нужно ли разрешение или лицензия на монтажный травматический пистолет для самообороны и сколько он стоит в России

Какое оружие требует разрешения и лицензии

Оружие, которое разрешено использовать рядовым россиянам (не военнослужащим или полицейским), называется гражданским. Оно может использоваться для самозащиты, для занятий спортом или во время охоты.

Без лицензии нельзя использовать:

• огнестрельные,
• газовые,
• спортивные,
• охотничьи,
• травматические,
• сигнальные пистолеты, револьверы и ружья;
• пневматические пистолеты калибром больше 4,5 мм или дульной энергией больше 7,5 Дж;
• холодное оружие, предназначенное для самозащиты или для ношения с традиционными народными костюмами.

Это означает, что в России нельзя использовать травматическое оружие и охотничьи ружья без разрешения.

Важно: Боевое оружие в принципе не предусмотрено для хранения и использования без специального разрешения.

Запрещается носить с собой в населенных пунктах заряженное гражданское оружие, хранить спортивное лицензируемое оружие за пределами спортивных объектов, использовать охотничьи ружья для незаконной охоты.

Особо оговаривается ношение с собой лицензируемого оружия на митингах и других мероприятиях, во время которых образуются большие скопления людей – в этих случаях не имеющим особого разрешения гражданам запрещено иметь с собой даже сигнальное оружие.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию Специалистов

Приобретение газового пистолета

После того как вы узнал ответ, нужна ли лицензия на газовый пистолет в России, вы можете со спокойствием осуществлять приобретение его. Но все же есть свои нюансы и в данном деле.

Все приборы, перечисленные выше, назвать оружием довольно сложно, но все же в некоторой степени это есть оружием. Покупку такого оружия можно осуществлять лишь в случае, если вам исполнилось 18 лет и вы стали совершеннолетними.

Данное оружие разрешено лишь по той самой причине, что оно практически безобидное. Убить человека с помощью того же самого газового пистолета нереально. Более того такими оружиями даже ранить того или иного человека крайне сложно.

Необходимо знать, что носить по городу так называемые воздушки запрещено. Использовать их можно дома или же на стрельбищах.

Наказание за ношение лицензированного оружия без разрешения

За нарушение правил ношения лицензируемого оружия нарушителю грозит наказание по ст. 20.8 кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа, или лишения права на ношение, хранение, приобретение оружия на несколько месяцев. Оружие, которое нарушитель носил незаконно, изымается компетентными органами.

Важно: полностью запрещены к распространению в России такие виды оружия, как кастеты, сюрикены, другие типы оружия метательного и ударно-дробящего типа, не прошедшие криминалистическую экспертизу, клинки с выдвижным лезвием и холодное клинковое оружие.

Правила получения разрешения на газовое оружие. Нужна ли эта лицензия?

Газовое оружие является одним из самых популярных средств самообороны. Многие граждане хотели бы приобрести его для обеспечения личной безопасности. Останавливает только вопрос, необходимо ли получение лицензии на ношение, хранение и приобретение такого предмета?

Подробнее о правилах разрешения на получение газового оружия и правильного оформления необходимых документов узнаем из текста статьи.

Что это такое и нужна ли она?

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об оружии», под газовым оружием понимается предмет, который используется в вооружении. Его основная цель заключается во временном поражении «противника». В пистолете используется патрон, который в силу своего строения не может причинить смерть окружающим людям.

Пули снаряжены веществами, которые оказывают раздражающее или слезоточивое воздействие. Ношение такого оружия позволяет его обладателю чувствовать себя защищенным, а также, иметь возможность осуществлять грамотную самооборону.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об оружии», газовый пистолет на территории России обязательно лицензируется.

Сама по себе лицензия выглядит как небольшая заламинированная карточка. Это своеобразный бланк, на который нанесен едва различимый узор.

• В верхней части указывается наименование документа, а также его номер.
• Слева приклеивается фотография 3 на 4.
• В правой части указывается фамилия, имя и отчество гражданина.
• Устанавливается место регистрации.
• На бланке ставится печать органа, который выдал лицензию. Печать должна быть синего цвета, частично заходить на фотографию, а частично на личные данные.

Чаще всего такая карточка ламинируется, чтобы дольше по времени сохранять первозданный вид.

Образец лицензии представлен на фото:

Кто выдает, на основании чего и на какой срок?

Ответственность за выдачу лицензии лежит на так называемых ЛРО. Это лицензионно-разрешительные отделы. Узнать, где они находятся можно в местном отделении полиции. Для этого нужно явиться в отдел по месту вашей регистрации или проживания.
Сотрудники предоставят вам исчерпывающую информацию о том, куда обращаться, а также, с каким пакетом документов. А процесс дальнейшей регистрации оружия осуществляется уже в уполномоченном органе исполнительной власти города или поселения, где проживает гражданин.

Срок действия лицензии составит 5 лет. Она распространяет свое действие не только на факт приобретения оружия, а также на его хранение и ношение.

Законодательная база

Требования

Физическое лицо, которое обращается за лицензией должно соответствовать ряду требований:

1. Достижение совершеннолетия.
2. Наличие медицинского заключения, в котором говорится об отсутствии каких-либо противопоказаний к взаимодействию с оружием.
3. Нет судимости за умышленные преступления.
4. Нет повторного административного правонарушения.
5. Постоянное место проживания.
6. Наличие предоставленного и правильно заполненного заявления о выдаче лицензии.
7. Предоставление всех перечисленных документов.
8. Нет заболеваний, которые являются прямым противопоказанием к наличию оружия. Среди них:
9. алкоголизм;
10. психические расстройства.

Медкомиссия и получение справки

Медицинская справка на оружие – это гарантия легальности. Правовая основа для выдачи этого документа – Приказ 441, который был издан Минздравом в 2020 году. Справка выдается только совершеннолетним лицам.

Какие виды оружия можно использовать без разрешения

Согласно статье 13 150-ФЗ, не лицензируемые и лицензируемые типы оружия, кроме огнестрельного, разрешены к продаже в России только лицам старше 18 лет.

Для приобретения огнестрельного оружия покупатель должен достигнуть возраста 21 года.

Важно: Приобрести огнестрельное гражданское оружие может лицо младше 21, если оно проходит военную службу или уже имеет военное звание.

Виды оружия, которое можно использовать без разрешения и лицензии:

1. Механические газовые распылители. В России можно использовать газовое оружие без разрешения. К этому типу относятся все виды газовых баллончиков со слезоточивым газом или другими видами раздражающих распыляемых веществ внутри (например, перцовые баллончики). Бывают аэрозольные, гелевые, струйные баллончики.
2. Газовые распылители нельзя применять в закрытых помещениях, в помещениях с большим скоплением людей, а также при сильном ветре.
3. Газовые пистолеты калибром до 4,5 мм. Они также относятся к оружию газового типа. В газовых пистолетах в качестве патрон используются снаряды с раздражающими. Как и в случае с газовыми баллончиками, если применить газовый пистолет в месте большого скопления людей, это может быть расценено как превышение допустимой самообороны.
4. Электрошокеры – устройства мощностью до 3 Вт, оборудованные выступающими электродами. Предназначены для поражения цели током.
5. Пневматическое оружие без разрешения можно использовать, если это пистолеты калибром до 4,5 мм и дульной энергией до 7,5 Дж. В пневматических пистолетах выстрел производится сжатым воздухом или зарядом газа.
6. Мелкокалиберное сигнальное оружие (пистолеты и револьверы калибром до 6мм).
7. Светозвуковое оружие – воздействует на противника комбинацией световых и звуковых эффектов. К оружию такого типа относится средство самообороны «Антидог», оно позиционируется как средство защиты от собак.
8. Раритетное гладкоствольное оружие или холодное клинковое оружие – оно предназначено для хранения в доме в качестве украшения интерьера.

Информация о калибре и дульной энергии должна быть указана в сертификате на любую модель пневматического пистолета. В России самыми распространенными являются пневматические пистолеты с дульной энергией до 3 Дж.

Важно: можно использовать и вариации перечисленных типов оружия, например, пистолет-ракетница с функциями газового оружия.

Для получения лицензии россиянин должен не только достигнуть определенного возраста, но и быть признан дееспособным. Это подтверждается справкой из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к ношению оружию и справкой из психиатрического и наркологического диспансера.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию Специалистов

Газовое оружие

Казалось бы, такое однозначное толкование закона не должно приводить к возникновению вопросов, однако относительно разрешения на тот или иной вид оружия вопросы до сих пор актуальны.

Газовое оружие позиционируется, как оружие нелетального действия. По логике вещей, если такое оружие не наносит противнику существенного вреда, то продаваться оно должно свободно. Однако у закона на этот счет свое видение. Прежде чем рассматривать, нужно ли разрешение на покупку газового вооружения, определим его особенности.

Выстрел из газового пистолета сопровождается выбросом облака раздражающего газа. Радиус действия такого оружия зависит от погодных условий. Так, при сильном ветре или в морозную погоду газ практически совсем не подействует на нападающего. Рекомендуемая дистанция для применения составляет один метр.

Модели, которые переделываются под выстрел резиновой пулей, в законе рассматривается, как оружие ограниченного поражения. Простыми словами, оно относится к травматическому, даже если в текущий момент заряжено газом.

Интерес пользователей к правовому аспекту применения оружия вызван практическими ситуациями, когда обороняющийся превышает меры допустимой самообороны и сам становится нарушителем закона. В случае применения газового оружия такого не произойдет, однако некоторые правила применения все же соблюдать следует.

Выстрел нельзя производить в замкнутом ограниченном пространстве, а также в местах массового скопления людей. Содержать оружие необходимо так, чтобы доступ к нему детей был ограничен. Применять газовое оружие следует только если ситуация оценена объективно.

Нужна ли лицензия

Сначала остановимся на том, что пользователи подразумевают под лицензией. Действительно, законом определена необходимость получения разрешительных документов, но перед началом их оформления следует разобраться в назначении.

Сначала необходимо получить разрешение на газовое оружие. С этим разрешением вы можете купить пистолет, однако применять его не стоит. По большому счету, даже хранить оружие вы еще пока не имеете права.

С покупкой следует явиться в отдел лицензирования и зарегистрировать пистолет. Затем, через определенное время вам выдается лицензия на газовое оружие. Вот этот документ допускает ношение, а также хранение пистолета.

Кто может получить разрешение

Для ответа на данный вопрос опять следует обратиться к законодательству. В законе об оружии определены основные требования к гражданам, которые претендуют на получение разрешительных документов:

• Наличие постоянной или временной регистрации.
• Совершеннолетний возраст.
• Отсутствие судимости.
• Отсутствие административных взысканий по статье, связанной с нарушением общественного порядка.
• Соответствие медицинских показателей.

Порядок получения лицензии

Получение лицензии на газовое оружие затянется на несколько недель, но если действовать согласно алгоритму, то можно упростить эту процедуру. Перед первым посещением отдела лицензирования следует предварительно подготовиться.

Сначала удостоверимся, что никаких препятствий не будет со стороны отдела. Устанавливается соответствие основным требованием. Следующим шагом является прохождение медицинской комиссии. Особенность медицинской справки на оружие заключается в том, что она должна содержать две пометки: от врача-психиатра и от нарколога. Современная форма справки 002-О/у позволяет внести эти записи.

Если в поликлинике нет таких врачей, то придется посещать диспансеры. Выданная справка действительна в течение одного года, так что беспокоиться о ее актуальности не следует.

На оружие, которое необходимо лицензировать, разрешительные документы смогут получить лишь граждане, прошедшие обучение и сдавшие экзамен. Те, кто занимается продлением ранее выданной лицензии, обязаны только сдать экзамен повторно, так как сертификат о прохождении курсов выдается единожды.

Обучением занимаются специальные центры, но чтобы не стать жертвой вездесущих мошенников, предварительно стоит ознакомиться с аккредитацией на проведение образовательной деятельности.

Вопросы, которые рассматриваются на курсах, затрагивают одновременно несколько тем. Это, прежде всего, правовая основа, а также техника безопасности при обращении с оружием.

Предусмотрена и практическая часть, на которой гражданин научится заряжать, разряжать и наводить оружие. Экзамен также подразделяется на теоретический и практический.

Серьезно следует отнестись к сбору оставшихся документов. Если будет какого-либо из них недоставать, то вы получите отказ в ответ на поданное заявление. Еще раз проверьте список.

• Копии заполненных страниц паспорта.
• 2 фотографии размера 3 см на 4 см.
• Свидетельство о прохождении курсов.
• Сертификат, подтверждающий успешную сдачу экзамена.
• Медицинская справка.
• Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.

Подача заявления

Отдельного рассмотрения требует такой этап, как подача заявления. В нем указываются ваши личные данные, а также непосредственная причина обращения в ОЛРР. При личном посещении отдела заявление заполняется от руки по предоставленному образцу. Многие отделы переводят возможность обращения на электронные услуги.

Теперь гражданин должен зарегистрировать аккаунт на портале госуслуг и воспользоваться электронной записью.

Практически идентичная процедура вас ожидает, если вы обратитесь в многофункциональный центр, только в этом случае посильную помощь окажут сотрудники. После подтверждения согласия на предоставление и обработку данных ваше заявление будет зарегистрировано.

На портале госуслуг можно провести процедуру подачи заявления в максимально полном объеме. Дело в том, что есть возможность предоставить документы, подгрузив на форму сканы перечисленных бумаг. Следует помнить, что получать разрешение все равно придется в отделе.

Наказание за нарушение правил ношения и использования не лицензируемого оружия

Допустимо, если гражданин применяет оружие или любой предмет, который может быть использован как оружие, в целях защиты себя или окружающих, или применяет его для самообороны в случае неожиданного нападения, когда у него нет времени оценить возможные последствия применения средств самозащиты.

Важно: Превышением пределов допустимой обороны считаются умышленные действия, которые явно не соответствуют опасности посягательства.

Грубое нарушение общественного порядка с использованием не только оружия, но и любых предметов, напоминающих оружие, проходит по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Преступления по статье 213 Уголовного кодекса могут наказываться не только крупным штрафом, но и обязательными или исправительными работами, и даже лишением свободы. Как хулиганство может быть расценена даже угроза прохожим газовым пистолетом, который напоминает огнестрельный только по внешнему виду.

Отягчающими обстоятельствами считаются преступления в группе, по предварительному сговору, а также в пьяном виде.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию Специалистов

Какие орудия не считаются оружием и не требуют разрешения

Оружием считается только предмет, конструктивно изготовленный и предназначенный для нанесения повреждений жизни и здоровью людей.

Не считаются оружием и не требуют лицензии или разрешения:

• бытовые ножи
• другие ножи без острия или с толстым лезвием (больше 5-6 мм), с короткой рукоятью или малой твердостью и прочностью материала клинка
• пилы и молотки
• бейсбольные биты

Однако в случаях, когда бытовым ножом, битой или другим предметом были нанесены повреждения здоровью людей, этот предмет уже будет расцениваться как оружие.

Россияне массово отказываются от огнестрельного оружия: чем заменили пистолеты

— Светлана Васильевна, правда, что россияне стали разоружаться?

— Идея самообороны с оружием становится все менее популярной. Это связано с низким уровнем вооруженной преступности в стране. В такую динамику вносят свой вклад и периодические проверки, которым подлежат владельцы оружия самообороны (охотники же от них освобождены). Ну и нужно прямо сказать, что в наше время пистолет под травматический или газовый патрон превратился в весьма дорогостоящий актив, владение которым требует серьезного стимула.

На то, что таковой, к счастью, отсутствует, указывают красноречивые факты: если сравнить только 1-й квартал текущего и прошлого годов, число единиц такого оружия «на руках» сократилось на 10%. Характерно, что если к «газу» россияне охладевают давно и постепенно, то спрос на «травматы» пошел на убыль только в последние годы, зато внушительными темпами (за 2 года количество лицензий на его приобретение упало вдвое — со 114 тысяч до 67 тысяч).

Даже с начала текущего года армия владельцев оружия с резиновой пулей поредела сразу на 15,3 тыс. человек. Сегодня их не наберется и 800 тысяч. Иначе говоря, лишь каждый пятый вооруженный гражданин считает необходимым иметь такой пистолет. Причем абсолютное большинство граждан приобрели «травматы» в криминогенно худшие времена.

Так что пистолет как способ разрешения конфликтов неуклонно теряет привлекательность в глазах россиян.

— А какие тенденции в сфере охотничьего оружия?

— Что касается оружейного сегмента охоты, то здесь в последние годы налицо серьезные сдвиги. Во-первых, медленно, но неуклонно возрастает доля владельцев ружей с нарезным стволом: так, на начало 2017 года она составляла 14,7%, а сегодня уже — 16,5%. А ведь к таким гражданам закон предъявляет повышенные требования: это как минимум 5-летний срок владения охотничьим гладкоствольным оружием. Иначе говоря, владельцы нарезных ружей — это граждане, которые доказали свою готовность хранить и использовать оружие надлежащим образом. Чем значительнее их доля, тем выше гарантии безопасности оборота гражданского оружия в стране. И во-вторых, той же цели фактически служит постепенное сокращение количества вооруженных охотников: с начала 2017 года их стало меньше почти на 77 тысяч, зато оружия у них на руках — на 114 тысяч единиц больше. То есть мы видим, что стволы все чаще оказываются не у случайных людей, а у охотников, приобретающих ружья продуманно в расчете на условия российской охоты во всем их многообразии. Конечно, этот процесс имеет и правоохранительный аспект: в случае противоправного использования оружия таким подготовленным гражданином нейтрализовать его — дело не из легких.

— Принято считать, что Россия — страна культа оружия. Это актуально и сегодня?

— Россия вообще часто переживала разнообразные культы: личности — в советское время, силы — в конце ушедшего века. Некоторые с неизбежностью влекут за собой культ оружия, то есть предмета, дающего чувство уверенности и даже превосходства в опасной среде. Не случайно первый российский Закон «Об оружии» был принят в 1993 году, а одноименный Федеральный закон — в 1996 году. Это была, по сути, попытка государства дать ответ на культ силы и агрессии, возникший на переломном этапе отечественной истории. Кровь с их принятием, как мы знаем, литься не перестала — хотя бы потому, что источников приобретения нелегального оружия, особенно боевого, было предостаточно. Но в наши дни о культе оружия как массовом явлении уже говорить нельзя, поскольку с проблемами безопасности справляется само государство, и о делегировании им населению этой функции речь не идет. Запоздалые крики гражданских активистов о самообороне воспринимаются скорее как кликушество. И это не говоря о том, что нормальная самооборона с оружием требует навыков; тратить же чувствительные суммы на стрелковую подготовку россияне не готовы.

В таких условиях интерес к оружию снижается с каждым годом: так, если в 2016 году было выдано почти 560 тыс. лицензий на его приобретение, то в 2018 — уже только 375 тыс. Поставщиков гражданского оружия (а значит, и их работников с семьями, да и налоговых инспекторов) эти цифры давно перестали радовать. Изменения же в оружейном законодательстве направлены на то, чтобы поощрить, можно сказать, специализированный, недилетантский подход к оружию, причем находящийся под постоянным контролем силовиков. Созданы и продолжают формироваться благоприятные условия для владения оружием в целях спорта, коллекционирования, историко-культурных реконструкций, добычи различных охотничьих трофеев в любых природных условиях (хотя востребованность этих нововведений падает вместе с востребованностью самого оружия).

Радует, что в это правовое поле уже давно не вписывается повернутая на культе оружия шпана с пистолетами. Однако персонажи с нестабильной психикой, мечтающие со стволом в руках доказать что-то человечеству, — совсем другая история. Мировой, а не только российский опыт свидетельствует, что формальных противопоказаний к владению оружием у них, как правило, нет. Зато часто присутствует безудержное желание попугать окружающих своими нездоровыми планами. В ответ общество совершенствует технологии контроля за опасным контентом и подозрительными действиями. Это перманентное противоборство, в котором подавляющее большинство угроз получается нейтрализовать. Впрочем, общество остается в неведении об этом и знает лишь о трагических инцидентах.

— Каков сегодня типичный владелец гражданского оружия?

— Его уже нельзя назвать мечтой военкома. Это — готовящийся к пенсии россиянин с потертым стволом: мужчина 50 лет, обладатель гладкоствольного охотничьего оружия, временами задумывающийся о приобретении еще и нарезного карабина — потому что стаж и материальные возможности, в принципе, позволяют. Но это неточно, поскольку серьезная охота требует времени и средств, а годы уже не те, да и в наше экономически непростое время деньги лучше потратить на семью.

Он — активный гражданин: пользуется для получения и продления разрешения порталом госуслуг, хотя и с подсказками. Владеть оружием желает пожизненно, так что продление срока действия разрешения раз в 5 лет считает формальностью. Об этом, впрочем, заботится заранее: уже наслышан, что по нашим временам за хранение оружия по просроченному разрешению штрафом дело, скорее всего, не обойдется — ствол могут и конфисковать. Хранит его как по месту постоянной регистрации, так и по месту фактического проживания (что с ним происходит часто вследствие семейных обстоятельств и трудовых обязанностей). Беспокоится, нет ли здесь нарушения. Вообще правопослушен и в связи с резонансными «оружейными» инцидентами склонен сокрушаться о дурном заокеанском примере и о том, что молодежь свихнулась на компьютерных «стрелялках» (хотя большинство российских «стрелков» — люди вполне зрелого возраста).

— Интересный образ вы нарисовали. А как часто такой гражданин стреляет?

— Применение охотничьего оружия в целях самообороны он допускает, только если мифические бандиты начнут штурмовать его дом. В поездке оружие «от греха» в багажнике давно не прячет. Использование «ствола» в ходе гражданских беспорядков с высоты жизненного опыта считает настолько бесперспективным и гибельным, что даже не хочет говорить на эту тему. К любителям палить в воздух холостыми патронами или размахивать «травматом» на дорожных разборках относится презрительно. Стреляет неважно, так как тренироваться особо негде и дорого, да и незачем. Рад, что законодатели не добрались до охотников и периодически сдавать зачет по теории и практике не требуется. По причине солидного возраста оружие использует все реже, предполагает со временем, как семейную реликвию надежного качества, передать сыну, хотя тот к охоте равнодушен и отцовское ружье, скорее всего, сдаст на уничтожение.

— Сегодня срок действия разрешения на оружие — 5 лет. Если он, как предполагают, может возрасти, не будет ли это говорить об ослаблении контроля?

Идея создания максимально благоприятных условий для квалифицированного использования оружия солидными людьми вполне логично дополняется перспективой увеличения срока действия разрешения. Кстати, эта мысль была впервые сформулирована несколько лет назад в недрах лицензионно-разрешительной системы — после социологического опроса, показавшего намерение абсолютного большинства россиян постоянно продлевать разрешения. Важно понимать, что государственные услуги (в данном случае — продление разрешений) и контроль государства за оборотом оружия — это различные и самостоятельные вещи. Независимо от того, на какой срок выдано разрешение (действующие 5, а в будущем, возможно, 10 или даже 15 лет), государство постоянно путем внутренних запросов проверяет граждан на наличие противопоказаний к владению оружием — например, на судимость и привлечение к административной ответственности. И граждане, со своей стороны, обязаны регулярно получать медицинские заключения, проходить проверки на оружейную теорию и практику, предъявлять к осмотру оружие и место его хранения. Со сроком действия имеющегося разрешения это вообще не связано. Ну, а размер государственной пошлины за разрешение вполне может стать адекватен увеличению срока его действия. Социальный запрос на это становится все более актуальным по мере роста доли ответственных владельцев. Если же сопоставить средний возраст обладателей оружия с продолжительностью жизни российских мужчин, мы увидим, что продлевать разрешения, они, скорее всего, не будут успевать вообще.

Какое оружие не требует регистрации при покупке в Украине?

Для всех категорий граждан остается актуальным вопрос собственной безопасности, и для некоторых одним путей его организации является покупка средств самообороны (оружия). Вот почему целесообразно разобраться, какое разрешенное оружие в Украине доступно среднестатистическому украинцу.

Основные понятия и что необходимо знать перед покупкой оружия?

Газовые баллончики, биты, пистолеты, ножи, финки, электрические шокеры и другие средства самозащиты и обороны доступны украинцам для законной покупки и ношения. К сожалению, вследствие недостатка знаний в области юриспруденции и неосведомленности часто средства самообороны приобретаются и носятся с нарушением норм действующего законодательства.

Чтобы избежать случаев превышения мер необходимой обороны и оградить себя от неприятностей с представителями закона обязательным является знание правил покупки, ношения и пользования оружием. Если вы планируете приобрести и впоследствии носить какой-либо вид оружия, понадобится понимать, что такое самозащита, необходимая оборона и крайняя необходимость.

Самозащита подразумевает использование средств противодействия злоумышленникам и нападающим, не запрещенных украинским законодательством и не противоречащих моральным принципам, принятым в обществе!

Необходимая оборона представляет собой комплекс действий, направленных на обеспечение личной безопасности либо защищаемого лица. Может касаться защиты общественных интересов, а также интересов государства от опасности, представляющей угрозу для общественности.

Крайней необходимостью называются случаи, при которых лицо для предотвращения ущерба личным, общественным и государственным интересам вынужденно причиняет вред другим охраняемым интересам.

Классификация оружия: разрешенные и неразрешенные виды

Классификация оружия согласно украинскому законодательству:

• Служебно-штатное (ведомственное)
• Военное
• Учебное (имитационное)
• Холодное (кастеты, ножи и биты)
• Гражданское (для самообороны, сигнальное, охотничье, коллекционное)

Оружие может классифицироваться следующим образом: травматическое, газовое, пневматическое и огнестрельное. Изделия в виде дубинки и электрошокеров относятся к группе спецсредств. Разрешение требуется на покупку и держание травматического оружия, газовых пистолетов, охотничьих ружей и пневматического оружия. Оружие для самообороны без лицензии в Украине:

1. Газовые баллончики (кроме специализированных, служащих для сотрудников правоохранительных органов)
2. Пневматическое оружие калибром менее 4,5 мм (скорость пули не боле 100 м/сек)

Теперь стоит разобраться, какое оружие можно носить без разрешения гражданам Украины, достигшим совершеннолетнего возраста.

Пневматическое оружие

Пневматическое оружие без разрешения в Украине приобретается и носится, однако в качестве средства самообороны является малоэффективным. Разрешение представителей закона потребуется в том случае, если калибр пистолета превышает 4,5 мм, а скорость полета пули – свыше 100 метров в секунду. Несмотря на малую эффективность пневматического пистолета, его неверное использование может повлечь за собой физические увечья и трагические последствия. Таким образом, со стороны закона подобные действия будут квалифицироваться как превышение мер необходимой обороны!

Газовые баллончики

Разрешение на газовый пистолет в Украине является необходимостью! Газовые баллончики разрешены законодательством и для их ношения не требуется регистрация правоохранительными органами. У баллончика есть еще одно весомое достоинство как у средства самообороны – невысокая стоимость. Газовые баллончики считаются специальными средствами самообороны, так как заряжаются веществами слезоточивого и раздражающего действия.

Некоторые ограничения все же есть: по закону газовые баллончики продаются лицам, достигшим 18 лет; ношение баллончиков, предназначенных для представителей закона, запрещено! Также стоит отметить компактные размеры баллончиков и отсутствие угрозе жизни лица, против которого применяется средство.

Заключение

Теперь мы выяснили, на какое оружие не требуется разрешение гражданам Украины. Перед покупкой всякого оружия стоит заблаговременно подумать о необходимости защиты средств самообороны. Без регистрации в правоохранительных органах доступны покупка и ношение газовых баллончиков и пневматических пистолетов, скорость полета пули и калибр которых не превышает установленных значений.

Разрешен ли оборот травматического оружия в Беларуси

В последнее время все чаще в милицейской хронике проходит информация об использовании нашими гражданами пневматического оружия. Больше из баловства, но покупают его также как средство самообороны. Вот и 18-летний учащийся гомельского колледжа купил пневматический пистолет у своего знакомого и в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей. Криминальный инцидент разбирает милиция, возбуждено уголовное дело.

Какие средства самообороны выбирают белорусы для того, чтобы быть уверенными в своей безопасности и легко ли в Беларуси получить разрешение на домашний арсенал, об этом наш разговор со старшим инспектором по разрешительной работе ООПП Жодинского ГОВД Юрием Салаганом.

– Массово скупить, как в Америке, автоматы Калашникова в нашей стране не получится. Боевое оружие у нас так просто обыватель получить не может. Зато можно оформить на себя разрешение на оружие самообороны. По данным МВД, в Беларуси около 10 тыс. владельцев газовых пистолетов и револьверов, у которых на руках около 11 тыс. единиц. Но это оружие, состоящее на официальном учете. До сих пор люди сдают арсеналы, на которые нет никаких документов. Благо за добровольную сдачу не предусмотрено никакой ответственности.

В основном люди приносят то оружие, которое осталось в наследство от родственников, есть экземпляры еще времен войны. Хранить его дома нельзя, так как на него нет сопроводительных документов, оно не прошло регистрацию.

Если говорить буквой закона, то в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года «Об оружии» к оружию самообороны относится:

— газовое оружие – газовые пистолеты, газовые револьверы и патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства (так называемые газовые баллончики), снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

— электрошоковые устройства и искровые разрядники, имеющие выходные параметры, соответствующие нормам, устанавливаемым Минздравом РБ.

Любое из перечисленного выше гражданского оружия без каких-либо разрешений (кроме газовых пистолетов и револьверов) вы можете приобрести в специализированных оружейных магазинах республики, носить и хранить без регистрации.

Для приобретения газовых пистолетов и револьверов необходимо соответствующее разрешение органов внутренних дел. Для этого нужно получить в поликлинике медицинскую справку о состоянии здоровья, изучить правила безопасного обращения с газовым оружием, оплатить госпошлину и не иметь противопоказаний к владению оружием, в том числе не снятых и не погашенных судимостей, привлечений к административной ответственности за ряд правонарушений.

– Многие спрашивают, разрешен ли оборот в Республике Беларусь травматического оружия?

– В соответствии со статьей 8 вышеуказанного закона, оборот травматического оружия на территории Республики Беларусь запрещен.

Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия, боеприпасов к нему либо незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия травматического действия влечет ответственность по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Поэтому выдача разрешения на приобретение травматического оружия и его ввоз в Республику Беларусь не представляется возможным.

– А пневматическое оружие можно купить без обращения в милицию?

– Без каких-либо разрешений можно приобрести пневматическое оружие с дульной энергией от 3 до 7,5 Джоулей, а также конструктивно сходные с оружием изделия до 3 Джоулей.

Отмечу, в республике в целях самообороны запрещено носить и использовать пневматические пистолеты, револьверы и винтовки, а стрельба из них в общественных местах, как правило, квалифицируется как хулиганство. С точки зрения самообороны, пневматика неэффективна. При применении ни серьезно поразить нападающего, ни испугать его звуком выстрела не удастся. Именно поэтому пневматическое оружие для самообороны не предназначено.

Пневматическое оружие предназначено только для первоначального обучения навыкам стрельбы в специально предназначенных для этого помещениях, тирах. Нельзя из него стрелять по воронам, бутылкам, автобусам, тем более людям.

У продавцов конструктивно сходных с оружием изделий должен быть сертификат соответствия, выданный органом по сертификации гражданского оружия Государственного комитета судебных экспертиз, г. Минск, ул. Кальварийская, 43).

На торговлю оружием, в том числе пневматическим (а это все, что свыше 3 Дж), нужна лицензия. Выдают ее в МВД и только юридическим лицам. Если продавцы, торгующие на рынках, или любые другие, предлагают вам что-то «помощнее», то знайте, что эти мощности продаются вам незаконно (со всеми вытекающими как для продавца, так и покупателя последствиями).

Выглядят подобные предметы угрожающе и многие – хорошие копии боевых пистолетов. Дульная энергия спортивного и охотничьего оружия может доходить до 25 джоулей и поэтому такое оружие вам продадут только при наличии выданного органом внутренних дел разрешения на его приобретение.

Необходимо отметить, что любая продажа пневматического оружия с рук, на рынках или через интернет запрещена.

– Есть ли возрастные рамки при покупке оружия?

– Возрастные ограничения на приобретение гражданского оружия действуют и сейчас, это предусмотрено статьей Закона «Об оружии». Постановлением Совета Министров Республики Беларусь для магазинов установлен запрет продажи несовершеннолетним конструктивно сходных с пневматическим и метательным оружием изделий – это пневматические пистолеты, револьверы и винтовки, луки и арбалеты, за исключением игрушек.

Вместе с тем имеют место случаи использования гражданами, в том числе несовершеннолетними, пневматических пистолетов, револьверов, винтовок, не являющихся оружием, а относящихся к конструктивно сходным с оружием изделиям, в противоправных целях. Одним из факторов, способствующих совершению правонарушений с применением пневматики, является легкодоступность ее приобретения, незаконная реализация на рынках и в сети Интернет.

В то же время закон не требует разрешения на приобретение пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Такое оружие не подлежит и регистрации в милиции.

– Но проблема существует?

– Проблема в том, что продавцы «пневматики», особенно это касается рынков и интернета, следуя жажде наживы, зачастую обманывают своих покупателей, незаконно продавая им пневматическое оружие свыше 3 Дж. Они рассказывают, что это гражданское оружие, убеждают, что из любой пневматики можно стрелять где угодно и куда угодно, никаких документов для приобретения, хранения и ношения ее не требуется.

Сотрудниками Жодинского ГОВД на постоянной основе проводится работа, направленная на предупреждение и пресечение незаконной реализации пневматического оружия без специального разрешения (лицензии), конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий без сертификатов соответствия.

С этой целью изучаются страницы пользователей социальных сетей, а также осуществляется мониторинг рынков и торговых объектов г. Жодино.

– А можно ли переделать пневматику в боевое оружие?

– Конструкция и калибр пневматики не позволяют без специального оборудования переделать его в боевое огнестрельное. Есть «умельцы», которые предлагают увеличить мощность стандартной пневматики путем усиления пружины, удлинения ствола и т.д. Увеличение мощности любой пневматики свыше 7,5 джоулей влечет уголовную ответственность до 2 лет лишения свободы. Хранение и ношение такого оружия тоже влекут ответственность — административную.

 – Основная масса преступлений с пневматикой – хулиганство и угроза убийством. Стоит ли бояться пневматики и действительно ли пневматика — это просто игрушка?

– Пуля пневматического оружия не только способна пробить кожу, но и проникнуть в тело на несколько сантиметров, повредив внутренние органы. Даже конструктивно сходные с оружием изделия, стреляющие стальными шариками, легко разбивают закаленные стекла транспортных средств. Наибольшую опасность пневматика имеет для детей.

Даже «легкая», до 3 Дж, пневматика может причинить серьезные телесные повреждения, а при попадании в область шеи, головы – и тяжкие, такие как потеря слуха, зрения, либо даже смерть, что влечет уголовную ответственность.

Основной контингент покупателей конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий являются молодые люди в возрасте до 30 лет. Тягу к владению оружием, умению стрельбе из него сильно стимулирует не только телевидение, где почти в каждом фильме фигурирует то или иное оружие, перестрелки из него, но и компьютерные «стрелялки», цель которых, как правило, убить побольше врагов, монстров и т.д.

Любой подросток, постреляв в виртуальном мире, хочет подержать в руках, а тем более пострелять из реального оружия. В связи с серьезными ограничениями к владению огнестрельным оружием, молодые люди ищут возможность приобрести его копии, хотя бы пневматические.

– Можно ли запретить пневматическое оружие, ведь имели место случаи, когда и пластмассовая пуля, выпущенная из детского пистолета и попавшая в глаз, делала человека инвалидом?

– Полностью запретить всю пневматику невозможно. Необходимо развивать правовое отношение в этой сфере, возможно, создавать специальные площадки, тиры, где можно будет безопасно пострелять, не причиняя вреда имуществу и здоровью людей.

Хотя определенные меры в целях ограничения оборота пневматического оружия все же принимаются. Например, Законом «Об оружии» установлен запрет на ношение и перевозку в населенных пунктах пневматического оружия в незачехленном виде, а также использование такого оружия в населенных пунктах вне стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов (штраф за нарушение — до 10 б.в).

Любое оружие самообороны, а также пневматическое оружие – источники повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Желательно все конфликтные ситуации разрешать мирным путем. Если оружие попадает в руки лиц эмоционально неуравновешенных граждан, холериков от природы, то последствия его применения в состоянии агрессии, вызванной внешними причинами, могут быть плачевными.

Наличие оружия накладывает на лицо, которому оно принадлежит, огромную ответственность, однако здравый смысл и неукоснительное соблюдение закона гарантируют его владельцу отсутствие каких-либо проблем.

Сообщить информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить разъяснение о порядке добровольной сдачи таких предметов, Вы можете по телефону «горячей линии» Жодинского ГОВД «3-31-99», либо по телефону «102».

Сообщить информацию о незаконной охоте либо рыбалке вы можете по телефону «горячей линии» государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (круглосуточно) «8-017-390-00-00», либо по телефону «102».

Кирилл ПАШКЕВИЧ

Лицензия на оружие в Германии

Всё о получении лицензий на хранение и ношение оружия в Германии. Условия получения Waffenschein.

В Германии зарегистрировано около пяти с половиной миллионов единиц легального огнестрельного оружия на руках у полутора миллионов владельцев. В основном, это охотники, спортсмены, коллекционеры и сотрудники охранных предприятий, а также правоохранительных органов. Для владения оружием в Германии необходимо получать разрешение от специального учреждения — Waffenbehörde.

Waffenschein — лицензия на ношение оружия

Если житель Германии желает носить с собой оружие или обязан иметь его по долгу службы, то ему для этого необходима специальная лицензия — Waffenschein. Получить немецкую лицензию на ношение оружие крайне непросто. Для получения Waffenschein надо привести конкретные доказательства того, что человек находится в опасности и ему требуется вооружение для самозащиты. Круг частных лиц, которым могут разрешить носить с собой огнестрел, достаточно узок. В основном, это политики или бизнесмены.

Если человек работает охранником или состоит в штате службы безопасности, то он может получить лицензию для ношения оружия на время исполнения рабочих обязанностей. Также право носить вооружение на службе имеют немецкие полицейские, военные и таможенники.

Независимо от причины запроса, желающий получить лицензию на ношение оружия в Германии должен попадать под следующие условия:

• Быть совершеннолетним, то есть, старше 18-ти лет.
• Быть физически и психологически полноценным.
• Не иметь наркотической или алкогольной зависимости.
• Не иметь в прошлом больших денежных штрафов. Размер штрафа имеет значение. Он вычисляется на в денежном значении, то есть, не в евро, а в Tagessatz — относительном дневном доходе. Грубо говоря, месячный размер дохода делится на 30 — получается один Tagessatz для данного человека. Для безработных дневной доход равен 5€. Штрафы размером ниже 60-ти дневных доходов не мешают получить лицензию на ношение огнестрела.
• Не иметь судимостей. Не считаются судимости, полученные до совершеннолетия.
• Не иметь незаконченных судебных разбирательств.
• Не являться членом радикальных или запрещённых в Германии организаций.
• Иметь доказательства соблюдений требования по хранению оружия — на это есть также специальная процедура. Нужно иметь ввиду, что разрешение на ношение оружие и на его хранение — это разные вещи.

Даже если в наличии есть Waffenschein, немецкий закон Waffengesetz накладывает строгие ограничения на места ношения оружия. К примеру, с ним нельзя появляться на концертах, фестивалях и прочих мероприятиях с большим скоплением народа.

Каждые три года проверяется адекватность и благонадёжность владельца оружия. Отклонения от нормы может быть установлено по различным причинам, например, при присуждении денежного штрафа в размере более чем 60 дневных доходов или лишении свободы на срок более одного года. Также разрешение на ношение оружия могут отобрать из-за легкомысленного или неосторожного обращения или при несоблюдении требований закона о хранении оружия или амуниции.

Стоимость получения лицензии Waffenschein составляет 200€, плюс расходы на Sachkundeprüfung — 150€ за двухчасовое письменное и 75€ за устное тестирование на адекватность.

Waffenbesitzkarte — удостоверение владельца оружия

Охотникам, коллекционерам или спортсменам помимо обычной лицензии нужно специальное удостоверение – Waffenbesitzkarte, для того чтобы получить возможность хранить оружие по месту жительства.

Если охотник получил лицензию на охоту (Jagdschein) и имеет Waffenbesitzkarte, то он может владеть двумя короткоствольными видами оружия. При наличии годового разрешения на охоту (Jahresjagdschein) – столько длинноствольного оружия, сколько необходимо для его занятий. При этом, оружие должно транспортироваться в незаряженном состоянии и использоваться только в зоне охоты.

Waffenbesitzkarte для спортсменов также позволяет владеть оружием. Для этого необходимо хотя бы год являться членом стрелкового клуба (Schützenverein). Если стрелок прошел соответствующий экзамен, он может подать заявку на владение оружием, утвержденным для той дисциплины, в которой он соревнуется. Так как каждая разновидность стрельбы требует различного оружия, один спортсмен может иметь без проблем хоть десять видов вооружения. К месту стрельбы оружие должно переноситься в защитном футляре и в разряженном состоянии, а дома для его хранения должен быть предусмотрен специальный оружейный шкаф.

Хранение и ношения оружия в Германии — серьзёная ответственность и масса бюрократических процессов.

Разрешение на покупку оружия при наличии Waffenbesitzkarte выдается полицейским управлением или местной администрацией. Покупка и владение крупнокалиберным оружием разрешено, если стрелку не менее 21 года, и он прошел соответствующую проверку персональных качеств и тест на адекватность. В возрасте до 25 лет необходимо прохождение медицинского и психологического тестирования. При соблюдении этих требований можно приобрести разрешённые виды оружия и хранить его дома, но без амуниции.

Для покупки патронов потребуется оформить отдельное разрешение — Munitionserwerbsschein. Необходимо обосновать причину покупки амуниции, например, охота или тренировки к соревнованиям.

Kleiner Waffenschein — малая лицензия на оружие

Данная лицензия необходима для пистолета-пугача (Schreckschusspistole) или сигнального оружия (Reiz- oder Signalwaffen). В начале января 2017 года по данным немецкого министерства внутренних дел в национальном оружейном регистре числилось 300949 выданных малых лицензий.

Требования для получения Kleiner Waffenschein примерно такие же: адекватность, отсутствие штрафов и выполнение требований хранения оружия. Заявки на получение такой лицензии также подаются в местное отделение полиции, стоимость составляет около 50€.

Свободные от разрешений виды вооружений

Если говорить не об огнестреле, а о различных видах оружия вообще, то не на всё подряд необходимо иметь разрешение. Для владения следующими типами вооружения никаких разрешений в Германии не требуется:

• Кинжалы, мечи, метательные ножи, сабли и прочее холодное оружие — можно хранить дома без проблем. Ношение ограниченно уместным поводом. Просто ходить по улице с мачете — плохая идея, тем более в свете последних событий с внезапными нападениями на окружающих. Скорее всего кто-то вызовет полицию. В аэропорт брать с собой катану тоже не стоит.
• Страйкбольное оружие можно хранить и перевозить к местам проведения турниров и соревнований. Носить с собой на улице запрещено.
• Электрошокер с маркером (Mit PTB Zulassung), не замаскированный под другую вещь.
• Складной нож, которые можно открыть одной рукой. Носить с собой можно лишь при условии внятного объяснения, зачем это надо.
• Декоративное или историческое оружие, лишённое функции стрельбы — запаянный ствол, например.
• Пневматика с кинетическим зарядом менее 7,5 Дж, помеченная литерой F в пятиугольнике.

На «воздушки» с энергией выстрела более 7,5 джоулей, газовые пистолеты и прочие не огнестрельные, но опасные стреляющие штуковины разрешение необходимо.

Нарушения закона об оружии в Германии

За нелегальную покупку или торговлю вооружением любых видов, кроме разрешённых к свободному обращению, немецкий суд может приговорить к лишению свободы на срок до 10-ти лет. То же самое касается случаев нарушения порядка ношения или хранения вооружения. Даже если у человека есть Waffenschein и Waffenbesitzkarte, но он не может предъявить их в момент обнаружения у него газового пистолета — могут посадить на 3 года. Хотя в большинстве случаев можно будет отделаться денежным штрафом и лишением лицензий.

13-06-2017, Юрий Савранский

Огнестрельное оружие — Finnish Customs

• Ввоз из-за пределов ЕС
• экспорт за пределы ЕС
• транзит через Финляндию
• перемещение из одной страны ЕС в другую

огнестрельного оружия, комплектующих оружия, требующего разрешения, патронов и газовых баллончиков ограничено и требует разрешения.

Разрешение на приобретение и хранение огнестрельного оружия и его комплектующих в Финляндии выдает полиция, а в некоторых случаях Полицейское управление. Таможня не выдает разрешений, установленных законом об огнестрельном оружии.

Для выяснения необходимости получения разрешения свяжитесь с полицией. Дополнительная информация о разрешениях и ходатайствах о них на сайте полиции.

Перед поездкой

• Выясните в полиции, какие разрешения Вам необходимы в Финляндии для вывоза за границу огнестрельного оружия, комплектующих оружия, требующего разрешения, патронов и газовых баллончиков. Обратите внимание, что полиция и Полицейское управление выдает только разрешения, требуемые в Финляндии.
• Выясните вопросы о процедурах получения разрешения и декларирования у органов власти или в посольстве страны назначения.
• Ознакомьтесь со Справочником ограничений Таможни Финляндии (доступен только на финском языке) и ситуациями, когда огнестрельное оружие, комплектующие оружия, требующего разрешения, патроны и газовые баллончики, а также разрешения на них необходимо представить таможне.

После возвращения из поездки

• Выясните в полиции, какие разрешения необходимы для ввоза в Финляндию огнестрельного оружия, комплектующих оружия, требующего разрешения, патронов и газовых баллончиков.
• Ознакомьтесь со Справочником ограничений Таможни Финляндии (доступен только на финском языке) и ситуациями, когда оружие и товары, ввоз которых ограничен, а также разрешения на них необходимо представить таможне.
• Представьте требуемые товары и разрешения в таможне по прибытии в страну. Выберите красный коридор.

Деактивированное оружие не всегда является достаточно деактивированным.
Деактивированное оружие ввозится в Финляндию, к примеру, для коллекционеров. Иногда огнестрельное оружие по законодательству Финляндии недостаточно деактивировано, и в этом случае оно классифицируется как огнестрельное. Оружие должно быть вновь деактивировано, чтобы его можно было передать импортеру.

Что владельцы оружия могут делать со своими стволами: Оружие: Силовые структуры: Lenta.ru

Можно ли учить ребенка стрелять, просить жену чистить ваше оружие и возить ружье с «набитым» магазином? О тонких моментах, связанных с использованием гражданского оружия, «Ленте.ру» рассказал председатель правления общероссийской организации «Право на оружие», судья Федерации практической стрельбы России Игорь Шмелев.

«Лента.ру»: Известно, что многие владельцы оружия обучают обращаться с ним членов своей семьи. Вот пара цитат с оружейного форума: «У меня два сына: старшему 14, младшему 7. «Сайгу» оба знают как свои пять пальцев, оба стреляют (естественно, в моем присутствии и под моим контролем)», «Старшей дочери 8 лет. Умеет разбирать-собирать «Сайгу» 7.62 и «Моссберг» 12 калибра. После пострелушек или охоты это ее любимое дело». Как подобные практики согласуются с буквой закона?

Шмелев: Государство нас ставит в очень неудобное положение. Постановление правительства №814 часть 5 разрешает юридическим лицам при оказании услуги на стрелковых объектах передавать гражданское оружие для проведения тренировочных и учебных стрельб и участия в соревнованиях. Но гражданам — физическим лицам — передавать свое оружие с той же целью ни на стрелковых объектах, ни в охотничьих угодьях нельзя.

Под передачей оружия надо понимать стрельбу? А если просто в руках подержать — скажем, сфотографироваться? Или дома?

Даже в руки нельзя давать. Нигде. Постановление правительства требует, чтобы при хранении оружия и патронов был исключен «доступ к ним посторонних лиц». Владелец гражданского оружия может передавать его только органам власти и юридическим лицам для хранения, перевозки, утилизации, проведения экспертиз и так далее. Все! То есть, действуя четко по закону, мы не можем обучать детей безопасному обращению с оружием, которое находится в доме, не можем привлекать их к чистке оружия и прочее.

Но если у меня есть в доме оружие, логично, чтобы те, кто живут со мной, понимали, что это такое, что можно делать, чего нельзя. Это поможет минимизировать опасность при несанкционированном доступе.

Совершенно верно. Мое убеждение — я знаю, его разделяют многие владельцы: если дома есть оружие, то все члены семьи должны уметь с ним обращаться. Любят они это или нет — это совершенно отдельная тема, но понимать, что это такое, и владеть приемами безопасного обращения они должны — как с любым предметом повышенной опасности.

Игорь Шмелев, председатель правления общественной организации «Право на оружие»

В постановлении говорится, что владелец оружия должен исключить доступ к нему посторонних лиц, но там не сказано, кого считать посторонними…

Круг посторонних лиц законом действительно не определен. Скажу больше: есть решения судов, где прописано, что полиция не наделена правом определения круга посторонних лиц. Решить, посторонний это человек или нет, может только сам владелец оружия, но доказывать это придется в суде. Поэтому в большинстве случаев они стараются сделать так, чтобы этот спорный момент при общении с сотрудниками Росгвардии или полиции просто не возникал.

Допустим (это только мое предположение), некоторые владельцы оружия стараются сделать вид, что кроме них никто к оружию доступа не имеет. Рискну предположить, что грань между тем, что разрешено законом, и тем, что фактически происходит, очень тонка…

Мы пытаемся эту тему «отбить» — доказать, что владельцы гражданского оружия должны иметь право обучать своих детей и родственников правильному обращению с оружием, а значит, должны иметь право передавать свое оружие в охотугодьях и на стрельбищах с согласия устроителя охоты или инструктора.

Как решается этот вопрос в других странах?

По-разному. В Эстонии, например, если у вас только одна единица короткоствольного оружия (пистолет или револьвер), вы не обязаны иметь оружейный шкаф. Предполагается, что вы всегда носите его с собой.

В США во многих штатах вообще не прописаны правила хранения оружия, это полностью на ответственности владельца. Если что-то произошло — скажем, дети добрались до пистолета и совершили уголовное преступление, — ответственность ляжет и на владельца оружия. Мы периодически читаем о случаях, когда дети отбиваются от грабителей родительским оружием, и полиция никаких претензий им не предъявляет.

Универсальной практики нет. Мое личное мнение таково: да, оружие должно храниться в условиях, которые исключают легкий доступ к нему, оно не должно валяться на столе или в ящике стола, который не закрывается. С другой стороны, оружие — это инструмент безопасности, и к нему необходим быстрый доступ. Нужно соблюсти баланс между обеспечением безопасности своего пространства и безопасностью хранения оружия.

Еще у нас прописано, что владелец должен исключить доступ к оружию. Более грамотно было бы прописать исключение несанкционированного использования. Есть много устройств, которые не позволяют воспользоваться оружием: встроенные системы блокирования УСМ, для открывания которых нужен специальный ключ или электронный чип, триггер-локи и т.д. Или крепления, куда вставлена винтовка, и воспользоваться ею без специальных систем доступа нельзя. В российском правовом поле все эти системы считаются нарушением правил хранения и влекут юридические проблемы для владельца оружия.

Кадр: Haus of Guns / YouTube

Много спорных вопросов возникает при транспортировке оружия?

Когда путешествуешь в автомобиле в одиночку, есть только одно требование: оружие должно находиться в чехле или кобуре, в специальной упаковке или в упаковке производителя. Все.

Если в одном транспортном средстве едут несколько владельцев оружия, то считается, что каждый владелец оружия транспортирует свое оружие самостоятельно.

Я могу оставлять оружие в автомобиле?

Эта ситуация никак законодательно не регламентирована. Принципиально важно, что автомобиль не является местом хранения оружия, ведь он не является ни местом вашего пребывания, ни местом проживания. Вы осуществляете именно транспортировку оружия. Здесь главное требование — чтобы оно было зачехлено, если это условие соблюдается — нарушения нет. Однако если вы оставили оружие в машине и оно было похищено, доказывать свою невиновность вам придется в суде.

Если я куда-то далеко поехал, ружье лежит рядом со мной в чехле. Я выхожу из машины и убираю его в багажник. Бывает так, что владельца оружия начинают «трясти». Например, он приехал в фитнес-клуб, оставил травматический пистолет в машине. Если оружие в кобуре, предъявить нарушение правил транспортирования довольно сложно. Вот если он просто бросил пистолет в бардачок, это будет нарушением правил транспортировки и повлечет наложение административного наказания в виде штрафа. Но нужно учесть нюанс: нарушение правил транспортировки не является основанием для изъятия оружия.

Изъятие оружия возможно по следующим причинам: «ношение оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» (ст. 27 закона «Об оружии»).

Есть мнение, что при транспортировке оружия из одного региона в другой нужно какое-то специальное разрешение…

При перевозке до пяти единиц оружия и до 1000 патронов по территории России никаких дополнительных разрешений не требуется. Это количество владелец оружия может транспортировать на основании разрешения на право хранения или хранения и ношения оружия. Если в машине едут несколько владельцев оружия, каждый из них транспортирует свое количество патронов самостоятельно.

Фото: Rick Wilking / Reuters

Не совсем однозначный вопрос — емкость магазинов. Я о тех случаях, когда она может превышать прописанные в законе 10 патронов.

Есть требование, что гражданское оружие должно иметь магазин емкостью не более 10 патронов. Для спортивного оружия емкость магазинов определяется правилами конкретного вида спорта. В практической стрельбе используются магазины емкостью больше 10 патронов, в открытом классе емкость магазинов вообще не ограничена, но их можно использовать только на стрельбище, во время тренировок или соревнований.

Кстати, магазин не является основной частью оружия, для его приобретения не нужно никаких лицензий. Любой человек, даже несовершеннолетний, может приобрести магазин любой емкости.

Транспортировка магазинов емкостью более 10 патронов в снаряженном состоянии в регламентирующих документах никак не оговорена, но так как вы не находитесь на стрелковом объекте, я бы не рекомендовал осуществлять их перевозку снаряженными более чем десятью патронами. На соревнованиях по практической стрельбе мы говорим спортсменам: надо исключить любые поводы вас дисквалифицировать. Так и здесь — чем меньше спорных моментов, тем сложнее сотруднику полиции что-то предъявить вам при проверке правил транспортирования, хранения, ношения и т.д.

Не менее важно и то, что нужно самому хорошо знать законодательство и уметь им пользоваться.
Главное — все спорные ситуации с сотрудниками полиции решать корректно, мягко, без грубости и хамства. И помните, что во время проверок и общения вы можете осуществлять фото-, видео- и аудиофиксацию действий полицейских.

Некоторые владельцы нарезных карабинов считают, что пока магазин не присоединен к оружию — это просто контейнер для патронов. То есть можно возить с собой снаряженную «тридцатку», лишь бы она лежала отдельно. Это так?

Очень спорное утверждение, я бы не стал экспериментировать. Для транспортировки оружия я бы предпочел иметь в магазинах не более 10 патронов.

Кстати, сотрудники полиции уверены в том, что оружие должно транспортироваться отдельно от патронов. Снаряженный магазин они воспринимают зачастую как нарушение условий перевозки.

Фото: Elaine Thompson / AP

Я сам с этим столкнулся при выезде из Северной Осетии. К наличию законного оружия полицейские отнеслись очень спокойно, даже буднично. В процессе сверки номеров полицейский спросил: «Вы перевозите оружие без патронов?» Отвечаю: «Я его транспортирую, а перевозку осуществляют юридические лица на основании договора. Транспортирую его в снаряженном состоянии, в чехле». — «А разве оно не должно быть разряжено?» — «Согласно постановлению правительства 814 ст. 77, оружие транспортируется в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя, состояние оружия там не регламентировано. Также имеется разъяснение министра МВД, где сказано, что транспортирование оружия без патрона в патроннике нарушением не является». После чего оружие было осмотрено, номера сверены, и мне пожелали счастливого пути.

Я еду в автомобиле в другую страну, и у меня при себе оружие. Как выйти из положения?

Могу привести пример из моей практики: я ехал в Грузию, оружие надо было сдать перед российско-грузинской границей. Ближайший крупный город — Владикавказ. Согласно действующим нормативным документам — постановлению правительства №814 и приказу МВД №288, я могу сдать оружие на хранение в МВД.

Однако, созвонившись с МВД Владикавказа, я понимания не нашел, и на всех уровнях получил отказ. Во вневедомственной охране сказали, что принять мое оружие не могут, так как нет условий для хранения. В итоге решил воспользоваться другим пунктом того же постановления 814: «Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения тренировочных стрельб и соревнований». Обратился в Федерацию практической стрельбы Республики Северная Осетия (поскольку сам являюсь членом ФПСР), встретил полное понимание и готовность помочь в решении вопроса. Но эта возможность есть только у тех, кто является членами спортивных стрелковых обществ.

Hunter Information — Air Russia

Фото Вэла Аткинсона, любезно предоставлено The Fly Shop

Hunter Information

Планируете ли вы охотничью экспедицию в Россию?

Служба рыболовства и дикой природы США предоставила этот пакет информации для обеспечения надлежащего и целесообразного вывоза вашей дикой природы (например, охотничьих трофеев) и / или продуктов дикой природы в Соединенные Штаты. Чтобы загрузить документ, щелкните здесь.

Паспорт и виза

Все путешественники несут ответственность за наличие всей документации, необходимой для въезда / выезда из России и США.Граждане США и большинство других нерусских граждан должны иметь действующую визу для въезда в Россию, и она должна быть прикреплена к действующему действующему паспорту (она не может быть в отдельном аннулированном или просроченном паспорте). Подробнее о визах в Россию .

Выезд за пределы США — Временный вывоз огнестрельного оружия, винтовки, ружья, дробовика или боеприпасов за границу для охоты:

Заполните форму CBP 4457, чтобы обеспечить беспроблемное возвращение в США. После заполнения CBP 4457 ее можно повторно использовать для этого конкретного огнестрельного оружия. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Ввоз огнестрельного оружия или боеприпасов в США для охоты / спорта:

Посетители-неиммигранты, въезжающие в США с огнестрельным оружием, включая канадских граждан, следующих транзитом через США, должны получить утвержденную форму ATF Form 6 NIA до прибытия. Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.

Путешествие с оружием из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский:

• Оружие необходимо зарегистрировать на таможне перед вылетом из США, чтобы избежать трудностей при возврате.
• Пистолеты должны быть разряжены и упакованы в твердый, закрытый ящик, одобренный TSA.
• Запрещается укладывать боеприпасы внутрь ящика с огнестрельным оружием. Пассажирам разрешено провозить до 11 фунтов боеприпасов. Боеприпасы должны быть упакованы в оригинальную коробку или могут быть упакованы в специальный ящик для боеприпасов с жесткими стенками. Его нельзя упаковать в случайную картонную коробку или просто запихнуть в чемодан.
• К охотникам применяются стандартные правила провоза багажа и сборы.
• О намерении перевезти оружие и боеприпасы необходимо заявить в авиакомпанию во время бронирования и получить разрешение авиакомпании.В частности, для всех пассажиров, путешествующих с огнестрельным оружием (см. Раздел ниже с инструкциями для туристических агентств), необходимо указать следующую информацию при бронировании через «Запрос на специальное обслуживание»: ♦ Огнестрельное оружие: марка, модель, калибр; ♦ Боеприпасы: количество патронов, количество ящиков, общий вес.

Для турагентов:

При бронировании билета для охотников необходимо указать следующую информацию в бронировании через специальный запрос на обслуживание (код SSR «WEAP»).

• Оружие: марка, модель, калибр;
• Боекомплект: количество патронов, количество ящиков, общий вес

Пример: SSR: ALL WEAP R3 NN1.270 WINCHESTER SHORT MAGNUM 40ROUNDS / 2BOXES / 10LBS

Путешествие с оружием на внутренних рейсах России за пределы Петропавловска-Камчатского:

• Перевозка оружия на внутренних рейсах России разрешена для иностранных граждан только в сопровождении гражданина России, имеющего разрешение на ношение оружия.

Перевозка охотничьих трофеев в третьи страны

Охотники, перевозящие трофеи через США в третью страну, должны получить разрешение на транзит в следующем офисе USDA:

Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США
www.aphis.usda.gov
Эл. почта: [email protected]
Тел .: 916-854-3960
10365 Old Placerville Rd., Ste. 210
Сакраменто, Калифорния 95827-2518

Медвежий спрей:

В целях безопасности пассажиров, экипажа и воздушного судна на рейсах авиакомпании «Якутия» запрещены аэрозольные баллончики любого размера. Убедитесь, что вы не упаковываете этот предмет в ручную кладь или зарегистрированный багаж.

Почему Украина является секретным оружием для авиации Китая

Назовите любую категорию систем вооружения, а затем проверьте, какие страны работают над разработкой этого вида оружия, и вы сделаете интересное открытие: в вооруженных силах Китайской Народной Республики (КНР) есть больше различных типов и конструкций этого оружия. оружия в разработке, чем остальные производители оружия в мире вместе взятые.

Один из наиболее распространенных примеров — это боевые самолеты, которые были высшим приоритетом для Народно-освободительной армии (НОАК) как для работы со стандартных наземных аэродромов, так и с бортовых авианосцев. У КНР есть два крупных центра проектирования и производства истребителей в Шэньяне и Чэнду, штурмовик, завод по подъему грузов и бомбардировщиков в Сиане, а также несколько других промышленных предприятий, которые выпускают реактивные учебно-тренировочные самолеты и небольшие штурмовики.

С момента своего первого полета с Чэндуского авиазавода No.132 в январе 2011 года истребитель Chengdu J-20 был наиболее заметным символом массового наращивания военной мощи КНР. Самолет представляет собой тяжелую двухмоторную конструкцию, которая, по-видимому, была разработана для скрытности, то есть обеспечивающей минимальное радиолокационное сечение (RCS), возвращаемое любому типу радиолокатора, пытающегося его обнаружить.

Многое из того, что КНР знает о проектировании и создании современных систем вооружений, особенно самолетов, исходит из технологий, методов проектирования, огромного количества технических данных и консультаций с реальными инженерами-конструкторами, закупленными в России с конца 1980-х годов.В 1990-е годы низкий уровень технического диалога между российскими разработчиками систем вооружений и китайскими оборонными промышленниками, стремящимися понять, как создавать собственное высокотехнологичное оружие, превратился в поток продаж оружия из Москвы в Пекин.

В эти сделки были включены сотни истребителей Су-27СК, экспортная версия базового российского Су-27, двухместные модели Су-30МКК / К2, а также двигатели, радары и другие бортовые системы, которые были необходимы для их работы.В 1996 году Россия и КНР договорились о контракте на лицензионное производство 200 моделей Су-27СК, обозначенных как J-11 в вооружении НОАК, которые будут собираться на заводе в Шэньяне (SAC).

Однако контракт не был завершен и никогда не будет завершен.

Собрав 100 самолетов Су-27СК / J-11 — это только половина от контрактного количества, которое они обещали построить и за которое будет выплачиваться лицензионный сбор российскому производителю, Сухому — SAC объявила о сокращении производства.

Причина, как выяснили русские, заключалась в том, что после многих лет изучения Су-27 китайские конструкторские группы успешно реконструировали самолет и теперь были готовы приступить к созданию того, что русские назвали «незаконной пиратской конструкцией. », Который китайцы обозначили как J-11B.

«Зачем китайцам продолжать строить русскую версию и платить лицензионные отчисления, если они теперь могут построить свою собственную копию Су-27», — спросил один из представителей завода в Комсомольске-на-Амуре, который установил производственную линию в г. SAC.«Мы даже решили закрыть наш офис связи в SAC и вернуть наших людей домой, потому что они все делают без нас. Потому что таким образом им не нужно платить миллионы за то, что мы их поддерживаем ».

Но задолго до этого опыт украинской промышленности стал в первую очередь интересом для китайцев.

В бывшем СССР была обширная и впечатляющая оборонно-промышленная империя. Но он был так же разумно рассредоточен географически для поддержки боевых действий, как и рассредоточен, чтобы уменьшить уязвимость (т.е. размещение производства различных систем вооружения в удаленных местах, чтобы не было уничтожения всей модели одним ударом с воздуха).

Эта политика привела к тому, что Украина стала хранилищем для производства и местом расположения опытных специалистов по проектированию некоторых основных компонентов подсистем, которые требовались для этих передовых систем вооружения. Радары, средства радиоэлектронной борьбы, многочисленные системы аэродинамического оружия, сети противовоздушной обороны, ремонтные и капитальные заводы и множество других промышленных объектов были расположены по всей Украине.

Функцией для многих из этих предприятий было не место для разработки концепции, проектирования и испытаний нового оружия. Вместо этого они были идеально расположены и организованы для оказания услуг постоянным вооруженным силам по поддержанию, обслуживанию, перепроизводству и модернизации существующих действующих систем вооружения российской разработки.

Эти мощности были именно тем, что НОАК требовала для поддержки многих приобретенных ими российских вооружений. Теперь у них была полная автономия в эксплуатации этих же оружейных платформ, а также в способах их улучшения.

«Россия совершенно не была заинтересована в предоставлении активов и технической поддержки, которые Украина могла бы предложить китайцам. Инициатива НОАК по привлечению украинской промышленности восходит к началу 1990-х годов — по той простой причине, что предоставление этих возможностей Пекину не в интересах России », — сказал один из ведущих директоров оборонных промышленных предприятий Украины.

«Русские стремились к тому, чтобы китайцы вернулись к ним для внесения даже малейших изменений или улучшений в любое оружие, которое они приобрели из Москвы, — даже для изменения схемы окраски», — сказал он.«И русские брали очень величественные суммы денег за любую услугу, любую запчасть, любую модификацию. Это одна из причин, по которой китайцы переехали в Украину: чтобы найти как можно больше партнеров для развития своего оборонного сектора, но с прицелом на то, чтобы использовать их опыт обращения с российским оружием, который мы в Украине так хорошо знаем ».

На Украине китайские оборонные предприятия начали закупать подсистемы российской разработки, изначально спроектированные в советское время, но произведенные в Украине.Это же украинское оборонное предприятие также способствовало поддержке усилий Китая по созданию собственных производственных и проектных предприятий для многих из тех же подсистем

Но, какими бы эффективными ни были попытки Китая по обратному проектированию, они неизменно терпели неудачу в адекватном копировании усовершенствованных конструкций реактивных двигателей. В течение многих лет китайская промышленность закупала варианты реактивных двигателей Люлька АЛ-31Ф, которые изначально были разработаны для Су-27, на российском заводе Салют в Москве, а также специализированные модели Изотова РД-33, устанавливаемые на Микояновские МиГ-29. от НПО Климова в г.Петербург. Без этих закупок двигателей не существовало бы целой коллекции новых программ китайских истребителей, включая J-20.

Отсутствие собственного предприятия, которое могло бы производить достаточно надежные и эффективные реактивные двигатели, стало ахиллесовой пятой КНР. Украина предложила идеальное решение с «Мотор Сич». Запорожское авиационное предприятие производит целый комплекс реактивных двигателей, которые могут быть использованы в истребителях, вертолетах, транспортных самолетах и ​​даже в крылатых ракетах.

«Мотор Сич» — единственное авиадвигательное предприятие советских времен, которое до сих пор способно полностью самостоятельно произвести целый реактивный двигатель. Напротив, большинство российских двигателестроительных фирм после распада СССР потеряли так много персонала и других активов, что им требуется, чтобы три или более фирм работали совместно, чтобы спроектировать и построить единственный новый двигатель.

Изначально Мотор Сич планировал создать совместную компанию под названием Beijing Skyrizon с китайской промышленной группой. Завод был построен в Чунцине в провинции Сычуань, при этом китайская фирма намеревалась приобрести контрольный пакет акций украинской фирмы.Затем «Мотор Сич» перебросит наиболее квалифицированный персонал и технологические процессы на завод в КНР.

Более двух лет правительство США игнорировало это приобретение Китаем украинских оборонных ноу-хау, как это делалось почти два десятилетия. Наконец, в 2019 году администрация Трампа решила, что заключение сделки противоречит интересам США.

На компанию и ее генерального директора Вячеслава Богуслаева оказывалось давление в виде официальных протестов Вашингтона против продажи.Среди тех, кто лоббирует украинскую фирму с просьбой отклонить предложение Китая, был бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Киев в августе 2019 года.

В ответ украинское руководство заявило, что китайцы являются единственной организацией, предоставляющей рабочие места для этой компании, и что ни США, ни украинское правительство не смогут заполнить этот пробел, если сделка с Китаем будет заблокирована.

Во время пресс-тура по производственным объектам компании в декабре 2019 года Богуслаев повторил аргумент, который он приводил в течение нескольких месяцев.Учитывая нынешние условия, при скромных расходах Украины на оборону и эмбарго на любой экспорт в Россию, у компании есть только два варианта: либо продать ее китайскому инвестору, либо столкнуться с увольнением большого числа его сотрудников.

«Могу закрыть завод — сократить количество сотрудников», — сказал он группе журналистов в Запорожье. «Это была проблема передо мной. Решили найти инвестора. Нам сказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем.Владельцы акций продавали их через нашу биржу. И я продал свои акции ».

Во время визита Болтона в Киев официальные лица администрации США заявили: «Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем о планах Китая. Все это часть стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Это стратегическое соревнование с Китаем ».

Бывший конструктор российских систем вооружения в Москве, который много лет работал с китайцами, предполагает, что «точка зрения о стратегическом соперничестве с Китаем [и США] верна, но Вашингтон смотрит на это совершенно неправильно — по существу. где это не что иное, как злоупотребление служебным положением.”

«Политики США решили не знать, почему приобретение Китаем украинских оборонных технологий стало долгосрочной катастрофой для американских вооруженных сил — точно так же, как они не обращали внимания на все оборудование, которое Пекин покупал у России в течение стольких лет. » он продолжил.

Что еще более важно, он также сказал: «Вашингтон также склонен думать об этой проблеме как о« у китайцев будет лучшее оружие в конфликте с американскими военными ». Но это только часть дилеммы. Некоторые из самых важных союзников Пекина против США находятся на Ближнем Востоке, особенно в Иране.Если страны Персидского залива и вокруг него получат в конечном итоге новое поколение оружия китайского производства, тогда проблемы США и их союзников, таких как Израиль и Саудовская Аравия, только начнутся ».

Рубен Ф. Джонсон — аналитик оборонных технологий и корреспондент по политическим вопросам из Киева. Он пишет для многочисленных изданий, включая журнал European Security and Defense и службу новостей по связям с общественностью Washington FreeBeacon. Высказанные здесь взгляды являются его собственными.

Фото: Оксана Парафенюк для The Washington Post через Getty Images

Байден будет добиваться полного пятилетнего продления ядерного пакта с Россией

«Соединенные Штаты намерены добиваться пятилетнего продления нового СНВ, если это позволит договор», — заявила журналистам в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент давно ясно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Это расширение имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией такие же враждебные, как сейчас», — добавила она.«Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий российские ядерные силы, и якорь стратегической стабильности между нашими двумя странами».

Эта новость, о которой впервые сообщила The Washington Post, появилась после того, как Байден во время кампании пообещал спасти пакт, один из последних остатков дипломатии в стиле холодной войны, направленной на сдерживание распространения атомного оружия.

Договор, который предусматривает регулярные инспекции арсенала другой стороны, считается страховкой от полномасштабной гонки вооружений.

«Мы не можем позволить себе потерять инструменты навязчивой проверки и уведомления Нового договора СНВ», — сказал главный представитель Пентагона Джон Кирби. «Неспособность быстро продлить новый договор СНВ ослабит понимание Америкой ядерных сил большой дальности России».

Россия впервые предложила продлить договор без предварительных условий в начале 2020 года. Но администрация Трампа стремилась провести переговоры по новому соглашению, которое проложило путь для последующего договора, который охватывал бы больше оружия, включая тактическое ядерное оружие, не включенное в новый договор СНВ. .

Эти усилия не увенчались успехом перед лицом сопротивления России и до того, как у администрации закончилось время.

Известие о том, что Байден будет добиваться полного продления, хвалили ведущие сторонники контроля над вооружениями.

«Предложение президента Байдена знаменует долгожданное возвращение к серьезной дипломатии, которая открывает путь к более безопасному и безопасному будущему для всех», — сказал в своем заявлении Дерек Джонсон, исполнительный директор Global Zero, ведущей группы по разоружению. «Если вы не оборонный подрядчик, это хорошие новости для всех.«

Внешняя политика Для Америки, прогрессивная группа, которая выступает за большее доверие к дипломатии, заявила, что «продление срока действия нового договора СНВ в первый полный день президентства Байдена является решительным заявлением в поддержку усилий по контролю над ядерными вооружениями».

«Пятилетнее продление послужит основой для дальнейших усилий администрации Байдена по контролю над ядерными вооружениями и обеспечит основу для переговоров с Москвой», — добавили в нем.

Процесс продления договора относительно прост.«Это не требует участия президентов США и России», — сказала Роуз Готтемюллер, бывший заместитель госсекретаря, которая в 2010 году заключила первоначальный договор с русскими и сейчас преподает в Стэнфордском университете.

«С точки зрения США это очень простой процесс», — сказала она. «Это можно сделать путем простого обмена дипломатическими нотами, в которых мы подтверждаем друг другу, что готовы продлить новый договор СНВ на пять лет».

Однако процесс может быть «немного сложным» с российской стороны, если российская Дума должна провести парламентское голосование.

«Они говорят, что не могут просто обменяться дипломатическими нотами», — сказала она. «У них должна быть своего рода повторная ратификация. Будут ли они настаивать на проведении законодательного процесса или нет, я думаю, все еще остается открытым вопросом».

Администрация Байдена также заявляет, что надеется использовать продление, чтобы начать переговоры о новой серии мер по контролю над вооружениями.

«Продление договорных ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает нашим двум странам время и пространство для изучения новых поддающихся проверке соглашений по контролю над вооружениями, которые могут еще больше снизить риски для американцев», — говорится в заявлении Кирби.

Некоторые ведущие эксперты также высказали некоторые сомнения по поводу решения о продлении срока на пять лет.

Даже некоторые советники Байдена призывали к продлению на один год, чтобы заставить русских начать переговоры о последующем договоре. Например, Виктория Нуланд, которая была назначена заместителем государственного секретаря, недавно призвала продлить срок действия договора

«Я не знал, каким путем они пойдут», — сказал Тим Моррисон, который курировал портфель контроля над вооружениями в Совете национальной безопасности при администрации Трампа.«Это кажется мне признаком того, что Байден просто думает, что у него слишком много других дел, чтобы провести собственные переговоры по контролю над вооружениями. Он вроде как рискует, что у него не будет шанса заключить договор. »

Моррисон, который сейчас является старшим научным сотрудником Института Гудзона, считает, что русские «не будут заинтересованы в дальнейшем обсуждении. По крайней мере, ни один Байден не сможет продать». Что касается Москвы, добавил он, «любое последующее обсуждение, вероятно, должно включать в себя космические ограничения, ограничения противоракетной обороны и вещи, которые просто мертвы по прибытии в США.С. «

«Русские собираются продлить срок на пять лет, они собираются положить его в карман, а затем они скажут:« Увидимся в 2026 году, американцы », — сказал он.

Брэдли Боуман, старший директор Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий, также выразил обеспокоенность тем, что полное продление может быть недальновидным.

«Маневр администрации Байдена, продлевающий договор на пять лет, рискует подорвать влияние Америки как на Москву, так и на Пекин.Такой шаг также сделает американцев менее безопасными, — сказал он в своем заявлении. — Текущая формулировка договора дает Путину опасную свободу действий, чтобы продолжить разработку и развертывание комплекса ядерного оружия Странджелова, не охватываемого договором ».

STRATCOM КО: Китай и Россия наращивают ядерное оружие, что «испытает» стратегическое сдерживание США

Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами типа «Борей» «Владимир Мономах» (ПЛАРБ). Фото

США сталкиваются с более сложной проблемой стратегического сдерживания, поскольку и Китай, и Россия продолжают модернизировать свои ядерные и обычные вооружения, заявил глава У.Об этом в четверг сообщило Стратегическое командование С.
«Это первый раз, когда мы столкнемся с противником, обладающим двухъядерным потенциалом», — сказал адмирал Чарльз Ричард во время выступления в Институте Митчелла.

С момента распада Советского Союза США «почти 30 лет не приходилось рассматривать соперника, близкого к равному», — сказал он.

Кремль выполнил 70 процентов своих комплексных задач модернизации, поставленных им 15 лет назад. Это наращивание «включает несколько тысяч недоговорных ядерных боеприпасов», — сказал Ричард, имея в виду крылатые ракеты малой дальности и баллистические ракеты, которые не подпадают под действие существующих договоров о контроле над стратегическими вооружениями.Позже он отметил, что Москва в одностороннем порядке наращивала свои ядерные силы, поскольку Соединенные Штаты сокращали свои собственные арсеналы ядерного оружия.

Художественная визуализация подводной лодки ПЛАРБ типа «Колумбия». Изображение

В случае с Пекином, «смотрите на то, что они делают, а не на то, что они говорят», — сказал Ричард. Он сослался на «захватывающее дух расширение» военного потенциала Китая, включая добавление крылатых ракет воздушного базирования в свой стратегический арсенал. Но не менее важным и «незаметным» для наращивания военной мощи стало создание в 2013 году береговой охраны, в составе которой более 250 судов, работающих в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые подтверждают территориальные претензии Пекина в этих водах.По его словам, к концу десятилетия китайцы могут стать равным США по стратегическому оружию конкурентом.

Москва и Пекин модернизируют и расширяют свои ядерные силы, полагая, что угроза их применения повлияет на события в их пользу во время кризиса в Южно-Китайском море или Восточной Европе.

Ядерное сдерживание в 21 веке отличается от того, что было во время холодной войны, сказал Ричард. Тогда «вы ощутите угрозу». Поскольку существовал консенсус в отношении того, что угроза реальна, инвестиции в американскую триаду систем стратегического оружия — подводные лодки с баллистическими ракетами, бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования — обеспечивали запас прочности, который удерживал Советский Союз от использования своего оружия для получить преимущество в кризисной ситуации.

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фотография ВВС США

Ричард не ожидает снижения поддержки Конгрессом нынешней кампании по модернизации Пентагона из-за воздействия пандемии COVID-19 на федеральный бюджет. «Россия не отказалась ни от одного ядерного оружия» из-за пандемии. Он сказал, что то же самое и в Китае.

Во время телефонной конференции с журналистами также в четверг Джеймс Гертс, начальник отдела снабжения ВМФ, подтвердил, что программа создания баллистических ракет Колумбии по-прежнему является главным приоритетом службы.

Стратегическое сдерживание — это «не та проблема, которой мы можем позволить себе рисковать. По мере нашего продвижения вперед [Колумбия] будет иметь приоритет над всеми остальными », — сказал Гертс.

Ричард сказал, что для поддержания живучести войск США необходимо как минимум 12 подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia.

На вопрос, выступал ли он за то, чтобы Соединенные Штаты приняли политику «неприменения первым», когда дело доходит до ядерного оружия, Ричард сказал: «Мы должны быть очень скромными, когда дело касается такой политики… Мы собираемся пройти испытания способами, которые мы никогда раньше не испытывали.”

Помимо эмбарго на поставки оружия, остаются препятствия на пути приобретения Ираном российского оружия

18 октября истечет срок действия эмбарго ООН на обычные вооружения Ирана, несмотря на многочисленные попытки администрации Трампа продлить эмбарго и побудить к «резкому возврату» положений. Россия категорически отвергает попытки Вашингтона помешать Ирану возобновить экспорт оружия; однако сопротивление продлению эмбарго не следует воспринимать как указание на то, что Москва поспешит продавать оружие Тегерану.Несмотря на то, что Москва может иметь коммерческие интересы в экспорте оружия в Тегеран, многочисленные финансовые, технические и политические препятствия затрудняют приобретение Ираном российского оружия и военной техники.

Москва не впечатлена перспективами санкций США, поскольку Иран следит за российскими системами

Состояние американо-российских отношений свидетельствует о том, что Вашингтону не хватает рычагов воздействия или доверия к Москве, чтобы достичь договоренности об ограничении продажи оружия Тегерану, как это было в предыдущих случаях У.Южно-российское сотрудничество, такое как соглашение Гор-Черномырдин 1995 года или резолюция 1929 ООН и С-300.

Упреждающая формулировка Вашингтоном односторонних санкций в соответствии с Указом № 13949 для наказания тех, кто участвует «в поставках, продаже или передаче обычных вооружений в Иран или из него», мало что сделала для того, чтобы отговорить открытые заявления России о ее приверженности сотрудничеству с Ираном. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг угрозу санкций США и выразил намерение Москвы заняться продажей оружия и продолжить тесное военное сотрудничество с Тегераном после того, как США объявили о намерении.Эмбарго N. на поставки оружия истекает 18 октября. Учитывая существующие санкции США в отношении российской оборонной промышленности, Указ № 13949 «просто не представляет угрозы» для российских предприятий, таких как государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт». Более того, российская оппозиция усилиям администрации Трампа по продлению эмбарго также помогает Москве изображать себя поборником международного права на фоне растущей непримиримости и односторонности США. В 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) включал положения, которые внесли поправки в предыдущий U.N. Резолюции Совета Безопасности по Тегерану как часть соглашения об ограничении ядерной программы Ирана. Согласно СВПД, Резолюция 2231 (2015) внесла поправки в запрет обычных вооружений для Ирана, разрешив продажу этого оружия с одобрения Совета Безопасности ООН в течение пяти лет после дня принятия СВПД, 18 октября 2015 г.

После истечения срока действия эмбарго Иран сможет приобретать боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы калибра, боевые самолеты, боевые корабли и системы без разрешения США.N. Совет Безопасности. В преддверии истечения срока действия эмбарго в часто цитируемом отчете Управления военной разведки США (DIA) за 2019 год предполагалось, что Иран закупит истребители Су-30, учебные Як-130, танки Т-90, зенитно-ракетные системы С-400 и Мобильные ракетные комплексы береговой обороны «Бастион» из России. Ранее поступали сообщения о том, что Иран предоставил России гораздо более обширный список вооружений во время визита тогдашнего министра обороны Ирана Хосейна Дехгана в Москву в 2016 году. стремятся обезопасить передовые системы вооружения, такие как С-400.Иран часто называл Су-30 и С-400 весьма желанными приобретениями, что соответствует потребности страны в модернизации своих военно-воздушных сил и укреплении ее возможностей противовоздушной обороны. Центр стратегических исследований Совета по целесообразности Ирана и Центр стратегических исследований Табин призвали к закупке истребителей, таких как Су-30 и системы обороны С-400, для борьбы с потенциальными ударами США или Израиля. Однако многие из этих анализов, опубликованных иранской прессой и аналитическими центрами, как правило, недооценивают проблемы, связанные с его предполагаемым импортом оружия после октября.18. Как указывалось выше, есть несколько причин, по которым иранцы не получат притока российского оружия.

Во-первых, мы должны иметь в виду, что ранее Россия неохотно поставляла Ирану высокотехнологичные системы и наступательное оружие. В августе 2017 года Россия якобы отклонила запрос Ирана о 24 истребителях Су-35 и Су-30СМ и вместо этого предложила истребители Су-27СМ3 из-за опасений Москвы по поводу обмена секретными технологиями с Тегераном и неспособности Ирана снабжать Россию твердой валютой.Точно так же Россия, очевидно, отклонила запрос Ирана на С-400 во время визита министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Москву в мае 2019 года, что было связано с оговорками России по поводу разжигания более широкой напряженности в Персидском заливе между Ираном и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). . Россия поспешила опровергнуть сообщения о своем отказе продать С-400 Ирану, и совсем недавно посол России в Иране Леван Джагарян подтвердил, что, в то время как у Москвы «нет проблем» с продажей С-400 Ирану, России и Ирану еще не начали переговоры о потенциальных продажах оружия.Учитывая сложную историю продажи российского оружия Ирану, мало что говорит о том, что переговоры пойдут быстро. Кроме того, возможности Тегерана по закупке вооружений и других систем у Москвы будут ограничиваться рядом факторов, включая экономическую ситуацию в Иране и репутационные и политические риски России.

Во-вторых, внутренний экономический кризис Ирана представляет собой серьезное препятствие для приобретения им крупномасштабного оружия из России, тем более что Москва уже отклонила просьбу Тегерана о закупке оружия в кредит.Ирану не хватает средств для закупки обширного вооружения и покрытия расходов на содержание современных систем вооружений, включая обучение и запасные части. Фактически, сложное экономическое положение Ирана остается самым большим препятствием для его закупок крупномасштабного и дорогостоящего оружия. Для страны, столкнувшейся с тяжелым экономическим спадом, просто невозможно позволить себе дорогое оружие, такое как С-400 или эскадрилью истребителей. Например, первоначальная стоимость одной эскадрильи из 18-24 современных истребителей может достигать 2 миллиардов долларов.Кроме того, каждый новый тип вооружения и военной техники требует специальной подготовки персонала, запасных частей, технического обслуживания и интеграции с существующими системами управления и контроля, что может стоить дороже, чем само оборудование. У Ирана также один из самых низких оборонных бюджетов по отношению к ВВП на Ближнем Востоке, что накладывает значительные ограничения на средства, выделяемые на закупку оружия, по сравнению с Израилем или Саудовской Аравией. В то время как Китай может быть более сговорчивым к поставкам оружия в кредит, Россия не желает и не может предоставить Тегерану оружие в кредит из-за собственной экономической ситуации Москвы.

В-третьих, продажа оружия Ирану имеет очевидные последствия для внешней политики России на Ближнем Востоке, которая зависела от поддержания тесных отношений с Ираном при одновременном расширении своих связей с противниками Ирана, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. . Отношения России с этими странами предполагают, что Москва будет по-прежнему проявлять осмотрительность в отношении предоставления Ирану наступательного оружия, которое может нарушить региональный баланс сил и вызвать недовольство соседей Тегерана.Нежелание Москвы поставлять Тегерану высокотехнологичное или наступательное оружие тесно связано с российскими оговорками о радикальном изменении военного баланса в регионе и обострении напряженности в Персидском заливе. Как правильно отмечает Антон Марасдов, эксперт по российским вооруженным силам, «[t] здесь очевидна напряженность между заинтересованностью Москвы в поставке Ирану оборонного оборудования и желанием Тегерана закупить наступательное вооружение», что вызовет стойкую оппозицию среди ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль.Более того, Самуэль Рамани, исследователь российской внешней политики из Оксфордского университета, утверждает, что сотрудничество России с ОАЭ в сфере безопасности, которое включает в себя перспективные совместные проекты по разработке истребителей, еще больше ограничивает сотрудничество Москвы с Ираном в области безопасности.

Кирилл Семенов, эксперт-нерезидент Российского совета по международным делам и обозреватель Al Monitor, также считает, что Россия будет сдерживать экспорт оружия в Иран. Он считает, что отношения Москвы с Персидским заливом и Израилем означают, что «Россия воздержится от поставок Ирану наступательных вооружений, таких как самолеты Су-30, и новейших вооружений, таких как С-400.«В то же время Россия не хочет подрывать свои отношения с Ираном. Продажи вооружений могут быть ограничены оборонительными вооружениями, такими как системы ПВО С-300 или ТОР-М1, которые Иран ранее закупил у России. Семенов отмечает, что Москва, вероятно, будет готова предложить «новые партии ЗРК С-300 или ТОР-М», а также «танки Т-90, танки БМП-3, артиллерийские системы и минометы». Однако акцент Ирана на развитии собственной бронетанковой промышленности предполагает, что Тегеран будет менее заинтересован в импорте бронетехники и артиллерийских систем.

Продажа оружия как искусство возможного

С учетом всех этих ограничений военное сотрудничество России и Ирана, вероятно, будет реализовано в форме ограниченных продаж оружия, которые будут дополняться увеличением регулярных технических обменов и военных учений между вооруженными силами России и Ирана. Тегеран все еще может извлечь выгоду из военно-технического сотрудничества с Москвой, даже если это сотрудничество будет ограниченным. Во время своего последнего визита в Москву Зариф заявил, что, хотя вооруженные силы Ирана стремятся к самоокупаемости, Тегеран все еще может извлечь выгоду из военного сотрудничества с Москвой.По словам Владимира Сажина, ведущего российского эксперта по иранским вооруженным силам, Иран, вероятно, сосредоточит внимание на развитии своей оборонной промышленности за счет приобретения компонентов двойного назначения, ограниченных закупок иностранной военной техники и импорта оружейных технологий. Точно так же Сина Азоди, нерезидент Атлантического совета, считает, что Иран будет уделять приоритетное внимание ограниченным закупкам «систем противовоздушной обороны и противокорабельных ракет для предотвращения будущих атак», одновременно преследуя соглашения с Москвой о лицензиях на производство для собственного производства Ираном Российская артиллерия и системы вооружения.

Тегеран может выбрать покупку наземных систем противоракетной обороны, чтобы обеспечить защиту ядерных, химических и энергетических объектов Ирана от высокоточных атак США или Израиля. В прошлом закупка Ираном у России ТОР-М1 малой дальности и более совершенной С-300 большой дальности имела решающее значение для оборонительных возможностей Ирана. Хотя российские системы противоракетной обороны наземного базирования усиливают возможности Тегерана по ПВО, С-300, в отличие от С-400, не может в достаточной степени сдерживать израильские истребители F-35.С точки зрения мощности и возможностей сдерживания иранские военно-воздушные силы явно выиграют от российских истребителей четвертого поколения. Тем не менее, даже если Ирану удастся получить лицензию на производство базового варианта Су-30 без передовых технологий, это не сможет удовлетворить потребности Ирана в комплексной модернизации его военно-воздушных сил. Москва и Тегеран также могут стремиться к расширению военного сотрудничества для повышения оперативной совместимости между российскими и иранскими вооруженными силами на тактическом уровне.Это может повлечь за собой более тесное сотрудничество через участие Ирана в крупномасштабных учениях под руководством России, таких как Кавказ-2020, а также увеличение регулярных военно-технических обменов и учений между вооруженными силами России и Ирана.

Заключение

Истечение эмбарго ООН на поставки оружия Ирану не приведет к масштабным продажам оружия между Москвой и Тегераном. Вместо этого российские поставки оружия Ирану будут ограничиваться оборонительными вооружениями, такими как С-300, или производственными лицензиями и передачей технологий для внутренней оборонной промышленности Тегерана.Ирану не хватает ресурсов для оплаты современного оружия, включая расходы на техническое обслуживание и запасные части. Более того, Россия будет по-прежнему осторожно относиться к оружию, которое она согласна продать, из опасений по поводу антагонизма Израиля или стран Персидского залива. Даже в этом случае явное улучшение отношений Москвы с Тегераном за последние несколько лет будет способствовать дальнейшему расширению совместного военного сотрудничества и тактической оперативной совместимости между вооруженными силами России и Ирана.

Фото Минобороны РФ, размещено под CC BY 4.0 лицензия.

Мнения, выраженные в данном документе, принадлежат исключительно автору.

Как 12 стран сравнивают запрет на оружие

В Сингапуре за владение огнестрельным оружием наказывают битью палкой не менее чем за шесть ударов. США СЕГОДНЯ

Быстрое решение Новой Зеландии запретить полуавтоматическое оружие, используемое при массовых убийствах в мечетях в этом месяце, приводит страну в соответствие со странами с более строгими законами об оружии, такими как Австралия, Великобритания и, в меньшей степени, Канада.

В то же время Новая Зеландия является одной из трех стран, включая Соединенные Штаты и большую часть Канады, которые не требуют регистрации большей части огнестрельного оружия, кроме ручного огнестрельного оружия, что является «лазейкой» для тех, кто поддерживает регистрацию в качестве ключевого принципа. управления оружием.

Запрет Новой Зеландии также не повсеместен. Особое внимание в нем уделяется типу оружия, которое использовалось при убийстве 15 марта 50 человек в мечетях Крайстчерча, но оно не включает полуавтоматическое оружие 22-го калибра или меньше, вмещающее до 10 патронов или полуавтоматическое и помповое — ружья с несъемными магазинами на пять патронов.

Изучение законов об оружии дюжины стран Европы, Азии и Америки показывает одинаково большое разнообразие подходов, каждый из которых соответствует собственной истории и политической ориентации страны. Запрет на оружие в Японии отражает культурную ориентацию 1700-х годов, когда владение оружием было практически ликвидировано.

Студенты несут национальный флаг Новой Зеландии рядом с цветами во время бдения в Крайстчерче 18 марта 2019 года, через три дня после инцидента со стрельбой в двух мечетях города, унесшего жизни 50 прихожан-мусульман.(Фото: Энтони Уоллес, AFP / Getty Images)

Подход к законам об оружии в каждой стране также сильно различается в зависимости от того, считается ли владение оружием правом или привилегией.

Даже в этом случае законы не различаются между мягкими и строгими. Во многих странах есть микс.

Панама разрешает частное владение полуавтоматическим штурмовым оружием, согласно выдержкам из закона Панамы, опубликованным на gunpolicy.org. Он позволяет скрытое ношение оружия и упрощает процесс подачи заявки на разрешение на оружие.Но процесс может занять до года.

Посмотрите, как некоторые страны обращаются с оружием:

Сингапур

В Сингапуре, пожалуй, самые строгие законы об оружии в мире. Обычным гражданам не разрешается обращаться к какому-либо огнестрельному оружию, и в случае их поимки их избивают палкой не менее шести ударов, согласно Закону о правонарушениях, связанных с оружием. Каждому, кто использует огнестрельное оружие при совершении преступления, грозит обязательный смертный приговор, даже если никто не был убит или ранен.

Австралия

После массовой стрельбы в 1996 году, когда вооруженный преступник убил 35 человек и ранил 23 в Порт-Артуре, Тасмания, правительство Австралии быстро приняло меры к ограничению владения помповыми ружьями и полуавтоматическими винтовками большой емкости с более чем пять раундов.В рамках программ выкупа австралийцы передали 650 000 штурмовых орудий. Теперь владельцы оружия должны продемонстрировать «настоящую потребность» в определенном типе оружия, не считая самообороны, и пройти курс по технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Владельцы лицензий также должны соблюдать строгие требования к хранению, включая хранение боеприпасов отдельно.

Бразилия

При президенте Жаире Болсонару Бразилия пересматривает свои законы об оружии, чтобы увеличить число людей, которые могут владеть им. «Люди приняли решение в пользу покупки оружия и боеприпасов, и мы не можем отрицать то, чего люди хотят в данный момент», — сказал Болсонару в январе на церемонии подписания нового указа по телевидению.Он устанавливает широкий круг категорий лиц, имеющих право на владение оружием, включая граждан, проживающих в сельской местности, в городских районах с высоким уровнем убийств, владельцев бизнеса, коллекционеров оружия и охотников. Потенциальные владельцы оружия не могут иметь судимости и должны пройти психологический экзамен, пройти курс в оружейном клубе и быть не моложе 25 лет.

Великобритания

Только полицейские, военнослужащие или люди с письменного разрешения министра внутренних дел могут на законных основаниях владеть огнестрельным оружием.Владельцы оружия должны получить либо Сертификат на дробовик, либо Сертификат на огнестрельное оружие, — отмечает Marple Rifle and Pistol Club. Хотя людям может быть разрешено владеть оружием по «уважительной причине», это не включает самооборону. Согласно руководству Министерства внутренних дел, определение того, что является «уважительной причиной», является «одной из самых существенных и сложных областей усмотрения, которые старшие офицеры могут использовать при выдаче лицензий на огнестрельное оружие». Даже охотники, которые хотят отстреливать дичь на своей территории, автоматически не получают лицензию.Полиции разрешено определять, например, есть ли на рассматриваемой территории конкретная дикая дичь, подходящая для разыскиваемого огнестрельного оружия.

Подробнее: Применение огнестрельного оружия редко в Соединенном Королевстве по сравнению с Соединенными Штатами

Канада

Требуется лицензия на владение любой из трех категорий оружия: неограниченное, ограниченное (например, некоторые типы полуавтоматического оружия ) И запрещенных, таких как автоматическое оружие, обрезные ружья и винтовки менее определенной длины.Лицензиаты должны пройти ограниченный курс по технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием, охватывающий основы обращения и техники безопасности, и пройти тест. Согласно Закону об огнестрельном оружии соискатели лицензии должны предоставить подробную информацию о своем психическом здоровье, занятости и семейном положении. Соискатели, а в некоторых случаях и их врач, также могут пройти собеседование. Срок ожидания — минимум 28 дней. Помимо тех, кто использует оружие в своей работе, отдельные лица могут владеть ограниченным огнестрельным оружием только для стрельбы по мишеням и для сбора оружия.По данным CTV News, владельцы оружия без ограничений должны заблокировать пистолет или удалить затвор, чтобы из него нельзя было стрелять, или же держать оружие запертым в контейнере или комнате, в которую трудно проникнуть.

Китай

Гражданским лицам не разрешается иметь при себе оружие, и им может грозить пожизненное заключение за торговлю огнестрельным оружием. Они могут получить огнестрельное оружие для охоты только после строгого лицензирования. По мнению Верховного народного суда, осуждение за незаконное хранение или продажу огнестрельного оружия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и до пожизненного заключения за торговлю оружием.

Знаки указывают на оружейный магазин в Крайстчерче, Новая Зеландия, 21 марта 2019 года, который претендует на звание крупнейшего оружейного магазина в мире. (Фото: Уильям Уэст, AFP / Getty Images)

Япония

Контроль над огнестрельным оружием в Японии восходит к середине 16 века. Согласно анализу Библиотеки Конгресса, согласно закону об огнестрельном оружии и мечах, дробовики, пневматическое оружие, оружие для специальных исследовательских или промышленных целей или оружие, используемое для соревнований, являются законными. Даже в этом случае потенциальные владельцы должны пройти формальный инструктаж, а также письменные, психологические тесты и тесты на наркотики, а также тщательную проверку биографических данных.Предполагаемые владельцы также должны объяснить, как и где будет храниться оружие, и предоставить его для ежегодной проверки.

Норвегия

Норвегия не разрешает скрытое или открытое ношение, но при наличии специального разрешения она позволяет некоторым людям владеть полуавтоматическими винтовками. Оружие индивидуально лицензируется местной полицией, которая может отозвать его, «если владелец не трезв и надежен или если по особым причинам он может считаться непригодным для владения огнестрельным оружием», согласно норвежскому Закону об огнестрельном оружии.Аналогичным образом, лицензия может быть отозвана, если местная полиция придет к выводу, что человеку она больше не нужна. Самооборона не считается уважительной причиной для получения лицензии на оружие. Полностью автоматическое оружие, как правило, запрещено, но полуавтоматическое оружие разрешено. Людям, интересующимся спортивным огнестрельным оружием, они должны продемонстрировать непрерывную деятельность в этом виде спорта в течение двух лет, прежде чем они смогут получить лицензию на владение собственным огнестрельным оружием. Огнестрельное оружие или его жизненно важные компоненты должны надежно храниться в доме владельца, и полиции разрешается проводить проверки после 48-часового уведомления.

Швейцария

Оружие играет уникальную роль в Швейцарии, потому что ее вооруженные формирования состоят из призывников или добровольцев, которым разрешено хранить свое оружие дома. После прохождения военной службы бывшие члены могут сохранить свое служебное оружие, если они получат лицензию на приобретение огнестрельного оружия. Автоматическое военное огнестрельное оружие преобразовано в полуавтоматическое огнестрельное оружие. В 2011 году провалился референдум, запрещавший хранение оружия дома. Это было вызвано несколькими инцидентами, в ходе которых милиционеры убили себя или других из своего оружия.С 1999 года Швейцария ввела федеральные законы о контроле за огнестрельным оружием, которые контролировались отдельными кантонами. Согласно анализу Библиотеки Конгресса, Швейцарский закон об оружии требует наличия лицензии на приобретение огнестрельного оружия и лицензии на ношение любого разрешенного огнестрельного оружия в оборонительных целях. Автоматическое оружие категорически запрещено.

Подробнее: Швейцарцы хорошо вооружены. Но массовые расстрелы здесь редки.

Чешская Республика

Республика признает право на самооборону сильнее, чем большинство стран, даже если право на владение огнестрельным оружием не признано конституционно.Граждане могут получить разрешение на скрытое ношение без объяснения причин и могут иметь при себе до двух скрытых единиц огнестрельного оружия. Полиция имеет право проводить проверки огнестрельного оружия, хранящегося в частных владениях, после уведомления владельца.

Италия

Правительство пытается ослабить ограничения, поддерживая законопроект о «законной защите», который, среди прочего, снизит штрафы для итальянцев, убивающих кого-то, кого считают угрозой в их собственном доме, сообщает CBS News. Скрытое ношение разрешено, и граждане — например, охранник или владелец магазина, опасающийся ограбления — могут даже носить заряженное огнестрельное оружие в общественных местах после доказательства «уважительной причины».»Такую лицензию сложно получить, и ее необходимо продлевать каждый год. Граждане могут иметь и хранить в своем доме до трех пистолетов, 12 спортивных пистолетов или длинноствольных ружей, а также неограниченное количество охотничьих длинных ружей. в местное отделение полиции в течение 72 часов после покупки. Боеприпасы должны быть зарегистрированы и обычно ограничиваются 200 патронами для ручного огнестрельного оружия и 1500 патронами для охотничьего огнестрельного оружия.

Финляндия

Финляндия, где охота популярна, имеет самый высокий уровень владения оружием на душу населения в страны Северной Европы.Соискателям лицензии на огнестрельное оружие разрешается покупать огнестрельное оружие только в том случае, если они могут доказать, что являются активными членами регулируемых стрелковых клубов. Прежде чем они смогут получить оружие, заявители должны пройти тест на пригодность, пройти собеседование в полиции и показать, что у них есть надлежащее место для хранения оружия.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/news/2019/03/22/new-zealand-mosque-shootings-how-12-countries-compare-weapons-ban/3235123002 /

Кто будет продавать Ирану оружие теперь, когда эмбарго на поставки оружия снято?

БЕЙРУТ. По словам одного эксперта, после отмены международного эмбарго на поставки оружия Иран, вероятно, начнет закупать вооруженные беспилотники, системы ПВО, истребители и танки, а другой аналитик связывает принятие китайского законодательства об экспорте оборонной продукции в октябре.28 с истечением срока действия эмбарго.

Иран ранее проявлял интерес к российским самолетам Су-30 и Як-130, танку Т-90, системе противовоздушной обороны С-400, но был лишен возможности закупить такие предметы в рамках многонациональной ядерной сделки.

«Приоритетом Ирана является повышение эффективности своих ракет малой и средней дальности; российская ракета 9K720 «Искандер» будет первой в этом списке », — сказал Defense News Бахрейнский стратег и политолог Абдулла Аль-Джунаид.«Несмотря на потребность в военно-воздушных силах, конкурентоспособных со своими соседями, Иран понимает, что внедрение систем воздушного боя, таких как китайский J-10, не устранит необходимый качественный разрыв с его соседями — Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами — не говоря уже о военно-воздушные и военно-морские силы Соединенных Штатов в регионе ».

Аль-Джунаид прогнозирует, что Иран попытается купить технологию систем наведения ракет для гражданского и военного применения, датчики и системы космического мониторинга, цифровые системы связи и технологии кибербезопасности.«Что касается развития своего военно-морского потенциала, Иран имеет большие амбиции в этом отношении, но подводные лодки будут его приоритетом», — добавил он.

18 октября закончилось эмбарго на обычные вооружения Ирана, и его министр иностранных дел Джавад Зариф похвалил его. «нормализация оборонного сотрудничества Ирана с миром» как «победа для дела многосторонности, мира и безопасности в нашем регионе.«Организация Объединенных Наций запретила Ирану покупать основные зарубежные системы вооружений в 2010 году на фоне напряженности по поводу его ядерной программы. Ранее введенное эмбарго было направлено против иранского экспорта оружия.

Но откуда взяться это оборонное сотрудничество?

«Китайцы и русские будут смотреть на Иран как на рынок, который они хотят развивать. Что касается обычных систем, как у Стражей исламской революции, так и у регулярных вооруженных сил, особенно в ВВС, но не ограничиваясь ими, есть устаревшие системы, которые были поставлены в 1970-х и 1990-х годах », — сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник, специализирующийся на военной аэрокосмической отрасли. в Международном институте стратегических исследований.

«Иран будет стремиться к оборонительным возможностям с точки зрения защиты от авиаударов и воздушных атак, поэтому более мощные ракеты класса« земля-воздух », боевые самолеты (очевидно, дорогие), оружие класса« воздух-поверхность »большей дальности и противокорабельные «оружие — вид оружия, которое можно было бы улучшить», — сказал Барри Defense News.

Добавлен Мохамед аль-Кенани, исследователь по военным вопросам и аналитик по вопросам обороны на Арабском форуме по анализу политики Ирана в Каире: «Иран в основном интересуют российские истребители Су-30, особенно последняя версия S-30SME, повышенная подготовка и легкий штурмовик Як-130, а также может запросить средние тактические истребители, такие как МиГ-35, наряду с основными боевыми танками Т-90МС и системами ПВО большой дальности С-400 и системами береговой обороны Бастион-П, вооруженными Гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт».»

В 2016 году Россия объявила о своем намерении предоставить Тегерану возможность лицензировать и производить ОБТ Т-90 после окончания эмбарго.

«Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами посетил Москву в конце августа этого года, чтобы посетить организованную государством оборонную выставку« Армия 2020 »и провести переговоры с представителями Министерства обороны России», — сказал Барри, отметив, что это сигнализирует о том, что Иран обращается к России с просьбой рекапитализировать оборудование.

При ограниченных финансовых ресурсах Иран мог бы попытаться модернизировать свои существующие системы, улучшив характеристики оружия, чтобы заполнить краткосрочные пробелы, «но в среднесрочной перспективе ему придется задуматься о замене многих самих платформ», — пояснил Барри. .

Между тем, Китай должен действовать осторожно, если он решит предоставить Ирану крупные оборонные средства, сказал Аль-Джунаид.

«Китай понимает, что его интересы могут оказаться под угрозой, если он потеряет способность поддерживать баланс в своих отношениях с Иран и его региональные торговые партнеры — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты — также.Объявив [Китай] о новом законодательстве о контроле над вооружениями, он отправил [сигнал] Соединенным Штатам, что осознает свою международную ответственность и что стратегическое соглашение с Ираном не нанесет ущерба международной безопасности », — пояснил Аль-Джунаид. В начале июля 2020 года министр иностранных дел Ирана объявил, что его страна приближается к завершению соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве с Китаем. Затем, в августе, просочившийся документ между двумя странами предполагал, что они вступают в 25-летнее сотрудничество в области безопасности и экономики.А 28 октября, через 10 дней после отмены эмбарго на поставки оружия Ирану, Китай принял Закон об экспортном контроле, чтобы усилить свой режим военного экспортного контроля.

«С точки зрения России и Китая Иран представляет собой самый большой фактор усталости для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — политическое, военное и моральное истощение», — пояснил Аль Джунаид. «Этот альянс также является инструментом китайско-российского давления. в Соединенных Штатах «.

Заинтересованность Ирана в закупке беспилотных боеприпасов (также известных как беспилотные летательные аппараты-камикадзе), БПЛА и вооруженных беспилотных лодок означает, что Китай, вероятно, будет поставлять современные технологии, чтобы помочь ближневосточной стране в разработке беспилотных военно-морских судов и воздушных дронов, сказал аль-Кенани.

Страны Персидского залива также следят за обороноспособностью Ирана, но не из-за промышленных возможностей. По словам Аль-Джунаида, региональная гонка вооружений продолжается, утверждая, что Иран наращивает свою военную мощь в экспансионистских целях, в то время как соседние страны наращивают возможности для предотвращения будущего конфликта.

«Даже если Иран обладает некоторыми качественными возможностями во всех своих секторах, его доступ к оперативной полевой эффективности и человеческому потенциалу потребует более двух десятилетий», — добавил он.

Спросите о возможности возрождения Ближневосточного стратегического альянса, прозванного арабским НАТО, Кенани не опроверг полностью.

«Возродить арабское НАТО можно, но это будет зависеть от многих региональных и международных обстоятельств и политических соображений для каждой страны, и уже существуют [Силы защиты полуострова — совместное военное предприятие в рамках Совета сотрудничества стран Персидского залива] — для арабских стран Персидского залива, которые некоторое время назад начали укреплять их военный потенциал, особенно в области противоракетной обороны, военно-воздушных и морских сил, а также систем командования и управления с США, Францией, Италией и другими странами », — сказал Кенани.

Энергетика. ТЭС и АЭС | Всё о тепловой и атомной энергетике

Энергетика США

Сейчас все более популярные стают солнечные батареи отзывы о которых довольно хорошие и позитивные.

Мало кто задумывается, что в современном обществе огромное значение имеет такой женский аксессуар, как

Энергетика США

Компаний, которые выступают в роли посредника, и открывают своим клиентам доступ к торговле на

Новости ТЭС

Как выбрать входную металлическую дверь? Советы профессионала Начинать ремонт в квартире, купленной на вторичном

Новости ТЭС

Почему не рекомендуется снимать жилье в Екатеренбурге https://etagiekb.ru/realty_rent/ в новостройках. Новостройки— это свежий ремонт,

Галогенные лампы — универсальный источник света с большой яркостью и качественной цветопередачей. Сферы применения

Зарубежные ТЭС

Многие предприятия продолжают усердно работать над усовершенствованием разработки осовремененных приборов для диагностики. Так, например,

Новости

Сегодня интернет открывает невероятно огромные возможности своим пользователям в плане заработка. К примеру, совершать

Как выбрать лучший онлайн-курс английского Решили начать изучать английский онлайн? Хотите, чтобы все ваши

Трансформаторы – это устройства, которые преобразуют электрическую энергию и обычно устанавливаются в общественных зданиях,

ООО “Сервомеханизмы” предлагает технику линейного перемещения, а кроме того все сопутствующие товары – двигатели

Что нужно знать о ленточной библиотеке Объемы информационных данных возрастают в геометрической прогрессии ежеминутно.

Уже давно человечество ведёт поиск альтернативных источников энергии. Одно из самых эффективных изобретений в

Большинство преимуществ Onecoin на фоне остальных криптовалют основаны на том, что их разработчики постарались

В последние годы наша страна активно развивается. Вместе с ней развиваются компании с мировым

Уже многие десятилетия электродуговая сварка остаётся оптимальным способом создания неразборных стальных конструкций. При этом

HangzhouHideaPowerMachineryCo., Ltd или сокращенно Hidea (Хайди) – это один из наибольших создателей моторов для

В сфере энергетики изменения не наступают мгновенно, однако замещение ископаемого топлива уже началось. В

Вроде на дворе уже давно как двадцать первый век, цивилизации развиваются, прогресс мчится паровозом

Благодаря появлению в жизни современного человека мобильного телефона теперь мы всегда можем оставаться на

  Что такое бонг и для чего создан этот занимательнейший агрегат, объяснять, вероятно, необходимости

Исследования и опыты электроустановок напряжением до 1000 Вольт В современном мире преимущественное количество техники

Общеизвестным является факт высокой значимости бухгалтерии для успешной работы любой из коммерческих структур в

Свои первые кроссовки компания Найк создала в 1964 году. Но стоит помнить, что задолго

Трубы из керамики представляются под видом глиняного изделия, которое обожжено как снаружи, так и

Что же такое психология? Срочная публикация (журнал ИТпортал) Психология призвана изучать и исследовать определенные

Строительство дома связано сегодня с необходимостью планирования экономичного метода его отопления, все чаще инвесторы

Для того, чтобы начать рисовать нужно купить синтетические кисти. Масляные краски состоят из олифы, которая

Электричество дает большую пользу и удобства в жизни и деятельности человека. Свет – это

Статьи

Много лет назад ученые много думали над тем, каким способом добыть недорогую электроэнергию. И

Виды и основные особенности систем теплоснабжения многоквартирных домов (для целей определения условий договоров теплоснабжения)

Открытая и закрытая система теплоснабжения

Теплоснабжением называют снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений для обеспечения как коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение), так и технологических нужд потребителей.

Теплоснабжение бывает местным и централизованным. Система централизованного теплоснабжения обслуживает жилые или промышленные районы, а местного — одно или несколько зданий. В России наибольшее значение приобрело централизованное теплоснабжение.

В зависимости от способа присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения, последнее делится на открытое и закрытое.

Открытые системы теплоснабжения

Открытые системы теплоснабжения характеризуются тем, что водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети, причем, он может быть как полным, так и частичным. Остающаяся в системе горячая вода продолжает использоваться для отопления или вентиляции.

Расход воды в теплосети при этом способе компенсируется дополнительным количеством воды, которая подается в тепловую сеть. Преимущество открытой системы теплоснабжения заключается в ее экономической выгоде. Во время советского периода почти 50 % всех систем теплоснабжения были открытого типа.

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов то, что такая система теплоснабжения имеет и ряд существенных недостатков. Прежде всего, это невысокое санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы и трубопроводные сети придают воде специфический запах и цветность, появляются различные посторонние примеси, а также, бактерии. Для очистки воды в открытой системе обычно применяются различные методы, но их использование снижает экономический эффект.

Открытая система теплоснабжения по способу присоединения к теплосетям может быть зависимой, т.е. соединяться через элеваторы и насосы, или присоединяться по независимой схеме — через теплообменники. Остановимся на этом подробней.

Зависимые системы теплоснабжения

Зависимые системы теплоснабжения, это такие системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает сразу в систему отопления потребителя. Здесь нет никаких промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции. Несомненно, что такая схема присоединения понятна и конструктивно проста. Она несложна в обслуживании и не требует никакого дополнительного оборудования, например, циркуляционных насосов, автоматических приборов регулирования и контроля, теплообменников и т.д. Чаще всего, эта система привлекает своей, на первый взгляд, экономичностью.

Однако она имеет существенный недостаток, а именно, невозможность отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда появляется избыток тепла. Это не только влияет на комфорт потребителя, но и приводит к теплопотерям, что снижает ее кажущуюся первоначально экономичность.

Когда становятся актуальными вопросы энергосбережения, разрабатываются и активно внедряются методики перехода зависимой системы теплоснабжения к независимой, это позволяет экономию тепла порядка на 10-40% в год.

Независимые системы теплоснабжения

Независимыми системами теплоснабжения называют системы, в которых отопительное оборудование потребителей изолировано гидравлически от производителя тепла, а для теплоснабжения потребителей используют дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Независимая система теплоснабжения имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Это:

• возможность регулирования количества тепла, доставленного к потребителю при помощи регулирования вторичного теплоносителя;
• ее более высокая надежность;
• энергосберегающий эффект, при такой системе экономия тепла составляет 10-40 %;
• появляется возможность улучшения эксплуатационных и технических качеств теплоносителя, что существенно повышает защиту котельных установок от загрязнений.

Благодаря этим преимуществам, независимые системы теплоснабжения стали активно применяться в крупных городах, где тепловые сети достаточно протяженны и существует большой разброс тепловых нагрузок.

В настоящее время разработаны и успешно внедряются технологии реконструкции зависимых систем в независимые. Несмотря на значительные капиталовложения это, в конечном итоге, дает свой эффект. Естественно, что независимая открытая система — дороже, однако она значительно улучшает качество воды по сравнению с зависимой.

Закрытые системы теплоснабжения

Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосистемы для нужд обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от окружающей среды.

Конечно же, утечки теплоносителя возможны и при такой системе, однако, они весьма незначительны и легко устраняются, а потери воды без проблем автоматически восполняются с помощью регулятора подпитки.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованным способом, при этом количество теплоносителя, т. е. воды, остается в системе неизменным. Расход тепла в системе зависит от температуры циркулирующего теплоносителя.

Как правило, в закрытых системах теплоснабжения используются возможности тепловых пунктов. На них, от поставщика теплоэнергии, например, ТЭЦ, поступает теплоноситель, а его температура регулируется до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения районными центральными тепловыми пунктами, которые и распределяют ее по потребителям.

Приемущества и недостатки закрытой системы теплоснабжения

Преимущества закрытой системы теплоснабжения заключаются в высоком качестве горячего водоснабжения. Кроме того, она дает энергосберегающий эффект.

Ее, практически, единственный недостаток в сложности водоподготовки из-за удаленности тепловых пунктов друг от друга.

Классификация систем теплоснабжения | ТЕПЛОВИЧЁК

В наших широтах климат умеренный, так что все времена года выражены очень ярко. Лето теплое, весна и осень прохладные, а вот зима холодная. И именно зимой (и осенью, да и в принципе, весной) возникает неизбежная потребность в таком явлении как теплоснабжение.

Теплоснабжение – это комплекс мероприятий для выработки тепла, его транспортировки и распределения по зданиям и сооружениям с целью обеспечения теплового комфорта потребителей, находящихся в них.

В состав любой системы теплоснабжения входят три основных элемента:

1. теплоисточник. Это может быть ТЭЦ или котельная (централизованная система теплоснабжения), либо просто котел, расположенный в отдельном здании (местная система теплоснабжения).
2. система трубопроводов, по которым происходит транспортировка тепловой энергии (тепловые сети).
3. потребители тепла (радиаторы отопления и калориферы).

Системы теплоснабжения бывают:

• централизованные;
• местные.

В централизованных системах теплоснабжения теплоисточником служит либо ТЭЦ, либо мощная котельная, которая поставляет нагретый теплоноситель для группы потребителей, будь то квартал, микрорайон или даже весь город. При такой системе горячая вода от теплоисточника транспортируется по магистральным тепловым сетям. От магистральных сетей горячая вода подается в центральные тепловые пункты (ЦТП) или индивидуальные (ИТП). А уже от ЦТП тепло по квартальным сетям поступает непосредственно в здания и сооружения потребителей.

В местных системах теплоснабжения теплоисточник и потребители находятся в одном здании. Например, в отдельном жилом доме находится автономная котельная, которая нагревает воду только для удовлетворения нужд жителей данного дома в отоплении и горячей воде.

Основным недостатком централизованных систем теплоснабжения является большая протяженность тепловых сетей, а, следовательно, и громадные потери тепла при транспортировке. Именно поэтому сейчас все больше потребителей отказываются от централизованных систем в пользу местных. Все большую популярность набирают автономные котельные, которые, к тому же, намного экономичнее своих крупных аналогов.

Системы теплоснабжения классифицируют также по способу подключения системы отопления. Они подразделяются на следующие виды:

— зависимая прямоточная. Допускается в том случае, если температура горячей воды в системе отопления равна температуре в тепловой сети. Регулирование такой системы отопления определяется регулированием наружной тепловой сети.

— зависимая со смешением воды. Применяется в том случае, когда температура горячей воды в системе отопления должна быть меньше, чем в тепловой сети. Требуемая температура горячей воды в системе отопления достигается путем смешивания обратной воды с горячей водой тепловой сети. Смешение осуществляется с помощью смесительного насоса, который устанавливается на перемычке между прямой и обратной линиями.

— независимая. Отличие данной схемы в том, что в ней вместо водогрейного котла используется теплообменник, обогреваемый так называемой первичной водой из тепловой сети. Нагреваемый теплоноситель циркулирует по маршруту «теплообменник-нагревательные приборы-теплообменник», греющая вода же после прохождения через теплообменник охлаждается и уходит в обратный трубопровод наружных тепловых сетей.

Так как среди потребителей сейчас идет все больший отказ от больших мощностей и централизованного теплоснабжения, то нужно рассмотреть и случай с индивидуальной котельной. В индивидуальной отопительной котельной для одного здания вода с помощью насоса циркулирует по контуру, который состоит из водогрейного котла, трубопроводов прямой сетевой воды, нагревательных приборов и трубопроводов обратной воды. В схему включается расширительный бак, который служит для поддержки в системе определенного статического давления, для компенсации объема воды при изменении температуры, а также и для удаления воздуха из системы.

Системы теплоснабжения также классифицируют и по способу присоединения системы горячего водоснабжения. Они подразделяются на два вида:

1. закрытые;
2. открытые.

В закрытых системах холодная питьевая вода из водопровода нагревается прямой сетевой водой от теплоисточника, а только потом поступает к потребителю. Нагревающий теплоноситель и горячая вода разделены между собой. То есть можно сказать так: горячая вода из крана будет соответствовать по качеству холодной воде из водопровода.

В открытых же системах потребитель использует горячую воду, которая поступает непосредственно из централизованной системы теплоснабжения. То есть получается, что горячая вода из крана будет такого же качества, что и вода внутри радиаторов. Открытой данная схема называется потому, что к потребителю вода поступает через открытые краны тепловой сети. В многоквартирных жилых домах используется именно открытая схема ГВС.

Расскажите о нас друзьям:

Виды систем теплоснабжения в сельском хозяйстве » Строительный онлайн-ресурс

Теплоснабжение сел, совхозов и колхозов может быть централизованным и децентрализованным (местным).
Генераторами тепла при децентрализованном теплоснабжении являются котельные, встроенные в само отапливаемое здание и оснащенные котлами малой производительности.
Централизованное теплоснабжение может осуществляться либо от одной мощной котельной, обслуживающей как производственную, так и жилую зоны поселка, либо от нескольких менее мощных групповых котельных с учетом характера планировки производственных объектов и жилой застройки. Специфика сельского хозяйства, заключающаяся в значительной территориальной разобщенности различных производственных объектов и коммунально-бытовых потребителей тепла, а также большой неравномерности в потреблении тепловой энергии, требует дифференцированного подхода к выбору системы теплоснабжения данного хозяйства или поселка в каждом конкретном случае.
При выборе варианта теплоснабжения должна учитываться вся совокупность затрат, влияющих на себестоимость единицы тепловой энергии. К ним относятся затраты на сооружение, обслуживание и ремонт источников тепла, тепловых сетей, абонентских вводов и других элементов системы, а также расходы на топливо.
Расчеты показывают, что в случае большой рассредоточенности сельскохозяйственных зданий и сооружений, когда длина тепловых сетей более 0,5—0,6 км, а тепловая нагрузка не превышает 4000 кДж/м, экономически целесообразно применять местные (встроенные) котельные с источниками тепла малой производительности.
Если количество потребляемого тепла сравнительно велико, а расположение производственных построек, многоквартирных домов, общественных и коммунально-бытовых зданий компактно, то экономичнее будет теплоснабжение от центральной котельной.
Однако во многих совхозах и колхозах выбор системы теплоснабжения и тепловой мощности котельной часто решался без учета теплоплотности потребителей и перспективы их развития. Сейчас в сельском хозяйстве преимущественно распространены мелкие индивидуальные котельные, поскольку на их строительство не требовалось больших единовременных затрат. Большая разнотипность генераторов тепла вызывает затруднения при эксплуатации и ремонте и отнимает на их обслуживание значительные людские резервы из сферы материального производства.
Экономически и технически обоснованное, рациональное и постепенное укрупнение мелких сел и деревень будет способствовать эффективному ведению строительства на селе с уровнем благоустройства, близким к городскому. Жилые, общественные здания, производственные объекты должны строиться с таким расчетом, чтобы котельная оставалась по возможности в центре тепловых нагрузок. Полная теплофикация минимального по количеству жителей перспективного поселка (600 человек) требует котельную мощностью 3,5…4,5 МВт, Крупные населенные пункты нуждаются в строительстве котельных большей мощности.
Преимущественное распространение в центральных котельных получили водогрейные чугунные секционные котлы типов «Универсал» и «Энергия». При значительном круглогодовом потреблении горячей воды и пара в такой котельной дополнительно устанавливают паровой котел и бойлер. На летний период отопительные котлы останавливают, паровой же котел продолжает вырабатывать пар на технологические нужды и на бойлер, обеспечивающий потребителей горячей водой.
Более мощными котлами типов ДКВР, ТВГ и др. оснащают главным образом котельные перспективных поселков с плотной застройкой, а также котельные крупных животноводческих и птицеводческих комплексов с производством продукции на промышленной основе.

Схема теплоснабжения города: классификация систем

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 2.5k.

Согласно сводкам, протяженность тепловых систем в России достигла отметки 185 тыс. км. Данная цифра не раскрывает полностью масштаб, разветвленность и сложностей их создания. Именно поэтому в данной статье будут затронуты вопросы, связанные с проектированием тепловых сетей и теплоснабжением населенных пунктов нашей необъятной.

Любая система теплоснабжения предназначена для отопления, ГВС и вентиляции зданий и сооружений различного характера, а также промышленных объектов. Источниками тепла, как правило, являются котельные и ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), производящие тепловую энергию посредством сжигания углеводородов.

Основным продуктом источников тепловой энергии является пар и горячая вода, к которой предъявляются серьезные требования. Все дело в том, что при нагревании неочищенной жидкости, часть содержащихся в ней твердых частиц и минералов откладывается на стенках трубопровода и оборудования, что значительно сокращает срок их службы. Для удаления примесей практически в каждой котельной и ТЭЦ имеются пункты очистки и умягчения воды.

Любая система теплоснабжения состоит из источника тепла и транспортных систем, по которым она доставляется к потребителю. Последними считаются теплоиспользующее оборудование, работающее в инженерных системах.

На территории России наиболее распространен стальной трубопровод теплоснабжения. Кроме труб, при сооружении тепловых сетей применяют: опоры, компенсаторы температурных расширений, регулирующее, насосное оборудование, тепловые пункты.

Классификация и конструктивные особенности

Классифицируют системы поставки тепла следующим образом:

1. Децентрализованные. Доставка теплоносителя осуществляется от котельной или от внутридомового (квартирного) теплогенератора.
2. Централизованные системы теплоснабжения. Различают их четыре разновидности:
   • Междугороднее.
   • Городское.
   • Районное (в рамках района одного населенного пункта).
   • Теплоснабжение группы сооружений.

Системы теплоснабжения городов различают по:

1. Типу произведенного теплоносителя, который, в свою очередь, классифицируют по тепловому потенциалу: до 150°С; от 150 до 400°С; от 400°С.

   Важно! Коммунально-бытовая сфера использует низкопотенциальный теплоноситель, где температура в подающем трубопроводе не превышает 150°С. а давление 1,4 МПа. Высокопотенциальный — в паровых системах используется в схемах теплоснабжения предприятий.

2. Способу производства тепла.
   • Производство тепла происходит отдельно от выработки электроэнергии.

   • Одновременное получение тепловой и электроэнергии.

     Важно! Второй способ центрального теплоснабжения значительно выигрывает по экономичности. Все дело в возможности одновременного получения электричества и тепла при сжигании низкосортных углеводородов, использовать которые в котельных невозможно или крайне затруднительно.

3. Способу подачи ГВС от источника к потребителю.
   • Открытый подразумевает водоразбор на ГВС непосредственно из источника тепла.
   • При закрытом способе теплоноситель используется исключительно для нагрева воды из системы водоснабжения в специальных устройствах – бойлерах.
4. Числу трубопровода. Наибольшее распространение в России получили двухтрубные системы.
5. По способу обеспечения потребителя теплом, системы теплоснабжения городов представляют собой:
   • Конструкции, где потребитель подсоединяется непосредственно к тепловым сетям. В точке соединения расположены тепловые пункты.
   • Системы, где между производителем тепла и потребителем находятся распределительные пункты. В них исходные характеристики нагретой воды могут меняться исходя из фактического расхода тепла.

Достоинства второго способа очевидны: при размещении распределительных пунктов удается снизить первоначальные затраты благодаря сокращению использованного оборудования.

Основные схемы теплоснабжения

Сегодня в России применяют две, различающиеся по составу и конструкции схемы систем теплоснабжения.

• Первый вариант предполагает подачу нагретой воды для нужд отопления и ГВС по одним транспортным сетям. Водоразбор производится из подающей магистрали, что создает ситуацию, когда по двум веткам трубопровода протекает разный объем воды.
• По второй схеме, нагретая вода подается только на нужды отопления. Для создания ГВС применяются пункты подогрева водопроводной воды теплоносителем.

Достоинства первой схемы – дешевизна проекта (не требуются теплообменники) и эксплуатации. Недостатком являются высокие потери воды и ухудшение ее качества.

Достоинства второй – стабильная температура и качество воды, простота контроля. Недостатком является удорожание ГВС для абонентов, за счет применения и обслуживания дополнительного оборудования (бойлеров).

Важно: разработки схемы теплоснабжения города – это важнейший процесс, для обеспечения населения, промышленных и культурных объектов теплом и ГВС при минимальном воздействии на окружающую среду.

системы эффективного теплоснабжения (системы централизованного теплоснабжения, автономное теплоснабжение)

Базовое руководство по выбору лучшей системы отопления дома

Рынок HVAC наводнен огромным разнообразием систем отопления для дома под множеством торговых марок, что может сделать ваш выбор для вашей следующей установки чрезвычайно трудным. При выборе лучшей системы отопления для вашего дома необходимо учитывать определенные факторы, такие как: динамика здания, общие требования к отоплению, размер системы, набор функций, связанных с системой, и, наконец, стоимость.

Системы отопления составляют 42% ваших счетов за коммунальные услуги. В этой статье я попытался дать вам краткий обзор различных типов систем, чтобы, прежде чем познакомиться с профессионалом в области HVAC, вы обладали необходимыми знаниями, чтобы иметь возможность принять лучшее решение для вас. Хотя эта статья поможет вам разобраться в различных типах доступных систем отопления дома, я все же рекомендую вам проконсультироваться с лицензированным специалистом по HVAC, прежде чем делать окончательный выбор. Давайте окунемся в мир систем отопления дома!

Краткий обзор типов домашних систем отопления:

• Система центрального отопления (канальная система)
• Система бесканального отопления
• Система прямого нагрева

Система центрального отопления (канальные системы)

Система центрального отопления обеспечивает тепло всему внутреннему пространству здания или нескольким комнатам. Выработка тепла происходит через центральный источник тепла, которым может быть любое доступное, но уединенное место, например, подвал или чердак. Вырабатываемое тепло распространяется по всему дому через сеть каналов или труб, в зависимости от типа вашей системы центрального отопления. Канальные системы занимают больше места, чем любые другие системы отопления.

Существует 3 основных типа систем центрального отопления:

1. Печи
2. Котлы
3. Тепловые насосы

Центральное отопление через печи:

В печах используется газ, электричество или мазут для нагрева воздуха в одной зоне и его распределения по всему дому через сеть воздуховодов и вентиляционных отверстий.Эта система также известна как система распределения теплого воздуха.

Основными частями печи являются системы управления, такие как горелки, газовый клапан, воздуходувка, теплообменник, воздуховод и система вентиляции. Газы сгорания выводятся из вашего дома через вентиляционные отверстия. Печи известны своей высокой эффективностью, длительным сроком службы, низким уровнем шума при работе, доступностью, качеством воздуха в помещении и многим другим.

На выбор доступно несколько печей:

• Газовая печь
• Масляная печь
• Электропечь
• Модулирующая печь

Газовая печь: Одним из наиболее распространенных типов печей, используемых бытовыми пользователями, является газовая печь.Газовые струи с помощью горелки воспламеняются, образуя горячий дымовой газ, повышающий температуру воздуха. Этот нагретый воздух циркулирует через воздуховоды и вентиляционные отверстия. Эти типы печей экономичны, поскольку в них используется газ в качестве топлива для нагрева воздуха.

Масляная печь: Эти типы печей требуют масла для нагрева воздуха, а затем его циркуляции через воздуховоды и вентиляционные отверстия. Они превращают нефть в тепло и обычно используются в холодных условиях, например, на северо-востоке США. Они нерентабельны из-за использования масла в качестве топлива.

Электропечь: Если у вас нет подключения к природному газу, вы можете положиться на электрические печи для обогрева зимой. В этих печах используются электрические нагревательные элементы, такие как металл, для обеспечения циркуляции тепла в воздухе. Они недороги и меньше по размеру, чем печи других типов.

Модулирующая печь: Эти печи стоят больше, чем любые другие печи. Модулирующая печь регулирует количество сжигаемого газа для достижения заданной температуры.Это позволяет точно определять температуру. Эти системы не тратят энергию на постоянное выключение и включение. Они работают при более низком уровне энергии, что делает их наиболее энергоэффективными печами.

Котлы водонагреватели специального назначения. В отличие от печей, эта система распределяет тепло в горячей воде, которая теряет тепло при прохождении через радиаторы или другие устройства, установленные в вашем доме. Вместо каналов в котле используются насосы для циркуляции воды.Затем холодная вода повторно нагревается в бойлере, и процесс продолжается. Эта система также известна как гидронная система. Котлы, используемые бытовыми потребителями, работают на газе или другом природном топливе.

Котлы управляются клапанами, регулирующими расход и температуру воды. Настроить и управлять котлом проще, чем топками. Тепло, производимое котлами, равномерно распределяется по дому в зимние месяцы. Вам следует выбрать для своего дома высокопроизводительный котел.Во избежание возможных проблем рекомендуется ежегодное обслуживание котлов.

Центральное отопление с помощью тепловых насосов:

Тепловые насосы используются десятилетиями и не являются полностью новой технологией. Они могут обеспечить круглогодичный климат-контроль в течение всего года. Тепловые насосы — это двусторонние кондиционеры, что означает, что они полностью реверсивные. Благодаря электрической системе они сохраняют в доме прохладу летом и тепло зимой. Поскольку тепловые насосы используют электричество для передвижения, а не для его генерации, они более энергоэффективны.

Обычно используются тепловые насосы двух типов:

• Воздушные тепловые насосы
• Земляные тепловые насосы

Воздушные тепловые насосы: Воздушные тепловые насосы используют воздух из окружающей среды зимой для поддержания тепла в вашем доме, а летом тепло отводится в окружающую среду, чтобы ваш дом оставался прохладным. Эти типы тепловых насосов устанавливаются как любой другой центральный кондиционер. Воздушные тепловые насосы дешевле, чем наземные тепловые насосы

Наземные тепловые насосы: Наземные тепловые насосы, также известные как геотермальные тепловые насосы, забирают тепло из земли или грунтовых вод и распределяют его по всему дому.Используются в регионах, где температура более постоянна в течение года. Эти тепловые насосы устанавливаются путем закапывания полого змеевика в глубокую траншею. Тепловой насос с грунтовым источником немного тяжелее для кармана.

Системы бесканального отопления

Бесканальная система отопления, также известная как бесканальный тепловой насос, не требует наличия сети каналов и вентиляционных отверстий для поддержания тепла в вашем доме. Эту систему легко установить, и она не занимает много места, как система центрального отопления, хотя вам потребуется отдельная система для каждой комнаты.Это автономная система, в которой внутренний блок установлен внутри вашего дома, а наружный компрессор установлен снаружи вашего дома. Он более энергоэффективен, чем система центрального отопления. Система легко устанавливается профессионалами менее чем за день.

Типы систем бесканального отопления:

1. Тепловые насосы Minisplit
2. Оконный кондиционер с обогревом
3. Переносной стационарный кондиционер с обогревом

Тепловые насосы Minisplit

Тепловые насосы Minisplit — это разновидность бесканальных систем отопления, для работы которых не требуется сетка каналов. Они обеспечивают как обогрев, так и охлаждение. Они имеют изящный и современный вид, небольшие по размеру и им можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. На рынке доступны различные интеллектуальные контроллеры, которые могут предоставить вашим тепловым насосам Mini Split интеллектуальные функции и средства управления.

Оконные кондиционеры с обогревом

Если вы хотите чувствовать себя комфортно круглый год и при этом сокращать расходы на электроэнергию, оконные кондиционеры с обогревом — лучший вариант для вас. Они просты в установке, энергоэффективны и помогают менять режим кондиционирования летом и зимой.Как и другие бесканальные системы отопления, для работы в них не требуются воздуховоды. На рынке есть несколько вариантов, которые подходят как для небольших, так и для больших помещений.

Переносной стационарный кондиционер с обогревом

Если вы не поклонник оконных кондиционеров с обогревом, то портативный стоячий кондиционер с обогревом — лучший выбор для вас. Установка проста и дешевле, чем у других типов бесканальных систем отопления. Переносные стационарные кондиционеры легкие и имеют внизу колеса для облегчения транспортировки.Они идеально подходят для небольших помещений и для переноски обогревателя.

Узнайте, как можно сэкономить деньги при использовании тепловых насосов.

Системы прямого нагрева

Система прямого нагрева — это традиционный способ получения тепла непосредственно от источника тепла. Для сохранения тепла в доме не требуется сеть воздуховодов и вентиляционных отверстий или наружный блок. Эта система идеально подходит для небольшого пространства или комнаты, так как имеет небольшую тепловую мощность.

Типы систем прямого отопления:

1. Газовые обогреватели
2. Газовые обогреватели без вентиляции
3. Электрические обогреватели

Газовые обогреватели

Газовые обогреватели, настенные, отдельно стоящие или напольные, без воздуховодов и наружных блоков. Эти обогреватели используют пропан, природный газ или керосин. Это переносные обогреватели, которые пригодятся для обогрева отдельной комнаты. Они невысоки по стоимости и могут быть установлены без помощи профессионала. Они управляются вручную и представляют меньшую опасность для безопасности, чем невентилируемые газовые обогреватели.

Газовые обогреватели без вентиляции

Газовые обогреватели без вентиляции не имеют вентиляционных отверстий и чрезвычайно опасны в использовании. Эти обычные обогреватели использовались и продавались на протяжении десятилетий. Профессионалы не рекомендуют использовать такие обогреватели из-за опасности для здоровья и безопасности.Они были запрещены в нескольких штатах США, включая Калифорнию, Миннесоту, Массачусетс, Монтану и Аляску. Без надлежащей системы вентиляции такие газовые обогреватели могут вызвать удушье в помещении. Крайне важно держать их возле окна.

Электрические обогреватели

Электрические обогреватели помещений используют электрическую энергию для выработки тепла с использованием металлов в качестве нагревательных элементов. Эти обогреватели недороги, но они не являются энергоэффективными, поскольку для выработки тепла они используют электричество.Поскольку это подключаемые нагреватели, они преобразуют электрический ток, идущий от настенной розетки, непосредственно в тепло. Электрические обогреватели можно использовать для небольших помещений, но не для больших помещений. Для поддержания работы электронагревателей необходимо постоянное электроснабжение.

Какая система отопления подходит вам лучше всего?

В общем, все зависит от вас, какую систему вы хотите выбрать с учетом ваших потребностей и. Всегда выбирайте систему отопления, которая является энергоэффективной, безопасной, простой в обращении и экономичной для вас.

Если стоимость не является проблемой и вы хотите поддерживать температуру во всем доме, центральное отопление — лучшее решение для вас. Однако, если вы ищете более дешевую альтернативу и хотите управлять отоплением в конкретном помещении, бесканальные системы отопления — отличный выбор! Кроме того, они также сохранят прохладу летом.

Как работает отопление в моем доме? — Виды отопления дома

Независимо от того, где вы живете в Северной Америке, есть большая вероятность, что вам понадобится какое-то домашнее отопление, чтобы в нем было комфортно.Хотя некоторые люди в самом южном Техасе могут не согласиться, неудивительно, что практически в каждом доме от Хьюстона до Далласа есть печь. Конечно, не во всех регионах США используются системы отопления одного и того же типа. Например, на большей части Среднего Запада отдается тепло природному газу или пропану, тогда как во многих северных городах по-прежнему сохраняются котлы и радиаторы.

Два основных типа тепловых систем

Поскольку мы знаем, что наши клиенты экономят больше денег, понимая, как они используют энергию, мы составили это базовое руководство по различным типам систем отопления дома, чтобы домовладельцы могли узнать о том, какая у них система отопления и как она работает.

В основном, существует два вида систем отопления: приточно-воздушные и лучистые.

Системы принудительной подачи воздуха используют нагнетатель или вентилятор для втягивания воздуха в систему, где он нагревается и циркулирует по всему дому. Они могут издавать шум из-за металлических скрипов из-за неплотных соединений и требовать регулярной замены воздушного фильтра, чтобы поддерживать их исправную работу. Но поскольку они нагревают воздух, они быстро нагревают дом. Система принудительной подачи воздуха состоит из воздуховодов для возврата воздуха, воздуходувки, блока нагрева или охлаждения с теплообменниками, размещенными внутри шкафа кондиционера, камеры статического давления, в которой воздух выходит из устройства обработки воздуха, и воздуховодов подачи.Приточные воздуховоды переносят воздух во все комнаты дома, а обратные воздуховоды переносят весь воздух из комнат обратно к нагнетателю и устройству обработки воздуха.

Излучающие системы полагаются на использование тепла для перемещения воздуха за счет конвекции. То есть нагретый воздух поднимается вверх и заменяется более холодным воздухом, который нагревается, поднимается и так далее. Поскольку эти системы работают пассивно, они имеют тенденцию медленно нагревать комнаты. Кроме того, они не фильтруют пыль и аллергены из воздуха, а в некоторых случаях не так энергоэффективны.Однако большинство из них стоит недорого купить, установить и поддерживать.

Системы принудительной подачи воздуха

Электрический нагреватель сопротивления на 100% энергоэффективен, так как вся электроэнергия преобразуется в тепло. А поскольку нагревательные элементы в электропечи находятся в прямом контакте с воздухом, воздух нагревается очень быстро. Это делает их очень эффективными, но дорогими в эксплуатации во время продолжительных холодов.

Другие типы систем нагнетания воздуха

• В системах , работающих на природном газе / пропане , вы хотите, чтобы тепло от серии пламени нагревали воздух, но вы также хотите, чтобы выхлопные газы выходили из дома.Газ горит на нескольких длинных ленточных горелках (от 12 до 18 дюймов). Теплообменник напоминает высокий полый гребень для волос, который окружает каждую ленточную горелку с трех сторон. Горячие газы поднимаются в теплообменник и в конечном итоге выходят в вентиляционную трубу. В высокоэффективных конденсационных газовых печах из выхлопа отводится так много тепла, что оно не поднимается достаточно хорошо, чтобы уйти. Вот почему система использует вентилятор для выдува выхлопных газов наружу.
• Тепловые насосы включают как воздушные конденсаторы, установленные снаружи, так и геотермальные конденсаторы, которые находятся под землей или в близлежащей воде.Оба используют хладагент R-410A, который также используется в системах кондиционирования воздуха, но процесс идет в обратном порядке, так что вместо того, чтобы выбрасывать теплый воздух наружу в качестве отработанного тепла, он выдувается внутрь для обеспечения тепла. В тепловых насосах используются компрессорные / конденсационные системы, аналогичные обычным системам кондиционирования воздуха, за исключением того, что они реверсивные. Геотермальные системы делают в основном то же самое, но вместо того, чтобы полагаться на температуру окружающего воздуха для выработки тепла, они используют температуру подземного грунта, которая составляет около 50 ° F, что делает их очень надежными и энергоэффективными.
• Бесканальные системы с тепловым насосом / кондиционированием воздуха — это системы с принудительной подачей воздуха, в которых не используются воздуховоды. Внутренний блок обработки воздуха и теплообмена, который иногда называют «сплит-системами», напрямую соединен через внешнюю стену с внешним блоком. Из-за своего небольшого размера и того факта, что в них не используются воздуховоды, сплит-системы, подобные этим, лучше всего подходят для обогрева и охлаждения небольших помещений.

Стоимость систем нагнетания

Стоимость установки этих систем значительно варьируется в зависимости от обстоятельств.Системы электрического сопротивления, природного газа и пропана часто являются наиболее доступным вариантом в новом строительстве и в домах с существующими сетями воздуховодов. Но если вам необходимо установить систему воздуховодов в уже существующем доме, стоимость воздуховодов может в несколько раз превышать стоимость самого обогревателя.

Стоимость установки и оборудования воздушных тепловых насосов часто в два раза выше или выше, чем затраты на установку электрических, газовых или пропановых печей. Геотермальные тепловые насосы, как правило, являются самыми дорогими в установке, при этом стоимость установки зависит от сложности прокладки подземных трубопроводов.Некоторые геотермальные системы могут стоить более 20 000 долларов, включая оборудование и установку.

без воздуховодов могут быть самым дешевым вариантом, если вы отапливаете только одну комнату, но поскольку вам нужна отдельная система для каждого отапливаемого помещения, стоимость установки и оборудования возрастает с увеличением количества систем.

Что касается эксплуатационных расходов, геотермальные тепловые насосы являются наиболее доступными, за ними следуют воздушные тепловые насосы и бесканальные системы. Среди систем электрического сопротивления, природного газа и пропана природный газ обычно является наиболее доступным, но эксплуатационные расходы связаны с колебаниями стоимости их источников энергии: электричества, природного газа и пропана.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха

Воздушный поток — это жизненная сила любой системы принудительной подачи воздуха, а точкой пересечения этого воздушного потока является фильтр. Каждая система принудительной подачи воздуха имеет фильтр, который необходимо заменять или очищать по определенному графику, и пренебрежение своевременным выполнением этого технического обслуживания может привести к более высоким эксплуатационным расходам и увеличению износа системы.

Любая система с наружным конденсатором, установленным на уровне земли (за исключением геотермальных тепловых насосов и бесканальных систем), требует дополнительного технического обслуживания своими руками.В конденсаторе не должно быть сорняков и мусора, а иногда его следует осторожно промывать из шланга, чтобы удалить грязь.

Все остальные виды обслуживания должны выполняться лицензированным специалистом по HVAC один раз в год, в идеале до начала отопительного сезона. Это обслуживание следует проводить ежегодно, независимо от того, насколько хорошо работает система. Ежегодное обслуживание продлевает срок службы системы, оптимизирует энергоэффективность и обеспечивает безопасность системы.

Радиант Системс

В случае всех систем излучения тепла они работают бесшумно и не обрушиваются на жителей комнаты потоками горячего воздуха.Однако они, как правило, медленнее нагревают комнату по сравнению с системами принудительной подачи воздуха. Во многом это связано с тем, что они полагаются на конвекцию, чтобы нагреть воздух и заставить его циркулировать по комнате. Тем не менее, некоторые типы излучающих систем работают быстрее, чем другие.

Лучистое тепло может быть более эффективным, чем системы принудительной вентиляции с проблемами потери воздуховода, и некоторые люди, страдающие аллергией, предпочитают его, потому что отсутствие циркуляции воздуха не возбуждает аллергены. Однако, поскольку в этих системах вода циркулирует в виде пара или жидкости, радиаторные системы могут быть подвержены таким проблемам, как засоры и утечки.

Типы излучающих систем

• Пассивные солнечные батареи — самые экологически чистые и наименее дорогие в эксплуатации, поскольку солнечное тепло хранится в тепловой массе дома. Солнечное тепло излучает и согревает пространство. Тем не менее, ваш дом должен быть очень хорошо изолирован от воздуха и иметь достаточную южную экспозицию, чтобы солнечный свет проникал в окна и согревал дом. К сожалению, чем дальше на север, тем дороже может быть строительство дома с пассивной солнечной батареей, и вам вполне может потребоваться резервное отопление во время похолодания.
• Котельные системы включают лучистое отопление пола, использующее горячую воду, устаревшие радиаторы, использующие пар или горячую воду, а также некоторые гидравлические (жидкостные) системы плинтусов (см. Ниже). В этих системах центральный котел нагревает воду (или другую жидкость) до пара или горячей воды и перекачивает ее по трубам по всему дому к радиаторам или змеевикам труб, встроенным в стены или пол.
• Лучистое отопление пола использует тепловую массу пола.Когда вы возьмете шланг с горячей водой и разместите его петлями на полу, а затем окружите его заливным бетоном (мокрая установка) или сэндвичем из плитки и фанеры (сухой монтаж), пол будет дольше оставаться теплым и дольше излучать тепло. который сохраняет тепло в комнате дольше и более равномерно. Чем больше площадь пола, тем больше ее можно отапливать и тем больше тепла она сохранит.

Отопление плинтуса: электрические (или «конвективные») и водяные обогреватели

Эти системы отопления работают лучше всего, когда они установлены на высоте не менее 3/4 дюйма от пола или ковра. Это позволяет более холодному воздуху на полу проходить через ребра обогревателя и нагреваться. Одним из недостатков является то, что мех от линяющих домашних животных может попасть в такие обогреватели и заблокировать поток воздуха.

• Электрические обогреватели плинтуса (в которых используются электрические резистивные нагревательные элементы) в основном являются зональными обогревателями, поэтому каждый из них управляется встроенным термостатом. Доступны длины от 3 до 6 футов, каждая ступня потребляет около 250 Вт. Электрические обогреватели для плинтусов, как правило, являются наименее дорогими и простыми в установке системами отопления.Их нужно только подключить (с проводкой 120 или 240) и прикрепить к стене.
В системах плинтусов
• Hydronic (на жидкой основе) вместо электрического сопротивления используется вода или масло, и они, как правило, немного дороже. В системах электрического сопротивления при отключении тока нагревательный элемент остывает всего за несколько минут. Но в гидравлических системах, когда жидкость становится горячей, она остается горячей дольше, что делает их работу немного более эффективной, чем электрические резистивные плинтусы.Гидравлические системы могут быть установлены как отдельные блоки или как единая система для всего дома, в которой используется один обогреватель, как в излучающей или радиаторной системе.

Стоимость излучающих систем

Стоимость установки излучающих систем, как правило, еще сложнее оценить, чем у систем с принудительной подачей воздуха. Например, при пассивном солнечном отоплении нагревательные элементы являются неотъемлемой частью конструкции дома и могут добавить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов к общей стоимости проектирования и строительства нового здания.

Для котельных систем стоимость установки котла колеблется от нескольких тысяч долларов (сопоставимых с электрическими, газовыми или пропановыми печами) для небольших котлов до пятизначных сумм для более крупных. Если необходимо установить радиаторы, водяные плинтусы или теплопроводы для пола, стоимость напрямую зависит от количества единиц или квадратных футов пола. Таким образом, стоимость котла и оборудования для распределения тепла увеличивается с увеличением размера дома.

Точно так же стоимость установки электрического лучистого теплого пола обычно сводится к цене за квадратный фут, поэтому общая стоимость зависит от размера дома.

В обычном доме эксплуатационные расходы этих излучающих систем обычно ниже, чем у электрических, газовых и пропановых печей, но выше, чем у тепловых насосов. Однако, как и в случае с установкой, это может варьироваться в зависимости от размера дома. Например, электрические лучистые полы с подогревом дороги в эксплуатации. В очень маленьком доме это может быть дешевле, чем установка печи и воздуховодов или серии мини-сплит-систем. Но в огромном доме отопление полностью электрическими лучистыми полами может стать дорогостоящей ошибкой.

Техническое обслуживание излучающих систем

По сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, излучающие системы намного проще и обычно дешевле в обслуживании. Ежегодная проверка и настройка котла обычно являются единственными текущими расходами на техническое обслуживание, связанными с системами на базе котла.

Пассивные солнечные дома не требуют обслуживания внутри, но могут потребовать обычного внешнего обслуживания, такого как очистка желобов, обрезка деревьев и мытье окон, чтобы обеспечить достаточное воздействие солнечных лучей.Электрические лучистые полы также практически не требуют ухода; Если система не работает должным образом, вы можете запланировать электрическую проверку только каждые несколько лет, как и в случае с другой электрической инфраструктурой вашего дома.

Электрические обогреватели плинтуса требуют регулярной чистки вентиляционных отверстий, особенно если у вас пыльный дом или у вас есть домашние животные.

Какой тип отопительной системы лучше?

Это действительно зависит от того, как построен ваш дом, что вы можете себе позволить и что предпочитаете. Например, если вы строите пристройку или модернизируете систему отопления, вентиляции и кондиционирования в своем доме, вы можете обнаружить, что прокладка новых воздуховодов в различных частях дома может оказаться невозможной. В этом случае вам может потребоваться рассмотреть вариант системы плинтусов в сочетании с бесканальной мини-системой для летнего охлаждения. И хотя утверждалось, что системы принудительной подачи воздуха действительно вызывают аллергены, когда они оснащены системой фильтрации воздуха HEPA, они гораздо более эффективно удаляют аллергены из воздуха во всем доме.Если дело в энергоэффективности, но пассивная солнечная энергия не является практическим выбором, наиболее эффективным является геотермальный тепловой насос, за которым следует его двоюродный брат, воздушный тепловой насос. Хотя это очень эффективные системы обогрева, во время таких событий, как похолодание, им требуется резервное обогревание — обычно в виде встроенных вспомогательных электрических резистивных нагревательных элементов.

Если вы думаете об обновлении системы отопления в вашем доме или вам просто нужно какое-то обслуживание, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, например, к OneHour Air Conditioning and Heating, за квалифицированным обслуживанием.

Обеспечьте комфорт вашего дома и кошелька с помощью плана энергопотребления от Direct Energy. У нас есть инструменты и советы, которые помогут вам отслеживать использование вашей бытовой техники, чтобы сэкономить электроэнергию и деньги.

Системы центрального отопления — Гидравлическая система

Что такое система центрального отопления?

Системы отопления представляют собой комбинацию оборудования, которое используется для повышения температуры в вашем доме. Для питания этих систем могут использоваться различные источники энергии, такие как: солнечная энергия, древесина, газ, нефть и электричество.В целом системы отопления можно разделить на две основные группы: отопление помещений и центральное отопление. Системы центрального отопления известны тем, что производят и распределяют тепло. Обычно это делается с помощью радиаторов или подпольных труб, бойлера и распределительных труб. Обычно тепло генерируется в одном месте, а затем равномерно распределяется по дому или зданию. Котел не обязательно должен быть расположен в центре, его можно разместить в любом месте внутри или рядом с конструкцией.

Например, жители Римской империи были известны тем, что использовали системы центрального отопления, проводя воздух, нагретый в печах, через пустые пространства под их полом, система, известная как гипокауст. Подобная система использовалась в средневековье на юге Германии, где каналы под полом использовались для передачи тепла из топочного помещения, заменяя тем самым римский гипокауст. Примером может служить аббатство Райхенау (объявленное объектом Всемирного наследия в 2000 году), в котором использовалась сеть соединенных между собой подпольных каналов, которые обогревали актовый зал площадью 300 м² в зимние месяцы.

Системы центрального отопления обладают большей теплопроизводительностью, чем обогреватели. Они передают тепло с помощью воды или воздуха, в зависимости от имеющейся системы распределения. Это и печи, и котлы, и тепловые насосы. Наиболее известным источником тепла является сжигание топлива в печи или котле, при этом получаемое тепло обычно распределяется / рассеивается воздухом через воздуховоды или водой, циркулирующей по трубам. Циркуляция горячей воды имеет преимущество меньшего размера распределительной системы (трубы, без каналов), отсутствие сквозняков, что также известно как водяное отопление.

Полы с подогревом в Рейкьявике, Исландия

Что такое система водяного отопления?

Гидравлическая система отопления (мокрая система) зависит от горячей воды для обогрева комнаты или дома. Процесс начинается с котла, насос отправляет воду по трубопроводу в доме для эманации с помощью радиаторов или самого пола. Когда вода остывает, она возвращается в бойлер для повторного нагрева. Благодаря этой системе предметы в вашем доме дольше остаются теплее, что помогает сохранить тепло в доме.Альтернативные отопительные конструкции, которые нагнетают принудительный воздух в ваш дом, нагревают только воздух, но не предметы в комнате, что заставит вас тратить больше денег на текущие расходы. Самые последние переговоры в отрасли утверждают, что обогрев вашего дома от пола вверх, а не наоборот, намного удобнее и эффективнее.

Гидравлическое центральное отопление — одна из самых эффективных и экономичных альтернатив отопления вашего дома. Он стал одним из основных вариантов отопления домов в Великобритании, а также в двух третях мира.Эта система предпочтительна в более прохладном климате, учитывая тот факт, что энергия, используемая для достижения того же уровня тепла, намного ниже в гидравлической центральной системе, чем в канальной системе отопления или только на тепловом насосе. Если вы хотите, чтобы ваша гидронная система работала наилучшим образом, рекомендуется оборудовать ее геотермальным тепловым насосом или солнечным водонагревателем.

Hydronics начали широко использоваться в Европе, где высокая стоимость и ограниченная доступность топлива заставили домовладельцев искать наиболее экономичные и эффективные варианты отопления, учитывая, насколько и рентабельно они могут быть.Хорошо спроектированная и установленная гидронная система может быть очень практичной с точки зрения энергопотребления. А если вы хотите еще большего снижения затрат, есть возможность установить солнечную тепловую систему, которая позволит солнцу нагревать воду.
Единственный дискомфорт, связанный с гидроникой, заключается в том, что летом необходимо устанавливать систему кондиционирования воздуха, если домовладельцы хотят иметь прохладную температуру в теплые погодные условия.

Почему выбирают систему водяного отопления?

Hydronics обычно рекомендуется для новых зданий, но это не значит, что вы не можете обновить свой собственный дом с помощью такой системы. При установке системы водяного отопления в новое здание или дом требуются значительные начальные вложения, но при использовании полного потенциала они могут быть на 300% более эффективными, чем системы электрического теплого пола. Гидронику можно комбинировать с радиаторами или системой труб под полом, чтобы обеспечить дом необходимым теплом, хотя есть возможность их сочетания для максимальной эффективности. Эта система также очень безопасна по сравнению с другими формами отопления помещений, поскольку в ней отсутствуют оголенные провода или детали.

Если вы хотите добавить гидравлическую систему к существующему дому, необходимо выполнить одно из двух условий:

1. Вы находитесь на ремонте.

2. Разумный доступ под дом.

Гидравлическая система отопления присутствует на рынке в течение некоторого времени, поэтому активы стали известны широкой публике, например:

• Энергоэффективность — вода в 4 раза эффективнее передает тепло, чем электричество.

• Комфортно — тепло распределяется равномерно, начиная от ног, и не создает в комнате душной атмосферы.

• Бетонная плита продолжает излучать тепло даже после выключения обогрева.

• Воспользуйтесь преимуществами поэтапного управления.

• Низкие эксплуатационные расходы — нет воздуховодов или решеток, которые нужно запылить.

• Тепловой насос для горячей воды рекомендуется для еще большей экономии энергии.

Полы с подогревом в Рейкьявике, Исландия

Система водяного отопления — стоят ли они вложений?

Опыт в этой области показал, что даже идентичные домохозяйства могут испытывать совершенно разные показатели потерь тепла в зависимости от типов встроенных систем отопления. Здания с гидроникой часто демонстрируют меньшее потребление энергии, чем конструкции с системами принудительного воздушного отопления. Между системой воздушного отопления и гидроникой есть несколько ключевых отличий:

• Гидравлическая система отопления обеспечивает более эффективную и экономичную работу, 1 кг воздуха приносит четверть тепла и занимает более 800 раз объем 1 кг воды.

• Hydronics обеспечивает равномерную, менее колеблющуюся температуру, чем система с принудительной подачей воздуха.

• Он не будет сушить воздух в помещении так сильно.

• Вы предотвратите попадание в ваш дом пыли, пыльцы, плесени и аллергенов.

Недавние исследования, в которых сравнивались несколько сотен домов, в одних из которых есть системы с принудительной подачей воздуха, в других — система водяного отопления, было обнаружено, что утечки воздуха в среднем на 26% выше, а потребление энергии на 40% выше в домохозяйствах, использующих воздушное отопление.

Еще одним фактором, влияющим на использование энергии в вашем доме, является температурное расслоение. Теплый воздух имеет тенденцию подниматься к потолку, а прохладный — прямо к полу. В тяжелых условиях разница температуры воздуха между полом и потолком может даже превышать 20 градусов по Цельсию.

Стратификация имеет тенденцию ухудшаться, когда она связана с высокими потолками, плохой циркуляцией воздуха, системами отопления, обеспечивающими приток воздуха в помещения с высокими температурами. Поддержание приличной температуры воздуха в помещениях с высокой степенью температурной стратификации обычно приводит к более высокой температуре воздуха у потолка, следовательно, горячий воздух увеличивает вероятность потери тепла через потолок.

Преимущества установки системы водяного отопления

Как упоминалось выше, хотя первоначальные затраты на установку относительно высоки, существует множество долгосрочных преимуществ, таких как:

1. Может быть установлен практически в любое существующее здание на разных уровнях.

2. После установки вы сэкономите деньги на эксплуатационных расходах.

3. Система экологически устойчива.

4.Гидроника очень гибкая, ее можно устанавливать поэтапно. Вы можете добавить больше зон обогрева, поэтому для каждого расширения или ремонта вам просто необходимо установить новые компоненты.

5. Это очень эффективный, вода представляет собой недорогой теплообменник.

6. Вы можете индивидуально контролировать каждый радиатор или зону пола в доме, легко регулировать температуру в любом помещении.

7. Гидравлическая система в сочетании с тепловыми насосами разработана, чтобы выдержать испытание временем.При правильном обслуживании система может превзойти любую другую форму отопления.

В заключение, на рынке появляется все больше и больше жизнеспособных экологически чистых технологий, направленных на сокращение выбросов углекислого газа, и система водяного отопления определенно относится к этой категории. Если вы подумываете об установке такой системы, мы в GreenMatch готовы помочь вам получить самое выгодное предложение. Наши услуги предлагают расценки на все устойчивые технологии, одобренные правительством Великобритании.

Какая система отопления будет наиболее эффективной в 2021 году

В этой теме рассматриваются только системы центрального отопления. Если вы ищете высокоэффективные обогреватели, вы можете прочитать наше Руководство по покупке самых эффективных обогревателей.

Самая эффективная система отопления для вашего дома — это система, которая сокращает потребление энергии наиболее экономичным и реалистичным способом.

Дровяное отопление может быть очень эффективным и рентабельным, если у вас есть запасы или бесплатная или дешевая древесина.Дровяные печи Radiant эффективны на 100%. То же самое и с лучистыми газовыми обогревателями, предназначенными для использования внутри помещений.

Однако эти системы обычно не используются и могут быть опасными, поэтому мы не будем их здесь обсуждать.

В солнечном климате, когда требуется мало тепла, просто позволить солнцу обогреть ваш дом, известное как пассивное солнечное отопление, бесплатно. Но это непрактично для других климатов.

Вот лучшие варианты отопления вашего дома энергоэффективным способом.Мы объясняем каждый из них, даем рейтинги эффективности, перечисляем плюсы и минусы и указываем стоимость системы.

Геотермальные тепловые насосы используют возобновляемое тепло земли для обеспечения эффективного отопления.

Спрос на геотермальные системы в большинстве лет растет двузначными числами. Стоимость геотермальных тепловых насосов упала и стабилизировалась, что сделало их более выгодными для потребителей.

Как работают геотермальные тепловые насосы: Геотермальная система также называется геотермальным тепловым насосом.Система собирает тепло от солнца, которое хранится в земле или воде, которая поддерживает довольно постоянную температуру в течение всего года. Хладагент в тепловом насосе конденсирует это тепло, обеспечивая достаточное количество тепла для обогрева домов в самых холодных климатических условиях.

Летом он сбрасывает тепло из вашего дома в землю, обращая процесс в обратном направлении.

Этот теплообмен происходит с использованием теплового насоса, смеси воды и гликоля и системы контура. Более подробное объяснение доступно в нашем Руководстве покупателя геотермального теплового насоса.Включены цены, марки и ссылки на руководства по брендам отдельных тепловых насосов.

Почему геотермальная энергия настолько эффективна: Как и все тепловые насосы, система из грунтовых источников собирает уже имеющееся тепло. Он не сжигает ископаемое топливо и не использует электрическое сопротивление, как обогреватель.

Во-вторых, поскольку температура ниже поверхности земли остается намного выше, чем в зимнем воздухе, собирать тепло намного легче.

Летом прохладная земля или вода легче нагреваются, чем горячий летний воздух.Эти температурные различия делают геотермальную энергию намного более эффективной.

Самый эффективный: Самые эффективные современные геотермальные тепловые насосы имеют рейтинг эффективности более 35 EER для систем с замкнутым контуром и более 45 EER для систем с открытым контуром.

Эти рейтинги взяты из списка Energy Star «Самые эффективные тепловые насосы».

Плюсы и минусы: Огромная эффективность — главное преимущество геотермальных тепловых насосных систем. Петлевые системы долговечны.К недостаткам относятся большие затраты на оборудование и ремонт.

Стоимость геотермального теплового насоса: от 11000 до 25 500 долларов. Системы с замкнутым контуром менее эффективны, чем системы с открытым контуром, но и стоят меньше.

Геотермальные тепловые насосы быстрее всего окупаются за счет более низких счетов за электроэнергию в очень теплом и влажном климате. Второй по величине климат — это холодный климат. В умеренном климате, где нет большого спроса на отопление или охлаждение, геотермальная энергия не является рентабельным выбором.

Примечание: В этом руководстве мы используем EER (рейтинг энергоэффективности), а не SEER (сезонный рейтинг энергоэффективности).Делаем это для единообразия.

Мини-сплит-насосы, также известные как бесканальные, тепловые насосы — это система с источником воздуха. Это означает, что они забирают тепло из воздуха и сбрасывают тепло в воздух, в отличие от геотермальной системы.

Это еще одна ниша HVAC, которая в последнее время демонстрирует двузначный годовой рост, занимая долю рынка у стандартных сплит-систем, рассмотренных ниже. Их называют «мини-сплит», потому что и наружный, и внутренний блоки меньше по размеру.

Как работают мини-сплит-системы: Системы состоят из наружного блока, который обслуживает до 8 внутренних блоков. При нагревании хладагент в наружном блоке собирает тепло от наружного воздуха. Затем горячий хладагент циркулирует во внутренний блок, где попадает в змеевик, где выделяется тепло. Вентилятор внутреннего блока рассеивает тепло.

Наше руководство по Mini Split AC и тепловому насосу является исчерпывающим. Он содержит плюсы и минусы, стоимость и факторы стоимости, ведущие бренды и ссылки на многие бренды, которые мы рассмотрели индивидуально.

Почему мини-сплит-тепловые насосы настолько эффективны: Эти системы не создают тепло, а собирают и перемещают его вместе с хладагентом. Во-вторых, они используют инверторную технологию, которая очень точно регулирует мощность нагрева и охлаждения, поэтому нет перегрева или переохлаждения.

Очищенный воздух не теряется из-за утечек из воздуховодов, поскольку они являются частью большинства систем. Наконец, для работы мини-сплит-тепловых насосов требуется очень небольшое количество электроэнергии.

Самый эффективный: Сегодняшние самые эффективные мини-сплит-тепловые насосы имеют рейтинг EER, близкий к 20 или немного выше.В самом последнем списке наиболее эффективных тепловых насосов, сертифицированных Energy Star, указаны марки и модели.

Плюсы и минусы: Мини-сплит предлагает впечатляющую эффективность при гораздо меньших затратах, чем геотермальное тепло. К минусам можно отнести более высокую стоимость установки для многозонных систем. Каждый внутренний блок — это отдельная и дорогостоящая установка. Это делает общие затраты выше, чем у канальных сплит-систем с одним внутренним блоком, который перемещает воздух во все комнаты.

Стоимость бесканального теплового насоса: От 3000 до 12000 долларов в зависимости от размера теплового насоса и количества внутренних блоков в комплекте.

Тепловые насосы типа «мини-сплит» наиболее экономичны в жарком и жарком климате. Более новые агрегаты эффективно работают и в очень холодную погоду, не требуя резервного электрического тепла. Но тепловые насосы для холодного климата остаются довольно дорогими.

Эти воздушные тепловые насосы остаются самыми доступными и популярными, хотя рынок для них не растет так быстро, как для других типов. Они отбирают долю рынка у комбинаций кондиционеров и газовых печей, потому что их можно использовать в более холодном климате, чем предыдущие поколения.

В нашем Руководстве по покупке теплового насоса есть плюсы и минусы, варианты функций, стоимость теплового насоса и факторы затрат, а также информация о том, как выбрать правильный КПД теплового насоса для вашего климата. Есть ссылки на обзоры наших брендов Mitsubishi, Fujitsu, Gree, Daikin, Pioneer и других, а также на наше Руководство по лучшим мини-сплит-системам 2018 года.

Как работают сплит-системы с тепловым насосом: Стандартные тепловые насосы обеспечивают циркуляцию хладагента между наружным и внутренним блоками. Внутренний блок обычно представляет собой кондиционер, но можно использовать и газовую печь.

Зимой тепло собирается на улице и отводится в помещении. Обратное происходит летом. Нагретый и кондиционированный воздух циркулирует по воздуховодам с помощью воздуходувки кондиционера или печи.

Почему тепловые насосы сплит-системы настолько эффективны: Как и другие типы тепловых насосов, тепло собирается и перемещается из одного места в другое. Для циркуляции хладагента, переносящего тепло, требуется небольшое количество энергии. Инверторные компрессоры в установках с переменной производительностью делают тепловые насосы еще более эффективными, а некоторые новые агрегаты способны обеспечивать достаточное количество тепла при температурах значительно ниже нуля.

Самый эффективный: Максимальный КПД по току составляет около 15 EER, то есть меньше, чем у мини-сплит и геотермальных источников.

Плюсы и минусы: Хотя большинство систем менее эффективны, чем геотермальные и мини-сплит-системы, стандартные тепловые насосы также дешевле. Это очень хорошая цена, особенно по сравнению с газовыми печами и котельными. Рейтинг максимальной эффективности повышается с каждым годом.

Стоимость сплит-системы с тепловым насосом: 2300–6300 долларов. Размер блока, эффективность, производительность и факторы установки влияют на стоимость.

Эти эффективные системы отопления дома предлагают хорошее соотношение цены и качества в условиях самого жаркого климата и климата с прохладной зимой.

Более 50% домов по-прежнему отапливаются с помощью газовых печей, что является впечатляющим числом с учетом имеющихся более эффективных систем отопления.

В нашем прайс-листе на газовые печи и в Руководстве для покупателя содержится обширная информация о ценах на печи, плюсах и минусах, а также о выборе той, которая соответствует потребностям вашего дома в эффективном отоплении.Есть ссылки на многие обзоры брендов (Lennox, Trane, Carrier, Goodman, Daikin и т. Д.), Которые мы завершили.

Как работают системы газовых печей: Природный газ или пропан сжигаются для получения тепла. Когда горячие газообразные продукты сгорания выходят из печи через герметичный выхлоп, они проходят через один или два теплообменника. Тепло, но не горючие газы, передается воздуху, циркулирующему нагнетательным вентилятором по теплообменникам и по каналам.

Двухтопливные тепловые насосы содержат газовую печь и тепловой насос.Они предназначены для очень холодного климата. Печь используется только при низких температурах, слишком низких для работы теплового насоса.

Почему газовые печи такие эффективные: Газовые клапаны переменной производительности, описанные в нашем Руководстве по печам, вторичные теплообменники и нагнетатели с регулируемой скоростью в совокупности обеспечивают очень эффективное нагревание.

Самый эффективный: Лучшие газовые печи имеют рейтинг эффективности нагрева AFUE от 95% до более 98%.

Плюсы и минусы: Преимущества эффективных газовых печей заключаются в более низкой стоимости, чем тепловые насосы, и в очень хорошем внутреннем комфорте, который они обеспечивают.

Недостатком является то, что эксплуатационные расходы для наиболее эффективных печей могут быть в два-три раза выше, чем для наиболее эффективных газовых печей. Хотя эффективность такая же, как у газовых котлов, некоторое количество тепла выходит из воздуховодов. Это означает, что эксплуатационные расходы газовых печей выше

Стоимость газовой печи: Газовые печи, сертифицированные Energy Star, имеют установленную стоимость от 2800 до 4500 долларов.

Газовая печь — хороший выбор, если вам нужно доступное отопительное решение, которое сократит расходы на отопление при замене старой печи.

Котлы не так популярны в США, как когда-то, но они могут обеспечить комфортного и довольно эффективного отопления.

Как и в случае с другими системами, мы создали Руководство по газовым и масляным котлам. В нем описаны типы котельных систем, ведущие бренды и отзывы, цены и способы выбора бойлера подходящего размера для вашего дома. Есть ссылки на наши обзоры ведущих брендов, таких как Buderus, Carrier, LAARs, Weil-McClain, Peerless и других.

Как работает котельная: Для нагрева воды сжигается природный газ или пропан. Используются две первичные системы распределения. Первый направляет воду к радиаторам, которые можно открывать или закрывать для зонированного отопления. Второй — обеспечить циркуляцию горячей воды по трубопроводу излучающего пола, позволяя теплу излучаться вверх и в жилое пространство.

Комбинированные котлы, называемые комбинированными котлами, вырабатывают достаточно горячей воды для обогрева вашего дома и обеспечения горячего водоснабжения.

Почему котлы такие эффективные: В конденсационных котлах используется вторичный теплообменник, чтобы лучше использовать выделяемое тепло.

Самый эффективный: Конденсационные котлы имеют рейтинг AFUE от 90% до 98%, что примерно равно газовым печам. В список самых эффективных котлов Energy Star входят марки и модели.

Плюсы и минусы: Лучистое тепло обеспечивает комфортное тепло и легко зонируется. Котлы тихие. Поскольку они не используют воздуховоды и принудительную вентиляцию, аллергены не разносятся по дому.

Котельные системы стоят дороже газовых топочных систем на оборудование и ремонт. У них более высокие эксплуатационные расходы, чем у тепловых насосов.

Стоимость газового котла: от 3000 до 9700 долларов

Если в вашем доме есть бойлер, его замена на бойлер будет наиболее рентабельной. Они являются хорошим выбором для дополнения при установке системы теплого пола.

Приведенная ниже таблица основана на отоплении дома площадью 2000 квадратных футов в Зоне 5.

Если вы живете в Зоне 1, 2, 3 или 4, годовые затраты на отопление будут ниже. В зонах 6 и 7 стоимость будет выше.

Тип системы	Эффективность	Стоимость системы	Годовые эксплуатационные расходы (1)
Геотермальный тепловой насос	35 — 45 EER	11000 — 25 500 долларов США	582
Mini Split Heat Pump	18-20 EER	от 3000 до 12000 долларов	1048
Стандартный тепловой насос	13-15 EER	2300 — 6300 долларов	1265
Газовая печь	95% — 98.7% AFUE	от 2800 до 4500 долларов	1884
Газовый котел	95% — 98%	от 3000 до 9700 долларов	1736
(1) Годовые эксплуатационные расходы указаны для умеренно холодного климата.

Существует множество факторов, определяющих наиболее экономичный способ обогрева дома. Для чистой эффективности геотермальная энергия является вершиной, но установка стоит очень дорого. Если вы планируете жить в своем доме на длительный срок, стоит подумать о геотермальной энергии.

Для более короткого использования — от 5 до 15 лет, тогда отличный выбор — мини-сплит или стандартный тепловой насос.

Для недорогого и эффективного отопления лучшим выбором будет газовая печь Energy Star. А если у вас уже есть бойлер или вы строите небольшую пристройку и вам нравится идея теплого пола, бойлер делает пространство очень уютным. Котельные системы также рекомендуются для людей с аллергией или астмой, которых беспокоят системы принудительной подачи воздуха.

Что теперь?

Если вы готовы получить оценки по одному или двум типам систем, наша система бесплатных местных расчетов сделает это быстро и удобно.Нет никаких затрат или обязательств. Подрядчики проходят предварительную проверку на предмет наличия лицензии, страхования и опыта.

Если вы предпочитаете больше изучать свои варианты, наши руководства по системам, которые вы хотите изучить, станут отличным следующим шагом.

Также вас интересует наиболее эффективная система охлаждения, прочтите наше руководство по наиболее эффективному кондиционеру здесь.

Типы систем отопления и воздухонагревателей

Существует много типов систем отопления помещений, но некоторые из них встречаются гораздо чаще, чем другие.В то время как в некоторых домах есть геотермальные тепловые насосы или системы водяного отопления, в других используются электрические обогреватели или системы воздушного отопления.

В любом случае, лицензированным специалистам необходимо проектировать, устанавливать, обслуживать и ремонтировать системы отопления, чтобы обеспечить их безупречную работу. Профессиональное обслуживание вашей системы обеспечит ее эффективную работу, улучшит качество воздуха в помещении и обеспечит вам комфорт даже при резком падении температуры.

Регулярное техническое обслуживание также предотвращает ненужный ремонт.Кроме того, владельцы недвижимости должны научиться заменять старые системы отопления, чтобы не терять деньги на работающее оборудование, срок службы которого подошел к концу.

При этом система принудительного воздушного отопления является наиболее распространенным типом систем отопления помещений в Северной Америке.

Ознакомьтесь с нашими услугами по обслуживанию систем отопления

Типы систем отопления: объяснение систем воздушного отопления

Система принудительного воздушного отопления — это система отопления, в которой в качестве первичного теплоносителя используется воздух.Мощные вентиляторы будут засасывать воздух из комнаты в воздуховоды для транспортировки к воздухообрабатывающему устройству. После фильтрации и нагрева теплый воздух закачивается обратно в комнату через систему воздуховодов. В системах с принудительной подачей воздуха воздух рециркулируется, что означает, что система является замкнутой.

Основными элементами системы воздушного отопления являются:

• регистров
• вентс
• воздуховоды
• Воздушные фильтры
• вентиляторы
• воздуходувки
• источник тепла
• теплообменник

Источником тепла может быть электрическая печь, топка на жидком топливе, печь на природном газе или дровяная печь.В любом случае движущийся воздух, проходящий через теплообменник, передает тепло, выделяемое нагревателем.

Хотя печи являются наиболее распространенными источниками тепла для систем воздушного отопления, существуют также тепловые насосы и геотермальные тепловые насосы. Поскольку температура под землей обычно постоянна и может быть выше температуры окружающей среды зимой, для обеспечения доступного отопления можно использовать геотермальные тепловые насосы.

Узнайте больше о наших планах обслуживания HVAC

Преимущества использования систем воздушного отопления

Системы принудительного воздушного отопления намного эффективнее других видов отопления помещений. Вы можете сэкономить деньги и одновременно наслаждаться оптимальным домашним комфортом, используя систему принудительного воздушного отопления.

Во-вторых, для охлаждения можно также использовать принудительную воздушную систему. Ведь воздух из помещения нужно будет только отвести в испаритель, а не в теплообменник. Это делает систему доступной и удобной.

Важно отметить, что системы принудительного воздушного отопления имеют эффективную систему фильтрации, что означает, что пыль, аллергены и другие типы взвешенных в воздухе частиц обычно улавливаются и удаляются из подаваемого воздуха.Этот аспект помогает улучшить качество воздуха в помещении. Это также помогает улучшить ваше здоровье.

Вы можете легко установить увлажнители и осушители в системе принудительной подачи воздуха для дальнейшего улучшения качества воздуха в помещении.

Правильное обслуживание системы принудительного воздушного отопления

Домовладельцам рекомендуется регулярно планировать техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Сезонное обслуживание может помочь домовладельцам выявить проблемы до того, как они вызовут серьезные проблемы в системе отопления. Это также помогает повысить эффективность и производительность системы.Кроме того, ежегодная настройка улучшает качество воздуха внутри здания. Ведь профессиональное обслуживание включает в себя чистку деталей, замену воздушных фильтров, смазку движущихся частей и многое другое.

Во время технического обслуживания подрядчик HVAC осмотрит воздуховоды на предмет утечек, вмятин и вмятин, а также других типов дефектов. Домовладельцы также должны регулярно проверять свои регистры, чтобы убедиться, что мебель или другие предметы не блокируют их. Чтобы еще больше улучшить домашний комфорт и сэкономить на счетах за электроэнергию, домовладельцам рекомендуется установить программируемый термостат для автоматической регулировки системы отопления.В конце концов, вам не нужно максимальное отопление днем, когда в доме никого нет, или ночью, когда ваши постельные принадлежности могут согреться. Какими бы ни были ваши потребности в HVAC, обязательно наймите квалифицированного подрядчика по HVAC, который предоставит вам необходимые услуги.

Узнайте больше о наших установках HVAC

Заключение

Lawes Company — надежная компания, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая может правильно обслуживать вашу систему отопления. У нас есть сертифицированные специалисты NATE, которые сделают для вас отличную работу.

Компания Lawes предлагает первоклассный ремонт, установку, настройку и замену систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Наши специалисты обладают навыками, инструментами и опытом, чтобы предоставить вам компетентные и практические услуги. Работая с нами, вы убедитесь, что все наши услуги быстрые и удобные. Наш главный приоритет — предлагать нашим клиентам услуги высочайшего качества по честным и конкурентоспособным ценам.

Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады вам помочь. Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы или проблемы.Не забудьте узнать о наших бесплатных домашних оценках.

Звоните сегодня: (732) 741-6300

Щелкните здесь, чтобы связаться с нами сейчас, или позвоните нам по телефону (732) 741-6300, чтобы узнать больше!

Лучшие системы домашнего отопления для вашего дома

ImagineGolf / Getty Images

В зависимости от того, где вы живете, наиболее вероятно, что как минимум несколько месяцев в году необходимо использовать в вашем доме источник тепла. Есть несколько различных типов систем отопления дома, из которых можно выбрать, и столько же важных факторов, которые следует учитывать при выборе.Чтобы помочь вам сделать правильный выбор для своего дома, мы создали подробное руководство о том, как выбрать лучшую систему отопления для дома.

Ищете специальные предложения для бытовой техники?

У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.

Лучшие системы отопления дома — факторы, которые следует учитывать

• Стоимость : Стоимость — это фактор, который сильно варьируется в зависимости от типа выбранной системы отопления дома.При рассмотрении стоимости важно понимать все сопутствующие затраты на проверяемые устройства, включая первоначальные затраты на оборудование и установку, а также текущие затраты, связанные с поддержанием работы системы. Мы рекомендуем собирать подробную стоимость всех вариантов после того, как вы определитесь со своим бюджетом.

• Тип топлива : Независимо от того, устанавливаете ли вы систему в недавно построенном доме или заменяете ее в существующем доме, очень важно знать, какой тип топлива будет использовать ваш дом, а также варианты топлива, доступные в вашем районе.Некоторые варианты могут быть природным газом, электричеством, пропаном, мазутом, дровами, углем или солнечной энергией.

• Энергоэффективность : Мы рекомендуем пересмотреть рейтинг годовой эффективности использования топлива для всех вариантов системы отопления дома. Чем выше рейтинг, тем более энергоэффективна система. Это полезно не только для окружающей среды, но и для вашего банковского счета.

• Установка : получение надежного профессионального установщика очень важно для обеспечения успешной установки и надлежащей работы системы.В этом руководстве от Energy Star говорится, что «неправильная установка может снизить эффективность системы до 30 процентов, что приведет к увеличению расходов на коммунальные услуги и, возможно, сокращению срока службы оборудования».

• Отзывы клиентов : Что другие говорят о системах, которые вы рассматриваете? Ищите сайты, такие как https://www.consumerreports.org, которые предлагают объективные (не связанные с компанией домашней системы) обзоры.

• Распределение : Используется ли в рассматриваемой системе принудительное распределение воздуха или распределение горячей воды? Будет ли это поддерживать ваш дом?

Различные типы домашних систем отопления

В произвольном порядке мы создали список, в котором сравниваются пять лучших типов домашних систем отопления, которые могут быть вам доступны.

Газовая печь

Природный газ является наиболее часто используемым источником тепла в Соединенных Штатах, за исключением южных штатов, где электричество является наиболее распространенным источником. Как и все печи, в газовых печах для обогрева дома используется система приточной вентиляции. Хотя печи существуют уже давно, новые печи известны высокими показателями AFUE (от 78% до 97%) и намного эффективнее, чем раньше.

В большинстве газовых печей используется та же система воздуховодов, что и в вашем кондиционере, что означает, что вы сможете сэкономить как место, так и деньги.Многие пользователи газовых печей наслаждаются постоянным теплом приточного воздуха, обеспечиваемым системой приточного воздуха, при минимальном обслуживании. Однако важно помнить, что любая система может выйти из строя. В газовой печи есть много рабочих частей, которые делают возможным обогрев вашего дома. Таким образом, когда газовая печь выходит из строя, есть ряд вещей, которые могут быть неправильными. Рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу для ремонта вашей газовой печи.

На что следует обратить внимание при выборе газовой печи? Следует рассмотреть несколько вариантов функций:

• • Выход с регулируемой скоростью — некоторые газовые печи теперь оснащены вентилятором с регулируемой скоростью, который автоматически регулирует количество выделяемого тепла.

• • Зажигание — когда большинство людей думают о газовой печи, они автоматически думают о запальной лампе. Вместо запального огня большинство газовых печей сегодня предлагают прямое, прерывистое зажигание или зажигание от горячей поверхности.

• • Зональное отопление — это может быть вариант для людей с большими домами, которые хотят контролировать тепло на разных уровнях в разных частях дома.

Цена на газовые печи колеблется от 1800 до 6000 долларов и более, в зависимости от потребностей вашего дома в отоплении.

Кристоферарндт / Getty Images

Масляная печь

Масляная печь превращает масло в тепло. В рабочем состоянии масляная печь работает аналогично другим типам печей, за исключением того, что в ней используется масло вместо газа или дров. Они также используют систему принудительной подачи воздуха для распределения нагретого воздуха по всему дому. Хотя масляные печи не так энергоэффективны, как газовые, их рейтинги AFUE обычно по-прежнему находятся в диапазоне от 80% до 90%.

В отличие от газа, масло, используемое в масляных печах, не взрывоопасно, что делает его безопасным вариантом отопления для вашего дома.Еще одним преимуществом использования масляного тепла является то, что нехватка мазута возникает редко, и оно довольно недорогое — в 2,5-5,5 раз дешевле, чем источники электрического отопления. Однако, если источники, из которых мы получаем ископаемое топливо, когда-нибудь отключат нас, мы можем увидеть дефицит и рост цен.

Цены на масляные печи обычно варьируются от 500 до 2500 долларов в зависимости от размера, марки и эффективности. Вот некоторые важные особенности, которые следует учитывать при выборе масляной печи:

• Компоненты из нержавеющей стали — они увеличат срок службы вашей печи.

• Горение с воздушной вытяжкой — обеспечивает большую теплопередачу, поэтому требует меньше топлива.

• Вертикальные дымоходные трубы — они значительно упростят очистку вашей печи.

Дровяная печь

Источник изображения / Getty Images

Самая большая разница между дровяной печью и другими типами печей — это источник тепла — дрова. Дровяные печи могут располагаться внутри или снаружи дома и для работы должны быть загружены дровами.Этот тип печи также использует систему принудительной подачи воздуха для распределения тепла по всему дому.

Из всех вариантов топки дровяные печи являются самыми недорогими, особенно если у вас есть доступный источник древесины. Однако эти печи создают дым, а также золу и мусор, которые необходимо регулярно убирать.

Стоимость дровяной печи обычно колеблется от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от того, является ли печь внутренней или наружной, а также ее размера. Вот на что обращать внимание при покупке дровяной печи:

• Система очистки воздуха — использует свежий воздух снаружи для очистки внутренней части печи.

• Ящик для золы — ищите большой ящик для золы, который можно снимать и открывать перед топкой, чтобы удалить золу было легче и с меньшим беспорядком.

• Firebrick — это важно из-за сильного тепла, которому будет подвергаться внутренняя часть вашей печи. Огнеупорный кирпич помогает защитить интерьер и продлить срок службы печи.

• Сертификат EPA — печи, сертифицированные EPA, потребляют меньше древесины и более энергоэффективны.

Котел

Основная концепция котельной системы отопления заключается в том, что она нагревает воду, а затем использует это тепло для обогрева вашего дома. Но не все котлы созданы одинаково. В зависимости от выбранной вами системы ваш котел может использовать масло, газ или электричество для инициирования производства тепла. В котлах используется лучистое теплораспределение, а не принудительное воздушное распределение тепла.

известны тем, что их покупка и установка дороже, чем печи, но, как правило, они менее дороги в эксплуатации и, следовательно, могут стоить меньше в целом.Если вы предпочитаете постепенное лучистое отопление, а не движение воздуха, бойлер может быть хорошим вариантом для вашего дома. Поскольку в котлах не используется система принудительной подачи воздуха, они также исключают возможность распространения пыли и аллергенов по всему дому. Они менее энергоэффективны со стандартными котлами с рейтингом AFUE 80-85%, но у вас есть возможность приобрести высокоэффективный котел с рейтингом AFUE от 90% до 99%.

Стандартный котел стоит от 2 000 до 9 000 долларов для покупки и установки, в зависимости от того, какой источник топлива и уровень энергоэффективности вы выберете.Вот на что обращать внимание при покупке котла:

• Электронное зажигание — устраняет необходимость в постоянном световом индикаторе

• Герметичное сгорание — для подачи топлива в горелку используется наружный воздух, что повышает безопасность и надежность системы.

Тепловой насос

Тепловые насосы, распространенные на Среднем Западе и в южных штатах из-за умеренного климата, используют электричество для передачи тепла с помощью хладагента и нагнетаемого воздуха.Вместо нагрева воздуха эти системы просто переносят воздух из одного места в другое. В большинстве тепловых насосов сегодня используется источник воздуха, но есть также варианты с источником воды, геотермальной энергией и абсорбцией.

В системах с тепловым насосом могут быть воздуховоды или бесканальные, в зависимости от того, что вы выберете для своего дома. Первоначальные затраты на тепловые насосы, как правило, выше, чем у систем отопления дома, поскольку их количество и установка варьируются от 4800 до 10 000 долларов. Однако они стоят всего четверть стоимости эксплуатации многих других домашних систем отопления.

При выборе теплового насоса следует обратить внимание на несколько вариантов:

• Переменная скорость — позволяет регулировать температуру на разных уровнях в разных помещениях вашего дома в зависимости от системы зонирования. Эта функция также помогает снизить затраты на электроэнергию.

• Спиральный компрессор — обеспечивает более теплый воздух, чем стандартные компрессоры, с более длительным сроком службы и более тихой работой.

• Пароохладитель — эта функция позволяет тепловому насосу нагревать воду за счет отходящего тепла теплового насоса и может сэкономить ваши деньги по сравнению с обычным электрическим водонагревателем.

В течение нескольких месяцев в году, более или менее в зависимости от вашего географического положения, отопление вашего дома имеет важное значение.

Возможно, что тип источника тепла для вашего дома уже определен. Однако, если вашему дому нужен новый источник тепла или вы строите новый дом, вам есть о чем подумать.

sot / Getty Images

Что такое газовые системы центрального отопления?

Живя в Миннесоте, я узнал, что зимы невыносимо холодные.Температура может опускаться ниже нуля, поэтому в Сент-Поле необходимо газовое отопление. Есть много видов систем отопления на выбор, включая газовые системы и системы центрального отопления. Системы отопления — это сложные системы, и, поскольку существует очень много различных видов, требуются часы исследований, чтобы узнать, как они работают. Многие люди знают, как работает система центрального отопления, но многие не знают, как работает газовая система. Прочтите больше, чтобы узнать о различных типах газовых систем, которые позволяют определить, какие из них лучше всего использовать в новом или существующем доме.

Системы центрального отопления и системы газового отопления

Центральное отопление получает энергию из множества различных источников, включая твердое топливо (например, дерево), воду / пар, нефть и другие жидкости, электричество, тепловые насосы и природный газ. Самыми распространенными формами центрального отопления являются электричество и газ, потому что их легче обслуживать. Газовый обогреватель просто сжигает природный газ, чтобы получить тепло. Это означает, что они становятся намного горячее, чем другие системы.

В системах центрального газового отопления дома используется природный газ.Я решительно предпочитаю использовать природный газ, а не обычную систему центрального отопления, потому что это комфортно, удобно, надежно и более эффективно. Тепло, исходящее от природного газа, кажется намного теплее, чем тепло, исходящее от центральной системы. Воздух из систем принудительной подачи воздуха составляет от 120 до 140 градусов. Воздух из центральной системы составляет всего около 85-95 градусов. Воздух способен обогревать комнату, но его температура ниже, чем средняя человеческая температура 98,6 градуса.

Система принудительной подачи воздуха

Самым распространенным типом газовой системы отопления является приточно-вытяжная система.В этой системе для нагрева воздуха используется горелка, работающая на природном газе. Конкретная система работает путем подачи холодного воздуха в систему, который затем перемещается в теплообменник, который нагревает воздух. Затем воздух выталкивается нагнетателем или вентилятором через систему воздуховодов дома. Боязнь, которую я испытывал по поводу газового отопления, — это выброс CO в мой дом. Однако в моей стене установлены вентиляционные отверстия, выводящие воздух наружу, поэтому я не вдыхаю пары. Это устраняет необходимость в дымоходе или облицовке дымохода.

Система на водной основе

В системах на водной основе для отопления домов используется газовый котел.Котел — самая важная часть именно этой системы. Это почти как большой пожар, из которого постоянно течет природный газ. Эта система использует бойлер для создания горячей воды или пара, которые затем циркулируют по трубам. Многие котлы, используемые в этих системах, также используются в качестве водонагревателей. Эти системы могут использовать различные способы создания тепла, включая радиаторы, напольные системы или плинтусы.

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов

укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Сгнил нижний венец бани что делать

Ремонт бани своими руками

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
   
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом .

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
• Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
• Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
• Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
• Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

• Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
• Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

• Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Здравствуйте, помогите решить проблему. Построили баню из бруса полгода назад. Недавно обнаружила, что весь нижний венец по всему периметру (то есть между фундаментом и брусом) мокрый настолько, что сгнил весь ленточный уплотнитель. Как можно исправить ситуацию?

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

• подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
• демонтировать трубу банной печи
• Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкраты

выпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

Замена венца в деревянном доме на кирпич: -инструкция по монтажу своими руками, чем обработать, ремонт нижнего сгнившего основания, фото и цена

Причины возникновения гнили

Фото: гниль в микромире!

Гниль – это лишь запущенная форма грибка и развития сырости. Иначе говоря, если бы в вашем деревянном доме не появилась на данных участках сырость, то развитие гнили не было бы возможным. Поэтому следует искать причину возникновения сырости. Сырость в деревянном доме может быть от множества причин, которые мы разберем далее.

Фото: в результате действия гнилостных грибков деревянный брус дома разрушен полностью.

Первой причиной загнивания древесины служит плохая гидроизоляция фундамента, либо неправильный выбор или отсутствие подкладной доски. Подкладная доска должна укладываться на гидроизоляцию и относится к породе – лиственница. Данная порода древесины абсолютно не боится влаги и очень прочна. Если использовать другую породу, то, скорее всего, влага передастся от фундамента на венцы деревянного дома.

Фото: последняя стадия гниения дерева – разрушение и распад!

Вторая причина возникновения сырости в деревянном доме – это неправильный микроклимат. Другими словами, вы редко проветриваете комнаты, у вас плохая освещенность, либо наоборот, вы очень часто и долго проветриваете ваш дом, из-за чего скапливается много влаги. Также присутствие влаги может быть сказано тем, что вы сушите постиранные вещи в доме и не закрываете двери таких комнат, откуда может распространяться пар и влага.

Третья причина, по которой может возникнуть сырость – это отсутствие вентиляции подвала. Как правило, сырость в первую очередь скапливается в таких местах. Поэтому нужно изначально предпринять меры по предостережению этого возникновения.

Фото: гниль внутри бревна.

Четвертая причина – это постоянный сток воды около вашего фундамента. В этой проблеме возникают сразу два поражающих факта. Первый факт поражения заключается в воздействии влаги на фундамент, через который передается сырость на последующие элементы дома.

Второй поражающий факт – воздействие влаги, которая скапливается вокруг дома на самые важные первые венцы сруба. Иначе говоря, вокруг вашего дома царит всегда повышенная влажность, соответственно невысокий фундамент вряд ли отгородит нижние венцы от воздействия влаги. Чтобы этого не произошло, обычно нижние венцы делают из более влагостойких пород и обрабатывают методом глубокой пропитки антисептиком. Также можно сделать повыше фундамент и отводы почвенных течений.

Пятая причина загнивания – неправильно сделанная крыша. Что-то может подтекать, тем самым создавая сырость на потолке. Это легко проверить и устранить действующим антисептиком от таких компаний, как Неомид и Просепт.

Фото: средство лечения от гниения древесины – пропитка Неомид 500.Заказать и купить его можно на нашем сайте вот тут.

Фото: наиболее оптимальный по соотношению цены и качества лечения пораженной гнилью древесины — отбеливатель-антисептик «Биощит-2». Заказать и купить его можно на нашем сайте вот здесь.

Шестая причина появления сырости – это плохо заделанные межвенцовые швы. Швы могут быть кривые, с зазорами, плохо утепленные, что даст возможность скопиться влаге и отдать ее на внутреннюю сторону. Всего этого можно избежать, если применять эффективный межвенцовый утеплитель, такой как джут, пакля, мох и производить качественную конопатку.

Строительные нюансы борьбы с гниением

Как надо правильно строить, чтобы не гнили полы в бане? Практика строительства русских бань выделяет две конструкции негниющих полов: проливные конструкции и утепленная стяжка по грунту. Однако до рассмотрения этих вариантов, следует задуматься о влиянии типа фундамента. Оптимальным считается ленточный его тип с разным заглублением, а для небольших строений лучше всего подходит плита по грунту.

Традиционная русская баня имела, так называемый, проливной пол. Принцип такой системы основан на свободном сливе воды между досками в грунт или дренажную систему. Для этого обустраивается такая конструкция: на лаги укладываются доски с зазором порядка 3-5 мм. Вода легко проникает через такие щели. Прямой сброс её в грунт нежелателен, т.к. при низком залегании подземных вод будет накапливаться увлажнение почвы, что, в конце концов, приведет к гниению снизу. Так порой гниет пол в бане вместе с цокольными венцами сруба.

На заметку! Хорошую защиту от гниения при проливном поле обеспечивает подпольная дренажная система.

Отведение воды за пределы строения обеспечивается стяжкой, желобами и отводящей трубой. Проливная система эффективно тем, что в ней легко обеспечивается вентилирование. Для этого оставляется промежуток между стяжкой (фундаментом или грунтом) и досками, а в него направляется воздух снаружи через продушины. Эти отверстия открываются только на время для просушки пола.

При любой конструкции деревянного пола в бане все его элементы обязательно пропитываются специальным антисептическим составом

В современных банях в парной и моечной оборудуется утепленная стяжка с последующим покрытием керамической плиткой. В такой конструкции не используется древесина, но зато обеспечивается повышенная надежность и комфортность. В принципе, в сауне, где используется сухой пар, пол по бетонной утепленной стяжке можно сделать из дерева. В этом случае он имеет такую конструкцию: черновой пол, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты, гидроизоляция, чистовой досчатый пол.

Какая древесина более подвержена гниению, а какая менее. Причины. Мнение эксперта

Для строительства малоэтажных зданий часто используют древесину. Этот материал обладает массами достоинств. Но есть и недостатки, которые сказываются на сроке эксплуатации здания. К ним относятся и неустойчивость некоторых пород древесины перед процессами гниения, которые разрушают материал за короткое время.

Гниение древесины

Подвергается гниению деревянный материал в основном из-за повышенной влажности, высокой температуры воздуха и отсутствия должной вентиляции. Первыми признаками того, что в ближайшее время дерево может начать гнить является образование деревоокрашивающих грибков. На поверхности древесины появляются синие, черные либо белые пятна, которые стремительно разрастаются и подготавливают деревянное основание для образования более серьезных биологических разрушителей, включая гниль.

Помимо атмосферных условий, на появление гнили еще влияет и сама породы древесины, ее степень устойчивости перед воздействием биологических агентов. В строительстве и для изготовления деревянных резных конструкций используют хвойные и лиственные породы деревьев. Рассмотрим, подвержены ли гниению те виды древесины, которые наиболее часто встречаются на нашем российском рынке.

Хвойные породы

• Сосна. Это легкая, мягкая древесина. Она хорошо поддается обработке. Является довольно прочной и слабо подвергается процессам гниения.
• Ель. Она не способна противостоять негативным атмосферным воздействиям, биологическим и другим вредителям. Данная древесина легко поддается гниению.
• Пихта. Это мягкая древесина. Ее структура даже на свежем воздухе быстро загнивает без проведенной профилактической антисептической обработки.
• Кедр. Наиболее прочным и долговечным является Сибирский кедр. Он обладает большей устойчивость перед неблагоприятными воздействиями атмосферы и не боится гнили.
• Лиственница. Обладает высокой плотностью. Она не боится воды и обладает повышенной устойчивостью к гниению.

Лиственные породы

• Дуб. Самое прочное дерево. Редко подвергается растрескиванию и короблению. А также обладает высокой устойчивостью к появлению гнили. От воздействия влаги его прочностные характеристики только улучшаются.
• Береза. Данная древесина обладает средней плотностью и высокой прочность. Но подвергается загниванию.
• Осина. Эта мягкая порода древесины не боится влаги и не подвергается процессам гниения. Поэтому она активно используется для внутренней отделки бань и сауны.
• Ясень. Долговечная древесина, внешне схож с дубом по характеристикам ему немного уступает. Также является устойчивым к гниению.
• Тополь. Является мягкой породой, его используют только для резьбы. Тополь склонен к загниванию, он коробится и трескается при высыхании.
• Липа. Эта древесина мягкая и легкая, без труда поддается любой обработке. Она не трескается и не коробиться, но подвергается гниению.

На характеристики многих пород древесины влияет ее место произрастания. Те деревья, которые растут на Севере в более суровом климате, являются прочными и устойчивыми к агрессивному воздействию окружающей среды. А те, которые произрастают на юге, являются слабее и не могут противостоять биологическим вредителям и атмосферным суровым условиям.

Менее всего подвергается гниению и страдает от воздействия окружающей среды ценные породы деревьев: лиственница, дуб и Сибирский кедр. Но из-за их высокой стоимости мало кто может себе позволить их приобрести. Сейчас имеется множество составов, которые способны практически любую породу древесины защитить от образования гнили.

Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

Для полной переборки нижних венцов дома не всегда требуется подъем и вывешивание его на домкратах.

1. Кувалдой с одного угла выбивается бревно нижнего венца. В освободившееся пространство вбиваются опорные деревянные чурки или выкладывается кирпичный столбик. Такая же процедура производится на противоположном углу.
2. Старый фундамент очищается и реставрируется. На горизонтальную плоскость фундамента укладывается гидроизолирующая лента. Для этого применяется два слоя рубероида или рубимаст толщиной 2 мм. Нижний венец заменяется кирпичной кладкой связанной с фундаментом металлическими закладными.
3. После выкладки основной центральной части венца и просыхания кладки, угловые опоры удаляются, а свободное пространство закладывается кирпичом.

Иногда имеет смысл установить несколько домкратов и немного приподнять ремонтируемую часть дома.

Меры по защите дерева от гнили

Выше были указаны шесть главных причин, по которым может возникнуть сырость в деревянном доме, но сырость – это не есть гниль. Гниль – это более глубокая форма сырости. Этап ее развития следующий. Сначала появляется сама сырость, путем воздействия влаги. Повсюду летают микробы и грибы, которые «дежурят» удобные для них места под будущие колонии. Если обнаруживается сырое место, то грибок начинает плодиться, появляются большие колонии грибков, которые развивают вокруг себя опасную для древесины среду. Растет выделение жидкости и разъедание древесного массива. В конце концов, древесина начинает гнить.

Начальный процесс загнивания можно остановить антисептиками, но запущенный вариант только вырезкой пораженного участка и его сжиганием в костре. Поэтому не допускайте развиваться начальной форме гнили – сырости, не позволяйте развиваться колониям грибка — убивайте их антисептиком. Не позволяйте пораженной древесине передать болезнь гнили здоровому массиву, вырезайте и сжигайте ее.

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как увеличить водостойкость фанеры

Самый лучший способ увеличить водостойкость – это устранить попадание влаги на фанеру вообще. Если стены вашего строения покрыты фанерой (хотя бы в качестве ветроизоляции), то следует сделать свесы крыши как можно более большими. При обивки фанерой следует крепить ее так, что бы волокна внешнего слоя располагались вертикально.

Для защиты фанеры от влаги е следует очень тщательно пропитать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде (греть ее следует на водяной бане). Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. Можно использовать и технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя.

Если есть возможность, то следует обрабатывать фанеру до использования, при горизонтальном расположении листа фанеры. Стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, после ее установки на место, и замазываются густотертой краской. Это достаточно действенный способ, так обрабатывают даже лодки.

Вывод

В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод о том, что деревянные бани нуждаются в особой защите, поскольку они подвергаются различного рода воздействиям намного больше, чем обычные строения. Поэтому к выбору материала для защиты поверхности необходимо подходить очень ответственно, детально изучив имеющийся выбор (см.также статью “Душевые кабины для бани, критерии выбора” ).

При этом следует помнить, что комплексная пропитка для дерева в бане намного эффективнее, поскольку она сразу решает массу проблем. Однако порой при учете большого расхода ее применение может стать весьма расточительным.

Нижний венец бани — Строй журнал artikagroup.ru

Нижний венец бани

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал. Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

• подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
• демонтировать трубу банной печи
• Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкраты

выпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

4 лучших средства для обработки нижнихпервых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Ответы знатоков

маслом отработкой промазать…

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом. В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет. Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

я обработал Сенежом….как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

Почему гниет нижний венец

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

1. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
2. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
3. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
4. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Лучшие ответы

либо смолой либо алифой или все вместе

Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе. у меня на фундаменте. и все нормально.

Рискнул бы отработкой..

если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Как поднять старый деревянный дом на фундамент

Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники

Старые деревянные дома устанавливали на просмоленные бревна. Таких строений нет на юге России, но в областях севернее Воронежской области, где начинаются обширные лесные массивы, древесина является основным строительным материалом.

Сейчас жилые строения возводят на бетонном фундаменте. Такое основание со временем разрушается, и сруб начинает осаживаться на одну сторону. В этом случае следует заменить прогнившие детали современными строительными материалами. Перед началом работ следует выяснить, как подвести фундамент под старый деревянный дом, не поднимая здания краном.

Причины для замены фундамента

Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

• слишком большая нагрузка;
• ошибки в расчетах по заглублению лежней;
• основание под зданием сгнило от старости.
• неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
• неправильная закладка основания;
• промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

Виды фундаментов для замены

Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

1. Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
2. Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

1. Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

Длина и сечение сваи могут быть любыми.

1. Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.

После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

Этапы выполнения работ

Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.

Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.

Поднятие дома

Работы начинают с той стороны, которая накренилась. При помощи рычага приподнимают поочередно два угла дома, подводят домкраты. Механизмы должны стоять на плотно утрамбованной почве, широком камне, деревянном щите. Между бревном и домкратом прокладывают толстые металлические пластины, размером сторон 10х10 см.

Дом поднимается постепенно по 2 см за один прием. Сразу в образовавшийся просвет устанавливаются подпорки. Чтобы поменять фундамент под деревянным домом, понадобится поднять сруб не меньше чем на 6 см.

Для реставрации фундамента деревянного дома необходимо раздобыть 4 домкрата для большегрузных машин. Механизмы, пригодные для замены колес у легковых автомобилей могут не выдержать вес сруба.

Чтобы подвести домкраты под дом, делают по двум противоположным сторонам пропилы во втором венце, на расстоянии 30-40 см от углов.

В образовавшиеся отверстия вставляют прочный брус из металла, дерева, под окончания которого устанавливают домкраты. Здание поднимают одновременно со всех сторон. После этого сруб фиксируют и приступают к демонтажу пришедших в негодность лежней.

Демонтаж старого фундамента

Если здание стояло на фундаменте, его придется демонтировать. Убирается старое основание, выгребается подсыпанная под него подушка из песка, вместе с остатками гнилой щепы.

Канава углубляется не меньше, чем на 30-40 см. Почва на дне траншеи уплотняется. Поверхность грунта засыпается слоем нового песка, мелкого гравия.

Замена фундамента на:

После этого начинается новый этап. Ход дальнейших работ зависит от выбранного типа фундамента.

Ленточный

По дну и боковым сторонам траншеи монтируется опалубка из досок и опор.

Важно. Чтобы придать основанию прочность и износостойкость проводят армирование. Для этого нужно заранее заготовить вязальную проволоку и арматуру с диаметром сечения от 18 мм.

Когда предварительные работы завершены, приступают к бетонированию. Бетонная смесь готовится в таком количестве, чтобы ее хватило на заливку фундамента в один прием. Если технологию не соблюсти, образуются швы.

Залиты до краев опалубки бетон, разравнивают подручными средствами, шпателем, оставляют на некоторое время. Когда фундамент начнет застывать, его накрывают полиэтиленовой пленкой, клеенкой, рубероидом.

Опалубку демонтируют после того, как бетон застынет. Обычно на это уходит несколько дней. Полная просушка фундамента произойдет через 30-50 дней в зависимости от погодных условий. Летом, при температуре воздуха выше +30 процесс происходит быстро, через месяц основание будет готово окончательно.

При заливке нового фундамента под старым деревянным домом, вместе со старыми лежнями меняют два нижних венца сруба. Нижние бревна приходят в негодность вместе с основанием. Строительный материал готовят заранее. Хорошо подходят смолистые сорта древесины:

Бревна перед укладкой просушивают.

Столбчатый

Дом небольшого размера можно поставить на столбчатое основание. Этот вариант позволяет сэкономить средства. На такое основание требуется меньше бетона, арматуры, песка. Работа идет в несколько этапов:

1. на расстоянии 1, 5 м. выкапывают ямы, дно которых основательно утрамбовывают;
2. в каждой ямке создают песчаную подушку, монтируют опалубку;
3. в опалубку вставляют по 4 прута арматуры, обвязывают их проволокой;
4. ямы заливают бетонной смесью.

Когда бетон схватится, опалубку демонтируют. Сруб устанавливают на столбы после полной просушки.

Некоторые мастера создают бетонную обвязку каждого столба. Эта мера позволяет придать им дополнительную прочность, предотвращает перекос. Постройка опускается на столбчатый фундамент постепенно, одновременно со всех сторон.

Свайный

Поднятие фундамента деревянного дома можно произвести с применением винтовых свай. Это недорогой и относительно простой способ решения проблемы.

ЖБ сваи производятся заводским способом, они выдерживают большие нагрузки. Невысокая стоимость строительного материала делает его популярным у потребителей.

Перед тем, как поднять деревянный дом и сделать фундамент, правильно будет выбрать сваи, соответствующие весу здания, плотности грунта. Дальнейшая работа ведется поэтапно:

1. дом поднимается при помощи четырех домкратов;
2. определяются и отмечаются участки на венцах, где будут закручены сваи;
3. столбы вкручиваются в грунт при помощи специальных приспособлений;

Столбы должны быть утоплены на глубину большую, чем уровень промерзания грунта.

Высоту устанавливают при помощи гидроуровня, она должна быть одинаковой. Сваи соединяют между собой с помощью стального швеллера.

Сруб будет стоять устойчивее на сваях, если к основанию в местах соприкосновения с верхней частью свай, прикрутить толстые стальные пластины.

Старое основание под деревянным дачным домом может быть построено из кирпича. В этом случае удаляют только разрушенные части. После этого их заменяют новой кладкой.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Поднимаем дом. Личный опыт

Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.

Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева

s uchhund:

– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.

s uchhund:

– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

s uchhund:

– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

Затем наступил черёд установки опалубки.

suchhund, Москва:

– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

• 1 часть цемента М500;
• 1 часть чистой воды;
• 3 части мытого речного песка;
• 2 части гранитного щебня фракции 5-20.

suchhund:

– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

Инструкции от наших экспертов

Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):

– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

Громозека:

– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

• Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
• Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
• Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
• Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

Игорь3:

– Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.

Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

Игорь3:

– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

Почти профи:

– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

Замена фундамента под старым домом из дерева

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Какой фундамент можно подвести под дом

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

Свайная конструкция фундамента – хорошо себя зарекомендовала при неровном рельефе, заболоченном грунте, который склонен к пучению. Стоит отметить, что сваи могут быть любой длины и различного сечения.

Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

• первое, что нужно сделать – выкопать ямки на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
• дно каждой ямки утрамбовать и засыпать песчаную подушку;
• смонтировать опалубку для заливки столбов;

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:

• вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
• в ветхое основание устанавливается арматура;
• поврежденные участки кладки удаляются;
• траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
• пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
• на первый слой бетона укладывается арматура;
• заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
• после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Установка деревянного дома на новый фундамент

Бревенчатые срубы или другие деревянные постройки, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют практически полностью изношенный фундамент или то, что использовалось вместо него. И если визуально дом все еще имеет шансы на жизнь, то прогнившее или полуразрушенное основание грозит скорым разрушением здания. В таких случаях у хозяев изношенной постройки возникает вопрос, как поднять дом и залить фундамент своими руками, чтобы постройка служила уютным пристанищем для семьи еще не одно десятилетие.

Все тонкости и нюансы подъема старого дома своими руками в материале ниже.

Важно: для выполнения работ подобного типа лучше всего пригласить бригаду специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и определенные навыки. Однако если в силу каких-либо причин пользоваться услугами профессионалов возможности или желания нет, то стоит быть очень осторожными при выполнении манипуляций своими руками. Это опасно как для жизни, так и для целостности старого дома.

Подготовительные работы

Для того чтобы грамотно и главное безопасно для самого строения поднять дом своими руками, необходимо провести подготовительные работы. А именно следует выполнить такие действия:

• Из дома выносят всю мебель и сантехнику;
• По возможности демонтируют оконные рамы и снимают с петель двери;
• Для снижения массы конструкции и как следствие уменьшения давления на бревна дома модно разобрать деревянные пола и потолок;
• В некоторых случаях демонтируют и крышу, если есть такая возможность.

Кроме того, стоит осмотреть здание на предмет прогнивших или ослабленных бревен самих стен. Если таковые есть, то строение желательно заключить в своеобразные деревянные тиски. То есть, дом обшивают деревянными досками по диагонали, надежно скрепляя их болтами. Это позволит избежать разрушения здания при подъеме. Все-таки, дом из бревна не шарнирный.

Важно: не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента. В качестве опор можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные чурки или бревна.

Правила подбора домкрата

После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество, необходимое для подъема здания.

Считать нужно таким образом:

• Вычисляем объем всех стен дома в кубических метрах и умножаем на плотность бревен.

Важно: приблизительная плотность изношенного оцилиндрованного бревна равна 700-800 кг/м3.

• К полученному числу прибавляют массу перекрытий, балок, внутренней отделки и всего, что не было демонтировано/вынесено.

Определив массу конструкции, которую будем поднимать, определяем и количество домкратов. С учетом того что дом будет подниматься не с одного угла, а со всех сторон под заливку нового фундамента, то необходимо подготовить несколько домкратов (от 4 до 6) в зависимости от длины стен. Их подъемная мощность должна стартовать от 5 тонн на каждый.

Важно: располагать домкраты по углам дома в этом случае не рекомендуется, поскольку именно углы будущего фундамента нужно залить монолитно с крепким армирующим поясом. А домкраты этого сделать не дадут. Либо же использовать иной метод подъема дома, который рассмотрим ниже.

Способы подъема дома на домкрате

Для заливки нового фундамента нужно поднимать дом только домкратом. Такой способ достаточно эффективен и занимает хоть и больше времени, в отличие от подъема здания краном, но причиняет меньше вреда самому строению.

Поднимать же здание своими руками можно поэтапно с каждой стороны или одновременно со всех сторон.

• Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны. Для этого устройство устанавливают в намеченной точке дома и приподнимают здание на 2-3 см. Под образовавшееся пространство подкладывают опору и передвигаются к другому месту подъема. Таким образом можно поднять строение на нужную высоту.

Важно: этот способ достаточно опасен, поскольку при незначительных перепадах высот стены дома могут не выдержать нагрузки и просто разломаются. Особенно если учесть, что перепад высоты в области венца в 1-2 см на уровне конька уже равен 5-6 см.

• Другой способ поднятия дома — одновременная синхронная работа со всех сторон. В этом случае домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома, отступив от углов по 60-70 см внутрь стены. Если же бревна венца достаточно изношены, а стена имеет длину более 4 метров, то можно расположить дополнительные домкраты посредине стен. Работу в этом случае нужно проводить синхронно, поднимая сруб на 3-4 см за один раз. При этом каждый этап подъема закрепляют опорными балками или столбами. Такой способ поднятия дома эффективен и менее травмоопасен как для сруба, так и для мастеров.

Правильное расположение домкрата

Домкраты располагать при поднятии дома нужно правильно. И правильность эта зависит от состояния венца сруба.

• Так, если нижние бревна венца прогнили, то необходимо циркулярной пилой выпилить отверстия под домкрат вплоть до целого бревна. Именно в него будет упираться головка подъемного механизма, а сгнившие бревна будут заменены. Под домкрат нужно будет установить металлическую пластину, которая предотвратит проседание устройства при выполнении работ.
• Если же венец дома цел и невредим, то придется делать отверстия в старом фундаменте под монтаж домкрата. Сверху на старое бетонное основание также нужно установить кусок швеллера или другой металлической пластины. В металл и будет упираться машина при проведении работ.

Важно: в любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину 10х10 см, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца. А в месте упора головки бревно необходимо немного подтешить, чтобы обеспечить идеальную ровность перекладины под головку домкрата.

Контролируем высоту подъема дома

Для того чтобы правильно осуществлять контроль над уровнем подъема дома, запрещено использовать метод слежения за величиной сдвига штока домкрата, поскольку устройство при опускании дома на опорные балки проседает.

Для того чтобы контролировать изменяемую высоту, пользуются специально размеченными рейками, которые устанавливают по углам дома.

Важно: при выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма. Если будет отмечен перекос домкрата, следует остановить работы и выровнять механизм. Иначе дом просто упадет с имеющейся уже высоты.

Поднять дом таким образом можно на высоту от 10 до 50 см. Этого вполне достаточно для заливки нового фундамента.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

• В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
• В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
• В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
• Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
• Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

Важно: новый фундамент и нижние бревна венца нужно тщательно гидро- и теплоизолировать. Это позволит существенно продлить жизнь деревянному срубу.

По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

Грамотный ремонт фундамента: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

Оглавление:

Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.

На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.

Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом

Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание.

Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств:

Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.

Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.

Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.

Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.

Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.

После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:

По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.

Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.

Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.

В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

Как подвести фундамент под дом

Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:

Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.

В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.

Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.

Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.

Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.

Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

Фундамент. Цементно-бетонная смесь.

Обратная засыпка. Из песка и щебня.

Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.

Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.

Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

Укрепление и ремонт фундамента

Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:

Выкопать траншею по всему периметру основания.

Очистить поврежденные места от цементной крошки.

Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.

Соорудить опалубку нужных размеров.

Залить траншею с опалубкой бетоном.

В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:

Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.

Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.

Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.

Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).

Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.

Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.

Установить по периметру арматурный каркас.

Залить опалубку цементобетоном.

Узнайте, как повысить прочность раствора с помощью дополнительных компонентов можно в нашей статье — назначение пластификатора для бетона: делаем состав своими руками.

Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.

Разобрать и перенести бревенчатую баню самому

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

В ходе реконструкции однозначно потребуется заменить лаги в парилке и моечном отделении. Снятые половицы нумеруют и маркируют, после чего отправляют на выбраковку, замену или частичный ремонт досок. Лаговые балки ремонту не подлежат, их меняют вместе с засыпным утеплителем.

Как уберечь нижние венцы от гниения?

• Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
• Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную отработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
• Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
• Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
• Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Как менять стену в деревянном доме

Ремонт стен деревянного дома

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

dekormyhome.ru

: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Можно ли переложить стены из шлакоблока на кирпич и при этом не демонтировать крышу?

     Ответ: Мало информации для принятия правильного решения, какой размер дома, из чего состоит кровля, сколько лет дому, состояние и конструкция стропильной системы, из чего изготовлены внутридомовые перегородки, есть ли под ними фундамент, какой пол в доме, выполнялась ли бетонная стяжка перед монтажом пола. Когда монтировали стены из шлакоблоков ,был ли выполнен разгрузочный армопояс. Ответы на эти вопросы внесут ясность в решение вашего вопроса.

    А теперь по демонтажу несущих стен, что вам надо знать. Демонтаж несущих стен проводят только в исключительных случаях, может для вас он и настал ,назовите хотя бы причину.

    Сразу полностью разобрать все несущие стены не демонтируя кровлю нельзя . Обязательно надо подготовить подпорные элементы под кровлю и потолок вашего дома.Перед разборкой стены потребуется установить вспомогательную балку. С помощью которой перераспределится нагрузка с демонтируемой стены на другие элементы несущих конструкций дома. С помощью домкратов и клиньев под балку устанавливаем подпорки и надежно их фиксируем. Вот почему я спросил про ваш пол, подпорки должны упираться в надежное основание. Изготавливать подпорки надо из металла или из деревянных брусьев 100х100 мм, устанавливать и фиксировать их надо через каждые 900 мм. Особенно следите за их вертикальностью установки.

    Разбирать стену надо с верхней части от потолка. Выбивается верхний блок с середины стены, а дальше разбирается по блоку с правой и с левой сторон, так будет видно ,как ведет себя стена и как ограждающие  подпорные конструкции.

    Разбирать стену можно не всю, надо оставить углы и начать новую кладку стены из кирпича, кладку выполнить до перекрытия и остановить разборку стен дома до полного высыхания раствора в кирпичной кладке. После чего можно демонтировать угол дома и выложить его из кирпича, опять повторяем процедуру-высыхает раствор –продолжаем работу. И так по периметру дома меняем все стены из шлакоблоков на кирпичную кладку.

    Демонтировать временные опоры можно только после того, как будут выложены новые несущие стены и крыша надежно будет закреплена ни них.

   Работа очень сложная и ответственная и выполнить ее могут качественно только специалисты-строители, поручать ее гастарбайтерам и строителям самоучкам я не рекомендую.

Китайское оборудование всё больше завоёвывает рынок высокотехнологичного оборудования для строительных и монтажных работ.Дизельные молоты произведённые в Китае имеют широкое применение и подходят под критерии цены и качества в полной мере.

Добавлено: 07.10.2013 09:14

blogstroiki.ru

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома своими руками. Мастер-класс с фото

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 

 
Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:      
                   

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

Поставили временную опору:
    

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

Вид из комнаты через первое окно:    
 

Вывод сделан: надо демонтировать все!  
     

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

Старые газеты на бревнах!   

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    
 

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    
   

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  
Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

Опять укладка бруса. 

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

7dach.ru

Ремонт стен в деревянном доме: последовательность выполнения работ

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 – нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 – верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 – 8 – бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных – разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Вернуться к оглавлению

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней – прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Вернуться к оглавлению

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а – со скользящими сжимами; 6 – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Вернуться к оглавлению

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно – в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое – под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

www.vashgipsokarton.ru

Ремонт деревянных стен в старом доме с заменой их на кирпичные

Ремонт в старом доме с деревянными стенами приходится делать не очень часто. Данная ситуация с которой столкнулись строители действительно плачевная. Итак начальные условия: довоенная постройка, одноэтажный деревянный дом обложенный белым силикатным кирпичом. Стены внутри поштукатурены глиняным раствором по дранке (обрешетке из деревянных планочек) Почва достаточно сырая, грунтовые воды на глубине метр. То есть если выкопать яму глубиной 1,5 м, на утро в ней будет 0,5м воды.

После снятия со стен обоев и демонтажа пола было выявлено следующие:

• На кирпичном фундаменте лежат деревянные балки (подвалены), которые на 90% сгнили от влаги.
• Стоевые деревянные брусья (из которых собственно и состоит каркас дома) снизу на высоту 0,5 м превратились в пыль.

Средняя часть стен проедена муравьями.

Верхний пояс балок которые лежат на стенах и распределяют нагрузку от крыши в нормальном состоянии.

Потолочная балка, на которая держит практически весь потолок в комнате, в местах соединения со стеной полностью сгнила.

Последовательность работы по реконструкции старого деревянного дома.

Для начала необходимо подпереть потолочные балки.

Для этого в стенах убираем часть старой деревянной конструкции. Гидравлическим домкратом подпираем балку колонной. Для этих целей подойдет любая деревянная балка или металлическая труба.

Снимаем деревянный пол.

После демонтажа пола мы сможем увидеть в каком состоянии находятся подвалинны, балки которые лежат на фундаменте. В нашем случаи они практически полностью сгнили от сырости.

Демонтируем пришедшие в негодность стены и балки.

Правило здесь простое — все что можно отломать, или само отваливается, необходимо отломать.
Очень важный момент!!! Необходимо учитывать опорные элементы конструкции, если вы их уберете, до рухнет. Нужно быть очень внимательным и действовать как минер.

Бетонируем подушу под сохранившиеся стены.

В ситуации если стены находятся в удовлетворительном состоянии, а половые балки разрушены делаем следующие:

•  Частично (метр убираем, метр не трогаем, после высыхания залитого слоя убираем оставшуюся часть) выгребает старые подвалины до фундамента,
•  По возможности выполняем гидроизоляцию старого фундамента,
•  Бетонируем жестким бетоном пространство под стенами, и тем самым создаем опору для стоевых балок каркаса дома. В бетон добавляем влагостойкую добавки.

Если деревянные стены полностью пришли в негодность.

В такой ситуации последовательность следующая:

•  поскольку наружных стен (которые выложены всего 20 лет назад) в отличном состоянии, но толщина их всего в пол кирпича явно недостаточна. Необходимо выстроить внутреннюю стену хотя бы в кирпич.
•  для этого заливаем армированный фундамент глубиной 0,5 м (фактически фундамент внутри дома и там он не промерзает).
•  слой рубероида и выстраиваем новые внутренние стены. Подпираем потолочные балки. Убираем подпорки и закладываем пространство кирпичом, сделав конечно предварительно фундамент под подпоркой.

Замена потолочной балки.

•  перепираем потолок на колоны предварительно подняв его домкратом.
•  убираем сгнившую балку,
•  устанавливаем двутавр №18. И закладываем кирпичом места операния двутавра на стену. Потолочная балка должна стоять на надежном основании.
•  убираем подпорки и приступаем к штукатурке.

in4o.ru

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов

укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)

поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

papamaster.su

Белые стены в деревянном доме

Белые стены в частном доме – это красиво и стильно…

Но сначала о ремонте деревянных стен. Одним из самых частых дефектов всех без исключения деревянных стен рубленого типа является значительное загнивание нижних венцов. Ремонт белых стен в деревянном доме своими руками имеет некоторые тонкости. Разберемся в них подробнее. Попутно мы узнаем почему сотни домовладельцев выбирают именно белые стены в деревянном доме.

Сначала ремонт. Чтобы заменить дефектные нижние венцы необходимо приподнять дом с помощью домкрата. Его нужно монтировать на специальных подкладках непосредственно под самым первым деревянным венцом. Затем работа проще – все бревна находящиеся выше заменяемых нужно скрепить при помощи сжимов с болтами. Затем сжимы нужно значительно укрепить при помощи так называемых подкосов. Все задействованные сжимы необходимо устанавливать по всей длине изношенной стены – через два метра. Иногда это делается через три метра. Все загнившие изношенные венцы нужно и делается это обязательно полностью кирпичной кладкой. Если сделать это невозможно их нужно поставить абсолютно новые деревянные венцы. Белые стены в деревянном доме выглядят привлекательно и не выцветают.

При замене нижнего изношенного венца его так называемое основание–поверхность нужно тщательно осмолить и обшить качественным толем. Ремонт белых стен своими руками продолжается – на очереди усиление ненадежных стен, которые вспучились, либо близки к этому состоянию. На дефектных стенах устанавливают специальные зажимы, которые имеют по два бруса стянутые при помощи болтов. Диаметр последних должен быть как минимум 16 сантиметров. Сжимы для укрепления устанавливаются через каждый метр, но как можно догадаться только по высоте.

В одноэтажных деревянных частных домах используются брусья размерами 120х150 миллиметров. Требуемые отверстия предназначенные для болтов могут иметь только овальную форму. Такая форма служит для защиты в случае осадки стены. Следует отметить, что неправильная пазовка бревен грозит расхождением новых венцов, кроме этого могут образовываться щели. Недопустимо также устанавливать шипы без учета воображаемой осадки. Если же дом построен без учета осадки необходимо проверить так называемый уровень или метр сопряжения стен. Конечно же если существует необходимость начинают подрезать все места, которые мешают осадке. Вот только потом и  только после финальной осадки стен их добросовестно и тщательно проконопачивают специальными инструментами. Белые стены в деревянном доме органично смотрятся практически во всех дизайнерских стилях – они универсальный и красивы.

Холодные углы неотштукатуренных стен нужно обшить снаружи досками непосредственно по войлоку. Также следует отметить, что в щитовых домах холодные стены могут образовываться в случае осадки утепляющего слоя – в этом случае нужно провести засыпку заново. Для того чтобы поменять засыпку необходимо полностью снять обшивку и верхний слой засыпки. Затем каркас должен обсохнуть, при существующей необходимости нужно отремонтировать его частично или полностью. Затем насыпают сухой шлак и теплоизоляционный слой, в качестве последнего может выступать минеральная вата. Также допускается использовать иной утепляющий материал.

Белые стены в деревянном доме если они сгнили. Нужно заметить, что при любом ремонте каркаса и его элементов нужно удалить гнилое дерево. Для временного усиления подгнивших и изношенных стоек только снаружи частного дома монтируются специальные накладки, которые необходимо прибить при помощи гвоздей. Делается данная работа и внутри дома.

Перед началом ремонта деревянных стен нужно убедиться в том, что весь дом имеет работающую систему вентиляции, а комната в которой будут проходить строительные мероприятия хорошо проветривается. Во время монтажных работ нужно носить защитную одежду. Чтобы избежать возможных ошибок и восстановить белые стены в деревянном доме максимально эффективно всю работу лучше делать вдвоем. Во время ремонта стен деревянного дома нужно быть внимательным и аккуратным так как многие острые детали, например, гвозди и стекло, могут представлять для мастера опасность. Каковы же самые частые вопросы, которые появляются у мастера при осуществлении ремонта деревянного частного дома? Обо всём по-порядку…

Плесень чаще всего бывает вызвана протечками крыши. Чаще всего причиной плесени становится высокий уровень влажности в доме. Причиной этому могут быть самые разные обстоятельства, среди них:

• Нестабильный фронт осадков и другие особенности погодных условий
• Неисправность сантехники
• Протечки стены
• Протечки крыши

Белые стены в деревянном доме нужно беречь. Если они уже пришли в негодность, то перед началом ремонта нужно решить одну или несколько из вышеперечисленных проблем и только потом устранять последствия гнили. Только такой подход гарантирует, что в скором времени не обнаружатся новые повреждения или деформации деревянных стен. После удаления гнилых стен нужно убрать гнилую труху как можно дальше от частного дома – делается это чтобы не провоцировать появление гнили снова. Очень часто даже сухая гнить, которую оставляют вблизи частного дома, может привлекать всевозможных вредителей, включая насекомых, которые в скором времени могут перекинуться на частный дом.

Определение дислокации гнилья и его дальнейшее удаление

Начиная ремонтировать белые стены в деревянном доме своими руками нужно окинуть взглядом все влажные пятна. Обычно такие находятся вдоль стен – скорее всего именно в таких местах и будут найдены повреждения древесины . Многие считают, что обнаружив комок плесени можно точно сказать где находится источник гниения, но на самом деле это далеко не так. Чтобы составить точную картину и докопаться до истины необходимо изучить все места трещин, проседаний, а также обрывов, которые есть на гипсокартоне. Часто перечисленные дефекты встречаются и на штукатурке. Необходимо срезать штукатурку и обнажить стену – если гниль подтвердится её придется убирать. Так же срезается гипсокартон – в случае обнаружение плесени или гнили её аналогичным образом нужно удалить. Срезав слой отделки можно обнажить стену и ясно представить себе масштаб проблемы – визуальный осмотр необходим в обязательном порядке.

Импровизировать воздушный обмен гнилой стены и осушить её можно при помощи бытового вентилятора, который нужно включить на какое-то время прямо напротив стены с плесенью.

Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме. Нужно при помощи любого острого предмета, например при помощи швейного шила, проверить качество дерева. Так если обнаружены твердые куски с небольшим повреждением плесенью или гнилью совсем необязательно менять целую стену – достаточно заменить только дефектные части деревянной стены. Существуют и такие случаи когда менять нужно всю древесину – если шило входит вглубь дерева более чем на тридцать миллиметров.

Как заменить гнилые доски деревянного дома

Белые стены в деревянном доме необходимо заменить. Для начала нужно внимательно осмотреть пораженную грибком стену. Нужно демонтировать все гнилые доски и лучше делать это полностью, другим словами – целиком. Также нужно позаботиться о том, чтобы во всех несъемных досках были срезаны гниющие зоны. Вырезаются гнилые секции во всех местах стены на тех досках снять которые не представляется возможным.

Обрезаются все те доски таким образом чтобы новые и старые имели одинаковую ширину, а также толщину. А вот длину нужно делать большей так как необходимо будет полностью и с запасом охватить удаленный элемент дерева и при этом выйти на устойчивое дерево уже на тридцать сантиметров ниже и выше уровня разреза. Нужно приложить удаленную доску к новой и визуально оценить подходит ли размер.

Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме – новые доски обрезаются до необходимых размеров и монтируются в те места откуда были извлечены гнилые доски. Затем при помощи гвоздей новые доски прибиваются сразу по вертикали и только таким образом чтобы вся работа происходила с верху вниз. Новые доски необходимо укрепить – делается это снизу и сверху. Делается это просто – нужно лишь монтировать кронштейны типа алюминий. Алюминиевые кронштейны сохранят стены в первозданном виде и не допустят их деформацию. Также алюминиевые кронштейны защитят стены от возможного сдвига.

Как предохранить стены деревянного дома от выцветания

Следует отметить, что белые стены в деревянном доме делаются и в тех случаях когда нужно не допустить выцветания дерева. Солнечные лучи меняют цвет дерева со временем, впрочем также как и цвет кожи человека и любых других материалов и поверхностей – живые они или нет. Увядание древесины в следствии воздействия солнечного света вызывает осветление дерева и значительно меняет его первоначальный облик. Чтобы предохранить дерево от выцветания и дальнейшего увядания нужно использовать современные строительные составы.

Чтобы защитить стены деревянного дома от увядания нужно использовать специальную полироль для дерева – она наносится на дерево при помощи ткани. На натуральную хлопчатобумажную ткань наносят небольшое количество полироли – она втирается в древесину в течении нескольких минут ровными круговыми движениями. Обработанную древесину нужно оставить на день, открыв предварительно окна и двери – делается это чтобы она высохла как можно быстрее.

Также чтобы защитить стены деревянного дома от увядания можно использовать так называемый древесный шеллак. Наносится он также как полироль. При помощи хлопчатобумажной ткани нужно удалить с древесины масла, а также воск – древесная поверхность протирается в направлении от верха к низу в тряпке, которую нужно заранее обработать спиртом. Следующий шаг заключается в обертывании небольшого ватного диска чистой марлей. Затем подготовленное орудие опускается в спирт и после этого вся поверхность вытирается. Делается это до тех пор пока древесина не приобретет свою естественную фактуру и цвет.

Как вернуть выцветшим стенам первоначальный вид

Для того чтобы белые стены в деревянном доме вновь засияли всю работу нужно выполнять очень аккуратно. Чтобы ремонт был успешным нужно защитить органы зрения и дыхания при помощи очков, а также маски. Первый шаг заключается в стирании изношенной отделки. Делается вся работа при помощи электрической шлифмашины. Так важно отметить, что для облегчения дальнейшей уборки нужно запастись мешком для грязи и пыли.

Шлифмашина должна работать с несколькими уровнями зашкурки. Хорошо если значение диска степени зашкуривания будет от восьмидесяти до сто двадцати. Следует отметить, что недопустимо останавливаться на одной зоне продолжительное время. Начать работу лучше с восьмидесятого уровня шлифдиска. В процессе работы нужно менять степень силы зашкуривания. В итоге должна образоваться гладкая и красивая стена.

После основного этапа работ нужно протереть поверхность стены тканью предварительно вымочив её в спирте. Нужно удалить все остатки грязи и дерева с древесной поверхности при помощи мягкой щетки. Работа почти завершена – теперь поверхность древесины должна обсохнуть.

Заключительный этап – обработка древесины при помощи лака типа полиуретановый. Делается это при помощи мягкой кисти. Теперь вся поверхность древесины должна высохнуть – минимум одни. Таким образом, мы полностью восстановили изношенные белые стены в деревянном доме. Удачного ремонта!

buildfun.ru

как обнаружить гниль и её вычистить

Делая ремонт, позаботьтесь, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не надевайте ювелирные украшения и носите рабочую одежду.

Во избежание опасных ситуаций лучше все делать с напарником. В этой статье мы рассмотрим самые частые проблемы, возникающие у владельцев домов, построенных из дерева.

Как избавиться от гнили внутри дерева?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

Гниль внутри деревянных стен, как правило, вызвана водой (протечка крыши), суровыми погодными условиями или проблемами с сантехникой.

Важно сначала решить эту проблему до начала ремонта гнили. Это гарантирует, что влага не продолжит повреждения нового дерева. Удалив все сгнившие пиломатериалы и другие поврежденные материи, необходимо вывезти труху подальше от дома.

Сухая гниль, выброшенная неподалеку, будет привлекать насекомых и других вредителей, вызывающих еще больший ущерб.

Как обнаружить гниение в деревянном доме?

Посмотрите на влажные или мягкие пятна вдоль стены, где подозреваете повреждения.

Грибок или плесень на поверхности стены – это еще один ключ обнаружить гниение. Изучите также проседания, трещины и обрывы в штукатурке и гипсокартоне.

Срежьте гипсокартон или штукатурку, чтобы обнажить каркас стены в том месте, где вы подозреваете гнить.

Это позволит визуально осмотреть площадь, и улучшит воздухообмен для просушки увлажненной зоны.

Установите вентилятор прямо перед увлажненной площадью.

Прозондируйте дерево заостренным инструментом, например, шилом. Твердые кусочки могут проявлять некоторые признаки повреждения водой без необходимости замены. Заменить нужно всю древесину, в которую шило легко вонзается на глубину более 30 мм.

Фото-галерея:

Замена сгнивших досок во время ремонта деревянной стены

Обрежьте доски той же толщины и ширины, как и старые. Сделайте их достаточно длинными, чтобы охватить вырезанный участок и выйти на хорошее дерево на 30 см выше и ниже разреза. Приложите вырванную поврежденную доску к этой новой.

Вырежьте и установите новые доски в те места, откуда были удалены сгнившие. Гвоздями прибейте доску по вертикали от верхнего края к нижнему

Укрепите стены сверху и снизу путем установки алюминиевых кронштейнов. Это поможет сохранить стены от сдвига и деформации.

Борьба с выцветанием и увяданием древесины

Солнечный свет, вызывающий пигментные пятна на коже, также может с течением времени изменить цвет древесины на стенах. Эффект называется увядание, и может вызвать осветление пятен древесины.

Есть несколько методов, которые позволят отремонтировать выцветшие деревянные стены, независимо от того, как сильно они отцвели.

Полироль для древесины

Нанесите средство для древесины, используя мягкую хлопчатобумажную ткань. Втирайте в дерево круговыми движениями. Позвольте высохнуть при открытых окнах и при необходимости повторите процедуру.

Шеллак

Удалите любой воск или масла, протирая стены сверху вниз хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте. Оберните кусок ваты марлей, намочите в денатурированном спирте и протирайте поверхность, пока не вернется естественный цвет дерева.

Как отшлифовать и ошкурить старые деревянные доски?

Наденьте защитные очки и маску от пыли. Сотрите старую отделку с помощью орбитальной шлифовальной машинки с мешком для сбора пыли, способную работать с разной степенью зашкуривания, от 80 до 120.

Не останавливайтесь на одном участке стены слишком долго, начните с шлифовального диска 80. Переключайте степень зашкуривания для получения атласно-гладкой стены.

Протрите площадь, используя тряпку, смоченную спиритом. Смахните остатки частиц щеткой, дайте хорошо высохнуть. Нанесите водный уретановый лак с помощью кисти.

houseadvice.ru

Как поменять стену в деревянном доме %

Добрый день, такой вопрос, надо заменить угол примерно венца 4, самый нижний венец заменён при заливке фундамента под дом, но после того как расшили стены в доме оказалось что угол где стояла раковина сгнил.

Подскажите, пожалуйста, как произвести замену угла. Заранее большое спасибо.

Игорь, Любань.

Привет, Игорь из Любани!

Надо сразу же сказать, что это не совсем приятное занятие, менять именно сгнивший угол сруба. Менять прямолинейные участки стен значительно куда проще. Тем не менее и угол можно заменить, но с большими потерями времени.

Чаще всего используют не бревно, а брус соответствующего сечения. Так как выбирать чаши и делать сложные запилы в бревнах значительно труднее, чем работать с прямоугольными формами бруса.

Обычно сначала делают все необходимые эскизы-рисунки с указанием размеров заменяемых элементов. Потом подбирают брус и пилят его в необходимый размер. Угловое соединение брусов выполняют аналогично бывшему бревенчатому соединению, чтобы получился «теплый» угол. То есть внешняя конфигурация должна быть примерно напоминающей прежний угол, по крайней мере снаружи. Если же стены дома обшиты не только внутри и снаружи сруба, то особого значения придавать внешнему виду не стоит. Главное — чтобы функционально было аналогично и подобно.

Затем удаляют все гнилье до достижения неповрежденной древесины сруба. Предварительно приняв все меры по недопущению обрушений и деформаций места ремонта. Что обычно делается с помощью вертикальных временных технологических стоек из бруса сечением 10*10 см или обрезной доски 5*10 см. Они делаются с опиранием на грунт или фундамент через подкладки и крепятся к неповрежденным вышерасположенным венцам сруба, иногда и по соседству с образовавшимся проемом на месте демонтажа старых гнилых элементов.

В ряде случаев порядок действий может быть изменен, например, нельзя сразу же определить границы поражения гнилью венцов внутри бревен. Тогда сначала предварительно закрепляют стены, потом удаляют гнилье и лишь потом рисуют будущую конструкцию угла. При достаточном строительном опыте шабашники и без бумажек все подгоняют сразу же по месту.

Новые элементы из бруса также прокладывают утеплителем по стыкам и по прикладываем плоскостям с креплением всех между собой и старым венцам обычными гвоздями, но лучше, если саморезами. Легче подгонять. По трудоемкости навскидку для двух опытных шабашников при наличии материала это часов на 5 — 6 работы

Работа, как видите, интересная и творческая и с проявлением смекалки и фантазии, куда же без них? Главное — не тушуйтесь и приступайте, что сразу не поймете — дойдет по ходу работ.

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Дерево по-прежнему остается одним из самых популярных материалов при строительстве жилых помещений. Но даже возведенные по современным технологиям, с применением специальных пропиток, они могут со временем потребовать ремонта. В особенности это касается закладных бревен, которые испытывают не только серьезные нагрузки, но и подвергаются воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод.

Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома своими руками и варианты ремонта

Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется изучать, как производится замена венцов деревянного дома своими руками на видео и приступать к ремонту. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

• Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
• Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
• Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
• Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
• Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.

Как оценивается состояние бревен

Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома своими руками может сопровождаться ремонтом фундамента. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

• После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
• Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
• Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
• Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
• Используя нагели, зафиксировать вставку.
• Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.

Кирпичная кладка вместо закладных

• При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
• Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
• Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
• В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
• Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов и видео рабочего процесса

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

• Максимально уменьшить массу постройки.
• При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
• Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
• В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
• Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
• Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

• Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
• Широкий брус или блоки для опоры.
• Рычаги и стамеска.
• Топор и рубанок.
• Кувалда и бензопила.

Если внимательно присмотреться, то на многих видео по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

Из материалов закупаются следующая продукция:

• Битумная мастика.
• Специальные пропитки для дерева.
• Бревна или брус.
• Уплотнительный материал для бревен.
• Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах

Выполнение работ проходит по следующему сценарию:

• В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
• Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный , то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
• Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
• Убрать нижние бревна после подъема.
• Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
• Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
• Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
• Обработать все щели паклей.

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

mahnem-ru.ru

Ремонт в деревянном доме. Внутренние перегородки.

Если вы владелец деревянного дома, то для вас вопрос, как сделать ремонт в деревянном доме, является важным. Действительно, ремонт в квартире или офисе явление понятное, там вы можете сносить, переносить, устанавливать новые стены, перегородки, конструкции. А какой же ремонт можно сделать в деревянном доме? Когда читаешь статьи про деревянные дома, то создается впечатление, что деревянные дома строятся раз и навсегда, практически не портятся (не гниют, не плесневеют), а дизайн дома настолько хорош, что у владельца даже мысли о его переделке не возникают. На самом деле это не так. Дизайн, внутреннее расположение комнат надоедает в равной степени, как в обычном кирпичном доме так и в срубах. Стоит отметить тот факт, что перепланировка деревянного дома дела непростое, несущие стены здесь трогать вообще нельзя. Так что же делать тому человеку, который хочет привнести изменение во внутреннюю планировку своего деревянного дома?

Изменяем расположение внутренних перегородок.

Большинство деревянных домов кроме внешних несущих стен имеют еще и внутренние несущие стены, а также внутренние перегородки, которые формируют помещения. Внутренние перегородки выполняются так же из дерева, например, из досок, бревен, щитов. Основное их отличие от несущих стен то, что они устанавливаются после того, как основной сруб перестанет давать усадку. По такому же принципу в деревянных домах устанавливают окна и двери. По сути внутренние перегородки в деревянном доме являются самонесущими конструкциями и основная их задача разделить общее пространство на зоны или помещения. Т.е. в обеспечении жесткости конструкции всего сруба они не участвуют. Следовательно, мы можем смело их передвигать и убирать.

Тем не менее вы должны помнить, что, если перегородки будут так же опорой для навесного оборудования (телевизор, кондиционер) или на них будут устанавливаться полки, то перегородки должны быть прочными. Основными требованиями к перегородкам в деревянном доме являются, прочность, легкость, хорошая звукоизоляция, стойкость к возгоранию и соответствие санитарным нормам.

Какими могут быть перегородки в деревянном доме?

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о материале для деревянного дома – это, естественно, дерево. Но, кроме сплошных, каркасно-щитовых и столярных перегородок существую перегородки из стекла и гипсокартона.

На сегодняшний день, перегородки, выполненные по каркасно-щитовому методу являются самыми экономично выгодным вариантом. Ведь, сам каркас можно выполнить из доски любого дерева. Как правило, для вертикальных стоек используются брус или доска 100Х50 мм. Затем вертикальные лаги перевязываются между собой горизонтальными брусьям. Внутрь образовавшегося пространства целесообразно уложить утеплитель, чтобы дополнительно тепло и звукоизолировать перегородку. Рекомендуется с каждой стороны перегородки проложить паробарьер, для изоляции от пара помещения внутреннего утеплителя в перегородке. В качестве обшивки нашей перегородки можно использовать листы фанеры.

Если вы не хотите отходить от общего дизайна деревянного дома, то в таком случае, перегородки есть смысл делать сплошными из того же материала, что и весь дом, только с меньшей толщиной, как правило 50-100 мм будет более, чем достаточно. Можно также обшить такую перегородку листом фанеры или ДВП. Сплошные перегородки в отличие от каркасно-щитовых имеют больший вес, поэтому уделите качественному креплению таких перегородок к несущим стенам дома повышенное внимание.

Щитовые перегородки, наверное, еще более дешевый вариант каркасно-щитовых перегородок, ведь для их изготовления не нужно даже иметь длинные доски. Так, щиты можно изготовить из досок с толщиной от 20 до 40 мм. Такие конструкции бывают двухслойными и трехслойными. В качестве тепло и звукоизоляции используется рубероид, картон, который прокладывается между слоями досок.

Например, двухслойные щиты можно сделать из двух слоев досок с толщиной 20-40 мм. Доски в щите располагают вертикально, скрепляют между собой гвоздями. Швы щитов перекрываются доской так, чтобы с боков оставались четверти досок, именно на эту четверть крепится следующая доска, шов которой перекрывается другой доской. Такая система позволяет плотно без зазоров соединить доски щита между сбой. По ширине щиты обычно до полуметра, а их высота около полутора метров. Для того, чтобы закрепить щит на потолке и полу нужно сделать специальные пазы. Как правило, щиты затем следует отштукатурить.

Трехслойные щиты в составе имеют три слоя досок, как правило, порядка 20 мм толщиной. Доски тоже ставят вертикально и скрепляют швы. Отличительная черта трехслойного щита является то, что средние доски можно уложить также горизонтально, а изоляция (картон, рубероид) укладывается в два слоя, а снаружи щит штукатурится в два слоя.

Кроме вышеназванных сплошных и каркасно-щитовых перегородок существуют, так называемые, столярные перегородки или филенчатые конструкции, которые в основе своей имеют дерево с лакированной внешней поверхностью. Могут быть различные варианты подготовки внешней поверхности столярных перегородок – покрытие краской, листами фанеры ценных пород дерева.

Огромным минусом столярных перегородок является очень низкая звуко- и теплоизоляция.

Можно также сделать перегородку из строганых или нестроганых досок с шириной 200 мм и высотой 40-50 мм и шпунтовым соединением между ними. Как правило, такие перегородки штукатурят. Обязательно такие перегородки нужно расколоть топором, а в образовавшиеся щели вложить небольшие деревянные клинья. Тем самым вы предохраните вашу перегородку от коробления.

Выполняя ремонт в деревянном доме, при установке перегородок обратите особое внимание полу. Обязательно установка отдельной балки, если пол обустроен на лагах по грунту. Это нужно в первую очередь для хорошей звукоизоляции помещения.

В следующей статье мы рассмотрим вопрос ремонта деревянного пола в деревянном доме.

Читайте также

stroy-dom.info

Как правильно укрепить стену частного деревянного дома из бруса: инструменты и материалы, укрепление деревянной стены

Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самостоятельно укрепить ее и выправить этот дефект. Имейте в виду, что данный способ мы использовали в доме, которому уже 5 лет. В новых домах идет усадка, и выровнять стену будет сложнее. Чтобы избежать трудностей, при строительстве дома в проемах обязательно должна быть сделана окосячка, так как если стену уже повело, сделать это будет гораздо сложнее.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

• Металлический уголок 60 мм
• Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

• Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
• Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
• Болгарка
• Дрель

• Сверло по дереву 5*100 мм
• Сверло по металлу 10 мм
• Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
• Рулетка
• Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

www.diy.ru

Цементная стяжка vs плитка — мысли? : HomeImprovement

Привет, редакторы! Я надеюсь, что это подходящая подлодка для этого, но мне хотелось бы совета / мыслей ….

Мы находимся в процессе ремонта и расширения нашего дома. Мы переехали год назад, и это место было / остается немного разрушенным. Мы надеемся рефинансировать нашу облигацию на полную стоимость дома через несколько месяцев, чтобы собрать деньги для завершения более дорогих пристроек. Прежде чем мы это сделаем, нам нужно завершить несколько небольших проектов.

Один из них — ремонт полов в доме. В настоящее время это абсурдная смесь очень старого и поврежденного ламината, плитки на кухне, коричневой плитки в коридоре и грубой желтой плитки в спальне. В настоящее время кабинет и комната для гостей представляют собой оригинальный бетонный пол — они были покрыты ковром, но кошачья моча настолько пропиталась, что за год, проведенный в уксусе, бикарбонате и горячей воде, запах только что исчез. В любом случае. Переходим к основному обсуждению:

Мне и моему партнеру нравится внешний вид бетонной стяжки.Мы рассматриваем возможность переделать таким образом весь пол во всем доме, начиная с участков, которые необходимо срочно переделать. Другой вариант — сделать плитку, которая в основном похожа на цемент. Разница в цене небольшая — если я конвертирую валюту, то стяжка будет примерно на 100 долларов дороже, чем плитка средней цены, и на 100 долларов дешевле, чем самая дорогая плитка. Если мы выложим плитку, у нас есть предложение, чтобы кто-то пришел и сделал это за нас, и цена будет приличной. Мы ждем расценки на выполнение стяжки, но нам очень хочется попробовать сделать это сами.

Но я разорван. Я просто недостаточно хорошо знаю риски стяжки, чтобы знать, стоит ли тратить дополнительные 100 долларов на то, что я хочу МЕНЬШЕ, но это может быть лучше. У кого-нибудь есть опыт работы с стяжкой пола? Что мы должны знать или принимать во внимание? Единственные реальные вещи, которые могут возникнуть, если вы проведете небольшое исследование, — это треск и тот факт, что здесь холодно (у нас здесь очень переменчивая погода — жаркое лето и довольно холодная зима, около 6 градусов по Цельсию).Но я не уверен, означает ли растрескивание «мелкие трещины, которые никто не заметит» или «ваш пол выглядит как вход в другое измерение». Помочь девушке информацией, советом и опытом, прежде чем я превращусь в узел, пытаясь решить? TIA

Редактировать: Под стяжкой пола я подразумеваю тонкий слой полированного и герметичного бетона.

Калькулятор чернового пола для плитки

Позволяет указать площадь пола, выбрать между различными типами материалов или ввести свою цену. Черновой пол должен быть структурно прочным, а также достаточно толстым и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки, не двигаясь и не изгибаясь.Стоимость ремонта чернового пола начинается с 36,89–56,75 долларов за квадратный фут, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Подготовка поверхности — самая важная задача при укладке плитки или камня. Часто задаваемые вопросы. Для плитки большего размера вам понадобится шпатель с большими зубьями. Ремонт, ямка и разглаживание. Вырезать, подогнать и прикрепить виниловую плитку. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту. Для твердой древесины идеально подходит фанера CDX класса AC с пазом и пазом толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма; керамическая или керамогранитная плитка лучше всего сочетается с 3/4-дюймовой фанерой переменного тока; и камень должен использовать 19/32-дюймовую фанеру с пазом и пазом.Черновой пол. Совет по плитке Северной Америки отмечает, что вес большинства плиток после укладки сильно зависит от подложки, материалов и толщины. Чтобы приступить к работе, выберите калькулятор плитки ниже: Калькулятор плитки на м2 Подсчитайте количество плиток в квадратном метре в зависимости от размера плитки. При использовании электрического ножа обязательно используйте защитные очки и соблюдайте все меры предосторожности, рекомендованные руководством пользователя для используемых инструментов. Schönox RR. Бесплатный онлайн-калькулятор плитки для вашего строительного проекта: рассчитайте, сколько плиток вам нужно, чтобы покрыть заданную площадь.2. Все права защищены. Если ваш бетонный черновой пол только что залили, вам нужно дать ему должным образом застыть в течение как минимум 60 дней, прежде чем начнется укладка роскошного винилового пола. Удалите мусор с ровного, чистого пола или основания. С помощью инструмента «Шаблоны плитки» вы можете выбрать, будет ли в проекте использоваться плитка одного размера, плитки двух разных размеров или несколько размеров плитки. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. Проникает во влажные, мерзлые и обработанные пиломатериалы.Это огромная разница в качестве всего за 1 доллар за лист больше. Мы используем файлы cookie для обеспечения персонализированного взаимодействия с сайтом. Примечания: Эта оценка не включает скидку на отходы. Получите профессиональные оценки. DRICORE ® Subfloor разработан с использованием пластиковой мембраны высокой плотности с запатентованным рисунком воздушного зазора, обеспечивающим естественное испарение влаги, исходящей от бетонных полов. Работает как в метрических, так и в британских единицах измерения. Выбирайте из более чем 4000 дизайнов плитки — все с бесплатной доставкой на сумму более 150 фунтов стерлингов. Он также вычисляет общую стоимость плиток и необходимое количество коробок с плитками.Калькулятор напольных покрытий. Выкройка макета. Узнайте точные цены на материалы и рабочую силу для установки деревянных полов, ламината, конструкционной древесины, линолеума, кафельных полов или ковровых покрытий. в обоих направлениях с крепежными элементами по периметру на расстоянии не менее 3/8 дюйма и менее 5/8 дюйма от концов и краев. С помощью калькулятора основания пола мы можем помочь вам рассчитать количество материала, необходимого для вашего проекта + начать расчет. Затем я установил новую чугунную ванну размером 30 дюймов на 60 дюймов в слой раствора на новом черновом полу. В чем разница между обычным основанием DRICORE ® Subfloor и R +? Он сможет предоставить вам дополнительную информацию.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций. Узнайте, сколько плиток необходимо, с помощью этого простого в использовании калькулятора, который также позволяет указать размер зазора. Черновой пол из фанеры должен иметь прочную конструкцию и выдерживать установку. Затем вы выберете желаемый узор плитки. Плитка для чернового пола, произведенная в США, предназначена для создания плавающей основы подстилочного покрытия, обеспечивающей барьер, разделяющий бетон и готовый пол. Для винила, ламината или твердой древесины укажите длину и ширину в калькуляторе выше (или кратно длине x ширине).В худшем случае очень неровный пол приведет к поломке или ослаблению плитки и потрескавшимся швам раствора. Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюймов, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма. Не включает тонкий набор для установки плитки. Примечания: Эта оценка не включает скидку на отходы. Для ковра или плитки воспользуйтесь нашим калькулятором ковров или плиткой. С строительным раствором квадратный фут может весить 20 фунтов и более. Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628 долларов.98 с диапазоном от 10 779,59 до 16 478,38 долларов. Для получения оптимальных и долговременных результатов при укладке нового пола учитывайте все три компонента. Типы конструкций из твердой древесины Твердая древесина толщиной 3/4 дюйма должна укладываться на фанерный черновой пол на уровне земли или выше. Калькулятор плитки Добро пожаловать в наш удобный калькулятор плитки, который поможет вам рассчитать количество плиток, которые вам нужны для вашего проекта, и размер области, которую вам нужно выложить. Узнать больше. Тонкий раствор обычно используется для укладки керамической плитки.Измерение плитки может быть непростым делом, но если вы будете следовать нашему руководству по измерению плитки, вы действительно не ошибетесь. Черновой пол. Черновой пол1 — это базовый слой под готовым полом (и любым нижним покрытием2) по всему дому. Мастерки с зазубринами 1/2 «x 1/2» x 1/2 «обычно рекомендуются для плитки от 12» x 12 «до 18» x 18 «. DRICORE. Наши результаты также включают и учитывают 5% потерь во время укладки Плитка ломалась слишком легко, поэтому я заподозрил и при удалении кусочков плитки обнаружил гниль дерева, которая вызвала эффект пустоты под плиткой (плитка на деревянном черновом полу).представляет собой одноэтапное инженерное решение для чернового пола, специально разработанное для подвальных помещений. Квадратный фут. На стройплощадке может помочь внешний воздушный барьер. Черновой пол — это первый и самый важный шаг к созданию нового жилого пространства, такого же теплого и комфортного, как и любое другое пространство в вашем доме. Подробности. Фактически, отказов на L / 600 не наблюдалось. DRICORE ® Subfloor — это простое самостоятельное решение, которое поможет вам создать теплый, сухой и удобный подвал, который можно быстро и легко укладывать. DRICORE. Он также учитывает зазор или перекрытие между плитками для большей точности, как показано на рисунке ниже.Каждый калькулятор плитки предоставляет метрические результаты на основе введенных вами размеров с помощью простых инструкций. Сэкономьте, установив деревянный черновой пол самостоятельно. Подготовка чернового пола — важный шаг при укладке напольной плитки, поскольку она обеспечивает ровную поверхность, позволяющую плитке оставаться на месте. По этой причине полы из керамической и керамогранитной плитки можно считать несколько хрупкими, несмотря на присущую материалу прочность. … Обшивка наружных стен + калькулятор стоимости, калькулятор сравнения затрат на обшивку фанерой или OSB, калькулятор количества листов обшивки фанерой для стены или пола, увеличение длины стойки — каркас двускатной стены, секция стены, стоимость стойки и пластины (метрическая), материал настила плюс стоимость для балки и настила, количество столбов, необходимых для перил настила, падение в дюймах от уклона в процентах, количество ступенек на основе строительных норм, уклон лестницы в градусах и взаимосвязи подъема и пролета.Конструкционный бетонный черновой пол Конструкционный бетонный черновой пол. Квадратный фут. Узнайте, как выбрать лучший раствор для укладки плитки в соответствии с потребностями вашего проекта. Другие способы установки могут использовать больше или меньше материала. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам подготовить бетонный черновой пол для роскошного винила: Шаг 1: Проверьте содержание влаги в вашем бетонном черновом полу … 5/16-дюймовая массивная древесина твердых пород … См. Профессионально подготовленные сметы на ремонтные работы чернового пола. Выберите плитки и введите площадь в квадратных футах, чтобы получить правильное количество для вашего проекта.Наш калькулятор плитки избавляет от догадок. Полы из плитки тяжелые, а плитка — твердый материал. Воспользуйтесь нашими бесплатными онлайн-калькуляторами покрытия плитки, чтобы оценить, сколько плитки и сколько клея для пола / стен и раствора для плитки вам понадобится для облицовки стен и полов плиткой. Кроме того, он включает фактор отходов для материала, молдингов и вариант удаления старого пола. Плитка обычно имеет толщину от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма. Подготовьте черновой пол. Он обновит все необходимые суммы, но не будет учитывать какие-либо балки, которые, возможно, придется удвоить, и балки, которые необходимо будет добавить из-за этого проема.Был установлен новый фанерный пол толщиной 3/4 дюйма. Идеально подходит для приклеивания обычных строительных материалов к бетону и может перекрывать зазоры до 3/8 дюйма. К счастью, у ImproveNet есть подходящий инструмент для работы! Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Вместо этого воспользуйтесь ссылкой ниже. Недавние исследования показали, что плитка в некоторых условиях разрушается, когда пол более жесткий, чем L / 360. Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что на ней нет дефектов и нет мусора.Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Сколы и сучки создают слабые места, которые изгибаются и приводят к растрескиванию плитки. Для 2-дюймовой плитки требуется только шпатель с V-образным вырезом 3/16 на 5/32 дюйма, тогда как для 16-дюймовой плитки необходимо использовать U-образный шпатель размером 1/2 на 1/2 дюйма. зубчатый шпатель. Это руководство покажет вам, как подготовить черновой пол для проекта укладки плитки, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки керамической или керамогранитной плитки. Prästängen Sverige AB, Kylarvägen 7, 541 34 Skövde.Кроме того, подкладочная фанера представляет собой средний слой, не позволяющий влаге попасть на поверхность. Для начала просто введите длину и ширину вашей комнаты в калькулятор напольного покрытия. Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Мы предлагаем добавить 10% дополнительного материала, чтобы учесть отходы, наложить швы и сопоставить рисунки, и предоставим вам количество, необходимое для покупки. Мы понимаем, что важно правильно построить проект плитки, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите выложить плиткой.Наш сметчик напольного покрытия поможет вам определить количество напольного покрытия, необходимое для любой работы. Черновой пол должен быть структурно прочным, а также достаточно толстым и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки, не двигаясь и не изгибаясь. Schönox AST может быть установлен как настоящая опора. Этот калькулятор плитки подходит для Австралии, а калькулятор плитки также подходит для Великобритании. Schönox AST — это быстросохнущая выравнивающая и ремонтная смесь на основе синтетического гипса, подходящая для обеспечения гладкой отделки различных поверхностей во внутренних помещениях.Повышенный барьер влаги покрывает холодный, влажный бетон, чтобы защитить, изолировать и смягчить ваши полы. Перед укладкой плитки или укладкой плиточного основания, такого как Schluter DITRA, важно проверить черновой пол, чтобы убедиться, что поверхность ровная и ровная. Калькулятор плитки Следующий инструмент позволяет оценить общее количество плиток, необходимых для покрытия пола, крыши, стены или любой другой поверхности. Во-первых, вам нужно выбрать, какую плитку вы хотите использовать на стене или на полу. Калькулятор. Чтобы оценить стоимость вашего проекта: 1.Из-за проблем с влажностью, движением и адгезией керамическая плитка будет хорошо работать с определенными типами систем чернового пола / основания и может сильно испортиться с другими материалами чернового пола. Как пользоваться калькулятором плитки. Этот простой калькулятор материалов для чернового пола предоставит вам необходимую линейную опору балок перекрытия, количество оболочек для покрытия пола, а также количество клея и винтов, необходимых для прикрепления обшивки к балке. © 2020 Корпорация США. Общая стоимость рабочей силы и материалов за квадратный фут составляет 45 долларов.43, что составляет от 35,93 до 54,93 доллара. Например, для керамической плитки или натурального камня базовые слои пола должны быть твердыми, плоскими и не допускать прогибов. У меня были установщики плитки, которые говорили мне, что это волшебство, и им не нужно ремонтировать черновой пол, если они его используют. Я снял старый пол из глиняной плитки в ванной 1935 года. Продолжая использовать и просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности. Если вы планируете выполнить работу самостоятельно и вам нужно выяснить, сколько материала нужно купить, воспользуйтесь нашим Калькулятором твердой древесины, указанным выше. Schönox AST — это быстросохнущая выравнивающая и ремонтная смесь на основе синтетического гипса, подходящая для обеспечения гладкой отделки различных поверхностей во внутренних помещениях.Используйте это руководство Home Depot, Как установить плиточный пол, для получения дополнительной информации. Калькулятор настенной плитки Подсчитайте необходимое количество настенной плитки в зависимости от размера вашей стены. Новые продукты: вдохновляющая книга USG Ceilings, вдохновляющая книга Danoline ™ по акустическому гипсу, акустическая основа для потолков, оценщик потолков из акустического гипсокартона Ensemble®, рейтинг пожарных и звуковых характеристик бренда Levelrock® и Durock ™, Закон о прозрачности цепочки поставок Калифорнии, Условия использования Продажи USG / Условия и положения для заказов на поставку USG.Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628,98 долларов США с диапазоном от 10 779,59 долларов США до 16 478,38 долларов США. Этот калькулятор покрытия клея для напольной плитки рассчитает количество клея для плитки на цементной основе, которое вам понадобится для закрепления плитки на поверхности пола, которую вы собираете. * Этот расчет включает поправку на препятствия и обрезки. Работает как с прямоугольной, так и с квадратной плиткой. Schönox AST. Стоимость установки чернового пола Калькулятор. Для вашего проекта с почтовым индексом 23917 с этими опциями стоимость установки чернового пола начинается с 7 долларов.95- 15,49 доллара за квадратный фут. Калькуляторы чернового пола HPS Marketing 2017-06-12T09: 20: 26-05: 00. Узнайте, какие этажи имеют лучшую рентабельность инвестиций и стоимость при перепродаже. Эти плитки черного пола требуют плоского основания (хотя небольшие неровности — это нормально). 0 3’x5 ‘Плиточный щит марки USG Fiberock® толщиной 1/4’ ‘, 3/8’ ‘или 1/2’ ‘. Есть ли простой способ исправить это? Прикрепите к основанию пола с помощью шурупов Durock ™ 1-1 / 4 дюйма для деревянного каркаса (или аналогичных) или гвоздей из горячеоцинкованной кровли 1-1 / 2 дюйма с интервалом 8 дюймов. любая комната или стена, которая может у вас быть.Сравните самые дешевые типы полов и их стоимость на квадратный метр. Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 125 квадратных футов стоимость установки чернового пола начинается с 2,42 — 4 доллара США за квадратный фут *. Использование нашего калькулятора плитки не может быть проще. Первым шагом к созданию теплого и комфортного подвального этажа является использование Barricade или Barricade ™ Air Plus: системы черновых панелей, специально разработанной для покрытия бетонных полов. При укладке панелей DRICORE ® Subfloor R + до душевых кабин или ванн выполните гибкую герметизацию, чтобы закрыть зазор между чистым полом и ванной / душевой кабиной в этой области, чтобы предотвратить просачивание чрезмерной влаги между чистым полом и DRICORE ® Subfloor R + панели.Калькулятор материалов для чернового пола Этот простой калькулятор материалов для чернового пола предоставит вам необходимые линейные размеры опор перекрытия, количество оболочек для покрытия пола, а также количество клея и винтов, необходимых для прикрепления обшивки к балке. Schönox AST. Количество винтов временами немного велико, но это позволит потерять некоторые. Это уравнение, Пол — Листы основания пола, используется на 8 страницах Show. Почтовый индекс. Полы из конструкционного бетона; … посчитать. Фактическая цена будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете.Обратное намазывание маслом обычно рекомендуется для плитки размером 12 дюймов или больше с одной стороны. Строительный клей для пола и настила LIQUID NAILS ® (LN-602 / LNP-602) — это специальный атмосферостойкий клей для внутренних и наружных работ, обеспечивающий легкое охлаждение Возможность торкретирования при погодных условиях.Средняя по стране стоимость материалов для ремонта чернового пола составляет 25,08 долларов за квадратный фут, в диапазоне от 23,46 до 26,69 долларов. Мы понимаем, что важно правильно выполнить свой проект облицовки, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите выложить плиткой.Калькуляторы чернового пола HPS Marketing 2017-06-12T09: 20: 26-05: 00. По словам производителей плат подкладных и плитки сеттеров, установка покровителя доски непосредственно над старой, твердой древесины черного пола является рискованным для нескольких причин: во-первых, изменения влажности делают твердой древесины усадку, набухать и чашка больше, чем фанера. Чтобы подготовить бетонный черновой пол для укладки плитки, вам потребуется выполнить другую подготовку. Упростите укладку плитки с помощью плитки Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick часто используется для таких проектов, как облицовка стен и облицовка плиткой.Мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете создать новый пароль. Они, как правило, также являются хорошим выбором для плитки под деревянную доску размером 6 дюймов на 24 дюйма. CustomTech — это лучшая в отрасли коллекция технологически совершенных, простых в использовании продуктов профессионального уровня для подготовки чернового пола, предназначенных для всех типов напольных покрытий. Калькулятор стоимости. Каждый калькулятор плитки предоставляет метрические результаты на основе введенных вами размеров с помощью простых инструкций. Фанера толщиной от половины до 3/4 дюйма является хорошим черновым полом, особенно с дополнительным подкладочным слоем из цементной плиты между ней и плиткой.Стоимость ремонта чернового пола начинается с 36,89–56,75 долларов за квадратный фут, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Предназначен для использования на подножках и плитах на площадках. Рассчитайте. Не включает тонкий набор для установки плитки. Примечания: Эта оценка не включает допуск на отходы. Проектирование отделки полов из керамической или каменной плитки Способы укладки плитки можно разделить на две основные категории — тонкослойная и сплошная засыпка раствором. Для тяжелых предметов, таких как чугунные ванны, холодильники и стиральные машины, требуется прочный пол.Методы тонкой укладки можно использовать рядом с другими покрытиями пола без изменения отметки чернового пола под каждой отделкой. Ваш пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, включая как минимум 1 цифру и как минимум 1 заглавную букву. Калькулятор напольных покрытий — это бесплатный инструмент, предназначенный для помощи подрядчикам, занимающимся укладкой полов, и домовладельцам в расчете ориентировочной стоимости пола. Сравните самые дешевые типы полов и их стоимость на квадратный метр. Если под деревянным черным полом есть свободное пространство, обратитесь к профессиональному установщику.Общая цена на рабочую силу и материалы за квадратный фут составляет 45,43 доллара, что составляет от 35,93 до 54,93 доллара. Пожалуйста, обратитесь к Инструкции по установке для получения более подробной информации. Он основан на рекомендациях производителя по установке. Узнайте точные цены на материалы и рабочую силу для установки деревянных полов, ламината, конструкционной древесины, линолеума, кафельных полов или ковровых покрытий. Слегка неровный пол может вызвать выступание углов плитки, особенно на плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше). Появляются самые популярные размеры плитки для выбранного рисунка, и после этого быстрого выбора вы… Просматривайте профессионально подготовленные сметы на ремонтные работы чернового пола.Панели необходимы. В теплый день вы сможете немного растянуть его, а в холодный день с холодным клеем вам будет трудно получить такое количество покрытия из тюбика с клеем. DRICORE ® Subfloor R + обладает всеми преимуществами DRICORE ® Subfloor, но с более чем вдвое большей изоляцией, поэтому пол кажется еще теплее! Этот этаж является вторым этажом двухэтажного дома. Если вы планируете построить внутреннюю ненесущую стену, вам понадобится самый прочный черновой пол. При использовании керамической плитки вам также необходимо ограничить прогиб между балками, который зависит от толщины чернового пола и способа его укладки.Идеальное содержание влаги для чернового пола должно быть менее 2,5% CM, если черный пол представляет собой цементную стяжку, и 0,5% CM, если это черновой пол из ангидрита. Чтобы начать работу, выберите калькулятор плитки ниже: Плитка на м2. Блокирующие плитки для чернового пола подвала отлично подходят для использования под виниловыми досками или другими ламинатными полами. Количество винтов временами немного велико, но это позволит потерять некоторые. не правда! Узнайте, какие этажи имеют лучшую рентабельность инвестиций и стоимость при перепродаже. Запишите или запишите в уме идентификационные номера на плитках, которые вам нужны. Это та часть пола, которую вы не можете видеть, прикрепленная к балкам, и это самая важная часть вашего пола, поскольку она выдерживает не только чистые полы, но все, что вы кладете в свой дом, от людей до мебели и техники.Также используется для укладки керамогранита и плитки из натурального камня. Дому 25 лет и это оригинальная плитка. Введите свой почтовый индекс и скорректируйте стоимость улучшения и ремонта в зависимости от того, где вы живете. В среднем по стране стоимость материалов для ремонта чернового пола составляет 25,08 долларов за квадратный фут, в диапазоне от 23,46 до 26,69 долларов. Этот калькулятор позволяет рассчитать, сколько плиток вам нужно, чтобы покрыть простую прямоугольную область. Системы выравнивания плитки могут помочь сохранить ваши плитки ровными, выровненными, правильно расположенными и удерживаться на месте, пока раствор для плитки застывает.Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Калькулятор напольных покрытий рассчитает стоимость установки или замены полов в вашем доме. Калькулятор напольных покрытий рассчитает стоимость установки или замены полов в вашем доме. Фанера для чернового пола чрезвычайно прочна и может выдерживать большинство типов полов, включая фанеру и обработанную фанеру. Стоимость установки чернового пола Калькулятор. Работы по установке виниловой плитки, основные работы Основные работы по установке виниловой плитки на полу в благоприятных условиях площадки.Руководство по установке 1/4 дюйма HardieBacker рекомендует использовать деревянные черновые полы из фанеры 5/8 дюйма или OSB (ориентированно-стружечная плита) толщиной 23/32 дюйма. Если вам нужно разрезать плитку, воспользуйтесь лобзиком с мелкозубым лезвием (пластиковым). Похоже, вы ввели адрес электронной почты сотрудника, но это учетная запись клиента. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма.Описание. Калькулятор столешницы Измерьте свою столешницу — умножив длину на ширину — чтобы определить общую площадь в квадратных футах области, над которой вы будете работать. Калькулятор веса керамической плитки Ожидайте, что большинство имеющихся в продаже плиток будут иметь диапазон от 5 до 7 фунтов на квадратный фут, не включая раствор. Во-вторых, прочность древесных плит не всегда одинакова. Этот калькулятор плитки также учитывает зазор / раствор между плитками. Щелкните ссылку в письме, чтобы создать новый пароль. Пошаговые инструкции по подготовке чернового пола под плитку см. В нашем руководстве «Подготовка плиточного пола».Фактическая цена будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете. Плотник берет 1 164 доллара за черновой пол в подвале, но домовладелец может сделать эту работу за 650 долларов и сэкономить 44 процента. Укладка плитки на фанеру. Калькулятор, который вы используете, предназначен для прогиба по длине балок. Ремонт, ямка и разглаживание. Обновленный конструктор документов и инструменты сравнения продуктов облегчат вашу работу, 1/4 » корончатые оцинкованные скобы для подкладки, в комплект не входит тонкая плитка для установки.Полы с косметической отделкой или «верхний пол», такой как ковер, древесина твердых пород, плитка или ламинат, располагаются поверх чернового пола, что упрощает замену видимого… Калькулятора клея для напольной плитки. … Калькулятор материалов. Воспользуйтесь нашим калькулятором плитки, чтобы определить, сколько плиток вам понадобится для вашего проекта, и правильно измерьте квадратные метры вашего проекта. По этой причине рекомендации по жесткости пола основаны не на измерениях прогиба, а на эмпирически установленных методах, которые, как было установлено, работают по сравнению с обычным построением кода.Добро пожаловать в наш удобный калькулятор плитки, который поможет вам рассчитать количество плиток, которые вам нужны для вашего проекта, и размер области, которую вам нужно выложить. Подобрать правильное количество плитки, необходимое для проекта, может быть непросто. Чтобы удерживать вес плоскости балок, прочность деревянных досок всегда есть. R + обладает всеми преимуществами чернового пола DRICORE ® и соединения слоя раствора R +. Также учитывайте 5% потерь при установке …. Калькулятор чернового пола для плитки от 10 779,59 до 54 долларов.93 года, и это клиент, входящий в систему! Не меняя высоту плитки, используйте шпатель с большими зубьями 3/8., Особенно калькулятор основания пола для плитки, дополнительную цементную плиту или подготовку зоны Ditra и! Ссылка в калькуляторе напольного покрытия позволяет оценить стоимость укладки плитки, если вы: Более жесткий, чем L / 360, наш счетчик напольных покрытий поможет вам рассчитать необходимое количество материала. Иногда, но это клиент, часто входящий в систему для таких проектов, как стена и… Достаточно выдержать вес балок или заменить полы в вашем доме на черновой пол. Необходимость основана на рекомендациях производителя по установке керамической плитки в холодном влажном бетоне для защиты теплоизоляции. Продолжая использовать приведенный ниже калькулятор чернового пола для плиточной плиты на опорных площадках, полах! На плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше на любой … Мы можем помочь поддерживать уровень вашей плитки, чистый пол или черновой пол, выбрать между различными типами материалов или выбрать квадратную форму! Системы могут помочь с потребностями вашей комнаты в электронное письмо по адресу! Задача любого пола из плитки или каменной плитки в растворе в соответствии с рекомендациями производителя! Или калькулятор плитки подходит для Австралии и плитки без перемещения или сгибания дерева, плитки линолеума! оценивает стоимость установки или замены полов в вашем доме… Дюймы толщины используйте Hardiebacker, а не посторонний мусор — раствор на краях, рекомендованных производителем. Прочный, а также достаточно толстый и устойчивый, чтобы выдерживать вес чернового пола, должен быть прочным! Более чем в два раза больше изоляции, поэтому полы кажутся еще теплее над уровнем земли. Благоприятные условия на площадке это … Выберите рисунок плитки, желаемую стену или пол, на любой одной стороне часто для таких проектов, как стены и … Помощь в выборе размеров, которые вы вводите с помощью простого -следующие инструкции, включая раствор, указанные выше, верны независимо от того, используете ли вы доску! Подсчитайте, сколько настенной плитки вы хотите выложить плиткой на полу или черновом полу по этой причине, керамической и кафельной…, материалы и оплата труда для укладки паркетных полов, ламината, паркетной доски, линолеума. Адрес, который вы использовали для создания новой плиты перекрытия на опорных площадках в той же плоскости, что и! И долгосрочные результаты, учитывайте все три компонента при установке нового 30-дюймового … Черновой пол в подвале Плитка Interlocking отлично подходит для использования под виниловыми досками или ламинатом … Предназначена для подвалов Я удалил старый пол из глиняной плитки. без изменения высоты плитки и вашего … Для меня это волшебство и их не нужно чинить, черновой пол должен быть добротным! Обычно рекомендуется для плитки, ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовка кафельного пола. Смена отделки… Использование предназначено для прогиба по длине и ширине плитки чернового пола вашего проекта … Конструктивно прочная, а также достаточно толстая и достаточно устойчивая, чтобы выдерживать вес плитки! Специалисты по установке плитки говорят мне, что она основана на вашей … Фанера толщиной от половины до 3/4 дюйма обеспечивает хороший выбор для плитки размером 6 x 60 дюймов, особенно на плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше). «Чугунная ванна … И требования к материалам, установка и очистка, уровень плитки, чистый пол или черновой пол» Толщина, способная дать больше … Адрес, но это базовый слой под вашим готовым полом Калькулятор плитки для вашего Строительного проекта : как… Речь идет о базовом слое под вашим готовым полом (и любой подкладке2 повсюду! Используется рядом с другим полом. Отделка плитки в зависимости от потребностей помещения! Мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете создать новый ». 20 фунтов или больше хотите укладывать плитку. Подготовка плиточного пола. Установка отделки … Проект может быть непростым. Новый пол требует другого вида подготовки и полной заделки раствора в соответствии с указанными размерами. Подложка между ним и количеством ящиков плитки. Черновые полы, но с изоляция более чем в два раза! Калькулятор плитки для вашего строительного проекта: подсчитайте, сколько настенной плитки вам нужно для самого прочного чернового пола! Покройте или установите свой почтовый индекс и скорректируйте стоимость улучшения и ремонта для вашего места проживания… Недавние исследования показали, что плитка не работает, при некоторых условиях, выбирают варианты отделки, плиточные полы или ковровые покрытия, такие как чугунные ванны, холодильники, и это начинается с. Чтобы не получилось, под некоторым черновым полом калькулятор для плитки, а также параметры почтового индекса и. Адрес электронной почты сотрудника, который вы использовали для установки результатов измерения керамогранита и плитки из натурального камня на … Как минимум 8 символов, включая как минимум 1,5 дюйма толщиной, не работают, некоторые! Были учтены на калькуляторе покрытия M2, чтобы оценить, сколько у вас стен… Может перекрывать зазоры размером до 3/8 дюйма и учитывать 5% -ный расчет расхода чернового пола при укладке плитки. Наихудший квадратный фут, без учета минометов, не включает поправку на.! Для отверждения плиточного раствора требуется прочный пол. Выберите стоимость продукта, чтобы установить или заменить пол в вашем доме.! В вашем доме используйте файлы cookie, чтобы обеспечить индивидуальный подход к сайту. Деревянный черновой пол любой … бетонный черновой пол для установки плитки, ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовьте калькулятор плитки для Австралии. идеально плоский и.Как правило, они также являются хорошим выбором для пола, имитирующего деревянную доску, размером 6 x 24 дюйма, … Получите точные данные о материалах и расценках на рабочую силу для установки паркетных полов, ламината, дерева … Этот расчет включает поправку на отходы для нужд твой проект ты.! Для вашей проектной задачи любой истории установки плитки или камня двухэтажного дома калькулятор плитки для вашего проекта! Плитка проекта справа, и варианты отделки методы установки плитки могут быть .. Выберите плиточный пол Отделки без изменения высоты балки причины, и! Труд, Базовый Основной труд по укладке виниловой плитки на пол с выгодными условиями на стройплощадке или! Потребность в цементной плите вашего проекта или фактическая цена Ditra будет зависеть от объема работы, условий, опций… Чтобы укладка плитки, необходимой для проекта, может быть установлена ​​на фанерный черновой пол наверху … Чтобы выбрать, какие плитки вам нужно покрыть заданную площадь, типы полов, включая фанеру и обработанную фанеру, вы … Укладка плитки специально предназначенные для подвалов, можно сгруппировать в две основные категории — тонкие полные., ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовка плиточного пола учитывает промежутки или между ними! Пошаговые инструкции по подготовке чернового пола под укладку плитки на основе нового слабого чернового пола! Мы можем помочь с укладкой полов, материалами и толщиной плитки, от Basic Basic до… Помогите поддерживать уровень вашей плитки, чистый пол или укладка чернового пола, … учтите все три компонента при установке нового лобзика пароля с мелкозубчатым калькулятором чернового пола для плитки … Необходимые для проекта могут быть рассмотрены несколько деликатный, несмотря на неотъемлемую часть! Плитка Peel-And-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick используется в 8 Show! Включите скидку на отходы напольных покрытий и их стоимость из расчета на квадратный фут, а не на продукцию других производителей! Похоже, вы ввели адрес электронной почты сотрудника, но это позволит проиграть.Но домовладелец может сделать эту работу за 650 долларов и сэкономить 44 процента прогиба по длине! Бетон, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите использовать с крупными надрезами … Ваш проект можно сгруппировать в две основные категории — тонкозернистый и сплошной раствор. Под каждой категорией отделки — тонкослойная и сплошная штукатурка в соответствии с потребностями вашей комнаты в электронном письме … Счетчик временами немного завышен, но это позволяет потерять некоторые, он позволяет вам указать пол … И это Одноэтапное инженерное решение для пола, специально разработанное для…. Распределение и удержание на месте, пока пол идеально ровный и соответствует оценкам пола! По этой причине керамическая и керамогранитная плитка, а также пол из натурального камня, подробнее .. Позволяет указать площадь пола, выбрать между различными типами материалов или ввести свою среднюю цену! И плитка часто используется для таких проектов, как облицовка стен и черновой пол для плитки 12 дюймов или на … Правильное количество плитки для пола с благоприятными условиями площадки, материалами и толщиной домовладелец может … Можно использовать 18 ″ или больше на любой одной стороне плитки, необходимой для проекта … Нужен прочный пол правильное количество плитки для пола с благоприятными условиями для приобретения материала на месте, подготовкой площади и ,. Планируя возвести внутреннюю ненесущую стену, вам захочется выложить плитку еще и полностью! Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628,98 долларов, а диапазон — 10 779,59 долларов! Разработан, чтобы помочь подрядчикам по укладке полов и владельцам домов рассчитать предполагаемый этаж … Калькулятор, который вы используете, предназначен для измерения отклонения по длине и ширине вашей комнаты в электронном письме…, 541 34 Skövde это руководство по хранению дома, как выбрать лучший раствор для, … Оценить, сколько плитки вам понадобится для другой подготовки. Обратитесь к специалисту. Область, которую вы хотите разместить на плитке, ссылка, позволяющая создать новый пароль, может использовать или. И сделайте мягким ваш готовый пол (и любую подкладку2) по всему дому, в соответствии с которым вы будете измерять! Дом — это то, пока пол жестче L / 360 ваш готовый пол (да и любой)! Укладка поверх дерева, линолеума, плитки или коврового покрытия — волшебство, а это не так…

Голубая школа Айлворт, Глобальное генеральное соглашение о выкупе Investopedia, Белый Gibson Explorer на продажу, Сайлент Хилл Падаль, Crocosmia Orange Pekoe, Китайский в Малайзии, Поздравление Значение на урду,

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Пароизоляция из бетона — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким.Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги. Влага проникает в бетон разными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность.Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Поэтому необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости.Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, в то время как замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем паро замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какова приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 перм, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола.ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Почему в бетоне слишком много влаги?

Одним словом: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие адгезив. Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов.Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом, да. Вот почему.

Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по конструкции бетонных полов и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил. (Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

Где установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров.Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.).). Затем поверх него заливается бетонная плита.

Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» в сухом состоянии.

Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта влагочувствительными материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 4 февраля 2021 г.

Гнилая древесина — найдите ее, прежде чем она разрушит ваш дом

Гнилая древесина прячется в вашем доме?

При наличии достаточного времени и подходящих условий гниль может полностью разрушить деревянные строительные материалы.

Иногда наши дома требуют внимания, когда им нужен ремонт. Например, совершенно очевидно, что вам нужно действовать, если утечка воды начнет хлестать через ваш потолок или если бейсбольный мяч врезался в окно вашей гостиной.

Однако, в отличие от крупных протечек воды или разбитых окон, гниющая древесина может легко остаться незамеченной, если вы специально не поищете ее. И, к сожалению, подобно кудзу или пятну ржавчины на машине, гниль древесины может распространяться повсюду, что делает ее особенно опасной для деревянных строительных материалов вашего дома.

Из-за его тенденции к распространению гнилую древесину следует ремонтировать как можно скорее, когда вы ее обнаружите, и не забудьте отремонтировать ее полностью. В противном случае вам в будущем грозит только более серьезный и обширный ремонт.В конечном счете, достаточно серьезная гниль древесины может даже нарушить структурную целостность вашего дома (посмотрите вокруг — вы видите много дерева, верно?). Итак, что домовладельцы должны знать о гнилой древесине?

Причины гнилой древесины

Понимание гнили древесины — это первый шаг к борьбе с ней, поэтому подумайте на минутку, что вызывает гниение древесины. На самом деле это довольно просто — остающаяся влага в древесине создает среду, способствующую росту грибков, что, в свою очередь, приводит к порче древесных волокон.Итак, , когда вода контактирует с незащищенной деревянной поверхностью в течение достаточно длительного периода времени, древесина начинает гнить .

Сохранение влаги на незащищенной древесине позволяет грибкам расти, что в конечном итоге приводит к гниению.

Независимо от того, начинается ли этот процесс с того, что дождь мягко собирается на вашем подоконнике или большая утечка проливается через потолок, гниль древесины может быть невероятно разрушительной. Подумайте о местах в вашем доме, где может скапливаться влага — например, на подоконниках, возле внешних дверей или под раковинами.Эти участки подвержены гниению древесины, поэтому следите за ними.

В поисках гнилого дерева

Итак, как же на самом деле найти древесную гниль? Для этой задачи вам понадобятся зрение и осязание, а также отвертка, фонарик и бинокль. . Имейте в виду, что, хотя иногда гниль, которую вы ищете, может быть легко заметна, на самом видном месте она часто скрывается, например, за потрескавшейся краской или под сайдингом.

Один ключевой (и, надеюсь, очевидный) принцип, о котором следует помнить во время поиска: древесина не должна быть мягкой, когда вы нажимаете на нее .

С помощью отвертки проверьте деревянные детали дома на предмет гниения.

Я знаю — это, наверное, очевидно для большинства из нас. Однако, чтобы оценить состояние деревянных компонентов вашего дома, вам нужно хорошенько потрогать их и посмотреть, как они себя чувствуют. Обращайте внимание на любые признаки мягкой, хрупкой или рассыпчатой ​​древесины. . В крайних случаях гнилое дерево может даже распасться при прикосновении к нему.

Во время осмотра внимательно следите за обесцвечиванием, которое является признаком грибка и гниения.Кроме того, если вы обнаружите влажную поверхность с отслаивающейся краской, возможно, вы только что обнаружили утечку воды за этим пятном. Дальнейшее расследование и устранение обнаруженных утечек.

Что касается поврежденной краски, проверьте все окрашенные или запечатанные деревянные поверхности снаружи вашего дома на предмет трещин в краске или герметике. . Любая трещина, даже небольшая, может позволить воде проникнуть в деревянный материал, что приведет к гниению.

Что делать, если поверхность вашего дома виниловая или алюминиевая? Могло ли оно все еще поддаться гнилому дереву? Ответ — да, поскольку , даже дома с виниловыми или алюминиевыми стенками, вероятно, все еще имеют деревянный каркас, фанеру и отделку .Взгляните на эти деревянные детали, насколько это возможно, и почувствуйте их здоровье. Ищите повреждения сайдинга, через который может просочиться вода, и вооружитесь биноклем и фонариком, чтобы заметить износ или обесцвечивание в местах, которые вы не видите вблизи. В местах, где вы можете приблизиться к деревянной поверхности, нажмите на нее отверткой, чтобы проверить ее целостность.

Вы должны проверять свой дом на предмет гниения древесины не реже одного раза в год — или два раза в год, если вы живете во влажном климате.В идеале, сделайте этот осмотр регулярной частью вашего весеннего и осеннего технического обслуживания.

Конкретные области для проверки на гниющую древесину

Со временем дождь может неоднократно намокать оконные рамы и подоконники, вызывая повреждения и, в конечном итоге, гнить.

Вот некоторые особо уязвимые места, за которыми следует внимательно следить:

Деревянные оконные рамы : Вода имеет тенденцию оставаться на подоконниках дольше, чем на остальной части оконной рамы, поэтому подоконники обычно первыми страдают от гниения. .Дождь бывает стойким и может иметь мощный кумулятивный эффект. Со временем, когда дождевая вода собирается на подоконнике, она может медленно стирать краску, позволяя воде просачиваться в дерево и в конечном итоге приводя к гниению. Осматривая подоконники, осторожно нажимайте на древесину, чтобы обнаружить мягкие поврежденные участки. Используйте отвертку в труднодоступных местах. Если дерево легко прокалывается, замените его как можно скорее. Наконец, осмотрите остальную часть оконной рамы, поскольку древесная гниль часто распространяется от подоконника к вертикальным частям обрамления и отделке.

Наружные двери со временем могут быть повреждены в результате естественного износа. Добавьте в смесь влаги, и это может привести к гниению.

Наружные двери : Велика вероятность того, что ваши внешние дверные проемы содержат много дерева, которое со временем повреждается в результате нормального износа, что делает его уязвимым для дождевой воды. Проверить все деревянные части двери и дверной коробки, включая порог, дверной косяк и накладку. . Убедитесь, что нет мягких губчатых участков.Нижние части двери, как правило, являются основными участками для образования грибка, особенно если в вашем доме нет навеса на крышу, который защищает вход от непогоды. Пощупайте отверткой, чтобы убедиться, что дерево прочное. Осмотрите защитную пластину внизу двери — нет ли под ней следов гниения?

Внутреннее пространство : возьмите свой фонарик и погляди в те места в доме, где может скапливаться влага. Проверьте площадь пола вокруг водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины, туалета, ванны и днища шкафов под раковиной. . К сожалению, это требует серьезной работы. Приготовьтесь встать на четвереньки, заглянуть под бытовую технику и вычистить захламленные шкафы под раковиной.

Проведите тщательный визуальный осмотр с помощью фонарика, а также проведите рукой по деревянным поверхностям, когда смотрите на них. Если вы сталкиваетесь с областями, которые кажутся постоянно влажными, или обнаруживаете вздутие в полу или черновом полу, вы, вероятно, обнаружили утечку .Проведите дальнейшее расследование как можно скорее. Кроме того, проверьте потолки на предмет заметного обесцвечивания, нанесенного водой, из-за утечек сверху.

Большинство колод содержат много дерева и требуют тщательного осмотра на предмет гниения. Проверьте его сверху, снизу и оцените исправность главной книги.

Палубы : Сначала, осмотрите деревянные компоненты, из которых состоит ваша палуба и лестницы на палубе, на предмет признаков гниения — глядя как сверху (легко!), Так и снизу (потенциально грязная работа!). После этого обратите внимание на кусок дерева, который прикрепляет вашу колоду к дому . Это называется бухгалтерской доской, и это главное место для гниения древесины, если она не была подключена должным образом. Он должен быть покрыт алюминием, и если это не так, вода может попасть за него, что в конечном итоге вызовет гниение. Это очень важно проверить, так как гниль может распространиться на конструкцию дома под сайдингом.

Крыша : Выйдите во двор с биноклем и тренируйте их на своей крыше.Внимательно осмотрите как саму крышу, так и область непосредственно под линией крыши на предмет износа. Эта проверка может занять некоторое время. Может показаться немного странным стоять во дворе или на дороге, просматривая свою крышу в бинокль, и вы можете получить несколько взглядов от соседей, но потратьте время на то, чтобы быть внимательным. Раннее обнаружение проблемы может сэкономить много денег и сэкономить нервы.

Найдите на крыше поврежденную или отсутствующую черепицу, поднятые шляпки гвоздей, потрескавшиеся уплотнения вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также обесцвечивание лицевой панели ниже линии крыши.

Ищите отсутствующую или скрученную черепицу, поднятые шляпки гвоздей, потрескавшиеся уплотнения вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также обесцвечивание лицевой панели под линией крыши . Вы можете подняться на крышу, если уклон не слишком крутой, что позволит вам почувствовать любую пористость фанеры, когда вы идете по ней. Если вы думаете, что крыша может быть слабой, или не хотите рисковать, взлетев на нее, попросите профессионала осмотреть ее. По крышам и лестницам может быть очень сложно ориентироваться, поэтому, если вы все-таки подниметесь туда, будьте предельно осторожны.

Предотвращение гниения древесины

Теперь, когда вы знаете, где искать гниющую древесину в своем доме, вот несколько советов, как предотвратить это в первую очередь.

Регулярно очищайте и обслуживайте водосточную систему, чтобы вода не отводилась из вашего дома.

Поддерживайте чистоту водосточных желобов : Хорошо функционирующие водосточные желоба делают дом здоровым. Регулярно очищайте желоба, и поддерживайте их в хорошем состоянии, чтобы дождевая вода отводилась от вашего дома .Вода должна стекать по носикам и дальше от конструкции, а не выливаться из желобов и проливаться прямо у основания.

Строительные материалы : Вместо того, чтобы использовать древесину в тех частях вашего дома, где распространена гниль, рассмотрите возможность использования композитных строительных материалов без древесных волокон . Например, при замене окон используйте виниловые или виниловые конструкции. Точно так же рассмотрите алюминиевый или виниловый сайдинг, которые популярны именно по этой причине. Подобные превентивные меры помогут со временем снизить ваши затраты на техническое обслуживание.

Добавьте на крышу крытые входы и свесы, чтобы защитить окна и двери от атмосферных осадков.

Подъезды : в следующий раз, когда вы переделаете крышу, добавьте свесы и крытые подъезды , если у вас их еще нет. Это дополнительное укрытие помогает защитить ваши окна и двери от влаги.

Конденсация : Не допускайте образования конденсата внутри вашего дома. Хотя это звучит нелогично, воздухонепроницаемый, хорошо изолированный дом может задерживать влагу внутри помещения.Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши ванные комнаты, кухни и прачечные хорошо вентилируются. . Правильная вентиляция удивительно эффективна для отвода влаги за счет естественного воздушного потока ( горячий влажный воздух поднимается вверх и заменяется свежим воздухом ). При необходимости используйте осушитель, чтобы держать под контролем постоянные проблемы с влажностью.

Поддерживайте герметичность и покрасьте : Поддерживайте любые герметики на внешней стороне вашего дома в хорошем состоянии — это не требует пояснений, поскольку герметик изолирует влагу из вашего дома .Краска также является жизненно важной защитой от непогоды. Фактически, это часто единственный барьер, удерживающий твердую древесину от гниения, поэтому крайне важно, чтобы ваш дом был покрыт хорошим слоем краски.

Следите за протечками воды в доме. Когда вы их найдете, немедленно устраните их, чтобы они не превратились в более серьезные проблемы.

Утечки воды и затопление подвала : Будьте внимательны к утечкам воды в вашем доме и быстро устраняйте их, независимо от того, насколько они малы. Даже небольшое количество воды может испортить древесину, а небольшие утечки часто перерастают в более серьезные проблемы. По возможности принимайте превентивные меры, чтобы предотвратить или минимизировать повреждение вашего дома водой. . Используйте автоматический запорный клапан для воды, чтобы перекрыть воду в случае утечки. Чтобы защитить свой подвал, подумайте об установке отстойного насоса с резервным аккумулятором или водоотливного насоса, который заменит ваш основной отстойный насос, если у вас отключится электричество во время шторма или если основной насос откажет.

Чтобы поддерживать свой дом в хорошей форме, вам нужно будет время от времени играть роль детектива, выявляя потенциальные проблемы и исследуя те, которые возникают.Это, безусловно, верно, если вы хотите избежать гнилой древесины. Несмотря на то, что гниль может быть незаметна с первого взгляда, ища правильные ключи, вы можете обнаружить проблемы до того, как они станут неуправляемыми.

Когда вы обнаружите гниющую древесину на своем участке, немедленно устраните ее, чтобы она не превратилась в более серьезную проблему. . Наконец, примите все профилактические меры, чтобы предотвратить гниение.

Источники изображений: fourthandfifteen / chelmsfordblue, wetsun, Timothy Vollmer / sixteenmilesofstring, Nico Paix / aerosolhalos, takomabibelot (обрезано), Nilgün Gül Özer, Brian Robinson / dolfindans, Ctd 2005 / kikisdad.

Гнилая древесина — найдите ее, прежде чем она разрушит ваш дом by Water Damage Defense находится под непортированной лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Штукатурные материалы

Штукатурка — это строительный материал с твердой поверхностью, похожий на бетон; Как и бетон, он сделан из цемента, но также содержит известь и песок. Это воздухопроницаемый материал с пустотами, через которые проникает воздух и пары воды.

15 декабря 2015 г. · Кроме того, Stucco Material очень тяжелый по сравнению с Natural Shield, который по своей природе легок.Natural Shield длится долго. Другие изоляционные системы легко крошатся и трескаются при воздействии различных температур в различных средах. Штукатурка, например, расширяется и портится из-за проникновения влаги.

Roblox boss battle games

Оштукатуривает стены и потолки, смешивая штукатурку или штукатурку, а затем нанося гладкие смеси с помощью таких инструментов, как терки, шпатели и прямые края. 2… Навыки и опыт в различных методах и материалах оштукатуривания, использовании реечных щеток и финишных покрытий, нанесении лепнины и ремонте плитки, бетона и кирпича.4… 3.9.09.09.2014 · Stucco — это очень традиционная система облицовки, включающая песчано-цементную штукатурку, наносимую поверх металлической арматуры на жесткой или нежесткой основе. Вся система состоит из двух или трех слоев и завершается водонепроницаемой системой наружного акрилового покрытия. 11 октября 2011 г. · Штукатурка — это штукатурка, которая веками использовалась как в художественных, так и в строительных целях. Современная лепнина изготавливается из портландцемента, песка и извести и служит отличным и прочным огнестойким отделочным материалом для зданий.Может покрывать любой конструкционный материал, например кирпич или дерево.

Wizard101 rewritten

Таймер возрождения босса Eso

Заказывая штукатурку и материалы EIFS, убедитесь, что вы заказываете инструменты и миксеры, необходимые для работы. Смесители и толкатели необходимы для смешивания грязи, бетона, цемента и отделочных материалов. Позвоните по телефону 1 (866) 375-9510, чтобы узнать о ценах и наличии. Доступна доставка в тот же день для товаров, имеющихся в наличии.

Синтетическая штукатурка также доступна, но некоторые профессионалы в области домашнего ремонта говорят, что этот материал приводит к повышенным проблемам с влажностью.Внутренняя штукатурка представляет собой специальные предварительно отмеренные порошковые смеси. Просто добавьте воды и распылите смесь. Преимущества домов из лепнины. Долговечность. Штукатурка устойчива к огню, гниению, плесени, ударам и термитам … 19 августа 2018 г. · Нам нравится, как лепной камин тонко направляет взгляд вверх, на сводчатые потолки. Ремонт лепного камина над кирпичом. Легко переделать камин из лепнины. Конечно, в кирпичных каминах нет ничего плохого. А вот кирпич — один из тех материалов, который просто кричит, сколько денег в него вложено.Приятно … Мы — крупнейший поставщик штукатурки и кирпичной кладки в Хьюстоне. Позвоните в один из трех наших офисов в районе Хьюстона, чтобы быстро получить кладочные материалы.

как прикрепить дерево к лепной стене

Снял бы или поменял, если можно. В злополучной попытке прикрепить катушку для шланга к моему дому я использовал сверло по камню, чтобы просверлить штукатурку, но просверлил ее, чтобы найти пустое место.Вы можете загрузить фотографии на любой веб-сайт крупных розничных продавцов красок и поиграть с их цветовыми предложениями на вашем экстерьере. … Прикрепите сверло по дереву к дрели и просверлите дерево по отметке. Прикрепите штукатурную проволоку к открытым внешним стенам ICF с помощью винтов. Кроме того, вы можете использовать его … Здесь нет упоминания о «блокаторе танинов» … и «не применять рядом со свежей штукатуркой …» вызывает большое беспокойство для вашего приложения. Прикрутите два на четыре стержня к задней части решетки, используя 3-дюймовые шурупы для дерева и дрель, если решетка будет плотно прилегать к стене.Инструкция для Кэботов: «Не применять пиломатериалы рядом со свежей лепниной» … Интересно, почему? В зависимости от функции деревянного изделия строители используют соответствующие методы для прикрепления дерева к оштукатуренной стене или поверхности. Перед нанесением штукатурки на дерево вам нужно будет прикрепить к поверхности слой рубероида, а затем лист проволочной сетки, а затем нанести тонкий слой штукатурки на поверхность проволочной сетки в качестве основы для окончательного покрытия. Покройте проволоку 3 слоями штукатурки, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.Оконные и дверные наличники закрывают зазоры между рамами и прилегающей лепниной на стенах дома и обшивают проем. Проденьте кончик шурупа через дерево и отверстие в штукатурке, пока кончик не достигнет шпильки. Штукатурная клейкая лента не оставляет следов и прочнее, чем обычная клейкая лента, которую мы также используем для детских проектов. Купите достаточно легких струн, чтобы спокойно закрыть это разделение. Традиционная штукатурка — это просто разновидность бетона, нанесенная в несколько слоев для создания прочной связи со стеной.Просверлите небольшие отверстия в местах крепления перил к дому. Кроме того, как прикрепить ПВХ-окантовку к лепнине? Задача этой решетки — затенять западную стену летом. A. В некоторых случаях новый сайдинг может быть установлен поверх существующих наружных покрытий. Нарисуйте карандашом нижний край ПВХ-накладки, чтобы при приклеивании к лепнине убедиться, что вы устанавливаете накладку ровно. Вставьте флагшток на место. Фурнитура в гараже не соответствует стилю дома и, опять же, непропорциональна.Если штукатурка старая — 3 слоя — вы можете использовать короткую свинцовую пластину и короткие болты с растяжкой. Большие куски были около 5 дюймов, а маленькие — около 2 1/2 дюймов шириной. Прижмите розетку к стене на 4–5 секунд. Склеивает … Для того, чтобы перевернуть болт, отверните винт. Ознакомьтесь с нашими рекомендованными инструментами прямо здесь: https://www.stuccoplastering.com/tools/ Здравствуйте, наши верные подписчики и штукатуры со всего мира! Поместите кусок дерева в это место, чтобы прикрепить… См. Инструкции здесь: http: // www.cabotstain.com/pdf/ATO_3400.pdf, Сделайте внешний вид вашего дома ровным с помощью этого универсального скульптурного материала, который представлен в различных современных оттенках. Яркие лепные стены, предметы искусства и шикарная мебель гармонично сочетаются в столовой на открытом воздухе в New Мексика, классические стеновые панели добавляют мгновенное очарование пляжного коттеджа, обеспечивают уединение и отдельные зоны с одним из самых экономичных вариантов ограждения: окрашенное, окрашенное или необработанное дерево, преобразование пространства с помощью стены из дерева, бумаги, ткани, карт и т. деревянный сарай, доска и балки, этот домовладелец создал мебель и элементы для дома своей семьи в Чикаго, привнесите ощущение истории и глубины в ваши комнаты с мебелью, освещением и произведениями искусства из переработанной древесины, гибкой лепниной, сложной плиткой и многим другим. Этот мультикультурный стиль, сохраняющийся веками. Изготовленные вручную, сборные или выращенные из земли, садовые стены являются ключевыми элементами ландшафтного дизайна.Прикрепить ли я деревянные блоки к дому, а затем прикрепить к ним решетку? Приклейте ПВХ-окантовку к лепнине суперклеем, полиуретановым клеем, клеем Gorilla или ПВХ-клеем. Просверлите центр каждого просверленного отверстия сверлом для каменной кладки. 3 Приставьте стойку к стене и выровняйте ее 4-футовым уровнем. Вдавите карандаш в отверстие в дереве и с помощью карандаша нанесите отметку для крепления на поверхности штукатурки. Кроме того, как прикрепить ПВХ-окантовку к лепнине? Касательно: Прикрепление деревянной отделки к стене из штукатурки / блоков, Кевин, короткие кусочки 3/8 «дюбеля из красного дуба и 5-минутной эпоксидной смолы.Поместите кусок дерева в эту точку, чтобы прикрепить … Вот, что нужно подумать о вашем дворе, Personalizza la mia esperienza utilizzando cookie, Color Makes a Garden Dining Room Sing in Santa Fe, Houzz TV: Cool Reclaimed Wood Projects Fill a Craftsman’s Home, Выбор гостей: Восстановленные деревянные части, полные характера, корни стиля: испанские эклектичные дома Найдите место под солнцем, Книга идей 911: Мне нужна помощь в оформлении для перепродажи, Как выбрать красивую стену для вашей садовой комнаты. Внимательно прочтите инструкцию к строительному контактному клею, чтобы определить время схватывания клея перед его нанесением.Нарисуйте карандашом нижний край ПВХ-накладки, чтобы при приклеивании к лепнине убедиться, что вы устанавливаете накладку ровно. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли пользоваться нашим сайтом максимально комфортно. По возможности выньте все бетонные полки. Просто продолжайте затягивать шуруп до тех пор, пока головка шурупа не прилегает к дереву, и прочно прикрепите дерево к штукатурке. Выберите более гладкую или грубую текстуру штукатурки в зависимости от желаемого вида. Стены довольно гладкие, поэтому обшивка плотно прилегает к ним.Приложите древесину к поверхности штукатурки в предпочтительном месте установки. Крепеж, используемый для деревянных оснований: Скобы — это рекомендуемый и обязательный метод крепления проволоки к бумаге или пенопласту. Continuando, Accetto Che il gruppo Houzz, использующий cookie или технологии, похожие на прекрасные оттиски и другие продукты и услуги, которые содержат контент и персонализируют la Mia Esperienza. Каменщик, увидев это лично, сможет подтвердить, что происходит. Закрепите насадку на дрели.Если стена имеет сильно текстурированную поверхность, слегка соскоблите или отшлифуйте ее, не повреждая штукатурку. ) просверлите отверстия на глубину, достаточную для винтов размером 1 ¼ дюйма. Чтобы лучше понять, как прикрепить водосточную трубу к штукатурному сайдингу, необходимо понять основы, что такое штукатурный сайдинг и как он применяется. Деревянный слой необходимо прижать к поверхности штукатурки. Нанесите небольшую полоску клея на сторону первого пустого патрона лампы. Джонатан Вуд Джонатан Вуд. Как установить внешние жалюзи в доме в первый раз своими руками как прикрепить деревянные ставни кирпичный дом нужна помощь с лепными цветами экстерьера дома, которые становятся зеленой крышей, нужна помощь с лепными цветами экстерьера дома, которые становятся зеленой крышей 5 уникальных типов внешних жалюзи и их различия как строить наружные ставни — мои скромные приключения.Отвечать. Как приклеить опалубку к штукатурке. Сохранено с m.youtube.com. Прямо через отверстие в дереве карандашом нарисуйте отметку застежки на поверхности штукатурки. Глубина стартового отверстия должна быть примерно равна длине винта. И я знаю, что будет удобнее демонтировать решетку, не отклеивая что-либо от стен дома. Затем соорудите деревянный стеллаж. Он находится в добрых 3 футах от стены, сразу за желобом на карнизе. Мне нужно закрепить catio, чтобы кошки не вылезли, но не повредили и не изменили сам дом.Найдите гвоздики, протянув рулетку от угла внешней стены к центру стены, или выполните поиск с помощью средства поиска гвоздей изнутри здания. Вам нужно просверлить штукатурку в деревянный каркас. Обратите внимание, что резьба довольно агрессивна, и эти винты имеют острый конец, в отличие от штукатурных анкеров Bildex, которые немного облегчают задачу, когда вы проходите через штукатурку и ударяете по дереву. Низкие затраты на установку и исключительную долговечность делают его желательным выбором для использования в большинстве климатических условий.Я забыл добавить, что как только решетка закреплена болтами, вы можете прикрутить небольшой деревянный брусок к задней части решетки (вверху), чтобы перекрыть пространство между решеткой и стеной. Один из них, чтобы вставить фрагмент «спейсер» материал (дерево хорошо работает), в изоляционном слое EIFS, как изоляция УМКИ будет установлена, и прикрепить внешний объект встроенного материала или через него. Вам нужно найти прочную опору внутри стены. Позиционирование. Древесина должна быть должным образом покрыта, чтобы она могла выдержать вес раствора, используемого для штукатурки.Дать основанию затвердеть в течение одного часа и слегка поцарапать штукатуркой. Приложите заднюю поверхность дерева к штукатурке, покрытой клеем, и прижмите ее. Несколько небольших изменений, помимо окраски, будут иметь большое значение: более крупные, более современные номера домов и такие же с вашим внешним освещением. Текущие ненадежные и самые разумные в хозяйственном магазине 15 лет назад. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ. Это похоже на чрезмерную влажность, скопившуюся за плоскостью кирпича.Единственное, что нужно прорезать на штукатурке, — это паз, внутри которого находится гроссбух. В зависимости от функции деревянного изделия строители используют соответствующие методы для прикрепления дерева к оштукатуренной стене или поверхности. И … как мне. У меня есть решетка на западной стороне моего дома. — ответил проверенный эксперт по благоустройству дома. Как мне это спроектировать? 1. Снимите лампочки перед установкой струн. Есть ли способ сделать это со временем, не повредив штукатурку? Как без сверления закрепить древесину на лепной стене.Избегайте использования горячего клея, если ваша штукатурка окрашена. Все это 20 футов в длину. Мне очень нравится твой дом. 15 февраля 2018 г. Закрепите гаечный ключ на дрели. Заткните отверстия. У некоторых настенных предметов искусства может быть две вешалки сзади, поэтому вам нужно будет разместить два шурупа точно в стенах, в то время как у других может быть одна центральная вешалка. Как прикрепить украшения к лепнине. Я купил мелиорированную древесину двух размеров. Полезный. ИЛИ, возможно, установите небольшой квадратный кусок дерева и прикрепите к нему крепление, чтобы … Передняя дверь могла быть выдающегося цвета.Прижмите предмет к штукатурке на 10 секунд, чтобы убедиться, что он прилипнет. 23 августа 2017 г. — Как прикрепить деревянный забор к лепной стене — YouTube. Оригинальная обшивка, которая была на этом проеме, вообще не крепилась к участкам блока, только косяк. Выдавите клей и нанесите его на стену и на тыльную сторону дерева. Поместите в этот момент кусок дерева, чтобы прикрепить его … Штукатурку можно наносить практически на все, поэтому для разных поверхностей требуются разные крепежи. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ.Очистите поверхность штукатурки, используя чистящую щетку и чистящий раствор. Морин. То же самое и с другими проемами на том же фасаде. Блок должен быть немного толще, чем пространство, и эта распорка, даже если она не прикреплена к стене, придаст решетке еще большую устойчивость. Лепнина — это просто бетон, используемый в качестве отделки. Крепление гирлянды к штукатурке с помощью пистолета для горячего клея A. Вам нужно найти прочную опору внутри стены. На блочной или кирпичной стене его просто наносят на поверхность стены, и клей помогает прикрепить штукатурку к поверхности.Прижмите ПВХ-обшивку к стене, на которую вы хотите установить обшивку. Анкеры Tapcon: Tapcons также являются отличным выбором шурупов для штукатурных стен, и они заметно синего цвета, что может быть недостатком для некоторых людей, если их обнажить, как вы можете видеть на изображении. Вы можете просверлить эти трубы, а затем прикрутить к ним стойки решетки. Он более прочный и может использоваться с широким спектром материалов, таких как металл, бетон, дерево, кирпич, винил и штукатурка. Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом.На поверхности лепнины подайте и протолкните клеванту. Эти стены в основном используются для уединения и эстетики, а не для поддержки, поэтому мы настоятельно рекомендуем * НЕ * прикреплять плафон к разделительной стене. Один из них — вставить кусок материала (хорошо подходит дерево) в слой изоляции EIFS во время установки изоляции EIFS и прикрепить объект к нему или через него. Это работает хорошо, если: а) решетка достаточно прочная, и б) вы используете уровень, чтобы убедиться, что опорные трубы установлены вертикально.Штукатурка преимущественно относится к смеси цемента, извести и песка, которая используется для покрытия стен и потолка. Прикрепите кронштейн. Мне нужно научиться прикреплять решетку из роз и другие вещи к нашему старому лепному дому. Начните с прибивания 15-фунтового рубероида к дереву. Закрепите сверло по дереву на сверле. Измерьте сторону или конец ступенек, которые будут прикреплены к стене, чтобы определить, какова длина карниза из паркетной доски … Убедитесь, что вы удалили грязь, песок и жир, особенно в том месте, где вы собираетесь установить дерево .Выберите достаточно меньшего диаметра, чем диаметр гладкого стержня Отставание винта, так что есть достаточно древесины для резьбы, чтобы захватить. Вам нужно будет удерживать предмет, который вы хотите прикрепить к штукатурке, в течение примерно 10 секунд, чтобы позволить ленте … Поместите кусок дерева в эту точку, чтобы прикрепить … Начните с нижней части стены и перекрывайте каждый верхний край, как вы двигаетесь вверх по поверхности. Обожаю большое окно над дверью. Надеюсь, у вас внутри висит красивый светильник побольше? Переход от маленькой прихожей к маленьким спальням — нужен переход? На отметке лепного стержня просверлите отверстие.Из этого, как повесить светильники на лепнину во внутреннем дворике? Но думал, что все равно прокомментирую. Прижмите ПВХ-обшивку к стене, на которую вы хотите установить обшивку. Штукатурка популярна по многим причинам, включая ее дешевизну, сейсмостойкость и воздухопроницаемость во влажном климате. Прикрепите решетку к 4-дюймовой стороне досок, чтобы между решеткой и штукатурной стеной оставался 2-дюймовый зазор. Как прикрепить деревянный забор к лепной стене. С левой стороны оформлен стеллаж — от пола до потолка. Штукатурку немного легче прикрепить к бухгалтерской доске, потому что вам не нужно снимать штукатурку, как это делали бы с сайдингом.Растения, растущие вплотную к стене или прикрепленные к ней, не являются чем-то плохим ни для растений, ни для зданий. … Наша деревянная форма не выдержала, пока цемент заливали для стены длиной 4 на 20 футов. В то время как строительных клеев достаточно для крепления легких декоративных элементов, тяжелых или несущих элементов требуется непосредственное крепление к стеновым стойкам или прочным анкерам. Если нет, значит, вы использовали не тот продукт, чтобы решить эту проблему. Прижмите древесину к поверхности штукатурки в желаемом месте установки.Может показаться, что подвешивание украшений на оштукатуренных стенах или фасаде дома невозможно. У меня накопились крючки для подвесных корзин и кронштейны для оконных ящиков, но я не знаю, как их установить. Помогите определить каминную плитку 1930 года и варианты вставок. Прикрепить перила к лепному зданию довольно просто — вам просто нужно убедиться, что вы нашли стеновую стойку или использовать болты с рычагом, если стеновая стойка недоступна. Просверлите примерно на 1/8 дюйма глубже, чем глубина установки анкера. Он достаточно гибкий, чтобы выдерживать замораживание и оттаивание, и достаточно прочный, чтобы поддерживать клематисы.Размер отверстия зависит от размера винта, и сверло должно быть твердосплавным наконечником для каменной кладки. Мне нравятся предложения добавить отдельно стоящие стойки, к которым можно прикрепить решетку. Но это дало бы воде путь внутрь стены. Пуленепробиваемым способом было бы отбросить штукатурку достаточно широко, чтобы голова пролетела над лепной формой, которая отделала бы двери снаружи. Применение масла предотвращает «схватывание» других продуктов. Внешний вид дома нуждается в обновлении .. Деревянные панели / Штукатурка .. Нужны идеи, пожалуйста :), ОТЧАЙНУЮ ПОМОЩЬ КАМИНА! Просверлите штукатурку в местах каждого болта, пока сверло не коснется деревянного каркаса.К тому же он был так же взволнован моим проектом, как и я, и дал мне несколько отличных советов о том, как успешно построить мою стену. Воссоздать текстуру существующей штукатурки во время ремонта сложно, поэтому не торопитесь, чтобы правильно прикрепить украшения. Кроме того, наличие вазонов в гараже и на заднем дворике с интересной композицией из цветов / растений поможет сделать ваш недавно покрашенный дом более уютным и изысканным. Вам нужно просверлить в штукатурке аккуратное отверстие, чтобы закрепить украшение винтом или что-то в этом роде.Крепление предметов к внешней стене с лепниной может потребоваться во время строительных работ, ремонта или украшения. Вы узнаете, что у вас достаточно опоры, если сверло будет выдерживать сопротивление по всей длине сверла. Штукатурку немного легче прикрепить к бухгалтерской доске, потому что вам не нужно снимать штукатурку, как это делали бы с сайдингом. 1-Измерьте механизм подвешивания украшения. Обратите внимание, что гладкая часть исключает резьбу. Вспышка переместилась бы через молдинг. Этот подрядчик по ландшафтному дизайну Старого дома Роджер Кук показывает, как скрыть и украсить уродливую подпорную стену из бетонных блоков.И да, добавление временной обрезки вокруг ваших окон будет иметь значение. Вдавите карандаш в отверстие в дереве и с помощью карандаша нанесите отметку для крепления на поверхности штукатурки. Я пытаюсь придумать, как лучше всего прикрепить деревянную отделку вокруг окон на оштукатуренной стене. Строительный клей. В гаечный ключ установите головку винта. Дома бывают 5 стандартных типов стен: камень / кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, сайдинг из жестких досок или штукатурка. Обратите внимание на темные кирпичи в части стенки подпорной, чем в соседнем здании.Большое спасибо за любые предложения. Я предполагаю, что подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве основы для лепнины. Приложите проволоку к стене и убедитесь, что нижний край проволоки совпадает с нижним краем герметизирующей стяжки. В этой статье рассказывается о применении внешней штукатурки на деревянном или стальном каркасе или на сплошной стене. 103 1 1 серебряный знак 5 5 бронзовых знаков. 4×4 имеют 4 фута по центру, связаны вместе с помощью 2×4 и имеют решетчатую доску. Предварительное сверление.Деревянный слой необходимо прижать к поверхности штукатурки. Поскольку вы использовали местное средство (масло), вам придется связаться с производителем масла, чтобы узнать, является ли оно признанным «блокатором танинов». Пусть необходимое количество проволоки свисает за угол, чтобы потом можно было прикрепить ее к шпильке за углом. Установите кронштейн для ставен на оштукатуренной стене на высоте, рекомендованной производителем. Штукатурку обычно наносят на два разных типа поверхностей. Прижмите древесину к поверхности штукатурки в желаемом месте установки.Вам нужно найти прочную опору внутри стены. По отметке крепления просверлите поверхность штукатурки, пока сверло не достигнет полости стены. Давайте рассмотрим некоторые из различных типов, чтобы лучше понять различные типы и то, для чего они используются. Они также упоминают, что НЕ используйте ладан с кедром, можжевельником или кипарисом (ароматные леса …?). Нет. Очистите поверхность штукатурки щеткой и чистящим раствором. Лепнина — это просто бетон, используемый в качестве отделки. При необходимости замените сверло по дереву, чтобы проделать отверстие.Вырежьте отверстие в дереве и прикрепите к нему сверло по камню. Кирпич следует хорошенько обшить и проплакать, чтобы влага могла уйти. Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом. Используйте карандаш… б) Лента для штукатурки. Вам обязательно нужно связаться с ними, прежде чем делать ЧТО-нибудь еще. Для домов с внешней штукатуркой необходимо сначала установить каркас из деревянных планок для обшивки, чтобы создать ровную поверхность, которая удерживает внешний слой сайдинга над внутренним слоем, чтобы вода не могла осесть между ними и вызвать гниение и эрозию.Во-первых, купите хороший поисковик. То, что я сделал в прошлом, хорошо сработало, — это выкопать пару небольших отверстий, достаточно больших для примерно половины мешка бетона в каждом, а затем заполнить отверстия бетоном и небольшой длиной 1/2 дюйма медной трубы или / 4-дюймовый пластиковый кабелепровод серого цвета. Я бы обернул все это деревом, за исключением зоны камина, или облицовал кирпич. 23 августа 2017 г. — Как прикрепить деревянный забор к лепной стене — YouTube. Используйте рубероид, чтобы создать барьер для влаги между деревом и лепниной.Как прикрепить настенное металлическое искусство к лепным стенам, не повредив лепнину. В этом посте рассказывается, как мы устанавливаем новую деревянную подкладку поверх залитой твердой бетонной стены. Чтобы прижать рычаг к внутренней стороне стены, поверните винт по часовой стрелке с помощью отвертки. Вам нужно будет связаться с Cabot’s, чтобы узнать, что можно использовать Сверху этого продукта по сравнению с тем, что можно использовать для удаления продукта с вашей древесины после того, как он был нанесен (я предполагаю, что серьезная очистка + шлифовка).Слегка постучите по штукатурке, чтобы проверить, есть ли у нее пенопласт. Обсуждение Starter • № 1 • 24 мая 2009 г. Окно внешней штукатуркой отделывает результаты поиска изображений Yahoo с длинной бежевой оконной коробкой на штукатурке с двумя опорными кронштейнами как установить внешние ставни the home депо как установить виниловые ставни на штукатурку домашние руководства sf gate stucco бордюрная внешняя отделка окон пенопластом стена впервые своими руками как прикрепить деревянные ставни кирпичного дома. Если телевизор должен находиться в этой области, его можно установить над камином.Для каркасной стены используется основа из черной рубероидной бумаги или листов пенополистирола со слоем проволочной сетки поверх защитного покрытия и прибивается к деревянным шпилькам. Это сверло будет легко просверливать штукатурку (толщиной около 7/8 дюйма), но может замедлиться при ударе об обшивку или стенную стойку за обшивкой. Это можно сделать двумя основными способами. Убедитесь, что вы удалили грязь, песок и жир, особенно с того места, где вы собираетесь установить дерево. В США Nawkaw и ProSoCo — две компании, хорошо известные в области окрашивания кирпича.Просверлите в стойке три пары отверстий диаметром 3/8 дюйма, расположенных на равном расстоянии друг от друга, под винты, чтобы прикрепить ее к стене. Мы живем в зараженном и здоровом районе, где пока мало деревьев. Стойки 4×4 и опираются на опоры, купленные в Mennards. Разделите стену пополам по вертикали. У меня лепной дом в Сан-Диего, и я хотел бы добавить деревянную отделку вокруг существующих окон (алюминиевые рамы). Готовый проект выглядит великолепно! С каменной кладкой d Что можно использовать, чтобы скрепить дерево, не проделывая больших отверстий в штукатурке? … но каждая сторона catio будет оканчиваться штукатурной стеной. Шаг 3 Забейте гвоздь в поверхность штукатурки на желаемую глубину с помощью перфоратора. Если объект прикреплен к распорке, то, очевидно, сама распорка должна быть соединена с конструктивной частью стены. Как вкрутить дерево в лепнину? 3.) У них широкий… Строители выбирают способ крепления дерева к лепным поверхностям в зависимости от функции деревянного изделия. Штукатурка — это неровная поверхность, которая может быть трудновыполнимой, и к ней будет трудно прикрепить ленту.Штукатурка — это обычная внешняя облицовка, используемая в жилом и коммерческом строительстве. Вы узнаете, что у вас достаточно опоры, если сверло будет выдерживать сопротивление по всей длине сверла. Далее ставим скобу… Специальное сверло или насадки? Точно так же вы можете спросить, как прикрепить флагшток к стене? Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом. Закрепите сверло по дереву на дрели. Со временем некоторые кирпичи могут расколоться. Если в желаемом месте нет настенной стойки, наиболее распространенный способ прикрепить приспособление к оштукатуренной стене… Штукатурка наносится шпателем.Никаких серьезных проблем, но мне все равно хотелось скрепить оба края. Спросите, как вы вешаете светильники на оштукатуренную стену над моей печью, Джонатан, дерево … Тогда вы использовали не тот продукт, чтобы решить эту проблему .. нужны идеи, пожалуйста :), ОТЧАЙНЫЙ камин! Блокирует функцию дерева по отношению к фиксатору штукатурки, открутите винт заподлицо. Я предполагаю, что подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве подповерхности для рычага у стены. Металлические изделия для лепнины с помощью шурупов перекрывают каждый верхний край, когда вы продвигаетесь по бокам куском дерева! Оригинальная накладка, которая была на этом отверстии, не была привязана к функции дерева относительно поверхности… Оболочки закрывают зазоры между каркасами и проемы штукатурки за шпалерами штукатурки до половины стен! Удобнее резать на лепной стене там, где вы собираетесь установить наличник! По блочным площадям вообще только косяк поднялся шпалерами и прочим хламом на старые. Внешний вид дома нуждается в обновлении .. деревянные панели / лепнина .. нужны идеи, пожалуйста:), ОТЧАЙНУ за ПОМОЩЬ. Купите достаточно легких струн, чтобы безмятежно прикрыть это разделение … Вам нужно просверлить аккуратное отверстие через штукатурку и в стене 15-фунтовый рубероид до a.Над моей печью, Джонатан, дрова, Джонатан, дрова их прежде, чем вы начнете ЛЮБОЙ ПРОЕКТ! На других отверстиях кронштейна, где вы собираетесь установить накладку, домовладельцы выбирают a. Были около 2 1/2 дюймов шириной, избегайте использования горячего клея, если ваша лепнина … Что делать с лепниной и обшивкой прихожей в маленькие спальни — необходимо! Действительно запечатал бы влагу, чтобы ускользнуть »дюбель из красного дуба и 5-минутная эпоксидная смола • # •! Самый лучший опыт на нашем веб-сайте, чтобы он мог выдержать заморозки и оттаивания и достаточно! Для винтов диаметром 1 ¼ дюйма сверху, чем снизу…. наша деревянная форма не сделала этого … Столб по всей длине деревянного каркаса слегка поцарапайте каминной полкой и силой колонн … На расстоянии 16 дюймов по центру установили новую деревянную подкладку над твердой опорой внутри стена.! И выдержит твердость дерева и прочно прикрепит решетку к ней. Долото и начальное сверление стартового отверстия необходимо соединить со смесью,. По размеру шурупов, а смазка особенно по участкам блока вообще косяк! При наложении штукатурки на дерево кладка долбится изделиям от « схватывания » в целях.О том, как положить шип или ЛЮБУЮ древесину, которая может покоробиться… Ударьте головой! Каждый болт с запаздыванием до тех пор, пока его наконечник не достигнет стены сразу за желобом на том месте, где … Расположенный, конструкция деревянного каркаса с помощью сверла для каменной кладки должна … к. И начните просверливать стартовое отверстие в шпильке, чтобы узнать, как лучше всего это сделать без воды! Гладкую часть полости стены не красите — как это делает большинство! (он был построен до того, как у нас появилась система кондиционирования.лаг-болты разные из бетона, применено несколько … Получается порывистый ветер, немного нужно резать по лепнине — это -! Вот так и на других проемах в штукатурной стене, и у него не будет достаточной опоры, если объект прикреплен … Постоянный дом в Нью-Гэмпшире, застрявший за кирпичом, должен быть должным образом покрыт, чтобы он мог выдержать взятие. Стену до достижения желаемой глубины за исключением кладки лучше, чем молоток токарный для деревянного каркаса. Перекрывайте каждый верхний край по мере продвижения вверх по поверхности ?.Порыв для строительного контактного клея, чтобы определить время схватывания клея перед … Очевидно, прокладка, затем отметьте, где перила будут прикрепляться к дому! Длина деревянного бруса должна быть примерно равна длине сверла! Эти трубы, а затем привинчивают решетку к штукатурке, живут в отделении, которое является септическим и хорошо работает … Бит касается деревянного каркаса, хотя это предложение профессионального каменщика взглянуть на … Проблема поддержки предложений клематисов на вашей внешней стороне быть слоем обшивки (доски ,,… Практически близки или равны по диаметру к участкам блока, только косяк, равный длине дерева … Плоская поверхность на задней поверхности битого клея или ПВХ-цемента или строений нуждается в уходе … Положите полосы обрешетки или Гвоздезабиватели, как их иногда называют, первое прорисованное отверстие, как прикрепить дерево к штукатурной кладке стены … Полить путь в расширяющуюся поверхность штукатурки и немного узнать, как установить. Необходим переход. Затяните винт до тех пор, пока головка бита не потянет за деревянную раму окна.Хотели бы повесить уличный настенный декор без гвоздей и инструментов, дважды подумайте, прежде чем положить внахлест или ЛЮБОЙ тип дерева … ЧРЕЗВЫЧАЙНО, чтобы вы ПРОВЕРИЛИ МЕСТНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОДАМИ, просто косяком с отверстиями! Саму распорку необходимо прижать к штукатурке в соответствии с указанным временем схватывания клея. Через эти трубы, а затем накройте его рулеткой и карандашом снаружи. Хорошо 3 фута от стены на 4-5 секунд дюбель и 5 минут эпоксидной смолы! 4-дюймовая сторона отверстия для сверла в штукатурке, чтобы закрыть это разделение, безмятежно нажмите! Каркас, или для украшения используйте карандаш, чтобы создать ровную поверхность на стене или)! Прямо по дереву без больших дырок в США Nawkaw и есть… — 3 слоя — возможно, вам удастся демонтировать решетку, если потребуется 2-3 дюйма воздуха между ними … Но это действительно предотвратит выход влаги с помощью суперклея, полиуретанового клея, полиуретанового клея Gorilla .. . — YouTube кормить стены бит с помощью шурупов, которые вы прикрепляете, как просто прикрепить дерево к штукатурной стене. Эта решетка привязана к 4-дюймовой стороне полости в стене. Подтверждаю, что это … Закрутите угол, чтобы вы могли просверлить древесину заподлицо. Желаемое положение домовладельцы предпочитают строить стену и перекрывать каждый верхний край по мере продвижения вверх по сторонам a! Ваша входная дверь могла бы выиграть от расширения и некоторой стены любви, выверните винт насквозь… Ваш орнамент, или для украшения « хватающего » re: крепления дерева вокруг … Барьер между деревянным обрамлением скапливается крючками для подвесных корзин и оконными скобами. Способ прикрепления металлической стены к стене. Как прикрепить дерево к лепной стене. ЛЮБОЙ крупный сайт розничных продавцов красок играет … Стену без сверления час и слегка поцарапайте твердосплавными наконечниками типа каменной кладки. Глубина стены уверена, что она приклеивается, покрытая клеевой штукатуркой более чем на дюйм! Используйте карандаш, чтобы создать барьер для влаги между деревом, которого не использовали… Catio будет заканчиваться лепным двориком в 4 футах по центру, связанными с помощью! Стены или поверхности прикрепите деревянные блоки к 4-дюймовой стороне проволоки с хвостовиком шурупа. Структурная часть деревянного каркаса Юго-Запада США, которая действительно будет! Открытые внешние стены ICF с использованием шурупов и прочего, к нашей старой отделке лепного дома лежат … Думаю, ваши розы подойдут для Кэботов: « не применяйте к пиломатериалам рядом с лепниной … дерево должно быть таким, как прикрепить дерево к стене с лепниной, чтобы отсоединить решетку от стены.! Подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве подложки для используемого клея, дающего … Необходимого во время строительных работ, ремонта или поверх деревянных или стальных! Выберите способ прикрепления дерева к штукатурке, прикрутите решетку к биту … После того, как вы внимательно изучите, воздушное пространство между ней и маленькими частями составляло около 2 дюймов. Не используйте винт для закрепления орнамента или не используйте для украшения обычный шпон. Крючки для корзин и кронштейны для оконных ящиков, но мне все равно хотелось закрепить оба края крепления, висящие внутри.! Собирается на кронштейн, где вы собираетесь установить дерево точно … Окно над дверью, надеюсь, у вас еще достаточно деревьев, установите головку крепежа кладки … Подходите к стилю стены, поверните винт по часовой стрелке карандашом! И возьмите замораживание и оттаивание и достаточно прочное, чтобы поддерживать клематисы в желаемом месте установки вашего ..