет суммарной мощности электроприборов. Расчет электропроводки для кухни. Для чего на кухне нужен электрощиток? Розетки и выключатели для кухни и многое другое.

Электроснабжение и освещение ванной комнаты

В статье описаны правила безопасного устройства и монтажа электропроводки в ванной комнате.

Какой кабель использовать, как его правильно уложить, где располагать ответвительные коробки, выключатели и розетки? Какие светильники лучше всего использовать для освещения ванной комнаты?  Для чего обязательно нужно устанавливать УЗО и создавать систему уравнивания потенциалов? Как правильно это сделать?

  • Электропроводка на чердаках и в подвальных помещениях
  • В этой статье разобрано как правильно произвести монтаж электропроводки в подвале и на чердаке частного дома, какие требования предъявляются к электропроводке в таких помещениях и как эти требования выполнить.
  • Управление освещением в доме

Схемы управления освещением, схемы подключения выключателей. Примеры использования импульсных реле, датчиков движения, сумеречных выключателей, регуляторов мощности для плавного включения ламп, светорегуляторов, электронных таймеров. Автоматизация управления освещением с использованием технологии Х10.

Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке?

Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить кое-что из физики и немного из школьного курса химии …

  1. Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке
  2. В статье описаны провода и кабели, которые можно использовать в электропроводке в частном доме (ВВГ, NYM, ПУНП, ПВ и другие), приведены их преимущественные области применения, описаны требования ПУЭ по окраске изоляции проводов и кабелей.
  3. Скрытая электропроводка

Классификация скрытой электропроводки по способу прокладки кабеля. Требования к скрытой электропроводке и каким образом эти требования выполняются.  Необходимые материалы и оборудование, особенности и основные этапы монтажа скрытой электропроводки.

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. В этой статье рассказано о том, как правильно сделать штробу, какие инструменты для этого нужны, как правильно положить и закрепить в штробе кабель.

Открытая электропроводка — популярные способы прокладки

Достоинства и недостатки открытой электропроводки, целесообразные области применения. Способы прокладки, варианты комбинирования различных способов. Материалы, используемые при монтаже открытой электропроводки.

  • Монтаж открытой электропроводки в быту
  • Рассмотрены различные способы монтажа открытой электропроводки: прокладка кабелем с креплением скобами, ретро-стиль на роликах из фарфора РШ-4, пластиковые короба-каналы, гофрированная труба из металлорукава с пластиковой гофрой, европейские плинтуса.
  • Пластиковые короба (кабель-каналы)

Монтаж проводки в пластиковых коробах – задача сложная и трудозатратная. Но при грамотном и аккуратном подходе результат может превзойти все ожидания, как в плане эстетики, так и с технической стороны. В статье приведены советы по выбору, описана технология их монтажа, необходимый инструмент и материалы.

Ретро проводка в деревянном доме

Что такое ретро проводка? Как простыми средствами выполнить имитацию проводки под ретро? Где можно купить специальный ретро провод заводского исполнения и специальную арматуру, розетки и выключатели? Как правильно выполнить ретро монтаж электропроводки в деревянных домах? Как соединить жилы ретро проводов?

Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи

Что нужно учитывать при выборе сечения вводного кабеля, а также сечения проводов и кабелей для розеточных групп и освещения? В статье приведена таблица зависимости сечения кабеля от мощности и тока потребителей и даны рекомендации по работе с ней.

Как правильно соединять провода

Практически все проблемы связанные с электричеством возникают по причине некачественно сделанных контактов. Как же лучше соединить провода, чтобы был надежный контакт и чтоб не иметь в дальнейшем проблем? В статье описаны самые распространенные способы соединения проводов, приведены их достоинства и недостатки, области использования.

Клеммники Wago в домашней электропроводке

Пожалуй, в настоящее время, наиболее острые дискуссии и споры среди электриков вызывает вопрос использования для соединения проводов клеммников с плоско-пружинными зажимами. Думается, что если бы все электрики были хорошо знакомы с клеммниками WAGO, этих споров было бы меньше. Какие же преимущества у этих клеммников, и чем они хороши?

Способы ответвления проводов

Очень часто приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Существует много вариантов и способов решения этой проблемы. В этой статье рассмотрены самые распространенные способы ответвления проводов, описаны достоинства и недостатки каждого способа.

Ответвительные коробки для домашней электропроводки

Для чего нужны ответвительные коробки? Виды ответвительных коробок. Ответвительные коробки для наружной и скрытой проводки, технология их монтажа.

  1. Как правильно выбрать электросчетчик
  2. Разбираемся с типами и возможностями электросчетчиков и выбираем, какой можно и нужно купить.
  3. Автоматы, дифавтоматы и узо, проблемы выбора

Классификация и опыт практического применения систем защиты электропроводки. Классификация автоматов, УЗО. Как правильно выбрать электрические аппараты защиты.

  • Как выбрать стабилизатор напряжения для загородного дома
  • В статье описано, как правильно выбрать стабилизатор, на какую мощность необходимо выбрать стабилизатор, чтоб он и работал надежно, и не переплачивать за лишние киловатты, количество которых напрямую влияет на стоимость прибора.
  • Арматура для монтажа розеток и выключателей

Ни розетки, ни выключатели в воздухе не висят – их нужно как-то крепить на стену. В статье рассмотрены способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки.

  1. Как проложить кабель и подключить светильники на приусадебном участке
  2. В статье рассказано, как правильно и грамотно подвести электричество к светильникам во дворе и на участке частного дома, какой кабель необходимо использовать, как правильно произвести его монтаж и что для этого необходимо знать.
  3. Как сделать электропроводку в бане

Практика прокладки электропроводки для деревянных строений с влажными помещениями. В статье описаны два способа проводки кабеля в баню. Как правильно установить розетки и выключатели, проложить электропроводку.

Как сделать электропроводку в гараже

Устройство ввода и подключение электропроводки в гараже частного дома, особенности устройства электропроводки в гараже. В статье также приведены рекомендации как правильно сделать электрификацию смотровой ямы.

Электрическая проводка в квартире во Владивостоке

Электрическая проводка в квартире

Электропроводка в квартире своими руками видео

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке: Вполне логичный вариант квартирной электрической сети На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной. В наше время появилось много бытовой техники, это стиральные машины, кофеварки, электрочайники, микроволновые печи, электрические духовки, хлебопечки, можно ещё долго перечислять названия данного оборудования, и возникает вопрос, как данную технику сможет выдержать старая электрическая проводка, со старым электрощитком. Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках.

После проверки можно смело приступать к отделочным работам. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним. В последнее время вместо ванны стали ставить душевые кабинки или джакузи. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.

Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту. Для прокладки проводки можно почитать эту статью. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров. Да, все соответствовало старым гостам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий. На этом этапе работы под названием «замена электрической проводки в квартире главным инструментом электрика становится скарпель, кувалда и электроинструмент для разрушения бетона с кирпичом.

Схемы подключния проходных выключателей для управления светом из 2-х мест. Итак, по комнатам: Виртуально «расставим» все по своим местам В гостиной: 1 раскладной диван-кровать. Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность.

Ремонт электропроводки в квартире своими руками

Определить эту неисправность можно только с помощью специального нагрузочного оборудования. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Полная замена электрической проводки, в отличии от ремонта электропроводки, совмещается с косметическим, или капитальным ремонтом помещения и подразумевает собой значительные строительно-монтажные работы.

Труба защитит от горящей проводки саму квартиру, и в случае чего будет проще заменить линии на более мощные. Итого полной мощности. При этом достаточно будет использовать кабели ВВГ 3*1,5 или того меньше ПВС 3*0,75. Для начала, нужно подготовить план своей квартиры.

После разметки розеток, размечаем места под включатели. Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Но вот нулевой и заземляющий имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность хорошая (но не чрезмерная и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Сравните с картинкой выше есть разница? Оставшаяся мощность для кухни составляет.

Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. Схема подключения выключателя, розеток и ламп. Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение.

Электрическая проводка квартиры, электрика

Как обеспечить пожарную безопасность электропроводки в квартире и доме. Такие выключатели могут отключать и включать освещение с двух различных мест, например, если в большой комнате удобно включать свет на входе, а выключать у кровати или имеется винтовая лестница, тогда можно включить свет внизу, а выключить вверху. 7 рабочий уголок с компьютером и периферией. Ближайшая большая мощность составляет примерно 7920 Вт, что соответствует току 36 А, и для прокладки необходим кабель с сечением медных жил 4 мм2, например ВВГ 3*4.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум одна). Нужно все зарисовать, так будет понятнее при сборке общей схемы. Главная полезные статьи замена проводки / Замена электрической проводки в квартире. Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W обогреватель (1,5 kW настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Если выяснится, что провод с алюминиевыми жилами и нет третьего заземляющего проводника, то такая сеть подлежит полной замене электрической проводки.

При выборе кабеля и автомата защиты нужно исходить из мощности агрегата, которая обычно печатается в инструкции. Графическая информация на этот счет на приведенных ниже схемах: Типичные места прокладки электрических трасс Еще несколько правил прокладки проводов в стене Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели. Такая нагрузка соответствует медному проводу сечением.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов это всегда уязвимое место проводки. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Кабель ВВГ 3*1,5 выдерживает мощность 3740 Вт, что вполне подходит.

Электропроводка в квартире своими руками фото

Основное освещение 180 Вт, телевизор 120 Вт, утюг 1 кВт, электрообогреватель 2000. На нее завязано практически все освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию). Для этого надо заглянуть в распределительный щиток, или разобрать любую розетку.

Комплект для прокладки проводки продумано все, до мелочей Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру. При этом для регулирования освещенности используется прибор типа «Агат д600 устанавливаемый непосредственно в светильник.

Безопасность электрической проводки


Электрическая проводка жилого помещения относится к категории повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Халатное отношение чревато поражениями человека, а также выходом из строя включенного в сеть электрического оборудования. Именно поэтому при обслуживании домашней электрической проводки необходимо быть предельно внимательными и аккуратными, заботясь о безопасности.

Обеспечение электробезопасности складывается из соблюдения основных правил, о которых мы Вам расскажем в нашей статье.

Наблюдение за техническим состоянием домашней электропроводки

Безопасность эксплуатации электрической проводки напрямую зависит от технической исправности всех составляющих электросети. В случае, когда электропроводка находится в плачевном состоянии, следование всем остальным правилам будет тщетно. Ведь основная причина возгораний и других аварийных ситуаций кроется именно в неисправности проводки.
Таким образом, важно следить за состоянием конструктивных элементов: главный распределительный щит, защитные аппараты, провода.
Напомним, что к распределительному щиту подводится питающий кабель, а также в нем устанавливается необходимая защитная аппаратура и осуществляется подключение или ответвление электролиний.

Защитные устройства в обязательном порядке должны быть полностью исправны и обеспечивать стопроцентную защиту.

Кроме того, важна резервная защита электрической проводки. Это необходимо потому, что один из основных защитных аппаратов может внезапно перестать осуществлять свою работу.
Контактные соединения проводников (щиток, распредкоробка) также требуют к себе внимания. Соединения низкого качества являются катализатором быстрого выхода из строя проводки.
Многие слышали о таком оборудовании, как устройство защитного отключения (УЗО). Его использование крайне необходимо при высокой влажности помещения, а также при высокой подаче на корпус рабочего напряжения. УЗО может быть заменено дифавтоматом.

Безопасное использование бытовой техники

Бытовые электроприборы требуют к себе также особого внимания, а главное – аккуратности в использовании. Эксплуатацию необходимо осуществлять в полном соответствии со всеми требованиями и предписаниями, что обозначаются в инструкции.

Одним из важных моментов является правильное подключение прибора к сети. Здесь необходимо проверить нагрузочную способность домашней электрической проводки, а также исправность розеток. Не забывайте и о том, что розетки должны иметь заземляющий контакт, соединенный с заземляющей шиной проводки.

Вся электрическая проводка, а также ее небольшие фрагменты по отдельности, должны быть надежно защищены, поскольку в любой момент прибор может поломаться, при этом нанеся вред человеку.

Подключая бытовое оборудование к сети, нужно соблюдать все индивидуальные особенности схемы электрической проводки. Частой ситуацией является, когда единственный автоматический выключатель осуществляет электропитание целой группы электрических розеток. Срабатывание устройства происходит на основе свойств магистрального провода. 

Магистральный провод – отправная точка, из которой происходит ответвление линий питания. Иными словами, в такой ситуации все розетки группы не оснащены достойной защитой.
Другая часто встречаемая ситуация – возгорание розетки, в которую одновременно было подключено несколько устройств. Во избежание подобных происшествий на электрическую розетку запрещено накладывать нагрузку, превышающую в разы номинальный показатель.

Контактные соединения розетки и проводки, вилки и шнура, а также штепсельное соединение должны быть безусловного качества.

Возьмите за правило, что после длительной работы электрического прибора нужно вынимать вилку из розетки, чтобы проверить ее нагрев и при этом дать остыть.

Если же происходит сильный нагрев вилки или шнура, значит существуют проблемы со штепсельным соединением и другими видами контактных соединений. Если все же с соединениями все в порядке, значит есть несоответствие существующему току.

Сегодня количество бытовых электрических приборов немаленькое и розеток нередко не хватает. Данная проблема легко решается использованием удлинителя. Для минимизации возможной опасности от использования сетевых фильтров необходимо также соблюдение некоторых простых правил:

  • используйте только исправные удлинители с подходящими для конкретной ситуации параметрами;
  • располагайте устройства таким образом, чтобы снизить риск повреждения провода и попадания воды в разъемы. 
Безопасное использование светотехники

Осветительные устройства – потребители электроэнергии, как и другие электрические устройства. Следовательно, они также таят в себе вероятность возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций.

Мы привыкли считать, что светильники, люстры, лампы абсолютно безопасны. Это ложное представление, поскольку прямой контакт с такими устройствами редкий и состоит только в необходимости периодической замены лампы. На самом же деле, если не следовать правилам эксплуатации светотехники, может произойти поражение током.

Избежать этого Вам помогут простые советы:

    • выбор осветительных устройств нужно осуществлять, учитывая внешние особенности и факторы той среды, где предполагается их использование. Например, если светильник будет использоваться в ванной комнате, то защита от влажности должна быть высокой. В противном случае риск поражения электротоком возрастает в несколько раз. Выключатели также должны быть хорошо защищены от попадания влаги, поскольку нередко в процессе домашних работ свет включается/выключается мокрыми руками;
    • замена вышедших из строя ламп должна происходит при обесточенном светильнике. Для этого достаточно просто выключить свет. В ситуации, когда выключатель не разрывает цепь, нужно отключить автомат в щитке, осуществляющий питание всех линий. 
Безопасность во время ремонтных работ проводки

Неисправности в работе электрической проводки – ситуация довольно частая. Причин этому несколько: неправильная эксплуатация, неправильный монтаж, неправильный выбор аппаратов защиты или их повреждение, а также повреждение конструктивных элементов (розетки, выключатели, контактные соединения и др.).

Если Вы обладаете достаточными навыками, то неисправности сможете устранить сами. Но лучше всего нанять для этого квалифицированного мастера.

При самостоятельной работе необходимо быть очень внимательными и относиться к данной работе серьезно.

Первоначально необходимо полностью обесточить участок электрической проводки, где будут совершаться ремонтные работы. Убедитесь в том, что напряжение отсутствует, используя индикаторное устройство и указатель напряжения.

Случаются ситуации, когда работа происходит под напряжением. Это происходит при отсутствии возможности обесточивания определенного участка. В таких работах крайне важно использовать специальные средства защиты (инструменты с изоляцией, прорезиненный коврик, диэлектрические перчатки и др.). Такими работами должен заниматься только специально обученный этому специалист, которому присвоена группа электробезопасности и специальный допуск.

Что делать, если возникло возгорание?

Если все-таки произошло воспламенение электрической проводки, нужно помнить главное правило – не тушите огонь водой пока полностью не совершили обесточивания сети.
Тушение при напряжении происходит с использованием порошковых или углекислотных огнетушителей, имеющих на корпусе специальные указания: обозначение «Е» или указание о том, что тушение электропроводки разрешено, на каком расстоянии и под каким напряжением.

Чаще всего, напряжение равняется 1000 В, расстояние не бывает ниже 1 метра.

Также проверенным средством является обычный песок.

Схема электропроводки в частном доме: зачем и как

Невозможно приступить к началу монтажных работ, не имея в наличии схемы электрической проводки в частном доме. Принципиальная схема электроснабжения позволит избежать ошибок в монтаже, а значит,  переделок  и дополнительных трат.

Схема электропроводки в частном доме: для чего?

Ответ на вопрос «Для чего нужна схема электрической проводки в частном доме» лежит на поверхности. Во-первых, необходимо составить перечень необходимых материалов и расходников. При наличии схемы не составит труда просчитать необходимую длину проводов различного сечения, требуемое число распределительных коробок, розеток, выключателей и определить места их разметки.
Во-вторых, схема разводки электропроводки понадобится для того, чтобы определить точки расположения силовых элементов в проводке – это распредщит, приборы учета, автоматические выключатели, точки ввода питающих кабелей и пр.

Как сделать схему электрической проводки в доме

Чтобы сделать схему электрической проводки в частном доме, необходимо определиться с питанием. В подавляющем большинстве случаев оно подводится по воздушной линии на 0,4 кВ, питание однофазное. Стоит учитывать, что согласно требованиям энергосберегающих организаций приборы учета необходимо устанавливать во дворе/улице на вводном электрощите, там же можно установить не только электросчетчик, но и вводной автоматический выключатель, как вариант, возможна установка вводного селективного УЗО. К внутреннему электрощиту внутри дома питающий провод прокладывается с вводного щита.

Так, в доме проводка с внутреннего электрощита разбивается на группы, число которых обусловливается количеством групп потребителей. В подавляющем большинстве случаев это освещение, розетки, хозяйственные нужды (гараж, пристройки, подвал) и силовая группа (котел или бойлер, стиральная машина и т.д.) Также во внутреннем электрощите необходимо предусмотреть установку автоматических устройств защиты (УЗО) для каждой группы потребителей.

Далее для составления схемы электропроводки в частном доме потребуется план самого дома. Если дом одноэтажный то имеет смысл разбить проводку на группы по половине дома или на каждую комнату, если этажей несколько, то можно разбить потребителей для каждого этажа.

Пример готовой схемы электропроводки

Пример готовой схемы электропроводки в частном доме выглядит так.

Вид, мощность и количество потребителей электроэнергии обусловливают количество контуров, которое придется выделить в домашней электропроводке. Лучше, если контуров будет больше, чем меньше, в противном случае нагрузка будет неправильно распределяться. При  достаточном количестве контуров короткое замыкание в одном из контуров не скажется на электропитании потребителей других контуров, а потому без электроэнергии останется лишь небольшое число потребителей.

Если привести пример такой ситуации, то авария насоса в стиральной машине не приведет к прекращению энергоснабжения гаража, а замыкание в розетке в коридоре не станет причиной отсутствия света в соседней комнате – это стоит учесть в схеме электрической проводки в частном доме. Заменить одну розетку или поменять(перепаять) один контур не представляет сложности, тогда как ремонтные работы по всему дому потребуют значительных трат.

При разработке схемы электрической проводки стоит учесть, что для потребителей большой мощности лучше установить отдельный контур и подвести провод большого сечения – к примеру, такого подхода требуют колодезный насос, электрическая плита.

Вообще, все контуры, подводящие питание к трехфазным приемникам тока на 380 В, выполняются пятижильными, тогда как для подведения бытового тока достаточно трехжильного контура.

Еще один нюанс, который стоит учесть – при использовании электрических обогревательных приборов в доме вместо контура, предназначенного для питания системы автоматики индивидуального отопления, стоит организовать отдельный контур/контуры питания радиаторов.

Видео

Расчет домашней сети, определение мощности

Современная внутренняя система электроснабжения дома или квартиры обязана удовлетворять нескольким требованиям. Она должна быть:

  • Рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию
  • Обеспечена устройствами защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения человека электрическим током и значительных скачков напряжения
  • Обеспечена различными приборами, позволяющими повысить комфортность проживания
  • Рассчитана на возможность подключения самых различных устройств

Создание такой системы — непростая задача, требующая вдумчивого и системного подхода. Она предполагает реализацию следующих этапов: расчет, комплектация и монтаж.

В процессе расчета в помещениях выявляются определенные функциональные зоны, требующие подключения каких-либо электрических приборов. Эту работу удобнее всего выполнять с использованием плана квартиры или дома. На плане можно «расставить» предполагаемую мебель, «разместить» люстры и светильники, «установить» электроплиту, холодильник, стиральную машину и т. д. Это позволит определить расположение розеток, а также их тип. Размещение люстр, светильников и подсветок позволит, в свою очередь, найти удобные места для соответствующих выключателей. На этом же плане следует указать мощность оборудования, планируемого к установке.

Разделение всех потребителей на группы

Расчет домашней электрической сети, как правило, начинается с разделения всех потребителей на группы. Под группой понимается несколько потребителей, подключенных параллельно к одному питающему проводу, идущему от распределительного щита. Это группы освещения, группы розеток и т. д. Отдельными линиями запитываются агрегаты большой мощности (стиральные машины и электрические плиты). В отдельную группу выделяются розетки кухни, где подключаются микроволновые печи, электрические духовки, посудомоечные машины, электрические чайники и многое другое.

Результат разделения потребителей на группы вначале лучше отобразить в таблице, дополняя ее в дальнейшем новыми данными (табл. 1).

Группы потребителей электрической энергии с отдельными устройствами защиты могут формироваться тремя способами:

  • По помещениям в квартире (каждому помещению предоставляют отдельную линию)
  • По видам потребителей: освещение, розетки, электроплиты, стиральные машины и т. д
  • Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, проводится отдельная линия электропитания с устройствами защиты (европейский вариант)

Как показывает практика, любая разводка в доме или квартире является комбинацией вышеназванных вариантов в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Определение установленной мощности и тока нагрузки

Важным этапом проектирования является определение суммарной потребляемой мощности установленного оборудования в каждой группе.

Величина установленной мощности позволяет рассчитать номинальный ток нагрузки на данную цепь. Номинальный ток — это тот максимальный ток, который будет протекать по фазному проводу. Во внутренней сети квартиры или дома с напряжением 220 В он легко определяется по максимальной потребляемой мощности.

При однофазной нагрузке номинальный ток In ~ 4,5Pm, где Pm — максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при Pm = 5кВт In = 4,5 * 5 = 22,5 А.

При распределении потребителей по группам необходимо исходить из следующих условий:

  • Кондиционер, теплые полы, электроплита, стиральная машина и другие мощные потребители с открытыми токопроводящими элементами должны подключаться к отдельным линиям, каждая из которых защищается автоматом защиты и УЗО
  • В отдельную группу выделяются розетки зон с повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты)
  • Розетки жилых комнат можно объединить в одну группу
  • Систему освещения жилых комнат желательно разделить на две (или более) группы

Разделение на группы выполняется в распределительном шкафу, где на каждую группу устанавливается автоматический выключатель, а в некоторых случаях и УЗО. Таким образом, каждая из групп за пределами распределительного щита представляет собой отдельную электрическую цепь.

Значение номинального тока нагрузки позволяет определить и характеристики защитных устройств, и сечение жил провода.

Самым простым является расчет группы с одним прибором, например электрической духовкой. Ее потребляемая мощность 2 кВт (определяется по паспорту). Номинальный ток нагрузки In = 4,5 * 2 = 9 А. Таким образом, в цепь питания духовки должен устанавливаться автоматический выключатель с номинальным током не менее 9 А. Ближайшим по номиналу является автомат 10 А.

Расчет токовой нагрузки и выбор автоматического выключателя для группы с несколькими потребителями усложняется введением коэффициента спроса, определяющего вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени.

Конечно, величина коэффициента спроса зависит от множества объективных и субъективных факторов: типа квартиры, назначения электрических устройств и т. д. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно принимается за 1, а коэффициент спроса для пылесоса — 0,1. Существуют даже целые системы расчета коэффициента спроса как для отдельных квартир, так и для многоэтажных домов.

Понятно, что одновременное включение и работа всех электроприборов в квартире или частном доме маловероятны. Поэтому в нашем случае коэффициент спроса для каждой группы можно определить по таблице усредненных значений (табл. 2).

Для расчета розеточной группы кухни примем, что там будут включаться следующие приборы:

  • Электрический чайник — 700 Вт
  • Овощерезка — 400 Вт
  • Микроволновая печь — 1200 Вт
  • Холодильник — 300 Вт
  • Морозильник — 160 Вт
  • Прочее — 240 Вт

Суммарная номинальная мощность этих приборов в группе составляет 3000 Вт.

С учетом коэффициента спроса (равного 0,7) номинальная мощность будет равна 3000 * 0,7 = 2100 Вт.

Номинальный ток нагрузки в цепи этой розеточной группы будет равен 4,5 х 2,1 = 9,45 А.

После аналогичных расчетов дополним табл. 3 полученными значениями потребляемой мощности и номинального тока для остальных групп.

Выбор сечений жил и типа провода

Сечение жил провода для каждой группы рассчитывается в зависимости от предполагаемой суммарной мощности устанавливаемых в ней приборов и расчетных значений силы тока (конечно, с некоторым запасом). Необходимые рекомендации можно получить в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) — главном документе электрика.

Табл. 4 отражает соответствие нагрузочных токов и допустимых сечений проводов, регламентированных ПУЭ (применяется для медных проводов, потому что использование алюминиевых в электропроводке жилых помещений в настоящее время запрещено).

Для более точного расчета нужных сечений жил проводов необходимо не только руководствоваться мощностью нагрузки и материалом изготовления жил, но и учитывать способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в проводе, условия эксплуатации и другие факторы. Поэтому опытные электрики считают оптимальным вариантом применение жил сечением 1,5 мм2 — для осветительной группы (4,1 кВт и 19 А), 2,5 мм2 — для розеточной группы (5,9 кВт и 27 А) и 4—6 мм2 — для приборов большой мощности (свыше 8 кВт и 40 А). Такой вариант выбора сечений для проводов является, пожалуй, наиболее распространенным при монтаже электропроводки квартир и домов. Он позволяет повысить надежность скрытой проводки, а также создать некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например при подключении дополнительных устройств В табл. 5 приведены сечения жил проводов, выбранные для нашего примера.

При выборе типа и марки провода необходимо исходить, прежде всего, из соображений надежности и долговечности. Также следует учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции. Особенно это актуально при скрытой проводке. Сегодня для внутренней проводки в доме или квартире лучше всего использовать электрические провода с однопроволочными медными жилами (плоские или круглые) марки ВВГ, ВВгнг и NYM.

Выбор устройств защиты

Дальнейшая работа заключается в проектировании многоуровневой защиты внутренней электрической сети и оборудования от различных аварийных ситуаций. Эта важная и ответственная задача требует определенной подготовки и включает в себя выбор защитных устройств по типу и характеристикам, а также способ их подключения. Для защиты внутриквартирной сети используются, как правило, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, реле напряжения.

Для сети частного дома кроме указанных устройств используются стабилизаторы, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В квартирной проводке устройство защиты от импульсных перенапряжений и грозовых разрядов не требуется, так как она, как правило, входит в защитную систему всего дома.

Для выбора характеристик защитных устройств используются значения установленной мощности и номинальных токов, полученные в предыдущих расчетах, и принятые сечения проводов. Более подробные сведения о защитных устройствах приведены в разделе «Защитные устройства».

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель служит для защиты проводки от токов перегрузки и короткого замыкания. УЗО является эффективным средством защиты от поражения электрическим током и возникновения пожаров, связанных с нарушением проводки. Включение в схему реле напряжения позволяет обеспечить надежную защиту дорогостоящего оборудования от аварийных скачков напряжения.

Выбор автоматического выключателя выполняется в первую очередь по допустимой величине номинального тока для проводки. При этом следует иметь в виду, что автоматический выключатель служит для защиты от сверхтоков именно электропроводки, идущей к розетке, а не подключенного к ней оборудования. Любая техника, как правило, имеет свою встроенную защиту от перегрузок или замыканий. Не защищает автоматический выключатель и людей от поражения электрическим током. Поэтому номинальный ток автоматического выключателя выбирается, прежде всего, исходя из возможностей проводки и ни в коем случае не должен превышать максимально допустимый ток для данного сечения провода. Для бытовых сетей изготавливаются автоматические выключатели с номинальными токами 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А

При выборе автомата необходимо учитывать также класс прибора, его отключающую способность и класс токоограничения.

Автоматические выключатели класса В необходимо применять для защиты цепей с лампами накаливания и нагревательными приборами. Для всех остальных бытовых нагрузок используют автоматы с характеристикой С. Отключающая способность автоматического выключателя должна быть не менее 4,5 кА и не менее 6 кА для медной проводки сечением 2,5 мм2 и выше. Класс токоограничения следует выбирать не ниже 2, а лучше 3.

Итак, исходя из табл. 6, для нашего примера подойдут автоматические выключатели ВА 63 класса С с током короткого замыкания от 4000 до 6000 А и номинальными токами, соответствующими сечению жил по каждой группе. При этом следует помнить, что номинальный ток автомата должен быть на один порядок меньше значения допустимого тока для защищаемого провода.

Технические характеристики автоматических выключателей отражены в маркировке, имеющейся на корпусе. На рисунке изображен автоматический выключатель на 16 А, класса С с отключающей способностью до 4500 А.

Среди автоматических выключателей различных производителей наибольшее распространение получили устройства серии ВА фирм IEK, ДЭК, ИНТЭС, EKF. Они достаточно надежны и вполне удовлетворяют критерию цена/качество. К более дорогим устройствам премиум класса относятся автоматические выключатели серий ABB, Legrand, Siemens. Они имеют перегрузочную способность по току около 6—8 кА, механическую износостойкость и наработку на отказ, а также дополнительный сервис (крышечки, индикаторы и т. д.). Однако выбор дорогих автоматов предполагает использование и других элементов электрической системы той же ценовой категории.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Для правильного выбора УЗО вначале нужно определиться с его конструктивными особенностями (электромеханическое или электронное). Электромеханические УЗО стоят гораздо дороже, но они отличаются высокой степенью надежности и способны гарантированно срабатывать при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО на порядок дешевле, но их работоспособность (в силу конструктивных особенностей) зависит от стабильности напряжения в сети, что в редких случаях не исключает возникновение аварийной ситуации. Однако чаще всего они работают вполне стабильно, поэтому предпочтение отдается электронным УЗО в силу их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование вполне оправданно при дополнительной установке стабилизатора напряжения.

Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальная величина тока короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой сети, как правило, выбирается в пределах от 10 до 30 мА При этом время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс Максимальная величина тока короткого замыкания Inc — характеристика, определяющая способность прибора выдерживать сверхтоки, возникающие в цепи при коротком замыкании. Понятно, что автоматический выключатель, соединенный в цепи последовательно с УЗО, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс, а за это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока. И если оно сохраняет при этом работоспособность, то его качество считается высоким. Значения максимального тока короткого замыкания для различных УЗО лежат в пределах от 3000 до 10 000 А, а минимально допустимое значение Inc — 3000 А.

При выборе типа УЗО (АС, А, В, S, G) следует учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если в цепь включаются современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, то предпочтительнее устанавливать УЗО типа А. Применение УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо известно, что в зону защиты УЗО не будут входить устройства с выпрямительными элементами. Селективное УЗО типа S устанавливается, как правило, на вводе после главного автоматического выключателя при организации многоуровневой защиты. Они служат для защиты всей сети дома или квартиры и должны срабатывать с задержкой во времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.

Окончательный выбор УЗО можно выполнить с достаточной точностью, используя значение номинального тока в цепи конкретной группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А

В нашем примере (табл. 7) на группы № 1, 2, 3, 5 устанавливается УЗО с током утечки 30 мА и номинальными токами, на порядок превышающими токи автоматических выключателей.

Кроме того, после главного автомата устанавливается общее УЗО с током утечки 300 мА.

Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и токов перегрузки перед ним обязательно устанавливается автоматический выключатель. При этом номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше. Смысл такого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например на 45 % , т. е. тока перегрузки, автоматический выключатель может сработать в течение одного часа. Это означает, что УЗО длительный период времени будет работать в режиме перегрузки.

Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью — кухня и ванная комната. Здесь достаточно много электробытовых приборов с открытыми токопроводящими элементами и естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы). Группы розеток таких помещений требуют установки УЗО в первую очередь.

Все важнейшие характеристики УЗО должны содержаться в маркировке прибора на его лицевой панели и в сопроводительной технической документации.

Эффективная работа УЗО в значительной степени зависит от правильной его установки. Устройство, как правило, подключается в распределительных щитах после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО с током утечки 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатками данного решения являются трудность обнаружения места утечки и полное отключение напряжения в квартире при срабатывании устройства.

Приобретая защитные устройства, необходимо обратить внимание не только на параметры приборов, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами. В любом случае предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая предлагает полный ассортимент защитных устройств.

Вместо комбинации из двух устройств — УЗО + автомат — можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий в себе функции обоих приборов. Такое решение в значительной степени упрощает их подбор и последующий монтаж.

Для наглядности полученные результаты можно изобразить в виде однолинейной схемы, где хорошо видны взаимосвязи всей электрической сети, а также характеристики ее элементов. Такая схема поможет избежать возможных сшибок при сборке распределительного щита. Следует отметить, что на этой схеме отсутствует система защиты от скачков напряжения (реле напряжения). В ней также не отражены тип электропитания (трехфазный или однофазный) и способ заземления.

В случае деления энергопотребителей на группы рекомендуется устанавливать по одному УЗО 30 мА на группу розеток и на группу освещения, а также по одному УЗО 30 мА на каждую линию, питающую энергоемкие приборы. Такой вариант позволяет избежать неудобств при срабатывании устройства и локализовать аварийную зону. Кроме того, рекомендуется установка одного УЗО с током утечки в 300 мА — на вводе.

Оно устанавливается после автоматического выключателя, а его номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автомата. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3—0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку устройствам, защищающим отдельные электроприборы или группы. Только в том случае, если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.

Реле напряжения (PH)

Реле напряжения (PH) предназначено для отключения внутренней сети при недопустимых колебаниях напряжения с последующим автоматическим включением после его восстановления. Оно, как правило, оснащается устройством регулировки верхнего и нижнего порога срабатывания

Главным параметром реле напряжения является быстродействие. Это весьма эффективное устройство для защиты оборудования при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т. п.

В зависимости от нагрузки устройства могут быть рассчитаны на номинальные токи в 16; 30; 40; 60; 80 А. Эта характеристика обозначает силу тока, которую реле способно пропустить без выхода из строя. Реле напряжения выбирают по значению номинального тока в цепи с 20—30%-ным запасом. То есть, если главный автоматический выключатель имеет номинальный ток в 25 А, то реле напряжения должно быть рассчитано на 32 или 40 А Обычно в домах и квартирах достаточно 30 или 40 А, что соответствует мощности примерно 6 и 8 кВт.

На трехфазном вводе чаще всего устанавливают по однофазному реле напряжения на каждую фазу (при отсутствии трехфазных потребителей).

Схемы вводно-распределительных устройств

Результаты расчетов и подбора защитных устройств, как правило, отражаются в схемах, которые становятся основным документом, позволяющим выполнить правильный монтаж распределительного щита. По схеме можно еще раз проверить правильность выбора защитных устройств и наметить последовательность их монтажа.

Схема распределительного щита. Однофазное питание приходит от вводного устройства с разделенными проводниками РЕ и N. На вводе установлены два вводных однополюсных автомата защиты на 50 А. На схеме они спаренные и вместо них можно использовать один двухполюсный автомат. Далее электропитание поступает на счетчик учета электроэнергии, а затем распределяется по группам. Проводник защитного заземления соединяется с шиной РЕ, от которой осуществляется разводка по помещениям. Рабочий нуль соединяется с шиной N и затем распределяется по группам.

Недостаткам этой схемы является отсутствие после электросчетчика дифференциального автомата защиты, объединяющего в себе функции устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты электропроводки от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузки. Номинал этого дифференциального автомата должен быть 50 А, номинал по току утечки — 30 мА, его время отключения при коротком замыкании должно быть меньше времени отключения вводных автоматов.

На группе розеток кухни и стиральной машины установлен автомат защиты на 16 А и УЗО на 20 А, так как номинал УЗО должен быть больше номинала автомата защиты, установленного с ним в паре.

Схема вводно-распределительного устройства трехфазного тока для среднего частного дама с хозяйственной постройкой. В пластиковый или металлический шкаф вводится кабель с проводниками L1, L2,L3, и PEN. Проводник PEN расщепляется (на главной заземляющей шине) на проводники N (рабочая нейтраль) и РЕ (защитное заземление), которые присоединяются к двум медным шинам. К шине N приходят рабочие нейтрали от всех групп, к шине РЕ подключаются провода защитного заземления, приходящие от устройств большой мощности.

Фазные провода через главный трехфазный автоматический выключатель приходят к счетчику. К нему же подключается и рабочая нейтраль. Затем устанавливается трехфазное УЗО, которое защищает всю электрическую цепь дома. Далее электрический ток распределяется по линиям, защищенным, в свою очередь, автоматами или УЗО.

Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Отдельная линия, защищенная дифференциальным автоматом, выделена для розеточной группы кухни. Далее следует группа розеток для других помещений, защищенная УЗО и тремя автоматическими выключателями. Последняя линия, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей, предназначена для защиты цепей отдельно стоящего помещения. Все группы запитываются от разных фаз L1, L2,L3, а защитные приборы подбираются в соответствии с предварительно разработанной схемой с учетом нагрузок на каждую группу и условиями эксплуатации оборудования.

Схема квартирного распределительного щита, оснащенного (наряду с другими защитными устройствами) реле напряжения. В ней указаны номиналы всех автоматов защиты и сечений электрических кабелей. Энергопотребители разделены на отдельные группы с учетом их функциональных особенностей. Ввод выполнен по трехпроводной системе (с PE-проводником защитного заземления).

Для электропроводки здесь принят кабель марки ПВС. Это круглый гибкий кабель с двойной изоляцией и многопроволочными токопроводящими жилами, который не рекомендуется для скрытой проводки. Кроме того, концы жил такого кабеля в многочисленных соединениях требуют лужения. Разумнее использовать кабель марки ВВГ или NYM. Подобная схема вполне может быть полезна для организации электропитания небольшого частного дома.

Схема распределительного щита может быть выполнена с использованием условных обозначений, принятых правилами ПУЭ. На такой схеме указываются типы и характеристики защитных устройств, а также установка их на конкретные группы.

Тип ввода на приведенной схеме однофазный, с защитным проводником РЕ. Марка и сечения проводов здесь приняты в соответствии с номиналами защитных устройств и типом нагрузки.

Простейшая электрическая схема распределительного щита в квартире при однофазном вводе. Она не предусматривает установку счетчика энергии. В квартиру входят три провода — L, N и РЕ. На фазный провод установлен автоматический выключатель. Далее следует УЗО, которое защищает всю систему от возможности поражения человека электрическим током. Система разделена на девять групп потребителей, защищенных автоматами. Каждая группа подключена к проводнику защитного заземления РЕ.

Схема распределительного щита частного дома с сауной с трехфазным вводом без защитного проводника заземления РЕ, что является ее основным недостатком. В этом случае замыкание фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус не вызывает короткого замыкания, необходимого для отключения автомата защиты. Кроме того, на линиях сауны, стиральной машины и группы розеток кухни установлены УЗО, что не защищает цепи от сверхтоков, вызванных перегрузкой или коротким замыканием (УЗО на короткое замыкание не реагирует). Здесь должны быть установлены УЗО + автомат или дифференциальные автоматы, совмещающие функции автомата и УЗО.

Для квартир различной планировки и степени комфортности можно предложить несколько электрических схем распределительных щитов с подбором номиналов устройств защиты.

Примеры оформления схем электропроводки

Каждый проект электроснабжения квартиры составляется с учетом особенностей жилья, типов электропитания, а также индивидуальных запросов. В общем случае для качественного последующего монтажа электрику необходимы:

  • Схема распределительного щита
  • План с размещением осветительных приборов, выключателей и регулирующих устройств
  • План размещения розеток и распределительного щита
  • Планы и схемы могут быть выполнены в достаточно упрощенном виде с использованием условных графических обозначений конкретных устройств. Их наличие поможет подобрать провода, а также электромонтажные и алектроустановочные изделия, необходимые для монтажа

Схема подключения дифференциального автомата, выполняющего функции УЗО и автоматического выключателя.

Схема подключения общего УЗО с выводом нулевого проводника на нулевую шину. Номинал УЗО принят на порядок выше номинала общего защитного автомата.

Однолинейная электрическая схема. Представляет собой систему электропитания однокомнатной квартиры с трехфазным вводом и защитным проводником РЕ. Она включает в себя результаты расчетов сети и наиболее полно отражает все ее особенности. Здесь указаны типы и характеристики защитных устройств, марка и сечения проводов, мощность потребителей. Такая схема позволит правильно укомплектовать и качественно смонтировать распределительный щит.

Смотрите также:

Правила проектирования и прокладки электропроводки в домах и квартирах — Simple Cable Company

Современные дома и квартиры с каждым днем все больше и больше оборудуются новыми электроприборами — кухонной и бытовой техникой, климатическими приборами, техникой для дома, сада, автомобиля. Постоянно появляются новые приборы и устройства, которые делают условия нашей повседневной жизни более комфортными. Большая часть этих устройств питается от общей домашней сети электроснабжения. В связи с этим, потребляемая нами мощность электросети постоянно увеличивается, и даже в относительно новых домах и квартирах, которые были сданы в эксплуатацию или в которых был сделан капитальный ремонт и замена электропроводки всего 10-15 лет назад, система электроснабжения зачастую не справляется с запросами потребителя и дает серьезные сбои. Нередко такого типа сбои приводят к серьезным последствиям — перегреву проводки и воспламенению отдельных ее участков. Другой причиной неполадок может быть некачественный монтаж всей системы электропроводки или отдельной ее части. Ведь всегда находятся «умельцы», которые по собственной некомпетентности или неопытности закрывают глаза на требования техники безопасности и правила, по которым должно проводиться электрообеспечение даже самого маленького технического помещения.

В данной статье мы собрали наиболее важную информацию о правилах прокладки электропроводки в жилых помещениях, так как зачастую домашняя электропроводка прокладывается с нарушениями, и в основном причина этих нарушений — сложность документации, а иногда и недоступность информации о том, как правильно прокладывать электропроводку в доме или в квартире. Речь пойдет не о практических умениях, а непосредственно о тех требованиях, которые будут предъявляться к вашей домашней электропроводке при проверках сотрудниками электроснабжающих организаций. Для написания данной статьи нам пришлось не только обратиться за помощью в несколько РЭС и ознакомиться со всей соответствующей документацией, но и неоднократно проконсультироваться со специалистами проектных организаций. В итоге мы получили достаточно четкий список правил, по которым нужно делать монтаж домашней электропроводки.

Для создания системы электрообеспечения квартиры или дома необходимо вначале создать ее проект. Проект электропроводки, как правило, разрабатывается еще на этапе создания проекта дома или перед началом капитального ремонта жилья. Для разработки такого проекта необходимо получить Технические Условия для данного объекта в местной энергоснабжающей организации (РЭС). Это может сделать непосредственно сам потребитель. По полученным ТУ создается проект электроснабжения, который должен соответствовать существующим нормам и требованиям ГОСТов, а также требованиям ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Проект электроснабжения жилья и расчет необходимых компонентов электропроводки имеют право создавать квалифицированные специалисты проектной организации, которая должна иметь лицензию на проведение такого рода работ. Для того, чтобы проект максимально соответствовал требованиям будущего потребителя, лучше самому потребителю заблаговременно подготовить рисунки-схемы желаемого размещения розеток, выключателей, осветительных приборов, бытовой техники и других электроустройств, исходя из плана помещений. Исходя из таких схем, проще будет составить проект и подобрать необходимые компоненты для всей системы электроснабжения.

Проект электроснабжения квартиры должен включать в себя схему внутреннего электроснабжения, а проект для дома — еще и внешнего электроснабжения. Кроме того, в современных домах часто используют системы резервного питания, что тоже должно быть учтено в проекте. Также в проекте должен быть список планируемой аппаратуры для подключения, план прокладки кабелей и расположения аппаратуры, расчет токов и падения напряжения. Если будет использоваться охранная система, то это также должно быть внесено в проект, как и другие устройства и системы, которые должны быть подключены к бесперебойному электропитанию. После всех расчетов мощностей и нагрузок в проекте указываются марки используемых проводов и кабелей, способ их прокладки, номинальные токи для предохранителей.

После того, как проект составлен, его необходимо утвердить в РЭС, и, если проект удовлетворяет всем требованиям и ГОСТам, заказчик получает Техническое Решение, позволяющее ему воплотить проект в реальность и заняться монтажом.

Расчетом мощности проводки и всей системы энергоснабжения занимаются профессиональные электрики, которые составляют проект. Но те, кто решил все расчеты провести самостоятельно, должны знать, что для осуществления таких расчетов существуют специальные нормы. В частности, для расчета мощности электросети квартиры или коттеджа используются государственные строительные нормы ДБН В.2.5-23-2003 (раздел 4). Как правило, для квартир значение показателя мощности колеблется от 5 до 12 кВт, изредка 16 кВт. Но поскольку с каждым годом в нашем быту появляется новая, зачастую более мощная, электротехника, то расчет мощности надо делать с приличным запасом, учитывая максимум техники. Возможно через несколько лет Вам понадобится поставить электрический котел или же систему «Умный дом»? Ведь не делать же очередную замену проводки, которая непременно ведет за собой полный ремонт всего дома или всей квартры?! В указанном документе запас мощности рассчитан на 15-25%, практика показывает, что гораздо эффективнее сделать запас мощности 25-35%.

Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 (пп. 2.5.3-2.5.5) и ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.29) в жилых домах и квартирах следует использовать только трехпроводные (фазный-L, нулевой рабочий-N и нулевой защитный-PE проводники) кабели и провода с медными жилами сечением не меньше 1.5 мм.кв. Причем от группового щитка до этажного распределительного щитка или квартирного щитка и электросчетчика необходимо использовать кабеля с минимальным сечением 2.5 мм.кв. Оболочка должна быть выполнена из негорючих материалов или материала с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044 (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.7). Чаще всего используют кабеля марок ВВГнгд или ВВГнг, но возможно выполнение монтажа электропроводки и другими кабелями и проводами, если они удовлетворяют вышеуказанным нормам (ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY).

Для стационарных приборов высокой мощности, таких как водонагревательный бак, стиральная машина, желательно провести отдельные линии или же объединенную мощную линию. Также желательно разделить линию освещения от розеточной линии электропроводки. Особенно эта рекомендация касается частных домов и коттеджей, поскольку зачастую нагрузка на розетки значительно выше нагрузки на линии освещения. На линии, питающие розетки, рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), а если время срабатывания автоматического предохранителя меньше чем 0.4с (ГОСТ 30331.3), то установка УЗО обязательна (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.8.5). Кроме того, розеточную сеть необходимо заземлить по системе TN-S, руководствуясь требованиями главы 1.7 ПУЭ-2009 и п.2.1 ДБН В.2.5-23-2003.

Внутри помещения проводка делается скрытой с возможностью замены, или же без возможности замены (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.6), но только в тех случаях, если дом с конструкциями из негорючих материалов, соответствующих ДСТУ Б В.2.7-19. Хотя и возможна прокладка кабелей в коробах. Используются такие марки провода и кабеля, как ПВСнгд, ШВВПнгд, ВВГнгд, ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY. Для скрытой проводки используют специальные углубления в стенах и перекрытиях — штробы. Глубина штробы должна быть таковой,чтобы после укладки кабеля покрывающий слой штукатурки был не менее 10 мм (требования ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.11). В домах блочного типа иногда в плитах встречаются готовые штробы, сделанные по всем нормам. Но если таковых нет, то их необходимо сделать самостоятельно. При этом необходимо знать, что глубокие штробы, а также отверстия для розеток и выключателей нельзя делать в несущих стенах, поскольку это противоречит строительным нормам ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.49). Кроме того, штробы можно делать в полу. При штроблении необходимо учитывать, что электропроводка должна проходить на расстоянии не больше чем 50 см от пола и не более чем 15 см от плит перекрытий, параллельно линиям состыковки стен или перекрытий. Укладка кабелей и проводов в монтажных стыках панелей категорически не допускается (ДБН В.2.5-23-2003, п.5.35) — это грубое нарушение, за которое сотрудники РЭС при проверке и приемке электромонтажных работ могут не только оштрафовать, но и выдать предписание переделать электропроводку в тех зонах (квартирах, комнатах, помещениях), где присутствует такое нарушение. Для выполнения условия о возможности замены проводки, необходимо использовать специальную гофрированную трубу из ПВХ, не поддерживающую горение. Проводка за перекрытиями и подвесными потолками также считается скрытой. При прокладке кабелей за подвесными потолками и перекрытиями из горючих (согласно ДСТУ Б В.2.7-19) материалов, их необходимо прятать в закрытые металлические короба. При использовании перегородок и подвесных потолков из негорючих материалов — проводка укладывается в гибкие рукава или короба из негорючих или трудногорючих материалов (группа горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19). В любом из вышеуказанных случаев должна быть обеспечена возможность замены электропроводки (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.7).

В местах разветвлений проводки устанавливаются разветвительные коробки, в которых осуществляется соединение и ответвление жил проводов. При этом в разветвительных коробках должен быть предусмотрен некоторый запас кабеля или провода, для возможности повторного присоединения либо ответвления провода. Все соединения и ответвления кабеля должны проводиться при помощи опрессовки, спайки или кабельных наконечников, но ни в коем случае не обычной скруткой (ПУЭ, п.п.2.1.21-29). Распределительные коробки должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов и доступны в любой момент для осмотра либо ремонта.

Розетки и выключатели монтируются в специальных коробках (требования ДБН В.2.5-23-2003, п.5.54). Штепсельные розетки устанавливаются в местах, удобных для использования с учетом размещения мебели на высоте не более 1 метра (ПУЭ-2009, п.6.6.28). В жилых комнатах необходимо устанавливать не менее одной розетки на 6 кв.м. площади, в коридорах — не менее одной розетки на каждые 10 кв.м. площади. При этом несколько розеток, устанавливаемых в одном корпусе, считаются как одна розетка. Количество штепсельных розеток в кухне определяется планировкой кухни и размещением кухонной электротехники, но кухонных розеток должно быть не меньше пяти. Все розетки должны быть рассчитаны на ток до 10А и иметь защитное приспособление, которое автоматически закрывает гнезда розетки при вытянутой вилке (ДБН В.2.5-23-2003, п.п.5.56, 5.58). Если сеть имеет провод заземления, необходимо устанавливать розетки на ток не менее 10А с защитным контактом, при этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токопроводящих контактов в качестве защитных контактов заземления (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.6.8).

Согласно требованиям ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.68) выключатели для светильников необходимо устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте от 0.8м до 1.7м. Как правило, их устанавливают с таким рассчетом, чтобы зайдя в комнату, можно было сразу попасть рукой по выключателю, а это приблизительно на уровне 85 см от пола. Подключать проводку к выключателю необходимо таким образом, чтобы размыкался фазный провод (ПУЭ-2009, п.6.6.26).

В целях безопасности и исключения возможности короткого замыкания или пожара все розетки и выключатели необходимо устанавливать на расстоянии не меньше 60 см от душевых кабинок и не менее 50 см от газопроводов (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.п.2.6.6, 2.6.7).

При монтаже и соединении проводов, нужно помнить, что слабый контакт в местах соединения проводников приводит к нагреву проводника, а это зачастую может стать причиной пожара. Необходимо избегать соединений проводов методом скрутки, вместо этого спаивать или соединять специальными кабельными наконечниками. Все монтажные работы по прокладке электропроводки делаются только при отключенном электропитании во избежание поражения электрическим током.

Онлайн калькулятор электромонтажных работ. Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно

Схема в помощь!

Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив схему электропроводки в доме.

На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:

  1. Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка). Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html.
  2. Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка. Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
  3. Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм2, на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм2. Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. Рассчитать сечение кабеля по мощности и току можно без особых проблем.

Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!

Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить разметку стен и потолка под проводку, чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.

Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:

  • Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
  • На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
  • Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
  • Для сборки распределительного щитка запас должен быть около 50 см.

Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.

Вариант для ленивых

Если Вам лень тратить время на проектирование домашней сети, можете воспользоваться упрощенным расчетом длины проводников. Этим методом, кстати, пользуется множество даже профессиональных электриков, которые уже по собственному опыту могут посчитать, сколько провода нужно на тот или иной объект. Суть заключается в том, что нужно рассчитать количество кабеля для электропроводки по площади помещения. Все очень просто – берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.

Помимо того, что это «расчет на глаз», так еще и не стоит забывать о важном нюансе – Вы, таким образом, сможете рассчитать только протяженность одной из линий (освещения либо силовой). А вот точно узнать, сколько провода Вам потребуется на розетки, а сколько на освещение, не получится.

В этом случае, опять-таки, принято брать продукцию в соотношении 1:1,5 – 1 часть на то, чтобы провести свет в комнатах, а 1,5 части на розетки и подключение техники. К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.

Опираясь на отзывы множества форумчан, в том числе и электриков, можно сказать, что такой вариант расчета электропроводки в большинстве случаев оказывается верным. Люди пишут, что, к примеру, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв.м. вполне хватило 100 метров кабеля. В то же время для электроснабжения двухэтажного коттеджа общей площадью 400 кв.м. достаточно рассчитать по 1 км из каждого типа проводов. Если же расчет будет неверным, лучше докупить несколько десятков метров, чем переплатить довольно приличную сумму.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором изложен расчет количества материалов для электромонтажа:

Вот таким образом можно узнать, сколько провода нужно на электроснабжение собственного жилья. Кстати, если Вы решите сделать открытую проводку, подсчет длины кабель-каналов делать нужно только опираясь на готовую схему. Надеемся, что теперь Вы знаете, как рассчитать количество кабеля на электропроводку.

Также читают:

  • Типовая схема электропроводки в 3-х комнатной квартире
  • Калькулятор для расчета сечения кабеля
  • Как рассчитать количество точечных светильников

Определение мощности потребителей

Далее необходимо определить общую мощность потребителей, без этого грамотный расчет электропроводки не выполним.

Постараемся перечислить основные электроприборы, потребляющие электроэнергию:

– водонагреватель – 2кВт;

– электрический утюг – 2 кВт;

– электрический чайник – 2 кВт;

– стиральная машинка – 1 кВт;

– холодильник – 0,7 кВт

– телевизор – 1 кВт;

– микроволновка – 0,7 кВт;

– свет – 0,5 кВт;

– остальные бытовые электрические приборы.

Минимальное потребление электроэнергии при учете использования данной техники составляет приблизительно 12 кВт, на квартиру в среднем выделяется 15 кВт.

Для удобства и безопасности всю электропроводку необходимо разбить на группы, каждая группа будет подключена к отдельному автоматическому выключателю на электросчетчике. В первую очередь это обезопасит сеть от возможных перегрузов и сбоев, если, например, по какой либо причине, коротнет розетка на кухне, то приборы в комнатах из-за скачка электроэнергии не пострадают. Так же это удобно при ремонте. Меняя выключатели в одной комнате, не придется обесточивать всю квартиру, розетки остаются включенными в сеть.

Разделение на группы можно произвести следующим образом:

– розетки в комнате;

– розетки на кухне;

– розетки в ванны;

– розетки в коридоре;

– освещение.

Для энергоснабжения кухни необходимо учесть тот факт, что наибольшие потребители находятся именно здесь – холодильник, печь СВЧ, духовка, чайник и т.д. Также особое внимание нужно будет уделить автомату для кухни.

В ванной комнате розеток в принципе быть не должно, из-за влажной среды помещения. Водонагреватель и стиральная машина, как правило, подключены на прямую к автоматическим выключателям на счетчике. Розетка может быть одна для бритвы, но она монтируется особым образом и подключена на отдельный трансформатор.

Сечение кабеля

 

Прежде чем выбирать кабель, необходимо просчитать потребляемую мощность. Сечение кабеля напрямую зависит от этого фактора.

Итак, допустим, что у нас на кухне следующие приборы:

– электрический чайник 2,0 кВт

– печь СВЧ 0,7 кВт;

– холодильник 0,7 кВт;

2,0 + 0,7 + 0,7 = 3,4 кВт

Потребление на кухне составило  3,4 кВт.

Чтобы перевести в ваты, необходимо умножить на 1000:  3,4 кВт * 1000 = 3400 Вт.

Для нахождения силы тока переводим в амперы по формуле: мощность, деленная на напряжение (P / U = I)  3400 / 250 = 13,6.

Сила тока равняется 13,6А.

Теперь необходимо учесть коэффициент спроса, он учитывает количество электроприборов, в нашем случае их 3, значения коэффициента следующие:

2 электроприбора – 0,8

3 электроприбора – 0,75

5и более электроприборов – 0,7

И так наш коэффициент 0,7. Умножаем на полученную силу тока: 13,6 * 0,7 = 9,52 А

Таким образом, сила рабочего тока на кухне составила 9,52 ампер.

Зная рабочую силу тока, мы смело можем подобрать автомат и провода. Выбирать их нужно с небольшим зазором. Так нам подойдет автомат с рабочей силой тока в 10А

Кабель подбирается в соответствии с таблицей правил устройств электроустановок, таблицу приводим ниже.

Сечение провода в мм²Максимально допустимая сила тока для меди (А)Максимально допустимая сила тока для алюминия (А)
0,75118
1,01511
1,51713
2,52519
4,03528
6,04232
10,06047
16,08060

Исходя из таблицы, нам подойдет медный кабель сечением 0,75 мм²

Как уже говорилось выше кабель необходимо подбирать с небольшим зазором, это необходимо для избежания перегрева проводов.

Также при выборе кабеля большую роль играет среда, в которой он будет использоваться, а также условия эксплуатации. Например, в помещениях, где хранятся горючее материалы (гараж, склад и т.д.) используется кабель с негорючей обмоткой. В квартирах чаще всего применяют кабеля ПБПП, ПВС – гибкие, с многопроволочными жилами, или ВВГнг и ВВГ – жесткие, с однопроволочной жилой.

Необходимую длину кабеля также посчитать не сложно. Именно для этого мы изначально просили выполнять план квартиры с учетом масштаба. Единственный нюанс заключается в том, что к полученной длине необходимо добавить 15% – это стандартный запас.

Как на практике определить сечение

Методика вычисления сечения проводника на практике предусматривает два этапа:

  1. Вычисление суммарной мощности всех потребителей электроэнергии в доме по формуле: P = (P1+P2…+…Pn)×K×J, где P1+…+Pn – мощность каждого электроприбора, K – коэффициент (безразмерный) обозначающий процент задействованного оборудования (от общего числа наличного в доме), J – коэффициент запаса мощности (обычно J = 1,5… 2).
  2. Определение сечения по таблице.

В приведённой формуле коэффициенты определены путём практических исследований. В частности K обычно не превышает 0,8 (80%). Это значит, что наличная в доме техника не используется одновременно. В самом деле, не станете же вы включать кондиционер и обогревательный прибор одновременно.

Запас мощности (J) также необходимо учитывать на будущее. Ведь потребление энергии растёт с каждым годом. Если не учитывать роста, то через несколько лет может потребоваться усиление проводки.

Вычислив по формуле общую мощность всех потребителей, по таблице легко определить нужное сечение проводки.

Методика определения сечения домашней проводки

При расчете сечения жилы электрокабеля при монтаже домашней проводки учитывается множество факторов. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют учесть все особенности дома и потребности его жильцов. Но определить необходимое для проводки сечение можно и самостоятельно, используя описанную методику.

Важно понимать, что диаметр проводов в квартире может отличаться от комнаты к комнате. На входе в электросчетчик он один, у распределительной коробки сечение провода уже может быть меньше, у розеток и светильников – ещё меньше.

На каждом участке электропроводки желательно определять необходимые для неё параметры, чтобы не переплачивать за излишне толстые провода.

Если нет желания рассчитывать сечение прокладываемой проводки, можно воспользоваться рекомендациями опытных электриков, которые утверждают:

Несмотря на рекомендации ПУЭ 7.1.34 проводить расчеты для всех электролиний, практический опыт показывает, что в большинстве случаев можно принять стандартные величины. Как правило ветки освещения в квартирах и домах прокладывают кабелем 3×1,5мм². Максимальной мощностью считается 4,1 кВт. Автомат на ветки освещения ставят с номиналом 10А. Линии электропитания для штепсельных розеток прокладывают кабелем 3×2,5мм². Максимальная мощность в пределах 5,9 кВт, автоматический выключатель нужен номиналом 16А. Для обеспечения подключения мощных потребителей, типа электрической плиты, духовки или МКЧ, применяется кабель 3×6мм². Максимум мощности до 10,1 кВт. Автомат нужен номиналом 32 А. Для ввода электросети в дом или квартиру используют кабель сечением 3×6мм². Однако сейчас из-за увеличения мощных потребителей в жилье все чаще для ввода применяется кабель сечением 3×10мм². Наиболее подходящим для устройства домашней проводки кабелем является ВВГнг-LS. В его составе незначительное включение галогенов, которые при тлении создают угрозу. Кабели с маркировкой ВВГ и ВВГнг запрещены для устройства электросети в доме или квартире. Их изоляция выполнена из ПВХ – полимера, выделяющего большое количество отравляющих веществ при горении/тлении. Сооружать электропроводку из кабеля с изоляцией из ПВХ запрещено из-за значительного содержания галогенов. Тление изоляции провода с малым их содержанием позволяет людям эвакуироваться, не получив серьезного отравления. Самым безопасным для жизни и здоровья владельцев жилого объекта считается кабель ППГнг-HF. В составе его изоляции нет вообще галогенов.

Расчет падения напряжения

От сечения электрокабеля зависит не только степень нагрева жилы, но и электрическое напряжение на дальнем конце провода. Бытовая техника рассчитана на определенные параметры электросети, а их постоянное несоответствие может привести к уменьшению срока эксплуатации оборудования.

При падении напряжения на котле желательно поставить стабилизатор, чтобы оборудование не испытывало дополнительных нагрузок из-за несоответствия эксплуатационных характеристик электросети.

При удлинении кабеля происходит падение напряжения. Этот эффект можно уменьшить, увеличив сечение проводки. Критическим считается понижение напряжение на конце провода на 5%, по сравнению с его значением у источника тока.

Рассчитать данный показатель можно по известной формуле:

Uпад = I*2*(ρ*L)/S,

где:

  • ρ – удельное сопротивление металла, Ом*мм2/м;
  • L – длина кабеля, м;
  • S – сечение проводника в мм2;
  • Uпад – напряжение падения, Вольт;
  • I – ток, протекающий по проводнику.

Если рассчитанное падение напряжения более 5% от номинального, то требуется использовать кабель с большим поперечным сечением. Это обеспечит стабильную работу техники.

Особенно чувствительны к значению напряжения отопительные котлы, стиральные машинки и прочие устройства с множеством реле и датчиков. Данную особенность нужно учитывать и при использовании переносок.

Как рассчитать электропроводку на участке

На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.

Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.

Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.

На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.

Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.

Расчёт проводки вне дома

Если вы проживаете в частном доме, наверняка не раз задумывались о том, как можно украсить приусадебное пространство. Один из вариантов — устанавливать наружные осветительные приборы. Кто-то использует фонарики с солнечными батареями, а кто-то проводит линии электропроводки. Провод можно проложить как глубоко под землёй, используя трубы из диэлектрика, так и над ней.

Выделяют несколько видов подключения:

  • однофазное;
  • двухфазное;
  • трёхфазное.

Электропроводка на участке напрямую зависит от типа подводки от дома. В большинстве случаев для минимальных затрат электричества хватает системы из двух проводов. Один будет — фазой, другой — нулём. Встречаются ситуации, когда для подведения кабеля от дома к участку необходимо три провода. Третий играет роль второй фазы. Если у вас на участке находится такой источник потребления питания, как, например, трансформатор или станок, вам нужно будет использовать трёхфазный способ проводки. Такой четырёхжильный ввод допустим только после соответствующего разрешения организации, которая поставляет вам электроэнергию.

Рассмотрим однофазное двухжильное соединение на участке дома.

Для начала дадим несколько рекомендаций:

  • перед тем как приступить к расчётам, необходимо учитывать протяжённость кабеля. Если расстояние от источника до участка превышает 25 метров, тогда нужно будет возводить дополнительное крепление для провода. Если в вашей местности наблюдаются значительные ветра, тогда это расстояние следует уменьшить до 15–20 метров;
  • если кабель проходит над проезжей частью, его высота должна быть не менее 6 метров над землёй;
  • подключить линию к дому рекомендуется на высоте не менее, чем 3 метра.

Как известно, от трансформатора ток отходит при напряжении 220 В. Но встречаются ситуации, когда происходят перепады напряжения, и к вам может доходить намного меньше — около 150 В. Для этого созданы стабилизаторы. Они монтируются на месте выхода электричества. Также оборудуйте систему автоматами защиты сети от перегрузки. Распределительный щиток необходимо расположить в сухом месте.

Вы можете прокладывать провод как под землёй, так и напрямую по воздуху. Последний вариант будет значительно экономнее. В случае с фонарями вдоль дорожек лучше обойтись подземной прокладкой кабеля. Лампочки необходимо соединять в параллельную цепь. Так вы исключите вариант отсутствия всего освещения в результате перегорания одной из них.

Чтобы выполнить расчёт провода, возьмите план участка и обозначьте все подземные и воздушные линии передачи электричества. Просуммируйте их длину и умножьте на два. Это нужно сделать потому, что вам понадобится два провода.

Расчёт электропроводки в квартире

В первую очередь необходимо помнить о том, что расчёт электропроводки в квартире начинается с составления схемы разводки.

Если вы решили заняться проведением проводки самостоятельно, вам необходимо особое внимание уделять таким вопросам:

  • определение сечения жил проводов;
  • при каких условиях будет прокладываться провод;
  • как подключить счётчик;
  • заземление;
  • суммарная мощность приборов;
  • защита электросети.

На среднюю однокомнатную квартиру полагается суммарная мощность в 15 кВт. Удобнее подсчитать потребляемую мощность, если условно разделить проводку на несколько групп.

Например, розетки для:

  • ванной;
  • комнаты;
  • кухни;
  • коридора.

И отдельно учтите освещение квартиры. Так вам легче будет подсчитать максимальную нагрузку электроприборов вашего дома. Если вы сомневаетесь, используйте специальный калькулятор, который сможете найти в интернете на строительных форумах.

Также при расчёте проводки постарайтесь максимально точно определить суммарную мощность, которую потребляют все крупные электроприборы в квартире. Для этого вам понадобится информация, которую предоставляет производитель в инструкции по эксплуатации или на коробках. Также дополнительные данные вы сможете найти в интернете.

Как видите, расчёт электропроводки можно провести и самостоятельно. Не забывайте придерживаться точности при любых подсчётах. Если вы сталкивались с такими расчётами, поделитесь комментариями под этой статьёй.

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

  • Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
  • Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
  • Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

  • электротехники высокой мощности;
  • источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита

Распределительные коробки

Распредкоробки необходимы для обустройства соединений электропроводов и распределения линий, ведущих к объектам разбора электроэнергии. В коробках провода могут быть соединены посредством скруток или фиксации болтами на специальных монтажных планках. Коробки ограничивают случайный доступ к местам соединений и препятствуют распространению горения в случае перегревов соединений и коротких замыканий.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Электропроводка в доме коммутируется между собой методом:

  • Спаивания. Пайка для внутридомового монтажа не используется, это дорогой и трудоемкий процесс.
  • Скручивания. Наиболее простой способ монтажа проводов из одинакового материала. Медь и алюминий скручивать нельзя – соединение будет греться.
  • Соединения на клеммных колодках. Надежный, простой и недорогой способ монтажа. Клемники различных видов, форм, типов и размеров существенно упрощают монтаж.

Подключение розеток осветительных приборов

Электропроводка в частном доме своими руками должна исключать путаницу: каждый провод, ноль-фаза-земля, обязан быть на своем месте, путать их нельзя. Чтобы этого не произошло, ориентироваться следует на различие цвета жил.

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

  • автомат защиты и УЗО – общие;
  • автоматы и УЗО – для выделенных групп;
  • счетчик;
  • нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

  • белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
  • синяя – нулю;
  • желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.

Применяемая расцветка проводов

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

  • Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

Короб (кабель-канал) для открытой проводки

  • Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.

Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Источники

  • https://samelectrik.ru/skolko-nuzhno-kabelya-na-elektrosnabzhenie-doma-libo-kvartiry.html
  • https://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/1347-raschet-provodki
  • https://zen.yandex.ru/media/asutpp.ru/kak-pravilno-proizvesti-raschet-secheniia-provodov-dlia-provodki-5d7685514e057700aee330be
  • https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sechenie-provoda-dlya-domashnej-provodki.html
  • https://remoskop.ru/kalkuljator-rascheta-jelektroprovodki.html
  • https://repaireasily.ru/volt/raschyot-elektroprovodki.html
  • https://m-strana.ru/articles/montazh-provodki-v-dome/
  • https://zen.yandex.ru/media/vodatyt/shemy-elektroprovodki-v-chastnom-dome-samostoiatelnyi-montaj-po-instrukcii-5e9aaaf165d5b620781ec51e
  • https://sovet-ingenera.com/elektrika/docs-elektrika/sxema-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami.html

[свернуть]

Ultimate Tutorial for Home Wiring Diagram

Схема домашней электропроводки — это визуальное представление электрической системы или цепи в доме. Эта статья представляет собой исчерпывающий учебник по домашней электросхеме.

Что такое домашняя электрическая схема?

Понимание схемы домашней электропроводки необходимо для установки системы домашней электропроводки. Он работает как проектный чертеж и показывает, как подключены провода и где должны быть расположены розетки, а также фактические соединения между электрическими компонентами.Схемы домашней электропроводки могут помочь в построении схемы и электрической системы.

На картинке ниже показано, как выглядит обычная домашняя электрическая схема:

Стандартные символы домашней электрической схемы

Создатель плана этажа Edraw, как профессиональное программное обеспечение для монтажных схем, содержит широкий спектр символов монтажных схем, которые используются на монтажных схемах, таких как переключатели, осветительные приборы и световые полосы. Большинство символов выглядят как реальные объекты, которые они представляют.Так что найти нужный не составит труда.

Освещение

Электротехника и телекоммуникации

EdrawMax: швейцарский нож для всего, что вам нужно для построения диаграмм

  • Легко создавайте более 280 типов диаграмм.
  • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
  • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
  • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
  • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
  • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

Как создать схему домашней электропроводки

Edraw упрощает создание схемы домашней электропроводки! Этот конструктор домашних схем электропроводки может помочь создать точные схемы вашего дома с большим количеством электрических и световых символов.Кроме того, он позволяет настроить собственный дизайн домашней разводки.

Основные шаги по созданию схемы домашней электропроводки

  1. Откройте новую страницу чертежа электрической схемы. : Следуйте имеющимся шаблонам — План этажа — План электроснабжения и связи, затем дважды щелкните значок, и вы можете приступить к созданию собственной схемы.

  2. Добавить символы : перетащите символы, необходимые для домашней электрической схемы.Если вам нужны дополнительные символы, щелкните значок «Библиотеки», чтобы просмотреть другие библиотеки символов.

  3. Соедините символы : соедините символы, чтобы завершить монтажную схему, у вас есть два способа сделать это:

  4. Сохранение и экспорт : после того, как вы закончите разработку домашней схемы электропроводки, сохраните файл или при необходимости экспортируйте его в стандартные форматы, такие как PDF, Word, Excel, HTML и т. Д.

Пример домашней электрической схемы

Вот пример домашней электрической схемы для справки. Нажмите на изображение, и вы сможете скачать его бесплатно!

Десятки примеров домашних электрических схем можно найти в Центре шаблонов Edraw!

Советы по электрическому подключению: что является горячим, нейтральным и заземленным

Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта или усовершенствования вашей электрической системы, вы должны иметь некоторое представление о том, как она работает.Электропроводка — это то, как электричество распределяется по всему дому, что, возможно, делает ее наиболее важной частью вашей электрической системы. Но как по проводке можно транспортировать электричество?

Ответ становится более ясным, если мы посмотрим на три роли, которые должна выполнять проводка: горячая, нейтральная и заземленная. Эти три компонента работают в тандеме для распределения электроэнергии по всему дому, а также помогают поддерживать электробезопасность. Рекомендуется понимать возможности каждого компонента.

Для домовладельцев Милуоки, которым нужны советы по электромонтажу, компания Roman Electric разработала направляющую для проводов под напряжением, нейтрали и заземления.Следуйте нашему руководству ниже, чтобы лучше понять вашу электрическую систему!

Горячая проволока

Горячая проволока используется в качестве начальной подачи энергии в цепь. Он передает ток от источника питания к розетке. Действуя в качестве первого экземпляра цепи, они всегда проводят электричество, а это означает, что прикасаться к горячей проволоке, пока есть источник питания, питающий ее, опасно.

Горячий провод идентифицируется по черному корпусу. Это основной цвет горячей проволоки для большинства домов.Однако другие горячие провода могут быть красными, синими или желтыми, хотя эти цвета могут указывать на другую функцию, помимо питания розетки. Тем не менее, со всей горячей проволокой следует обращаться одинаково: не касайтесь горячей проволоки, если нет подключенного и работающего источника питания.

Нейтральный провод

После того, как горячий провод инициализировал начало цепи, должен быть другой провод для замыкания цепи. Эту роль выполняет нейтральный провод. Нейтральный провод возвращает схему к исходному источнику питания.В частности, нейтральный провод соединяет цепь с землей или шиной, обычно подключаемой к электрической панели. Это обеспечивает циркуляцию токов в вашей электрической системе, что позволяет полностью использовать электричество. Кроме того, это предотвращает возникновение неисправного или избыточного тока в вашей розетке.

Нейтральные провода обозначаются белым или серым корпусом. Хотя они не всегда могут пропускать электрический ток, с ними следует обращаться так же осторожно, как с горячей проволокой.

Провод заземления

Итак, если для создания цепи уже используются горячая и нейтраль, какая роль остается? Ответ — конечно же безопасность! Провод заземления действует как защита от нестабильных электрических токов. В нормальных условиях цепи заземляющий провод не пропускает ток. Но когда происходит электрическая авария, такая как короткое замыкание, заземляющий провод отводит нестабильный ток от вашей электрической системы и направляет его к земле.

Заземляющий провод легко узнать по зеленому корпусу.Но не во всех домах он может быть. Хотя это требование NEC для новых домов, в старых домах не всегда есть заземляющий провод. Чтобы узнать, есть ли в вашем доме провод заземления, проверьте свои розетки. Если у ваших розеток три контакта, значит, в вашем доме есть заземляющий провод. Если выводов только два, заземляющий провод использовать нельзя. В последнем случае мы рекомендуем проконсультироваться с Roman Electric, чтобы определить, можно ли в вашем доме установить новый провод заземления.

Заходите в Roman Electric, чтобы получить больше советов по электромонтажу! И обращайтесь к нам за доступными и качественными услугами по электромонтажу и ремонту.Позвоните нам по телефону 414-771-5400, чтобы связаться с ведущими специалистами по электричеству Милуоки.

Ссылки по теме:

Простое электрическое заземление — ель

Модернизируйте розетку с двумя зубцами новым GFCI — The Spruce

Схема подключения

для дома с 3 спальнями

Советы по сети домашнего кинотеатра. Домашняя проводка для начинающих дает обзор типичной базовой системы домашней электропроводки, а затем обсуждает или дает ссылки на общие варианты и дополнения.


Это старая версия розетки на первой схеме.



Электросхема 3х комнатного дома . Иллюстрированное руководство по установке и подключению потолочных вентиляторов и осветительных приборов со схемами и фотографиями. Подключение незаземленной поляризованной розетки. Сети домашних кинотеатров больше не предназначены только для богатых. В этой части нашего веб-сайта можно найти электрические схемы дома, включая планы этажей как часть электрического проекта. Электрические схемы могут быть полезны во многих отношениях, включая иллюстрированные цвета проводов, показывающие, где проходят различные элементы вашего проекта с использованием электрических символов, и показывающий, какой провод куда идет.Я сразу заметил, что все вилки подключены наоборот. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них отсутствует разъем для заземления. Существует несколько различных типов схем электропроводки. Перекрестные кабели полезны в ограниченных ситуациях, например, при подключении двух сетевых устройств напрямую без коммутатора Ethernet между ними. Если вы случайно подключите один конец кабеля как t568a, а другой как t568b, вы получите перекрестный кабель Ethernet. Подключение трехпозиционного переключателя света.Недавно я зашел в дом моего друга, и он подключал розетки в своем проекте. Подключение трехпозиционных переключателей света, безусловно, сложнее, чем у более распространенных однополюсных переключателей, но вы можете понять это, если будете следовать нашей схеме подключения трехпозиционного переключателя. Чаще всего используется схема домашней электропроводки в великобритании. Цены существенно упали за последние несколько лет, чтобы сделать качественные приемники беспроводных маршрутизаторов hdtvs с распределенными аудиоколонками компьютеров и другим оборудованием htn доступным.


По сути, все они делают одно и то же — показывают, как подключены схемы.


Электропроводка: что это такое?

Электропроводка определяется как прокладка кабелей, связанных с такими устройствами, как выключатели, розетки распределительных щитов и осветительная арматура в конструкции. Но чтобы по-настоящему разобраться в электропроводке, нам нужно копнуть немного глубже. Существуют различные типы и методы подключения, а также меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и различные электрические части, которые участвуют в процессе, с которыми вам следует ознакомиться.Читайте дальше, чтобы получить очень подробное представление о том, что участвует в процессе электропроводки, и что вам нужно знать при работе с электропроводкой в ​​вашем доме.

Способы электромонтажа

Существуют различные методы электропроводки, которые включают соединительную коробку или систему соединения, а также систему петли или петли. Выбранный вами метод должен определяться приложением, для которого вы используете проводку, вашим бюджетом, удобством и многим другим. Мы объясним больше об этих методах здесь:

Соединительная коробка или соединительная система: В этом типе электропроводки соединения с приборами выполняются через соединения.Стыки выполняются в соединительных или распределительных коробках. Для подключения проводки используются подходящие разъемы или вырез для стыка. Первым шагом в этом способе установки является снятие изоляции с провода. Существует несколько различных типов соединений, которые можно использовать для соединения этих кабелей, а иногда их можно просто обернуть или связать узлом. Метод, который вы используете в своей системе соединения, может варьироваться в зависимости от напряжения, типа кабеля, соединения, разъема, области применения и других факторов.

Некоторые могут подумать, что система соединительных коробок — хороший метод для электропроводки, потому что в ней не используется много кабелей и, следовательно, она дешевле, чем другие методы.Однако покупка соединительных коробок будет дополнительными расходами, которые могут компенсировать тот факт, что вы экономите на проводке.

Хотя расходы могут иметь значение, а могут и нет, если вы используете надежное соединение для подключения проводов, результатом должно быть безопасное и надежное соединение для широкого диапазона приложений и напряжений. Это относительно простой способ создания проводного соединения, временного или постоянного.

Замкнутая или замкнутая система: Замкнутая система — еще один метод, который часто используется при электромонтаже.Обычно используется для ламп и других приборов, проводка подключается параллельно, поэтому каждым прибором можно управлять индивидуально.

Когда требуется подключение к свету или выключателю, питающий провод замыкается петлей, подводя его непосредственно к клемме, а затем снова проводя вперед к следующей точке питания. Выключатель и источники света проходят по цепи в серии петель, пока не будет достигнута последняя цепь. Фазные или линейные проводники замкнуты в распределительном щите или коробке, а нейтрали могут быть замкнуты либо в распределительном щите, либо от светильника или вентилятора.

У петлевой системы есть как преимущества, так и недостатки. Некоторые преимущества включают тот факт, что для него не требуется соединительная коробка, что позволяет вам сэкономить деньги. Кроме того, отсутствуют стыки, которые, возможно, придется скрывать между полом и кровельным пространством. Еще одно преимущество состоит в том, что место повреждения доступно, поскольку точки делаются только на выходах.

Что касается недостатков, то для кольцевой проводки требуется больше кабелей, что увеличивает вероятность падения напряжения и потерь в меди.Это также может быть затруднительно в приложениях, связанных с выключателями и патронами для ламп.

Виды электропроводки


Существуют разные способы подключения электропроводки. К ним относятся проводка с планками, проводка кожуха и заглушки, проводка с планками, проводка в свинцовой оболочке и проводка из кабелепровода. Используемая проводка зависит от приложения, для которого она используется.

Кабельная проводка: Это система проводки, в которой используется обычная проводка с изоляцией из VIR или ПВХ (иногда с оболочкой и погодоустойчивым кабелем), которая плетется и скрепляется и удерживается на стенах или потолках с помощью фарфоровых, деревянных или пластиковых скоб.Он используется для временной электропроводки, поэтому не подходит для жилых домов, хотя иногда встречается в старых постройках.

Cleat Wiring имеет свои достоинства и недостатки. К некоторым преимуществам можно отнести то, что это простой и дешевый вид электропроводки. Кроме того, поскольку она часто используется на открытом воздухе, система легко доступна для ремонта и осмотра. Установка относительно проста, также можно легко выполнить настройку.

За недостатками они видны, значит, может быть непривлекательной.Также не рекомендуется для постоянного использования из-за возможного провисания проводки. Он подвергается воздействию пара, влажности, дыма, дождя и химикатов, которые впоследствии могут повредить провода и кабели, что в конечном итоге приведет к несчастным случаям.

Проводка в кожухе и заглушке: В этой системе кабели проходят через деревянный корпус с канавками. Эти канавки служат для удержания кабелей на месте. Кожухи, удерживающие провода, обычно крепятся к стене или потолку шурупами.После того, как все кабели будут на месте, сверху на кожух надевается крышка, закрывающая провода. Этот тип проводки также больше не используется в постоянном современном строительстве, но его можно увидеть в некоторых временных приложениях.

К преимуществам обсадной и заглушающей проводки можно отнести то, что она недорогая, прочная и долговечная. Его легко настроить и отремонтировать, если фазный и нейтральный провода установлены в отдельные гнезда. Он защищен от атмосферных воздействий и непогоды за счет прочной изоляции в кожухе и заглушке, что также помогает снизить риск поражения электрическим током.

С другой стороны, эта система подвержена высокому риску возгорания и плохо работает в условиях высокой кислотности или влажности. Кроме того, ремонт дорог, требуя дорогостоящих материалов, которые нелегко найти. Известно также, что термиты вызывают повреждение оболочки и покрытия древесины.

Batten Wiring: Это система, в которой изолированные кабели проходят через деревянные планки, которые крепятся к стенам и потолку с помощью дюбелей и винтов. Латунные зажимы используются для закрепления кабелей на планках, которые крепятся с помощью гвоздей, устойчивых к ржавчине.Разводка из планок часто используется для установки внутри помещений.

Проводка из планок проста и удобна в установке. Он относительно недорогой и приятный для глаз. Он прочный, долговечный, его легко ремонтировать или настраивать. Он также устойчив к протечкам.

К сожалению, проводка из планок может быть проблематичной из-за ее чувствительности к влажности и химическим веществам. Провода видны, поэтому они подвержены воздействию тепла, пыли, пара и дыма. Этот тип проводки также плохо работает с толстыми проводами и подходит только для напряжений ниже 250.Также для установки требуется много кабелей и проводов.

Провод в свинцовой оболочке: В этом типе проводки используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые покрытием из алюминиево-свинцового сплава. Это помогает защитить кабели от коррозии и других повреждений. Провода проходят через деревянные планки, которые фиксируются зажимами.

Проводка в свинцовой оболочке может служить защитой от углеводородов и влаги. Они обладают превосходной коррозионной стойкостью и пригодны для заземления.

Однако свинец — это одновременно тяжелый и мягкий металл. Поскольку он тяжелый, с ним сложно работать и устанавливать его дорого. Есть также экологические проблемы, связанные с тем, что свинец может быть вредным и даже запрещен в некоторых странах.

Кабельная проводка: Кабельная проводка может быть поверхностной или скрытой. В этой системе используются кабели из ПВХ, которые проходят через кабелепроводы, изготовленные из ПВХ или стали. Если трубы видны на стенах или потолке, это считается поверхностной проводкой.Если трубы расположены на поверхности или потолке, проводка будет считаться скрытой.

ПВХ в кабелепроводах обладает высокой устойчивостью к коррозии. Система очень прочная и популярная, а также водонепроницаемая. Риск поражения электрическим током отсутствует. Легко обслуживать и настраивать.

С другой стороны, кабельную проводку сложно установить, это более трудоемко и дороже. Поиск неисправностей также может быть сложной задачей. Кроме того, стальной трубопровод может быть очень дорогим, если он используется в этой системе.

Важность электрической схемы

Электрическая схема очень важна в процессе электромонтажа. Составление схемы перед тем, как приступить к электрическому проекту, дает множество преимуществ. Во-первых, для эффективного управления проектом. Диаграмма покажет вам ключевые области, которые могут быть проблематичными, включая острые углы, плотные стены и возможные влажные пятна. Возможность предвидеть проблемные области может помочь вам спланировать работу заранее, чтобы они могли быстро пройти через эти области.

Электрические схемы также экономят время и деньги. Это потому, что они могут помочь вам спланировать, какой тип электропроводки лучше всего подойдет для вашей собственности. Это также может дать вам представление о том, сколько проволоки потребуется для завершения конструкции. Это означает, что вам не придется тратить зря провода или прекращать то, что вы делаете, чтобы набраться больше. Все это может привести к увеличению стоимости проекта.

Еще одно преимущество электрической схемы — это предотвращение травм.Работа с электричеством может быть чрезвычайно опасной, и диаграмма может помочь электрикам предвидеть места, где вероятна травма. Это могут быть места с гвоздями или острыми предметами, а также места, где может возникнуть электрический ток. Очевидно, что травмы могут привести к поездкам в больницу, увеличению медицинских расходов, эмоциональным травмам или, что еще хуже, смерти.

Цвета электропроводки

Электрические провода бывают разных цветов, и у каждого свое предназначение. Цвета укажут тип, размер и функцию.Некоторые могут подумать, что разные цвета проводов не важны и что все они должны работать при установке. Тем не менее, это не так. Использование неправильного цвета может быть опасным, поскольку вы не следуете его назначению. Когда вы использовали правильный цвет и в случае возникновения проблемы, вы сразу поймете, какой из них следует заменить, чтобы устранить проблему.

Красный: Они используются для горячего провода, ножек переключателя и являются вторым горячим проводом, используемым в установках на 220 вольт.Их также можно использовать для соединения проводов между двумя проводными датчиками дыма.

Зеленый: Зеленые и неизолированные медные провода используются только для заземления. Они заземляют устройства и в целях безопасности прикреплены к распределительным коробкам и соединениям устройств.

Желтый и синий: Используются в качестве горячей проволоки. Обычно их тянут по каналу. Синие провода часто используются для путешественников в трех- и четырехпозиционных переключателях. Их также можно использовать в качестве ножек переключателя для управления такими вещами, как освещение, вентиляторы и переключаемые розетки.

Белый и серый: Эти провода не соответствуют общим правилам. Их можно использовать для второго горячего провода на приборе на 240 вольт или розетке. Их также можно использовать в качестве ножки переключателя для освещения или для запуска приложения трехпозиционного переключателя. Поскольку нелегко сказать, для чего используются эти провода, рекомендуется пометить их, чтобы показать, что они используются для чего-то другого, кроме нейтрали. Для этого можно просто пометить конец провода черной или красной изолентой, чтобы избежать путаницы.

Черный: Всегда используются для горячей проволоки. Они могут питать выключатель или розетку и часто используются для выключателей. Важно никогда не использовать эти провода для подключения нейтрали или заземления.

Электропроводка может быть очень опасной, и чем больше вы о ней знаете, тем лучше. Важно понимать разные типы и цвета проводов, а также различные методы, используемые при электромонтаже. Также важно создать электрическую схему подключения перед тем, как приступить к проекту.Помня все это, вы можете рассчитывать на безопасный и эффективный монтаж электропроводки, когда посетите авторитетное отделение USESI для удовлетворения ваших проектных потребностей.

Инструкции по электропроводке

Наборы для смены цвета (IPKIT-NR)
15 AMP AFCI Дуплекс с защитой от взлома (AFTR1)
15 AMP AFCI Дуплекс с защитой от несанкционированного доступа (AFTR1-HG)
Комбинация AFCI / переключатель (AFSW1-I)
Комбинированные устройства Decora® (T5631-2W)
Комбинированные устройства Decora® (T5632-GY)
Комбинированные устройства Decora® (X7299-W)
Комбинированные устройства Decora® (1754-I)
Комбинированные устройства Decora® (5626-I)
Комбинированные устройства Decora® (7299-NW)
Комбинированные устройства Decora® (7591-I)
Стандартный дуплекс (5224-I)
Защита от несанкционированного доступа (T6525-I)
Напольные коробки на 2 группы (35349-TFB)
Напольные коробки на 2 группы (35249-TLB)
Напольные коробки (5249-TFB)
Напольные коробки (5250)
Напольные коробки (5249-FBA)
Звуковой сигнал GFCI (A7599-I)
Пустая поверхность (X7590-KW)
Пустая грань (7590-XE)
Комбинация со светом (X7592-E)
Комбинация с подсветкой (X7591-PLI)
Комбинация со светом (X7592-HG)
Комбинация со светом (T7591-PI)
Комбинация с переключателем (X7299-W)
Комбинация с коммутатором (7299-NW)
Больничный класс (N7599-HG)
Больничный класс (M7899-HGY)
Лев-Лок (МН759)
NAFTA / ARRA (GFWT2-FW)
NAFTA / ARRA (GFTR2-FW)
NAFTA / ARRA (GFNT2-FI)
NAFTA / ARRA (X7599-FI)
NAFTA / ARRA (N7599-FW)
NAFTA / ARRA (WT599-FI)
Дуплекс с защитой от взлома (7599-RT)
Дуплекс с защитой от несанкционированного доступа (X7899-IGO)
Устойчивый к атмосферным воздействиям дуплекс (WR599-W)
Устойчивый к атмосферным воздействиям дуплекс (W7599-E)
Панельные крепления (46596-Y)
Датчик влажности и управление вентилятором (IPHS5-1LT)
Свеча розетка (7069)
Без ключа (4005)
Стандарт (7070-M)
Патроны CFL (9860-BL)
Патроны CFL (13465)
Патроны CFL (9863-OCC)
Продукция, снятая с производства (360RC-3)
Светодиодные патроны (9864-LED)
Линейный (13570-W)
Розетки Lev-Lok GFCI (M7899-HGY)
Розетки Lev-Lok GFCI (MN759)
Розетки Lev-Lok GFCI (MGFN1)
Датчики присутствия Lev-Lok (MDS10-IDE)
Датчики присутствия Lev-Lok (MDS15-IDE)
Датчики присутствия Lev-Lok (MSSMT-GDE)
Розетки Lev-Lok (7410-BG)
Розетки Lev-Lok (MT528)
Разъемы (2313)
Разъемы (25W04)
Разъемы (25W34)
Разъемы (27W08)
Разъемы (27W08-G)
Разъемы (3333)
Разъемы (3762)
Разъемы (4579-C)
Разъемы (LNR86-5E)
Разъемы (ML1-AC)
Фланцевые впускные отверстия (37830-KIT)
Емкости (7410-BG)
Емкости (2310)
Емкости (3769)
Емкости (4560)
Емкости (4700)
Емкости (4702-IIR)
Разъемы (3100C4W)
Разъемы (S216-C4)
Входы (S216-B4)
Механические блокировки (3100MI4W)
Заглушки (SP363-P6)
Комбинированные переключатели Renu (RE634-CA)
Наборы для смены цвета диммера Renu (RKDMD-CA)
Диммеры Renu (RE00R-CA)
Диммеры Renu (REI06-NS)
Наборы для смены цвета Renu GFCI (RKG15-CA)
Розетки Renu GFCI (REG15-CA)
Наборы для смены цвета розеток Renu (RKR15-CA)
Розетки Renu (RER15-CA)
Наборы смены цвета переключателей Renu (RK15X-CA)
Переключатели Renu (RE151-CA)
Переключатели Renu (RE154-CA)
Универсальные диммеры Renu (REL06-WW)
15 ампер (T6525-I)
15 ампер (X7599-IGO)
15 ампер (TWR15-GY)
20 ампер (TWR20-GY)
Разъемы (LNR86-1E)
Разъемы (15W34)
Разъемы (8259-VB)
Разъемы (15W07)
Разъемы (515CR)
Разъемы (3W102-OR)
Разъемы (5259-VGY)
Емкости Decora® (M1626)
Емкости Decora® (T5325)
Емкости Decora® (T5825)
Емкости Decora® (TDR15)
Фланцевые впускные отверстия (59W04)
Розетки четыре в одном (8480-R)
Заглушки (520PV)
Заглушки (48646)
Заглушки (101-EP)
Розетки питания (278)
Розетки питания (278-S)
Розетки питания (279)
Розетки питания (279-S)
Розетки питания (5050)
Розетки питания (5054)
Силовые розетки (5206)
Розетки питания (5206-S)
Розетки питания (5207)
Розетки питания (5372)
Розетки питания (5372-S)
Розетки питания (5374)
Силовые розетки (5374-IG)
Розетки питания (5374-S)
Розетки питания (5376)
Силовые розетки (5378)
Силовые розетки (55050)
Силовые розетки (55054)
Розетки питания (7313)
Розетки питания (7313-S)
Стандартные розетки (T5250-B)
Стандартные розетки (T5261-CH)
Стандартные розетки (5362-SGT)
Стандартные розетки (5891)
Стандартные розетки (8300-SGR)
Стандартные розетки (5362-LT)
Стандартные розетки (5262-L0)
Стандартные розетки (5031)
Стандартные розетки (5822)
Стандартные розетки (T5320-W)
Стандартные розетки (W5320-T0G)
Стандартные розетки (5320-WCP)
Стандартные розетки (T5820)
Стандартные розетки (5262-IGB)
Стандартные розетки (5362-IGB)
Стандартные розетки (CR20-GY)
Стандартные розетки (5842)
Стандартные розетки (CR15S-GW)
Стандартные розетки (CR15)
Стандартные розетки (WBR15-Y)
Стандартные розетки (5088-T)
Стандартные розетки (TBR20-W)
Стандартные розетки (5042)
Стандартные розетки (TBR15)
Стандартные розетки (5651-I)
Стандартные розетки (5251)
Стандартные розетки (5089-I)
Ручной запуск двигателя переменного тока (MS302-DS)
Ручной запуск двигателя переменного тока (MS602-BW)
Ручной запуск двигателя переменного тока (N1302-DS)
Anywhere RF Remote (6696-I)
Decora® (5626-I)
Дуплекс (5224-I)
Decora® (5624-2E)
Decora® (5621-2)
Предохранительные разъединители (MDS30-AX)
Защитные разъединители (DS60-FAX)
Коммутируемые шкафы (EDSR-23)
Переключатель (A1221-2W)
Переключатель (M1223)
Переключатель (1453-2E)
Переключатель (1204-2L)
15 ампер (T6525-I)
15 ампер (T5325)
15 ампер (TDR15)
20 ампер (T5825)
15 ампер (GFNL1-HGW)
15 ампер (GFPL1-PLR)
15 ампер (GFTR1-HGW)
15 ампер (GFTR1-5LI)
15 ампер (GFTR1-W)
15 ампер (GFTR1-IGO)
15 ампер (X7599-IGO)
15 ампер (8200-SG)
15 ампер (T5250-B)
15 ампер (T5261-CH)
15 ампер (5262-SG)
15 А (T5320-W)
15 ампер (W5320-T0G)
15 ампер (CR15S-GT)
15 ампер (TBR15)
15 ампер (TWR15-GY)
20 ампер (T5820)
20 ампер (TBR20-W)
20 ампер (TWR20-GY)
4-портовые USB-устройства (USB4P-W)
Комбинированные USB-устройства (T5631-2W)
Зарядное устройство USB / дуплексная розетка с защитой от несанкционированного доступа (T5632-GY)
Зарядное устройство USB / дуплексная розетка с защитой от несанкционированного доступа (T5632-HG)
Разъемы (LNR86-5E)
Соединители Wetguard для одинарных входов (74W04-C)
Двойные розетки Wetguard (80W04-D)
Боксы Wetguard FD (FDSS1)
Боксы Wetguard FD (FDBX1-Y)
Соединители Wetguard® и Dustguard ™ (25W04)
Соединители Wetguard® и Dustguard ™ (25W34)
Соединители Wetguard® и Dustguard ™ (27W08)
Соединители Wetguard® и Dustguard ™ (27W08-G)
Крышки во время использования (5981-UCL)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM1S-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM1V-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM2S-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM2V-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP2S-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP1D-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP2V-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP1S-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM2SD-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM2SG-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP2SD-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WP2SG-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM1D-GY)
Крышки для защиты от атмосферных воздействий с плоской крышкой (WM1H-GY)
Аудио / видео (40951-1PW)
Лувр (84081-40)
Коммутатор (84009-A40)
Домкраты (C0256-SS)
.
31Май

В посудомоечной машине стоит вода что делать: Посудомоечная машина не сливает воду — что делать и каковы причины

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Посудомоечная машина не сливает воду

Александр Скворцов Специалист Miele Service. Блогер, автор статей

Посудомойка не работает: она перестала сливать воду. Разбираем способы быстрого устранения проблемы и популярные причины. Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду? — отвечаем на вопрос.

Посудомоечная машина не сливает воду

Посмотрим, что же может привести к такой проблеме, и как её быстро решить.

Что можно сделать

Причины, мешающие нормальному сливу воды могут проявляться по-разному. Что делать в случае неисправности?

Можно выделить две основные причины, из-за которых вода не уходит:

  1. Первая и основная — на шланге появились перегибы. Засоры тоже можно отнести к этой причине. С проблемами такого рода легко справиться своими силами. Другая причина немного серьёзнее.
  2. Это могут быть неисправности в разных узлах посудомоечной машины. В этом случае на помощь лучше позвать грамотного мастера.

Но прежде чем вызвать специалиста, попробуем избавиться от проблемы своими силами (перед поиском проблемы не забудьте отключить агрегат от питания).

Что проверить, если посудомойка не сливает воду

Перегиб шланга

Если он перегнут или зажат, вода не сможет уходить. Необходимо аккуратно расправить шланг, включить посудомойку в сеть и снова запустить программу слива воды.

Засор фильтра

При засоре фильтра необходимо тщательно очистить его от остатков еды, и надёжная помощница снова будет готова разобраться с горой грязной посуды.

Засор системы слива

Если у вашей посудомоечной машины засорилась система слива, стоит попробовать почистить её своими руками.

Для этого:

  1. необходимо приготовить обычное ведро или таз;
  2. отсоединить сливной шланг и положить его в ёмкость;
  3. включить программу слива.

Если струя воды большая, значит, засорилось то место, где сливной шланг соединяется с системой канализации.

Если вода из шланга не течёт, засорился он сам. Промойте шланг под сильной струёй воды.

Засор насоса

Если насос машины засорён, стоит попытаться прочистить его своими силами. Это требует определённых навыков, но вы можете попробовать.

Если удастся добраться до насоса, нужно сделать следующее:

  1. аккуратно отсоединить крепления и снять насос;
  2. убрать мусор;
  3. проверить, легко ли вращается внутренняя крыльчатка.

Осторожно! Внутри могут оказаться осколки посуды, наденьте перчатки.

Высокое расположение шланга

Есть и ещё одна причина отсутствия слива воды — ногда это слишком высокое расположение шланга для слива.

Засор дренажного фильтра

Среди причин можно выделить и засор дренажного фильтра. В него может попасть мусор и осколки разбитой посуды. Желательно проводить чистку дренажного фильтра один раз в месяц. Соблюдайте это простое правило, и ваша посудомоечная машина прослужит вам долго.

Совет! Обязательно очищайте тарелки от остатков еды перед загрузкой в машину, и она прослужит вам долго.

Вы прочистили и проверили всё, что требовалось, а вода всё ещё не сливается? Значит, у вашей посудомоечной машины проблема серьёзнее обычного засора.

3 основных технических неисправностей, если перестала сливать воду посудомоечная машина Miele

Сломался сливной насос

Он отвечает за свободный спуск воды из домашней помощницы. Если насос пришёл в негодность, то устранить проблему очень сложно.

Насос следует заменить.

Неисправен датчик уровня воды

Прессостат измеряет уровень воды в посудомоечной машинке. Его задача — посылать сигнал на основной узел устройства.

Если не поступят данные о цикле мойки, машинка будет работать с перебоями.

Путь решения проблемы всего один ‒ необходимо поменять прессостат.

Поломка программного модуля

Он ‒ самая главная часть домашней помощницы, её мозговой центр. Он необходим для анализа всех циклов работы. Его основное назначение ‒ давать команды всем узлам агрегата. Слить воду ‒ команда для сливного насоса, нагревательному элементу предназначена команда нагреть воду.

Если модуль управления плохо работает, могут появиться перебои в отправлении команд, и они просто не будут выполнены.

Для решения проблемы требуется полная перепрошивка модуля или его замена. Поменять модуль надёжнее, не стоит пытаться это сделать, лучше пригласить специалиста.

Проблема с домашней помощницей полностью подходит под признаки, указанные выше? Обратиться к надёжным, опытным мастерам. Они помогут вашей машинке встать в строй.

Нужен ремонт посудомоечной машины?

Наши мастера всегда рады помочь вам. Они позаботятся о вашей машине и устранят поломку за короткий срок.

Ваш звонок равняется исправной посудомоечной машине и идеально чистой посуде без хлопот!

Заботьтесь о своей домашней помощнице, и она прослужит вам долго!

Как избежать проблем в будущем

Несколько простых правил дадут возможность избежать поломки слива:

  1. установите посудомоечную машину правильно;
  2. очищайте фильтр 1 раз в месяц;
  3. проводите профилактический запуск машины без посуды один раз в месяц;
  4. обязательно чистите уплотнители на дверце.
  5. применяйте специальные средства для посуды и соль, которая смягчит жёсткую воду.
Александр Скворцов Специалист Miele Service. Блогер, автор статей
Рекомендуем

Связанные записи:

Хотите получить бесплатную диагностику для другой бытовой техники в подарок?

Просто нажмите на кнопку «Получить», и наши специалисты прибудут к вам в течение часа.

Посудомоечная машина Candy не сливает воду

Нижеперечисленые причины, возникающие в случае когда посудомоечная машина не сливает воду, указаны от наиболее вероятной до наименее вероятной. Проверьте или протестируйте каждую причину, начиная с наиболее вероятных причин.

Причина 1 Дренажный насос

Дренажный насос использует нижний разбрызгиватель для забора воды через сливной шланг. Если двигатель дренажного насоса не работает, то посудомоечная машина не будет сливаться. Чтобы определить, неисправен ли дренажный насос, проверьте его на непрерывность с помощью мультиметра. Если непрерывность двигателя нарушена, или если на него поступает ток, но он не работает, то замените дренажный насос. Сливные насосы не ремонтируются — если дренажный насос неисправен, то его необходимо заменить.

Причина 2 Нижний импеллер слива

Импеллер (разбрызгиватель) дренажа проталкивает воду через сливной шланг и в канализацию. Если импеллер сломан, то замените его.

Причина 3 Комплект соленоида слива

Клапан (соленоид) слива открывает сливной клапан, чтобы вода могла вытечь из посудомоечной машины. Если сливной соленоид не срабатывает, то клапан не откроется, чтобы слить воду из посудомоечной машины.

Причина 4 Дренажный клапан

Со временем сливной клапан может засориться мусором. Чтобы вода могла протекать через сливной клапан, очистите его. Если сливной клапан очищен от мусора, но все равно не срабатывает, то замените его. Дренажные клапаны не ремонтируются — если дренажный клапан неисправен, то его необходимо заменить.

Причина 5 Блок насоса и двигателя

Двигатель вращает разбрызгиватель, чтобы слить воду из дренажного шланга. Если двигатель работает во время цикла слива, то проверьте не забита ли сливная линия. Если двигатель не работает во время цикла слива или если он просто гудит, когда должен работать, то возможно, потребуется заменить блок насоса и двигателя.

Причина 6 Сливной шланг

Дренажный (сливной) шланг может быть засорен. Чтобы прочистить сливной шланг, достаньте его как из посудомоечной машины, так и из сливной трубы. Дренажный шланг чаще всего забивается рядом с хвостовиком сливного отверстия.

Причина 7 Обратный клапан

Обратный клапан предотвращает возврат воды в посудомоечную машину после ее слива. Если клапан закрыт, то это предотвратит слив воды. Если обратный клапан забит и закрыт, то попробуйте очистить его, а затем при необходимости замените.

Причина 8 Контрольный шар обратного клапана

Контрольный шар — это небольшой пластиковый шарик в обратном клапане, который предотвращает возврат воды в посудомоечную машину после того, как посудомоечная машина спустила воду. Если контрольный шар застрянет, то это предотвратит слив воды через обратный клапан. Если контрольный шар застрял, то попробуйте освободить его.

Причина 9 Ремень водяного насоса

Ремень водяного насоса может быть изношен или поврежден. Однако не все посудомоечные машины имеют ремень водяного насоса, так что Вы должны найти номер своей модели, чтобы определить, есть ли в ней ремень водяного насоса. Для доступа к ремню снимите нижнюю панель посудомоечной машины. Ремень водяного насоса расположен на нижней части двигателя. Если ремень поврежден или изношен, то замените его.

Другие неполадки с посудомоечной машиной Candy

• Посудомоечная машина не моет посуду
• Посудомоечная машина не сливает воду
• Кнопки посудомоечной машины не работают
• Мигают лампочки посудомоечной машины
• Посудомоечная машина протекает
• Посудомоечная машина протекает из моторного сектора
• Посудомоечная машина не включается
• Посудомоечная машина не закрывается
• Дозатор посудомоечной машины не подает мыло
• Посудомоечная машина не заполняется
• Посудомоечная машина шумит
• Посудомоечная машина переполняется водой
• Посудомоечная машина не сушит посуду
• Коды ошибок посудомоечной машины Candy
• Видео советы мастеров по ремонту посудомоечной машины Candy

Посудомоечная машина неисправна: в чем причина?

    Содержание статьи
  1. Причины выхода посудомоечной машины из строя
  2. Как устранить наиболее распространенные неполадки

Посудомоечная машина является великолепным средством, создающим дополнительный комфорт. Для некоторых хозяек она становится незаменимым и безотказным помощником в делах домашних.

Однако рано или поздно настает такой день, когда машина вдруг отказывается включаться, начинает протекать или сливает воду. Что делать в такой ситуации? Вызвать мастера?

Конечно, можно поступить и так, но торопится все же не стоит. Возможно, проблему можно устранить и самостоятельно, не используя ни специальных инструментов и даже не обладая специальными навыками.

В данной статье будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы с посудомоечными машинами, а также рекомендации по их устранению.

Причины выхода посудомоечной машины из строя

Если агрегат прослужит более пяти лет, и гарантийный срок уже истек, то причиной неисправности может оказаться элементарная изношенность деталей.

Если же, машина была куплена совсем недавно, и уже отказывается нормально работать, то возможными причинами этого может быть:

  • Некачественные запчасти или сборка. Наиболее типично этот для посудомоечных машин малоизвестных производителей из Китая.
  • Засоренность фильтра, вызванная тем, что перед загрузкой посуды в камеру с нее не были смыты остатки пищи. Надо сказать, что сильно загрязненные тарелки посудомоечные машины почти никогда не промывают до конца из-за чего их приходится домывать уже своими руками.
  • Неисправная розетка. Это хотя и нечасто, но все, же случается.
  • Неправильно подключенная машина. К примеру, плохо закрепленный шланг с холодной водой и превышающая допустимое значение длина сливного шланга.
  • Третьесортное моющее средство, которое плохо, или вообще не моет посуду.
  • Неплотно закрытая дверца (если защелка не сработали, техника просто не позволит посудомойке включиться). Стоит сказать и то, что у отдельных моделей посудомоечных машин дверца в нижнем положении не фиксируется. Если дверь не держит, это является недоработкой завода изготовителя, а не самой машины.

Кроме вышеперечисленного, очень часто причиной неисправности становиться неумело загруженная посуда, из-за чего моется только верхняя полка или, наоборот, нижний отдел.

Правильная загрузка подробно оговаривается даже в инструкции: низ должен быть заполнен посудой крупного размера, к примеру, кастрюлями, а верх – кружками и тарелками. Также важно чтобы чашки и бокалы укладывались дном вверх.

В случае, если причиной выхода посудомойки из строя ничего из вышеизложенного не является, значит, проблема в деталях, о чем и пойдет разговор ниже.

Как устранить наиболее распространенные неполадки

Не запускается процесс мытья посуды

Распространенная проблема: машина включена на определенный режим работы, все нужные индикаторы горят, как и положено вода заполняет камеру и нагревается, однако само мытье не начинается. Причиной такой неисправности может быть:

  1. Фильтр, находящийся внизу камеры погружения посуды, засорился, и его необходимо достать, а затем тщательно промыть. После промывки фильтр должен быть установлен назад.
  2. Засорились форсунки, из-за чего посудомойка не разбрызгивает воду или разбрызгивает, но она слабо распыляется. В таком случае отверстия нужно пробить с помощью зубочистки. Кроме этого форсунки могу засориться из-за того, что во время мытья посуды давление ниже положенного, что мешает кастрюлям полностью отмываться. Сразу стоит отметить, что в случае если и коромысло отказывается крутиться, то в первую очередь следует проверить часто выходящий из строя циркулярный насос.
  3. Подающий воду на форсунки циркулярный насос вышел из строя. Из всех трех поломок, эта – наиболее сложная. Ее результатом становится то, что посудомоечная машина отказывается набирать воду. Чтобы устранить эту неисправность нужно поменять старый насос на новый. Для этого нужно открыть к нему доступ (насос распложен внизу камеры), открутить все трубки и крепления к корпусу машины, а затем установить рабочий насос. Кстати, определить, что циркулярный насос вышел из строя можно по специфическому звуку во время его работы. В случае если после наполнения воды шум отсутствует, причина скорее всего в циркулярном насосе. Правда, заменить его можно без особых усилий.

Помимо вышеперечисленного, причиной неисправности посудомоечной машины может оказаться повреждение обмотки электродвигателя. Чтобы убедиться в том, что двигатель исправен, его нужно проверить с помощью мультиметра на предмет обрыва цепи и межвиткового замыкания.

Переливается вода

Если вода переливается, вероятнее всего вышел из строя датчик уровня воды. Найти его можно в самой нижней части посудомойки. Для того, чтобы добраться до него, необходимо перевернуть машин

Следует отметить, что если машина отключена, а вода в камеру все равно льется, то причиной является не вышедший из строя передатчик, а неисправный электромагнитный клапан, который ответственен за перекрывание подачи воды. Заменить клапан можно без особых усилий.

Вода в машине перегревается или не догревается

Случается и такое, что вода в машине не догревается (или вовсе остается холодной) или же наоборот, перегревается. В последнем случае причиной является вышедший из строя датчик температуры, что приводит к перегреву воды, образованию избыточного количества пара и к остановке работы машины. А вот у недогрева, может быть несколько причин:

  • Не работает ТЭН (необходимо взять мультиметр и проверить сопротивление).
  • Недостаточное давление воды (обратить внимание на форсунки и насос).
  • Выход из строя температурного датчика.

Не сливается вода

В случае если вода по окончании процесса мытья не стекает в канализацию, причиной этого может быть забитая система слива или вышедший из строя насос. Если причина в насосе, необходимо проверить на предмет наличия мусора сливную помпу, а также сопротивление обмоток. Скорее всего, причиной проблемы является забившаяся помпа, хотя, порой, запуск может не происходить даже из-за давления воды. В случае если с помпой все в порядке, необходимо проверить всю систему слива, включая сифон.

Вероятнее всего, причина в засорившемся шланге, который просто-напросто следует прочистить, или же находящийся внутри камеры фильтр.

Кроме этого причиной не сливающейся из машины воды является слишком сильно задранный вверх сливной шланг (кстати, это случается очень часто). В таком случае слив может происходить, но после его окончания, когда насос отключается, некоторая часть воды возвращается обратно в камеру.

Через корпус машины бьет ток

В случае если посудомойка бьется током, то в абсолютном большинстве случаев причиной этого является пробой нагревательного элемента (ТЭНа). Чтобы устранить проблему, необходимо добраться до ТЭНа и осмотреть его, стараясь выявит на нем трещины или другие возможные дефекты. В случае если причина и в самом деле в ТЭНе, его просто нужно поменять на новый. Как правило, нагревательный элемент выходит и строя из-за воды низкого качества (слишком высокая жесткость).

Кроме этого, причиной неисправности может быть неисправное реле включения нагревательного элемента. И, опять же, в этом случае деталь необходимо заменить.

Машина не захватывает моющее средство

В случае если посудомойка не желает забирать моющий порошок или таблетку, причиной этого в большинстве случаев является засоренные форсунки, или недостаточный напор воды, из-за чего она не попадает в дозатор.

Частой причиной является сломанный механизм открытия клапана, из которого вымывается порошок.

В случае если клапан не открывает (или плохо закрывает) забор воды, таблетка полностью не растворяется, из-за чего машина промывает посуду не полностью.

Отсутствие питания

В случае если индикатор не горит или посудомойка вообще никак не реагирует на нажатие кнопки включения, то причиной данной неисправности может быть следующее:

  • Неисправен сетевой фильтр.
  • Неисправна сетевая кнопка.
  • Сгорело устройство блокировки или не сработала защелка дверцы.
  • Неисправна розетка, в которую включена машина.

В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо с помощью мультиметра проверить каждый из элементов электрической цепи и найти методом исключения то звено, из-за которого машина оказывается включаться. В случае если машина не желает заканчивать цикл или же не реагирует на переключение программы, следует проверить блок управления и программатор. Вероятнее всего, режимы не функционируют из-за его неисправности.

Посторонние шумы

Данное явление указывает на то, что повредились подшипники нагнетателя (электродвигателя) или насоса.

Ломаются подшипники из-за попадания на них воды, просачивающейся через сальник (разумеется, поврежденный). В итоге, при работе машина начинает шуметь и гудеть.

В этом случае потребуется поменять не один только подшипник, но и неисправный сальник, в противном случае через некоторое время подшипник постигнет та же участь.

Надо сказать, что причиной постороннего шума может быть еще одна проблема с насосом: попавший в область рабочего колеса или разбрызгивателя мусор. В этом случае достаточно всего лишь убрать мусор и проверить на предмет наличия дефектов крыльчатку. Не исключено, что лопасти повреждены, что и является причиной шума.

Не сушится посуда

Отельные современные модели имеют функцию сушки вымытой посуды. Это процесс происходит во время работы вентилятора, который установлен внутри камеры. В случае если была обнаружена эта проблема или если посуда сушится, но не досушивается до конца, а в остальном работает вполне пристойно, то причиной этого, скорее всего, является вышедший из строя вентилятор.

В таком случае необходимо выяснить все ли в порядке с его обмоткой и, взяв мультиметр, проверить подводящие контакты. В случае если будет выявлена неисправность, вышедшие из строя запчасти потребуется поменять на новые.

На пол протекает вода

Последней, но тем, ни менее, одной из наиболее частых поломок посудомойки является протекание воды на пол. Как правило, признаком этого является лужица под корпусом, хотя иногда она выходит далеко за его пределы. Основными причинами этой проблемы является следующие:

  • Повреждение бака для воды, который находится сбоку агрегата. Как правило, резервуар ремонту не подлежит и поэтому его нужно заменить на новый.
  • На водоподающем и сливном шлангах недостаточно затянуты хомуты из-за чего образуется подтекание. Кроме того, в местах соединения патрубков могут быть не установлены уплотнители.
  • Повреждения качающего воду уплотнителя. Разумнее всего его было бы поменять на новый.
  • Плохое состояние дверных уплотнителей, из-за чего дверь закрывается неплотно. Можно попробовать почистить уплотнители от налета или применять их на новые.

Чтобы место подсачивания можно было определить без ошибок, следует снять кожух и выстелить пол газетными листами. Место нахождения поломки будет там, где намокнет газета.

Собственно, на этом список основных неисправностей с данной техникой и исчерпывается. И если применить приведенные в этой статье советы на практике, то большая часть проблем с посудомоечными машинами будет решена собственными силами.

Посудомоечная машина не сливает воду и вода стоит

Для того, чтобы разобраться почему в посудомоечной машине остаётся вода, для начала нужно понять принципом её работы. Если другие проблемы (нагрев, сбой программы, отсутствие забора воды) можно диагностировать более простыми методами, то проблему откачивания воды можно обнаружить, лишь познав особенности работы машины.

Сначала грубая очистка, затем тонкая. Таким образом – вода в посудомоечной машине очищается, снова попадает в насос, и затем подаётся под давлением в коромысло и распылители.
После окончания работы программы, вода скапливается в нижней части машины, и дренажная помпа откачивает её в канализацию.

Перед ремонтом, или профилактикой обязательно перекройте подачу воды, и отключите машину от сети питания!

Почему не происходит слив воды

Почему посудомоечная машина не сливает воду? Мастер может назвать вам несколько причин. Слив грязной воды – это завершающий момент очередного этапа программы мойки. Если грязная вода не сольётся – посудомоечная машина не сможет перейти к следующему этапу мойки. А в некоторых типах посудомоечных машин проблема слива воды незаметна до полного окончания мойки. Только завершив программу и открыв крышку, пользователь увидит, что посудомойка не сливает воду: в машине скопилась грязная вода, а посуда недостаточно чистая.

Отсутствие слива воды бывает по разным причинам:

  1. Неправильно проложен сливной шланг посудомоечной машины.
  2. В грубом фильтре скопилось очень много засора.
  3. Загрязнение других участков дренажной системы машины.
  4. Вышел из строя дренажный насос.
  5. Неисправен датчик уровня воды (прессостат).
  6. Вышел из строя блок управления машиной.

Проблемы со сливным шлангом

В случае, если шланг неправильно проложен – это может выявиться не сразу. Если шланг передавлен полностью, то вода совсем не будет сливаться. Но если шланг придавлен слегка, то пока в этом месте не скопится засорение – обнаружить ошибку не получится. Посему, при отсутствии слива воды, сразу стоит проверить сливной шланг. Шланг должен быть способен откачать воду.

Засорение первичного фильтра

Если шланг в порядке, то следующим шагом будет проверка засорения первичного фильтра. Он находится в танке машины, и расположен внизу в центре. Открывается он легко и доступ к нему прост. Снимается фильтр простым откручиванием. Фильтр нужно вынуть и хорошо промыть. При необходимости потребуется промыть и основание фильтра. Останется удалить из него застоявшуюся грязь.

Не стоит пропускать предварительную процедуру перед мытьём посуды. Обычно перед загрузкой посуды в машину её ополаскивают от крупных загрязнений под струёй холодной воды из-под крана. Так удаляются остатки салфеток, крупного загрязнения, и прочий мусор. Это поможет существенно поберечь фильтр грубой очистки.

Загрязнение других участков дренажной системы

Если фильтр прочищен, а вода продолжает скапливаться, то следует проверить все остальные участки дренажной системы. Скопившаяся грязь могла уйти дальше по трубкам, и застрять там. Для этого потребуется незначительно разобрать машинку, и просто понажимать на эластичные патрубки. Грязь в посудомойке разжижится, и выйдет при первой мойке. Не обязательно при этом ослаблять все хомуты, и снимать патрубки. Нет гарантии, что потом они встанут обратно, и всё будет работать без протечек.
Сломан дренажный насос

Если вся система слива прочищена, но вода не сливается, то возможно, что сломан сам насос. Эта проблема сразу слышна, так как во время работы этапа откачивания воды, должен издаваться характерный звук насоса. Если его нет, то насос, скорее всего – сломан. В некоторых случаях его можно починить. Нередко бывает, что его просто заклинивает из-за отсутствия смазки. Также бывает, что грязь забивается в крыльчатке, и она перестаёт вращаться.

Конструкция такого насоса своеобразна. Электрическая часть статора расположена за пределами корпуса магнита и крыльчатки. Это сделано для того, чтобы гарантированно изолировать катушки от воды. За счёт магнитной индукции, вращается ротор с крыльчаткой, качая при этом воду.

Если в крыльчатке забилась грязь, то мощности катушек не хватает для того, чтобы вращать ротор. Проблема устраняется разборкой корпуса насоса и прочисткой. Можно при этом смазать хвостовики крыльчатки термостойкой смазкой. Именно термостойкой, так как вода, нагреваясь до большой температуры – легко вымывает обычную смазку.

При сборе корпуса помпы, прокладку нужно заменить. Если нет возможности заменить, то нужно применить при сборке термоустойчивый силиконовый герметик.

Если прочистка не помогла, то нужно проверить проводку, питающую насос. Если и она исправна. То насос придётся менять. Ремонту он не подлежит. А кустарная перемотка катушек, может привести к возгоранию машин и пожару.

Разблокировка и прочистка насоса.

Неисправен датчик уровня воды

Нередко причиной отсутствия слива воды является выход из строя датчика уровня воды, или его трубки. Прибор этот работает за счёт принципа сообщающихся сосудов. Трубка прессостата соединена с танком так, чтобы вода при наборе в танк была на одном и том же уровне с уровнем воды в трубке. Вода в трубке сжимает воздух в верхней ее части. Прессостат измеряет давление, и за счёт этого может определить уровень воды в танке.

Если неисправен датчик, или имеется трещина в трубке, то датчик будет передавать блоку управления искажённые данные. Система будет считать, что вода слита, и из-за этого откачивания воды не будет.

Прессостат не ремонтопригоден. В случае поломки подлежит замене. Если его разобрать, то собрать уже не получится. Возможно только менять трубку, соединяющую его с танком. Делать это нужно при полном отсутствии воды в танке.

Всё исправно и прочищено, но слива нет. Что делать?

Если все агрегаты проверены, промыты и смазаны, а слив воды так и не появился, это уже признак более серьёзной поломки. Что делать, если внутри посудомойки стоит вода, и не уходит? Нам нужно, чтобы она стояла, стояла – и ушла. Как правило такая неприятность указывает на две проблемы:

  • Нарушен файл программу в ППЗУ блока управления.
  • Сломан сам блок управления (блоки памяти, исполнительные реле и прочие).

В случае, если нарушен файл программы в модуле памяти блока управления, то это можно исправить при помощи адаптера для перепрограммирования блоков ППЗУ. Для каждой марки посудомоечной машины он индивидуален. Не стоит пробовать производить эту процедуру самостоятельно. По неопытности можно существенно ухудшить ситуацию.

После перепрограммирования блока управления машина должна начать работать исправно. Если этого не произошло, то это указывает на физическую поломку самого блока управления.

Как правило, блок управления машиной не пригоден к ремонту. Но некоторые умельцы находят на них сгоревшие детали и меняют их на новые. Сделать это может только опытный мастер-электронщик. Поэтому затевать такой ремонт, не имея опыта, не нужно. Испортить блок окончательно, очень легко. А стоит он дорого.

Все посудомоечные машины работают от сети переменного тока с опасным напряжением. Все мероприятия по ремонту машины проводятся только при полном отключении её от сети питания. Не выключая машины из сети можно мыть только фильтр грубой очистки. Все остальные манипуляции, только при полном отключении!

На видео: Посудомоечная машина bosch – как разблокировать и прочистить насос.

Посудомоечная машина SMEG (СМЕГ) не сливает воду — что делать

Современная бытовая техника отличается функциональностью и элегантным дизайном. Посудомоечные машины SMEG обеспечивают бережное отмывание загрязнений с посуды, расходуя при этом минимальное количество ресурсов: воды, электроэнергии и моющих средств. Даже хрупкие изделия, такие как бокалы или фарфоровые чашки, можно без опаски доверить технике итальянского бренда. К несчастью, даже хорошая посудомойка со временем может сломаться. В таком случае владельцу предстоит сделать непростой выбор: пытаться отремонтировать прибор или же вложить средства в покупку новой машинки.

Устройство посудомоечных машин SMEG

Посудомойки бывают встраиваемыми и отдельностоящими, их корпус изготавливается из высококачественного металла. Просторная внутренняя камера, где осуществляется процесс мытья, укомплектована несколькими эргономичными корзинами для размещения посуды. Дверца машинки обеспечивает герметичность рабочей зоны во время работы, в верхней ее части расположена панель управления, а в средней — отсеки для моющих средств. Основными элементами конструкции являются: заливной электромагнитный клапан, циркуляционный насос с несколькими разбрызгивателями, ТЭН, сливной насос (помпа), а также система фильтров, шлангов и патрубков. Именно разбрызгиватели отвечают за равномерное распределение воды, от их эффективности зависит качество мойки. Посудомоечные машины для корректной работы должны быть подключены к электричеству, канализации и холодной воде (а некоторые модели и к горячей).

Режимы работы

Современные модели оснащаются интуитивно-понятным управлением с дисплеем и различными индикаторами. На экран выводится актуальная информация о работе устройства, показываются активированные опции и результаты самодиагностики (коды ошибок). Посудомойки СМЕГ поддерживают несколько автоматических программ для разных загрязнений и типов посуды, их количество может отличаться в разных моделях. Самые распространенные режимы работы: автоматическая, ежедневная, интенсивная, деликатная, экономичная мойка. Также встречаются следующие программы: тихая (ночная), быстрая, гипоаллергенная мойка и предварительное замачивание (ополаскивание). О поломках посудомоечной машины электроника сигнализирует при помощи кодов ошибок, которые отображаются на цифровом дисплее.

Расшифровка ошибки E6

Это код обозначает, что произошел сбой в процессе слива воды в посудомойке SMEG. Срабатывает специальный датчик, который оповещает владельца, что по какой-то причине грязная жидкость не уходит в канализацию (или уходит слишком медленно). Пользоваться неисправным устройством не получится, нужно как-то решать эту проблему. Какие причины появления ошибки E6? Их несколько, от неправильного подключения и засора до перегорания сливного насоса и серьезного сбоя в работе электронного блока машинки. В каких случаях можно устранить неисправность, а в каких придется задуматься о покупке новой техники?

Посудомойка не сливает — что делать?

Если машинка остановилась с водой и отказывается завершать цикл мойки, первым делом нужно отключить ее от сети, а затем удалить из моющей камеры грязную жидкость. Самостоятельно можно убедиться, не пережат ли сливной шланг. Отсоединив его от канализации, проверяем сам патрубок и трубу на наличие засора. Если вода не сливается, придется открыть дверь и вычерпать ее вручную, после чего следует прочистить сливной фильтр. После выполнения этих манипуляций нужно снова запустить автоматическую программу. Если после проведения чистки фильтров и шлангов посудомоечная машина СМЕГ не заработала, это свидетельствует о серьезной поломке.

Стоит ли ремонтировать?

Скорее всего, имеет место неисправность сливного насоса или электроники. Если у вас нет опыта и соответствующих навыков, можно вызвать мастера на дом. Однако ремонт в таких случаях окажется недешевым, порой зачасти приходится ждать по несколько недель. Плюс квалификация многих «специалистов» оставляет желать лучшего, случается, что после вмешательства горе-мастеров ничего не остается, как выбросить технику. В посудомойках премиум-класса серьезные поломки случаются только через долгие годы эксплуатации. Неисправность в таком случае говорит о естественном износе материалов и узлов машинки.

Модельный ряд посудомоечных машин SMEG

Во многих случаях рациональным решением будет покупка новой техники. В противном случае вы рискуете заниматься ремонтом по несколько раз в год, потратив на это солидную сумму денег и кучу нервов. Не лучше ли сразу купить новую посудомойку и забыть об этих проблемах лет на 10? В каталоге нашего сайта представлен широкий ассортимент посудомоечных машин SMEG, произведенных в Италии. Есть встраиваемые и отдельностоящие модели шириной от 45 до 85 см. Вы можете выбрать функциональное устройство, вмещающее от 7 до 14 комплектов посуды. Посудомоечные машины в стиле ретро станут украшением любой современной кухни. На все приборы распространяется официальная гарантия от производителя, возможна доставка оригинальной продукции «СМЕГ» по всей России.

Посудомоечная машина не сливает воду, стоит вода внутри

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит

Вы загрузили посуду в домашнюю помощницу, выставили программу, агрегат запустился, и начался процесс обычной мойки. Но что-то пошло не так: посудомоечная машина не сливает воду и стоит, а вместо привычного журчания воды слышны странные звуки или повисла непонятная тишина.

Ситуация неприятная, но справиться с ней несложно. Как? В этом и разберемся.

Стандартные коды ошибок популярных моделей

Многие современные ПММ (посудомойки) имеют опцию самодиагностики. Она заложена в программном модуле. Машинка с помощью определенных алгоритмов идентифицирует сбой и выводит его на экран в виде определенного кода.

Глубина такого анализа зависит от производителя, модели, поколения управляющего модуля.

Система самодиагностики способна распознать до 200 разных поломок. Опция приносит большую пользу и специалистам по ремонту, и самим пользователям

Коды ошибок у некоторых производителей:

  • Bosch — Е21-Е25, END.
  • Electrolux — END, i20, Е24, Е21.
  • Ariston — ТО03.
  • Electrolux — i20.
  • Candy — Е2.

Если у посудомойки дисплея нет, о поломке сообщат мигающие датчики. Как именно это произойдет, зависит от модели, обычно расшифровка светового оповещения дается в инструкции.

Некоторые модификации Bosch никак не реагируют на неприятности в системе слива и продолжают мыть посуду в использованной воде. Пользователь узнает о поломке только после открытия дверцы в конце программы, когда видит, что в баке есть вода.

Обратите внимание

Как сбросить коды ошибок? Есть два способа. Первый заключается в выключении ПММ на 15-20 минут, чтобы она перезапустилась.

Второй — нажать на «Вкл.» и удерживать некоторое время. Так сбрасываются пользовательские настройки и происходит возврат до заводских установок.

Принцип движения воды в посудомойке

Если с другими проблемами можно справиться по факту, не разбираясь с причинами, то отсутствие слива требует детального анализа. И первое, с чем следует разобраться, — это принцип работы ПММ.

Посудомойка все делает почти как стиральная машинка, только в процессе она дважды перегоняет воду через свою систему очистки.

Каждый этап мойки завершается сливом воды. Если грязная жидкость не выводится, машинка не имеет возможности перейти к следующему шагу программы

Сначала происходит грубая фильтрация, затем — тонкая. Средний расход воды — 9-12 литров. Экономия достигается за счет постоянной очистки одной и той же воды. После фильтра жидкость попадает в помпу, возвращается в коромысло и разбрызгиватели.

В конце выбранной пользователем программы вода уходит вниз, а дренажная помпа отправляет ее в систему канализации. Этого не происходит, если какой-то элемент сливной системы работает некорректно или совсем вышел из строя.

Простые неисправности и их устранение

Когда машинка не сливает воду, на вопрос, что делать, есть два варианта ответа — устранить физические препятствия в сливной системе или заменить сломанную деталь.

В любой инструкции по эксплуатации ПММ написано, что не стоит пренебрегать простым правилом — очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в камеру. Мусор является главной причиной проблем со сливом.

#1 — перегиб или засор сливного шланга

Пережатие сливного шланга — простая, но не самая распространенная проблема. Проверьте, как он расположен. Возможно, деталь загнута или зажата каким-то предметом. В передавленном месте может образоваться засор.

Если прочистить шланг невозможно или он поврежден, нужна замена детали. Купить новую трубку можно в любом хозяйственном магазине

Не лишним будет и понажимать на все эластичные патрубки, чтобы разжижить грязь.

Чтобы снять шланг и прочистить его, нужно:

  1. Отключаем машинку от электросети.
  2. Снимаем панель снизу под дверцей, удалив винты.
  3. Отсоединяем шланг от канализации, используя плоскогубцы для снятия зажима.
  4. Опускаем один конец трубки в ведро (кастрюлю) и включаем режим слива. Если с нее течет вода, засорилась канализация или сифон (этот случай рассмотрим ниже). Если воды нет, проблема прячется в самой машинке.
  5. Выбиваем мусор из шланга.
  6. Пропускаем мощный напор воды через трубку, для чего идеально подойдет садовый шланг. Давление выбьет остатки мусора.
  7. Прочистить шланг можно длинной проволокой, но действуйте аккуратно. Чтобы не повредить саму трубку, закруглите конец проволоки загибом.

Когда шланг прочищен или вы купили новый, подключаем его обратно, устанавливаем на место хомут, нижнюю панель. Трубка должна быть под наклоном — от машинки идти слегка вверх и опускаться вниз. Если все в порядке, смотрим дальше.

#2 — остатки пищи в системе фильтрации

Проблема со сливом может заключаться в банальной косточке, которая заклинила узел с фильтрами.

Если заглянуть в этот отсек, у некоторых моделей ПММ можно увидеть винтик, при откручивании которого попадем на шестеренку. Ее и заклинивает мелким мусором. Нужно убрать все лишнее, чтобы шестеренка запустилась.

Чистим фильтры ПММ:

  1. Открываем дверцу и достаем все корзинки.
  2. Выкручиваем крышку фильтра, который расположен на дне камеры.
  3. Вытаскиваем стакан и сетку.
  4. Промываем обе детали. Если не получается это сделать просто под проточной водой, из подручных средств пригодится зубная щетка, моющее средство.
  5. Откручиваем крышку сливного насоса и проверяем это место на наличие мусора. Осторожно, сюда могут попадать не только остатки пищи, но и осколки посуды.

После всех манипуляций закрываем насос, возвращаем фильтр на место.

Не забудьте почистить крыльчатку, коромысла. Поочередно извлекаем их, моем, а отверстия прочищаем зубочисткой. Если они после сборки плохо вращаются, удаляем накипь и с оси

Уверены, что все в порядке? Протестируйте машинку.

#3 — мусор в канализации

Если при отсоединении сливного шланга с него потекла вода, ПММ исправна, а проблемы прячутся в канализации. Причины засора: примеси в воде, коррозия труб, смываемые с посуды грязь, жир.

Незначительный мусор можно удалить обычным кипятком. Его нужно залить в канализационное отверстие.

Несколько эффективных способов прочистки:

  1. Сода + соль. В стакан горячей воды добавляем соду и соль, растворяем, выливаем в канализацию, ждем 10 минут и промываем проточным потоком.
  2. Пылесос с обратной выдувкой. Если в хозяйстве имеется пылесос с обратной выдувкой, оборачиваем его трубу тряпкой и вставляем в отверстие канализации, включаем. Способ подходит для несильных загрязнений.
  3. Вантуз. Используем вантуз, если его диаметр подходит под отверстие.
  4. Металлический трос. Прочищаем канализацию специальным тросом, вставляя гибкий металлический шланг в трубу и проворачивая его. Достаем грязь наружу и промываем трубу водой. Для пластиковых труб такой способ применять опасно.
  5. Сода + уксус. Засыпаем в канализацию стакан соды и заливаем стаканом уксуса, закрываем отверстие какой-нибудь крышкой.

Для растворения загрязнений можно использовать и химические средства из магазина.

«Устранители засоров» могут быть жидкими, гелеобразными, порошковыми. Последние считаются самыми эффективными и наименее опасными для здоровья человека. Основной компонент средств — каустическая сода

Не забывайте о защитных перчатках и общей осторожности при работе с ними — средства способны причинить вред коже и здоровью.

#4 — требуется прочистка помпы

Если ПММ так устроена, что можно самостоятельно снять насос, лучше его прочистить. Аккуратно снимаем деталь, предварительно открутив все крепежи, устраняем засоры.

У машинок «Бош» крышка насоса крепится саморезом. Есть модели от этого и других производителей, где крышка защелкивается фиксатором, иногда сложно его разблокировать

Дальше нужно проверить легкость вращения внутренней крыльчатки. Руками этого делать не нужно, возьмите подручный предмет — деревянную палочку, карандаш, чтобы не повредить руки о возможные осколки.

Если проблемные места прочищены, запускаем машинку в тестовом режиме. Все еще проблема не ушла? Тогда стоит обратить внимание на неисправность в механизмах агрегата. Попробуем найти тип поломки.

Серьезные ситуации и способы их решения

Здесь важно вспомнить о гарантии. Если ее срок еще не закончен, обратитесь в ближайший сервисный центр. Почти у всех производителей есть представительства с горячей линией.

Лучше позвонить и уточнить координаты ближайшего авторизованного сервисного центра.

Вызов мастера на дом обычно бесплатный, а вот за замену детали могут выставить счет, если ремонт не попадает под гарантийный случай.

Ситуация #1 — вышел из строя насос

Задача сливного насоса — выводить воду из машинки. Если он сломался, вода будет стоять в приборе, пока владелец не поменяет деталь.

Определить неисправность механизма просто — когда запускается этап слива воды, рабочая помпа создает характерный звук. Тишина становится показателем поломки.

Прибор имеет своеобразную конструкцию. Электрические элементы статора расположены за границами крыльчатки и магнита.

Важно

Так катушки устройства полностью изолируются от воды. Магнитная индукция вращает ротор с крыльчаткой, за счет чего и качается вода.

Когда крыльчатка забивается грязью, катушкам не хватает мощности для вращения ротора. Такую проблему относительно легко устранить, достаточно разобрать и прочистить помпу

Желательно в процессе обработать хвостовики смазкой с термостойким составом. Обычная смазка легко смоется горячей водой во время мойки посуды.

Как добраться до насоса:

  1. Удаляем воду из посудомойки вручную или наклоняя машинку вперед.
  2. Вытаскиваем фильтр.
  3. Укладываем агрегат на заднюю панель, чтобы снять поддон, который закручен саморезами.
  4. Откручиваем саму деталь, снимаем шланги.
  5. Проверяем вращение крыльчатки. Отсутствие прерывистого вращения — явный признак необходимости замены механизма.
  6. Смотрим показатели сопротивления, присоединив щупы мультиметра к контактам на насосе. Нормальные параметры — диапазон в пределах 200 Ом.

Когда будете собирать корпус насоса, замените прокладку или используйте термостойкий силиконовый герметик. Проверьте и проводку, ведущую к помпе. В случае исправности и проводки, насос придется заменить.

Снимая поддон с ПММ, будьте аккуратны. Иногда к нему крепится датчик «Аква-стоп», поэтому не тяните, а отсоедините сначала провода

Эта деталь практически не поддается ремонту. В редких случаях можно обойтись смазкой или удалением грязи с крыльчатки.

Если помпа полностью неисправна, обращаемся к представителю производителя, заказываем новую деталь и делаем замену. Ставим новую помпу по обратному алгоритму разборки.

Ситуация #2 — неисправен датчик уровня воды

Его еще называют прессостатом. Это важная деталь в посудомойке. Она измеряет давление воды в ПММ и отправляет сигнал на программный блок.

Такая информация нужна при каждом цикле мойки. Если данные вовремя не поступают, программа сбивается, агрегат начинает некорректно работать.

По своему устройству датчик может иметь механическое или электронное устройство. Его работа основана на принципе сообщающихся сосудов. Трубка датчика соединяется с танком таким образом, чтобы при наборе вода в трубке и танке находилась на одном уровне.

Когда прессостат неисправен, вода скапливается в поддоне и не уходит. Дефект может быть и в резервуаре высокого давления или присоединенной к датчику трубке.

Причины сбоев: естественный износ детали, окисление контактов, проблемы с отдельными элементами (прокол или засор в трубке).

Чтобы подобраться к этой детали, нужно отключить машинку от всех коммуникаций, застелить пол тряпками, уложить агрегат набок. Есть модели, где требуется снятие крышки на дне или задней панели.

Прессостат не контактирует с водой, определяя ее количество по давлению воздуха. В некоторых моделях эта деталь заменена расходомером лопастного типа

Теперь нужно найти прессостат, от него отводится трубка к большому пластиковому коробу — резервуару давления. Последний закреплен двумя болтами.

Совет

Далее снимаем плоскогубцами трубку и сам резервуар. Проверяем эту деталь на загрязнения, очищаем. Работоспособность прессостата можно проверить, если дунуть в трубку. Исправная деталь выдаст щелчок, но через пару секунд.

Дополнительно проверяем электрическую проводимость устройства мультиметром. Если сопротивление плавно снижается до нулевой отметки, датчик исправен.

Сломанная деталь не ремонтируется — после разборки собрать ее обратно невозможно. Поэтому нужна ее замена на оригинальный прибор, купленный у официальных представителей бренда.

Чтобы присоединить новое устройство, нужно отключить все датчики, трубку давления и поставить прессостат на место старого.

Ситуация #3 — cломался программный модуль

Ремонт или замена программного модуля — самая сложная проблема, связанная с восстановлением работы посудомойки.

Эта деталь — «мозг» всей конструкции, который осуществляет функцию управления всеми процессами. Он умеет анализировать циклы мойки и раздавать команды узлам: насосу — сливать, ТЭНу — нагревать, впускному клапану — набирать воду.

Неисправный программный модуль или посылает задачи некорректно, или вообще «молчит».

Причинами такого поведения может быть короткое замыкание, естественный износ устройства или ошибки в прошивке. В этом случае нужно его перепрограммирование или полная замена платы.

Замена управляющего модуля иногда стоит дороже, чем новая ПММ, которая отслужила лет 10. Выбирая комплектующие, отдайте предпочтение оригинальным запчастям

Когда в модуле управляющего блока нарушены файлы программы, поможет адаптер для перепрошивки ППЗУ. Подбирается такой адаптер под каждую модель индивидуально.

Если после перепрошивки машинка некорректно работает, это указывает на наличие физической поломки управляющего блока. Проводить эту процедуру самостоятельно не рекомендуется, чтобы не ухудшить ситуацию.

Чаще всего блок не ремонтируется. Есть очень мало мастеров, которые готовы определить сгоревшие на плате детали и заменить их на новые.

Обратите внимание

Подобные манипуляции требуют определенных навыков и опыта. Испортить блок легко, а это одна из самых дорогостоящих деталей ПММ.

Чтобы лучше представить масштаб предстоящих работ, предлагаем посмотреть видео-инструкции о том, как устранить различные неполадки, если машинка отказывается сливать воду.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговый алгоритм, как разблокировать насос, фильтры и лопасти у посудомойки Bosch.

Как заменить сливной шланг — пошаговое руководство на примере ПММ Beko.

Советы по проверке насоса посудомойки.

Простые неполадки, которые мы рассмотрели в первой части статьи (перегиб шланга, засоры), можно устранить самостоятельно. Более серьезные неисправности требуют вмешательства специалиста, особенно в случаях, когда пользователь не обладает должным опытом в ремонте бытовой техники и может еще больше усугубить ситуацию.

Источник: http://sovet-ingenera.com/tech/posudomoyki/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-vodu-i-stoit.html

Посудомоечная машина не сливает воду и вода стоит

Для того, чтобы разобраться почему в посудомоечной машине остаётся вода, для начала нужно понять принципом её работы. Если другие проблемы (нагрев, сбой программы, отсутствие забора воды) можно диагностировать более простыми методами, то проблему откачивания воды можно обнаружить, лишь познав особенности работы машины.

Сначала грубая очистка, затем тонкая. Таким образом — вода в посудомоечной машине очищается, снова попадает в насос, и затем подаётся под давлением в коромысло и распылители.
После окончания работы программы, вода скапливается в нижней части машины, и дренажная помпа откачивает её в канализацию.

Перед ремонтом, или профилактикой обязательно перекройте подачу воды, и отключите машину от сети питания!

Почему не происходит слив воды

Почему посудомоечная машина не сливает воду? Мастер может назвать вам несколько причин. Слив грязной воды – это завершающий момент очередного этапа программы мойки.

Если грязная вода не сольётся — посудомоечная машина не сможет перейти к следующему этапу мойки. А в некоторых типах посудомоечных машин проблема слива воды незаметна до полного окончания мойки.

Только завершив программу и открыв крышку, пользователь увидит, что посудомойка не сливает воду: в машине скопилась грязная вода, а посуда недостаточно чистая.

Отсутствие слива воды бывает по разным причинам:

  1. Неправильно проложен сливной шланг посудомоечной машины.
  2. В грубом фильтре скопилось очень много засора.
  3. Загрязнение других участков дренажной системы машины.
  4. Вышел из строя дренажный насос.
  5. Неисправен датчик уровня воды (прессостат).
  6. Вышел из строя блок управления машиной.

Проблемы со сливным шлангом

В случае, если шланг неправильно проложен — это может выявиться не сразу. Если шланг передавлен полностью, то вода совсем не будет сливаться. Но если шланг придавлен слегка, то пока в этом месте не скопится засорение — обнаружить ошибку не получится. Посему, при отсутствии слива воды, сразу стоит проверить сливной шланг. Шланг должен быть способен откачать воду.

Засорение первичного фильтра

Если шланг в порядке, то следующим шагом будет проверка засорения первичного фильтра. Он находится в танке машины, и расположен внизу в центре. Открывается он легко и доступ к нему прост. Снимается фильтр простым откручиванием. Фильтр нужно вынуть и хорошо промыть. При необходимости потребуется промыть и основание фильтра. Останется удалить из него застоявшуюся грязь.

Загрязнение других участков дренажной системы

Если фильтр прочищен, а вода продолжает скапливаться, то следует проверить все остальные участки дренажной системы. Скопившаяся грязь могла уйти дальше по трубкам, и застрять там.

Для этого потребуется незначительно разобрать машинку, и просто понажимать на эластичные патрубки. Грязь в посудомойке разжижится, и выйдет при первой мойке. Не обязательно при этом ослаблять все хомуты, и снимать патрубки.

Нет гарантии, что потом они встанут обратно, и всё будет работать без протечек.
Сломан дренажный насос

Если вся система слива прочищена, но вода не сливается, то возможно, что сломан сам насос. Эта проблема сразу слышна, так как во время работы этапа откачивания воды, должен издаваться характерный звук насоса.

Если его нет, то насос, скорее всего — сломан. В некоторых случаях его можно починить. Нередко бывает, что его просто заклинивает из-за отсутствия смазки.

Также бывает, что грязь забивается в крыльчатке, и она перестаёт вращаться.

Конструкция такого насоса своеобразна. Электрическая часть статора расположена за пределами корпуса магнита и крыльчатки. Это сделано для того, чтобы гарантированно изолировать катушки от воды. За счёт магнитной индукции, вращается ротор с крыльчаткой, качая при этом воду.

Если в крыльчатке забилась грязь, то мощности катушек не хватает для того, чтобы вращать ротор. Проблема устраняется разборкой корпуса насоса и прочисткой. Можно при этом смазать хвостовики крыльчатки термостойкой смазкой. Именно термостойкой, так как вода, нагреваясь до большой температуры — легко вымывает обычную смазку.

Если прочистка не помогла, то нужно проверить проводку, питающую насос. Если и она исправна. То насос придётся менять. Ремонту он не подлежит. А кустарная перемотка катушек, может привести к возгоранию машин и пожару.

Разблокировка и прочистка насоса.

Неисправен датчик уровня воды

Нередко причиной отсутствия слива воды является выход из строя датчика уровня воды, или его трубки. Прибор этот работает за счёт принципа сообщающихся сосудов.

Трубка прессостата соединена с танком так, чтобы вода при наборе в танк была на одном и том же уровне с уровнем воды в трубке. Вода в трубке сжимает воздух в верхней ее части.

Прессостат измеряет давление, и за счёт этого может определить уровень воды в танке.

Важно

Если неисправен датчик, или имеется трещина в трубке, то датчик будет передавать блоку управления искажённые данные. Система будет считать, что вода слита, и из-за этого откачивания воды не будет.

Прессостат не ремонтопригоден. В случае поломки подлежит замене. Если его разобрать, то собрать уже не получится. Возможно только менять трубку, соединяющую его с танком.

Делать это нужно при полном отсутствии воды в танке.

Всё исправно и прочищено, но слива нет. Что делать?

Если все агрегаты проверены, промыты и смазаны, а слив воды так и не появился, это уже признак более серьёзной поломки. Что делать, если внутри посудомойки стоит вода, и не уходит? Нам нужно, чтобы она стояла, стояла — и ушла. Как правило такая неприятность указывает на две проблемы:

  • Нарушен файл программу в ППЗУ блока управления.
  • Сломан сам блок управления (блоки памяти, исполнительные реле и прочие).

В случае, если нарушен файл программы в модуле памяти блока управления, то это можно исправить при помощи адаптера для перепрограммирования блоков ППЗУ. Для каждой марки посудомоечной машины он индивидуален. Не стоит пробовать производить эту процедуру самостоятельно. По неопытности можно существенно ухудшить ситуацию.

Как правило, блок управления машиной не пригоден к ремонту. Но некоторые умельцы находят на них сгоревшие детали и меняют их на новые. Сделать это может только опытный мастер-электронщик. Поэтому затевать такой ремонт, не имея опыта, не нужно. Испортить блок окончательно, очень легко. А стоит он дорого.

Все посудомоечные машины работают от сети переменного тока с опасным напряжением. Все мероприятия по ремонту машины проводятся только при полном отключении её от сети питания. Не выключая машины из сети можно мыть только фильтр грубой очистки. Все остальные манипуляции, только при полном отключении!

На видео: Посудомоечная машина bosch — как разблокировать и прочистить насос.

Bosch — как разблокировать насос посудомоечной машины.

Источник: http://katuna.ru/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet-vodu

Почему посудомоечная машина перестала сливать воду

Казалось, что ничего не предвещало неприятностей: вы загрузили грязную посуду в технику, мойка началась в штатном режиме, а вот закончиться так и не успела! Вода (возможно даже мыльная) стоит внутри посудомоечной машины и не сливается. Вместо привычного журчания слышится лишь тишина или раздаются странные звуки – урчание, гудение или лёгкое пощёлкивание. Знакомая ситуация? Будем разбираться!

Существуют две разновидности причин, из-за которых не работает слив в посудомоечной машине. Первая из них – это перегибы сливного шланга и засоры, с которыми нетрудно справиться и самостоятельно.

Вторая причина носит более серьёзный характер и связана с возникновением неисправностей в различных элементах посудомойки.

Здесь без помощи профессионалов уже не обойтись, но сначала попробуем разобраться с проблемой «на месте».

ВАЖНО! Перед тем, как приступить к диагностике, не забудьте отключить посудомоечную машину от сети!

  • Перегиб сливного шланга посудомоечной машины. Если шланг, соединяющий технику с канализацией, загнут или пережат – воде физически некуда уходить. Аккуратно расправьте его, подключите машину к сети и попробуйте запустить режим слива повторно.
  • Засор фильтра посудомоечной машины. Все производители рекомендуют ополаскивать грязную посуду от остатков пищи перед её загрузкой в технику. Но многие владельцы «посудомоек» пренебрегают этим правилом, а потому фильтр машинки забиваются частицами еды, кусочками салфеток и другим мусором. Фильтр расположен на дне посудомоечной машины – бережно очистите его от засора, и ваша «помощница» снова будет готова к работе.
  • Засор системы слива посудомоечной машины. Остатки еды, комки салфеток, забытые на тарелках зубочистки и прочий мусор могут проходить через фильтры и образовывать засоры, в сливном шланге или в месте его соединения с канализацией. Прочистить их можно самостоятельно. Для начала приготовьте ёмкость для слива воды, затем аккуратно отсоедините сливной шланг от канализации, опустите его в ёмкость и включите режим слива. Если вода вытекает из шланга мощной струей, значит, засор случился в месте соединения сливного шланга с канализацией. Если же вода из шланга по-прежнему не сливается – то, возможно, засор образовался в нём самом. Тогда нужно отсоединить второй конец шланга, а его сам промыть под мощным потоком воды.
  • Засор сливного насоса посудомоечной машины также является распространённой причиной того, почему «посудомойка» не сливает. Если конструкция машины позволяет вам добраться до насоса, его можно прочистить самостоятельно. Для этого необходимо аккуратно снять насос (открутив все крепления), устранить засор, а затем проверить, насколько легко вращается внутренняя крыльчатка. Делать это надо палочкой или карандашом – любым предметом, но только не руками, так как причиной засора сливного насоса часто являются осколки разбитой посуды. Прочистка насоса требует сноровки, поэтому, если вы не уверены в своих силах – лучше доверить эту работу специалистам.

Итак, вы прочистили все шланги-фильтры – можно подключать посудомоечную машину к сети и заново запускать её. Все ещё не сливает воду? Что ж, похоже, в вашей технике всё-таки возникла серьёзная неисправность. Попробуйте определить тип поломки с помощью нашей таблицы.

3 основных причины, из-за которых не работает слив в посудомоечной машине

Вот три популярные поломки, из-за которых посудомойка не сливает воду.

* Цены указаны без учёта стоимости расходных материалов и запчастей

Если среди описанных причин вы увидели все признаки вашей поломки, пора обращаться к профессионалам! Ремонт посудомоечный машин – достаточно трудоёмкий и технологичный процесс, а потому не рекомендуется проводить его самостоятельно. Некомпетентный подход в этом деле способен ещё сильнее усугубить ситуацию, вплоть до того, что вашу «помощницу» придётся отправить на металлолом.

Пригласите квалифицированных мастеров «РемБытТех»:

+7 (495) 215 – 14 – 41

+7 (903) 722 – 17 – 03

Они проведут бесплатную диагностику вашей посудомоечной машины и точно определят причину неисправности.

Совет

Наши специалисты обладают внушительным опытом ремонта «посудомоек», регулярно посещают курсы повышения квалификации от ведущих производителей и смогут оперативно устранить любую поломку.

Вам останется лишь подождать 1–2 часа с момента приезда мастера, и можно будет снова забыть о грязной посуде!

  • Читать далее: Почему посудомоечная машина плохо сушит посуду?

Источник: https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/posudomoechnaya-mashina-ne-slivaet/

Посудомоечная машина не сливает воду: причины, устранение

Содержание:

Даже надежная бытовая техника иногда перестает радовать безупречной работой. К подобным проблемам относится и такая: посудомоечная машина не сливает воду, процесс мойки посуды прерван. Кажется, что ничего не предвещало неприятности. На самом же деле основная причина такой поломки – неправильный уход за кухонной помощницей.

На дне камеры посудомойки стоит вода, слив не работает

В подобной ситуации можно набрать номер телефона сервисного центра и вызвать мастера. Но в большинстве случаев владельцы посудомоечной машины (далее также – ПММ, посудомойки) могут устранить такую неисправность самостоятельно.

Круговорот воды в посудомойке

Чтобы разобраться, почему не уходит вода из посудомоечной машины Bosch, Siemens, Samsung или другой торговой марки, нужно знать, как устроена такая техника.

Циркуляция воды в режиме мойки и в режиме слива

Как только начинается режим мойки, насос (далее также – помпа) прокачивает воду в замкнутом цикле.

Пройдя через разбрызгиватели, вода с моющим средством попадает на поверхность тарелок, мисок, ложек.

Очистив их, стекает с остатками пищи на дно камеры, откуда через фильтры всасывается насосом, чтобы снова попасть в форсунки распылителей, будучи уже очищенной.

Штатный цикл повторяется два раза, позволяя экономить потребление воды. Когда процесс мойки заканчивается, включается режим слива жидкости. Она снова должна пройти через фильтры, а затем по сливному шлангу уйти в канализацию.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: жидкость перестала откачиваться из камеры ПММ, потому что один из элементов системы слива не работает. Причина отказа может быть и в поломке других деталей посудомойки.

Ручной слив жидкости, которую не смог откачать насос ПММ

Технические особенности некоторых моделей посудомоечных машин «Бош» допускают мытье посуды грязной водой, даже если она не откачивается насосом и не фильтруется.

Владельцы могут обнаружить поломку только тогда, когда откроют камеру по окончании работы. Но ПММ Bosch серий SMV, SPS или SKS в подобных ситуациях останавливают цикл и высвечивают на панели коды ошибок E24, E22 или E25.

Код ошибки E25 информирует о засоре в помпе посудомойки

Посудомойка не сливает воду: причины

Когда грязная жидкость стоит «в пробке», не имея возможности уйти в канализационную систему, основными причинами могут быть:

  1. Засор фильтрующих элементов – самая распространенная неисправность. Так бывает, когда пользователи пренебрегают очисткой посуды от пищевых отходов перед тем как загрузить ее в посудомоечную машину либо не чистят вовремя сам фильтр.
  2. Перегиб в дренажном шланге, который является следствием неудачной установки ПММ или перестановки кухонной мебели.
  3. Засор дренажного шланга или помпы, который происходит в том случае, когда мусор каким-то образом через фильтр попал в другие детали сливной системы.
  4. Повреждение насоса или блока управления тоже способно привести к подобным последствиям.
  5. Выход из строя датчика уровня воды (далее также – прессостата). Он не является частью сливной системы, но может неправильно информировать программный модуль (далее также – блок управления, ЭБУ) об уровне воды в камере.

В любом из вышеперечисленных случаев ПММ требует очистки дренажной системы или ремонта

Устранение засоров

В каждом из приведенных выше случаев, чтобы восстановить работоспособность техники, необходимо выполнить определенные манипуляции. Как это делать, расскажем дальше.

Очистка фильтра и проверка насоса

В посудомоечной машине фильтр состоит из двух элементов, соединенных вместе. Расположена данная конструкция в днище рабочей камеры. В большинстве моделей основной фильтр обрамляется фильтрующей сеточкой, которая тоже является фильтром, не пропускающим пищевые отходы.

Фильтр и фильтрующая сеточка извлекаются наружу для очистки

Внутренний «стакан» выполнен из крупноячеистой сетки и является фильтрующим элементом грубой очистки. Когда вода проходит через данную деталь, она попадает на поверхность внешней металлической сеточки с мелкими ячейками – фильтрующего элемента тонкой очистки, который окончательно прочищает жидкость от остатков пищи.

Фильтрующие элементы грубой и тонкой очистки

Для очистки фильтров выполните такие действия:

  1. Извлеките из ПММ корзины для посуды.
  2. Открутите крышку фильтра, которая находится в днище камеры, рядом с распылителем.
  3. Вытащите из ниши два грязных фильтрующих «стакана».
  4. Тщательно промойте оба фильтра проточной водой. Если нужно, используйте зубную щетку и любое моющее средство для посуды.
  5. Откройте крышку, которая расположена под фильтрами и дает доступ к крыльчатке помпы. Аккуратно проверьте, свободно ли вращается крыльчатка. Если ее что-то тормозит, следует удалить засор при помощи пинцета.
  6. После прочистки верните все детали на свои места.

Так выглядит помпа с крыльчаткой во многих моделях ПММ Bosch и Siemens

Прочистка канализации

В данном случае помпа за время своей работы не успевает удалить всю воду, поскольку канализационная система засорена. Локализовать неисправность просто – отсоедините дренажный шланг от канализации.

Если из него потекла грязная жидкость, попробуйте прочистить деталь своими силами, для чего:

  1. Залейте в дренажное отверстие кипяток с растворенным средством для очистки трубопроводов (возможно, засорился только сифон).
  2. Если результата нет, попробуйте прочистить трубу стальным тросом (если он у вас есть) или пригласите сантехника.

Сантехнический трос для прочистки канализационных труб

Проверка дренажного шланга

Бывает так, что очистка фильтров и проверка канализации не приводят к желаемому результату – вода все равно не откачивается. Это может означать, что засорился или пережат сливной шланг.

Для начала проверьте, не пережат ли шланг мебелью или другими предметами. Прощупайте его по всей длине (такая манипуляция помогает удалить засор). После того как убедитесь, что шланг чист и не пережат, включите посудомоечную машину для проверки системы слива. Можно отсоединить дренажный патрубок от канализации и направить в большую емкость, чтобы убедиться в его работоспособности.

Отсоединение дренажного шланга от канализации

Проверка и замена насоса

Если посудомойка Bosch не сливает воду и при этом не слышен звук работающей помпы, придется проверить и, возможно, заменить данную деталь. Для этого:

  1. Удалите воду из камеры ПММ любым удобным способом.
  2. Извлеките сливной фильтр.
  3. Положите машинку на бок.
  4. Снимите поддон и отсоедините от него датчик системы «Аквастоп».
  5. Снимите насос и отсоедините от него патрубки.
  6. Проверьте крыльчатку (она должна свободно вращаться). Если заклинивает, замените помпу.
  7. Проверьте мультиметром сопротивление на контактах насоса. Оно должно быть в пределах 200 Ом, если помпа исправна. В противном случае насос нужно заменить.
  8. Убедитесь, что на помпу приходит напряжение с блока управления. Если нет, возможно, неисправен ЭБУ.

Извлечение насоса для диагностики и замены

В заключение хочется отметить, что диагностику и замену таких неисправных деталей, как помпа, прессостат и ЭБУ, лучше доверить квалифицированным мастерам. У них есть опыт и нужные приборы для проверки, а вам не придется искать оригинальные запчасти для ремонта.

Видео

О причинах, по которым посудомойка не сливает воду, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет:

О том, как проверить насос посудомоечной машины, рассказано в следующем сюжете:

Об авторе:

Егор Тараненко

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + EnterИнтересно!

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Обратите внимание

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Источник: https://stirkaved.ru/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html

Посудомоечная машина не сливает воду: стоит в посудомойке, причины, что делать, Bosch, не уходит до конца, Electrolux, Siemens, Hansa

В каждом современном доме установлено большое количество бытовой техники, которая позволяет экономить время и силы на выполнение повседневных задач. Но в работе подобных устройств нередко случаются сбои, особенно, если речь идет о посудомойке. По мере эксплуатации пользователи замечают, что посудомоечная машина не сливает воду, и стоит вода в посудомойке.

Простые неисправности

Разбираясь, почему посудомоечная машина не сливает воду, необходимо изучить основные причины такого явления. Специалисты условно выделяют 2 группы поломок. К первым относятся разные загрязнения, а вторые подразумевают повреждение важных узлов системы. Список причин, объясняющих неполадку, выглядит следующим образом:

  • Сливной шланг был деформирован или перегнут в каком-либо месте, поэтому жидкость физически не может уходить из системы. Для устранения дефекта нужно расправить его и повторно включить.
  • Загрязнение мусорного фильтра. Проблема замечается при несоблюдении базовых правил ухода и эксплуатации посудомойки. Если перед помещением посуды в устройство не были удалены остатки еды, засор фильтра обеспечен. Любые косточки, бумажные салфетки и прочие отходы могут забить отверстия фильтра, вызвав задержку воды.
  • Загрязнение участков слива. Даже если еда проскользнет сквозь фильтр, она может задержаться на любом участке системы, включая патрубки, сливной шланг или насос.
  • Перегорание насоса.
  • Выход из строя прессостата.
  • Повреждение программного модуля.

Перегиб или засор сливного шланга

Бывают случаи, что вода не уходит из-за деформации или перегиба шланга, обеспечивающего слив. Деталь находится в задней части устройства и выполняет функцию соединения посудомойки с канализационной трубой. Из-за пережатия остаток жидкости остается внутри и не выходит наружу.

Дальше нужно осуществить запуск посудомоечной машины: если она до конца слила жидкость, значит, проблема устранена, если вода осталась – нужно принять другие меры.

Остатки пищи в системе фильтрации

Многие производители посудомоечного оборудования не рекомендуют помещать в посудомойку кухонную утварь, на которой имеются остатки продуктов питания.

Это в большей мере касается компаний Bosch, Electrolux (Электролюкс), Hansa (Ханса), Siemens, Аристон или Индезит и др.

Поэтому если возникает вопрос, из-за чего посудомоечная машина Hansa не сливает воду или почему не уходит вода в посудомоечной машине Bosch, нужно убедиться, что базовые правила использования были соблюдены.

Мусор в канализации

Если посудомоечная машина не может слить воду, возможно это связано с засором. Что делать в таком случае, зависит от степени загрязнения.

При загрязнении фильтра для очистки воды необходимо принять несколько мер.Пищевые отходы и другой мусор часто образуют пробки не только в сливном шланге, но и в участке, который соединяется с канализационной трубой. Подобный засор препятствует свободному сливу жидкости, но его несложно устранить своими руками. Для этого выполняется глубокая прочистка системы.

В первую очередь нужно отсоединить систему от источника электропитания, а также отключить сливной шланг в месте соединения с канализацией.

Требуется прочистка помпы

Еще одной причиной застоя воды в ПММ является загрязнение сливной помпы. Для проверки этого узла нужно демонтировать его и провести визуальный осмотр. В зависимости от бренда посудомойки инструкция по демонтажу может отличаться. Но в большинстве случаев следует придерживаться такой последовательности действий:

  1. По завершении мойки в поддоне остается лишняя жидкость. Если основная часть этой воды была слита, достаточно слегка наклонить устройство, чтобы избавиться от остатков. Дальше с помощью губки необходимо удалить воду из фильтра и перевернуть машину на заднюю стенку.
  2. Отверткой нужно выкрутить винты, которые фиксируют нижнюю крышку.
  3. На обратной стороне будет размещен датчик протечек. Он отсоединяется посредством выкручивания болтов.
  4. Дальше понадобится отсоединить от помпы проводку, выкрутив крепежные винты.
  5. Если крыльчатка нормально вращается, заменять ее не нужно. В противном случае понадобится замена детали.
  6. В качестве дополнительной меры профилактики можно измерить сопротивление мультиметром. Для этого прибор подключается к контактам насоса. В нормальном состоянии значения составят 200 Ом.
  7. Под конец работ жидкость автоматически сольется.

Еще по теме:   Встраиваемые и отдельностоящие посудомоечные машины Korting

Серьезные проблемы

Если посудомойка не сливает воду, лучше вспомнить о гарантийном обслуживании. Если срок гарантии еще не истек, важно незамедлительно отправиться в мастерскую. Многие производители бытовой техники имеют офисы в больших городах и предоставляют возможность связи по горячей линии. Можно позвонить по указанному номеру и вызвать специалиста на дом.

Вышел из строя насос

Сливной насос предназначается для эффективного вывода воды из машинки. Если он был поврежден, это приведет к застою жидкости в приборе. Для определения неполадок достаточно запустить режим слива. Если деталь исправна, ее работа будет сопровождаться характерным шумом. При наличии неисправностей единственным явлением останется тишина.

Устройство характеризуется специфической конструкцией. Электрические элементы статора находятся за границей крыльчатки и магнита. Таким образом катушки полностью защищаются от воды, а вращение ротора происходит за счет магнитной индукции.

При полном повреждении помпы нужно обратиться за помощью к представителям компании, заказать нужную деталь и выполнить ее замену. Установка узла осуществляется в несколько этапов.

Неисправен датчик уровня воды

Датчик уровня воды называется прессостатом. Он выполняет важную роль в работе посудомоечной машины, но часто выходит из строя. Из-за этого оставшаяся жидкость не может слиться и остается внутри посудомойки.

Еще по теме:   Функциональные посудомоечные машины Candy

Основная задача детали заключается в измерении давления воды внутри системы. Полученные данные используются для результативной мойки при каждом цикле. Если они не успевают попасть на блок управления, программа сбивается, и устройство работает со сбоями.

Перед ремонтом или заменой прессостата, слейте воду физическим методом.

Cломался программный модуль

Если не сливается вода из посудомоечной машины, возможно произошло повреждение программного модуля. Этот элемент является «мозгами» всей ПММ, т. к. он влияет на эффективность работы базовых режимов. В случае повреждения ПММ не может анализировать информацию с датчиков и отказывается сливать воду.

К этому приводит короткое замыкание, повреждение из-за продолжительной эксплуатации или сбои в прошивке. Для устранения проблемы понадобится перепрограммирование модуля или его замена. В процессе восстановления нужно подобрать подходящий адаптер для перепрошивки.

Источник: https://Tehno.expert/posudomoechnaya-mashina/ne-slivaet-vodu-i-stoit.html

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду?

Насколько бы качественной ни была кухонная техника, она рано либо поздно может давать сбои в работе. Касается это и посудомоечных машин, которые в какой-то момент попросту не сливают воду. Возникнуть такая неприятность может даже с продукцией столь известных производителей, как Бош, Занусси либо Индезит. По какой причине происходит подобная поломка и что делать в такой ситуации?

Потекла посудомоечная машина

Не сливается вода: с чем это может быть связано?

Причин, по которым стоит вода в посудомойке, может быть несколько. В первом случае речь может идти о возникновении засора либо перегибе сливного шланга. Исправить это можно и самостоятельно.

А вот остальные причины могут иметь более сложный характер, который связан с неполадками отдельных элементов и систем посудомойки.

В данном случае без помощи профессиональных мастеров просто не обойтись, так как попытки самостоятельного ремонта могут привести к более серьезным проблемам.

Слив в машине может выполняться не до конца по следующим причинам:

  • В устройстве перегнулся сливной шланг. Когда соединяющий с канализацией посудомоечную машину шланг пережимается либо загибается, тогда воде просто некуда деваться из оборудования. В такой ситуации нужно поправить шланг, а затем включить агрегат и попробовать запустить его повторно.
  • Засорился фильтр. Практически каждый изготовитель посудомоечной техники настоятельно рекомендует ополаскивать все столовые приборы от частичек пищи перед непосредственной укладкой в устройство. Однако далеко не все выполняют подобное правило, приводя тем самым к засорению фильтра частицами еды и другим мусором. Располагается такая деталь на самом дне устройства – ее следует аккуратно изъять и очистить от появившегося засора. После выполнения такой несложной процедуры посудомойка снова сможет справляться со своими основными задачами.
  • Засорилась сливная система. Все те же остатки пищи могут приводить и к образованию пробки в сливном шланге, а также в местах его перехода в канализацию. Выполнить прочистку этих элементов можно и собственными усилиями. В первую очередь сливной шланг очень осторожно отсоединяется от канализационной системы и погружается в приготовленную заранее емкость. Далее нужно активировать опцию слива. В случае, когда вода вытекает из шланга большим напором, проблема заключается в соединении канализации и шланга. Если же посудомойка не сливает воду до конца, тогда без прочистки шланга не обойтись.
  • Засорился сливной насос. Именно из-за такой причины чаще всего не сливает воду посудомоечная машина. Если конструктивные особенности техники дают возможность самостоятельно получить доступ к насосу, то его очистку можно выполнить и собственными усилиями. Для данных целей его потребуется демонтировать, тщательно прочистить и затем проверить легкость вращения внутренней крыльчатки. Выполнять такую манипуляцию следует посредством карандаша либо другого продолговатого предмета. Связано это с тем, что большинство засоров состоят из осколков посуды, которыми можно серьезно пораниться.

Если после очистки всех фильтров и шлангов посудомоечная машинка и дальше не сливает воду либо и вовсе не включается, тогда причиной неисправности может стать более серьезная поломка.

По каким еще причинам может не сливаться вода?

Существуют и другие причины, по которой посудомоечная машина не сливает воду. Однако они достаточно серьезные, и исправить их сможет лишь профессиональный мастер. К таковым можно отнести следующие:

  • Поломался сливной насос. В данном случае выход может быть только один – замена вышедшего из строя элемента на новый.
  • Вышел из строя прессостат (датчик уровня воды). Если такой элемент посудомоечной машины ломается, тогда программный модуль не сможет получить информацию внутреннем давлении воды. В такой ситуации также потребуется повести замену неисправной детали, в противном случае оборудование будет работать некорректно, увеличивая вероятность возникновения потопа.
  • Поломка программного модуля. Именно данный элемент посудомоечной машины отвечает за анализ циклов мойки и отправку соответствующих сигналов всем остальным узлам оборудования. Если такая система выходит из строя, то и вся работа устройства приводит к различным неприятным ситуациям. Если агрегат не сливает воду до конца, то вполне может быть, что речь идет о поломке всего программного модуля.

Каждая из перечисленных причин неполного слива воды требует своего определенного решения, о котором более подробно поможет узнать видео.

Источник: http://posudomoiki.vyborkuhni.ru/neispravnosti/mashina-ne-slivaet-vodu

Посудомоечная машина не сливает воду: что делать, видео

Содержание:

Когда бытовая техника исправно работает, мы это воспринимаем как должное. Поломка же всегда становится неприятным сюрпризом, например, когда посудомоечная машина не сливает воду. На самом деле, ничего страшного в этом нет. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, если знать, как устроена и работает посудомоечная машина.

Неприятно обнаружить, что после мойки грязная вода стоит в камере посудомоечной машины

Как работает посудомоечная машина

Принцип работы посудомоечной машины (далее также – посудомойка, ПММ) схож с тем, по которому работает стиральная машина, только жидкость движется по-другому. Фото наглядно демонстрирует, как циркулирует вода в ПММ, когда моется посуда.

Особенность посудомойки в том, что одна и та же вода используется в процессе работы несколько раз

Жидкость после первого использования проходит через фильтры грубой и тонкой очистки, а затем принимает дальнейшее участие в процессе мойки и ополаскивания посуды. В штатном режиме такой цикл повторяется два раза, за счет чего существенно экономится вода. Когда работа закончена, грязная жидкость удаляется через систему слива.

Причины, почему не сливается вода

Когда ничто не предвещает проблем, но посудомойка не сливает воду, то причиной неприятности может быть поломка одной из деталей сливной системы или засор, мешающий жидкости попасть в канализацию.

Проблема может состоять в следующем:

  1. Дренажные фильтры заполнены остатками пищи и другим мусором.
  2. Забита канализация, в которую сливается грязная вода.
  3. Пережат или засорен сливной шланг.
  4. Есть засор в сливном насосе (помпе) или он неисправен.
  5. Датчик уровня воды (прессостат) перестал давать правильную информацию.
  6. Вышел из строя программный модуль управления.

Как видим, может быть много причин, почему не уходит вода из посудомоечной машины Bosch или техники другого бренда. Для того чтобы устранить проблему, нужно начать с выявления засоров в системе.

Если засоры не обнаружены, нужно найти, а затем отремонтировать или заменить неисправную деталь

Устранение засоров

Чаще всего посудомойка Bosch не сливает воду из-за мусора и остатков пищи, попавших в слив. Перед тем как отправить в ПММ посуду, всегда очищайте ее от остатков пищи. Это позволит дренажным фильтрам не набирать мусор слишком быстро. Если пользуетесь посудомойкой ежедневно, фильтры следует прочищать не реже, чем раз в неделю.

При осмотре фильтров следует убедиться, что мусор и частички пищи не попали в насос. Для того чтобы это проверить, делать нужно следующее:

  • освободите камеру от всех корзинок;
  • в днище открутите крышку фильтра и извлеките его;
  • промойте фильтрующий элемент, используя мягкую щетку и моющее средство;
  • открутите крышку насоса, которая должна быть в том же месте, под фильтром;
  • тщательно исследуйте пространство под крышкой и крыльчатку, а при обнаружении мусора извлеките его.

Кроме фильтра и насоса следует проверить форсунки распылителей – если они забились мусором, коромысла не смогут вращаться и эффективно мыть посуду

О том, что в посудомойке Bosch засорен фильтр или плохо вращается крыльчатка насоса, свидетельствуют коды ошибок E22 или F22, высвечиваемые на дисплее.

Проблема с канализацией

Довольно часто посудомоечная машина не сливает воду из-за засора в канализационной системе. Если в ПММ мусор не обнаружен, но в режиме слива вся жидкость не успевает уйти из камеры, выполните такие действия:

  1. Отсоедините сливной шланг от канализации. Если из него потекла вода, в трубе наверняка находится мусор.
  2. Если засор незначителен, залейте в канализационное отверстие кипяток.
  3. Для более эффективной прочистки смешайте поваренную соль и соду в одинаковых пропорциях. Загрузите смесь в отверстие канализации и залейте туда же горячую воду. Через 20-30 минут промойте систему проточной водой. Можно использовать средство «Крот» и другую бытовую химию, предназначенную для этих целей.
  4. Если все попытки окажутся неэффективными, вызывайте мастера, который прочистит канализацию гибким стальным тросом.

Специальный трос поможет устранить даже самую плотную закупорку в канализации (если вам кажется, что сами вы не справитесь, вызывайте мастера)

Забит сливной шланг

Такая неполадка встречается довольно редко, но тоже вполне возможна. Об этой неисправности информируют коды ошибок Е24, E25 или F24, F25 на дисплее ПММ Bosch. Сначала убедитесь, что шланг правильно расположен, не зажат другими предметами и не имеет перегибов.

Не снимая шланг, можно сделать ему «массаж», разминая руками по всей длине. Затем следует проверить, течет ли из него вода при сливе, предварительно отсоединив от канализации и заведя в пустое ведро.

Если такие действия не помогли, отсоедините шланг от ПММ. Затем направьте в него струю воды с сильным напором – она должна выбить мусор. В случае неудачи остается приобрести новый шланг в том же магазине, где была приобретена посудомойка.

Выявление неисправных деталей, их ремонт и замена

Если засоров нет, но посудомоечная машина не сливает воду, придется искать неисправную деталь. В первую очередь, обратите внимание на помпу.

Проверка и замена насоса

Во время слива насос издает характерный звук, который доносится из нижней части корпуса ПММ. Если на заключительном этапе работы наблюдается тишина, а слив не начинается, это значит, что помпа не работает.

Циркуляционный насос для посудомоек Bosch и Siemens вместе с установочным хомутом

При выявлении такой поломки выполните ряд действий:

  1. Удалите воду из камеры ПММ любым удобным способом – губкой или путем наклона машинки вперед.
  2. Извлеките фильтрующий элемент из посадочного места.
  3. Положите устройство на заднюю панель и, открутив саморезы, снимите поддон. Будьте внимательны – на поддоне может располагаться датчик защиты от протечек. Если он есть, рассоедините его с кабелем.
  4. Снимите помпу – отсоедините от нее разъемы кабелей, ослабьте и извлеките хомут, затем отсоедините деталь от распределительного механизма, от ионообменника с солью и подвижной опоры (см. видео ниже).
  5. Измерьте мультиметром сопротивление обмотки помпы. Его величина должна быть в пределах 200 Ом. Проверьте целостность кабелей, идущих от блока управления, и убедитесь в том, что на помпу приходит напряжение. Если напряжение есть, но в обмотке обрыв или короткое замыкание, меняйте насос.
  6. Проверьте, как вращается крыльчатка. Если при этом не будет чувствоваться прерывистость, помпа неисправна и ее придется заменить.
  7. Сборку производите в обратной последовательности.

Посмотрев данный видеоролик, читатели узнают, как правильно заменить циркуляционный насос в посудомойке Bosch:

Проблемы в работе прессостата и платы управления

Данные детали тоже могут быть причиной того, что посудомойка не сливает воду. Управляющий блок – это мозг ПММ. Если происходит сбой в памяти, нарушение контактов или выход из строя одной из деталей блока, работа агрегата нарушается.

Когда прессостат подает в управляющий блок ошибочную информацию об уровне воды, ПММ не может ее слить (раз воды нет, то и сливать нечего). Поскольку диагностика деталей и их ремонт требуют определенного уровня квалификации, при таких поломках лучше обращаться в сервисный центр.

Как видите, большинство неисправностей, связанных со сливом воды, только кажутся серьезными. Владельцы могут устранить их самостоятельно, имея простейшие навыки. Надеемся, что наша статья поможет вам быстро восстановить работоспособность техники.

Видео

Посмотрите видеосюжет о том, как очистить насос от мусора, если он заклинил и ПММ Bosch не сливает воду:

Об авторе:Егор Тараненко

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники. Рад поделиться с читателями своими знаниями в области эксплуатации и ремонта приборов. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Важно

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Источник: https://hozpedia.ru/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html

причины и методы устранения неисправности.

Посудомоечные машины Bosch отличаются высокой надежностью, но и в этой технике со временем изнашиваются механизмы.

Поэтому когда-нибудь вы столкнетесь с проблемой, что машина постоянно сливает воду.

Современные посудомоечные машины стали вполне доступной бытовой техникой, поэтому их можно встретить во многих домах.

Но, как и любая другая техника, машина может сломаться и вам придется предпринимать меры по ее ремонту.

Самый лучший выход отправить сломанное устройство в сервисный центр или вызвать мастера на дом. Исправность будет устранена быстро, качественно и за сравнительно небольшие деньги.

Тем не менее, существует немало владельцев, которые пытаются устранить поломку самостоятельно. В этом случае вам наверняка будет полезной информация, почему посудомоечная машина Bosch постоянно сливает воду, так как это наиболее часто встречающаяся неисправность.

Признаки неисправности

  • То, что техника в рассматриваемом случае стала функционировать не так, как обычно, вы поймете сразу.
  • На панели управления зажигаются индикаторы, машина начинает набирать и сливать воду.
  • Этот режим происходит циклично, то есть постоянно.
  • Больше никаких действий не происходит, а на нажатие клавиш панели управления машина не реагирует.
  • В этом случае не стоит пытаться несколько раз включить и выключить технику из сети, это не поможет.
  • Причины поломки кроются в износе некоторых элементов или машина сломалась из-за неправильной ее эксплуатации.
  • Но в любом случае вам придется проводить разборку устройства для замены деталей.
Причины неисправности и методы их устранения

  • Постоянный слив и набор воды происходят из-за того, что во внутренний поддон попала влага. Так как там располагается вся электрика, которая от попадания на нее влаги может быстро выйти из строя, то особый поплавковый датчик дает сигнал на слив воды.
  • То есть срабатывает датчик, от него команда на слив подается на защитный поплавок, вода начинает сливаться.
  • Во многих случаях причиной попадания влаги во внутреннюю часть поддона является износ или повреждение резиновых патрубков. После их замены техника вновь начнет работать в прежнем режиме.
  • Кроме этого, может быть пробит бак или выйти из строя сальник рециркуляционного насоса.

Все эти неисправности вполне устранимы при условии, что у вас есть в наличии запасные части и вы хорошо разбираетесь в устройстве этого вида техники.

Что лучше заменить детали самостоятельно или довериться специалистам сервиса?

Для того чтобы устранить рассматриваемый вид неисправностей, вам придется осуществлять почти полную разборку устройства.

Даже в самом лучшем случае предстоит сливать воду с машины, укладывать ее на бок и откручивать панель в нижней части, чтобы добраться до рециркуляционного насоса и поплавкового датчика.

Все эти действия довольно затруднительно проводить в домашних условиях, а те, кто плохо знаком с устройством машины, рискуют в процессе ремонта залить соседей снизу.

Поэтому, прежде чем осуществлять самостоятельный ремонт, оцените свои возможности.

Видео инструкция для определения в посудомойке Бош неисправности связанную с постоянным сливом воды.

Вода на дне посудомоечной машины

Моя посудомоечная машина совершенно новая, но оставляет воду на дне . Вода присутствует после того, как я вымыл посуду. Вода внизу не чистая. Когда убираю посуду, капли воды на тарелках слегка пахнут. Как проще всего починить мою посудомоечную машину?

Причины, по которым на дне посудомоечной машины остается вода после цикла мытья:
1. Фильтр сливного насоса / сливная корзина забиты продуктами или предметами
2.Засорен сливной шланг Убедитесь, что ваш сливной шланг имеет ВЫСОКИЙ КОНТУР
3. Проверьте ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР (АНТИСИФОН), если применимо.
4. Сливной шланг перекачивает
5. Застрял нож для измельчения продуктов
6. Посторонний предмет застрял в насосе
7. Засорен мусоропровод
8. Поплавок застрял
9. Посудомоечная машина не уровень

Фильтр / сифон / сливная корзина посудомоечной машины, забитые кусками пищи, являются основной причиной, по которой вода остается на дне посудомоечной машины.

Ни в коем случае нельзя мыть воду в посудомоечной машине по окончании цикла мойки. В конце цикла грязная вода откачивается во время цикла слива. Единственный раз, когда вы видите воду в посудомоечной машине, — это когда вы открываете дверцу во время цикла стирки.

  • Фильтр насоса (он же = дренажная корзина — ловушка — уловитель) может быть забит кусками пищи, осколками стекла и осколками посуды или тарелок. При очистке фильтра помпы будьте осторожны, так как там могут быть острые осколки стекла или осколки битых пластин.Часто при загрузке или разгрузке посудомоечной машины стеклянная чашка или что-то подобное ломается. Эти осколки падают в посудомоечную машину и обычно находятся в фильтре насоса. Этот фильтр расположен в самом низу посудомоечной машины. Снимите нижнюю решетку и осмотрите дно посудомоечной машины, чтобы увидеть, заполнен ли фильтр и не допускает ли вытекания воды.
  • Проверить сливной шланг. Если сливной шланг забит, вода не может быть откачана .Он также может быть погнут или перекручен. Вам может понадобиться антисифонная петля в сливном шланге , чтобы грязная вода не стекала обратно в посудомоечную машину.
  • Лезвие для измельчения продуктов или сам насос может быть зажат на большим предметом еды или разбитой посудой. Также необходимо убедиться, что впускной корпус насоса не засорен. В этом случае вам нужно разобрать посудомоечную машину, чтобы получить к ней доступ. Вот общий способ разобрать посудомоечную машину , чтобы получить доступ к режущему диску.
  • Если мусоропровод засорен, вода из посудомоечной машины не сможет слить . В большинстве случаев сливной шланг посудомоечной машины подсоединяется к мусоропроводу. Убедитесь, что вода беспрепятственно попадает в мусоропровод. Вы должны услышать, как вода стекает на дно мусоросборника, когда посудомоечная машина сливает воду.
  • Водяной поплавок может застрять . Чтобы проверить, правильно ли он работает, снимите верхнюю крышку и перемещайте ее вверх и вниз, чтобы убедиться, что она свободно перемещается. Удалите весь мусор, который может мешать ему двигаться свободно.Если поплавок не может опуститься, это остановит цикл слива до его завершения.
  • Посудомоечная машина может быть не уровня . В передней части посудомоечной машины должны быть небольшие регулируемые ножки. Их можно отрегулировать так, чтобы вода не скапливалась спереди. Отрегулируйте ножки, чтобы вся вода направлялась к сливному насосу. Если ножки отрегулированы неправильно, вода может быть ближе к передней части посудомоечной машины, поэтому вода не будет выливаться через слив.

Запчасти для дешевых посудомоечных машин — Запчасти для всех основных марок посудомоечных машин.


Ремонт посудомоечной машины — Как очистить сетчатый фильтр


Ремонт посудомоечной машины | Замена сливного шланга


Ремонт посудомоечной машины — не сливает воду

Способы крепления посудомоечной машины с водой внизу можно использовать для всех посудомоечных машин. Сюда входят Bosch , Maytag , Samsung , GE , Kenmore , Frigidaire и Whirlpool .

Если вам известны другие причины, по которым в посудомоечной машине остается вода на дне после цикла мытья, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь

Как прочистить посудомоечную машину (Пошаговое руководство)

Вы открыли посудомоечную машину и обнаружили на дне отвратительную лужу с водой? У вас грязная посуда, довольно неприятный запах, и ничто не помогает слить воду! К сожалению, ваша посудомоечная машина забита.

Хотя это неудобное и довольно грубое событие, исправить его несложно. У нас есть множество советов, предложений, методов и приемов, которые помогут восстановить вашу посудомоечную машину на максимальном рабочем уровне.

В случае сомнений мы рекомендуем обратиться к производителю или водопроводчику, поскольку может быть более серьезная проблема с вашим прибором или водопроводной системой.

Как прочистить посудомоечную машину

Чтобы прочистить посудомоечную машину, может потребоваться промыть корзину фильтра. Сначала удалите излишки воды с помощью губки или чашки и слейте ее в ведро.Затем снимите корзину фильтра, удалите застрявшие продукты и промойте корзину в теплой мыльной воде. Удалите также остатки пищи на входе в слив.

Как узнать, забит ли сливной шланг посудомоечной машины?

Вы узнаете, что ваш слив забит, если произойдет что-либо из этого:

  • Посудомоечная машина не может завершить полный цикл стирки — она ​​выключается.
  • На дне, возле слива, есть лужа с водой.
  • Вы проверили, что мусоропровод чист — значит, вы знаете, что он не оттуда.
  • В фильтре застряли кусочки пищи.

Итог

Если вода в вашем приборе не сливается, скорее всего, в сливном шланге засорился.

Из-за чего вода не сливается из посудомоечной машины?

Есть несколько причин, по которым ваша посудомоечная машина не сливает воду. Скорее всего, сливной шланг забился, как правило, из-за остатков пищи. Но есть несколько других потенциальных причин.

  • Проблемы с насосом: Это может быть неисправный узел насоса, в котором может быть мусор, блокирующий крыльчатку промывателя.Возможно, вам потребуется заменить насос в сборе или любую из сломанных деталей.
  • Изношенный пояс: Это редкость. Но если ваш насос в сборе приводится в движение ремнем, который затем изнашивается, он не сможет откачивать воду. Если в вашей посудомоечной машине есть приводной ремень, проверьте его и при необходимости замените.
  • Неработающий таймер: Проверьте механизм таймера посудомоечной машины и при необходимости замените его. Возможно, вам придется позвонить производителю, чтобы он вам помог.
  • Неисправный двигатель: Если он не работает должным образом, двигатель может нарушить работу ряда факторов.Проверьте мотор вашей посудомоечной машины и, если он выйдет из строя, замените его. Ваш производитель может помочь здесь.
  • Сливной клапан или соленоид: В некоторых посудомоечных машинах есть клапан, который открывается для слива воды. Клапан управляется соленоидом, но эту реакцию запускает таймер. Если таймер работает нормально, проверьте сливной клапан и соленоид. Возможно, их потребуется заменить.

Как прочистить посудомоечную машину

Мы расскажем о трех методах очистки посудомоечной машины, чтобы вы могли найти лучший подход для вас!

Pro Tip

Всегда сначала проверяйте руководство по эксплуатации, чтобы найти конкретные инструкции производителя по чистке.Это может отличаться от наших советов.

Корзина фильтра

Что вам нужно
  • Ковш.
  • Губка.
  • Чашка.
  • Вилка.
  • Резиновые перчатки.
  • Мыло.
  • Кисть.
Пошаговая инструкция
  1. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от грязной воды и нежелательной реакции на моющее средство для посудомоечной машины.
  2. С помощью чашки или губки соберите воду, которая скапливается на дне посудомоечной машины.Вылейте его в отдельное ведро.
  3. Как только вода уйдет, снимите корзину фильтра. Затем вилкой или пальцами вытащите застрявшие кусочки пищи. Откажитесь от них.
  4. Наполните таз или раковину теплой мыльной водой и вымойте корзину фильтра, удалив остатки пищи и остатки пищи.
  5. Верните корзину фильтра на место и проверьте, правильно ли опорожняется посудомоечная машина.

Вывоз мусора

Засорение может быть в мусоропроводе или сливном шланге, поэтому мы собираемся проверить это в следующий раз.

Что вам нужно
  • Клещи для фиксаторов каналов.
  • Полотенце.
  • De-cloggers (или выпрямленные плечики).
Пошаговая инструкция
  1. Запустите мусоропровод, чтобы убедиться, что он не заблокирован. Если это так, вам придется с этим разобраться.
  2. Если с мусоропроводом все в порядке, постелите полотенце под сливной шланг, соединяющий его с посудомоечной машиной.
  3. Используйте плоскогубцы для снятия канавки, чтобы снять сливной шланг.Проверьте, нет ли засоров в месте подключения.
  4. Если их нет, то необходимо проверить шланг на предмет засорения глубже. Используйте имеющийся в продаже деклоггер, средство для мытья посуды или выпрямленную вешалку для одежды. Вставьте его в слив, чтобы найти засоры и очистить их.
  5. Запустите посудомоечную машину, чтобы проверить, правильно ли она сливает воду.

На заметку

Если у вас нет мусоропровода, проверьте слив, который соединяет вашу посудомоечную машину с другим водопроводом.

Копаем в канализацию

Этот метод может показаться немного грубым, поэтому, если вас тошнит, вы можете попросить кого-нибудь попробовать его!

Что вам нужно
  • Ковш.
  • Zip-it Инструмент для чистки слива.
Пошаговая инструкция
  1. После того, как вы очистили корзину фильтра и проверили посудомоечную машину, и обнаружили, что она все еще не сливается, возможно, она идет из глубины слива. Держите ведро под рукой.
  2. Снимите корзину фильтра.
  3. Используйте проволоку или приспособление для чистки дренажа с застежкой-молнией, чтобы покопаться в дренажном отверстии.
  4. Вытащите его, и вы можете обнаружить, что на инструменте прилипает засорение. Вылейте его в ведро.

Могу ли я запустить посудомоечную машину, если моя раковина забита?

Раковины и посудомоечные машины обычно соединяются; посудомоечные машины, как правило, выбрасываются в раковину. Если ваш мусоропровод или раковина забиты, велика вероятность, что из посудомоечной машины не будет сливаться должным образом.

Очищает ли стоки кипящая вода?

Если вы хотите попробовать менее инвазивный способ прочистить посудомоечную машину перед использованием наших методов, вы можете попробовать кипяченую воду. Кипяток может растворить некоторые засорения! Это простой и дешевый способ, но он не всегда работает.Чтобы попробовать этот метод, выполните следующие действия:

  1. вскипятить воду.
  2. Пока вы ждете, удалите из посудомоечной машины как можно больше стоячей воды с помощью чашки или губки.
  3. Залейте кипятком в канализацию. Если он стоит и не стекает, дайте ему немного остыть, прежде чем слить воду и повторить попытку. Возможно, вам придется повторить это несколько раз.

Предупреждение

Не используйте этот метод, если у вас есть трубы из ПВХ, так как они могут расплавиться или повредиться.

Как очистить посудомоечную машину уксусом?

Чтобы прочистить посудомоечную машину, попробуйте домашний раствор из уксуса, пищевой соды и горячей воды. Налейте в корзину один стакан уксуса, а затем полстакана пищевой соды. Дайте ему постоять 15 минут, а затем залейте в корзину кипяток и посмотрите, не исчезнет ли засор. Это может занять несколько попыток, но если это не сработает, не продолжайте.

Может ли кокс прочистить сток?

Это еще один забавный метод, который вы можете попробовать! Кока-кола — это кислый напиток, поэтому он может разрушать засорения (1) .

Чтобы попробовать этот метод, выполните следующие действия:

  1. Дайте двухлитровой бутылке колы отстояться при комнатной температуре.
  2. Вылейте его прямо в канализацию и оставьте на один-два часа.
  3. Затем слить кипяток в канализацию.
  4. Проверьте свою посудомоечную машину.

Починить засорение

Посудомоечная машина — очень полезный предмет для большинства домашних хозяйств. Поэтому, когда он забивается, это может быть очень неудобно. К счастью, в большинстве случаев это быстрое решение.Скорее всего, это либо корзина фильтра, либо слив, либо подключение к мусоропроводу.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, прежде чем пытаться использовать наши методы, так как они могут дать более конкретные рекомендации для вашего устройства. Если вы застряли в колее, следуйте нашим методам, и мы уверены, что ваша посудомоечная машина снова заработает без сбоев в кратчайшие сроки.

Как очистить посудомоечную машину за 3 шага

Пятна жесткой воды, жирные отложения или проблемы с дренажем мешают вашей посудомоечной машине? Этот простой трехэтапный процесс поможет вам избежать дорогостоящего ремонта!

Что в этом посте: show

Хотя идея мыть посудомоечную машину может показаться излишней, на самом деле это полезная процедура, которая может поддерживать ее эффективную работу! Одна из основных проблем с посудомоечными машинами заключается в том, что со временем остатки пищи, жир и мыльная пена могут образовывать стойкие отложения.Этот грязный налет может сделать вашу посудомоечную машину грязной, плохо пахнуть и даже помешать ей правильно мыть посуду.

Грязные отложения из посудомоечной машины также могут препятствовать правильному сливу воды из посудомоечной машины. Именно эта проблема и вдохновила меня на поиск метода очистки посудомоечной машины! Я открыл посудомоечную машину, чтобы выгрузить чистую посуду, но обнаружил на дне скопление стоячей воды.

Но после небольшого исследования и экспериментов я обнаружил очень эффективный метод очистки посудомоечной машины, и именно этим я поделюсь с вами в сегодняшнем посте! Я начну с быстрого объяснения того, как работает этот метод, а затем подробно объясню простой трехэтапный процесс.Затем я подведу итоги, предложив несколько бонусных советов, как поддерживать вашу посудомоечную машину в идеальном состоянии! 🙂

Связано: 7 лучших советов по уборке дома, которые вы когда-либо пробовали

Почему это работает

Процесс очистки, который я придумал, основан на нескольких моих любимых чистящих ингредиентах: белом уксусе и пищевая сода. Белый уксус помогает удалить грязь, растворить минеральные отложения и продезинфицировать посудомоечную машину. А использование пищевой соды помогает удалить оставшиеся запахи и оттереть приставшие остатки пищи, остатки и пятна.

Каждый раз, когда я использую этот метод, моя посудомоечная машина остается чистой, пахнет свежестью и решает любые проблемы с дренажем. Вот как это делается!

Связано: Эта простая вещь делает очистку проще и эффективнее

Как очистить посудомоечную машину

Для глубокой очистки посудомоечной машины удалите все посторонние предметы, которые могут быть найдены в канализации. Поставьте миску с белым уксусом на верхнюю решетку и запустите полный цикл стирки на самой высокой температуре.Затем насыпьте горсть пищевой соды на дно посудомоечной машины и включите короткий цикл горячей воды.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как мыть посудомоечную машину сверху вниз!

1. Осмотрите слив

Перед тем, как начать мыть посудомоечную машину, рекомендуется быстро проверить область вокруг слива. Снимите нижнюю решетку для облегчения доступа, затем ощупайте область вокруг слива.

Удалите все обнаруженные посторонние предметы, чтобы они не блокировали слив.(Вы будете удивлены тем, что ремонтники часто находят там внизу — кости, ракушки крабов, осколки стекла, кусочки пластика и т. Д.)

Это также хорошая возможность осмотреть отверстия в распылителе. Если они выглядят грязными, окуните старую зубную щетку в немного уксуса и удалите остатки пищи из отверстий для распыления. Когда закончите, замените нижнюю стойку.

2. Промывка уксусом

Установите небольшую миску, которую можно мыть в посудомоечной машине, на верхнюю решетку пустой посудомоечной машины, затем наполните ее белым уксусом.Закройте посудомоечную машину и запустите полный цикл стирки на самой высокой температуре.

Связано: 50 удивительных способов применения уксуса, которые вы хотите знать

3. Пищевая сода для мытья посуды

После завершения первого цикла мытья посыпьте горсть пищевой соды на дно посудомоечной машины. Выполните еще один цикл быстрой стирки, используя самую горячую воду.

Связано: Неожиданные способы применения пищевой соды, не имеющие ничего общего с выпечкой

Необязательный шаг — мытье отбеливателем

Если вы боролись с плесенью и / или грибком в посудомоечной машине, добавьте заключительную промывку с отбеливателем к процессу очистки следует позаботиться о нем.Чтобы выполнить стирку с отбеливателем, добавьте 1 стакан отбеливателя на дно посудомоечной машины и запустите полный цикл стирки.

(Примечание: НЕ выполняйте этот шаг, если ваша посудомоечная машина имеет внутреннюю часть из нержавеющей стали. Отбеливатель может навсегда повредить и обесцветить нержавеющую сталь.)

Повторяйте шаги, описанные выше, каждые 3 месяца или около того, чтобы ваша посудомоечная машина была чистой и работала эффективно!

5 дополнительных советов для посудомоечной машины

  • Запустите мусоропровод , чтобы вынести его перед загрузкой посуды.Посудомоечные машины обычно сливают воду в ту же трубу, что и ваша раковина, поэтому слив должен быть чистым.
  • Перед тем, как загружать посуду, пропустите горячую воду через кран в мойке, пока она не станет горячей на ощупь. Ваша посудомоечная машина будет работать лучше, если цикл мытья начнется с горячей воды.
  • Установите водонагреватель достаточно высоко, чтобы вода могла эффективно мыть посуду. Ваш водонагреватель должен быть настроен на температуру около 50 ° C (120 ° F). Более холодная вода не будет эффективно очищать, а более горячая вода может случайно ошпарить!
  • Запуск только полной загрузки посуды помогает экономить воду и энергию, но не переполняет вашу посудомоечную машину .Посудомоечные машины работают за счет разбрызгивания воды на посуду, поэтому вода должна попадать на посуду, чтобы ее можно было мыть.
  • Вы можете ополоснуть грязную посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, но не ополаскивайте посуду слишком сильно . Для правильной работы моющего средства для посудомоечной машины требуется определенное количество грязи и грязи. В противном случае во время цикла моющее средство может вспениться, что не подходит для вашей посудомоечной машины.

Были ли у вас проблемы с грязной посудомоечной машиной?

Очистка вашей посудомоечной машины (шаг за шагом)

Jill Nystul

Каждый раз, когда я использую этот проверенный и надежный метод очистки, моя посудомоечная машина остается чистой, пахнет великолепно и устраняет любые проблемы с стоячей водой.Попробуйте и убедитесь сами!

Время активности 10 минут

Время работы 1 час 20 минут

Общее время 1 час 30 минут

Ингредиенты

1x2x3x

  • 1 стакан уксуса
  • 1/4 стакана пищевой соды
  • 1 стакан отбеливателя по желанию

Инструкции

Осмотрите слив

  • Вытяните нижнюю решетку, осмотрите область слива и убедитесь, что нет твердых осколков, которые могут закупорить слив, вызвать повреждение насоса или поцарапать посуду.Вы будете удивлены, узнав, что найдут мастера по ремонту посудомоечных машин — кости, ракушки крабов, осколки стекла и даже небольшие кусочки гравия!

  • Осмотрите отверстия в распылителе. Если они выглядят грязными, окуните старую зубную щетку в немного уксуса и удалите остатки пищи из отверстий для распыления. Когда закончите, замените нижнюю стойку.

Цикл мытья с уксусом

  • Поставьте на верхнюю полку посудомоечной машины чашку с обычным белым уксусом, которую можно мыть в посудомоечной машине.Уксус поможет смыть рыхлую жирную грязь, продезинфицировать и удалить затхлый запах. Включите самую горячую воду и запустите посудомоечную машину. Посудомоечная машина должна быть пустой, за исключением чашки уксуса.

Цикл мытья с пищевой содой

  • После завершения цикла уксуса посыпьте горсть пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите ее в течение короткого цикла, используя самую горячую воду. Пищевая сода еще больше дезодорирует посудомоечную машину и поможет удалить пятна.

Дополнительный цикл отбеливания

  • Если у вас есть проблемы с плесенью и грибком, добавьте ½ — 1 стакана отбеливателя на дно посудомоечной машины и запустите полный цикл. Не используйте отбеливатель в посудомоечной машине, если она внутренняя из нержавеющей стали. Отбеливатель может вызвать коррозию и пятна на нержавеющей стали!

3 совета по предотвращению резервного копирования в посудомоечной машине

Как вы обнаружите, что у вас есть посудомоечная машина? Может быть, вы откроете дверцу посудомоечной машины, и галлоны жирной мыльной воды хлынут по чистому кухонному полу.Если вас нет рядом, когда происходит резервное копирование, стоячая вода может вытечь из нижней части дверной прокладки посудомоечной машины, растекаясь под устройством, пропитывая черновой пол и стену за ним. Независимо от того, как это происходит, резервное копирование посудомоечной машины является источником повреждения кухни водой, а также долгосрочных последствий, таких как рост плесени.

Советы по предотвращению повреждения водой

Вот три совета по предотвращению основных причин повреждения водой:

  1. Держите мусоропровод в чистоте.Многие посудомоечные машины сливают сточную воду через мусоропровод в соседней кухонной раковине. Если мусорное ведро забито остатками пищи, сливная вода из посудомоечной машины может попасть обратно через сливную линию. Наполните кухонную раковину очень горячей водой, затем снимите пробку с раковины и спустите слив, чтобы вымыть мусор. Вылейте две чашки треснувшего льда и чашку соли в мусорную корзину, чтобы избавиться от засоров.
  2. Очистите сливную корзину. Пластиковый сетчатый фильтр на дне посудомоечной машины отфильтровывает остатки пищи, которые могут забить сливную линию.Большинство сливных корзин можно вынуть отверткой и очистить снаружи устройства. Вылейте в сливное отверстие чашку пищевой соды, а затем чашку уксуса. Через 15 минут промойте слив с помощью кастрюли или двух кипяченой воды.
  3. Проверить воздушный зазор. Дренажные линии посудомоечных машин часто включают в себя антисифонный воздушный зазор — цилиндрическую металлическую камеру, установленную рядом с кухонной раковиной. Воздушный зазор предотвращает попадание сточных вод из раковины или сточных вод обратно в посудомоечную машину.Если воздушный зазор забивается мусором или остатками мыла, это может препятствовать потоку сливаемой воды из посудомоечной машины. У большинства воздушных зазоров есть навинчивающиеся колпачки, которые можно снять, чтобы можно было очистить компонент.

Спросите экспертов Rytech, Inc. о дополнительных средствах защиты от повреждения водой из-за резервного копирования посудомоечной машины.

Теги: протечки посудомоечной машины, профилактика посудомоечной машины, негерметичная посудомоечная машина

Вернуться на главную страницу блога

Эта запись была опубликована во вторник, 15 августа 2017 г., в 20:20 и подана в разделах «Советы и безопасность», «Ущерб, нанесенный водой».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Как очистить и прочистить посудомоечную машину

Есть некоторые, кто считает мытье посуды вручную приятным, даже терапевтическим упражнением — и с окном, выходящим на прекрасный вид, это не исключено. Но для большинства из нас? Посудомоечные машины — неотъемлемая часть жизни, как и наши смартфоны.Возможно, они не являются абсолютной необходимостью , но вы действительно можете представить себе жизнь без них?

Чтобы посудомоечная машина работала бесперебойно и эффективно, требуется регулярная чистка и небольшое техническое обслуживание. Здесь вы найдете наши советы, как сделать вашу машину счастливой, а также советы по устранению плохого дренажа и засоров.

Очистка

Если через него все время течет горячая мыльная вода, можно подумать, что можно обойтись без необходимости мыть посудомоечную машину.Если только. В дополнение к случайным кусочкам еды, которые могут найти свой путь в любом месте , у вас также есть плесень, плесень и известковый налет, с которыми нужно бороться.

  • Грязные фильтры: Самая важная вещь, с которой нужно иметь дело, — это фильтр посудомоечной машины, который улавливает все кусочки и кусочки пищи, которые остаются на вашей посуде после того, как она была очищена (предварительное ополаскивание обычно является пустой тратой воды; большинство современных посудомоечных машин и моющих средств более чем способны справиться с умеренной степенью загрязнения).Фильтры обычно расположены в нижней части машины под нижней полкой, которую обычно нужно вытащить для доступа — обратитесь к инструкциям вашего производителя для получения конкретных инструкций по доступу к фильтру.
    • Когда появится доступ к фильтру, снимите с машины сетку, канистру или корзину и тщательно промойте их горячей проточной водой с мылом для посуды. В случае трудноудаляемого мусора аккуратно очистите его мягкой щеткой.
    • Частота очистки фильтра зависит от того, как часто вы пользуетесь посудомоечной машиной, царапаете ли вы перед загрузкой, а также от жесткости воды.Заядлые пользователи могут очистить фильтр каждую неделю, в то время как нечастые пользователи могут обойтись только раз в два года. Мы рекомендуем вам регулярно проверять свой фильтр и чистить по мере необходимости.
  • Gunky Doors: Дверца посудомоечной машины — еще одно место, которое нужно регулярно чистить — пища и мусор могут попадать по краям дверцы (включая дно) и вокруг дверной прокладки. Используйте влажную ткань для легкой очистки всей площади; используйте немного средства для мытья посуды и / или уксуса, если это не помогает.Используйте зубную щетку или другую мягкую щетку, чтобы удалить стойкие остатки.
  • Глубокая очистка: Для комбинированной очистки от известковых отложений и глубокой очистки наполните емкость 1-2 стаканами белого уксуса и поставьте емкость вертикально на решетку пустой посудомоечной машины (в зависимости от конструкции вашей машины вы можете хотите поставить его на верхнюю или нижнюю стойку для превосходной очистки — если в руководстве не указано иное, попробуйте каждую стойку). Запустите полный цикл при самой высокой температуре, чтобы тщательно очистить и продезинфицировать внутреннюю часть машины.Посудомоечная машина рассеивает уксус по всему помещению. Делайте это хотя бы раз в несколько месяцев или всякий раз, когда от посудомоечной машины начинает пахнуть.

Устранение засоров

Если ваша посудомоечная машина работает недостаточно эффективно или сливает не полностью, возможно, где-то есть засор. Вы сможете определить, где происходит засорение, по симптомам: медленный слив или отсутствие слива указывает на проблему в сливном или сливном шланге посудомоечной машины, в то время как тусклая очистка указывает на забитые форсунки.

Безопасность прежде всего! Всегда отключайте электропитание (или отключайте питание от выключателя) посудомоечной машины, прежде чем пытаться устранить засорение.

  • Засорен разбрызгиватель: Форсунки разбрызгивателей посудомоечной машины могут быть легко заблокированы остатками пищи и даже минеральными отложениями от жесткой воды. Если вы заметили снижение чистящей способности или действительно видите, что что-то блокирует отверстия, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как снять рычаги.После удаления замочите их в растворе уксуса и воды как минимум на 20 минут, затем осторожно очистите отверстия с помощью очистителя для труб или скрепки (не используйте зубочистки, они могут сломаться внутри руки).
  • Забит сливной шланг: Если ваша посудомоечная машина сливает воду медленно или совсем не сливает воду, проблема, скорее всего, в засорении сливного шланга. Эти виды засоров встречаются чаще, чем меньше соскабливают перед загрузкой посуды и когда сливают воду из посудомоечной машины через систему для мусора (которая может вносить свой собственный мусор в сливную линию).Чтобы очистить его, вам нужно временно отсоединить шланг от машины.
  • Pro Совет: Если ваша посудомоечная машина сливает воду через мусоропровод, не забудьте ненадолго промыть ее водой, прежде чем начинать загрузку — если слив полный или отходы все еще находятся в сливной линии, это может нарушить слив воды из посудомоечной машины.
    • Обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены, где шланг подсоединяется к сливу посудомоечной машины (обычно на задней панели устройства). Под раковиной может быть панель доступа, и, если вам повезет, ваша модель обеспечивает легкий доступ к шлангу, просто сняв защитную пластину / нижнюю панель, но вам, вероятно, придется вытащить посудомоечную машину.
    • Чтобы вытащить машину, снимите защитную пластину или нижнюю съемную панель устройства — они обычно крепятся парой винтов или болтов. Если вы не уверены, что установщик (или вы сами) оставил достаточно провисания в линии электропитания, чтобы полностью вытащить машину из-под стойки, следующим шагом будет отключение электропитания, сняв фиксатор. соединители проводов («гайки»), находящиеся в распределительной коробке. Этот ящик обычно находится в нижней части передней части машины и доступен после снятия защитной пластины.Просто снимите крышку распределительной коробки и поверните разъемы, чтобы освободить электрические провода. Также следует отключить подачу воды в посудомоечную машину, если вы не уверены, что есть достаточно слабины, чтобы вытащить машину. Используйте плоскогубцы с каналом или серповидный ключ, чтобы повернуть гайку на линии подачи.
    • Поместите поддон, форму для запекания или аналогичную плоскую чашу под штуцер шланга, чтобы уловить воду, которая может вылиться после снятия шланга. То же самое проделайте с подключением к патрубку для вывоза мусора или слива раковины.
    • Полезный совет: Если ваша посудомоечная машина не выдвигается с минимальным усилием, ее можно установить на стойку — не применяйте силу! Уверенный в себе мастер по ремонту может временно размонтировать машину, открутив винты на кронштейнах, но если вы вообще не уверены, лучше позвонить профессионалу.
    • Сливные шланги посудомоечной машины почти всегда подключаются с помощью червячного зажима (также известного как хомут для шланга), винт которого можно повернуть, чтобы ослабить его, или пружинного зажима, который необходимо сжать, чтобы освободить его захват.Отсоедините шланг от посудомоечной машины, а также под раковиной. Снимите зажимы или зажимы со шланга и поместите их в надежное место, чтобы они не потерялись.
    • Осмотрите шланг на предмет перегибов, трещин или хрупкости и при обнаружении немедленно замените его. В противном случае осторожно согните шланг вперед и назад, чтобы найти и устранить любые устойчивые засоры. Используйте садовый шланг (который должен иметь больший поток и давление, чем, скажем, кухонная форсунка), чтобы пропустить воду через сливной шланг, чтобы вымыть большинство засоров.
    • Для более сильных засоров создайте простой инструмент для чистки, выпрямив проволочную вешалку для одежды — не оставляйте загнутых концов! Аккуратно, но твердо используйте его, чтобы разбить засоры, стараясь не давить слишком сильно на стенки сливного шланга (которые могут быть проколоты). Делайте это на улице, над раковиной или ванной, или над поддоном / кастрюлей, чтобы свести беспорядок к минимуму.
  • Засорен сливной поддон: Если шланг выглядит чистым, засорение может быть в самом сливном поддоне посудомоечной машины — или, точнее, в небольшом поддоне в нижней части машины.Это отверстие, через которое выходит вся сточная вода, и оно может засориться, несмотря на то, что вокруг него есть крышка. Снимите крышку (она может вытащить прямо, или вам может потребоваться ущипнуть и потянуть) и вытащите весь мусор (здесь также может помочь выпрямленная вешалка для одежды).
  • Засоренный воздушный зазор: Воздушные зазоры не являются частью каждой посудомоечной машины (многие области принимают расположение сливного шланга с «высоким контуром» как достаточную защиту от обратного потока), но если он у вас есть, это еще одно место, которое нужно проверить на наличие засоров.Засорения, связанные с воздушным зазором (или линией между ним и раковиной / вывозом мусора), обычно дают о себе знать: вода из посудомоечной машины, которая обычно падает через зазор с небольшой утечкой, начнет выливаться с гораздо большей скоростью.
    • Снимите крышку воздушного зазора и загляните внутрь. Если вы заметили какой-либо мусор внутри, попробуйте очистить его щеткой для бутылочек или трубок или промойте горячей водой (воронка может оказаться полезной, учитывая размер и конструкцию воздушного зазора).
    • Засорение также может попасть в шланг между воздушным зазором и сливом раковины / мусоропроводом.Как и шланг посудомоечной машины, они обычно фиксируются червячным зажимом или пружинным зажимом. Если вы подозреваете, что здесь произошло засорение, полностью отсоедините шланг и промойте его.
    • Подробнее о воздушных зазорах и устранении утечек можно узнать здесь.

Совет для профессионалов: Если вы попробовали все, что описано выше, но по-прежнему испытываете проблемы со сливом, проблема может заключаться в самой сливной линии кухни. В этом случае следует также понаблюдать за медленным опорожнением раковины.Попробуйте использовать сливной шнек (также известный как «змея») в сливе раковины, чтобы все снова заработало.

Техническое обслуживание

Помимо регулярной очистки, вы должны стараться выполнять несколько задач по техническому обслуживанию, чтобы ваша посудомоечная машина продолжала работать эффективно и без происшествий. Не забудьте отключить посудомоечную машину, если вы собираетесь ее перемещать или когда имеете дело с внутренними компонентами.

  • Регулярно проверяйте, плотно ли закрывается дверца посудомоечной машины. Если он вообще болтается или есть покачивание, его необходимо затянуть, чтобы предотвратить утечку воды и не дать машине выключиться в середине цикла, когда она обнаружит открытую дверь.Вам нужно будет проверить литературу производителя для получения конкретных инструкций о том, как затянуть дверь; некоторые должны иметь регулируемый пружинный механизм внизу, другие будут иметь регулируемую пластину защелки на верхней раме машины.
  • Осматривая дверь, также проверьте прокладку вокруг нее. Если он будет поврежден, высохнет или иным образом скомпрометирован, вы сможете легко найти замену на месте или в Интернете. Если гарантийный срок еще не истек, сначала проверьте, не покрыта ли прокладка.
  • Если вода на полу, но дверь и прокладка в порядке, проблема может заключаться в неровной машине, которая наклоняется вперед или в сторону, позволяя воде стекать и вытекать. Правильная установка позволит избежать такой проблемы, но она случается. Если пузырь на уровне торпеды не находится по центру, когда вы проверяете передний край и внутренний пол посудомоечной машины, вам необходимо обратиться к руководству пользователя для получения конкретных инструкций по регулировке ножек посудомоечной машины. Как правило, для доступа к передним ножкам, которые часто регулируются серповидным гаечным ключом, вам нужно только снять защитную пластину.Если необходимо отрегулировать задние ножки, блок нужно будет вытащить. Если посудомоечная машина установлена ​​на прилавке, сначала ее нужно будет снять. Если ножки повреждены или вы просто не можете отрегулировать уровень, деревянные прокладки под машиной — простое и недорогое решение.
  • Рекомендуется проверять и очищать узел поплавка (или «поплавковый выключатель») каждые несколько месяцев (или чаще, если ваша посудомоечная машина работает постоянно). Небольшой цилиндр, расположенный на полу машины, поплавок контролирует уровень воды внутри посудомоечной машины.Тот, который забит мусором, может привести к затоплению и другим проблемам с уровнем воды. Большинство узлов поплавков имеют крышку, которую можно снять; для некоторых может потребоваться сначала удалить один или два винта. Тщательно очистите механизм вокруг механизма губкой, бутылкой или трубной щеткой — если крышку не удается снять, сделайте все возможное, чтобы очистить ее под ней и вокруг нее. После очистки поплавок должен легко скользить вверх и вниз.
  • Всегда внимательно следите за полками посудомоечной машины: любые сколы или износ покрытия необходимо немедленно устранять, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и ржавление основного металла (из-за которого металлические хлопья могут попасть в насос посудомоечной машины и на вашу посуду) .В местном магазине товаров для дома вы сможете найти сменные наконечники зубьев, которые просто надеваются на поврежденные концы. Для более серьезного ремонта ищите краску для посудомоечной машины.

Ваша посудомоечная машина протекает? 6 причин утечек в посудомоечной машине

Если цикл вытирания луж

воды из-под посудомоечной машины так же постоянен, как и сам цикл мытья, мы с сожалением сообщаем вам, что у вас есть утечка на руках.

Наливать воду на дно посудомоечной машины — это грязно, но также может быть опасно.К счастью, при наличии небольшого ноу-хау большую часть ремонта посудомоечной машины можно выполнить дома. Здесь мы рассмотрим 6 распространенных причин утечек в посудомоечной машине и воды на дне посудомоечной машины, чтобы помочь вам справиться с беспорядком.

Обратитесь к руководству пользователя или узнайте номер своей модели в Интернете для получения дополнительных советов и ресурсов. Многие крупные производители посудомоечных машин, в том числе Bosch, GE, Frigidaire и Kitchenaid, имеют потрясающие удобные для потребителя веб-сайты, заполненные полезной информацией. Вы можете найти местного продавца запчастей или даже поговорить с экспертом в Интернете.

1. Протекающая дверца посудомоечной машины

Вода скапливается прямо под дверью? Утечка в самой двери, вероятно, является причиной вашей проблемы. Возможно, дверная защелка погнута, болтается или не закрывается должным образом. Затяните защелку отверткой, чтобы зафиксировать крышку. Также могут быть установлены новые системы защелок. Если вода все еще течет из двери, возможно, пора заменить прокладку. Это резиновое уплотнение дверцы, которое не позволяет воде вытекать из посудомоечной машины.Если прокладка повреждена, ее можно относительно легко заменить. Замочите новую прокладку в теплой мыльной воде, это сделает ее гибкой и простой в установке. Пока вы работаете с дверью, затяните петли, если они болтаются.

Предупреждение о безопасности: Всегда отключайте питание устройства перед выполнением любого ремонта. Вода, электричество и начинающий ремонтник (без обид) несовместимы!

2. Протекающая ванна посудомоечной машины

Если ваша посудомоечная машина пережила изрядное количество загрузок, утечка могла возникнуть из-за дырки в баке.Моющие средства и минералы могут разъедать дно ванны, в результате чего вода просачивается и собирается под посудомоечной машиной. Некоторые ванны можно отремонтировать, но в зависимости от возраста вашего устройства и серьезности проблемы вам может потребоваться полностью заменить посудомоечную машину.

3. Ослабленные или поврежденные клапаны

Со временем соединения и шланги внутри посудомоечной машины могут ослабнуть. Проверьте сливные шланги, чтобы убедиться, что все надежно подключено (включая зажимы, удерживающие шланг на месте с обеих сторон), и убедитесь, что впускной клапан для воды не застрял, что, безусловно, может вызвать затопление.Если у вас есть потрескавшиеся шланги, их легко заменить, если съездить в строительный магазин.

4. Неправильное выравнивание

Ваша посудомоечная машина должна быть выровнена, иначе под вашей машиной может скапливаться вода. Установите уровень на дно посудомоечной машины. В случае смещения установите регулировочные шайбы под блок и измерьте еще раз. Отрегулируйте, пока посудомоечная машина не выровняется идеально.

5. Неправильное моющее средство для посудомоечной машины

Нельзя использовать обычное мыло для посуды — оно слишком сильно пенится и может привести к утечке.Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Даже если вы ополаскиваете посуду с мылом перед тем, как пропустить ее в посудомоечную машину, раствор на посуде может пузыриться и давить на уплотнитель дверцы, что в конечном итоге приведет к утечке. Избегайте использования мыла для посуды при ополаскивании посуды, чтобы избежать этой проблемы.

6. Посудомоечная машина переполнена

Возможно, ваше устройство потребляет больше воды, чем должно, и не сливает ее должным образом. Это вытеснит воду из посудомоечной машины на пол.Возможно, у вас проблемы со сливом или поплавковый клапан не герметичен. В зависимости от типа посудомоечной машины сейчас самое время обратиться к руководству пользователя и / или на веб-сайте производителя.

Проблемы с бытовой техникой могут быть головной болью, а протечки посудомоечной машины и вода на дне посудомоечной машины, вероятно, не входят в ваш список любимых дел, но терпеливое устранение проблемы может сэкономить вам много времени и денег в ожидании профессиональные ремонтные службы придут к вам на помощь.

Если вы заметили протечку воды, обязательно удалите утечку должным образом и высушите место. Вы, безусловно, не хотите, чтобы ваш пол оставался влажным, потому что опасные споры плесени могут быстро расти во влажных или влажных местах.

Если вы обнаружите утечку, требующую профессиональной очистки, позвоните нам по номеру 314-227-3932, чтобы получить круглосуточные услуги по откачке воды и осушке.

О чистке и восстановлении Woodard

Компания Woodard Cleaning & Restoration была основана в 1946 году Эрлом и Нэнси Вудард.Сегодня компанией управляет Джастин Вудард в третьем поколении. Расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури, Woodard обслуживает большие города (Иллинойс, округ Сент-Чарльз, округ Джефферсон, округ Сент-Луис и многие другие). Woodard гордится тем, что является предпочтительным поставщиком услуг по уборке и реставрации. Наши услуги по уборке включают чистку ковров, твердых поверхностей, мебели и ковровых покрытий как для жилых, так и для коммерческих объектов. Мы также предоставляем услуги водоснабжения, пожаротушения, досмотра, шторма и устранения дыма для частных и коммерческих клиентов.Для получения информации или вопросов отправьте форму онлайн или позвоните нам по телефону 314-227-3932.

Следуйте за нами в Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter.

Обновлено 10.02.2021

Посудомоечная машина переполнена, течет или не сливает воду? Вот что делать

Сегодняшние кухни не обходятся без новейших высокотехнологичных интеллектуальных устройств. Наши новые машины упрощают работу по дому за счет интуитивно понятных функций, таких как предупреждение о низком уровне молока, необходимость замены фильтра или даже вызов службы ремонта.

Конечно, все эти расширенные функции не принесут вам никакой пользы, когда выливается мыльная пена или грязная вода скапливается на дне посудомоечной машины. Вместо того, чтобы следовать «старой школе» и мыть посуду вручную, мы собрали несколько советов, которые помогут вам точно знать, что делать с посудомоечной машиной, которая переполнена, протекает или не сливает воду.

Для безопасной работы на машине всегда отключайте питание, вынимая вилку из розетки или выключая автоматический выключатель.


Посудомоечная машина переполнена

Очевидно, что найти на полу грязь с мыльной жидкостью — зрелище, с которым никто не хочет сталкиваться, но оно может и не потребовать капитального ремонта. Использование слишком большого количества моющего средства для посудомоечных машин встречается чаще, чем вы думаете. Легко подумать, что больше мыла означает более чистую посуду, но слишком много мыла приведет только к необходимости сломать швабру.


Утечка в посудомоечной машине

Ваша протекающая посудомоечная машина может быть немного сложнее. Вокруг дверцы посудомоечной машины используется резиновая прокладка, которая удерживает воду внутри машины.

Проверьте, нет ли на нем слез, засохшей пищи или следов износа. Попробуйте очистить прокладку или заменить ее, чтобы вода не протекала дальше.

Впускной клапан для воды, расположенный за нижней пластиной, соединяет источник воды с посудомоечной машиной и может быть сломан или порван. Его следует заменить, чтобы предотвратить утечку.

Негерметичные шланги также могут быть виноваты. Сливной шланг и циркуляционный шланг находятся за нижней защитной пластиной. Проверьте зажимы и при необходимости установите или замените их.


Посудомоечная машина без слива воды

Если вы откроете дверцу посудомоечной машины и обнаружите, что вода находится на дне, фильтр в нижней части ванны может быть забит. Кусочки пищевых продуктов или бумажные этикетки с банок могут забить фильтр и помешать правильному сливу воды.

Чтобы решить эту проблему, удалите мусор с фильтра, расположенного под нижним разбрызгивателем, или снимите корзину фильтра и очистите внутреннюю часть. Другой потенциальный виновник заключается в том, что сливной шланг, подсоединенный к насосу, может быть забит.

Для этого необходимо отсоединить хомут сливного шланга и шланг, находящийся за панелью для отталкивания пальцев. Затем расправьте перегибы и продуйте шланг, чтобы устранить засор.


Puls — Ваш надежный сервис по ремонту посудомоечных машин

Ремонт посудомоечной машины может быть непростым делом, поэтому вы можете доверить его профессионалам в Puls. Наши квалифицированные и опытные специалисты всегда рядом, чтобы позаботиться обо всех ваших нуждах в ремонте бытовой техники.

Мы будем к вам, чтобы диагностировать и отремонтировать вашу посудомоечную машину, чтобы выявить проблему и быстро ее решить.Удобное онлайн-расписание доступно для вашего расписания — даже на тот же день, если это необходимо.

Мы знаем, что вы ограничены в средствах и хотите сэкономить на ремонте бытовой техники. Вот почему в течение ограниченного времени вы можете сэкономить 20 долларов, если запланируете ремонт посудомоечной машины онлайн с кодом: SAVE20.

31Май

Как врезной открыть замок: Как открыть дверь без ключа: пять способов для пяти типов замков

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как открыть заклинивший замок быстро

Дверные замки относятся к механизмам, которые подвергаются большой эксплуатационной нагрузке. И в доме, и в квартире двери часто посещаемых помещений открываются и закрываются по много раз за день, что приводит к износу замков и их повреждению. Что делать, если механизм поврежден? Как открыть заклинивший замок правильно и быстро?

Причины заклинивания дверного замка

Для начала рассмотрим некоторые возможные причины повреждения. От них зависят нюансы при работе с заклинившим замком. К частым причинам заклинивания относят:

  • нерегулярное смазывание механизма;
  • попадание внутрь замка посторонних предметов и мусора;
  • большая нагрузка на замок при его функционировании;
  • изменение размеров двери из-за ее высыхания или намокания;
  • иногда попадаются бракованные механизмы, причем брак может проявляться не только сразу, но и после некоторого времени эксплуатации;
  • часто к заклиниванию замка приводит использование некачественного дубликата ключа;
  • иногда замок заклинивает при перекосе дверного полотна при оседании здания или любых других его деформациях;
  • врабатывание заводского ресурса.

Как поступить при заклинивании дверного замка чтобы открыть его быстро и не повредить при этом дверь?

Этапы ремонта

Независимо от того, от чего произошло заклинивание, работы необходимо проводить аккуратно и не спеша. Часто заклинивания происходит тогда, когда в замочной скважине находится ключ. Так как существует несколько типов замков, то этапы работ немного разнятся для каждого из них. Для цилиндрового замка необходимо поступить следующим образом:

  1. Первую очередь необходимо с использованием металлических щеток очистить все доступные механизмы замка. Это связано с тем, что заклинивание может произойти после попадания посторонних предметов.
  2. Если чистка не помогла, то в замочную скважину необходимо подать машинное масло или керосин, дождаться его распространения внутри механизма и попытаться провернуть замок.
  3. Далее необходимо попытаться придать дверному полотну изначальную форму, так как заклинивании может произойти в результате его перекоса. Для этого используют молоток и стамески, которые вбивают в место соприкосновения дверного полотна и коробки. После чего пытаются вернуть дверь в исходное положение.
  4. Если ни одна из манипуляций не привела к результату, можно попытаться вытащить застрявший ключ пассатижами.

Крайний вариант решения проблемы – высверливание личинки замка и ее замена. Для этого с противоположной от застрявшего ключа стороны личинки сверлом подходящего диаметра высверливают механизм дрелью.



10 способов открыть замерзший замок в машине

Основной причиной того, что замерзают замки, является попадание влаги в замочную скважину. Там она замерзает и расширяется, из-за чего не удается вставить или провернуть ключ, поскольку механизм блокируется льдом. Существует не один способ открыть замерзший замок двери автомобиля:

Последствия того, что в машине замерзают замки, могут быть самыми разными. Неправильное размораживание может привести к возникновению необходимости в частичной или полной замене замка. Из-за излишней спешки или чрезмерного усердия можно и ключ сломать, что в отсутствии дубликата чревато серьезными неприятностями. Если замок замерз нужно знать что делать, а не пробовать наобум все подряд. А какие существуют варианты устранения проблемы, смотрите в ТОП 10 способов открыть замерзший замок в машине.

Способы разблокирования замерзшего замка

При обнаружении замерзшего замка главное не впадать в панику. Нужно оценить ситуацию и устранить проблему одним из перечисленных ниже способов:

  1. Жидкий ключ, он же размораживатель замков, всегда поможет открыть автомобиль, когда замерз замок двери. В крайнем случае можно использовать самодельный жидкий ключ.
  2. Открытый огонь в виде зажигалки или спичек, также может посодействовать открытию замерзшего замка, в том случае если под рукой не оказалось спецсредства или же Вы противник зимней автохимии и подобных вещей. Нужно погреть огнем ключ, и вставив его, пробовать туда сюда дергать (очень аккуратно, дабы не сломать). Если зажигалка имеет направленное пламя, то можно погреть и сам замок, но это опасно!
  3. Спирт или спиртосодержащие жидкости (одеколон, туалетная вода) также можно применить. Ведь чистый спирт растворяет лед (активно выделяя тепло).
  4. Стеклоомывающая жидкость или по-другому — незамерзайка, в крайних случаях также может поспособствовать оттаиванию льда в замке. Но стоит помнить, что, как правило, она в своем составе содержит изопропиловый спирт (агрессивное вещество), к тому же, разбавленный водой.
  5. Грелка из бутылки с водой или мешочка наполненного теплым песком, часто помогает отогревать замок.

    Определенно нельзя заливать в скважину кипяток, поскольку это может привести к попаданию воды в электропроводку.

  6. Коктейльная трубочка, поможет отогреть замок теплым воздухом, если приставить ее к замочной скважине одним концом. Конечно же, можно просто подышать на него (при сильном замерзании мало эффективно), но мало того, что это дополнительный источник влаги, которая на сильном морозе превратится в лед, так это еще очень неудобно.
  7. Средство для откручивания гаек на основе керосина (например, WD-40) довольно часто также используют, дабы открыть замок зимой. Но есть одно «НО» — стоит помнить, что такое вещество гигроскопичное (так же как и тормозная жидкость), поэтому поможет, но начнет впитывать влагу и усугубит ситуацию при следующей попытке открывать. Но что делать, замок замерз, а ничего другого рядом нет. В таком случае, просто нужно опрыскать влаговытесняющей смазкой.
  8. Выхлопные газы. Несколько экстравагантный, но часто действенный метод – отогрев, если в машине замерз замок. Потребуется лишь найти подходящий шланг, который одним концом нужно надеть на выхлопную, а другой подставить к замерзшему замку (тот же эффект, что дает фуканье ртом).
  9. Силиконовая смазка или другая водоотталкивающая жидкость. Поможет в том случае, если сложность открытия двери машины создает не сам замок, а уплотнительная резинка. Когда снег (при чистке) попал на уплотнитель, затем сперва растаял, а потом замерз (образовав ледяную кромку).

    Если примерзла дверь (образовался лед на резиновом уплотнителе), то, чтобы не порвать резинку или не оторвать ручку двери, нужно не тянуть дверь на себя, а наоборот толкать, чтобы разрушить намерзший лед.

  10. Теплый гараж. Если ничего из выше перечисленного не помогает, нужно организовывать буксировку машины в теплое место, где замки и уплотнители дверей могли бы оттаять. Хотя, перед тем как отчаиваться, стоит попробовать открыть замок на другой двери, может там не все так плохо, а дальше в силу вступит отопитель салона, если с печкой нет проблем и она не плохо греет.

Способы открыть замерзший замок авто

Размораживать замки нужно аккуратно. В любом случае следует помнить, что заниматься разморозкой замка нужно крайне осторожно, чтобы не повредить ключ, дверь или внутренний механизм замка. Дабы проблем с открытиям двери не было, опытные автовладельцы, всегда обрабатывают специальным средством уплотнители, петли и сам механизм замка. Кстати, замерзший замок и примерзшие двери не единственная проблема, дальше нужно попробовать запустить двигатель, в мороз, сделать это бывает довольно проблематично, а если еще и колодки примерзли, тогда тронуться с места еще сложнее.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Заклинил замок двери или сломался, как открыть двери

Еще не придуман безупречный механизм, который не подвержен поломкам. Это относится и к замку двери. Его может заклинить, несмотря на дороговизну и надежную конструкцию.

Вероятные причины повреждения

Различают несколько факторов, влияющих на последующую поломку. О них необходимо знать, чтобы понимать что послужило причиной их возникновения.

  1. Наличие инородных предметов в отверстии замка;
  2. Большое количество пыли, грязи;
  3. Несоблюдение правил эксплуатации;
  4. Закрывание/ отпирание двери с чрезмерной силой;
  5. Деформация, неправильный наклон коробки либо двери;
  6. Неверно выполненный монтаж;
  7. Применение ключа не по его целевому предназначению;
  8. Производственный дефект.

Появление каких-либо характеристик, свидетельствующих о неисправности (будь то скрип или заклинивание устройства) механизма, требуют замены замка независимо от источника проблемы. При перекосе дверного полотна тоже необходимо действовать оперативно.

Если замок двери заклинило, использовать силу, чтобы отпереть дверь, не рекомендуется. Подобный шаг лишь усугубит решение вопроса. Когда произошла поломка механизма, никакие действия не улучшают ситуацию, то следует прибегнуть к его демонтажу. Легче осуществить это действие, если выполнять его изнутри комнаты.

Очередность операций, направленных на открытие поломанного дверного замка, основывается на виде и типе повреждения.

Что делать с заедающим замком

При стандартной работе замка в позиции «открыто» и при наличии заедания в позиции «закрыто» причина неисправности заключается в ответном пазе под ригель. Зачастую это говорит о том, что углубление было выполнено не корректно и требует расширения.

Распространенным источником появления подобной беды, т. е. заедания ключа в замочной скважине, является пыль, которая туда попадает. Поэтому для начала отверстие подлежит визуальному осмотру. Помощником выступит телефон либо фонарик. Решить проблему мусора в замке просто – от него следует избавиться. Для этого необходимо пройтись по скважине щеткой с жесткой щетиной или воспользоваться пинцетом, любым иным острым предметом. Запорный механизм нужно смазать спецсредством (применяется машинное масло, керосин, спрей WD-40) и сделать попытку проворачивания ключа в отверстии.

Когда видимые причины заедания замка отсутствуют, поломку относят к заводскому браку. Такая ситуация требует замены механизма.

Ключ частично остался в замке либо его заклинило

Когда случилось так, что при попытке открыть дверь ключом он застрял и остался внутри, необходимо попробовать его извлечь. Потребуется воспользоваться машинным маслом для смазки устройства либо керосином, спреем WD-40. По окончанию обработки следует попытаться вытянуть ключ. Для этого нужно как бы раскачивать его. В таком деле нужна аккуратность, нет нужды спешить, дабы не усугубить ситуацию.

Если же ключ остался в замке частично, на помощь придут плоскогубцы.

При возникновении проблемы с отпиранием замка, когда ключ находится с противоположной стороны двери, решением будет вытолкнуть его. Такой способ применим, если поворота ключа еще не было. В ситуациях, когда описанные советы не принесли требуемого результата, поможет дрель. Потребуется высверливать личинку, а после — устанавливать новый замок. Когда ключ поддался, его получилось достать, важно помнить, что дальнейшая эксплуатация поврежденного механизма несет опасность: есть высокая вероятность, что замок снова заклинит.

Перекос двери. Что поможет

Когда замок заклинило из-за неправильного наклона двери, необходимо одновременно сделать 2 действия: приподнять полотно клином, провернуть ключ. Замок с легкостью поддастся после того, как дверь примет ровное положение.

Язичок замка или задвижку заклинило

Если во время поворота ручки язычок не двигается, т. е. дверь не открывается, его требуется подцепить. Поможет это сделать линейка, нож, пластиковая карточка. Какой-либо предмет помещается между дверной коробкой и самим полотном туда, где находится язычок. После он поддевается приспособлением и с усилием выталкивается из ответного паза в коробке.

Равная ситуация может произойти также с защелкой: она скрывается в корпус частично. Когда дверь закрывается, защелка попадает в паз и не позволяет ее отпереть. Инструментом послужит тот же нож или отвертка.

Замок сломался, а дверь на болконе захлопнулась

Когда поломка замка касается балконной двери из ПВХ, которая случайно закрылась, и при этом с противоположной стороны нет ручки – нужно вытащить стеклопакет. Сперва демонтируются штапики, при помощи которых он крепится, а после – аккуратно извлекается стекло. Это предоставит доступ к ручке с обратной стороны.

Как вариант также можно ослабить прижим. Выполняется процедура с помощью шестигранника. Но не все петли поддаются, когда створка двери закрыта.

Сувальдный замок

Такой вид запорного механизма относят к надежному, говоря о потенциальном взломе. Зачастую он устанавливается на входной двери, полотно которой выполнено из металла. Если проблема открытия возникла у подобного замка, то самостоятельно проблему не решить – нужен мастер.

Источником повреждения сувальдного механизма обычно бывают продольные бугорки на ключе, что затупились. Тогда решение – смазка замочной скважины и помещение ключа обратной стороной. При этом стоит немного отжать отверстие замка. Когда отпирание двери самостоятельно не удается, нужна помощь специалиста.

Бережное обращение с запорным механизмом, периодическая смазка – те методы, что предотвратят заклинивание замка. А применение дубликата ключа, выполненного из мягкого металла, а также использование ключа не по его прямому назначению – повышают вероятность поломки. Этого следует избегать.

Как открыть входную дверь, если замок сломался

Совсем  недавно мы рассмотрели ситуацию, при которой мы не можете проникнуть в дом в силу отсутствия ключа. Но вот парадокс: ключ есть, замок тоже на месте, но дверь открыть никак не получается. Как такое может быть?

Есть несколько ситуаций, при  которых даже родной ключ не откроет дверь:

  • Замочный механизм безнадежно сломан;
  • Замок заклинил, невозможно вытащить ключ;
  • Ключ тяжело входит в оборот, поскрипывает;
  • Кто-то очень заботливый изнутри провернул механизм и не докрутил его до конца;
  • Сломалась личинка или от сильного удара незначительно сместились ригели;
  • Дверь закрыта на цепочку (проблему легко устранить без инструкций).

Первопричина всех проблем с замком – неправильная эксплуатация. Не открывайте ключом  бутылки, не хлопайте сильно дверью, и тогда проблем не возникнет. Сегодня мы поможем  вам  попасть домой, и дадим несколько рекомендаций по профилактике работы замочного механизма.

Замок заклинило

Причиной этого обычно являются механические повреждения (смещение полотна или коробки, сильное нажатие, хлопок или повреждение ключа). Редко замок клинит по причине заводского брака. Это просто невозможно, если вы купили дорогой фирменный замок, типа Гардиан.

Первое правило открывания поврежденного замка – будьте с ним нежны, прислушивайтесь к скрипам. Чрезмерно сильное нажатие на дверь только усугубит ситуацию. Поэтому – только спокойствие! Чаще всего на железных дверях установлены цилиндровые замки с защелкой. Поэтому рассмотрим варианты его безболезненного открытия.

Не вытаскивается ключ

Если вы не можете вытащить ключ, знайте – замок в любом случае придется  менять. Налицо механическое повреждение, которое не лечится окончательно и в дальнейшем может выдавать аналогичные сюрпризы. Чтобы все-таки изъять ключ, аккуратно пошатайте его из стороны в стороны, медленно направляя к себе. Дополнительно можно воспользоваться смазочной жидкостью типа WD-40. Если вы вытащили ключ, стоит перейти к взлому двери личинкой или шпилькой. Для этого берутся две плотные проволоки и подгибаются под прямым углом на концах. Одним уголком зафиксируйте положение внутри замка снизу, а вторым поочередно поднимайте ригели.

Ключ гордо остался на  месте или сломался. Это значит, что жизненному циклу замка пришел конец. Вооружитесь сверлом и снимите им  все личинки в замочной скважине. После этого замок можно только выкинуть, зато вы однозначно попадете домой.

Ключ тяжело проворачивается

Тут, скорее всего, проблема в дверной коробке. Если в открытом состоянии ход ключа ничем не осложнен, но закрытая дверь начинает «глючить», значит деформировалось дверное полотно или поехала дверная коробка.   Поэтому, когда в очередной раз вы со скрипом  попадете домой, первым делом займитесь регулировкой дверных петель. Статья о том, как это сделать есть на нашем сайте. Но решение проблемы может быть и без того проще. Бывает, что в щели и петли проникает мусор. С этим отлично справится обычный пылесос. Чаще всего вас спасет простая регулировка петлей, но если имеет место более глобальное повреждение коробки – воспользуйтесь помощью специалиста.

Скрип при вращении

Да, пока вы беспрепятственно входите в дом, минуя скрипучий замок. Но его терпение скоро лопнет, и он откажется вас пускать. Следите за скрипами. Если они появились, смажьте замок раствором  типа WD-40. Профилактические меры нужно соблюдать, по крайней мере, раз в полгода. В противном случае замочный механизм быстрее изнашивается и ведет себя с каждым месяцем  все более непредсказуемо. Это правило относится к моделям любой ценовой категории. Даже дорогой замок может сломаться.

Ключ застрял с внутренней стороны двери

Здесь речь совсем не идет о поломке замка, поэтому очень обидно рубить с плеча, вызывать службу МЧС, резать дверь или ломать дорогой замок. Ситуация особенно знакома молодым мамам , которые заботливо уходили за продуктами, пока ребенок спит. В итоге они приходили к закрытой изнутри двери и диким воплям  за ней ребенка, который не может вытащить ключ обратно, а тем более, провернуть его в нужную сторону.

Как решить проблему? Подложите под дверь тонкий лист бумаги (газету, журнал, что угодно) ровно в то место, где располагается замочная скважина. Затем  терпеливо проверните механизм своим ключом снаружи так, чтобы ключ с внутренней стороны встал ровно. Этого можно добиться, когда и ваш ключ встанет ровно. Затем сильным  ударом пробейте дверь в области, прилегающей к дверному замку. Ключ постепенно должен выпасть прямиком на бумагу. Бумага нужна только в том  случае, если вам  действительно необходим этот ключ и у вас нет своего. Если у вас есть ключ и с внутренней стороны уже ничего не мешается в скважине – смело открывайте дверь.

Как открыть дверь, если изнутри вставлен ключ: видео

Как взломать сломанный замок

Когда все деликатные  методы уже испробованы, но вы до сих пор стоите в подъезде, остается только один вариант – ломать. Перед решительными мерами попробуйте использовать методику взлома двери, которую  мы описали в предыдущей статье.

К безвыходным ситуациям  можно отнести:

  • Сломанный в замочной скважине ключ;
  • Нарушение работы личинок до уровня, при котором они не двигаются с помощью отмычек;
  • Если замок провернули вручную изнутри.

Методика механического взлома проста. Самый простой способ сломать замок – просверлить дрелью замочную скважину. Таким образом  вы просто сорвете все личинки и откроете дверь. Если речь идет о закрытой изнутри двери вручную, то придется попотеть немного больше. Скорее всего нужно будет снять корпус дверного замка полностью. Если получится сделать это шуруповертом – замечательно, но чаще приходится резать дверь. Учтите и тот факт, что таким  образом закрытая дверь подразумевает наличие дома сознательного человека. Если по какой-то причине он не может открыть дверь сейчас, возможно у него получится это сделать немного позже. Поэтому в данном  вопросе важно взвесить все за и против, прежде чем ломать дверь и готовиться к серьезным тратам на новую.

 

 

Как открыть дверь, если замок заклинило?

С давних пор для сохранности собственного имущества человечество изобретало множество различных приспособлений. Наиболее приемлемым вариантом стали врезные замки для двери. Спустя время конструкция запорных механизмов прошла длительный этап модернизации, за счет чего современные замки отличаются повышенной прочностью и гарантией безопасности от взлома.

Особенности врезных запорных устройств

Основная цель использования дверного замка заключается в защите любого имущества. Неважно, идет ли речь об автомобиле, калитке частного дома или входной двери квартиры. В случае несанкционированного взлома современное запорное устройство должно выдержать натиск преступника, тем самым предотвратив незаконное проникновение на чужую территорию.

Но бывают случаи, когда сами хозяева совершенно случайно оказываются в нелепых ситуациях, пытаясь попасть к себе домой. Замок может просто заклинить, из-за чего придется воспользоваться помощью специальных служб. Чтобы понять, получится ли произвести вскрытие сломанного запорного устройства, необходимо определить его тип и особенности.

Цилиндрический

Основная особенность цилиндрического замка заключается в небольшой личинке, выполненной в форме цилиндра. Для того чтобы вскрыть данный тип запорного устройства, придется полностью сломать эту самую личинку. Из необходимых инструментов потребуются сверло или плоскогубцы, отвертка, молоток. С помощью сверла рассверливается наружная часть замка, остатки конструкции выбиваются молотком и отвертками.

Стоит отметить, что крестообразные замки вскрывать гораздо легче. В замочную скважину требуется поместить размягченную жевательную резинку, а отверткой прокручивать механизм, словно ключом. Несколько таких оборотов позволят мягкой субстанции принять форму замка, и дверь откроется.

Сувальдный

Запорные устройства сувальдного типа отличаются повышенной прочностью и надежностью. Но, несмотря на эти качества, могут дать сбой в стандартной работе. Если такое произошло, необходимо посветить фонариком внутрь замочной скважины. Возможно, в конструкции заклинило одну из нескольких пластин.

Для решения данной проблемы потребуется нечто тонкое, например, шпилька или спица. Вышедшую из строя пластину необходимо аккуратно поставить на место. К сожалению, справиться с такой работой способен не каждый человек, поэтому при необходимости лучше всего вызвать профессионального мастера.

Причины и виды неполадок

На самом деле существует множество причин, по которым запорные устройства могут выйти из строя. В некоторых случаях поломка может оказаться крайне серьезной, из-за чего замок совсем перестает работать.

  • Механические неисправности. Причем не только запорной системы, но и самой двери. Если на дверь была применена сильная нагрузка, то конструкция замка соответственно подверглась сгибанию. Увидеть такие изменения не всегда возможно, но кривой замок функционировать правильно уже не будет.

Кроме того, на саму запорную систему могут повлиять посторонние факторы. Например, если замок пытались вскрыть.

  • Довольно редко, но все-таки встречаются случаи, когда дверь и дверной короб установлены неправильно. В данном случае замок может сработать первые два или три раза с высокой натяжкой, но после этого перестанет открываться и закрываться. Вина целиком и полностью лежит на установщиках дверей.
  • Крайне редко запирающие устройства приобретаются уже с производственным браком. При визуальной проверке механизм работает, но после установки ключ не прокручивается.
  • В многоквартирных домах проживает очень много семей с детьми. Юный возраст толкает их на мелкие шалости и хулиганства. Поэтому в один прекрасный момент, придя домой, можно обнаружить в замочной скважине посторонние предметы.
  • При установке нового замка очень важно не потерять все оригиналы ключей. В противном случае придется изготавливать дубликаты, для которых используется некачественный материал. При постоянной эксплуатации опилки от стачивания ключа оседают в механизме запорного устройства, создавая мусор. Если замок заклинило, то это самая первая причина неисправности.

Не поворачивается, застрял, переломился ключ

Проблема застрявшего ключа в замочной скважине не является редкостью. Куда неприятнее, если сам замок в дополнение ко всему заклинило. Справиться с такой ситуацией можно попробовать самостоятельно. Главное, не потеряться и не начать паниковать.

В данном случае может помочь жидкость WD-40. Благодаря тоненькой насадке состав впрыскивается небольшой струйкой внутрь механизма замка. Ключ понемногу необходимо поворачивать в одну и в другую сторону. После того как ключ выскочил, требуется провести чистку системы, так как основная проблема заключается в осевшем мусоре внутри запорного устройства.

Сломался или заедает дверной замок

Нередко причиной поломки дверного замка служит заедание системы запорного устройства. Из-за чего дверь не открывается даже при полностью повернутом ключе. Решить проблему поможет плоский металлический предмет, например, линейка, нож или пилка для ногтей. Если под рукой нет таких предметов, то можно попробовать воспользоваться пластиковой картой.

Приложив некоторые усилия, необходимо отодвинуть немного дверное полотно от косяка, и в полученную щель просунуть выбранный инструмент. Аккуратно вдавить язычок и створка будет открыта. Чтобы в последующем избежать подобных проблем, замок придется разобрать и ослабить пружину в механизме.

Как и с помощью чего открыть дверь?

В большинстве случаев поломка дверного замка происходит в самый неподходящий момент. Частенько механизм запорного устройства квартиры или дома заранее оповещает, что в системе появились неисправности, но на практике внимание на это не обращают до самого критического момента.

Если же поломка все-таки произошла, можно попробовать решить проблему своими руками. Для этого надо воспользоваться ножом или отверткой. Но лучше всего вызвать мастера. Чтобы избежать замены замка, для начала стоит снять дверное полотно с петель. После чего профессиональный слесарь приступит к работе.

По времени делать дверной замок можно не один час, так как изначально необходимо понять причину неисправности. Для изучения внутренней системы механизма потребуется высверлить замок и вытащить его. Получив полный доступ, мастер исправляет неполадки и производит монтаж затворного устройства.

Входную

В современных домах, учитывая уровень безопасности, для основного входа используют железную дверь. И становится весьма неприятно, если запорное устройство металлического полотна заклинивает. При наличии минимального люфта железной двери следует воспользоваться ломом. Слегка поддеть основание двери и приподнять вверх. От этого либо сам замок откроется, либо дверь сойдет с петель.

Стоит отметить, что входных проемов в квартирных домах, по сути, два. Первый – это вход с улицы, второй – с балкона. Для второго вида в основном используют пластиковую дверь. Механизм затворного устройства у каждого производителя отличается, поэтому при возникновении проблемы с открыванием следует обратиться в компанию, где делался заказ.

Если же замок двери заклинил, потребуется вынуть стеклопакет. Только таким образом удастся получить доступ к ручке открывания

Межкомнатную

Основная причина поломок замков межкомнатных дверей заключается в заедании язычка. Справиться с данной проблемой сможет любая домохозяйка. Достаточно взять металлический тонкий предмет, например, линейку или нож. На крайний случай подойдет пластиковая карта.

Вставить выбранный рычажок в расстояние между дверным полотном и проемом и аккуратно поддеть язычок с покатистой стороны. С первого раза открыть дверь не всегда получается, но вторая попытка точно поможет решить проблему.

Из следующего видео вы узнаете, как открыть дверь без ключа.

Радикальные меры

В основном проблемы заклинившего замка решаются стандартными способами, но в некоторых случаях приходится прибегать к крайним мерам. Можно, конечно, попытаться снять дверь с петель, но в современных моделях дверных проемов задействована мощная система защиты ригелями конструкции, которая как раз препятствует подобным манипуляциям.

Остается только прибегнуть к болгарке. Просунуть диск в расстояние между полотном двери и коробкой, после чего срезать язычок замка. Таким образом, дверь должна поддаться и соответственно открыться. Не имея возможности срезать язычок замка, придется срезать сами петли двери, но после этой процедуры придется заказывать новую входную коробку и новый замок.

Рекомендации специалистов

Дверной замок является элементом системы охраны имущества и территории. Чтобы запорное устройство не давало сбоев, за его механизмом необходимо ухаживать:

  • как только в системе появились посторонние звуки, например, скрежет, замок требуется смазать;
  • если замок проворачивается с натугой, необходимо выполнить очистку механизма с помощью жидкости WD-40;
  • если входная дверь расположена на улице, замок требуется защитить от попадания влаги, например, сделать небольшой козырек над замочной скважиной.

Как открыть дверь если замок заклинило (он сломался что делсть)?

Если заклинило дверной замок, и вы не знаете что предпринять, это может стать большой проблемой. Одно дело если это произошло в тот момент, когда вы никуда не спешите, и у вас есть время разрешить данную трудность обстоятельно. И совсем другое, когда вы опаздываете на самолет или какую-то важную встречу, дорога каждая минута, а тут такой «сюрприз». В такой ситуации кто угодно выйдет из себя, но этого как раз делать и не нужно. Успокойтесь, сосредоточьтесь и постарайтесь открыть замок, используя рекомендации, отмеченные в данной статье.

Выясняем причины выхода из строя замка

Как открыть заклинивший замок? Ответ на этот вопрос будет всецело зависеть от причин поломки запирающего устройства. Ведь заклинивание – это своеобразный «симптом» поломки, к которому могли привести самые разные обстоятельства. Определить эти обстоятельства, а также установить причину поломки – это то, чем вы должны заняться в первую очередь.

Что делать конкретно в такой ситуации, ведь кажется, чтобы достоверно установить причину поломки нужно вскрыть корпус замка, а как это сделать, если замок заблокировал дверь? По словам специалистов, большинство вероятных причин поломки замка, устанавливаются так сказать на ощупь: по внешним признакам, «по поведению» и по звукам, издаваемым запирающим устройством. На основании полученной информации можно избрать необходимый метод вскрытия.

  • Если замок заклинил, при этом заблокировав ключ? Возможны две ситуации: ключ частично двигается в замочной скважине, но извлечь его нельзя и ключ не двигается совсем. Если ключ двигается частично, скорее всего, поврежден секрет замка, либо в секрете присутствует инородное тело, мешающее его работе.
    Если ключ не двигается, то произошла блокировка секрета, возможно, вы вставили не оригинальный ключ или он просто поврежден.
  • Заклинило замок, однако ключ можно вставить и вытащить. Может быть поврежден секрет, либо в секрет попал мусор. Также причина может быть в заклинивании ригелей или хвостовика засова. Такое может произойти с новым запирающим устройством, если его неправильно установили (слишком перетянув крепежные элементы, либо не оставив зазора под ригели в ответной части замка).
  • Заклинило замок, однако один поворот ключа все же можно сделать. В этом случае обратите особое внимание на рабочую поверхность ключа, скорее всего на ней имеются небольшие повреждения, которые и не дают секрету замка распознать оригинальный ключ.

Обратите внимание! Если сломался дверной замок, причин тому может быть множество, мы лишь изложили самые распространенные ситуации, больше для того, чтобы вы поняли алгоритм поиска проблемы. Надеемся, указанная информация будет полезна!

Вскрываем заклинивший замок

После того как вам удалось обозначить круг причин поломки запирающего устройства, можно начинать пытаться его открыть. Как открыть дверь, и что при этом нельзя делать?

  1. Нельзя прилагать лишние усилия при попытке открыть замок ключом. Ключ может сломаться, и тогда проблема будет существенно усугублена.
  2. Нельзя бездумно ковырять в замке стальными предметами и инструментами, это может привести к дополнительным повреждениям секрета.
  3. Нельзя поспешно прибегать к грубому способу вскрытию запирающего устройства, ведь это приведет к необратимому его повреждению. Испробуйте сначала более гуманные способы.

Если сломался замок в самый неподходящий момент, первое что нужно сделать после того, как определена причина поломки – это осмотреть ключ. Если видимых повреждений ключа не наблюдается, нужно как следует осмотреть секрет на наличие инородных тел, а затем смазать его.

Не нужно использовать для этого не подходящие смазки типа машинного или подсолнечного масла, после них замок придется разбирать и чистить. Лучше воспользуйтесь специализированными смазками для замков, графитовым порошком или жидкостью WD-40.

Если даже у вас нет при себе ничего подходящего, чтобы смазать замок не беда, можно обратиться к соседям или сбегать в ближайший магазин автозапчастей, жидкость WD-40 есть в продаже обязательно. Добавьте немного смазки в замочную скважину, а затем еще немного на поверхность ключа. Вставьте ключ в замочную скважину и пошевелите его, затем подождите немного, извлеките его и снова добавьте смазки в замок. Нужно добиться того, чтобы смазка как можно лучше растеклась по механизму, улучшив подвижность его элементов.

Теперь можно снова вставить ключ в замочную скважину и попробовать повернуть его в сторону открывания. Если он начал поддаваться, тогда вы аккуратно, без лишних усилий, возвратно-поступательными движениями открывайте замок.

Как открыть дверной замок? Вряд-ли существуют универсальные рецепты, хотя в большинстве случаев проблема решается с помощью минеральной смазки. По крайней мере, она поможет открыть запирающее устройство, ну а о дальнейшей его эксплуатации речи быть не может, даже если это замок на межкомнатную дверь.

Замок заклинил вместе с ключом, что предпринять?

Заклинил замок вместе с ключом? Такая ситуация совсем не редкость. Мало того, что замок нельзя открыть, так еще и ключ вытащить не представляется возможным. Как будем открывать замок входной двери? Прежде всего, необходимо извлечь ключ, не повредив его, ведь он перекрывает нам доступ к замочной скважине.

Не прилагая лишних усилий, покачайте застрявший ключ, затем посмотрите, есть ли зазор между краями замочной скважины и ключом. Нужно постараться через это отверстие налить смазку в замочную скважину.

Например, на баллончике с жидкостью WD-40 или специализированной смазкой замков, закреплена специальная тонкая трубочка. С помощью нее можно налить смазку в самую узкую щель, самое время воспользоваться и баллончиком, и трубочкой.

Если вдруг замок входной двери после того как вы его смажете, начнет поддаваться, не следует торопиться. Осторожно покачайте ключ из стороны в сторону, дайте смазке лучше растечься, а уж затем делайте попытки извлечь ключ. Как только удалось извлечь ключ, далее, чтобы открыть замок, проделайте все то, что описано в предыдущем пункте, а если вас все же постигнет неудача погуглите по запросу, «сломался замок в двери кого вызвать», но надеемся, у вас все получится.

Подводя итог, отметим, сломанное запирающее устройство, особенно когда поломка случается неожиданно, может доставить хозяевам массу неприятностей. Ведь когда ситуация застает врасплох, многие люди просто теряются, не зная что предпринять. Надеемся, что в рамках статьи мы ответили на основные вопросы, которые могут возникнуть в связи с указанной ситуацией. Желаем вам впредь никогда не сталкиваться с неожиданной поломкой замка!

Как открыть дверь, если замок сломался или заклинило

Жизнь непредсказуема и в ней может случиться все, поэтому знания от том, как открыть дверь в случае, если замок заклинило или потерялся ключ не будут лишними. Конечно, проще всего вызвать слесаря, но в некоторых ситуациях это невозможно либо ситуация требует быстрого решения.

Чаще всего дверь не открывается в связи с поломкой замка

Что делать, если не получается открыть дверь

В повседневной жизни далеко не все проходит гладко и безупречно, иногда случаются различного рода неприятности. С каждым может произойти такая ситуация – замок входной двери заедает, ключ потерялся или сломался внутри системы. Что делать в таком случае? Как открыть заклинивший или поломавшийся замок входной двери?

Для выхода из подобной ситуации уже придумано множество хитрых и самых простых способов. Для этой цели могут применяться как подручные средства вроде шпильки или проволоки, так и специальные инструменты: плоскогубцы, отвертки, дрель, болгарка, лом и т. д. Существуют даже специальные механические отмычки.

Использование специальной отмычки для вскрытия двери

Если проблема вам под силу, вы можете справиться с ней самостоятельно, в противном случае можно вызвать слесаря из коммунальной службы или МЧС. Также есть специальные компании, которые предлагают услуги по вскрытию дверей в экстренных ситуациях.

Как открыть замок с помощью шпильки

В фильмах вы наверняка не раз видели, как можно открыть железную дверь с помощью простой шпильки. Если сломался замок, этот способ может действительно помочь, однако он подходит далеко не для всех типов замков. Разломайте шпильку на две части и просуньте один её конец внутрь замка. Второй частью отодвиньте штифты, а первой попробуйте провернуть замок. Можно также вместо шпильки использовать проволоку.

Межкомнатную защелку можно легко открыть обычной скрепкой

Если установлен сувальдный замок, дверь нужно максимально оттянуть, а затем продеть проволоку и отодвинуть сувальды. Следите за тем, чтобы внутрь механизма не попали обломки отмычки.

Поможет отвертка

Открыть дверь можно при помощи отвертки, особенно это просто сделать на крестообразном замке, для этого нужно снять его верхнюю часть или просверлить отверстие над замочной скважиной, затем просуньте отвертку и проверните механизм. Подобный способ также подойдет, чтобы открыть дверь, если сломалась ручка. Если вам нужно сдвинуть защелку, снимите переднюю панель и нащупайте её отверткой.

Открыть дверь с помощью отвертки можно разными способами в зависимости от типа замка

Теперь давайте рассмотрим, как открыть замок стандартной межкомнатной двери без ключа. Механизм таких конструкций довольно прост. Если замок представляет собой заглушку с вертушкой на обратной стороне, можно попытаться открыть её плоской отверткой, плоскогубцами, ножом или пластиковой карточкой, иногда провернуть её удается даже ногтем, без применения посторонних предметов. Подобная ситуация – довольно частое явление, например, маленький ребенок может закрыться в комнате изнутри или человеку в ванной станет плохо, а доступ к нему будет невозможен из-за закрытой двери.

Если сломалась ручка, нужно постараться просунуть в проем между дверью и рамой отвертку, карточку или любой другой подходящий предмет для того, чтобы отодвинуть язычок.

Что делать, если сломался ключ

Другое дело – открыть дверной замок со сломанным ключом. Для начала необходимо извлечь обломок. Если его конец торчит наружу, можно обойтись плоскогубцами, но если же он засел в самом механизме, тогда справиться с задачей будет гораздо сложнее.

Для того чтобы извлечь из замка обломок ключа можно воспользоваться плоскогубцами, дрелью или лезвием от лобзика

Помочь может тонкое лезвие лобзика, просуньте его в замочную скважину с нижней стороны зубцами кверху, затем проверните, чтобы зацепить ключ, аккуратно извлеките лезвие вместе с обломком. Далее могут помочь те же способы, как открыть дверной замок без ключа. Если есть второй ключ, а механизм не поврежден, дополнительные меры не потребуются вовсе.

Если ключ достать не удалось, необходимо раскрутить замок и извлечь обломок. Цилиндровый замок можно просверлить, чтобы достать личинку. Вообще, открыть дверь в таком случае довольно затруднительно.

Как открыть балконную дверь

Как быстро открыть пластиковую балконную дверь, если сломался замок или ручка? Сделать это можно несколькими способами. Если дверь захлопнулась, а с обратной стороны нет ручки, чтобы её открыть, необходимо каким-то образом добраться до нее. Для этого необходимо извлечь стеклопакет из дверного полотна, он держится за счет штапиков, аккуратно извлеките их и снимите стекло. Теперь до ручки можно добраться без проблем.

Чтобы открыть пластиковую дверь можно попробовать вытащить стеклопакет

Второй способ – уменьшить силу притвора. Для этого нужно с помощью шестигранного ключа открутить винт на петлях. К сожалению, это не всегда возможно сделать в закрытом положении двери.

Применение тяжелой артиллерии

В случае когда вышеописанные методы не помогают, в ход приходится пускать более радикальные методы. Конечно, лучше не допускать такого, ведь после демонтажа замка и двери придется проводить либо капитальный ремонт системы, либо полную её замену.

В особо сложных случаях замок придется заменить новым

Если замок сломался и более щадящие способы оказались бессильны, как открыть металлическую дверь в таком случае? Можно попробовать снять дверь с петель. Современные модели оснащены защитными ригелями, которые защищают от взлома подобным образом, поэтому это поможет не всегда, в таком случае нужно перерезать болгаркой петли ригели.

Еще один способ – распилить язычок замка, но это возможно лишь в том случае, когда между полотном и рамой есть достаточный зазор. Если у входной двери имеется люфт, помочь может лом. Найдите подходящий зазор и просуньте инструмент, попытайтесь найти наиболее уязвимое место и подденьте её.

Если вы не хотите рисковать целостностью конструкции, а указанные способы, как открыть входную дверь в случае, если сломался замок вы не осилили, лучше вызвать мастера, он быстро справиться с поставленной задачей при минимальных потерях.

Рекомендуем посмотреть видео

Откройте замок с помощью проволоки «Wonder How To

Как к

31Май

Как сэкономить воду в квартире: Как экономить воду в квартире: советы экспертов

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как экономить воду в квартире с счетчиком

Вода ежедневно используется человеком в огромных количествах, начиная от процедуры чистки зубов рано утром, и заканчивая глобальной стиркой поздно ночью. А ведь за все в жизни нужно платить. И за воду, в том числе. Зачем тратить чистую воду впустую и при этом переплачивать? Если вы задумались над тем, как сократить потребление воды в квартире, предлагаем рассмотреть насущный вопрос: «Как экономить воду в квартире с счетчиком?».

Основные принципы экономии воды

Ниже представлены основные принципы и правила, которые помогут сократить потребление воды в квартире с установленным счетчиком. Придерживаясь этих простых правил, можно существенно сэкономить на оплате платежей за горячую и холодную воду.

Установка счетчиков

Самый эффективный способ экономии — установка счетчиков. Платить за воду, исходя из норм максимального потребления, крайне невыгодно. Разумнее оплачивать расход по факту, тем более если в квартире проживает мало людей.

Счетчики позволят наглядно увидеть сколько воды тратится в месяц, и скорректировать ее потребление.

Сантехника в порядке

Неисправная сантехника не только раздражает, но и опустошает кошелек владельца квартиры. Если протекает кран или бочок унитаза — немедленно исправьте!

Из крана может накапать до 4 литра за сутки (у недобросовестных владельцев могут подтекать все краны в квартире), а протекающий смывной бачок израсходует до 14 литров!

Подтекание унитаза может быть несущественным, и заметить неполадку сложнее, чем неисправность крана. Чтобы проверить работу бачка советуем добавить в воду немного красителя. Если через некоторое время дно унитаза приобретет оттенок красителя, то бачок протекает.

На кран советуем установить смеситель, он уменьшит расход воды (до 50%), при этом напор воды не станет слабее.

Душ вместо ванной

Принимать ванную, как выяснилось, удовольствие не из дешевых, в среднем за один прием тратится до 100 литров воды. Экономнее принимать обычный душ, средний РАСХОД уменьшится в 3 раза…

Не отказывайте себе в удовольствии понежиться в ванной, но постарайтесь сократить частотность этой процедуры.

Водосберегающая душевая лейка и смесители экономящие воду

Специальная водосберегающая душевая лейка имеет конструкцию рассеивающей пластины с меньшим количеством выходных отверстий (в сравнении с традиционным душем), ускоряет движение водного потока. Благодаря такой конструкции, уменьшая потребление воды, напор остается прежним, плюс дарит ощущение расслабления.

Как вариант, использование специальной насадки, позволяющей сэкономить до 50% потребляемой воды, благодаря принципу перемешивания воды с воздухом, поступающим через специальные отверстия в корпусе. Встроенный регулятор ограничивает расход воды до 9 л/мин.

Кроме того, для в квартире можно установить специальные смесители экономящие воду. Такие экономичные смесители позволяют существенно сэкономить воду.

Холодная вода вместо горячей

Принцип простой, холодная вода дешевле горячей, при выполнении домашних дел не злоупотребляйте горячей водой в тех случаях, когда можно использовать чуть теплую.

Посудомоечная машина имеется не во всех домах, так как не считается предметом первой необходимости. Но перемывая каждую тарелку вручную в проточной воде, мы расходуем больше воды, чем в посудомоечной машине, которая моет весь объем посуды одновременно, используя воду более низкой (дешевой) температуры. Расход воды сокращается в 5 раз.

Экономичные сливные бачки (современные двухкнопочные)

Цена такого бачка выше, но постепенно, за счет экономии воды, разница в цене возместится. Конструкция предусматривает предварительно установленный объем воды для каждой кнопки, а не расход всего объема бачка за один слив, как это происходит в  стандартных бачках.

Не используйте унитаз для мусора. Мусор лучше выбросить, а не тратить до 9 литров чистой воды на его смыв.

В некоторых регионах предусмотрена компенсация за устройства, экономящие воду. К примеру, при покупке двухкнопочных унитазов, предусмотрена скидка.

Метод экономии всегда найдется, было бы желание. Особенно экономным хозяевам, шутливо советуем пить чай и кофе только на работе, это позволит сэкономить на воде в среднем до 500 литров в год:)

Как экономить воду в квартире

Рост тарифов на воду неизбежен, что связывается с ограниченностью ресурса, необходимостью ее доставки и дальнейшей переработки. Даже небольшой прирост по тарифам значительно отражается на семейном бюджете. Поэтому у рационального человека возникает идея экономии. Путей снизить расход огромное количество, некоторые перенимаются у более продвинутых европейцев. Рассмотрим наиболее эффективные и оправданные.

Общие тарифы против приборов учета

Примерно 40% населения до сих пор оплачивают огромные счета из-за использования общего тарифа. Если водомеры не установлены, то никакие меры по экономии вам не помогут. Установка счетчиков позволяет сократить оплату на 4-10 кубов на среднестатистическую семью из 4 человек. Это касается горячей и холодной воды. Поэтому стоит задуматься и реализовать необходимые действия по организации системы учета.

Экономичное оборудование

Упрощение большинства процессов в доме осуществляется через использование бытовой техники. Само наличие оборудования позволяет в несколько раз сократить потребление воды. Посудомоечная машина позволяет сократить расход на 80%, а стиральные машины нового поколения на 60%. Это внушительный показатель, который окупится при долгосрочной эксплуатации. Если в семье маленькие дети, тогда вам обязательно помогут такие методы экономии. При покупке отслеживайте показатели потребления водных ресурсов.

Протечки – причина бед

Обязательно устраняйте протечки, которые могут возникать с возрастом или из-за физического воздействия. Даже небольшая течь становится причиной появления серьезного перерасхода. При этом контролировать его крайне сложно. Определить подтеки можно через изменения цвета эмали или металла. В местах утечки имеются яркие оранжевые полосы, которые трудно с чем-либо спутать. Устранение не всегда требует вложений. Часто необходимо пережать соединения или сменить уплотнитель. В перспективе выгодней заменить элемент сантехники.

Выключайте воду при чистке зубов или мытье посуды

Часто для экономии достаточно закрывать краны во время мытья посуды или чистки зубов. Такой совет позволяет экономить до 40 литров жидкости, которая тратится бесцельно. Кроме этого, такой же совет можно дать относительно приема душа. Необязательно использовать поток воды во время намыливания тела. Для контроля желательно применять шаровые краны, которые просты в управлении. Воспользуйтесь пробками или емкостью, которая подойдет для проведения гигиенических процедур или мытья посуды.

Подбор сантехники

Существуют исследования, которые указывают на возможности экономии на 20-30% воды при условии тщательного выбора сантехники. Вам не придется тратиться на дорогой итальянский фарфоровый унитаз. Определитесь с некоторыми функциями и примите их. Для унитаза такой функций является объем слива. Чаще в туалет ходят «по-маленькому», а вода сливается с тем же объемом. Наличие дополнительной кнопки на половинный объем позволит уже на 50% сократить потребление. Такая же ситуация душевыми лейками, которые отличаются низким расходом. Отдельные системы регулируются при знании устройства последней.

Уборка и готовка пищи

Этот пункт также связывается с использованием современной техники и трендов. Можно воспользоваться пылесосами или электронными швабрами. Для уборки всей площади вам потребуется не более 250-350 миллилитров воды, в сравнении с 10-литровым тазиком или ведром наполненной жидкостью. На кухне при готовке также можно использовать более прогрессивные технологии. Пароварки и мультиварки упрощают процедуру и сохраняют водные ресурсы. Приготовление пищи превращается в магию, ведь вам не придется для готовки риса использовать объемные, тяжелые кастрюли.

Водонагреватели

В некоторых случаях сэкономить на горячей воде можно через установку собственного бойлера. С оборудованием вы забудете о технических работах на линии, сможете контролировать температурный режим и значительно сократите жировки. Общие вопросы экономии остаются в силе, но плюсов от такого дополнения гораздо больше. Но здесь важно понимать, что будет потребляться электричество. Поэтому все познается в сравнении. Существуют модели, позволяющие контролировать потребление, уровень температуры и другие важные показатели.

Прочие методы и решения

Экономия не должна доходить до абсурда. Некоторые постояльцы начинают экономить на собственном комфорте, который проявляется в снижении количества приема душа, чистки зубов и так далее. Такие методы имеют место: использование душа часто обходится дешевле наполнения ванной комнаты. Практиковать такие средства и методы решает каждый для себя сам. Но помните, что экономить придется всем без исключения. Это вопрос лишь времени, ведь вода становится ценным ресурсом, а его важность превышает статус газа или нефти.

все легальные и нелегальные способы — Рамблер/женский

Каждый месяц, оплачивая воду, мы клянёмся себе, что впредь включим режим строгой экономии и начнём бережно расходовать воду. Но в следующем периоде всё возвращается на круги своя: и мытьё посуды под большим напором, и неисправная сантехника. И только когда в кошельке наступает брешь из-за невысоких зарплат или потери работы, мы начинаем искать действенные способы. Вариантов, как сэкономить на воде, очень много и законных, и незаконных. Сегодня редакция онлайн-журнала Homius.ru расскажет, как можно сохранить около 40% финансов, и предупредит о последствии нелегальных способов экономии на воде.

Бережливое расходование воды поможет сэкономить до 40% расходов

Содержание статьи

1 Начинаем с малого: полезные советы, как экономить воду при мытье посуды

2 Рекомендации, как сэкономить воду в быту

3 Максимальная экономия воды в квартире с помощью бытовой техники и сантехнических приборов

3. 1 Эффективная экономия воды до 60 литров за одну загрузку с посудомоечной и стиральной машиной

3.2 Дополнительные приборы и оборудование для экономии воды: регулятор-редуктор давления и водонагреватель

3.3 Устанавливаем экономную насадку для смесителя

3.4 Особенности устройства бачка для унитаза с двумя режимами для экономии воды

4 Вся правда о незаконной экономии воды в квартире

4.1 Как сэкономить на воде со счётчиком с помощью неодимового магнита

4.2 Как ещё можно незаконно экономить на воде по счётчикам без применения магнита

4.3 Пришло время платить: как начисляются штрафы за незаконную остановку счётчика

5 Как зарабатывают на экономии воды в Европе

Начинаем с малого: полезные советы, как экономить воду при мытье посуды

Первый источник экономии воды в домашних условиях – это кухня. Ежедневная готовка и мытьё посуды – это повседневный быт. С помощью каких способов можно сэкономить на воде:

Сразу после еды мыть всю посуду, так её отмыть гораздо проще, чем через некоторое время, когда остатки пищи успеют засохнуть. Сначала нужно ополоснуть все грязные приборы, потом при выключенном кране их вымыть моющим средством и только после этого включить воду и тщательно всё ополоснуть.

Предварительно мыть фрукты и овощи в тазике, после этого под проточной водой останется просто их ополоснуть. А ещё лучше установить мойку с двумя чашами.

Установите на кухне фильтр на кран, это более экономно, чем использовать для этих целей кувшин

Рекомендации, как сэкономить воду в быту

Многие семьи не замечают тонкой струйки воды под ободком унитаза. За месяц это вливается в кругленькую сумму. Прежде всего, нужно отремонтировать или заменить сливное устройство. Экономия воды на унитазе по итогам будет сразу ощутима.

Совет! Обнаружить утечку воды можно с помощью обычного пищевого красителя. Для этого его нужно засыпать в бачок и оставить на полчаса. Если цвет воды в унитазе окрасится, значит, пора вызывать сантехников.

Самое большое потребление воды приходится на ванную комнату. С целью сбережения личных финансов воспользуйтесь следующими советами.

Вместо того чтобы ежедневно нежиться в ванной, принимайте душ, установив на лейке специальный водосберегающий аэратор для экономии воды. Результат: вместо 150 литров, вы потратите не более 80.

Во время гигиенических процедур приучите себя выключать воду. Сюда относится чистка зубов и бритьё.

Замените все смесители с барашками на прибор с одной лапкой-рычагом. Можно посчитать, сколько воды улетает в канализацию, пока вы настроите комфортную температуру двумя кранами. Намного дешевле купить новый смеситель, с его помощью экономия составит 8 л/мин.

Для ополаскивания рта достаточно стакана воды

Максимальная экономия воды в квартире с помощью бытовой техники и сантехнических приборов

Правильно организованный быт в семье превратит экономию воды в привычку.

Эффективная экономия воды до 60 литров за одну загрузку с посудомоечной и стиральной машиной

Использование стиралки – это уже экономия, но её можно сделать ещё более эффективной. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

Программы с кипячением и долгим временем стирки используйте только при крайней необходимости. По возможности чаще запускайте экспресс-режим.

Не включайте режим дополнительного ополаскивания без необходимости. Он нужен только для белья маленьких детей или аллергиков.

Не стирайте по нескольку вещей, лучше накопить максимальный объём и за один раз всё отстирать

Посудомоечная машина особенно эффективна для больших семей, она не только оказывает помощь хозяйке, но и экономит в обычном режиме 30-40 литров воды в день. А теперь посчитайте, сколько это в месяц. Весь секрет такой эффективности в том, что посудомойка очищает использованную воду и подаёт её второй раз под большим давлением. В результате этого посуда моется при небольшом расходе жидкости.

Максимальная загрузка посудомойки также существенно сэкономит затраты на воду

Дополнительные приборы и оборудование для экономии воды: регулятор-редуктор давления и водонагреватель

Редуктор позволяет снижать напор жидкости в смесителях, экономия с его помощью достигает 70%. Установка сложности не вызывает, это можно сделать своими руками.

Регулятор воды с манометром

Для большой семьи специалисты советуют установить водонагреватель, поскольку стоимость горячей воды в разы превышает холодную. Это экономия на перспективу, его цена очень быстро окупится. Кроме того, в период профилактического отключения горячей воды вы не будете испытывать дискомфорта. Если дома не оснащены газовыми водонагревателями, производители выпускают электрические модели. Стоимость электроэнергии тоже высока, но ведь водогрейное оборудование нужно только для принятия душа или ванны, поэтому расход света будет небольшой.

Установка электроводонагревателя существенно снизит затраты на горячую воду

Устанавливаем экономную насадку для смесителя

Можно купить для экономии воды специальную насадку на кран, её установка имеет несколько преимуществ:

во время принятия душа вытекает около 12 л воды в минуту, а после подключения аксессуара расход уменьшается до 5 литров. Стоит она недорого, но экономит жидкость более чем в два раза;

насыщает воду кислородом;

предотвращает образование налёта на посуде при кипячении.

Насадка поможет не только экономно расходовать воду, но и будет создавать равномерный поток

Особенности устройства бачка для унитаза с двумя режимами для экономии воды

Для экономии выбирайте бачок для унитаза с двумя режимами или замените родную кнопку двойной. За один слив расходуется до 12 л жидкости, в то время как при наличии второй клавиши – только 6 л.

Совет! Если нет возможности заменить бачок или кнопку, поставьте внутрь 1-2 пластиковые бутылки, заполненные водой. С их помощью наполнение резервуара уменьшится, соответственно, и на слив будет уходить меньше жидкости.

Установите на бачке кнопку с двумя режимами слива

Вся правда о незаконной экономии воды в квартире

Регулярное повышение тарифов на воду многих заставляет задуматься об экономии. Не все предлагаемые способы легальны, и прежде чем преступить черту закона, нужно знать о последствиях такого действия.

Как сэкономить на воде со счётчиком с помощью неодимового магнита

В сети Интернет на форумах часто дают советы, как сэкономить воду с помощью неодимового магнита для отмотки показаний приборов учёта воды. Нужно знать, что он действует только на крыльчатку сухоходного счётчика. Есть много нюансов правильного подбора магнита, для каждого прибора учёта используются разные изделия. В случае ошибки выбора его установка либо не даст ожидаемых результатов либо выведет счётчик из строя. Для установки магнита нужно выполнить следующий алгоритм действий:

Обмотать его тканью во избежание царапин и закрепить на корпусе.

Немного поводить магнит по поверхности, наблюдая за изменением показаний водомера. Найти то положение, в котором счётчик замедляется или вовсе перестаёт работать.

Кроме счётчиков в квартирах, в каждом доме установлены общедомовые приборы учёта. Расхождение в показаниях коммунальные службы заметят уже в первый месяц

Как ещё можно незаконно экономить на воде по счётчикам без применения магнита

Остановить прибор учёта можно и без неодимового магнита:

Пропустить воздух через прибор учёта в обратном направлении. Для этого к пробке фильтра из сетки многие умельцы подключают пылесос и таким образом отматывают показатели.

Закрепить в сторону движения потока жидкости проволоку небольшого сечения на стакане сетчатого фильтра. Не имея специальных навыков, можно значительно уменьшить напор воды.

Прибор учёта можно обойти через сливную шайбу фильтра из сетки. Это довольно трудоёмкий способ, требующий значительных усилий, чтобы всё вернуть в исходное положение.

Пришло время платить: как начисляются штрафы за незаконную остановку счётчика

Во время контрольных проверок инспекторы обязательно обнаружат махинации с водопотреблением при помощи прибора Тесламетр. Эти действия попадают под статью мошенничество, и виновному лицу грозят определённые последствия:

при использовании магнита прибор учёта выйдет из строя вследствие размагничивания элементов. Установка нового счётчика будет произведена за счёт виновного;

на виновное лицо будет выписан штраф. Расчёт его несложный: ежемесячное нормированное потребление воды увеличат в 10 раз и умножат на 6 месяцев;

при повторных махинациях будет заведено уголовное дело. В особых случаях виновное лицо может получить реальный срок на 2 года.

Это следует знать! Если виновное лицо не оплатит штраф самостоятельно, будет описано имущество для его погашения. Кроме того, с момента вынесения решения о денежном наказании начисляется пеня.

Сумма штрафа значительно превысит нелегальную экономию на воде

Как зарабатывают на экономии воды в Европе

В Европе хорошим тоном считается поговорка: «Сэкономил – заработал». Для наших туристов, которые гостят в домах местного населения, многие методы вызывают улыбку:

в Великобритании в мойке и раковине всегда опущена пробка. Посуду с целью экономии они моют в одном объёме воды;

в Германии посуду ополаскивают водой, затем кран выключают и натирают её моющими средствами. После этого, не смывая, протирают влажными салфетками насухо. Кроме того, они никогда не включают стиралку или посудомойку при неполной загрузке, а чистые тарелки могут просто одолжить у соседей. Экономия воды в Германии иногда доходит до абсолютной фантастики, здравому человеку трудно поверить, как можно после принятия душа не смыть пену или мыться в ванной по очереди;

во Франции во время чистки зубов местное население всегда закрывает краны;

в Голландии считается нормальной практикой мыться в фитнес-центрах.

Японцы экономно относятся к воде и купаются в одной ванной, после чего в этой же воде могут затеять стирку

Беречь воду нужно с малого, постепенно это войдёт в привычку всех домочадцев. Для маленьких детей можно над умывальником нарисовать красочный плакат в картинках, как правильно экономить воду, который пошагово в доступной форме будет напоминать порядок чистки зубов и умывания. Постепенно и поэтапно это всё войдёт в привычку, а хозяева получат существенную экономию средств.

А как экономят воду наши читатели? Расскажите нам в комментариях, как давно и с помощью каких способов вы стали бережливо относиться к коммунальным затратам.

Более наглядно обо всех способах экономии воды можно посмотреть на видео.

Как сэкономить воду в доме – современные технологии и старые привычки

Тотальная экономия энергоносителей привела к тому, что жители частных домов стали во много раз экономить электроэнергию, газ и так далее. Но сегодня с удорожанием оплаты за водопроводную воду становится актуальным вопрос, как сэкономить воду в доме? Казалось бы, что это сделать проще всего, но жизнь показывает, что не все люди хотят отказаться от своих привычек. А именно они и являются причинами большого расхода воды. И если хотя бы некоторые из них «утихомирить», то можно неплохо сэкономить.

Огромный напор из лейки душа

К примеру, многие любят по утрам и вечером принимать душ. Вроде бы ничего осуждающего здесь нет. Но врачи рекомендуют каждый день не купаться, вода с мылом высушивает кожу. Можно просто помыть части тела, которые за весь день потеют. К тому же можно сократить время приема водных процедур, тем самым сэкономив большое количество воды.

Что касается чистки зубов, то и на это уходит вода. Чтобы на этом сэкономить, можно:

  • чистить зубы в процессе приема душа;
  • или отключать воду в раковине в процессе непосредственной чистки зубов.

Бриться можно, уменьшив струйку воды из крана. А можно немного наполнить чащу раковины и ею пользоваться до окончания процедуры. Просто в конце надо будет сполоснуть лицо теплой водой.

Внимание! Чисто технический способ экономии в ванной комнате – это сменить лейку смесителя, если через нее можно наполнить 10-литровое ведро за одну минуту. Сегодня продаются специальные насадки на лейки, уменьшающие расход воды.

Маленькая струйка по утрам во время бритья экономит воду

Другие привычки

С водными процедурами покончено, переходим к остальным способам, как экономить воду в доме. Начнем с кухни. Если в доме установлена посудомоечная и стиральная машинки, то включать их лучше, если произведена их полная загрузка. Если после обеда собралось всего лишь пара тарелок, то лучше их помыть вручную. К тому же их не надо все время держать под струей. Можно просто наполнить водой тазик или другую емкость, промыть в ней все тарелки и стаканы, а затем сполоснуть их под краном, открыв небольшую струйку.

Мыть овощи и фрукты лучше в какой-нибудь емкости, а не под краном, из которого просто хлещет вода. Если в семье принято пить воду из водопровода, не подвергая ее очистки, то стоит делать это, набирая воду в стакан, а не ловить струю, льющуюся в полную силу.

Посудомоечную машину надо загружать под завязку

Приучайте детей к правильному расходу водных ресурсов. Если они не закрывают краны и смесители, или закрывают их неплотно, то расход увеличивается в несколько раз. Это незаметно в обиходе, но скажется в конце месяца в счете на оплату воды. Если в доме выращиваются домашние цветы, то оптимально, если их поливать вечером, а не днем. В ночное время влага испаряется медленно, так что увеличивается временной диапазон между поливкой.

Многие автолюбители стараются мыть собственный автомобиль дома во дворе, тем самым экономя деньги. В принципе, неплохая привычка, но она не должна отражаться на расходе воды. Поэтому рекомендуется мыть машину не из шланга, а из ведра.

Казалось бы, вот эти причины, они на поверхности. Но, как показывает жизнь, люди еще не научились экономить воду. Всем кажется, что это не так важно, как экономия электрического тока. Но все происходит в сравнении. На самом деле оплата за воду не самая большая, но платить за нее по счетчику все равно придется. Так лучше уменьшить расход.

Мыть машину надо из ведра

Технические причины экономии

О душевых лейках, посудомоечной и стиральной машине было сказано. Но есть и другие технические методы экономии водоснабжения. Это в основном касается системы ГВС. Представьте себе такую ситуацию.

На втором этаже дома располагается ванная комната, а бойлер, который подает в нее горячую воду, располагается в подвале. Теперь, чтобы вечером принять душ или ванну, необходимо спустить большое количество воды, которая находится в трубной разводке от бойлера до смесителя ванны, в канализацию. То же самое касается и утреннего моциона, когда надо просто почистить зубы или побриться.

Протекает кран

То есть, можно сделать одно очень важное заключение. Чем ближе находятся потребители горячей воды к нагревательному элементу системы горячего водоснабжения, тем лучше в плане экономии воды в доме. Конечно, не всегда это можно сделать, потому что многое будет зависеть от места расположения бойлерной и потребителей. Но стремиться к оптимальному расстоянию надо еще на стадии проектирования дома и трубной разводки ГВС. Если все же не удается сблизить элементы системы, то необходимо сливаемую холодную воду собирать в ведра или другие емкости, чтобы потом использовать ее для бытовых нужд.

На экономию воды также будет влиять техническое состояние сантехнических приборов. Унитаз и краны не должна протекать. Любой даже самый незначительный подтек должен стать причиной немедленной замены или ремонта прибора.

Уникальные технологии

Посмотрите на фотографию ниже. На ней показана технология сбора дождевой воды. Конечно, ее использовать для питья нельзя, а вот смывать ею туалет, использовать ее для поливки сада или огорода, для мытья автомобиля и так далее, можно без проблем. Первоначальные расходы будут, без них никак, но они за несколько лет окупятся. К расходам надо отнести приобретение резервуара, труб, их монтаж. К примеру, монтаж можно провести и своими руками, сэкономив неплохие деньги.

Сборник для дождевой воды

Есть совершенные системы сбора и очистки дождевой воды, в состав которых входят подземные резервуары, системы очистительных фильтров, насосные установки, запорная арматура и так далее. Дорогой вариант, но очень эффективный в плане водоснабжения дома.

Сегодня производители бытовой техники предлагают очень экономичные варианты и модели. К примеру, так называемый эко-чайник. Это с виду обычный электрический прибор, но его внутренняя конструкция сильно отличается от обычной конструкции. Внутри емкости установлена перегородка, делящая ее на две части. Одна из них заполняется водой полностью, вторая заполняется частично из первой. В чем суть данного устройства.

Если необходимо, к примеру, нагреть воду всего лишь на одну или две чашки, то с помощь специального механизма вода из первой части в необходимом объеме перетекает во вторую, где и нагревается до кипения. Таким образом, производится не только экономия воды в доме, но и электроэнергии.

Как видите, сэкономить воду в доме можно, зная, как это делается. Конечно, сегодня много различных приборов, которые это делать помогают. Но, как показывает жизнь, основной расход воды происходит за счет невнимательности самого человека. Неплотно закрыли кран – потеряли за сутки несколько кубов воды. Ждали в душе, когда стечет из ГВС холодная вода, плюс еще один кубометр. То есть, наплевательское отношение к воде – это в первую очередь денежные потери из собственного кошелька.

Как экономить воду на кухне и в ванной

Пока в квартире не установлены счетчики на воду, мало кто задумывается о её экономии. Ведь государство установило такие нормы оплаты, что воды на эту сумму и израсходовать не всегда удаётся. А платить всё равно надо по полной. Но, когда счетчики на воду установлены, ситуация в корне меняется. Стоит посмотреть на стремительно вращающуюся стрелку и в конце месяца на счета (особенно за горячую воду), поневоле задаёшься вопросом, как экономить воду дома. Тем более что непродуктивный расход воды в быту достигает подчас 50%.

А экономить воду совсем не сложно, нужно просто уделить немного внимания привычным вещам.

Общие рекомендации. С чего начать экономить воду в квартире

  • Для начала следует проверить всё сантехническое оборудование на предмет утечек. Они могут быть очевидны (обильно капающий кран) или незаметны (небольшое протекание воды из бачка унитаза).
  • Второй момент. Если экономить воду решил один член семьи, а остальные об этом даже не подозревают, экономии точно не получится. Нужно обязательно поговорить со всеми домочадцами, особенно с детьми.
  • Экономия состоит из множества мелочей, которые, однако, повторяются ежедневно по много раз, принося ощутимый результат.
  • И, наконец, помним о том, что горячая вода значительно дороже холодной. Поэтому, когда можно, должна использоваться холодная вода.

Это полезно знать

Эти факты мотивируют действовать тех, кто решил экономить воду:

  • из полностью открытого крана за 1 минуту вытекает до 15 (!) литров воды;
  • в процессе мытья под открытым краном горки грязной посуды может вытечь до 100 литров воды;
  • на мойку машины из шланга уходит около 200 литров воды;
  • сколько воды помещается в ванну? Объём средней ванны 150 литров;
  • если унитаз пропускает воду, в сутки теряется примерно 40 литров.

Как экономить воду в ванной

  • Принимаем душ, а не ванну. Больше всего воды в квартире расходуется на принятие ванной. Если отказаться от лежания в ней (что, кстати, вредно для здоровья) в пользу принятия душа, экономия получится внушительная.
  • Принимаем душ правильно. Совсем не обязательно максимально открыть вентиль и не закрывать его до окончания купания. Можно закрывать воду на время намыливания, а потом ополоснуться в конце.
  • Привычка чистить зубы с полностью открытым краном также довольно расточительна. Таким образом семьёй из четверых человек напрасно выливается до 100 литров воды (и это дорогая горячая вода). А можно было обойтись четырьмя стаканами.
  • То же касается и бритья. Брызги во все стороны, стрелка счетчика вращается, как заводная…
  • Стираем при полной загрузке машины-автомата. За одну стирку машина на 5 килограмм расходует от 40 до 60 литров воды. При этом, загрузите вы в неё 1 килограмм белья или 5, количество воды существенно не изменится. Поэтому экономнее стирать при полной загрузке.

Как экономить воду на кухне

  • Если в доме есть посудомоечная машина, экономнее использовать её не после каждого приёма пищи, а лишь при полной загрузке.
  • Если посуда моется вручную, помним о 15 литрах в минуту. Моем посуду в ёмкости с моющим средством, а после ополаскиваем проточной водой (можно холодной). Это позволяет сэкономить до 60 литров на человека в сутки.
  • Размораживание под струёй воды – вообще варварство по отношению к ценному природному ресурсу и собственному кошельку. Лучше всего размораживать продукты, переложив их на ночь из морозильной камеры в холодильник. Можно и просто выложить в тарелочку, наполненную холодной водой. В микроволновой печи есть режим для размораживания, но это будет не очень экономно по отношению к электричеству.

Похожие статьи: 

«Как экономить воду в квартире со счётчиком», cюжеты по недвижимости — Кингисепп-сегодня.рф

Установка приборов контроля водоснабжения стимулирует людей более внимательно относится к расходованию воды. Многих интересует вопрос, как можно экономить воду в квартире со счётчиком. Существует несколько способов.

Эффективные способы экономии воды

При наличии любых, даже самых незначительных протечек в течение длительного времени происходят потери существенных сумм, которые отражаются в счетах за воду.

Чтобы этого избежать, необходимо периодически тщательно проверять состояние кранов, стыков труб, сливных бачков. При обнаружении неполадок нужно устранить их самостоятельно или вызвать на дом специалиста.

Установка рычажного смесителя

Сегодня в магазинах сантехники представлен широкий выбор рычажных смесителей на любой вкус

Обычные вентили, регулирующие подачу холодной и горячей воды, по своей практичности значительно уступают рычажным механизмам. В течение дня в квартире неоднократно включается вода в кране, и каждый раз тратится по несколько секунд на выравнивание её температуры. В это время происходит регулировка обоих вентилей, пока температура не станет комфортной. Используя рычаг, можно значительно сберечь воду, поскольку происходит мгновенное перекрывание всей магистрали.

При мытье посуды не держите кран постоянно открытым. Использование проточной воды расточительно вдвойне, поскольку увеличивается не только расход воды, но и моющих средств. Если между ополаскиваниями тарелок закрывать кран, расход воды снизится в десятки раз.

Выбор режима работы унитаза

Современные модели унитазов оснащены системой регулировки мощности подачи воды во время слива. В ситуации, когда воды из бочка требуется совсем немного, применяется способ экономичного слива.

Душ вместо ванны

С точки зрения здоровья принятие душа безопаснее, чем ванной, так как у первого варианта нет противопоказаний.

Принимая душ, можно не только сэкономить время, но и воду. Даже наполнение самой миниатюрной ванны обходится значительно дороже, чем принятие душа. Если в квартире проживает несколько человек, то затраты возрастают многократно.

Закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 л воды — именно столько уйдёт в канализацию через открытый кран за 3 минуты.

Подбор душевой насадки

Диаметр отверстий в душевых насадках значительно различается. Если поток воды у действующей модели слишком сильный, то стоит задуматься о замене на более экономичную.

Подобные советы помогут значительно снизить расходы на водоснабжение без существенных ограничений. Всё, что требуется — это сократить ненужные затраты воды.

Источник: septik.guru

Как сэкономить воду в квартире: способы экономии воды

Установка водяного счетчика – главный шаг к экономии воды. Но есть дополнительные способы снижения расхода. Мы проанализировали, как можно экономить воду в квартире со счетчиком, используя нехитрые методы. Речь пойдет только о результативных и законных действиях, выполнив которые можно существенно снизить затраты на оплату счетов за потребление воды.

Обновление сантехники и устранение протечек

Протекающие трубы, капающий кран, неисправный сливной бачок унитаза – лишнее бремя на семейный бюджет, даже если течь незначительная. Это только кажется, что уходит малое количество воды, на самом деле ежесуточно в канализацию из-за неисправной сантехники таким образом сливается 4-10 литров. Такое нерациональное использование выражается в заметном увеличении сумм в платежках.

Стоит привести в порядок сантехнику, и сумма в квитанции значительно уменьшится. Покупая унитаз, следует остановить выбор на модели с двумя режимами слива. Расход жидкости в этом случае составляет 6 литров, в то время как в моделях с одной клавишей сливается сразу вдвое больше воды.

Есть простой способ уменьшить сток воды из сливного бачка – опустить в него две заполненные жидкостью пластиковые бутылки, которые вытеснят часть объема, и при смыве будет выходить уменьшенная порция.

Эффективное использование стиральной машины

Есть несколько способов снизить потребление воды при пользовании стиральной машиной:

  • Загружать большие порции белья – не стирать вещи по отдельности, взять в привычку складывать грязное белье в корзину, а по накоплении нужного объема стирать все сразу.
  • Чаще включать режим экспресс-стирки вместо программ с долгим кипячением.

Не каждая вещь нуждается в дополнительном полоскании, оно необходимо только для детского и белья лиц, склонных к аллергии.

На каждую стирку уходит не менее 100 литров воды, вне зависимости от объема загруженного в машину белья. Поэтому оптимизация количества стирок поможет снизить расход воды на 300-500 литров в месяц.

Приобретение посудомоечной машины и правила ее рационального использования

Применение посудомоечной машины экономит бюджет. В инструкции указан объем вмещаемой посуды и расход воды. Нам только кажется, что на малое количество посуды требуется немного жидкости. На самом деле, если подсчитать, сколько вытекает из крана на помывку каждой тарелки, получится, что значительно экономнее мыть посуду в машине.

На помывку 9 комплектов посуды в компактной (узкой) машине уходит от 7 до 10 литров воды. Да и результат значительно лучше, чем при ручной мойке – посуда намного лучше отмывается от загрязнения. Полноразмерная посудомоечная машина вмещает 14 комплектов, включающих около 64 предметов. Расход воды составляет не более 18 литров, в то время как ручная мойка потребует около 60 литров.

Насадки на смесители Конструкция насадок на смесители такова, что при прохождении воды через устройство происходит смешивание ее с воздухом, в результате из отверстий выходит поток, на две трети состоящий из воздуха. Если из обычного открытого крана выходит за минуту 12 литров жидкости, то из насадки – в три раза меньше. И что особенно важно – напор остается сильным.

Преимущества насадки:

  • насыщение воды кислородом;
  • предотвращение появления накипи при кипячении;
  • снижение потребления воды;
  • недорогая цена;
  • простота эксплуатации.

Вдобавок происходит обеззараживание воды.

Прочие рекомендации по экономии воды в квартире

Полезные рекомендации, применение которых приведет к экономному расходованию ресурса:

  • Мыть посуду сразу после еды – нельзя давать тарелкам высохнуть, иначе придется долго возиться с прилипшей к стенкам пищей. Если же приходится иметь дело с давно оставленной грязной посудой, следует предварительно замочить ее, и потом мыть. А лучше купить посудомоечную машину – одноразовая трата денег окупится в процессе эксплуатации. Экономия воды достигается до 7800 литров в месяц.
  • Установить мойку с двумя чашами – в одной из них можно мыть фрукты и овощи, как в миске, а в другой – ополаскивать под проточной водой.
  • Вместо принятия ванны использовать ополаскивание под душем, а во время намыливания волос, нанесения маски закрывать кран.
  • Во время чистки зубов и бритья выключать воду. Так можно сэкономить до 30 литров в месяц.
  • Установить электрический или газовый водонагреватель. Первоначальные затраты на приобретение окупятся с лихвой во время эксплуатации, если пользоваться им по мере необходимости: во время принятия душа или мытья посуды.
  • Способ для самых экономных – закрыть сливное отверстие в раковине пробкой, и мыть посуду в одном объеме воды.
  • Отказаться от синтетических моющих средств для посуды, так как они требуют значительного объема жидкости, можно пользоваться пищевой содой, которая не менее эффективна.
  • Размораживайте рыбу и мясо не под проточным потоком, а в миске с водой.

Мы подчас даже не подозреваем, сколько воды можем экономить в быту. Наши советы просты и доступны каждому. Нужно только помнить об этом, и рачительно использовать ресурсы. Можно повесить в ванной, туалете и кухне плакаты с напоминанием об экономии, что приведет в конечном итоге к уменьшению расхода. Нужно записывать показания счетчика утром и вечером, сравнивать результаты по дням, это даст возможность определить, когда ресурс расходуется нерационально.

При подготовке публикации использовался источник https://ostrovrusa.ru/

Доброго здоровьица Вам!

Источник

10 способов экономии воды в квартире

10 способов экономии воды в квартире

Экономия воды — практика не новая, но очень важная. Каждое маленькое действие, которое вы предпринимаете для экономии воды в своей квартире, может иметь большое значение не только для вашего счета за воду, но и для всей планеты. Знаете ли вы, что вода выходит из крана со скоростью 2,5 галлона в минуту? Небольшие изменения в вашей повседневной привычке могут сэкономить тысячи галлонов воды.

Для начала следуйте нашим любимым советам:

1. Проверить герметичность кранов. Из крана капает 15 галлонов воды впустую каждый день! Немедленно сообщите в свой офис, если у вас возникнут утечки!

2. Не используйте унитаз как корзину для мусора. Промывка салфетки или небольшого мусора приводит к потере от 5 до 7 галлонов на промывку.

3. Держите в холодильнике питьевую воду вместо проточной, пока она не остынет.

4.Когда вы используете ванну, закройте ее крышкой, затем отрегулируйте температуру по мере наполнения, не позволяя более холодной воде стекать.

5. Закройте кран во время чистки зубов. Не позволяйте воде стекать в канализацию, пока вы чистите зубы! Перекройте кран после того, как намочите щетку, и оставьте ее закрытой до тех пор, пока она не будет ополаскиваться.

6. Используйте посудомоечную машину и стиральную машину только при полной загрузке. Половинные загрузки составляют галлоны и галлоны потраченной впустую воды.

7. Мойте фрукты и овощи в кастрюле с водой, а не в проточной воде из-под крана.

8. Замочите кастрюли и сковороды, не позволяя воде стекать, пока вы чистите их.

9. Повторно используйте воду от варки овощей или макарон для полива комнатных растений, когда они остынут.

10. Сообщите в офис, если ваш туалет периодически работает сам по себе или если он не перестает наполняться в течение разумного периода времени.

Мы ценим ваши усилия по экономии воды в вашей квартире. Это не только полезно для окружающей среды, но и помогает предотвратить рост наших расходов!

Как я могу сэкономить воду в многоквартирном доме?

Хотя в квартирах обычно используется меньше воды, чем в домах, в некоторых случаях жители квартир могут делать больше для экономии воды, чем домовладельцы. Подумайте об этом так: если каждый в вашем здании что-то делает для экономии воды, эта небольшая экономия воды умножается на количество единиц. Таким образом, если каждый экономит всего два галлона воды в день, ваше здание может экономить 10, 50 или 100 галлонов воды в день, в зависимости от количества единиц.

Некоторые жители квартир сами оплачивают счета за воду, а некоторые нет. Но независимо от того, есть ли у вас индивидуальный счет за воду, экономия воды приносит вам пользу. Сохранение помогает снизить затраты на воду, а затраты на воду влияют на цены на предметы первой необходимости, такие как продукты питания (потому что фермы используют очень много воды)? и аренда.

  • Даже если у вас уже есть душ с низким потоком, каждая минута, которую вы сокращаете, может сэкономить до 75 галлонов в месяц. И помните, сила в числах? если бы каждая квартира в 15-квартирном доме отключила ежедневный душ всего на одну минуту, это бы сэкономило 1125 галлонов каждый месяц!
  • Получился негерметичный кран? Незамедлительно сообщайте об утечках своему руководителю здания. Небольшая капля может показаться не такой уж большой, но кран, который капает всего пять раз в минуту, может тратить более 260 галлонов в год.
  • Вы оставляете кран включенным, когда чистите зубы? Выключите его, чтобы сэкономить 70 галлонов воды в месяц или больше. Вы также можете попросить своего управляющего установить водосберегающие аэраторы для кранов (которые можно приобрести в Cal Water бесплатно), чтобы еще больше сократить расход воды в кране.
  • Видите негерметичный спринклер? Многоквартирный дом — это сообщество, и то, что влияет на здание, влияет на жильцов. Если вы видите утечку? из разбитого разбрызгивателя, стиральной машины или трубы, например? немедленно сообщите об этом своему управляющему.
  • Видите, что можно улучшить? Если вы заметите другие виды сточных вод, также следует уведомить вашего управляющего зданием. Например, лучше всего поливать газоны, когда солнце садится, чтобы свести к минимуму испарение, поэтому вам следует сообщить своему менеджеру, если таймер автоматической системы полива отключен. Вы также должны обратить внимание своего менеджера на старые, неэффективные стиральные машины, садовников, которые используют воду для мытья пешеходных дорожек вместо их подметания, и другие источники водных отходов.
  • Есть предложение, как избежать потерь воды? Отправьте нам!

Как уменьшить потребление воды в квартирах

Неясно, как сократить потребление воды, или почему вы даже хотели бы попробовать? По правде говоря, вы можете начать экономить деньги

сразу , изучив и применяя эти замечательные способы экономии воды.

Когда дело доходит до управления квартирой, сбор арендной платы — не единственный способ получить прибыль. Экономия денег — вот в чем дело, и есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить общие эксплуатационные расходы. Научиться сокращать потребление воды в многоквартирных домах — отличный способ сэкономить на расходах на воду.

Прочтите этот пост полностью…

О воде легко забыть, пока с ней не возникнут проблемы. Устранение проблем, связанных с водой, может быть дорогостоящим делом, но что делать, если у вас нет механических проблем? Неуправляемое использование воды может быстро стать излишне дорогим.Это не только плохо для вашей прибыли, но и не очень помогает окружающей среде. Вода — ценный ресурс, и чем больше чистой воды расходуется впустую, тем дороже она становится для вас и для всех остальных.

Но не отчаивайтесь, если не знаете, как сократить потребление воды. Здесь у нас есть множество предложений и советов по экономии воды. Итог: понимание того, как перестать тратить воду впустую, поможет снизить ваши затраты на ее использование, что позволит вам сэкономить деньги, а это означает, что вы будете зарабатывать больше денег.Мы уже видим, как ты улыбаешься!

11 советов по экономии воды для управления расходами на воду в вашей квартире или многоквартирном доме

  • Обновите оборудование до уровня ENERGY STAR®. Это один из самых простых способов сэкономить воду и начать экономить деньги в долгосрочной перспективе после первоначальных затрат, связанных с модернизацией водонагревателей, посудомоечных машин и других устройств, использующих воду. Оборудование с рейтингом ENERGY STAR® сокращает потребление воды до 10%. Это огромная экономия для вас, и ваши жители наверняка оценят обновленную бытовую технику!
  • Проинформируйте арендаторов о сокращении расхода воды. Может показаться несколько нестандартным предлагать вашим арендаторам сократить потребление воды. Но многие люди в современном мире уделяют первоочередное внимание устойчивости, и это касается и дома. Приложив некоторые усилия, чтобы помочь им понять, что меньшее использование воды означает меньшее повышение арендной платы, определенно может стоить экономии для всех! Попробуйте повесить привлекательные вывески в местах общего пользования с советами по экономии воды и информацией о том, как сократить потребление воды. Объясните, как эта общая цель полезна для всех, и побудите их работать вместе, чтобы создать чувство общности.Вы можете даже спонсировать конкурс и предложить одноразовую скидку на аренду за то, что придумаете уникальные способы не тратить воду впустую!
  • Призывайте жителей принимать душ, а не ванну . Среднее количество галлонов воды на душ (с душевой лейкой с низким потоком) составляет от 15 до 25 галлонов на 5-минутный душ. Сравните это со средней ванной, которая весит 36 галлонов воды. Сокращение времени приема душа также может уменьшить количество галлонов воды на один душ.
  • Установите душевые лейки, регулирующие поток. Это особенно верно, если ваши душевые лейки были установлены до 1992 года. До 1992 года некоторые душевые лейки имели скорость потока 5,5 галлонов в минуту. Теперь федеральные правила гласят, что высота насадки для душа не должна превышать 2,5 галлона в минуту. Это довольно простая математика — дополнительные 3 галлона в минуту могут довольно быстро сложиться при ежедневном принятии душа! Эти душевые лейки уменьшают поток воды без снижения давления воды. 2,5 галлона в минуту или меньше не будут беспокоить ваших арендаторов и помогут вам сэкономить.
  • Призывайте жителей отключать воду при чистке зубов или бритье. Многие из нас помнят эти жизненные навыки еще в начальной школе или с домашних лекций. Но не все получили хорошее образование в области экономии воды, поэтому напоминать людям не помешает.
  • Низкопоточные и высокоэффективные туалеты сразу же сэкономят вам деньги. Установите их сейчас, и со временем они окупятся. Туалеты являются крупнейшими потребителями воды в каждом блоке. Туалеты старше десяти лет используют от 4,5 до 5,5 галлонов на смыв; современные туалеты с низким расходом расходуют 1,33 галлона на смыв, при этом выполняя ту же работу.
  • Установить аэраторы для раковины. Если у вас новые приспособления для раковины, они могут уже быть на месте, но если они старые, обязательно добавьте их! Их можно установить на конце некоторых смесителей или подумать о покупке новых. Они уменьшают поток воды на 1,5 галлона в минуту и ​​могут сэкономить в среднем 700 галлонов воды в год для домашнего хозяйства. Поговорим о простых способах перестать тратить воду зря!
  • Запланируйте регулярные осмотры технического обслуживания со своей ремонтной бригадой или водопроводчиком, которому вы доверяете. Знания — сила, и эти оценки могут помочь вам понять общую картину. Он также проинформирует вас о том, что нужно исправить, и, возможно, вы можете не знать о каких-либо так называемых тихих утечках в ваших зданиях.
  • Почини эти протекающие краны! Если из крана капает один раз в секунду, можно ожидать, что вы потратите 44 галлона воды в неделю. Негерметичная сантехника может тратить тысячи долларов, так что это еще один простой способ экономии воды.
  • Внимательно следите за своими счетами за воду. Как и плановое техническое обслуживание, внимательное отношение к счету за воду может дать вам представление об общей картине. Вы также сможете увидеть, окупаются ли ваши усилия! И это может помочь выявить те «тихие утечки», которые могут помешать вашим усилиям по сокращению потребления воды.
  • Выключите термостаты на водонагревателях. Это не повлияет на потребление воды, но сэкономит деньги на счетах за электроэнергию. Действительно, насколько горячей должна быть горячая вода? Экономьте от 3% до 5% на каждые 10 ° F.120 ° F — лучшая цель. Ознакомьтесь с нашей таблицей безопасных температур здесь.

Не забывайте о ландшафтном дизайне!

Ландшафтный дизайн предлагает еще одну прекрасную возможность для экономии воды. Ознакомьтесь с этими дополнительными советами по экономии воды:

  • Водный ландшафт 2–3 раза в неделю, а не каждый день.
  • Удалите сорняки и другие нежелательные растения, чтобы сохранить воду для желаемого ландшафта.
  • Время полива при минимальном испарении: лучше всего рано утром или вечером.
  • Используйте мульчу вокруг растений, чтобы избежать испарения и свести к минимуму рост сорняков.

В среднем человек потребляет от 50 до 75 галлонов воды в день. Расходы на использование воды в многоквартирном или многоквартирном жилом комплексе составляют огромную часть эксплуатационных расходов. Эти решения просты в применении, они полезны для окружающей среды и быстро окупаются. Ваши арендаторы будут готовы помочь, если они получат соответствующее образование. Кроме того, если эта экономия позволит вам снизить ежемесячную арендную плату, вы можете поспорить, что у вас будут более счастливые жители.Они с большей вероятностью будут жить в ваших подразделениях дольше, что обеспечит вам более стабильный и стабильный денежный поток.

По правде говоря, вы можете начать экономить сразу за счет сокращения расхода воды. Существует множество других способов сделать ваш комплекс более энергоэффективным в целом, но вода, несомненно, является одним из наиболее дорогостоящих источников утечки вашей прибыли, а также одним из самых простых в обновлении, управлении и сохранении. Помните, что зарабатывание денег — это не только взимание арендной платы.Экономить деньги — значит делать деньги!

Изображение Николь-Келер (собственная работа) [CC-BY-SA-3. 0-2.5-2.0-1.0], через Wikimedia Commons. Все изображения лицензированы для использования по лицензии Creative Commons.

Как мне сэкономить воду в многоквартирном доме?

Хотя в квартирах обычно используется меньше воды, чем в домах, в некоторых случаях жители квартир могут делать больше для экономии воды, чем домовладельцы. Подумайте об этом так: если каждый в вашем здании что-то делает для экономии воды, эта небольшая экономия воды умножается на количество единиц.Так что, если каждый экономит всего два галлона воды в день, ваше здание может экономить 10, 50 или 100 галлонов в день, в зависимости от количества единиц.

Некоторые жители квартир сами оплачивают счета за воду, а некоторые нет. Но независимо от того, есть ли у вас индивидуальный счет за воду, экономия воды приносит вам пользу. Сохранение помогает снизить расходы на воду, а расходы на воду влияют на цены на предметы первой необходимости, такие как продукты питания (поскольку фермы используют очень много воды) и арендную плату.

Водонепроницаемая квартира, внутри…

Нравится длительный душ? В большинстве квартир уже есть водосберегающие насадки для душа, в которых используется 2 штуки.5 галлонов воды в минуту или меньше (вы можете проверить, посмотрев, сможет ли ваш душ заполнить пятигаллонное ведро за две минуты). Некоторые арендаторы считают, что эти насадки для душа не производят удовлетворительной струи. Если да, спросите своего менеджера по квартире, можете ли вы установить собственный водосберегающий душ.

Даже если у вас уже есть душ с низким потоком, каждая минута, которую вы сокращаете, может сэкономить до 75 галлонов в месяц. И помните, сила есть в цифрах — если каждая квартира в 15-квартирном доме отключит ежедневный душ всего на одну минуту, это будет экономить 1125 галлонов каждый месяц!

Получился негерметичный кран? Незамедлительно сообщайте об утечках своему руководителю здания.Небольшая капля может показаться не такой уж большой, но кран, который капает всего пять раз в минуту, может тратить более 260 галлонов в год.

Вы оставляете кран открытым, когда чистите зубы? Выключите его, чтобы сэкономить 70 галлонов воды в месяц или больше. Вы также можете попросить своего управляющего установить водосберегающие аэраторы для кранов (которые можно приобрести в компании Hawaii Water бесплатно), чтобы сократить расход воды в кране до 13%.

… и из

У вас грязная машина? Для мытья машины используйте ведро с водой вместо шланга.Еще лучше, отнесите машину на автомойку, которая перерабатывает воду.

Видите негерметичный спринклер? Многоквартирный дом — это сообщество, и то, что влияет на здание, влияет на жильцов. Если вы заметили утечку — например, из-за поломки спринклера, стиральной машины или трубы — немедленно сообщите об этом своему управляющему.

Видите, что можно улучшить? Если вы заметите другие виды сточных вод, также следует уведомить вашего управляющего зданием. Например, лучше всего поливать газоны, когда солнце садится, чтобы свести к минимуму испарение, поэтому вам следует сообщить своему менеджеру, если таймер автоматической системы полива отключен.Вы также должны обратить внимание своего менеджера на старые неэффективные стиральные машины, садовников, которые используют воду для мытья пешеходных дорожек, а не для их подметания, и других водоотводов.

Есть предложение, как избежать потерь воды? Отправьте нам!

Как сэкономить воду в квартирах, Как сэкономить воду в квартирах

Спрос на воду растет день ото дня, несмотря на то, что вода является одной из основных потребностей человека.Правильное использование воды во всех квартирах — отличный способ сэкономить воду. Квартира с эффективным использованием воды помогает вам экономить воду, и это разумный поступок.

Потребление воды в квартирах можно снизить следующими способами:

Проверьте, нет ли утечек воды, закройте все краны и превратите существующие краны в водосберегающие с помощью аэраторов с низким расходом воды.
Дайте вашим кастрюлям и сковородам впитаться в раковину, а не пускать кран, пока вы их чистите.
Вместо проточной воды размораживайте замороженные продукты в холодильнике.
Мойте фрукты и овощи в посуде вместо того, чтобы ополаскивать ее непосредственно под краном.
Если у вас есть стиральная машина, стирайте одежду только при полной загрузке или используйте соответствующий уровень воды или размер загрузки.
Вместо шланга используйте щетку для чистки проезжей части и тротуаров.
Сажайте засухоустойчивые кустарники и растения и поддерживайте здоровье вашего двора с помощью вылупления, мульчирования и использования натуральных удобрений.
Поливайте свой сад / двор только тогда, когда это необходимо, с правильным количеством воды и установите систему капельного орошения для эффективного использования воды.
Используйте смыв с низким расходом или высокоэффективную систему смыва для экономии воды в туалете.
Выключайте кран во время чистки зубов или бритья, чтобы вы могли сэкономить сотни галлонов в месяц.
После каждого использования плотно заворачивайте ручки крана, это может остановить постоянное капание воды, и установите в квартирах водосберегающие приспособления и приборы для экономии воды.
Сообщайте об утечках воды управляющему водоснабжением квартиры и проводите регулярные проверки на утечки и другие приборы, связанные с водоснабжением.
Сделайте сбор дождевой воды в своей квартире и используйте собранную дождевую воду для других целей.
Поощряйте экономию водных ресурсов, делясь советами по сохранению водных ресурсов с детьми, друзьями и соседями.

ВОДА- бесценное сокровище, береги с удовольствием!


Экономия воды в многоквартирных домах

Как домовладелец, некоторые из самых больших расходов связаны с коммунальными услугами, такими как электричество, газ и вода. В то время как у некоторых домовладельцев арендаторы каждой квартиры оплачивают свои счета, другие комплексы предпочитают включать коммунальные услуги в арендную плату.

В любом случае количество воды, используемой в здании, может стать дорогостоящим, даже если арендодатель платит только за общие помещения, уход за газоном и соответствующие участки, использующие воду. Помня об этом, легко понять, что экономия воды может стать горячей темой для домовладельца, чтобы сэкономить на коммунальных услугах и сделать многоквартирный дом прибыльным.

К счастью, домовладельцы могут экономить воду разными способами.К ним относятся:

Установка арматуры с низким расходом

Один из лучших способов экономии воды в многоквартирном доме — убедиться, что все квартиры и все общественные места имеют арматуру с низким расходом. Туалеты, раковины и душевые лейки, которые потребляют меньше воды, являются отличным выбором, потому что они уменьшают количество воды, расходуемое автоматически, без необходимости думать об этом.

Нет необходимости предупреждать арендаторов или постоянно напоминать им об использовании воды, и это также может снизить напряженность и разочарование.Эти приспособления, как правило, не намного дороже других, но в конечном итоге они могут сэкономить много денег.

Ограничьте полив газона с использованием местных растений

Если вы выберете растения и травы, которые являются естественными для вашей среды, им не потребуется столько воды, чтобы поддерживать их жизнь и здоровье. Это отличная новость, когда дело касается экономии воды, и она также может сэкономить вам много денег с течением времени. Эти виды растений также часто стоят дешевле, потому что они обычны для данной местности и их не нужно импортировать.Это позволяет сэкономить деньги по двум причинам.

Избегайте водных объектов, таких как бассейны и фонтаны

Чем больше водных объектов у вас есть для арендаторов и гостей, тем больше воды вам понадобится. Гораздо лучший выбор избавиться от подобных вещей. У вас все еще может быть отличный жилой комплекс без большого общественного бассейна, и необязательно иметь фонтаны в вестибюле или на улице, чтобы произвести впечатление на потенциальных арендаторов. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на этих вещах, экономьте воду и сосредоточьтесь на других способах сделать комплекс и общественные районы прекрасными.

Рециркуляция дождевой и «серой» воды

С бочками и другими сборными устройствами вы можете использовать дождевую и «серую» воду — воду из раковин, ванн и стиральных машин — для полива лужайки и другие особенности ландшафтного дизайна. Эта вода ничего не стоит, и ее можно безопасно использовать для самых разных целей. Это поможет вам меньше тратить на озеленение, но при этом он будет хорошо выглядеть.

При таком большом количестве способов экономии воды в многоквартирном доме удивительно, что все больше домовладельцев не делают это приоритетом.Если вы добавите его в список важных способов экономии денег, вы опередите многих других владельцев комплексов.

22 способа экономии энергии и воды в квартире

Экологичность в квартире имеет два больших препятствия. Первое препятствие — это домовладелец. В прошлом у меня были ужасные домовладельцы. Зимой у меня не было тепла, и мой залог исчез из-за сфабрикованных правонарушений. Мой нынешний домовладелец — хороший человек. Он суетливо относится к своей собственности, и я не могу внести какие-либо существенные изменения в дом без подписанных в трех экземплярах форм.И даже с формами он все равно может просто сказать «нет». Это означает, что я не могу установить окна с двойным остеклением или улучшить изоляцию.

Еще одно препятствие — быстротечность квартирной жизни. Житель квартиры не владеет квартирой, поэтому он не захочет делать в квартире модернизацию, которую он не сможет сохранить, когда уедет. Конечно, вы можете попытаться договориться со своим арендодателем, чтобы получить скидку на аренду или вернуть часть депозита раньше, но тогда вы снова столкнетесь с препятствием.

Таким образом, советы в этом списке состоят из вещей, которые не модифицируют дом, и из вещей, которые можно перемещать вместе с жильцом квартиры. Единственное исключение — очень недорогие улучшения.

Вот список:

  1. Душевая головка с низким расходом Снимите старую насадку для душа и замените ее моделью с низким расходом. Когда вы переезжаете, упакуйте насадку для душа с низким потоком и наденьте оригинальную насадку для душа.
  2. Вытесните воду из бачка унитаза Найдите пластиковую бутылку.Залить гравием. Поместите его в унитаз. Вы можете оставить это следующему арендатору или взять с собой.
  3. Изолированные шторы / затемняющие шторы / сотовые жалюзи Покрытие окон теплоизолированными шторами, такими как светонепроницаемые шторы или сотовые жалюзи, значительно снизит ваши счета за отопление. Их можно перемещать вместе с вами.
  4. Изолирующие прокладки из пеноматериала Установка изоляционных прокладок из вспененного материала за розетками — дешевый способ уменьшить потери тепла.Вы, вероятно, могли бы удалить их, когда выходите из квартиры, но они настолько дешевы, что они могут не того стоить.
  5. Ящик для компоста Вы можете построить ящик для компоста внутри. Держите его под раковиной. Возьмите его с собой, когда будете переезжать. Это экономит энергию для вывоза мусора и экономит место на свалке.
  6. Выращивание еды в помещении Если вы ищете что-то, что можно сделать с этим компостом, почему бы не вырастить немного еды в вашем доме? Это гарантирует, что некоторые из ваших фруктов и овощей выращиваются на супер-местном уровне, что позволяет сэкономить энергию на транспорте.Вы можете переместить свой внутренний сад во время переезда.
  7. Пробки для сквозняков Установите восхитительно подвижные пробки для сквозняков перед сквозняками дверей и окон. Стоят они около десяти баксов, или вы можете сделать их сами.
  8. Пластиковая изоляция окон / пузырчатая пленка Изолируйте окна, накрыв их пластиком. Вы можете удалить пластик, когда выходите из квартиры. Пузырьковая пленка — еще один отличный способ утеплить окна.
  9. Лампы CFL Они экономят много энергии.Жду того дня, когда их будут называть просто лампочками, а старые грушевидные лампочки уйдут в прошлое. Также выключайте свет, когда вас нет в комнате.
  10. Затеняйте свой кондиционер Если у вас установлен кондиционер на окне, вы можете сэкономить энергию и деньги, затенив его от солнца. Чем холоднее кондиционер, тем эффективнее он работает.
  11. Обратите внимание на свой холодильник В многоквартирном доме 25% вашего счета за электроэнергию может идти на холодильник.Держите катушки компрессора в чистоте, чтобы ваши счета за электроэнергию оставались низкими. Накройте свою еду. Проверьте герметичность холодильника. Наполните холодильник кувшинами для воды, чтобы он оставался полным и холоднее.
  12. Tinfoil + Radiator = Win Выложив стены за радиаторами фольгой, вы можете увеличить тепло в своей квартире без дополнительных затрат электроэнергии.
  13. Устройства защиты от перенапряжения / шины питания Фантомное питание — это проблема, и может быть трудно не забыть отключить каждое отдельное устройство от стены.С сетевыми фильтрами и шинами питания вам нужно отключить только одну вилку. Некоторые линейки питания могут отключить фантомное питание одним щелчком переключателя.
  14. Бутылка с горячей водой / электрическое одеяло Вместо того, чтобы включать термостат, вы можете купить электрическое одеяло или бутылку с горячей водой. Каждая из них потребляет меньше энергии, чем система центрального отопления.
  15. Ремонт Одним из преимуществ найма домовладельца является то, что он все исправит. Не оставляйте слегка протекающий кран без ремонта.На утечки приходится 13% использования воды в доме. Вы можете исправить это самостоятельно или попросить арендодателя сделать это.
  16. Правильно расставьте мебель Убедитесь, что ваша мебель не закрывает вентиляционные отверстия или плинтусы.
31Май

Как построить машинку на участке: фото и идеи строительства из шин и дерева

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

фото и идеи строительства из шин и дерева

Чем красочнее и разнообразнее обустроена детская площадка, тем веселее можно провести на ней время. Даже банальные песочницы и горки способны принести малышам массу радости. А если за дело возьмутся умелые папы и сделают своими руками по фото машинки для детской площадки, то радости детей не будет предела. Для изготовления детского транспорта не потребуется дорогостоящих материалов или сложных инструментов. Работа предстоит довольно простая, к ней можно привлечь даже детвору старшего возраста.

Транспорт для юных гонщиков

Игровые элементы в виде транспорта всегда привлекают внимание малышей. Ведь, сидя за рулем почти настоящего грузовика или мотоцикла, так легко представить себя лихим гонщиком.

Проще всего купить такой комплекс, но намного интереснее сделать его самостоятельно. Главные критерии, которых необходимо придерживаться, делая машинку на детскую площадку своими руками – безопасность и эстетичность. Все детали обязательно прочно скрепляют между собой, следят, чтобы не торчали болты и гвозди. Если машина деревянная, хорошо остругивают чурбаки и доски, оберегая детские ручки от заноз.

Деревянный паровозик

Поезд из спиленного дерева

Мобильная песочница

Идея для старых покрышек

Самые интересные идеи для детской площадки

Сделать машинку на детскую площадку можно из самых разнообразных подручных материалов. Даже если игровой элемент будет напоминать настоящую машину лишь отдаленно, не беда. Детское воображение не знает границ, поэтому простое бревно может превратиться в гоночный автомобиль или в пассажирский поезд. Обязательный атрибут любого транспорта – руль. Будет великолепно, если им станет настоящее рулевое колесо. Впрочем, его тоже можно сделать самостоятельно, реалистичность вовсе необязательна.

Детская машинки из дерева

Посмотрите на фото – эти деревянные машинки для детской площадки выглядят очень симпатично. Для их создания понадобятся всего лишь доски, чурбаки и немного яркой краски.

Можно пустить в ход готовые ящики разных размеров. Из большой тары выйдет кузов грузовика или целый автобус, а из емкостей поменьше – кабина. Интересно смотрится песочница, обыгранная под машину. Для этого борта делают повыше, по бокам крепят колеса, а спереди кабинку.

Простая деревянная машина

По этому же принципу можно сделать своими руками необычный мотоцикл для детской площадки. Его основой станет небольшая скамейка, рулем послужат чурбаки. Колеса могут быть настоящими или вырезанными из листа ОСБ.

Игрушечный транспорт из покрышек

Очень популярно оформлять детскую площадку автомобильными покрышками. Игровые элементы из такого материала долговечны и, главное, безопасны. Резина менее травмоопасна, чем деревянные или железные детали.

Для самых маленьких

Из старых шин можно легко сделать необычные машинки или мотоцикл для детской площадки. Такой транспорт подойдет даже для самых маленьких детишек.

Металлические игровые элементы

Умельцы, владеющие сварочным аппаратом, могут соорудить металлический автомобиль. Такой комплекс, включающий в себя небольшой турник или лесенку, отлично подойдет для детей постарше. Если в автомобиле предполагается сидение, лучше, чтобы оно было деревянным.

Особый восторг вызовет машинка из настоящего старого кузова. Достаточно зачистить его от ржавчины, покрасить в яркий цвет и приделать руль. Таким образом, вещь, предназначенная для утилизации, приобретет новую жизнь.

Металлический игровой комплекс из труб

Инструкция по созданию простого деревянного автомобиля

Чтобы сделать деревянную машинку своими руками, понадобятся плотницкие инструменты: ножовка, молоток, рубанок, а также гвозди или саморезы. В качестве материала послужат доски и листы ОСБ.

Этапы работы по постройке грузовика с кузовом-песочницей:

  1. Необработанные доски перед началом строительства хорошо остругивают и шлифуют. Пропитывают их олифой для устойчивости к гниению.
  2. Делают хотя бы примерный чертеж будущего грузовика на бумаге с указанием основных размеров. Размечают на земле контуры кузова и кабины. Чтобы детям было удобно играть, часть с песочницей делают достаточно просторной, например, 180 на 100 см. Кузов может быть произвольной величины, но таким, чтобы малыши могли туда зайти.
  3. На месте кузова снимают грунт слоем 30 см, застилают дно геотекстилем или брезентом, чтобы песок не смешивался с землей. По углам вкапывают четыре столбика высотой 40 см. К столбикам прикручивают доски, формируя короб песочницы, служащий кузовом.
  4. Вплотную к песочнице начинают строить кабину. Для этого вкапывают столбики по углам пассажирского и моторного отсеков, затем прикручивают к ним дощечки или вырезанные листы ОСБ. Крышку капота можно сделать поднимающейся с помощью обычных дверных петель. Место под открывающимся капотом послужит не только для игр, но и для хранения игрушек.
  5. В кабине крепят руль, а по бокам машины колеса из покрышек или вырезанные из чурбаков. Готовую деревянную машинку красят.

Автомобиль с песочницей

Машинка из покрышек своими руками

Сделать своими руками машинку из покрышек для детской площадки еще проще, чем из дерева. Для работы понадобятся 11 старых шин от легкового автомобиля, 2 доски для сидений и руль.

Этапы работы по созданию машинки из покрышек:

  1. Размечают прямо на земле контуры машины и выкладывают по ним старые покрышки, чтобы иметь представление, как будет смотреться готовый автомобиль. Четыре шины размещают по бокам, имитируя колеса. На сиденья уйдет еще пять штук, а на моторный отсек две.
  2. Убирают покрышки и выкапывают под них углубления. Сильно глубоко вкапывать не нужно, достаточно будет трети высоты для колес и половины для спинки. Расстояние между колесами делают таким, чтобы между ними поместилось сидение.
  3. Ставят шины на место, после чего засыпают землей. На этом этапе устанавливают рулевое колесо, прикрепленное к длинной трубе. Оно должно быть крепко вкопано в грунт, ведь маленькие гонщики будут азартно рулить и могут поломать шаткую конструкцию.
  4. Между колес укладывают покрышки для сидений, а на них довольно широкие дощечки. Машинку красят, декорируют фарами, старыми колпаками от колес.

Гоночный автомобиль из старых колес

Мотоцикл для детской площадки из подручных материалов

Сделать игровой мотоцикл из старых покрышек очень просто. Вкапывают в землю две шины друг за другом, а между ними оставляют место для сидения из чурбака или дощечки. В передней покрышке наклонно закрепляют руль. Для более сложных моделей необходимы три или четыре шины.

Этапы создания мотоцикла из четырех покрышек:

  1. Размечают на грунте очертания мотоцикла. Если на площадке есть небольшая лавочка, можно включить ее в общий ансамбль, тогда понадобится всего три шины.
  2. Вкапывают вертикально на треть высоты два задних колеса, оставляя между ними место для сидения. Третье колесо вкапывают спереди.
  3. Между задних колес укладывают еще одну шину и дощечку для сидения. На переднее колесо крепят руль.

Мотоцикл для детской площадки

Вариантов оформления машинок и мотоциклов для детских площадок масса. Конструкцию можно усложнять, добавляя дополнительные покрышки или деревянные элементы. Несомненно, такое транспортное средство, сделанное с любовью, станет главным местом для детских игр.

пошаговая инструкция с фото и видео, идеи поделок

Оборудовать яркую игровую площадку для детей на загородном участке вовсе не сложно. Использовать можно подручные материалы. Работа под силу каждому папе и каждой маме. Разнообразие элементов ограничено только энтузиазмом и фантазией, а также наличием у строителей необходимых инструментов и навыков.

Что включает в себя детская площадка

Игровое пространство для ребёнка и развлекает, и развивает его. Поэтому, разрабатывая проект детской площадки, важно продумать наличие элементов, способных выполнять и ту, и другую функцию.

Стандартные элементы, которые есть почти на каждой детской площадке, — качели и песочница. К ним можно добавить фигурки зверей (ребёнок будет кататься «верхом») либо соорудить деревянный домик на земле или на дереве. От такого домика дети будут в восторге. Футбольные ворота, баскетбольные кольца, горки, машинки, паровозики, фигуры популярных мультяшных персонажей — вот неполный перечень элементов, которые можно соорудить у себя на участке. Выбор зависит от нескольких вещей: желания заниматься этим, возможностей и умений, наличия материалов.

Детскую площадку можно обустроить следующим образом:

  • ярко раскрашенная песочница с крышкой-трансформером;

    Крышка-трансформер защитит песочницу от дождя и животных

  • горка и домик из досок;

    Детская горка и домик, сделанные из натурального дерева, экологичны и безопасны

  • качели из автомобильных шин.

    Из автомобильных шин получаются разнообразные варианты качелей

Поскольку выбор велик, можно остановиться на следующих элементах:

  • фигуры зверей;
  • песочница;
  • качели;
  • горка;
  • машинка.

Готовимся к строительству площадки

Перед началом строительства следует всё продумать и основательно подготовиться.

Подготовка материалов

Первый вопрос, с которым нужно определиться, — какие материалы подойдут для постройки площадки. Понадобятся доски и бруски различного сечения, старые автомобильные шины (можно разных размеров), пластиковые бутылки, ремни или канаты, округлые деревянные черенки небольшого диаметра, краска разных цветов, песок, старый автомобильный руль. Многое из этого списка можно отыскать на любом дачном участке, что-то придётся купить. Доски и бруски понадобятся для сооружения песочницы, машинки и горки; шины, черенки и бутылки — для фигур животных; ремни и канаты — для качелей, руль — для машинки.

Место для площадки

Лучше подобрать такое место, которое будет хотя бы частично в тени на протяжении всего дня. Тогда дети смогут в любое время играть, не рискуя получить солнечный удар. Рядом не должно быть никаких потенциально опасных предметов или сооружений — колодца, колючей изгороди, свалки мусора.

Какие инструменты понадобятся

Для сооружения площадки понадобится стандартный набор инструментов:

  • ножовка;
  • молоток;
  • гвозди и шурупы;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • болгарка;
  • ножницы;
  • кисти.

Расположение элементов на площадке

Если участок прямоугольной формы, элементы можно расположить один за другим в линию. На квадратном участке расположение может быть любым. Важно придерживаться некоторых принципов:

  • безопасность. Дети, играя, не должны создавать опасности друг для друга. По этой причине, например, нельзя располагать качели рядом с песочницей;
  • защита от солнца. Не менее 30% детской площадки должно находиться в тени.
Фотогалерея: примеры расположения элементов на детской площадке
Качели лучше расположить в отдалении от остальных элементов детской площадки из соображений безопасности
Даже декоративный заборчик вокруг детской площадки зонирует территорию
Детская площадка на покрытии удобна для игр в любую погоду

Изготовление простых элементов детской площадки своими руками

Начинающим строителям сложно сделать красивую и интересную детскую площадку из сложных элементов, требующих определённых навыков и умений. Поэтому лучше начать с простых фигур и конструкций.

Как сделать фигурку зебры из автомобильной шины

  1. Вкапываем в землю автомобильную шину.
  2. Берём округлый черенок и распиливаем под углом 45о.

    Распиливаем черенок под углом в 45 градусов

  3. Теперь соединяем полученные части. Сбиваем их гвоздями или скручиваем саморезами.

    Соединяем две угловые части черенка

  4. Уши животного вырезаем из пластиковых бутылок. Из них же вырезаем гриву. Глаза делаем из крышек бутылок.
  5. Уши и глаза прибиваем (прикручиваем) к голове.
  6. Вкапываем шею с головой рядом с шиной.
  7. Разукрашиваем животное, используя краски нужных цветов.

Готовая зебра для детской площадки — совсем несложно сделать

Точно так же можно сделать других животных, изменяя только окраску и форму глаз, ушей, гривы.

Как сделать песочницу

Простой вариант песочницы без крышки сделать легко.

  1. Борта соединяем гвоздями или шурупами, как показано на рисунке. Бруски по углам должны быть длиной на 15–25 см больше бортов. Это нужно, чтобы вкопать их в землю для устойчивости песочницы.

    Борта песочницы изготавливаем из обструганных рубанком досок — их гладкая поверхность гарантирует безопасность ребёнка во время игры

  2. Устанавливаем в нужном месте, прикрепляем лавочки.

    Лавочки для сидения крепятся на саморезы, при этом головки саморезов максимально углубляют в доски

  3. Засыпаем просеянный песок, обрабатываем доски средством от гниения — и песочница готова.

    Обработанная антисептиком песочница прослужит долго

Есть более сложный вариант с крышкой-трансформером. При наличии хотя бы небольших плотницких навыков можно попробовать реализовать его. Крышка будет защищать песок от осадков и животных, чтобы они не использовали песочницу как туалет. В открытом виде крышка превращается в две лавочки.

Порядок действий при изготовлении песочницы с крышкой включает следующие моменты:

  1. Подготовка досок: обработка рубанком, шлифовка, распил.
  2. Соединение досок в короб с помощью саморезов и шуруповёрта.
  3. Присоединение лавочек для сидения.
  4. Изготовление крышки-трансформера.
  5. Присоединение крышки к песочнице.
Видео: как сделать песочницу

Как сделать качели

Простейшие качели можно сделать так:

  1. Сиденье делаем из дерева или автомобильной шины.
  2. Привязываем к сиденью канаты или ремни следующим образом: на конце ремня сшиваем петлю, затем оборачиваем ремень с петлёй вокруг шины. Продеваем длинный конец ремня в петлю, затягиваем. Прикрепив таким образом три ремня, подвешиваем качели к ветке дерева.

    Изготовление сиденья качелей из автомобильной шины и ремней не потребует больших материальных затрат

  3. Если на участке растёт большое дерево, можно привязать качели к нему.

    Привязать качели к дереву можно с помощью толстой цепи и матерчатых ремней

  4. Можно сделать ещё более простой вариант, повесив шину на одну длинную верёвку и привязав эту верёвку к ветке дерева.

    Если бюджет совсем скромный, можно сделать качели из автомобильной шины и верёвки

Как сделать детскую горку

Сооружение детской горки потребует определённых навыков.

  1. Изготавливаем из бруса каркас горки с лесенкой из деревянных черенков. В нижний срез каркаса, обработанный маслом для дерева (для наружных работ), вбиваем металлические трубы и вкапываем эти трубы в землю.
  2. Каркас прикрепляем к горизонтальной площадке из досок с помощью саморезов и шуруповёрта.
  3. Изготавливаем каркас пола из брусков. Бруски крепим с помощью металлических уголков. Выравниваем каркас по строительному уровню.
  4. Для устойчивости каркаса к столбам прикрепляем металлические уголки, которые вбиваем в землю с помощью молотка и киянки, после прикручиваем к столбам саморезами.
  5. Устанавливаем в землю колышки, которые будут держать горку, предварительно смазав их маслом для дерева (для наружных работ).
  6. Настилаем полы из шпунтованной доски, выравнивая их по краю.
  7. Устанавливаем горку, крепим на мебельные саморезы.
  8. Над горкой прикрепляем планку с ручкой, за которую ребёнок может держаться перед тем, как съехать.
  9. И последний этап — прикрепляем перила — ограждение для безопасности по всему периметру горки.
Видео: изготовление горки

Как сделать машинку

Идей машинок для детских площадок много. К примеру, можно сделать весёлый грузовик.

С весёлым грузовиком детям никогда не будет скучно на детской площадке

  1. Первым делом установим основу из брусьев, соединённых в прямоугольник. К ней крепятся доски днища автомобиля.
  2. К днищу по углам машины прикрепите вертикальные доски. При этом передние доски в кабине сделайте немного короче задних, чтобы крыша получилась наклонной. Это позволит дождевой воде беспрепятственно с неё стекать.
  3. К передним доскам прибейте несколько досок или кусок фанеры, чтобы сделать капот автомобиля.

    В такой кабине поместятся все желающие

  4. Лавочка в кабине играет роль сидения для пассажиров и водителя. К капоту прикрепите широкую доску, которая будет приборной доской. К ней можно прикрутить игрушечные рули или старый руль от настоящего автомобиля.
  5. К вертикальным стойкам кабины сверху прикрепите четыре доски в форме квадрата. Они нужны для того, чтобы к ним прикрутить доски крыши.
  6. Примерно две трети длины машинки занимает кузов.

    В большом кузове можно организовать игру для большого количества детей

  7. В кузове также можно сделать дополнительные лавочки для пассажиров.
  8. Колёса из старых покрышек для нашего автомобиля крепятся к кузову и кабине с помощью гвоздей с широкой шляпкой. Важно проследить, чтобы колёса были установлены точно друг напротив друга.
  9. Завершающий этап — покраска машинки. Тут простор для проявления творчества и фантазии: например, нарисовать машинке глаза и улыбку.
Видео: изготовление машинки
Фотогалерея: идеи для детских площадок
Домик со скалодромом будет интересен юным любителям скалолазания
Будущие мореплаватели оценят своеобразие площадок, выдержанных в морском стиле
Комплекс качелей с домиком компактен, но в то же время содержит основные элементы детской площадки
Спиленные деревья необязательно увозить с участка — из них можно сделать уникальные элементы детской площадки

Вот так просто оборудовать игровую площадку для детей на даче. Вы можете усовершенствовать предложенные в статье элементы, добавить в них что-то своё. Описанные принципы и идеи помогут увидеть направление для творчества. Дальше дело за вами. Успехов!

Юрий, 29 лет. Журналист по образованию. Нашел себя в копирайтинге. Люблю и умею писать. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Машина своими руками на детскую площадку (фото)

В настоящее время детская площадка стала тем местом, в котором малыши проводят достаточно много свободного времени. Для того чтобы она была не только красивой, но и безопасной для детей, необходимо подбирать для работ безопасные и качественные строительные и отделочные материалы.

Идеи для оформления

Как сделать машину из досок, чтобы она была и красивой, и функциональной, и обладала продолжительным эксплуатационным сроком? Попробуем выяснить, какие интересные идеи можно использовать для превращения обычной игровой площадки в настоящую автомобильную колонну.

Заботливые родители мечтают о том, чтобы дети были довольны и счастливы. Именно поэтому они стараются сделать машину для детской площадки своими руками. Во время игры у ребенка развивается воображение, фантазия, формируются сила и выносливость, что, в свою очередь, способствует укреплению физического здоровья.

Какие материалы выбрать

Машина своими руками на детскую площадку может быть изготовлена из дерева, автомобильных покрышек. Безусловно, самым простым вариантов является приобретение готового игрового комплекса, в составе которого будет и яркий автомобиль.

Но далеко не у всех пап и мам есть для этого финансовые возможности. Именно поэтому альтернативой становится самостоятельная работа. Сделанная своими руками на детскую площадку машина, фото которой представлено выше, изготовлена из натуральной древесины, оставшейся после строительства дома.

Достаточно взять бревно, прикрепить к нему крышки от деревянных бочек, закрепить руль, и мальчишки будут ощущать себя «верхом на бревне» так, словно они оказались в настоящем гоночном «Феррари».

Среди основных критериев, которые должны соблюдаться взрослыми, создающими на игровой площадке новые элементы, — это эстетичность и полная безопасность.

Техника из древесины: советы по созданию

Как должна выглядеть машина? Своими руками на детскую площадку можно сделать любой транспорт. К примеру, в качестве исходных материалов вполне подойдут дерево, металл, резина.

Интересным решением будет выбор старых деревянных ящиков для каркаса. Они составят внутреннее убранство будущего автомобиля. Далее к ним подбираются «колеса», к примеру, оставшиеся от садовой тележки. Руль папы могу изготовить из поливочного резинового шланга, внутрь которого помещена плотная металлическая проволока.

Чтобы скрепить деревянные ящики между собой, подойдут доски. Последним штрихом станет добавление к готовому транспортному средству ярких красок. За дело берутся мамы и сами малыши, превращая обычные деревянные изделия в сказочную машинку.

Мотоцикл из подсобных материалов

Он станет настоящим украшением площадки, если подойти к его созданию ответственно и обстоятельно. Основой для такого транспорта станет обычная деревянная скамейка. В качестве руля можно взять небольшой чурбак. Колеса вырезаются из ДСП, либо берутся старые мотоциклетные покрышки. Теперь можно добавить немного красок, чтобы придать ему эстетичный внешний вид, и готова оригинальная машина своими руками на детскую площадку.

Транспорт из старых покрышек

Этот материал считается одним из самых популярных для оформления детских игровых площадок. Из старых автомобильных колес, лишенных металлического корпуса, вполне может быть сделана оригинальная машина своими руками.

На детскую площадку она устанавливается стационарно (фиксируется), чтобы во время игры дети не получали травм. В таком «транспорте» смогу играть даже самые маленькие «водители».

Металлические элементы

Тем умельцам, которые владеют сварочным аппаратом, вполне под силу и металлическая машинка на детскую площадку. Своими руками они могут сварить прочный каркас. Затем удалить на готовом изделии ржавчину, покрыть его слоем защитной краски.

Далее можно переходить к добавлению на металлическую основу деревянных элементов. Чтобы защитить от потемнения и гниения, деревянные рейки, каркасы обрабатываются специальными пропитками либо красками.

В итоге готова оригинальная машина из дерева. Своими руками для детей ее сделали папы и мамы, которые мечтают о том, чтобы их детишкам на игровой площадке было интересно.

Если по задумке мастера, внутри автомобиля будет сиденье, желательно, чтобы материалом для него стала натуральная древесина.

Инструменты для работы

Что потребуется для воплощения мечты в реальность? Как должна выглядеть машина из дерева? Своими руками для детей можно сделать подлинный шедевр, но, для начала, нужно подобрать определенные инструменты и материалы:

  • рубанок;
  • молоток;
  • ножовку;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • ДСП или ОСБ;
  • доски.

Последовательность действий

Приступаем:

  1. Если для работы взяты необработанные доски, изначально необходимо рубанком их загладить.
  2. Далее древесину пропитывают олифой либо пропиткой.
  3. На бумаге делают предварительный чертеж машины, указывая основные размеры.
  4. На участке, где будет располагаться автомобиль, размечают контур кабины и кузова. Для того чтобы малышам было удобно пользоваться машиной, кузов, который служит песочницей, желательно делать просторным.
  5. На том месте, где планируется установка кузова, снимается грунт глубиной 30 см.
  6. Дно застилается геотекстилем либо брезентом, чтобы в песок не попадал обычный грунт.
  7. По углам устанавливают четыре столба, высота которых составляет 35-40 см.
  8. К ним на саморезы фиксируют доски, создавая короб будущей песочницы (кузов).
  9. Вплотную к песочнице строят кабину будущего автомобиля.
  10. По углам моторного и пассажирского отсеков вкапывают столбики, прикручивают к ним листы ОСБ либо доски.
  11. Чтобы капот поднимался, его можно закрепить на обычных дверных петлях.
  12. Под капотом можно сделать «тайник», в котором будут располагаться игрушки. В кабине устанавливается руль, по бокам автомобиля из чурбаков либо из резины вырезают колеса.

Из покрышек сделать машину-песочницу гораздо быстрее и проще, чем из досок и ОСБ плит:

  • Потребуется 11 старых шин, которые отслужили исправно свою службу в легковом автомобиле. Также нужен руль, две доски для удобного сиденья.
  • На земле размечается контур машины, по нему выкладывают старые покрышки. Для надежной их фиксации желательно слегка вкопать их в грунт (достаточно на 1/3).
  • 4 шины располагают по сторонам, они станут имитацией колес.
  • Колеса располагают на таком расстоянии, чтобы между ними можно было разместить сиденье.
  • Шины засыпают землей, потом приступают к установке «руля». Им будет служить колесо, которое прикреплено на длинной трубе.
  • Между колесами располагают покрышки для сидений, на них ставят дощечки.
  • Машину красят, дополняют фарами, ставят старые колпаки от колес.

Подведем итоги

Если вооружиться старыми материалами и фантазией, можно создать на детской игровой площадке настоящий автопарк. Существует несколько вариантов решения подобной проблемы. Самым простым будет приобретение готового оборудования, его установка на выделенной под игру площадке.

Второй вариант — самостоятельное изготовление разнообразных песочниц в виде машин, самолетов, мотоциклов, изготовление тренажеров из подсобных материалов, установка качелей. Справиться с поставленной задачей могут жильцы ближайших домов, объединив свои физические силы, творческую фантазию. Активными участниками проводимых мероприятий могут стать и сами малыши — будущие хозяева создаваемых «автомобильных парков», сказочных замков, спортивных комплексов.

Песочница машина своими руками

Обустраивая территорию загородного участка, стоит подумать об интересном оформлении детской площадки. Конечно, этот вопрос актуален для семьи с маленькими детьми, но стоит постараться и для дедушки с бабушкой, к которым на все лето приезжают внуки. Часто взрослые прибегают к стандартному решению проблемы, покупая в магазине пластиковую емкость для песка. А будет ли интересна ребенку такая песочница? Чтобы завлечь малыша игрой, необходимо подойти нестандартно к решению проблемы с детской площадкой. Как вариант, песочница машина понравится любому ребенку.

Где поставить на участке машину с песком


Игровая конструкция в виде машины – это уже не просто песочница, а полноценный объект украшения интерьера двора. Расположить автомобиль надо так, чтобы он не бросался в глаза как отдельно стоящее сооружение, а гармонично дополнял окружающую обстановку.

Однако важно учесть, что украшение двора – это хорошо, но надо помнить о правилах размещения песочницы для детей, и их стоит соблюдать:

  • Песочницу машину оптимально разместить на частично затененном участке. Лучше если детская площадка утром будет освещаться солнцем, а к обеду погрузится в тень. Утренние солнечные лучи не так опасны для человека, к тому же они быстрее прогреют остывший ночью песок. Если во дворе нет подходящего места, машину можно установить на солнце, а для затенения песка над кузовом натянуть тент. Сделать такой навес своими руками можно за пару часов. Достаточно установить четыре столба, и к верхушкам закрепить кусок брезента или любого другого материала.
  • Ветер – не лучший друг детям, играющим в песке. Мелкие песчинки постоянно будут засорять глаза, поселяться в волосах и одежде. На сквозняке ребенок, вообще, постоянно будет простужен. Песочницу машину желательно расположить на слабо продуваемом ветрами месте.
  • Детская площадка с песочницей должна быть всегда на виду у взрослых. Родителям надо хотя бы изредка контролировать играющих детей.
  • Возводя песочницу автомобиль, родители должны учесть, что машинка то детская, и она не спасет песок в кузове от грязи и дождевой воды. Конструкцию нельзя устанавливать в низине, подтопляемой при малейшем дождике. Машину ставят на ровном участке, а лучше – на возвышении.
  • Если во дворе есть водоем или растут декоративные ядовитые растения, от этих мест стоит держаться подальше. Ведь нет гарантий, что даже самый послушный ребенок не вылезет из машины, и пойдет искать приключения.

Хорошо усвоив эти простые правила, родители обезопасят своего ребенка от непредвиденных ситуаций.

Какую будем строить песочницу


Ставить такой вопрос, наверное, глупо, ведь мы решили, что во дворе будет стоять именно машина песочница, а не корабль или другое сооружение. Но ведь и автомобиль бывает разный. Существует множество идей изготовления песочниц в форме машин. Можно быстро из досок сколотить коробок, напоминающий кузов, а спереди к нему приставить что-то подобное, напоминающее кабину, внутрь которой ребенок даже не сможет залезть. Ну и кому нужна такая песочница? Разве что родителю, пытающемуся поставить галочку в правильном воспитании ребенка.

Другое дело, если подойти с душой к строительству песочницы машины. Короб с песком можно поместить в карету скорой помощи, пожарный автомобиль, подъемный кран и т. д. Сама структура такой конструкции практически одинакова. Важно подумать об оформлении каркаса: подобрать соответствующие марке машины краски, прикрепить какую-то деталь от настоящего автомобиля, позаботится о номерных знаках, фарах и т. д.

Важным условием создания песочницы в виде машины является комфортная кабина. Эту часть можно назвать изюминкой конструкции. Ребенку интересно будет залезть в кабину автомобиля, порулить, нажать педали, пощелкать переключателями. Всю эту имитацию можно собрать своими руками из хлама, завалявшегося в гараже.

Материал для изготовления машины


Основным материалом при строительстве песочницы в виде машинки является дерево. Однако здесь можно подразумевать не только обрезную доску, но и плиты ОСБ, фанеру.

Совет! ДСП для песочницы машины лучше не использовать. От сырости плита быстро разбухает, после чего крошится на мелкие опилки.

Из листа фанеры или ОСБ можно выкроить целые детали машины. В итоге их останется только скрепить между собой. Такая работа для новичка непростая. Здесь придется точно построить чертежи, перенести их на лист, после чего вырезать все фрагменты автомобиля электролобзиком.

Простым и традиционным материалом для выполнения большинства работ является доска. Из нее удобно делать кузов машины под песок. Если проявить немного фантазии, то получится удобная кабина. Бывает так, что дома после стройки не осталось лишних обрезков, тогда доску придется купить. Можно даже не переживать о расчетах тютелька в тютельку. Лишней доска не бывает. Со временем захочется сделать на детской площадке скамейку, качели или столик.

Для таких работ обычно покупают сосновую доску. Она проста в обработке, но быстро чернеет от влаги. Чтобы защитить древесину от гниения все заготовки пропитывают антисептическими растворами. Доску для машины песочницы используют толщиной 25–30 мм. Еще понадобится брус сечением 50х50 мм. Автомобиль можно сделать приподнятым над землей, чтобы вращались колеса. Для этого машину ставят на четыре бетонных опоры, а нижний каркас делают из толстого бруса сечением 100х100 мм. Но такой автомобиль сложен в изготовлении, и на нем останавливаться не будем.

Теперь перейдем к материалам, которые помогут придать машине песочнице эстетичный вид. Начнем с колес. Проще всего решить проблему старыми покрышками. Шины закапывают наполовину вплотную к корпусу машины. Если хочется чего-то необычного, то можно взять колеса от тачки, и вместе с валом на подшипниках их прикрепить к корпусу автомобиля. Только чтобы они вращались, машину придется построить приподнятую над землей.

Кабину автомобиля изготовить своими руками можно из тех же досок или вырезать из фанеры. Упростить работу родителям поможет посещение пункта приема металлолома. Здесь можно найти и выкупить старую кабину от грузовика. Конечно, доставить ее домой без соответствующей техники невозможно, но ребенка такой вариант осчастливит. Внутри кабины обязательно делают сидение, можно прицепить настоящий руль или выгнуть имитацию из трубки. На панель закрепляют старые переключатели, кнопки, а больше ребенка удивят мигающие светодиоды от китайских игрушек.

Если есть возможность приделать педали внутри кабины, это для малыша будет, вообще, счастьем. Тогда возникнет вопрос, где он больше времени будет проводить: в кабине или песочнице.

Изготовление песочницы машины из доски


Как самый простой вариант, вначале рассмотрим процесс изготовления своими руками машины из обрезной доски. Давайте вспомним, что мы все же строим песочницу, поэтому акцентируем внимание именно на коробе. Кабину уже будем пристраивать из подручного материала.

Изготовление и установка короба песочницы


Итак, первым делом нам надо изготовить короб песочницы, являющийся в нашей конструкции по совместительству кузовом автомобиля. Взрослые знают, что песок является излюбленным местом для туалета у дворовых животных. Чтобы ребенок игрался в чистом песке, короб делать нужно с крышкой.

На фото показан интересный и простой чертеж короба с крышкой. Она состоит из двух половинок, закрепленных к противоположным бортам дверными петлями. Из двух трубок выгнуты П-образные заготовки. Когда крышка закрыта, ребенок может использовать конструкцию как поручни при игре с машиной. При открывании крышки песочницы две половинки превращаются в лавочки или столики, а согнутые трубки исполняют роль ножек.

Половинки крышек проще вырезать из плиты ОСБ, но можно сбить щиты из доски не толще 20 мм. На концы согнутых трубок приваривают фланцы с крепежными отверстиями. К крышке их прикручивают саморезами или болтами.

А сейчас приступаем непосредственно к изготовлению своими руками короба песочницы машины:

  • Кузов автомобиля будет у нас квадратный. Остановимся на размере 1,5х1,5 м. Такой песочницы хватит для игры трем малышам. Под короб на участке размечают квадрат размером 1,8х1,8 м. Острой лопатой срезают весь дерновой грунт на глубину до 30 см.
  • Дно получившейся ямы засыпают 10 см слоем песка или гравия. Сверху подушку накрывают геотекстилем или черным агроволокном. Какова бы ни была крышка песочницы автомобиля, где-то найдется щель или ее забудут накрыть, и дождевая вода намочит песок. Дренажный слой поможет отвести влагу в грунт, а укрывной материал предотвратит прорастание сорняков в кузове машины.
  • Из досок собирают квадратный короб. Для надежности на конце каждой заготовки выпиливают соединительный паз. Высота кузова составляет 30–35 см, поэтому количество досок на один борт зависит от их ширины. В финале должен получиться деревянный ящик, как на этом фото.
  • Теперь к нашей песочнице надо приделать ножки. Для этого берут брус сечением 50х50 см, и нарезают из него четыре заготовки длиной 70 см. Ножки крепят по углам короба на одном уровне с краем бортов. Нижнюю часть столбиков обрабатывают битумом, чтобы они дольше сохранялись в грунте.
  • Теперь осталось под ножки выкопать ямки, насыпать на дно 10 см щебня и установить короб песочницы на свое постоянное место. Ямки плотно забивают землей. Бетонировать их не стоит, так как особой нагрузки песочница автомобиль не испытывает.

Крышка из двух половинок у нас уже готова, теперь осталось ее с петлями прикрепить к деревянным бортам.

Пристраиваем кабину и другие элементы машины


Итак, сама песочница готова на 100%, но машиной ее назвать нельзя. Сейчас настало время поинтересоваться у ребенка, какую марку автомобиля он предпочитает. От этого будет зависеть форма кабины. Изготавливать ее из досок труднее. На фото предлагается два простейших оформления песочницы в виде грузовика и гоночной машины.

Слева показан грузовик. Кабина машины изготовлена из металлической трубы диаметром 15–20 мм. Раму соединяют с помощью сварки, после чего вкапывают вплотную к одному из бортов песочницы. Заднюю и переднюю стенку машины, а также небольшую крышу вырезают из фанеры или ОСБ, после чего крепят их метизами к раме. На задней стенке к стойкам из трубы перпендикулярно приваривают два отрезка трубки или уголка. Для надежности их можно соединить с полукруглыми поручнями, как показано на фото. На приваренные куски труб укладывают доску. Это будет сидение.

Совет! Для сидения лучше использовать именно доску. Фанера или ОСБ прогнутся под весом детей.

Далее, осталось к передней панели прикрепить руль, и разукрасить всю машину. Фары с колесами можно просто нарисовать краской или выпилить из фанеры, а затем покрасить.

На фото справа представлен пример изготовления гоночного автомобиля. Кабину заменяет передок с капотом, изготовленный из двух толстых отрезков кругляка бревна. К левой заготовке закреплен руль, а сверху саморезом прикручена имитация крышки бензобака. Перед кабиной к коробу песочницы зафиксировано из доски водительское сидение. Колеса гоночной машины сделаны из вкопанных шин.

На видео песочница грузовик:

Красочная песочница из фанеры в форме машины


Для изготовления машины песочницы можно использовать плиту ОСБ или фанеру толщиной 18 мм. Здесь уже понадобятся чертежи с точными размерами. От правильно вырезанных заготовок зависит эстетичность конструкции. На фото показан автомобиль песочница, состоящий из двух частей. Отдельно изготавливают кузов и кабину, затем их соединяют. По представленному чертежу можно раскроить лист на нужные фрагменты.

Заготовки машины вырезают электролобзиком, после чего тщательно шлифуют наждачной бумагой все торцы. Для соединения деталей автомобиля используют металлические уголки и метизы. Понять порядок соединения всех заготовок поможет еще одна схема на предложенном фото.

Когда машина песочница приобретет завершенный вид, внутри кабины устанавливают старый руль от легкового автомобиля. Крышку капота закрепляют дверными петлями, чтобы ребенку было интересно с ней играть.

Готовую машину песочницу из фанеры разукрашивают разноцветными красками. На этом этапе рисуют колеса, фары и прочие детали автомобиля.

Установленную на постоянное место машину остается только заполнить песком, и отдать детям. Пусть начинают свое увлекательное путешествие в игрушечном автомобиле, везущем полный кузов песка.

Мотоцикл из шин для детской площадки. 10 фото

Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.

Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.

Отличный пример дачной мебели из покрышек.

Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.

Отличный круглый столик из старой шины.

Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.

Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.

Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.

«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.

Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.

Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.

Читать полностью (ссылка)

Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.

Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.

Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.

А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.

Черепица из покрышек прослужит долго.

Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.

Автомобильные покрышки  — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.

Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.

Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.

Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».

Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.

Читать полностью (ссылка)

Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.

Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.

Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.

Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.

Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.

Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.

Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.

Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.

Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.

А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.

Одноместная машина, удобная, папа постарался.

На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.

Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.

Читать полностью (ссылка)

Замечательная идея для дачного участка – создать колодец из покрышек. Покрышки сами по себе, правильной круглой формы, прочные, и могут оказаться под рукой в любом хозяйстве. Тем более, что достаточно трех шин для декоративного колодца, колодца – клумбы. Мастеровитому хозяину легко соорудить подобный колодец. А если еще его красиво декорировать и украсить, это будет, своего рода шедевр на приусадебном участке.  

Прекрасный колодец из шин, в этой модели и крыша выполнена из покрышек.

На следующем фото показаны этапы создания декоративного колодца.

Прекрасная идея колодца, декорированного камнем, очень реалистичный колодец получился.

Декорация шин в виде колодца из «красного кирпича».

Отличное украшение для сада, в виде бирюзового колодца из покрышек с изящными цветами в голубом горшочке.

«Березовые мотивы» хороши в любой интерпретации, а также в создании декоративного колодца из покрышек.

Простая поделка, казалось бы, а цветник в виде колодца всегда украсит приусадебный участок.

Колодец из покрышек, декорированный под мотивы африканских жирафов, прекрасная идея для детских игр.

В следующей работе шины декорированы цементом, все просто, но вполне привлекательно.

Прекрасное украшение сада – полноценный декоративный колодец с крышей и ведерком, попадающим в цветник. Эффектно выделяются декоративные белые камешки, окаймляющие колодец.

Читать полностью (ссылка)

Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.

Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.

Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.

Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.

Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.

Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.

А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.

Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.

К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.

Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.

Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.

Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.

На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.

Читать полностью (ссылка)

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА СВОИМИ РУКАМИ | Детские площадки для дачи из дерева и комплектующие для детских площадок недорого с бесплатной доставкой и сборкой

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА СВОИМИ РУКАМИ

Вы можете найти множество сайтов, которые изобилуют идеями по изготовлению детских площадок своими руками. На нашем сайте ,  для начала, мы опишем основные ошибки при строительстве игрового городка, допустив которые Вы можете искалечить здоровье своему ребенку.

Горки

Пожалуй одним из главных элементов на детской площадке является горка. Ее хочется сделать повыше, чтобы захватывало дух. Вы же помните эти ощущения в детстве? Хотелось залезть на самую высокую конструкцию и с восторгом скатиться вниз! Мелкогабаритные горки для малышни, которые продаются во многих интернет магазинах, разве доставят такую радость? Поэтому Вы решили смастерить высокую горку самостоятельно, т.к. то, что предлагают многие производители игровых площадок не оправдано дорого. Пожалуй главной ошибкой при изготовлении горки своими руками является отход от ГОСТов, которые предписывают горкам иметь конечный участок с радиусом закругления R>50 мм. и высотой над поверхностью грунта от 20 до 35 см. Обычно спуск изготавливается из прямого участка, который упирается в землю. Настоятельно не рекомендуем изготавливать такую конструкцию! И уж тем более поднимать конец прямого участка над землей! При спуске с такой горки возможна травма позвоночника, которая проявиться если не сразу, то, по прошествии нескольких лет. Поэтому нужно изготовить скат с плавным закруглением к низу. Сделать это самостоятельно довольно сложно, поэтому обратите внимание на пластиковые горки, которые представлены на рынке в широком ассортименте. При заказе горки по интернету поинтересуйтесь у продавца длиной спуска – именно спуска, а не всей конструкции (если горка продается со ступенями). Изготовить ступени самостоятельно не трудно, поэтому лучше обратить внимание на пластиковые спуски без ступеней, т.к. при большой длине, они стоят, гораздо меньше, чем конструкции со ступенями. Еще надо обратить внимание на качество и прочность изделия, т.к. на рынке встречаются образцы изготовленные на старом оборудовании, с соответствующим качеством конечного изделия. Ознакомиться с ассортиментом длинных пластиковых горок Вы можете перейдя по следующей ссылке: пластиковые горки для детских площадок… 

 

Качели.

Какие существуют типичные ошибки при изготовлении качели своими руками? Самая главная ошибка  — массивное деревянное сиденье. И не важно на какой сцепке оно висит: на жесткой (которая, кстати, сейчас строго запрещена) или на мягкой – попав в голову ребенка сиденье из доски может нанести серьезную травму. Не стоит экономить 500р. (именно столько стоит прочное и легкое пластиковое сиденье для качели), рискуя здоровьем ребенка.  

Широкий ассортимент сидений для качели: 

 

 

Детская площадка своими руками.

Для начала нужно выбрать место, где будет располагаться детская площадка. Это должно быть хорошо просматриваемая территория, хотя бы из того места , где Вы больше всего проводите время. Идеально, чтобы она просматривалась со всех сторон, но такое место найти, порой, проблематично.

Далее нужно определить каким оборудованием будет укомплектован детский городок. От этого зависит какая площадь должны быть под него выделена.

Песочница своими руками.

Ничего особенного тут изобретать не надо. Помните кучу песка, которую привезли для строительства? Вот она — готовая песочница! Постарайтесь только выбрать место повыше, где не скапливается вода, и огородите кучу с песком рамой, чтобы песок не расползся по всему участку. На раме, сверху, можно прибить одну, две или четыре доски — они будут использоваться как лавочки, или как столик для куличей. Всё — песочница готова !!!

В качестве «крышки» от котов можно использовать сеть, которая с одной стороны будет стационарно закреплена к песочнице. Другая сторона будет , при необходимости натягиваться через всю площадь и фиксироваться, например, двумя крючками. Сетку можно купить в любом рыболовном магазине.

Желательно сверху сделать крышу, которая будет защищать ребенка от солнца. 

Дальше только Ваша фантазия: можно, например, сделать из песочницы корабль с парусами.

  

 

Машинка для детской площадки своими руками.

Как сделать машинку своими руками? Б/у покрышки можно бесплатно взять в любом шиномонтаже. Несколько досок и саморезов наверняка остались после строительства. Руль можно купить в нашем интернет-магазине, или в автомагазине. Осталось только выбрать понравившееся фото. Час времени и машинка из дерева готова !

 

Детская горка своими руками из дерева.

Для начала нужно заготовить доски сечением 20х90, 40х90, 40х140мм. и брус 90х90мм.

Продолжение следует…

 

 

Поискать другие сайты в Яндекс

Навес для авто на участке — Построй свой дом

 

В предыдущих статьях мы поговорили о гараже, как месте, где можно спрятать свой любимый автомобильчик от пагубного влияния природы. А что делать, если у вас нет средств построить капитальное сооружение? На помощь придет навес для авто. Вот о том, какой бывает навес для авто на загородном участке и где разместить навес для авто, мы и поговорим в этой статье.

 

Навес для авто на участке

 

Навес для авто, это простой, надежный и практичный способ защитить своего железного друга от осадков, «сюрпризов» птиц и солнечных лучей. В настоящее время существует множество идей, как сделать навес для машины.  Навес, это простая, малая архитектурная форма, состоящая из вертикальных опор, крыши и площадки. Так как строение размещается возле дома, оно по стилю должно сочетаться с общим архитектурным ансамблем, либо гармонично вписываться в ландшафт участка.

 

Из чего строить навеса под машину

 

Сделать навес для машины своими руками можно практически из любого материала, который доступен вам по средствам. Разберем самые востребованные материалы:

 

Навес под машину из дерева

 

Навес под машину из дерева, может быть построен из бруса, бревна, досок. Деревянные конструкции очень просты в изготовлении, не требуют специальных инструментов, но пожароопасны и требуют тщательной обработки антисептиками и огнестойкими материалами.

 

 

 

Металлический навес для машины

 

Металлические навесы под машину, самый популярный вид конструкций. Каркас изготавливают из труб, швеллеров, либо делают кованными. Строительство навеса из металла требует специального сварочного оборудования и навыков работы на нем. Поэтому для этой работы лучше привлечь специалистов. Постройка получается прочная, надежная, долговечная. Единственный ее минусом является коррозия, поэтому металлические детали необходимо защищать.

 

Кровля для навеса под машину

 

Навес для машины с односкатной крышей, самый простой способ обустроить место для комфортной стоянки. Здесь важно правильно сделать мауэрлат, обвязку по верхним оголовкам столбов и стропильную систему, которая должна выдерживать ветровые нагрузки и давление снега. Если между опорными столбами менее 4500мм, можно обойтись и без дополнительных опор, если более, то придется делать дополнительные подпорки. Для навеса под машину минимальный наклон крыши 25 градусов, но окончательный наклон зависит от выбора кровельного материала.

 

При уклоне крыши в 25градусов, на каждый метр длины навеса добавляется 300 мм высоты, таким образом, если длина навеса 5 метров, то задние столбы должны быть выше передних на: 5*300=1500 мм.

Реже навесы оснащают двухскатной либо вальмовой крышей, но это уже большие постройки, рассчитанные на многофункциональность, например, первый этаж под машину, а второй под беседку.

 

 

В качестве укрывного материала для навеса под машину можно использовать практически любой кровельный материал. Для выгнутой, арочной крыши применяют поликарбонат. Обычно это металлическая дугообразная конструкция, сваренная под фермой из профильных труб или кованное изделие. Здесь важно просчитать прочность и конструктив несущих элементов. Навесы из поликарботата можно считать универсальными, они смотрятся легко, практически незаметны на участке, поэтому вписываются в любую архитектурную композицию.

 

Мобильные навесы для машины

 

Сейчас можно купить компактные, складные навесы для машины. Они представляют собой металлический каркас с тентовой крышей. Такие конструкции могут крепиться к стене дома или устанавливаться на любую ровную площадку. Схема их сборки проста, установить конструкцию можно усилиями 1-2 человек за пару часов. Этот вариант удобен для дач и выездов на природу. В комплекте могут быть предусмотрены боковые стенки.

 

Площадка для навеса под машину

 

Площадку для навеса под машину можно просто засыпать щебенкой, сделать бетонную плиту или вымостить тротуарной плиткой. Чтобы площадка не разрушалась, необходимо подготовить участок: снять верхний плодородный слой почвы, отсыпать дно котлована песком и щебнем, утрамбовать. Не забудьте про уклон и слив, чтобы вода не застаивалась на площадке.

 

Где разместить навес для авто

 

Вопрос, где разместить навес для авто, далеко не праздный. Навес для авто может представлять собой отдельно стоящее сооружение, пристроенное к дому, хозблоку, гаражу либо примыкать к забору. Выбор места зависит от условий и наличия свободного места на вашем участке, а также правил расположения построек на участке. Лучше, если конструкция будет держаться на самостоятельных опорах, но при необходимости одну из сторон можно сделать консольного типа.

 

Конструкция навеса для машины

 

Опорные столбы для деревянных навесов делаются из бруса размером 150×150, 100*100 мм, или оцилиндрованного бревна диаметром 150-200 мм. Для металлических конструкций подойдет круглая стальная труба диаметром 100 мм или профилированная с ребром 80×80 мм. Между опорными конструкциями необходимо заложить расстояние 1,5-2,0 м. В некоторых случаях допускаются трехметровые пролеты, но такие конструкции требуют более сложных инженерных расчетов.

 

Для прогонов используется профилированная труба 40*80 мм. Если навес большой, то размер трубы необходимо увеличить до 80×80 мм. Для остальных элементов конструкции применяются следующие размеры: мауэрлат 100×100 мм, либо 150×150 мм; для обрешетки металлической – труба 40×40 мм, для стропильной системы из дерева – обрезная доска 100×40 мм.

 

Размеры навеса для машины

 

Оптимальный размер навеса для среднего автомобиля 5×2,3 м, универсальными считаются габариты постройки – 6,6×3,6 м. Они подходят для микроавтобусов, внедорожников и кроссоверов. Чтобы навес на 2 машины был удобен, но в то же время не занимал дополнительное место на участке, оптимально остановиться на размере – 6,3×5,9 м.  Если говорить о стандартах, то размеры навеса под машину должны быть на 1 м. больше автомобиля в длину и на 1-2 м. в ширину. Навес на две машины по ширине просчитывается так: сумма размеров двух машин + по 1 м. с каждой внешней стороны + 0,8 м. между автомобилями. Высота навеса напрямую зависит от высоты машины плюс верхний багажник с вещами. Слишком низкий навес будет неудобен, поэтому целесообразно сделать высоту 1,9 – 2,2 м. Если сделать постройку выше, то на площадку будут попадать осадки.

 

Навес для авто на загородном участке может быть различных конструкций. Разобравшись с конструкцией навеса подумайте где разместить навес для авто. Теперь вам остается выбрать какой именно навес подходит вам и построить его. В следующей статье я расскажу как сделать навес для машины своими руками.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

5 советов для начинающих

Автомобильные компании относятся к наиболее прибыльным стартапам. Основная причина этого довольно проста — в наши дни больше людей могут позволить себе машину. В результате все больше людей нуждаются в помощи с транспортными средствами. Это означает, что сейчас мы все живем в мире, где рынок послепродажного автосервиса процветает. У вас есть автомастерская или автомастерская? Хотите узнать, как сделать автомобильный сайт?

Пора задуматься, как сделать автомобильный сайт . Вот несколько советов, которые могут оказаться полезными, если вы уже осознали весь потенциал мира Интернета для своего автомобильного бизнеса. Кроме того, здесь вы найдете множество красивых шаблонов дизайна автомобильных сайтов. Выберите идеальный дизайн для своего бизнеса!

Как создать автомобильный сайт

В этой статье мы уделим особое внимание содержанию некоторых из наиболее часто посещаемых страниц автомобильного сайта. А именно, мы поговорим о домашней странице, странице услуг и странице о нас.Продолжайте читать!

Совет 1. Реалистично оценивайте свои возможности

При создании автомобильного веб-сайта с помощью лучшего конструктора веб-сайтов для автосалона убедитесь, что вы понимаете, чего вы хотите достичь с его помощью. Автомобильный сайт способен на многое. Это может быть инструмент для привлечения большего количества клиентов. Это может помочь вам запланировать встречи с вашими клиентами. Он также может сообщить потенциальным клиентам, где и как с вами связаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Важно понимать, для чего вам нужен сайт.Это стимул, который будет направлять вас при работе над макетом и содержанием вашего автомобильного веб-проекта.

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

При правильном построении ваш веб-сайт станет успешным быстрее, чем вы думаете. Так что будьте готовы к дополнительной нагрузке! Сможете ли вы справиться с этой нагрузкой прямо сейчас? Тогда продолжайте и приступайте к работе над своей домашней страницей . Прежде всего, ваша домашняя страница должна выглядеть хорошо на любом устройстве.

Это то, что вы найдете в этом ярком адаптивном шаблоне веб-сайта «Ремонт автомобилей».Более того, ваша домашняя страница должна содержать максимальное количество важной информации. В наши дни длинные свитки не пугают людей. Другими словами, ваша домашняя страница — это безопасное место для большей части информации вашего сайта. Здесь вы можете предоставить контактную информацию, рассказать о своих услугах, продемонстрировать компетентность ваших сотрудников с помощью фотографий и т. Д.

Совет 2. Не стесняйтесь

Когда дело доходит до страницы « О нас », используйте все доступные вам ресурсы, чтобы продемонстрировать успех и прогресс вашего бизнеса.

Например, вы можете начать со следующих шагов:

  • Используйте яркие и узнаваемые фотографии;
  • Поощряйте своих сотрудников пройти сертификацию и загрузить их сертификаты на свой веб-сайт;
  • Предоставляйте статистику о развитии вашего бизнеса и регулярно обновляйте эту информацию;
  • Не стесняйтесь спрашивать отзывы у других предприятий, с которыми вы работаете, и делитесь этими отзывами со своей веб-аудиторией;
  • Создайте отдельный раздел «Обратная связь» для комментариев довольных клиентов.

Совет 3. Будьте конкретны в отношении своих услуг

Это страница услуг , которая должна содержать самую конкретную информацию о вашем бизнесе. Для справки — уже считается старомодным предоставлять скучные длинные списки вещей, которые вы можете делать в алфавитном порядке. Итак, попробуйте придумать альтернативные способы представления ваших услуг. Сделайте свою страницу услуг привлекательной и запоминающейся.

Если вы не знаете, как вы это делаете, выберите шаблон веб-сайта, который уже содержит готовые идеи.Например, в адаптивной веб-теме, о которой мы уже упоминали, вы можете найти страницу служб, которая выглядит как информативной, так и привлекающей внимание.

Совет 4. Продвигайте свой автомобильный бизнес с умом

Времена, когда листовки и реклама на радио были самыми изощренными маркетинговыми инструментами, прошли. Хотите верьте, хотите нет, но веб-сайт может быть самым мощным рекламным инструментом, который вам когда-либо приходилось брать в руки.

Например, вы можете настроить раздел Почему следует выбирать нас .Это не займет много времени, но очень эффективно в долгосрочной перспективе. Есть две страницы, на которых вы можете использовать этот раздел с максимальной пользой. Разместите его либо на домашней странице , либо на странице услуг . Или на обоих. Твой выбор. Раздел Почему выбирают нас может включать следующую информацию:

  • Ваша программа лояльности. Как вы, наверное, уже знаете, успех вашей автомобильной компании можно легко оценить. Просто подсчитайте количество посетителей, которые ищут ваши предложения более одного раза.Чтобы количество этих посетителей оставалось высоким, предлагайте им что-нибудь бесплатно каждый раз, когда они возвращаются к вам, например, балансировку шин;
  • Технические подробности используемого вами современного оборудования, желательно с фотографиями;
  • Ценовая стратегия. Вы можете предоставить информацию о своих ценах прямо здесь или перенаправить своих клиентов на отдельную страницу с ценами ;
  • Краткие анкеты ваших сотрудников.

Совет 5. Думайте нестандартно

Как насчет того, чтобы немного раздвинуть границы? Это не так сложно, как может показаться.Например, добавьте кнопку Позвоним вам сейчас на каждую страницу своего веб-сайта. Основная цель этой кнопки — обеспечить беспрепятственное общение с клиентурой. Но есть и другие идеи реализации. Например, найдите компанию-партнера, которая предоставляет услуги по ремонту вредителей.

Принимайте заказы на эту услугу (даже если вы не можете предоставить ее самостоятельно) и взимайте плату с компании-партнера за этих дополнительных клиентов. Таким образом можно заработать дополнительные деньги. Как побочный эффект, вы получаете больше довольных клиентов, которые с большей вероятностью вернутся к вам в ближайшее время.

Начните создавать свой автомобильный сайт бесплатно

Итак, перестаньте думать о том, как создать автомобильный веб-сайт, сделайте первый шаг в успешный деловой мир и создайте его сегодня с помощью конструктора автомобильных веб-сайтов MotoCMS! Если вы знаете, что такое капитальный ремонт двигателя, создать автомобильный сайт будет проще простого! Потому что с MotoCMS вы можете начать создавать свой сайт бесплатно благодаря пробному периоду. Вы не поверите, но MotoCMS предлагает шаблоны автомобилей на любой вкус.Выберите любой понравившийся шаблон, запустите его с помощью своего профиля в социальной сети или по электронной почте и наслаждайтесь настройкой своего сайта с помощью конструктора сайтов MotoCMS! И не забывайте сохранять свой прогресс, потому что вы можете получить готовый веб-сайт со всеми внесенными изменениями!

Просмотреть все шаблоны автомобилей

Как быстро и легко создать веб-сайт автомобиля

Как создать свой сайт — этим вопросом задается огромное количество людей, мы сделаем этот вопрос более конкретным и определенным — как создать сайт транспортного средства .Например, у вас есть идея о связи с сайтом автосалона или сайтом по продаже автомобилей. Кроме того, у вас может быть собственный бизнес, связанный с автомобилями, и вам нужен собственный автомобильный сайт. И вы задумываетесь, как быстро и легко создать сайт о транспорте? Мы дадим ответ тем, кто только начинает создавать сайты, и опытным разработчикам со знаниями HTML, CSS, JavaScript, PHP. Следуя нашему плану, вы можете создать успешный автомобильный сайт .

Сейчас мы попробуем дать вам универсальное решение для создания сайта по продаже автомобилей , сайта автосалона , сайта автосалона , сайта аренды автомобиля и не думайте о своем опыте в HTML, CSS, JavaScript, PHP .Вы сможете настроить свой сайт так, как хотите, используя нашу стратегию. Вы сможете начать свой собственный бизнес в Интернете.

Прежде чем мы начнем, мы должны понять некоторые правила для создания отличного по дизайну и функциональности Автомобильный сайт:

  • Невозможно создать сайт автомобиля, сайт автосалона бесплатно
  • Невозможно создать сайт автомобиля менее чем за 15 минут
  • Создать сайт вашего автомобиля (легкового автомобиля, грузовика, автобуса) с помощью бесплатного бесплатного конструктора сайтов невозможно.

Автомобиль Сайт представляет собой сложный механизм, который включает в себя тексты, изображения, видео, систему покупки и аренды автомобиля, возможность добавления и редактирования элементов транспортного средства (автомобиль, легковой автомобиль, грузовик) и другие. Если вам нужен великолепный автомобильный сайт, который будет отлично смотреться, вам понадобится хостинг и шаблон автомобильного сайта. Это два решения на основе Joomla CMS и Vehicle manager — программное обеспечение для аренды автомобилей. Joomla — это одна из самых популярных систем управления контентом и программа для управления автомобилем , лучшая программа для создания автомобильного веб-сайта . Это профессиональный инструмент для сайтов по продаже автомобилей, сайтов автосалонов. Это идеальное решение для демонстрации автомобилей, грузовиков, мотоциклов, мотоциклов и других типов транспортных средств.

Что нужно для создания автомобильного сайта?

Расскажем подробнее о нашем плане создания автомобильного сайта.

Проще говоря, пакет веб-хостинга — это место для хранения вашего сайта. Ваш хостинг хранит ваши файлы и позволяет другим людям, имеющим доступ к Интернету, получать доступ к вашим файлам и читать ваш автомобильный веб-сайт. На базовом уровне хостинг — это просто компьютерный сервер с высокоскоростным подключением к Интернету.

Выбирать дизайн для сайта вашего автомобиля, грузовика, мотоцикла проще и быстрее с помощью готового решения — Шаблоны автомобилей и транспортных средств — готовые к использованию сайты автомобилей .Вы получите комплексное решение для своего сайта: стильный дизайн плюс инструменты для арендаторов, автосалонов и продавцов автомобилей.

Во всех шаблонах OrdaSoft Car & Vehicle можно найти пакет быстрого запуска. Пакет Quickstart позволяет за несколько кликов установить шаблон сайта транспортного средства с демонстрационными данными, и вы получите полноценный сайт со всеми необходимыми элементами.

Убедитесь, что сайт выглядит правильно и работает так, как вы предполагали. Проверьте свои ссылки и любой видео- или аудиоконтент, чтобы убедиться, что у вас есть доступ ко всему.

Продвигайте свой автомобильный веб-сайт, используя традиционные методы поисковой оптимизации, маркетинг с оплатой за клик. Вы также можете продвигать свой автомобильный сайт на других сайтах автолюбителей.

Создайте веб-сайт автосалона вместе с автосалоном —

Большинство веб-сайтов, которые я запустил за время своей онлайн-карьеры, были созданы из-за увлечения или интереса к определенной теме.

Знания — сила, и делиться своими знаниями по предмету было основой каждого моего успеха.

Моя последняя страсть — автомобили. Я никогда не был автомобильным парнем, и был просто счастлив с машиной, которая доставляла меня из пункта А в пункт Б. однако за последние несколько лет я стал больше интересоваться автомобилями. Для этого было несколько причин.

Первая причина заключалась в том, что несколько лет назад я купил крутое спортивное купе (это был Fiat Coupe, который я позже разбил). Впервые в жизни я начал получать удовольствие от вождения. Примерно в это же время я начал больше болтать со своим другом Майклом об автомобилях.Он большой автолюбитель, поэтому я узнал больше об автомобилях благодаря ему.

Возможно, самая важная причина, по которой меня больше интересуют автомобили, заключается в том, что я сейчас проезжаю около 1000 миль в месяц. Я провожу больше времени в машине, поэтому для меня важнее чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от вождения.

Последние месяц или два я каждый день заходил на автомобильные сайты в поисках своей следующей машины. Я всегда смотрю обзоры на YouTube, проверяю объявления о продаже новых автомобилей и обсуждаю автомобили с другими участниками форумов Rise.

Поэтому я неизбежно начал задумываться о создании собственного автомобильного сайта. У меня есть много хороших идей о том, как я могу создать прибыльный веб-сайт с информацией об автомобилях, используя платформу WordPress. Я все еще нахожусь на ранней стадии объединения всего этого, но я начал смотреть, какие плагины и темы для автомобилей доступны в Интернете.

Одним из самых продаваемых проектов, связанных с автомобилями, является тема WordPress Car Dealer Automotive. Приложение Car Dealer, разработанное ThemeMakers, предназначено для компаний, которым необходимо создать веб-сайт для покупки, продажи или аренды автомобилей.

В этой статье я хотел бы показать вам, что может делать Car Dealer и как вы можете использовать эту тему для создания веб-сайта по продаже автомобилей.

Наслаждайтесь 🙂

Дизайн и особенности

Давайте проясним одну вещь, прежде чем двигаться дальше. Car Dealer — это не общий дизайн WordPress, который просто продается с помощью стилей автомобилей и изображений автомобилей. Это нишевый продукт.

Вы найдете множество тем WordPress, которые продаются как предназначенные для определенного типа веб-сайтов, но на самом деле могут использоваться для всего.Например, я видел спортивные темы WordPress, которые можно было бы легко использовать для блогов, и я видел, как готовили темы WordPress, которые можно использовать для корпоративных веб-сайтов. Все, что вам нужно сделать, это изменить стиль.

Автосалон другой.

Он был разработан с нуля, чтобы помочь людям создавать веб-сайты по продаже автомобилей. Вам будет приятно услышать, что он делает именно то, для чего был разработан.

Тема может похвастаться множеством функций, которые помогут вам отображать автомобили и продавать их.Многие из этих функций становятся очевидными после просмотра демонстрации Car Dealer. Три предлагаемые демоверсии покажут вам, на что способна эта тема. Есть классическая демонстрация, полноразмерная демонстрация и коробочная демонстрация.

Демонстрация Car Dealer демонстрирует, на что способна тема.

Домашняя страница автосалона выглядит великолепно. Слайдер LayerSlider красиво демонстрирует автомобили, а окно поиска позволяет посетителям искать новые автомобили, используя большое количество полей. Сюда входит марка автомобиля, цена, год, пробег, состояние и многое другое.

Списки автомобилей отображают ключевую информацию об автомобиле и могут быть помечены как рекомендованные или проданные.

Пример домашней страницы автосалона.

Меню навигации отображается в верхней части веб-сайта. Это можно сделать на странице параметров темы и отображать вверху страницы при прокрутке вниз.

К сожалению, меню заголовка — единственное место меню. Я хотел бы видеть еще одно или два местоположения, добавленных в таких областях, как над логотипом и в нижнем колонтитуле.Однако это не серьезная проблема, поскольку существует множество областей виджетов (подробнее об этом позже).

Нижний колонтитул автосалона.

Одна из вещей, которые мне нравятся в Car Dealer, — это то, сколько способов он позволяет пользователям просматривать продаваемые автомобили. Существует три различных шаблона инвентаризации, которые отображают списки автомобилей, и вы можете отображать списки по производителям автомобилей, типу кузова и местоположению.

Пользователи могут сортировать результаты и фильтровать результаты различными способами, чтобы помочь им сузить круг поиска по автомобилю.

Список автомобилей по производителям.

Что сразу становится очевидным, так это внимание к деталям в Car Dealer. Доступно множество небольших опций, которые помогут улучшить работу пользователей.

Сюда входит удобная кнопка печати для печати любой рекламы автомобилей, которую видит пользователь, и возможность добавлять автомобили, которые вам нравятся, в список для просмотра. Вы также можете сравнить технические характеристики понравившихся автомобилей.

Пользователям Car Dealer понравится удобство использования вашего веб-сайта.

Зарегистрированные пользователи могут редактировать свой профиль в Car Dealer и определять веб-сайт своей компании и адрес компании.

Страница редактирования профиля.

Пользователи также могут просматривать список автомобилей, которые они добавили, в области профиля.

Чтобы отправить объявление, все, что нужно сделать пользователю, это указать характеристики и детали автомобиля, а затем загрузить фотографии и видео.

Процесс продажи автомобиля несложный.

В Car Dealer предоставляются два разных стиля шаблонов указателей блогов. Тема также поддерживает пять форматов сообщений WordPress: по умолчанию, видео, аудио, цитата и галерея.

Шаблоны индекса блога выглядят хорошо.

Блог станет неотъемлемой частью маркетинга автомобильного веб-сайта, поэтому приятно видеть, что индекс блога и шаблоны отдельных сообщений выглядят великолепно.

Пример сообщения в блоге Car Dealer.

Встроенная поддержка WooCommerce означает, что Car Dealer можно использовать для продажи напрямую клиентам. Вы можете использовать трафик своего сайта и продавать автомобильные товары и услуги.

Интерфейс вашего автосалона на базе WooCommerce.

WooCommerce — это гибкое решение для электронной коммерции, которое можно использовать практически для чего угодно.Вам понравится, насколько легко можно продавать товары в Интернете.

Пример страницы со списком товаров.

Как и следовало ожидать, автосалон тоже очень отзывчив. Это означает, что ваш сайт будет отлично смотреться на настольных компьютерах и мобильных устройствах, таких как планшеты и смартфоны.

Car Dealer оптимизирован для мобильных устройств.

Чтобы увидеть, как Car Dealer обращается с мобильными посетителями, и лучше оценить, насколько хороша тема, посетите демонстрационную страницу этой темы.

Установка Car Dealer

После того, как вы загрузили Car Dealer на свой веб-сайт и активировали тему, вы увидите уведомление с советом установить определенные плагины.

Требуются два подключаемых модуля: ThemeMakers Cardealer Features и ThemeMakers Visual Content Composer. Разработчики также рекомендуют установить семь дополнительных плагинов: ThemeMakers AddThis, ThemeMakers DB Migrate, ThemeMakers PayPal Express Checkout, WooSidebars, Envato WordPress Toolkit, WooCommerce и LayerSlider.

Уведомительное сообщение плагина Car Dealer.

Я был рад видеть, что Car Dealer не обгоняет вашу админку WordPress. Есть пункты меню верхнего уровня для типов постов персонала и автомобиля, и есть несколько пунктов меню, добавляемых при активации таких плагинов, как WooCommerce и LayerSlider. К счастью, создатели темы сохранили область параметров темы, спрятанную в разделе внешнего вида, как и должно быть, чтобы ваше меню администратора WordPress не было беспорядком.

Обычно я рекомендую пользователям WordPress протестировать каждый рекомендуемый плагин, чтобы узнать, нужны ли им добавляемые им функциональные возможности. Например, если вы используете универсальную тему WordPress, вам не потребуется активировать WooCommerce, если вы ничего не продаете на своем веб-сайте.

Однако с помощью Car Dealer имеет смысл активировать все необходимые плагины и рекомендовать плагины, чтобы тема работала так, как задумано.

Установка демонстрационных данных

При первой установке новой темы WordPress легко потеряться, поскольку вы не уверены в том, как работает дизайн. Вот почему становится обычным делом предоставлять пользователям WordPress возможность импортировать демо.

Car Dealer — это удобная тема WordPress, однако я все же рекомендую установить демонстрационный контент, чтобы помочь вам понять, как работает эта тема.

Для этого перейдите на страницу параметров темы, которая находится в меню WordPress «Внешний вид».Затем прокрутите вниз до раздела «Импорт / экспорт» и убедитесь, что выбран параметр «Установка демонстрационных данных». Есть возможность импортировать вложения изображений и сделать резервную копию базы данных перед установкой.

Car Dealer также позволяет импортировать и экспортировать настройки темы.

ThemeMakers сообщил мне, что демонстрационные данные имеют размер около 30 МБ и содержат активы, настройки, сообщения, страницы и т. Д. В связи с этим я рекомендую импортировать демонстрационные данные на тестовой установке WordPress, а не на ваш действующий веб-сайт.Это позволит вам увидеть, как работает тема, и избавит вас от необходимости впоследствии удалять данные с вашего действующего веб-сайта.

Чтобы увидеть демо-импорт в действии, перейдите к двухминутной отметке в видеоуроке ниже.

Список производителей автомобилей также можно импортировать через страницу импорта и экспорта. Это шаг, который я рекомендую сделать, поскольку он гарантирует, что на вашем веб-сайте по продаже автомобилей будет актуальный список производителей автомобилей. Выполнение этого вручную было бы настоящей головной болью, поэтому приятно видеть, что для этого предусмотрена функция импорта.

Большой список производителей автомобилей можно импортировать за секунды.

Всего было импортировано 1130 производителей и автомобилей, когда я нажал кнопку «Импортировать производителей». Эта сумма будет увеличиваться со временем по мере выпуска новых автомобилей.

Настройка вашего веб-сайта с помощью автосалона

Автосалон уникален, когда дело доходит до того, как он обрабатывает настройки тем. Имеет два основных варианта области.

Основная область параметров темы обрабатывает общие настройки веб-сайта, стили, блог и т. Д.Для всех списков автомобилей доступна отдельная область настроек. Эта вторая область настроек технически является частью плагина ThemeMakers Car Dealer Features, который вам необходимо установить, но это настолько неотъемлемая часть Car Dealer, что функциональность могла быть встроена непосредственно в саму тему.

В верхней части области основных настроек вы найдете ссылки на документацию по теме и на форум поддержки. Также есть кнопки для сохранения ваших настроек и сброса настроек до значений по умолчанию.Как я отмечал ранее, есть также функции импорта и экспорта для экспорта ваших настроек на другой веб-сайт.

Car Dealer не дает вам такого контроля над вашим веб-сайтом, как универсальная тема, но в этом нет необходимости. Тема не предназначена для универсального дизайна, который можно использовать для создания множества различных веб-сайтов. Он был разработан, чтобы помочь вам продавать автомобили.

Вы можете изменить стиль ключевых областей, таких как заголовок, область навигации, область содержимого, нижний колонтитул и т. Д. Тип шрифта, размер шрифта, цвета ссылок, цвета фона и многое другое также можно изменить.

Область настроек стиля.

Основные настройки можно включать и отключать одним нажатием кнопки. Например, в области настроек блога вы можете включать и выключать метаинформацию. Car Dealer также имеет встроенную функцию обмена в социальных сетях.

Область настроек блога.

Все, что связано с объявлениями об автомобилях и продажами на вашем веб-сайте, контролируется на странице настроек, расположенной под типом сообщения об автомобиле.

Есть множество параметров для настройки. Вы можете настроить параметры оплаты, ссылки на страницы по умолчанию, страницы со списком автомобилей и многое другое.В редакторе опций автомобиля вы можете определить, какие технические характеристики автомобилей перечислены.

Редактор опций автомобиля.

Есть варианты для ползунка домашней страницы, и вы можете изменять электронные письма, которые отправляются пользователям. Типы дилеров по умолчанию: частный, малый бизнес и компания; однако другие типы дилеров могут быть добавлены через область настроек.

Моя любимая функция — это возможность добавлять водяной знак ко всем изображениям, которые загружаются для списков автомобилей.

Все, что вам нужно сделать, это загрузить подходящее изображение PNG и затем установить прозрачность, размер и положение водяного знака.

Водяной знак — отличное дополнение к Car Dealer.

К сожалению, настройщик тем WordPress практически не поддерживает помимо основных настроек WordPress. Мне бы хотелось, чтобы параметры стиля из области параметров темы были интегрированы в настройщик, чтобы пользователи могли изменять стиль и видеть изменения в режиме реального времени.

Настоящая поддержка настройщика тем WordPress отсутствует.

Один из способов заработать деньги через Car Dealer — продавать пользователям обновления учетной записи. Рекомендуемый модуль PayPal позволяет легко это сделать.Вы можете назначать разные цены для личных пользователей, малого бизнеса и крупных автомобильных компаний.

Улучшение учетной записи — отличный способ получения дохода. У

Car Dealer отличная поддержка виджетов. В теме предусмотрено целых восемнадцать мест размещения виджетов, и есть страница для добавления дополнительных областей виджетов. Это отлично подходит для интеграции рекламы и контента на ваш сайт.

Количество локаций для виджетов в Car Dealer впечатляет.

ThemeMakers, разработчики Car Dealer, также предоставили с темой большое количество настраиваемых виджетов.Двадцать четыре, если быть точным. Еще одиннадцать виджетов будут доступны, если WooCommerce активирован.

Эти настраиваемые виджеты действительно расширяют функциональные возможности Car Dealer и помогают посетителям найти подходящий автомобиль. Мне больше всего нравятся виджет калькулятора ссуды, виджет поиска по телу, виджет избранных автомобилей и виджет статистики автомобилей. Виджет баннера тоже полезен.

Пользовательские виджеты, которые предоставляет Car Dealer, великолепны.

Шестнадцать шаблонов страниц включены в Car Dealer.Это позволяет вам назначить любую страницу вашего сайта как страницу определенного типа.

Список шаблонов страниц.

Под полем выбора шаблона страницы вы увидите вариант добавления ползунка, за которым следует поле настраиваемых параметров страницы. Эти параметры также доступны в сообщениях блога.

Поле настраиваемых параметров страницы позволяет вам изменить тип заголовка, отображаемого на этой конкретной странице, строку заголовка, фон и положение боковой панели.

Каждую страницу вашего сайта можно настроить уникальным образом.

В области основных настроек вы можете настроить основные параметры SEO для своей домашней страницы, страницы со списком автомобилей и страницы блога. Мета-заголовок, мета-ключевые слова и мета-описание можно изменять на каждой странице.

Я бы не советовал использовать эти параметры SEO вместо чего-то вроде Yoast SEO, но приятно видеть, что эта функция доступна. К сожалению, в теме нет возможности отключить эти параметры, если вы используете специальный плагин WordPress для SEO. Надеюсь, они обратятся к этому в будущей версии темы.

Вы также увидите возможность добавления галереи сообщений в редакторе сообщений блога, но это недоступно на страницах. В теме доступны

Базовые параметры SEO.

Доступно тридцать шесть шорткодов, которые помогут вам стилизовать область содержимого. Вы найдете кнопку шорткода в своем визуальном редакторе.

Помимо обычных коротких кодов, таких как таблицы цен и контактные формы, вы найдете множество коротких кодов для конкретных автомобилей, таких как карусель с перечнем автомобилей, местонахождение автомобилей, марки автомобилей, кузова и многое другое.

Имеется большой выбор шорткодов.

Я предполагал, что включенные шорткоды будут довольно простыми, но я был приятно удивлен, увидев, что каждый шорткод имеет много разных полей и опций. Это могло бы посрамить многих создателей перетаскивания страниц.

Пример шорткода таблиц цен.

Конструктор макета поможет вам построить вашу страницу так, как вы этого хотите. Вы можете легко создавать новые столбцы и строки. Просто отредактируйте один из модулей, чтобы открыть редактор WordPress, а затем добавьте контент по своему усмотрению.Вы можете легко вставлять текст, изображения, видео и короткие коды.

Конструктор макетов ThemeMakers отлично работает.

Если честно, я не ожидал многого от шорткодов и конструктора макетов, но они оба отлично работают вместе. Если вы покупаете Car Dealer, я бы не стал рекомендовать конструктор страниц с перетаскиванием, такой как Visual Composer, пока вы не попробуете это на себе, поскольку вы можете обнаружить, что у Car Dealer есть все, что вам нужно.

Цены и поддержка

Автосалон продает на ThemeForest по цене 59 долларов.LayerSlider, который продается по цене 18 долларов, включен в тему.

Клиенты получают доступ к активному форуму поддержки, и есть большая область документации, которая объясняет каждый аспект темы. Я рекомендую обратиться к этой области документации после установки темы, поскольку она объясняет все, что вам нужно знать о теме.

На странице документации для автосалона легко следить.

Car Dealer работает с многоязычным плагином WordPress, и клиенты получат доступ к двум оригинальным файлам Photoshop PSD при покупке темы.

Быстрая проверка области комментариев на странице продаж Car Dealer на ThemeForest показывает, что клиенты получают хорошую поддержку и не сообщается о серьезных ошибках. Тема также регулярно обновлялась с момента ее выпуска в октябре 2014 года, последнее обновление вышло всего несколько дней назад.

Последние мысли

Car Dealer — фантастическая тема WordPress. Он прост в использовании, хорошо документирован, хорошо поддерживается и может использоваться для создания прибыльного веб-сайта автосалона.

Есть некоторые области, в которых, я думаю, можно улучшить, например, поддержка настройщика тем WordPress, но мне трудно жаловаться на это слишком много, когда есть так много других замечательных вещей, о которых можно поговорить.Количество настраиваемых виджетов и включение шорткодов контента и редактора макетов были действительно приятным сюрпризом. Как и включение LayerSlider.

С точки зрения пользователя, Car Dealer действительно легко размещает объявления о новых автомобилях и очень прост в навигации. Пользователи могут искать новые автомобили и фильтровать результаты. Они также могут сравнивать автомобили и сохранять понравившиеся для использования в будущем.

Моя работа как рецензента — тщательно проверять тему. Я сделал все возможное, чтобы протестировать Car Dealer и посмотреть, как он работает и как его можно улучшить. Во время тестирования я не обнаружил ошибок или недочетов. Конечно, есть способы, которыми можно улучшить тему, например, возможность отключить предоставленные функции SEO, но я не нашел ничего, что мешало мне использовать тему по назначению.

Конечно, настоящий тест для любой темы WordPress — это ее тестирование на реальном веб-сайте. Я протестировал Car Dealer на своей тестовой установке WordPress и импортировал весь демонстрационный контент, чтобы увидеть, как все работает. Иногда возникают проблемы, когда тема используется на действующем веб-сайте из-за конфликтов плагинов и т. Д., Но, похоже, нет никаких жалоб от существующих клиентов, поэтому я не думаю, что это повод для беспокойства.

Чтобы узнать больше о теме, посетите страницу продажи автомобилей на ThemeForest. Обязательно посмотрите живую демонстрацию, чтобы увидеть, как тема выглядит на разных устройствах 🙂

Спасибо за чтение.

Кевин

Как это:

Нравится Загрузка …

21 Планы постройки автомобиля — как построить собственный автомобиль дома

Если вам нравится создавать что-то с нуля своими руками и вы ищете Для амбициозного проекта, в котором можно увязнуть, может быть несколько более интересных задач, чем создание собственного автомобиля.

Кроме того, вам могут понадобиться советы по созданию и модификации существующего автомобиля.

Какие бы планы вам ни понадобились, чтобы сэкономить ваше время, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пытались сделать другие люди. Вот подборка из 21 нашего любимого плана по сборке автомобилей, который поможет вдохновить ваше творчество и разжечь ваше воображение. .

1. Восстановление классического автомобиля

Как объясняется в этом посте, восстановление классического автомобиля во многом сродни воспитанию ребенка.Иногда вам это понравится, иногда вы будете рвать волосы в отчаянии, но в конце концов, когда все будет сделано, вы сможете отойти в сторону и полюбоваться тем, что создали. Если это похоже на то, что стоит попробовать, этот план расскажет вам все, что вам нужно знать о том, как начать.

2. Постройте автомобиль за 400 шагов

Хорошо, это технически не план сборки автомобиля, а статья, подробно описывающая опыт сборки автомобиля из комплекта. Автор рассказывает о преимуществах выбора кит-кара по сравнению с покупкой обычного автомобиля у дилера и дает много полезной информации о том, чего ожидать. Так что не совсем практическое руководство, но все же необходимая литература для тех, кто думает о создании автомобиля в качестве самостоятельного проекта.

3. Постройте электрический картинг

Вот забавный план, который вы можете попробовать — это видео на YouTube, которое объясняет, как построить свой собственный электрический картинг.Это намного проще, не говоря уже о том, что это дешевле, чем построить полноразмерный автомобиль, и как только это будет сделано, вы сможете отлично провести время, катаясь на картинге, который построили сами. Отличное видео, и его стоит посмотреть.

4. Сборка автомобиля — как начать планирование

Это еще одна общая информация о сборке автомобиля, на этот раз о том, как начать планирование. Он дает вам множество полезных советов по таким темам, как правильное планирование бюджета, а также дает вам указатели на логический путь продолжения.Таким образом, вы не забудете ни одного шага при подготовке основы. Например, построить автомобиль — это не то же самое, что собрать самодельный набор полок, и вам нужно будет провести определенное исследование, прежде чем вы начнете — и чтение подобных статей поможет вам добиться наилучшего. возможен старт.

5. Собери свой автомобиль Видео на YouTube

Вот видео на YouTube, которое мы обнаружили, вероятно, станет бесценным ресурсом для всех, кто думает построить автомобиль самостоятельно. Видео несколько лет назад, и сейчас оно кажется немного устаревшим, но в нем есть масса полезной информации от парня, который на самом деле это сделал. Он длится всего 15 минут, но его стоит посмотреть полностью. А для тех, кто все еще думает, что строить машину самостоятельно — это слишком далеко, возможно, это видео убедит вас в обратном и вдохновит попробовать.

6. Soapbox derby car

Посмотрев на некоторые из этих планов и увидев, сколько времени, усилий — и денег — затрачено, некоторые люди могут разумно решить, что построить настоящий автомобиль будет невозможно.В этом случае вы все равно можете попробовать что-то более скромное и вместо этого построить автомобиль-дерби из мыльницы. Этот план взят с веб-сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов для вдохновения своими руками, и создание одного из них может оказаться полезным проектом, если у вас есть дети.

7. Карт из ПВХ трубы

Вот отличное видео, которое обязательно вдохновит всех настоящих фанатов DIY, которые надеются построить автомобиль или хотя бы картинг. Для нас суть DIY заключается в создании чего-то полезного, функционального или просто классного из вещей, которые вы, вероятно, валяете дома, и в этом видео это именно то, что они делают, когда строят свой карт DIY, ну, не так много все.Определенно интересно смотреть и очень соблазнительно попробовать.

8. Как долго строить машину с нуля?

Помимо финансовой стороны, один из самых важных моментов, которые вам нужно учитывать при постройке собственного автомобиля, — это то, сколько времени это может занять. Если вы начнете этап строительства и поймете, что он займет намного больше времени, чем вы ожидали, велика вероятность, что вы никогда не закончите. В этом видео рассматриваются проблемы такого рода, что позволяет более точно определить, сколько времени вам следует выделить на сборку.

9. Машинка-мышеловка

Это еще один план с сайта Instructables, на этот раз симпатичной машинки-мышеловки. Опять же, это не совсем то же самое, что построить настоящий автомобиль, на котором вы можете водить, но это увлекательный проект, если вы хотите что-то сделать со своими детьми, и он даст вам — и вашим детям — настоящее чувство достижения. Как и во всех планах на Instructables, есть четкие инструкции и множество фотографий, которые точно покажут вам, что вы должны делать на каждом этапе.

10. Как правильно построить свою машину

Это видео не о том, как построить машину с нуля, а о том, как модифицировать машину и менять ее с нуля, скучно. заводскую модель в машину вашей мечты. Если у вас есть проектный автомобиль, который вы хотите модифицировать, вы не можете просто бросать в него детали без всякого плана — и это видео покажет вам, как это сделать правильно. Обязательно ознакомьтесь с ним — как говорит ведущий, в конечном итоге это сэкономит вам много времени и денег.

11. Создайте свой собственный электромобиль

Вот еще один план от Instructables, но на этот раз он показывает вам, как построить настоящий автомобиль, на котором вы можете водить, — в данном случае электромобиль. Большинство электромобилей, представленных в настоящее время на рынке, чрезвычайно дороги и для многих недоступны в финансовом отношении. Однако, если у вас есть приличная доза смекалки и вы хотите попробовать что-то немного другое, вы можете сделать свое собственное за небольшую часть стоимости. А вот план, который показывает, как это сделать.

12. Как лучше всего построить автомобиль для вашего проекта?

Как мы уже упоминали, сборка автомобиля — это большой проект, и вам нужно собрать как можно больше информации из различных источников, поэтому вот еще один полезный сайт, который очень поможет вам на этапе планирования вашего проекта. . Как они объясняют, сборка автомобиля — это трудоемкая работа, которая, вероятно, также будет стоить вам немалых денег. Однако, по крайней мере, при правильном планировании и составлении бюджета вы будете знать, во что себя позволяете.

13. Прежде чем начать, узнайте, как закончить.

Вот важная информация, которая вам понадобится при сборке собственного автомобиля. Если вы решите построить автомобиль, вы, скорее всего, захотите пойти своим путем, а не следовать чьим-то пошаговым планам. Однако, когда вы решаете, как это сделать, важно, чтобы вы не пытались быть чрезмерно амбициозными, иначе вы рискуете никогда не завершить проект, как только начнете. Так что вместо того, чтобы настраивать себя на провал, сначала загляните на этот сайт — а затем начните проект, у вас будет больше шансов завершить.

14. Постройте автомобиль на солнечной энергии — научный проект

Вот еще один проект, который вы можете попробовать со своими детьми, но на этот раз он будет немного более сложным: это план по созданию автомобиля на солнечной энергии. Опять же, это не та машина, в которой можно сесть за руль, но это отличный способ вовлечь детей в науку, а также развить их творческие способности. И кто знает, однажды они вырастут и построят что-то еще более впечатляющее — например, машину, на которой можно водить.

15.План сборки проектного автомобиля

Любой, у кого есть опыт модификации автомобилей, скажет вам, что есть много планов, которые входят в идеальную сборку — и если вы не сделаете фундамент и не подготовитесь заранее, есть большая вероятность, что вы будете разочарованы результатами. В этом видео вы внимательно посмотрите, что делают эти ребята, извлеките пользу из их ноу-хау и сделайте много записей. Это правда, что вы лучше всего учитесь на своих ошибках, но если вы можете избежать некоторых из более дорогостоящих ошибок, это должно быть хорошо, верно? Нам нравится это видео за энтузиазм и страсть команды к автомобилям, но, прежде всего, мы ценим их навыки.Важное видео, из которого могут извлечь уроки зеленые новички.

16. Проект самодельного автомобиля

Вот видео, которое нам понравилось, оно обязательно вдохновит вас на строительство, если вы сомневаетесь, стоит ли вам действительно пытаться реализовать такой амбициозный проект. Здесь не так много объяснений, только серия изображений и холодный саундтрек. Тем не менее, это даст вам хорошее представление о том, чего вы можете достичь, если настроитесь на это — так почему бы не попробовать?

17.Ошибки новичков при сборке автомобиля

Если вы хотите модифицировать автомобиль в первый раз, но боитесь, что вы его испортите, неплохо учиться на ошибках других людей. Если вы согласны с этим мнением, вам стоит посмотреть это видео, в котором перечислены наиболее распространенные ошибки новичков, чтобы вы могли не повторять их самостоятельно.

18. Планирование восстановления автомобиля

Если вы не хотите строить автомобиль с нуля, но ищете планы, которые помогут вам с восстановлением, вот что вам стоит проверить.В нем рассказывается обо всех факторах, которые следует учитывать при восстановлении автомобиля, приводится разбивка стоимости и источников запчастей, а также дается множество полезных советов. Это часть серии, так что вы также можете проверить связанные с ними страницы.

19. 10 главных советов для успешной сборки

Это еще одно видео о сборке автомобиля в смысле его модификации и добавления к нему. В этом видео рассказывается о 10 наиболее важных советах по созданию правильного автомобиля для вашего проекта, чтобы не перерасходовать деньги или не создать монстра Франкенштейна — автомобиль, который вам кажется неправильным.Это видео просто необходимо для всех, кто интересуется моддингом.

20. Создание проектной машины — просто попробуйте

Что нам нравится в парне из этого видео, так это его отношение «просто попробуй». Как он рассказывает своим зрителям, он не знал всего о том, как построить свою машину, прежде чем начал. Он просто пошел вперед, сделал это и решил все на лету. Для тех, кто не хочет начинать возиться, это хороший совет — просто посмотрите результаты в видео!

21.Машины ручной работы

Если вы ищете автомобиль, который поразит вас, но у вас нет денег, чтобы купить суперкар, который предпочитают богатые и знаменитые, другой вариант — построить свой собственный индивидуальный автомобиль. Если это звучит как интригующий вариант, посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Множество планов, которые вы можете попробовать

Если вы хотите построить автомобиль с нуля, изменить его во что-то уникальное и особенное или просто создать модель автомобиля для школьного проекта, существует множество отличных планов, которые могут вдохновить ты.

Нам нравится искать в Интернете подобные планы, потому что они всегда напоминают нам о том, сколько творческих и невероятно талантливых мастеров-мастеров существует.

Поиск подобных планов всегда вдохновляет нас на участие в семинаре, поэтому мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как нам понравилось находить их для вас. Пришло время заняться творчеством!

Как построить собственный автомобиль всего за 400 простых шагов

Думайте о машинке Factory Five как об идеальном наборе Lego для взрослых.Предпосылка: средний воин выходного дня, вооруженный базовыми инструментами и около 250 часов свободного времени, может построить хотрод, суперкар со средним двигателем или точную копию Шелби. Потратьте 19 990 долларов на комплект Mk4 Roadster от Factory Five, добавьте двигатель, трансмиссию, колеса и краску, и вы получите милую Cobra менее чем за 35 000 долларов.

Да, термин «комплектный автомобиль» все еще несет в себе уничижительную остроту. Первые дни этой автомобильной подотрасли включали машины, которые были непривлекательными концепциями (родстеры в стиле ар-деко на основе Volkswagen Beetles), имели части, которые не подходили (это было до компьютерного проектирования), или и то, и другое.Уже не так. Современные кит-кары спроектированы с использованием программного обеспечения 3D CAD и созданы на базе мощной и надежной ходовой части, такой как двигатели GM V-8 или Subaru. Лазерный станок с ЧПУ стоимостью полмиллиона долларов вырезает детали с точностью до сотых долей миллиметра, поэтому детали фактически выстраиваются в линию.

«Они строят свои автомобили по стандартам, которые мы бы даже не выбрали».

Даже в этом случае перспектива устрашающая. Может ли такой полукомпетентный жокей, как я, построить целую машину? Я в штаб-квартире Factory Five в Массачусетсе, чтобы узнать.

Передо мной красный корпус из стекловолокна и десятки коробок, в которых, как мне сказали, находятся сырые ингредиенты для автомобиля. Трое сотрудников помогают мне осторожно поднять кузов с трубчатой ​​рамы. Затем мы начинаем мучить.

Сегодня наша цель — запустить этот автомобиль с тормозами, подвеской и шинами. Почти сразу я облажался. Я прикручиваю нижний рычаг к шасси только для того, чтобы обнаружить, что использовал неправильные проставки. Если бы я притормозил и прочитал еще один шаг в руководстве по сборке, я бы знал лучше.Когда в комнату входит основатель Дэйв Смит, я спрашиваю, не портят ли мои дела доброе имя компании. Это не то, о чем он беспокоится. «Вначале, — говорит он, — консультант сказал, что одна из наших самых больших проблем заключается в том, что наше имя указано на конечном продукте, но мы не контролируем качество». Но это не создало никаких проблем. «Люди вкладываются в то, что строят», — говорит он. «Они производят свои автомобили по стандартам, которые мы бы даже не выбрали». Я не уверен, что так будет со мной.Вы когда-нибудь углублялись в предмет мебели Ikea и понимали, что сделали что-то на 15 шагов назад? Вот где я нахожусь. Но я исправляю свои ошибки и добиваюсь прогресса.

Настоящая Shelby Cobra стоит семизначную сумму. Версия комплекта Factory Five стоит менее 35000 долларов. Надо просто собрать самому.

Тони Луонг

«Мы не строим конструкцию ради скорости», — говорит директор по исследованиям и разработкам Джим Шенк. «Он разработан для периодического вознаграждения, чтобы вы не расстраивались.«Я отступаю, меняю проставки и продолжаю. Вскоре я поднимаю 8,8-дюймовую твердую заднюю часть на место с помощью напольного домкрата и соединяю ее с шасси. Подвеска включается, затем ступицы и тормоза. Колеса особенно хороши, жужжание и грохот ударного шуруповерта, затягивающего выступы на шпильках. Я был здесь три или четыре часа, но мне кажется, что это минуты. Я бы не сделал больше нескольких шагов без Шенк помогает, но я чувствую, что смогу это сделать.

Я выхожу на улицу, чтобы запустить завершенный Mk4.У него двигатель Ford Coyote 5.0, установленный на Mustang. Это популярный вариант с большой мощностью, и в результате получается сбалансированный, управляемый автомобиль. Но он едет так, как будто вы едете на скейтборде с гранатометом. Это слишком сыро для улицы.

В некотором смысле это так. Вы не можете просто купить такую ​​машину у дилера. Изобилие правил, регулирующих современные автомобили, означает, что сборка комплекта — единственный способ получить новый автомобиль, на который не распространяются правила о системах контроля устойчивости и блокировках зажигания.Ситуация изменится в следующем году с принятием Закона о производителях автомобилей с малым объемом производства, который позволит такой компании, как Factory Five, продавать до 325 машин в полностью собранном виде в год.

Но я обнаружил, что переход к готовому продукту упускает суть. Только когда эти детали разбросаны по всему гаражу и вы задействуете динамометрический ключ до положительного щелчка 190 фунт-футов, вы сможете оценить искусно организованное объединение деталей, которое приведет вас к Quik Mart. Где, кстати, женщина тянет рядом с моим серебристо-желтым Mk4 и заявляет: «Крутой.»Я улыбаюсь, ожидая, что она спросит, кто это сделал.

* Эта статья была первоначально опубликована в октябрьском выпуске журнала Popular Mechanics за 2016 год.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Официальный сайт Maserati

— итальянские автомобили класса люкс

На основании тестирования производителя. Всегда водите осторожно, в соответствии с условиями. Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте указанные ограничения скорости.

HAS требует, чтобы водитель всегда держал руки на рулевом колесе. Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя. Водитель должен помнить о дорожных условиях и сохранять контроль над транспортным средством.

Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя.Водитель должен помнить о дорожных условиях и сохранять контроль над транспортным средством.

Перед сменой полосы движения всегда проверяйте наличие транспортных средств.

Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля. Это не заменяет активного участия водителя. Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

Адаптивный круиз-контроль — это система комфорта для водителя, а не замена активного участия водителя. Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

Всегда проверяйте визуально все окружение, прежде чем двигаться вперед или назад.

Система распознавания дорожных знаков не заменяет безопасное и внимательное вождение. Факторы, включая погоду и состояние дорожного знака, могут повлиять на распознавание и отображение знака.Всегда проверяйте дорожные знаки визуально во время вождения.

Всегда водите осторожно, в соответствии с условиями. Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте правила дорожного движения.

Ознакомьтесь с государственными и местными законами относительно использования систем дистанционного запуска.

Apple CarPlay®: требуется совместимый iPhone®. Обратитесь к дилеру за информацией о совместимости телефонов.Применяются тарифы на тарифный план. Пользовательский интерфейс автомобиля — продукт Apple®. Apple CarPlay является товарным знаком Apple, Inc. iPhone является товарным знаком Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Применяются условия использования Apple и другие заявления о конфиденциальности. Android Auto ™: требуется совместимый смартфон под управлением Android ™ 5.0 Lollipop или более поздней версии и загрузка приложения из Google Play. Android, Android Auto и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Подписки SiriusXM на услуги аудио и передачи данных продаются SiriusXM в соответствии с вашей пробной подпиской.Если вы решите продолжить прослушивание после пробной версии, выбранный вами план подписки будет автоматически продлен после этого, и с вас будет взиматься плата в соответствии с выбранным вами способом оплаты по текущим ставкам. Взимаются сборы и налоги. Для отмены необходимо позвонить в SiriusXM по телефону 1-866-635-2349. Полные условия и дополнительную информацию см. В Пользовательском соглашении SiriusXM на сайте www. siriusxm.com. Все комиссии и программы могут быть изменены. Ваше оборудование и функции для услуг SiriusXM будут различаться в зависимости от выбранного вами автомобиля и могут быть ограничены на некоторых рынках.

EPA оценило миль на галлон. Фактический пробег может отличаться.

Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля. Это не заменяет активного участия водителя. Водитель должен помнить о пешеходах и условиях дорожного движения и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

* Фактическая цена продажи может отличаться.Подготовка дилера, опции, доставка, место назначения, налоги, титул, лицензия и регистрационные сборы не включены. Обратитесь к авторизованному дилеру Maserati, чтобы убедиться в наличии этих моделей и точности информации. Все представленные цифры являются приблизительными. Выплаты рассчитываются на основе условий и других переменных, которые вы выбрали, и не являются текущими программами, доступными MNA. Это не предложение прямого финансирования или какой-либо конкретной сделки аренды или покупки.

© 2020 Maserati North America, Inc. Все права защищены. Maserati и логотип Trident являются зарегистрированными товарными знаками Maserati SpA.

Maserati North America стремится сделать свой веб-сайт доступным для людей с ограниченными возможностями. Если у вас возникнут проблемы с доступом к любому контенту на MaseratiUSA.com, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу [email protected] или 1-877-MY-MASERATI (877-696-2737), чтобы получить дополнительную помощь или сообщить о проблеме. Доступ к MaseratiUSA.com регулируется Политикой конфиденциальности и Условиями использования Maserati North America, Inc.
На некоторых изображениях могут быть показаны модели для Европы.

Как NIO строит автомобили? Мы посетили объект

Основатель

NIO Уильям Ли Бинь сказал, что новый завод NIO в Хэфэе отвечает очень высоким стандартам. Так что же на самом деле? 4 декабря cnTechPost посетила завод и получила несколько ответов.

«Завод Porsche не так хорош, как завод NIO в JAC». Два года назад основатель NIO Уильям Ли Бин сделал это заявление, о котором до сих пор много говорят в СМИ.

Ли сделал это замечание в интервью CCTV в октябре 2018 года. Поскольку оно было спорным, впоследствии оно было широко распространено в китайских социальных сетях.

Впоследствии Ли пояснил, что он посетил завод Porsche в Штутгарте и что было бы несправедливо сравнивать новый завод, построенный в 2018 году, с заводом, построенным много лет назад, и что он только хотел подчеркнуть, что новый завод NIO в Хэфэе действительно очень высокого стандарта.

Так что же на самом деле «очень высокий стандарт», о котором он говорил? 4 декабря cnTechPost посетила завод и получила несколько ответов.

(передовая производственная база NIO в Хэфэе, провинция Аньхой в центральном Китае. Фото / cnTechPost)

Новая производственная база электромобилей, совместно построенная NIO и JAC, расположена в зоне экономического и технологического развития Хэфэй, в 2,5 часах езды на высокоскоростном поезде от Шанхая или в шести часах езды от города.

Он занимает площадь около 839,6 акра с общей площадью строительства около 230 000 квадратных метров и построен в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли, сообщает NIO, с использованием новейшей в Китае линии по производству полностью алюминиевых кузовов.

Строительство участка началось в октябре 2016 года, и он был официально введен в эксплуатацию во второй половине 2017 года. На нем есть четыре производственных цеха — штамповка, кузовной ремонт, покраска и окончательная сборка, а также центр качества, испытательный полигон, энергетический комплекс. центр, Центр НИО и общие офисные помещения.

На передовой производственной базе Хэфэй в настоящее время работает более 2000 технических специалистов JAC и более 200 инженеров из областей производства, качества, управления поставками и НИО NIO, которые ранее работали в различных всемирно известных автопроизводителях, таких как Volvo, Mercedes-Benz и BMW.

Согласно NIO, эти люди следят за тем, чтобы каждый ES8 и ES6 сходил с производственной линии в наилучшем состоянии, в соответствии с высокими стандартами, определенными NIO. 200 человек из NIO могут быть сокращены до 120 в будущем, когда предприятие станет более зрелым.

База построена на заказ, ее мощность составляет 100 000 умных электромобилей в год, и ее можно масштабировать. По состоянию на 30 ноября 2019 года NIO поставила в общей сложности 26 215 устройств ES8 и ES6.

(завод NIO в Хэфэе.Фото / cnTechPost)

Согласно NIO, в ES8 используется 96,4% алюминия, это самый высокий процент алюминия, который используется в полностью алюминиевом корпусе при массовом производстве во всем мире. Для сравнения: у Jaguar XFL — 75 процентов, а у Cadillac CT6 — 58 процентов.

Традиционные стальные корпуса в основном свариваются, искры разлетаются по всей поверхности, а также тяжелая пыль, дым и запах гари.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

Когда cnTechPost последовал за персоналом NIO в цех по производству полностью алюминиевого кузова, наиболее интуитивным впечатлением было то, что он был тихим и чистым, потому что цельналюминиевый шарнир в основном использует клепочную технологию, подходящая температура и низкий уровень шума.

В то же время цех оборудован устройством для удаления пыли на некоторых участках стыковки, которое будет обрабатывать зону точечной сварки, зону дуговой сварки, зону лазерной сварки, а также следы дыма и пыли, образующиеся в процессе сварки. , чтобы весь цех соответствовал требованиям защиты окружающей среды.

В НИО Хэфэй. Столько роботов. pic.twitter.com/5IBcUorT6j

— cnTechPost (@cnTechPost) 4 декабря 2020 г.

При поддержке партнеров NIO, включая ABB из Швеции, ARO из Франции, DEPRAG из Германии и Stanley Baird Group, 307 роботов достигли 100% автоматизации основных соединений в кузовном оборудовании NIO, с общим уровнем автоматизации мастерской 97.5%.

В качестве первой позитивной разработки в Китае первой облегченной платформы кузова, белый корпус ES8 использует полностью алюминиевую раму, которая примерно на 40% легче традиционных стальных корпусов (плотность стали 7,8 г / см3> алюминия 2,7 г / см). см3).

Обычно белый кузов составляет около 27% от общего веса автомобиля, но этот показатель является сжатым для полностью алюминиевого кузова, а вес белого корпуса NIO ES8 составляет 13,6% от общего веса автомобиля. вес на пропорциональной основе.

Уменьшенный вес снижает нагрузку на трансмиссию, улучшает ускорение и позволяет значительно улучшить торможение, рулевое управление и потребление энергии. Уменьшенный вес кузова в белом цвете также дает большую свободу в установке других роскошных функций в автомобиль на более позднем этапе.

На заводе NIO. Лучший вид. pic.twitter.com/XEL9ol3aN0

— cnTechPost (@cnTechPost) 4 декабря 2020 г.

NIO утверждает, что для обеспечения прочности автомобиля в белом кузове ES8 используется комбинация алюминия 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий.Алюминий № 7003 используется в ES8 в шести частях, включая основные передние и задние продольные балки и переднюю энергопоглощающую коробку.

Алюминий 7003 обладает высокой прочностью, отличной ударной вязкостью и энергопоглощающими характеристиками и в основном используется в шасси гражданских самолетов, военной технике, броневых листах и ​​ракетных устройствах.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

Всего на станции сращивания внешних кузовов установлено 16 роботов ABB, которые, по словам NIO, являются наиболее сложной станцией в производственном процессе кузовного цеха.

Он состоит из четырех роботов-погрузчиков, восьми роботов для самопробойной заклепки (SPR), двух роботов FDS и двух роботов для точечной сварки алюминия, работающих одновременно с программным управлением ПЛК.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

Технология SPR

NIO, представленная в аэрокосмической промышленности, требует только источника воздуха, без рециркуляционного водяного охлаждения и отсутствия загрязнений во всем процессе, что позволяет использовать алюминиевые соединения различной толщины и структуры.

Установка аккумулятора NIO. pic.twitter.com/5I81dyPVYM

— cnTechPost (@cnTechPost) 4 декабря 2020 г.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

По сравнению с толщиной сварного шва 780 мм у Chery Jaguar Land Rover, SPR здесь имеет толщину сварного шва 980 мм, которая является самой большой в Азии и, таким образом, может удовлетворить требования к клепке для большого автомобиля, такого как ES8. .

(завод NIO в Хэфэе.Фото / cnTechPost)

По данным NIO, заклепочные пистолеты SPR дороги, их стоимость превышает 800 000 юаней (122 480 долларов США) за штуку, и на сегодняшний день их 127 находятся в эксплуатации.

Кроме того, робот отслеживает 167 критических размеров тела с помощью промышленных датчиков Basler, Германия. Робот автоматически собирает данные измерений даже в самых сложных условиях освещения, чтобы избежать и уменьшить количество некачественных продуктов.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

Виктор Гу, генеральный директор NIO Hefei Advanced Manufacturing Center, говорит, что общая эффективность оборудования завода, которая составляла менее 50 процентов, когда он был впервые построен, как ожидается, вырастет до 98 процентов через один-два года, то есть через два-три года. раз быстрее, чем у традиционных автопроизводителей.

Монтажная крыша имеет 512 полностью автоматических прозрачных мансардных окон размером 16,2 м², которые позволяют максимально использовать естественный свет для освещения завода.

Крыши также оборудованы фотоэлектрическими панелями для максимального использования естественной энергии, что снижает общее энергопотребление сборочного завода на 20%.

Кроме того, на заводе окончательной сборки для регулирования температуры используется технология геотермальных тепловых насосов. Всего установлено 116 отдельных модулей кондиционирования воздуха.Используя воду с глубины 120 метров под землей для теплообмена, температура тела растения всегда поддерживается на постоянной и комфортной температуре.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

NIO заявляет, что является компанией, ориентированной на пользователя, и поэтому ее продукты определяются с учетом будущего автомобилестроения: «Программное обеспечение определяет оборудование».

Все модели NIO имеют функцию OTA, что обеспечивает постоянное улучшение пользовательского опыта по мере появления новых функций программного обеспечения.

(завод NIO в Хэфэе. Фото / cnTechPost)

Для достижения этой цели NIO не только разрабатывает собственный интеллектуальный шлюз, интеллектуальную кабину и системы автоматической помощи при вождении, но также применяет другую стратегию написания модулей управления в автомобиле, чем традиционные бренды.

Традиционный фирменный модуль управления обычно предварительно записывается поставщиком, а затем отправляется на завод, где он устанавливается и электрически подключается перед диагностикой и активацией.

Однако NIO требует, чтобы поставщик привез последнюю версию программного обеспечения поставщика, а затем NIO напишет последнюю программу для всего транспортного средства после установки и выполнит соединение и тестирование.

Это связано с тем, что традиционно для каждого раунда OTA необходимо гарантировать, что поставщики соответствующих модулей также разрабатывают, отлаживают и пишут новую версию программного обеспечения, а также координируют поставки новой версии. частей, чтобы обновить его должным образом — только несколько модулей будут написаны на заводе.

Подход

NIO берет свободу обновления программного обеспечения в свои руки, независимо от способности цепочки поставок синхронизироваться.

В транспортном средстве NIO 35 модулей управления, которые необходимо записать на заводе, а общее необходимое время составляет 48 минут. Завод JAC NIO имеет в общей сложности 18 станций записи программного обеспечения в цехе окончательной сборки. Для сравнения, у традиционных автопроизводителей обычно меньше 5 пишущих станций.

Центр НИО на современной производственной базе:

(Центр НИО внутри передовой производственной базы.Фото / cnTechPost)

(NIO ES8 выставлен в Центре NIO Хэфэй.

31Май

Как вывести угол 90 градусов на стенах: Как сделать прямой угол между стенами

31 Май 2021 alexxlab Комментировать

Выравнивание стен в квартире на основе фасадной стены — насколько имеет право на жизнь?

Всем доброго времени суток 🙂

Изучая последовательность ремонта, наткнулась вот на такой пост:
https://ideas.homechart.ru/posts/3965/

С перепечаткой материалов вот отсюда:
www.schtukatur.ru/contact.html

Заинтересовала следующая информация по выравниванию стен:

«1. Шаг первый — до дизайн-проекта нужно качественно оштукатурить периметр квартиры, чтобы углы стен составляли 90 градусов.

[…]

3. Подробности первого шага Вашего евроремонта.

[…]

Первое и главное: надо найти правильные оси в квартире и нанести их на верхнее и нижнее перекрытия! Это ещё называется – найти базу или базовую стену, но почти всегда её в квартире нет, а отделочники умудряются привязаться, например к самой длинной стене. Мы назовём этот момент «корректировкой по осям», многие понимают значимость её, но для других поясним суть необходимости в корректировке.

Итак, не секрет, что стены квартир “пляшут” относительно угла в 90 градусов (до 10 см. на 6 метров длины – это нормально) и такие ошибки, как установка окон и входной двери перед началом ремонта, будут преследовать строителей всегда и никогда не дадут получить элитный евроремонт.

[…]

Рассмотрим пример: 2х комнатная квартира, где три окна выходят на одну сторону здания. В любом доме, есть как минимум две ровные (соосные) стены – фасадные (наружные), в нашем случае одна такая есть, это та, на которую окна выходят-фасадная (наружная). Не ленимся и открываем все три окна, прокидываем шнурку и крепим на фасаде в двух точках по крайним окнам – ближе к соседям. Пусть на 3мм она не доходит до фасада в обеих точках и проверяем, чтобы она нигде не задевала за него. Если задевает, отодвигаем в двух точках (одинаково) насколько нужно. Если в квартире окна выходят на две стороны, значит, делать тоже самое надо и со вторым фасадом и выбирать среднее значение между ними, если они не параллельны.

Далее (в нашем случае – окна на одну сторону) можно сразу от нитки осуществить измерение на противоположную стену (если квартира без перегородок) из крайних окон, например рулеткой. В 95 случаев из 100, мы убеждались, что время потеряно не зря – разница до 10 см бывала.

Далее надо перенести фасадную ось в квартиру, можно ближе к центру, не важно, кому как удобно по проекту. Встаёт вопрос сохранения её на полу и потолке (сейчас не будем Вас этому учить — существует 101 способ). После этого делаем разворот на 90 градусов от полученной оси и также сохраняем вторую ось на нижнем и верхнем перекрытиях. Потом от сохранённого кидаем оси ближе к стенам и ситуация начинает вырисовываться, кому-то за голову придётся схватится от ужаса — большого количества предполагаемых материалов, кому-то повезёт – порадуется, что расход материалов будет небольшим. Далее понимаем, что стяжка — не первый этап работ (оси потеряются). Штукатурим периметр по осям, потом стены на время станут осями, далее штукатурим потолок, потом ставим перегородки и штукатурим их.

[…]»

Насколько имеет смысл так все усложнять?

Штукатурка откосов под углом 90 градусов

Штукатурка откосов под углом 90 градусов

Штукатурка откосов под углом 90 градусов

Оштукатуривать откосы следует лишь после тщательного закрепления дверных и оконных коробок. Начинают работу с заполнения всех щелей, которые могут иметься между поверхностью стены и коробкой. Для этой цели используют монтажную пену. Откосы штукатурят в последнюю очередь: после обработки потолка и стен. Оштукатуривание дверных откосов обычно не производится. Исключением являются случаи, когда хозяева не планируют устанавливать дверь. А вот с оконными откосами другая ситуация: их следует штукатурить в любом случае, для этого пользуются исключительно гипсовой смесью.

Особенности штукатурки дверных откосов

Как уже сказано, к обработке откосов приступают после завершения штукатурных работ на стенах. Маяки в этом случае не используются, основным инструментом являются правила. Всего потребуется два правила. Их надо установить на поверхности стен, зафиксировав с помощью дюбель-гвоздей. Получившиеся пространства следует заполнить смесью, а далее выполнять работы посредством правила по той же схеме, что и штукатурка по маякам.

Штукатурка оконных проемов

Приступая к отделке оконного проема, важно учитывать то, что окна не всегда устанавливаются идеально, соответственно, стена и окно могут не находиться в одной плоскости. Если окно поставлено вне плоскости, то его откосы не будут равными по своим параметрам, в том числе глубине. Данный факт может вызвать определенные трудности при выполнении штукатурных работ. Идеальные откосы получаются только при условии правильной установки оконной рамы. Основным инструментом для проведения работ является металлический треугольник. Одну его сторону прислоняют к стене, за вторую тянут, выравнивая нанесенный слой штукатурки.

Критерии качества выполненных работ

Оштукатуривание откосов можно считать качественным, если:

• налицо целостность откосов;
• соблюдена отвесность, углы составляют 90 градусов;
• не превышена допустимая норма погрешности, равная 1 градусу.
Вышеописанный способ оштукатуривания откосов дает возможность добиться ровных углов и сэкономить время. При этом следует помнить об уязвимости оштукатуренных углов, особенно в дверных проемах. Для укрепления данных мест рекомендуется при проведении штукатурных работ устанавливать угловые планки.

Штукатурка стен в 2020 году. Цены за кв.м., технологии, бригады

Какой тип штукатурки использовать в 2020 году? Конечно, механизированный. Применение специального оборудования дает гладкое и прочное покрытие. Оно подходит для любой дальнейшей отделки: покраски, обоев, фактурного декорирования и т. п.

Механическое нанесение состава: особенности процесса

К 2020 году использование штукатурных машин стало обычным делом. Если еще до 2010 года станции использовались в основном для больших коммерческих и промышленных помещений, то сейчас такие машины широко используются в ремонте квартир и домов. Ручной метод тоже используется, но все больше мастеров предпочитают применять специальную технику, поскольку она экономит время, деньги и повышает качество операций.

Для механического оштукатуривания используют готовые составы заводского изготовления. Для внутренних работ подходят смеси на основе гипса. Цементно-песчаные используют при отделке фасадов и для работы во влажных помещениях.

Сухая смесь загружается в бункер, в шнековой паре происходит равномерное затворение раствора. Готовая смесь под давлением подается через рукав к растворному пистолету, а затем — на стену. В результате покрытие становится однородным, высыхает равномерно, что придает ему особую прочность. Если технология точно соблюдается, на стене не будет ни трещин, ни расслоений.

Подробнее прочитать пошаговое описание технологического процесса механизированной штукатурки стен можно на странице Технология.

Преимущества механизированного метода

Механическую штукатурку стен в 2020 году будут заказывать чаще, чем альтернативные варианты. Она лучше, если сравнивать с ручным методом:

  • работы проводятся быстрее в несколько раз;
  • применение технических средств исключает ошибки при дозировке и нанесении раствора;
  • уменьшаются расходы на материалы и оплату услуг бригады;
  • получается ровное и прочное покрытие;
  • полученная поверхность обладает хорошей адгезией ко всем видам декоративной отделки.

Гипсовая штукатурка, которую нанесли с помощью машины, можно дополнительно выровнять и заглянцевать. Такое покрытие не нужно шпатлевать и после высыхания можно сразу клеить плотные фактурные обои, красить стену укрывистой краской или использовать другую отделку.

Цена на штукатурку в 2020 году

Стоимость работ складывается из различных факторов. Количество материала зависит от состояния исходного основания. Если поверхность имеет большие перепады, необходимо выводить углы 90 градусов, для рабоыт понадобится больше смеси, общая стоимость возрастет.

Оплата услуг бригады включена в цену штукатурки за квадратный метр. В 2020 году она останется достаточно привлекательной по сравнению с ручными методами. Подробнее о цене механизированной штукатурки и от чего она зависит – на странице Цены.На большие объемы предоставляются хорошие скидки.

Как выбрать бригаду

Хорошие специалисты обычно предлагают выполнение работ “под ключ”. Это означает, что все операции они возьмут на себя:

  • подготовку помещения;
  • доставку оборудования, инструмента, материалов;
  • очистку основания;
  • установку армирования, маяков, уголков;
  • нанесение раствора;
  • финишное выравнивание;
  • уборку мусора.

Опытные бригады имеют рекомендации и отзывы заказчиков, составляют договор, стоимость фиксируется в смете. Они честно сообщают об особенностях процесса – какую смесь лучше использовать в конкретном случае, на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит. Чтобы не беспокоить соседей во время работы, соблюдается установленный законом график шумных работ. На штукатурим.рус можно заказать механизированную штукатурку в 2020 году. Профессиональная бригада выполнит все нужные операции. На результат предоставляется двухлетняя гарантия.

Как вывести угол стены из гипсокартона в 90 градусов

Подписка


Рубрика: Ремонт Стены Гипсокартон
Дата: 2012-02-16 10:24:17
Для того, чтобы быстро и легко облицевать ваши стены, нужно воспользоваться гипсокартоном. Материал очень качественный и удобный в использовании. Вопрос монтажа гипсокартона довольно хорошо известен, а вот некоторый нюансы, знают лишь некоторые профессионалы в своем деле. Часто случается так, что выставить угол в 90 градусов между каркасными профилями из гипсокартона стает не легкой задачей. Нои эту проблему можно легко решить, если знаешь как.

Первым делом, при установке нужно обратить внимание на то, как установлен пристенный профиль из гипсокартона. Проверьте, насколько точно выставлен каждый профиль по вертикальному уровню. Если они установлены правильно, тогда выставить перемычки, под углом в 90 градусов, не составить большого труда. Для этого нужно, вымерять расстояние в 600 мм на профилях снизу доверху, тогда угол сам по себе образуется.

Но что делать, если вертикальный профиль не установлен по уровню. Это может случиться из-за деревянной балки, которая также выставлялась не по уровню, в связи с какими-то конструктивными обязательствами. А такое случается довольно часто.

Что делать, если пол в помещении не ровный

Обратите первым делом внимание на поверхность пола, если он неровный, то в первую очередь придется заняться им, поскольку по окончании всех работ, поверхность пола должна быть сделана по уровню. Лучше сразу выровнять все неровности и выбоины, сделать стяжку или применить другой способ, иначе выставить угол в 90 градусов между каркасными профилями из гипсокартона просто не получиться. Если вы выставите каркас по уровню, а пол будет не ровный, то в результате каркас будет стоять криво. Именно поэтому нужно устанавливать каркас по уровню, как вертикально, так и горизонтально. Поскольку правильно выставленный и прикручен пристенный профиль упростит работу, и вы сможете быстро сделать монтаж гипсокартонных листов.

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Как стыковать профиль для гипсокартона во внутренних углах видео[/ro-youtube-content]

Для начала установите первую линию перемычек, для этого используйте васервагу, но только если стена ровная. Если нет, то можно взять обычную длинную палку и установить ее между потолком и полом в вертикальном положении. Поставьте условную метку на стене затем, отмеряйте от стены до палки 800 мм и поставьте метку на палочке. Затем, нужно отмерять с нижней точки на палке 600 мм вверх и также сделать пометку. После чего, проверьте, чтобы расстояние от верхней точки и нижней меткой на стене составляло 1000 мм, и также поставьте еще одну точку. Сделав точные замеры, можно установить металлический профиль к стене под нужным углом и проверить уровнем. Дальше хорошо закрепляем каркасный профиль. В тех местах, где получился проем, можно вставить небольшую деревянную доску, что придаст устойчивость будущему каркасу, и он не будет шататься. Затем устанавливайте первую линию перемычек и следующую часть каркаса.

Монтировать перемычки можно, как между пристенным профилем и крабом, так и между самими крабами. Для установки одной перемычки вам будет нужно четыре самореза по металлу. Установив весь каркас, приступайте к облицовке стен гипсокартоном. Если профиля установлены горизонтально, то и плиты нужно монтировать горизонтально. Их нужно устанавливать одна за другой, с лева направо и снизу доверху. Только когда вы вмонтировали одну плиту, можно приступать к следующему листу гипсокартона. Для монтажа вам также понадобятся шуруповерт и саморезы по металлу, их длинна, должна составлять 25 мм.

Как правильно установить утеплитель в стены из гипсокартона.

Устанавливать утеплитель можно в распор между балками, а фиксировать его нужно с помощью небольших длинных гвоздей, для этого не забивайте их до конца, а загибайте когда забьете половину гвоздя в стену. Для того, чтобы гвозди легко забивались в стену, пробурлите перфоратором небольшие дыры в бетонной стене и выстругайте небольшие деревянные чепки, которые потом, нужно будет вставить в щели. Теперь гвозди забивать будет легко и просто.

Также устанавливать утеплитель можно приклеивая его, для этого намажьте клеем торцы и просто приклейте материал к стене. Если в разъемах остается свободное место, то можно использовать листы фанеры или остатки профилей. Материал нужно устанавливать теплоизолирующий, при этом следить, чтобы он плотно прилегал к стене, и нигде не было щелей.

Выставив все крабы, установите перемычки. Используя измерительную рулетку, померяйте размеры между краями профилей. Этот размер и будет необходимой длинной для перемычки. Сами перемычки монтируют из каркасного профиля, после чего режут на нужные размеры, болгаркой или ножницами по металлу. Установив все компоненты, включая утеплитель, можно приступать к монтажу плит из гипсокартона. При верных замерах, этот процесс займет минимум времени, а результат будет отличным.

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Шпаклевка углов гипсокартона

Гипсокартон шпаклюется для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности. Бумажная облицовка не идеальна, кроме того ее легко повредить при транспортировке. И если мы захотим покрасить поверхность, особенно глянцевой краской – при некотором освещении будут видны неровности, что не придаст красоты помещению, а наоборот, отнимет ее. Внимание! Согласно с техдокументацией Knauf перед покраской шпаклюется вся поверхность. Если же вы отдали предпочтение отделке обоями или плиткой – можно обойтись шпаклевкой только головок саморезов и стыков.

Шпаклевать углы необязательно, это зависит от того, хотите ли вы, чтобы углы ваших комнат были симметричны и на этом можно сэкономить.

Отделка углов шпаклевкой – нелегкое дело для начинающих строителей. Это занятие требует предельного усердия и внимания. Ознакомьтесь ниже с методикой создания идеально ровной основы для будущей отделки. Чаще всего приходится шпаклевать внутренние углы.

Шпаклевать внутренних углов

Для нанесения шпаклевки на внутренние уголки используется особый шпатель с 90º углом. Такие углы гораздо сложнее выравнивать, чем наружные, ведь мало места для маневра. Кроме того если угол гипсокартоном это занимает сутки.

Вид шпаклевки зависит от предназначения помещения, которое отделывается. Для кухни и ванной подойдет цементная, которая не повреждается от повышенной влажности. Сохнет 1-2 часа. Гипсовая используется при отделке внутренних помещений, кроме ванной, ведь там она со временем отстанет от стены. Гипсовая сохнет 2 часа. Есть еще смесь из извести и цемента для отделки фасада, которая может выдерживать любые погодные условия. Она также сохнет 1-2 часа.

Когда старт высыхает, можно приступать к финишному слою, снова используем обычный шпатель. Раскатываем финиш по периметру как можно тоньше. Когда он немного подсохнет, обретая пластичность – разравниваем специальным угловым шпателем.

Через сутки, шлифуем оставшиеся небольшие шероховатости и округлости:

  1. амбразив закрепляется на терке;
  2. ставится прожектор и стремянка;
  3. явные бугры удаляются шпателем;
  4. стена обрабатывается от верха угла круговыми движениями.

Помните, что углы обрабатываются после шлифовки всей стены. Это делается до нанесения грунтовки.

Можно обойтись без шлифования, если предыдущие работы выполнил опытным мастер, не оставивший после себя брызг и разводов от движения шпателя (что бывает ну очень редко). И еще, если в будущем используете для отделки толстые виниловые или флизелиновые обои, ведь небольшие ошибки под ними станут не так заметны. Использование же краски их подчеркнет. Также, если шлифовка под краску проделывается со всех поверхностью, а под обои – в местах выявления шероховатостей.

Для того, чтобы не пропустить ни одну неровность пользуются направленным на стену прожектором или фонариком под углом 45º.

Перед процессом шлифовки одеваются маска, перчатки, защитные очки, так требует инструкция по безопасности. Иначе мелкая пыль навредит вашему организму. Далее следует выбрать инструмент. Для ремонта маленького помещения нерационально покупать дорогую шлифовальную машину, можно воспользоваться ручным способом шлифовальной теркой с креплениями для сетки или наждачной бумаги.

  • пыль не остается на инструменте;
  • износостойкость;

Наждачная бумага более привычная для наших строителей, потому что меньше стоит. Ее существенный недостаток в том, что она быстро забивается пылью, кроме того, если там застрянет кусочек шпаклевки – он исцарапает всю поверхность.

При покупке обращайте внимание на зернистость: стартовый слой обрабатывается листом с крупным зерном (Р60 – Р80), финишный – мелкозернистым листом (Р100 и выше).

Также для обработки углов вам нужна шлифовальная губка со скошенными краями, если ее нет – сложите пополам наждачный лист с мелким зерном, используйте ее.

Есть более простая методика выравнивания внутренних углов, которая заключается в прикреплении пластикового уголка к гипсокартону степлером , с последующей шпаклевкой прилегающих участков.

Шпаклевать наружных углов

Знание технологии шпаклевания на стыках и углах предотвратит растрескивание покрытия. В этом плане выравнивание наружных уголков сложнее – нужно накладывать уголки (для внутренних достаточно использовать серпянку).

Листы гипсокартона хрупкие, восприимчивые к повреждениям, будьте аккуратны при их обработке. Вначале наложите перфорированный металлический или пластиковый перфоуголок – он создаст ровный угол и защитит гипсокартон от повреждений.

Обратите внимание! По стоимости уголки из оцинкованной стали, из алюминия, из пластика почти не различаются. У каждого из них есть плюсы и минусы, с которым надо ознакомиться до покупки. Например, первые при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью воздуха могут образовывать ржавые пятна. Алюминиевые исключают такую возможность, но близкое расположение с медью и некоторыми другими материалами разрушает их. ПВХ набирают популярность с каждым годом ввиду того, что невосприимчивы к коррозии, не гниют, сопротивляются деформации.

  • Для начала производятся замеры стыков, отрезаются углы под углом 45º, металлические – ножницами по металлу, пластиковые – малярным ножом (но чаще всего обычным ножницами).
  • Далее с каждой стороны откоса прикладывается уровень, чтобы выяснить ровность наклон поверхности. На стене делаются пометки, обозначающие примерную толщину будущего слоя шпаклевки.
  • Готовится раствор, который наносится на откосы с интервалом, согласно пометкам.
  • Заранее подобранный уголок вдавливается до выдавливания шпаклевки через отверстия.
  • Лишнее снимается, уровнем проверяется наклон уголка. Путем надавливания созда1тся правильное вертикальное или горизонтальное положение.
  • Лишнее снимается, наносится еще раз слой шпаклевки, выравнивают его шпателем и ждут полнейшего высыхания.
  • Если по окончанию работы остались неровности – наносится корректирующий слой “нулевки”.

Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками

Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.Вот что получилось. Стену с проемом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше.

Углы примыкающие к стене с проемом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придется сдвигать его грани от стены.

Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислоненным к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.

  1. Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
  2. Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
  3. Прочерчиваем линии к стене с проемом.

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым “удлинняя наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближенную к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

Угол в 90 между стенами

Я в ванне выравнивал стены 1. 7 х 2.6.
Использовал угольник изготовленный из трех правил.
Вначале правил одну из длинных стен, затем вторую длинную правил, чтобы была параллельно первой, и посредством угольника две оставшиеся. Получилось неплохо. Ванная и большая угловая раковина встали без зазоров.

диагональ можно делать короче, чем 210 см, главное чтобы между краями треугольника в момент крепления последнего самореза было ровно 210Добрый день, всем!
Подскажите или опишите, методику как сделать угол между стенами в 90 градусов по технологии выравнивания Ротбандом? Я самоучка, но нигде так и не нашел толкового объяснения методики: интересует как измерить этот угол, а потом как крепить маячки(с какой стены начинать). Удобно работать с помошником – он держит угольник горизонтально, прижимая его к длинной стене, но (ВАЖНО. ) оставляя Вам свободу прижимать – отодвигать к/от короткой стене, пока Вы крутите саморезы. Удобно регулироать дальний от угла саморез и “качать” угольник так, чтобы он упирался в ближний к стене, а за шляпку дальнего – чуть “шеркался ” Denken, я профи себя не считаю, поэтому и у Вас получится Если нужны подробности – спрашивайте, попробую рассказать если что упустил

Простые советы как выровнять угол стены своими руками под 90 градусов

Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества, произведенные проверенными производителями.Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведенной работы можно будет не сомневаться.Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придется приложить немало усилий и внимательности. При соблюдении определенных правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

  • шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
  • цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
  • применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

На нее можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой? Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки. Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами: Можно сформировать тупой угол другим методом. В металлическом каркасе монтируется ПС. К нему крепится гипсокартонный лист с запасом. На гипсокартон, в месте зафиксированного профиля, накручивается еще один ПН. После этого он выгибается в нужный радиус, на него крепится гипсокартон.

  • Если же наружный уголок не равен 90 градусов, то сделать развернутую часть проще. Требуется у стоечного ПС отогнуть боковую сторону на нужный градус.

    • Также нужно позаботиться о том, чтобы купить все требуемые для работ материалы. В данном случае необходимо купить следующие материалы:

    • расчистить помещение от мебели;
    • удалить со стены осыпающиеся элементы предыдущей отделки;
    • замазать все щели;
    • прогрунтовать стены, чтобы предотвратить крошение основы.

    Как выровнять углы стен в квартире

    Проводится оштукатуривание первой стены. Весь процесс подробно изложен в работах: “Штукатурка стен по маякам своими руками и “Как правильно оштукатурить кирпичную стену?”. Напомним кратко этапы работ:Доска.

    Учитывая, что на углах дверных откосов нет перфорированного уголка, их необходимо укрепить бумажной лентой или серпянкой. Поэтому, до основных работ по формированию угла, на них наносится тонкий слой гипсового раствора и плотно прижимается малярная лента, бумажная или из стекловолокна. После полного высыхания гипса работы продолжаются:Здесь всем, кто делает работы самостоятельно, следует запомнить: получить прямое сочленение стен можно только в процессе их выравнивания. Это означает, что если при оштукатуривании поверхности стен или установке гипсокартона мастер (хозяин) забыл вывести угол в 90 градусов, никакие технические уловки не помогут исправить ошибку — все необходимо переделывать заново. Как штукатурить углы стен, если не нужен прямой угол, а достаточно ровного шва?

    Здесь несколько методов, применение которых определяется видами угла: внутренний или внешний. Отметим, что после строителей прямых углов в квартире практически не бывает. Всегда часть из них — тупые, более 90 градусов, часть — острые. Поэтому знания того, как выровнять углы стен под 90 градусов, для новичков необходимы.

    Весь процесс не сложный, если знать алгоритм работ (многие профессионалы и авторы статей в интернете придерживаются точки зрения, что новичку не под силу самостоятельно правильно провести штукатурку углов стен).

    Дополнительная информация по теме:

    технология проведения работ (+20 фото)

    При ремонте квартиры после выравнивания стен наступает очередь шпаклевки углов. Ведь идеально ровные стены — это далеко не всё. Шпаклевка внешних и внутренних углов необходима, чтобы они получились ровными и аккуратными, при этом прочными и долговечными. Без навыков и понимания процесса подготовка стен и потолков к финишной отделке не состоится. Разберемся, как шпаклевать углы стен правильно, и какие инструменты для успешного выполнения работы понадобятся.

    Назначение шпаклевки и ее подготовка

    Шпаклёвка как материал нужна для окончательного выравнивания поверхности. Этот способ исправления погрешностей и усиления ребра угла нашёл широкое применение в современном строительстве.

    Шпаклёвка углов гипсокартона производится с помощью различных смесей, которые продаются в сухом виде в крафт мешках или пакетах, также есть и уже готовая шпаклевка в вёдрах. Сухую смесь засыпают в ведро, добавляют воду и с помощью миксера и электродрели доводят до однородной консистенции в течение 5 минут.

    Если шпаклёвку нанести на стену, то она должна держаться на вертикальной поверхности и быть пластичной, хорошо проникать в швы и пустоты. Необходимо понимать, что шпаклёвка быстро засыхает, поэтому ее нужно успеть нанести на поверхность до наступления отвердения.

    Как шпаклевать наружные и внутренние углы

    Для начала рассмотрим процесс выравнивания внешних углов в случае со стенами из гипсокартона:

    1. Между листами гипсокартона вырезают клин под углом 45 градусов для лучшего сцепления шпаклёвки.

    2. Смесь наносится плоским шпателем шириной 8-10 см, равномерно заполняя этот клин.

    3. Когда весь шов сверху до низу заполнен, на выпирающую шпаклёвку с нажимом накладывают металлический или пластиковый перфорированный уголок под шпаклевку, который подбирается нужной длины, а если нет, то подрезается ножницами по металлу.

    4. Далее шпателем разглаживают вылезшую через перфорацию шпаклевку и выравнивают угол и стену или потолок. Если где-то не хватило шпаклёвки, её наносят дополнительно и продолжают выравнивать.

    5. По достижении удовлетворительного результата шпаклёвке дают высохнуть в течение суток, после чего обрабатывают шлифовальной сеткой то тех пор, пока стена и угол не станут единым целым с необходимой формой и качеством поверхности.

    Если имеются изъяны, то выравнивание углов удобно производить специальным шпателем, грани которого расположены под прямым углом. Это позволяет быстро и качественно выровнять угол под 90 градусов.

    На видео: советы по шпаклевке углов.

    Как шпаклевать внутренние углы стен? Шпаклевка внутреннего угла гипсокартона проходит в том же порядке, только без применения перфорированного уголка. Вместо уголка используют сетку серпянку шириной 90 мм. Эта сетка изготовлена из искусственного материала, полученного вытягиванием расплава обычного кварцевого стекла.

    Процесс выравнивания:

    1. На поверхность внутреннего угла плоским шпателем шириной до 10 см наносится шпаклёвка сверху в низ. Сначала это делается с правой стороны, а затем с левой.
    2. На нанесённую шпаклёвку под нажимом погружается сетка серпянка.
    3. Далее тем же шпателем выравниваем шпаклёвку вдоль стен. Если стены трудно вывести обычным шпателем, то применяют угловой металлический шпатель для внутренних углов, он отличается от углового шпателя для внешних углов положением ручки. Как шпаклевать внутренние углы стены хорошо видно на примере снизу.

    Затирка наружных и внутренних углов

    Как выровнять углы после шпаклевки? Затирание наружных углов не вызывает особых проблем, как и затирка стен. Берём шлифовальную сетку и одеваем на специальную тёрку. Шлифовальная сетка получается путём нанесения на стекловолокно абразивный материал, при этом размеры сетки стандартны и составляют в длину 280 мм и в ширину 105 мм.

    Шлифовальная сетка сначала для грубой шлифовки должна быть 40-80 номеров. Затем для финишной шлифовки применяем шлифовальную сетку 120-180 номеров. Можно вместо сетки использовать наждачную бумагу, но она быстро забивается и её чаще необходимо менять.

    С помощью круговых движений достигаем нужной ровности и гладкости. Не забываем о правильном боковом освещении, при котором все изъяны видны как на ладони. Для этого используем лампу переноску с достаточно ярким светом. Давить в области угла надо несильно, так, чтоб не дотереть до металлического уголка. В противном случае придётся зашпаклёвывать дефектное место заново с последующей повторной затиркой.

    Для большого объёма шлифования можно применить машинку для плоских поверхностей. Тогда можно получить идеальный наружный угол.

    С внутренним углом всё сложнее, доступ к ребру затруднён. Необходимо использовать абразивную тёрку для выравнивания внутренних углов, которая позволяет добраться в самый угол и аккуратно зашлифовать сену, не испортив работу обычной тёркой.

    Не следует принебрегать средствами защиты. Специальные очки и пылевая маска спасут ваши лёгкие от пыли. Если нет маски, то необходимо одет платок на нос и время от времени промывать глаза.

    Как шпаклевать внешние углы арок

    Выравнивание внешних углов криволинейных арок — задача более трудная и требует ещё больше внимания при подготовке. При выравнивании приходится всё время контролировать угол на ребре.

    Шпаклёвка внутренних криволинейных углов проводится следующим образом:

    1. Перед шпаклёвкой подрезаем угол под 45 градусов для лучшего сцепления гкл и шпаклёвки.
    2. Подтягиваем шурупы, которые крепят гипсокартон, и металлический профиль так, чтоб шапочка шурупа тонула в гипсокартоне на 1-2 мм.
    3. Необходимо установить специальный перфорированный уголок для нелинейных углов. Он изготовлен из пластика и имеет специальные формы, чтобы его можно без проблем изгибать. К арке это приспособление можно закрепить с помощью скоб.
    4. Далее шпаклюют до требуемого состояния. После высыхания смеси угол обрабатывают обычной тёркой.

    Чтобы вывести прямой угол с торца, можно воспользоваться угольником и вести контроль углов стен в нескольких точках. Со стороны плоской стены всё как обычно:

    • наносим шпаклёвку шпателем;
    • наносим сетку серпянку, предварительно подрезав её для удобной укладки;
    • разглаживаем шпателем шириной 5-6 см шпаклёвку вдоль внутреннего угла;
    • даём высохнуть в течение суток;
    • шлифуем угол с помощью абразивной тёрки.

    Если шпаклевать или шлифовать необходимо на высоте более 180 см, то необходимо использовать лестницу стремянку или кухонный стол.

    Если площадь шлифовки велика, а рельеф достаточно сложен для оптимизации работы по качеству и времени подойдёт эксцентриковая шлифовальная машина. Современные шлифовальные машины эргономичны, поэтому работать с ними одно удовольствие, так как не затекают руки. Некоторые модели оснащены удобными выдвижными ручками, позволяющими не использовать стремянку, а доставать даже до потолка и верхних углов, стоя на полу.

    Есть также шлифовальные машинки, оборудованные пылесосом, который убирает образовавшуюся пыль, при этом можно работать без очком и пылезащищающей маски.

    Когда углы готовы, нет выступов и изъянов, стены блестят от хорошего шлифования. Работа со шпатлёвкой не самая чистая, но глядя, как выводят стены и углы, не сомневаешься, что всё это надёжно и надолго. Установленный металлический уголок делает армированный угол прочнее, а применённая сетка серпянка не позволит появиться трещинам на внутренних углах.

    Внутренние углы и шпатлевание плоскостей (1 видео)

    Разные виды шпаклевки (20 фото)

    Как выровнять углы в ванной

    Оптимальным отделочным вариантом для ванной комнаты является плитка. Но для ее укладки должны быть соблюдены определенные условия. Это касается качества выравнивания стен и углов. Если этого не сделать, тогда будет сложно добиться качественной укладки материала в силу использования неоднородного слоя клея. Как можно вывести плоскость стен и углов в ванной комнате? Раскрытию этого вопроса посвящена статья.

    Материалы и способы выравнивания

    Процесс укладки плитки допускает определенные отклонения в уровне поверхности. Большей частью это касается изделий с большими размерами. Если речь идет об укладки мозаичной плитки, тогда поверхность должна быть идеально ровной. Связано это с тем, что в силу небольших габаритов вывести уровень будет практически невозможно. Существует несколько способов, с помощью которых можно произвести выравнивание стен и углов в ванной комнате. Среди основных можно выделить:

    • оштукатуривание;
    • гипсокартон;
    • шпаклевание.

    Первый вариант подразумевает использование стандартного цементно-песчаного раствора, который наносится на поверхность по маякам. Преимуществом такого способа является доступность материалов, а также их сравнительно невысокая стоимость. Отделку таким способом можно производить поверх черновых материалов без значительной подготовки. При правильной укладке удается добиться отличной адгезии и высокой прочности плоскости стены в ванной после набора прочности. Благодаря этому увеличивается несущая способность, что важно для качественного монтажа плитки в ванной. Если производится оштукатуривание кирпичных стен, то раствор дополнительно защищает кирпич от разрушения под воздействием различных факторов. Для достижения лучшей сопротивляемости влаге используются специальные добавки в раствор.

    В определенных ситуациях укладка плитки может осуществляться на пошпаклеванные стены. Это может потребоваться тогда, когда штукатурка уже набрала прочность, но есть существенные недостатки, которые невозможно устранить другим способом. Сложности при использовании такого метода могут возникнуть при неправильном подборе составов. Шпаклевка после набора прочности обладает пористостью, что увеличивает поглощение влаги. Это означает, что плиточный клей может высыхать быстрее требуемого и плитка может попросту отпасть. Укладка плитки на оштукатуренную поверхность может быть осуществлена еще в том случае, когда по ходу ремонта был выбран другой вариант отделки, но сделано это на завершающем этапе.

    Отличным способом выравнивания стен и углов в ванной комнате является использование гипсокартонных плит. Процесс отделки таким материалом занимает меньше времени и выполняется сухим способом, что означает отсутствие необходимости ожидания набора прочности, а значит к работе по укладке плитки можно будет приступить быстрее. Для ванной комнаты лучше использовать влагостойкие плиты, которые не теряют своих свойств при значительных перепадах влажности и температуры. Еще одним преимуществом использования листов гипсокартона является возможность формирования не только прямолинейных, но и криволинейных плоскостей, которые могут быть отделаны мозаикой.

    Подготовка стен

    Запланированный капитальный ремонт ванной комнаты подразумевает то, что она будет освобождена от различных приборов и техники, после чего можно выполнить поэтапную подготовку поверхности для ее дальнейшего выравнивания. Первым делом необходимо проверить, в каком состоянии находится отделка стен в ванной. Для этого удаляется старая плитка, которая, возможно, есть на стенах. Проще всего поставленная задача выполняется перфоратором, в котором можно закрепить зубило в фиксированном положении. После удаления плитки, если она была, небольшим молоточком производится простукивание всей плоскости стен. Если на некоторых участках звук глухой и появляются трещины, то это говорит о том, что штукатурка уже начала отслаиваться и требует удаления.

    Удалять штукатурку стоит таким же способом, как и плитку. Перфоратор с зубилом прекрасно справится с этой задачей. Первым делом необходимо создать небольшой скол, который и послужит отправной точкой. Если штукатурка находится в нормальном состоянии, что удалось выявить звонким эхом при постукивании молотка, тогда есть необходимость определить существующий перепад в уровне поверхности. Поможет в этом обычный отвес, правило с уровнем или лазерный нивелир. При использовании отвеса достаточно выбрать любую точку ближе к потолку и расположить нить параллельно стене в ванной. Если зазор равномерный, тогда стена имеет довольно ровную поверхность. Правило потребуется приложить в нескольких местах, следя за положением пузырька или за щелью между стеной и правилом. С лазерным нивелиром все обстоит несколько проще. Достаточно спроецировать линию параллельно стене и произвести замеры от нее до стены в различных точках.

    Обратите внимание! При укладке обычной плитки допускается перепад в 10 мм на высоту стандартной стены, что довольно просто нивелируется слоем клея под плитку.

    Если стена имеет подходящий уровень, но на ней есть отделка в виде краски или схожего материала, тогда их потребуется удалить. Для этого можно использовать болгарку со шлифовальным кругом или специальную шлифовальную машинку с наждачкой. Делается это для того, чтобы добиться хорошей адгезии между плиточным клеем и поверхностью стены. Краска может быть помехой в этом отношении, т. к. клей после высыхания может отслоиться от ее поверхности. При наличии больших наплывов штукатурки их можно аккуратно подкорректировать перфоратором.

    Внутренний угол

    Выравнивание внутреннего угла часто требует больше усилий, чем внешнего и процесс неотъемлемо связан с выравниванием смежных стен в ванной комнате. После того как была удалена старая отделка и определен уровень перепада плоскости стен в ванной, можно приступать к работе. Первый этап заключается в нанесении грунтующего состава с глубоким проникновением. Он необходим для повышения адгезии, а также для уменьшения влагополгощения материалом, из которого изготовлены стены. Если впитывание происходит слишком быстро, тогда после высыхания наносится еще один или несколько слоев.

    Проще всего производить выравнивание стен методом оштукатуривания по маякам. Последние представляют собой небольшие металлические планки, которые выступают опорными элементами для правила, необходимого для стягивания раствора. После высыхания грунтовки можно перейти к установке маяков. Готовится небольшое количество плиточного клея или цементно-песчаного раствора для штукатурки. Полосой небольшой ширины раствор наносится в то место, где планируется установка маяка. Далее к маяку приставляется уровень, и планка располагается в согласии с положением пузырька. Для этого на некоторых участка придется утопить маяк в раствор.

    Расстояние между маяками делается меньшим, чем длина правила, чтобы им удобно было опираться на элементы. Выставить маяки можно сразу на все стены в ванной комнате или монтировать их по ходу продвижения. Как только все необходимые элементы будут закреплены, можно приступать к приготовлению выбранного типа раствора. Мастерком или ковшиком он наносится на участок между маяками и постепенно стягивается правилом до достижения ровной поверхности. Чтобы выровнять один внутренний угол, потребуется оштукатурить две перпендикулярные стены в ванной. Когда штукатурка на них нанесена и затерта, необходимо дождаться набора прочности, чтобы она могла служить опорой для углового шпателя.

    Следующим шагом раствор наносится на внутренний угол. Его должно быть в меру или немного больше, т. к. излишек всегда можно убрать. Как только нанесено достаточное количество раствора на внутренний угол, можно воспользоваться специальным угловым шпателем. Стенки инструмента будут опираться на оштукатуренные плоскости смежных стен, а его угол сформирует правильный угол в стене. Возможно, потребуется несколько проходов для достижения требуемого результата. Выступившие излишки раствора убираются влажной мочалкой.

    При формировании внутренних углов с помощью гипсокартона процесс будет продвигаться быстрее. Предварительно на стены монтируется обрешетка из металлических профилей. Они выставляются на таком расстоянии от стены, чтобы добиться их правильного расположения по вертикали. Внутренний угол формируется непосредственно из стоечного профиля. Два элемента устанавливаются перпендикулярно друг другу. При этом боковая стенка одного фиксируется к лицевой части другого. Пример того, как это должно выглядеть показан на иллюстрации выше. Для большей жесткости профили скручиваются между собой посредством небольших саморезов. После того как угол сформирован профилем, осуществляется укладка гипсокартона. Первый лист гипсокартона укладывается впритык к профилю, второй лист упирается в первый, что позволяет сформировать правильный внутренний угол. Весь процесс показан в видео ниже.

    Обратите внимание! В продаже также есть специальный угловой профиль, пример использования которого показан на фото выше.

    Внешний угол

    Сформировать внешний угол стены в ванной комнате несколько проще, чем внутренний. Для этих целей разработаны специальные вспомогательные элементы. Они представляют собой металлический или пластиковый перфорированный уголок. Он подойдет в том случае, когда перепад в уровне стен не слишком большой. В этом случае принцип установки уголка для внешнего уголка совпадает с тем, каким образом выполняется установка маяка при выполнении оштукатуривания стены. На внешний угол стены в ванной комнате наносится определенное количество раствора, после чего производится выравнивание уголка посредством уровня или отвеса. После того как раствор под уголком схватится и надежно его зафиксирует, его можно использовать в качестве маяка.

    Формирование внешнего угла в ванной комнате посредством гипсокартона осуществляется схожим методом, как и для внутреннего угла. Производится монтаж направляющего профиля на полу и на потолке. Они должны быть установлены перпендикулярно друг другу с небольшим вылетом от стены. Далее монтируются два стоечных профиля, которые соединяются между собой перпендикулярно посредством саморезов. В некоторых случаях будет достаточно одного стоечного профиля, т. к. он уже имеет точный угол в 90 градусов. После этого на внешний угол, который сформирован гипсокартонными плитами, наносится серпянка или стекловолоконная стека, которая фиксируется клеем. Допускается также использование пластикового или металлического уголка, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Наглядно процесс можно посмотреть в видео ниже.

    Резюме

    Как видно, сформировать внешний или внутренний угол на стенах ванной комнаты можно своими руками. Если перепад стен слишком большой, то при формировании внешнего угла производится оштукатуривание стен, чтобы вывести их в одной плоскости. После этого угол выводится посредством углового шпателя для внешних углов подобным методом, как это делалось для внутреннего угла.

    Как выровнять угол стены. Три несложных способа выровнять углы стен

    Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов — обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

    Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла — они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

    • гипсокартонные листы . Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

    • штукатурные работы . Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

    Выравнивание углов штукатуркой

    • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений — до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
    • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
    • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
    • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.


    • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
    • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
    • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
    • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
    • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

    Предварительные работы

    • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

    • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

    Инструмент и расходные материалы:

    • длинный уровень, штукатурное правило;
    • прямой и угловой шпатель;
    • наждачная бумага, полутерок;
    • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

    Как выровнять углы штукатуркой

    От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

    Штукатурка внутренних углов

    Штукатурка углов своими руками с маяками
    • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

    • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
    • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
    • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
    • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
    • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
    Штукатурка углов с профильным уголком
    • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.
    • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
    • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
    • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
    Штукатурка углов стен с серпянкой
    • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна — придать стыку угол в 90º.


    • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
    • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
    • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
    • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
    • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

    Штукатурка внешних углов

    Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

    Выравнивание без контрашульца
    • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
    • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
    • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
    • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
    • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
    • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
    • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
    • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.


    Угол под штукатурку с применением контрашульца
    • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
    • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
    • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.


    • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
    • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
    • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
    • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
    • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
    • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
    • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

    Верный вариант

    Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты — это оптимальный вариант.

    К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

    • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
    • высокая прочность готового основания;
    • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

    Штукатурка углов видео

    Об извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении мы уже говорили ране. А теперь подробнее остановимся на наиболее сложном этапе их выравнивания – углах.

    Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух наиболее распространенных вариантах базовой отделки: штукатурка и гипсокартон.

    Еще углы, как известно, есть внутренние и внешние. Техники их выравнивание отличается, и тоже будет нами здесь разобрано.

    Почему углы стен получаются кривые

    Чтобы понять, как выровнять углы стен, неплохо было бы осмыслить характер возможных искажений и причины их возникновения.

    Не смотря на то, что строители используют шнуры, отвесы, уровни, а также прочие инструменты и направляющие техники, кирпичи и блоки все еще укладываются вручную. Это неизбежно приводит к погрешностям, вытекающим в угловые отклонения стен от вертикали, выпуклости или вогнутости, а то и вообще волнистости стен, как по вертикали, так и по горизонтали. Даже проектная геометрия помещений наших квартир зачастую не прямоугольная. То есть, в нее изначально заложены углы более или менее 90°. Все это и лежит в основе проблемы кривых углов.

    Угол – место стыка двух стен. Идеальные стены стыкуются идеально. Если же стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности в углах дают такую кривизну, что диву даешься. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

    Обои прямо не поклеить – стыки и рисунок не совпадают. Шкаф или душевую кабинку в угол не поставить, чтобы не было большого, да еще и кривого зазора. Плинтуса и галтели приделать ровно и без щелей – вообще задача на грани фантастики.

    В общем, проблема очевидна. И в причинах ее возникновения мы уже немного разобрались. Можно начинать исправлять положение. Но сперва решим еще один вопрос: «На сколько прямые углы нам нужны?».

    Стоит ли добиваться идеально прямых углов стен

    Ясное дело, стык двух идеально ровных стен под углом 90° – предел возможного совершенства. Но всегда ли следует этого добиваться?

    Как уже было сказано выше, геометрия наших комнат зачастую не прямоугольна, что при стремлении к идеальному выравниванию углов заставит нас устранять существенные угловые перекосы вдоль всех стен. А это большая работа, которая к тому же еще и сократит полезную площадь самого помещения.

    Тем временем, можно добиться визуально прямых углов, не проводя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в угол не планируется устанавливать мебель или бытовую технику, имеющую правильную прямоугольную форму. Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и примыкающие к нему стены.

    Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены довольно длинные, то можно сократить работу, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или техники, которая будет здесь установлена.

    Чем лучше выравнивать углы: штукатуркой или гипсокартоном

    Далее мы рассмотрим два наиболее широко распространенных варианта выравнивания углов: штукатуркой и гипсокартоном. У обоих техник есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем далее, но одним из главных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

    Гипсокартоновыми плитами можно скрыть любой перекос, так как они монтируются на каркас, который может отстоять от базовой стены хоть на метры, скрывая заодно выступающие балки, коммуникации и прочие нежелательные элементы конструкции здания.

    Штукатуркой же за один прием удастся нарастить слой лишь несколько сантиметров толщиной. После чего ей необходимо дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от использованной смеси). Делать слой слишком толстым сразу нельзя – он потрескается. Хотя, если время позволяет, слоев можно делать сколько угодно, связывая их армировочной сеткой.

    Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выравнивать углы (стены), перекос этот нужно сначала измерить. Стены тут упомянуты не зря. Весьма странно было бы выравнивать угол и прилегающие к нему стены разными способами. Технология должна быть единой.

    Как измерить перекос угла стены

    » rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-2.jpg»> Для этого нам понадобятся линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или правило, строительный уровень или отвес и большой угольник, если нужно добиться прямых углов.

    Соответственно, вертикально приложив заведомо прямой кусок профиля или правило к углу, мы легко определим наличие выступов и впадин. Приложив к нему еще и уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь можно измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикально расположенного профиля, что нам и даст искомый вертикальный перекос.

    С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той только разницей, что желательно воспользоваться профилем подлиннее. Хотя, если на глаз перекос практически незаметен, то и двухметрового профиля для выравнивания угла должно хватить.

    Выравнивание углов стен штукатуркой

    » rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg»> Выравнивание углов стен штукатуркой – процесс грязный и довольно нудный. Толщина слоя штукатурки не должна превышать пары сантиметров, иначе она потрескается при высыхании, которое занимает немало времени.

    То есть, выравнивание углов штукатуркой предпочтительно при небольших перекосах, не превышающих 2-3 сантиметров в местах максимальных отклонений. Иначе работу придется делать в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания – гипсокартоном.

    К преимуществам использования штукатурки следует отнести ее достаточно высокую прочность, позволяющую без проблем крепить к стене телевизоры, картины, полочки и даже навесные шкафы. Углы при этом также получаются довольно прочные и не требуют специальных мер защиты от повреждений.

    Под штукатуркой здесь следует понимать не только классическую цементно-песочную смесь. Существует немало готовых строительно-отделочных смесей, продающихся под различными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен. Предложения могут отличаться в разных регионах, так что проще всего будет обратиться за консультацией к продавцу магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

    Как выровнять внутренний угол штукатуркой

    Существует немало «дедовских» способов выравнивания внутренних углов стен штукатуркой, с использованием простейших орудий труда. Однако все эти методики требуют большой практики и уверенности движений. Да и живем мы уже в XXI – веке новых технологий, существенно упрощающих многие классические задачи.

    Вот и для оштукатуривания углов стен сейчас используют специальные направляющие – контрашульцы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его сторонам полосами армировочной сетки.

    Если контрашульц закрепить внутри выравниваемого угла в вертикальном положении, не изогнув его при этом, то мы получим идеально ровное основание будущего угла, на которое можно опереть правило в процессе выравнивания прилегающих стен. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс. Да и без опыта его освоить можно с первой попытки.

    Главное – правильно закрепить контрашульц. А сделать это можно с помощью строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно прогрунтовав базовый угол.

    С учетом измеренного ранее перекоса, накладываем в угол слой густой шпаклевки. Просто, на глаз. Где перекос больше – туда и накладываем больше шпаклевки. А потом прикладываем к углу контрашульц и вдавливаем его в шпаклевку так, чтобы он занял вертикальное положение, подходя вплотную к базовому углу в местах наименьшего перекоса.

    Сам контрашульц довольно тонкий. Изогнуть его труда большого не составляет. Поэтому вдавливать его в шпаклевку лучше с помощью правила или обычного, толстого металлического уголка, изогнуть которые руками, скорее всего, не получится.

    После того как контрашульц занял нужное положение, необходимо удалить с его внутренней стороны выдавленную сюда шпаклевку и дать ей затвердеть.

    Далее, как я уже сказал, все просто. Опираем правило одним концом на контрашульц, а другим – на стену и штукатурим. Армировочная сетка контрашульца при этом окажется внутри слоя штукатурки, делая нашу работу проще, а угол – прочнее.

    Аналогично поступаем и со второй стенкой, что дает нам отлично выровненный внутренний угол.

    Как выровнять внешний угол штукатуркой

    » rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg»> Работать со внешним углом проще. Поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

    Как мы уже делали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, касающиеся рейки, которые нельзя убрать (они будут служить естественными маячками). Так же может потребоваться сделать искусственные маячки, чтобы промежуток между ними не был слишком большой.

    Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в том, чтобы нанести ее сначала между всеми маячками, а потом уже по всему углу – это позволит вам более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям. После того как штукатурка будет нанесена, нужно выровнять угол с помощью углового штапеля. Выравнивать коротким шпателем гораздо удобнее, и сам процесс будет выполнен быстрее, но более длинный шпатель даст углы ровнее.

    Всю работу можно облегчить, если использовать контрашульц – специальный металлический профиль с сеткой, который вмуровывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности выполнения работы, и Ваш угол будет точно ровным.

    Как только будут определены все проблемные участки, угол нужно заполнить штукатурной смесью, затем контрашульц нужно медленно вдавить в штукатурку и при этом одновременно контролировать вертикальность уровнем. Лишняя штукатурка удаляется обычным шпателем, а плоскости заравниваются с помощью правила, которое теперь можно опереть на контрашульц с одной стороны, и стену с другой.

    Данный метод существенно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

    Высохшую поверхность можно зашкурить обыкновенной наждачной бумагой или строительной теркой, а затем переходить к финишной отделке.

    Выравнивание углов стен гипсокартоном

    » rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-5.jpg»> При выравнивании углов стен гипсокартоном можно использовать два метода его монтажа – бескаркасный и каркасный. Выбор метода зависит от кривизны стен, если данный показатель будет находиться в пределах 4-7 мм, то можно использовать бескаркасный метод. Если кривизна свыше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

    При каркасном методе наблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А бескаркасный метод проще и быстрее, так как крепление гипсокартона производиться при помощи монтажной пены. Но и подходит он в более простых случаях.

    Сперва мы рассмотрим именно бескаркасный метод, а потом подробнее остановимся на каркасном.

    Первым делом после очистки поверхности, ее нужно как следует прогрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения подойдет лучше всего. Найти ее вы сможете в любом строительном магазине.

    После того как обрабатываемая поверхность высохнет, нужно отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем требуемым размерам, приложить его к поверхности, и окончательно скорректировать размеры. Это важно для того, чтобы соединения получились стык в стык.

    Следующий этап – наносим слой монтажной пены на лист гипсокартона, затем прикладываем его к стене, слегка прижимаем и убираем. В результате этого действия, на стене останется немного пены. Это делается для лучшего сцепления.

    Теперь нужно нанести еще один слой пены и дать ей немного высохнуть (5 минут) и после этого прикладываем лист к стене.

    Последний этап – выравнивание конструкции профилем или обычной прямой рейкой. Не помешает и уровень. Также корректировать угол можно с помощью заранее установленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенах угла.

    После высыхания пены, ее излишки, вылезшие наружу, нужно убрать ножом, не повредив при этом гипсокартон.

    А теперь перейдем к рассмотрению каркасного метода, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит при высоких потолках и выравнивании углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же угол будет прочнее и долговечнее.

    При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасным методом есть свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

    Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

    » rel=»lightbox» href=»/images/stories/remont-steny/kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-6.jpg»> Для выравнивания внутреннего угла гипсокартоном каркасным методом, соответственно, нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, через каждые 20-30 см.

    Для внутренних углов каркас монтируется отдельно, а затем уже прикрепляется к базовым поверхностям. Работать сразу в углу сложно – мало пространства для маневра.

    Важно чтобы каркас монтировался только на ровной поверхности. Для этой цели отлично подойдет сам гипсокартон – его листы как раз большие и ровные. Правда их легко повредить в процессе, так что будьте осторожны, или возьмите гипсокартона с запасом.

    Собрав одну сторону, перпендикулярно (или под иным выбранным углом) прикрепляем следующий ряд профилей. И также соединяем их поперечинами. Важно проследить, чтобы все острые концы саморезов оказались направленными в сторону стен или вдоль них, а со внутренней стороны угла каркаса получилась ровная решетка по обеим сторонам, образованная плоскостями профилей – к ним мы будем крепить гипсокартон.

    В итоге мы получаем своеобразный жесткий угол. Данный угол нужно будет присоединить к периментальному профилю, закрепленному на стене вдоль пола и потолка. А при большой высоте потолков – и посредине тоже. Делается это напрямую, или с помощью поперечин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

    Только после всего этого подготовительного этапа, Вы сможете приступить к сборке самого внутреннего угла из гипсокартона, монтаж которого на каркас осуществляется теми же саморезами по металлу. Шляпки саморезов при этом немного утапливаются в лист гипсокартона и в последствии зашпаклевываются.

    И тут нужно отметить, что под воздействием вездесущих паров влаги саморезы могут со временем ржаветь. И ржавчина может проступить сквозь отделку. Поэтому перед шпаклевкой шляпки целесообразно изолировать. Например, мазнуть нитрокраской, лаком для ногтей, клеем БФ или чем-то вроде этого – не на водной основе.

    И не нужно давать им высохнуть. Эти вещества при высыхании образуют гладкие поверхности, к которым плохо липнет шпаклевка. Поэтому шпаклевать нужно сразу – по сырому. Тогда и сцепление будет хорошим, и ржавчины не будет.

    Как выровнять внешний угол гипсокартоном

    В отличие от внутреннего, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому каркас для крепления гипсокартона мы будем собирать прямо на базовых стенах угла.

    Нужно просто выставить два профиля по обе стороны угла и зафиксировать его к периментральному профилю при помощи саморезов. Если отклонения значительные, а плоскости выравниваемого угла протяженные, то могут потребоваться дополнительные стойки, поперечины и крепления к стенам, чтобы каркас был надежно закреплен и не гулял при возможных по Вашему мнению воздействиях. А в отличие от внутреннего угла, задеть мимоходом за внешний – куда проще. Соответственно, и надежность каркаса требуется повышенная.

    При монтаже, нужно подбирать такой гипсокартон, который будет состыковаться необрезанными, а заводскими краями (они явно будут ровнее). Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто убрать фаску, перед заделкой швов и финишной отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

    Важно чтобы линия среза фаски была ровной, в противном случае визуально неровным будет сам угол. Исправлять неровность лучше сразу, наносим тонкий слой густой шпаклевки, и после ее высыхания начинаем выравнивание заново, до того пока не получите нужный результат.

    Выравнивать фаску можно наждачной бумагой, а для лучшего эффекта оберните ее на обычный деревянный брусок.

    Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

    Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

    Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

    1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

    Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

    1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

    Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

    1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.


    Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

    Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

    Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

    Как сделать прямой угол.

    Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:


    1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
    2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

    Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

    1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.


    Простой способ     сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

    Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

    Как выровнять угол при значительной кривизне стены.


    При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

    «Отвешивание».

    Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

    Установка маяков.

    Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

    Армирование.


    Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

    Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

    Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

    В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

    Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

    Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

    Оштукатуривание.


    Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

    • Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
    • Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
    • Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

    Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

    При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

    Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

    Вот как сделать ровный угол стены:

    1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
    2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
    3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

    Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

    Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

    Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

    Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

    1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
    2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
    3. Обрызг.
    4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

    Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

    Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

    Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

    Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

    Необходимые инструменты и приспособления.

    Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

    Маяки.

    Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

    Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

    1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
    2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
    3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

    Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

    Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

    Проверка углов лазерным построителем плоскостей.


    Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

    Инструмент.

    Штукатурка стен по маякам потребует наличия , которые сложно заменить:

    1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
    2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
    3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
    4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.


    Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

    1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
    2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

    Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

    Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

    Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

    Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

    Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.

    Штукатурка углов, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

    Содержание статьи:

    Штукатурка углов — это этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Он довольно сложный, ведь предполагает работу с поверхностями, находящимися в разных плоскостях. Тем не менее, процедура эта является обязательной, так как кривые углы могут стать причиной дефектов внешней отделки и вызывать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки в строительном деле, выравнивание углов стен штукатуркой можно выполнить самостоятельно.

    Измерение углов стен и способы их выравнивания



    Для того чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, потребуются угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля не менее 2-х метров длиной и линейка.

    Чтобы определить впадины и выступы, нужно приложить к углу кусок профиля. Затем необходимо установить его в вертикальное положение, которое проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить с помощью линейки максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет искомый перекос.

    Горизонтальное отклонение угла от значения 90 градусов можно измерить большим угольником. Он должен иметь длинные стороны — почти от одной стены до другой. Изготовить такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и два длинных правила.

    В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3:4:5. Поэтому такую фигуру можно начертить на полу, а затем по его сторонам выровнять два правила и скрепить их между собой в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одну стену маяки под штукатурку устанавливаются обычным методом, а на смежную плоскость — по угольнику.

    Прямоугольную форму помещения можно проверить другим способом. Для этого следует измерить диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

    Если оказалось, что после проверки стены имеют значительные неровности, образуя несоответствующие норме углы, их можно выровнять при помощи гипсокартонных листов, которые крепятся на каркас, способный исправить любую кривизну, хоть в полметра. Однако такая технология заберет определенную часть жилого пространства, к которому хозяева обычно относятся очень трепетно.

    При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и подразумевает достаточно грязный процесс, но отличается высокой надежностью, создавая монолитное покрытие.

    Подготовка углов стен перед штукатуркой



    Чтобы качественно выполнить выравнивающую штукатурку углов, следует иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы. Теперь обо всем этом по порядку.

    Идеальным материалом для выравнивания углов и стен является штукатурка, изготовленная на гипсовой основе. Она позволяет наращивать толщину покрытия постепенно путем нанесения на поверхность тонких слоев смеси. За счет быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания не затягивается на долгий срок.

    Для работы с такой смесью нужно подбирать и соответствующие инструменты:

    • Правило . Им служит алюминиевая жесткая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Она позволяет с большой точностью оценить состояние слоя штукатурки: его фактуру, бугры и впадины.
    • Полутерок . Это деревянная, стальная или полиуретановая доска длиной 500-700 мм с рукояткой, закрепленной перпендикулярно на ее нерабочей поверхности. Инструмент используется для нанесения и выравнивания штукатурного раствора.
    • Терка . Это тоже полотно, снабженное рукояткой, его длина — 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для финишной отделки, рабочую поверхность полотна покрывают войлоком, резиной или поролоном.
    • Уголок . Приспособление, имеющее форму прямого треугольника. Он используется в качестве измерительного инструмента, шаблона при нанесении штукатурки и протяжки раствора, выполняя функции правила. Для захвата максимальной площади угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
    • Мастерок, шпатель . Это разновидности металлической лопатки, снабженной ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предусматривает использование лопатки треугольной формы как наиболее удобной. При небольшом объеме работ мастерок можно заменить шпателем.
    Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси понадобится емкость и электрическая дрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

    Перед тем как сделать штукатуркой ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и прочей отделки. Кроме этого, стоит обратить внимание на наличие жировых, битумных или солевых пятен. Если они имеются, их нужно также удалить доступными средствами.

    После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях вышеописанным способом и проверить поверхность его смежных стен с помощью правила или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше будет длина инструмента, тем точнее результат измерений. Выявленные бугры следует сбить зубилом, а крупные углубления заделать раствором и дождаться его полного высыхания. Затем поверхность примыкающих к углу стен требуется обработать грунтовочным составом для уменьшения ее гигроскопичности и удаления пыли.

    Основные правила штукатурки углов стен



    Перед началом этой работы следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит ее успешно закончить:
    1. Штукатурку можно наносить на бетонную, цементно-песчаную, кирпичную и гипсовую поверхность стен. Сцепление раствора с деревянной основой не получится без использования обрешетки из реек или монтажной сетки.
    2. Толщина слоя штукатурки на стенах допускается равной не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
    3. Приготовление смеси выполняется по инструкции фирмы-изготовителя. В ней указывается соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Малое количество добавленной жидкости повлечет за собой недостаточную пластичность смеси, затруднит с ней работу и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать нужную прочность и качественно заполнить выемки на стенах. Техническую воду использовать не рекомендуется: она не должна содержать посторонних примесей.
    4. После замеса раствор нужно выработать в течение получаса. Поэтому готовить его необходимо небольшими порциями. Засыхающую смесь не стоит пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки это ни к чему не приведет.
    5. Отклонение линии угла при его оштукатуривании не должно составлять более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
    6. Угол между смежными стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы в прокладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.
    После подготовки стен можно приступать к выравнивающей штукатурке их внешних и внутренних углов.

    Штукатурка внутренних углов стен

    При значительных изъянах поверхностей выполняется штукатурка углов стен по маякам, а небольшие их неровности на стыках исправляются использованием специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контрашульца.

    Штукатурка углов стен по маякам



    Такой способ штукатурки углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы понадобится большой угольник, об изготовлении которого упоминалось выше.

    В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, выполнить на ней разметку расположения маяков и согласно ей закрепить саморезы. Выставлением их шляпок на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется при помощи отвеса.

    На следующем шаге нужно выставить нижние и верхние шурупы, удаленные от опорной стены. Фактически для получения прямого угла достаточно правильно установить нижний ближайший шуруп. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

    После этого нужно приложить угольник к паре нижних шурупов опорной стены и дальнему шурупу на смежной плоскости. Следует определить, как поступить с ближним к углу шурупом. Если правИло угольника не касается его шляпки, шуруп нужно выкрутить до касания. Если правило упирается в ближний шуруп, но не касается дальнего маяка, следует выкрутить дальний шуруп. В итоге работы шляпки четырех нижних шурупов, расположенных на разных стенах, должны создать прямой угол.

    Верхние шурупы выставляются уже по уровню, ориентируясь на высоту выкручивания из стены нижних саморезов. После установки нижних и верхних шурупов на обеих стенах нужно проконтролировать толщину слоя штукатурки под маяки. После застывания маяков их расположение можно проверить еще раз угольником. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

    Нанесение раствора выполняется вначале с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью, а затем распределяется правилом. После высыхания одной стены угла можно переходить на смежную стену.

    Для заглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, значительно облегчающий работу. Движения руки должны быть направлены от угла. В процессе работы инструмент нужно периодически смачивать в воде.

    Штукатурка углов стен с использованием контрашульца



    Такой метод хорош, если стены уже выравнены, а требуется только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно отрезать ножницами по металлу кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равной высоте угла. Алюминиевый контрашульц — довольно мягкий, по этой причине особых усилий к нему прикладывать не стоит, чтобы не нарушить его форму.

    Затем на стык стен следует нанести немного гипсовой смеси при помощи шпателя и распределить ее по высоте угла. Отрезок контрашульца нужно приложить к углу и с помощью длинного правила слегка его придавить. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка — довольно тонкий и легко деформируется.

    Излишки штукатурной смеси при этом будут выдавливаться через перфорацию профиля. Этот раствор нужно переносить шпателем на сетку контрашульца, разглаживая ее.

    Когда смесь высохнет, поверхность угла следует отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под окраску, нужно нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять его и затереть после высыхания.

    Штукатурка углов стен с армирующей лентой



    С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить, используя широкую армирующую ленту-серпянку. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного выравнивания.

    Для работы потребуется гипсовая штукатурка, деревянный брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

    Небольшое количество штукатурки нужно нанести на линию стыка стен с захватом по 10 см с каждой прилегающей к ней поверхности. Затем край серпянки нужно приложить к верху угла и, удерживая ее в этой точке, размотать рулон к низу, насколько это позволяет ширина охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

    После приклеивания ленты штукатуркой следует взять брусок, а затем прижимными движениями по линии стыка и его плоскостям придать углу прямую форму. Примятую ленту на стенах можно выровнять шпателем, а лишний раствор перенести на остальную часть, распределяя его от линии угла. Работать со шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное покрытие угла следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

    Штукатурка внешних углов стен

    Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с использованием перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность угла будет выше.

    Штукатурка внешнего угла стены без армирования



    Перед началом работы этим методом с прилегающих к углу поверхностей стен следует сбить зубилом все выступы и заделать раствором крупные щели. Процесс начинается с установки на сторону угла ровной доски или широкой рейки, которые будут служить в качестве своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, ее можно установить враспор.

    Доска должна быть обернута скотчем и выступать снаружи из-за угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Скотч предназначен для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

    Затем на примыкающую к углу поверхность наносится штукатурка и распределяется по всей высоте стыка при помощи правила. Движения производятся по направлению к углу с небольшим наклоном вниз.

    Не менее чем через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и приложить ее таким же способом к уже оштукатуренной стороне угла. Затем следует повторить вышеописанную процедуру с другой стеной.

    Готовый угол шлифуется наждачной бумагой или теркой, оснащенной абразивной мелкоячеистой сеткой.

    Штукатурка внешнего угла стены с профилем



    Металлический профиль формирует ровную линию угла и защищает его от случайных механических повреждений. Расчет количества алюминиевых уголков произвести несложно: нужно замерить и просуммировать значения длин всех наружных стеновых стыков и к полученной цифре добавить 10 %, учитывая отходы материала при монтаже. Стандартная длина уголка составляет 3 м, а высота помещений — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, в отходы уйдет 20–50 см профиля в виде обрезков для каждого угла. Они могут пригодиться для формирования коротких углов на выступах стен или потолков.

    Чтобы сформировать прямой угол при штукатурке стен на его смежные поверхности, вначале нужно нанести подготовленную гипсовую смесь.

    Уголок необходимой длины крепится придавливающими движениями на обработанный по всей высоте стыка участок. Эту работу желательно выполнять правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

    Излишки смеси, выдавленной через перфорацию профиля, переносятся шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка его положение на стене следует проверить строительным уровнем. Пока смесь не застыла, возможна любая корректировка.

    После высыхания штукатурки угол стены следует отшлифовать абразивным материалом. Финишная отделка угла осуществляется в комплексе со стенами.

    Штукатурка закругленных углов стен



    Закругленные углы стен штукатурить не сложно. Вначале смежные поверхности стыка ограждающих конструкций следует выровнять гипсовой смесью по стандартной технологии. При создании закруглений в роли маяков выступают плоскости смежных стен, а правила — специальный шаблон.

    Его можно изготовить так: прочную пластичную проволоку нужно вдавить в скругленный угол, приобретенная ею форма даст контур будущего шаблона. Затем образец необходимо приложить к толстой фанере и обвести его карандашом. По полученной линии нужно обрезать излишки материала. Шаблон готов.

    Затем на угол по всей его высоте следует набросить штукатурный раствор и снять шаблоном его излишки. Эллипсы небольших размеров не требуют армирования. Но при выполнении закруглений диаметром более 100 мм требуется их укрепление с помощью проволоки или армирующей сетки. Можно обойтись использованием шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

    После высыхания штукатурки углов нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие затирается войлоком для создания максимально гладкой поверхности закругленного угла. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

    Как оштукатурить угол стены — смотрите на видео:


    Штукатурка и выравнивание углов считается наиболее сложным занятием, особенно для новичков. Оно требует достаточно высокого профессионализма. Однако при добросовестном и неторопливом подходе к этому делу создать в комнате ровные углы можно вполне самостоятельно. Разница при выполнении работы профессионалами заключается в этом случае лишь во времени, которое будет затрачено на нее.

    Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

    1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

    Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен . Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

    Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

    После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

    2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

    Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный , по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах . Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

    Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

    Шаг 1: Изготовление приспособления

    С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

    Шаг 2: Выставление маяков

    Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

    Шаг 3: Установка профилей по маякам

    Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой . Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

    Шаг 4: Формирование внешнего угла

    Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

    Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

    3 Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

    Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

    Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

    Шаг 1: Маяки на опорной стене

    Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

    Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов для современных и очень прочных дисплеев

    Просмотрите множество привлекательных и универсальных. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов от Alibaba.com .. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов — это впечатляющие элементы оборудования, которые поддерживают другие предметы или приборы, а также служат полками для хранения и демонстрации. Настенное крепление под углом 90 градусов Угловой кронштейн доступен из металлов, не подверженных коррозии и ржавчине, а также из дерева, бамбука и других материалов.

    Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов , предлагаемый на Alibaba.com, доступен в различных размерах и может поместиться на любых стенах и в любых помещениях. Эти. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов доступны в привлекательных цветах, а также могут быть украшены орнаментом, когда предназначены для демонстрации. Они невероятно сильны. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов , который может выдержать вес в несколько раз больше их. Они идеально подходят для использования в качестве книжных полок, кухонных полок и ванных комнат.

    Настоящие. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов — это промышленный образец прочности и доступен в пакетах с аналогичными изделиями, поэтому их можно беспрепятственно использовать для конкретной конструкции или задачи. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов доступны в различных стилях, например, тонкие со скрытой фурнитурой или традиционные, занимающие больше места. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов простой и изысканный дизайн привносит элегантность и блеск в пространство, в котором они установлены.Они предлагаются как в одинаковых стилях, так и в уникальных и выполненных вручную по индивидуальному заказу.

    Куплю эти чудо. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов Варианты от Alibaba.com сделают ваше пространство еще более привлекательным. Они идеально подходят для. Угловой кронштейн для настенного монтажа под углом 90 градусов поставщиков, которые, вероятно, захотят закупить эти изделия оптом для коммерческого использования. Выберите эти высококачественные изделия и получите оптимальную поддержку с легким стилем.

    Небольшие кусочки плинтуса помогут справиться с закругленными углами

    Q: Я собираюсь установить новые плинтусы в нашем доме.Моя проблема в том, что углы наших стен не находятся под углом 90 градусов. Это закругленные углы с выпуклым носиком, и производитель плинтусов не делает закругленные части для этого типа углов. Я определенно не могу согнуть плинтус за угол, так как же мне повернуть?

    A: Вы действительно можете согнуть плинтус за угол, но для этого потребуется специальное оборудование и методы, а также много времени.

    Если вы хотите выбрать легкий выход, вы всегда можете купить плинтус у производителя, который предлагает уголки с выпуклым носиком.Если вы хотите остаться с купленным плинтусом, возьмите калькулятор и торцовочную пилу.

    Независимо от того, является ли угол квадратным или закругленным, он все равно образует угол в 90 градусов. Есть комнаты, которые будут иметь совершенно разные углы, с которыми вы можете договориться, используя тот же метод.

    Допустим, ваши стены образовывали квадратный угол, а не закругляли. Ваша плинтус будет соединяться в одном стыке под углом, где доски пересекаются. Для соединения потребуется два надреза, по одному на каждом куске плинтуса.Таким образом, угол в 90 градусов будет образован двумя разрезами, каждый под углом 45 градусов (90/2 = 45).

    Для вашего угла вы будете использовать несколько небольших кусков плинтуса, чтобы скруглить угол. Чем больше штук вы используете, тем более плавной будет кривая. Однако чем больше деталей вы используете, тем меньше они должны быть, и это делает работу более опасной, потому что вы будете держать небольшие куски плинтуса рядом с вращающимся полотном пилы.

    Торцовочная пила просто необходима для этой работы.Составная торцовочная пила даже безопаснее, потому что короткие отрезки можно положить на стол пилы, а не прижимать их к забору. Вы можете арендовать его на полдня менее чем за 25 долларов.

    Я бы использовал три штуки, чтобы закруглить угол. Вам нужно вырезать четыре митра: два там, где первый кусок встречается со вторым, и два, где второй кусок встречается с третьим.

    Наружные концы первой и третьей частей должны оставаться под углом 90 градусов (это место, где длинные отрезки плинтуса будут встречаться с углом).Вы будете использовать углы в 22,5 градуса для косых пропилов (90/4 = 22,5). Многие торцовочные пилы имеют заранее обозначенный угол.

    В зависимости от угла с выпуклой головкой декоративная поверхность плинтуса будет иметь ширину от половины до пяти восьмых дюйма. (Возможно, вам придется отрегулировать ширину после того, как вы сложите их вместе.)

    Когда пильный диск вращается со скоростью 4600 об / мин, вы понимаете, почему нужно быть осторожным. Используйте твердосплавное лезвие, и плинтус будет резать как масло.

    У вас останутся три части в форме трапеции, которые при соединении образуют кривую.Склейте детали вместе с помощью столярного клея и закрепите их синим малярным скотчем. И не прибивайте эту хрупкую деталь к стене. Вместо этого используйте каплю строительного клея.

    Когда вы прикрепите плинтус к стене, нанесите тонкий валик герметика по верху, чтобы скрыть зазоры.

    Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте: [email protected]. Или отправьте письмо по адресу: 4710 W. Dewey Drive, No.100, Las Vegas, NV 89118. Его адрес в Интернете: www.handymanoflasvegas.com.

    Крепление стен и линий с зазубринами или под углом

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС


    Когда я рисую прямую стену или линию САПР, она не отображается на моем экране. Линия выглядит неровной или смещенной под углом, как показано на изображении ниже.

    Что вызывает это и как я могу предотвратить это?

    ОТВЕЧАТЬ

    Часто важно, чтобы объекты были нарисованы под точным углом.Это может быть выполнено с помощью привязки к углу, которая позволяет рисовать линии, стены и другие объекты с указанными допустимыми углами. Угловая привязка также влияет на способ вращения объектов, радиус дуг и множество других операций.

    Если вы отключили функцию «Угловая привязка», ваши стены могут выглядеть неровными на виде плана этажа. Кроме того, вы можете заметить, что к курсору прикреплен индикатор Angle Snap Indicator , указывающий, что угловые привязки отключены.

    В конечном итоге это может привести к проблемам с определением комнаты или к проблемам с размерами, поэтому лучше исправить файл, как только вы заметите такое поведение.

    Угловые привязки позволяют выполнять привязку под углами 15 ° или 7,5 °, а также любые дополнительные допустимые углы, которые вы можете указать в диалоговом окне «Параметры общего плана по умолчанию».

    Есть несколько способов включить или отключить угловую привязку.

      Включение или отключение угловой привязки

      После того, как вы снова включили Angle Snaps, вам все равно нужно будет исправить любые стены или линии, которые были нарисованы неправильно, указав допустимый угол для объекта.

      Исправление угла стены

      1. Используя инструмент Выбрать объекты , щелкните, чтобы выбрать стену вне угла.
      2. Щелкните индикатор угла отклонения, который выглядит как желтый треугольник с восклицательным знаком, расположенный в центре стены, затем выберите Fix Off Angle Wall .

      3. Введите Новый угол , которому должна соответствовать стена, и выберите Заблокировать начальную, центральную или конечную точку стены, затем нажмите ОК .

      4. Повторите этот процесс, чтобы исправить любые другие стены с отклонением от угла на плане. Если есть стены, которые намеренно отклонены от угла, которые вы хотели бы игнорировать, вы можете выбрать Игнорировать стену вне угла или Игнорировать все стены вне угла .

      Обрезка молдинга короны на плоскости

      Забудьте о перевернутом и перевернутом положении, просто положите его на стол и разрежьте

      Вырезание и установка карниза — это гораздо больше, чем вырезание и установка плинтуса или любого другого карниза, прилегающего к стене.Эти разрезы двухмерные.

      Так как корона перекрывает плоскости потолка / стены, поверхность молдинга не находится на одной плоскости ни с одной из поверхностей.

      А разрезы еще более странные.

      Два способа обрезки карниза:

      Один из способов разрезания карниза — использование 90-градусного пересечения стола и упора на торцовочной пиле, чтобы играть роль стены и потолка. При этом забор играет роль стены, а стол играет роль потолка.

      Таким образом, профиль коронки перевернут на пилу. Пильный диск может поворачиваться на 45 градусов, и лезвие прорезает идеальную составную митру в короне.

      Другой способ обрезать молдинг короны, положить его на стол и использовать регулировку угла наклона лезвия для набора правильных сложных углов скоса. Чтобы вырезать таким образом, вам необходимо знать угол наклона пружины карниза и скоса.

      Критические определения

      пружинный ан · гл | spriNG ˈaNGɡəl (имя существительное)

      «Угол между задней частью молдинга и стеной при установке молдинга.«

      —Гэри Кац в Spring Angles and Angle Finders

      Углы главной пружины — 45/45 и 52/38, соответствующие верхнему и нижнему углам на молдинге короны, соответственно.

      Чтобы узнать угол наклона пружины, вставьте молдинг короны в промежность обрамляющего квадрата и проверьте, где совпадают концы. если оба числа совпадают, это 45/45 кроны. Если числа разные, например, три дюйма на стене и два дюйма на потолке, это 52/38 кроны.

      bev · el | ˈbevəl (имя существительное)

      «Угол, который образует одна поверхность тела с другой поверхностью, когда они не расположены под прямым углом».

      —Словарь архитектуры и строительства, McGraw Hill

      Наклоните лезвие, чтобы обрезать фаску.

      mi · ter | ˈmīdər (имя существительное)

      «Стык, выполненный между двумя кусками дерева или другого материала под углом 90 градусов таким образом, что линия соединения делит этот угол пополам.«

      — Новый оксфордский американский словарь

      Поверните стол для резки под углом.

      Чтобы найти правильные углы скоса и скоса, используйте большую таблицу, например, здесь, на GaryKatz.com, или используйте таблицу меньшего размера, например, эту, которая была ламинирована для использования на стройплощадке плотником по имени Брюс Абернати:

      Некоторые торцовочные пилы также имеют встроенные таблицы, такие как таблица на этой торцовочной пиле Bosch, показывающая, как резать коронку на плоскости, а также «в перевернутом виде и наоборот»:

      Несколько советов по стрижке:

      Сделайте пару образцов — пару внутренних и пару внешних углов.Используйте эти образцы, чтобы сравнить углы с реальностью и помочь вам визуализировать лепное украшение на месте, когда вы стоите у пилы и пытаетесь вспомнить, где вверху.

      При разрезании от внутреннего к внешнему углу Пол рекомендует сначала обрезать внутренний угол, потому что конец разреза легко зацепить рулеткой, чтобы отметить следующий разрез.

      При измерении короткой точки до короткой точки, например, для внешних и внешних углов, вы можете сделать одно из двух:

      • Прожигите дюйм и вычтите из своего измерения, что хорошо подходит для коротких предметов.
      • Прижмите угольник к молдингу короны, совмещенный с коротким концом, и зацепите угольник лентой.

      Совместите лезвие с краем лески и разрежьте. Не обрезайте линию, оставьте ее.

      Выполните пробную поездку по заготовке, чтобы убедиться, что она подходит, с левой леской, вы сможете обрезать ее, если необходимо.

      Подвесной карниз — это гораздо больше, чем это краткое введение, но пока мы на нем остановимся.

      —Пол Рикальде — подрядчик по ремонту дома и пожарный в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его канал на YouTube богат видеороликами о строительстве и реконструкции.

      Углы стен диспетчерской

      Цитата:

      Сообщение от naethoven ➡️

      Я просто безумно интересуюсь акустикой. Мое конкретное приложение на данный момент сосредоточено на дизайне диспетчерской, поэтому я ищу книгу, которую университет мог бы использовать в качестве учебника на уроках акустики для магистров, а именно о дизайне диспетчерской.

      Что ж, у вас уже есть один из них. MHoA — забавный вводный текст, но он есть у всех, кто занимается студийной акустикой. После этого, в частности, для студий, Recording Studio Design by Newell. Помимо этого, вы занимаетесь акустикой и больше, чем тексты по студийной акустике. Architectural Acoustics от Long, Acoustics от Beranek, Acoustics от Kuttruff, Diffusers and Absorbers Cox and D’Antonio дают прочную основу.

      Различные отчеты BBC RD, которые я только что связал с вами вчера, статьи Кокса, Ангуса и Д’Антонио о соотношении комнат и обработке, многие из них также используются в Интернете. Такие вещи, как руководство Маккуэя по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для звука, дают убедительные примеры методологии проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Книга Уоллеса Сабина «Собрание статей по акустике » (1922 г.) дает прекрасную историческую перспективу акустики. Статья Патнэма AES по истории студий перекодирования (~ 1980 г.) дает хороший исторический взгляд на дизайн студии вплоть до 80-х годов.Все документы в этом абзаце доступны в Интернете бесплатно.

      У Джеффа Мартина есть несколько бумаг, достойных внимания. У Тула есть несколько подходящих бумаг и книг. Книга Ангуса по психоакустике пригодится. Тексты Холмана о многоканальном звуке являются отраслевыми стандартами.

      Дизайн войдет в отраслевые рекомендации, поэтому различные стандарты AES, EBU, ITU, SSF и рекомендации NARAS станут частью необходимой базы знаний. Многие из них бесплатны в сети.

      Salford University предлагает свои лабораторные курсы по звуку и вибрации, а также их резюме в Интернете.Одна из лучших школ акустики в округе.

      Davis, Ballou, Augsburger / Eargle (JBL Sound System Design Manual ) являются стандартами. Техника Eargle on микрофоны и Everest on Stereo — довольно обязательное чтение. Bartlett — это в значительной степени стандартный текст для мобильной записи. Если вы хотите получить бонусные баллы, получите книгу Шарпа по звукоизоляции строительных элементов (Wyle 73-5). Был неясным, труднодоступным и часто упоминаемым в целях изоляции. Это где-то в сети, так что, по крайней мере, цена подходящая.

      У NRC есть один из самых полных наборов документов по тестированию TL в мире, и он доступен в Интернете бесплатно. IR-761 — это библия для изоляции из гипсокартона, как лишь один из примеров.

      Где-то в сети есть исследование НАСА по абсорбирующим материалам ниже 100 Гц с результатами испытаний.

      Подробная информация о перфорированных материалах и абсорбции. Schultz «Акустические применения для перфорированных металлов» — это чуть ли не последнее слово по этому вопросу. Да, это пари и бесплатно.

      Это более двух десятков ссылок на документы, которые помогут вам начать работу.

      Цитата:

      Правильно ли я говорю: в соответствии с тем, что угол падения = угол отражения (по крайней мере, с HF), до тех пор, пока этот угол направляет отражение к задней стенке (которая в моем случае будет поглощающей) и эффективно поглощается, мое положение слушателя должно быть свободным от отражений ?? Да?

      Очень близко. Удерживайте любые отражения в пределах 15 мс (лучше 20) ниже не менее 10 дБ. После этого их можно будет перемещать по желанию, если размер комнаты позволяет для начала хорошее звучание.

      Цитата:

      Я определенно снимаюсь для RFZ, но я не совсем понимаю, что вы имели в виду во второй части предложения. Не могли бы вы перефразировать?

      Под углами, где материал используется для управления ранними отражениями, скольжение не произойдет.

      Я очень впечатлен советом, который вы давали в последнее время. Ваши познания в акустике безмерно выросли!

      Андре

      Вам понравятся эти гениальные идеи кухонного уголка

      углов.Когда дело касается комнаты с четырьмя сторонами, их действительно не избежать. Стена, стена, угол. Ой, смотрите, есть еще один: стена, стена, угол. Мы встречаем наших приятелей на углу по дороге в класс. Мы бежим в магазин на углу, когда неуклюже тянемся к холодильнику за последним глотком молока. Мы ссоримся из-за этого желанного, жевательного, липкого, угловатого пирожного с помадкой.

      Эй, углы отличные! Мы здесь не для того, чтобы их ненавидеть. Мы их просто не любим. . . когда дело доходит до нашей мебели. Когда вы комбинируете углы и шкафы, тогда становится, ну, неудобно. Если вам интересно, как решить эту проблему с угловым шкафом, мы вам поможем. Мы знаем шкафы, и у нас есть множество идей для угловых шкафов для вашей кухни, бонусной комнаты, офиса или любой другой комнаты дома.

      Какие шкафы лучше всего смотрятся в углах?

      Угловые шкафы выглядят лучше всего, когда вы просто пытаетесь скрыть тот факт, что они на самом деле угловые шкафы. Извините, но мы не позволим вашему истинному цвету засиять. Демонстрация углового шкафа может быть действительно сложной задачей, поскольку он находится под другим углом, чем остальная часть вашей мебели.Но если вы замаскируете его, смешав с другими шкафами, у вас не будет проблем. Некоторые люди предпочитают замаскировать угловой шкаф, вставив две двери под углом 90 градусов, а затем добавив петлю и ленивую сьюзан. Другой способ замаскировать угловой шкаф — это шкаф с 3 ящиками, у которого с каждой стороны есть фурнитура.

      Как разместить шкафы в углу

      Если вы действительно отталкиваетесь от идеи замаскировать угловой шкаф, у нас есть несколько идей кухонного уголка, которые предполагают принятие внешнего вида.Как бы сложно это ни было, но когда все сделано правильно, это может выглядеть потрясающе. Один из способов принять угловой шкаф — отказаться от шкафа и поставить открытые стеллажи. Мы здесь, чтобы сказать вам, что эта тенденция в дизайне не замедлится в ближайшее время, поэтому принесите красивые блюда и выставьте их на обозрение. Вы также можете расположить шкаф под углом, чтобы было очевидно, что это угловой шкаф. Но не забывайте: вам, вероятно, придется полностью выдвинуть ящик, чтобы получить доступ к тому, что внутри. Это также идеальное место для размещения мусорного ведра, мусорного ведра или больших кастрюль и сковородок.

      Идеи углового шкафа для любой комнаты

      Хотите другие идеи шкафов для углов? Мы на шаг впереди вас. Вот еще несколько вариантов, которые нам нравятся для решения неудобной проблемы углового шкафа в любой комнате дома.

      • Закругленная мебель
      • Маленькая кладовая
      • Стеллажи для глухих углов
      • Стеллажи от пола до потолка
      • Скошенный угол
      • Игровой шкаф
      • Гараж для бытовой техники
      • Откидные ящики

      Выбери свой уголок Приключения 900

      Вы должны передать это нам, мы дали вам много поводов для размышлений, когда дело касается углов.Выберите угловое решение, которое вам нравится, затем бегите с ним и не оглядывайтесь назад. Независимо от того, что вы выберете, это будет лучше, чем оставить это ужасное мертвое пространство . Вы заплатили хорошие деньги за этот дом, так что используйте каждый квадратный дюйм!

      Получение квадрата с треугольником 3: 4: 5

      Этот пост может быть немного математическим ботаником, но иногда в строительстве математический ботаник — это тот, кто определяет разницу между обрушившимся зданием и тем, которое прослужит сто лет.

      Известно, что в старых домах отсутствуют прямые углы. С годами они менялись и оседали, и все не ровно и не ровно. Но я научу вас, как это исправить.

      Признаюсь, математика не была моим лучшим предметом в школе. Я гораздо более наглядный человек, и страница, полная цифр, никак не влияет на мое художественное чутье. Но был один курс математики, который имел для меня некоторый смысл. Геометрия. При строительстве и реконструкции геометрия может быть вашим лучшим другом.(Прошу прощения, если это начинает звучать как особенное после школы.)

      Треугольник 3: 4: 5

      Вы помните теорему Пифагора? Я тоже. Но треугольник 3: 4: 5 для непрофессионала заменяет теорему Пифагора. Треугольник 3: 4: 5 — лучший из известных мне способов определить с абсолютной уверенностью, что угол составляет 90 градусов. Это правило гласит, что если одна сторона треугольника имеет размер 3, а соседняя сторона — 4, то диагональ между этими двумя точками должна иметь размер 5, чтобы он был прямоугольным.Еще не запутались?

      Это может быть 3 мм, 3 дюйма, 3 фута или 3 мили.

    31Май

    Как выровнять угол стены своими руками: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

    31 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой на стене- Инструкция

    Как легко и просто сделать ровные и прямые углы штукатуркой. Кривизна углов и стен характерна для помещений домов и квартир, которые были возведены еще в советское время, но эта участь не обошла и новостройки. Выравнивание углов является обязательной процедурой, так как в противном случае рисунок на обоях будет неизбежно испорчен, а для плиточки из керамики потребуется израсходовать достаточно много клея, и то, положительный результат не будет 100% гарантией.

    Давайте рассмотрим, как  сделать прямой угол при штукатурке стен.

    Общие сведения

    Неровные углы – это не только не эстетично, но и помеха для того, чтобы вся так тщательно выбираемая вами мебель и бытовая техника встала на свои места, так как любое, даже малейшее отклонение будет видно невооруженным глазом. Кроме того, семейные фото с фотосессии, картины или панно нельзя будет поместить возле угла, так как они будут отлично «подчеркивать» погрешности стыков стены.

    Тут есть два способа для того, чтобы решить проблему, и у каждого их них есть свои достоинства и недостатки:

    • Листы гипсокартона. такой метод используют, если на углах большие неровности. В таком случае монтаж листов выполняют на каркасную основу, которая может помочь исправить кривизна равную и на 50 см. Хотя после того, как монтажные работы будут окончены, придется выполнить шпаклевание углов, но это будет сделать в несколько раз проще. Учтите лишь то, что такой метод выравнивания будет красть драгоценные сантиметры, или даже метры полезной площади.
    • Оштукатуривание поверхности. Такой способ отличается тем, что он трудоемкий, а еще является целесообразным, только если есть небольшие изъяны. Несмотря на то, что сам по себе процесс довольно грязный, оштукатуривание дает возможность выполнить выравнивание углов при относительно не искривленных стенах, а также сохранить полезное пространство по максимуму.

    Теперь перейдем непосредственно к процессу, а точнее к его тонкостям.

    Подробности и тонкости процесса

    Выравнивание углов при помощи штукатурки

    Рассмотрим все, что следует знать перед началом работ:

    • Для отделочных работ следует использовать смесь, изготовленную на гипсовой основе. Такой материал удобно использовать в работе, если соблюдать технологию, то он проявит свою прочность и будет служить долгие годы. Толщина раствора на стенах составляет примерно 5 см, а для локальных углублений до 7 см. Для потолка показатель и вовсе не превышает 3 см.
    • Штукатурку следует наносить на бетонную, кирпичную, песчано-цементную, гипсовую поверхность. Раствор нельзя использовать для основ из древесины, так как материалы попросту не будут нормально скрепляться друг с другом (плохая адгезия).
    • Поверхность следует обработать различными пропитками и другими составами для того, чтобы предотвратить образование и развитие плесени и грибка. Чтобы улучшить адгезию, предварительно прогрунтуйте поверхность, в которой есть гипсовый раствор.
    • Во время приготовления смеси следует четко следовать инструкции, которая указана на упаковке заводом-изготовителем. Соотношение порошка и воды указано  на пачке с материалом. Важно, чтобы все пропорции были соблюдены, а если жидкости мало, то добавьте еще немного, ведь в противном случае раствор будет сложно наносить и будет большая вероятность того, что после высыхания все потрескается. Если добавить много воды, то это не даст заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

    • Лучше не использовать для изготовления раствора техническую воду, так как в ней могут быть различные примеси, которые иногда негативно сказываются на качестве раствора.Так как раствор сам по себе густой, рекомендуем использовать строительный миксер, а именно насадку, которая вставляется на перфоратор/дрель, и время от времени перемешивать раствор в течении 2-4 минут.

    • Не нужно добавлять в смесь особые пластификаторы и присадки, так как все нужные компоненты уже есть в готовом сухом составе.
    • Готовый раствор следует выработать за полчаса, поэтому замешивайте все в небольших количествах. Если раствор засохнет, то не пытайтесь повторно залить его водой и перемешать, так как из-за этого лишь ухудшится общее качество смеси.
    • Иногда на поверхности могут появиться маленькие углубления. Если вы планируете приклеивать керамическую плиточку, то необязательно заделывать погрешности. Под оклеивание или окрашивание поверхность придется доводить до идеального состояния.

    Но перед тем, как начать делать ровные и прямые углы штукатуркой, следует выполнить ряд действий для подготовки.

    Подготовительные работы

    Инструкция по выполнению предварительных работ следующая:

    1. Очистите основу от старого слоя покрытия, которого слабо держится. К углу следует горизонтально и вертикально прикладывать правило, и чем оно будет длиннее (100-200 см), тем точнее получится зафиксировать результат. Выпуклости и бугры следует сбить зубилом, а то, что не получится убрать, будет служить определенной точкой отсчета для выполнения работ по выравниванию.

    2. Если есть какие-то локальные углубления, то следует заполнить их смесью и дождаться, пока все не высохнет (для этого потребуется по меньшей мере 48 часов). Далее оштукатурьте всю поверхность. Не советуем накладывать сразу же толстый слой смеси, так как это не даст положительных результатов, лучше выполнить работу чуть медленнее и в несколько этапов, но зато результат будет радовать вас долгие годы!
    Инструменты и приспособления
    • Угловой и прямой шпатель.
    • Длинный строительный уровень, правило штукатурное.
    • Полутерок, наждачка.
    • Гипсовая смесь, перфорированный уголок (контрашульц).

    Когда все готово, перейдем непосредственно к процессу.

    Как выровнять углы

    Можно избавиться от кривизны внутренних стыков стен, если использовать контрашульц и армирующую сетку/маяки строительные. Первый метод отлично подойдет, если у вас стена, на которой небольшие неровности, а установка маяков будет актуальна, если изъяны значительные. Внешние углы следует выровнять при помощи контрашульца или идеальной по гладкости и уровню рейки.

    Оштукатуривание внутренних углов

    Штукатурка с маячками

    1. Метод с маяками можно использовать, если вместе со стыком вы планируете выполнить выравнивание стен. В таком случае ровные деревянные/металлические рейки прикрепите к поверхности на шурупы или дюбеля, все зависит от того, какой из материалов для каркаса вы выберет. Шаг между направляющими должен быть такой же, как и длина правила. Установка маяка в угле должна быть выполнена в 6 см от стыка стен.
    2. При помощи отвеса проставьте риски на потолке и полу в месте, где расположены рейки. При фиксации стоит проверить, насколько точно выполнен монтаж и по горизонтали, и по вертикали. При необходимости стоит подкладывать клинья.
    3. Наносить штукатурочную смесь стоит с одной стороны. Для этого наполните проем раствором между маяками и равномерно распределите при помощи правила. После того, как все просохнет, можно начинать выполнение работ на прилегающей стене.
    4. Когда вы будете пытаться сделать ровный угол штукатуркой своими руками, следите за тем, чтобы в углу не скапливалось много смеси гипса, а если такое вдруг случится, то после просыхания удалите шпателем излишки как можно осторожнее.
    5. Чтобы сформировать красивый и ровный угол, используйте угловой шпатель, который в значительной мере облегчит выполнение работ. В процессе стоит регулярно смачивать его  в воде. Когда вы будете использовать прямой шпатель, то движения обязательно должны быть отрывистые, с направления от угла.
    6. Когда будет выполнена тщательная просушка, то маяки можно убрать. Оставшиеся выемки стоит зашпаклевать тем же самым раствором.

    Теперь узнаем, как выполнять работы с профильным уголком.

    Штукатурка с профильными углами

    1. Метод, в котором используйте перфорированный уголок и армированная сетка по краям, будет оптимальным, если стены были заранее выровнены. Контрашульц следует отрезать по длине стыка, и для этого рекомендуем использовать ножницы по металлу.
    2. Изделие из алюминия достаточно мягкое, и поэтому не требуется прилагать большие усилия при резке, чтобы не была нарушена заданная производителем геометрия. После этого нанесите немного гипсовой смеси плоским шпателем на сам стык стены.

    3. Отрезок материала следует приложить к углу и немного придавить при помощи длинного и идеально ровного правила. Делать это следует аккуратно, так как материал можно легко деформировать. Излишки от изготовленной смеси, которые начнут проступать сквозь отверстия, следует убрать при помощи шпателя (в сторону от угла, чтобы разгладить сетку).

    4. Когда поверхность просохнет, ее следует оштукатурить. При необходимости выполните финишное выравнивание, и нанесите гипсовую смесь тоненьким слоем. Для удобства предлагаем использовать угловой шпатель.

    Остался еще один, не менее интересный способ – с применением серпянки.

    Штукатурка с использованием серпянки

    1. Это третий вариант для обработки внутреннего угла, где используется широкая серпянка. Такой метод будет весьма актуален, если вы не хотите проводить достаточно крупные работы на всех поверхностях, а задача у вас одна – сделать стык угла на 90 градусов.
    2. В этом случае вам потребуется лента для армирования, деревянный брус, который имеет прямой угол и длину от 0. 4 до 0.6 метров, а также сама гипсовая смесь.
    3. Нанесите в небольшом количестве раствор на стык стены, захватите на прилегающих поверхностях по 10 см участка.
    4. Приложите краешек серпянки к самому верху угла, ленту следует удерживать в заданной точке, рулон можно раскрутить на всю ширину рук. Важно, чтобы было предусмотрено положение армирующего материала в нижней части угла, так как часто случается так, что серпянка «сошла с курса».
    5. При помощи прижимания бруском придайте стыку форму прямого угла. Далее возьмите шпатель и им выровняйте замятую ленту, а лишнюю смесь можно выгладить движениями от угла и свести на нет. Также можно использовать угловой шпатель, который следует периодически смачивать в воде.
    6. Действуйте очень осторожно, чтобы положение сырой ленты не было изменено. Но при этом не стоит ждать, пока подсохнет шпаклевка, так как в этом случае уже не получится выполнить корректировку.

    Это был третий и один лучших способов для того, чтобы сделать ровный внутренний угол стены штукатуркой.

    Оштукатуривание внешних углов

    Внешние углы и откосы можно довести до желанного идеала при помощи двух способов – при использовании перфорированного профиля из алюминия и без него.

    Выравнивание без контрашульца

    • При таком способе потребуется сбивать выступы и заполнить крупные щели и прочие локальные углубления.
    • С прилегающей стороны угла установите ровную доску/планку, которая будет обернута слоем скотча. Ее крепление следует выполнить на пол и потолок, а если правильно выбрать длину, то можно установить в виде распорки.
    • Выступ планки из-за угла обязательно должен быть равен толщине слоя штукатурки.
    • На поверхность нанесите слой смеси и распределите при помощи правила. Движения обязательно должны быть круговые, идти к углу с небольшим наклоном вниз.
    • Когда все подсохнет, можно повторить предыдущий этап.
    • Теперь осталось подождать минимум 48 часов, а после можно аккуратно убирать доску и прикладывать к углу, который оштукатурен. Все манипуляции проводите в той же последовательности.
    • Готовый угол в 90 градусов нужно обязательно отшлифовать мелкофракционной наждачной бумагой.
    • Для ошкуривания можно использовать и 2 шпателя, но здесь потребуется ловкость и твердость рук.

    Второй способ интереснее.

    Угол для штукатурки с использование контрашульца

    • Угловой профиль станет великолепной защитой для откосов от повреждений механического типа, случайного скола, также сможет придать прочность и даже создать ровную поверхность по вертикали. Расчет материала выполнить несложно – для этого измерьте длину всех углов, а далее просуммируйте полученный результат. В полученной цифре добавьте еще 15% на расход.

    • Также будет нечестным не отметить, что если кроме углов вы планируете заниматься выравниванием откосов, небольших ниш или выступов, то можно в значительной мере сэкономить на покупке контрашульца. Дело в том, что производители предлагают такой расходник по стандартной длине в 3 метра, а высота потолков обычно не больше 2.7 метров, так что останутся обрезки в 0.3-0.5 метра, что очень здорово и выгодно.
    • Отрезки пригодятся для создания углов на малых участках. Использовать фрагменты перфорированного уголка не рекомендуется, если длина больше, так как это грозит появлением трещин.
    • Нанесите смесь на рабочий участок (с обеих сторон стен, которые прилегают).
    • Уголок выбранной длины прикрепите к обратной зоне и понемногу придавливайте. Для этого лучше использовать правило, которое не даст уголку деформироваться из-за неосторожности нажатия.
    • Лишний гипсовый раствор, который будет проступать через отверстия, удалите шпателем.
    • Пока раствор не застыл, проверьте расположение уголка при помощи строительного уровня или лазера. Если требуется, выполните корректировку.
    • Когда вы добьетесь требуемого результата, уберите и с торца, и со смежных сторон профиля излишки шпаклевки.
    • После остаточного высыхания уберите все недочеты при помощи мелкозернистой наждачки.
    • Окончательно выровнять поверхность можно, если нанести штукатурную смесь на основные поверхности (потолок или стены).

    Как видите, сделать ровный угол своими руками совсем несложно!

    Лучший вариант

    А самым дешевым и простым вариантом для выравнивания наружных/внутренних углом, оконных/дверных проемов будет использование штукатурной смеси. Хотя метод сам по себе пыльный, грязный и трудоемкий, но для отделки квартиры, небольшой по площади, это самое то. К достоинствам стоит отнести то, что метод можно использовать на любой поверхности, кроме деревянной, готовое основание очень прочное, а также есть все возможности для создания необыкновенного покрытия.

    Как выровнять угол стены перфорированным уголком под шпаклевку в комнате?

    Ровные углы – признак качественного ремонта. Однако такой результат принято считать скорее исключением, чем правилом.

    Зачастую неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие этого недостатка возможны значительные визуальные искажения финишного отделочного материала.

    Выравнивание углов стен является важным завершающим элементом стеновых отделочных работ. Как выровнять угол стены своими руками разбираемся в данной статье.

    Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придётся приложить немало усилий и внимательности.

    [contents]

    Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?


    Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание.

    При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.

    Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны.

    В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.

    Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки. Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.

    Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.

    При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

    Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

    При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.

    Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90º?


    Иногда стоит задуматься – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном случае является чёткое выставление угловых стыков под 90º.

    В некоторых случаях, когда планируется лишь косметическое обновление интерьерного пространства и не предполагается дополнительных расходов, выравнивание стеновых стыков можно не делать.

    В других случаях выставление 90º является неотъемлемым этапом ремонтных работ, поскольку некоторая современная мебель и техника требует только такого основания.

    После того как решение о выравнивании принято, необходимо тщательно замерить угловой перекос.

    Для определения вертикального перекоса достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.

    К линейке следом стоит прислонить ватерпас, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После проделанной работы необходимо отмерить при помощи линейки максимальный перекос от вертикали угла или стены — в результате получится искомое значение.

    Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в горизонтальной плоскости, однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, поэтому для их измерения понадобится большее расстояние.

    В случае, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.

    Возможно вас заинтересует статья об особенностях нанесения жидких обоев на стену.

    Разновидности материалов для выполнения работ


    Наиболее распространёнными и эффективными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы гипсокартона. Довольно действенно зарекомендовал себя также способ устранения дефектов с помощью перфорированного уголка.

    Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным в каждом конкретном случае, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

    При помощи шпаклёвки или штукатурки


    Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества, произведённые проверенными производителями.

    Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведённой работы можно будет не сомневаться.

    Самый удобный способ работы предполагает гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку. Такой вариант позволит произвести коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.

    Для выполнения работ такого типа понадобятся следующие инструменты:

    1. Валик или кисть для грунтования основы;
    2. Ватерпас любого типа, а также отвес;
    3. Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
    4. Дрель-миксер;
    5. Правило;
    6. Широкий и узкий шпатель;
    7. Грунтовка для основания;
    8. Сухая смесь для выравнивания.

    Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора глубокого проникновения. Далее необходимо подсчитать нужное количество штукатурной смеси.

    Выравнивание по уровню необходимо произвести в случае, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. В случае окрашивания или оклейки обоями достаточно выравнивания по плоскости.

    Выбор смеси зависит от того, снаружи или внутри будут проводиться отделочные работы. Если планируется отделка углов, расположенных на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью, стоит выбирать смесь на основе цемента, известковых смесей и полимеров.

    В случае, когда необходимо корректировать внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовой смеси.

    Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

    1. Стены очищаются от предыдущего покрытия и различных загрязнений;
    2. После этого готовится цементный раствор для выравнивания стен;
    3. Следующий этап – грунтование углов при помощи составов глубокого проникновения;
    4. Дальнейшим шагом является установка маячков, после которой осуществляется обрызг. При помощи правила снимаются излишки смеси;
    5. Далее слой необходимо просушить и заново загрунтовать;
    6. Следом наносится ещё один слой для выравнивания. Зачастую корректировка производится в два слоя. После высыхания слой необходимо затереть.

    В том случае, когда стены возведены ровно, угол после выравнивания получается сам собой. Для более удобного выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.

    Метод оштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не превышает нескольких сантиметров.

    Если же перекос оказался внушительным, лучше использовать гипсокартонные листы.

    Видео-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:


    Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка


    Гипсокартонные листы для выравнивания углов являются очень эффективным средством. Они применяются тогда, когда выравнивание штукатуркой не может дать качественного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:

    • ГКЛ не требуют удаления старых настенных покрытий;
    • Не требуют замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
    • Шпаклёвку гипсокартона можно осуществлять непосредственно после монтажа.

    Из недостатков этого вида отделки можно выделить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным механическим повреждениям. К тому же, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности.

    Если стены комнаты изначально облицованы ГКЛ, корректировка углов не требуется. В случае, когда возникла необходимость равнять стены гипсокартоном, необходимо:

    1. Осуществить монтаж направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
    2. Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или шурупов;
    3. Применить армирующую ленту для укрепления внутренних углов;
    4. Выставить перфорированные уголки из алюминия для наружных углов;
    5. Зашпаклевать стыки.

    Сильно заваленная стена требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсокартоном, так и выравнивание штукатурным слоем.

    Перфорированный уголок с сеткой для идеальных 90º


    Металлический выравнивающий уголок применяется там, где необходимо укрепить наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал значительно облегчает работы по выставлению идеальных угловых стыков. В любом случае угол, в который монтирован перфорированный уголок с сеткой, получится идеально ровным.

    Для того чтобы выставить такой уголок, нужно:

    1. Нарезать материал по необходимой длине;
    2. Приготовить смесь для оштукатуривания;
    3. Выставить угол;
    4. Нанести на него слой шпаклёвки;
    5. Проверить уровень при помощи ватерпаса;
    6. В случае ровной установки удалить излишки смеси;
    7. Дать углу просохнуть и зачистить его.

    Чтобы переход к уголку от стены остался незаметен, следует оштукатурить его внахлёст со стеной и разгладить при помощи широкого шпателя.

    Внутренние углы: особенности


    Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.

    Если на поверхностях присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом.

    После подготовки поверхности она грунтуется специальным составом глубокого проникновения. Этот метод позволит сделать углы крепче и улучшит адгезию нового штукатурного слоя. Грунтовку нужно производить по всей длине правила.

    Ровные углы при оштукатуривании обеспечат специальные маячки. Их нужно выставлять прямо в угловом пространстве.

    Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.

    Раствор для маячка наносится полосой на одну сторону углового стыка, после чего ровняется с помощью правила.

    После того как первый маячок подсохнет, можно установить следующий на противоположной стороне угла. Впоследствии необходимо выровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.

    Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?


    Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

    1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
    2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
    3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
    4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
    5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

    Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

    Заключение

    Выравнивание углов своими руками – задача кропотливая, но при этом не сложная. Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.

    Как выровнять угол стены своими руками различными способами

    Перед тем как выровнять угол стены своими руками требуется детально разобраться со всеми важными нюансами и правильной последовательностью работ, благодаря чему удастся не только сделать все качественно, но и избежать ряда ошибок.

    Способы выравнивания углов

    Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

    К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

    • Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
    • Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
    • Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла. Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
    • Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон. Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

    Уровни качества

    Перед тем как выровнять угол стены своими руками нужно выяснить оптимальную степень качества с учетом используемого в дальнейшем финишного отделочного материала:

    • Сложные обойные полотна с наличием рисунка, керамогранит, керамическую и клинкерную плитку необходимо помещать на максимально высококачественное основание с идеально соблюденным углом в 90°. В такой ситуации в процессе каждого этапа требуется проверять уровень при помощи соответствующего инструмента.
    • Если в виде финишной отделки будет использоваться краска, декоративная штукатурка, обычные или жидкие обои, то допускается выравнивать поверхности лишь по плоскости.

    Выбор штукатурки

    При приобретении штукатурной смеси нужно учитывать следующие факторы:

    • Для наружного применения или в помещениях с повышенной сыростью желательно выполнять обрабатывание поверхностей смесями на основе цемента, извести или полимерным раствором. Гипсовые штукатурки плохо переносят данные условия, из-за чего происходит их намокание и осыпание.
    • Отделку сухих помещений помимо вышеуказанных материалов можно осуществлять также стартовыми смесями на основе гипса.

    Приобретать готовые составы нужно исключительно положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей. Хранение материала должно происходить лишь в сухих помещениях, ввиду чего не желательно покупать смеси на базаре или в ином подобном месте. В основном на упаковках со штукатурками обозначается приблизительный расход на 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины наносимого покрытия, благодаря чему становится на порядок проще самостоятельно рассчитать требуемое количество материала для будущих работ.

    Необходимые инструменты

    В ходе выравнивания углов нужно наличие следующего:

    • Емкости для готовки раствора, желательно выполненной из пластика.
    • Пенопластовой или деревянной терки.
    • Строительного уровня и отвеса.
    • Дрели со специальной насадкой для замешивания смеси.
    • Правила и нескольких шпателей разных размеров.

    Поэтапное выравнивание внутреннего угла

    Зачастую это осуществляется способом штукатурки по маякам, в ходе которого процессы необходимо совершать в следующей последовательности:

    1. Подготовка основания. С обеих сторон угол следует качественно очистить от всей слоев старых отделочных материалов – обойных полотен, красящих составов, шпаклевки или штукатурки. Если покрытие, выполненное из последнего материала, полноценно удерживается на основании, то его можно оставить. В ином случае нужно полностью снять штукатурку со стены. Удалить краску на порядок тяжелее и оставлять ее нельзя. В качестве исключения на слишком крепкой окрашенной поверхности при помощи топора или кирки требуется сделать насечки. Если после очистки на стенах присутствуют возвышенности, то необходимо произвести их сбивание посредством молотка и зубила.
    2. Грунтование. После очистки поверхность стен следует вскрыть смесью глубокого проникновения на акриловой основе, благодаря чему удастся дополнительно повысить прочность основания и снять с него оставшуюся пыль. Помимо этого нанесение грунтовки существенно увеличивает степень адгезии между ними и штукатурным раствором. Нередки случаи, когда на углах стен имеются участки с наличием плесени и грибка. Очень часто их можно обнаружить в местах внутренних углов вблизи окон. В этих ситуациях кроме обыкновенной грунтовки применяются специальные противогрибковые составы.
    3. Монтаж маяков. В ходе проводимых работ используются специальные штукатурные направляющие. При применении маяков всю площадь стен необходимо поделить на равные участки по 1-1,5 м вертикальными полосами в зависимости от протяженности правила, в соответствии с которыми в будущем будет осуществляться установка элементов. Монтаж первого маяка следует совершать с отступлением в 10 см от угла. Для его закрепления необходимо применять густую штукатурку или алебастр. При выставлении этой направляющей на оптимальной высоте таким же способом следует выполнить монтаж еще одного элемента на стене с противоположного края. Все маяки нужно точно выставлять по вертикали с применением строительного уровня или отвеса. Для монтажа промежуточных направляющих в зафиксированные элементы требуется вбить снизу и сверху по гвоздю. Кроме этого установить маяки можно с применением штукатурки. Осуществив между гвоздями натягивание нитки или шнура, появляются нужные ориентиры для остальных направляющих. Поскольку выравнивание углов штукатурной смесью в большинстве случаев совершается с этим же процессом на стенах, то монтаж маяков производится одновременно по всей площади обрабатываемых поверхностей. По окончании установки гвозди и нитки необходимо демонтировать.
    4. Приготовление смеси. Самым простым способом является замешивание готовых сухих составов, поскольку в этой ситуации требуется лишь придерживаться приведенных на упаковке пропорций порошка и воды. В случае отсутствия инструкции или при ее наличии, но на иностранном языке надо соблюдать определенную последовательность. Первым делом в емкость нужно произвести наливание чистой воды, а затем, сделав незначительный водоворот рукой добавить в нее сухую смесь, которая должна полностью заполнить жидкость. Размешивание дрелью с использованием специальной насадки миксер следует совершать в два этапа. После первоначального сбалтывания получив однородный раствор нужно сделать перерыв на 4-5 минут, а затем в завершении повторно произвести процесс, но уже на протяжении меньшего количества времени. Осуществить же приготовление штукатурки на основе цемента или извести на порядок труднее, поскольку в этом случае требуется собственноручно выполнить готовку сухой смеси состоящей из песка и второго выбранного из числа указанных компонентов с соблюдением нужных пропорций. Следом за этим необходимо добавить воду и произвести общее замешивание. Желательно совершать приготовление небольших порций вне зависимости от разновидности используемой смеси, поскольку ее нужно применить в течение ограниченного периода времени, что особенно сложно в случае отсутствия опыта проведения подобных работ. В такой ситуации лучшим вариантом является первоначальная готовка мелких замесов, объем которых при потребности можно постепенно увеличивать.
    5. Выравнивание угла. Комфортнее первым делом осуществить выравнивание одной плоскости угла, а после ее застывания – другую, поскольку находящиеся рядом смежные стены не удастся полноценно обработать по причине оставления следов инструментом на противоположной поверхности со свежо нанесенным раствором. Приготовленную смесь изначально требуется накидывать на одну из стен на свободное пространство между направляющими, а затем посредством правила выполнять плавные движения по маякам снизу вверх для равномерной укладки состава. После отделки таким способом одной стороны необходимо сделать перерыв и дождаться схватывания, которое происходит где-то спустя 30 минут. Спустя указанный промежуток времени следует осуществить выравнивание второго края. В ситуациях, когда совместно с углами ровняются стены, совершать такие перерывы не требуется, поскольку начиная от одного из углов необходимо оштукатурить помещение со всех 4 сторон.

    В некоторых ситуациях выполнить полное выравнивание совершить за один раз не удается по причине очень крупных дефектов, ввиду чего требуется осуществить повторное нанесение слоя штукатурки. Перед обработкой стен новым покрытием следует дождаться окончательного застывания стартовой смеси на всех участках поверхности. Если нанести слой на не полностью высохшее основание, то закупоренная внутри влага станет причиной образования карманов в середине отделочного материала.

    Иные методы выравнивания внутреннего угла

    Если возникла необходимость выровнять исключительно внутренний угол, не совершая обрабатывания всех стен, то в этой ситуации нет необходимости в использовании направляющих. Основная цель в этом случае заключается в исключении перепадов высоты между отделочным материалом и другой частью основания. Добиться идеально ровного угла в 90° не удастся. В этой ситуации поверхности можно выровнять визуально, убрав с них заметные впадины и возвышенности, прибегая к применению способа «метки», в ходе которого следует использовать широкий шпатель и гипсовую штукатурную смесь.

    Выравнивание наружного угла

    Для этой задачи нужен алюминиевый перфорированный уголок с наличием серпянки по бокам. Помимо комфортности использования в будущем он обеспечивает дополнительную защиту для наружного угла, что на порядок чаще иных мест подвергается механическим воздействиям. Если не прибегнуть к подобным мерам, то при сильном ударе угол способен даже отвалиться.

    Процесс выравнивания наружного угла требуется осуществлять следующим образом:

    • Подготовительные работы. Первым делом со стен требуется совершить снятие старого отделочного материала и убрать все присутствующие на их поверхности бетонные выпуклости. После очистки основание следует обработать грунтовкой.
    • Монтаж уголка. Самый важный этап работ, от верного проведения которого зависит качество всей отделки. Трудность задачи заключается в потребности выставления перфорированного уголка по вертикали и высоте выравнивающего покрытия. Комфортнее всего поместить изделие на алебастр, проверяя его вертикальное положение посредством отвеса. Высоту же закрепления нужно выяснять визуально, но рекомендуется, чтобы толщина наносимого слоя раствора не была больше 10 мм.
    • Нанесение штукатурки. Начинать выравнивание удобнее всего с нижней части угла одновременно с обеих сторон (во избежание сдвига перфорированного уголка его можно дополнительно привинтить при помощи саморезов). Готовую штукатурку, которую предварительно требуется приготовить ранее описанным способом, нужно набросать на стену, а затем стянуть посредством правила или широкого шпателя. Помимо этого накладывание смеси можно совершать на сам используемый в ходе работ инструмент и осуществлять стягивание поверхности снизу вверх. Существенные отличия при нанесении раствора таким способом отсутствуют, так что выполнять обработку можно по своему усмотрению одним из них. После оштукатуривания нижней части с одного бока сразу же следует приступать ко второму. Концентрация излишней смеси в основном происходит сверху уголка. Ее снятие необходимо осуществлять при помощи шпателя и применять в ходе дальнейшей обработки. После завершения нанесения раствора внизу угла следует передвигаться по направлению вверх. Для проведения работ в верхней части стены нужно использовать стремянку или строительный козел оптимальных габаритов.

    По окончании отделки угла надо дождаться его полного высыхания, а после этого можно произвести нанесение еще одного покрытия для устранения оставшихся незначительных недочетов. Для данной задачи оптимальным вариантом является использование финишной шпаклевки.

    Выравнивание углов гипсокартоном

    Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

    • Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
    • На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

    Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

    Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

    Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

    После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

    Видео:

    Как выровнять углы стен своими руками | Своими руками

    Пошаговая инструкция как правильно выравнять внутренние и внешние углы .

    Чтобы окончательно окончить работу над стенами и перейти уже к финальной обделке обоями или краской, нужно выровнять углы стен. Существует много различных способов как выровнять углы стен, как внутренние так и внешние, о всех этих способах ниже по порядку.

    Метод выравнивания углов с помощью штукатурки


    Для человека, хоть немного имеющего опыт ремонта, а тем более опыт работы со штукатуркой, данный способ не предоставит трудностей. Для начала нужно подготовить все необходимые приспособления, а именно:

    — Дрель
    — Валик или кисть, шпатель
    — Уровень
    — Емкость для раствора
    — Грунтовка
    — Правило и шпатель
    — Штукатурная смесь и шпатлевка
    — Специальные перфорированные углы

    Поэтапно выравнивание углов выглядит примерно так:

    — Очищаем стены для работы
    — При помощи маяков определяем ровный вертикальный уровень
    — Наносим штукатурку, немного подровняв поверхность
    — Далее наносим шпатлевку и выравниваем с ее помощью углы

    Для облегчения процесса используют специальные маяки, они крепятся к поверхности стен штукатурным раствором.

    1. Закрепляем специальный строительный маяк по размерам и немного штукатурим, чтобы удержать его на поверхности.
    2.  Далее в отверстия маяка вбиваем гвозди и натягиваем по ним шнур (в верхнем и нижнем углу). Теперь по этим маякам можно расставлять метки по всей стене, все элементы кроме маяка можно снять.
    3.  Окончательно выравниваем поверхность стен, ориентируясь по маякам.

    Главной особенностью выравнивания поверхностей является то, что штукатурку нужно наносить поэтапно. Сначала нанеся первый слой, подождав пока он засохнет, а затем уже второй и если понадобится, то и третий. Так вы следующим слоем сможете исправить ошибки предыдущего. Да и поэтапно равнять поверхность намного легче, чем сразу одним слоем.

    Гипсокартон очень удобен в использовании выравнивания углов, но также имеет и свои недостатки.

    Выравнивание углов гипсокартоном

    Данный метод позволяет аккуратно выровнять углы стен не проводя масштабные работы со штукатуркой. Листы гипсокартона крепятся к поверхности специальным клеем или дюбелями. При этом не нужно предварительно очищать поверхность стены, замешивать штукатурку или ждать пока она высохнет перед тем как шпаклевать стену.
    Однако есть и недостатки такого метода. Гипсокартон нельзя использовать для выравнивая углов в помещении с высокой влажностью. Это довольно мягкий и хрупкий материал, который может в дальнейшем деформироваться под воздействием повышенной влажности.

    После того как вы закрепили листы гипсокартона на стену, нужно прошпаклевать поверхность, делать это надо с использованием армирующей ленты. При очень серьезных неровностях используются 2 метода сразу. Сначала крепим листы гипсокартона, затем окончательно выравниваем поверхность слоем штукатурки.

    Как выровнять внутренние углы стен

    Если выравнивание внешних углов под силу человеку с минимальным опытом ремонта, то выровнять внутренние углы новичку будет очень и очень трудно. Хотя тут и используется все тот же метод поэтапного нанесения штукатурки. Однако слоев придется нанести больше, а между каждым слоем необходимо внимательно замерять поверхность уровнем.
    Так же проблемы могут возникнуть трудности со специальными уголками, используемыми для образования идеального угла. Угол часто получается округленный. В таком случае рекомендуется использовать 2 шпателя, поставленных параллельно и под углом в 90 градусов. По них будет намного легче ровняться и результат это докажет. На сегодняшний день существует и уже готовый для такого дела двойной шпатель.

    Стоит понимать, что выровнять внутренние углы стен не так просто. Если вы не уверенны в своих силах все таки лучше обратиться к специалистам.

    Ставь лайк и поддержи меня подпиской на мой канал!

    Чем выравнивают стены в ванной под плитку

    Оптимальным отделочным вариантом для ванной комнаты является плитка. Но для ее укладки должны быть соблюдены определенные условия. Это касается качества выравнивания стен и углов. Если этого не сделать, тогда будет сложно добиться качественной укладки материала в силу использования неоднородного слоя клея. Как можно вывести плоскость стен и углов в ванной комнате? Раскрытию этого вопроса посвящена статья.

    Материалы и способы выравнивания

    Процесс укладки плитки допускает определенные отклонения в уровне поверхности. Большей частью это касается изделий с большими размерами. Если речь идет об укладки мозаичной плитки, тогда поверхность должна быть идеально ровной. Связано это с тем, что в силу небольших габаритов вывести уровень будет практически невозможно. Существует несколько способов, с помощью которых можно произвести выравнивание стен и углов в ванной комнате. Среди основных можно выделить:

    • оштукатуривание;
    • гипсокартон;
    • шпаклевание.

    Первый вариант подразумевает использование стандартного цементно-песчаного раствора, который наносится на поверхность по маякам. Преимуществом такого способа является доступность материалов, а также их сравнительно невысокая стоимость. Отделку таким способом можно производить поверх черновых материалов без значительной подготовки. При правильной укладке удается добиться отличной адгезии и высокой прочности плоскости стены в ванной после набора прочности. Благодаря этому увеличивается несущая способность, что важно для качественного монтажа плитки в ванной. Если производится оштукатуривание кирпичных стен, то раствор дополнительно защищает кирпич от разрушения под воздействием различных факторов. Для достижения лучшей сопротивляемости влаге используются специальные добавки в раствор.

    В определенных ситуациях укладка плитки может осуществляться на пошпаклеванные стены. Это может потребоваться тогда, когда штукатурка уже набрала прочность, но есть существенные недостатки, которые невозможно устранить другим способом. Сложности при использовании такого метода могут возникнуть при неправильном подборе составов. Шпаклевка после набора прочности обладает пористостью, что увеличивает поглощение влаги. Это означает, что плиточный клей может высыхать быстрее требуемого и плитка может попросту отпасть. Укладка плитки на оштукатуренную поверхность может быть осуществлена еще в том случае, когда по ходу ремонта был выбран другой вариант отделки, но сделано это на завершающем этапе.

    Отличным способом выравнивания стен и углов в ванной комнате является использование гипсокартонных плит. Процесс отделки таким материалом занимает меньше времени и выполняется сухим способом, что означает отсутствие необходимости ожидания набора прочности, а значит к работе по укладке плитки можно будет приступить быстрее. Для ванной комнаты лучше использовать влагостойкие плиты, которые не теряют своих свойств при значительных перепадах влажности и температуры. Еще одним преимуществом использования листов гипсокартона является возможность формирования не только прямолинейных, но и криволинейных плоскостей, которые могут быть отделаны мозаикой.

    Подготовка стен

    Запланированный капитальный ремонт ванной комнаты подразумевает то, что она будет освобождена от различных приборов и техники, после чего можно выполнить поэтапную подготовку поверхности для ее дальнейшего выравнивания. Первым делом необходимо проверить, в каком состоянии находится отделка стен в ванной. Для этого удаляется старая плитка, которая, возможно, есть на стенах. Проще всего поставленная задача выполняется перфоратором, в котором можно закрепить зубило в фиксированном положении. После удаления плитки, если она была, небольшим молоточком производится простукивание всей плоскости стен. Если на некоторых участках звук глухой и появляются трещины, то это говорит о том, что штукатурка уже начала отслаиваться и требует удаления.

    Удалять штукатурку стоит таким же способом, как и плитку. Перфоратор с зубилом прекрасно справится с этой задачей. Первым делом необходимо создать небольшой скол, который и послужит отправной точкой. Если штукатурка находится в нормальном состоянии, что удалось выявить звонким эхом при постукивании молотка, тогда есть необходимость определить существующий перепад в уровне поверхности. Поможет в этом обычный отвес, правило с уровнем или лазерный нивелир. При использовании отвеса достаточно выбрать любую точку ближе к потолку и расположить нить параллельно стене в ванной. Если зазор равномерный, тогда стена имеет довольно ровную поверхность. Правило потребуется приложить в нескольких местах, следя за положением пузырька или за щелью между стеной и правилом. С лазерным нивелиром все обстоит несколько проще. Достаточно спроецировать линию параллельно стене и произвести замеры от нее до стены в различных точках.

    Обратите внимание! При укладке обычной плитки допускается перепад в 10 мм на высоту стандартной стены, что довольно просто нивелируется слоем клея под плитку.

    Если стена имеет подходящий уровень, но на ней есть отделка в виде краски или схожего материала, тогда их потребуется удалить. Для этого можно использовать болгарку со шлифовальным кругом или специальную шлифовальную машинку с наждачкой. Делается это для того, чтобы добиться хорошей адгезии между плиточным клеем и поверхностью стены. Краска может быть помехой в этом отношении, т. к. клей после высыхания может отслоиться от ее поверхности. При наличии больших наплывов штукатурки их можно аккуратно подкорректировать перфоратором.

    Внутренний угол

    Выравнивание внутреннего угла часто требует больше усилий, чем внешнего и процесс неотъемлемо связан с выравниванием смежных стен в ванной комнате. После того как была удалена старая отделка и определен уровень перепада плоскости стен в ванной, можно приступать к работе. Первый этап заключается в нанесении грунтующего состава с глубоким проникновением. Он необходим для повышения адгезии, а также для уменьшения влагополгощения материалом, из которого изготовлены стены. Если впитывание происходит слишком быстро, тогда после высыхания наносится еще один или несколько слоев.

    Проще всего производить выравнивание стен методом оштукатуривания по маякам. Последние представляют собой небольшие металлические планки, которые выступают опорными элементами для правила, необходимого для стягивания раствора. После высыхания грунтовки можно перейти к установке маяков. Готовится небольшое количество плиточного клея или цементно-песчаного раствора для штукатурки. Полосой небольшой ширины раствор наносится в то место, где планируется установка маяка. Далее к маяку приставляется уровень, и планка располагается в согласии с положением пузырька. Для этого на некоторых участка придется утопить маяк в раствор.

    Расстояние между маяками делается меньшим, чем длина правила, чтобы им удобно было опираться на элементы. Выставить маяки можно сразу на все стены в ванной комнате или монтировать их по ходу продвижения. Как только все необходимые элементы будут закреплены, можно приступать к приготовлению выбранного типа раствора. Мастерком или ковшиком он наносится на участок между маяками и постепенно стягивается правилом до достижения ровной поверхности. Чтобы выровнять один внутренний угол, потребуется оштукатурить две перпендикулярные стены в ванной. Когда штукатурка на них нанесена и затерта, необходимо дождаться набора прочности, чтобы она могла служить опорой для углового шпателя.

    Следующим шагом раствор наносится на внутренний угол. Его должно быть в меру или немного больше, т. к. излишек всегда можно убрать. Как только нанесено достаточное количество раствора на внутренний угол, можно воспользоваться специальным угловым шпателем. Стенки инструмента будут опираться на оштукатуренные плоскости смежных стен, а его угол сформирует правильный угол в стене. Возможно, потребуется несколько проходов для достижения требуемого результата. Выступившие излишки раствора убираются влажной мочалкой.

    При формировании внутренних углов с помощью гипсокартона процесс будет продвигаться быстрее. Предварительно на стены монтируется обрешетка из металлических профилей. Они выставляются на таком расстоянии от стены, чтобы добиться их правильного расположения по вертикали. Внутренний угол формируется непосредственно из стоечного профиля. Два элемента устанавливаются перпендикулярно друг другу. При этом боковая стенка одного фиксируется к лицевой части другого. Пример того, как это должно выглядеть показан на иллюстрации выше. Для большей жесткости профили скручиваются между собой посредством небольших саморезов. После того как угол сформирован профилем, осуществляется укладка гипсокартона. Первый лист гипсокартона укладывается впритык к профилю, второй лист упирается в первый, что позволяет сформировать правильный внутренний угол. Весь процесс показан в видео ниже.

    Обратите внимание! В продаже также есть специальный угловой профиль, пример использования которого показан на фото выше.

    Внешний угол

    Сформировать внешний угол стены в ванной комнате несколько проще, чем внутренний. Для этих целей разработаны специальные вспомогательные элементы. Они представляют собой металлический или пластиковый перфорированный уголок. Он подойдет в том случае, когда перепад в уровне стен не слишком большой. В этом случае принцип установки уголка для внешнего уголка совпадает с тем, каким образом выполняется установка маяка при выполнении оштукатуривания стены. На внешний угол стены в ванной комнате наносится определенное количество раствора, после чего производится выравнивание уголка посредством уровня или отвеса. После того как раствор под уголком схватится и надежно его зафиксирует, его можно использовать в качестве маяка.

    Формирование внешнего угла в ванной комнате посредством гипсокартона осуществляется схожим методом, как и для внутреннего угла. Производится монтаж направляющего профиля на полу и на потолке. Они должны быть установлены перпендикулярно друг другу с небольшим вылетом от стены. Далее монтируются два стоечных профиля, которые соединяются между собой перпендикулярно посредством саморезов. В некоторых случаях будет достаточно одного стоечного профиля, т. к. он уже имеет точный угол в 90 градусов. После этого на внешний угол, который сформирован гипсокартонными плитами, наносится серпянка или стекловолоконная стека, которая фиксируется клеем. Допускается также использование пластикового или металлического уголка, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Наглядно процесс можно посмотреть в видео ниже.

    Резюме

    Как видно, сформировать внешний или внутренний угол на стенах ванной комнаты можно своими руками. Если перепад стен слишком большой, то при формировании внешнего угла производится оштукатуривание стен, чтобы вывести их в одной плоскости. После этого угол выводится посредством углового шпателя для внешних углов подобным методом, как это делалось для внутреннего угла.

    Как выровнять угол стены: технологии и их особенности

    Содержание статьи:
    Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления
    Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

    Выравнивание поверхностей стен является первостепенной задачей, с которой так или иначе придется столкнуться в процессе производства ремонта квартиры или дома – а это невозможно качественно сделать, если углы стен кривые. Это своеобразная замкнутая цепочка, при которой невозможно выровнять стены без углов и, соответственно, наоборот, не получится сформировать углы, не выровняв стены. Для решения этой задачи существует масса технологий, о которых мы поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими технологиями – подробно изучим целесообразность их применения в той или иной ситуации и рассмотрим подробности этих процессов.

    Как выровнять угол стены фото

    Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления

    Выравнивание углов стен с небольшой степенью искривления, в принципе, не проблема, и в таких ситуациях обычно можно обойтись малой кровью. Рассмотрим несколько подробнее, как осуществляется этот процесс для наружных и внутренних углов помещения.

    1. Выравнивание внешних углов. Наружные углы выравниваются достаточно просто, и для этих целей используется специальный перфорированный уголок. Крепится это изделие к углу с помощью шпаклевки или клея для гипсокартона, который позволяет ускорить процесс работ в связи с его темпами застывания. Приготовленная шпаклевка или клей наносится на наружный угол с двух сторон – в нее вдавливается перфорированный уголок и тщательно выравнивается по уровню. После этого излишки клея или шпаклевки удаляются шпателем, и после высыхания данный уголок используется в качестве маяка в процессе шпаклевки стен. Существует и другой способ выровнять наружный угол – для этого с одной стороны набивается на стену ровная рейка или металлический профиль, край которого используется в качестве маяка. Первый способ более предпочтителен, так как перфорированный угол не только помогает выравнивать стены, но и защищает сам угол от разрушения в процессе эксплуатации – например, от ударов по нему твердыми предметами (при переноске мебели или габаритных предметов).

      Выравнивание внешних углов фото

    2. Как выровнять внутренний угол стены? Вся проблема данных сопряжений стен заключается в том, что изделием вроде перфорированного уголка его не выровнять. Некоторые пытаются это делать, но итог всегда один – угол становится еще хуже, чем был. В большинстве случаев внутренние углы стен для получения ровности просто вышпаклевывают с помощью длинного штукатурного правила. В сам угол по всей его длине набрасывается стартовая шпаклевка, после чего одним движением правила от угла по одной стене и вторым таким же движением вдоль другой стены формируется новый угол. По мере застывания шпаклевки уголок поправляется все тем же правилом до получения идеального варианта. Впоследствии финишная шпаклевка довершает начатое дело – здесь используется обыкновенный шпатель, которым наносят шпаклевку от угла.

      Как выровнять внутренний угол стены фото

    В принципе, других технологий выравнивания углов стен нет, если, конечно, не считать нанесение новой штукатурки по маякам или оклейку их гипсокартоном, что обычно используется при сильных искривлениях стен и углов. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это несколько слов по поводу предварительной подготовки углов к выравниванию. Очень важным моментом во всем этом деле является удаление наплывов и выступающих частей типа бугров – их лучше вырубить топориком. В противном случае придется наносить на стены массу шпаклевки, и тогда этот сравнительно простой процесс превратится в полноценную штукатурку.

    Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

    Если малыми силами проблему решить не удается, придется решать ее кардинально – к таким методам выравнивания углов, а заодно и стен, можно отнести штукатурку и гипсокартон, о которых и поговорим дальше подробно.

    1. Выравнивание углов штукатуркой. Скажу сразу, что процесс этот довольно трудоемкий, и если уж приниматься за него, то делать это нужно, как говорится, на широкую ногу – в смысле того, что выравнивать таким способом лучше не только одни углы, а целиком стены в квартире. Убедить себя в правильности такого подхода к делу можно простучав старую штукатурку, если она сильно бухтит, то ее замена лишней не окажется, особенно если речь идет о капитальном ремонте дома или квартиры. Технологически этот процесс довольно сложный, но для умелого мастера он окажется вполне посильной задачей. Для начала потребуется освободить поверхность стен от всего лишнего, в том числе и от старой штукатурки – как говорят строители, стены необходимо оголить полностью. Дальше поверхность грунтуется в несколько заходов, набивается штукатурная сетка, устанавливаются маяки, после чего производится штукатурка по всем правилам выполнения подобных работ. Следует понимать, что ровные углы новых оштукатуренных стен получаются автоматически – если, конечно, вы установите маяки четко по уровню. Расслабляться полностью не стоит, и в процессе выведения углов, как и в случае со шпаклевкой, их следует подправлять длинным правилом. Что касается выравнивания штукатуркой наружных углов, то здесь, как и в случае со шпаклевкой, применяются специальные уголки – они отличаются от перфорированных изделий для шпаклевки наличием металлической сетки. Да и сами по себе они изготавливаются не из алюминия, а из стали и делаются они жестче, так как одновременно являются и маяком.

      Выравнивание углов штукатуркой фото

    2. Выравнивание углов гипсокартоном. Это более простой способ решения вопроса, как выровнять углы в квартире, если они сильно кривые, но, тем не менее, он также потребует от вас некоторого умения и сноровки. Начать нужно с того же, что и в предыдущем случае – ободрать стены от старого мусора вплоть до самого основания и хорошо их вскрыть грунтовкой. Дальше можно пойти двумя путями – если планируете попутно утеплить и обесшумить свое жилье, то гипсокартон лучше устанавливать на каркас. В таком случае в образовавшееся между стеной и гипсокартоном пространство закладывается утеплитель – например, минеральная вата. Если же цель всего этого мероприятия сводится исключительно к выравниванию углов и самих стен, то гипсокартон правильнее будет установить на клей – в этом случае габариты комнаты уменьшатся незначительно. В общем, и тот и другой способ обшивки стен гипсокартоном может вызвать затруднения у некоторых людей – в случае с каркасом необходимо понимать принцип его изготовления, а вот в случае с наклеиванием больше понадобится запастись терпением. Какой из этих способов легче? На мой взгляд, быстрее и проще гипсокартон приклеить – разводится клей, потом он наносится на стену и, пока не застыл, прикладывается к стене гипс, после чего тщательно выравнивается длинным двухметровым уровнем. Если вы не были знакомы до этого с данной технологией, то лучше позаботиться об установке маяков. Самый элементарный вариант – это забитые в стену и отрегулированные по длине дюбели. При приклеивании гипсократон просто упирается в них, тем самым автоматически принимая необходимую плоскость и уровень.

      Как выровнять углы в квартире фото

    В принципе, к таким кардинальным способам выравнивания углов (а вместе с ним и стен) прибегают не так уж часто, в основном стараются обойтись меньшей кровью, и это понятно – такие технологии не только требуют массу трудозатрат, но и немалых капиталовложений. В этом отношении, чтобы снизить расход на выравнивание поверхностей, многие мастера используют некоторые хитрости – например, в самом кривом углу помещения можно сконструировать декоративную нишу из гипсокартона, спрятав за этой конструкцией все самое некрасивое. Точно так же можно поступить и с углом, образуемым потолком и стенами, закрыв его небольшим гипсокартонным коробом, аккуратно собранным в виде отдельного фрагмента двухуровневого потолка. В принципе, таким способом можно исправить практически любой угол, если, конечно, сама стена не завалена.

    И в заключение темы про то, как выровнять угол стены, скажу несколько слов о маскировке неровностей с помощью обоев – если они незначительные и к тому же находятся не на виду, то посредством обоев спрятать подобные искривления вполне реально. Все, что для этого нужно, это наклеить обои одной полосой – так, чтобы одна ее сторона была наклеена на одной стороне от угла, а другая на другой. Да, возможно в самом углу полотно не приклеится, и там будет пустота, зато внешне угол будет смотреться как ровный. Единственный недостаток такого подхода к делу – это то, что обои в этом месте могут легко порваться при неаккуратном обращении.

    Автор статьи Александр Куликов

    инструкция для самостоятельного выравнивания стен

    Любой человек мечтает жить в красивой квартире с качественным ремонтом, в которой со вкусом подобрана и современная мебель, а также комфортный интерьер. Однако, если помещение имеет неровные стены, нет видимости этого великолепия. Нередко для сокрытия небольшого завала владельцы квартир стараются закрыть его с помощью мебели или используют другие хитрости.
    Однако, все эти старания напрасны, потому что только выравнивание неровных стен поможет исправить дефект, а не их маскировка. Например, мебелью можно только подчеркнуть эти недостатки.

    Почему стены бывают кривыми

    Неровные стены бывают по разным причинам. Чаще всего в старом жилом фонде потолки и стены очень неровные. Однако, трудно встретить идеальные стены и в квартирах новостроек.

    У большинства панельных многоэтажек стены кривые, поскольку панели встают неровно. Однако, неровность эта позволяет дома эксплуатировать, так как неровность не влияет на надежность. Когда плиту устанавливают, она может немного разворачиваться.

    Чтобы понять это наглядно, возьмите альбомный лист и положите на стол. Лист ровный, однако, попробуйте поднять его, взяв за концы по диагонали, потяните концы в разные стороны – при этом вам откроется интересный факт, который произойдет с альбомным листом.

    Таким же образом выгибаются и бетонные плиты. Они имеют незначительные отклонения, которые достаточны для того, чтобы образовался завал стен и нарушилась геометрия углов в комнате.

    Как определить вертикальные отклонения

    Существует реальная возможность самостоятельного выравнивания стен, однако, вначале нужно определить место завала. Для этого обратите внимание на каждый угол, чтобы предположить о неровности какой-то из стен, и затем проверить, правильно ли вы подумали.

    Это сделать можно элементарно: привяжите тяжелый предмет к концу прочной и тонкой веревки. Приложите ее противоположный конец к углу, в котором состыковываются верхнее перекрытие со стенами. Если веревка параллельна стенам, значит они ровные, а при наблюдении отклонений можно понять об имеющихся завалах, которые необходимо устранять.

    Лучше всего проверять ровность стен двоим людям: одному нужно держать шнур, а другому со стороны в несколько метров посмотреть, параллельны ли линии.

    Можно воспользоваться и другим вариантом, чтобы оценить состояние поверхности стен. Для проведения этой работы необходимо наличие самодельного отвеса с не вращающимся грузом. Провешивание выполняется в каждом углу помещения, для чего шнур необходимо закрепить на гвозде, вбитом в стену.

    Место для забивания гвоздя должно находиться около потолка для того, чтобы отвес был расположен около стены, не касаясь ее поверхности.

    После этого шнур отвеса передвигается по гвоздю до того, как примет оптимальное положение. Далее внизу стены забивают еще один гвоздь, шляпка которого должна коснуться нитки отвеса.

    Аналогичная операция производится с другим краем стены. Дальнейшим этапом производят натягивание шнуров по маячным точкам, которых всего четыре. В результате получается точная картинка, позволяющая судить о состоянии поверхности стенки.

    Если отклонение небольшое (до 10 мм), выполняя ремонт, проведите работы по шпаклевке стен, используя при этом гипсовые и цементные смеси для выравнивания.

    Если вертикальные отклонения превышают эту цифру, необходимо выравнивать стены с помощью гипсокартона.

    Вначале необходимо подготовить поверхность

    Перед началом работ по выравниванию стен необходимо знать, какая при этом должна соблюдаться очередность. Вначале поверхность необходимо подготовить, поскольку очень важно, чтобы основание было прочным и в нем отсутствовали осыпающиеся участки. На этапе подготовки производится удаление старых обоев и ветхой штукатурки.

    Очистив и подготовив стену, производится ее тщательная грунтовка с использованием валика, кисти или распылителя. Прогрунтовав основание, нужно дать ему высохнуть не менее 12 часов. Это обстоятельство делает целесообразным выполнять грунтовку стен вечером, чтобы они за ночь могли высохнуть.

    Какими способами можно выровнять стены

    Учитывая применяемые для работы материалы, выравнивается кривизна стен двумя способами:

    1. Первым считается сырой способ, при котором используются строительные смеси.
    2. Вторым способом можно считать сухой, который связан с монтажом конструкции.

    Способы одинаково хорошие, но лишь в том случае, когда четко соблюдаются все процессы. В каждом из способов есть свои отличительные особенности в виде преимуществ и недостатков.

    Выравнивание стен с использованием штукатурки чаще всего применяется, если есть небольшие перепады – до 50 мм. Можно использовать штукатурку и для поверхностей, имеющих большую кривизну, однако, при этом нужно приготовиться к дополнительным финансовым затратам, которые понадобятся для выполнения работ и закупки дополнительных материалов. Это значит, что лучшим вариантом для выравнивания большой кривизны стен является проведение монтажа каркаса и обшивки его гипсокартоном.

    Выравниваем стены с помощью штукатурки и маяков

    После определения возможных неровностей стен и подготовки их поверхности начинают работы, связанные с непосредственным их выравниванием.

    Не забывайте своевременно, перед началом работ, отключить электрическую энергию. А когда выполняете очистку стен, делайте это аккуратно, стараясь не нанести вред элементам электрической проводки, спрятанной в стенах.

    Чтобы штукатурка закрепилась прочно, непременно загрунтуйте стены. Благодаря этой операции можно предупредить нежелательное расслаивание материалов. Грунтовка способствует повышению показателей влагостойкости. Широко применение цементного молочка, в составе которого цемент, вода и песок, для цементной смеси.

    Наиболее популярным и простым способом избежать кривизны стен является выравнивание стен с помощью штукатурки.

    Если используется мокрое выравнивание с помощью штукатурки, удобно применение технологии «маяков», которые являются специальными металлическими элементами, изготовленными из гибкого материала – алюминия.

    Необходимо вделать маяк в искривленную стену для того, чтобы по нему в последующее время выравнивать стену. Чтобы лучше понять функцию маяка, приводим примет: если стена является заваленной сверху, тогда маяк упирается в стену внизу, а сверху, между маяком и стеной, размещается какой-либо материал для устранения неровности.

    Размер инструмента, которым вы будете наносить штукатурку, влияет на расстояние, которые должно быть между маяками.

    Как правильно устанавливать маяки

    Маяковые рейки устанавливаются вместе с монтажом профилей на противоположных стенках. Чтобы проверить каждый маяк на вертикальность, используются отвесы, а к стене эти профили прикрепляются с помощью строительного гипса. Гипс необходимо нанести на рейку в нескольких местах, соблюдая расстояния между ними до 50 см. После чего натягивают шнур через нижние, средние и верхние профили. Монтаж следующих реек также производится на стене, но при этом шнур должен к ним только слегка прикасаться.

    Можно прикреплять маяки с помощью саморезов, но при этом замедляется скорость выполнения работ, что впоследствии значительно их упрощает. Даже непрофессионалу несложно будет отрегулировать вертикальные линии, закручивая или выкручивая саморезы.

    Что лучше использовать для выравнивания стен

    Применение выравнивающего состава зависит от того, какова максимальная толщина выравнивающего слоя. На него влияет также применяемый тип связующих компонентов – цемент или гипс. Использование цементной смеси целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, кухни), а гипсовые составы применяются для жилых помещений, поскольку гипс способен хорошо поддерживать в помещении нужный микроклимат.

    Использование «мокрого способа» для выравнивания стен

    После окончания выставления маяков остается выполнить следующую работу: разведите 10-15 литров штукатурки и наносите ее на стену между маяками. У смеси должна быть определенная консистенция: не очень жидкая, чтобы не сползала со стен, и не слишком густая – в этом случае она трудно наносится. При использовании в работе гипсовых составов они должны быть в таком количестве, чтобы выработать их в течение часа.

    После того, как вы нанесли смесь на стену, берете правило, имеющее необходимую длину, и прижимаете к маякам, выравнивая затем поверхность, выполняя движения снизу-вверх, либо сверху-вниз. Если некоторым местам недостаточно смеси, ее добавляют и вновь проводят правилом. Повторение таких действий необходимо до того, пока не удастся сделать стену идеальной и ровной.

    После высыхания наложенного слоя штукатурки вы заметите, что стена шероховатая. Поэтому необходимо обработать ее с помощью нанесения финишной шпаклевки, а затем выполнении шлифования, используя при этом мелкую наждачную бумагу.

    Данный способ выравнивания стены не лишен преимуществ. При этом не происходит уменьшение полезной площади комнаты. Есть и недостатки, которые выражаются в необходимости предварительной очистки стен и трудоемкости процесса, который оставляет после себя большое количество мусора и пыли.

    Отдельным моментом выравнивания стен является выравнивание углов стен, которые, бесспорно, все считают наиболее проблематичными участками. Для проведения этих сложных работ используют угловую кельму, уровень и другие вспомогательные инструменты. Выравнивать углы кропотливо и сложно. Для выполнения этой работы требуется опыт и знания. Для того, чтобы раствор быстрее схватывался в углах стен, в смесь добавляется немного гипса.

    Каким образом устраняются значительные неровности стен

    Непросто выровнять стены в комнатах, имеющих большие перепады и ужасную кривизну стен. При этом лучше всего использовать специфические конструкции, которые вначале нужно смонтировать, а затем обшить гипсокартоном.

    У этого метода есть несколько недостатков, основным из которых является уменьшение полезной площади. Есть в способе и положительные стороны: не проводятся предварительные работы по подготовке поверхности, к тому же, внутрь установленного каркаса легко прячутся коммуникационные линии и укладывается слой звуко- и теплоизоляционного материала.

    Положительных качеств у этого способа больше, чем отрицательных, поэтому его часто используют. Вначале необходимо выполнить монтаж каркаса, а затем обшивают его гипсокартоном.

    Так выравнивают завалы, которые никуда не исчезают, а только прячутся под обшивочный материал. Это не очень удобно при маленьких размерах помещения, поскольку так оно становиться еще меньше.

    Подготовка стен под оклейку обоями

    Любой ремонт, который начинают владельцы квартир, начинается с вопроса о выравнивании стен под наклейку обоев. Для обоев, как и для других декоративных покрытий, требуется гладкая поверхность, которую необходимо подготовить.

    При незначительных неровностях стены обрабатывают с помощью обычной шпаклевки. Работу производят с помощью шпателя, предназначенного для расшивки щелей и их шпаклевки. Удобнее всего применять два шпателя, имеющих средние размеры.

    Если объём работ большой, шпаклевка разводится в тазу для того, чтобы не пришлось прыгать сверху-вниз и обратно. Если необходимо замазать маленькие дырочки и щели, применяют небольшую посудину.

    При выполнении больших объемов работ смеси разводят, используя дрель и специальную насадку на нее.

    При необходимости нанесения толстого слоя, поверхность перед этим обрабатывают специальной стартовой шпаклевкой. Если соблюдать правильную технологию нанесения, шпаклевку необходимо наносить несколькими приемами, нанося каждый слой после высыхания предыдущего. Чаще всего укладывают три слоя, последний из которых выполняется финишной шпаклевкой для окончательных работ. После высыхания всю поверхность стенки зачищают с помощью наждачной бумаги.

    Исключением из правил не является ванная комната

    Наиболее часто причиной выравнивания стен в ванной является вид предстоящей отделки. Если собираются укладывать кафель, то потребуются знания о том, как правильно выравниваются стены под укладку плитки. Работы, выполняемые с кафельной плиткой считаются ответственным и серьезным процессом, к которому необходимо грамотно подходить, и в этом случае неприемлемо укладывать кафель на неровную стену. Поэтому перед началом основного процесса продумайте о способе выравнивания стен в ванной комнате по существующей технологии.

    Керамическая плитка может быть уложена исключительно на ровную стену, потому что, если проигнорировать это условие, результаты буду плачевными: кладка станет выпирать буграми и у помещения будет испорчен внешний вид. Лучше всего выравнивать стены с помощью маяков.

    У стен с маяками большая прочность, потому что, когда закончатся все работы по выравниванию, маяки не достают из стен, в результате чего они поддерживают штукатурку. Если работы выполняются при помощи штукатурных треугольников, получаются отличные углы 90 градусов.

    Штукатурку наносят, используя принцип «забрасывания», поэтому используют мастерок. Вначале покрывают небольшой участок стены. После нанесения смеси она должна подсохнуть, после чего срезаются лишние части раствора, выходящие за пределы маяков. В срезанный раствор добавляют воду и им вновь необходимо затереть следующие участки.

    Когда штукатурка высыхает, стены необходимо прогрунтовать, а поверх грунтового покрытия уложить плитку. Благодаря слою грунтовки происходит лучшее сцепление клеящего раствора и основания.

    Зная несколько вариантов по выравниванию стен, пользуясь всеми тонкостями и хитростями этого процесса, можно прийти к хорошим результатам. Штукатуры, мастера своего дела, работают, опираясь на качественную поверхность, правильный состав штукатурки и точные маяки.

    Если вы стремитесь к лучшей жизни, вы не будете жить абы как. Человеческое жилье необходимо оформлять как следует: стены должны быть ровные, декор – красивый, мебель – подходящая. Создав в своем жилище подобные условия, вы почувствуете, как стала комфортнее ваша жизнь. Это лучше ежедневного созерцания кривых углов и завалившихся стен. Нормой должны стать идеально ровные стены. К этому идеалу необходимо стремиться, поскольку кривые стены нельзя скрыть не за высококачественными и дорогими обоями, ни шикарной мебелью.

    Уровень и равномерно — Crescent Creative Products

    Сгруппированные рамки и изображения невероятно популярны, и нетрудно понять, почему. Их использование элементов дизайна и стиля станет отличным дополнением к любой стене в вашем доме. В сегодняшнем уроке мы научим вас, как вешать сгруппированные рамы. Используя Hang It Perfect ™, мы покажем вам, как вешать сгруппированные рамы идеально ровно и равномерно!

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    В нашей демонстрации на задней стороне центральной рамы есть 2 элемента для подвешивания. Наша рама изначально не поставлялась с установленным оборудованием для подвешивания, поэтому мы зашли в Walmart и купили небольшую упаковку с зубчатыми вешалками менее чем за 3 доллара. Затем мы использовали молоток и гвозди, чтобы вбить крючки с зубьями в заднюю часть рамы, одну в левом верхнем углу, а другую в противоположном углу (альтернативой подвеске с зубьями являются D-образные кольца. также доступны в Walmart или местных магазинах бытовой техники). При необходимости вы можете легко сделать то же самое со своей рамкой!

    Step 1: Выровняйте Hang It Perfect по раме.Начните с размещения перекладины Hang It Perfect заподлицо поверх рамы. Сдвиньте правую руку H.I.P. чтобы совместить с зубом пилы или D-образным кольцом с правой стороны. Затем сдвиньте его вверх так, чтобы крючок зацепился за крепеж рамы. Затяните ручку, чтобы зафиксировать H.I.P. рука на месте. Повторите этот шаг с левой стороны.

    Теперь, когда оба H.I.P. руки были выровнены с крепежом рамы и закреплены на месте, снимите H.I.P. от рамы и идите к стене.

    Step 2: Поместите Hang It Perfect с ручками к стене так, чтобы уровень был обращен к вам.Совместите отметку центра перекладины с отметкой карандаша, которую вы сделали на стене. Теперь убедитесь, что уровень показывает, что все в порядке.

    Шаг 3: Надавите на заднюю сторону крючков так, чтобы штифт вошел в стену, оставив ямочку. Эта отметка указывает, где вы установите гвоздь.

    Примечание: Если вы используете гвозди, вставьте гвоздь прямо в углубление. Если вы используете вешалку, поместите нижний край вешалки поверх отметки на дне, а затем установите.

    Шаг 4: Повесьте центральную раму!

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    Все рамы, «построенные» из центральной рамы, должны иметь одну подвеску с зубчатым венцом в центре задней стороны рамы. В качестве альтернативы можно использовать проволоку вместо подвески с зубьями.

    В нашем примере мы сделаем нечто похожее на то, что мы сделали с центральной рамкой.Мы установили подвеску с зубьями в центре верхней части рамы (вместо каждого угла), просто забив ее молотком и гвоздями. Если в вашей раме уже есть центральная пила (или проволока), можно двигаться вперед!

    Шаг 1 : Поместите H.I.P. перекладина заподлицо поверх рамы. Сдвиньте правый рычаг до конца перекладины и затяните ручку. Желтый кусок создаст выступ на конце перекладины, который вы будете использовать позже.

    Теперь выровняйте расстояние между кадрами по H.И. перекладина с правым краем рамы. Если вы не понимаете, что мы имеем в виду, вот пример: если желаемое расстояние составляет 3 дюйма, найдите размер 3 дюйма на перекладине и совместите его с краем рамки.

    Затем переместите левый рычаг, чтобы совместить его с центром подвесного оборудования рамы. Затем сдвиньте H.I.P. руку вверх, пока крюк не зацепится за центр проволоки или за зубчатую вешалку (в нашей рамке на примерах изображений используется зубчатая подвеска).Затяните ручку, чтобы зафиксировать руку на месте. Теперь вы можете вынуть его из рамы и пройти к стене.

    Шаг 2: Поместите H.I.P. на стене выступом по левому краю центральной рамы. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все ровно!

    Шаг 3: Надавите на крючок в нижней части левого рычага так, чтобы штифт пометил стену в виде углубления.

    Напоминаем, что если вы используете гвоздь, вставляйте гвоздь прямо в углубление.Если вы используете вешалку, поместите нижний край вешалки поверх отметки на дне, а затем установите.

    Шаг 4: Повесьте вторую раму!

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    Для третьего и последнего кадра мы собираемся повторить предыдущие шаги с небольшими изменениями.

    Шаг 1: Поместите H.I.P. перекладина заподлицо поверх рамы.Сдвиньте левый рычаг до конца перекладины и затяните ручку.

    Затем, как и раньше, выровняйте расстояние между кадрами на H.I.P. перекладина с левым краем рамы.

    Затем вы переместите правый рычаг, чтобы совместить его с центром подвесного оборудования рамы. Сдвиньте H.I.P. поднимите руку, пока крюк не зацепится за центр проволоки или крюк с зубьями. Затяните ручку, чтобы зафиксировать руку на месте и направляйтесь к стене!

    Step 2: Снова разместите H.И. на стене и поставьте выступ на правый край центральной рамки. Отрегулируйте уровень, чтобы убедиться, что он прямой!

    Шаг 3: Надавите на крючок, чтобы штифт отметился на стене.

    Шаг 4: Установите гвоздь или скобу так же, как вы сделали для других деталей. Тогда вешайте третью рамку, вуаля!

    Как только последний предмет идеально повешен на стену, все готово и можно любоваться своим шедевром! Наш законченный вид этого руководства получился довольно стильным!

    Если у вас больше трех штук, выполните те же действия! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

    Если вы немного запутались, не расстраивайтесь! Иногда гораздо проще увидеть, как все это работает, чем читать пошагово.Посмотрите это короткое 90-секундное видео о том, как легко повесить сгруппированные кадры!

    Хорошо! Мы показали вам, как повесить сгруппированные рамки в горизонтальной последовательности, но обязательно ознакомьтесь с другой нашей публикацией об идеях дизайна сгруппированных рамок, нажмите здесь!

    10 вещей, которые вы должны знать перед покраской комнаты

    опкирилка / Твенти20

    Рисование действительно может быть забавным, если вы знаете, как это делать правильно. Мы расскажем, как сделать ваш проект по рисованию идеальным!

    Купите эти продукты сейчас: Барный стул — Обеденный стол

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Вы живете со скучными белыми стенами, но ненавидите мысль о живописи? Покраска — часто задача, которой боятся домовладельцы. Однако это один из самых недорогих способов улучшить внешний вид вашего дома без особых усилий.

    Цвета краски могут кардинально изменить настроение и дизайн интерьера вашего дома. Краска может стать ярким акцентом на яркие всплески или стать мягким фоном для более приглушенного интерьера.В любом случае, живопись — один из самых простых и недорогих инструментов в мире дизайна интерьера. Однако есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем рисовать, — вещи, которые значительно облегчат вашу работу. Никогда не знаешь, возможно, тебе действительно понравится рисовать, прочитав это.

    Здесь вы откроете для себя 10 вещей, которые вы должны знать, прежде чем рисовать, которые могут быстро превратить страх в успех:

    Артазум / Shutterstock

    Умение правильно рисовать может сделать ваши проекты красивыми.Выполните подготовительные шаги — не упускайте детали!

    Купите эти продукты сейчас: Акцентное зеркало — Роспись стен — Декоративная подушка — Коврик

    1. Подготовка комнаты имеет значение

    Как известно, рисовать намного легче, когда ничего не мешает. Это означает опустошить комнату или, по крайней мере, насколько это возможно. Если вы красите свою гостиную, переместите большие предметы мебели в центр и накройте их старыми простынями или тряпками.

    Хотя протирать стены кажется ненужным шагом, это очень важный шаг. Видите вы это или нет, но на стенах от ваших рук скопились грязь, пыль и масла. Удаление этого мусора перед покраской позволит краске приставать к стенам.

    Вы также должны заполнить шпаклевкой все отверстия от гвоздей или трещины, а также заклеить изолентой соседние стены, оконную обшивку, крышки выключателя или розетки. Накройте пол тканью, газетами или рулоном бумаги.

    SmitBruins / Twenty20

    Очень важно подготовить комнату перед покраской. Это включает съемку всей мебели / ее покрытия и заполнение отверстий для гвоздей.

    Купите эти продукты сейчас: Секционный диван — Роспись стен

    2. Проверьте цвет краски

    Очень сложно определить, как тот или иной цвет будет смотреться на ваших стенах и с вашим освещением. Если вы задумываетесь о цвете, купите образец.

    Дайте краске высохнуть, наблюдая за ее цветом как днем, так и ночью.Это даст вам истинное представление о том, как цвет будет выглядеть на ваших стенах. Если вы не уверены в цвете, купите несколько образцов и сделайте то же самое. Вы можете быть удивлены тем, какие цвета вам на самом деле нравятся, и еще больше удивитесь тому, как то, что вы считали своим любимым цветом на образце, выглядит ужасно в вашем доме.

    debb_a / Twenty20

    Обязательно протестируйте образцы цвета, прежде чем переходить к цвету краски.

    Купите эти продукты сейчас: Краска для стен — Цветочные горшки

    3.Покраска комнаты — впустите цвет в вашу жизнь

    Для некоторых цвет может быть подавляющим. Однако не позволяйте страху перед цветом заставлять вас выбирать белый, кремовый или бежевый. Попробуйте несколько разных цветов, чтобы создать в комнате определенное ощущение. Например, темные цвета добавляют текстуру и глубину пространству. Особенно это актуально, если комната очень большая с высокими потолками. С другой стороны, если у вас небольшая комната, например, гостевая ванна без естественного света, более яркие и светлые цвета действительно могут открыть пространство и сделать его намного больше.По сути, не бойтесь цвета — экспериментируйте, чтобы увидеть, что работает — вы можете быть удивлены!

    Эриндерой / Твенти20

    Цвет может быть забавным, поэтому не бойтесь добавить его в свой дом. Даже если вы покрасите только одну акцентную стену в смелый оттенок.

    Купите эти продукты сейчас: Шторы — Прикроватный столик

    4. Обратите внимание на выбранную отделку

    Удивительно, но имеет значение не только цвет, но и отделка или блеск. Глянцевые лакокрасочные покрытия очень прочные и их легче чистить, но недостатком является то, что они часто подчеркивают недостатки ваших стен.

    С другой стороны, плоское лакокрасочное покрытие скроет эти недостатки. Однако плоская краска более восприимчива к повреждениям, и в большинстве случаев лучше всего использовать яичную скорлупу.

    Придает блеск, легко чистится, не выделяет дефекты и не так легко повреждается, как плоская краска.

    Джесслхарбин / Твенти20

    Будьте внимательны при выборе краски правильного блеска. Ванные комнаты и коридоры, как правило, нуждаются в более гладком и глянцевом блеске.

    Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — Настенный светильник — Душ

    5. Краску можно заменить

    Нарисовав квадрат на стене и рассмотрев его при разном освещении, вы выбираете цвет. Однако вы можете обнаружить, что то, что выглядело великолепно на небольшом участке, слишком подавляющее, когда стены будут закончены.

    К счастью, краска — недорогой вариант отделки комнаты, и ее легко заменить. Если вы обнаружите, что вам не нравится цвет, вы легко можете его закрасить.

    Кроме того, если цвет кажется слишком подавляющим для всех четырех ваших стен, подумайте о том, чтобы оставить одну стену окрашенной в этот цвет в качестве акцента. Вы можете обнаружить, что «всплеск» цвета — это все, что вам нужно.

    alisevalise / Twenty20

    Может, цвет краски оказался не таким, как вы надеялись. Не подчеркивайте, что это можно изменить.

    Купите эти продукты сейчас: Диван

    6. Определение необходимого количества краски

    Нет ничего более неприятного во время рисования, чем то, что краска заканчивается на полпути. Точно так же вы не хотите, чтобы у вас было слишком много краски. Вот удобный калькулятор краски, который может помочь. Есть несколько вещей, которые помогут вам определить правильное количество краски. Во-первых, вам нужно знать квадратные метры вашей комнаты.

    Во-вторых, подумайте, сколько слоев краски вы хотите нанести. Если вы сначала загрунтовываете стены, может быть достаточно одного слоя, тогда как два слоя часто необходимы, если стены не загрунтованы.

    Photographee.eu/Shutterstock

    Прежде чем пойти в магазин за краской, обязательно измерьте квадратные метры комнаты — вы не хотите покупать слишком мало или слишком много.

    Купите эти продукты сейчас: Шторы — Диван

    7. Экономия грунтовки на краске

    Если говорить о грунтовании, это важный этап в процессе подготовки. Грунтовка герметизирует стены, обеспечивая основу для приклеивания краски.

    После того, как вы заделаете все дыры и трещины, грунтовка станет еще более важной. Грунтовка предотвратит высыхание или появление блестящих пятен на стене, которые возникают при нанесении краски непосредственно на шпаклевку.

    Однако

    Primer не поможет пропустить этап очистки стен.Очистка стен по-прежнему очень важный этап, будь то грунтовка или нет.

    ppa / Shutterstock

    Перед покраской всегда следует грунтовать. Это гарантирует отличную отделку и позволяет использовать меньше краски.

    Купите эти продукты сейчас: Коврик — Телевизоры — Настенная живопись

    8. Щетка перед накаткой

    Для многих концепция чистки углов до или после укладки стен может сбивать с толку. Однако не забудьте почистить щеткой перед катанием.

    Осторожно используйте высококачественную кисть, чтобы прокрасить примерно на дюйм от углов, потолка и плинтуса.Это области, недоступные для ролика.

    Используйте валик после чистки, чтобы выровнять все следы от кисти, которые вышли за пределы угла. В результате вы получите гладкую ровную поверхность.

    Photographee.eu/Shutterstock

    Чистка краев и углов может быть утомительной, но при покраске она необходима.

    Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Роспись стен — Консольный столик — Шторы

    9. Подготовьте валик и кисти для краски

    Валики сделаны из нечеткого материала, который оставляет на стенах больше, чем просто краску.Важно удалить с валика весь мусор, например, свободные волокна.

    Для этого можно использовать малярный скотч, намотанный назад вокруг руки. Прижмите скотчем руку к валику, и он будет работать так же, как валик для ворса.

    Вы также должны потереть сухую кисть о руку и осторожно потянуть за волокна. Это гарантирует, что в краске от кисти не попадут свободные волокна.

    JJFarquitectos / Twenty20

    Обязательно подготовьте валик и кисти перед покраской.Вы не хотите, чтобы на стенах оставались ворсинки или щетина. И не забудьте записать на пленку!

    Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул

    10. Тратьте деньги на необходимые принадлежности

    Помимо качественной кисти для рисования, перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы.

    В комплект входят удлинители с роликами и прочная стремянка. Удлинители на роликах помогут вам добраться до более высоких стен, не вытянув руки слишком высоко и не вставая на цыпочки.

    Прочная стремянка поможет вам легко добраться до верхних углов стен при чистке зубов. Оба эти элемента убережут вас от чрезмерного растяжения тела, что может привести к травмам.

    брянчавезфотография / Twenty20

    Не экономьте на малярных принадлежностях. Вам потребуются качественные кисти, валики, скотч и лестница.

    Купите эти продукты сейчас: Настенный светильник — Зеркало — Смеситель

    Это всего лишь несколько советов, которые сделают ваш опыт рисования намного лучше, чем вы могли ожидать! Выполните эти 10 шагов, и вы получите стены, которые будут окрашены до совершенства! Не забывайте не торопиться с утомительной подготовительной работой — она ​​окупается, делая ваш проект рисования более плавным и приводящим к более качественной окраске.

    Какую комнату вы сейчас рисуете?

    Предотвращение падений: упражнения на силу и равновесие

    Начало работы

    С возрастом люди теряют мышечную силу, что увеличивает вероятность падения. Кроме того, их рефлексы замедляются. Из-за этого им будет труднее восстановить равновесие, если они начнут падать.

    Изучите некоторые силовые упражнения и упражнения на равновесие и найдите время, чтобы делать их каждый день. Это поможет вам оставаться активным и независимым.

    Первые шаги

    • Для начала поставьте рядом со стеной, раковиной или столешницей.Или, если хотите, можете сесть в прочный стул с прямой спинкой.
    • Разминка. Сделайте глубокий вдох через нос. Поднимите руки над головой и потянитесь. Опустите руки и сделайте выдох.
    • До перекаты плеч . Осторожно поверните плечи к потолку, назад и вниз. Затем попробуйте это движение в обратном направлении. Плавно поверните плечи к потолку, вперед и вниз.
    • До теленок растягивается пока стоит. Вытяните одну ногу позади себя, поставив ступню на пол и пальцы ног вперед. Осторожно согните переднее колено, пока не почувствуете растяжение икры. Удерживайте растяжку от 15 до 30 секунд. Повторите от 2 до 4 раз каждой ногой.
    • Или сделать теленок тянется сидя . Чтобы растянуть икры сидя, используйте полотенце.Вытяните ногу перед собой так, чтобы пятка была на полу. Возьмитесь за оба конца полотенца и заверните середину полотенца под подушечку стопы. Осторожно потяните концы полотенца на себя, удерживая колено как можно более прямым. Удерживайте растяжку от 15 до 30 секунд. Повторите от 2 до 4 раз каждой ногой.
    • Марш вместо . Встаньте со стулом перед собой и стеной позади вас. Если вы начнете падать, вы можете использовать их для поддержки.Стоять в углу тоже подойдет. Встаньте, слегка расставив ноги (как обычно), а руки по бокам. Маршируйте на месте, высоко поднимая колени к потолку.

    Упражнения для повышения вашей силы

    Регулярные физические нагрузки могут помочь вам оставаться сильными и безопасны почти для всех. Начните медленно и постепенно увеличивайте свою активность. Если у вас возникнут проблемы, поговорите со своим врачом.

    Для выполнения любого из этих упражнений встаньте прямо и используйте стойку или устойчивый стул для поддержки.Начните с выполнения каждого упражнения несколько раз и постепенно увеличивайте его до 8–12 раз.

    • Сгибания ног. Согните одно колено так, чтобы ступня встала позади вас и была на уровне вашего колена. Медленно опустите ногу на пол. Повторите, используя другую ногу.
    • Сгибания колен . Держитесь за спинку стула. Встаньте с расслабленными коленями и прямой спиной. Колени должны смотреть в том же направлении, что и пальцы ног.Медленно согните ноги в коленях, затем поднимите тело, выпрямляя колени.
    • Пятка поднимается . Поднимитесь на цыпочки. Задержитесь на несколько секунд. Медленно опустите пятки на пол.
    • Подъемники ног. Держитесь за спинку стула. Держа ноги прямыми, поднимите одну ногу на несколько сантиметров в сторону. Задержитесь на несколько секунд. Медленно опустите ногу. Повторите с другой стороны.
    • Сидеть-стоя. Сядьте на стул, прислонив стул к стене. Встаньте, не используя руки. Если это слишком сложно, начните с подушки на стуле, пока не станете сильнее.

    Упражнения для улучшения вашего равновесия

    Эти упражнения могут помочь вам с равновесием. Вы можете начать, держась обеими руками. Когда это станет легко, держитесь одной рукой. Затем держитесь двумя пальцами одной руки. Вскоре вы сможете выполнять каждое упражнение, не держась ни за одну руку.Но важно, чтобы вы пробовали это только тогда, когда чувствуете, что способ, которым вы это делаете сейчас, стал слишком простым.

    Первое упражнение состоит из 4 шагов. Не забывайте расслабляться и делать медленные глубокие вдохи. Будьте в безопасности, двигаясь в своем собственном темпе. Доверяйте своим инстинктам и не заставляйте себя делать слишком много слишком рано.

    • Балансировка на одной ноге. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Попробуйте сделать первый шаг ниже. Если вы можете сделать это легко, переходите ко второму шагу.Если нет, просто выполните одно из шагов этого упражнения и переходите к следующему. Будьте в безопасности и идите в своем собственном темпе.
      • Первый шаг: встаньте на одну ногу. Сохраняйте равновесие как можно дольше, работая до 60 секунд на каждую ногу. Когда вы сможете делать это в течение 60 секунд, попробуйте следующее упражнение.
      • Второй шаг: встаньте на одну ногу и скрестите руки на груди. Когда вы сможете делать это по 60 секунд на каждой ноге, переходите к следующему упражнению.
      • Шаг третий: встаньте на одну ногу и разведите руки в стороны.Когда вы сможете делать это по 60 секунд на каждой ноге, попробуйте следующее упражнение.
      • Шаг четвертый: встаньте на одну ногу и скрестите руки на груди с закрытыми глазами. Сохраняйте равновесие как можно дольше, работая до 60 секунд на каждую ногу.
    • Баланс между пальцами и пятками. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Встаньте на носки и удерживайте это положение в течение 10 секунд. Затем вернитесь на пятки, удерживая это положение в течение 10 секунд.Повторить примерно 5 раз.
    • Круги бедра. Возьмитесь обеими руками за раковину, стойку или спинку стула. Не двигая плечами или ступнями, сделайте большой круг бедрами влево (против часовой стрелки). Сделав 5 кругов влево, сделайте 5 кругов вправо (по часовой стрелке).
    • Пяточная ходьба. Встаньте левой стороной к кухонной стойке. При необходимости вы можете использовать счетчик для баланса.Поместите пятку левой стопы перед пальцами правой стопы так, чтобы пятка и пальцы ног соприкасались. Сфокусируйтесь на точке впереди и сделайте шаг так, чтобы ваша правая пятка коснулась пальцев левой стопы. Работайте до 20 шагов. Вы можете развернуться и пойти в другом направлении, чтобы стойка была справа от вас.

    Программы упражнений и тай-чи

    Во многих общинах существуют групповые программы упражнений для пожилых людей и занятия, такие как тай-чи. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, можно ли безопасно выполнять упражнения тай-чи.Затем обратитесь в местную больницу, общественный центр, программу отдыха или колледж, чтобы узнать о классах.

    Кредиты

    Текущий по состоянию на: 7 декабря 2020 г.

    Автор: Healthwise Staff
    Медицинский обзор:
    Энн К. Пуанье, врач-терапевт,
    Мартин Дж. Габика, доктор медицины, семейная медицина
    Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина,
    Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
    Элизабет А. Фелан, доктор медицины, врач-гериатр Лекарство

    По состоянию на 7 декабря 2020 г.

    Автор: Здоровый персонал

    Медицинское обозрение: Энн К.Пуанье, терапевт, Мартин Дж. Габика, семейная медицина, Кэтлин Ромито, семейная медицина, Адам Хусни, семейная медицина, Элизабет А. Фелан, доктор медицины, гериатрическая медицина

    Продажи коммерческой недвижимости за границу — Уголок карьеры | Выпускники UM

    Это ты?

    • Соревновались ли вы на высоком уровне — играли в университетском или студенческом спорте, владели музыкальным инструментом или получали награды на своих нынешних или предыдущих должностях?
    • Вы тот, кто хочет доверить свой успех в своих руках, и вы пробежали бы сквозь кирпичную стену, если бы это было то, что нужно для успеха?
    • Вы невероятно заинтересованы в том, чтобы ваша воронка продаж была заполнена, даже если это означает каждый день работать по телефону целыми днями?
    • Готовы ли вы браться за утомительные и сложные задачи, когда это необходимо для пользы команды?
    • Вы всегда читаете, слушаете аудиокниги или загружаете подкасты?
    • Вы ставите и преследуете личные и профессиональные цели?
    • Вы устанавливаете моральные границы и придерживаетесь их, чего бы это ни стоило?
    • Вы очарованы людьми и их историями?
    • Повсюду, где бы вы ни побывали, вы оставили успешный послужной список?
    • Вы изо всех сил старались открыть себя миру продаж, экспериментируя с собственным бизнесом, проходя стажировку или встречаясь с наиболее успешными продавцами в вашем личном кругу общения?

    Что мы делаем:

    Мы — быстрорастущая многосемейная брокерская фирма из Нэшвилла / Брентвуда, которая является невероятно уникальной с точки зрения нашей совместной работы.

    Что нас отличает? Во-первых, мы готовы делать то, что хорошо друг для друга, для наших клиентов и для самих себя — наша репутация важнее зарплаты. Мы ежедневно делимся своим временем, знаниями и опытом. Во-вторых, мы конкурентоспособны. Проще говоря, мы любим побеждать (и у нас есть послужной список, подтверждающий это). Это необычная торговая среда; работать в нашем офисе — значит быть в окружении людей, которые верят в вас и найдут время, чтобы помочь вам добиться успеха.

    В TKC вы можете рассчитывать на невероятный уровень сложности. В некоторые дни вы добьетесь огромного успеха и будете на вершине мира, в то время как в другие вы почувствуете себя разбитым безжалостно конкурентной отраслью. Но вы всегда будете окружены талантливыми членами команды в среде, созданной для вашего процветания.

    Почему мы это делаем / Наша цель:

    Мы продаем инвестиции, чтобы инвестировать в наших сотрудников, и даем им возможность инвестировать в других.

    Как мы это делаем / Наши ценности:

    Как мы ведем себя друг с другом, нашими клиентами, нашим сообществом и самими собой.Наши основные ценности:

    • Бескорыстие

    • Дисциплинированное усилие

    • Делай правильно

    • Знание рынка

    • Соревнуйтесь, чтобы выиграть

    Что вы будете делать:

    Программа обучения младших брокеров

    TKC предназначена для людей, которые заинтересованы в переходе в очень сложный, потенциально (но не гарантированно прибыльный) и воодушевляющий мир продаж инвестиций в коммерческую недвижимость.

    В рамках программы Junior Brokers создадут свой фонд коммерческой недвижимости:

    • Завершение сторонней программы обучения продажам

    • Получение сертификата CCIM

    • Получение лицензии на недвижимость

    • Взаимодействие с клиентами из первых рук

    • Обучение непосредственно у лучших брокеров отрасли

    • Посещение еженедельных встреч, направленных на улучшение себя и своей торговли

    • Фотосъемка недвижимости

    • Организация экскурсий по недвижимости

    • Изучение различных рынков

    • Составление юридических документов

    • Завершение всех аспектов предложения

    • Проверка информации CRM

    • Сканирование файлов, выполнение поручений, ввод данных и множество других задач

    После окончания программы Junior Brokers получит шанс продвинуться на позицию полноценного брокера по коммерческой недвижимости со 100% комиссионными продажами. Кандидаты, доказавшие свою ценность, получат шанс реализовать значительный потенциал заработка.

    Следующие шаги:

    В восторге от того, что вы только что прочитали? Мы будем рады познакомиться с вами. Идите и отправьте это приложение; мы рады начать разговор!

    Crown Molding Installation ABC’s — Extreme How To

    Если вы хотите украсить обычную комнату, подумайте об установке карниза (также пишущего молдинг).Очень немногие дополнения производят визуальное впечатление, например, лепнина короны, которая придает тонкий, но элегантный элемент дизайна любому пространству. А с соответствующими инструментами и настройкой установка может быть простой.

    В то время как дерево является обычным выбором для изготовления коронок, уретан также является популярным материалом. Для недавнего проекта мы установили уретановый молдинг коронки, который легкий, гибкий и выглядит как цельная древесина. Он также предварительно загрунтован, что упрощает процесс покраски.

    Установка для проекта

    Как и в любом другом проекте, простота выполнения работы по формованию коронки определяется настройкой инструментов.Во-первых, установка коронного молдинга — это работа двух человек. Помогает иметь лишние руки при размещении молдинга точно на стене. Во-вторых, вы хотите разместить свои инструменты и материалы в общей зоне, где устанавливается молдинг. В этом проекте мы изначально столкнулись с необходимостью создания магазина в гараже, что означало подниматься и спускаться по лестнице для каждого разреза и регулировки. Мы могли видеть, что это потребует много времени и трудозатрат, особенно при работе с 12-футовыми длинами, поэтому мы переместили нашу рабочую площадку в жилую зону наверху.

    Мы положили пластиковый брезент и принесли торцовочную пилу. Работать с уретановым молдингом менее грязно, чем с деревом, поэтому очистка была простой. Мы сэкономили несколько часов, работая в общей зоне установки, так как мы могли быстро делать разрезы и корректировки по мере необходимости.

    Другие инструменты, необходимые для установки коронного молдинга, включают: пневматический гвоздезабиватель; антикоррозийные финишные гвозди; универсальный нож; рулетка; пистолет для герметика качественным клеем; карандаш и мокрые тряпки.

    Подготовка торцовочной пилы

    Резка карниза — это все о размерах и углах.Большинство разрезов выполняется под углом 45 градусов, но иногда вам нужно отрегулировать угол для углов, которые не являются точно 90 градусами. После того, как вы определите углы своей комнаты, вы можете настроить торцовочную пилу, чтобы правильно разрезать лепнину.

    Измерьте длину

    Чтобы получить размеры карниза, измерьте длину каждой стены на высоте потолка от угла до угла. Длина будет равняться длинным точкам молдинга при обрезке внутренних углов под углом 45 градусов.Если у вас есть внешний угол, расстояние от стены до угла будет короткой точкой для молдинга на углу.

    Наличие под рукой карандаша и бумаги — еще один хороший способ отслеживать разрезы, которые вам нужно будет сделать.

    Отметьте линию пореза.

    Отмерьте и подготовьте разрез.

    Раскрой молдинга

    Когда у вас есть размеры для комнаты, начинайте обрезку карниза по длине. Мы разрезаем каркас на пилу, то есть профиль устанавливается на пилу под тем же углом, что и на стене и потолке.Поместите профиль на пилу в перевернутом и обратном направлении для наилучшего пропила. Чтобы избежать путаницы с разрезами, сделайте на молдинге косые отметки, указывающие направление разреза. Это также помогает визуализировать, как деталь будет соответствовать при установке, при этом основание пилы выступает в роли потолка, а забор представляет собой стену.

    Как упоминалось ранее, бывает трудно отличить левую резку от правой, поэтому не забудьте проверить дважды перед резкой. Не раз мы упускали из виду, в каком направлении должен был идти разрез.И с почти 400 футами, которые нужно было установить для этого проекта, это сбивало с толку. Хорошее правило, которому следует следовать: если вы режете внутренний угол с правой стороны, поверните пильный диск влево. Для левого угла переместите лезвие обратно вправо.

    Чтобы свести к минимуму эффекты расширения и сжатия молдинга с течением времени, вы должны установить его как можно плотнее. Fypon рекомендует отрезать молдинг на 1/4 дюйма длиннее на каждые 10 футов длины, чтобы обеспечить плотное прилегание и создать небольшое натяжение при установке деталей.Для неугловых швов используйте прямые стыковые соединения или заводские разрезы, а не угловые разрезы.

    При использовании молдинга короны правильно подогнать внешние углы может быть сложнее, чем внутренние углы, потому что углы поменяны местами, и углы часто наиболее заметны в комнате и должны быть почти идеальными, чтобы хорошо выглядеть. При использовании этого процесса также следует запомнить простую формулу: чтобы вырезать внешние правые углы, поверните пильный диск вправо так, чтобы длинная вершина находилась напротив внутреннего угла.Для внешних левых углов убедитесь, что пильный диск повернут влево. Если вы сделаете разрезы правильно, внешние углы по-настоящему подчеркнут визуальные особенности карниза.

    Отрежьте под углом.

    Колпачок

    После обрезки формованных деталей удерживайте их в нужном положении, чтобы проверить длину и посадку. Поскольку не каждый угол будет ровно 90 градусов, вам, возможно, придется совмещать концы молдинга для лучшего прилегания.

    Колпачок — это удаление материала по толщине молдинга, чтобы он лучше прилегал к прилегающему молдингу.С уретаном вы можете использовать стандартный универсальный нож, чтобы сбрить материал. Продолжайте снимать материал, пока углы не сойдутся как можно плотнее. Копировальная пила также рекомендуется для выполнения этих точных регулировок.

    Проденьте стык по размеру.

    Установка

    Для установки уретанового карниза сначала нанесите полоски высококачественного уретанового строительного клея по всей верхней и нижней поверхностям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Не забудьте также нанести клей на все стыки.Начните с одного угла и прижмите молдинг на место. Затем поверните другой угол так, чтобы каркас слегка изогнулся посередине. Закрепив углы, прижмите остальную часть молдинга к поверхности и закрепите некоррозионными гвоздями через каждые 16 дюймов по верхнему и нижнему краям молдинга. Поскольку клей на молдинге, этот метод также является более чистым и предотвращает контакт клея с другими частями стены или потолка. Если клей попал на участки, где он вам не нужен, или если он просачивается из-за молдинга, немедленно протрите его влажной тряпкой.Если клей вытечет во время высыхания, используйте универсальный нож, чтобы надрезать материал и удалить его после того, как он высохнет.

    Для достижения наилучших результатов мы использовали латексные перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на белой лепке, а клей — на наших руках.

    Нанести клей.

    Гвоздь на месте.

    Последние штрихи

    Перед установкой молдинга мы покрасили его в цвет потолка. Таким образом мы могли просто подправить отверстия и зазоры от гвоздей после завершения установки.

    Для зазоров в стыках и для заполнения отверстий от гвоздей используйте хорошую шпаклевку премиум-класса. Мы использовали Dap Fast & Final, легкий и легко заполняющий пробелы и дыры. После высыхания шпаклевки слегка отшлифуйте участки и подкрасите краской, чтобы закончить работу.

    Обработайте герметиком.

    Рекомендуемые статьи

    Мама-инженер проверяет Врума

    Наша новейшая специальная выставка, Vroom! Автомобильное приключение горит резиной! От нашей огромной игровой площадки для физиков до нашего практического «Центра по уходу за автомобилем» — здесь есть что-то для гостей всех возрастов.Но не верьте нам на слово!

    Позвольте представить вам Кристен из Momgineering the Future! Она инженер Северо-Восточного Огайо по профессии, писательница по любви и жена и мать по судьбе. Прежде чем стать домохозяйкой, Кристен более семи лет проработала инженером по качеству в производственной штаб-квартире Toyota в Северной Америке. Она специально работала инженером по качеству материалов и работе с клиентами. Кристен недавно посетила новую выставку Vroom Научного центра Великих озер! Автомобильное приключение.Посмотрите на ее уникальную точку зрения, первоначально опубликованную в ее блоге.

    Врум! Выставка в Научном центре Великих озер в Кливленде, штат Огайо, — это настоящая тусовка!

    Научный центр Великих озер сделал это снова — они создали еще одну выдающуюся, веселую и образовательную выставку для детей и взрослых, чтобы объяснить, как проектируются, производятся и обслуживаются автомобили. ВРУМ! Автомобиль Adventure отличный!

    Наше избранное:

    Когда мы вошли в огромное пространство, мои дети сначала побежали к высокой многодорожечной площадке под названием Physics Playground.Дети (да и взрослые — да, конечно, мне тоже пришлось попробовать) могут гонять на машинах по нескольким трассам с петлями, поворотами и прыжками! Это очень захватывающее и динамичное развлечение и развлечение, которых я никогда раньше не видел.

    Вторым местом, которое мои дети исследовали и ЛЮБИЛИ, был Центр по уходу за автомобилем, где они могли работать над «Машиной мамы и папы». На моей дочери было длинное платье, но это не помешало ей нырнуть в работу с шинами, глушителем или долить жидкости. Мой младший исследовал забавные дыры в шинах вокруг этой выставки.

    Другие забавные области включали Гараж Тота и Стену аэродинамики. Есть две области для проектирования и гонок на собственном автомобиле: одна предназначена для малышей под названием Tots Garage, а другая — с деревянными деталями и шинами для детей постарше и взрослых. У аэродинамической стены мои дети могли визуально видеть, как воздух обтекает предметы различной формы. Моим старшим было интересно, что конструкторы транспортных средств оценивают аэродинамику транспортных средств с точки зрения топливной экономичности (чтобы им не требовалось столько газа) .

    Вы также можете проверить свои навыки и скорость с помощью ручного робота по имени Ленни, который является дубликатом, используемым на автомобильных заводах. Мои дети так смеялись над праздничным танцем после каждой победы робота!

    Лично мне больше всего понравился раздел «Будущее автомобильной техники». В этой области был пример безвоздушных шин и датчика LiDar, который используется для помощи беспилотным автомобилям в навигации.

    Мои мысли:

    Эта выставка помогает визуализировать многие аспекты дизайна и обслуживания автомобилей.Мы легко потратили 3 часа, исследуя это пространство, а могли бы потратить еще больше времени. Он предназначен для детей и взрослых любого возраста. На этой выставке так много всего, чего я не добавлял в этот пост.

    Мы покинули выставку, хорошо разбираясь в дизайне, технологиях и функциональности автомобилей. Хотелось бы, чтобы о производстве автомобилей было больше. На заводах по производству и сборке автомобилей существует множество научных и инженерных дисциплин, то есть наука о цвете и внешнем виде краски сама по себе является целой наукой.Однако эта выставка нас нисколько не разочаровала, и мы будем рекомендовать ее всем, кого мы знаем!

    Больше всего в этой выставке меня впечатлило то, что она была построена в доме Научного центра Великих озер — она ​​действительно единственная в своем роде. Нам это понравилось.

    Отправляйтесь в Научный центр Великих озер в Кливленде, штат Огайо, и посмотрите сами !!!

    Не забудьте посетить веб-сайт Кристен, где вы найдете больше вдохновляющих занятий, книг, мероприятий и многого другого!

    momgineeringthefuture.com

    [email protected]

    Неврология для детей — Vision Exp.

    Неврология для детей — Vision Exp.
    Прицел (Vision)
    Один из самых драматичных экспериментов — демонстрация слепое пятно. Слепое пятно — это область на сетчатке без рецепторы, реагирующие на свет. Поэтому образ, который попадает на это регион НЕ будет виден.Именно в этой области выходит зрительный нерв. глаз на пути к мозгу. Чтобы найти свое слепое пятно, посмотрите на изображение ниже или нарисуйте его на листе бумаги:
    Чтобы нарисовать тестер слепых зон на листе бумаги, сделайте небольшую точку на левая сторона разделена примерно на 6-8 дюймов от маленького + справа сторона. Закройте правый глаз. Удерживайте изображение (или отведите голову от компьютерный монитор) на расстоянии около 20 дюймов. Левым глазом посмотрите на +. Медленно приблизьте изображение (или переместите голову), глядя на +.На определенном расстоянии точка исчезнет из поля зрения … это когда точка попадает на слепое пятно вашей сетчатки. Обратный процесс. Закройте левый глаз и посмотрите на точку правым глазом. Переместите изображение медленно приближается к вам, и знак + должен исчезнуть.
    Вот еще несколько изображений, которые помогут вам найти слепое пятно.
    Для этого изображения закройте правый глаз. Левым глазом посмотри на красный круг. Медленно приближайте голову к изображению.На определенном расстояние, синяя линия не будет выглядеть сломанной !! Это потому, что ваш мозг «восполняет» недостающую информацию.

    Это следующее изображение позволяет вам увидеть другой способ, которым ваш мозг заполняет слепая зона. Опять закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на +. Медленно приближайте голову к изображению. пространство в середина вертикальных линий исчезнет.

    На следующих двух изображениях снова закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на числа справа, начиная с цифры «1».» Ты должно быть видно «грустное лицо» (верхнее изображение) или разрыв в синем линия (нижнее изображение) периферийным зрением. Держите ваши голова неподвижна и левым глазом посмотрите на другие числа. Грустный лицо должно исчезнуть, когда вы дойдете до «4», и снова появиться примерно на «7». Точно так же синяя линия будет завершена между цифрами «4» и «7».

    Вот еще одно изображение, показывающее ваше слепое пятно. Закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на +. Вы должны увидеть красную точку на своем периферийное зрение.Продолжайте смотреть на + левым глазом. Красный точка переместится слева направо, исчезнет и снова появится как точка перемещается в слепое пятно и выходит из него.

    Материалы:

    Более (Подробнее) о слепых зонах

    Почитайте про глаз.

    Знаете ли вы? У осьминога нет слепого пятна! В сетчатка осьминога устроена более логично, чем сетчатка млекопитающих. Фоторецепторы у осьминога сетчатка расположены во внутренней части глаза, а клетки, которые несут информацию в мозг, расположены во внешней части сетчатка.Следовательно, зрительный нерв осьминога не прерывает никакого пространства. сетчатки.
    Осьминог Глаз (Изображение любезно предоставлено Biodidac)

    Для марок К-12

    Два глаза лучше, чем один, особенно когда дело доходит до восприятия глубины. Восприятие глубины — это способность судить об объектах, которые находятся ближе или дальше, чем другие. Чтобы продемонстрировать разницу между использованием одного и двух Глаз, чтобы оценить глубину, держите концы по карандашу, по одному в каждой руке.Держи их вертикально или горизонтально лицом друг к другу на расстоянии вытянутой руки от твое тело. Закрыв один глаз, попробуйте дотронуться до конца карандашей. вместе. Теперь попробуйте двумя глазами: должно быть намного проще. Это потому что каждый глаз смотрит на изображение под другим углом. Этот эксперимент тоже можно проделать пальцами, но карандаши дают эффект немного более драматично.

    Материалы:

    • Карандаши (но пальцы — хорошая замена)

    Для 3–12 классов

    Вот еще одна демонстрация важности двух глаз при оценке глубина.Соберите набор монеток (или пуговиц, или скрепок). Сядьте за стол с ваш предмет. Поставьте чашку перед объектом. Чашка должна быть примерно в двух футах от объекта. Закройте объект на один глаз. Держать пенни в воздухе примерно на 1,5 фута над столом. Переместите пенни медленно. Попросите испытуемого сказать «Брось!» когда он или она думает Пенни упадет в чашку, если вы ее отпустите. Когда субъект говорит «Бросьте», бросьте пенни и посмотрите, попадет ли он в чашку.Попытайся снова, когда объект использует оба глаза. Попробуйте еще раз с чашкой подальше от темы. Попробуйте еще раз, поставив чашку ближе к объекту. Сравните результаты «10 капель» на каждом расстоянии.

    Вопросов:

    • Есть ли улучшение с двумя глазами?
    • Есть ли улучшение с чашкой ближе к теме?

    Материалы:

    • Чашка (чашка для йогурта или поилка)
    • Падение предметов (пенни, пуговицы, канцелярские скрепки, прищепки)
    ИЛИ ПОПРОБУЙТЕ ЭТУ ИГРУ Возьмите лист бумаги и нарисуйте цель похожий на тот, что справа.Фактические размеры кругов не слишком важно, и вам не нужно раскрашивать круги. Поместите цель на земле примерно в пяти футах перед вами. Попросите друга встать возле цели. Пусть ваш друг протянет чернильный маркер кончиком указывая вниз. Закройте один глаз. Скажите другу, чтобы он двигался вперед или назад или из стороны в сторону, пока вы не решите, что маркер попадет в центр цели, если она была сброшена. Скажите другу, чтобы он уронил маркер, когда вы думаете, что маркер находится над центром цели.Маркер должен оставить место, где он попал в цель. Попробуйте 10 раз с одним закрытым глазом и добавьте увеличьте «счет» за 10 капель. Теперь попробуйте это с открытыми глазами (получите маркер другого цвета, когда вы используете 2 глаза, чтобы увидеть разницу на цель). Ваш результат лучше, когда вы используете два глаза?

    Материалы:

    • Бумага мишень
    • Маркеры (двухцветные)

    Для марок К-12

    Вот еще один способ продемонстрировать, как разные изображения проецируются на каждый глаз.Посмотрите на объект вдалеке (на расстоянии 20–30 футов), например, часы на стене. Закройте один глаз, поднимите руку и выровняйте палец с предметом. Теперь, не двигая пальцем или головой, закройте открытый глаз и откройте закрытый глаз. Объект на расстоянии будет казаться прыгающим в сторону … ваш палец больше не будет выровнен. Это показывает, что на каждый глаз попадают разные изображения.

    Материалы:

    Для 3-12 классов

    В глазу есть два типа фоторецепторов: палочки и колбочки.В стержни отвечают за зрение в условиях тусклого света, колбочки — за цветовое зрение. Чтобы продемонстрировать, как фоторецепторы «адаптируются» к низкой освещенности. условий, получите коллекцию объектов, которые выглядят немного иначе: для Например, получите 10 крышек для бутылок с колой, 10 крышек для бутылок с газировкой и 10 бутылок с водой шапки. Они должны ощущаться одинаково, но не выглядеть одинаково. В ярком попросите учащихся разделить шапки на стопки одинаковых крышек. потом выключите свет, чтобы в комнате было очень и очень темно. Попросите их разделить снова шапки.Выключи свет и посмотри на результат … там должно быть много ошибок. Подсчитайте количество ошибок. Затем приглушите свет снова и поговорите / обсудите адаптацию к темноте или животных, которые могут видеть в темноте. Технического объяснения адаптации к темноте нет. необходим для маленьких детей. Запланируйте поговорить и обсудить примерно 7-10 человек. минут … этого времени хватит на хотя бы частичную адаптацию фоторецепторы. После обсуждения (7-10 минут) попросите студентов снова отделите колпачки в тех же очень, очень тусклых условиях, как и раньше.Подсчитайте количество ошибок. На этот раз ошибок должно быть меньше потому что фоторецепторы адаптировались к условиям низкой освещенности.

    Материалы:

    • Три комплекта крышек для бутылок (или других аналогичных шт.)

    4–12 классы

    Многие из этих иллюзий доступны в виде интерактивных ударно-волновых игр в
    Neuroscience для Детская галерея визуальных иллюзий.

    То, что вы видите, — это не всегда то, что есть.Либо это? Глаз может играть проделки с мозгом. Вот несколько иллюзий, демонстрирующих это точка.

    1. Волшебный куб

      Посмотрите на центральный куб. Какая сторона спереди? Передняя часть, как показано на кубе с правой стороны или спереди, как показано на кубе на левая сторона или спереди нет вообще?

    2. Какая из показанных ниже линий длиннее? Иллюзия Мюллера-Лайера

      Измерьте их. Вы можете быть удивлены, узнав, что они такие же длина.Мы видим, что линии разные, потому что нас «учили» используйте определенные формы и углы, чтобы сообщить нам о размере.

      Другие примеры иллюзий Мюллера-Лайера
    3. Посмотрите на середину изображения с черными квадратами 15-30 секунд. Находятся те действительно точки, которые появляются по углам квадратов? Что случилось если сосредоточить внимание на точке? Теперь посмотрим на середину картинки с белые квадраты. Вы снова видите точки? Какого они цвета?

      Вот еще один пример той же иллюзии.

      Отличается ли расположение пятен на этих двух фотографиях? Почему?

    4. Вы видите вазу или лицо на рисунке ниже? Этот тип изображения был впервые проиллюстрирован психологом Эдгаром Рубиным в 1915 году. Обратите внимание, что это очень трудно одновременно увидеть и лица, и вазу. Это может произойти из-за того, что мы склонны сосредотачивать свое внимание только на одной части изображение … либо лица, либо ваза.
    5. Остаточные изображения

      Попробуйте эту интерактивную демонстрацию остаточные изображения.Вам понадобится браузер с поддержкой JAVA.

      Смотрите на желтый + в середине рисунка в течение 15-30 секунд. потом переводите взгляд на белый квадрат справа. Были ли цвета действительно поменять себя? Это пример «остаточного изображения».

    6. Вот еще один пример создания остаточного изображения. Вы можете поставить рыба в миске? Попробуй это. Посмотрите на желтую полосу посередине рыбу на картинке ниже примерно 15-30 сек. Затем переместите свой взгляд на аквариум.Вы должны увидеть в миске рыбу другого цвета. Помогает, если вы будете держать голову неподвижно и моргать один или два раза после того, как вы переведите взгляд на миску. Остаточное изображение продлится около пяти секунд.

      Попробуйте эти две интерактивные демонстрации (с использованием браузеров с поддержкой JAVA) остаточные изображения:

    Что происходит: сетчатка ваших глаз бывает трех цветов рецепторы (колбочки), наиболее чувствительные к красному, синему или зеленому. Когда вы слишком долго смотрите на определенный цвет, эти рецепторы становятся «усталый» или «утомленный».»Когда вы посмотрите на другой фон, рецепторы, которые устали, тоже не работают. Таким образом, информация от всех различных цветовых рецепторов не находится в равновесии. Следовательно, вы видите цветные «остаточные изображения».

    Смотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.
    		Посмотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.
    Сделайте линии в правой части изображения смотреть прямо? Они правда натуралы?

    7.Иллюзия Поггендорфа была создана Иоганном Поггендорфом в 1860 году. Линии за прямоугольниками прямые или нет? Похоже, что это не идет прямо, но так ли?

    Поггендорф Иллюзия

    8. Хммм … это центральный круг справа того же размера, что и центр круг слева? Многим кажется, что круг окруженный маленькими кружками, больше, чем круг, окружены большими кругами. Однако я знаю, что они такие же размер…. Я скопировал и наклеил точно такой же круг в середины !!

    Иллюзия Титченера

    Это иллюзия показывает, что наш мозг оценивает размер, сравнивая предметы с вещами в окрестностях.

    9. Иллюзия Ястрова. Какая дуга больше? Вы можете увидеть, что верхний меньше, но они такого же размера. Верхний выглядит меньше, потому что более короткая дуга верхней фигуры находится рядом с большой дугой нижней фигура.
    		10. Эта книга открывается к вам или от вас?
    11.Тройник или нет … вот в чем вопрос. Этот перевернутая буква «Т» имеет две линии …. они одинаковой длины? Вы держите пари, что они are … Я скопировал одну строку и наклеил ее внизу первой строки. Измерьте их сами. 12. Какая дуга выходит из круга с наибольшим диаметр?

    Скорее всего, дуга C является частью самого большого круга. Однако все дуги на самом деле из ОДНОЙ окружности. Посмотри на ту же фигуру снова — однако на этот раз я заблокировал правую и левую стороны большего две дуги.Каждая дуга образуется из круга одинакового размера.

    13. Субъективные контуры: Заполнение пробела. Твой мозг пытается заполнить эти четыре картинки изображениями, которые на самом деле не там. Ты видишь а: 14. Эффект Болдуина: расстояние между двумя большими коробками. такое же, как расстояние между двумя маленькими коробками. Для многих люди, расстояние между маленькими коробками кажется больше.

    Для страниц побольше иллюзий с их физиологическими объяснения, см .:

    1. SandlotScience.ком
    2. невозможно Цифры
    3. Fun Visual Уловки и оптические иллюзии

    Также есть страница, посвященная известному художнику М.С. Эшер, известный своим рисунки иллюзий и невозможных фигур.

    15. Иллюзия движения: эти двухмерные объекты создают иллюзия движения. Посмотрите в центр этих изображений, чтобы увидеть круги изображений вращаются.

    Для классов К-12

    Как окружающая картина влияет на то, что мы видим? Узнайте с это интерактивная картинка.У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA скрипты ».

    Для классов К-12

    Как окружающий цвет влияет на то, что мы видим? Узнайте с это интерактивная картинка. Вы должны иметь браузер, поддерживающий «сценарии JAVA».

    Для 3–12 классов

    Как ваш мозг подготавливает вас к чему-то? Узнайте с это интерактивная картинка. У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA скрипты ».

    Для 9–12 классов

    В Exploratorium в Сан-Франциско есть стоящий виртуальный коровий глаз Рассечение, чтобы проверить.

    3–12 классы

    У вас есть «Рентген Видение? »Вы можете увидеть собственными глазами с помощью этого простого иллюзия. Сверните лист блокнота в трубочку. Диаметр трубка должна быть около 0,5 дюйма. Поднимите левую руку перед ты.Держите трубку рядом с нижней частью левого «указательного» пальца. между большим пальцем (см. рисунок ниже).

    Посмотрите в трубку ПРАВЫМ глазом и держите твой левый глаз тоже открыт. Вы должны увидеть дыру в левой руке !! Почему? Потому что ваш мозг получает два разных изображения … одно из дыр в бумаге и в одной левой руке.

    Материалы:

    3–12 классы

    вы когда-нибудь заметил, что звезду на небе легко увидеть НЕ глядя прямо на это? Ночью на самом деле легче увидеть тусклую звезду посмотрев немного в сторону.Попытайся! Это потому, что два типы фоторецепторов (палочки и колбочки) в сетчатке выполняют разные функции и расположены в сетчатке в разных местах. В колбочки, которые лучше всего подходят для детализации и цветового зрения, находятся в самом высоком концентрация в центре сетчатки. Стержни, которые лучше работают в тусклый свет, в наибольшей степени сосредоточены по бокам сетчатки. Так что если если посмотреть на звезду «не по центру», ее изображение упадет на площадь сетчатка, у которой больше стержней!

    Материалы:

    Нет

    К-3

    Вот увлекательный способ познакомить с чувством зрения и изучить его.Получить разнообразные образцы «цветных карточек» из местного магазина красок. Эти карты размером с учетную карточку и демонстрируют разнообразие красок. имеется в наличии. Приведите их обратно в класс и попросите учащихся сопоставить похожие цвета. Вы также можете использовать образцы подарочной упаковки или обоев для раскрашивания. или карточки с выкройками. Просто приклейте пленку или обои к карточке доску, чтобы получить себе «Цветную карту».

    Материалы:

    • Образцы карточек цветов из магазина красок
    • Образцы обоев
    • Подарочная упаковка
    • Ножницы, клей и картон (если вы будете делать открытки своими руками)

    К-3

    Color Spy — это разновидность игры «Я шпионю».Разделите игроков на команды. Напишите слова «синий», «красный», «желтый», «оранжевый» и «зеленый» на отдельных куски бумаги. Попросите одного члена каждой команды выбрать бумагу. Выбранный цвет будет названием команды.

    Когда кто-то говорит «Вперед», у команд будет 10 минут, чтобы осмотреться. комната для предметов, которые имеют цвет своей команды. Команды должны составить список все предметы, которые они находят. После 10 минут поиска команды собираются вместе и читаются списки объектов. Каждая команда получает по одному балл за каждый найденный объект.После того, как списки будут прочитаны, каждая команда получит пять минут, чтобы обыскать комнату в поисках цветных предметов, которые других команд НЕ нашел. Например, если красная команда сделала не найти красное яблоко, другая команда, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нашла красное яблоко, получит один пункт. Команда, набравшая наибольшее количество очков после обоих поисков, считается победитель.

    Материалы:

    К-12

    Конечно, вы не можете увидеть, полностью ли темно, но вы можете увидеть немного в тусклом свете.В тусклом свете рецепторы в ваши глаза, называемые стержнями, делают большую часть работы. Однако стержни делают не предоставлять никакой информации о цвете. Другие фоторецепторы в вашем Глаза, называемые колбочками, используются для восприятия цвета. Шишки не работайте при тусклом свете. Вот почему вы не можете видеть цвета при тусклом свете. Убедитесь сами:

    Возьмите пять листов бумаги разного цвета (например, разного цвета). печатная бумага или плотная бумага). Приглушите свет, пока не сможете почти не вижу.Подождите около 10 минут (возможно, послушайте музыку, пока вы ждать). Затем напишите на каждом листе бумаги того цвета, который, по вашему мнению, является. Включите свет и посмотрите, верны ли ваши догадки. Все ли в вашем классе смешали один и тот же цвет или все получили цвета правильный?

    Материалы:

    • Карандаши или ручки
    • Цветная бумага (примерно пяти разных цветов)

    3–12 классы

    Когда свет попадает в глаз, он сначала преломляется (преломляется) роговицей.Хрусталик глаза изгибает свет дальше в процессе, называемом проживание. Чтобы изображение было четким на сетчатке, Хрусталик глаза меняет форму, выпячиваясь или уплощаясь. Более плоский линза меньше преломляет свет. Вот как продемонстрировать проживание:

    Закройте один глаз и посмотрите на точку примерно в 20 футах от вас. Это должно быть в фокус. Сосредоточьтесь на точке и поднимите один из пальцев прямая видимость чуть ниже точки.

    31Май

    Последовательность как делать ремонт в комнате: Последовательность ремонта квартиры: Этапы ремонта квартиры

    31 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Последовательность ремонта комнаты в квартире

    30.10.2014 04:20

    Когда возникает желание (а, может быть, необходимость) освежить внешний вид помещения, то очень важно знать последовательность ремонта комнаты и всех действий и по возможности  её придерживаться. Частные мастера бригады «Ремонтами 7» эту последовательность знают и неукоснительно соблюдают, потому что только соблюдение десятилетиями выработанных правил может принести эффект от обновленной отделки комнаты.

     

    Приготовление к ремонту в комнате

    Начиная ремонт в комнате, не лишним будет заранее решить вопрос о замене окон, дверей и радиаторов отопления. Если решено все это менять, то необходимо определиться с выбором фирм-исполнителей вышеуказанных работ и выбрать подлежащие замене элементы. Может быть и рано, но пусть лучше компания по установке пластиковых окон подождет, чем попасть в такую ситуацию — окно уже нужно ставить, а оно еще даже не выбрано. Кстати, если никогда на выполняли самостоятельную установку окон или радиаторов, то не стоит и начинать, так как экономия средств будет значительно меньше риска испортить заказанную продукцию.

    Следующий шаг  — определиться с выбором отделочных материалов. Для этого желательно изучить современный рынок строительных материалов и техник выполнения. Сейчас появилось множество новинок, которые стоят не дорого и просты в использовании, а значит и стоимость выполнения отделочных работ в случае оплаты мастеров меньше, а эффект выше. То же самое относится и к выбору будущей цветовой гаммы помещения.

    Теперь нужно сделать замеры помещения, в котором будет производиться ремонт. Будет правильно, если на этом этапе уже выбраны исполнители ремонта, тогда с помощью составления сметы можно сориентироваться по затратам на строительные и отделочные материалы, которые профессиональные исполнители могут порекомендовать.  Например, так делает частная бригада «Ремонтами 7».

    Расчеты должны быть выполнены тщательно и аккуратно, чтобы исключить нехватку или явный переизбыток стройматериалов в дальнейшем.  Здесь есть такой момент: при выборе ламината или обоев для отделки стен и пола в комнате цвет материала в разных партиях может отличаться. Пусть лучше чуть-чуть останется, чем придется докупать недостающее, которое может отличаться по цвету.

    Покупку стройматериалов лучше делать одновременно и в одном месте. Таким образом можно хорошо сэкономить на стоимости доставки материалов. Кроме того, некоторые фирмы-производители могут делать скидку на большие объемы товаров. Особенно это относится к мастерам-исполнителям, которые могут оказать помощь и содействие в приобретении необходимых материалов.

    Последовательность работ по ремонту в комнате

    Прежде чем что-то создать — нужно все сломать. Естественно, начало любого ремонта — это демонтажные работы. Требуется убрать старое напольное покрытие, удалить старые обои вместе с отслаивающейся штукатуркой и шпаклёвкой. С потолка удалить остатки старой покраски или побелки и, возможно, вместе с отслаивающимся слоем шпатлевки. В случае, если решено  менять двери, окна и батареи отопления, то демонтировать и их.

    Возможно, потребуется устройство новой стяжки под выбранное напольное покрытие. Если решено делать в комнате косметический ремонт без замены штукатурки, окон, радиаторов и так далее, то и демонтажных работ будет минимум. На этом этапе требуется удалить всё то, после чего остается мусор.

    Следующий этап будет зависеть от пожеланий хозяина помещения. В том случае, когда решено менять окна, то нужно их менять сейчас, пока еще не закончились все «мусорные» работы. А если решено просто покрасить существующие, то красить их требуется после окончания работ, образующих пыль и мусор, иначе на окрашенную поверхность осядут мелкие частицы пыли и она станет шероховатой и некрасивой.

    Собрать весь мусор и сразу же вынести его — это важно! Иначе в дальнейшем к нему прибавится новый и потом все это утилизировать будет сложнее. К тому же, даже если в комнате делается менее затратный поверхностный косметический ремонт, то свободное и комфортное пространство для работы все равно требуется.

    После того, как весь мусор собран и вынесен, приступаем к электрике. Понятно, что вопрос о замене электрики или монтаже дополнительных розеток должен быть решен еще на подготовительном этапе.

    После окончания работ по электрике в комнате приступаем к ремонтным работам в проемах. Сюда относится вопрос о замене окон, штукатурка и выравнивание дверных откосов, оконных проемов. Если решено менять межкомнатную дверь в комнату, то её установка будет производиться позднее, а пока подготовим поверхность под неё.

    Далее — выполнение черновой подготовки поверхностей под отделку в такой последовательности: потолок, стены, пол. Черновые работы включают в себя выравнивание и оштукатуривание поверхностей под дальнейшую отделку финишными материалами.

    После черновой подготовки поверхностей уже можно поставить новую дверь. В такой же последовательности должны выполняться и чистовые отделочные работы: сначала потолок, потом поклейка выбранных обоев или покраска стен, затем отделка пола.

    И все же, для качественного выполнения работ по ремонту комнаты мы советуем привлекать специалистов. Вам помогут наши частные мастера, которые сделают ремонт в комнате с соблюдением необходимой последовательности, а у Вас появится возможность использовать освободившееся свободное время для общения с близкими, ведь в жизни ритма современного мегаполиса его так не хватает!

     

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

     

    Читайте также:

     

     

     


    В какой последовательности делать ремонт квартиры

    Любой, кто хоть раз сталкивался с необходимостью ремонтировать квартиру, дом, даже одну комнату, знает, что нередко возникает ситуация, при которой уже сделанная работа мешает выполнению последующих операций. И как долго приходится искать выход из положения, теряя время, и нередко сводить на нет труд предшествующих часов. В какой последовательности делать ремонт, от чего зависит эта последовательность, как она связана с типом помещений и сложностью ремонта? На все эти вопросы мы ответим здесь. Но для начала рассмотрим такое странноватое сочетание как последовательность ремонта в новостройке.

    Содержание
    1. Последовательность ремонта в новостройке.
    2. Последовательность ремонта жилых комнат.
       2.1 Предварительный этап ремонта жилых комнат. Освобождение помещения.
       2.2 Первый этап ремонта в комнате. Демонтаж и снятие старых покрытий.
       2.3 Второй этап ремонта в комнате. Замена и ремонт электропроводки, вентиляции, отопления.
       2.4 Третий этап ремонта комнаты. Отделка помещения.
    3. Последовательность ремонта кухни и ванной.
    4. В заключении о последовательности ремонта.

    Последовательность ремонта в новостройке

    Как ни странно выглядит подобное словосочетание, человека заставшего строительство советской поры, оно не удивит ни на йоту. Да и современное строительство нередко ставит перед новоселом именно такую задачу — ремонтировать вот только построенное.

    На самом деле ничего тут удивительного нет, ведь ремонтные работы абсолютно аналогичны работам общестроительным и отличаются от них только необходимостью предварительного демонтажа старых конструкций, устранения последствий каких-либо разрушительных воздействий и т. п. Те же штукатурные работы, или оклейка поверхностей обоями (поклейка обоев на стены или на потолок), с технологической точки зрения, и при ремонте, и в новом строительстве, абсолютно тождественны. А вновь построенные здания, (если только здание не было подробно спроектировано с учетом требований будущего жильца, более того, построено при его личном, хотя бы периодическом контроле) в той или иной степени будет подвергнуто переделке, считай — ремонту. Перед заселением, во время, или после него — не суть важно.

    Последовательность ремонта жилых комнат

    Последовательность ремонта квартиры начнем с наиболее простого, а точнее общего варианта и рассмотрим последовательность ремонта жилой комнаты. Поскольку, как уже говорилось, ремонт мало чем отличается от нового строительства, началом ремонтных работ будет приведение ремонтируемого помещения в состояние аналогичное тому, в каком бы оно находилось до устройства конструктива подлежащего ремонту. Проще говоря, если мы решили сменить обои, то комнату необходимо привести в такое состояние, словно обоев тут отродясь не было.

    Предварительный этап ремонта жилых комнат. Освобождение помещения

    На предварительной стадии работ, мы освобождаем комнату от всех элементов интерьера, какие только можно снять, разобрать и вынести без применения инструментов, превосходящих по сложности обычную отвертку. После того, как помещение опустеет, тщательно инспектируем состояние образующих его элементов. Их немного. Во-первых, строительные конструкции, к каковым относятся дверные и оконные заполнения, элементы отделки, конструктивы пола (основание, покрытие, плинтусы и проч.), конструкции стен и потолка. Далее — инженерные сети, обычно ограничивающиеся электропроводкой и отоплением, реже дополняемые еще и системой централизованной вентиляции. Наконец — встроенная мебель.

    Проводя такую инспекцию, мы уже должны определиться, хотя бы в общем виде, насколько серьезным будет ремонт. Осмотр призван уточнить наши планы, придать им конкретику.

    Первый этап. Демонтаж и снятие старых покрытий

    После осмотра, наступает черед первого этапа. На этой стадии демонтируем и убираем элементы, неизбежно подлежащие замене. Если вы планируете просто освежить окраску деревянного окна и подоконной доски, таких может не быть вообще, а если в ваших планах замена оконных и дверных блоков, покрытия пола, то, разумеется, необходимо полностью расчистить конструкции от старых обоев, окраски и т.д. О том, как удалить старую краску, или как удалить старые обои, смыть бобелку, читайте на нашем сайте.

    Первый этап ремонта — окончательно конкретизирует состав работ, поскольку очистив конструкции от внешних покрытий, мы увидим, необходимо ли выполнять какие-либо ранее не запланированные операции, к примеру, разделку и чеканку трещин, шпатлевку, грунтовку, другие работы, выполнение которых желательно и возможно.

    После зачистки, либо параллельно с ней, демонтируем крупные элементы, требующие замены, либо серьезного ремонта. Это могут быть дверные полотна, даже дверные блоки целиком, элементы оконных заполнений и встроенной мебели (в этом случае можно уже говорить о последовательности капитального ремонта).

    Перед тем, как начинать работы по расчистке и демонтажу (неизбежно влекущие за собой образование пыли и грязи), необходимо обеспечить защиту элементов, которые не будут заменяться, но могут быть испачканы, либо повреждены. Чаще всего защиты требует покрытие пола, которое можно уберечь от повреждений, накрыв плотной полиэтиленовой пленкой, другим плотным покрытием, в крайнем случае, хотя бы несколькими слоями газет. Еще лучше, если есть возможность, аккуратно разобрать конструкции могущие быть поврежденными. Часто вполне возможен демонтаж плинтусов, некоторых типов покрытий пола («ковролин», линолеум, положенный единым ковром, ламинат). Не сложно, при необходимости, снять стекла, стеклопакеты, фурнитуру (окна и двери), встроенные и/или подвесные светильники, люстры. Без особых проблем можно снять розетки и выключатели (разумеется приняв меры защиты от случайного прикосновения к элементам находящимся под напряжением).

    Второй этап. Замена и ремонт электропроводки, вентиляции, отопления

    Осуществляя правильную последовательность выполнения ремонта, следующим этапом, будет замена либо ремонт электропроводки, систем отопления, вентиляции. Разумеется, если это необходимо. При этом следует помнить что, как правило, ремонт систем отопления и централизованной вентиляции не может быть ограничен одной комнатой. Ремонт подобных систем, затрагивает если и не всю квартиру (дом) то, как минимум, значительную их часть.

    Электропроводка может быть заменена и в одной комнате, с последующим подключением к той части проводки, которая не будет ремонтироваться (заменяться). Еще проще, если электропроводка выполняется прокладкой в специальных пластиковых коробах и плинтусах, что в последнее время становится все более популярным.

    После того, как ремонт инженерных сетей закончен, заделываются борозды (если новая электропроводка прокладывалась в стробах), разделываются и чеканятся трещины на стенах и потолке. Затем монтируются крупные конструктивные элементы, прошедшие ремонт старые, либо новые (окна пластиковые или деревянные, межкомнатные двери). Дальше наступает черед штукатурных, облицовочных работ, грунтовки и шпатлевки. Параллельно, устанавливаем коробки для розеток и выключателей, монтируем рабочие элементы этих электроприборов (декоративные накладки на них, будут устанавливаться в последнюю очередь, поэтому, как и при демонтаже, необходимо принять меры защиты от поражения электрическим током).

    Третий этап. Отделка помещения

    После окончания всех вышеперечисленных работ, наступает черед окраски, и после того как краска высохла, оклейки обоями. Завершает работу монтаж плинтусов, дверных наличников, установка декоративных элементов (декоративные накладки выключателей и розеток, элементы фурнитуры дверей и окон и пр.). Затем устанавливают и подключают светильники и люстры, монтируют анкера для картин, книжных полок, и других подобных элементов.

    Такова, в общем виде, последовательность ремонта в комнате. Теперь, перейдем к техническим помещениям, рассмотрим последовательность ремонта кухни и последовательность ремонта ванной комнаты.

    Последовательность ремонта кухни и ванной

    И кухня, и ванная комната отличаются от жилых помещений лишь наличием специального оборудования. По возможности и необходимости, оборудование это необходимо убрать до начала ремонта, как мы поступали с мебелью при ремонте комнаты.

    Разумеется, демонтировать все инженерное обустройство квартиры далеко не всегда целесообразно, но некоторая часть оборудования вполне может быть снята до начала ремонта. Так, например, обычно без особых проблем можно снять смесители, бачок унитаза, (разумеется, если есть возможность перекрыть подачу воды) для этого достаточно пары разводных ключей. Легко снимается сифон и перелив ванны, сифоны умывальника и кухонной мойки. То есть, на предварительном этапе, как и в жилой комнате, помещение нужно по возможности освободить.

    Разумеется, есть и своя специфика. О необходимости перекрыть воду, уже упоминалось, а кроме этого в кухне могут быть расположены приборы, использующие газ (водогрейные колонки, отопительный котел, газовая плита). Неправильное обращение с этими приборами может привести к крайне негативным последствиям, поэтому, если вы не уверены в своих возможностях на все сто процентов, ограничьтесь защитой вышеупомянутых аппаратов от возможных повреждений и загрязнений. По возможности, желательно, на момент ремонтных работ перекрыть подачу газа, хотя бы для части потребителей.

    Если при ремонте ванной и кухни планируется замена водопровода, заранее позаботьтесь разрешением на снятие счетчика воды. Некоторые «умельцы» снимают и устанавливают водомер, не нарушая целостности пломбы, но лучше не рисковать получением приличного штрафа. Тем более, что согласовать снятие пломбы совсем не сложно.

    Во всем остальном, последовательность ремонта технических помещений практически идентична ремонту жилой комнаты.

    В заключении о последовательности ремонта

    Что бы ориентироваться в сложных случаях, следует помнить основные универсальные принципы отделки и ремонта. Вот эти принципы.

    1. Базовый конструктив не должен уступать прочностью последующему конструктиву облицовки, для которого он является основанием. Не стоит стену дома из необожженного саманного кирпича штукатурить цементным раствором, клеить на гипсовую штукатурку (и уж тем более на обои, какой бы они ни были прочности!) декоративную керамику либо камень, на OSB или ДВП клеить облицовочный кирпич и т.п.

    2. Не применяйте технологии, предусматривающие в своем составе «мокрые» процессы, там, где для отделки использованы материалы нестойкие к воздействию влаги. Оклеив обоями на вододисперсном клее перегородку из ДВП или тонкой фанеры, не удивляйтесь, если через час-полтора идеально ровная поверхность пойдет волнами. Либо получить ржавый рисунок, покрыв гипсовой шпатлевкой металлическую сетку. Это же касается качества очистки стен. Так, если перед шпатлевкой на стене остались даже небольшие частички бумаги от обоев, после шпатлевки в этих местах вы увидите вздутия, либо отслоения слоя шпатлевки. При этом предварительная грунтовка помогает далеко не всегда.

    3. Тщательно и заранее продумывайте видимые узлы сопряжения материалов различных по типу, цвету, фактуре. Наклеив обои на стену и не подумав, как именно они будут примыкать к потолку, можно испортить всю работу неряшливым видом этого примыкания. Примыкание керамической плитки и линолеума на полу без переходного декоративного элемента будет выглядеть более чем неаккуратно.

    Мы рассмотрели основные принципы, определяющие последовательность ремонта квартиры. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    В какой последовательности делать ремонт в комнате

    Этапы ремонта квартиры. Все по порядку

    Ремонт, как говорят, хуже пожара и он никогда не заканчивается. На самом деле не все так плохо, если все спроектировать заранее, спланировать каждый этап ремонта и точно следовать составленному плану. Стоит сказать, что речь идет о капитальном ремонте квартиры, косметические работы не требуют столь серьезного подхода.

    Планирование

    Как ни странно, это самый важный этап в проведении ремонтных работ. Часто, желая побыстрее приступить к ремонтным работам, пренебрегают этим этапом, закупая строительные материалы. Это может привести к неоправданным тратам. Планирование должно включать в себя:

    • Если требуется сделать перепланировку, создается и согласовывается проект. Про ошибки, которые можно допустить на этом этапе, мы писали ранее.
    • Выбор материалов, необходимо определится с типом покрытия для стен, потолка, пола, керамической плитки, разновидность дверей.
    • Если в квартире совсем нет проводки, на этом же этапе организуется временное освещение, электро- и водоснабжение.
    • Примерная планировка расстановки мебели. Казалось бы, зачем на этом этапе знать, где именно будет стоять диван. Если этому не уделить достаточное внимание, установленная розетка в итоге может оказаться за тумбой или изголовьем кровати. Не обязательно заказывать готовый дизайн-проект или изучать 3D Max. Можно воспользоваться одной из простых бесплатных программ, например Sketch Up, или нарисовать все от руки.
    • Электромонтажный план. Здесь указываются все точки электроснабжения (расположение техники необходимо продумать заранее), дозовые, проводится расчет необходимой нагрузки и комплектующих распределительного щита.

    Закупка инструментов

    Исходя из предполагаемых работ закупается электро- и ручной инструмент. Кроме него потребуется уборочный инвентарь (совки, ведра, веник, щетки), укрывочная пленка и мешки для выноса мусора.

    Демонтажные работы

    Следующий этап – демонтажные работы. Демонтажные работы включают в себя:

    • Снятия старого настенного и напольного покрытия;
    • Снятие штукатурки;
    • Демонтаж стен и перегородок, согласно новой планировке;
    • Формируются дверные проемы, если они будут увеличены по высоте или ширине;
    • Подготовка балконов или лоджий для дальнейшего остекления;
    • Снимаются замеры с входной двери. Обычно она изготавливается 10-14 дней, а значит, в процессе демонтажных работ не пострадает.

    После этого необходимо собрать весь строительный мусор в мешки и заказать его вывоз. Помните, что вынос мусора на общую «свалку» наказывается штрафом.

    В новостройках, продающихся в «черновом» варианте обычно этот этап пропускают. В этом случае потребуется лишь демонтировать старые окна, но это задача специалистов «оконщиков».

    После этого необходимо согласовать даты отключения стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения для монтажа вводных кранов и замены радиаторов. Если планируется организация водной системы «теплый пол» трубы укладываются на этом же этапе.

    Если потолки будут натяжными, необходимо заранее прогрунтовать все поверхности. Не сделав этого, на пленку при активности соседей сверху будет сыпаться пыль с черновой поверхности потолка.

    В конце необходимо еще раз обдумать использование чистовых материалов. Выбирается отделка, электроустановочные изделия, тип сантехники и так далее.

    Перепланировка и черновая отделка

    После того как помещение подготовлено, материалы выбраны можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

    На этом этапе возводятся перегородки. Все стены штукатурятся по маякам и частично выравниваются. Предварительно на перегородки и стены следует нанести бетон-контакт для увеличения адгезии. Маяки в обязательном порядке необходимо удалить. Если этого не сделать в последующем на поверхности стен может проступить ржавчина. После полного высыхания все поверхности грунтуются. Параллельно монтируется, если необходимо, гидроизоляция во «влажных» помещениях.

    Черновой пол тщательно убирается от мусора и обрабатывается бетон-контактом. После этого заливается новая стяжка по маякам. До этого желательно установить новые окна и входную дверь. При монтаже стяжки стоит помнить, что если слой слишком толстый, необходим наполнитель. Кроме того, уровень пола в санузлах должен быть на 50 мм ниже, чем в остальной квартире.

    Монтаж коммуникаций

    После того как стяжка набрала прочность и по ней можно начинать ходить, следует переходить к монтажу коммуникаций. Стоит вызвать специалистов по установке кондиционеров, спутникового телевидения, интернет-провайдера. Они должны дать свои рекомендации относительно электроснабжения, чтобы мастер внес правки в проект.

    На этом этапе производится замена радиаторов отопления. Примерно в это же время стоит вызвать мастера-замерщика кухни. Он даст рекомендации относительно размещения электроточек, выводу канализации, горячей и холодной воды. После этого делаются штробы, прокладывается черновая электрика и сантехника (то есть то, что после отделки будет скрыто: трубы, фитинги, кабели, дозовые, подрозетники и так далее). В это же время прокладывается «слаботочка».

    После того как черновая электрика проложена приглашается установщик кондиционера, который прокладывает необходимые трассы и навешивает наружный блок.

    Монтаж гипсокартона

    Гипсокартоном закрываются многие коммуникации причем не только в санузлах. Фальш-стена в гостиной позволит скрыть стояки и радиаторы отопления, занимает она минимум свободного пространства, зато позволяют не монтировать сложные стыки с трубами ламината и натяжного потолка.

    После этого можно переходить к монтажу каркасов для остальных гипсокартонных конструкций, в частности для сокрытия коммуникаций, организуются ниши для люков. Устанавливаются закладные под навесную мебель и встраиваемые шкафы, если необходимо. Если потолок в квартире будет гипсокартонный, он монтируется в этот же период.

    После обшивки каркасов листами, они грунтуются и устанавливаются малярные уголки. Далее стены шпаклюются. После полного высыхания они шкурятся, наносится еще один слой шпаклевки, который после высыхания еще раз шкурится. В итоге получаются практически ровные стены (в зависимости от мастерства работника).

    Если потолок будет натяжным, на этом этапе стоит вызвать замерщика.

    Что можно повесить на гипсокартоновую стену, мы писали раннее.

    Отделка ванной комнаты

    В ванной комнате к этому моменту уже должны быть выведены кабели для электроточек, проложена сантехника и установлены гипсокартонные короба. Если вы выбираете встроенную сантехнику (смесители и унитаз) перед облицовкой плиткой следует установить систему инсталляции и скрытые механизмы. Только после этого переходим к облицовке плиткой. После затираются швы. Электроустановочные изделия и чистовая сантехника монтируется позже.

    Отделка комнат

    Перед началом чистовой отделки в комнатах с пола необходимо снять капли шпаклевки, после чего он заливается самовыравнивающейся смесью. После ее высыхания монтируются подоконники и пластиковые откосы.

    После полного завершения пыльных работ на стены еще раз наносится грунтовка. После этого они оклеиваются обоями. Если это обои под покраску, на этом же этапе они должны быть окрашены.

    Следом натягиваются натяжные потолки и только после этого напольное покрытие. Дело в том, что в процессе установки потолка у мастера может упасть инструмент, повредив уже уложенный ламинат, паркет или линолеум.

    После завершения укладки напольного покрытия монтируют межкомнатные двери, обрамляют порталы и откосы входной двери.

    Окончание ремонта

    После завершения отделки и установки дверей монтируется вся встроенная мебель (кухонный гарнитур, шкафы-купе). Далее монтируются плинтуса, устанавливаются все розетки и выключатели, навешивается внутренний блок сплит-системы и устанавливается сантехника.

    Все, можно расставлять мебель и навешивать декор.

    Последовательность ремонта квартиры: особенности работ в комнате с натяжным потолком

    Многим знакомо выражение «ремонт – это стихийное бедствие». Чтобы обновление любимого жилища не превратилось в настоящую «катастрофу», необходимо продумать последовательность ремонта квартиры и в дальнейшем придерживаться ее. Составление алгоритма действий убережет от лишних трат времени, нервов и семейного бюджета.

    С чего начать?

    В какой последовательности делать ремонт, следует определить на самом начальном этапе. Его можно условно назвать теоретическим. Он характеризуется рядом подготовительных мероприятий:

    • Разработка дизайнерского проекта. Для составления дизайн-проекта можно обратиться в специальную организацию, где с этим делом справятся опытные профессионалы. Но это сосем необязательно, в своей квартире можно поэкспериментировать и с собственными дизайнерскими решениями. Проект должен подробно отражать такие моменты, как перепланировка комнат, расстановка мебели, техники, расположение приборов освещения, выключателей, розеток, декоративных элементов. Важная роль в этом проекте отводится цветовым решениям, именно сейчас следует подумать, какого цвета будут потолок, стены, двери и пол.
    • Выбор материалов и составление сметы расходов. На основании готового дизайнерского проекта уже можно приступать к подбору необходимых материалов, примерному расчету их расхода и составлению сметы. Этот документ поможет отслеживать и контролировать финансовые затраты в процессе ремонта.

    Совет: при создании сметы не забудьте посчитать количество материалов и расходы на них с запасом, поскольку всегда есть риск брака, порчи в процессе работы или изменения их стоимости.

    • Составление плана, определяющего последовательность и виды ремонтных работ.
    • Закупка материалов и недостающих инструментов.

    Правильно обозначить порядок ремонта помогут несложные правила:

    1. Ремонт следует начинать с комнат, наиболее удаленных от входной двери.
    2. Демонтажные и монтажные работы проводятся по направлению от потолка к полу.
    3. Отделочные работы начинаются только после полного окончания разводки коммуникаций.

    Пренебрегать этим этапом ни в коем случае не стоит. Именно подготовительные мероприятия помогут избежать разочарований в конечном результате всего ремонта.

    Процесс ремонта: что за чем

    Весь процесс ремонта можно разбить на несколько этапов:

    • Подготовительный этап. Освобождение комнаты или всей квартиры от мебели, бытовой техники и иных предметов интерьера.
    • Демонтажные работы. Включают в себя освобождение стен от старых обоев и штукатурки, смывку побелки с потолка и стен, снятие напольного покрытия, в случае необходимости разлом и снос стеновых перегородок и дверных блоков. От качества проведенных демонтажных работ зависит успех дальнейшего ремонта, поэтому к ним нужно отнестись ответственно.

    Совет: если вы не планируете менять межкомнатные двери, их все равно лучше снять с петель, чтобы они не мешали вносу строительных материалов и выносу мусора, а также не были испачканы или поцарапаны.

    • Возведение и перенос стеновых перегородок и дверных проемов (при необходимости).
    • Разводка коммуникаций. Штробление каналов и разводка электропроводки. Уместно зарисовать схему расположения электрических проводов, чтобы в дальнейшем не повредить их при сверлении. При необходимости на этом этапе проводится разводка труб водо- и теплоснабжения. Их, как и электропроводку, для улучшения эстетического вида помещения следует скрыть в глубине стен или с помощью гипсокартонных коробов.
    • Замена оконных конструкций (при необходимости).
    • Штукатурные работы. Штукатурятся, шпаклюются и выравниваются поверхности потолка и стен. Если планируется монтаж натяжного или навесного потолка, проведение таких работ на потолочном перекрытии необязательно.
    • Работы по ремонту пола. Делается стяжка пола, его финишное выравнивание, монтаж подогрева.
    • Установка дверей (если планировалась их замена). После монтажа дверного короба не спешите вешать саму дверь на петли – это лучше сделать на завершающем этапе.
    • Проведение отделочных работ. Эти работы тоже должны проводиться в определенной последовательности. Покраска (побелка) потолка проводится в первую очередь, затем осуществляется финишная отделка стен. Это может быть покраска, декоративная штукатурка или наклеивание различного вида обоев. Напольные покрытия любого типа укладываются в последнюю очередь, то есть когда потолок и стены уже обновлены.
    • Завершающий этап. Крепление плинтусов, наличников, розеток и выключателей, установка сантехники, размещение мебели и различных декоративных элементов и аксессуаров.

    Особый случай – натяжные потолки

    На сегодняшний день натяжные потолки приобрели огромную популярность и распространенность. Их установка возможна в любой из комнат, они сокращают время проведения ремонта и выглядят просто превосходно. Однако монтаж натяжных конструкций вносит некоторые коррективы в привычную ремонт квартиры на этапе отделочных работ. Правило о направлении ремонта сверху вниз, или от потолка к полу, в этом случае не работает.

    Большинство специалистов настоятельно рекомендуют производить установку полотна после окончания финишной отделки стен. Этому совету есть вполне резонное объяснение. Монтаж потолка после отделки стен убережет его от негативного воздействия различных грунтовочных растворов, клея и красок, которые могут оставить на потолочном полотне несмываемые пятна. Материал потолка имеет достаточно высокую цену, поэтому его замена обойдется гораздо дороже, чем замена или ремонт стенового покрытия.

    Как защитить стены

    Монтаж каркаса для натяжного потолка – достаточно пыльный процесс, который может повлечь загрязнение покрытия стен. Во избежание этого стены можно прикрыть защитной пленкой, а цементную пыль во время сверления собирать с помощью пылесоса.

    Высокие температуры, которые необходимы для установки потолков из ПВХ могут вызвать отставание обоев от стен. Поэтому к монтажу потолочных конструкций следует приступать после полного просыхания обойного клея. Это происходит приблизительно на четвертые сутки после оклейки при соблюдении нормального температурного режима.

    Если монтаж потолков проводится своими руками, негативные воздействия на стеновое покрытие можно свести к минимуму, чередуя процесс установки потолка и отделки стен. Выглядит это таким образом:

    1. Подготовка стен к наклеиванию обоев или покраске.
    2. Крепление каркаса для натяжного потолка.
    3. Непосредственная оклейка или покраска поверхности стен.
    4. Установка потолочного полотна.

    Такая очередность работ способствует плотному прилеганию к стене багета, устранению контакта обоев или окрашенных стен с цементной пылью, а потолочного полотна с краской и клеем.

    (голосов: 5, средняя оценка: 5,00 из 5)

    В какой последовательности проводят ремонт в квартире

    Хоть ремонт и относится к стихийному бедствию по уровню его психического воздействия, физического изматывания и отъему денег, подходить к нему нужно бесстрастно, вооружившись планами, эскизами и калькуляторами. Как для всякого процесса, существуют подробная пошаговая инструкция, описывающая последовательность ремонта квартиры, составленная на основе многовекового, многострадального опыта не одного поколения ремонтных домашних мастеров.

    Этапы ремонта должны выполняться не стихийно, а в строгой последовательности

    Последовательность ремонта квартиры: пошаговая инструкция

    Каждый пункт этой инструкции полит потом и кровью:

    падающие кирпичи, пальцы, разъеденные цементом или отбитые молотком, вылетевшие диски электропилы – вот примерно, что может ждать смельчаков, решивших освоить ремонтную науку.

    Многое не получится сразу, и ряд выполненных работ придется потом переделывать.

    Но обидно, что большинство переделок возникают из-за того, что люди делают ремонт совершенно не в той последовательности. Не будь этого, ремонт жилища происходил бы в несколько раз быстрее.

    Какова же последовательность ремонта квартиры?

    Все работы поделим на несколько этапов:

    Перед началом ремонта составляется эскиз будущего интерьера квартиры

    • Это очень удобно для тех, кто не спешит все делать авральным методом и стеснен в средствах
    • Закупку всего необходимого можно производить перед каждым этапом
    • Перерыв в работе лучше делать именно между этапами
    1. Начинаем с осознания того, что мы желаем получить в итоге:
      • Косметический вариант или капитальный
      • С какими уровнями комфорта:
        • непритязательный (удобства рядового типа, ничего не протекает, ниоткуда не дует)
        • повышенной комфортности (люксовая сантехника, климат-контроль, звукоизоляция и т.д.)
    2. Составляем планировку с выбором предметов интерьера и их расстановкой.
      Тут может быть несколько вариантов:
      • Обращаемся к профессиональному дизайнеру
      • Пользуемся простыми стандартными 3 D программами для ремонта, например, Sweet home 3D или Ikea
      • Рисуем самостоятельно эскиз при помощи графического редактора или на обычном листе
      • Производим расчеты рабочих поверхностей
    3. Составляем подробный список всего, что нужно купить:
      В перечень входят предметы коммуникаций и обстановки, черновые и отделочные материалов и строительный инструмент.
      Экономить на инструментах нельзя:
      Так, наличие строительного миксера в разы ускорит стяжки полов и оштукатуривание стен и потолков
    4. Чтобы ничего не упустить, подробно знакомимся с технологическим процессом каждого этапа
    5. Производим закупки материалов и инструментов

    Черновые ремонтные работы

    1. Демонтаж и монтаж стен и перегородок
      Эта работа обычно проводится теми, кого не устраивают стандартные планировки, с целями:
      • увеличить жилую площадь (за счет соединения лоджии с залом или кухней, убирания ниш и т.д)
      • сделать совместный санузел
      • выпендриться какими-то необычно красивыми арками, проходами и т.д.

    Обидно только, что производя такие демонтажи, любители капитальной ломки зданий ненароком сносят несущие стены, в результате чего создают опасность обрушения здания при землетрясениях или взрывах

  • Штробление стен и подводка коммуникаций:
    • В стенах делаются отверстия под водопроводные и канализационные трубы, канавки под электропровода
    • Электропровода протягиваются по всей квартире к намеченным розеткам, выключателям, потолочному освещению и выводятся к общему коридорному электрощиту
    • На этом же этапе прокладывают кабели системы кондиционирования, телевидения и интернета.
      Можно, конечно, проложить и позже, но опять придется рубить ходы в стенах, либо пускать провода поверх, чтобы затем вечно путаться в них и спотыкаться
    • Не забывайте, что электроприборы большой мощности (электропечи, бойлеры, кондиционеры подсоединяются трехжильными силовыми кабелями
    • Выполняется разводка труб канализации от общего стояка в кухню, ванную, туалет
      Это очень важный момент. Убедитесь еще раз, что
    • местоположение кухонной мойки на вашей планировке вы не будете менять
    • будете устанавливать ванную, а не душевую кабину
    • выбранный вами тип унитаза окончательный
      (Подключение унитазов напольного типа и навесного отличается)

    Унитаз вообще может быть куплен заранее и сразу подключен. Это упраздняет неудобства при ремонте. Затем, когда подойдет время работ в туалете, его можно вновь демонтировать на период кладки плитки.
    При евроремонтах на начальном этапе используют так называемый черновой унитаз, который в конце меняется.

    Если же сантехника еще не приобретена, то поставьте заглушки на трубы во избежание протечек и запахов из стояка

    Нанесение штукатурки на стены

    • Оштукатуривание стен и затирка потолков (выравнивание стен и потолков
      Штукатурку можно заменить гипсокартоном
    • Если делается звукоизоляция помещения, то предварительно наносится звукопоглощающий материал
    • Выравнивание дверных и оконных откосов
  • Подключение труб центрального отопления к батарее
  • Грунтовка труб
  • Внутренние столярные работы
    • Изготовление встроенных шкафов и полочек
    • Грунтовка
    • Установка дверных межкомнатных коробок
  • Работы в ванной и туалете
    • Гидроизоляция и стяжка пола
    • Облицовка пола и стен
    • Установка ванной (если ванная будет примыкать к стене, то ее установку производят после облицовки стены)
  • Стяжка полов в остальных помещениях
    • Если полы утепленные, утеплитель засыпается перед стяжкой
    • Помимо бетонной стяжки, применяют также сухую на основе керамзита и Кнауфа
    • Чистовые отделочные работы
    1. Финишная обработка внутренних поверхностей:
      Шпаклевка потолка, стен и откосов
      Шпаклевка наносится перед окраской поверхности
    2. Нанесение потолочных и настенных покрытий в квартире:
      натяжные потолки, вагонка, обои, окраска и т.д.

    Финишная обрезка натяжного потолка

  • Покрасочные работы:
    Окрашивание труб и батарей, шкафов и полок
  • Нанесение покрытий для пола
    Используем паркет, плитку, ламинат, линолеум, пробку и т.д.
    В последнюю очередь настилается пол в коридоре
    • Заключительный этап
    1. Установка выключателей, розеток, светильников, сантехники
    2. Сборка кухонной мебели
    3. Установка плинтусов
    4. Установка межкомнатных дверей.
      Часто при ремонте делают ошибку, устанавливая двери в самом начале:

    Двери препятствуют при внесении крупных предметов, поэтому их нередко царапают и повреждают

    А вот дверной косяк (короб) устанавливается вначале, так как пространство между коробкой и стеной необходимо будет заштукатурить.

    Подключение освещения, установка плинтусов и межкомнатных дверей происходит на заключительном этапе

    В этой пошаговой инструкции содержится перечень возможных работ, если вы получаете практически голую квартиру.

    На практике многое из этого перечня вам может и не пригодиться, так как коммуникации в новостройках даже чернового варианта обычно проведены.

    Не всегда также жильцы устанавливают звукоизоляцию и утепление полов, но проживание в многоквартирном панельном доме заставляет часто жалеть о каких-то упущениях, которые надо было делать на самом начальном этапе.

    Вы можете сами определить последовательность ремонта квартиры, руководствуясь целесообразностью, планировкой, сроками и финансовыми возможностями.

    Главное условие:

    Любой последующий шаг не должен приводить к исправлениям уже того, что было сделано на предыдущем этапе.
    Если это условие не выполняется, значит последовательность ремонта выбрана неправильно.

    Видео: Этапы евроремонта

    Последовательность ремонта в ванной комнате и туалете

    Одним из важных этапов отделки квартиры является ремонт ванной комнаты, влияющий на комфорт хозяев и удобство проживания. Обычно последовательность ремонт ванны начинается с демонтажа старых канализационных и водопроводных труб, сантехнических приборов и старых элементов отделки. Это позволяет не только избавиться от старых материалов, но и сформировать основу для успешной реализации отделки, которая требуется конкретным хозяевам с учетом их желаний и потребностей. В целом последовательность подразумевает следующие этапы:

    1. Выравнивание стен и пола

    Любой ремонт ванной с чего начать последовательность подразумевает очистку стен от старых элементов отделки, а также их выравнивание по маякам. Это имеет важное значение для отделки кафельной плиткой или ПВХ панелями, что зависит от типа ремонта и особенностей используемых материалов. 

    1. Прокладка водопровода и канализации

    Обычно ремонт с нуля ванной комнаты последовательность включает в себя закупку и монтаж полипропиленовых труб для подачи холодной и горячей воды. Здесь важно не только просчитать их диаметр, но и сформировать правильную разводку с учетом выхода патрубков на бачок унитаза, стиральную машинку, посудомоечную машинку и так далее. Установка труб может выполняться как открытым, так скрытым способом.

    1. Электромонтаж

    Принимая во внимание высокую влажность внутри помещений, проводка должна быть выполнена из качественных и сертифицированных материалов. Такой ремонт ванной комнаты последовательность работ которого важно обозначить с самого начала, правильней всего доверять квалифицированным специалистам нашей компании «МастерСанузлов» в Москве, где работают настоящие профессионалы.

    1. Отделка облицовочными материалами

    Собираясь отремонтировать ванну, важно изначально определиться дизайнерским проектом, исходя из чего, закупаются отделочные материалы. Для стен и пола чаще всего используется керамическая плитка, которая стойко переносит высокую влажность, перепады температур и случайное механическое воздействие. Цвет, рисунок и фактура плитки может быть самой разной, что зависит от интерьерной задумки хозяев и стилевой направленности. Такая последовательность ремонта в ванной и туалете позволяет справиться с поставленной задачей в короткие сроки и в соответствии с требованиями СНиПа. 

    1. Монтаж сантехники, дверей и аксессуаров

    После чистовой облицовки стен и пола, а также отделки потолка ванна комната последовательность ремонт подразумевает установку сантехнических приборов: унитаза, душевой кабины/ванны и раковины. Помимо этого мастера нашей фирмы устанавливают стиральную и сушильную машину, вешают полки, монтируют полотенцесушитель-змеевик, а также устанавливают двери (цены на ремонт ванной под ключ тут).

    Советы для ремонта ванной своими руками

    Собираясь осуществить ремонт ванной новостройка последовательность крайне важна, поэтому с самого начала следует составить подробный план действий. Если следовать установленному порядку, можно быть уверенным в том, что ничего не забудется и все будет выполнено в свой срок. Зная, в какой последовательности делать ремонт в ванной, можно избежать типовых ошибок, а значит исключить риск ошибок. К числу важных советов можно отнести следующие:

    • закупать отделочные материалы только у проверенных производителей через официальные торговые центры и магазины;
    • соблюдать последовательность ремонта в ванной комнате своими руками
    • при отсутствии практического опыта, заказывать работу у квалифицированных мастеров.

    Если вас интересует вопрос относительно того, как делать ремонт в ванной последовательность, обращайтесь в нашу организацию по телефону +7 (495) 975-79-48 в удобное для вас время!

    Последовательность ремонта в ванной комнате, порядок и этапы работ

    В любом виде ремонта помещения существует определённая последовательность, которая позволяет разбить всю работу на отдельные этапы, детально проанализировать каждый этап, точно рассчитать количество расходного материала и вывести общую сумму ремонта. Как и в других помещениях, соблюдать последовательность ремонта в ванной необходимо, поскольку нарушение алгоритма действий может привести к непредвиденным финансовым затратам, а иногда и к повторной переделке. Зачастую, если последовательность работ не выполняется, то можно столкнуться с порчей отделочного материала от строительной пыли и грязи. Для того чтоб работа была проделана быстро и качественно, нужно разделить весь процесс на отдельные этапы и изучить каждый детально.

    Последовательность ремонтных работ

    Ремонт в ванной комнате

    Первым вопросом, который неизбежно возникает у любого начинающего мастера, это с чего начать ремонт ванной. Для того чтоб облегчить задачу, мы возьмём за основу стандартный алгоритм и детально разберём его последовательность. Пошаговая инструкция по ремонту будет состоять из следующих пунктов:

    • составление плана проекта;
    • демонтаж сантехники и старого отделочного материала;
    • подготовка поверхностей;
    • замена систем коммуникаций;
    • предварительная отделка помещения;
    • финишная облицовка;
    • монтаж приборов и элементов сантехники;
    • генеральная уборка помещения.

    Перечисленные этапы работ должны выполняться в строгой последовательности, которая указана в списке, в противном случае высока вероятность порчи облицовочного материала.

    Составление проекта

    Предварительное составление проекта

    На этапе создания проекта, важно помнить, что помещение ванной комнаты считается достаточно сложным с технической точки зрения, поскольку содержит большое количество различных коммуникаций, и план ремонта в ванной должен быть максимально подробным с указанием всех основных размеров. Для того чтоб в результате работы не возникало неприятностей, специалисты рекомендуют составить общий план помещения, а потом на отдельных листах бумаги сделать подробные расчеты по каждой поверхности отдельно, описывая этапы ремонта ванной комнаты. Эта инструкция должна содержать масштабный чертёж пола, потолка и каждой стены с точными размерами, а также необходимо заранее, вплоть до миллиметра указать точное расположение таких элементов как:

    • умывальник;
    • зеркало;
    • электрическая сушилка для рук;
    • сушилка для полотенца;
    • осветительные приборы;
    • розетки и выключатели;
    • ванная и унитаз;
    • мебель и аксессуары;
    • стиральная машинка, биде, писсуар, водяные фильтры и другие элементы сантехники, которые требуют установки дополнительных магистралей водопровода и канализации.

    Так же план ремонта ванной комнаты должен содержать записи о мощности всех электроприборов и необходимом сечении электрического кабеля для их обеспечения.

    Демонтаж сантехники и отделочного материала

    Демонтаж старой отделки

    После составления плана и предварительной сметы можно приступать к работам. Начало ремонта в ванной всегда осуществляется с демонтажа всех элементов сантехники. Важно помнить, что сначала нужно вынести мебель из помещения и все другие объемные элементы, которые будут занимать рабочее пространство. Это не только освободит площадь, но и поможет уберечь мебель и сантехнику от повреждений при демонтаже старой плитки и подготовке помещения.

    Осуществляя пошаговый ремонт ванной, важно помнить, что при демонтаже главной задачей является не быстро разломать, а аккуратно снять старую отделку не нанося больших повреждений основанию, поскольку все эти повреждения вам нужно будет потом устранять. В результате помещение должно выглядеть как на фото выше.

    Рекомендуем к прочтению:

    Так же порядок проведения ремонта в ванной на этом этапе предусматривает штробирование стен для прокладки электрических кабелей к потребителям, сверление отверстий под розетки и выключатели.

    Замена старых коммуникаций на новые

    Замена сантехники и прокладка магистралей

    На этом участке работы необходимо демонтировать все старые трубопроводы и электропроводку. Дальше производится установка новой сантехники пошагово, начиная от центральной водопроводной системы до каждого потребителя согласно плану. Затем очередность ремонта в ванной предполагает установку канализационной магистрали и укладку электрических проводов в заранее проделанные канавки в стенах. На этом этапе работы производится подключение всех дополнительных агрегатов водопроводной системы, таких как фильтры и отстойники.

    Многие ошибочно считают что можно нарушить очередность ремонта в ванной комнате и не менять старые металлические трубы на пластик, но специалисты не рекомендуют оставлять старую сантехнику, поскольку трубы зашиваются под облицовкой и в случае протечки, придется всё заново разбирать.

    Предварительная отделка помещения

    Предварительная отделка и выравнивание стен

    Соблюдая последовательность работ в ванной комнате, после установки сантехники, канализации и всех дополнительных элементов, поэтапно следует черновая или предварительная отделка. Если для выравнивания стен предусмотрено использование гипсокартона, то для начала необходимо оборудовать поверхность пола, уложить гидроизоляцию и залить стяжку. Если же этапы ремонта в ванной рассчитаны на использование шпаклевки или штукатурки для выравнивания плоскости, то полы откладываются в последнюю очередь.

    Гидроизоляция помещения достигается за счет обработки поверхности пола эпоксидными смолами или использования плотной полиэтиленовой плёнки перед заливкой стяжки.

    Далее порядок работ при ремонте ванной на этом этапе предусматривает сооружение коробов для скрытия сантехники, монтаж перегородок из гипсокартона и сооружение каркаса для подвесного или натяжного потолка. По окончанию предварительной отделки проводится уборка помещения от строительного мусора.

    Рекомендуем к прочтению:

    Финишная облицовка

    Укладка отделочных материалов

    Порядок ремонта в ванной на этапе финишной отделки подразумевает монтаж облицовочного материала, который был выбран для декорации помещения. Обычно первым делом укладывают на стены керамическую плитку, затем выкладывают напольное покрытие и уже последние этапы работ посвящают установке натяжного или подвесного потолка. Не зря порядок ремонта в ванной комнате оставляет отделку потолка в самую последнюю очередь.

    Если подготовка ванной комнаты к ремонту была проведена верно и поверхность выровнена, то укладка настенной плитки обычно начинается с верхнего угла, это позволяет существенно экономить материал и все отрезки и остатки укладывать в нижней части помещения, где они наименее заметны. Для того чтоб не повредить навесной или натяжной потолок, его откладывают в последнюю очередь. После окончания облицовки всех поверхностей, поэтапный ремонт ванной комнаты переходит на стадию установки оборудования и сантехники.

    Монтаж сантехники и электроприборов

    Установка сантехники и подключение

    Завершающая стадия ремонта считается самой интересной, поскольку на этом этапе помещение уже приобретает свой нормальный вид и начинает постепенно радовать хозяев. Если соблюдался пошаговый ремонт ванной комнаты, то теперь мы имеем полностью отделанное помещение с выходами сантехники, канализации и торчащими из стены проводами.

    Теперь на свои заранее предусмотренные места устанавливается унитаз, ванная, электрические приборы, элементы освещения, зеркало и вся дополнительная фурнитура вместе с мебелью. Если последовательность ремонта в ванной комнате была соблюдена, то по окончанию монтажа всех элементов и частичной декорации можно смело проводить генеральную уборку и наслаждаться шикарной и уютной ванной. Дополнительную информацию вы можете получить, просмотрев видео в статье.

    Прочитав этот материал, у вас в руках будет полноценная пошаговая инструкция ремонта ванной комнаты, соблюдение которой гарантирует качественное и быстрое выполнение всех поставленных задач.

    Showing results for tags ‘%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0’.

  • Блог администратора

  • Decoflame

  • Блог YTB

  • Блог Sano

  • Блог Bagis

  • Блог X.O.

  • Блог kazakr

  • Блог vesta-ceramica

  • Блог Azamat Khasanov

  • Блог Айкен Мастер

  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.

  • Чайник на Воле

  • Конкурсы

  • Блог Трофим

  • Блог acimmetriya

  • Блог Kanov

  • Всем добра!

  • Блог димитриус

  • Блог Пластфактор

  • Блог Александр Андреевич

  • Фильтр циклон своими руками

  • Блог pvitrage

  • Блог yachmen11

  • Блог m8881

  • Блог mebelza

  • Блог vit65

  • Блог smetchik

  • Блог nobsaider

  • Блог строительного портала Домодел

  • Rockie’s ремонтный блог 🙂

  • Neo Vision

  • Блог madam

  • Блог ptaha

  • Блог Jurgen

  • Блог DRam

  • Блог baza34

  • Блог fayaaaa

  • Olejonok блог

  • Блог playtender

  • Светодиодные светильники

  • Покрытия

  • Блог Пенка

  • Блог fomins

  • Блог bazent

  • Ремонтные работы на Кухне

  • Блог gutewetter

  • Дизайн и иже с ним

  • Блог Schüco

  • Блог holzplast

  • Блог novosvet74

  • Полезная «Кирпичная» информация

  • Блог danfoss

  • Блог lazerdist

  • Блог serega71d

  • Блог СВЕЗА

  • Блог компании Artwall

  • Блог ANTON ANTON

  • Дизайн студия lesh

  • Блог Valeruta

  • Блог. Просто блог.

  • Блог Григорий72

  • Алфавит Инструмента

  • Сейфбанк

  • Помощник строителя

  • Блог Bogacho

  • Блог компании ANSO GROUP

  • Блог Ремонт пола

  • Моя эпопея с сауной

  • Официальный блог компании Хамелеон

  • Alice Tracy

  • КАЙРОС — керамика без исключений

  • Блог СВ Окна ВДНХ

  • Декоративное и интерьерное освещение дома.

  • Блог Vladimir_V

  • JUNG

  • Про кухни и шкафы

  • Сваебойка

  • Блог КрасКо

  • Блог AlexandrP

  • Интересное от SB3

  • Предметы из бетона. Стиль лофт

  • Мебель из слэбов, массива, и разные разности

  • Блог Sdelai-sam

  • MajorDoMo Умный дом

  • ОРТОГРАФ

  • блог pavlik123

  • Интересное о бытовой технике

  • Нюансы при строительстве кирпичных домов

  • Мы знаем все о защите древесины. Pinotex

  • Блог Taviskar Смесители

  • Sadolin

  • Блог Ван

  • Компания Бабич

  • Дизайн интерьера и проектирование мебели

  • Big Boss Kazmos.Всё о строительстве

  • Блог fomins

  • Блог sevproektmontaj

  • Необычные проблемы и их решение.

  • Легко о дизайне и ремонте

  • Проффмастер

  • Мастерская мечты

  • Амикта — блог про инженерные системы частных домов

  • Proplex

  • Котлы и отопление

  • Блог Про Ремонт

  • Блог ЮТТА-творец уюта

  • Вес одинаковых шаровых кранов Bugatti и PROFACTOR серии TREND не совпадает

  • Фабрика дизайна

  • Блог ТК Ланской

  • Что такое перевозная баня под ключ и почему она стала популярной в России

  • Ремонт от а до я)

  • Bronx

  • Блогитинформация

  • Блог Лайт-Маркет

  • Сделай сам

  • Блог Иван Ланской

  • Блог Двери-Новосибирск

  • Гидроизоляционные и кровельные работы

  • Авторские статьи

  • Канализация в частном доме

  • Строительство и ремонт

  • Строительные новости

  • Semenova

  • Блог Rabotnik34

  • Строительство и не только

  • Ceramic 3D

  • Quick-Step

  • Блог instabur

  • Уютный уголок руками Леди

  • Блог Бабич Андрей

  • Блог a_zlobin

  • Оконный завод Строй Вектор — Пластиковые окна

  • Оконный завод Строй Вектор

  • Блог migulay85

  • Металлические двери,основная защита нашего дома!

  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.

  • Уютные советы

  • Блог Soudal

  • Блог FugenFührer

  • Блог SmartFLOORs

    • Последовательность ремонта ванной комнаты

    ООО «Идеальный выбор» предоставляет услуги по проведению комплексного ремонта ванной комнаты и санузла.

    Мы беремся за заказ от начала и до конца. От наших клиентов требуется обозначить фронт работ, от нас – сдать вам готовое отремонтированное помещение.

    Комплексный ремонт ванной комнаты и санузла «под ключ», заказанный в нашей компании, избавит вас от необходимости искать электрика, сантехника, плиточника, монтажника и т.д. Все эти специалисты есть в нашем штате, и они проведут для вас необходимые работы качественно и в срок.

    Мы знаем, что для большинства людей ремонт – это большой стресс и повод для паники. Лучшее лекарство от страха это знание. Поэтому мы решили рассказать вам о ходе ремонтных работ в санузле и ванной.

     

    Последовательность ремонта ванной комнаты:

    1. Бесплатный выезд специалиста, осмотр и составление сметы на работу
    2. Помощь в выборе и покупке материалов
    3. Полный демонтаж всего, что есть в санузле: старая сантехника, плитка и т.д.
    4. Слом сантехкабины
    5. Возведение стен из пеноблоков и пазогребневых блоков
    6. Выравнивание стен и пола
    7. Гидроизоляционные работы
    8. Замена водопроводных труб и канализации
    9. Укладка плитки на стены и пол
    10. Монтаж потолка: металлореечный потолок, потолок из гипсакартона, натяжной потолок.
    11. Электромонтажные работы: розетки, светильники (настенные и потолочные), принудительная вентиляция, электрический полотенцесушитель, водонагреватель, тёплый пол и т.д
    12. Установка ванн: акриловые, железные, чугунные, керамические, гидромассажные, аэромассажные, с хромотерапией и боксы
    13. Установка душевой кабины
    14. Установка смесителей
    15. Установка душа тропический ливень
    16. Установка гигиенического душа
    17. Установка биде
    18. Установка унитаза: обычный унитаз, подвесной унитаз
    19. Установка аксессуаров
    20. Установка дверей
    21. Уборка и вынос мусора

    До начала работ

    Вы решаете, что так больше жить нельзя, и вам нужна современная комфортабельная ванная комната. Самое время вызвать нашего консультанта. Кстати, эта услуга – бесплатна.

    Консультант оценивает состояние ванной комнаты и туалета, выслушивает ваши пожелания, объясняет какие виды работ приведут к желаемому результату и назначает примерную стоимость.

    Далее составляется подробная смета проекта. 

    Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была идеальным местом, в котором хочется расслабиться после трудового дня – мы предлагаем вам заказать эксклюзивный дизайн ванной комнаты. Наши дизайнеры смогут оформить ваши желания в виде готового проекта, а мастера, в свою очередь воплотят все это в жизнь. Затем, мы приступаем непосредственно к работам.

    1. Работы ведутся в зависимости от сложности проекта: от 15 до 30 дней.
    2. Последовательность ремонта в ванной комнате состоит из трёх этапов.
    1-й этап  

    Демонтаж

    Мастера освобождают стены и пол от старой плитки, удаляют краску со стен, а также демонтируют всю старую мебель и сантехнику (ванну, раковину, смесители, зеркало и т.д.), старые двери с коробками, водопроводные трубы и канализацию. Весь мусор собирают в мешки и выносят на лестничный пролёт. (1 день) 

     

    Слом сантехнической кабины

    Ванную комнату и санузел можно расширить от 5-10 см в ширину, и в высоту от 5-25см. если демонтировать сантехкабину. (1-2дня)

     

    Возведение стен

    Возведение стен из пеноблоков или пазогребневых блоков. Стены выстраиваются по уровню с строгим соблюдением геометрии ванной комнаты. При строительстве через каждые 2-3 ряда стены дополнительно крепятся арматурными прутами к несущим бетонным стенам. (1-2дня)

     

    Подготовительные работы

    На гладкую и плохо впитывающую поверхность бетонных стен необходимо нанести бетоноконтакт. После высыхания бетоноконтакта (24часа) поверхность стен становится шероховатой, что улучшает жесткость сцепления штукатурной смеси со стеной. 

     

    Выравнивание стен и пола

    Выравнивание стен и пола — обязательный процесс грамотного ремонта санузла. Стены выравниваются гипсовой штукатуркой Ротбанд по маякам, заранее выставленных и закреплённых на стене по уровню. Выравнивание стен ванной комнаты и туалета является обязательным процессом, так как в небольшом пространстве кривизна стен всегда бросается в глаза, а плитка усиливает этот эффект. (1-2дня)

     

     

    2-й этап 

    Монтаж водопроводных труб и канализации

     Коммуникации – слабое место почти во всех старых домах. Мы рекомендуем проводить ремонт ванной и санузла с заменой коммуникаций. Иначе, ваш новый интерьер рискует соседствовать с плесенью или вовсе окажется под угрозой, если произойдет протечка.
    Кстати, если вы хотите поменять расположение элементов ванной, без разводки труб тоже не обойтись. На этом этапе наши мастера устанавливают трубы – мы используем только высококачественный полипропилен или Rehau.
    Все коммуникации мы утапливаем в стене, то есть, маскируем их с тем, чтобы их неэстетичный внешний вид не портил дизайн интерьера. При этом мы оставляем возможность доступа ко всем важным элементам. (1-2дня)

    Электрика и вентиляция

     По тем же причинам, необходимо сменить электропроводку. Все алюминиевые провода меняются на медные. Для освещения нужен кабель 2х1,5 ,а для розеток NYM 3×2,5. Розетки стиральной машины и проточного водонагревателя обязательно запитать от отдельного автомата 25 А с Узо.

    Монтируем плоские вентиляционные короба в ванную комнату и туалет. Если планируется установка принудительной вентиляции, проводим проводку электропитания от выключателя к месту установки вентилятора.

    Гидроизоляция

    Даже самая качественная плитка слабо защищает стены от разрушительного воздействия пара и влаги. Чтобы этого избежать, мы покрываем стены жидкой гидроизоляцией.

    Установка ванны

    Установка любых видов ванн: акриловых, чугунных, мраморных и железных.

    Ванна устанавливается по уровню, на высоту от 55см до 60см, в зависимости от высоты выхода канализации на ванну. Если планируется закрыть место под ванной, выстраиваем экран из пеноблоков (5см.)  плитки или мозаики, тогда под ванной из  выстраивается экран с заранее предусмотренным сантехническим люком для доступа к сифону ванны.

    Затем, наступает очередь отделочных работ.

     3-й этап 

     Облицовка стен и пола плиткой

    Плитка – это универсальный вариант отделки стен и пола в ванной. Своим клиентам мы предлагаем помощь в выборе и покупке качественных материалов. В зависимости от дизайна помещения это может быть крупная или мелкая плитка, мозаика и т.д. Для качественного сцепления, стены и пол перед облицовкой покрывают грунтовкой. Для облицовки стен плиткой используются крестики толщиной 1.5, а для облицовки пола крестики толщиной 2 мм. Если в помещении стены облицовывались плиткой разного цвета, то красивее к каждому цвету плитки подобрать затирку по цвету. (3-6дней)

     

     Потолок и освещение

    Потолок в ванной комнате имеет множество вариантов оформления. Это может быть металлореечный потолок, натяжной потолок с фотопечатью или под цвет плитки, подвесной из гипсокартона, двухуровневый потолок с подсветкой или просто выровненный и покрашенный. Какой потолок будет в ванной комнате и санузле и какой вид освещения решает только заказчик! Наша работа качественно установить потолок и освещение (от 3 до 8 часов).

     

    Установка сантехники

    Установка сантехники: раковина и зеркало; душевая кабина; смесители на раковину и ванну; душ — тропический ливень; унитаз; гигиенический душ или биде; стиральная машина; водяной и электрический полотенцесушитель.(1-2дней)

     

    Установка дверей

    Для притока воздуха и хорошей вентиляции дверь в ванною комнату устанавливается на 1- 1.5см в высоту от порога.

    Установка дополнительных элементов

    На этом этапе мы монтируем розетки (их можно установить непосредственно возле раковины), принудительную вентиляцию, зеркало с подсветкой подключаем. Далее, мы устанавливаем шкаф — пенал, корзину для белья, полочки, вешалки и т.д. Вынос мусора, уборка отремонтированного помещения и сдача работы клиенту.

    Как покрасить комнату как профессионал

    Хотите покрасить комнату как профессионал? Следуйте советам Дэнни! (DepositPhotos)

    Покраска комнаты — один из самых распространенных домашних проектов. Хотя это не так уж и сложно, но прежде чем сломать валик или кисть, полезно знать профессиональные хитрости, как это делать.

    При покраске помещения работы следует выполнять в следующем порядке:

      1. Подготовка: Очистить поверхности и устранить дефекты.
      1. Грунтовка: При необходимости загрунтовать стены и отделку.
      1. Герметик: Заполните все зазоры или трещины герметиком.
      1. Потолок: Сначала покрасьте потолок, чтобы предотвратить попадание капель на стены.
      1. Стены: Нанесите краску на стены с помощью валика.
      1. Отделка: Отделка краской в ​​последнюю очередь, чтобы избежать разбрызгивания валика.
    1. Очистка: Очистите щетки и ролики, удалите тряпки и замените мебель.

    Подготовка к покраске

    Стены

    Внутренние стены обычно окрашиваются латексной краской и обычно могут быть перекрашены без грунтовки, если только существующие стены:

    • Окрашены в темный или яркий цвет.
    • Пятна, жир или другие трудно закрывающиеся следы.
    • Устранены дефекты гипсокартона.
    • Ранее окрашен масляной краской.

    В этих случаях сначала нанесите грунтовку, блокирующую пятна. Чтобы покрыть ремонт, вы можете нанести грунтовку без грунтовки всей комнаты.

    Перед покраской осветите поверхность стены ярким светом, чтобы проверить наличие вмятин или дефектов, и заполните их шпателем и шпаклевкой. После высыхания шпаклевки отшлифуйте поверхность до гладкости. На шероховатых поверхностях промокните залатанный участок краской губкой или тряпкой, чтобы имитировать текстуру стены.

    Отделка

    В старых домах внутренняя отделка была окрашена масляной эмалью, но повышение долговечности латексной эмали теперь делает ее популярным выбором. Перед тем, как закрасить масляную краску латексом, важно загрунтовать поверхность, чтобы новая краска прилегала должным образом.

    Чтобы определить, является ли старая краска масляной или латексной, протрите ее тряпкой, смоченной денатурированным спиртом. Если краска сходит с тряпки, это латекс. Если нет, то на масляной основе.

    Конопатка

    При заделке щелей или трещин:

      • Удалите старую заделку с помощью универсального ножа, скребка или шпателя.
      • Используйте хороший пистолет для уплотнения, который может легко остановить и запустить поток уплотнения.
      • Качественный герметик из акрилового латекса лучше всего подходит для уплотнения отделки в большинстве комнат.
      • Для помещений с высокой влажностью, таких как кухни и ванны, используйте уплотнение, устойчивое к плесени и плесени.
      • 100% силиконовый герметик следует использовать только на поверхностях, которые не будут окрашиваться, например, между ванной и плиткой в ​​ванной комнате.
    • Наносите герметик только на сухие поверхности и при температуре выше 50 ° F.

    Ремонт помещений | Жилье и общежитие

    Наш веб-сайт по ремонту помещений позволяет вам быстро и легко сообщить о проблемах, не связанных с обслуживанием в экстренных случаях, в любое время суток.

    Эта система также позволяет вам проверять статус вашего запроса онлайн и получать сообщения электронной почты, когда статус был изменен. (Примечание: если вы отключили всплывающее окно в своем интернет-браузере, вам необходимо включить эту функцию, чтобы использовать программное обеспечение.)

    Если ваш запрос является чрезвычайной ситуацией (например, наводнение, место серьезной травмы), пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации или директором общежития. В противном случае отправьте запрос онлайн или позвоните по телефону 765-285-8000 в обычные рабочие часы с понедельника по пятницу.

    Чтобы сообщить об Интернете (беспроводном и проводном), обратитесь в службу поддержки по телефону 765-285-1517 или отправьте заявку в службу поддержки онлайн.

    Ремонт, который вы можете запросить

    Вы можете подать запрос любого типа. Однако некоторые запросы не следует вводить в онлайн-систему из-за сжатых сроков или необходимых разрешений.

    Сюда могут входить:

    • неэкстренные, но срочные запросы (те, которые требуют внимания в тот же день) — звоните 765-285-8000 в обычные рабочие часы.В нерабочее время, в выходные или праздничные дни обращайтесь к своему столу или к директору общежития.
    • чрезвычайных ситуаций (пожары, крупные наводнения, места происшествий, продолжающиеся преступления, разбитое стекло, сломанные дверные ручки, переполненные туалеты или раковины и т. Д.) — обратитесь к своему столу или директору общежития.
    • потерянные ключи или удостоверения личности — свяжитесь со стойкой регистрации или директором общежития.
      • Проблемы с доступом по карте
    • — Свяжитесь со стойкой регистрации или директором общежития.
    • прачечное оборудование (стиральные или сушильные машины не работают) — отправьте запрос через QR-коды, расположенные на машинах.В нерабочее время, в выходные или праздничные дни обращайтесь к своему столу или к директору общежития.
    • торговые автоматы (пустые или потерянные деньги) — свяжитесь со стойкой регистрации или директором общежития.

    Как отправить запрос на ремонт помещения

    Выполните следующие действия, чтобы сообщить нам, что нужно отремонтировать в вашей комнате общежития:

    1. Посетите наш веб-сайт по ремонту помещений. Появится всплывающее окно. Если вы отключили всплывающие окна в своем браузере, вам необходимо разрешить всплывающие окна, чтобы это приложение работало правильно.
    2. Заполните обязательные поля. Необходимо выбрать комплекс, холл и номер комнаты для комнаты, которая требует ремонта. Не забудьте указать свой мобильный телефон и адрес электронной почты Ball State, а также информацию о ремонте вашей комнаты. Вы также должны указать дату и время, когда ваша комната будет свободна. Вы также можете загрузить видео или фото о проблеме. Эти данные помогут нам обслуживать вас лучше и быстрее.
    3. Щелкните значок «Сохранить» вверху формы, чтобы отправить заказ на работу.
    4. Чтобы узнать, как отправить запрос на ремонт, посмотрите это видео.

    Если вы живете в апартаментах University, отправьте прямой запрос в их ремонтный центр.

    Как отменить или изменить запрос

    Если в вашем запросе на ремонт комнаты есть изменение (неэкстренное), свяжитесь с нашим офисом по телефону 765-285-8000 в обычные рабочие часы. Если изменение требует немедленного внимания, пожалуйста, обратитесь к своему столу или к директору общежития.

    Часто задаваемые вопросы

    Затем ваш запрос будет рассмотрен и преобразован в заказ на работу, а затем передан одному из наших механиков, хранителей или техников, в зависимости от конкретной проблемы.Если проблема не экстренная, наша цель — выполнить заказ в течение двух рабочих дней.

    Убедитесь, что участок, который необходимо отремонтировать, доступен для наших сотрудников. Например, если вы запросили обслуживание вашего обогревателя, убедитесь, что перед агрегатом ничего не сложено. Если есть личные вещи, которые мешают обслуживающему персоналу попасть в этот район, ваш рабочий заказ может быть отложен.

    Да. Чтобы сократить время, необходимое для решения вашей проблемы, обслуживающему персоналу может потребоваться войти в вашу комнату или квартиру, когда вас нет дома.Однако, когда вы вернетесь, вы должны найти бирку обслуживания, висящую на вашей двери, чтобы вы знали, что рабочие были в вашей комнате для ремонта.

    Если вы живете в University Apartments и в текстовом поле укажете, что хотите быть дома, когда работа будет завершена, кто-нибудь из офиса University Apartments свяжется с вами, чтобы назначить время встречи. Однако имейте в виду, что если проблема с ремонтом является экстренной, это может быть невозможно.

    соблюдаем правильный порядок работы Правильный порядок ремонта в квартире

    Рано или поздно наступает момент, когда нужно делать ремонт в квартире.Если есть средства, можно нанять специалистов, которые все сделают правильно. Но что делать, если такой возможности нет, и вам придется ремонтировать квартиру самостоятельно? Ведь сделать хороший ремонт, ничего не понимая, невозможно.

    Поэтому, прежде чем начинать все ломать и разрушать, нужно знать, что и в каком порядке нужно это делать. При ремонте квартиры продуманная последовательность работ поможет сэкономить не только время, но и деньги.

    Что делать, если во время ремонта нет возможности съехать из квартиры

    Желательно полностью и одновременно отремонтировать всю квартиру, чтобы грязь не перетаскивалась из одной комнаты в другую. Но не волнуйтесь, если по каким-то причинам вы не можете съехать во время мероприятия. ремонтные работы.

    В этом случае ремонт следует начинать из наиболее удаленного от входной двери помещения, а заканчивать его в коридоре.

    Следуя этому простому правилу, не нужно таскать строительный материал и различный мусор по недавно отремонтированным помещениям.Таким образом вы обезопасите себя от неприятных сюрпризов, которые могут случиться во время ремонтных работ в вашем доме. А если вам предстоит сделать ремонт в квартире, не выходя из нее, строго придерживайтесь запланированной последовательности действий.

    Как сделать ремонт в квартире

    Итак, вы определились с объемом работ. Строительные материалы уже закуплены. Мебель вывезли. Теперь можно начинать.

    Начальный этап ремонтных работ самый грязный и трудоемкий.Первым делом нужно удалить старые обои, краску и штукатурку с потолка и стен. А если вы планируете заменить старые окна и двери или перепланировать комнаты, то это необходимо сделать в первую очередь. Процесс демонтажа всегда сопровождается большим количеством грязи и пыли. Любой ремонт следует начинать с него, чтобы в дальнейшем при проведении отделочных работ ничто не портило стены и потолки.

    Тогда стоит обратить внимание на проводку, водопровод и систему отопления.Если вам необходимо их заменить, то сделать это нужно до того, как приступить к отделке стен.

    Последовательность ремонта квартиры должна предусматривать наиболее грязные работы на начальном этапе. А замена электропроводки, установка дополнительных розеток и выключателей, газовая сварка обязательно вызовут появление дополнительного мусора и грязи.

    После того, как вы сняли старую отделку, установили новые окна и заменили все коммуникации, можно приступать к выравниванию стен и потолка.

    На данном этапе ремонтных работ выполняется установка гипсокартонных конструкций, грунтовка и шпатлевка поверхностей. При выравнивании стеновых перегородок не забывайте регулировать плинтусы.

    Как только вы закончите со стенами, займитесь полом. При капитальном ремонте квартиры последовательность работ такова, что, только придав напольному покрытию ровную поверхность, можно установить межкомнатные двери. Но это не значит, что его нужно сразу покрывать краской, ламинатом или линолеумом.Вы сделаете это на завершающем этапе ремонтных работ.

    Если в вашей квартире деревянное напольное покрытие, и вы не собираетесь его менять, то перед установкой новых дверей желательно обработать его электрическим рубанком или специальной шлифовальной машиной.

    Незначительные неровности бетонного пола устраняются специальной ремонтной смесью, которую можно приобрести в строительном магазине.

    Выровняйте пол перед тем, как приступить к отделке потолков и стен.

    И не стоит нарушать эту последовательность ремонта квартир. В процессе выравнивания пола образуется огромное количество пыли. Если к этому моменту потолок и стены в вашей квартире уже оклеены обоями и покрыты краской, они, как магнит, притянут к себе все микрочастицы и будут иметь непрезентабельный вид.

    Поэтому перед началом отделочных работ необходимо выровнять пол по всей квартире.

    Закончив выравнивание пола и установку дверей, можно приступать к укладке плитки, покраске потолков и оклейке обоев. Завершающим аккордом в вашем ремонте станет отделка полов. Независимо от того, как вы хотите это сделать — покрыть паркетом, ламинатом, линолеумом или краской — это нужно делать в последнюю очередь. Так как все уже покрашено и приклеено, ваш пол ничто не испортит.

    В принципе, сделать ремонт квартиры своими руками нет ничего сложного, если соблюдать такую ​​последовательность ремонтных работ.Всю вышеперечисленную информацию можно отобразить простым пошаговым алгоритмом:

    • Демонтаж старой отделки;
    • Редевелопмент;
    • Установка новых окон;
    • Замена электропроводки, водопровода, систем отопления;
    • Монтаж конструкций из гипсокартона;
    • Оштукатуренные стены и потолки;
    • Выравнивание пола;
    • Установка межкомнатных дверей;
    • Отделочные работы;
    • Напольное покрытие.

    Планируя ремонт квартиры, составьте себе подобный план с указанием вида работ и сроков их завершения. Это поможет вам не только сделать все грамотно, но и сэкономить время.

    Даже если вы решили воспользоваться услугами специалистов, составленная вами последовательность ремонта квартиры позволит вам контролировать ход их действий. Недаром говорят: «Доверяй, но проверяй».

    Ремонт в новостройке

    Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то перед тем, как переехать в нее, вам нужно будет сделать там ремонт с нуля.Обычно любое жилище в новостройках представляет собой бетонный бокс с окнами, центральной канализацией и водопроводом. Все остальное вам придется делать самостоятельно.

    Вы можете обратиться за помощью к специалистам. Но если ваши финансы не позволяют этого сделать, то не стоит паниковать, вы в состоянии самостоятельно отремонтировать свой новый дом.

    Последовательность ремонта квартиры в новостройке немного отличается от порядка работы в доме, где проживали много лет. Вся разница в том, что вам не нужно сглаживать изъяны стареющих поверхностей, убирать ветхую внутреннюю отделку помещения, менять старые трубы и проводку.Вы сразу же установите новый материал.

    Начните с электромонтажа, установки розеток и выключателей. Об этом нужно позаботиться в первую очередь.

    Были случаи, когда новоселы, торопясь заселиться в новую квартиру, быстро достраивали помещения, напрочь забывая подвести к ним электричество. А когда подумали, было уже поздно: потолки побелили, стены оклеили обоями. И мне пришлось начинать все сначала. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, делая ремонт в квартире с нуля, не следует пренебрегать очередностью ремонтных работ.

    После завершения монтажа электропроводки устанавливают водопровод, подводят к нему воду и начинают выравнивать потолки и стены. Некоторые ошибочно полагают, что в наш век высоких технологий поверхности в новостройках не требуют выравнивания. К сожалению, идеально ровными их назвать нельзя, да и избежать этого этапа ремонтных работ не получится.

    Закончив выравнивание стен и потолка, приступайте к работе с полом. Чтобы уложить паркет, ламинат или линолеум, нравится вам это или нет, придется выровнять пол бетонной стяжкой.Смеси для этого вида работ продаются в строительных магазинах, и вам не составит труда приготовить раствор и вылить его на пол.

    Когда стяжка пола высохнет, можно смело приступать к отделочным работам. Но помните, что в новой квартире последовательность ремонта предусматривает установку межкомнатных дверей и укладку полов только тогда, когда все уже покрашено и оклеено.

    Ремонт не может производиться самопроизвольно. Чтобы не приходилось выполнять одну и ту же работу дважды, а также не допускать ошибок, необходимо знать четкий порядок работы.Этапы ремонта квартиры необходимо планировать как в случае капитального ремонта, так и в случае, если предполагается только косметический ремонт помещения. Это поможет заранее подготовить все материалы и инструменты. Лучше потратить несколько дней на планирование, чем потом переделывать работу.

    Любые ремонтные работы — это всегда определенные расходы. Чем крупнее ремонт, тем больше средств придется выделить из семейного бюджета. Расчет стоимости работ нужно проводить заранее, чтобы потом не пришлось останавливать ремонт на середине.Если средств не хватит, будет настоящая катастрофа. Кроме того, знание примерной суммы затрат поможет вам найти более экономичные варианты и увидеть, как и на чем можно сэкономить.

    Для расчета стоимости ремонтных работ нужно обойти все комнаты в квартире, системы связи, сантехнику. Все это может стать статьей дополнительных затрат. Если какой-то элемент в доме неисправен, то лучше устранять неисправность в процессе ремонта, чем после него.

    Почему-то многие начинают ремонт, не учитывая расположение мебели и бытовой техники в помещении.Это большая ошибка, которая потом постоянно напоминает о себе различными неудобствами. Например, розетки, установленные не в том месте, могут создать проблемы с подключением оборудования.

    Перед тем, как планировать ремонт, нужно определиться, где и что будет располагаться.

    1. Прежде всего, нужно просто пожить некоторое время в доме (особенно если он новый и пригодный для жизни) и присмотреться. На этом этапе необходимо определить, что не подходит помещению квартиры, что неудобно и раздражает.
    2. Тогда вы можете записывать некоторые мысли по ходу дела. За неделю такие мысли могут сформировать четкую структуру: хозяин будет точно знать, что он изменит. Не стоит форсировать этот этап и спешить — это очень важно.
    3. Когда все недостатки уже отмечены, необходимо продумать размещение предметов интерьера и мебели в комнате. Это особенно важно, когда речь идет о размещении бытовой техники, компьютеров, телевизоров и других устройств, требующих доступа к розеткам.Дело в том, что после ремонта без жертв поменять количество розеток в комнате не получится. Самый простой выход из ситуации — в дополнительных проводниках. Самый сложный выход — перестроить стены.
    4. Подумав, нужно для наглядности начертить план квартиры с расстановкой всех элементов. Иногда в процессе работы над рисунком могут всплывать какие-то недостающие детали.

    Алгоритм ремонта

    Порядок ремонта в квартире имеет определенный алгоритм.При осмотре помещения и составлении чертежа мастер определил перечень необходимых работ и смету. Это были конкретные детали. Сам алгоритм абстрагируется от таких деталей.

    1. Известно, что в первую очередь выполняется самая грязная работа. Следование этому принципу гарантирует, что владелец не перекрасит пол, поврежденный, например, сваркой или раствором.
    2. Самые чистые работы остались в конце. Это так называемая отделка.
    3. Ремонт проводится строго сверху вниз, но с учетом чистоты работы.

    Следуя этим правилам, нужно разработать план. Составив список необходимых работ, мастер должен их распределить, чтобы ремонт в одном месте не разрушил работу, которая была проделана в другом.

    Порядок работы

    • Ремонт надо начинать с проводки. Это одна из самых грязных и сложных работ. В большинстве случаев здесь требуется настенная чеканка. Перед началом работ необходимо составить план, на котором следует разметить все розетки, места, где будет проходить провод, а также коробки и другие элементы.При этом следует учитывать, что на кухне, скорее всего, розеток придется делать побольше. Ведь здесь будет размещаться различное оборудование.
    • После того, как разводка смонтирована, может возникнуть другой вопрос. Речь идет о замене труб и радиаторов отопления. Это тоже очень грязная и пыльная процедура, так как для прокладки труб отопления нужно долбить стены.

    • Третий этап — работа с поверхностями. В квартирах очень распространены неровные стены и потолок.Также нужно следить за ровностью стыков плит. В противном случае плинтус не поместится правильно. Кривые швы в углах стен часто портят обои.
    • После выравнивания поверхностей нужно браться за двери и окна. В новых домах окна могут быть в отличном состоянии. Что касается дверей, то они могут не удовлетворить владельцев своими эстетическими характеристиками. Перед установкой самих полотен дверные проемы необходимо тщательно обработать.
    • Пора выровнять и настелить пол.Это очень грязная работа, особенно если речь идет о новой стяжке. Если работа на поверхностях стен более грязная, то ее проводят перед полом.
    • После того, как глобальные ремонтные работы будут завершены, можно приступать к отделке. В первую очередь готовится потолок. Это может быть покраска, установка натяжных и навесных конструкций или плитки. Если поверхность сделать ровной не удалось, то лучший вариант — натяжной потолок.
    • Отделка стен. Здесь можно сделать обои, штукатурку и другие материалы.Если есть натяжной потолок, то его монтаж проводят в последнюю очередь.

    Самая грязная часть работы окончена. Все остальные процессы связаны с декоративной отделкой.

    Окончание работ

    На последнем этапе нужно установить плинтусы, полки, сделать декоративную отделку … Это не займет много времени и не создаст мусора в квартире.

    Плинтус лучше выбирать с учетом того, что в доме будут проложены различные провода и кабели.Умный выбор — плинтус с кабельным каналом. Он легко монтируется с помощью специальных зажимов и так же легко разбирается.

    Вот и вся последовательность ремонта квартиры.

    Генеральный план работ

    Порядок ремонта квартиры подразумевает не только последовательность работ в одноместном помещении. Также необходимо понимать последовательность ремонта в целом.

    1. В первую очередь работы ведутся в таких помещениях, как ванная и туалет.Здесь необходимо предварительно проверить исправность сантехники. Только после его замены можно производить плитку и любую другую отделку в целом.
    2. Когда работы с ванной и туалетом закончены, нужно переходить к комнатам. Ремонт начинается с самых дальних из них, постепенно продвигаясь к столовой и кухонной зоне.
    3. После комнат проведен ремонт в столовой и кухне.
    4. В последнюю очередь отделаны коридоры, балконы, подсобные помещения.

    Когда сам ремонт закончен, можно приступать к обустройству квартиры. Здесь тоже иногда не обойтись без монтажных работ … Например, они требуются для установки встроенной мебели.

    Ремонт у вас ассоциируется с миллионом потраченных впустую нервных клеток, сложный и очень долгий процесс? Мы вам докажем обратное! Вы не поверите, но ремонт может быть приятным, если превратить это сложное и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс.

    И главное в этом вопросе — ПОРЯДОК, когда соблюдается последовательность ремонта квартиры своими руками, а все этапы ремонта в квартире следуют один за другим по заранее составленному плану ремонта.

    Итак, вы все-таки решили и решили сделать ремонт в квартире, отдельной комнате своими руками. Как сделать ремонт квартиры своими руками? С чего лучше начать? Когда и в каком порядке менять двери, окна, ремонтировать полы? В каком порядке должны проводиться ремонтные работы? Мы постараемся ответить на основные вопросы в этой статье.

    Этапы ремонта квартиры своими руками: порядок работ планируем заранее

    Действительно, важно знать все этапы ремонта квартиры с нуля и соблюдать последовательность выполняемых работ.

    Если соблюдать последовательность событий, можно значительно сэкономить, сократить время ремонта и добиться лучшего результата при отделочных работах.

    Фаза 1 — Глобальная подготовка

    Каждый ремонт начинается с глобальной подготовки.В первую очередь вам потребуется выполнить все демонтажные работы: снятие штукатурки, старых обоев, побелки, дверных блоков, напольных покрытий, а также при необходимости демонтаж перегородок и их перестановка.

    Может возникнуть ситуация, что, уже выполнив ремонт, при отделке обнаружите, что все же что-то забыли разобрать. Здесь вам придется переделывать довольно большую часть работы, причем переделывать ее медленно, осторожно, чтобы свести к минимуму новые разрушения.

    Поэтому, разобрав все ненужное, старое и подлежащее замене, очень внимательно изучите результат своей работы: все ли вы сделали.

    2 этап — замена стеклопакетов

    Работа довольно грязная, особенно первая ее часть, когда нужно демонтировать старые оконные блоки. После установки окна и подоконника сразу накройте их плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы не поцарапать и не размазать при последующей работе.

    Этап 3 — штукатурные работы

    При выполнении штукатурных работ необходимо соблюдать следующую последовательность работ: разметка маяковых профилей, грунтовка стен, установка маякового профиля, штукатурка стен, откосов.Стены из гипсокартона не подлежат оштукатуриванию. Оштукатуривание потолка, монтаж и монтаж натяжных и подвесных конструкций следует проводить только после завершения разводки на потолке вентиляции, электрических кабелей и других коммуникаций.

    Этап 4 — электромонтажные работы, выполнение сантехнических работ

    Мероприятия четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта — установке (или замене) радиаторов отопления, прокладке и прокладке электрических кабелей, слаботочных проводов (в том числе заземляющих кабелей, Интернета, телефона, ТВ. , тревога.

    Перед тем, как приступить к прокладке кабелей, обязательно разметьте розетки и выключатели на оштукатуренных стенах. Далее приступаем к работе над затворными отверстиями и пазами для кабелей, распределительных коробок, розеток, устанавливаем встроенный электроблок.

    Обязательно нарисуйте схему подключения: она нужна для того, чтобы исключить случайное попадание в места прокладки провода, когда начинаете сверлить отверстие, забейте гвозди. Очень важно на кухне, в туалете, ванной перед прокладкой электропроводки выполнить обвязку, в том числе другие сопутствующие работы.

    Пятый этап — подготовка пола

    Устройство теплого пола, стяжки и выравнивания. Когда стяжка будет уложена и выровнена, необходимо дождаться полного высыхания. Для разных материалов — разное время высыхания, внимательно прочтите инструкцию в инструкции или упаковке.

    6 этап ремонта — приступаем к отделке

    Когда пол будет готов, можно устанавливать двери, после чего приступать к отделочным работам. Последовательность отделочных работ зависит от выбора технологий и используемых материалов.Итак, в первую очередь выполняется побелка или покраска потолка, но, например, натяжной потолок лучше всего монтировать, когда стены будут отделаны. Укладка любого напольного покрытия, будь то линолеум, плитка или паркет, производится тогда, когда готовы и стены, и потолок.

    Далее можно установить плинтусы, розетки, наличники, всевозможные декоративные элементы; Сантехника, смесители, различные аксессуары установлены в ванной, кухне, туалете.

    Важно! Лучше отремонтировать сразу всю квартиру, а по возможности целиком.Подобные этапы работ, особенно это актуально для «грязных», таких как снятие старой побелки, установка окон, не говоря уже о сносе и перестановке перегородок, имеет смысл делать во всех помещениях одновременно, чтобы предотвратите это, когда в одной комнате стелят ковер, а в другой старая побелка только начала смываться с потолка.

    Если сразу отремонтировать всю квартиру проблематично, нужно начинать ремонт с самого дальнего от входной двери помещения и продолжать ремонтные работы, постепенно приближаясь к выходу.В последнюю очередь делается ремонт коридора и прихожей. Это довольно очевидное правило: понятно, что ведра с раствором, мешки со строительным мусором таскать далеко не по свежеотремонтированным помещениям. лучшее решение … Но это правило постоянно нарушается …

    Подробнее — все секреты и особенности технологии установки стеклопакетов в жилых помещениях.

    Посмотрите видео, как шпаклевать гипсокартон под обои — все листы гипсокартона перед тем, как наклеить обои, нужно подготовить.

    Кстати, из самой дальней от коридора комнаты следует переезжать с полным ремонтом всей квартиры. В большей степени это касается завершающего этапа работ — отделки.

    Так выглядит инструкция по ремонту квартиры. Тем, кто предпочитает формат видео чтению, предлагаем посмотреть познавательное видео о том, как отремонтировать квартиру своими руками:

    Перед тем, как начать ремонт в квартире, необходимо провести подготовительные работы… Главное — тщательно спланировать каждый шаг. Для начала узнайте на сайте актуальные цены на ремонт квартир, чтобы правильно спланировать свой бюджет. Это позволит избежать ненужных затрат времени и денег в будущем. Теперь можно переходить к плану работы. Весь объем работ условно разделен на несколько этапов, которые необходимо выполнять строго один за другим. Рассмотрим подробно этапы ремонтных работ и правила их выполнения.

    Планируем ремонт

    Первое, что нужно сделать перед капитальным ремонтом квартиры или дома, — это составить детальный план своего дома.На этой схеме должно быть указано, где находятся предметы мебели, дизайн интерьера, техника … Это поможет вам определиться, где начать ремонт в квартире, где разместить розетки, выключатели, люстры.

    Благодаря плану вы сможете без осложнений и с первого раза прокладывать трубы и провода. Ведь комфорт помещения напрямую зависит от рациональности размещения этих элементов.



    Если в планах не только косметические работы, но и ремонт квартиры под ключ с перепланировкой, то изначально стоит начать снос или возведение стен.Далее необходимо определиться со стилем будущего жилья — вы будете придерживаться одного стиля при оформлении всей комнаты, либо будете комбинировать будущий интерьер с несколькими стилями.

    Людям, не имеющим достаточного опыта в этом вопросе, рекомендуется обратиться за советом к профессиональному дизайнеру. Специалист сможет разработать оптимальный вариант внутренней отделки с учетом особенностей планировки и личных пожеланий клиента.

    После завершения планирования переходите к финансовому вопросу — посчитайте, какие материалы и в каком количестве вам понадобятся.Их лучше покупать в специализированных магазинах.

    Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам, качество ассортимента которых соответствует их цене. Экономия на материалах может обернуться дополнительными финансовыми затратами в будущем.

    Черновая работа

    Преобразование помещения необходимо начинать с выполнения черновых работ. К ним относится демонтаж старого покрытия. Чтобы новый интерьер выглядел привлекательно и прослужил долгие годы, необходимо удалить плитку, обои или побелку.

    Если вы не планируете менять напольное покрытие, его необходимо защитить от возможных повреждений во время строительных работ. Для этого используйте плотную полиэтиленовую пленку, края которой необходимо прочно закрепить малярным скотчем. В случае плановых масштабных работ удобнее защищать пол от механических повреждений листами картона, которые намного прочнее пленки.

    Не рекомендуется заменять окна и межкомнатные двери на первом этапе ремонта.Ведь при демонтаже и шпаклевке на них осядет значительный слой грязи, от которой будет сложно избавиться. Требуется только снятие наличных.

    Электромонтажные и сантехнические работы

    На втором этапе необходимо проделать самую грязную, но в то же время самую важную часть работы. Речь идет об электрике и сантехнике. К подобным видам работ следует отнестись предельно ответственно, ведь для исправления ошибок придется снова делать капитальный ремонт в квартире.По этой причине не рекомендуется экономить на качестве проводов и труб. Ведь отремонтировать их можно будет только после разрушения стены.

    Первоначально составляется схема занавеса для каждой отдельной стены. Рекомендуется сохранить эти схемы после ремонта, чтобы избежать случайного повреждения гвоздями труб или электропроводки. В подготовленную канавку уложите провода необходимого сечения, а также трубы, тщательно закройте канавки.

    Замена окон

    Пора заменить старые окна.Но если вы делаете ремонт в квартире в новостройке, эту часть работы делать не придется. Ведь в современных домах уже установлены качественные пластиковые окна.



    В любом случае оконные рамы и стекла следует защищать от краски пленкой или гофрированными бумажными шторами. Такие шторы достаточно качественные и их цена невысока.

    После окончания работ с окнами можно приступать к подготовке пола и потолка.Вам необходимо сделать следующее:

    • выравнивание стен;
    • руб швов и трещин;
    • шпатлевка.



    Строительные материалы, используемые на этапе чернового ремонта, не обязательно должны соответствовать основным материалам. Но они должны быть качественными.

    Грунтовка

    Далее приступаем к нанесению грунтовки на стены и потолок. Это покрытие увеличивает прочность этих поверхностей. Качественная грунтовка имеет в своем составе вещества, которые просачиваются в поверхность, соединяя ее мелкие частицы.Обязательно дождитесь полного высыхания грунтовки. Только после этого можно приступать к покраске потолков.



    Следующий шаг — выровнять пол. Для этого делают стяжку и шпатлевку. Зато будет намного проще и быстрее использовать современные специализированные решения, которые выравниваются самостоятельно. Ведь ремонт квартир в 2018 году нужно делать по новым технологиям.

    Все работы прекращаются, пока пол сохнет. Нарушение этого правила приведет к повреждению его поверхности и работу придется переделывать.

    Материалы отделочные для стен

    Материалы, которыми будут отделаны стены, вы выбираете исключительно на ваше эстетическое и финансовое усмотрение. Самый популярный способ отделки — обои. Ассортимент этого материала довольно богат по цвету, размеру, фактуре и материалу. Часто также обращаются к покраске или декоративной штукатурке стен.

    Для любителей более смелых решений есть и другие варианты. Единственное ограничение вашей фантазии, материалы должны гармонировать с общим интерьером.


    При желании сэкономить можно украсить стены комнаты остатками нескольких видов материалов. Такое решение подчеркнет вашу оригинальность и значительно удешевит ремонт.

    Отделка пола

    Когда стены будут закончены, начинаем покрывать пол. Вы можете сделать покрытие из линолеума, ламината, ковролина, штучного паркета или паркетной доски.



    Популярным решением в современном интерьере является использование напольной плитки… Но приступать к его укладке можно только по окончании конструкции потолка.

    Последние штрихи в ремонте

    Этот этап завершающий. Теперь можно приступить к установке дверных коробок, порогов, плинтусов и прочего. Собрать и установить мебель, технику, предметы интерьера. После этого остается сделать уборку и полюбоваться новым домом.



    Фото основных этапов ремонта в квартире

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    , чтобы что-то починить — синонимы и родственные слова

    Связанные слова

    darn

    глагол

    , чтобы починить предмет одежды, пришив стежки через отверстие

    do up

    фразовый глагол

    British to fix the old building, car, лодка и т. д.

    исправить

    глагол

    исправить что-то

    исправить

    фразовый глагол

    очистить, отремонтировать или украсить что-то

    каблук

    глагол

    поставить новую деталь на пятку обуви

    исправить что-то

    фраза

    , чтобы исправить, заменить или заплатить за что-то, что вы сделали неправильно, повредили и т. Д.

    исправить

    глагол

    , чтобы исправить разрыв или дыру в предмете одежды

    исправить

    глагол

    Британский, чтобы исправить что-то, что сломан или поврежден, чтобы его можно было использовать снова

    заплатка

    глагол

    , чтобы закрыть дыру в одежде путем пришивания заплатки

    заплатить

    фразовый глагол

    , чтобы что-то починить, часто быстро и не очень хорошо

    балл

    глагол

    для ремонта стены путем помещения нового цемента или раствора между камнями или кирпичами

    восстановить

    глагол

    , чтобы построить что-то снова после того, как оно было повреждено или разрушено

    восстановить

    глагол

    , чтобы отремонтировать машину, обычно, чтобы ее можно было продать снова

    refit

    глагол

    , чтобы отремонтировать комнату, здание или корабль, или установить в него новое оборудование

    ремонт

    глагол

    , чтобы исправить что-то, что сломано или повреждено

    восстановить

    глагол

    , чтобы очистить и отремонтировать что-то старое, грязное или поврежденное так, чтобы оно выглядело так же, как и первоначально

    ретушировать

    глагол

    , чтобы внести небольшие изменения в что-то вроде фотографии, изображения, или макияж, чтобы улучшить или отремонтировать его

    сшейте

    глагол

    , чтобы сшить или починить одежду с помощью иглы и нитки

    зашейте фразовый глагол

    , чтобы зашить что-то вроде дырки в куске ткани с помощью шитья это

    подошва

    глагол

    , чтобы надеть подошву на обувь

    прострочить

    фразовый глагол

    , чтобы починить кусок ткани, который был порван при сшивании

    строка

    глагол

    для надевания струн на музыкальный инструмент или спортивную ракетку

    Английская версия тезауруса для ремонта чего-то

    Требуется ли оценочный ремонт? Это зависит от ипотечной ссуды

    Когда продавцы рассматривают оценку дома, они, как правило, задумываются о стоимости дома в процессе продажи.Но стоимость — далеко не единственная проблема, которая может возникнуть при оценке для домовладельца. Хотя оценка жилья в первую очередь служит способом определения рыночной стоимости собственности, она также может включать рекомендации по ремонту, который продавец должен будет исправить, чтобы получить финансирование покупателя.

    В зависимости от того, берет ли покупатель обычную или государственную ссуду для своей ипотеки, требуемый оценочный ремонт будет варьироваться. После изучения форм оценки, разговоров с агентами по недвижимости и опроса опытных оценщиков дома HomeLight предложит вам наиболее распространенный ремонт, необходимый для обычных и государственных займов.

    Источник: (Skitterphoto / Pexels)

    Обычный ремонт по обычным кредитам

    Оценщик, имеющий государственную лицензию, должен убедиться, что покупатель и кредитор платят соответствующую сумму денег за собственность. Это означает, что они обращают внимание на размер собственности, а также на ее общее состояние. Ваше имущество не обязательно должно быть в первозданном виде, но все должно быть в рабочем состоянии.

    Процесс оценки для обычного кредита менее строг, чем для государственного кредита, объясняет Дженис Розенберг, самый продаваемый агент по недвижимости из Роли, Северная Каролина, за плечами которого более 1000 сделок с недвижимостью.

    «При обычной ссуде у оценщика меньше всего работы, но не поймите меня неправильно, это еще много работы».

    Оценка обычного кредита также менее тщательна, чем проверка. Скорее всего, если вы правильно подготовились к осмотру дома, вы избежите многих из этих обычных ремонтов. Все проблемы, из-за которых ваш оценщик может попросить о ремонте до получения кредита, вращаются вокруг здоровья и безопасности будущего владельца: «Они не должны принимать во внимание оформление или дизайн», — говорит Розенберг.

    • Состояние краски
      Если у оценщика есть какие-либо отзывы о внутренней или внешней краске вашего дома, то речь идет о состоянии краски. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это вдвойне, если ваш дом был построен до 1978 года, когда люди все еще использовали краски на основе свинца. Если краска отслаивается вокруг конструкции и есть вероятность, что она содержит свинец, вам, вероятно, придется устранить эту проблему.
    • Лестница
      Главный приоритет оценщика — здоровье и безопасность будущих арендаторов недвижимости, поэтому, если поручни на ступенях и лестницах не закреплены должным образом или полностью отсутствуют, вам может потребоваться их починить.
    • Возраст крыши
      «Говорят, что крыша должна быть в хорошем состоянии, — говорит ветеран-оценщик Чарльз Аргианас, президент и основатель Argianas Associates. «Я не знаю оценщиков, которые открывают окно и вылезают на крышу, но они предполагают, что срок службы крыши составляет 20 лет». Как правило, оценщики хотят, чтобы срок службы крыши оставался не менее трех лет, иначе они отметят ее при оценке, и вам, возможно, придется ее заменить. (Ой!)
    • Утилиты.
      Оценщики будут отмечать любые серьезные проблемы, связанные с водопроводом, электричеством и HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование).Все системы должны быть в рабочем состоянии, иначе вам, скорее всего, потребуется их отремонтировать, прежде чем банк предоставит покупателю ссуду.

    Есть дополнительные проблемы, которые оценщик обычной ссуды может выделить, но почти все они основаны на здравом смысле. Если что-то в собственности приведет к небезопасным условиям проживания, оценщик укажет на это.

    Если вы не продаете дом «как есть», вы, вероятно, исправили некоторые из этих проблем в ожидании осмотра и осмотра дома.Продавец, проживший в собственности в течение многих лет, может привыкнуть к определенным «особенностям» дома и упускать из виду их потенциальную опасность. Розенберг рекомендует работать с вашим агентом по недвижимости, чтобы осмотреть собственность, отмечая любые проблемы, которые могут быть проблемой для оценщика. Их заблаговременный ремонт означает, что вам не придется спешить с ремонтом во время закрытия.

    Источник: (Clint Patterson / Unsplash)

    Ремонт по государственным займам

    Если ваш потенциальный покупатель подает заявку на получение государственного кредита, оценка, как правило, будет более строгой.Государственные ссуды включают ипотечные программы FHA, VA и USDA. Оценка необходима для всех покупок жилья с использованием государственных займов, и собственность должна соответствовать минимальным требованиям к собственности Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD).

    Вот где это становится серьезным: «Руководящие принципы» хорошо выражаются. «Это не руководство», — объясняет Аргианас. «Это закон, это мандат».

    Оценка может быть больше искусством, чем наукой, и оценщик может дать вам послабление, когда дело доходит до обычных ссуд.Но когда имеешь дело с федеральными постановлениями, они должны строго соблюдать букву закона.

    У оценщиков

    разные руководящие принципы для FHA, VA и USDA, но они различаются лишь незначительно.

    21-страничный справочник HUD по рекомендациям по оценке ссуд FHA может дать вам исчерпывающее представление о процессе, но Аргианас, начинавший со специализации на оценке государственных ссуд для жилой недвижимости, дал HomeLight информацию о том, какие проблемы возникают чаще всего:

    • Модернизированные розетки
      Если ваш дом более старый, у вас все еще могут быть надоедливые двухконтактные розетки.К счастью, замена двухконтактной розетки на трехконтактную не займет много времени и сил. Этот старый дом, 40 лет занимающийся благоустройством дома, имеет шестиступенчатое руководство по модернизации.
    • Гниение снаружи
      Любая гниль древесины на окнах, дверях или внешних элементах будет помечена для ремонта.
    • Выключатели света с вытяжной цепью
      Если в вашем помещении, на чердаке или в чулане есть одна лампочка, которая включается с помощью вытяжной цепи, вам придется ее заменить.
    • Поручни
      Ступеньки, как и веранды настила, требуют надежных поручней.
    • Открытая проводка и коробки предохранителей
      Устаревшая проводка может быть проблемой. Если у вас более старый блок предохранителей или вообще нет блока предохранителей, вам может потребоваться установить его или обновить.
    • Foundation
      Если фундамент вашего дома имеет повреждения, которые оценщик считает «неприемлемыми», то ссуда вашего покупателя может не выпасть. (Неприемлемо обычно означает чрезмерную влажность или повреждение водой.)
    • Посягательства
      Если строение на вашей собственности вторгается на соседний участок, оно больше не имеет права на ипотечное страхование FHA. Это означает, что получение государственной ссуды маловероятно, если вы не добьетесь согласия соседей собственности на посягательство.
    • Неразрешенные работы
      Если вы выполнили ремонт дома без разрешения, нет никакой возможности обеспечить его безопасность, это еще один красный флаг для оценщиков. Возможно, вам придется получить разрешение на выполненные работы задним числом, если вы хотите продать их покупателю с помощью государственного кредита.
    • Коммунальные услуги
      Если у вас есть несколько жилых единиц на вашем участке, коммунальные услуги должны быть отделены друг от друга. Как и в случае с обычным кредитом, они должны быть в рабочем состоянии.
    • Вентиляция плиты
      «Я не могу сказать вам, сколько домов я оценил, где у них была вытяжка над плитой, но вентилятор никуда не уходил», — говорит Аргианас. Ваша кухня должна хорошо вентилироваться, с работающими вентиляторами.
    • Окна спальни
      Во всех комнатах, отнесенных к категории спален на вашем участке, должно быть окно с выходом извне на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации.

    Оценка государственных займов более сложна, чем оценка обычных займов. Хотя в некоторых случаях оценщик может вас расслабить, он будет более внимательно следовать формальным рекомендациям и минимальным жилищным требованиям HUD.

    Рекомендации могут показаться исчерпывающими и сложными, поэтому в случае сомнений помните, что все сводится к здоровью и безопасности. Если в вашем доме есть что-то, от незакрепленного пола до незакрепленных перил, что может поставить под угрозу безопасность человека, это будет отмечено флажком.

    Источник: (Lauren Mancke / Unsplash)

    Оценщик отметил проблему — что теперь?

    Независимо от того, подает ли ваш покупатель заявку на получение обычной или государственной ссуды, есть вероятность, что проблема в вашем доме может быть отмечена. Однако не волнуйтесь — флаги следует воспринимать как предупреждения, но они не обязательно нарушают условия сделки. Решение может быть таким же простым, как обновление торговых точек. С другой стороны, это может быть так же сложно, как удаление свинцовой краски из вашего дома.

    Кто оплачивает ремонт, будет зависеть от вашего договора купли-продажи с потенциальным покупателем.Большинство договоров купли-продажи включают пункт о том, кто будет платить за ремонт до определенной суммы. Если оценка вернется с большим количеством ремонтов, чем предусмотрено соглашением, вам придется договориться с покупателем о том, кто оплатит счет. Не можете прийти к консенсусу? Это один из случаев, когда покупатель может отказаться от сделки.

    В случае государственных займов не все ремонты необходимо производить до закрытия, но они должны быть завершены в течение года после закрытия.

    Если оценщик возвращается с множеством отмеченных крупномасштабных проблем, есть вероятность, что и в обычной, и в государственной ипотеке будет отказано.Имущество может быть недостаточно безопасным, чтобы банк мог его поддержать. В этом случае вы можете подумать о продаже дома «как есть» за наличные.

    Оценка означает, что вы готовы продать свой дом, но это не значит, что это действительно так. В зависимости от ссуды, на которую претендует ваш покупатель, вас могут попросить произвести ремонт и модернизацию, чтобы обеспечить безопасность собственности. Если вы заранее работаете с агентом, чтобы подготовить дом к продаже, вы, вероятно, уже заметили и решили многие из этих проблем.Хотя специальные кредитные программы могут быть более строгими, оценщики просто заботятся о благополучии будущего арендатора; если вы будете иметь это в виду, вы сможете достичь решения, которое приведет к вашей конечной цели: продать свой дом.

    Источник изображения заголовка: (Artazum / Shutterstock)

    Отправить запрос на ремонт | Образование по месту жительства и жилищные услуги

    Студенты могут отправить заказ на работу через Maintenance Direct.Использование системы заказов на выполнение работ позволяет отслеживать ваш запрос на ремонт и получать обновления, когда они будут завершены.

    Просто выполните следующие действия:

    1. Введите имя, адрес электронной почты и номер телефона
    2. Выберите местоположение, район и номер комнаты
    3. Щелкните значок «Общее обслуживание»
    4. Напишите описание проблемы.Быть конкретным!
      Если ваши проблемы связаны со стиральной или сушильной машиной, укажите номера машин
      Если ваша проблема является общей областью, укажите местоположение
    5. Запросить дату завершения
    6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: прикрепите изображения, если они у вас есть
    7. Нажмите «Отправить»

    Чего ожидать после отправки заказа на работу:

    • Вы получите электронное письмо с подтверждением, отправленное на ваш почтовый ящик
    • Вы можете получать уведомления о том, что происходит с вашим рабочим заданием, через электронная почта
    • В большинстве случаев и в зависимости от объема работы заказ на выполнение несрочных работ должен быть завершено за 5 рабочих дней
    • Если с момента выполнения заказа на работу прошла неделя, а вы не получили обновления или ремонта, напишите нам по адресу fixithousing @ mtu.edu
      (Fix It Housing может отслеживать только заказы на работу, поэтому убедитесь, что вы отправили их первый!)

    Отправить запрос на ремонт

    Для чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни или безопасности человека или сообщества (затопление, потеря тепла и т. д.), сообщите об этом своему RA и позвоните в службу экстренной помощи. по телефону 906-487-0001 .

    Самые важные вещи, которые нужно отремонтировать перед продажей дома

    Легко упустить из виду значительный износ, который случается с вашим домом с годами. Но когда вы начинаете думать о продаже, состояние вашего дома становится намного яснее.

    Вы знаете, что есть вещи, которые нужно починить и навести порядок. Однако у вас есть только деньги и время на ремонт.Итак, что вам следует исправить?

    Имейте в виду, что статьи, подобные этой, предназначены для предоставления общих советов о том, что работает для большинства людей. В идеале у вас должен быть агент по недвижимости, с которым вы можете поговорить, который осмотрит ваш конкретный дом и даст вам целенаправленный совет, который даст вам наилучшие результаты в ваших обстоятельствах.

    Но даже если вы работаете с риэлтором, эта информация может дать вам отправную точку для обсуждения с вашим агентом возможного ремонта дома.

    Позаботьтесь о самых важных вещах, которые нужно отремонтировать перед продажей дома. положит больше денег в ваш карман! Это одна из основных причин, по которой агент по недвижимости рекомендует позаботиться об определенных вещах, прежде чем размещать свой дом.

    Ремонт, который стоит сделать перед продажей

    1. Краска

    Краска — один из самых дешевых и простых способов обновить внешний вид вашего дома, прежде чем вы его разместите. И вам не нужно быть профессиональным художником, чтобы сделать эту работу за вас. Посмотрите несколько видеороликов онлайн, выберите цвета и отправляйтесь в город!

    При продаже предпочтительны более светлые и нейтральные цвета, потому что они нравятся большинству людей. Никогда не знаешь, кто войдет в дверь, чтобы осмотреть дом, поэтому имеет смысл оставить стиль основным.

    Не обязательно красить каждую комнату, только те, которые явно в этом нуждаются. Больше всего выиграют комнаты с темной краской, сколами или грязной краской.

    Если в вашем доме есть обои, почти всегда полезно удалить их, чтобы продать дом за максимальную цену. Обои датируют дом.

    Покупателям трудно продавать прошлые обои. Некоторые продавцы полагают, что покупатель должен просто иметь возможность «смотреть сквозь пальцы». Они скажут своему агенту, что мы дадим покупателю разрешение на снятие обоев.Это ошибка, так как она сводит на нет цель. Чтобы избавиться от обоев, нужно первое впечатление и сделать дом более привлекательным для покупателя. Удаление обоев — это то, что приносит больше денег в карман продавца.

    Буквально на днях я разговаривал с одним из моих клиентов в Холлистоне, штат Массачусетс. Было необходимо, чтобы они поняли, насколько важен первый визит в дом и какое впечатление он производит на покупателя.

    2. Внешний вид

    Внешний вид — это первое, что увидят покупатели, поэтому вы хотите, чтобы он хорошо выглядел.Замените недостающие доски забора, добавьте дерн, если двор выглядит хуже изношенного, и уберите весь мусор, который мог скопиться во дворе или снаружи любых складских сараев.

    Перед тем, как кто-нибудь придет посмотреть на дом, убедитесь, что трава скошена и сорняки убраны. Вы также можете посадить цветы на клумбы, чтобы добавить цвета и сделать это место более уютным. Вот некоторые недорогие внешние улучшения дома, которые стоит сделать.

    Рост мха на крыше, отсутствие черепицы и проблемы с сайдингом — это все, что заметят покупатели.Попытайтесь исправить все это сейчас, чтобы вам не приходилось отвечать на вопросы об этом позже.

    3. Кухня

    Всем нужна большая, просторная кухня со всей новой бытовой техникой, где они могут готовить и развлекаться (даже если они никогда не будут этого делать). Теперь ваша кухня может не удовлетворить эти желания без значительных обновлений, которые могут не иметь смысла с финансовой точки зрения.

    Не делайте полный ремонт кухни, если ваш агент не скажет вам, что он или она считает, что вы можете вернуть свои деньги от продажи.

    Тем не менее, вы можете сделать небольшой ремонт, который сделает вашу кухню более привлекательной, даже если это не «кухня мечты». Если картина, освещение и столешницы кричат ​​о 1970-х годах, вы можете изменить все это без особых вложений.

    Вы можете красить по мере необходимости, устанавливать новые приспособления и заменять столешницы на что-то более привлекательное (гранит и мрамор не являются обязательными для обновления внешнего вида).

    Однако цена на твердые поверхности в последние годы снизилась, поэтому, возможно, стоит получить оценку для установки гранитных столешниц, особенно когда кухонная столешница невелика.

    Что касается бытовой техники, покупатели ожидают, что она будет работать. Если духовка, посудомоечная машина или плита вышли из строя или находятся в ужасном состоянии, их замена может потребоваться для привлечения покупателей.

    4. Ванная комната

    Чистая ванная комната, в которой все работает как надо, является необходимостью. Если у вас возникла проблема с работающим унитазом или негерметичным краном, при необходимости отремонтируйте. Вы можете улучшить внешний вид унитаза, просто заменив сиденье.

    Очистить раствор или заменить его — всегда хорошая идея, так как со временем он может загрязняться.Любые недостающие плитки также следует заменить.

    Если в ванной комнате старые обои или грязные поверхности, рекомендуется новая покраска. Чем ярче и чище вы сделаете комнату, тем лучше.

    Ванные комнаты и кухня — самые важные зоны в доме. Это области, на которые покупатели будут делать упор. Они также являются самыми дорогими для модернизации областями дома. Это делает жизненно важным для вас устранение любых проблем, прежде чем выставлять свой дом на продажу.

    5. Освещение

    Освещение может сделать даже самый маленький дом открытым и уютным.Вы хотите максимально улучшить восприятие пространства, поэтому вы захотите воспользоваться преимуществами множества доступных сейчас вариантов освещения. Вы можете узнать больше об освещении различных пространств в Интернете и найти множество доступных вариантов освещения, которые будут намного превосходить нынешние накладные или напольные светильники в вашем доме.

    Найдите время, чтобы проанализировать свое текущее пространство и посмотреть, сможете ли вы найти способы улучшить освещение. Если у вас «устаревшие» светильники, это еще одна область, в которой за небольшие вложенные деньги можно ускорить продажу.

    Не забывайте и о естественном освещении. Откажитесь от тяжелых портьер ради светлых штор, пропускающих солнце.

    6. Ремонт полов из твердых пород дерева

    Без сомнения, полы из твердых пород древесины являются одним из самых популярных напольных покрытий в доме. Как объясняет Дебби Гартнер, владелица компании Floor Coverings International в Вестчестере, штат Нью-Йорк, внешний вид деревянных полов может полностью изменить внешний вид дома.

    Это тип напольного покрытия, который предпочитает большинство покупателей жилья. Что это значит, когда вы продаете? Это означает, что ваши паркетные полы выглядят наилучшим образом.Ремонт древесины твердых пород, когда они в этом нуждаются, может полностью изменить отношение покупателя к вашей собственности.

    Нет ничего лучше, чем войти в дом, где древесина твердых пород выглядит эффектно. Самое замечательное в отделке паркетных полов — это очень высокая окупаемость инвестиций.

    6. Функциональность

    Сходите к себе домой и убедитесь, что все работает как надо — от мелких вещей, таких как дверные ручки и замки, до более крупных вещей, таких как гаражные ворота.

    Для того, чтобы дом был привлекательным для покупателей, не обязательно все должно быть новым, но все функциональные аспекты дома должны быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы предлагать лучшую цену.Несколько сломанных компонентов — это все, что нужно, чтобы начать снижать цену, поэтому исправьте их.

    Одна из самых умных вещей, которую может сделать продавец, — это быть готовым к осмотру дома покупателем. При осмотре дома распадается больше продаж, чем в любой другой момент времени во время сделки.

    Это приводит к тому, что важно знать, каковы наиболее распространенные проблемы домашнего осмотра, и решать их заранее! Некоторые очень специфические проблемы могут убить продажи жилья. Если вам известна какая-либо из этих проблем, важно решить их, прежде чем выставлять свой дом на продажу.

    7. Предпродажный осмотр

    Один из важнейших способов избежать проблем, которые могут быстро положить конец продаже дома, — это провести предпродажный осмотр дома. Предпродажный осмотр дома может помочь вам выявить проблемы и исправить их, прежде чем вы попытаетесь продать свой дом.

    Если вы не профессиональный подрядчик, агент по недвижимости или домашний инспектор, вы, вероятно, упустите несколько вещей, когда будете искать проблемы с домом.

    И даже если вы профессионал, все равно потребуется осмотр дома, прежде чем кредитная компания ссудит покупателю деньги на покупку вашего дома.Если вы не обнаружите проблемы сейчас, вам придется разобраться с ними позже, прежде чем вы сможете завершить продажу.

    Попросите инспектора осмотреть ваш дом, отремонтировать все, что сломано, а затем продвигаться вперед со своей продажей, будучи уверенным, что вы охватили все основания.

    Последние мысли

    Очевидно, что есть и другие важные вещи, которые нужно отремонтировать перед продажей дома, например, неработающая система отопления, протекающая крыша, предыдущие проблемы с ледяной плотиной, структурные проблемы или что-то, что может помешать покупателю получить ипотека.

    Само собой разумеется, что если покупатель не может получить ипотеку, продать свой дом будет ужасно сложно. Покупатели за наличные не растут на деревьях. Так что, если у вас нет неограниченного бюджета на ремонт, в первую очередь решите проблемы, которые могут помешать продаже. Как только эти проблемы будут устранены, вы можете сосредоточиться на некоторых других важных вещах, о которых я упомянул выше.

    Оставлять ремонт для покупателя — не лучший вариант, если вы хотите получить как можно больше денег для своего дома.Если ваш дом находится в плачевном состоянии и вы просто хотите быстро продать его, вы можете подумать о продаже его инвестору в недвижимость.

    Есть такие компании, как We Buy Ugly Houses, которые купят ваш дом за наличные без всяких наценок. Конечно, такая компания не будет платить вам рыночную стоимость вашего дома. Это для тех продавцов, которые отчаянно пытаются продать и быстро получить оставшийся капитал.

    Дополнительные важные советы по продаже дома

    Воспользуйтесь этими дополнительными ресурсами, чтобы получить больше советов по продавцу вашего дома.Как образованный продавец жилья вы сможете лучше принимать правильные решения.

    Об авторе: Вышеупомянутая информация о самых важных вещах, которые необходимо отремонтировать перед продажей дома , была предоставлена ​​Биллом Гассеттом, национально признанным лидером в своей области.

    31Май

    Постройка пруда своими руками: Строительство пруда своими руками | Строительный портал

    31 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Пруд из бетона своими руками: инструменты и этапы постройки

    Наверное, каждый обладатель большого приусадебного участка мечтает иметь водоем, будь-то пруд или бассейн. Пруд из бетона является сложным техническим сооружением, но это того стоит! Ведь эта красивая конструкция будет служить украшением на даче или в частных домах долгие годы. Если имеются необходимые навыки, при большом желании пруд на даче можно построить своими руками, главное, придерживаться инструкции монтажа.

    Достоинства и недостатки

    Преимущества бетонного пруда:

    • небольшие затраты на материалы;
    • высокая прочность конструкции;
    • легкость в обслуживании;
    • возможность создания прудов различных форм и размеров;
    • конструкции совместимы с разными инженерными оборудованиями;
    • продолжительный срок службы.

    К недостаткам можно отнести:

    • продолжительность монтажных работ;
    • кропотливость работ;
    • необходимость обшивки морозостойким средством;
    • для оптимальной среды обитания водного мира и для увеличения срока службы конструкции нужна гидроизоляция жидким стеклом.
    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты и материалы

    Определите уровень освещенности отведенного под пруд места.

    На выбор материалов для постройки пруда влияет:

    • планируемое месторасположение;
    • рельеф;
    • срок службы;
    • быстрота возведения;
    • планируемые денежные вложения.

    Применяют следующие материалы для строительства пруда своими руками:

    • арматурная проволока;
    • песок;
    • цемент;
    • вода;
    • щебень;
    • рубероид;
    • армированная сетка из металла;
    • грунтовка.

    Понадобятся такие инструменты:

    • совок;
    • носилки;
    • бетономешалка;
    • кисть;
    • лопата;
    • ведро;
    • сварочный аппарат.
    Вернуться к оглавлению

    Этапы постройки

    Схема пруда из бетона.

    Начинают строительство пруда, с определения месторасположения. Для этого лучше обратиться к специалисту по геодезии, который выполнит топографические и проектировочные работы. Лучше устраивать пруд на ровной местности. Не советуют рыть пруд под деревьями, так как корни растений могут повредить дно конструкции, а опавшие листья ухудшат воду. Советуют устанавливать пруд своими руками в месте, где преобладает тень. Не стоит осуществлять постройку в местах расположения инженерных коммуникаций. Важно определить уровень нахождения воды в почве и возможность грунта деформироваться от температурного режима.

    Монтаж углубления с водой включает в себя следующие этапы:

    • На первом этапе проводится рытье котлована.
    • Далее укладывается слой гидроизоляции.
    • На следующем этапе прокладывают первый слой бетона.
    • Устанавливают армирующий каркас.
    • Заливают жидкое стекло.

    На первом этапе постройки нужно определиться с размерами конструкции и обозначить колышками ее территорию. После того как определена площадь, приступают к расчету количества раствора из бетона. Раствор можно приготовить своими руками, а можно приобрести готовый в магазине. Чтобы приготовить смесь самостоятельно, потребуются такие ингредиенты:

    • цемент;
    • вода;
    • песок;
    • щебень;
    • пластификатор.

    На начальном этапе продумывается возможность водоотведения, установка освещения и фильтрация воды.

    Вернуться к оглавлению

    Рытье котлована

    После подготовительных работ приступают к рытью выемки земли. Дно вырытого котлована трамбуют и равняют поверхность раствора. Далее проводят засыпку песком толщиной 2 см и сверху прокладывают гидроизоляционный слой по всему периметру котлована.

    Чтобы выемка была ровной, нужно выставить колышки с равным шагом. Глубокую часть котлована помечают деревяшками в полуметре от края. Только тогда начинают копать. Позаботьтесь о будущей красоте еще на подготовительном этапе. Для этого нужно оставить по периметру котлована небольшое расстояние, в дальнейшем там будут размещаться предметы декора. Чтобы вырытые элементы были ровными, пользуются строительным водным уровнем. Начинают доставать почву из середины ямы.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка гидроизоляции

    После того как котлован вырыт, приступают к гидроизоляции. Для нее применяют рубероид или полиэтиленовую пленку. Начинается укладка гидроизоляции с середины ямы к ее краям, при этом фиксируя тяжелыми предметами кромки. Укладывают гидроизоляционный слой так, чтобы он выступал за стороны котлована на десять сантиметров. Чтобы избежать порчи пленки, ее кладут ровно, при этом не натягивая.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка первого слоя бетона

    Следующий этап заключается в укладке первого слоя бетоном. Должен выполняться этот процесс в течение 24 часов, если же заливка затянется – это грозит появлением трещин.

    Первой слой кладут толщиной больше десяти сантиметров. И начинают укладку со стен котлована, после чего плавно переходят на дно. Слой должен быть ровным и не содержать пустот или бугров. Разровнять дно можно только после установки армирующего каркаса на стены, которая устанавливается в еще незастывший раствор из бетона.

    Вернуться к оглавлению

    Армирование бетона

    Чтобы улучшить крепость конструкции, применяют армирование с помощью металлической сетки. Фиксируют армирующий слой сначала вертикально, потом горизонтально. Проверяют высыхание раствора, походив по нему ногами. Армировку погружают в раствор из бетона, который не успел еще застыть.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка второго слоя материала

    После завершения первого этапа заливки и установки армирующей конструкции, приступают к укладке второго слоя. Второй слой также укладывают без перерыва, как и первый. Для этого нужно проложить раствор из бетона с толщиной пять сантиметров на предварительно смоченный водой участок. Край второго слоя должен выступать дальше первого, при этом их кромки прижимают пленкой, которая защищает от влаги. После укладки второго слоя важно хорошо выровнять поверхность стенок и дна.

    Вернуться к оглавлению

    Заливка чаши силикатным клеем

    Залить поверхность чаши жидким стеклом толщиной 3-4 мм.

    Начинают заливать пруды силикатным клеем (жидким стеклом) спустя три дня после укладки второго слоя бетона. Жидкое стекло имеет отличную клеящую способность. Чтобы его получить, используют водный раствор из силиката натрия. Нельзя наносить клей сразу, так как крошка бетона может выделять ядовитые компоненты, которые опасны для водных жителей будущего пруда.

    Широкой кистью укладывают силикатный клей ровным слоем в два миллиметра. Начинают со стенок и переходя на дно. Силикатный клей также требует укладки за один заход. Перед нанесением слоя нужно тщательно вытереть поверхности. Также можно обработать поверхности в прудах герметиком или грунтовкой, но только стоит помнить, что эти материалы опасны для дальнейшей живности в пруду. Существует еще один вид материала, с помощью которого формируют пруды – жидкая резина, которая стойка к морозу и не поддается механическим воздействиям.

    Вернуться к оглавлению

    Декорирование и уход

    Интересный этап строительства водоема – декорирование. Красиво смотрится дно пруда, которое выложено из плитки, она может быть однотонная или цветная. Придать воде голубизну сможет дно из белой плиточки, также такое решение сделает визуально прозрачной воду. Опытные строители экспериментируют, создавая различные узоры с использованием цветных стекол. Люди с большой фантазией с удовольствием примутся декорировать водоем своими руками, ведь здесь  есть где разыграться.

    Красиво смотрится на водоеме установленный фонтан. Для создания естественности водоему по его периметру посыпают различные камешки, мелкую гальку, щебень. Также можно положить камни различных размеров и форм, посадить в них траву и полевые цветочки. Облагородить местность пруда можно небольшими деревцами, елями, туями, их выбор огромен. Добавить красок в палитру можно с помощью цветов, высаженных в специальных корзинах. Заполнять рыбами, лягушками водное пространство рекомендуют спустя 7 дней после его возведения.

    Чтобы вода не мутнела и оставалась чистой, применяют систему фильтрования или отдельные фильтры. Водоем нужно поддерживать в чистом состоянии на всем сроке службы, особенно тщательно следить за ним следует, если планируется разводить водную живность. Применяют фильтры с насосом, ультрафиолетовые стерилизаторы, подсветки. Эти приспособления позволят улучшить среду пруда и предотвратят возникновение цветения воды. В зимнее время года воду сливают, так как она не должна застывать в пруде, это особенно важно для конструкции с вертикальными стенами.

    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по монтажу

    Для получения желаемого результата, строя водоем следует придерживаться инструкции по монтажу.  Изначально роют котлован, применяя различные инструменты. По окончании работ хорошо трамбуют дно, и выравнивает поверхность. Трамбовку осуществляют с помощью специального агрегата или тяжелого предмета. Заканчивают равнять стены, как только они приобретут плотную и ровную структуру. Далее, приступают к засыпке песка толщиной в три сантиметра и прокладывают гидроизоляцию. После чего приступают к монтажу первого слоя на основе раствора из бетона.

    Начинают кладку со стен и переходят на дно, весь процесс должен занимать не более одного дня. Пока бетон не застыл, в него вставляют в два слоя армировку. Приступают к заливке второго слоя бетона после затвердевания первого. Проверяется плотность застывания раствора наличием вмятин после ходьбы по нему. На застывшем бетоне не должно оставаться следов.

    Опытные строители рекомендуют смачивать поверхность перед нанесением каждого слоя бетона. Бетон достигает своей прочности через три дня, тогда начинают наносить широкой кистью силикатный клей. Слой должен быть единичным и ровным, не содержать бугров и пробоин.

    Вернуться к оглавлению

    Защита и безопасность

    Перед принятием решения построить пруд, нужно понимать всю ответственность за него и обитающую живность в нем. Так, например, наличие экзотических рыбок, которые по натуре своей, прихотливы и тяжело переносят температурные скачки, требует укрытие пруда покрывалами, которые специально для этого предназначены. Их фиксируют с помощью крепких рамок по всему периметру водовместилища. Также важно уберечь водную живность от уплыва во время сильных осадков, для этого устанавливают предохранительные снасти или фильтры.

    Чтобы обезопасить детей от возможной беды, применяют специальную защиту для водовместилища – заборчик. Его также можно украсить, например, пустить по нему вьющуюся траву или цветы. Забор делают разборным, но при этом крепким.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Чтобы водоем украшал ваш загородный участок или частный дом на протяжении долгих лет, не стоит экономить на строительных материалах и специальных фильтрах. Ведь строя водоем собственноручно, вы вкладываете душу и частичку своего сердца. Сделанный с любовью пруд, он будет радовать всех членов семьи и станет их любимым местом в теплые летние деньки.

    Пруд своими руками для разведения рыбы: как его правильно сделать

    Современные материалы и технологии позволяют быстро построить пруд с минимальными финансовыми и трудозатратами. Именно поэтому строительство пруда для разведения рыбы своими руками – задача, которую смогут осилить даже начинающие строители. 

    Пруд для рыбы своими руками, технология его строительства и особенности обустройства комфортных условий для подводных питомцев будут подробно описаны в этой статье.

    Как сделать пруд своими руками для разведения рыбы

    Рыбу можно выращивать в самых разных типах водоемов, как в природных, так и сделанных руками человека (озера, небольшие пруды и водохранилища, отработанные карьеры и бассейны).

    Для разведения рыбы в домашних условиях необходимо оборудовать специальный водоем, соблюдая при этом определенные требования.

    Выбор места

    В первую очередь, нужно соблюдать гидротехнические и рыбоводные требования. Устройство водоема для содержания рыбы имеет существенные отличия от бассейнов декоративного предназначения. Рекомендации по обустройству приведены на рисунке 1. 

    При оборудовании водоемов для разведения соблюдают следующие правила:

    • Площадь водоема нужно рассчитывать исходя из количества рыбы, которую планируют в нем выращивать. Нельзя допускать перенаселения, так как это повысит расход кормов, а увеличение количества продуктов жизнедеятельности может привести к цветению воды.
    • Для кормления лучше использовать так называемые «живые» корма (мотыль, дождевых червей, ракообразных).
    • Часть водоема нужно притенить, чтобы создать благоприятные условия для роста рыб и предотвратить цветение воды. Для этого на одном из берегов можно посадить кустарник или невысокие деревья, или оборудовать специальный тент.
    • Дно водоема лучше присыпать гравием и использовать жесткие растения для украшения. Это также поможет предотвратить помутнение и цветение воды. Кроме того, нужно установить фильтры или оборудовать приточную систему для повышения качества воды.
    Рисунок 1. Правила обустройства резервуара для рыбы

    Размеры водоема определяются не только количеством выращиваемой рыбы, но и размерами приусадебного участка. Часто они используются комплексно (не только для выращивания рыбы, но и для полива или разведения водоплавающей птицы). Пруды бывают нескольких типов: копаные, русловые и обвалованные. Лучшими считаются обвалованные, так как в них легче создать природные условия. Варианты строительства приведены на рисунке 2. 

    Для обустройства пруда нужно выполнить несколько важных условий:

    • Выбрать подходящую часть земельного участка (лучше с небольшим уклоном). Если на участке есть небольшое углубление или протекает природный ручей, именно эту часть отводят под обустройство водоема. На участках с большим уклоном котлован выкопать сложнее, так как нужно не только выкопать сам водоем, но и установить систему дамб.
    • Обеспечить стабильный приток качественной воды в нужных количествах.
    Рисунок 2. Варианты строительства пруда и обработки его стен и дна

    При выборе места особое внимание уделяют грунту. Почва должна обладать низкой влагопроницаемостью. В противном случае вода будет просто поглощаться землей. С точки зрения почвы лучшими считаются глинистые, суглинистые и луговые участки. Если на участке преимущественно песчаная почва, дно и стены водоема нужно укрыть пленкой и слегка присыпать землей. 

    Разновидности прудов

    Важным условием эксплуатации водоемов является обеспечение водой. Ее качество и количество в дальнейшем станет решающим фактором, определяющим подходящие сорта рыбы (к примеру, для форели требуется самая чистая вода без сторонних примесей и запахов). Чтобы определить, подходит ли вода для разведения, нужно сдать соответствующие пробы в лабораторию.

    Существует несколько типов прудов в зависимости от способа водоснабжения:

    • Ключевые наполняются с помощью природного ключа. В данном случае котлован должен располагаться на уровень ниже, чтобы вода втекала в него природным путем. Такие резервуары отлично подходят для выращивания форели, сигов или пеляди.
    • Ручьевые. Пополнение водой происходит из природного ручья. Для этого нужно перегородить ручей небольшой плотиной или дамбой. Как правило, вода в них намного теплее, поэтому в них выращивают теплолюбивые сорта.
    • Копаные обустраивают в том случае, если на приусадебном участке нет природного водоема и наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Именно такие модели считаются самыми простыми. Кроме грунтовых вод, их можно наполнять дождевыми или паводковыми водами, но в этом случае выращивать в них можно только речную рыбу (карпов, карасей и др. ).

    Больше полезных рекомендаций по обустройству и водоснабжению пруда — в видео. 

    Существует несколько видов водоемов, предназначенных для разведения рыбы. К примеру, можно использовать торфяные карьеры и выработки. Для улучшения качества почвы дно таких карьеров засыпают известью. Как правило, такие модели не требуют оборудования гидротехнических сооружений, так как наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Однако в подобных водоемах невозможно спустить воду, поэтому для предотвращения цветения воды и загрязнения дна илом нужно следить, чтобы популяция рыб не превышала норму.

    Другим распространенным типом водоема для содержания рыб являются бассейны (рисунок 3). Подобное содержание имеет множество преимуществ:

    • Их можно установить в любой части приусадебного участка. К примеру, бассейн можно разместить в теплице и совместить разведение с выращиванием ягодных и огородных культур;
    • В бассейнах легко поддерживать уровень воды и ее температуру;
    • Дно и стенки резервуара легко чистятся и моются от ила и мусора.

    Необходимые инструменты и материалы

    Современная промышленность выпускает специальные бассейны для разведения рыбы. Они могут быть разных форм и размеров.

    Примечание: В последнее время широкое распространение получили вертикальные бассейны. Вода в них подается снизу, а излишки стекают через верх. Основное преимущество таких резервуаров – экономия места.

    Бассейн для разведения рыбы можно сделать и самостоятельно:

    • Из кирпича выкладывают емкость, а стены обрабатывают цементным раствором;
    • Вторым вариантом является создание формы (опалубки), в которую засыпают гравий;
    • В одной из стенок делают отверстие и прикрывают его сеткой. Оно понадобится для слива воды.
    Рисунок 3. Виды бассейнов промышленного производства для разведения рыбы

    Рыбу также можно выращивать в садках, устанавливая их в водоемы любого типа. Оптимальной глубиной погружения садков считается 2 метра. Так рыбы будут постоянно находиться в достаточно теплой и насыщенной кислородом воде. Также важно, чтобы дно садках находилось минимум в метре от ложа.

    Садки бывают нескольких типов:

    • Каркасные изготовлены на базе жесткого каркаса, обтянутого сеткой;
    • Бескаркасные изготавливают из мешка, сетки из нержавеющей стали или пластмассы. Они свободно свисают в воде;
    • Полукаркасные, как правило, представляют собой сетчатый мешок, внутрь которого укладывают деревянную или металлическую раму, обработанную антикоррозионными средствами.

    Каркас необходим для того, чтобы садок не трансформировался под действием течения. Для выращивания рыбы допускается использование стационарных садков (закрепленными на сваях), а вот в малых водоемах предпочтение следует отдавать плавающим на понтонах садкам. 

    Чертежи и схемы для изготовления садков своими руками приведены на рисунке 4. 

    Примечание: Преимущество садков в том, что рыбы в них получают достаточное количество кислорода, а вода постоянно обновляется благодаря течениям и движениям самих рыб в садках.
    Рисунок 4. Садки для разведения рыбы: 1а — гибкий (1 — торцевая стенка, 2 — стяжные кольца, 3 — стяжной фал, 4 — понтон, 5 — настил, 6 — концы стяжных фал), 1б — полужесткий с нижней рамой (1 — верхняя рама, 2 — боковая стенка, 3 — нижняя рама из колец, 4 — угловой фал), 1в — полужесткий (1 — нижняя рама, 2 — боковая стенка, 3 — направляющие кольца, 4 — угловые стержни, 5 — кольцо для подъема садка, 6 — рама), 1г — каркасный в форме конуса (1 — каркас, 2 — стенка, 3 — дно, 4 — талреп, 5 — якорь), 2а — общий вид нагульного садка, 2б — чертеж для изготовления садка

    Выбирая размер садка, нужно руководствоваться особенностями водоема и количеством рыб. Преимущество следует отдавать большим садкам (3 х 4 х 4 м), так как в них у рыб развивается стадный инстинкт и снижается потребление корма. Размеры ячеек в садках определяются сортом рыбы. После завершения выращивания садки обязательно чистят и просушивают.

    Технология создания

    Для обустройства копаного варианта достаточно выкопать яму нужной площади и выровнять ее дно. 

    Обвалованные (ключевые) пруды оборудовать сложнее, так как помимо самого водоема, нужно построить дополнительные сооружения:

    • Дамбы и плотины необходимы для колебания уровня воды. Их можно делать из земли или бетона, огораживая котлован по периметру или перекрывая русло ручья. Для обустройства земляной плотины лучше использовать смесь глины с песком. Чистая глина, замерзая и оттаивая, будет трескаться и дамба повредится. Подготавливая участок под дамбу, снимают верхний слой почвы, удаляют сорняки, кусты, деревья и их корни. Далее делают насыпь и плотно ее утрамбовывают. Желательно установить дополнительные укрепительные сооружения, чтобы дамба или плотина не размывалась дождевой водой (рисунок 5).
    • Системы подачи воды используются для подачи воды из природного источника к водоему. На водоподающих сооружениях устанавливают фильтры, которые предотвращают попадание мусора, сорняков и хищной рыбы.
    • Сооружения для водосброса (сливы и спуски). Водослив необходим для уменьшения количества воды. Он представляет собой земляной канал с дерном и камнями, с входным и выходным отверстием. Как правило, для строительства водослива используют дерево или бетон. Дополнительно водослив нужно оборудовать решеткой или сеткой, чтобы вместе с водой не удалялась рыба. Водоспуск – сооружение, необходимое для полного удаления воды из пруда. Его обустраивают возле плотины, так как именно там водоем имеет самую большую глубину. Водоспуск состоит из лежака (горизонтальной трубы под плотиной) и стояка (вертикальный желоб с открытой со стороны пруда стенкой). В некоторых случаях водоспуски оборудуют без желоба, но тогда он может быть использован только для спуска воды (рисунок 6).
    • Сифонный водоспуск используется в том случае, если нет возможности установить необходимое оборудование на дне. Сифонный водоспуск – это резиновая или металлическая труба с клапанами на концах и отверстиями в центре для залива воды и откачки воздуха. Спуск воды таким устройством проходит очень просто: один конец опускают в пруд, а второй выводят за плотину. Клапаны на концах трубы закрывают и подают воду в центральное отверстие. Когда труба будет полностью заполнена, открывают сначала входной, а потом и выходной клапан.
    • Рыбоуловители используются для отлова и временного содержания рыбы. Как правило, их устанавливают возле донного водоспуска. Он должен быть проточным. В некоторых хозяйствах их не устанавливают, но наличие рыбоуловителя существенно ускоряет и облегчает процесс обслуживания. Размер рыбоуловителя зависит от размеров водоема и количества рыбы.
    Рисунок 5. Обустройство дамбы для искусственного водоема

    Подобное обустройство позволяет не только выращивать здоровых рыб, но и существенно снизить затраты времени и труда. Особое внимание следует уделять обустройству рыбоуловителей, так как с их помощью можно не только отлавливать рыбы для продажи или мальков для разведения, но и временно содержать рыбу во время очистки пруда. Примеры рыбоуловителей приведены на рисунке 7. 

    Как сделать пруд для разведения рыбы: видео

    Как построить пруд для разведения рыбы своими руками подробно показано в видео. Из него вы узнаете, как правильно рассчитать размер котлована, обустроить искусственный водоем и создать в нем оптимальный микроклимат для проживания рыбы.

    Пруд для рыбы своими руками без пленки

    Самый простой пруд для разведения рыбы, который можно построить своими руками, это конструкция с грунтовым дном и стенами. Котлован нужно тщательно утрамбовать, но все же эта конструкция считается недостаточно прочной и удобной для рыбы, поэтому лучше все-таки использовать пленку в качестве основного покрытия.

    Рисунок 6. Донные водоспуски: а — обычный (1 — решетка, 2 — стояк, 3 — щитки, 4 — плотина, 5 — лежак), б — упрощенный (1 — оголовок, 2 — лежак, 3 — клапанный затвор, 4 — лебедка, 5 — рыбоуловитель), в — водоспуск без стояка (1 — отверстие, 2 — щит, 3 — стержень для подъема щита, 4 — пазы для движения щита, 5 — бетонный оголовок, 6 — откос дамбы)

    По сути, технология строительства пруда для разведения рыбы из пленки и без нее практически ничем не отличаются на начальном этапе. Различия появляются только в конце, когда дно и стенки котлована покрывают полиэтиленом.

    Особенности

    Самой важной особенностью создания и обустройства пруда является правильный выбор места. Желательно, чтобы грунт был глинистым, поскольку такая почва хорошо задерживает воду (рисунок 8).

    Рисунок 7. Типы рыбоуловителей

    Кроме того, водоем лучше строить с юго-западной стороны, чтобы вода прогревалась солнцем минимум 4 часа в день. Не желательно располагать пруд под тенью лиственных деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять водоем.

    Важно правильно рассчитать глубину водоема. Оптимальной считается глубина в полтора метра, но лучше увеличить этот показатель до двух метров, а если вы собираетесь выращивать карпов – то до 2,5 метров. Эту особенность необходимо обязательно выполнить, чтобы рыбы могли находиться в пруду не только летом, но и зимой.

    Технология построения

    Чтобы сделать пруд на участке для разведения рыбы, необходимо выполнить четкую последовательность действий.

    Пошаговая инструкция по строительству пруда включает такие этапы:

    1. Наметить территорию будущего водоема, рассыпав по его предполагаемой территории песок. Неровности рельефа обязательно выравнивают, чтобы вода в пруду находилась примерно на одном уровне.
    2. Вырыть котлован, причем его глубина должна быть немного больше, чем запланировано. Это необходимо, чтобы в дальнейшем вы смогли обустроить дно водоема. Все крупные валуны и корни растений с дна убирают, а прибрежную, мелкую и глубокую зоны размечают для дальнейшего обустройства.
    3. Обустраиваем искусственные перепады уровня воды с помощью земли с дна котлована. Именно на этом этапе проводят расчет количества необходимой пленки. По периметру пруда располагают шнуры, подсчитывают их общую длину и добавляют по 50 см с каждой стороны. Если вы не собираетесь делать пруд из пленки, этот этап можно упустить.
    4. Обустраиваем и укрепляем берег, засыпав его щебнем или укрепив трубами и досками. Это предотвратить осыпание берегов в дальнейшем. Также желательно сделать небольшое ограждение, чтобы дождевая вода не смывала землю в пруд и не загрязняла его.
    Рисунок 8. Этапы строительства пруда без пленки

    На завершающем этапе проводится озеленение пруда. На его дно помещают специальный субстрат, в который высаживают водные растения. Также можно украсить дно камнями или битыми горшками, если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков. После этого можно приступать к установке насоса, наполнению пруда водой и заселению рыбы.

    Создание пруда без бетонирования

    Пруд без бетонирования создается по такой же технологии, но поскольку бетон используется для укрепления стенок и дна водоема, придется найти альтернативный вариант обустройства в том случае, если вы не планируете использовать бетонирование.

    В данном случае можно просто тщательно утрамбовать почву в водоеме или покрыть дно и стенки пленкой. Последний способ считается лучшим, так как полиэтиленовая пленка существенно облегчает процесс уборки пруда осенью.

    Особенности

    Существенных особенностей, отличающих строительство пруда из пленки и без бетонирования нет. Для этого также надо выбрать подходящее место с ровным участком и плотным глинистым грунтом (рисунок 9).

    Обязательным условием является расчет размера водоема. В среднем, на 10-20 особей необходимо 10 литров воды. Исходя из этого показателя, можно рассчитать объем искусственного водоема и определить оптимальную площадь.

    Правила

    По правилам, пруд без бетонирования начинают строить с разметки. Ее можно сделать с помощью песка или шнура, который натягивают по периметру будущего водоема.

    На следующем этапе приступают к рытью котлована. Его глубина должна составлять 2 метра, но для дальнейшего обустройства дна котлован делают немного глубже. После этого, в случае с использованием бетона, дно и стены заливают раствором, но если вы не планируете использовать бетон, нужно тщательно утрамбовать дно и стенки, или покрыть их плотной темной полиэтиленовой пленкой.

    Рисунок 9. Строительство домашнего пруда без бетона

    В дальнейшем приступают к обустройству берегов и самого водоема. Берега нужно укрепить, чтобы грунт не сползал в пруд и не засорял его. На дно помещают специальный питательный субстрат и высаживают водные растения.

    При обустройстве пруда без бетонирования следует учитывать, что эта конструкция считается самой простой в процессе строительства, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с очисткой пруда от ила, поэтому лучше все же использовать пленку или бетон в качестве основного покрытия дна и стенок.

    Если вода в пруду все же начала цвести, справиться с этой проблемой помогут советы из видео.

    Строительство пруда своими руками

    Как сделать пруд на даче своими руками?

    Искусственные водоемы в ландшафтном дизайне дачного участка создают удивительную атмосферу, способствующую комфортному отдыху. Пруд дарит ощущение свежести и служит незаменимым декоративным элементом участка.

    Что такое пруд?

    Пруд – искусственный водоем статичного типа, элемент ландшафтного дизайна парка, дачного участка, сада. Считается наиболее распространенным и оптимальным выбором для участка любого размера и конфигурации.

    Может быть обустроен обособленно или объединен в гармоничную композицию с искусственными водоемами динамичного типа: ручьями, водопадами, фонтанами.

    Пруд – обязательный элемент участка в японском стиле, альпинария. Воду очищают искусственно, дно и берега декорируют растениями, камнями. Иногда в искусственном пруду на даче разводят рыбу.

    Виды прудов

    Искусственные пруды в саду могут быть выполнены в природном или формальном стилях. Каждый из них конструктивно может быть заглубленным или приподнятым. Изготовляют их из различных материалов, которые применяют для гидроизоляции дна – бетона, глины, специальной жесткой формы, кирпича, специальной пленки.

    Критерием классификации прудов может выступать геометрическая форма. Выделяют искусственные водоемы правильной и неправильной формы.

    1. Первая группа – это круглые, прямоугольные, квадратные, ромбовидные водоемы.
    2. Вторая группа – пруды, конфигурация которых приближена к природной. Выбор формы зависит от стиля ландшафтного дизайна дачного участка.

    Этапы строительства пруда на даче

    Для сооружения пруда на даче своими руками необходимо решить несколько организационных вопросов. Для начала необходимо выбрать материалы и место для сооружения водоема.

    Место для расположения пруда должно быть выбрано, исходя из особенностей оформления участка – при этом рекомендуется учитывать его размер, форму и планировку. Лучше расположить пруд в месте, защищенном от ветров и избытка солнечного света – это может навредить гармоничному развитию растительности. Водоем должен быть освещен солнцем не более 10 часов в сутки, но и не менее 6 часов.

    Если вы решили изготовить пруд с насосом, необходимо продумать доступ к системе электроснабжения. Насос потребуется, если статичный водоем сопряжен с динамичным.

    Наиболее популярный тип пруда – заглубленный. Чтобы водоем был долговечным, необходима качественная гидроизоляция дна.

    Рассмотрим распространенные материалы для гидроизоляции:

    • Стеклопластик. Из него производят готовые жесткие формы разнообразных конфигураций. Чаще всего, из готовых форм сооружают небольшие пруды площадью до 3-4 кв.м. Не рекомендуется использовать обычный пластик – он прослужит недолго. Формы из стеклопластика отличаются надежностью и долговечностью. Недостаток – сравнительно высокая стоимость.
    • Пленка из ПВХ или бутилкаучука. Это удачный материал для обустройства пруда свободной формы. Материал характеризуется эластичностью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к воздействиям агрессивных веществ, низких и высоких температур. Пленка ПВХ прослужит около 15 лет, бутилкаучук – до 50. Использование пленки дает возможность менять форму дна в будущем, с легкостью производить ремонтные работы. Специалисты предупреждают, что нельзя применять полиэтилен – он недостаточно прочен. Также на зиму необходимо выкачивать воду из пруда, чтобы при замерзании она не повредила пленку.
    • Железобетон — надежный материал для сооружения искусственного пруда на даче своими руками. Главное преимущество железобетона – прочность, его очень сложно повредить. Недостаток – с этим материалом сложно работать, требуются определенные навыки. При сооружении качественного дна для пруда с применением железобетона необходимо соблюдать технологию, использовать бетон определенной марки. Железобетон незаменим, если вы решили соорудить скульптуры или мостик.

    Этапы строительства пруда на даче, применяем жесткую форму:

    1. Необходим котлован, соответствующий конфигурации выбранной емкости. В первую очередь, нужно очертить контуры жесткой формы лопатой.
    2. Котлован должен быть немного глубже глубины самой емкости – примерно на 4-5 см.
    3. На дне нужно утрамбовать песок.
    4. Установив ванну в котлован, нужно убедиться, что нигде нет пустот – их нужно заполнить песком. Особенно внимательными нужно быть, если котлован сложной формы – например, террасированный.

    Строительство пруда с пленочной изоляцией:

    1. Для начала потребуется выкопать котлован. Использование пленки позволяет создать водоем всевозможных конфигураций. На фото изображен пруд на даче, созданный с применением пленки ПВХ. Выбор пленки зависит от запланированного срока эксплуатации пруда: ПВХ и бутилкаучук позволят создать долговечное покрытие дна, полиэтилен – дешевле, его хватит на 2-4 года. Полиэтилен – выбор тех, кто любит часто менять дизайн садового участка. Важный фактор выбора – цвет пленки:
      • Голубая, серая: пруд будет напоминать бассейн.
      • Кремовая: дно будет светлым, а на таком фоне красиво смотрятся растения, экзотические рыбки.
      • Коричневая: имитирует натуральный грунт. В сочетании с естественной формой пруда, такое дно будет выглядеть максимально природно.
      • Черная: пруд будет напоминать зеркало. Водоем выглядит фантазийно, сказочно – необходимы соответствующие декоративные элементы.
    1. Подготовьте материалы: песок, строительный уровень, бечевка и колышки для разметки, лопата, шланг.
    2. Выкопайте котлован без острых углов, берега должны иметь наклон. Удалите из котлована камни, корни.
    3. Минимальная глубина центральной чаши – 60 см.
    4. Уложите дренажный слой песка.
    5. Поверх слоя песка укладывают геотекстиль. Это необходимо для защиты пленки от механических повреждений.
    6. Берег необходимо обработать. Для этого выкопайте выступ – он нужен для отделки плиткой, декоративным камнем, кирпичом.
    7. Пленку свободно укладывают на дно ямы, чтобы она лежала без натяжений, и закрепляют по краям камнями.
    8. Последний этап – монтаж отмостки.

    Инструкция как сделать приподнятый пруд на даче:

    • Главное для монтажа такого пруда – фундамент. Его необходимо залить и дать ему затвердеть. Можно создать наполовину заглубленный пруд – для этого необходимо выкопать небольшой котлован. На дно укладывают песчаную подушку.
    • Необходимо выстроить опорные стенки и дать им окрепнуть.
    • Когда фундамент и стенки будут готовы, нужно обеспечить надежную гидроизоляцию при помощи укладки специальной пленки.
    • Постепенно наполните резервуар водой.

    Чтобы сделать прудик на даче потребуется несколько дней.

    Когда пруд готов, за ним нужен правильный уход:

    • Устраняйте мусор, который попадает в пруд.
    • Раз в сезон рекомендуется очищать дно при помощи специальной сетки. Можно использовать особый пылесос для очистки водоемов.
    • Правильно выбирайте растения – они тоже будут «ухаживать» за прудиком. Оксигенераторы (например, элодея) помогут наполнить воду кислородом – она не будет зеленеть в летний период.
    • Раз в году, преимущественно весной, можно применять специальные очищающие средства. Не стоит злоупотреблять ими – они вредны для здоровья человека.

    Видео-урок поможет вам разобраться в тонкостях работы.

    Видео: как сделать пруд на даче своими руками

    glav-dacha.ru

    Пруд на склоне, над землей или из бетона своими руками — варианты и решения

    Самодельный пруд на даче – что делать, если нельзя вырыть котлован в земле

    Причины, по которым Вы мечтаете выкопать своими руками пруд у себя на даче, участке, но сделать этого не можете, могут быть разными.

    Например, Ваша дача расположена на склоне, земля очень каменистая и на выкопку котлована уйдет слишком много сил времени и энергии и наслаждение от созерцания воды этого не окупит.

    Чаще же причиной являются скромные размеры наших дачных участков – иной раз и для выращивания овощей на зиму полезной площади не хватает, чего уж там говорить про какое то его украшение.

    В этом случае выходом станет строительство маленького приподнятого садового пруда, уровень воды в котором выше уровня земли.

    4 преимущества приподнятого пруда, и подобных водоемов

    • не нужен котлован
    • легче ухаживать летом
    • безопасен для детей
    • возможно строительство на склоне

    Минусы

    • меньшая декоративность
    • невозможность создания “проточного” пруда
    • нельзя подвести самодельный ручей
    • полное промерзание зимой даже в теплых регионах

    Как сделать пруд на склоне

    При строительстве такого водоема нет необходимости вынимать много грунта.

    А так как стенки могут быть разной высоты, приподнятые пруды идеально подходят для наклонных дачных участков.

    Можно устроить водоем на склоне и вовсе с одной подпорной стеной. Обычно высота над уровнем земли не превышает 60 см. Такой пруд можно построить из обычного кирпича, бетона, дерева.

    Толщина стенок зависит от материала стен, а также от планируемого объема воды. На хорошо укрепленные устойчивые стенки впоследствии можно будет даже присесть.

    Упростить строительство пруда поможет жесткая форма из стекловолокна или пластика, иначе говоря, готовый «покупной» мини-пруд, который просто устанавливают в подходящем месте дачного участка.

    Корпус из стекловолокна идеально подходит для поднятого пруда из-за толщины и прочности, стоит он дороже, но и прослужит намного дольше пластикового.

    Декоративные стенки вокруг формы можно выложить из кирпича, блоков, камня или брусьев — это зависит только от вашего желания и кошелька.

    При использовании жесткой формы убедитесь, что она надежно укреплена снизу. Для этого снимите верхний слой грунта, насыпьте слой песка (8-10 см) и установите форму в него.

     Чертеж 1: Пруд (водоем) на склоне (наклонном участке)

     1-с одной подпорной стеной; 2 — прямоугольный

    Приподнятый пруд: двойная стена нужна обязательно

    При строительстве приподнятого пруда можно обойтись и без формы.

    Какой бы материал вы ни выбрали для кладки стенок пруда (бетонные блоки, кирпич или брус), он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес воды и защитить ее от перепадов температуры.

    И если высоту стенок можно варьировать, то толщина зависит от размеров водоема.

    Одинарной стенки примерно в один кирпич достаточно для небольших дачных прудиков площадью до 3,5 кв. м. Более просторные водоемы из-за значительного давления воды потребуют двойных стен.

    Ссылка по теме: Уход за самодельным дачным прудом — что и как делать

    С чего начать устройство пруда

    Перед началом работ по сооружению пруда очистите от травы и мусора площадку, сделайте разметку контура и выкопайте ложе глубиной 15 см под фундамент.

    Поверх слоя щебня в 8-10 см уложите арматуру и залейте ровным слоем бетона в 5-6 см.

    В местах стыков фундамента и кирпичной (бетонной) стены забейте в сырой еще бетон на расстоянии 15-20 см металлические штыри так, чтобы они выступали на 8-12 см.

    Они обеспечат прочность соединения в «пол-стены», став арматурой стены. Постройте стены по периметру водоема, отслеживая ряды с помощью уровня.

    Уложите пленочное покрытие на место так, чтобы оно равномерно выступало за края. По верху стены временно придавите пленку камнями. Заполняйте пруд водой, постепенно сдвигая камни.

    Когда водоем заполнится и пленка распрямится, отрежьте излишки, оставив небольшой запас.

    Он затем будет закрыт камнями или бортиком.

    Пруд из бетона  своими руками

    Опытному дачнику с навыками бетонирования по силам сделать цельнолитой котлован для пруда — просто сколотить деревянную опалубку нужной конфигурации и залить в нее бетон.

    Желательно сделать это за один день.

    Затвердевший бетон стоит покрыть слоем жидкого стекла (гидрофобизирующим составом «Софексил» или «Пента») или двумя слоями специальной водоотталкивающей краски для водоемов, особенно если планируется в дальнейшем запускать в пруд рыбок.

     Чертеж и фото 2: Пруд из бетона залитый своими руками

    Схема бетонного пруда
    1  — грунт, 2 — песок, 3 — бетон, 4 — пленка, 5 — облицовка, 6 — плита, 7 — мощение

    Совсем маленький пруд

    Неглубокие прудики по периметру станут украшением площадки для отдыха или мощеной террасы.

    Достаточно будет построить стенки высотой 25-30 см и выложить пленку, а фундаментом послужит покрытие настила. Единственным минусом является быстрое промерзание пруда в холод и, наоборот, застой воды в жаркую погоду.

    При желании можно легко превратить мелководный прудик в клумбу — так за считанные часы преобразится облик террасы.

    Соорудите стенки водоема (или отделайте их снаружи) тем же материалом, что и покрытие площадки, — и приподнятый пруд гармонично впишется в облик зоны отдыха.

    Ссылка по теме: Как выкопать и обустроить пруд на даче своими руками

    Чем украсить такой пруд, мини-водоем

    Украсить пруд помогут садовые «мелочи»: разнообразные керамические, деревянные и иные безделушки или фигурки, забавные контейнеры с растениями. Эффектно смотрятся приподнятые пруды в сочетании с другими водными устройствами. Даже совсем маленький прудик несложно оснастить простеньким фонтанчиком или водопадом.

    Дно пруда можно сделать декоративным, если выложить на нем рисунок из цветных плиток или мозаики. Белый или синий цвета усилят прозрачность чистой воды и придадут ей нежный голубоватый оттенок.

    Садовые светильники и погружные лампы помогут преобразить ваш прудик в темное время суток.

    Помните, что электропроводку для освещения пруда необходимо изолировать. Не стоит использовать сетевое напряжение, лучше установить трансформатор с выходным напряжением 24 В.

    При оформлении камнями укладывайте их вокруг формы, начиная от основания корпуса. Периодически подсыпайте между ними почву.

    Одновременно с укладкой камней медленно заполняйте пруд водой из шланга. Под весом воды корпус просядет, и вы сможете откорректировать установку.

    Спрячьте края формы под верхним рядом камней и высадите неприхотливые растения в расщелины — получится эдакая альпийская горка с прудиком.

    vsaduidoma.com

    Проектирование и разметка

    На стандартной даче, площадь участка которой всего 6 соток, выбрать место под декоративное сооружение не так-то просто.

    Да, мини емкость с водой, в виде старой ванны можно установить под яблоней. Это легко сделать, и делается своими руками очень часто, но с прагматическими целями.

    Вода требуется для полива грядок и деревьев. Когда хочется обустроить декоративный пруд в саду, то нужен другой подход.

    Необходимо на листе бумаги зафиксировать следующие задачи:

    • определить место для пруда;
    • материалы для обустройства.

    Здесь же имеет смысл продумать, какие декоративные элементы будут использоваться.

    Строительство любого объекта начинается с разработки проекта. Может быть для мини водоемов, которые будут радовать глаз садоводов на даче, это звучит громко, но сути вопроса не меняет.

    Практика разных школ ландшафтного дизайна наглядно демонстрирует самые разные варианты размещения пруда.

    Декоративный садовый пруд можно разместить в буквальном смысле слова у крыльца дачного домика.

    А если это не щитовой дом, а современный коттедж, то европейская школа дизайна считает такое решение классическим. Своими руками масштабные водоемы сооружать трудно.

    Предпочтительнее поручить такое строительство квалифицированным специалистам.

    Выбор места для пруда

    Чаще всего, декоративный водоем размещают на свободном от посадок и строений месте. При этом приходится учитывать естественный рельеф местности.

    Вести строительство сподручнее на ровной площадке, а создавать искусственные водоемы удобнее в естественных углублениях.

    Случается, что в реальных условиях едва находится клочок земли для старой ванны. Нужно просто знать, что и такие решения способны придавать ландшафту своеобразный вид.

    Разумеется, внешне от ванны ничего не остается. При наличии современных декоративных материалов, мини водоем на основе старой ванны можно облагородить и украсить.

    Планируя разместить на даче декоративный водоем, даже из чугунной ванны, нужно помнить, что создается он не для купания. И не для того, чтобы разводить ценные породы рыб.

    При этом — пруд должен содержаться таким образом, чтобы растения и живые организмы не погибали рядом с ним.

    Внешнее оформление водоема формируется из растений, цветов и декоративных элементов. Желательно, чтобы строительство пруда началось в том месте, где достаточно солнечного света.

    Видео:

    Но не на самом солнцепеке.

    Для водоемов такого типа желательно, чтобы солнце освещало их утром или под вечер. И тогда мини экологическая система будет жить, не высыхая и не превращаясь в болото.

    Выбираем форму и размеры

    Водоемы определенной формы используются в ландшафтном дизайне различных стилей.

    Англичане тяготеют к правильным фигурам – круг, овал, квадрат. Мавританский стиль отличается свободой и непредсказуемостью форм.

    На даче в средней полосе России сложились свои традиции.

    Огород, как источник калорий и витаминов имеет приоритет. Сад приносит плоды и красиво цветет весной.

    С некоторых пор декоративные водоемы стали появляться, образно выражаясь, рядом с капустными грядками.

    Сооружают их, частенько, из подручных материалов. Первыми в дело «пошли» отслужившие свой срок ванны.

    Сегодня можно с полным основанием сказать, что русский стиль ландшафтного дизайна зародился на даче.

    Все удачные, и не очень, решения реализовывались своими руками. Хорошо известно, что естественных водоемов пригодных для купания в средней полосе немного.

    Начиная строительство дачного дома, хозяин выкраивал какое-то количество бетона для обустройства бассейна. Притом, что материалов, как правило, хватало тютелька в тютельку.

    Возведенное сооружение старались облагородить мрамором, гранитом или керамической плиткой. Для того чтобы сделать все это своими руками — требовалось подлинное мастерство.

    Опыт прошедших лет убедительно доказал малую эффективность таких решений. При коротком летнем периоде бетонные водоемы превращались в бесполезные монументы.

    Снести такое сооружение своими руками весьма затруднительно. Использовать в качестве декоративного элемента в ландшафте можно в редких случаях.

    Учитывая полученный опыт, новое поколение дачников сознательно создает водоемы для украшения участка. Нынче сделать это нетрудно.

    В торговых сетях полно специальных материалов и готовых форм для того, чтобы на даче за три дня соорудить декоративный пруд. Или что-то смастерить из той же старой ванны.

    Люди с фантазией, могут сделать своими руками внешне привлекательный водоем в буквальном смысле слова из старой тракторной покрышки, ванны или из проржавевшего тазика.

    Мини водоемы способны создать неповторимую атмосферу на участке.

    Вести масштабное строительство для этого не придется. Если возникают трудности с выбором конкретного эскиза, то можно позаимствовать идеи из специальных изданий.

    Вполне допустимо подсмотреть, как сделано оформление территории на соседских участках. Интересные элементы можно использовать в различных комбинациях и создавать оригинальные композиции.

    Материалы для декоративного пруда

    Для того, чтобы сделать привлекательный пруд на даче, нужно ознакомиться со свойствами материалов, которые для этого используются.

    Что называется, пощупать своими руками, замерить рулеткой и прикинуть на глаз.

    Когда площадь водоема не превышает пяти квадратных метров, чаще всего используют готовые чаши из пластика.

    Установка такой емкости занимает много времени. Срок службы рассчитан на многие годы.

    Такие формы предпочтительнее использовать для мини водоемов. У этих изделий имеется один недостаток.

    Пластиковые формы, как и чугунные ванны, производятся по шаблону и имеют малый объем.

    Когда планируется сделать пруд нестандартной формы и значительной площади, то надо воспользоваться водонепроницаемой пленкой.

    При емкости пруда более 150 литров рекомендуется именно такой вариант.

    Пленка производится из следующих материалов:

    • полиэтилен;
    • поливинилхлорид;
    • бутилкаучук.

    Поскольку строительство пруда чаще всего ведется своими руками, нужно реально оценить свои возможности. Дело в том, что укладка и сварка полиэтиленовой пленки выполняется просто.

    На даче она используется для возведения теплиц и парников. Специальных навыков для того чтобы застелить дно пруда или мини водоема не требуется.

    Пленка из бутилкаучука более прочная и долговечная. И своими руками с ней работать не рекомендуется. Сделать качественную укладку этого изоляционного материала должны специалисты.

    А вот копать котлован под пруд на даче желательно своими руками. Использовать здесь землеройную технику, практически, невозможно.

    Видео:

    Соответствующее оформление водоема начинается уже на этом этапе. Закрепить пленку можно камнями или обломками кирпича. После чего засыпать их песком.

    На этом строительство пруда считается завершенным. Теперь водоем нужно украсить и ухаживать за ним.

    Уход за садовым водоемом

    Принимая решение о размещении в саду декоративного водоема, нужно четко себе представлять, что этот объект нуждается в заботе и внимании.

    Строительство пруда считается наиболее важным и затратным этапом. Даже создание мини водоема отнимает много времени и энергии.

    Фото:

    По завершении всех строительных работ выполняется оформление прилегающей территории. Согласно предварительным наброскам, высаживаются цветы и травы.

    На поверхность воды «запускаются» плавающие растения.

    Мини водоем, даже тот, что сооружен из ванны, можно эффектно подсветить. И тогда окружающий ландшафт заиграет новыми гранями, особенно в темное время суток.

    Сделать любое декоративное оформление при желании совсем нетрудно. При этом важно не забывать о профилактических процедурах.

    Водоем необходимо периодически очищать от различного мусора, который наносится ветром. В период листопада поверхность можно накрыть сеткой.

    Можно периодически обновлять воду, чтобы в ней не образовывалась тина. Сливать воду полностью, как из ванны, не рекомендуется.

    Приток свежей воды не должен превышать 15-20% от объема.

    Особое внимание следует уделить подготовке пруда к зиме. Все растения, которые остаются в водоеме, нужно опустить ко дну.

    Маленький пруд на зиму лучше всего сливать.

    При выполнении этих простых правил — пруд будет долго украшать дачу.

    stoydiz.ru

    Пруд на даче своими руками

    Собственный пруд на даче – это замечательная возможность не только добавить изюминку в свой ландшафтный дизайн, но и внести гармонию в окружающее пространство. Что ни говорите, приятно сидеть на теплой скамейке с хорошей книжкой, вдыхать аромат трав и слушать звуки льющейся воды. Создать такое чудо своими руками не так сложно, стоит лишь придерживаться общих правил.  Правильное месторасположение – залог ухоженного пруда Первое, о чем стоит задуматься, – это выбор места. Ведь пруд – это живой организм, определенная биологическая система, в которой все взаимосвязано, а потому, выбирая его месторасположение, следует учесть такие факторы:
    • создавать пруд лучше на открытом участке. Наличие поблизости больших деревьев нежелательно: во-первых, их корни могут повредить искусственный водоем, а во-вторых – будут засорять его опавшими листьями и ветками;
    • солнечной стороны также следует избегать: постоянно нагревая поверхность пруда, солнце не только высушивает его, но и способствует развитию водных бактерий, образованию тины – вода начинает цвести;
    • лучше заранее учесть возможность дальнейшего расширения водоема (если размер участка позволяет). Как правило, впоследствии бывает трудно остановиться: возникают новые идеи, желание добавить мостики, фонтаны, декоративные элементы, что требует дополнительной площади.

    Выбираем материал

      Прежде чем начать копать котлован, нужно определиться, что послужит основой для вашего пруда. Современный рынок может предложить несколько решений для создания искусственного водоема:
    • это может быть готовая форма, выполненная из поливинилхлорида, или же более прочного стеклопластика. Разница в цене компенсируется более высокими эксплуатационными качествами последнего;
    • специальная пленка, которая производится из поливинилхлорида или бутилкаучуковой резины. Первый материал прослужит вам около 10 лет, бутилкаучук более долговечный, срок его эксплуатации достигает 30-50 лет.
      Каждый из способов дарит свои преимущества: использование формы делает процесс более быстрым и удобным – достаточно просто вырыть котлован нужной формы и поместить ее внутрь. С помощью пленки можно создать пруд любого размера, придать ему естественную, природную форму. Что выбрать – каждый решает сам, исходя из идеи дизайна, финансовых возможностей и свободной площади. Мы же рассмотрим более детально пруд, созданный с использованием  пленочного покрытия.

    Этапы создания

      Прежде всего следует выкопать котлован. Эти работы можно производить при помощи экскаватора или же самостоятельно, если намечается создание пруда небольшого размера. Предварительно отметив с помощью заготовленных колышков контуры будущего водоема, отрываются террасы, глубина которых составит 30 см и ширина – 20 см. Далее выкапывается основная чаша. При этом следует учесть, что уровень наклона берега должен составлять 45 °С, а минимальная глубина – 60-80 см. Более мелкий водоем зимой будет полностью промерзать, а летом чрезмерно нагреваться, в результате чего может погибнуть вся флора и фауна вашего мини-пруда. Для того чтобы впоследствии закрепить пленку, по периметру водоема отрывается ров, глубина которого составляет около 15 см. Когда котлован готов, дно будущего водоема обязательно выравнивается, убираются все мелкие и крупные камни, которые могут повредить покрытие. Поверхность его отсыпается на 5 см чистым промытым песком  и покрывается геотекстильным полотном. Выполнение этих условий позволит уберечь пленочное покрытие от повреждений и продлит срок его службы. Следующим этапом будет укладывание пленки ПВХ или бутилкаучуковой резины. Размер полотна рассчитывается, исходя из общей длины пруда и его удвоенной глубины. Для закрепления полотна по краю берем запас около полуметра. Лист укладывают свободно, закрепив края по периметру кирпичами. После этого заполняют пруд водой. Не спешите сразу обрезать края: нужно подождать около суток, чтобы материал принял нужную форму. Обрезая лишнюю пленку, оставляем 25см под отмостку. Выбор материала для отмостки – это индивидуальное дело вкуса: она может быть выполнена из плитки, камня, кирпича и прочего.  Укладывается она на цементный раствор, а ее ширина должна составлять не менее 60 см. Создаем индивидуальный стиль После окончания основных работ наступает самый приятный момент – декорирование пруда. Учитывая его размер, можно заселить его рыбками, водными растениями, установить фонтан или подсветку. На берегу можно сделать скамейку, установить беседку или мангал – все, что позволит вам насладиться отдыхом в полной мере. 

    Поддерживаем порядок

      Конечно, как и любое сооружение, садовый пруд требует определенного ухода. Это не так сложно, если правильно подобрать водные растения – постепенно там устанавливается биологический баланс, и система сама себя регулирует, вам останется только немного ей помочь. Все действия по уходу просты и логичны:
    1. Летом достаточно убирать сорняки вокруг пруда, а из воды — нитевидные водоросли. Это можно делать обычными граблями, использовать сачок и прочие приспособления. Можно также приобрести специальные химические препараты – они и почистят водоем, и насытят воду кислородом, при этом не навредят жителям пруда.
    2. Если пруд пересыхает – подливать воду.
    3. Осенью нужно вовремя убрать листья с поверхности, иначе они опустятся на дно; пересадить в емкости некоторые растения для зимовки; проредить слишком густую растительность. Над поверхностью пруда следует натянуть специальную сетку – она защитит водоем от мусора. Вся аппаратура тоже убирается на зимовку.
    4. Весной срезаем высохшие стебли, чистим стенки и дно пруда от ила (для этого существует специальная техника). В апреле устанавливаем и запускаем фонтан.
      Все эти хлопоты не потребуют от вас затрат сил и времени – весь уход производится постепенно. Тем более, они сполна окупаются теми эмоциями, которые приносит вам этот чудесный живой уголок.
    EkaterinaK, Россия
    Хорошая статья, спасибо. Тем более, что кстати именно для меня. Муж давно собирается устроить пруд, а место для его устройства пришлось на грядку с садовой земляникой, я упросила подождать с началом работ хоть немного, пока землянику соберем) Я тоже буду фотографировать все этапы строительства, вдруг кому-нибудь пригодится!Последний раз редактировалось 21 мая 2013, 00:35
    Марина, Некрасовское
    Samdolis да пожалуста делайте фото мне пригодится у меня есть правда знакомый что уже сделал пруд и обещал помочь его делать но больше советов еще не кому не мешали. мы когда начнем наш пруд делать то я мож также буду делать фото но мож готовый сфоткаю нам все в срочном порядке делать надо домик, огород растения сад цветочные клумбы так что иногда не до фоток мне иногда даже есть некогда уже сразу же бегу в огород там полно работы или бегу в сад или в домик короче как белка в колесе я хочу до нового сезона все устроить на даче поэтому и бегаю. Ну ничего! не беда. Samdolis вы будете водопад делать или просто пруд. я хочу делать водопад если место чуть позволит * там стоит деревце) то мож ручей тоже сделаем если нет то только водапад и пруд. Мои соседи сделали огромный пруд можно так сказать почти половину участка у них он съел. Но они гордые как павлины! кстати они турки! и постояно говорят посмотрим как русская строит водопады и пруды? Они знают что я хочу маленький пруд ну и так чуть прикалываются я тоже шутки делаю выпьешь  упадешь в пруд мокрый будешь всех рыб распугаешь. Но пруд я думаю у них будет шикарный не то что мой 1,50 на 3 метра ну да ладно я могу экономить когда они свой ручей включат мне не надо будет мой включать их будет журчать я уж подумываю мож не строить пруд рядом с их монтстром все равно я мой и слышать не буду у них там будет река я думаю они там постоянно как кроты роют!
    Светлана, Россия
    Интересно и очень полезно. Очень красивый пруд получился.
    Марина, Некрасовское
    Еще нюанс из практики: прежде чем настилать пленку и заливать воду, стоит удостовериться, что берега будущего водоема имеют одинаковую высоту (проверить по уровню). Мы, делая свой первый пруд, этот момент как-то не учли (в описаниях работ о нем обычно не упоминают, наверное, потому, что для специалистов это и так очевидно — но мы-то дилетанты-любители :)) В итоге один край оказался немного выше остальных. Пока не было воды, это в глаза не бросалось, а как только пруд наполнили, все и выяснилось… Пленку вдоль такого  берега очень сложно замаскировать, она выступает из воды, и внешний вид пруда не улучшает. Ну что же, на ошибках учатся! И лучше на чужих, пожалуй :))
    Юлия Огорельцева, Рязань
    Марина, спасибо! На чужих действительно лучше, спасибо добрым людям, которые других предостерегают. Вот так с миру по нитке и соберу все самые нужные и ценные сведения по обустройству пруда))) У нас земляника садовая уже вовсю зреет, так что не за горами начало работ)
    Руслан, Санкт-Петербург
    Успехов, Светлана! Кстати, самый первый пруд вполне можно сделать, используя обычную черную полиэтиленовую пленку. Она значительно дешевле специализированной, поэтому для опытов и экспериментов подходит идеально: даже если что-то пойдет не так, цена ошибки незначительна)) А хватает ее на два-три года, что тоже не так уж мало. За это время, может быть, какие-то еще идеи и соображения добавятся, как усовершенствовать проект 🙂 Такая пленка, правда, еще и по ширине уступает специализированной, но это будет принципиально, если пруд задуман большой. Ну и, в конце концов, клейкая лента существует для соединения пленки (тоже специальная, она в воде не отклеивается). Наш «экспериментальный» водоем три года простоял, не требуя замены пленки.
    Дмитрий
    Какой красивый пруд получился!!! Вот если дом купим, обязательно пруд сделаюПоследний раз редактировалось 23 мая 2013, 20:35
    коршак юлия
    Ух! Просто моя мечта, а не пруд. Вот доделаем в доме ремонт и займемся наконец  прудиком. Благо, на 47 сотках есть, где размахнуться. 🙂 Автору спасибо за статью. А читателям за комментарии!
    Дмитрий
    на пленку пвх тоже 50 лет гарантии дают, о колышках тоже вопрос спорный, проще залить шланг водой и его расстелить на земле, нитивидные водоросли образуются в мелководных прудах с застоявшейся водой, ну а в общих чертах статья удовлетворительная.
    коршак юлия
    Геомембрана ПВБ Пленка Винилит — это экологически чистый материал, выполненный на основе очищенного PVB (поливинилбутираль). Основные преимущества пленки Винилит: 1. Большой срок эксплуатации (более 40 лет), очень хорошая устойчивость к ультрафиолетовому и к озоновому излучению. Гарантийный срок составляет 20 лет. 2. Данный материал остается эластичным только при температуре от +10Со. При более низких температурах материал сохраняет высокую прочность, и за счет низкого коэффициента линейного расширения не создает усадок и напряжений. Его удобно прокладывать даже в небольших острых уголках, например, в скосах и склонах, а также и во внутренних углах. Пленка Винилит не высыхает со временем, таким образом, нет опасности ее разрушения, даже если срок ее эксплуатации уже очень большой. 3. Пленка Винилит прекрасно раскраивается на необходимый формат и между собой быстро и надежно склеивается любыми спиртами (этиловый, изопропиловый, изобутиловый и т.д.). Не требует дополнительного оборудования для склейки. 4. Винилит обладает необычайно высокой надежностью и может растягиваться при плюсовых температурах до 300%. Это особенно важно для гидроизоляции свежевырытой (не осевшей) ямы для садового пруда. Благодаря высокой эластичности пленка Винилит устойчива к корням растений, а также проста в укладке. При необходимости она легко укладывается без складок. 5. Пленка поставляется в рулонах: 5.1. ширина 1 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.2. ширина 1,4 м * длина от 10 до 100 м.п. 5.3. ширина 2 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.4. ширина 3 м * длина от 10 до 65 м.п. 5.5. ширина 4 м * длина от 10 до 50 м.п. 5.6. ширина 5 м * длина от 10 до 40 м.п. 5.7. ширина 6 м * длина от 10 до 30 м.п. 5.8. ширина 2,5м * длина от 10 до 100 м.п. таким образом, она пригодна даже для гидроизоляции достаточно больших водоемов. 6. Данный материал можно легко, а главное, надежно и плотно, обрабатывать в местах соединения и крепления к системам фильтрации, дренажу, прудовым насосам, подающим воду на ручей или водопад. 7. В течение всего срока эксплуатации рабочие качества пленки Винилит остаются неизменными. Кроме того, к старой пленке можно легко прикреплять куски новой пленки без какой-либо предварительной подготовки или обработки. 8. Пленка Винилит идеально подходит для использования в небольших ручейках, в прудах для разведения рыб, в естественных водоемах, в прудах с декоративными рыбками и растениями, в плавательных прудах, в фонтанах, а также в коммунальных отводных водоемах. 9. Область применения: 9.1. При строительстве объектов реализации и хранения нефтепродуктов (АЗС, нефтебазы) 9. 2. Устройств, для накопителей жидких отходов 9.3. Накопителей твердых отходов (могильники, городские свалки (полигоны ТБО и ПО), навозохранилищ, теплоэлектростанций и пр.) 9.4. Искусственные водоемы, каналы, дамбы, склоны, ландшафтное строительство 9.5. Гидроизоляция фундаментов, устройство плоских кровель, гидроизоляция цокольных зданий, автодорог и подземных сооружений 9.6. Строительство портовых сооружений, гидроизоляция переходов, тоннелей, эскалаторов, защита земель от жидких углеродов По все вопросам Вы можете обратиться:[email protected], тел.: 89503767790 или найти информацию по геомембране, введя адрес pvb-nn.ru Последний раз редактировалось 15 мая 2015, 16:33
    Дмитрий
    Большой выбор пластиковых прудов для вашего сада можно купить во Владимире тут http://usadba-market.ru/prudy/ спасибо за статью)) очень хочу прудик, но как приготовить его к зиме? живу в Сибири(( Делать пруд лучше летом Я имела в виду, как поступать с прудиком с наступлением холодов))) воду убирать? а что будет с материалом, выстилающим дно? геомембрана винилит:pvb-nn.ru можно использовать до -60 градусов зимой ей ничего не будет закрывается не только дно, а весь водоем воду убирать не нужно

    7dach.ru

    Пруд на даче своими руками

    Пруд на даче своими руками

    Опубликовано 17.01.2011 автором admin

    Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и золотыми рыбками. Не то, чтобы очень сложно, скорее это потребует некоторых финансовых и физических затрат, но зато наградой для вас будет журчание собственного ручейка и отдых у хоть и маленького, но зато своего собственного водоема.

    Начинать строительство пруда нужно с выбора места для пруда. Место для пруда должно быть достаточно освещенным, в непосредственной близости не должно быть деревьев и кустарников, так как из корни могут повредить дно пруда. Также нежелательно расположение деревьев рядом с прудом из-за листвы, которая будет засорять ваш пруд. Лучше сделать пруд поближе к дому, чтобы было менее сложно обеспечить доступ электричества.

    Первым этапом строительства пруда своими руками будет рытье котлована. Для этого нужно решить, какой материал вы возьмете за основу строительства — готовую форму или пленку. А также необходимо определиться с глубиной пруда исходя из его функций — какие водные растения для пруда вы хотите видеть в нем и будут ли в пруду жить рыбки. Для рыбок необходимая глубина 50-60 см, для больших нимфей — 70 см. Предварительно вам нужно узнать информацию про водные растения для пруда.

    Если вы роете котлован под пленку, то обратите внимание на форму стенок. При глинистой почве и черноземе можно делать вертикальные стенки, при песчаной — наклонные. Учитывайте, какая глубина нужна для каких прудовых растений — это очень важно. Для того, чтобы по контуру пруда посадить растения, любящие болотистую почву, сделайте для них небольшие «полки», глубиной 10-15 см.

    При укладывании пленки на дно котлована обратите внимание на то, насколько дно мягкое и ровное. Если на дне есть камни, корни растений и т.д., то необходима подстилка из песка в 5-10 см.

    Теперь прижмите пленку в основных местах большими гладкими камнями и начните аккуратно заполнять пруд водой. По краю пруда вам понадобится сделать дополнительную канавку для того, чтобы уложенные поверх краев пленки камни оказались вровень с уровнем земли. При заполнении водой выравнивайте пленку, лучше если у вас будет несколько больших складок, чем много мелких. Камни по краю можно закрепить между собой с помощью бетона.

    Пленку для пруда лучше всего использовать поливинилхлоридную пленку. срок службы ее — 20 лет. Но за неимением такой пленки можно использовать и обычную полиэтиленовую — такой пруд на даче может просуществовать 3-5 лет.

    Для устройства в пруду фонтанчика или водопада вам потребуется прудовая помпа. Ее можно купить в зоомагазине. Для очистки воды в пруде вам понадобится фильтр, который можно купить в готовом виде, а можно сделать самому с помощью помпы и пластмассового ведерка. В ведре по контуру дна просверлить отверстия, изнутри проложить обычной москитной сеткой, затем на слой гравия поместить помпу и укрепить ее по бокам с помощью гравия. Хорошо, если вода из фонтанчика или водопадика будет стекать по камням — это создаст дополнительную фильтрацию.

    Теперь нужно посадить прудовые растения. Для них подойдет простая почвосмесь: суглинистый грунт+мелкий песок+торф соотношением 7:2:1. Можно купить готовую почву для водных растений в магазине для садоводов. Можно посадить растения и в специальные контейнеры, которые уже продаются в готовом виде в магазинах. Посадка в контейнеры целесообразна для растений, которые быстро разрастаются — к примеру, водные лилии.

    Вот, собственно, и все. Теперь вы знаете, как создать у себя на даче или на приусадебном участке оазис с прудом своими руками. А какой уход за прудом потребуется в течение года читайте в предыдущих статьях.

    Читайте также:

    пошаговая инструкция с фото, ландшафтные идеи оформления декоративного водоема


    Дачный прудик – это уголок живой природы, сделанный собственноручно. Он станет источником прохлады в жаркие дни и будет комфортным местом для релаксации на свежем воздухе. Для оформления такой части дачного ландшафта не достаточно просто выкопать яму и наполнить ее водой. Чтобы пруд был красивым продолжительное время, необходимо соблюсти ряд технических мероприятий, про которые будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, как соорудить пруд на даче своими руками – выбираем варианты, учимся строить.

    Оазис на заднем дворе дома Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Как выбрать пруд

    В этой главе будет описан порядок действий по выбору искусственного водоема

    Виды прудов для дачи

    Сначала нужно подобрать вид пруда. Их не так много, но от этого будет зависеть дальнейшая планировка участка, так что этап пропускать нельзя.

    Пруд, фото:Описание:

    Декоративный пруд мини

    		Такие крошечные «лужицы» считают чисто декором ландшафтного дизайна. Часто их делают в виде небольших фонтанчиков, или сочетают с ручейком, бегущим по каскаду из камней. На формирование такого прудика не уйдет много средств и времени. Тут нужно проявить внимание к деталям, чтобы он выделялся из общей композиции, не теряясь на участке. На берегу таких прудов расставляют цветущие растения в горшках – там они и растут лучше и попутно украшают водоем.

    Декоративный пруд среднего размера

    		Такие пруды часто исполняются в виде бассейнов, обложенных натуральным камнем. Они имеют до метра в глубину и нужны для разведения растительности – лилий, папоротника, кувшинок и различных декоративных водорослей. От первого варианта этот различаются только габаритами. На создание композиции уйдет намного больше средств, так как и воды нужно больше, и отделка влетает в копеечку.

    Такие пруды часто делают правильной формы и мостят вокруг них изящные тропинки. На берегу ставят беседки и лавочки для отдыха на свежем воздухе.

    Подробней читайте в наших статьях:

    Прудик с водопадом на даче своими руками для рыбы

    		Такой пруд займет на участке много места и требует тщательного подхода в планировке и разработке. Рыбу в нем разводят декоративных сортов, например, японские карпы КОИ, но можно запустить в него малька сазана или зеркального карпа, и рыбачить, не выходя из дома. Глубина таких прудов делается не менее 2,5 метров, чтобы уберечь пруд от замерзания зимой.

    Такие пруды делают очень похожими на естественные водоемы, в его декорировании используются камни, галька, щебень, песок. Как ни странно, но на все это может уйти меньше денег, чем в предыдущем варианте, так как все нужное можно найти и бесплатно.

    Поняв, какого типа нужен пруд, нужно решиться с его внешним видом.

    Подборка фото прудов с фонтаном или водопадом

    Ландшафтные идеи или стили домашних прудов

    Вариантов всего два, но число исполнений у каждого из них можно насчитать тысячи.

    • Эти водоемы – бассейны с правильным очертанием форм и геометрией. Подходят они для современных и некоторых национальных стилей ландшафтного дизайна, например: хай-тек, минимализм, лофт, мавританский, колониальный (подробней о стилях ландшафтного дизайна читайте в нашей статье). В таком водоеме все кричит о его искусственном происхождении, тем не менее, в нем выращиваются натуральные растения и могут даже поселиться рыбы. Размещают их зачастую в центре земельного участка и устраивают вокруг прогулочную зону.
    Регулярный стиль пруда
    • Пейзажные пруды – нечто совершенно иное, чем предыдущий вариант. Их задача более точно воссоздать единение с живой природой. Водоемы не имеют правильных очертаний, дно с перепадами, в отделке используются только необработанные натуральные материалы. Вокруг такого пруда должна буйно развиваться жизнь – это и растения, и животные. Размещают их в полутенистых уголках участка, там же делают зону для отдыха.
    Пейзажный пруд – уголок живой природы

    Помимо стиля самого ландшафта на выбор типа пруда влияют размеры участка и его рельеф. Если поверхность ровная, то можно устроить любой вариант, если же имеются сложные перепады уровней, то грех не воспользоваться этим, и не сделать пейзажный пруд с водным каскадом.

    Иногда принимают решение делать пруд не в грунте, а внутри чаши, установленной на земле. Это позволит обыграть рельеф неправильной формы, если необходим регулярный водоем.

    Пруд над уровнем земли

    При строительстве такого пруда, земляные работы сводятся к минимуму, зато необходимо сделать надежный фундамент. В среднем цена решения будет несколько выше. Такая конструкция будет прекрасно сочетаться с фонтаном.

    Фотогалерея дачных прудов

    Размер пруда

    Нередко этот параметр зависит от размера участка, хотя если он у вас большой, то это не значит, что нужно делать целое озеро. Ландшафтные дизайнеры советуют придерживаться соотношения размера пруда к размеру участка от 3 до 10%. Хотя никто никого не ограничивает. Правильнее соотнести габариты водоема с финансовыми и физическими возможностями, так как выкопать большой котлован очень тяжело.

    Средний пруд в японском саду
    • Предварительно стоит внимательно распланировать участок – отметить все существующие сооружения и дорожки и те, которые могут появиться в ближайшее время. Это позволит рационально распределить пространство и сделать форму и величину пруда оптимальными.
    • Глубина водоема целиком зависит от его предназначения. Если пруд декоративный, то будет достаточно пары десятков сантиметров, для закрытия горшков растущих водяных растений. Когда планируется разводить рыбу, дно следует делать многоуровневым, организуя прибрежную зону, мелководье и глубинные участки, в которых рыба будет зимовать.
    • Зонирование дна необходимо для размножающейся фауны и флоры. Это хорошо и для зрительного восприятия водоема. Вода на глубине будет более темной и насыщенной. Можно высаживать разные растения.
    Разбивка пруда на зоны

    Интересно знать! Глубоководная часть водоема не должна превышать 20% от его общей площади. Ее размер стоит ориентировать по количеству рыб.

    Подводя итог главы про размеры, заметим, что чем больше пруд, тем проще за ним ухаживать. Скажете, что это странно? И напрасно, ведь он становится приближенным к естественным водоемам, в которых устанавливается биологическое равновесие.

    Вернуться к оглавлению

    Как почистить пруд на даче

    Если в пруду проживают рыбы и прочие организмы, нужно добиться баланса биологической активности. Пруд должен самоочищаться, иначе очень быстро превратиться в цветущую лужу, а все обитатели рискуют при этом погибнуть.

    Чистая вода в пруду – здоровые растения и рыбы

    Для очистки воды в пруду не предусматривается использование аэраторов и тем более хлорирования. Для этого стоит внимательно следить за размножающимися растениями, чтобы они не заняли более половины площади пруда.

    При засорении пруда применяются разные способы его очистки.

    • Механический – задействуются руки, ноги и технические решения. Специальные водоплавающие устройства скриммеры, затягивают в себя различные веточки и листья, не давая им оседать на дно, где они будут разлагаться.
    Скриммер засасывает в себя крупный органический мусор

    Внимание! Не располагайте дачный пруд в тени лиственных, и тем более плодовых деревьев. Листва, ветки, плоды будут падать в воду, постоянно загрязняя водоем. Если уж так сильно нуждаетесь в тени, то сажайте хвойные растения – с них мусора намного меньше.

    • Хорошо помогают напорные и проточные фильтры. Недостаток их применения – необходимость постоянной ревизии. Смена фильтрующих элементов потребует регулярных расходов. Подойдет такой вариант только для маленьких водоемов, так как для больших объемов воды потребуется мощное оборудование.
    Прудовые фильтры
    • Если на дне идет активное отложение ила, что часто случается при разведении живности, потребуется илосос – которым со дна будут удаляться все отложения. Недостаток – вывоз отходов за пределы участка.

    Интересно знать! Такой ил неплохое удобрение для растений на огороде.

    Маленький пруд засоряется очень быстро
    • Также применяется биологический способ очистки. В водоем запускаются специальные бактерии, питающиеся илом и разлагающие его. Помимо этого ускоряется разложение органических частиц, нормализуется баланс кислорода, снижается уровень аммиака и прочих вредных веществ. Вода становится прозрачной, в ней уменьшается уровень кислотности.
    • Таким же эффектом обладают некоторые прибрежные растения для пруда на даче, например, роголистник, элодея, водный гиацинт и болотник. Их наличие в водоеме просто обязательно.
    • Также очищают воду и некоторые виды рыб и моллюсков, питающиеся илом, например, перловица и беззубка.
    Моллюск дрессейна

    Внимание! Названных моллюсков нельзя запускать в водоем с рыбами, так как они на них паразитируют. Лучше взять пресноводных моллюсков из рода дрессейна.

    • Из рыб отметим толстолобика и белого амура. Эти санитары будут чистить водоем не хуже магазинных фильтров. Однако если пруд у вас не очень сильно замусорен, работяг придется подкармливать, так как они едят очень много растительной пищи. Заводить такую рыбу можно в прудах больших размеров. В остальных случаях сочетают биопрепараты и растительность.
    Белый амур за день съедает столько же растительности, сколько весит сам

    Внимание! Создание биологического равновесия в пруду может занять недели, а то и месяцы, так как организмам требуется время на развитие. Очищают они воду также постепенно, зато в результате садовод получает долговременный эффект, без постороннего вмешательства и дополнительных ресурсов.

    Вернуться к оглавлению

    Выбор места для пруда

    Подобрать место для водоема не так уж просто – оно должно соответствовать сразу нескольким важным критериям.

    Прудовые кувшинки на солнце
    1. Про площадь участка мы уже писали, поэтому повторяться не будем.
    2. Важно подобрать умеренно освещенное место. Оно должно быть немного затененным и прогреваться прямыми солнечными лучами не более 6-7 часов в день. В противном случае будет испаряться очень много воды и ее придется постоянно восполнять. Также опасно, что из-за перегрева в пруду будет развиваться болезнетворная флора, которая навредит и растениям, и рыбам. Поэтому стоит несколько дней понаблюдать, как меняется освещение на выбранном участке.
    3. Естественный рельеф участка подскажет вам, где лучше располагать пруд. При помощи разработанного грунта можно создавать дополнительные перепады, что сделает место еще более выразительным.
    4. Неплохо было бы изучить состав грунта и узнать уровень грунтовых вод. Эти параметры повлияют на сложность устройства котлована. Возможно, в работе потребуются дополнительные расходные материалы.
    Пруд для купания на даче своими руками — стенка котлована дополнительно будет укрепляться кладкой из шлакоблока
    1. Если вы думаете о расширения прудика в будущем, то для этого также стоит припасти место, и не занимать его дорожками и постройками.
    2. Расположите свой пруд так, чтобы его можно было наблюдать с разных точек вашего домовладения. Так он будет просматриваться и радовать глаз.
    3. Пруд не стоит устраивать вблизи хозяйственных построек, которые будут отражаться в его зеркале и портить всю композицию. Пусть это будут делать деревья, цветы, чистое небо.
    4. Электроснабжение, конечно, можно протянуть куда угодно, но не повредит, если при необходимости организации искусственной подсветки этот момент будет продуман тщательным образом.

    Хорошо бы расположить прудик в озелененных участках, так как это дополнительный корм для рыб и очень красивая композиция в итоге.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство дачного пруда

    От этапа проектировки переходим к способам реализации таких проектов. В этой части статьи расскажем про разные материалы, из которых делаются водоемы, и как вообще это происходит.

    Материал для дачного пруда

    Расходные материалы определяются вашим бюджетом, внешним видом, высотой конструкции и другими факторами. Для оформления чаши можно воспользоваться следующими материалами:

    Материал, фото:Описание:

    Железобетонный фундамент

    		Самое надежное и дорогое решение – это бетонная чаша. Она прослужит не один десяток лет, если соблюдены все технологические требования при заливке. Из него делается достаточно толстая чаша, повторяющая форму котлована, так что в проектировании ограничений практически нет.

    Этот материал позволяет поднять края бассейна выше уровня грунта, его удобно применять на участках с перепадами рельефа.

    Такой пруд будет строиться очень долго, так ка бетону требуется до месяца на полное затвердевание. Выбирать решение можно при наличии большого объема свободных средств и рабочей силы. Чаще всего такие чаши ставят не для искусственных прудов, а для бассейнов (подробней об уличных бассейнах для дачи читайте в нашей статье).

    Емкость для пластикового пруда

    		Самое простое в монтаже решение – это готовая емкость нужной формы из пластика. Под нее достаточно выкопать котлован нужной глубины и выполнить обратную подсыпку.

    Недостаток решения – высокая цена, ограниченность в выборе формы и размера водоема, также трудности монтажа на участках с неровным рельефом.

    Такую емкость, если она большого размера, очень сложно транспортировать.

    Дополнительно следует предусмотреть защиту пластика от ультрафиолетовых лучей, так как они разрушают со временем ПВХ. Срок службы такой чаши при соблюдении технических норм составляет около 30 лет.

    Внимание! Более надежные чащи армируются стекловолокном и имеют усиление резиной. Служат они дольше и могут быть отремонтированы в случае чего.

    Полиэтиленовая пленка

    		Настоящая свобода в создании дачного пруда может быть достигнута с применением пленок – садовод может задавать пруду произвольные размеры и форму. Пленок используется несколько вариантов.

    На фото слева показан уложенный в несколько слоев полиэтилен. Стоит такой материал дешево, но рассчитывать на долгий срок службы не стоит. Через несколько лет она прохудится, и вода начнет активно просачиваться в почву – водоем будет постоянно осушаться.

    Пленка ПВХ

    		Пленка из ПВХ имеет больший срок службы – при правильном монтаже он достигает 10-ти лет, но это тоже очень мало, особенно если пруд хотите сделать большим.

    Внимание! Заменить такую пленку можно рекламными транспарантами, которые можно чуть ли не даром приобрести в рекламных агентствах.

    Пленка из бутилкаучука

    		Из всех пленочных вариантов этот является самым надежным решением. Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет. Такая пленка способна перенести множество циклов замораживания/оттаивания.

    Пруд из ванны на даче своими руками

    		Если хотите сделать небольшой и недорогой водоем, то для этого можно воспользоваться старыми предметами, например, ванной.

    Она закапывается в грунт, по периметру делается декоративная обкладка, высаживаются растения, и вы получаете долговечную конструкцию. По такому же принципу можно использовать и большой тазик – лучше взять строительный, так как он имеет черный цвет.

    Пруд из старого ската

    		В качестве основания подойдет любая старая покрышка. С нее срезается одна боковая сторона, затем она укладывается в яму, застилается пленкой, засыпается грунтом и декорируется – очень просто, а главное, дешево.

    Теперь пошагово разберем, как сделать пруд на даче своими руками. Для этого будем использовать прочную пленку из бутилкаучука.

    Как выкопать пруд на даче

    После определения всех параметров водоема приступаем к копке котлована.

    Шаги, фото:Описание:

    Разметка пруда

    		Первым делом очерчиваем границы будущего водоема. Для этого можно использовать обычный речной песок, разложенную по земле веревку.

    Проверка уровня грунта

    		Вода в пруду всегда примет четко горизонтальный уровень, поэтому необходимо проверить ровность рельефа, чтобы компенсировать его провалы во время копки котлована и раскидывания выработанного грунта. Для этого стоит по разметке вбить несколько колышков, натянуть по ним веревку по горизонтали, и замерить расстояние рулеткой до земли.

    Копка котлована

    		Начинаем копать котлован. Углубляться он будет послойно – сначала снимается грунт до глубины, немного превышающую глубину прибрежной зоны. Она составляет 10-40 см. При этом из земли нужно сразу убирать корни растений и камни, так как они могут повредить пленку.

    Повторяется разметка, но уже для зон пруда следующего уровня – мелководная, которая может доходить до 1 м.

    Формирование зон пруда

    		Снова вооружаемся лопатой и копаем. Аналогичным образом поступаем с глубокими участками водоема. Обратите внимание на фото выше — мастер углубил и прибрежную зону, создав небольшой бортик – это будет ограничитель для камней и растений, которые можно расставить в специальных горшочках.

    Создание русла ручья

    		Из камней формируем очертания русла ручья. Сюда же используем часть разработанного грунта после копки котлована. Важно сформировать берега и небольшую траншею, чтобы вода стекала в нужном направлении.

    Измерение длины и ширины котлована

    		Определяем размер пленки. Для этого нужно использовать шнур, который укладывается по дну котлована. Прибавляем потом с каждого края по 50 см и получаем требуемые значения. Затем пленка кроится канцелярским ножом или ножницами.

    Создание береговой линии

    		Далее нужно обустроить берег. Для этого существует несколько способов, но самый простой – выкопать по периметру неглубокую траншею, завернуть в нее край уложенной пленки и засыпать образовавшиеся углубления щебенкой. Для нижней части пруда такой способ не подойдет – здесь нужно сделать бортик из блоков внутри котлована и также обернуть его пленкой и присыпать щебнем.

    Также могут использоваться деревянные колышки в ряд, на которые набивается лист фанеры или пластиковая труба

    Важно! Если на участке каменистая земля, то дно котлована необходимо отсыпать слоем песка, толщиной до 10-ти см, либо же настелить геотекстиль, который и растениям развиваться не даст.

    Качественная прудовая пленка отличается не только своей прочностью, но и микроструктурой поверхности. При ближайшем рассмотрении видно, что она рельефная. Это помогает микроорганизмам закрепляться на ней. В результате пленка очень быстро примет естественный вид, ее перестанет быть видно через толщу воды.

    Пруд с водопадом на даче своими — выстилаем дно ручья

    		Аналогичным образом выстилается и дно ручья. Лишняя пленка аккуратно срезается ножом.

    Установка кромочного декора

    		Кромки облицовываются декоративными матами. На фото видно, что структура сделана под мелкий камень. Как только сверху лягут настоящие камни, дно станет выглядеть максимально естественно.

    Если в пруду будет установлена очистительная система, то шланги и кабель насоса нужно аккуратно спрятать в складках пленки. После этого она приглаживается — такая защита убережет изделия от преждевременного износа. Если пленка уложена не цельным полотном, то делается большой нахлест и материалы склеиваются специальным составом.

    Растения сажаются в контейнеры

    		Растения рассаживаются в контейнеры и засыпаются субстратом. Если вы хотите, чтобы они росли в естественном грунте, то при формировании дна котлована на уровнях нужно сделать углубления с бортиками, как было показано выше, и после укладки пленки засыпать их землей и песком.

    Украшения дна камнями

    		Первыми сажаются растения в самой глубокой части пруда. Туда же устанавливается насос, и выкладываются камни в качестве декоративных украшений.

    Внимание! В зоне подсоса не должно находиться камней, так как они уменьшают площадь всасывания, а значит, падает мощность насоса.

    Далее водой наполняется глубокая часть пруда, после чего аналогичные операции проводятся в неглубокой части водоема. По той же схеме наполняют и прибрежную зону.

    Укрепление берега пруда и дальнейшая работа

    Двигаемся дальше.

    После набора воды пруд будет не очень красивым, так как вода будет мутной. Со временем муть осядет, но нужно сразу предпринимать меры по очистке сооружения – об этом мы уже писали в отдельной главе.

    Рыба в дачном пруду

    Ничто так не оживит пруд, как живая рыба в нем. Запускать ее следует не раньше чем через месяц, чтобы в водоеме успел установиться естественный баланс. Рыбы должно быть не более 1 кг на 1 м3 воды. При этом учитывайте, что она будет расти и размножаться, поэтому изначальная масса берется меньшей.

    Вернуться к оглавлению

    Видео: создание и украшение дачного пруда


    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Итак, мы узнали о дачных прудах самую важную информацию. Теперь каждый сможет создать такое чудо на своем участке самостоятельно. Использовать для работы можно разные материалы, согласно заложенному бюджету. Добиться качественного результата возможно даже с минимальными затратами.

    Оформление пруда – дело индивидуальное. Можно установить все, что душе угодно, например, мостик, о котором можно почитать в этой публикации.

    ландшафтный дизайн искусственного водоема на участке в саду

    Собственный искусственный пруд на даче уже перестал быть роскошью, теперь такой шедевр может соорудить каждый. Такое сооружение может нести эстетический и функциональный характер. Некоторые пруды призваны украшать ландшафт, другие предназначены для купания или разведения рыбы. Даже простое наблюдение за водой в пруду успокаивает и улучшает настроение. Сделать пруд на своем участке просто, достаточно разобраться в основных нюансах.

    Особенности

    Для некоторых людей искусственный пруд не украшение, а необходимость. Если через ваш участок протекает надоедливый ручей или вы давно миритесь с заболоченной землей, то пруд основательно улучшит ваше положение. Лучше всего сооружать водоем весной. Для самостоятельной постройки пруда существует много вариантов, которые предполагают использование специальных дорогостоящих материалов или же доступных (даже подручных) средств. Такая постройка не требует много времени, усилий и денег. Понадобится только внимание к деталям и четкое соблюдение рекомендаций.

    Виды

    Искусственный пруд на даче строится для различных целей. Именно по этому критерию можно выделить такие виды:

    • Маленький. Водоем небольшого размера становится частью ландшафтного дизайна. Он создан для украшения определенной зоны в саду. Вблизи такого пруда можно почитать книжку в кресле, но он не предполагает активный отдых.
    • Декоративный. Более глубокий, чем предыдущий вариант. Такой пруд имеет фонтан внутри, подсветку по периметру, ажурный мостик и прочие элементы декора. Цель декоративных прудов – привлечь к себе все внимание. Такие водоемы располагаются вблизи беседки или открытой террасы.
    • Для разведения рыб. Такой водоем порадует рыбаков, детей и кошек. За красивыми рыбками приятно наблюдать, а многие виды отлично сгодятся для ужина. Важно не только запустить рыбок, но и создать им комфортные условия для размножения.
    • Для купания. Собственный водоем на участке – хорошая альтернатива простому бассейну. Такой пруд не ограничивается лишь эстетическими свойствами, но и несет пользу. Небольшой водоем даст возможность освежиться в жару, а глубокий и большой позволит плавать и играть в водные игры.

    Такие ключевые вопросы, как место расположения, размер, форма и стилистическое оформление решаются исходя из вида водоема. Поэтому сначала поставьте перед собой четкую цель, только потом переходите к следующим этапам.

    Материал

    Современные производители предлагают большое изобилие материалов для самостоятельного изготовления пруда. Все зависит от ваших целей и финансовых возможностей. Для правильного выбора необходимо тщательно изучить все возможные варианты. Для устройства плавательного водоема хорошим вариантом станет сооружение бетонной чаши.

    Заливка пруда позволяет использовать его длительное время. Такой вариант довольно дорогостоящий, но надежный. Более подходящий и доступный вариант – поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик. Надежность материалов позволяет эксплуатировать чашу от 5 до 30 лет, это напрямую зависит от проведенных работ и вида материала. Оба варианта создания пруда позволяют создать желаемую глубину и форму.

    Покупные формы – упрощённый вариант. Достаточно всего лишь выкопать котлован, вмонтировать форму и подкрепить конструкцию песком. Пластиковые чаши довольно прочные и запросто переносят зимние морозы. Чаши из полипропилена боятся ультрафиолетовых лучей и приходят в негодность вследствие их длительного воздействия. Минусами таких конструкций считается довольно высокая цена и трудная перевозка.

    Чашу под большой пруд будет тяжело довести до пункта назначения без повреждений. Более того, понадобятся элементарные навыки монтажа подобных конструкций, новичкам сложно справиться с такой задачей без повреждения чаши.

    Из всех готовых форм лучшим вариантом по праву считается конструкция из стекловолокна с резиновой основой. Такая форма надежная и износоустойчивая. При возникновении неполадок ее можно чинить, в отличие от более простых вариантов. Такая чаша для пруда стойко выдерживает переменчивый климат. Довольно интересным материалом для пруда на даче является полимерная пленка. С ее помощью можно создать пруд любой желаемой формы.

    Полиэтиленовая пленка – самая доступная. Соблазнившись таким вариантом будьте готовы, что пруд будет радовать вас не долго. Продлить удовольствие можно с помощью пленки из ПВХ. Если соблюдать все правила монтажа и использования, то пленка прослужит более 10 лет, как уверяют специалисты. Материал можно заменить менее затратным, используя старые рекламные баннеры. Их часто продают по низким ценам.

    Наиболее надежной пленкой считается бутилкаучуковая, из резины. Мастера рекомендуют применять такой материал тем, у кого пруд внушительной глубины, дно с множеством камней и корней. Наслаждаться прудом с такой гидроизоляцией можно в течение 50 лет. Большим преимуществом материала является его благоприятная реакция на многократные замораживания и размораживания. Специализированные материалы – предпочтительный вариант, но не единственный. Народные умельцы предлагают такие варианты:

    • Старая ванна. Такой предмет можно выкрасить и установить на поверхности, а можно и опустить в грунт на произвольную глубину. Вместе с водоемом можно запросто установить небольшой фонтан.
    • Покрышки. Вариативно используют шины или колеса в качестве каркаса маленького пруда.
    • Тазик. Способ монтажа схож с ванной. Сам предмет настолько легок, что такие пруды часто делают дети и женщины, тогда как с ванной им не справиться. Важно уделить особое внимание декору, чтобы не перегрузить пространство деталями.
    • Пластиковые бутылки. Такой материал дает возможность создать небольшие водоемы с максимальной скоростью. Достаточно обрезать баклажку на желаемом уровне и прикопать в нужном месте.

    Имейте в виду, что именно от материала зависит то, как долго вас будет радовать дачный пруд. Важно выбирать такие материалы, которые не вредят экологии. В противном случае токсины проникнут в землю, а это отразится на вашем урожае.

    Размер

    Нельзя однозначно заявить, что большой пруд обойдется дороже маленького или будет обладать лучшими эстетическими свойствами. Оптимальные варианты нужно подбирать, отталкиваясь от ваших целей. Ключевые факторы при выборе размера:

    • Габариты. Этот параметр зависит исключительно от места расположения водоема. Считается, что водоем должен покрывать не более 3-10% от площади всего дачного участка. Четких границ нет, все зависит от ваших предпочтений.
    • Длина и ширина. Этот критерий также во многом зависит от габаритов участка, назначения водоема и от ваших возможностей. Последнее касается рытья котлована – маленький можно рыть самостоятельно, для большого понадобится специальная техника.
    • Глубина. Чем больше пруд, тем глубже его можно делать. Так, мини-конструкция может иметь глубину в несколько десятков сантиметров, а водоем для купания – несколько метров.
    • Зонирование актуально для больших водоемов. Специалисты в сфере дизайна рекомендуют делить водоем на 3 зоны. Прибрежная зона – 10-40 см глубиной для подхода к пруду и высадки декоративных растений. Мелководная зона – от 40 см до 1 м, на такой глубине можно высадить зимостойкую кувшинку или нимфею. Если это водоем для купания, то именно такая зона даст возможность плавно войти в воду. На небольшой глубине могут купаться дети. Глубоководная зона – более 1 метра глубины, тут могут купаться взрослые, также на такой глубине разводят рыбок.
    • Биодинамическое равновесие. Необходимо учитывать этот фактор, если в пруду будет обитать разного рода живность. Обеспечьте такой баланс, чтобы искусственный пруд мог самостоятельно очищаться. Очищение воды в пруду с рыбами или растениями с помощью хлора или озона не предусмотрено.
    • Уход. Как правило, чем больше водоем, тем легче его очищать. Обязательно продумайте способы ухода за растениями, рыбами и за самим прудом.

    Место расположения

    Очень важно правильно расположить водоем. Особенно если речь идет о масштабном строении, которое прослужит вам не один год. Важные факторы при выборе места:

    • Размер участка. Этот фактор тесно связан с размерами самого пруда, а значит, и с его расположением.
    • Рельеф. Важно учитывать сочетание рельефа земли с формами самого пруда.
    • Состав почвы и подземные воды. Этот фактор напрямую связан с максимальной глубиной пруда. При неблагоприятных стечениях обстоятельств вас ждут дополнительные хлопоты и расходы на материал.
    • Освещенность. Выбирайте затенённое место. Нельзя, чтобы солнце попадало на воду более 5-6 часов в сутки. Пренебрежение этим фактором приводит к активному испарению воды и к повышенной активности бактерий. Для выбора нужного места проведите наблюдение за солнечным режимом в течении 2-3 дней. Особо важно правильно оценить данный критерий при разведении рыб. В прогретой воде уменьшается количество кислорода, что может привести к гибели питомцев.
    • Видимость. Выберите такое место, чтобы пруд было видно из окна или беседки. Декоративный пруд станет визитной карточной вашего участка, если будет заметен при входе на территорию.
    • Отражение. Как не странно, лучше заранее продумать, что будет отражаться в вашем водоеме. Если в отражение будут попадать туалет во дворе или сарай, это может испортить общее впечатление.
    • Степень озеленения. Удостоверьтесь, что корни деревьев не смогут повредить чашу пруда. Также учтите, что осенью в пруд могут падать листья и ветки, которые превратятся в ил на дне. Неосторожность при выборе нужного места может привести к сложностям ухода за прудом. Если же вам очень хочется украсить периметр пруда кустами, то рассмотрите вариант растений в бочках (кадках).
    • Электроснабжение. Некоторые декоративные элементы работают от электричества. Так, можно поставить интересный фонтан, сделать подсветку и многое другое. Главное, тщательно продумайте вариант подвода электричества к воде. Продумать этот вопрос лучше на этапе проектировки. Наиболее безопасно расположить провода под землей в надежной гофре. Для постоянного доступа к ним оснастите люк.
    • Будущие расширения и улучшения. Планируйте на перспективу. Возможно, вы захотите расширить пруд или более детально проработать зону отдыха возле него. Обеспечьте свободное пространство хотя бы с одной стороны пруда.

    Цвет

    Тон гидроизоляции имеет большое значение, влияет на общий образ. Дно черного цвета создает иллюзию зеркала. В таком водоеме отлично отражаются растения, небо. Материал коричневого и черного цвета позволяет создать имитацию природного грунта, который обычно располагается на дне водоема.

    Голубые и кремовые водоемы не сильно напоминают творение природы, но являются отличным вариантом при разведении пестрых рыбок. Также голубые и сероватые тона отлично подходят для водоема, в котором вы собираетесь плавать. Такие цвета имитируют дно бассейна.

    Таким образом, цвет стоит выбирать исходя из назначения. Декоративный пруд приблизится к натуральному виду благодаря темному дну. Для разведения рыбок и плавания следует выбирать светлые тона, вплоть до белого.

    Формы

    Описать все формы прудов практически невозможно, ведь фантазия мастеров дизайна не знает границ. Условно можно выделить правильные геометрические формы и фантазийные. Среди первых наиболее популярны конструкции в форме круга, овала, прямоугольника. Фантазийные формы более причудливы, и в этом их шарм. Такие пруды наиболее подобны творению природы, которая не терпит строгости. Среди популярных форм можно выделить именно имитацию природной формы.

    Стиль и дизайн

    Специалисты сферы дизайна ответственно заявляют, что дачный пруд может быть выполнен в двух вариантах, а вот они могут иметь множество модификаций. Варианты оформления:

    1. Формальный. Название говорит само за себя. Такой дачный водоем имеет четкие геометрические формы. Этот вариант хорошо подходит для участков в стиле модерн, хай-тек, минимализм, классика. К формальным относят не только прямоугольные, квадратные и круглые пруды. Сюда же относятся ломаные фигуры, они могут быть как симметричными, так и асимметричными. Оформление таких прудов строгое. Используются классические нейтральные цвета. Для формального водоема характерно небольшое количество дополнительных декоративных элементов или их полное отсутствие.
    2. Пейзажный. Этот вариант более популярный, чем предыдущий. Такой пруд имеет нечеткую береговую линию, приближен к естественному виду. Именно пейзажный стиль дает возможность создать гармоничный баланс между искусственным водоемом и самой природой. Можно воплотить свои самые смелые идеи. Перед выбором стиля пруда оцените рельеф участка. Ровная почва гарантирует воплощение любой фантазийной формы.

    Подъемы и углубления в земле требуют тщательной проработки, но дают возможность с легкостью соорудить каскад или водопад. На замысловатом рельефе более естественно выглядят мостики и горки.

    Создать подходящий рельеф можно искусственным путем. Потребуется использование более сложных технологий при работе с фундаментом. Неосторожность приведет к перекосу из-за проседания земли. Высокий пруд (расположенный над землей) также возможен в рамках пейзажного оформления. Плюсов такой конструкции много:

    • Простота в уходе.
    • Минимальный объем земляных работ.
    • Безопасность детей и домашних животных.

    Пруд из ванны – наиболее яркий пример такого водоема. По стенкам можно сделать роспись в японском стиле, что органично смотрится в саду. Такой элемент дополнит общий ландшафтный дизайн участка.

    Как сделать своими руками?

    Строительство пруда стоит выполнять по четкой инструкции. Так вы сможете правильно выкопать котел и постелить гидроизоляцию. Сооружение пруда с применением пленки пошагово:

    • Изготовление пруда начинается с плана. Выберите удобный масштаб и прорисуйте абсолютно все, в том числе и глубину каждой зоны. Рекомендуется на этом же этапе продумать декоративное оформление. Особенно актуально сделать это, если вы планируете строить пруд с водопадом. Детальный план поможет вам избежать ошибок.
    • Теперь необходимо сделать разметку будущего котлована. Сделать это можно с помощью натянутой на колышки веревки, резинового шланга или даже песка (начертить им контур). Важно, чтобы берега находились на одной высоте. Начните выкапывать котлован исходя из плана. Временами проверяйте их уровень.
    • Пришло время для земляных работ. Выкопайте яму, глубина которой будет соответствовать глубине прибережной зоны. Сделайте разметку, зафиксируйте линию заглубления. Обустройте второй ярус и сделайте линию для выкапывания самой глубокой зоны будущего пруда. Выполнять земляные работы лучше вдвоем, а для большого пруда и вовсе нанять экскаватор.
    • После того, как яма вырыта, нужно измерить габариты и глубину. Сделайте это с помощью шнура. К полученному числу добавьте по 50 см по каждой стороне котлована. Теперь вам известно, сколько ПВХ пленки нужно приобрести.
    • Плотно застелите яму пленкой. Геотекстиль можно уложить под низ для того, чтобы со временем корни деревьев не повредили гидроизоляцию. Кроме того, укрепить конструкцию можно с помощью рубероида или линолеума. Укрепить берег и дно можно и с помощью плотно утрамбованного песка. Рекомендуется выполнять данную процедуру в солнечный день, так пленка нагреется и более плотно ляжет на все изгибы ямы.
    • Края пленки необходимо заправить в заранее подготовленную траншею по периметру пруда. Далее необходимо засыпать траншею щебнем или другим камнем. Так вы обеспечите надежную фиксацию пленки.
    • Следует укрепить берег, чтобы со временем земля не осыпалась. Кромку пруда укрепите каменными блоками либо пластиковыми трубами, их нужно прибить к колышкам. Рекомендовано выкладывать кромку натуральным камнем и дополнить картину большими валунами.
    • На этом этапе необходимо поместить растения, которые будут украшать пруд, в специальные корзины и установить их в нужных местах в соответствии с планом. Дно выложите мелким камнем или щебенкой.
    • Пора заливать воду в пруд. Лучшим помощником для вас станет шланг. Носить воду в ведрах не удобно, особенно если водоем большой. Стоячая вода может принести много проблем, в том числе и неприятный запах. Для устранения этой сложности можно сделать пруд ручьем. Для этого просто поднимите исток немного выше уровня пруда, а воду к нему подавайте из самой чаши с помощью насоса. Такое устройство избавит вас от лишних хлопот.
    • Установка погружного насоса, трубы к источнику ручья и подсоединение фильтра – последний этап технических работ. Рекомендуется применять напорный фильтр для очистки воды, он более эффективен.

    Более бытовой вариант пруда из старой ванны можно выполнить так, что старая сантехника будет неузнаваема в волшебной композиции. Процесс сооружение пруда можно выполнить по такой инструкции:

    • Выкопайте яму под ванную так, чтобы глубина котлована была на 40 см выше самой емкости.
    • Обработайте края ямы. По периметру снимите по 35-45 см земли.
    • Углубите эти полосы так, чтобы высота сравнялась с высотой ванны.

    Обязательно закройте слив ванны. Можно использовать бетон или пленку для гидроизоляции. После этого опустите ванную в яму.

    • Обклейте внутреннюю часть ванны мелкой плиткой или покрасьте ее водостойкой краской желаемого цвета. После этого накройте ванную и оставьте до полного высыхания.
    • Периметр ванны покройте сеткой-рабицей. Этот материал по праву считается лучшим для армирования.
    • Покройте рабицу смесью из песка и цемента.
    • Проведите декоративные работы. Для этого можно использовать камни, плитку, гравий и подобные материалы.

    Необходимые инструменты

    Количество инвентаря зависит от того, насколько сложный и разнообразный водоем вы хотите создать. Чтобы соорудить простой пруд, вам понадобится:

    • Лопата.
    • Тележка для земли.
    • Строительный уровень.
    • Шнур для разметки.
    • Колышки.
    • Шланг для подачи воды.
    • Пленка для гидроизоляции пруда или любое другое основание.

    Такой минимальный перечень нужен всегда. Помимо перечисленного, вам могут понадобиться ограждения. Так вы обезопасите животных и детей. Декоративные оградки существенно влияют на общий внешний вид искусственного водоема.

    Техника

    Для создания более сложной композиции необходимо обзавестись дополнительной техникой:

    • Фильтр для очищения воды. Это особо важно, если вы создаете пруд для разведения рыб.
    • Насос для воды. Такое приспособление используется для закачки и откачки воды, работы фильтров, фонтанов и водопадов.
    • Стерилизатор. Это приспособление гарантирует кристально чистую воду в пруду.
    • Аэратор (компрессор). Прибор насыщает воду кислородом. Актуален в пруду с рыбами и растениями. Важно подобрать модель именно для пруда, модели для аквариумов не обладают нужной мощностью. Возможно, для рытья котлована придется воспользоваться экскаватором.

    Растения и дополнительные аксессуары

    В качестве украшения можно установить в пруду декоративный фонтанчик. Конструкцию можно купить в готовом виде или соорудить самостоятельно. Декоративный пруд часто дополняют мостиками. Садовые фигурки вблизи отлично дополнят композицию. Цветы и растения в пруду требуют особого внимания. Растения делятся на глубоководные и мелководные.

    Первые высаживаются на дне в специальных корзинках. Они должны занимать не более 30% общей площади водоема, иначе он превратится в болото. Такой перебор может погубить других обитателей водоема, особенно рыб. Аккуратно высаживайте цветы на прибережье, учитывайте, что они разрастутся со временем.

    В первую очередь, в пруд садят нимфеи, а потом засыпают дно декоративным камнем, начиная от глубокой зоны. На террасе можно высадить болотный белокрыльник, аир, осоку, частуху и сусак. На водной глади можно разместить водяной гиацинт, рогульник, пистию или болотник.

    На берегу можно расположить разнообразные виды ириса, камыш, бузульник, арункус, мискантус. Композицию можно дополнить многолетниками: хостами, лютиками, примулами, астильбами или купальницами.

    Отлично смотрятся возле искусственного пруда пелтифиллумы, вербейники, роджерсии.

    Нужны ли рыбы?

    Водоем можно заселить разной фауной. На пруду могут жить утки и даже лебеди, все зависит от вас. Чаще всего в дачных прудах живут рыбы. К выбору жителей водоема следует отнестись внимательно. Чаще всего обитателями прудов становятся караси, золотые рыбки, карпы и линь. Учитывайте, что на одну рыбу размером до 15 см нужно около 50 л водного пространства. Подходящие виды рыб:

    • Карпы кои. Рыбы отличаются интеллектом и привязанностью к хозяевам. Питомцы могут даже есть с ваших рук. Расцветки рыб довольно интересные: желтый, синий, черный, оранжевый и белый. В условиях искусственного пруда живут около 20-30 лет и вырастают до 90 см.
    • Золотая рыбка. Такая рыба будет радовать вас до 35 лет и вырастет до 45 см. Вес рыбок не превышает 1,5 кг. Дневная порция пищи составляет 3% от массы рыбки. Кормить можно сухими смесями.
    • Карась цветной. Золотой карась бывает длиной от 50 см и весом от 3 кг, а серебряный растет до 40 см и весит не более 2 кг. Для зимнего периода нужно обеспечить рыбке простое условие – глубину от 1 м.
    • Линь. В среднем, рыбки растут до 20-40 см. Рыбы эти ленивые по темпераменту и не любят активничать. Проводят время на дне, вблизи растений, не любят яркие цвета. Основное преимущество – неприхотливость. Линь живет там, где многие рыбы гибнут.

    Советы и рекомендации

    Специалисты и опытные хозяева дают такие важные рекомендации:

    • Расположите нижнюю точку водоема ниже точки промерзания земли. Особо важно соблюдать этот совет при постройке пруда для рыбок. Так вы обеспечите питомцам возможность стойко пережить зиму.
    • Даже самый озелененный пруд должен иметь 50% свободного места. При этом стоит учесть, что растения разрастаются со временем.
    • Начинайте сооружение дачного водоема весной. Так вы выиграете время на полное обустройство композиции и пруд успеет прижиться.
    • Хотите фонтан – стройте высокий пруд. Так композиция будет выглядеть более слаженной.
    • Землей с котла можно распорядиться несколькими способами. Вы можете распределить почву по территории сада и приподнять уровень земли. Также можно использовать этот грунт для создания искусственного рельефа.
    • Качественный фильтр для воды поможет очистить воду даже в самой сложной ситуации. Сочетание механического и биологического фильтров и вовсе лишит вас хлопот с водой.
    • С помощью камней можно не только украсить водоем, но и зафиксировать гибкую изоляцию. Такой вариант прибавит конструкции долговечности и надежности.
    • Специальная конструкция из сетки поможет защитить ваш пруд от падающих листьев и веток.
    • Натяните черную нить над мелководьем, чтобы защитить рыбок от охоты птиц и домашних животных. Для защиты от кошек лучше использовать изгородь.
    • Сачок поможет очистить воду от упавших листьев и мусора.
    • Следите за ростом водорослей на дне пруда. Вовремя избавляйтесь от излишков.

    Во время зимних холодов уделите водоему больше внимания. Растения лучше укрывать от морозов. Лед с поверхности можно удалять вручную.

    Красивые примеры и варианты

    Украшение самодельного водоема может нести не только эстетический характер, но и функциональный. Сооружение ручьев и фонтанов создает эффект естественного потока воды. Такой водоем может простираться через всю территорию сада. Ручей следует делать из тех же материалов, что и сам пруд. Так все компоненты сольются в гармоничный ансамбль. Декорирование пространства вокруг водоема может кардинально изменить общее впечатление об участке.

    Тропинку к труду выложите декоративным камнем. Интересный результат даст применение фрагментов разного размера.

    Так можно оформить все тропы на дачном участке. В этом случае ваш пруд более гармонично впишется в общий дизайн.

    Отличным вариантом для загородного дома станет сказочный сад. Дорожки выложите цветными плитами. Пруд оформите как волшебное место. Посадите растения с листьями нестандартных форм. Запустите в водоем разноцветных рыбок. Валуны вокруг пруда можно расписать яркими красками. С помощью декоративной подсветки или фонарей можно достичь крайне интересного результата.

    Приятный свет летним вечером создаст особый уют и подчеркнет необычность самодельного пруда. Фонарики разного цвета помогут создать настоящую сказку и эффект волшебства. Подсветка внутри пруда выглядит особо эффектно, если в нем живут интересные представители флоры и фауны. Такой пруд не оставит равнодушными вас и ваших гостей.

    Если ваш водоем предназначен для купания, то актуально оформить зону по периметру в виде солнечного пляжа. Оградите некое пространство от остального участка с помощью заборчика. От водоема до оградки рассыпьте песок и поставьте шезлонги, столик, зонтик. Такая приятная атмосфера располагает к отдыху. Отличная композиция из мостика, фонариков и водопада никогда не наскучит.

    Такое волшебное место посреди вашего сада кардинально изменит общую атмосферу. Вблизи такой конструкции поставьте беседку с мягкими качалками. Возле пруда будет приятно находиться в любую погоду. Разноцветные рыбки или разноцветные камешки на дне пруда сделают его более веселым и привлекательным. Такое оформление особенно выигрышно для семей с детьми. Маленькие обитатели дома обязательно оценят такой дизайн.

    О том, как сделать пруд своими руками, смотрите в следующем видео.

    пошаговая инструкция строительства водоема и фото

    Как сделать плавательный пруд своими руками, чтобы он служил долго и дарил только позитив? Нужно четко придерживаться алгоритма, использовать качественные материалы, иметь хорошую квалификацию. Преимущество прудов перед бассейнами – это наличие флоры и, в редких случаях, фауны. В прудах не применяются химикаты для дезинфекции, роль фильтров выполняют растения. Водоем стремительно заселяется природными растениями и организмами, которые создают естественную среду.

    Подготовка и отделочные работы

    Сначала продумывают план: площадь купальной зоны и области растений, глубину зон, необходимые материалы, их количество, растения, которые будут посажены. Рекомендуется спланировать все до мельчайших подробностей, чтобы во время строительства не было неожиданных сюрпризов.

    Разметка будущего места водоема

    Сооружение котлована для водоема

    Одни хотят плавательный пруд на своей даче на фасаде, другие – на задней части двора. Когда место для водоема выбрано, необходимо вырыть яму. Заранее разметьте территорию будущего озера с помощью песка или ленты. Стенки нужно делать под небольшим наклоном, независимо от глубины пруда, чтобы почва оседала в бассейн.

    Сооружение котлована – один из первых шагов к постройке водоема

    Оптимальное соотношение глубины к ширине – метр глубины на два метра ширины. Углубленность зависит от растений, которые будут посажены. Максимальная глубина должна быть не менее 55–65 сантиметров (идеальная 120–180 см для зоны купания), углубление мелководной зоны – 15–40 сантиметров.

    Днище старательно вычищают от мусора (булыжников, корневищ растений, осколков) и выравнивают, а затем засыпают песком слоем около 5 сантиметров и трамбуют.

    Монтаж гидроизоляции

    Один из важнейших этапов – укладка изолирующей пленки на дно пруда для плавания. Во время укладки, обязательно разравнивать ее по краям, прижимая ко всем неровностям котлована. Профессионалы рекомендуют выводить края гидроизоляции подальше за периметр котлована, чтобы исключить контакт воды с землей. В конце видимые части будут замаскированы камнями и растениями. Чтобы пленка лучше укладывалась, желательно это делать в солнечную погоду, когда материал нагревается лучами солнца и хорошо растягивается.

    Накрывать нужно так, чтобы края выступали за границы котлавана

    Накрывать нужно так, чтобы края выступали за границы котлавана

    Разделение водоема на зоны

    Купальная зона и пространство для растений должны быть четко разграничены. Мелководные виды обеспечивают процесс фильтрации пруда, корни содержат микробы, которые измельчают частицы, чтобы они были пригодными для питания растений. Зону для плавания лучше отделить бетонной стенкой, которая на 20–30 сантиметров погружена в воду.

    Разграничение зоны для плавания для и растительности

    Соорудить водоем без необходимой квалификации будет нелегко, но изучение фото постройки плавательного пруда на даче своими руками существенно упростит эту нелегкую задачу.

    Фильтрация и аэрация воды

    Принцип работы системы очистки

    Схематическое обозначение системы фильтрации

    Для монтажа системы фильтрации необходимы:

    • насос;
    • фильтры;
    • скиммеры.

    Насос для дренажной системы

    Скиммеры предназначены для сбора мусора, который оседает на дно

    Фильтрующие элементы устанавливаются на высоте 9 см над уровнем воды. В шланге, который соединяет скиммер с камерой, не должно быть воздуха. Это негативно повлияет на производительность системы.

    Аэрация водоема насыщает воду кислородом для жизнедеятельности водных организмов. Аэратор, скиммер и водяной насос лучше всего установить в самом глубоком месте водоема. Рекомендуется делать это с помощью специалиста-электрика.

    Система аэрации в действии

    Финишные работы и подготовка пруда

    После того как построен каркас и смонтированы системы фильтрации и подачи кислорода, можно приступать к завершающим работам – укладке грунта, наполнению водой и подборе растений для зоны флоры.

    Почва нужна только там, где будут расти цветы и водные растения. Чтобы корни не вымывались и сидели прочно, грунт нужен вязкий. Почва должна быть с примесью донного ила, сапропели и глины.

    Финишные работы

    Заполнять пруд водой следует медленно, исключая давления на почву и поправляя возникающие в процессе складки пленки.

    Оазис на даче

    Как сделать водоем идеальным

    • оптимальная температура должна быть 24–28 градусов;
    • можно развести в водоеме небольшое количество рыбок;
    • качественная аэрация поможет обеспечить прозрачность воды;
    • важно регулярно тестировать инженерные системы и воздушный фильтр на предмет повреждений;
    • при наличии маленьких детей или животных, желательно оградить водоем забором;
    • желательно оберегать озеро от листьев, сора и отходов.

    Как видите, сооружение водоема хлопотное и затратное занятие и требует квалифицированного подхода. Начиная от проектирования и отделочных работ и заканчивая монтажом систем фильтрации и аэрации. Все эти процессы желательно проводить с опытными профессионалами. Если вы все-таки решились строить плавательный пруд своими руками – это видео поможет разобраться в тонкостях строительства.

    Видео по теме создания плавательного пруда

    90 фото лучших идей для современного сада

    Небольшой искусственный водоем станет великолепным украшением сада и излюбленным местом отдыха домочадцев. Расслабиться под журчание и плеск воды, любуясь на цветущие растения – что может быть лучше?

    Сделать его самостоятельно по силам каждому. На просторах сети можно найти не только фото декоративных водоемов, но и подробные мастер-классы создания пруда любой формы и размера. Вам останется лишь определиться с его расположением и приступать к работе!

    Краткое содержимое статьи:

    Выбор места

    Найти оптимальное местоположение будущего водоема в саду – важный этап составления проекта. Несмотря на то, что он будет выполнять исключительно декоративную функцию, вокруг должна быть организована естественная экологическая система, предотвращающая его превращение в болото.

    Однако нахождение рядом с листопадными деревьями приведет к тому, что осенью пруд будет покрыт слоем опавших листьев.


    Для роста растений необходим свет, поэтому позаботьтесь, чтобы выбранное место получало достаточно освещения. В то же время его не должно быть слишком много.

    В жару вода в водоеме может перегреться, что стимулирует активное размножение водорослей и негативно сказывается на других обитателях пруда. В идеале солнечные лучи должны попадать в водоем в первую либо вторую половину дня, но не менее пяти часов в сутки.

    Отлично, если на участке есть неиспользованная горка: чем больше уклон рельефа, тем более эффектный результат получится. Это идеальное место для формирования каскада.

    С другой стороны, расположение на более низких участках позволит полнее насладиться красивым видом, а солнце будет медленнее его высушивать.

    Еще одним плюсом выбранного места станет красивое отражение в воде, например, окружающих растений или декоративных объектов.

    Тип грунта накладывает свои ограничения на устройство декоративного водоема. Суглинковая, глинистая и торфяная почва – наиболее подходящие варианты. Чернозем способствует образованию ила. Организация прудика на кислом грунте должна обязательно включать защиту боковых стенок и дна.

    Выбор конструкции

    Декоративный водоем совсем необязательно должен являться прудом. Создание маленького фонтанчика или искусственного водопада займет чуть больше времени, но результат будет того стоить.

    Декоративный пруд – самый простой и универсальный тип водоема, подходящий почти любому участку. Подчеркнуть его предназначение поможет обилие растений, в том числе водных. Проявите фантазию, создавая удивительные композиции, приковывающие взор.

    Ручьи и каскады наиболее эффектны на рельефных участках. Вода в них постоянно движется, а каскад за счет ступенек напоминает маленький водопад с характерным шумом. На ровном участке можно организовать канал. Течение воды в нем более медленное, а сам он шире. Не забывайте, что вода в таких водоемах постепенно испаряется, следите за ее объемом.


    Интересное решение – создание небольшого болота. Его глубина обычно не превышает 30 см. Отличный вариант для низинного и влажного участка. В этом случае даже не придется прилагать усилий: выкопайте яму подходящей формы и глубины и дождитесь, когда она сама заполнится водой. Декорировать болото нужно болотными же растениями.

    Еще более миниатюрный водоем называется «болотная клумба». Его глубина не превышает 10 см. Соответственно своему названию заполняется декоративными мелководными и прибрежными растениями. «Клумбу» можно оформить в контейнере из шамота или дерева с гидроизоляцией. Стильно будет выглядеть ёмкость из бетона интересной фактуры.

    Фонтан может выступать в качестве самостоятельного водоема или устанавливаться в имеющийся. Существуют погружные и плавающие модели. Оригинальные фонтанчики в виде фигурок животных, людей и других станут великолепным украшением водоема на даче. Внимание: сильно разбрызгивающий воду фонтан может навредить водным растениям.

    В «сухом» водоеме нет воды: она заменяется другими средствами, среди которых могут быть растения и даже камни. «Альтернативой» воды станет недорогой и лёгкий черный поликарбонат. Здесь можно и нужно экспериментировать: «ручей» из гальки, «озеро» из цветов, «пруд» из полиэтиленовой плёнки.

    Голубые цветы (агератум, сальвия, незабудка, колокольчики и т.д.) помогут сымитировать воду. Высадите их так, чтобы получились «волны». Завершите композицию ракушками и галькой. Интересным дополнением станет маленький мостик.


    Выбор размера и формы

    Конечно, чем больше водоем, тем эффектней он будет выглядеть. Существует небольшое правило: он должен занимать как минимум 1/5 площади взгляда. Отталкивайтесь от ракурса с наиболее полным обзором.

    Выбирать площадь менее 3 м2 нецелесообразно, так как на ней не будет происходить естественное очищение воды. Однако если вода будет находиться в движении, это правило можно опустить.

    Глубина до 50 см считается небольшой. Минимум 80 см требуется, если вы хотите поселить в пруду рыбку. Непромерзаемый прудик (не требующий слива воды на зиму) должен иметь глубину не менее 1,2 м.

    Форму лучше подбирать, исходя из стиля сада. К английскому ландшафту подойдет круглый прудик. Регулярный стиль подразумевает геометрические формы, а неправильные подойдут к восточному стилю: китайскому или японскому. Главное, чтобы она дополняла пейзаж, а не контрастировала с ним.


    Материалы

    Для небольшого водоема (до 5 м2) часто используются пластиковые чаши. Установить ее не составит труда, а служить она будет долго. Недостатком готовой чаши являются придуманная производителем за вас форма и малый объем.

    Гидроизоляционная пленка подойдет тем, кто создает водоем по индивидуальному проекту.

    Поливинилхлорид, он же ПВХ черного цвета, – самый распространенный вариант. Ее плюс – легко чинится обычным клеем.

    Полиэтилен дешевле, но менее эластичен и долговечен. Починить можно самоклеющейся лентой.


    Толщина бутилкаучуковой пленки выбирается, исходя из глубины пруда. Если она меньше 80 см, толщина может составлять 0,8 мм, в противном случае – 1,2-1,5 мм. Замаскировать лишние края вдоль береговой линии легко обычными камнями.

    Пруд геометрической формы удобно располагать в бетонированном котловане. Минус этого выбора – сложность установки, требующая опыта работы с бетоном.

    Фото декоративного водоема

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 09.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Как построить пруд легко, дешево и красиво • The Garden Glove

    Строительство пруда для вашего сада не так сложно, как я сначала думал. Я построил небольшой пруд в своем переднем дворе, недалеко от пешеходной дорожки и рядом с крыльцом. Здесь я мог сидеть и наслаждаться видами и звуками. И я сделал это за выходные без КАКОЙ-ЛИБО профессиональной помощи! Вот как построить пруд, а также советы по простому уходу. Кроме того, у нас есть учебные пособия по пруду своими руками других блоггеров, в которых есть все, от пруда для кои своими руками до идеи пруда в патио! На всякий случай, если вы ищете что-то особенное для водопровода на заднем дворе!

    Как построить пруд

    DIY Pond Tutorial

    Шаг первый — Обозначьте площадь пруда нужного размера.Пруд может быть сколь угодно большим, но я решил сделать свой примерно 4 × 8 футов. Если вы планируете разместить пруд на неогороженной территории, обратитесь к местным нормам и правилам… некоторые города ограничивают глубину пруда, если он не огорожен, обычно до 12 дюймов.

    Решите, хотите ли вы просто декоративный пруд или полный водный сад с живыми растениями и рыбами. Я выбрал декоративный пруд с функцией фонтана, но имейте в виду, что водный сад потребует более глубокого пруда с большим уходом.

    Шаг второй — Как только у вас есть форма пруда, обозначенная краской, мелом или запасным шлангом, проложенным на границе, пришло время для тяжелой работы! Копать землю! Мой первоначальный пруд был 18 дюймов глубиной, чтобы в нем могли водиться золотые рыбки, которые хотели мои дети.Золотые рыбки крепкие, как гвозди, но уследить за водорослями было труднее! Выполняя ремонт следующей весной, я вытащил рыбу и засыпал свой пруд, пока он не стал глубиной всего 12 дюймов. Что бы вы ни выбрали, выкопайте пруд на желаемую глубину и постарайтесь, чтобы стороны были как можно более вертикальными. Так в дальнейшем будет легче скрыть лайнер.

    Положите на дно пруда немного материала, чтобы защитить лайнер от камней, палок и других предметов, которые могут пробить отверстия. Хорошие малобюджетные идеи — это газета, старый ковер или даже песок.

    Шаг третий — Купите покрытие для пруда у местного поставщика или в дисконтном магазине. Измерьте глубину пруда x 2 и прибавьте к длине 2 фута — это длина вашего лайнера. Глубина вашего пруда x 2 прибавляется к ширине плюс 2 фута — это ширина вашего лайнера. Дополнительные 2 ножки позволяют установить и отрезать лишнее.

    Положите лайнер на пруд и уложите на дно, наполовину залейте водой и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы почва осела.Обрежьте лайнер так, чтобы он свешивался всего на 3-4 дюйма над кромкой пруда … эти несколько дюймов важны, лучше обрезать слишком мало, чем слишком много, вы всегда можете вернуться позже и заново обрезать. Если вы собираетесь добавить фонтанный насос, поместите его сейчас в пруд.

    Шаг четвертый — Теперь вы хотите скрыть края облицовки пруда камнями. Флагстоун в моей части страны стоит довольно дорого, поэтому я придумал, как получить его внешний вид всего за 25 долларов. Я взял ящик с сланцевой плиткой и разбил ее на куски молотком.Я кладу сланец на край пруда сломанной стороной к центру пруда. Затем я спрятал все гладкие края плиток с речными камнями со своего двора, просто уложив их поверх сланца. Вы также можете использовать местные камни, чтобы скрыть лишнюю пленку для пруда. Подключите фонтанный насос к розетке и установите его на кирпич, чтобы при необходимости добиться нужной высоты. Убедитесь, что у вас есть розетка GFI для подключения, в противном случае рассмотрите возможность использования солнечного насоса.

    Шаг пятый — Добавьте растения и аксессуары вокруг пруда, чтобы сделать его привлекательным местом для всех ваших посетителей! Убедитесь, что поблизости есть места для сидения.Кормушка для птиц на ближайших деревьях обеспечит постоянный приток пернатых друзей, чтобы они могли наслаждаться вашим оазисом в пруду! Первые две фотографии в этом уроке были взяты из «EHow», это мой настоящий готовый пруд . Вы можете построить пруд , не выходя из берега!

    Для тех, кто не заинтересован в изучении сложностей создания естественной биологической среды в своем водном саду, доступно множество средств борьбы с водорослями. Даже дисконтные магазины продают такие принадлежности в садовом разделе.Небольшое количество отбеливателя также сохранит воду чистой, но вы должны быть осторожны, используя небольшие количества. Избегайте этого метода, если ваш пруд часто посещают дикие животные. Эти идеи пруда на заднем дворе быстрые, легкие и демонстрационные, которые добавят реальную ценность вашему саду и вашему дому.

    Идеи для пруда на заднем дворе

    Строительство пруда с настилом

    Но если вы хотите стать немного интереснее, узнайте, как построить пруд и колоду, с помощью этого полного руководства от «Family Handyman».Мне нравится вид этого пруда на заднем дворе. Да, он дороже моего, но ничего себе! И это все еще простой проект!

    Учебное пособие по садовому пруду

    «Этот старый дом» содержит иллюстрацию того, как построить пруд своими руками, который может помочь вам визуализировать «слои», необходимые для правильного выполнения этого проекта. У них также есть полное пошаговое руководство.

    Как построить пруд для кои

    Из «Creative Fish Studio» через «Hometalk» попробуйте этот более современный пруд своими руками для своего двора! Но будьте осторожны, сделайте такой большой пруд, и дети захотят в нем купаться! Он превратил его в пруд с карпами кои на заднем дворе.Пошаговые инструкции и ссылки на видеоурок!

    Пруд своими руками в коробке

    Не хотите выкопать всю эту грязь, строя пруд? Нет проблем, попробуйте этот пруд в коробке, сделанный своими руками, от «BHG». Установите этот пруд на открытом воздухе во внутреннем дворике или проложите его в саду вдоль дорожки, чтобы сделать приятный сюрприз. Полные инструкции.

    Хорошо, пора построить пруд на заднем дворе, верно? Мы думаем, что вы также захотите ознакомиться с нашей публикацией об идеальных прудовых растениях и простых контейнерных водных садах своими руками!

    Кредиты изображений: Семейный разнорабочий, Homewise, да.com, This Old House, Creative Fish Studio, BHG

    SaveSave

    SaveSave

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

    Как вырастить пруд

    Если вы всегда хотели пруд на заднем дворе, вы не одиноки. Сотни тысяч домовладельцев уже установили их, а тысячи устанавливают их каждый год. К чему вся суета из-за залитой водой ямы? Ну, во-первых, журчащие водопады по своей сути привлекательны.Кроме того, с ростом популярности «водного садоводства» многие люди смотрят на свои пруды как на интересный, продолжающийся проект.

    Но прежде чем вы сможете начать зарыбление водных растений и животных, таких как рыбы, лягушки, головастики и улитки, вам понадобится сам пруд — и источник припасов и оборудования. За помощью в нашем проекте мы обратились в питомник Джеймса С. Хоскинга, Уотертаун, штат Коннектикут; www.hoskingnursery.com.

    Имейте в виду, что проект не обязательно должен быть огромным. Средний размер пруда составляет около 11 х 16 футов., но его можно построить практически любого размера. В некоторых конструкциях вода стекает длинной извилистой струей перед тем, как слиться в пруд. Многие пруды поменьше, например, 6 х 8 футов. здесь изображена почковидная, ручьев нет; вода стекает по большому плоскому камню и выливается прямо в пруд. Этот стиль легче построить, и он подходит для самых маленьких дворов. По сути, такой пруд — это просто отверстие, выстланное резиной, плюс несколько трубок и насос, который питается от домашнего шнура.

    Копаем
    После того, как вы выбрали место для пруда, разметьте периметр, используя веревку или садовый шланг.Затем отметьте контур молотым известняком и начните копать. Выкопайте на глубину 16 дюймов, накапливая землю в задней части пруда, где будет расположен водопад. В центре пруда выкопайте еще 10 дюймов, чтобы сформировать яму, куда пойдет насос.

    Теперь выровняйте отверстие и яму просеянным песком каменщика и разгладьте его граблями. Сверху на песок положите геотекстильную ткань, защищающую подкладку пруда. Купите кусок, достаточно большой, чтобы покрыть дно ямы, насосную яму и стены.Песок и геотекстиль смягчат гибкую резиновую подкладку и защитят ее от проколов.

    Укладка резины
    Сложите резиновую прокладку вдоль, отцентрируйте ее над отверстием и разверните. Подкладка должна равномерно перекрываться со всех сторон. Руками и босиком осторожно вдавите лайнер в отверстие. Затем с помощью садового шланга наполните центральную яму водой, чтобы удерживать лайнер на месте.

    Мы построили этот пруд из красного камня Новой Англии, который относительно плоский и легко складывается.Имея дело с таким большим количеством камня — более 6000 фунтов — вы хотите обрабатывать его как можно меньше, поэтому убедитесь, что поставщик детской или каменной кладки доставит камень прямо на участок пруда.

    Начните складывать камни на дно пруда, также называемое полкой для растений (чтобы отличить ее от колодца с насосом). Уложите камни слоем шириной в фут вдоль стены. Перекрывайте камни между рядами и используйте камни меньшего размера, чтобы заполнить значительные промежутки.

    Затем установите шланг насоса так, чтобы он проходил от центральной ямы до верхней части отверстия.Осторожно положите камень прямо на шланг. Продолжайте складывать камни, пока они не сравняются с землей. Положите один слой плоских камней вдоль полки для растений, выровняв их заподлицо с краем центральной ямки. Затем поместите на дно ямы один плоский камень, который будет служить основанием для насоса.

    Затем подсоедините насос к его шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания.Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения. Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.

    Затем установите по периметру большие плоские камни, называемые камнями для перекрытия. Сложите камни в задней части ямы, чтобы образовался водопад.Хорошее практическое правило — построить его на высоте от 12 до 18 дюймов над уровнем воды. Установите плотину водопада на большой плоский камень (камень водосброса), который слегка наклонен вперед. Подсоедините шланг водослива к шлангу насоса, выходящему из пруда. Обрежьте резиновую облицовку пруда, чтобы она соответствовала отверстию водопада в передней части водослива, затем прикрепите лайнер к водосливу с помощью привинчиваемой лицевой панели. Засыпьте плотину землей и продолжайте насыпать камни вокруг водопада. Закройте плотину, положив на нее камень.

    После того, как все камни вокруг плотины установлены, закрепите их водостойким черным пенопластом. Также нанесите тонкий валик герметика под кромку водослива водопада, чтобы приклеить его к водосбросу.

    Заглушка
    Заполните промежутки между камнями на дне пруда 3 1/4 дюйма. речной рок. Затем возьмите шланг и промойте каменную кладку вокруг всего пруда. Выкачайте или откачайте грязную воду из ямы.

    Затем подсоедините насос к его шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы.Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания. Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения. Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.

    После заполнения пруда подключите насос. Через несколько секунд из водослива мягко вытечет вода.

    border = «0» cellspacing = «2» cellpadding = «0» bgcolor = «# cccc99″>
    Безопасность пруда

    Пруды, особенно те, где водится рыба и лягушки, привлекают маленьких детей и могут быть опасны для утопления.Ваш строительный отдел может потребовать, чтобы ваш пруд был огражден. Проверьте, прежде чем строить. Пруд, примыкающий к тропе, также может быть опасен для спотыкания, особенно ночью. На таком участке путь следует осветить низковольтными фонарями.

    Чтобы построить этот тихий пруд, потребовалось около двух дней и 3 тонны полевого камня. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА МЕДСЕСТРА ДЖЕЙМСА С. ХОСКИНГА, Уотертаун, Коннектикут. WWW.HOSKINGNURSERY.COM // ФОТО МАЙКЛА КОГЛИАНТРИ.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как построить пруд на заднем дворе без копания менее чем за 70 долларов

    Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Когда в 2011 году на мой город обрушился торнадо, мое лето было переполнено тем, что я совмещал постоянную работу с большим количеством волонтеров. Когда в конце лета пыль наконец начала оседать, я хотел запачкать руки и создать что-то умиротворенное в своем саду — поэтому я построил этот наземный пруд с карпами кои! К сожалению, 2011 год был до того, как я начал фотографировать на каждом этапе своих проектов, но я попытался подробно объяснить процесс здесь, чтобы вы могли сделать свой собственный надземный пруд.

    Это очень просто и очень дешево — даже я был удивлен, насколько хорошо эта идея сработала! Используя прокладки, я смог создать свой пруд на каменистой неровной поверхности.Пока верхняя часть деревянной рамы отрегулирована по уровню, уровень воды будет ровным и адаптироваться к естественному ландшафту или над ним. Лучше всего, в отличие от других проектов садовых прудов, абсолютно не требует рытья ! Я разобрал этот пруд в конце 2015 года и переделал материалы, но даже после четырех летних и зимних периодов этот пруд был структурно прочным и герметичным.

    Требуется припасов:

    • аккумуляторная дрель (Электричество и вода несовместимы! Маленькая аккумуляторная дрель может завершить проект без опасного напряжения)
    • уровень
    • оцинкованные винты (для предотвращения ржавчины)
    • с выступом Угловые кронштейны для кроватей — Я использовал шарнирные кронштейны, которых больше нет в наличии, но если у вашего пруда будут углы, сходящиеся под углом 90 градусов, эти стальные кронштейны должны быть более прочными и надежными, чем шарнирные.ПРИМЕЧАНИЕ. Не удешевляйте кронштейны. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать все давление воды (а это большое давление!).
    • 2×6’s (обработанные давлением)
    • Furring Strips (маленькие доски, которые можно привинтить вдоль узкой стороны 2×6)
    • Pond Liner — Вам понадобится подходящая облицовка для пруда габариты строящейся кровати + доп для бортов и дополнительный свес на всякий случай.Используйте брезент для рекламных щитов без печати в качестве немного менее дорогой альтернативы с защитой от ультрафиолета.

    Шаг 1. Постройте прочную приподнятую грядку

    Во-первых, создайте надземный каркас пруда, соорудив базовую приподнятую грядку с использованием обработанных под давлением пиломатериалов и угловых кронштейнов приподнятых грядок. Не используйте хлипкий набор приподнятых кронштейнов для кровати — они должны быть прочными, чтобы выдерживать внешнее давление воды. Мой пруд был построен на небольшом холме, поэтому с трех сторон уложено 2 × 6, а на самой высокой стороне только одна доска.

    Выравнивание вашей приподнятой станины технически не требуется, но если вы хотите, чтобы ватерлиния была параллельна верхнему краю ваших досок, вам нужно обратить внимание на высокие и низкие края. Вы можете копнуть на дюйм или два, чтобы опустить доски с одной стороны, или просто использовать кирпичи или прокладки, чтобы поднять доски с нижней стороны.

    Наземный пруд Хок-Хилл, населенный папоротниками и хостами в летнее время, является популярным местом отдыха кур, которые предпочитают его своим поилкам, когда они находятся на свободном выгуле.

    Шаг 2. Получите лайнер пруда и заполните пробной водой:

    Затем вам нужно найти что-нибудь, что можно использовать в качестве лайнера для пруда. Коммерческие покрытия для пруда легко найти, и они хороши, потому что они не требуют особого ухода, но для этого проекта мне удалось найти использованный брезент для рекламных щитов для моего покрытия для пруда, что помогло снизить стоимость моего проекта.

    Распределите лайнер над приподнятой грядкой так, чтобы по крайней мере 3 фута материала перекрывали каждую сторону, и используйте шланг, чтобы заполнить пруд примерно на 1/3 пути — ровно столько воды, чтобы утяжелить лайнер в раму .Оставайтесь закрытыми, пока вода наполняется, и помогайте манипулировать вкладышем, чтобы он равномерно и аккуратно опустился на дно.

    По мере заполнения вам нужно будет создать складки, чтобы лайнер прилегал к острым углам пруда этой конструкции. Проще всего это сделать с таким количеством воды в пруду, которое абсолютно необходимо для утяжеления лайнера.

    Если вы хотите иметь возможность слить воду из пруда (в отличие от откачки для очистки), сделайте паузу, ознакомьтесь с моей статьей об использовании сантехнической арматуры по обе стороны от брезента / лайнера для создания слива, подключенного к шлангу с закрыть клапан.

    Шаг 3. Наполните и выровняйте пруд:

    Продолжить заполнение. Повышение уровня воды сообщит вам, насколько хорошо вы выровняли бока. Используйте прокладки, чтобы внести небольшие поправки, приподняв углы или увеличив пространство между боковинами.

    Шаг 4. Обработка сторон:

    На этом этапе у вас будет функциональный пруд, который больше похож на детский бассейн для деревенщин, чем на расслабляющий водный сад! Не бойтесь, следующий шаг имеет огромное значение.На этих заключительных этапах обрезается перекрывающийся лайнер и получается законченный край:

    Я рекомендую завершить этот шаг, когда пруд полностью заполнен. Хотя вы, вероятно, немного промокнете, результат отделки краев подкладкой, полностью утяжеленной (как это будет во время использования), — лучший способ обеспечить правильное размещение (и, соответственно, долговечность) вашего лайнер.

    шагов до отделки и обработки сторон:
    1. Когда пруд полностью заполнен, обойдите его по периметру, разрезая лайнер, как корку для пирога (оставьте достаточно излишка, чтобы лайнер задрапировался по краям примерно на 6-10 дюймов со всех сторон).Этот первый шаг просто удаляет объем, чтобы упростить последние шаги.
    2. Предварительно просверлите отверстия в полосах обшивки и поместите поверх первых 2 × 6, вставив подкладку между доской и полосой обрешетки. Потяните вкладыш насмешку на внешней стороне, а затем использовать беспроводную дрель и коррозионно-стойкие винты, чтобы ввернуть обрешетку полосу вниз, прижав брезент между обрешеткой полосой и 2 × 6 «подпорной стенкой. (Да, закрутите брезент.) Добавьте 1 винт через каждые 12 дюймов, чтобы надежно удерживать края брезента на месте.(Примечание: согласно Google, что может быть или не быть надежным, использование небольшой аккумуляторной дрели в воде или вокруг нее не представляет риска поражения электрическим током, но НИКОГДА не используйте дрель с сетевым шнуром, стоя в пруду или вокруг него !) Продолжайте движение по сторонам пруда, стараясь по углам сложить и уложить излишки брезента.
    3. После того, как обшивка будет добавлена ​​с каждой стороны, острым ножом аккуратно обрежьте края брезента, выходящие за пределы пруда.

    После того, как стороны будут закончены с использованием этих последних шагов, у вас будет полный садовый пруд, готовый для кои, водных объектов или водных растений, всего за плату за пиломатериалы, кронштейны и брезент! Вы можете создать бесконечный ассортимент водных объектов, добавив в свой пруд насосы, желоба и приподнятые сосуды.

    Обустройство фонтана пруд 2012. Оцинкованный желоб на 100 галлонов установлен на кирпичах и образует большой водопад перелива. Фонтан из ведра меньшего размера справа питается меньшим насосом, нагнетающим воду через УФ-фильтр, предотвращающий накопление водорослей. 2014 пруд с креслами и металлическим двором арт-цапля

    Содержание надземного пруда круглый год:

    Уход за наземным прудом зимой может быть сложной задачей. Вы можете осушить свой пруд — хотя, если ваш пруд поддерживает рыбу, вы можете попробовать поддерживать пруд частично оттаявшим всю зиму, чтобы помочь прудовым рыбам выжить и вырасти.

    Наземный пруд замерзнет быстрее, чем садовый пруд в земле, однако в зоне 6 я успешно перезимовал обычных золотых рыбок даже в исключительно холодные зимы с устойчивыми температурами ниже 10 градусов по Фаренгейту, поддерживая циркуляцию воды с помощью насоса и обеспечивая изоляцию в помещении. форма заполненного 100-галлонного желоба, сидящего на шлакоблоках в воде. Комбинация изоляции и движущейся воды позволила создать выносливых рыб, которые прекрасно себя чувствуют.

    Вы можете приобрести коммерческое средство для удаления льда, которое будет поддерживать температуру вашего пруда чуть ниже нуля.См. Также нашу статью об использовании компоста в процессе строительства пруда для создания самонагревающегося пруда.

    Гипоэстес (также известное как растение в горошек — обычное комнатное растение) в теплые месяцы наслаждается своими корнями, сидящими в пруду. Также на этой фотографии: подводная поросль — Creeping Jenny — дешевое и легко размножаемое многолетнее растение, которое предпочитает находиться над водой, но терпит погружение. Кресс-салат, который можно найти в большинстве продуктовых магазинов, любит пруд с прохладной температурой, а массивная корневая система отлично фильтрует воду.Кресс-салат предпочитает движущуюся воду — я держу кресс-салат на вершине водопада, используя кусок металлической ткани. В конце этой статьи вы найдете дополнительную информацию о выращивании кресс-салата. УФ-фильтр сохраняет пруд кристально чистым в летние месяцы, но зимой его необходимо отключать от сети и полностью осушать. Послушай моего совета и не заводи уток. Очаровательный и грязный, они сделали мой пруд отвратительным! Все любят пруд! Все мои питомцы предпочитают пруд своим кормушкам или мискам. На этой фотографии двухмесячный жеребенок находится по щиколотку в пруду, исследуя насос.

    Съедобное садоводство в водном саду: выращивание кресс-салата

    Водяной элемент на заднем дворе легко превратить в продуктивный элемент огорода. Мне удалось выращивать клубнику в плавающем горшке, выращивать звездчатку вокруг своего пруда и, в частности, выращивать кресс-салат в моем водоеме. Кресс-салат лучше всего растет в прохладной движущейся воде и не требует почвы — на самом деле, обильная и толстая корневая система работает как эффективный естественный фильтр для воды при выращивании в садовом пруду (но, в отличие от других агрессивно растущих водных растений, кресс-салат полностью отомрет в летняя жара — почти не требует обслуживания, чтобы контролировать его)

    Чтобы вырастить кресс-салат в водоеме вашего сада, вы можете купить старт в продуктовом магазине или на фермерском рынке.(Вы действительно должны быть осторожны, чтобы быть уверенным и покупать настоящий кресс-салат, а не «горный кресс-салат», который имеет совершенно другую схему выращивания и не будет хорошо расти в водной среде). побеги в вашей воде улучшают качество, прикрепляя побеги к устойчивому участку, чтобы они не попадали в фонтан или фильтр. Даже если кресс-салат не имеет крупных корней, размещение веточек в среде с движущейся водой, богатой питательными веществами, должно обеспечить быстрое укоренение.

    Кресс-салат работает как естественный фильтр, поскольку его толстая корневая система фильтрует воду, приближающуюся к водопаду, и обеспечивает разнообразную и здоровую жизнь в пруду.

    Как укоренить кресс-салат в пруду на заднем дворе:

    Я использую металлическую металлическую ткань (также известную как проволока для клеток для маленьких животных), чтобы удерживать кресс-салат на месте возле водопада пруда, не позволяя кресс-салату стечь через водопад. Каждую весну я беру новый кресс-салат и надежно вставляю каждую веточку в отверстие в проволочной сетке.Достаточно просто подержать его на месте в течение нескольких дней, чтобы корни начали расти и переплетаться с сеткой — в этот момент вам будет трудно удалить кресс-салат с металлической ткани!

    При выращивании кресс-салата ранней весной он плодовит и разрастается большими массами намного раньше, чем начинают давать урожай другие огородные растения. Используя этот метод, вы можете помочь своему садовому пруду на заднем дворе способствовать выращиванию еды в вашем саду.Кресс-салат можно собирать непрерывно для салатов, сэндвичей и закусок с ранней весны до лета, обеспечивая при этом эффективную, естественную и не содержащую химикатов фильтрацию для пруда на заднем дворе.

    Кресс-салат быстро выращивают в фонтане, а плавающий горшок в садовом пруду в конце зимы. Инструкции по строительству пруда на заднем дворе без комплекта и без необходимости копать

    Хотите больше пруда своими руками? Ознакомьтесь с моей статьей о добавлении стока:

    Строительство пруда с карпами кои своими руками | Home Guides

    Создание мирного пруда с карпами кои может внести цвет, жизнь и спокойствие в ваш сад.Вам не нужно нанимать дорогие компании по производству прудов, которые сделают за вас грязную работу; с помощью нескольких дней и прочной лопаты вы можете сделать свой собственный пруд с карпами кои на заднем дворе. Пруды для кои должны быть глубже, чем большинство стандартных садовых прудов, чтобы рыба могла укрыться от верхних слоев воды, которые летом становятся горячими, а зимой — холодными.

    Выберите предварительно отформованный вкладыш для пруда или гибкий вкладыш для пруда, благоприятный для рыб. Некоторые из них сделаны из материалов, которые со временем выводят токсины в воду и могут нанести вред вашей рыбе.Многие лайнеры из EPDM и PVC подходят для рыб, но убедитесь, что они безопасны для рыбы на этикетке.

    Выберите место для вашего пруда. Позвоните по номеру 811, чтобы отметить ваши подземные коммуникации, а затем выберите место, которое не будет им мешать. Лучшие места для прудов находятся в частичной или полной тени, чтобы вода не становилась слишком горячей летом и чтобы вода не испарялась слишком быстро.

    Определите глубину вашего пруда и отметьте это измерение палкой или веревкой.Стандартные водоемы должны иметь глубину от 18 до 24 дюймов, но пруд с кои должен быть от 3 до 4 футов глубиной, чтобы рыба могла уйти на более теплые или более прохладные глубины, когда этого требует погода. Если вы хотите использовать болотные растения, а также глубоководные растения, такие как водяные лилии, сконструируйте пруд с полкой глубиной от 8 до 12 дюймов по краям. Эта полка должна быть около 18 дюймов в ширину, чтобы на ней можно было легко разместить цветочные горшки. Если вы используете предварительно отформованный вкладыш для пруда, измерьте его глубину перед копанием, а затем добавьте 4 дюйма к глубине, чтобы вы могли добавить песок на дно ямы.

    Поместите предварительно отформованный вкладыш для пруда лицевой стороной вверх на землю в желаемом месте и обведите его с помощью садового шланга или краской из пульверизатора. Если вы используете лайнер для пруда, придумайте желаемую форму.

    Выкопайте лопатой форму и глубину. Смешайте растительность в компостной куче или равномерно распределите лишнюю почву по другим участкам вашего газона, при необходимости разбивая комки стальными граблями. Удалите из лунки все камни и острые корни.

    Заполните основание отверстия 4-дюймовым пластовым песком, если вы используете предварительно отформованный лайнер.Хотя в этом нет необходимости, если вы используете подкладку для пруда, это хорошая идея, потому что она создает мягкое ровное основание, которое помогает равномерно поддерживать подкладку.

    Вставьте предварительно сформованную облицовку пруда в отверстие и слегка поверните, чтобы она застыла в песке. Убедитесь, что он ровный, положив длинный пруд 2 на 4 поперек пруда и поставив уровень на дрова. Надавите и поверните лайнер, пока он не станет ровным. В качестве альтернативы уложите прокладку для пруда в отверстие, начиная с центра, и плотно прижмите ее ко дну и стенкам пруда.Оставьте не менее 6 дюймов, чтобы перекрыть верхние края.

    Заполните дно пруда примерно на 6 дюймов воды, чтобы лайнер успокоился. Дважды проверьте, чтобы предварительно сформованный пруд оставался ровным. Вытяните руку из центра гибкой прокладки для пруда, чтобы удалить оставшиеся морщины. Заполните пруд примерно на 2 дюйма от верха.

    Добавьте брусчатку или большие камни по краям пруда, если вы используете гибкое покрытие для пруда. Это покрывает края лайнера и удерживает лайнер на месте.

    Добавьте в воду жидкость для дехлорирования и дайте ей застыть не менее 24 часов, прежде чем добавлять кои.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в газетах, таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», «в последнее время она работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году приобрела цветочный магазин.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    Как построить пруд для кои — полное пошаговое руководство

    ...
    UNDERLAY
    Для защиты под лайнером используется толстый тканевый фильтрующий материал. Может также использоваться поверх лайнера под большим рокарием.
    ПОДЛОЖКА Для защиты под лайнером используется толстая фильтровальная ткань. Может также использоваться поверх лайнера под большим рокарием. Необходимо установить при строительстве пруда
    ЛАЙНЕР
    Вкладыш из EPDM (45 мил) используется для выравнивания пруда и позади водопада / ручья. Этот лайнер гибкий и прочный.
    ЛАЙНЕР EPDM Liner (45 мил) используется для выравнивания пруда и позади водопада / ручья. Этот лайнер гибкий и прочный. Необходимо установить при строительстве пруда
    ПВХ ГИБКАЯ ТРУБКА И ФИТИНГИ, КЛЕЙ И ГРУНТОВКА
    Труба PVC Flex используется для подключения насосов к системе фильтрации, а затем к водосбросу.Гибкая труба из ПВХ отличается прочностью и гибкостью. Фитинги из ПВХ используются при строительстве водоемов для обеспечения устойчивости к солнечному свету и морозу. Клеем ПВХ и грунтовкой прикрепляют фитинг к трубе.
    ПВХ ГИБКАЯ ТРУБКА И ФИТИНГИ, КЛЕЙ И ГРУНТОВКА Труба PVC Flex используется для подключения насосов к системе фильтрации, а затем к водосбросу. Гибкая труба из ПВХ отличается прочностью и гибкостью. Фитинги из ПВХ используются при строительстве водоемов для обеспечения устойчивости к солнечному свету и морозу. Клеем ПВХ и грунтовкой прикрепляют фитинг к трубе. Необходимо установить при строительстве пруда
    ПОТОК ИЛИ ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА
    Фильтр восходящего потока или водосброс используется в верхней части водопада или ручья для рассеивания воды и обеспечения равномерного падения. Фильтр с восходящим потоком также обеспечивает дополнительную фильтрацию после заполнения Bio Media
    ПОТОК ИЛИ ФИЛЬТР ВЕРХНЕГО ПОТОКА Фильтр восходящего потока или водосброс используется в верхней части водопада или ручья для рассеивания воды и обеспечения равномерного падения.Фильтр с восходящим потоком также обеспечивает дополнительную фильтрацию после заполнения Bio Media Необходимо установить при строительстве пруда
    СКИММЕР
    Скиммер, использующий скиммерный насос, втягивает поверхностную воду в корзину или сетку, чтобы на поверхности не было мусора, т.е. листья
    СКИММЕР Скиммер, использующий скиммерный насос, втягивает поверхностную воду в корзину или сетку, чтобы на поверхности не было мусора, т.е.листья Необходимо установить при строительстве пруда
    СКИММЕРНЫЙ НАСОС
    Скиммерный насос — это погружной насос, который помещается внутри скиммера для втягивания поверхностной воды и ее циркуляции обратно в водосброс.
    НАСОС СКИММЕРА Скиммерный насос — это погружной насос, который помещается внутри скиммера для втягивания поверхностной воды и ее циркуляции обратно к водосбросу. Необходимо установить при строительстве пруда
    ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УФ
    Фильтр под давлением сокращает большую часть ручной очистки пруда. Насос для обработки твердых частиц на дне пруда подает нижнюю воду (ил и мусор) в фильтр под давлением. Фильтр под давлением имеет систему обратной промывки, которая очищается с помощью нескольких насосов ручки. УФ-система часто включается в фильтр под давлением, чтобы вода не содержала взвешенных водорослей (зеленая вода).
    ФИЛЬТР ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УФ Фильтр под давлением сокращает большую часть ручной очистки пруда. Насос для обработки твердых частиц на дне пруда подает нижнюю воду (ил и мусор) в фильтр под давлением. Фильтр под давлением имеет систему обратной промывки, которая очищается с помощью нескольких насосов ручки. УФ-система часто включается в фильтр под давлением, чтобы вода не содержала взвешенных водорослей (зеленая вода). Можно добавить во время строительства или после строительства — проще добавить во время строительства
    НАСОС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ твердых веществ
    Насос для перекачки твердых частиц может перекачивать мелкий мусор и шлам, поэтому его размещают на дне пруда.Насос подает мусор и ил в фильтр под давлением и обратно в водосброс или прямо обратно в пруд.
    НАСОС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ Насос для твердых частиц может перекачивать мелкий мусор и шлам, поэтому его размещают на дне пруда. Насос подает мусор и ил в фильтр под давлением и обратно в водосброс или прямо обратно в пруд. Можно добавить во время строительства или после строительства — проще добавить во время строительства
    АЭРАТОР
    Аэраторы для пруда насыщают кислородом воду в пруду.Каждый процесс в вашем пруду зависит от кислорода. Уровень кислорода падает в жаркую погоду и ночью; вот почему требуется дополнительная аэрация. Аэраторы пруда также обеспечивают кислород в зимние месяцы. Отличный способ сэкономить энергию, отключив водопад на ночь, дайте аэратору насыщаться кислородом!
    АЭРАТОР Аэраторы для пруда насыщают кислородом воду в пруду. Каждый процесс в вашем пруду зависит от кислорода. Уровень кислорода падает в жаркую погоду и ночью; вот почему требуется дополнительная аэрация.Аэраторы пруда также обеспечивают кислород в зимние месяцы. Отличный способ сэкономить энергию, отключив водопад на ночь, дайте аэратору насыщаться кислородом! Можно добавить во время строительства или после строительства
    ИОНИЗАТОР
    Ионизатор выделяет ионы в воду через зонд, который помещается в трубопровод, в скиммер или в потоке. Ионизатор — единственный механизм, который может контролировать / уничтожать струнные водоросли.
    ИОНИЗАТОР Ионизатор выпускает ионы в воду через зонд, который помещается в трубопроводе, в скиммере или в потоке. Ионизатор — единственный механизм, который может контролировать / уничтожать струнные водоросли. Можно добавить во время строительства или после строительства
    ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ ВОДЫ
    Поплавковый клапан или электронный контроллер уровня воды поддерживает постоянный уровень воды в вашем пруду.Он легко подключается к водопроводу ½ дюйма. Эти устройства гарантируют, что вода в вашем пруду никогда не опускается слишком низко. Часто устанавливается в скиммеры.
    ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ ВОДЫ Поплавковый клапан или электронный контроллер уровня воды поддерживает постоянный уровень воды в вашем пруду. Он легко подключается к водопроводу ½ дюйма. Эти устройства гарантируют, что вода в вашем пруду никогда не опускается слишком низко. Часто устанавливается в скиммеры. Можно добавить во время строительства или после строительства
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ UV
    Дополнительные УФ-фильтры могут потребоваться в пруду, если вода не прозрачна.УФ-стерилизатор / осветлитель может быть добавлен в линию в любом месте от насоса скиммера до водосброса.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ UV При недостаточной прозрачности воды в пруду могут потребоваться дополнительные УФ-фильтры. УФ-стерилизатор / осветлитель может быть добавлен в линию в любом месте от насоса скиммера до водосброса. Можно добавить во время строительства или после строительства
    ОСВЕЩЕНИЕ
    Освещение пруда можно использовать как в воде, так и вне ее.Освещение пруда позволяет вам наблюдать за прудом ночью, когда большинство людей находится дома или отдыхает.
    ОСВЕЩЕНИЕ Освещение пруда можно использовать как в воде, так и вне ее. Освещение пруда позволяет вам наблюдать за прудом ночью, когда большинство людей находится дома или отдыхает. Можно добавить во время строительства или после строительства
    POND DE-ICER
    Антиобледенитель для пруда — это устройство, которое используется для создания небольшого отверстия на поверхности вашего пруда в зимние месяцы и обеспечивает надлежащий газообмен, чтобы рыба оставалась живой в течение зимы.Эти агрегаты имеют термостатическое управление, что делает их рентабельными.
    POND DE-ICER Антиобледенитель для пруда — это устройство, которое используется для создания небольшого отверстия на поверхности вашего пруда в зимние месяцы и обеспечивает надлежащий газообмен, чтобы рыба оставалась живой зимой. Эти агрегаты имеют термостатическое управление, что делает их рентабельными. Необходимо использовать в зимние месяцы
    РЫБА
    В пруду можно держать прудовую рыбу или кои.Если вы хотите перезимовать свою рыбу в пруду, убедитесь, что одна часть пруда имеет глубину 4 фута, чтобы рыба могла бездействовать. Зимой следует использовать антиобледенитель и аэратор для пруда.
    РЫБА В пруду можно держать прудовую рыбу или кои. Если вы хотите перезимовать свою рыбу в пруду, убедитесь, что одна часть пруда имеет глубину 4 фута, чтобы рыба могла бездействовать. Зимой следует использовать антиобледенитель и аэратор для пруда. Дайте новому пруду поработать не менее недели с полезными бактериями и растениями, прежде чем добавлять рыбу.Используйте дехлоринатор
    ЗАВОДЫ
    Растения обеспечивают рыбе необходимую тень и скрытое укрытие. Они обеспечивают кислород в светлое время суток и фильтрацию. Растения используются в декоративных целях, чтобы придать любому пруду более естественный вид
    ЗАВОДЫ Растения обеспечивают рыбе необходимую тень и скрытое укрытие. Они обеспечивают кислород в дневное время и фильтрацию. Растения используются в декоративных целях, чтобы придать любому пруду более естественный вид Добавляйте только после того, как температура воды станет равной той, к которой растения привыкли.

    Основы создания пруда

    Раздел 1 — Выбор места

    Одна из самых больших проблем при строительстве пруда для кои — это найти для него подходящее место.

    Наличие водоема для кои, который либо недоступен, либо скрыт от причины, по которой вы изначально установили пруд для кои!

    Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при планировании установки пруда с карпами кои:

    1.) Доступность — вы не хотите, чтобы ваш пруд был недоступен и вдали от людей.Одна из замечательных особенностей содержания пруда с карпами кои — это то, что он сразу приносит радость людям, которые его видят. Необходимость преодолеть несколько препятствий только для того, чтобы увидеть свою рыбу, будет неудобна для гостей, которые хотят проверить ваш пруд.

    2.) Видимость — обзор вашего пруда должен быть в значительной степени беспрепятственным. Одна вещь, которую делают многие люди, — это планируют специальную зону просмотра.

    3.) Сплоченность — ваш пруд должен идеально сливаться с окружающей средой, не выделяться и не поглощаться им.Ваш пруд должен выглядеть как часть ландшафта. В качестве предостережения имейте в виду, что тень полезна для вашего пруда и рыб, но размещение пруда рядом с деревьями или под ними приведет к опаданию листьев в ваш пруд, которые разлагаются и вызывают проблемы с качеством воды.

    Один из способов эффективно визуализировать ваш пруд для того, чтобы он соответствовал вашему окружению, — это отметить место, где вы собираетесь его нанести, с помощью аэрозольной краски. Ярко-оранжевый цвет брызг должен выделять его, чтобы вы могли рассматривать его под разными углами.Другие люди проложат веревку или садовый шланг, чтобы обозначить пруд.

    Когда вы будете удовлетворены местоположением вашего пруда, самое время начать копать. Подождите пару дней или около того, прежде чем забрать лопату, чтобы убедиться, что вы на 100% довольны местоположением.

    Раздел 2 — Размер и глубина имеют значение

    После того, как вы определились, где строить пруд, следующее, что вам нужно сделать, это определить его глубину.

    Неудивительно, что вам понадобится пруд большего размера для большего количества рыбы, но вы также захотите спланировать увеличение размера рыбы с годами.

    Для среднего владельца пруда с карпами кои пруд длиной 24 фута, шириной 12 футов и глубиной 4 фута должен быть достаточным для кои среднего размера. Эта глубина также позволит пруду замерзнуть зимой. Этого объема должно хватить для размещения десяти 24-дюймовых рыб или двадцати 12-дюймовых рыб без проблем с переполненностью. Еще одно хорошее практическое правило как для аквариумистов, так и для водителей прудов: «Лучше меньше, да лучше». Больше рыбы в пруду не обязательно принесет вам больше счастья. На самом деле, чем больше рыбы, тем больше проблем с обслуживанием.

    Чтобы рассчитать объем пруда, который вы хотите построить, используйте следующую формулу:

    Длина (пруда) x Ширина (пруда) x Глубина x 7,5 = Объем воды (в галлонах)

    или воспользуйтесь этим онлайн-калькулятором.

    Раздел 3 — Все падает на дно

    Поскольку ваш новый пруд с карпами кои занимает большое пространство на вашей территории, в конечном итоге в него все упадут. Листья, грязь и другой мусор попадут в ваш пруд.И это не учитывает весь рыбный корм и помет, которые в конечном итоге попадут на дно пруда.

    Вот где входит нижний слив.

    Нижние сливы в прудах с карпами кои довольно стандартны, и четырехдюймовая труба, ведущая наружу, является оптимальной. Органические вещества, которые падают на дно, в конечном итоге превращаются в пруд. Он будет накапливаться и заставит ваш пруд вонять, что лишает смысла пруд с карпами кои.

    Нижний слив эффективно всасывает все это, отправляет в систему фильтрации для надлежащей фильтрации и утилизирует.Нижний сток — это ваша первая линия защиты от накопления навоза. Образ мышления «старой школы» заключался в том, чтобы просто иметь дно пруда, выложенное гравием, что, с одной стороны, хорошо, потому что дает большую площадь поверхности для полезных (нитрифицирующих) бактерий, но, с другой стороны, позволяет большему количеству навоза скапливаться. накапливать. Это привело к необходимости регулярных ежегодных (обычно весенних) чисток пруда, которые включали осушение пруда и удаление всего этого помоя. Очень запутанно! Нижний слив значительно уменьшит количество необходимого удаления и очистки навоза.

    Типичный донный сток

    Совет: убедитесь, что ваш пруд не находится слишком близко к деревьям, так как листья обязательно попадут в ваш пруд и будут не только некрасивыми, но и могут разрушиться и нарушить химический баланс вашего пруда.

    Раздел 4 — Система фильтрации

    Чистая вода обеспечивает хорошее здоровье кои. Для кои пруд — это весь их мир. Это означает, что они вдыхают его, спят в нем, питаются им и в конечном итоге передают свои отходы внутрь.Если у вас нет пруда, оборудованного для обработки отходов, он может стать очень грязным за короткий промежуток времени, и в итоге вы получите очень больную и несчастную рыбу.

    Чтобы этого избежать, вам нужна соответствующая система фильтрации.

    Есть четыре основных компонентов системы фильтрации пруда с карпами кои.

    Донный слив — мы уже рассмотрели это в предыдущем разделе, так что вы уже знакомы с его функцией и почему это важно для успеха вашего пруда.Пруд на 6000 галлонов может нормально функционировать только с одним донным стоком. Пруд большего размера потребует установки другого донного дренажа для эффективной очистки дна (придонной) поверхности вашего пруда.

    Отстойные камеры — нижний сток обычно сбрасывается в отстойную камеру. Как следует из названия, именно здесь оседают более тяжелые твердые частицы, а затем насос вытягивает воду из верхней части отстойной камеры, которая затем проходит через механическую и биологическую фильтрацию и обратно в пруд.

    Отстойная камера

    Механическая фильтрация оборудование — это то, что отфильтровывает основную массу мусора. Это происходит из-за того, что частицы задерживаются щетками оборудования. Поскольку в конечном итоге оно забивается, вы должны убедиться, что вы покупаете оборудование, которое гарантирует, что у вас всегда будут запасные части или щетки, когда придет время их заменить. Механическая фильтрация обычно осуществляется поэтапно, когда крупноячеистый материал сначала улавливает более крупный мусор, а затем последующие фильтры имеют более мелкую сетку и отсеивают более мелкий мусор.

    Биологическая фильтрация — это химическая часть процесса фильтрации. Аммиак и нитриты постоянно присутствуют в водоемах, где обитает рыба. Это продукты их отходов, которые необходимо переработать, чтобы вода стала пригодной для жизни. Ваш пруд в определенной степени выполняет эту биологическую фильтрацию, но наличие специальной фильтрующей среды, в которой могут процветать полезные бактерии и выполнять важную работу по усвоению вредного аммиака, нитритов и нитратов, имеет решающее значение для долговечности вашего пруда.

    Как только все будет сломано, обработанная вода вернется в ваш пруд, гораздо более здоровая, чем была вначале. Также следует регулярно проводить тесты на аммиак и нитриты, чтобы убедиться, что все работает нормально и ваша биологическая фильтрация находится в хорошей форме.

    Совет: некоторых владельцев прудов сбивает с толку внезапное увеличение количества питательных веществ — это часто может случиться после ливня в прудах, которые находятся рядом с такими местами, как поля для гольфа или сельхозугодья.

    Есть вопросы? Эта книга — отличный справочник как для планирования пруда с карпами кои, так и пока вы все еще по пояс в яме, пытаясь во всем разобраться.

    Раздел 5 — Время достать лопаты

    Существует три основных способа установки пруда.

    • Сборная форма (пластиковая или стекловолоконная)

    Это самый дорогой вариант, но вы сэкономите на хлопотах. Эта система требует только вырыть отверстие, соответствующее форме формы.

    • Лайнер (винил или бутил)

    Это, вероятно, самый экономичный способ создания пруда и, вероятно, самый популярный метод, используемый владельцами кои во всем мире.Он позволяет многое настраивать, и вы действительно можете использовать свое воображение с этим материалом. Экономия средств компенсируется большими усилиями по установке.

    • Бетон

    Это самый дорогой способ изготовления пруда, но он также обеспечивает большую гибкость с точки зрения создания пруда, соответствующего вашим ожиданиям. Хотя он дороже, чем ранее упомянутые методы, он обеспечивает значительную прочность и герметичность. Еще одним дополнительным преимуществом является то, что он помогает смягчить колебания pH из-за карбоната в бетоне и растворе.

    Это помогает разложить все ваши материалы, чтобы вы знали, куда будет направлено ваше оборудование, когда пруд будет готов. Измерьте каждую деталь, чтобы знать фактические размеры и определить, как далеко вам следует копать. В следующем примере водоем строится с использованием винилового покрытия.

    Выкопайте всю область в пределах вашего контура примерно на 9 дюймов в глубину. Это должно эффективно отделить зону бассейна от остальной части и дать вам лучшую визуализацию того, как она будет выглядеть в конечном итоге.Избегание идеальной формы круга для вашего пруда поможет избежать «эффекта ожерелья», который приводит к «ожерелью» из камней, выстилающих край пруда. Лучшая форма, к которой нужно стремиться, — это, по сути, неправильная форма, которая позволяет вашему пруду выглядеть более естественным.

    Следующее, что вам нужно сделать, это вырыть траншею по контуру, который вы нарисовали на земле. Траншеи шириной около 12 дюймов и глубиной 12 дюймов должно быть достаточно. Это будет ваша первая полка, на которой будут размещены ваши декоративные камни.

    Установите плоские деревянные колья по всему диаметру стенок траншеи. Это означает, что обе стороны, так что у вас будут деревянные колья на внешнем и внутреннем слоях. Здесь вы собираетесь разместить пластиковую формовочную машину, чтобы цемент, который вы заливаете, соответствовал форме траншеи.

    Перед заливкой цемента поместите арматуру, чтобы создать базовый каркас или опорную систему для бетона, когда он затвердеет. Это также позволит цементу сохранить форму после завершения этого процесса.Свяжите концы арматуры вместе проволокой, а затем приподнимите их с помощью небольшого цементного блока как можно более равномерно по всему диаметру траншеи.

    Теперь залейте цемент. Убедитесь, что объем цемента на фут внутри траншеи постоянный. После этого с помощью деревянного строгального станка выровняйте поверхность цемента.

    Дайте цементу затвердеть, прежде чем переходить к следующему этапу — снятию пластиковых формочек и продолжению выкапывания ямы.Цемент должен быть готов примерно через 24 часа.

    После того, как этот процесс будет завершен, вы можете выкопать внутреннюю часть территории до бетона. Установив цементный стол, вы должны иметь возможность копать как можно более ровно по краям.

    Что касается глубины, хорошая глубина должна составлять от 4 до 5 футов. Он достаточно глубокий, чтобы рыба могла иметь какое-то разнообразие с точки зрения глубины плавания, укрытие от тепла зимой и достаточно мелкое, чтобы обычный человек мог забраться в него, чтобы регулярно проводить профилактический уход.

    Убедитесь, что дно вашего бассейна имеет плавный наклон к центру вашего пруда. Здесь вы будете устанавливать нижний слив. Также следует отметить, что если вы живете в районе, достаточно холодном, чтобы ваш пруд замерз, вам нужно будет наклонить стороны вашего пруда (к центру пруда) примерно на 15 градусов, чтобы лед мог соскользнуть. вдоль угла, а не наружу против лайнера.

    Следующий шаг — установить нижний слив и закрепить его в самой нижней части пруда.Вам нужно будет выкопать более глубокую яму, чтобы заложить фундамент нижнего водостока и траншею для прохода труб. Затем вам нужно будет закрепить его, чтобы не было нежелательного движения, которое могло бы повредить фитинги труб. Это движение обычно вызывается давлением воды в результате всего движения воды.

    Следующее, в чем вам нужно убедиться, это в том, что у вас установлены надлежащие возвратные трубы и фитинги для насоса и системы фильтрации. Одна замечательная особенность системы фильтрации заключается в том, что вы можете поднять ее и скрыть с помощью стратегически расположенных камней, имитирующих водопад.Это должно помочь вам создать эффект водопада. С другой стороны, ваши возвращения могут быть размещены в нескольких местах, чтобы создать несколько вихрей для направления потока воды.

    Еще одним важным дополнением к вашему пруду является скиммер, который поддерживает великолепный вид поверхности воды и не дает плавающим обломкам, таким как листья, когда-либо опускаться на дно и разлагаться.

    Skimmer Box

    Независимо от того, есть ли у вас затонувший пруд или приподнятый рыбный вольер, всегда лучше держать лайнер и водопроводную систему скрытыми от глаз.Нет ничего более неприглядного, чем открытая сантехника и вкладыши. Но есть еще одна причина, по которой вы должны скрыть это от глаз. Поскольку ваш пруд, по сути, будет уличным приспособлением, он будет подвергаться воздействию элементов. Ваш лайнер и сантехника, которые сделаны из смеси пластика и винила, со временем будут повреждены и либо потрескаются, либо деформируются.

    Помните полку, которую вы сделали из цемента? Здесь ваш лайнер будет удерживаться на месте камнями по краям.Не обрезайте края лайнера до тех пор, пока вы не будете абсолютно уверены, что все установлено и на месте. Перед установкой лайнера вы захотите уложить слой песка или чего-то еще, что поможет смягчить прокол от возможных проколов.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это следить за тем, чтобы край вашего пруда был немного выше, чем окружающие области, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в пруд. Подъема на дюйм или два должно быть достаточно, если вы не живете в районе, где выпадает много осадков.

    Заключительные мысли

    Представленные здесь методы и приемы являются типичными и успешно используются многими, однако следует отметить, что существует МНОГО способов построить здоровый пруд. Существует множество способов фильтровать воду, а не только один проверенный и надежный метод. Например, у некоторых людей нет нижних сливов, некоторые никогда бы не подумали об использовании лайнера, в то время как другие клянутся им. Ваша конкретная ситуация и финансы будут определять, какой пруд вы установите и какой размер фильтрации вам нужен.Помимо основания вашего пруда, компоненты, в которые вы хотите вложить больше всего энергии и инвестиций, — это насос и фильтрация, потому что это ваше сердце и почки пруда.

    DIY Природный пруд на заднем дворе | MOTHER EARTH NEWS

    Вода, почва, растения и животные гармонично сочетаются друг с другом в естественном пруду. Никому не нужно выкапывать водоросли. Вода не нуждается в насосах и фильтрах, чтобы оставаться чистой и насыщенной кислородом, а необходимое техническое обслуживание минимально.Много лет назад я мечтал иметь такой пруд на заднем дворе, но все, что я читал, утверждало, что потребуются насосы, фильтры, химикаты и постоянный уход. Итак, я решил доказать неправоту экспертов.

    В обычном пруду на заднем дворе уровень водорослей контролируется путем добавления химикатов и использования механического фильтра и циркуляционного насоса, которые стоят до нескольких сотен долларов. Эти системы фильтрации важны, потому что стандартная конструкция не обеспечивает благоприятную среду для полезных микроорганизмов, которые в противном случае поддерживали бы чистоту воды.Я обнаружил, что, изменив конструкцию так, чтобы пруд сам стал фильтром, вы можете избавиться от необходимости в таких системах.

    Эта статья будет посвящена тому, как создать естественный пруд, не требующий особого ухода, на заднем дворе, применяя следующие принципы:

    Насекомые, лягушки, рыбы и другие живые существа добавляют органические вещества в пруд, так же как прудовые растения и близлежащие кустарники. и деревья. Этот органический материал накапливался бы и захлестнул бы воду, если бы не секретное оружие пруда: микроорганизмы.Эти организмы повсюду — в почве, камнях и растениях — и питаются органическими веществами. Чем больше поверхностей будет поддерживать микробы, тем чище будет вода.

    Чтобы использовать микробы в своем собственном пруду, запланируйте, что половина его поверхности будет состоять из неглубокого уступа глубиной около 8 дюймов по периметру бассейна. Поместите кольцо из больших камней вдоль внутреннего края уступа, как можно ближе к более глубокой воде. Затем поместите гальку (диаметром около полдюйма) на остальную часть уступа.Более крупные камни не позволят более мелким скатиться на дно пруда. Поверхности маленьких камней станут идеальным местом для роста микроорганизмов и станут фильтром вашего пруда. В мгновение ока камни станут слизистыми, показывая, что микроорганизмы процветают и очищают воду.

    Много водных садовых растений

    Если уровень питательных веществ становится слишком высоким, водоросли могут быстро захватить пруд и заглушить все остальное. Секрет содержания пруда без водорослей без использования насоса, фильтра и химикатов заключается в том, чтобы контролировать уровень питательных веществ — и лучший способ сделать это — иметь много растений, растущих в воде, чтобы превзойти водоросли.

    Чтобы создать уравновешенную среду в вашем пруду, сделанном своими руками, посадите уступ с «маргинальными» водными растениями, которые будут расти в условиях, подобных болоту, на краю или краю водного сада. Вы хотите, чтобы краевые растения получали питательные вещества из воды пруда, поэтому не сажайте их в почву или горшки. Просто установите их среди маленьких камней на выступе и закрепите корни более крупным камнем. Новые корни растений скоро прикрепят их к выступу. Хорошие растения для мелководья включают стрелу, пикрель, водяной ирис и рогоз (см. «Лучшие водные садовые растения для естественных водоемов»).Не выращивайте ирис желтого флага с высокой инвазией или любое другое растение, которое является проблемой в вашем районе.

    Концевой свет

    Еще один способ подавить рост водорослей — поддерживать низкий уровень внутренней освещенности воды, покрывая около 50 процентов ее поверхности растениями. Водяные лилии идеально подходят для этой цели, потому что их листья обеспечивают много тени, а их корни поглощают излишки питательных веществ, которыми в противном случае могли бы процветать водоросли. Для небольших водоемов выбирайте кувшинки с более мелкими листьями, потому что большие сорта могут быстро завоевать площадь.

    Различные виды кувшинок предпочитают разную глубину воды, но большинство из них будут счастливы в самой глубокой части вашего пруда, сидя прямо на дне или поднимаясь в горшках. Этим растениям не нужна почва, поэтому сажайте корни кувшинки в горшки, наполненные только камнями. Просто опустите горшки в пруд, а все остальное сделает природа.

    Советы для садовых прудов и садовых водоемов

    Размер вашего естественного пруда не будет иметь решающего значения для его успеха, но вы, вероятно, захотите сделать его больше.Глубина не менее 3 футов поможет рыбе перезимовать в холодном климате (зоны с 4 по 6), в то время как 2 фута будет достаточно в более теплых районах.

    Рассмотрите возможность включения неглубокого участка, похожего на пляж, с песчаным или галечным дном по краю пруда. Это облегчит диким животным возможность попить и даст животному возможность убежать, если оно упадет в воду. Кроме того, пляж сделает пруд еще более привлекательным.

    Не для всех прудов требуется облицовка. Как узнать, понадобится ли он вам? Выкопайте пробную яму и залейте ее водой.Если вода в лунке остается на приемлемом уровне в течение нескольких дней, вкладыш не понадобится. Дизайн природного садового пруда с лайнером или без него будет точно таким же.


    Если вам все же необходимо использовать подкладку для пруда, обычно сделанную из пластика или резины, вы всегда должны добавлять подкладку для защиты от проколов. Я предпочитаю синтетические ковровые покрытия или обрезки, потому что они толще, чем непрочное коммерческое покрытие, и прослужат так же долго — и вы можете получить их бесплатно.Также подумайте о переплате. Практически никакие специалисты не рекомендуют использовать покрытие, даже если вы можете легко повредить лайнер, наступив на один из камней, окружающих ваш пруд. Я рекомендую добавить ковровое покрытие везде, где вы планируете разместить большие камни — например, на посадочной полке. Это защитит лайнер как сверху, так и снизу.

    Лягушки обычно появляются вскоре после заполнения пруда и позаботятся о комарах. Если вы живете в районе, где нет лягушек, подумайте о добавлении рыбы, чтобы контролировать популяцию комаров.Кои — прекрасные рыбы, но они выкапывают растения и производят много отходов. Золотые рыбки — лучший вариант для естественного пруда на заднем дворе. Каждую весну я добавляю в свой пруд дюжину золотых рыбок, если предыдущие арендаторы не пережили зиму. Как правило, добавляйте одну золотую рыбку на каждые 10 квадратных футов водной поверхности. Не кормите рыб, потому что вы хотите, чтобы они ели водоросли и другие водоемы.

    Борта пруда могут обрушиться, если почва по краю и под облицовкой станет слишком влажной. Что произойдет, если пруд выльется из-под сильного дождя или если вы забудете выключить садовый шланг во время его наполнения? Спроектируйте пруд с определенной низкой точкой, чтобы обеспечить переполнение, и добавьте в эту область дополнительную подкладку, чтобы направить воду туда, куда вы хотите.

    Интернет-источники и книги по пруду полны советов по поддержанию правильного химического состава воды. Игнорируй их! Не регулируйте уровень pH или нитратов и не добавляйте химические вещества для борьбы с водорослями. Естественным водоемам это не нужно.

    Теория естественного пруда, в котором есть вода

    Семь лет назад я проверил свои теории, построив пруд размером 20 на 30 футов. Сегодня водные растения процветают на уступе, который покрывает примерно половину пруда, а водяные лилии покрывают большую часть оставшейся поверхности.Нет ни помпы, ни фильтра. Ветер и прыгающие лягушки — единственное, что перемещает поверхность воды. Я никогда не чистил дно пруда и никогда не менял воду (хотя я доливаю воду раз в год, чтобы компенсировать отсутствие дождя).

    В первые годы, когда мои растения приживались, у меня действительно были струнные водоросли, но они уменьшились, когда водоросли наполнились водой. Последние два года в моем пруду практически не было водорослей. Фактически, вода настолько прозрачна, что я могу видеть глубину 4 фута до дна самого глубокого участка.

    Лягушки сумасшедшие размножаются в моем пруду на заднем дворе. Олени, еноты и опоссум заглядывают, чтобы попить. Пруд любят стрекозы и всевозможные насекомые. На посадочную полку выселились два вида местных камышов. Растения и микроорганизмы обеспечивают все обслуживание и фильтрацию. Мой естественный пруд — живое доказательство того, что вы можете построить на своем участке не требующий особого ухода, менее дорогой и безопасный для дикой природы водоем.

    Секреты успешного природного пруда

    1.Поддерживайте низкий уровень питательных веществ в вашем естественном пруду на заднем дворе, поместив много мелких камней и гальки на уступ, чтобы обеспечить поверхность для поддержки микробов, которые будут разрушать органические вещества.

    2. Поставьте на уступ много водных растений, которые могут питаться разлагающимися органическими веществами. Выращивайте кувшинки, чтобы затенять поверхность и подавлять рост водорослей.

    3. Сохраняйте низкую популяцию рыб и не добавляйте корм для рыб.

    4. Не очищайте камни или лайнер.

    5. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, пока Мать-Природа делает работу.

    Лучшие водные садовые растения для природных прудов

    • Arrow arum ( Peltandra virginica )
    • Наконечник широколистной стрелы ( Sagittaria latifolia )
    • Камыш ( Scirpus )
    • Рогоз ( Typha angustifolia и T. latifolia )
    • Штопор 50 effuses spiralis )
    • Водяная канна выносливая ( Thalia dealbata )
    • Пикерелевый камыш ( Pontederia cordata )
    • Зонтичное растение ( Darmera peltata )
    • Водяной ирис ( Iris laevigata и I.

    31Май

    Двухжильный кабель нагревательный кабель: Нагревательный кабель | Теплолюкс

    31 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Экранированный двухжильный нагревательный кабель Теплолюкс 18ТЛБЭ2-23

    Описание товара

    Серия комплектов современной системы обогрева помещений «Теплый пол» ТЛБЭ от одного из ведущих производителей на современном рынке климатического оборудования – компании Теплолюкс предназначена для монтажа исключительно в цементно-песчаную стяжку. Таким образом, помещению будет обеспечен основной или дополнительный источник тепла в доме. Все изделия представляют собой двужильный нагревательный элемент высокого качества, оснащенный надёжным слоем изоляции. Модели серии различны по мощности и длине секции, что позволит подобрать систему «Теплый пол» под определенный объём помещения. Продукция отличается абсолютной безопасностью и гарантированно долгим сроком эксплуатации.

    Основные преимущества использования рассматриваемой модели греющей секции для системы «Теплый пол» серии ТЛБЭ от бренда Теплолюкс:

    • Простота монтажа.
    • Быстрый и равномерный обогрев.
    • 100% контроль качества.
    • Двухжильный экранированный нагревательный кабель.
    • Идеальное решение, как для дома, так и для помещений другого типа.
    • Соответствие международным стандартам.
    • Передовые технологии.
    • Максимальная экономия электрической энергии.
    • Автономная работа.
    • Удобство и комфорт в эксплуатации.
    • Экологически безопасен.
    • Рекомендуется для установки в цементно-песчаную стяжку.
    • Ровное распределение по поверхности пола.
    • Длительный срок безукоризненной службы.
    • Гарантия качества от производителя.
    В каких случаях применяется?

    Двужильный теплый пол в стяжку подходит Вам, если:
    • у Вас новый дом без окончательной отделки;
    • Вы планируете выравнивать пол и делать стяжку;
    • теплый пол будет служить источником основного обогрева;
    • старый пол в Вашем доме «на лагах».

    Гарантия

    Изготовитель гарантирует работу нагревательного мата в течение срока, определяемого гарантийными обязательствами,
    приведенными в приложенном к нему паспорту.Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт нагревательного мата в случае выполнения всех требований по установке и эксплуатации, по предъявлении заполненного Гарантийного сертификата и Плана помещения с указанием расположения терморегулятора, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации нагревательного мата.

    Нагревательный электрический кабель | opolax.ru

     

    Вступление

    Нагревательным элементом электрического кабельного теплого пола является специальный нагревательный электрический кабель. Кабель этот называется нагревательным, а по характеристикам подразделяется на резистивный и саморегулирующий. В этой статье разберемся в основных характеристиках этих нагревательных кабелей.

    Примечание: Нагревательный электрический кабель используется не только в системах теплый пол. Его используют для обогрева труб наружного водопровода, кровли крыш и т.п.

    Типы нагревательных кабелей для теплого пола

    Различаются два основных типа электрического нагревательного кабеля.

    • Резистивный нагревательный электрический кабель;
    • Саморегулирующийся нагревательный кабель.

    Резистивный нагревательный электрический кабель

    Основным элементом резистивного кабеля является нагревательная металлическая жила. Электрическое сопротивление жилы постоянное по всей длине. При прохождении тока по нагревательной жиле выделяется тепло (Закон Джоуля-Ленца). Тепло выделяется равномерно по всей длине жилы.

    Виды резистивного нагревательного кабеля

    Нагревательная жила покрыта слоями изоляции. Поверх слоев делается металлическая оплетка. Она является экраном для электромагнитных полей нагревательной жилы. Верхним слоем нагревательной жилы служит защитная оболочка.

    Нагревательный резистивный кабель не может подключаться напрямую к электрической сети, так как он нагревается равномерно по всей длине. Для подключения кабеля к сети служат так называемый «холодный » кабель (3) системы электрический теплый пол. Холодный провод (3) подключается к нагревательному кабелю (1)(«горячему» кабелю) через специальные муфты соединений (2). Муфта соединений (2) «холодного» и «горячего» кабелей является самым слабым звеном всей системы кабельный теплый пол с резистивным кабелем.

    По сути, качество всей купленной кабельной системы теплый пол зависит от качества соединения «холодного» и «горячего» кабелей. Сварка, пайка, опрессовка это соединения, предлагаемые различными фирмами. Для герметизации соединения используется термоусадочная пластмасса или заливка полимеризующимся компаундом.

    Важно! Электрический теплый пол с нагревательным резистивным кабелем нельзя использовать без терморегулятора и термодатчика.

    Терморегулятор это электротехническое устройство, которое управляет температурой прогрева нагревательного кабеля. Термо датчик фиксирует температуру прогрева нагревательного кабеля и подключается к терморегулятору.

    Важно! Перед укладкой любого электрического теплого пола нужно обязательно проверить сопротивление между греющими жилами и целостность изоляции.

    Проверка нагревательного электрического кабеля (теплового мата)

    Важно! Не смонтированный электрический теплый пол нельзя подключать в электрическую сеть.

    Для проверки кабеля нужно приобрести электроизмерительный прибор, например, тут http://dieselstore.com.ua/izmeritelnye-pribory/. Подойдет любой электроизмерительный прибор со шкалой Сопротивление, Ом. Делаются два измерения:

    1. Сопротивление между греющей жилы. Оно должно соответствовать паспорту к теплому полу.
    2. Сопротивление между изоляцией жилы и самой жилы. Оно должно стремиться к бесконечности.

    Типы резистивного кабеля

    Выпускаются четыре вида резистивного нагревательного кабеля:

    • одножильная;
    • одножильная экранированная;
    • двухжильная;
    • двухжильная экранированная.
    Одножильный резистивный нагревательный кабель

    Одножильный резистивный кабель имеет одну нагревательную жилу. Электрический ток может течь только по замкнутым контурам. Поэтому, резистивный одножильный кабель должен укладываться так, чтобы образовать замкнутый контур, тоесть заканчиваться там, где начался. Экранированный кабель покрыт защитной оплеткой.

    Более удобен двухжильный нагревательный кабель

    Двухжильный резистивный нагревательный кабель

    Этот вид кабеля снабжен второй соединительной жилой. Установив на конце двухжильного кабеля соединительную муфту, тоесть соединив нагревательную и соединительную жилы получаем готовый к работе замкнутый контур. Такой кабель укладывается в одном направлении, что, несомненно, более удобно. Экранированный кабель покрыт защитной оплеткой

    Технические характеристики резистивного нагревательного кабеля

    • Температура прогрева нагревательной жилы 60°C;
    • Температура плавления изоляции и оболочки 100°C;
    • Мощность тепловыделения от 17 до 21 Ватта/метр;

    Плюсы нагревательного резистивного кабеля

    • Небольшая цена;
    • Простота конструкции;
    • Непродолжительный монтаж;
    • Отсутствие электромагнитных помех в двухжильном резистивном кабеле.

    Минусы нагревательного резистивного кабеля

    Резистивный кабель продается только секциями определенной длины, что усложняет предварительное проектирование системы. Связано это, как я уже говорил, с соединением «холодного» и «горячего» кабелей системы. Соединять их можно только в заводских условиях.

    Говоря о минусах нагревательного резистивного кабеля, хочу сказать об эксплуатации теплого пола с этим кабелем. Нужно помнить, где в полу располагается температурный датчик и место соединения «горячего» и «холодного» кабелей. На эти места нельзя ставить стационарную мебель без ножек и закрывать ковриками. Если не соблюдать эти правила температурный датчик будет некорректно отображать температуру, а место соединения будет дополнительно перегреваться из-за отсутствия конвекции воздуха.

    Саморегулирующийся (саморегулируемый, саморегулирующий) нагревательный кабель

    Саморегулирующийся кабель способен изменять отдаваемую мощность в зависимости от окружающих условий. Если температура вокруг кабеля повышается, сам кабель снижает отдаваемую мощность. Если окружающая среда вокруг кабеля остывает, отдаваемая мощность кабеля увеличивается.

    Происходит это за счет композита находящегося между двумя токоведущими жилами. Композит состоит из полимера с токоведущими вкраплениями. При понижении температуры полимер сжимается, связи между вкраплениями нарушаются, омическое сопротивление уменьшается, выделяемая мощность увеличивается. При повышении температуры процесс происходит в обратном направлении. Стоит отметить, что этот процесс саморегулирования происходит на любом участке кабеля отдельно от всего кабеля.

    Эти свойства саморегулирующегося кабеля позволяют его использовать без терморегулятора и термодатчика. Достаточно прямого выключателя на стене. Относительным недостатком саморегулирующего нагревательного кабеля является его дороговизна.

    На этом все! Ходите по теплому полу!

    ©Opolax.ru

    Другие статьи раздела: Обогрев пола

     

    Нагревательный кабель: два типа нагревательного кабеля

    Нагревательный кабель производят различные компании, как зарубежные, так и отечественные. Разобраться в этом многообразии однотипного товара довольно сложно. В этой статье основные характеристики двух типов нагревательного кабеля. Кабельная система обогрева, это не только нагревательный кабель, но и «холодные провода», которыми подключают систему к электрической сети. Нагревательный кабель соединяется с «холодными проводами» при помощи специальной соединительной муфты.

    Вступление

    Нагревательный кабель это название электрического кабеля, используемого для обогрева в системах теплых полов, обогрева крыш, кровель, водостоков, наружного водопровода и канализации. Различают два типа нагревательного кабеля о которых пойдет речь дальше.

    Важно! Кабельная система обогрева, это не только нагревательный кабель, но и «холодный провод», которым подключают систему к электрической сети. Нагревательный кабель соединяется с «холодным проводом» при помощи специальной соединительной муфты.

    Резистивный и саморегулирующийся нагревательные кабели

    В системах теплого пола используют два типа нагревательного кабеля:

    1. резистивный нагревательный кабель;
    2. саморегулирующийся нагревательный кабель.

    Поговорим о плюсах и минусах обоих видов.

    Резистивный нагревательный кабель

    Название «резистивный» происходит от слова resistance – сопротивление, а сами резистивные кабели представляют из себя кабели с постоянным сопротивлением. Нагревательная жила является основным элементом резистивного кабеля. Электроэнергия проходящая по нагревательной жиле преобразуется в тепло, за счет эффекта Джоуля-Ленца, с минимальными потерями, равномерно по всей длине. Поверх такой жилы расположены слои изоляции, металлическая оплетка, как элемент заземления и выполняющая функции экранирующего элемента для электромагнитных полей. Самым верхним слоем является защитная оболочка.
    Резистивный кабель бывает одножильным и двужильным.

    Одножильный резистивный нагревательный кабель

    Одножильный резистивный нагревательный кабель имеет только одну нагревательную жилу по всей длине и подключать такой кабель необходимо с обоих концов, так как  ток может протекать только в замкнутой цепи. Подключив провод к сети, нужно расположить витки по всей поверхности пола так, чтобы второй конец кабеля вернулся в отправную точку, то есть оба конца кабеля нужно свести в одну точку.

    При всей простоте такой укладки, возникает такой минус, как электромагнитное поле. Экранирующая оплетка борется с этим явлением довольно успешно и излучение такой системы ниже допустимого уровня, но при применении двухжильного резистивного кабеля результат снижения электромагнитного излучения гораздо лучше.
    К преимуществу одножильного резистивного кабеля можно отнести его сравнительно невысокую стоимость.

    Двухжильный резистивный кабель

    В этом виде нагревательный кабель помимо нагревательной жилы присутствует еще и вторая жила – токопроводящая. Провода проходят параллельно , а токи будут течь в разные стороны, за счет чего происходит взаимная компенсация электромагнитных полей, что значительно снижает излучение, по сравнению с одножильным резистивным кабелем.  Подключается двухжильный кабель с одного конца, а на втором крепится специальная муфта. Этот кабель удобнее одножильного при монтаже, но и дороже.

    Двужильный кабель предпочтительнее для жилых помещений, т.к. почти не создает электрических полей.

    Плюсы резистивного кабеля

    Низкая стоимость, простота конструкции и малое время монтажа нагревательных секций на объекте отличает резистивный кабель. Такой кабель достаточно эластичен и принимает любую форму, с любым радиусом изгиба. Так же этот кабель можно укладывать в несколько слоев.

    Недостатки резистивного кабеля

    К недостаткам резистивного кабеля относится необходимость использовать секции определенной длины, что усложняет проектирование и монтаж системы.

    Места соединения «горячего» и «холодного» концов кабеля испытывают тепловые напряжения и от качества муфты зависит долговечность всей системы. Как показывает практика, муфта – самое критичное место в системе «теплый пол».
    Так же при плохом контакте нагревательного провода со стяжкой, или в случае, когда поверхность пола заставлена мебелью, кабель может перегреваться, что не лучшим образом влияет на срок эксплуатации теплого пола.

    Еще один момент, о котором следует упомянуть. В системе используется датчик температуры, который закладывается в стяжку и передает информацию на термостат. Если Вы накрыли место, где находится датчик температуры ковриком, или поставили мебель, то о корректной работе системы говорить не приходится.

    Саморегулирующийся кабель

    Саморегулирующийся кабель обладает свойством изменять мощность на любом своем участке в зависимости от условий, в которых он работает. В качестве нагревательного элемента в саморегулирующемся кабеле выступает полимерная матрица.

    Строение кабеля напоминает двухжильный резистивный, но в отличии от первого, в саморегулирующемся кабеле обе жилы не нагревательные, а токопроводящие.  Между этими жилами расположен полимерный материал, который и выполняет функции нагревательного элемента. Сопротивление полимерной матрицы очень сильно зависит от ее температуры. Если какой то участок перегревается, его сопротивление увеличивается, что приводит к снижению силы тока и тепловыделения. Этот эффект возникает только в месте перерегрева, а остальной кабель по прежнему нормально работает.
    Использование саморегулирующегося кабеля для устройства теплого пола даёт неоспоримые преимущества, но обычно стоит в несколько раз дороже варианта с резистивным кабелем.

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи раздела: Ремонт пола

    55.61953237.741349

    Поделись ссылкой:

    Двужильный нагревательный кабель NEXANS N-HEAT DEFROST SNOW 890/28 RED

    Двужильный нагревательный кабель Nexans N-HEAT TXLP/2R DEFROST SNOW RED 890/28

    Готовый к монтажу двужильный нагревательный кабель NEXANS N-HEAT TXLP/2R DEFROST SNOW 890/28 RED предназначена для установки в системах снеготаяния и удаления льда с открытых площадок, лестниц, пандусов. Секция может установлена под слой горячего асфальта нагретого до температуры 160 °C. Также нагревательная секция используется для монтажа в слой бетона, песка или щебня с размером зерна 0,4-0,8 мм. Иногда применяется в системах обогрева кровли и водостоков, для защиты от образования сосулек и наледи на крышах.

    Достоинства греющий кабель NEXANS N-HEAT TXLP/2R DEFROST SNOW 890/28:

    • двухжильный греющий кабель TXLP/2R 890/28 DEFROST SNOW это настоящее норвежское качество проверенное многими десятилетиями производства и эксплуатации;

    • применение двухслойной изоляции проводника из тефлона, исключает повреждение и выход из строя нагревательного кабеля в процессе монтажа;

    • представлен широкий ассортимент продукции с различными мощностными характеристиками;

    • в ходе производства применяется уникальная технология лазерной сварки нагревательной жилы и провода питания. Это решение позволило полностью исключить установку обычной соединительной муфты, которая является причиной выхода из строя нагревательного кабеля теплого пола в 90% случаев;

    • может применяться в большинстве систем кабельного обогрева;

    • поставляется в виде готового к установке комплекта, для удобства монтажа смотанным в бухту;

    • в процессе производства применяются самые современные высококачественные материалы;

    • монтаж не требует высокой квалификации сотрудников и специального инструмента;

    • имеет дополнительный защитный алюминиевый экран, который полностью исключает воздействие электромагнитного поля на находящихся поблизости людей;

    • заводская гарантия 20 лет;

    • срок службы нагревательного кабеля составляет 50 лет.

    Основные технические характеристики резистивный нагревательный кабель NEXANS N-HEAT TXLP/2R 890/28 DEFROST SNOW RED:

    • номинальная выделяемая линейная мощность греющего кабеля — 28 Вт/м;

    • диаметр греющего кабеля 7,0 мм;

    • суммарная мощность обогрева нагревательной секции – 890 Вт в час;

    • длина нагревательной части 31,9 метра;

    • длина провода питания до отметки безмуфтового соединения > SPLICE < 10 метров

    • внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ устойчивого к УФ лучам;

    • сопротивление нагревательной секции – 59,4 Ом;

    • напряжение электропитания ~220–240 В;

    • максимальная температура внешнего воздействия + 65 °C;

    • минимальная температура монтажа 0 °C;

    • общий вес – 2,8 кг;

    • степень защиты IP67;

    • минимальный радиус изгиба при монтаже — не меньше пятикратного диаметра кабеля;

    • цвет наружной оболочки – красный;

    Комплект поставки TXLP/2R 890/28 DEFROST SNOW:

    Готовая нагревательная безмуфтовая секция на основе двухжильного резистивного греющего кабеля с алюминиевым экраном TXLP/2R 890/28 длиной 31,9 метра. Паспорт и подробная инструкция по монтажу и эксплуатации.

    Крепежные элементы заказываются отдельно, в зависимости от типа системы обогрева и применяемых технических решениях.

    Где и как купить кабель нагревательный двужильный NEXANS N-HEAT TXLP/2R DEFROST SNOW RED 890/28 по выгодным ценам?

    Кабель нагревательный двужильный N-HEAT TXLP/2R DEFROST SNOW 890/28 от норвежского производителя Nexans, можно выгодно купить в нашей компании ООО АВАКС. Для этого нужно позвонить по указанным на сайте телефонам или отправить заявку на электронную почту. Наши специалисты бесплатно предоставят консультации по всем вопросам, связанным с приобретением и применением товаров этой торговой марки. В зависимости от региона страны определяются условия доставки товара. Доставка товара будет совершенно бесплатной по городу. При желании покупатель может забрать заказ самостоятельно, так как в нашей компании предлагается возможность самовывоза товара, склад и офис находятся в одном месте. Для оплаты заказа можно использовать безналичный расчет. Мы уверены, что можем предложить наиболее экономичный вариант для ваших потребностей. У нас всегда лучшая цена!

    Особенности резистивный нагревательный кабель Nexans DEFROST SNOW 890/28:

    Продукция норвежской компании NEXANS, отличается удобством и простотой монтажа, невысокой ценой, высокой электро-пожаробезопасностью и рассчитана на весь срок службы здания по СНиП. В линейке производителя представлен большой выбор самых распространенных типоразмеров нагревательных матов и секций греющего кабеля. Длительный срок службы, надежность и безопасность гарантированы покупателю продукции NEXANS. Греющий кабель должен быть защищен автоматическим выключателем с характеристикой срабатывания C по ГОСТ Р 50345-99 IEC 60898-95. Для реализации любого технического решения, специально разработана линейка вспомогательных принадлежностей и шкафов управления. По вашему желанию, подберем полный набор комплектующих изделий. Наши специалисты проконсультируют вас по подключению питания к греющему кабелю. При необходимости, разработаем проектно-техническую документацию для системы кабельного электрообогрева. Инженеры нашей компании произведут монтаж или шеф-монтаж нагревательного кабеля с выдачей гарантийных обязательств на выполненные работы. Нагревательный кабель поставляется бухтами в виде готовых к монтажу комплектов.

    О компании Nexans производителе резистивного греющего кабеля N-HEAT TXLP/2R 890/28 DEFROST SNOW RED:

    Nexans Нексанс – первая в мире фирма-производитель систем кабельного обогрева, выпустившая первую партию греющего кабеля в далеком 1926 году. На сегодняшний день норвежская компания Nexans Norway AS, является известным и авторитетным производителем нагревательного кабеля и терморегуляторов. Несколько научно-исследовательских институтов, постоянно ведут разработку новых высококачественных систем электрообогрева для бытового применения и промышленной сферы. Последовательная разработка и внедрение инновационных технологий, позволяет компании Nexans внедрять в производственный процесс самые сложные технические решения. Постоянное улучшение потребительских свойств и повышение надежности выпускаемой продукции, является главным критерием работы компании. Вся продукция тестируется на соответствие международным стандартам МЭК, ISO 9001 и отвечает требованиям европейских и российских сертификатов по безопасности. Nexans – единственный греющий кабель в мире с подтвержденным сроком службы 50 лет!

    Наиболее распространенные области применения продукции компании Nexans:

    • Защита труб от замерзания

    • Обогрев пандуса, ступеней и открытых площадок

    • Подогрев поверхности резервуаров и емкостей

    • Защита от замерзания водопровода

    • Обогрев кровли и водостоков

    • Электрический теплый пол

    Инженеры нашей компании проконсультируют вас в выборе нагревательного кабеля для решения возникшей у вас проблемы и помогут подобрать все необходимые комплектующие для инсталляции грамотной, полноценной системы обогрева на вашем объекте. По вашему желанию, составим проектную документацию, произведем монтаж или шеф-монтаж нагревательного кабеля с выдачей гарантийных обязательств на выполненные работы.

    Одножильный или двухжильный кабель — STEM Energy

    Действительно ли двухжильный кабель намного безопаснее одножильного с точки зрения излучения?
    На самом деле оба кабеля безопасны: уровень электромагнитного излучения, создаваемого ими, значительно ниже предельно допустимого для здоровья человека. Но двухжильный кабель безопасен «в квадрате», поскольку его излучение (0,02-0,05 мкТл) на порядок ниже излучения одножильного кабеля (0,2-0,4 мкТл). Именно поэтому для жилых помещений, особенно тех, где регулярно и подолгу находятся дети, рекомендован двухжильный кабель.
    Еще одно ключевое различие между этими видами кабеля заключается в удобстве монтажа. При укладке одножильного кабеля необходимо вернуть оба его конца в точку подключения, а при укладке двухжильного такой сложности нет.

    Нагревательный кабель: немного физики


    Принцип действия нагревательного кабеля базируется на законе Джоуля-Ленца. Если физика не ваш конек, или изучали вы ее слишком давно, напомним основные моменты.
    В данном случае мы имеем проводник (нагревательный кабель), по которому течет электрический ток. Согласно закону, проводник под действием электрического тока обязательно нагревается. Сила нагрева напрямую зависит от величины электрического тока и сопротивления проводника. Данный эффект является крайне нежелательным для проводов и кабелей систем электроснабжения, но в случае нагревательного кабеля он, наоборот, приветствуется и развивается.

    Краткая классификация кабелей


    Все современные греющие кабели конструктивно можно разделить на 2 типа: резистивные и саморегулирующиеся. Резистивный кабель отличается тем, что по всей длине имеет постоянную выходную мощность, которая зависит от длины кабеля, подаваемого напряжения и удельного сопротивления материала.
    Для изготовления жил таких кабелей применяются специальные сплавы, для которых характерна незначительная величина температурного коэффициента электрического сопротивления. Благодаря этому свойству можно производить кабель, который при различном нагреве обладает практически неизменной тепловой линейной мощностью, т.е. по всей протяженности кабеля тепловыделение постоянно.

    Резистивные кабели делят на 3 группы в зависимости от диапазона рабочих температур:
    — низкотемпературные – до 100 ºС;
    — среднетемпературные – 100-250 ºС;
    — высокотемпературные – 250-1000 ºС.

    Кабели также могут быть:
    — одножильными,
    — двухжильными.

    Одножильный резистивный кабель


    Одножильные резистивные кабели подключаются к электрическому питанию обоими концами.
    Наиболее бюджетный вариант такого кабеля обладает только изолирующим слоем и наружной защитной оболочкой. Более дорогой и безопасный вариант исполнения предполагает наличие специального защитного экрана, который предохраняет человека от поражения электрическим током. Кроме того экран применяется для уменьшения напряжения электромагнитного поля до допустимых санитарных норм.

    Двухжильный резистивный кабель


    Двухжильные резистивные кабели подключаются к источнику электрического тока только одним концом. На втором конце кабеля размещается муфта, которая соединяет нагревательную и возвратную жилы. В данной системе обогрева соединительная муфта является одним из самых уязвимых элементов, поэтому их разработке уделяется особое внимание. Как правило, технология изготовления соединительных муфт охраняется производителями как ноу-хау и не разглашается.
    В двухжильном резистивном кабеле два проводника расположены параллельно. Электрический ток по ним перемещается в противоположных друг другу направлениях, что способствует возникновению эффекта взаимной компенсации напряженности электромагнитных полей. Именно поэтому двухжильный кабель более безопасен в процессе эксплуатации для здоровья людей.

    — Для изготовления нагревательных жил, которые используются в кабелях высокого сопротивления, наиболее часто применяется нихром. Нихром – это сплав никеля (55-78%) с хромом (15-23%) с добавлением в качестве легирующих добавок железа, марганца, алюминия и кремния. Для производства кабелей с низким сопротивлением чаще всего используют либо оцинкованную сталь, либо медные жилы, покрытые никелем.
    — Изоляция двухжильных кабелей может быть как однослойной, так и многослойной. Многослойная изоляция обеспечивает более высокое качество диэлектрической прочности, но стоит такой кабель несколько дороже. Для производства изоляции применяется обширный спектр материалов: полиэтилен, фторполимер, поливинилхлорид и пр.
    — Нагревательная изолированная жила помещается в специальный защитный экран в виде оплетки из луженой или никелированной проволоки. В качестве защитного экрана также может выступать сплошная металлическая трубка из алюминиевой или свинцовой фольги.
    — Заключительным слоем всей конструкции является оболочка из высокопрочных полимеров.

    Как правило, на реализацию двухжильный резистивный кабель поступает готовыми нагревательными секциями. Т.е. это уже полностью готовый к подключению к источнику питания отрезок нагревательного кабеля с предустановленными соединительными муфтами на концах. Длина одной секции может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен метров и подбирается таким образом, чтобы прикладываемое напряжение без допущения перегревов достигало полного падения.
    В настоящий момент рынок изобилует предложениями от различных производителей резистивного кабеля. Бренд STEM Energy предлагает оптимальное ценовое решение нагревательных кабелей.

    Независимо от типа кабеля при его производстве особое внимание уделяется контролю качества и надежности изделий. Особенно это актуально в вопросах электробезопасности. Поэтому греющий кабель для «теплого пола» выполняется, как правило, с экранированием и требует заземления при монтаже.

    Греющий кабель. Строение, принцип работы и особенности выбора

    На сегодняшний день существует несколько типов систем обогрева. Мы рассмотрим кабельные системы. Они универсальны в применении и могут использоваться как для обогрева полов в помещениях, так и кровли зданий, уличных и подземных трубопроводов и т.д. 

    Существуют два основных вида греющего кабеля: резистивный и саморегулирующийся.

    Резистивный кабель

    Название «резистивный» происходит от слова «resistance» – сопротивление. Греющие кабели резистивного типа имеют постоянное сопротивление, которое зависит от длины кабеля. При прохождении тока по нагревательной жиле выделяется тепло по закону Джоуля-Ленца:

    Q = U2 * t / R;

    где:
    U — напряжение в сети;
    t — время;
    R — сопротивление;
    Q — выделяемое тепло.

    Количество выделяемого тепла обратно пропорционально электрическому сопротивлению участка цепи при постоянном напряжении.

    Производители закладывают в свою продукцию определенные технические характеристики. Греющие кабели нельзя укорачивать! Это приведет к общему уменьшению сопротивления на участке цепи, что влечет за собой увеличение мощности, перегрев кабеля и выход из строя всей системы обогрева.

    Строение

    Нагревательный элемент – металлическая жила изготавливается из сплавов с высоким показателем электрического сопротивления: меди, латуни, нихрома. Жила обтянута несколькими слоями изоляции и металлической оплеткой, которая выполняет функцию экранирующего элемента от электромагнитных полей и выполняет функцию заземления. Внешняя защитная оболочка изготавливается из термостойких полимерных материалов (поливинилхлорид, тефлон).

    Резистивный кабель делится на одножильный и двухжильный.


    Схематичное строение двухжильного и одножильного кабелей

    Одножильный кабель

    Имеет одну нагревательную жилу. Особенность заключается в том, что кабель должен укладываться по замкнутому контуру, чтобы оба конца кабеля были сведены в одно место и подключены к терморегулятору. Данный тип рекомендован для подогрева промышленных помещений и систем антиобледенения наружных площадей.

    Двухжильный кабель

    Состоит из двух жил соответственно. Одна является нагревательным элементом, а вторая токопроводящим для создания замкнутого контура. Монтаж осуществляется в одном направлении. Данный тип кабеля наиболее универсален в применении и рекомендован для систем теплого пола для всех типов жилых и промышленных помещений, а также для систем антиобледенения наружных площадей и кровли.


    Схема подключения
    одножильного кабеля
    Схема подключения
    двухжильного кабеля
    Схема расположения
    датчика температуры

    ВАЖНО! Резистивный кабель нельзя использовать без терморегулятора и датчика температуры. С их помощью поддерживается и контролируется температура нагрева. Подключение кабеля напрямую к источнику питания может привести к перегоранию первого вследствие непрерывной работы в течение длительного времени.

    Саморегулирующийся кабель

    Способен самостоятельно регулировать свою мощность на различных участках — чем ниже температура окружающей среды, тем сильнее греется кабель. Имеет две медные токонесущие жилы, между которыми находится высокотехнологичная матрица, которая является нагревательным и регулирующим элементом.

    Принцип работы

    Принцип работы саморегулирующегося кабеля также основан на законе Джоуля-Ленца о тепловом действии электрического тока:

    Q = U2 * t / R;

    где:
    U — напряжение в сети;
    t — время;
    R — сопротивление;
    Q — выделяемое тепло.

    Количество выделяемого тепла обратно пропорционально электрическому сопротивлению участка цепи при постоянном напряжении.

    За счет высокотехнологичной матрицы кабель имеет разное сопротивление при различной температуре окружающей среды и, следовательно, разную рассеиваемую мощность. Это правило распространяется и на отдельные участки кабеля — например, если одна его часть проложена в теплом помещении, а другая на улице. Чем ниже температура окружающей среды – тем ниже сопротивление кабеля и выше рассеиваемая мощность и наоборот.

    Строение

    Медные жилы, регулирующая матрица и первые слои изоляции обтянуты защитной экранирующей оплеткой из стали или меди. Несколько слоев внешней оболочки обеспечивают высокую степень термозащиты и предохраняют от механического или химического повреждения.

    Выпускается саморегулирующийся кабель в основном в бухтах на отрез. Главными преимуществами такого способа поставки является возможность отреза кабеля любой необходимой длины.

    Самреги рекомендуется использовать для систем антиобледенения и снеготаяния, обогрева внутренних участков на улице, обогрева труб, водостоков, резервуаров и не рекомендуется для использования в качестве теплого пола. Подробнее о применении саморегулирующегося кабеля тут.

    Приведенные данные носят обзорный характер. Всю информацию по техническим характеристикам и видам греющего можно уточнить у наших специалистов по телефону +7 (800) 77 55 628, +7 (812) 33-25-300 или в одном из наших магазинов в Вашем городе.

     

    «Греющий кабель. Строение, принцип работы и особенности выбора»
    ООО «Теплый пол», 2019
    Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!

     

     

    принцип работы, виды, конструкция, монтаж

    При необходимости справиться с особо низкими температурами в каких-либо конструктивных элементах построек, системах коммуникаций, предметах бытового благоустройства используется  нагревательный кабель. Данное устройство обеспечивает дополнительный подогрев по всей длине или области прокладки трассы. При этом важно учитывать принцип работы нагревательного элемента и в каких ситуациях его целесообразно применять.

    Назначение и принцип работы

    Назначение нагревательных кабелей позволяет охватывать как разнообразные сферы промышленной деятельности, так и решать различные бытовые задачи. Наиболее часто нагревательный кабель используется для:

    • Обогрева помещений или сооружений с малой кубатурой, включая декоративные комнаты, террариумы, шахты и колодцы;
    • Нагревания всего или только участка трубопровода, водопровода, канализации и других объектов, расположенного на открытом воздухе или в не отапливаемом помещении;
    • Разогрева замороженных объектов при выполнении на них каких-либо технологических операций;
    • Защиты от замерзания воды или для предотвращения скопления влаги;
    • Предотвращения образования льда или отложения снега;
    • Поддержания температуры какого-либо объекта в заданных пределах.

    Принцип работы нагревательного кабеля описывается законом Джоуля-Ленца, который гласит, что при протекании электрического тока по любому резистивному элементу, из него будет выделяться тепловая энергия. Данный процесс обуславливается наличием электрического сопротивления у токопроводящего материала, которое возникает из-за взаимодействия заряженных частиц. Эти частицы создают препятствие направленному движению тока, и при их столкновении происходит выделение тепла.

    Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что величина тепловой мощности прямопропорциональна сопротивлению нагревательного кабеля и может выражаться формулой:

    Q = I2 * R * t

    Где:

    • Q – величина выделяемой тепловой энергии;
    • I – величина тока, протекающего по нагревательному кабелю;
    • R – омическое сопротивление элемента;
    • t – время подключения кабеля к электрической сети.

    На практике сопротивление конкретного греющего кабеля будет зависеть от материала токоведущих жил, их длины и способа подключения. Все эти параметры обуславливаются конструктивными особенностями различных видов нагревательной кабельной продукции.

    Виды

    Используемые для подогрева токоведущие элементы подразделяются на резистивные (линейные и зональные), саморегулирующие и индуктивные. Все виды нагревательных кабелей отличаются принципом работы и конструкцией. Рассмотрим более детально особенности каждого из них.

    Резистивные линейные.

    Линейный нагревательный кабель представляет собой конструкцию из обычного провода, концы которого подключаются к источнику электропитания. Таким образом, линейную модель принципиально можно представить в виде последовательно включенного сопротивления резистивного типа, характеризующегося постоянной мощностью нагрева. По количеству жил он подразделяет на одножильный и двухжильный нагревательный кабель.

    Одножильный линейный.

    Рис. 1: конструкция одножильного линейного кабеля

    Посмотрите на рисунок, одножильные марки состоят из нагревательной жилы с высоким удельным сопротивлением, как правило, стали или ее сплавов. Также сюда входит один или несколько слоев термоустойчивой изоляции, которая не деформируется при нагревании. Такой вид нагревательного проводника может оснащаться экраном для удаления помех, создаваемых ним самим и устройства защиты от замыкания на землю.

    Его основным преимуществом является простота и неприхотливость в эксплуатации, также он может контактировать с проводящими конструкциями и подвергаться нахлесту. А к недостаткам можно отнести необходимость использования заводской секции установленной длины (отрезать нужный вам кусок нельзя), необходимость подключать концы секции в одной точке к «+» и «–» или к нулю и фазе.

    Двухжильный линейный

    Рис. 2: конструкция двухжильного линейного кабеля

    Конструктивно двухжильные марки имеют два вывода, подключаемые к источнику электроэнергии. В его состав входят те же элементы, что и в одножильный с одним отличием – в нем находятся две параллельно расположенные жилы вместо одной. Что предоставляет дополнительное преимущество – двухжильный нагревательный кабель, в отличии от одножильного, не нужно возвращать вторым концом секции к месту подключения, что предоставляет определенное удобство при обогреве трубопроводов и других протяженных конструкций.

    Резистивные зональные

    Зональные кабели представляют собой разновидность резистивного, с тем отличием, что имеет более сложную и функциональную структуру. В сравнении с линейным конструктивно он имеет следующую особенность:

    Рис. 3: конструкция зонального кабеля

    Как видите на рисунке, зональный кабель так же, как и линейный включает в себя две токоведущие медные жилы, внутреннюю изоляцию для каждой жилы, нагревательную проволоку из материала с высоким удельным сопротивлением, внешнюю изоляцию.

    Его конструкция отличается наличием окошек во внутренней изоляции, в которых к токоведущему проводнику подсоединяется нагревательная проволока. Сами окошки расположены на расстоянии 1 – 2м друг от друга. Таким образом, между окошками нагревательный элемент подключается параллельно и воспринимает на себя напряжение сети. То есть на каждый из участков проволоки приходиться по 220 В или та величина, которая подается на греющий кабель.

    За счет такого конструктивного решения постоянным сопротивлением должна обладать не вся протяженность, а только проволока, расположенная на участке в 1 – 2 м, получившая название зоны (от чего и берет название данный тип кабеля). Благодаря такой конструкции длина секции может подбираться произвольно в зависимости от ваших  личных пожеланий.

    Саморегулирующиеся кабели

    Саморегулирующийся кабель отличается от предыдущих вариантов и конструктивным исполнением, и принципом работы.

    Рис. 4: конструкция саморегулирующегося кабеля

    Посмотрите на рисунок, здесь показана конструкция саморегулирующегося кабеля, включающая в себя:

    • Внешнюю оболочку, защищающую внутренние элементы от воздействия окружающей среды.
    • Токоведущие жилы, на которые подается напряжение от внешнего источника.
    • Экранирующая оплетка, защищающая окружающие коммуникации от электромагнитного излучения самого кабеля.
    • Слой внутренней изоляции для электрического разделения токоведущих элементов от металлической оплетки для экранированных кабелей или от внешних конструкций при отсутствии экрана.
    • Полупроводниковая матрица, представляющая собой непосредственно сам греющий элемент.
    Рис. 5: принцип работы полупроводниковой матрицы

    Именно эта часть саморегулирующего кабеля  является своеобразным датчиком температуры. Чем больше нагрета окружающая среда, тем меньше проводимость нагревательных элементов, величина протекающего через них тока снижается, равно как и величина выделяемого тепла. В этом и выражается функция саморегуляции уровня температуры.

    Основным преимуществом такого нагревательного кабеля является его полная автономность – количество получаемой тепловой энергии самостоятельно подстраивается под температуру среды, в которой он находится. За счет чего разные участки нагревательного кабеля будут иметь нелинейную мощность, выдавая нужную вам температуру в конкретной ситуации. Еще одним преимуществом такого типа нагревательного устройства является его произвольная длина. Но к недостаткам стоит отнести то, что продается он стандартными бухтами и не имеет соединительных элементов в комплектации.

    Индуктивные нагревательные кабели

    Принцип действия такого типа нагревательного кабеля заключается в наведении ЭДС внутри ферромагнитной среды. Конструктивно он состоит из токоведущей жилы, которая наматывается на ферромагнитный сердечник на подобии катушки. При протекании тока по токоведущей жиле в сердечнике будет наводится эдс. Нагревание происходит за счет электрических потерь от тока в проводнике и от потерь в стали по принципу скин-эффекта.

    Главным отличием от других типов нагревательных кабелей является соотношение выделяемой тепловой энергии. Здесь потери в меди составляют всего 20%, в то время как в ферромагнитном материале будут теряться остальные 80%. В зависимости от конкретной марки соотношение потерь может отличаться. За счет чего линейная мощность индуктивного кабеля может быть гораздо ниже при обеспечении той же температуры нагрева.

    Особенности монтажа

    При прокладке нагревательного кабеля важно соблюдать ряд правил, а именно:

    • Температура окружающей среды на этапе монтажа системы обогрева должна быть не ниже +15ºС.
    • Фиксацию на поверхности следует производить таким способом, чтобы не повредить конструктивные элементы нагревательных участков (заводскими фиксаторами, специальным скотчем, герметиком, мягкими накладками, хомутами и т.д.).
    • При формировании трассы или сетки необходимо обеспечивать достаточную площадь обогрева для конкретного объекта в зависимости от его параметров.
    • При поворотах нужно следить, чтобы радиус изгиба не  превышал шести его диаметров.
    • После завершения укладки обязательно проверяйте целостность изоляции и жил путем прозвонки и измерения уровня сопротивления.

    Теперь рассмотрим несколько практических советов касательно особенностей прокладки в частных ситуациях. Если нагревательный кабель используется для обогрева кровли или других объектов, где он устанавливается под прямыми солнечными лучами, лучше использовать экранированные марки. Так как у моделей с оплеткой используется куда более устойчивая оболочка, чем у кабелей общего назначения.

    При обогреве водостоков, необходимо выбирать место расположения в наиболее холодной точке или с наименее прогреваемой стороны. В горизонтальных желобах нагревающий кабель необходимо устанавливать в нижней части желоба, чтобы теплые массы поднимались вверх и плавили лед выше. В вертикальных трубах водосточной системы со стороны стены здания, как показано на рисунке, так как она прогревается хуже всего:

    Рис. 6: Пример монтажа в водосточной системе

    Так как нагревательный кабель может располагаться в воде, им можно напрямую прогревать водопроводные трубы или системы отопления. Устанавливают его внутри трубы, как показано на рисунке:

    Рис. 7: пример прокладки греющего кабеля внутри трубы

    Следует отметить, что монтировать  нагревательный проводник внутри канализационных и сточных труб запрещено, так как за него будет цепляться различный мусор. Из-за чего возникнут пробки, ухудшающие проходимость и приводящие к полному перекрытию. Поэтому полимерные и металлические трубы канализации прогреваются посредством установки нагревательных элементов с внешней стороны. Но стоит отметить, что нагревательный провод должен изолироваться от слоя теплоизоляции посредством специальной алюминиевой ленты.

    Области применения

    Нагревательный кабель применяется для обогрева таких конструктивных элементов:

    • теплых полов – как в бытовых (ванных и кухнях), так и в производственных помещениях;
    • крыш зданий, где возникает угроза образования сосулек или скопления снежных масс над тротуарами или пешеходной зоной;
    • различных трубопроводов в системах водоснабжения, канализации, отопления и т.д.;
    • емкостей и резервуаров для хранения жидких веществ;
    • систем водоотведения и дренажа;
    • подогрева ступенек зданий, тротуаров и технологических проходов;
    • нагревательных матов, ковриков и дорожек;
    • аквариумов и террариумов для домашних питомцев.

    В промышленной сфере нагревающий кабель может иметь и более специфическое применение, примеры некоторых из них и необходимые параметры для их эффективной работы приведены в таблице ниже:

    Таблица: область применения нагревающего кабеля

    Область примененияТребуемая  температура, °СУдельная мощность, Вт/м2.Суммарная мощность, кВт
    Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников2-53 — 150,5-5
    Обогрев антенн спутниковой связи2-5200-3002-15
    Обогрев ванн обезжиривания30-50200-4000,5-3
    Обогреваемые линии изготовления бетонных изделий40-6030020-50
    Обогрев плит прессов40-150300-10002-10

    ThermoExpert Deutschland GmbH | современные продукты отопления

    ThermoExpert Deutschland GmbH | современные продукты отопления | Нагревательные кабели с минеральной изоляцией (двухжильные)

    ThermoExpert Germany GmbH — ваш партнер в области высокотехнологичных решений в области создания контролируемых температур, измерения температуры и обогрева. Что бы вы ни хотели воплотить в жизнь, мы — настоящий партнер на вашей стороне — от проектирования до производства.

    Кабель обогрева, обогревательный элемент, обогреватель, обогрев трубы, обогрев трубы, решения для промышленного обогрева, защита от замерзания, контроль вязкости, поддержание температурного процесса, быстрая тепловая реакция, обогрев постоянной мощности, обогревательный кабель постоянной мощности, саморегулирующийся , саморегулирующийся нагревательный кабель, саморегулирующийся нагреватель, саморегулирующийся нагревательный кабель, саморегулирующийся нагревательный провод, саморегулирующийся нагревательный провод, нагревательная оболочка, нагрев материала оболочки, нагревательный элемент материала оболочки, нагревательный провод, применение для нагрева, одножильный нагревательный кабель, однопроволочный нагревательный элемент, однопроволочный нагревательный кабель, двухжильный нагревательный кабель, двухпроводной нагревательный элемент, двухжильный нагревательный кабель, двухжильный нагревательный кабель, двухпроводной нагревательный элемент, двухпроводной нагревательный кабель, гибкий нагревательный элемент, гибкий нагревательный элемент раствор, решение для высокотемпературного нагрева, приложение для высокотемпературного нагрева, нагрев до 1000 ° C, применение сверхвысокого вакуума, применение вакуума, высокая температура нагревательный элемент, высокотемпературный нагревательный провод, высокотемпературный нагревательный кабель, радиационный нагреватель, спиральные нагреватели, пластины нагревателя, нагреватели на фланцах, воздушный нагреватель, нагреватель горячего воздуха, нагреватель технологического воздуха, электрический резистивный нагреватель, резистивный нагреватель, трубчатые нагревательные элементы, трубчатые нагревательный проводник, трубчатый нагреватель, трубчатые нагреватели, приложения для трубчатого нагрева, лучистые нагревательные элементы, лучистые нагревательные элементы, лучистые нагревательные проводники, лучистый нагревательный кабель, лучистые нагреватели, картриджные нагреватели, картриджный нагрев, высокотемпературные картриджные нагреватели, картриджный нагревательный кабель, погружные нагреватели, нагреватели сопел, высокотемпературные нагреватели, нагреватели подачи жидкости, трубки с подогревом, боковые нагреватели, боковые нагреватели, боковые нагреватели, вставные нагреватели, формованные нагреватели, гравированные нагреватели, монтажные нагреватели, электронагреватель, гравированная нагревательная пластина, вставной нагреватель, вставной нагревательный элемент , вставлен нагревательный элемент. Нагревательная пластина 650 ° C, нагревательная пластина 800 ° C, быстрый нагрев, промышленные конфорки, инфракрасные нагревательные пластины, инфракрасные нагревательные патроны, нагревательные патроны, высокотемпературные нагревательные патроны, инфракрасный излучатель, инфракрасные нагревательные плиты, нагревательные плиты по индивидуальному заказу, индивидуальное отопление проводники, нагревательные элементы по индивидуальному заказу, трубчатый нагрев по заказу, приложения по нагреву по индивидуальному заказу, сложный нагревательный элемент, комплексное приложение для нагрева, приложение для нагрева от производителя, решение для нагрева от производителя, трубчатый нагрев от производителя, производитель, нагревательные пластины, картриджные нагреватели от производителя, радиационные нагреватели от производителя, производитель нагревательных элементов, свободно излучающий змеевик нагревателя, змеевиковые нагреватели, нагревательный кабель на змеевиках, спиральные нагреватели, спиральный нагревательный элемент, нагреватели горячей ноги, нагреватели холодной ноги, нагреватель холодных концов, нагревательные элементы холодного конца, приложение для нагрева холодных концов, нагреватель горячего сопротивления, U-образные нагреватели, индивидуальные нагревательные элементы, индивидуальные нагревательные элементы, индивидуальные двойное высокотемпературное приложение, индивидуальный нагревательный провод, нагревательный элемент разъема питания, приложение для нагрева подключения питания, разъем питания для вакуума, разъем питания для сверхвакуумных приложений, металлокерамические разъемы питания, керамические разъемы питания, керамические разъемы питания для приложений нагрева, керамика силовые соединители для нагревательных элементов, керамические силовые соединители для нагревательных пластин, печей, нагревательные элементы для печей, нагревательные элементы для печей, нагревательный кабель для печей, вакуумная сушка с нагревательными пластинами, вакуумные сушильные нагреватели, твердые нагревательные плиты, высокопроизводительные картриджные нагреватели, нагреватели для кремниевых нагревателей, нагревательных элементов кремниевых пластин, нагревательных проводников для кремниевых нагревателей, вакуумных нагревателей, вакуумных нагревательных элементов, одно- и многопластинчатого вакуумного нагрева, обжига в камере сверхвысокого вакуума, нагрева камеры сверхвысокого давления, источника вакуумного тепла, вакуумной камеры изолированного нагревателя, изолированного нагрева элемент UHV, нагреватели подложки, применение нагрева подложки, Vac Нагрев подложки uum, UHV-нагрев, нагрев образца, приложение для нагрева образца, вакуум-совместимые материалы, вакуум-совместимый нагреватель, вакуум-совместимый нагревательный раствор, простые нагреватели, простой нагревательный раствор, простой нагревательный элемент, нагревательная пластина 300 мм, пластина нагревателя 200 мм, пластина нагревателя 450 мм, нагревательная пластина 300 мм, нагревательная пластина 200 мм, нагрев пластины по индивидуальному заказу, нагрев пластины 650 ° C, нагрев пластины 800 ° C, нагрев пластины 300 ° C, нагреватель больших нагревательных пластин, нагревательные элементы для больших нагревательных пластин, нагреватели для полупроводников, нагревательный элемент полупроводников , однородность температуры нагревательных элементов, нагревательные элементы с минеральной изоляцией, нагреватели с минеральной изоляцией, нагревательные пластины с однородностью температуры, пластина с однородностью температуры, однородность температуры нагревателей с минеральной изоляцией, нагреватели с минеральной изоляцией 1000 ° C, нагреватели с минеральной изоляцией 600 ° C, изолированные нагреватели с высокой температурой, фланец нагреватель, металлические нагревательные элементы, нагревательные элементы в оболочке, нагреватель в минеральной оболочке, шахта Термоизолированный нагреватель мантии, электрические нагревательные элементы, термопара мантии, материалы термомантии, материал мантии для термопар, термопары в оболочке, кабель термоса, удлинительный кабель для термопар, компенсационный кабель для термопар, кабель термопары, термодатчик, проход для термопар, ввод NPT винтовые соединения, миниатюрные термопары, соединители для термопар, высокотемпературные термопары, термопары типа S, термопары типа d, термопары типа c, термопары типа r, термопары типа b, термопары по индивидуальному заказу, термопары по требованиям, термопары на заказ, вольфрамовые термопары танталовые термопары, молибденовые термопары, вакуумные термопары, окислительные термопары, высокотемпературные технологические термопары, термопары в кожухе, термопары общего назначения, термопары для высокоскоростного газа, термопары, высокоточные термопары, термопары для потока жидкости, термопары для протекания газов rmocouples глухое отверстие, платиновые термопары, нагревательные пластины для термопар, термопары с выводом проводов, термопары с выводом штекер / гнездо, термопары с неизолированными выводами, термопары с переходным соединением, термопара со штекером, термопара с гнездом, нагрев до 1000 ° C, термопара 1200 ° C , термопара 1300 ° C, термопара 1400 ° C, термопара 1500 ° C, термопара 1600 ° C, термопара 1700 ° C, термопара 1800 ° C, термопара 1900 ° C, термопара 2000 ° C, термопара 2300 ° C, изолятор термопары HfO, термопара с изолятором из оксида гафния, термопара с изолятором из оксида бериллия, термопара с изолятором из BeO, платино-родиевые термопары, платино-родиевая оболочка, молибденовая оболочка, танталовая оболочка, вольфрамовая оболочка, экзотические термопары, термопара специального типа K, термопара специального типа для окружающей среды , загрязнение термопары окружающей среды, термопары типа j, термопары типа l, рентгеновские снимки термопар, калибровка термопар, термопары с калибровочным листом, компрессионные фитинги для термопар, металлические соединители для термопар, конические термопары, плоские термопары, заземленный горячий спай, незаземленный горячий спай, коаксиальный сигнальный кабель, трехосный сигнальный кабель, сигнальный переходной кабель, кабель передачи сигнала, нагревательная планка, нагревательный штамп , высоковольтный нагрев, низковольтный нагрев, низковольтное нагревательное оборудование, низковольтное нагревательное решение, как найти правильный нагревательный кабель, саморегулирующийся нагревательный провод, проектирование нагревательного приложения, дизайнерское нагревательное решение, производитель оборудования для нагревательного кабеля, производитель оборудования для нагревательного оборудования , производитель оборудования для нагревательных растворов, авиационная промышленность с нагревательными элементами, космическая промышленность с нагревательными элементами, наклеиваемые термопары, полупроводники для нагревательных кабелей, полупроводники для нагревательных приложений, полупроводники для нагревательных растворов, промышленность по упаковке нагревательных кабелей, промышленность по производству упаковки для нагревательных приложений, промышленность по упаковке нагревательных растворов, нагревательные кабели турбина, отопительный прибор ионная турбина, турбина нагревательного раствора, турбина нагревателя, инструмент для нагревательного кабеля, инструмент для нагревания, инструмент для нагревательного раствора, инструмент для нагревателя, исследование нагревательного кабеля, исследование нагревательного приложения, исследование нагревательного раствора, исследование нагревателя, автомобильный нагревательный кабель, автомобильное приложение для нагрева, нагревательное решение автомобильный, автомобильный обогреватель, нагревательный кабель 24 В, нагревательный элемент 24 В, нагревательный раствор 24 В, нагревательный элемент 24 В, нагревательный провод 24 В, нагревательный кабель 230 В, нагревательный элемент 230 В, нагревательный раствор 230 В, нагревательный элемент 230 В, нагревательный провод 230 В, нагревательный кабель 240 В, нагрев элемент 240 В, нагревательный раствор 240 В, нагревательный элемент 240 В, нагревательный провод 240 В, расчетный нагревательный элемент, расчетный нагревательный элемент, расчетный нагревательный кабель, расчет нагревательного кабеля, расчет мощности нагрева, расчет плотности ватт, нагревательные элементы поставщика, нагревательный кабель поставщика, нагревательный провод поставщика , нагревательный кабель источника, нагревательный провод источника, источник, термопара, нагревательный элемент источника , инфракрасный нагреватель, инфракрасный нагревательный элемент, термопара Pt10Rh-Pt, термодатчик Pt10Rh-Pt, термопара Pt13Rh-Pt, термопара Pt13Rh-Pt, термопара Pt30Rh-PtRh6, термодатчик Pt30Rh-PtRh6, термодатчик WRe26, WRemosensor WRe26, Pt30Rh-PtRh6 датчик, термопара WRe3-WRe25, термодатчик WRe3-WRe25, термопара DIN 60584, обжата нагревательного элемента, обжата нагревательного кабеля, обжатия нагревательного провода, обжатия термопары, дизайн нагревательной пластины, дизайн нагревательного штампа, дизайн, нагревательная трубка, дизайн нагревательного картриджа, дизайн нагревательный элемент, проектное отопительное приложение, дизайнерское отопительное решение, дизайн-электронагреватель, дизайн-система электрообогрева, строительная нагревательная плита, строительный нагревательный штамп, конструкция, нагревательная трубка, строительный нагревательный патрон, строительный нагревательный элемент, строительное отопительное приложение, строительное отопительное решение, строительство электронагреватель, система электронагрева конструкции, нагреватель подложки для проектирования, нагревательный элемент для конструкции, решение для нагрева подложки ион, раствор для нагрева строительной подложки, нагреватель для строительной подложки, дизайнерский радиационный нагреватель, строительный радиационный нагреватель, дизайнерский трубчатый нагреватель, строительный трубный нагреватель, нагревательный элемент с дополнительными холодными концами, нагревательный элемент с оголенными холодными концами, нагревательный элемент с бесшовными холодными концами, обогреватель с дополнительными холодными концами, обогреватель с голыми холодными концами, обогреватель с бесшовными холодными концами, теплопроводник с присоединенными холодными концами, теплопроводник с оголенными холодными концами, теплопроводник с бесшовными холодными концами, обогреватель с хорошим соотношением холод / горячее , соотношение холод / тепло, нагревательный провод с оголенными концами, нагревательный элемент в оболочке с оголенными концами, вставная термопара, селен термопары, селен нагревательного элемента, селен нагревателя, селен нагревательного кабеля, селен нагревательной проволоки, термопары с высоким сопротивлением, нагревательный элемент с высоким сопротивлением, с высоким сопротивлением нагревательный кабель, выдача нагревательного элемента, экструдер нагревательного элемента, экструдер нагревательного кабеля, вакуумное покрытие нагревателя, вакуумное покрытие нагревательного элемента, нагревательный кабель v вакуумное покрытие, вакуумное покрытие нагревательным раствором, вакуумное покрытие нагревательного элемента, покрытие поверхности нагревателя, покрытие поверхности нагревательного элемента, покрытие поверхности нагревательного кабеля, покрытие поверхности нагревательным раствором, покрытие поверхности нагревательного раствора, испаритель, испаритель нагревательного элемента, испаритель нагревательного кабеля, испаритель нагревательной проволоки , испаритель для нагревательного раствора, испаритель для нагрева, нагревательная пластина, припаянная под вакуумом, нагревательный фланец, припаянный в вакууме, нагревательный элемент, припаянный в вакууме, нагревательный раствор для вакуумной пайки, предварительно нагретые патроны, патрон с подогревом, нагреватель для образца, нагреватель для расчетного образца, нагревательная плита для конструкции, нагревательная плита для строительства, нагревательная плита по индивидуальному заказу, нагреватель с дизайнерским картриджем, нагреватель для строительного картриджа, литье нагревателя под давлением, литье нагревательного элемента под давлением, кабель MI, кабель MI, электростанция нагревателя, электростанция с нагревательным элементом, электростанция с нагревательным кабелем, электростанция для нагревания, решение для обогрева электростанция, термопары газовые турбины, термодатчики, турбины, термопары турби прочие, газовые турбины с нагревательным элементом, газовые турбины с нагревательным кабелем, газовые турбины с теплопроводом, термопары для аэронавтики, нагревательные элементы для аэронавтики, нагревательный кабель для аэронавтики, нагревательный провод для аэронавтики, защита нагревательного кабеля, защита нагревательного провода, защита нагревательных элементов, защита нагревательных растворов, нагревательные приложения защита, компрессионные фитинги с ферулами, ферулы, резьбовое соединение, проходное соединение с ферулами, топливный элемент с термопарой, нагрев топливного элемента, топливный элемент, нагревательный элемент, термодатчик топливного элемента, нагревательный кабель топливного элемента, применение для промышленного нагрева, решения для промышленного нагрева, нагреватель зонда, зонд нагреватель образца, нагревательный элемент зонда, высокотемпературный нагревательный зонд, термопары с мини-разъемом, термопары с мини-разъемом, термопары со штекерным разъемом, термопары со стандартным тепловым разъемом, компрессионные фитинги 1/8 дюйма, компрессионные фитинги 3/8 дюйма, компрессионные фитинги 1/4 дюйма , метрические вводы, вводы, вводы нагревательного элемента, вводы вакуума, вводы давления, поверхность m измерительные термопары, термистор измерения поверхности, высокотемпературный проводник, термистор горячего носителя, термистор горячего носителя, термистор, датчик температуры поверхностного монтажа, датчик температуры 0,25 мм, датчик температуры 0,18 мм, датчик температуры 0,20 мм, датчик температуры 0,34 мм , датчик температуры 0,40 мм, датчик температуры 0,5 мм, термопары 0,18 мм, термопары 0,20 мм, термопары 0,25 мм, термопары 0,34 мм, термопары 0,40 мм, термопары 0,5 мм, термопары 1,0 мм, с дуплексной изоляцией термопары, датчики температуры с дуплексной изоляцией, узлы высокотемпературных термопар, водонепроницаемые соединители для термопар, высокотемпературные соединители, термопары, промышленный электрообогрев, промышленный кабель для обогрева, промышленные нагревательные элементы, нагревательный кабель с минеральной изоляцией, нагревательный кабель MI, системы обогрева до 800 ° C системы обогрева до 1000 ° C, рабочая температура нагревательного кабеля 800 ° C, рабочая температура нагревательного кабеля 600 ° C, работа нагревательного элемента температура 800 ° C, рабочая температура нагревательного элемента 600 ° C, рабочая температура нагревательного приложения 800 ° C, рабочая температура нагревательного приложения 600 ° C, рабочая температура нагревательного раствора 800 ° C, рабочая температура нагревательного раствора 600 ° C, промышленные измерения нагрева, промышленное измерение температуры, индивидуальное отопление, индивидуальное отопительное решение, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 1,5 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 0,5 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 1,0 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 2,0 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3, 0 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3,2 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3,6 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 4,2 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 4,5 мм, кабель нагревателя 2. 4816, нагревательный кабель Inconel 600, нагревательный кабель из нержавеющей стали, нагревательный кабель 1.4541, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 1,5 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 0,5 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 1,0 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 2,0 мм, с минеральной изоляцией нагревательный элемент 3,0 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 3,2 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 3,6 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 4,2 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 4,5 мм, нагревательный элемент 2.4816, нагревательный элемент Inconel 600, нагревательный элемент из нержавеющей стали сталь, нагревательный элемент 1.4541, нагревательный кабель NiCr8020, нагревательный элемент NiCr8020, нагревательный кабель из инконеля, нагревательный элемент из инконеля, линейный резистивный нагревательный кабель, линейный резистивный нагревательный элемент, Кабель нагревателя 50 Ом / м, Кабель нагревателя 12 Ом / м, Кабель нагревателя 6 Ом / м, Кабель нагревателя 22 Ом / м, Кабель нагревателя 3 Ом / м, Кабель нагревателя 1,4 Ом / м, Кабель нагревателя 4 Ом / м , Нагревательный кабель 6,3 Ом / м, Нагревательный кабель 1 Ом / м, Нагревательный элемент 50 Ом / м, Нагревательный элемент 12 Ом / м, Нагревательный элемент 6 Ом / м, Нагревательный элемент 22 Ом / м, Нагревательный элемент 3 Ом / м, Нагревательный элемент 1,4 Ом / м, Нагревательный элемент 4 Ом / м, Нагревательный элемент 6,3 Ом / м, Нагревательный элемент 1 Ом / м, кабель нагревателя 82,4 Ом / м, кабель нагревателя 36,6 Ом / м, кабель нагревателя 20,6 Ом / м, кабель нагревателя 19 Ом / м, кабель нагревателя 9,1 Ом / м, кабель нагревателя 11 Ом / м, кабель нагревателя 4,6 Ом / м, нагревательный элемент 82,4 Ом / м, ТЭН 36,6 Ом / м, ТЭН 20,6 Ом / м, ТЭН 19 Ом / м, ТЭН 9,1 Ом / м, ТЭН 11 Ом / м, ТЭН 4,6 Ом / м, соединитель кабеля нагревателя 400 ° C, соединитель нагревательного элемента 400 ° C, змеевик, нагреватель кабеля, кабель нагревателя в оболочке, кабель в оболочке, нагревательный кабель в оболочке из MI, оболочка из MI нагревательный кабель, нагреватель Пластиковые формовочные системы горячеканальных систем, нагревательный кабель Пластиковые горячеканальные системы, нагревательные стержни для резки и запечатывания, нагревательный элемент, отрезные и герметизирующие стержни, нагревательный кабель, отрезные и герметизирующие стержни, нагревательный кабель для больших площадей, нагревательные элементы для больших Поверхностные области, нагреватель с быстрым откликом, нагреватель с высокой плотностью ватт, кабель для нагревателя с высокой плотностью, кабель для нагревателя с быстрым откликом,

    15177

    page, page-id-15177, page-template-default, ajax_fade, page_not_loaded ,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on, wpb-js-composer js-comp-ver-4. 1.2, vc_responsive

    Руководство по осветительным и силовым кабелям

    Чтобы мы могли использовать наши светильники и приборы, нам необходимо подключить их к основному источнику питания. В этом посте мы обсудим различные типы кабелей и их типичное применение.

    Стационарная проводка, проходящая через стены / потолки между прибором и источником питания, называется «кабелем», тогда как провод, используемый для подключения портативных приборов, таких как лампы и т. Д., К настенной розетке, называется «гибким» или «гибкий кабель».

    Кабели плоские, с загнутыми сторонами и имеют внутри 2–4 жилы. Шлейф (гибкий кабель) круглый с 2-3 жилками внутри.

    Вид поперечного сечения кабеля Вид гибкого поперечного сечения

    Отдельные медные провода внутри кабеля / гибкого кабеля называются жилами. Каждая из жил (кроме заземляющей жилы в кабелях) покрыта цветной изоляцией из ПВХ, которая обеспечивает защиту и позволяет легко идентифицировать. (Желто-зеленый изолирующий рукав натягивается на оголенную жилу заземления во время установки кабеля) Все жилы затем окружаются последним слоем ПВХ-изоляции, называемым оболочкой, которая обычно бывает серого или белого цвета.

    Цвет жил был изменен в марте 2006 года, чтобы привести его в соответствие с требованиями Европейского Союза. Старые цвета были

    Красный — Живой
    Черный — Нейтральный

    Они были заменены следующими цветами

    Коричневый — Живой
    Синий — Нейтральный

    Важно помнить, что вы будете часто можно увидеть смесь нового и старого стиля цветовой кодировки в зданиях постройки до 2006 года.

    Кабели бывают разных размеров, размер относится к площади поперечного сечения жил и зависит от силы тока, протекающего через них. Кабель с жилами 2,5 мм 2 обычно используется для силовых цепей, а кабель с жилами 1 мм 2 обычно используется для цепей освещения.

    Однофазные силовые кабели

    Двухжильный и заземляющий кабель: Этот кабель соединяет потребительский блок (блок предохранителей) с розетками электросети и подает электричество к приборам, подключенным к цепи. Кабель состоит из трех жил, жилы под напряжением, жилы нейтрали и жилы заземления. Жилы под напряжением и нейтраль изолированы и проводят ток к розетке и от нее. Проводник заземления или непрерывного заземления (ECC) не изолирован, за исключением внешней оболочки, и обеспечивает путь для прохождения тока на землю в случае возникновения короткого замыкания.

    Двухжильный и заземляющий кабель — новые цвета Двухжильный и заземляющий кабель — старые цвета

    Трехжильный гибкий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения таких приборов, как лампы или удлинительные кабели, к розеткам электросети.Гибкий кабель (гибкий шнур / кабель) имеет три жилы: под напряжением, заземление и нейтраль. Каждая из жил изолирована слоем ПВХ с цветовой кодировкой, затем все три жилы окружены дополнительным внешним слоем ПВХ, известным как оболочка.

    Трехжильный гибкий кабель

    Двухжильный гибкий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения небольших приборов с двойной изоляцией и не требует заземления. Кабель имеет только две жилы: фазу и нейтраль. Поскольку это гибкий кабель, он будет круглой формы с внешней оболочкой и двумя жилами с ПВХ-изоляцией с цветовой кодировкой.

    Двухжильный гибкий кабель

    Трехфазные кабели питания

    Трехфазные и нейтральные: обычно вы не найдете трехфазных кабелей в жилых домах, если они не очень большие, но вы обычно найдете их в промышленных и высотных зданиях, поскольку они может обеспечить гораздо большую мощность, чем однофазный кабель. Трехфазные кабели обычно круглые и содержат 4 жилы, 3 из которых находятся под напряжением, а 1 — нейтраль. Каждая из жил покрыта изоляцией из ПВХ с цветовой кодировкой, а затем сгруппирована вместе и покрыта слоем, известным как оболочка (внутренняя оболочка), которая затем окружена слоем скрученной оцинкованной стальной проволоки, которая имеет двойную цель обеспечения броневой защиты. а также действует как защитный проводник цепи (CPC). Затем армированный слой покрывается дополнительным слоем ПВХ-изоляции, защищающей броню от ржавчины.

    Трехфазный и нейтральный кабель — новая цветовая кодировка Трехфазный и нейтральный кабель — старая цветовая кодировка

    Цвет трехфазных жил был изменен в соответствии с требованиями Европейского Союза. Старые цвета были

    Черный — Нейтральный
    Синий —     Живой (L3)
    Желтый —     Живой (L2)
    Красный     — Живой (L1)

    Они были заменены на следующие цвета

    Синий — Нейтральный
    Серый —     Живой (L3)
    Черный —     Живой (L2)
    Коричневый —     Живой (L1)

    Важно помнить, что вы часто будете видеть смесь нового и Цветовая кодировка в старом стиле в коммерческих и промышленных зданиях, хотя должна быть предупреждающая наклейка, а также маркировка фаз.

    Осветительные кабели

    Трехжильный и заземляющий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения двухсторонних выключателей света. Кабель состоит из 4 жил, одна из которых является нейтралью, а три других потенциально находятся под напряжением в зависимости от того, как спроектирована схема освещения и в каком положении находятся переключатели. Каждая из жил (кроме земли) покрыта слоем ПВХ-изоляция с цветовой кодировкой, позволяющая идентифицировать эти жилы, затем покрывается внешним слоем ПВХ, известным как оболочка.

    Трехжильный и заземляющий кабель нового цвета Трехжильный и заземляющий старые цвета

    Двухжильный гибкий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения осветительной арматуры с пластиковыми патронами, не требующими заземления. Кабель имеет только две жилы: фазу и нейтраль. Поскольку это гибкий кабель, он будет круглой формы с внешней оболочкой и двумя жилами с ПВХ-изоляцией с цветовой кодировкой.

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели — Кабель с минеральной изоляцией — MICC Group

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели

    полезны для поддержания температуры при низких температурах, поскольку их выходная мощность автоматически изменяется в зависимости от температуры в рабочих условиях. Саморегулирующиеся нагревательные кабели подходят для таких применений, как защита от замерзания. Кроме того, его очень легко установить, его можно отрезать по длине и заделать на месте. С подходящими кожухами он также может использоваться в агрессивных средах.

    Поскольку кабели автоматически снижают свою мощность, когда температура трубы приближается к желаемой температуре, кабель очень энергоэффективен и, следовательно, экономичен. В то же время кабель может компенсировать влияние скачков напряжения, потерь, изменения температуры окружающей среды и т. Д.

    Максимальная рабочая температура составляет 150 ° C, а максимальная рабочая температура — 225 ° C.

    Как это работает

    Саморегулирующийся нагревательный кабель

    MICC состоит из полупроводящей матрицы, выдавленной между двумя параллельными проводами шины, и внешней оболочки. Полупроводящая матрица сделана из проводящего углерода и полиэтилена. Электропроводящий углерод образует проводящие пути между двумя проводами шины при включении.

    Количество токопроводящих дорожек между проводами шины зависит от окружающей температуры.Саморегулирующийся нагревательный кабель MICC регулирует свою мощность, чтобы независимо реагировать на температуру по всей своей длине. Когда труба холодная, сердечник сжимается, увеличивая количество электрических путей через проводящий углерод и тем самым уменьшая электрическое сопротивление. Повышенный ток, протекающий через сердечник, приводит к нагреву. При повышении температуры сердечник расширяется и сокращает количество электрических путей.

    По мере увеличения сопротивления сердечника тепловыделение уменьшается. Когда температура окружающей среды снижается, структура ядра снова сжимается, увеличивая количество электрических путей через проводящий углерод и уменьшая электрическое сопротивление, которое, в свою очередь, производит дополнительное тепло.Саморегулирующиеся нагревательные кабели MICC обеспечивают равномерную температуру, поскольку могут автоматически регулировать свою мощность.

    кабель выделяет больше тепла. По сравнению с другими нагревательными кабелями саморегулирующийся нагревательный кабель MICC обеспечивает равномерную температуру, поскольку он может автоматически регулировать свою мощность.

    Узнайте больше о каждом типе продукции в этом разделе;

    Raychem® 2250 Frostex Саморегулирующийся нагревательный кабель, 2 проводника, 120 В перем. Тока

    / {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

    Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.

    {{section.sectionName}}:

    {{option.description}}

    {{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

    .

    {{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

    {{спецификация.nameDisplay}}
    Характеристики
    product.attributeTypes | orderBy : [‘label’, ‘name’]»>
    {{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
    {{спецификация.nameDisplay}}

    доля

    Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

    ×

    Гибкий кабель, 2/3/4-жильный производитель гибкого кабеля для морских судов в Китае

    Честное слово: ваш главный производитель гибких кабелей для морских судов

    Он обладает огнестойкостью (IEC 60332-1: Испытания гибких силовых кабелей в условиях пожара — Часть 1: Испытание одиночного морского гибкого кабеля с вертикальной изоляцией).

    Типы морских гибких кабелей DPNP / TPNP / FPNP одобрены классификационным обществом NK.

    Эти гибкие кабели уже экспортируются в Филиппины, Японию, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Индию и т. Д.

    Все клиенты уверены, что установят их на свои корабли и суда.

    Если вы хотите купить гибкий кабель в Китае, Honest Cable будет вашим лучшим производителем и поставщиком гибкого кабеля.

    У нас есть много гибких силовых кабелей различных типов и размеров, которые мы можем доставить вам в ближайшее время по вашему запросу.

    Спецификация гибкого кабеля

    Номер сердечника: 2, 3, 4

    Размер сердечника: 0,75 мм², 1,0 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4,0 мм², 6,0 мм²

    Печать на оболочке

    Типоразмер производителя 0.6 / 1кВ IEC 60332-3-22 Годовой счетчик

    Гибкие кабели: полное руководство по часто задаваемым вопросам

    1. Что такое гибкий кабель?

    Гибкий кабель — это кабель, при производстве которого учитываются физические нагрузки и сильный изгиб, которые обычно используются при перемещении.

    Их также называют непрерывными кабелями.

    Гибкий кабель

    2. Каковы преимущества гибких кабелей?

    Преимущества морского гибкого кабеля включают?

    • Надежность, поскольку подходят для специальных частей электрооборудования.
    • Они обеспечивают эффективное пространство, поскольку могут располагаться как можно ближе друг к другу
    • Их гибкость позволяет им легко изгибаться в зависимости от конкретных условий
    • Они относительно легкие, поскольку используют меньше материалов
    • Они огнестойкие
    • Они имеют широкий спектр применения

    3. Где можно использовать гибкие кабели?

    Гибкие кабели можно использовать в следующих областях:

    • Подвески
    • Подключение переносных приборов и ламп
    • Электропроводка
    • Кабели лифтов
    • Подключение переносных вывесок
    • Подключение стационарного оборудования
    • Кабели для обработки данных
    • Временная проводка
    • Электромонтажные подъемники и краны
    • Предотвращение вибрации и шума

    4.Есть ли недостатки у гибкого кабеля?

    К недостаткам гибкого кабеля можно отнести:

    • Он относительно дорогой по сравнению с другими типами кабелей.
    • Гибкие кабели менее долговечны из-за их применения. это увеличивает общую стоимость замены гибких кабелей.

    Гибкий кабель

    5. Существуют ли типы гибких кабелей?

    Существует два типа гибких кабелей в зависимости от расположения жил.

    • Скручивание проводников слоями, что относительно дешевле
    • Скручивание проводов в жгуты, которое включает оплетку проводников в центре без напряжения.

    6. Из какого материала изготовлен гибкий кабель?

    Гибкий состоит из материала проводника и изоляционного материала.

    Материал проводника может быть:

    Медь — лучший проводящий материал для гибкого кабеля из-за ее высокой проводимости.

    Благодаря своей пластичности медь легко гнется, что делает ее лучшей альтернативой для использования в гибких кабелях.

    Кроме того, медь обладает высокой термостойкостью, что устраняет проблемы с перегрузкой.

    Однако использование меди в качестве проводника ограничено, поскольку она имеет высокую вероятность электромагнитных помех.

    Это альтернативный материал проводника, поскольку на него не действуют электромагнитные помехи.

    Изоляционным материалом может быть:

    Преимущество ПВХ-материала в качестве изоляционного материала заключается в том, что он является негорючим материалом.

    Это легкий материал, что означает, что он не добавляет веса всему гибкому кабелю.

    Стекловолокно — отличный изоляционный материал, поскольку он имеет минимальную способность к теплопередаче.

    Это также негорючий изоляционный материал с низким значением R.

    7. Чем небронированный кабель отличается от гибкого кабеля?

    И небронированный кабель, и гибкий кабель не имеют дополнительной защиты, которая присуща бронированному кабелю.

    Небронированный кабель может быть гибким или прямым.

    Небронированный кабель относительно дорог по сравнению с гибкими кабелями.

    Гибкие кабели имеют широкий спектр применения по сравнению с небронированными кабелями

    8. Армированный кабель против гибкого кабеля; Как они сравниваются?

    Бронированные кабели можно использовать в местах, подверженных механическим повреждениям, например, снаружи стен.

    Дополнительная защита бронированных кабелей дает им преимущество перед гибкими кабелями с точки зрения областей применения.

    Гибкие кабели относительно дешевле по сравнению с армированными кабелями

    9.Существуют ли стандартные размеры гибких кабелей?

    Нет. Типоразмеров гибких кабелей нет.

    Размер гибкого кабеля зависит от ваших требований.

    Мы также производим гибкие кабели по индивидуальному заказу в зависимости от ваших требований.

    10. Как вы проверяете качество гибких кабелей?

    Гибкие кабели должны пройти ряд испытаний, чтобы определить их качество. они включают:

    • Непрерывное испытание измеряет сопротивление гибкого кабеля
    • Испытание изоляции определяет испытание сопротивления изоляционного материала
    • Испытание фазировки, которое проводится на всех токоведущих проводах кабеля
    • Испытание на гибкость анализирует уровень гибкости кабеля кабели
    • Тест напряжения определяет, какое напряжение может выдержать гибкий кабель
    • Тест сопротивления заземления определяет сопротивление

    11.Есть ли у гибких кабелей ряд ограничений по сердечнику?

    №

    нет ограничений на количество жил в гибком кабеле.

    Существуют разные гибкие кабели с разным количеством жил, например, одинарные, двойные и тройные гибкие жилы.

    12. Каковы характеристики гибкого кабеля?

    Характеристики гибких кабелей включают:

    Гибкость этих кабелей позволяет использовать их в приложениях с высоким уровнем нагрузки и минимальным пространством.

    Гибкие кабели можно использовать в широком диапазоне приложений. это включает электронику, машины и автомобилестроение.

    • Широкий диапазон рабочих температур

    Гибкие кабели обеспечивают широкий диапазон рабочих температур.

    Это позволяет использовать эти кабели в приложениях с высокими требованиями к теплу.

    Гибкие кабели обладают высокой термостойкостью по сравнению с другими кабелями.

    Именно эта характеристика подходит им для использования в промышленных приложениях

    13.Сколько цветов в гибких кабелях?

    Цветовая кодировка гибкого кабеля

    Существует широкий диапазон цветовой кодировки гибкого кабеля в зависимости от региона, из которого он поступает.

    Тем не менее, большинство цветовых кодов в разных регионах принимают во внимание желтый, красный, зеленый и черный как свои основные цвета.

    14. Есть ли разница между гибким кабелем и гибким шнуром?

    Гибкий шнур — это гибкий кабель с поперечным сечением жилы менее 6 мм2.

    Гибкий кабель — это кабель, который можно легко растягивать или сгибать в зависимости от требований приложения.

    Гибкие кабели обычно содержат жилы, которые были изолированы вместе и образуют единое целое.

    Гибкий шнур состоит из разных проводников, каждый из которых имеет отдельную изоляцию.

    15. Чем гибкий кабель отличается от гибкого кабеля?

    Гибкие кабели идеально подходят для подвижных систем, в то время как негибкие кабели подходят для стационарной прокладки.

    Гибкие кабели обычно являются скрученными, тогда как негибкие кабели представляют собой одножильные кабели, которые не являются скрученными.

    Стоимость изготовления гибкого кабеля относительно выше по сравнению с гибким кабелем.

    Негибкие кабели более долговечны по сравнению с гибкими кабелями.

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели постоянной мощности

    Давайте начнем с важных вопросов о саморегулирующемся кабеле и кабеле постоянной мощности — в чем разница между двумя типами кабеля и один из них более эффективен, чем другой?

    Электрический нагревательный кабель — это проволочный кабель, выделяющий тепло, , также называемый кабелем обогрева .Нагревательный кабель можно использовать в широком диапазоне применений в доме, например, для подогрева пола , , замены теплопотерь, защиты труб от замерзания, для защиты от обледенения крыш и желобов , а также для таяния снега. Существует двух разных типов кабелей: саморегулирующийся и кабель постоянной мощности , и оба могут служить одной и той же цели, хотя приложение обычно определяет лучшее решение для работы.

    Отличаются ли тепловая лента, нагревательный кабель и нагревательный провод?

    Прежде чем мы углубимся в различия между саморегулирующимся кабелем и кабелем постоянной мощности, необходимо сделать важное уточнение в отношении нагревательного кабеля — будь то саморегулирующийся кабель или кабель постоянной мощности. Нагревательный кабель, в частности, для защиты труб от замерзания и защиты от обледенения кровли и водостоков, обычно называют тепловой лентой, исходя из предположения, что это два разных типа систем. Однако «тепловая лента» — это просто жаргонный термин , получивший широкое распространение в промышленности, но на самом деле это просто еще один термин для теплового кабеля. Другой общий термин, который взаимозаменяемо используется в конкретном контексте защиты труб от замерзания, — это «тепловой след» .

    Что такое саморегулирующийся нагревательный кабель?

    Саморегулирующийся тепловой кабель имеет специальный токопроводящий сердечник между двумя проводами шины.Эта жила становится более проводящей в условиях холодной окружающей среды ; поэтому нагревательный кабель будет увеличивать свою мощность на погонный фут в ответ на холод. Эта особенность делает его идеальным для защиты труб от замерзания зимой или для защиты желобов от образования льда. Этот тип кабеля также будет уменьшать свою выходную мощность (ватт на погонный фут), в более теплых условиях , когда более высокая температура сделает специальный сердечник менее проводящим.

    Нужен ли термостат для саморегулирующегося теплового тракта? Хотя это и называется «саморегулирующимся», кабель не может полностью включиться или выключиться .Поэтому мы рекомендуем использовать какой-либо контроллер или термостат с этим типом нагревательного провода.

    Примеры саморегулирующегося кабеля с обогревом:

    Ice Shield: Саморегулирующийся кабель для защиты от обледенения крыши и водостока

    Этот продукт изготовлен из никелированных медных шинных проводов 16 AWG и обеспечивает от 4 до 10 Вт на погонный фут Он используется не только для предотвращения образования ледяных плотин (которые могут разрушить черепицу), но также для поддержания потока желобов для эффективного удаления талого снега и льда. Кабель доступен либо на 120 В, либо на 240 В и продается отдельно, и предполагается, что монтажник на стройплощадке может отрезать его до нужной длины.

    Этот продукт является саморегулирующимся, поэтому он может реагировать на температуру окружающей среды по мере необходимости, чтобы не чрезмерно расходовать энергию.

    Тем не менее, для домашних мастеров WarmlyYours также предлагает версию этого продукта с постоянной мощностью, которая имеет разъемное электрическое соединение. Он не так энергоэффективен, как саморегулирующийся продукт, но его намного проще установить.

    PRO-Tect: Саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты труб от замерзания

    Этот продукт используется для так называемого «отслеживания труб» для защиты непроточных водопроводных труб от замерзания (что может привести к очень дорогостоящему ремонту) или, в некоторых случаях для технологического нагрева. Кабель обогрева может использоваться в легких коммерческих и жилых помещениях и очень похож на саморегулирующийся кабель для защиты от обледенения для крыш и водосточных желобов (предлагая аналогичные тепловыделения и строительные материалы), но с некоторыми ключевыми различиями в некоторых аксессуарах и методах установки.Также продается пешком.

    Этот продукт часто устанавливается на плохо изолированных участках или стенах по периметру, чтобы защитить уязвимые трубы, поэтому саморегулирующийся кабель обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Существуют также версии устройств для отслеживания труб с постоянной мощностью, но для их установки требуется значительно больше усилий.

    Что такое тепловой кабель постоянной мощности?

    Нагревательный кабель постоянной мощности — это нагревательный кабель с одинаковой мощностью на погонный фут (выходная мощность) по всей длине.Поскольку на этот кабель мощности обычно не влияют изменения температуры окружающей среды или содержимого трубы, он обеспечивает постоянную тепловую мощность . Таким образом, этот тип нагревательного кабеля предпочтителен для домовладельцев, которые хотят убедиться, что условия окружающей среды не повлияют на их тепловую мощность . Эти системы отопления обычно полагаются на регулятор или термостат для управления системой.

    Примеры нагревательного кабеля постоянной мощности:

    TempZone, Environ и Slab Heating Элементы подогрева пола

    Все элементы подогрева пола, которые продаются WarmlyYours, имеют постоянную мощность, как и большинство проданных электрических элементов подогрева пола. по всей отрасли.Причина этого в том, что намного проще точно регулировать температуру в комнате с помощью кабеля, который постоянно производит одинаковую тепловую мощность. Затем регулятор (или термостат) может использовать либо температуру окружающей среды в комнате, либо температуру пола (с помощью датчика пола, который установлен с нагревательными элементами) для попеременного включения и выключения системы лучистого отопления для достижения желаемого полученные результаты.

    Эта «предсказуемость» также позволяет программируемым термостатам настраивать события, чтобы вы могли настроить систему отопления в соответствии с вашим графиком.

    Коврики и кабели для плавления снега

    Наши системы для плавления снега (часто используемые на отапливаемых подъездных дорожках, пешеходных дорожках и террасах) также имеют постоянную мощность. Как и в случае с напольным отоплением, таяние снега основывается на контроле включения и выключения нагревательных элементов. Это особенно полезно, потому что WarmlyYours предлагает широкий спектр средств управления таянием снега — от ручного таймера до автоматического параметра, который можно использовать с датчиками для включения и выключения системы в зависимости от факторов окружающей среды, таких как наличие влаги на улице. температура ниже определенной точки.

    Кроме того, WarmlyYours теперь предлагает контроль таяния снега с поддержкой Wi-Fi и может быть соединен с погодным приложением службы IFTTT для управления системой на основе погодных явлений в реальном времени. Этот элемент управления также позволяет пользователю управлять системой удаленно.

    Что лучше — саморегулирующийся нагревательный кабель или нагревательный кабель постоянной мощности?

    Саморегулирующийся тепловой кабель обычно лучше подходит для защиты от обледенения крыш и водосточных желобов и защиты от замерзания труб, в то время как тепловой кабель постоянной мощности лучше подходит для таяния снега и подогрева полов.Важно помнить, что независимо от того, используете ли вы саморегулирующуюся или постоянную мощность, оба типа тепловых кабелей служат одной и той же цели: таяние и удаление обледенения снега / льда на улице или обогрева полов в помещении . Саморегулирующиеся нагревательные кабели более эффективны для трассировки труб, а также для защиты от обледенения крыш и водосточных желобов, поскольку они способны нагреваться при понижении температуры на улице. Для проектов по таянию снега предпочтительным методом являются нагревательные кабели постоянной мощности, поскольку они способны непрерывно растапливать снег и лед под асфальтом, бетоном, брусчаткой и строительным раствором — даже во время самых суровых штормов и климатических изменений.Аналогичным образом, напольное отопление использует кабели постоянной мощности, так что тепловая мощность может более точно регулироваться термостатом для достижения максимального уровня комфорта.

    Ищете ли вы саморегулирующиеся кабели или кабели постоянной мощности, WarmlyYours предлагает решение для обогрева для вас. Начните с разговора с экспертом по лучистому отоплению сегодня.

    Тепловые ленты и кабели для труб в Ace Hardware

    Тепловые ленты и кабели

    Защитите свой дом от замерзших или сломанных труб.Хотя изоляция труб — хорошая идея, одной только изоляции может быть недостаточно, чтобы предотвратить разрыв труб в холодную влажную погоду. В магазине Ace Hardware вы сможете найти подходящие расходные материалы от лучших производителей, включая клейкую ленту, нагревательные кабели и многое другое.

    Узнайте больше о том, как использовать тепловую ленту и как установить нагревательные кабели, с помощью следующего полезного руководства по нагревательной ленте от ваших друзей из Ace.

    В чем разница между тепловой лентой и тепловым кабелем?

    Термины «тепловая лента» и «тепловые кабели» часто используются как синонимы для описания кабеля нагревателя для труб, предназначенного для защиты домашних труб от замерзания.Тепловая лента доступна в двух основных формах: саморегулирующейся и постоянной мощности. Хотя саморегулирующиеся тепловые кабели и нагревательные кабели постоянной мощности служат для одной и той же цели, они по-разному различаются.

    Саморегулирующиеся тепловые кабели

    Саморегулирующиеся тепловые кабели имеют специальный проводящий сердечник, который становится все более проводящим при более низких температурах. В более теплых условиях выходная мощность кабеля снижается, в результате чего сердечник становится менее проводящим. Хотя эти кабели регулируются, чтобы адаптироваться к окружающей температуре, они не могут полностью включиться или выключиться.Используйте контроллер или термостат, чтобы контролировать этот тип нагревательного кабеля.

    Тепловая лента постоянной мощности

    Тепловая лента постоянной мощности обеспечивает одинаковую мощность на линейный фут по всей длине кабеля. Кабель обеспечивает постоянную тепловую мощность, на которую не влияют переменные температуры, что делает его предпочтительным решением для домовладельцев, которые хотят гарантировать, что погодные колебания не повлияют на их способность предохранять трубы от замерзания или разрыва.

    Как работает тепловая лента?

    Нагревательная лента на самом деле представляет собой нагревательный кабель, заключенный в электрический провод. Подключенный к электросети кабель нагревателя труб помогает регулировать температуру и предотвращает замерзание труб в холодную погоду.

    Где использовать нагревательные кабели

    Используйте трубчатые тепловые кабели на любых металлических или пластиковых водопроводных и канализационных трубах, которые уязвимы к замерзанию, включая водопроводы, расположенные в следующих областях:

    • Частично под землей
    • В подвальных помещениях и подвалах
    • Подземные промышленные дома
    • В хозяйственных постройках

    Тепловые кабели также могут использоваться для защиты от обледенения крыш и водостоков.

    1 2 3 4