Сгнил первый венец дома от неправильной стяжки и плитки: Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Содержание

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

схемы вариантов ремонта фундаментов
укрепление венцов дома железобетоном

схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку
замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

замена нижних венцов в бревенчатом доме

замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)
поднятие дома с помощью 2-х домкратов

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

Сгнил нижний венец бани что делать

Ремонт бани своими руками

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

  • низкий фундамент;
  • отсутствие основания;
  • плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

  1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
  2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
  3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

  1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
  2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
  3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
  4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
  5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

  • Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
  • Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
  • Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
  • Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
  • Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

  1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
  2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
  3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
  4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом .

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

  • Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
  • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
  • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
  • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
  • Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

  • Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
  • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

  • Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

  • Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
  • Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

  • После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

  • Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

  • Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

  1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
  2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
  3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Здравствуйте, помогите решить проблему. Построили баню из бруса полгода назад. Недавно обнаружила, что весь нижний венец по всему периметру (то есть между фундаментом и брусом) мокрый настолько, что сгнил весь ленточный уплотнитель. Как можно исправить ситуацию?

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

  1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
  2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
  3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
  4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

  1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
  2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

  1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
  2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.
Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

  • Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
  • Демонтируется труба банной печи
  • В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
  • В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
  • Сруб поднимается при помощи домкратов.
  • Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
  • Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
  • И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

  1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
  2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
  3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
  4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
  5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

  1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
  2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
  3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
  4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

  1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
  2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

  1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
  2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

  • подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
  • демонтировать трубу банной печи
  • Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкраты

выпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться

  • поставить четыре (или более,в зависимости от размеров сруба)домкрата в этих гнездах
  • поднять сруб с помощью домкратов
  • подставить рядом с домкратами чурбаки и опустить сруб на них,тем самым убирая домкраты
  • теперь можно убрать сгнившие бревна совсем
  • при необходимости -сложить опорные столбы из кирпича
  • подводить новый венец нужно с одной стороны,где нет упоров и который как-бы висит в воздухе
  • ну и дальше в том же духе…
  • В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
    controversial argumentative essay topics

    Замена венца в деревянном доме на кирпич: -инструкция по монтажу своими руками, чем обработать, ремонт нижнего сгнившего основания, фото и цена


    Причины возникновения гнили

    Фото: гниль в микромире!

    Гниль – это лишь запущенная форма грибка и развития сырости. Иначе говоря, если бы в вашем деревянном доме не появилась на данных участках сырость, то развитие гнили не было бы возможным. Поэтому следует искать причину возникновения сырости. Сырость в деревянном доме может быть от множества причин, которые мы разберем далее.

    Фото: в результате действия гнилостных грибков деревянный брус дома разрушен полностью.

    Первой причиной загнивания древесины служит плохая гидроизоляция фундамента, либо неправильный выбор или отсутствие подкладной доски. Подкладная доска должна укладываться на гидроизоляцию и относится к породе – лиственница. Данная порода древесины абсолютно не боится влаги и очень прочна. Если использовать другую породу, то, скорее всего, влага передастся от фундамента на венцы деревянного дома.

    Фото: последняя стадия гниения дерева – разрушение и распад!

    Вторая причина возникновения сырости в деревянном доме – это неправильный микроклимат. Другими словами, вы редко проветриваете комнаты, у вас плохая освещенность, либо наоборот, вы очень часто и долго проветриваете ваш дом, из-за чего скапливается много влаги. Также присутствие влаги может быть сказано тем, что вы сушите постиранные вещи в доме и не закрываете двери таких комнат, откуда может распространяться пар и влага.

    Третья причина, по которой может возникнуть сырость – это отсутствие вентиляции подвала. Как правило, сырость в первую очередь скапливается в таких местах. Поэтому нужно изначально предпринять меры по предостережению этого возникновения.

    Фото: гниль внутри бревна.

    Четвертая причина – это постоянный сток воды около вашего фундамента. В этой проблеме возникают сразу два поражающих факта. Первый факт поражения заключается в воздействии влаги на фундамент, через который передается сырость на последующие элементы дома.

    Второй поражающий факт – воздействие влаги, которая скапливается вокруг дома на самые важные первые венцы сруба. Иначе говоря, вокруг вашего дома царит всегда повышенная влажность, соответственно невысокий фундамент вряд ли отгородит нижние венцы от воздействия влаги. Чтобы этого не произошло, обычно нижние венцы делают из более влагостойких пород и обрабатывают методом глубокой пропитки антисептиком. Также можно сделать повыше фундамент и отводы почвенных течений.

    Пятая причина загнивания – неправильно сделанная крыша. Что-то может подтекать, тем самым создавая сырость на потолке. Это легко проверить и устранить действующим антисептиком от таких компаний, как Неомид и Просепт.

    Фото: средство лечения от гниения древесины – пропитка Неомид 500.Заказать и купить его можно на нашем сайте вот тут.

    Фото: наиболее оптимальный по соотношению цены и качества лечения пораженной гнилью древесины — отбеливатель-антисептик «Биощит-2». Заказать и купить его можно на нашем сайте вот здесь.

    Шестая причина появления сырости – это плохо заделанные межвенцовые швы. Швы могут быть кривые, с зазорами, плохо утепленные, что даст возможность скопиться влаге и отдать ее на внутреннюю сторону. Всего этого можно избежать, если применять эффективный межвенцовый утеплитель, такой как джут, пакля, мох и производить качественную конопатку.

    Строительные нюансы борьбы с гниением

    Как надо правильно строить, чтобы не гнили полы в бане? Практика строительства русских бань выделяет две конструкции негниющих полов: проливные конструкции и утепленная стяжка по грунту. Однако до рассмотрения этих вариантов, следует задуматься о влиянии типа фундамента. Оптимальным считается ленточный его тип с разным заглублением, а для небольших строений лучше всего подходит плита по грунту.



    Какая древесина более подвержена гниению, а какая менее. Причины. Мнение эксперта

    Для строительства малоэтажных зданий часто используют древесину. Этот материал обладает массами достоинств. Но есть и недостатки, которые сказываются на сроке эксплуатации здания. К ним относятся и неустойчивость некоторых пород древесины перед процессами гниения, которые разрушают материал за короткое время.

    Гниение древесины

    Подвергается гниению деревянный материал в основном из-за повышенной влажности, высокой температуры воздуха и отсутствия должной вентиляции. Первыми признаками того, что в ближайшее время дерево может начать гнить является образование деревоокрашивающих грибков. На поверхности древесины появляются синие, черные либо белые пятна, которые стремительно разрастаются и подготавливают деревянное основание для образования более серьезных биологических разрушителей, включая гниль.

    Помимо атмосферных условий, на появление гнили еще влияет и сама породы древесины, ее степень устойчивости перед воздействием биологических агентов. В строительстве и для изготовления деревянных резных конструкций используют хвойные и лиственные породы деревьев. Рассмотрим, подвержены ли гниению те виды древесины, которые наиболее часто встречаются на нашем российском рынке.

    Хвойные породы

    • Сосна. Это легкая, мягкая древесина. Она хорошо поддается обработке. Является довольно прочной и слабо подвергается процессам гниения.
    • Ель. Она не способна противостоять негативным атмосферным воздействиям, биологическим и другим вредителям. Данная древесина легко поддается гниению.
    • Пихта. Это мягкая древесина. Ее структура даже на свежем воздухе быстро загнивает без проведенной профилактической антисептической обработки.
    • Кедр. Наиболее прочным и долговечным является Сибирский кедр. Он обладает большей устойчивость перед неблагоприятными воздействиями атмосферы и не боится гнили.
    • Лиственница. Обладает высокой плотностью. Она не боится воды и обладает повышенной устойчивостью к гниению.
    Лиственные породы

    • Дуб. Самое прочное дерево. Редко подвергается растрескиванию и короблению. А также обладает высокой устойчивостью к появлению гнили. От воздействия влаги его прочностные характеристики только улучшаются.
    • Береза. Данная древесина обладает средней плотностью и высокой прочность. Но подвергается загниванию.
    • Осина. Эта мягкая порода древесины не боится влаги и не подвергается процессам гниения. Поэтому она активно используется для внутренней отделки бань и сауны.
    • Ясень. Долговечная древесина, внешне схож с дубом по характеристикам ему немного уступает. Также является устойчивым к гниению.
    • Тополь. Является мягкой породой, его используют только для резьбы. Тополь склонен к загниванию, он коробится и трескается при высыхании.
    • Липа. Эта древесина мягкая и легкая, без труда поддается любой обработке. Она не трескается и не коробиться, но подвергается гниению.

    На характеристики многих пород древесины влияет ее место произрастания. Те деревья, которые растут на Севере в более суровом климате, являются прочными и устойчивыми к агрессивному воздействию окружающей среды. А те, которые произрастают на юге, являются слабее и не могут противостоять биологическим вредителям и атмосферным суровым условиям.

    Менее всего подвергается гниению и страдает от воздействия окружающей среды ценные породы деревьев: лиственница, дуб и Сибирский кедр. Но из-за их высокой стоимости мало кто может себе позволить их приобрести. Сейчас имеется множество составов, которые способны практически любую породу древесины защитить от образования гнили.

    Замена нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку

    Для полной переборки нижних венцов дома не всегда требуется подъем и вывешивание его на домкратах.

    1. Кувалдой с одного угла выбивается бревно нижнего венца. В освободившееся пространство вбиваются опорные деревянные чурки или выкладывается кирпичный столбик. Такая же процедура производится на противоположном углу.
    2. Старый фундамент очищается и реставрируется. На горизонтальную плоскость фундамента укладывается гидроизолирующая лента. Для этого применяется два слоя рубероида или рубимаст толщиной 2 мм. Нижний венец заменяется кирпичной кладкой связанной с фундаментом металлическими закладными.
    3. После выкладки основной центральной части венца и просыхания кладки, угловые опоры удаляются, а свободное пространство закладывается кирпичом.

    Иногда имеет смысл установить несколько домкратов и немного приподнять ремонтируемую часть дома.



    Меры по защите дерева от гнили

    Выше были указаны шесть главных причин, по которым может возникнуть сырость в деревянном доме, но сырость – это не есть гниль. Гниль – это более глубокая форма сырости. Этап ее развития следующий. Сначала появляется сама сырость, путем воздействия влаги. Повсюду летают микробы и грибы, которые «дежурят» удобные для них места под будущие колонии. Если обнаруживается сырое место, то грибок начинает плодиться, появляются большие колонии грибков, которые развивают вокруг себя опасную для древесины среду. Растет выделение жидкости и разъедание древесного массива. В конце концов, древесина начинает гнить.

    Начальный процесс загнивания можно остановить антисептиками, но запущенный вариант только вырезкой пораженного участка и его сжиганием в костре. Поэтому не допускайте развиваться начальной форме гнили – сырости, не позволяйте развиваться колониям грибка — убивайте их антисептиком. Не позволяйте пораженной древесине передать болезнь гнили здоровому массиву, вырезайте и сжигайте ее.

    Стадии процесса разрушения

    Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

    Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

    1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
    2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
    3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
    4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

    При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

    Как увеличить водостойкость фанеры

    Самый лучший способ увеличить водостойкость – это устранить попадание влаги на фанеру вообще. Если стены вашего строения покрыты фанерой (хотя бы в качестве ветроизоляции), то следует сделать свесы крыши как можно более большими. При обивки фанерой следует крепить ее так, что бы волокна внешнего слоя располагались вертикально.

    Для защиты фанеры от влаги е следует очень тщательно пропитать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде (греть ее следует на водяной бане). Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. Можно использовать и технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя.

    Если есть возможность, то следует обрабатывать фанеру до использования, при горизонтальном расположении листа фанеры. Стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, после ее установки на место, и замазываются густотертой краской. Это достаточно действенный способ, так обрабатывают даже лодки.

    Вывод

    В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод о том, что деревянные бани нуждаются в особой защите, поскольку они подвергаются различного рода воздействиям намного больше, чем обычные строения. Поэтому к выбору материала для защиты поверхности необходимо подходить очень ответственно, детально изучив имеющийся выбор (см.также статью “Душевые кабины для бани, критерии выбора” ).

    При этом следует помнить, что комплексная пропитка для дерева в бане намного эффективнее, поскольку она сразу решает массу проблем. Однако порой при учете большого расхода ее применение может стать весьма расточительным.

    Нижний венец бани — Строй журнал artikagroup.ru

    Нижний венец бани

    Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
    Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

    Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

    С уважением, команда FORUMHOUSE.

    Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

    Нижний венец бани

    Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

    Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

    На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

    1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал. Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
    2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
    3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
    4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
    5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

    Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

    Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

    Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

    Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

    По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

    Делается очень просто:

    1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
    2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
    3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
    4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

    Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

    1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
    2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

    Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

    Чем обработать нижние венцы бани

    Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

    Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

    Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

    1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
    2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

    Замена нижних венцов бани

    Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

    • подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
    • демонтировать трубу банной печи
    • Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкраты

    выпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться

  • поставить четыре (или более,в зависимости от размеров сруба)домкрата в этих гнездах
  • поднять сруб с помощью домкратов
  • подставить рядом с домкратами чурбаки и опустить сруб на них,тем самым убирая домкраты
  • теперь можно убрать сгнившие бревна совсем
  • при необходимости -сложить опорные столбы из кирпича
  • подводить новый венец нужно с одной стороны,где нет упоров и который как-бы висит в воздухе
  • ну и дальше в том же духе…
  • В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
    controversial argumentative essay topics

    4 лучших средства для обработки нижнихпервых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

    Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

    Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

    Делается это достаточно просто:

    1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
    2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
    3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
    4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

    Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

    1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
    2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

    В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

    Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

    Обработка нижних венцов в бане

    Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

    Также надежным считается ещё один вариант:

    1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
    2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.
    Меняем нижние венцы бани

    Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

    • Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
    • Демонтируется труба банной печи
    • В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
    • В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
    • Сруб поднимается при помощи домкратов.
    • Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
    • Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
    • И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

    Ответы знатоков

    маслом отработкой промазать…

    У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

    С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом. В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет. Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

    не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

    я обработал Сенежом….как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

    Почему гниет нижний венец

    Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

    Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

    1. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
    2. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
    3. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
    4. Недостаточно обработанный нижний венец.

    Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

    Лучшие ответы

    либо смолой либо алифой или все вместе

    Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

    Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе. у меня на фундаменте. и все нормально.

    Рискнул бы отработкой..

    если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

    У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

    сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

    Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце

    Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

    Способ #1. Замена нижних венцов частями

    Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

    Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

    1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
    2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
    3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
    4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
    5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
    6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
    7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
    8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
    9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

    Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

    Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

    Способ #2. Полная замена нижних венцов

    Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

    Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

    Подготовительные работы перед поднятием сруба

    • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
    • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
    • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
    • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
    • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

    Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

    Ход работы по замене нижнего венца сруба

    Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

    1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
    2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
    3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
    4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
    5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
    6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
    7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
    8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

    На этом замена нижнего венца завершена.

    Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

    1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
    2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

    Более подробно смотрите на схемах ниже.

    Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

    Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

    • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
    • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
    • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
    • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
    • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

    Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

    Как поднять старый деревянный дом на фундамент

    Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники

    Старые деревянные дома устанавливали на просмоленные бревна. Таких строений нет на юге России, но в областях севернее Воронежской области, где начинаются обширные лесные массивы, древесина является основным строительным материалом.

    Сейчас жилые строения возводят на бетонном фундаменте. Такое основание со временем разрушается, и сруб начинает осаживаться на одну сторону. В этом случае следует заменить прогнившие детали современными строительными материалами. Перед началом работ следует выяснить, как подвести фундамент под старый деревянный дом, не поднимая здания краном.

    Причины для замены фундамента

    Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

    • слишком большая нагрузка;
    • ошибки в расчетах по заглублению лежней;
    • основание под зданием сгнило от старости.
    • неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
    • неправильная закладка основания;
    • промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

    Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

    Виды фундаментов для замены

    Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

    Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

    1. Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
    2. Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

    Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

    1. Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

    Длина и сечение сваи могут быть любыми.

    1. Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

    Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

    Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.

    После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

    Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

    Этапы выполнения работ

    Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.

    Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.

    Поднятие дома

    Работы начинают с той стороны, которая накренилась. При помощи рычага приподнимают поочередно два угла дома, подводят домкраты. Механизмы должны стоять на плотно утрамбованной почве, широком камне, деревянном щите. Между бревном и домкратом прокладывают толстые металлические пластины, размером сторон 10х10 см.

    Дом поднимается постепенно по 2 см за один прием. Сразу в образовавшийся просвет устанавливаются подпорки. Чтобы поменять фундамент под деревянным домом, понадобится поднять сруб не меньше чем на 6 см.

    Для реставрации фундамента деревянного дома необходимо раздобыть 4 домкрата для большегрузных машин. Механизмы, пригодные для замены колес у легковых автомобилей могут не выдержать вес сруба.

    Чтобы подвести домкраты под дом, делают по двум противоположным сторонам пропилы во втором венце, на расстоянии 30-40 см от углов.

    В образовавшиеся отверстия вставляют прочный брус из металла, дерева, под окончания которого устанавливают домкраты. Здание поднимают одновременно со всех сторон. После этого сруб фиксируют и приступают к демонтажу пришедших в негодность лежней.

    Демонтаж старого фундамента

    Если здание стояло на фундаменте, его придется демонтировать. Убирается старое основание, выгребается подсыпанная под него подушка из песка, вместе с остатками гнилой щепы.

    Канава углубляется не меньше, чем на 30-40 см. Почва на дне траншеи уплотняется. Поверхность грунта засыпается слоем нового песка, мелкого гравия.

    Замена фундамента на:

    После этого начинается новый этап. Ход дальнейших работ зависит от выбранного типа фундамента.

    Ленточный

    По дну и боковым сторонам траншеи монтируется опалубка из досок и опор.

    Важно. Чтобы придать основанию прочность и износостойкость проводят армирование. Для этого нужно заранее заготовить вязальную проволоку и арматуру с диаметром сечения от 18 мм.

    Когда предварительные работы завершены, приступают к бетонированию. Бетонная смесь готовится в таком количестве, чтобы ее хватило на заливку фундамента в один прием. Если технологию не соблюсти, образуются швы.

    Залиты до краев опалубки бетон, разравнивают подручными средствами, шпателем, оставляют на некоторое время. Когда фундамент начнет застывать, его накрывают полиэтиленовой пленкой, клеенкой, рубероидом.

    Опалубку демонтируют после того, как бетон застынет. Обычно на это уходит несколько дней. Полная просушка фундамента произойдет через 30-50 дней в зависимости от погодных условий. Летом, при температуре воздуха выше +30 процесс происходит быстро, через месяц основание будет готово окончательно.

    При заливке нового фундамента под старым деревянным домом, вместе со старыми лежнями меняют два нижних венца сруба. Нижние бревна приходят в негодность вместе с основанием. Строительный материал готовят заранее. Хорошо подходят смолистые сорта древесины:

    Бревна перед укладкой просушивают.

    Столбчатый

    Дом небольшого размера можно поставить на столбчатое основание. Этот вариант позволяет сэкономить средства. На такое основание требуется меньше бетона, арматуры, песка. Работа идет в несколько этапов:

    1. на расстоянии 1, 5 м. выкапывают ямы, дно которых основательно утрамбовывают;
    2. в каждой ямке создают песчаную подушку, монтируют опалубку;
    3. в опалубку вставляют по 4 прута арматуры, обвязывают их проволокой;
    4. ямы заливают бетонной смесью.

    Когда бетон схватится, опалубку демонтируют. Сруб устанавливают на столбы после полной просушки.

    Некоторые мастера создают бетонную обвязку каждого столба. Эта мера позволяет придать им дополнительную прочность, предотвращает перекос. Постройка опускается на столбчатый фундамент постепенно, одновременно со всех сторон.

    Свайный

    Поднятие фундамента деревянного дома можно произвести с применением винтовых свай. Это недорогой и относительно простой способ решения проблемы.

    ЖБ сваи производятся заводским способом, они выдерживают большие нагрузки. Невысокая стоимость строительного материала делает его популярным у потребителей.

    Перед тем, как поднять деревянный дом и сделать фундамент, правильно будет выбрать сваи, соответствующие весу здания, плотности грунта. Дальнейшая работа ведется поэтапно:

    1. дом поднимается при помощи четырех домкратов;
    2. определяются и отмечаются участки на венцах, где будут закручены сваи;
    3. столбы вкручиваются в грунт при помощи специальных приспособлений;

    Столбы должны быть утоплены на глубину большую, чем уровень промерзания грунта.

    Высоту устанавливают при помощи гидроуровня, она должна быть одинаковой. Сваи соединяют между собой с помощью стального швеллера.

    Сруб будет стоять устойчивее на сваях, если к основанию в местах соприкосновения с верхней частью свай, прикрутить толстые стальные пластины.

    Старое основание под деревянным дачным домом может быть построено из кирпича. В этом случае удаляют только разрушенные части. После этого их заменяют новой кладкой.

    Полезные советы

    Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

    Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

    При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

    1. удаляют остатки разрушенной кладки;
    2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
    3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
    4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
    5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

    После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

    Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

    Поднимаем дом. Личный опыт

    Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.

    Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.

    Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.

    А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.

    Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.

    Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева

    s uchhund:

    – Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.

    Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальная лента толщиной 30 см находились над землёй.

    Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.

    Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.

    Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.

    s uchhund:

    – Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.

    Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.

    Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.

    s uchhund:

    – В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.

    Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.

    Затем наступил черёд установки опалубки.

    suchhund, Москва:

    – Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.

    В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:

    • 1 часть цемента М500;
    • 1 часть чистой воды;
    • 3 части мытого речного песка;
    • 2 части гранитного щебня фракции 5-20.

    suchhund:

    – Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.

    Инструкции от наших экспертов

    Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.

    Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):

    – Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.

    Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.

    Громозека:

    – Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.

    Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.

    Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:

    • Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
    • Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
    • Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
    • Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.

    Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».

    Игорь3:

    – Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.

    Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.

    Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.

    Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.

    Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.

    Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.

    Игорь3:

    – Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.

    Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.

    Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.

    Почти профи:

    – Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.

    Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.

    Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.

    Замена фундамента под старым домом из дерева

    Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

    Пример заливки нового фундамента под старый дом из дерева

    Какой фундамент можно подвести под дом

    Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

    Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

      Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

    Пример ленточного фундамента под старый дом
  • Столбчатое основание – применяется, в случае если удельный вес дома не очень большой. Это основание просто обустроить. Цоколь устанавливается на опорах, которые вертикально вбиты в землю. Для прочности конструкции и правильного распределения нагрузки, применяют специальные балки.
  • Свайная конструкция фундамента – хорошо себя зарекомендовала при неровном рельефе, заболоченном грунте, который склонен к пучению. Стоит отметить, что сваи могут быть любой длины и различного сечения.
  • Монолитная плита – применяется, если почва-грунт в местности болотистый и склонный к передвижению. Создается опалубка по всему периметру и заливается монолит. Этот тип основания очень надежный, но применяется редко, так как требует большого вложения средств.

    Схема устройства фундамента монолитная плита

    Вернуться к оглавлению

    Причины разрушения старого основания

    Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:

    • нагрузка на фундамент сильно большая;
    • ошибочные расчеты по заглублению;
    • старое основание разрушилось с течением времени.

    Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.

    Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины.


    Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

    Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

    Замена фундамента

    Итак, инспекция старого основания показала, что без заливки нового фундамента для дома не обойтись. С чего начать?
    С того, что определить, какое основание вы планируете устроить в вашем доме. Это нужно сделать еще до того, как вы начнете работу по подъему дома и демонтажу старого основания, так как этапы проведения работ будут разными.

    Подготовка

    Самый распространенный способ подлить фундамент под старый дом предполагает использование автомобильных домкратов. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласить специалистов. Но при принятии решения сделать все своими руками, вам понадобится один помощник. Итак, нужно следовать следующей инструкции:

      Подвести два домкрата по углам дома с одной стороны. Домкрат должен находиться примерно в полуметре от угла, и стоять на хорошо подготовленной поверхности – почва утрамбована, а на нее постелен деревянный щит. Для того чтобы бревно нижнего венца не соскользнуло с домкрата, готовят железные пластины – размер 10х10 см, толщина не менее 5-7 мм.

    Подъем деревянного дома домкратами
  • За один прием поднимать можно не более чем на два сантиметра, при этом сразу же устанавливаются подпорки, из брусьев или досок. Оптимальная высота, на которую нужно понять сруб зависит от ситуации, но не меньше, чем на 6 см. Совет! Если дом до реконструкции стоял на лежнях из дерева, то понадобится 4 домкрата и 2 бруса на 18. Во втором венце снизу делаются сквозные пропилы по противоположным сторонам дома на расстоянии 30 см от углов. В эти пропилы вставляют брус, под концы которого и будут установлены домкраты. Поднимать дом желательно одновременно.
  • Как только старый дом будет поднят и хорошо зафиксирован, можно приступать к работам, связанным с заливкой нового основания.
  • Ленточное основание

    Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

    Изготовление траншеи под заливку ленточного фундамента

    Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

    Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

    Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

    Схема заливки ленточного фундамента под старый дом

    Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

    Столбчатый фундамент

    Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

    • первое, что нужно сделать – выкопать ямки на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
    • дно каждой ямки утрамбовать и засыпать песчаную подушку;
    • смонтировать опалубку для заливки столбов;

    Подготовленная опалубка под столбчатый фундамент
  • сделать армирование, 4 куска арматуры, нужного размера, соединяются при помощи обвязочной проволоки, и вставляются в опалубку;
  • заливается бетон.
  • Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.


    Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.

    Свайный фундамент

    Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
    Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

    1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
    2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
    3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

    Процесс монтажа свайного фундамента под старый дом
  • Высоту свай регулируют при помощи строительного гидроуровня, она должна быть равнозначной.
  • Сваи нужно соединить между собой, для этого используется стальной швеллер.
  • Для устойчивости постройки на сваях, стоит приварить на их основание специальную, стальную пластину толщиной 5 мм, размером 100х100.
  • Спустить постройку на сваи.
  • Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

    Восстановление фундамента

    Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
    Этапы работы:

    • вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
    • в ветхое основание устанавливается арматура;
    • поврежденные участки кладки удаляются;
    • траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
    • пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
    • на первый слой бетона укладывается арматура;
    • заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
    • после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

    Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

    Установка деревянного дома на новый фундамент

    Бревенчатые срубы или другие деревянные постройки, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют практически полностью изношенный фундамент или то, что использовалось вместо него. И если визуально дом все еще имеет шансы на жизнь, то прогнившее или полуразрушенное основание грозит скорым разрушением здания. В таких случаях у хозяев изношенной постройки возникает вопрос, как поднять дом и залить фундамент своими руками, чтобы постройка служила уютным пристанищем для семьи еще не одно десятилетие.

    Все тонкости и нюансы подъема старого дома своими руками в материале ниже.

    Важно: для выполнения работ подобного типа лучше всего пригласить бригаду специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и определенные навыки. Однако если в силу каких-либо причин пользоваться услугами профессионалов возможности или желания нет, то стоит быть очень осторожными при выполнении манипуляций своими руками. Это опасно как для жизни, так и для целостности старого дома.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы грамотно и главное безопасно для самого строения поднять дом своими руками, необходимо провести подготовительные работы. А именно следует выполнить такие действия:

    • Из дома выносят всю мебель и сантехнику;
    • По возможности демонтируют оконные рамы и снимают с петель двери;
    • Для снижения массы конструкции и как следствие уменьшения давления на бревна дома модно разобрать деревянные пола и потолок;
    • В некоторых случаях демонтируют и крышу, если есть такая возможность.

    Кроме того, стоит осмотреть здание на предмет прогнивших или ослабленных бревен самих стен. Если таковые есть, то строение желательно заключить в своеобразные деревянные тиски. То есть, дом обшивают деревянными досками по диагонали, надежно скрепляя их болтами. Это позволит избежать разрушения здания при подъеме. Все-таки, дом из бревна не шарнирный.

    Важно: не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента. В качестве опор можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные чурки или бревна.

    Правила подбора домкрата

    После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество, необходимое для подъема здания.

    Считать нужно таким образом:

    • Вычисляем объем всех стен дома в кубических метрах и умножаем на плотность бревен.

    Важно: приблизительная плотность изношенного оцилиндрованного бревна равна 700-800 кг/м3.

    • К полученному числу прибавляют массу перекрытий, балок, внутренней отделки и всего, что не было демонтировано/вынесено.

    Определив массу конструкции, которую будем поднимать, определяем и количество домкратов. С учетом того что дом будет подниматься не с одного угла, а со всех сторон под заливку нового фундамента, то необходимо подготовить несколько домкратов (от 4 до 6) в зависимости от длины стен. Их подъемная мощность должна стартовать от 5 тонн на каждый.

    Важно: располагать домкраты по углам дома в этом случае не рекомендуется, поскольку именно углы будущего фундамента нужно залить монолитно с крепким армирующим поясом. А домкраты этого сделать не дадут. Либо же использовать иной метод подъема дома, который рассмотрим ниже.

    Способы подъема дома на домкрате

    Для заливки нового фундамента нужно поднимать дом только домкратом. Такой способ достаточно эффективен и занимает хоть и больше времени, в отличие от подъема здания краном, но причиняет меньше вреда самому строению.

    Поднимать же здание своими руками можно поэтапно с каждой стороны или одновременно со всех сторон.

    • Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны. Для этого устройство устанавливают в намеченной точке дома и приподнимают здание на 2-3 см. Под образовавшееся пространство подкладывают опору и передвигаются к другому месту подъема. Таким образом можно поднять строение на нужную высоту.

    Важно: этот способ достаточно опасен, поскольку при незначительных перепадах высот стены дома могут не выдержать нагрузки и просто разломаются. Особенно если учесть, что перепад высоты в области венца в 1-2 см на уровне конька уже равен 5-6 см.

    • Другой способ поднятия дома — одновременная синхронная работа со всех сторон. В этом случае домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома, отступив от углов по 60-70 см внутрь стены. Если же бревна венца достаточно изношены, а стена имеет длину более 4 метров, то можно расположить дополнительные домкраты посредине стен. Работу в этом случае нужно проводить синхронно, поднимая сруб на 3-4 см за один раз. При этом каждый этап подъема закрепляют опорными балками или столбами. Такой способ поднятия дома эффективен и менее травмоопасен как для сруба, так и для мастеров.

    Правильное расположение домкрата

    Домкраты располагать при поднятии дома нужно правильно. И правильность эта зависит от состояния венца сруба.

    • Так, если нижние бревна венца прогнили, то необходимо циркулярной пилой выпилить отверстия под домкрат вплоть до целого бревна. Именно в него будет упираться головка подъемного механизма, а сгнившие бревна будут заменены. Под домкрат нужно будет установить металлическую пластину, которая предотвратит проседание устройства при выполнении работ.
    • Если же венец дома цел и невредим, то придется делать отверстия в старом фундаменте под монтаж домкрата. Сверху на старое бетонное основание также нужно установить кусок швеллера или другой металлической пластины. В металл и будет упираться машина при проведении работ.

    Важно: в любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину 10х10 см, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца. А в месте упора головки бревно необходимо немного подтешить, чтобы обеспечить идеальную ровность перекладины под головку домкрата.

    Контролируем высоту подъема дома

    Для того чтобы правильно осуществлять контроль над уровнем подъема дома, запрещено использовать метод слежения за величиной сдвига штока домкрата, поскольку устройство при опускании дома на опорные балки проседает.

    Для того чтобы контролировать изменяемую высоту, пользуются специально размеченными рейками, которые устанавливают по углам дома.

    Важно: при выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма. Если будет отмечен перекос домкрата, следует остановить работы и выровнять механизм. Иначе дом просто упадет с имеющейся уже высоты.

    Поднять дом таким образом можно на высоту от 10 до 50 см. Этого вполне достаточно для заливки нового фундамента.

    Демонтаж старого основания и устройство нового

    Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

    Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

    • В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
    • В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
    • В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
    • Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
    • Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

    Важно: новый фундамент и нижние бревна венца нужно тщательно гидро- и теплоизолировать. Это позволит существенно продлить жизнь деревянному срубу.

    По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

    Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

    Грамотный ремонт фундамента: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

    Оглавление:

    Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.

    На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.

    Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом

    Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание.

    Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств:

    Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.

    Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.

    Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.

    Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.

    Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.

    После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:

    По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.

    Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.

    Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

    Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

    Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

    Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

    Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.

    В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

    Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

    Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

    Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

    Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

    Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

    Как подвести фундамент под дом

    Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:

    Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.

    В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.

    Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.

    Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.

    Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.

    Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

    На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

    Фундамент. Цементно-бетонная смесь.

    Обратная засыпка. Из песка и щебня.

    Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.

    Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.

    Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

    При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

    Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

    Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

    Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

    Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

    Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

    Укрепление и ремонт фундамента

    Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:

    Выкопать траншею по всему периметру основания.

    Очистить поврежденные места от цементной крошки.

    Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.

    Соорудить опалубку нужных размеров.

    Залить траншею с опалубкой бетоном.

    В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:

    Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.

    Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.

    Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.

    Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).

    Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.

    Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.

    Установить по периметру арматурный каркас.

    Залить опалубку цементобетоном.

    Узнайте, как повысить прочность раствора с помощью дополнительных компонентов можно в нашей статье — назначение пластификатора для бетона: делаем состав своими руками.

    Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.

    Разобрать и перенести бревенчатую баню самому

    1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
    2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
    3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
    4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
    5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
    6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
    7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
    8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
    9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.
    Здравствуйте, помогите решить проблему. Построили баню из бруса полгода назад. Недавно обнаружила, что весь нижний венец по всему периметру (то есть между фундаментом и брусом) мокрый настолько, что сгнил весь ленточный уплотнитель. Как можно исправить ситуацию?
    Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

    В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

    Почему гниет нижний венец?

    Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

    1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
    2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
    3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
    4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
    5. Недостаточно обработанный нижний венец.
    Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

    Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

    Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

    1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
    2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
    3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
    4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.
    Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.
    Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

    Способ #2. Полная замена нижних венцов

    Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

    Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

    Подготовительные работы перед поднятием сруба

    • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
    • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
    • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
    • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
    • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.
    Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

    Ход работы по замене нижнего венца сруба

    Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:
    1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
    2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
    3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
    4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
    5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
    6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
    7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
    8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).
    На этом замена нижнего венца завершена.Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:
    1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
    2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.
    Более подробно смотрите на схемах ниже.

    В ходе реконструкции однозначно потребуется заменить лаги в парилке и моечном отделении. Снятые половицы нумеруют и маркируют, после чего отправляют на выбраковку, замену или частичный ремонт досок. Лаговые балки ремонту не подлежат, их меняют вместе с засыпным утеплителем.

    Как уберечь нижние венцы от гниения?

    Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции. Меры защиты:
    • Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
    • Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную отработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
    • Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
    • Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
    • Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.
    Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

    Как менять стену в деревянном доме


    Ремонт стен деревянного дома

    Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

    Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

    Проводим замену нижнего венца деревянного строения

    Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

    Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

    В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

    Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

    Замена базовых венцов деревянного дома.

    Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

    В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

    Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

    Замена древесины под оконными проемами

    Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

    В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

    В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

    Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

    Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

    В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

    Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

    Замена деталей окладного венца

    Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

    При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

    1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
    2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
    3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
    4. Восстанавливаем фундамент.

    В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

    1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
    2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
    3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

    Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

    Меняем два и более венца

    Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

    Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

    Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

    После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

    При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

    Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

    При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

    Замена венцов с использованием стоек

    В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

    С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

    Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

    Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

    После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

    Некоторые нюансы использования стоек

    Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

    Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

    Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

    После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

    dekormyhome.ru

    : Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

         Вопрос: Можно ли переложить стены из шлакоблока на кирпич и при этом не демонтировать крышу?

         Ответ: Мало информации для принятия правильного решения, какой размер дома, из чего состоит кровля, сколько лет дому, состояние и конструкция стропильной системы, из чего изготовлены внутридомовые перегородки, есть ли под ними фундамент, какой пол в доме, выполнялась ли бетонная стяжка перед монтажом пола. Когда монтировали стены из шлакоблоков ,был ли выполнен разгрузочный армопояс. Ответы на эти вопросы внесут ясность в решение вашего вопроса.

        А теперь по демонтажу несущих стен, что вам надо знать. Демонтаж несущих стен проводят только в исключительных случаях, может для вас он и настал ,назовите хотя бы причину.

        Сразу полностью разобрать все несущие стены не демонтируя кровлю нельзя . Обязательно надо подготовить подпорные элементы под кровлю и потолок вашего дома.Перед разборкой стены потребуется установить вспомогательную балку. С помощью которой перераспределится нагрузка с демонтируемой стены на другие элементы несущих конструкций дома. С помощью домкратов и клиньев под балку устанавливаем подпорки и надежно их фиксируем. Вот почему я спросил про ваш пол, подпорки должны упираться в надежное основание. Изготавливать подпорки надо из металла или из деревянных брусьев 100х100 мм, устанавливать и фиксировать их надо через каждые 900 мм. Особенно следите за их вертикальностью установки.

        Разбирать стену надо с верхней части от потолка. Выбивается верхний блок с середины стены, а дальше разбирается по блоку с правой и с левой сторон, так будет видно ,как ведет себя стена и как ограждающие  подпорные конструкции.

        Разбирать стену можно не всю, надо оставить углы и начать новую кладку стены из кирпича, кладку выполнить до перекрытия и остановить разборку стен дома до полного высыхания раствора в кирпичной кладке. После чего можно демонтировать угол дома и выложить его из кирпича, опять повторяем процедуру-высыхает раствор –продолжаем работу. И так по периметру дома меняем все стены из шлакоблоков на кирпичную кладку.

        Демонтировать временные опоры можно только после того, как будут выложены новые несущие стены и крыша надежно будет закреплена ни них.

       Работа очень сложная и ответственная и выполнить ее могут качественно только специалисты-строители, поручать ее гастарбайтерам и строителям самоучкам я не рекомендую.

    Китайское оборудование всё больше завоёвывает рынок высокотехнологичного оборудования для строительных и монтажных работ.Дизельные молоты произведённые в Китае имеют широкое применение и подходят под критерии цены и качества в полной мере.

    Добавлено: 07.10.2013 09:14

    blogstroiki.ru

    Ремонт стены рубленого бревенчатого дома своими руками. Мастер-класс с фото

    В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

    Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

    О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 


     
    Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
    Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

    Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  
    В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

    Вскрытие обнаружило такую картину:   

    Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

    Вскрываем обшивку над вторым окном:

    Второе окно еще в более плачевном виде:      
                       

    Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
    О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
    За стеной — холодная комната первого этажа.

    В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

    Поставили временную опору:
        

    Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

    В ход идет и электропила, и обычная пила.  

    Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

    Вид из комнаты через первое окно:    
     

    Вывод сделан: надо демонтировать все!  
         

    Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
    Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

    Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

    Старые газеты на бревнах!   

    Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

    На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

    Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    
     

    Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

    Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

    Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

    Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
    Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
    Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
    Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

    Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
    Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

    Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

    Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

    Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

    Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

     При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

    Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    
       

    Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  
    Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

    Опять укладка бруса. 

    А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
    Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

    Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

    Добрались до верха.
    Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

    Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

    А здесь, справа, брусок и клинья.

    Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

    Закрываем все щели монтажной пеной.

    Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

    Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

    Это будет уже другая история.

     Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

    7dach.ru

    Ремонт стен в деревянном доме: последовательность выполнения работ

    Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

    Расположение венцов: 1 – нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 – верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 – 8 – бревна рядовых венцов.

    Проводим замену нижнего венца деревянного строения

    Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

    Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

    В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

    Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

    Замена базовых венцов деревянного дома.

    Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

    В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных – разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

    Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

    Вернуться к оглавлению

    Замена древесины под оконными проемами

    Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

    В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

    В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

    Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

    Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

    В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

    Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

    Вернуться к оглавлению

    Замена деталей окладного венца

    Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобы.

    При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

    1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
    2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
    3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
    4. Восстанавливаем фундамент.

    В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

    1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
    2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней – прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
    3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

    Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

    Вернуться к оглавлению

    Меняем два и более венца

    Вывешивание стен: а – со скользящими сжимами; 6 – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы.

    Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

    Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

    После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

    При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

    Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

    При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

    Вернуться к оглавлению

    Замена венцов с использованием стоек

    В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

    С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

    Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

    Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

    После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно – в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое – под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые нюансы использования стоек

    Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

    Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

    Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

    После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

    www.vashgipsokarton.ru

    Ремонт деревянных стен в старом доме с заменой их на кирпичные

    Ремонт в старом доме с деревянными стенами приходится делать не очень часто. Данная ситуация с которой столкнулись строители действительно плачевная. Итак начальные условия: довоенная постройка, одноэтажный деревянный дом обложенный белым силикатным кирпичом. Стены внутри поштукатурены глиняным раствором по дранке (обрешетке из деревянных планочек) Почва достаточно сырая, грунтовые воды на глубине метр. То есть если выкопать яму глубиной 1,5 м, на утро в ней будет 0,5м воды.

    После снятия со стен обоев и демонтажа пола было выявлено следующие:

    • На кирпичном фундаменте лежат деревянные балки (подвалены), которые на 90% сгнили от влаги.
    • Стоевые деревянные брусья (из которых собственно и состоит каркас дома) снизу на высоту 0,5 м превратились в пыль.

    Средняя часть стен проедена муравьями.

    Верхний пояс балок которые лежат на стенах и распределяют нагрузку от крыши в нормальном состоянии.

    Потолочная балка, на которая держит практически весь потолок в комнате, в местах соединения со стеной полностью сгнила.

    Последовательность работы по реконструкции старого деревянного дома.

    Для начала необходимо подпереть потолочные балки.

    Для этого в стенах убираем часть старой деревянной конструкции. Гидравлическим домкратом подпираем балку колонной. Для этих целей подойдет любая деревянная балка или металлическая труба.

    Снимаем деревянный пол.

    После демонтажа пола мы сможем увидеть в каком состоянии находятся подвалинны, балки которые лежат на фундаменте. В нашем случаи они практически полностью сгнили от сырости.

    Демонтируем пришедшие в негодность стены и балки.

    Правило здесь простое — все что можно отломать, или само отваливается, необходимо отломать.
    Очень важный момент!!! Необходимо учитывать опорные элементы конструкции, если вы их уберете, до рухнет. Нужно быть очень внимательным и действовать как минер.

    Бетонируем подушу под сохранившиеся стены.

    В ситуации если стены находятся в удовлетворительном состоянии, а половые балки разрушены делаем следующие:

    •  Частично (метр убираем, метр не трогаем, после высыхания залитого слоя убираем оставшуюся часть) выгребает старые подвалины до фундамента,
    •  По возможности выполняем гидроизоляцию старого фундамента,
    •  Бетонируем жестким бетоном пространство под стенами, и тем самым создаем опору для стоевых балок каркаса дома. В бетон добавляем влагостойкую добавки.

    Если деревянные стены полностью пришли в негодность.

    В такой ситуации последовательность следующая:

    •  поскольку наружных стен (которые выложены всего 20 лет назад) в отличном состоянии, но толщина их всего в пол кирпича явно недостаточна. Необходимо выстроить внутреннюю стену хотя бы в кирпич.
    •  для этого заливаем армированный фундамент глубиной 0,5 м (фактически фундамент внутри дома и там он не промерзает).
    •  слой рубероида и выстраиваем новые внутренние стены. Подпираем потолочные балки. Убираем подпорки и закладываем пространство кирпичом, сделав конечно предварительно фундамент под подпоркой.

    Замена потолочной балки.

    •  перепираем потолок на колоны предварительно подняв его домкратом.
    •  убираем сгнившую балку,
    •  устанавливаем двутавр №18. И закладываем кирпичом места операния двутавра на стену. Потолочная балка должна стоять на надежном основании.
    •  убираем подпорки и приступаем к штукатурке.

    in4o.ru

    Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

    Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

    Причины порчи опорных элементов

    Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

    1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

    2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

    3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

    4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

    5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

    6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

    схемы вариантов ремонта фундаментов
    укрепление венцов дома железобетоном

    схема замены нижнего венца деревянного дома на кирпичную кладку
    замена нижних венцов дома (этапы 1-4)

     

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

    Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

    Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

    Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

    Работы проходят в таком порядке:

    1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

    2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

    3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

    4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

    5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

    6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

    7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

    8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

    9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

    10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

    11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

    Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

    Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

    замена нижних венцов в бревенчатом доме

    замена сгнивших венцов дома (этапы 1-11)
    поднятие дома с помощью 2-х домкратов

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

    В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

    Работы проходят в таком порядке:

    1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

    2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

    3. Отделяются пристройки.

    4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

    5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

    6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

    7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

    8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

    9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

    10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

    11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

    После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

    papamaster.su

    Белые стены в деревянном доме

    Белые стены в частном доме – это красиво и стильно…

    Но сначала о ремонте деревянных стен. Одним из самых частых дефектов всех без исключения деревянных стен рубленого типа является значительное загнивание нижних венцов. Ремонт белых стен в деревянном доме своими руками имеет некоторые тонкости. Разберемся в них подробнее. Попутно мы узнаем почему сотни домовладельцев выбирают именно белые стены в деревянном доме.

    Сначала ремонт. Чтобы заменить дефектные нижние венцы необходимо приподнять дом с помощью домкрата. Его нужно монтировать на специальных подкладках непосредственно под самым первым деревянным венцом. Затем работа проще – все бревна находящиеся выше заменяемых нужно скрепить при помощи сжимов с болтами. Затем сжимы нужно значительно укрепить при помощи так называемых подкосов. Все задействованные сжимы необходимо устанавливать по всей длине изношенной стены – через два метра. Иногда это делается через три метра. Все загнившие изношенные венцы нужно и делается это обязательно полностью кирпичной кладкой. Если сделать это невозможно их нужно поставить абсолютно новые деревянные венцы. Белые стены в деревянном доме выглядят привлекательно и не выцветают.

    Процесс возведения частного дома сложен только на первый взгляд

    При замене нижнего изношенного венца его так называемое основание–поверхность нужно тщательно осмолить и обшить качественным толем. Ремонт белых стен своими руками продолжается – на очереди усиление ненадежных стен, которые вспучились, либо близки к этому состоянию. На дефектных стенах устанавливают специальные зажимы, которые имеют по два бруса стянутые при помощи болтов. Диаметр последних должен быть как минимум 16 сантиметров. Сжимы для укрепления устанавливаются через каждый метр, но как можно догадаться только по высоте.

    Деревянная балка перекрытия

    В одноэтажных деревянных частных домах используются брусья размерами 120х150 миллиметров. Требуемые отверстия предназначенные для болтов могут иметь только овальную форму. Такая форма служит для защиты в случае осадки стены. Следует отметить, что неправильная пазовка бревен грозит расхождением новых венцов, кроме этого могут образовываться щели. Недопустимо также устанавливать шипы без учета воображаемой осадки. Если же дом построен без учета осадки необходимо проверить так называемый уровень или метр сопряжения стен. Конечно же если существует необходимость начинают подрезать все места, которые мешают осадке. Вот только потом и  только после финальной осадки стен их добросовестно и тщательно проконопачивают специальными инструментами. Белые стены в деревянном доме органично смотрятся практически во всех дизайнерских стилях – они универсальный и красивы.

    Ремонт изношенных стен в деревянном доме своими руками необходим если промерзает какой-либо угол дома

    Холодные углы неотштукатуренных стен нужно обшить снаружи досками непосредственно по войлоку. Также следует отметить, что в щитовых домах холодные стены могут образовываться в случае осадки утепляющего слоя – в этом случае нужно провести засыпку заново. Для того чтобы поменять засыпку необходимо полностью снять обшивку и верхний слой засыпки. Затем каркас должен обсохнуть, при существующей необходимости нужно отремонтировать его частично или полностью. Затем насыпают сухой шлак и теплоизоляционный слой, в качестве последнего может выступать минеральная вата. Также допускается использовать иной утепляющий материал.

    В домах с каркасно-засыпным типом стен обычно страдает сама обшивка, а также элементы усиленного каркаса, которые находятся в зоне высокой влажности постоянно и в течении длительного периода времени

    Белые стены в деревянном доме если они сгнили. Нужно заметить, что при любом ремонте каркаса и его элементов нужно удалить гнилое дерево. Для временного усиления подгнивших и изношенных стоек только снаружи частного дома монтируются специальные накладки, которые необходимо прибить при помощи гвоздей. Делается данная работа и внутри дома.

    Перед началом ремонта деревянных стен нужно убедиться в том, что весь дом имеет работающую систему вентиляции, а комната в которой будут проходить строительные мероприятия хорошо проветривается. Во время монтажных работ нужно носить защитную одежду. Чтобы избежать возможных ошибок и восстановить белые стены в деревянном доме максимально эффективно всю работу лучше делать вдвоем. Во время ремонта стен деревянного дома нужно быть внимательным и аккуратным так как многие острые детали, например, гвозди и стекло, могут представлять для мастера опасность. Каковы же самые частые вопросы, которые появляются у мастера при осуществлении ремонта деревянного частного дома? Обо всём по-порядку…

    Ремонт стен в деревянном доме своими руками обычно начинается после обнаружения плесени или гнили

    Плесень чаще всего бывает вызвана протечками крыши. Чаще всего причиной плесени становится высокий уровень влажности в доме. Причиной этому могут быть самые разные обстоятельства, среди них:

    • Нестабильный фронт осадков и другие особенности погодных условий
    • Неисправность сантехники
    • Протечки стены
    • Протечки крыши

    Белые стены в деревянном доме нужно беречь. Если они уже пришли в негодность, то перед началом ремонта нужно решить одну или несколько из вышеперечисленных проблем и только потом устранять последствия гнили. Только такой подход гарантирует, что в скором времени не обнаружатся новые повреждения или деформации деревянных стен. После удаления гнилых стен нужно убрать гнилую труху как можно дальше от частного дома – делается это чтобы не провоцировать появление гнили снова. Очень часто даже сухая гнить, которую оставляют вблизи частного дома, может привлекать всевозможных вредителей, включая насекомых, которые в скором времени могут перекинуться на частный дом.

    Часто сухая гнить может привлекать всевозможных вредителей, включая насекомых

    Определение дислокации гнилья и его дальнейшее удаление

    Начиная ремонтировать белые стены в деревянном доме своими руками нужно окинуть взглядом все влажные пятна. Обычно такие находятся вдоль стен – скорее всего именно в таких местах и будут найдены повреждения древесины . Многие считают, что обнаружив комок плесени можно точно сказать где находится источник гниения, но на самом деле это далеко не так. Чтобы составить точную картину и докопаться до истины необходимо изучить все места трещин, проседаний, а также обрывов, которые есть на гипсокартоне. Часто перечисленные дефекты встречаются и на штукатурке. Необходимо срезать штукатурку и обнажить стену – если гниль подтвердится её придется убирать. Так же срезается гипсокартон – в случае обнаружение плесени или гнили её аналогичным образом нужно удалить. Срезав слой отделки можно обнажить стену и ясно представить себе масштаб проблемы – визуальный осмотр необходим в обязательном порядке.

    Сушка – обязательный этап ремонта гнилых деревянных стен

    Импровизировать воздушный обмен гнилой стены и осушить её можно при помощи бытового вентилятора, который нужно включить на какое-то время прямо напротив стены с плесенью.

    Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме. Нужно при помощи любого острого предмета, например при помощи швейного шила, проверить качество дерева. Так если обнаружены твердые куски с небольшим повреждением плесенью или гнилью совсем необязательно менять целую стену – достаточно заменить только дефектные части деревянной стены. Существуют и такие случаи когда менять нужно всю древесину – если шило входит вглубь дерева более чем на тридцать миллиметров.

    Качественное дерево со временем может придти в негодность

    Как заменить гнилые доски деревянного дома

    Белые стены в деревянном доме необходимо заменить. Для начала нужно внимательно осмотреть пораженную грибком стену. Нужно демонтировать все гнилые доски и лучше делать это полностью, другим словами – целиком. Также нужно позаботиться о том, чтобы во всех несъемных досках были срезаны гниющие зоны. Вырезаются гнилые секции во всех местах стены на тех досках снять которые не представляется возможным.

    Обрезаются все те доски таким образом чтобы новые и старые имели одинаковую ширину, а также толщину

    Обрезаются все те доски таким образом чтобы новые и старые имели одинаковую ширину, а также толщину. А вот длину нужно делать большей так как необходимо будет полностью и с запасом охватить удаленный элемент дерева и при этом выйти на устойчивое дерево уже на тридцать сантиметров ниже и выше уровня разреза. Нужно приложить удаленную доску к новой и визуально оценить подходит ли размер.

    Продолжаем говорить как восстановить белые стены в деревянном доме – новые доски обрезаются до необходимых размеров и монтируются в те места откуда были извлечены гнилые доски. Затем при помощи гвоздей новые доски прибиваются сразу по вертикали и только таким образом чтобы вся работа происходила с верху вниз. Новые доски необходимо укрепить – делается это снизу и сверху. Делается это просто – нужно лишь монтировать кронштейны типа алюминий. Алюминиевые кронштейны сохранят стены в первозданном виде и не допустят их деформацию. Также алюминиевые кронштейны защитят стены от возможного сдвига.

    Чердак – самый уязвимый элемент деревянного дома

    Как предохранить стены деревянного дома от выцветания

    Следует отметить, что белые стены в деревянном доме делаются и в тех случаях когда нужно не допустить выцветания дерева. Солнечные лучи меняют цвет дерева со временем, впрочем также как и цвет кожи человека и любых других материалов и поверхностей – живые они или нет. Увядание древесины в следствии воздействия солнечного света вызывает осветление дерева и значительно меняет его первоначальный облик. Чтобы предохранить дерево от выцветания и дальнейшего увядания нужно использовать современные строительные составы.

    Чтобы защитить стены деревянного дома от увядания нужно использовать специальную полироль для дерева – она наносится на дерево при помощи ткани. На натуральную хлопчатобумажную ткань наносят небольшое количество полироли – она втирается в древесину в течении нескольких минут ровными круговыми движениями. Обработанную древесину нужно оставить на день, открыв предварительно окна и двери – делается это чтобы она высохла как можно быстрее.

    Также чтобы защитить стены деревянного дома от увядания можно использовать так называемый древесный шеллак. Наносится он также как полироль. При помощи хлопчатобумажной ткани нужно удалить с древесины масла, а также воск – древесная поверхность протирается в направлении от верха к низу в тряпке, которую нужно заранее обработать спиртом. Следующий шаг заключается в обертывании небольшого ватного диска чистой марлей. Затем подготовленное орудие опускается в спирт и после этого вся поверхность вытирается. Делается это до тех пор пока древесина не приобретет свою естественную фактуру и цвет.

    Древесина должна иметь естественную фактуру и цвет

    Как вернуть выцветшим стенам первоначальный вид

    Для того чтобы белые стены в деревянном доме вновь засияли всю работу нужно выполнять очень аккуратно. Чтобы ремонт был успешным нужно защитить органы зрения и дыхания при помощи очков, а также маски. Первый шаг заключается в стирании изношенной отделки. Делается вся работа при помощи электрической шлифмашины. Так важно отметить, что для облегчения дальнейшей уборки нужно запастись мешком для грязи и пыли.

    Шлифмашина должна работать с несколькими уровнями зашкурки. Хорошо если значение диска степени зашкуривания будет от восьмидесяти до сто двадцати. Следует отметить, что недопустимо останавливаться на одной зоне продолжительное время. Начать работу лучше с восьмидесятого уровня шлифдиска. В процессе работы нужно менять степень силы зашкуривания. В итоге должна образоваться гладкая и красивая стена.

    После основного этапа работ нужно протереть поверхность стены тканью предварительно вымочив её в спирте. Нужно удалить все остатки грязи и дерева с древесной поверхности при помощи мягкой щетки. Работа почти завершена – теперь поверхность древесины должна обсохнуть.

    Заключительный этап – обработка древесины при помощи лака типа полиуретановый. Делается это при помощи мягкой кисти. Теперь вся поверхность древесины должна высохнуть – минимум одни. Таким образом, мы полностью восстановили изношенные белые стены в деревянном доме. Удачного ремонта!

    buildfun.ru

    как обнаружить гниль и её вычистить

    Делая ремонт, позаботьтесь, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не надевайте ювелирные украшения и носите рабочую одежду.

    Во избежание опасных ситуаций лучше все делать с напарником. В этой статье мы рассмотрим самые частые проблемы, возникающие у владельцев домов, построенных из дерева.

    Как избавиться от гнили внутри дерева?

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

    Гниль внутри деревянных стен, как правило, вызвана водой (протечка крыши), суровыми погодными условиями или проблемами с сантехникой.

    Важно сначала решить эту проблему до начала ремонта гнили. Это гарантирует, что влага не продолжит повреждения нового дерева. Удалив все сгнившие пиломатериалы и другие поврежденные материи, необходимо вывезти труху подальше от дома.

    Сухая гниль, выброшенная неподалеку, будет привлекать насекомых и других вредителей, вызывающих еще больший ущерб.

    Убираем гниль при ремонте стен деревянного дома

    Как обнаружить гниение в деревянном доме?

    Локализация проблемы при ремонте деревянных стен

    Посмотрите на влажные или мягкие пятна вдоль стены, где подозреваете повреждения.

    Грибок или плесень на поверхности стены – это еще один ключ обнаружить гниение. Изучите также проседания, трещины и обрывы в штукатурке и гипсокартоне.

    Срежьте гипсокартон или штукатурку, чтобы обнажить каркас стены в том месте, где вы подозреваете гнить.

    Это позволит визуально осмотреть площадь, и улучшит воздухообмен для просушки увлажненной зоны.

    Установите вентилятор прямо перед увлажненной площадью.

    Прозондируйте дерево заостренным инструментом, например, шилом. Твердые кусочки могут проявлять некоторые признаки повреждения водой без необходимости замены. Заменить нужно всю древесину, в которую шило легко вонзается на глубину более 30 мм.

    Фото-галерея:

    Замена сгнивших досок во время ремонта деревянной стены

    Снимите сгнившие доски целиком, где это возможно. Вырежьте сгнившие секции из досок, которые не могут быть удалены.

    Обрежьте доски той же толщины и ширины, как и старые. Сделайте их достаточно длинными, чтобы охватить вырезанный участок и выйти на хорошее дерево на 30 см выше и ниже разреза. Приложите вырванную поврежденную доску к этой новой.

    Вырежьте и установите новые доски в те места, откуда были удалены сгнившие. Гвоздями прибейте доску по вертикали от верхнего края к нижнему

    Укрепите стены сверху и снизу путем установки алюминиевых кронштейнов. Это поможет сохранить стены от сдвига и деформации.

    Борьба с выцветанием и увяданием древесины

    Ремонт деревянных стен или борьба с выцветанием

    Солнечный свет, вызывающий пигментные пятна на коже, также может с течением времени изменить цвет древесины на стенах. Эффект называется увядание, и может вызвать осветление пятен древесины.

    Есть несколько методов, которые позволят отремонтировать выцветшие деревянные стены, независимо от того, как сильно они отцвели.

    Полироль для древесины

    Полироль для древесины

    Нанесите средство для древесины, используя мягкую хлопчатобумажную ткань. Втирайте в дерево круговыми движениями. Позвольте высохнуть при открытых окнах и при необходимости повторите процедуру.

    Шеллак

    Удалите любой воск или масла, протирая стены сверху вниз хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте. Оберните кусок ваты марлей, намочите в денатурированном спирте и протирайте поверхность, пока не вернется естественный цвет дерева.

    Как отшлифовать и ошкурить старые деревянные доски?

    Наденьте защитные очки и маску от пыли. Сотрите старую отделку с помощью орбитальной шлифовальной машинки с мешком для сбора пыли, способную работать с разной степенью зашкуривания, от 80 до 120.

    Не останавливайтесь на одном участке стены слишком долго, начните с шлифовального диска 80. Переключайте степень зашкуривания для получения атласно-гладкой стены.

    Протрите площадь, используя тряпку, смоченную спиритом. Смахните остатки частиц щеткой, дайте хорошо высохнуть. Нанесите водный уретановый лак с помощью кисти.

    houseadvice.ru

    Как поменять стену в деревянном доме %

    Добрый день, такой вопрос, надо заменить угол примерно венца 4, самый нижний венец заменён при заливке фундамента под дом, но после того как расшили стены в доме оказалось что угол где стояла раковина сгнил.

    Подскажите, пожалуйста, как произвести замену угла. Заранее большое спасибо.

    Игорь, Любань.

    Привет, Игорь из Любани!

    Надо сразу же сказать, что это не совсем приятное занятие, менять именно сгнивший угол сруба. Менять прямолинейные участки стен значительно куда проще. Тем не менее и угол можно заменить, но с большими потерями времени.

    Чаще всего используют не бревно, а брус соответствующего сечения. Так как выбирать чаши и делать сложные запилы в бревнах значительно труднее, чем работать с прямоугольными формами бруса.

    Обычно сначала делают все необходимые эскизы-рисунки с указанием размеров заменяемых элементов. Потом подбирают брус и пилят его в необходимый размер. Угловое соединение брусов выполняют аналогично бывшему бревенчатому соединению, чтобы получился «теплый» угол. То есть внешняя конфигурация должна быть примерно напоминающей прежний угол, по крайней мере снаружи. Если же стены дома обшиты не только внутри и снаружи сруба, то особого значения придавать внешнему виду не стоит. Главное — чтобы функционально было аналогично и подобно.

    Затем удаляют все гнилье до достижения неповрежденной древесины сруба. Предварительно приняв все меры по недопущению обрушений и деформаций места ремонта. Что обычно делается с помощью вертикальных временных технологических стоек из бруса сечением 10*10 см или обрезной доски 5*10 см. Они делаются с опиранием на грунт или фундамент через подкладки и крепятся к неповрежденным вышерасположенным венцам сруба, иногда и по соседству с образовавшимся проемом на месте демонтажа старых гнилых элементов.

    В ряде случаев порядок действий может быть изменен, например, нельзя сразу же определить границы поражения гнилью венцов внутри бревен. Тогда сначала предварительно закрепляют стены, потом удаляют гнилье и лишь потом рисуют будущую конструкцию угла. При достаточном строительном опыте шабашники и без бумажек все подгоняют сразу же по месту.

    Новые элементы из бруса также прокладывают утеплителем по стыкам и по прикладываем плоскостям с креплением всех между собой и старым венцам обычными гвоздями, но лучше, если саморезами. Легче подгонять. По трудоемкости навскидку для двух опытных шабашников при наличии материала это часов на 5 — 6 работы

    Работа, как видите, интересная и творческая и с проявлением смекалки и фантазии, куда же без них? Главное — не тушуйтесь и приступайте, что сразу не поймете — дойдет по ходу работ.

    Другие вопросы по теме срубов:

    Замена бревен в срубах

    О конопатке срубов

    Все о срубах

    Срубы и их обслуживание

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Дерево по-прежнему остается одним из самых популярных материалов при строительстве жилых помещений. Но даже возведенные по современным технологиям, с применением специальных пропиток, они могут со временем потребовать ремонта. В особенности это касается закладных бревен, которые испытывают не только серьезные нагрузки, но и подвергаются воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод.

    Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома своими руками и варианты ремонта

    Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется изучать, как производится замена венцов деревянного дома своими руками на видео и приступать к ремонту. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

    Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

    • Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
    • Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
    • Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
    • Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
    • Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.
    Как оценивается состояние бревен

    Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

    Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

    Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома своими руками может сопровождаться ремонтом фундамента. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

    Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

    Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

    • После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
    • Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
    • Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
    • Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
    • Используя нагели, зафиксировать вставку.
    • Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.
    Кирпичная кладка вместо закладных
    • При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
    • Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
    • Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
    • В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
    • Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

    Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

    Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов и видео рабочего процесса

    Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

    Подготовительные операции

    Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

    Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

    • Максимально уменьшить массу постройки.
    • При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
    • Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
    • В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
    • Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
    • Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.
    Инструменты и материалы

    Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

    • Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
    • Широкий брус или блоки для опоры.
    • Рычаги и стамеска.
    • Топор и рубанок.
    • Кувалда и бензопила.

    Если внимательно присмотреться, то на многих видео по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

    Из материалов закупаются следующая продукция:

    • Битумная мастика.
    • Специальные пропитки для дерева.
    • Бревна или брус.
    • Уплотнительный материал для бревен.
    • Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.
    Процесс подъема строения на домкратах


    Выполнение работ проходит по следующему сценарию:

    • В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
    • Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный , то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
    • Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
    • Убрать нижние бревна после подъема.
    • Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
    • Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
    • Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
    • Обработать все щели паклей.

    Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

    Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

    Проводим замену нижнего венца деревянного строения

    Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

    Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

    В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

    Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

    Замена базовых венцов деревянного дома.

    Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

    В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

    Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

    Замена древесины под оконными проемами

    Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

    В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

    В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

    Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

    Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

    В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

    Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

    Замена деталей окладного венца

    Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

    При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

    1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
    2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
    3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
    4. Восстанавливаем фундамент.

    В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

    1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
    2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
    3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

    Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

    Меняем два и более венца

    Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

    Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

    Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

    После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

    При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

    Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

    При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

    Замена венцов с использованием стоек

    В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

    С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

    Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

    Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

    После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

    Некоторые нюансы использования стоек

    Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

    Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

    Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

    После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

    mahnem-ru.ru

    Ремонт в деревянном доме. Внутренние перегородки.

    Если вы владелец деревянного дома, то для вас вопрос, как сделать ремонт в деревянном доме, является важным. Действительно, ремонт в квартире или офисе явление понятное, там вы можете сносить, переносить, устанавливать новые стены, перегородки, конструкции. А какой же ремонт можно сделать в деревянном доме? Когда читаешь статьи про деревянные дома, то создается впечатление, что деревянные дома строятся раз и навсегда, практически не портятся (не гниют, не плесневеют), а дизайн дома настолько хорош, что у владельца даже мысли о его переделке не возникают. На самом деле это не так. Дизайн, внутреннее расположение комнат надоедает в равной степени, как в обычном кирпичном доме так и в срубах. Стоит отметить тот факт, что перепланировка деревянного дома дела непростое, несущие стены здесь трогать вообще нельзя. Так что же делать тому человеку, который хочет привнести изменение во внутреннюю планировку своего деревянного дома?

    Изменяем расположение внутренних перегородок.

    Деревянный дом

    Большинство деревянных домов кроме внешних несущих стен имеют еще и внутренние несущие стены, а также внутренние перегородки, которые формируют помещения. Внутренние перегородки выполняются так же из дерева, например, из досок, бревен, щитов. Основное их отличие от несущих стен то, что они устанавливаются после того, как основной сруб перестанет давать усадку. По такому же принципу в деревянных домах устанавливают окна и двери. По сути внутренние перегородки в деревянном доме являются самонесущими конструкциями и основная их задача разделить общее пространство на зоны или помещения. Т.е. в обеспечении жесткости конструкции всего сруба они не участвуют. Следовательно, мы можем смело их передвигать и убирать.

    Тем не менее вы должны помнить, что, если перегородки будут так же опорой для навесного оборудования (телевизор, кондиционер) или на них будут устанавливаться полки, то перегородки должны быть прочными. Основными требованиями к перегородкам в деревянном доме являются, прочность, легкость, хорошая звукоизоляция, стойкость к возгоранию и соответствие санитарным нормам.

    Какими могут быть перегородки в деревянном доме?

    Перегородки в деревянном доме

    Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о материале для деревянного дома – это, естественно, дерево. Но, кроме сплошных, каркасно-щитовых и столярных перегородок существую перегородки из стекла и гипсокартона.

    На сегодняшний день, перегородки, выполненные по каркасно-щитовому методу являются самыми экономично выгодным вариантом. Ведь, сам каркас можно выполнить из доски любого дерева. Как правило, для вертикальных стоек используются брус или доска 100Х50 мм. Затем вертикальные лаги перевязываются между собой горизонтальными брусьям. Внутрь образовавшегося пространства целесообразно уложить утеплитель, чтобы дополнительно тепло и звукоизолировать перегородку. Рекомендуется с каждой стороны перегородки проложить паробарьер, для изоляции от пара помещения внутреннего утеплителя в перегородке. В качестве обшивки нашей перегородки можно использовать листы фанеры.

    Каркасно-щитовая перегородка

    Если вы не хотите отходить от общего дизайна деревянного дома, то в таком случае, перегородки есть смысл делать сплошными из того же материала, что и весь дом, только с меньшей толщиной, как правило 50-100 мм будет более, чем достаточно. Можно также обшить такую перегородку листом фанеры или ДВП. Сплошные перегородки в отличие от каркасно-щитовых имеют больший вес, поэтому уделите качественному креплению таких перегородок к несущим стенам дома повышенное внимание.

    Щитовые перегородки, наверное, еще более дешевый вариант каркасно-щитовых перегородок, ведь для их изготовления не нужно даже иметь длинные доски. Так, щиты можно изготовить из досок с толщиной от 20 до 40 мм. Такие конструкции бывают двухслойными и трехслойными. В качестве тепло и звукоизоляции используется рубероид, картон, который прокладывается между слоями досок.

    Например, двухслойные щиты можно сделать из двух слоев досок с толщиной 20-40 мм. Доски в щите располагают вертикально, скрепляют между собой гвоздями. Швы щитов перекрываются доской так, чтобы с боков оставались четверти досок, именно на эту четверть крепится следующая доска, шов которой перекрывается другой доской. Такая система позволяет плотно без зазоров соединить доски щита между сбой. По ширине щиты обычно до полуметра, а их высота около полутора метров. Для того, чтобы закрепить щит на потолке и полу нужно сделать специальные пазы. Как правило, щиты затем следует отштукатурить.

    Трехслойные щиты в составе имеют три слоя досок, как правило, порядка 20 мм толщиной. Доски тоже ставят вертикально и скрепляют швы. Отличительная черта трехслойного щита является то, что средние доски можно уложить также горизонтально, а изоляция (картон, рубероид) укладывается в два слоя, а снаружи щит штукатурится в два слоя.

    Деревянная перегородка, как правильно закреплять

    Кроме вышеназванных сплошных и каркасно-щитовых перегородок существуют, так называемые, столярные перегородки или филенчатые конструкции, которые в основе своей имеют дерево с лакированной внешней поверхностью. Могут быть различные варианты подготовки внешней поверхности столярных перегородок – покрытие краской, листами фанеры ценных пород дерева.

    Огромным минусом столярных перегородок является очень низкая звуко- и теплоизоляция.

    Можно также сделать перегородку из строганых или нестроганых досок с шириной 200 мм и высотой 40-50 мм и шпунтовым соединением между ними. Как правило, такие перегородки штукатурят. Обязательно такие перегородки нужно расколоть топором, а в образовавшиеся щели вложить небольшие деревянные клинья. Тем самым вы предохраните вашу перегородку от коробления.

    Выполняя ремонт в деревянном доме, при установке перегородок обратите особое внимание полу. Обязательно установка отдельной балки, если пол обустроен на лагах по грунту. Это нужно в первую очередь для хорошей звукоизоляции помещения.

    В следующей статье мы рассмотрим вопрос ремонта деревянного пола в деревянном доме.

    Читайте также

    stroy-dom.info

    Как правильно укрепить стену частного деревянного дома из бруса: инструменты и материалы, укрепление деревянной стены

    Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самостоятельно укрепить ее и выправить этот дефект. Имейте в виду, что данный способ мы использовали в доме, которому уже 5 лет. В новых домах идет усадка, и выровнять стену будет сложнее. Чтобы избежать трудностей, при строительстве дома в проемах обязательно должна быть сделана окосячка, так как если стену уже повело, сделать это будет гораздо сложнее.

    Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

    • Металлический уголок 60 мм
    • Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

    • Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
    • Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
    • Болгарка
    • Дрель

    • Сверло по дереву 5*100 мм
    • Сверло по металлу 10 мм
    • Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
    • Рулетка
    • Карандаш или маркер

    Как укрепить стену старого дома из бруса

    Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

    Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

    Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

    Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

    Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

    Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

    Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

    После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

    Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

    Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

    www.diy.ru

    Цементная стяжка vs плитка — мысли? : HomeImprovement

    Привет, редакторы! Я надеюсь, что это подходящая подлодка для этого, но мне хотелось бы совета / мыслей ….

    Мы находимся в процессе ремонта и расширения нашего дома. Мы переехали год назад, и это место было / остается немного разрушенным. Мы надеемся рефинансировать нашу облигацию на полную стоимость дома через несколько месяцев, чтобы собрать деньги для завершения более дорогих пристроек. Прежде чем мы это сделаем, нам нужно завершить несколько небольших проектов.

    Один из них — ремонт полов в доме. В настоящее время это абсурдная смесь очень старого и поврежденного ламината, плитки на кухне, коричневой плитки в коридоре и грубой желтой плитки в спальне. В настоящее время кабинет и комната для гостей представляют собой оригинальный бетонный пол — они были покрыты ковром, но кошачья моча настолько пропиталась, что за год, проведенный в уксусе, бикарбонате и горячей воде, запах только что исчез. В любом случае. Переходим к основному обсуждению:

    Мне и моему партнеру нравится внешний вид бетонной стяжки.Мы рассматриваем возможность переделать таким образом весь пол во всем доме, начиная с участков, которые необходимо срочно переделать. Другой вариант — сделать плитку, которая в основном похожа на цемент. Разница в цене небольшая — если я конвертирую валюту, то стяжка будет примерно на 100 долларов дороже, чем плитка средней цены, и на 100 долларов дешевле, чем самая дорогая плитка. Если мы выложим плитку, у нас есть предложение, чтобы кто-то пришел и сделал это за нас, и цена будет приличной. Мы ждем расценки на выполнение стяжки, но нам очень хочется попробовать сделать это сами.

    Но я разорван. Я просто недостаточно хорошо знаю риски стяжки, чтобы знать, стоит ли тратить дополнительные 100 долларов на то, что я хочу МЕНЬШЕ, но это может быть лучше. У кого-нибудь есть опыт работы с стяжкой пола? Что мы должны знать или принимать во внимание? Единственные реальные вещи, которые могут возникнуть, если вы проведете небольшое исследование, — это треск и тот факт, что здесь холодно (у нас здесь очень переменчивая погода — жаркое лето и довольно холодная зима, около 6 градусов по Цельсию).Но я не уверен, означает ли растрескивание «мелкие трещины, которые никто не заметит» или «ваш пол выглядит как вход в другое измерение». Помочь девушке информацией, советом и опытом, прежде чем я превращусь в узел, пытаясь решить? TIA

    Редактировать: Под стяжкой пола я подразумеваю тонкий слой полированного и герметичного бетона.

    Калькулятор чернового пола для плитки

    Позволяет указать площадь пола, выбрать между различными типами материалов или ввести свою цену. Черновой пол должен быть структурно прочным, а также достаточно толстым и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки, не двигаясь и не изгибаясь.Стоимость ремонта чернового пола начинается с 36,89–56,75 долларов за квадратный фут, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Подготовка поверхности — самая важная задача при укладке плитки или камня. Часто задаваемые вопросы. Для плитки большего размера вам понадобится шпатель с большими зубьями. Ремонт, ямка и разглаживание. Вырезать, подогнать и прикрепить виниловую плитку. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту. Для твердой древесины идеально подходит фанера CDX класса AC с пазом и пазом толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма; керамическая или керамогранитная плитка лучше всего сочетается с 3/4-дюймовой фанерой переменного тока; и камень должен использовать 19/32-дюймовую фанеру с пазом и пазом.Черновой пол. Совет по плитке Северной Америки отмечает, что вес большинства плиток после укладки сильно зависит от подложки, материалов и толщины. Чтобы приступить к работе, выберите калькулятор плитки ниже: Калькулятор плитки на м2 Подсчитайте количество плиток в квадратном метре в зависимости от размера плитки. При использовании электрического ножа обязательно используйте защитные очки и соблюдайте все меры предосторожности, рекомендованные руководством пользователя для используемых инструментов. Schönox RR. Бесплатный онлайн-калькулятор плитки для вашего строительного проекта: рассчитайте, сколько плиток вам нужно, чтобы покрыть заданную площадь.2. Все права защищены. Если ваш бетонный черновой пол только что залили, вам нужно дать ему должным образом застыть в течение как минимум 60 дней, прежде чем начнется укладка роскошного винилового пола. Удалите мусор с ровного, чистого пола или основания. С помощью инструмента «Шаблоны плитки» вы можете выбрать, будет ли в проекте использоваться плитка одного размера, плитки двух разных размеров или несколько размеров плитки. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. Проникает во влажные, мерзлые и обработанные пиломатериалы.Это огромная разница в качестве всего за 1 доллар за лист больше. Мы используем файлы cookie для обеспечения персонализированного взаимодействия с сайтом. Примечания: Эта оценка не включает скидку на отходы. Получите профессиональные оценки. DRICORE ® Subfloor разработан с использованием пластиковой мембраны высокой плотности с запатентованным рисунком воздушного зазора, обеспечивающим естественное испарение влаги, исходящей от бетонных полов. Работает как в метрических, так и в британских единицах измерения. Выбирайте из более чем 4000 дизайнов плитки — все с бесплатной доставкой на сумму более 150 фунтов стерлингов. Он также вычисляет общую стоимость плиток и необходимое количество коробок с плитками.Калькулятор напольных покрытий. Выкройка макета. Узнайте точные цены на материалы и рабочую силу для установки деревянных полов, ламината, конструкционной древесины, линолеума, кафельных полов или ковровых покрытий. в обоих направлениях с крепежными элементами по периметру на расстоянии не менее 3/8 дюйма и менее 5/8 дюйма от концов и краев. С помощью калькулятора основания пола мы можем помочь вам рассчитать количество материала, необходимого для вашего проекта + начать расчет. Затем я установил новую чугунную ванну размером 30 дюймов на 60 дюймов в слой раствора на новом черновом полу. В чем разница между обычным основанием DRICORE ® Subfloor и R +? Он сможет предоставить вам дополнительную информацию.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций. Узнайте, сколько плиток необходимо, с помощью этого простого в использовании калькулятора, который также позволяет указать размер зазора. Черновой пол из фанеры должен иметь прочную конструкцию и выдерживать установку. Затем вы выберете желаемый узор плитки. Плитка для чернового пола, произведенная в США, предназначена для создания плавающей основы подстилочного покрытия, обеспечивающей барьер, разделяющий бетон и готовый пол. Для винила, ламината или твердой древесины укажите длину и ширину в калькуляторе выше (или кратно длине x ширине).В худшем случае очень неровный пол приведет к поломке или ослаблению плитки и потрескавшимся швам раствора. Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюймов, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма. Не включает тонкий набор для установки плитки. Примечания: Эта оценка не включает скидку на отходы. Для ковра или плитки воспользуйтесь нашим калькулятором ковров или плиткой. С строительным раствором квадратный фут может весить 20 фунтов и более. Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628 долларов.98 с диапазоном от 10 779,59 до 16 478,38 долларов. Для получения оптимальных и долговременных результатов при укладке нового пола учитывайте все три компонента. Типы конструкций из твердой древесины Твердая древесина толщиной 3/4 дюйма должна укладываться на фанерный черновой пол на уровне земли или выше. Калькулятор плитки Добро пожаловать в наш удобный калькулятор плитки, который поможет вам рассчитать количество плиток, которые вам нужны для вашего проекта, и размер области, которую вам нужно выложить. Узнать больше. Тонкий раствор обычно используется для укладки керамической плитки.Измерение плитки может быть непростым делом, но если вы будете следовать нашему руководству по измерению плитки, вы действительно не ошибетесь. Черновой пол. Черновой пол1 — это базовый слой под готовым полом (и любым нижним покрытием2) по всему дому. Мастерки с зазубринами 1/2 «x 1/2» x 1/2 «обычно рекомендуются для плитки от 12» x 12 «до 18» x 18 «. DRICORE. Наши результаты также включают и учитывают 5% потерь во время укладки Плитка ломалась слишком легко, поэтому я заподозрил и при удалении кусочков плитки обнаружил гниль дерева, которая вызвала эффект пустоты под плиткой (плитка на деревянном черновом полу).представляет собой одноэтапное инженерное решение для чернового пола, специально разработанное для подвальных помещений. Квадратный фут. На стройплощадке может помочь внешний воздушный барьер. Черновой пол — это первый и самый важный шаг к созданию нового жилого пространства, такого же теплого и комфортного, как и любое другое пространство в вашем доме. Подробности. Фактически, отказов на L / 600 не наблюдалось. DRICORE ® Subfloor — это простое самостоятельное решение, которое поможет вам создать теплый, сухой и удобный подвал, который можно быстро и легко укладывать. DRICORE. Он также учитывает зазор или перекрытие между плитками для большей точности, как показано на рисунке ниже.Каждый калькулятор плитки предоставляет метрические результаты на основе введенных вами размеров с помощью простых инструкций. Сэкономьте, установив деревянный черновой пол самостоятельно. Подготовка чернового пола — важный шаг при укладке напольной плитки, поскольку она обеспечивает ровную поверхность, позволяющую плитке оставаться на месте. По этой причине полы из керамической и керамогранитной плитки можно считать несколько хрупкими, несмотря на присущую материалу прочность. … Обшивка наружных стен + калькулятор стоимости, калькулятор сравнения затрат на обшивку фанерой или OSB, калькулятор количества листов обшивки фанерой для стены или пола, увеличение длины стойки — каркас двускатной стены, секция стены, стоимость стойки и пластины (метрическая), материал настила плюс стоимость для балки и настила, количество столбов, необходимых для перил настила, падение в дюймах от уклона в процентах, количество ступенек на основе строительных норм, уклон лестницы в градусах и взаимосвязи подъема и пролета.Конструкционный бетонный черновой пол Конструкционный бетонный черновой пол. Квадратный фут. Узнайте, как выбрать лучший раствор для укладки плитки в соответствии с потребностями вашего проекта. Другие способы установки могут использовать больше или меньше материала. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам подготовить бетонный черновой пол для роскошного винила: Шаг 1: Проверьте содержание влаги в вашем бетонном черновом полу … 5/16-дюймовая массивная древесина твердых пород … См. Профессионально подготовленные сметы на ремонтные работы чернового пола. Выберите плитки и введите площадь в квадратных футах, чтобы получить правильное количество для вашего проекта.Наш калькулятор плитки избавляет от догадок. Полы из плитки тяжелые, а плитка — твердый материал. Воспользуйтесь нашими бесплатными онлайн-калькуляторами покрытия плитки, чтобы оценить, сколько плитки и сколько клея для пола / стен и раствора для плитки вам понадобится для облицовки стен и полов плиткой. Кроме того, он включает фактор отходов для материала, молдингов и вариант удаления старого пола. Плитка обычно имеет толщину от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма. Подготовьте черновой пол. Он обновит все необходимые суммы, но не будет учитывать какие-либо балки, которые, возможно, придется удвоить, и балки, которые необходимо будет добавить из-за этого проема.Был установлен новый фанерный пол толщиной 3/4 дюйма. Идеально подходит для приклеивания обычных строительных материалов к бетону и может перекрывать зазоры до 3/8 дюйма. К счастью, у ImproveNet есть подходящий инструмент для работы! Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Вместо этого воспользуйтесь ссылкой ниже. Недавние исследования показали, что плитка в некоторых условиях разрушается, когда пол более жесткий, чем L / 360. Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что на ней нет дефектов и нет мусора.Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Сколы и сучки создают слабые места, которые изгибаются и приводят к растрескиванию плитки. Для 2-дюймовой плитки требуется только шпатель с V-образным вырезом 3/16 на 5/32 дюйма, тогда как для 16-дюймовой плитки необходимо использовать U-образный шпатель размером 1/2 на 1/2 дюйма. зубчатый шпатель. Это руководство покажет вам, как подготовить черновой пол для проекта укладки плитки, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки керамической или керамогранитной плитки. Prästängen Sverige AB, Kylarvägen 7, 541 34 Skövde.Кроме того, подкладочная фанера представляет собой средний слой, не позволяющий влаге попасть на поверхность. Для начала просто введите длину и ширину вашей комнаты в калькулятор напольного покрытия. Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Мы предлагаем добавить 10% дополнительного материала, чтобы учесть отходы, наложить швы и сопоставить рисунки, и предоставим вам количество, необходимое для покупки. Мы понимаем, что важно правильно построить проект плитки, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите выложить плиткой.Наш сметчик напольного покрытия поможет вам определить количество напольного покрытия, необходимое для любой работы. Черновой пол должен быть структурно прочным, а также достаточно толстым и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки, не двигаясь и не изгибаясь. Schönox AST может быть установлен как настоящая опора. Этот калькулятор плитки подходит для Австралии, а калькулятор плитки также подходит для Великобритании. Schönox AST — это быстросохнущая выравнивающая и ремонтная смесь на основе синтетического гипса, подходящая для обеспечения гладкой отделки различных поверхностей во внутренних помещениях.Повышенный барьер влаги покрывает холодный, влажный бетон, чтобы защитить, изолировать и смягчить ваши полы. Перед укладкой плитки или укладкой плиточного основания, такого как Schluter DITRA, важно проверить черновой пол, чтобы убедиться, что поверхность ровная и ровная. Калькулятор плитки Следующий инструмент позволяет оценить общее количество плиток, необходимых для покрытия пола, крыши, стены или любой другой поверхности. Во-первых, вам нужно выбрать, какую плитку вы хотите использовать на стене или на полу. Калькулятор. Чтобы оценить стоимость вашего проекта: 1.Из-за проблем с влажностью, движением и адгезией керамическая плитка будет хорошо работать с определенными типами систем чернового пола / основания и может сильно испортиться с другими материалами чернового пола. Как пользоваться калькулятором плитки. Этот простой калькулятор материалов для чернового пола предоставит вам необходимую линейную опору балок перекрытия, количество оболочек для покрытия пола, а также количество клея и винтов, необходимых для прикрепления обшивки к балке. © 2020 Корпорация США. Общая стоимость рабочей силы и материалов за квадратный фут составляет 45 долларов.43, что составляет от 35,93 до 54,93 доллара. Например, для керамической плитки или натурального камня базовые слои пола должны быть твердыми, плоскими и не допускать прогибов. У меня были установщики плитки, которые говорили мне, что это волшебство, и им не нужно ремонтировать черновой пол, если они его используют. Я снял старый пол из глиняной плитки в ванной 1935 года. Продолжая использовать и просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности. Если вы планируете выполнить работу самостоятельно и вам нужно выяснить, сколько материала нужно купить, воспользуйтесь нашим Калькулятором твердой древесины, указанным выше. Schönox AST — это быстросохнущая выравнивающая и ремонтная смесь на основе синтетического гипса, подходящая для обеспечения гладкой отделки различных поверхностей во внутренних помещениях.Используйте это руководство Home Depot, Как установить плиточный пол, для получения дополнительной информации. Калькулятор настенной плитки Подсчитайте необходимое количество настенной плитки в зависимости от размера вашей стены. Новые продукты: вдохновляющая книга USG Ceilings, вдохновляющая книга Danoline ™ по акустическому гипсу, акустическая основа для потолков, оценщик потолков из акустического гипсокартона Ensemble®, рейтинг пожарных и звуковых характеристик бренда Levelrock® и Durock ™, Закон о прозрачности цепочки поставок Калифорнии, Условия использования Продажи USG / Условия и положения для заказов на поставку USG.Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628,98 долларов США с диапазоном от 10 779,59 долларов США до 16 478,38 долларов США. Этот калькулятор покрытия клея для напольной плитки рассчитает количество клея для плитки на цементной основе, которое вам понадобится для закрепления плитки на поверхности пола, которую вы собираете. * Этот расчет включает поправку на препятствия и обрезки. Работает как с прямоугольной, так и с квадратной плиткой. Schönox AST. Стоимость установки чернового пола Калькулятор. Для вашего проекта с почтовым индексом 23917 с этими опциями стоимость установки чернового пола начинается с 7 долларов.95- 15,49 доллара за квадратный фут. Калькуляторы чернового пола HPS Marketing 2017-06-12T09: 20: 26-05: 00. Узнайте, какие этажи имеют лучшую рентабельность инвестиций и стоимость при перепродаже. Эти плитки черного пола требуют плоского основания (хотя небольшие неровности — это нормально). 0 3’x5 ‘Плиточный щит марки USG Fiberock® толщиной 1/4’ ‘, 3/8’ ‘или 1/2’ ‘. Есть ли простой способ исправить это? Прикрепите к основанию пола с помощью шурупов Durock ™ 1-1 / 4 дюйма для деревянного каркаса (или аналогичных) или гвоздей из горячеоцинкованной кровли 1-1 / 2 дюйма с интервалом 8 дюймов. любая комната или стена, которая может у вас быть.Сравните самые дешевые типы полов и их стоимость на квадратный метр. Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 125 квадратных футов стоимость установки чернового пола начинается с 2,42 — 4 доллара США за квадратный фут *. Использование нашего калькулятора плитки не может быть проще. Первым шагом к созданию теплого и комфортного подвального этажа является использование Barricade или Barricade ™ Air Plus: системы черновых панелей, специально разработанной для покрытия бетонных полов. При укладке панелей DRICORE ® Subfloor R + до душевых кабин или ванн выполните гибкую герметизацию, чтобы закрыть зазор между чистым полом и ванной / душевой кабиной в этой области, чтобы предотвратить просачивание чрезмерной влаги между чистым полом и DRICORE ® Subfloor R + панели.Калькулятор материалов для чернового пола Этот простой калькулятор материалов для чернового пола предоставит вам необходимые линейные размеры опор перекрытия, количество оболочек для покрытия пола, а также количество клея и винтов, необходимых для прикрепления обшивки к балке. Schönox AST. Количество винтов временами немного велико, но это позволит потерять некоторые. Это уравнение, Пол — Листы основания пола, используется на 8 страницах Show. Почтовый индекс. Полы из конструкционного бетона; … посчитать. Фактическая цена будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете.Обратное намазывание маслом обычно рекомендуется для плитки размером 12 дюймов или больше с одной стороны. Строительный клей для пола и настила LIQUID NAILS ® (LN-602 / LNP-602) — это специальный атмосферостойкий клей для внутренних и наружных работ, обеспечивающий легкое охлаждение Возможность торкретирования при погодных условиях.Средняя по стране стоимость материалов для ремонта чернового пола составляет 25,08 долларов за квадратный фут, в диапазоне от 23,46 до 26,69 долларов. Мы понимаем, что важно правильно выполнить свой проект облицовки, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите выложить плиткой.Калькуляторы чернового пола HPS Marketing 2017-06-12T09: 20: 26-05: 00. По словам производителей плат подкладных и плитки сеттеров, установка покровителя доски непосредственно над старой, твердой древесины черного пола является рискованным для нескольких причин: во-первых, изменения влажности делают твердой древесины усадку, набухать и чашка больше, чем фанера. Чтобы подготовить бетонный черновой пол для укладки плитки, вам потребуется выполнить другую подготовку. Упростите укладку плитки с помощью плитки Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick часто используется для таких проектов, как облицовка стен и облицовка плиткой.Мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете создать новый пароль. Они, как правило, также являются хорошим выбором для плитки под деревянную доску размером 6 дюймов на 24 дюйма. CustomTech — это лучшая в отрасли коллекция технологически совершенных, простых в использовании продуктов профессионального уровня для подготовки чернового пола, предназначенных для всех типов напольных покрытий. Калькулятор стоимости. Каждый калькулятор плитки предоставляет метрические результаты на основе введенных вами размеров с помощью простых инструкций. Фанера толщиной от половины до 3/4 дюйма является хорошим черновым полом, особенно с дополнительным подкладочным слоем из цементной плиты между ней и плиткой.Стоимость ремонта чернового пола начинается с 36,89–56,75 долларов за квадратный фут, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Предназначен для использования на подножках и плитах на площадках. Рассчитайте. Не включает тонкий набор для установки плитки. Примечания: Эта оценка не включает допуск на отходы. Проектирование отделки полов из керамической или каменной плитки Способы укладки плитки можно разделить на две основные категории — тонкослойная и сплошная засыпка раствором. Для тяжелых предметов, таких как чугунные ванны, холодильники и стиральные машины, требуется прочный пол.Методы тонкой укладки можно использовать рядом с другими покрытиями пола без изменения отметки чернового пола под каждой отделкой. Ваш пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, включая как минимум 1 цифру и как минимум 1 заглавную букву. Калькулятор напольных покрытий — это бесплатный инструмент, предназначенный для помощи подрядчикам, занимающимся укладкой полов, и домовладельцам в расчете ориентировочной стоимости пола. Сравните самые дешевые типы полов и их стоимость на квадратный метр. Если под деревянным черным полом есть свободное пространство, обратитесь к профессиональному установщику.Общая цена на рабочую силу и материалы за квадратный фут составляет 45,43 доллара, что составляет от 35,93 до 54,93 доллара. Пожалуйста, обратитесь к Инструкции по установке для получения более подробной информации. Он основан на рекомендациях производителя по установке. Узнайте точные цены на материалы и рабочую силу для установки деревянных полов, ламината, конструкционной древесины, линолеума, кафельных полов или ковровых покрытий. Слегка неровный пол может вызвать выступание углов плитки, особенно на плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше). Появляются самые популярные размеры плитки для выбранного рисунка, и после этого быстрого выбора вы… Просматривайте профессионально подготовленные сметы на ремонтные работы чернового пола.Панели необходимы. В теплый день вы сможете немного растянуть его, а в холодный день с холодным клеем вам будет трудно получить такое количество покрытия из тюбика с клеем. DRICORE ® Subfloor R + обладает всеми преимуществами DRICORE ® Subfloor, но с более чем вдвое большей изоляцией, поэтому пол кажется еще теплее! Этот этаж является вторым этажом двухэтажного дома. Если вы планируете построить внутреннюю ненесущую стену, вам понадобится самый прочный черновой пол. При использовании керамической плитки вам также необходимо ограничить прогиб между балками, который зависит от толщины чернового пола и способа его укладки.Идеальное содержание влаги для чернового пола должно быть менее 2,5% CM, если черный пол представляет собой цементную стяжку, и 0,5% CM, если это черновой пол из ангидрита. Чтобы начать работу, выберите калькулятор плитки ниже: Плитка на м2. Блокирующие плитки для чернового пола подвала отлично подходят для использования под виниловыми досками или другими ламинатными полами. Количество винтов временами немного велико, но это позволит потерять некоторые. не правда! Узнайте, какие этажи имеют лучшую рентабельность инвестиций и стоимость при перепродаже. Запишите или запишите в уме идентификационные номера на плитках, которые вам нужны. Это та часть пола, которую вы не можете видеть, прикрепленная к балкам, и это самая важная часть вашего пола, поскольку она выдерживает не только чистые полы, но все, что вы кладете в свой дом, от людей до мебели и техники.Также используется для укладки керамогранита и плитки из натурального камня. Дому 25 лет и это оригинальная плитка. Введите свой почтовый индекс и скорректируйте стоимость улучшения и ремонта в зависимости от того, где вы живете. В среднем по стране стоимость материалов для ремонта чернового пола составляет 25,08 долларов за квадратный фут, в диапазоне от 23,46 до 26,69 долларов. Этот калькулятор позволяет рассчитать, сколько плиток вам нужно, чтобы покрыть простую прямоугольную область. Системы выравнивания плитки могут помочь сохранить ваши плитки ровными, выровненными, правильно расположенными и удерживаться на месте, пока раствор для плитки застывает.Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Калькулятор напольных покрытий рассчитает стоимость установки или замены полов в вашем доме. Калькулятор напольных покрытий рассчитает стоимость установки или замены полов в вашем доме. Фанера для чернового пола чрезвычайно прочна и может выдерживать большинство типов полов, включая фанеру и обработанную фанеру. Стоимость установки чернового пола Калькулятор. Работы по установке виниловой плитки, основные работы Основные работы по установке виниловой плитки на полу в благоприятных условиях площадки.Руководство по установке 1/4 дюйма HardieBacker рекомендует использовать деревянные черновые полы из фанеры 5/8 дюйма или OSB (ориентированно-стружечная плита) толщиной 23/32 дюйма. Если вам нужно разрезать плитку, воспользуйтесь лобзиком с мелкозубым лезвием (пластиковым). Похоже, вы ввели адрес электронной почты сотрудника, но это учетная запись клиента. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма.Описание. Калькулятор столешницы Измерьте свою столешницу — умножив длину на ширину — чтобы определить общую площадь в квадратных футах области, над которой вы будете работать. Калькулятор веса керамической плитки Ожидайте, что большинство имеющихся в продаже плиток будут иметь диапазон от 5 до 7 фунтов на квадратный фут, не включая раствор. Во-вторых, прочность древесных плит не всегда одинакова. Этот калькулятор плитки также учитывает зазор / раствор между плитками. Щелкните ссылку в письме, чтобы создать новый пароль. Пошаговые инструкции по подготовке чернового пола под плитку см. В нашем руководстве «Подготовка плиточного пола».Фактическая цена будет зависеть от объема работы, условий и вариантов отделки, которые вы выберете. Плотник берет 1 164 доллара за черновой пол в подвале, но домовладелец может сделать эту работу за 650 долларов и сэкономить 44 процента. Укладка плитки на фанеру. Калькулятор, который вы используете, предназначен для прогиба по длине балок. Ремонт, ямка и разглаживание. Обновленный конструктор документов и инструменты сравнения продуктов облегчат вашу работу, 1/4 » корончатые оцинкованные скобы для подкладки, в комплект не входит тонкая плитка для установки.Полы с косметической отделкой или «верхний пол», такой как ковер, древесина твердых пород, плитка или ламинат, располагаются поверх чернового пола, что упрощает замену видимого… Калькулятора клея для напольной плитки. … Калькулятор материалов. Воспользуйтесь нашим калькулятором плитки, чтобы определить, сколько плиток вам понадобится для вашего проекта, и правильно измерьте квадратные метры вашего проекта. По этой причине рекомендации по жесткости пола основаны не на измерениях прогиба, а на эмпирически установленных методах, которые, как было установлено, работают по сравнению с обычным построением кода.Добро пожаловать в наш удобный калькулятор плитки, который поможет вам рассчитать количество плиток, которые вам нужны для вашего проекта, и размер области, которую вам нужно выложить. Подобрать правильное количество плитки, необходимое для проекта, может быть непросто. Чтобы удерживать вес плоскости балок, прочность деревянных досок всегда есть. R + обладает всеми преимуществами чернового пола DRICORE ® и соединения слоя раствора R +. Также учитывайте 5% потерь при установке …. Калькулятор чернового пола для плитки от 10 779,59 до 54 долларов.93 года, и это клиент, входящий в систему! Не меняя высоту плитки, используйте шпатель с большими зубьями 3/8., Особенно калькулятор основания пола для плитки, дополнительную цементную плиту или подготовку зоны Ditra и! Ссылка в калькуляторе напольного покрытия позволяет оценить стоимость укладки плитки, если вы: Более жесткий, чем L / 360, наш счетчик напольных покрытий поможет вам рассчитать необходимое количество материала. Иногда, но это клиент, часто входящий в систему для таких проектов, как стена и… Достаточно выдержать вес балок или заменить полы в вашем доме на черновой пол. Необходимость основана на рекомендациях производителя по установке керамической плитки в холодном влажном бетоне для защиты теплоизоляции. Продолжая использовать приведенный ниже калькулятор чернового пола для плиточной плиты на опорных площадках, полах! На плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше на любой … Мы можем помочь поддерживать уровень вашей плитки, чистый пол или черновой пол, выбрать между различными типами материалов или выбрать квадратную форму! Системы могут помочь с потребностями вашей комнаты в электронное письмо по адресу! Задача любого пола из плитки или каменной плитки в растворе в соответствии с рекомендациями производителя! Или калькулятор плитки подходит для Австралии и плитки без перемещения или сгибания дерева, плитки линолеума! оценивает стоимость установки или замены полов в вашем доме… Дюймы толщины используйте Hardiebacker, а не посторонний мусор — раствор на краях, рекомендованных производителем. Прочный, а также достаточно толстый и устойчивый, чтобы выдерживать вес чернового пола, должен быть прочным! Более чем в два раза больше изоляции, поэтому полы кажутся еще теплее над уровнем земли. Благоприятные условия на площадке это … Выберите рисунок плитки, желаемую стену или пол, на любой одной стороне часто для таких проектов, как стены и … Помощь в выборе размеров, которые вы вводите с помощью простого -следующие инструкции, включая раствор, указанные выше, верны независимо от того, используете ли вы доску! Подсчитайте, сколько настенной плитки вы хотите выложить плиткой на полу или черновом полу по этой причине, керамической и кафельной…, материалы и оплата труда для укладки паркетных полов, ламината, паркетной доски, линолеума. Адрес, который вы использовали для создания новой плиты перекрытия на опорных площадках в той же плоскости, что и! И долгосрочные результаты, учитывайте все три компонента при установке нового 30-дюймового … Черновой пол в подвале Плитка Interlocking отлично подходит для использования под виниловыми досками или ламинатом … Предназначена для подвалов Я удалил старый пол из глиняной плитки. без изменения высоты плитки и вашего … Для меня это волшебство и их не нужно чинить, черновой пол должен быть добротным! Обычно рекомендуется для плитки, ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовка кафельного пола. Смена отделки… Использование предназначено для прогиба по длине и ширине плитки чернового пола вашего проекта … Конструктивно прочная, а также достаточно толстая и достаточно устойчивая, чтобы выдерживать вес плитки! Специалисты по установке плитки говорят мне, что она основана на вашей … Фанера толщиной от половины до 3/4 дюйма обеспечивает хороший выбор для плитки размером 6 x 60 дюймов, особенно на плитке большего размера (18 ″ x 18 ″ или больше). «Чугунная ванна … И требования к материалам, установка и очистка, уровень плитки, чистый пол или черновой пол» Толщина, способная дать больше … Адрес, но это базовый слой под вашим готовым полом Калькулятор плитки для вашего Строительного проекта : как… Речь идет о базовом слое под вашим готовым полом (и любой подкладке2 повсюду! Используется рядом с другим полом. Отделка плитки в зависимости от потребностей помещения! Мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете создать новый ». 20 фунтов или больше хотите укладывать плитку. Подготовка плиточного пола. Установка отделки … Проект может быть непростым. Новый пол требует другого вида подготовки и полной заделки раствора в соответствии с указанными размерами. Подложка между ним и количеством ящиков плитки. Черновые полы, но с изоляция более чем в два раза! Калькулятор плитки для вашего строительного проекта: подсчитайте, сколько настенной плитки вам нужно для самого прочного чернового пола! Покройте или установите свой почтовый индекс и скорректируйте стоимость улучшения и ремонта для вашего места проживания… Недавние исследования показали, что плитка не работает, при некоторых условиях, выбирают варианты отделки, плиточные полы или ковровые покрытия, такие как чугунные ванны, холодильники, и это начинается с. Чтобы не получилось, под некоторым черновым полом калькулятор для плитки, а также параметры почтового индекса и. Адрес электронной почты сотрудника, который вы использовали для установки результатов измерения керамогранита и плитки из натурального камня на … Как минимум 8 символов, включая как минимум 1,5 дюйма толщиной, не работают, некоторые! Были учтены на калькуляторе покрытия M2, чтобы оценить, сколько у вас стен… Может перекрывать зазоры размером до 3/8 дюйма и учитывать 5% -ный расчет расхода чернового пола при укладке плитки. Наихудший квадратный фут, без учета минометов, не включает поправку на.! Для отверждения плиточного раствора требуется прочный пол. Выберите стоимость продукта, чтобы установить или заменить пол в вашем доме.! В вашем доме используйте файлы cookie, чтобы обеспечить индивидуальный подход к сайту. Деревянный черновой пол любой … бетонный черновой пол для установки плитки, ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовьте калькулятор плитки для Австралии. идеально плоский и.Как правило, они также являются хорошим выбором для пола, имитирующего деревянную доску, размером 6 x 24 дюйма, … Получите точные данные о материалах и расценках на рабочую силу для установки паркетных полов, ламината, дерева … Этот расчет включает поправку на отходы для нужд твой проект ты.! Для вашей проектной задачи любой истории установки плитки или камня двухэтажного дома калькулятор плитки для вашего проекта! Плитка проекта справа, и варианты отделки методы установки плитки могут быть .. Выберите плиточный пол Отделки без изменения высоты балки причины, и! Труд, Базовый Основной труд по укладке виниловой плитки на пол с выгодными условиями на стройплощадке или! Потребность в цементной плите вашего проекта или фактическая цена Ditra будет зависеть от объема работы, условий, опций… Чтобы укладка плитки, необходимой для проекта, может быть установлена ​​на фанерный черновой пол наверху … Чтобы выбрать, какие плитки вам нужно покрыть заданную площадь, типы полов, включая фанеру и обработанную фанеру, вы … Укладка плитки специально предназначенные для подвалов, можно сгруппировать в две основные категории — тонкие полные., ознакомьтесь с нашим руководством. Подготовка плиточного пола учитывает промежутки или между ними! Пошаговые инструкции по подготовке чернового пола под укладку плитки на основе нового слабого чернового пола! Мы можем помочь с укладкой полов, материалами и толщиной плитки, от Basic Basic до… Помогите поддерживать уровень вашей плитки, чистый пол или укладка чернового пола, … учтите все три компонента при установке нового лобзика пароля с мелкозубчатым калькулятором чернового пола для плитки … Необходимые для проекта могут быть рассмотрены несколько деликатный, несмотря на неотъемлемую часть! Плитка Peel-And-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick Плитка Peel-and-Stick используется в 8 Show! Включите скидку на отходы напольных покрытий и их стоимость из расчета на квадратный фут, а не на продукцию других производителей! Похоже, вы ввели адрес электронной почты сотрудника, но это позволит проиграть.Но домовладелец может сделать эту работу за 650 долларов и сэкономить 44 процента прогиба по длине! Бетон, и это начинается с расчета площади, которую вы хотите использовать с крупными надрезами … Ваш проект можно сгруппировать в две основные категории — тонкозернистый и сплошной раствор. Под каждой категорией отделки — тонкослойная и сплошная штукатурка в соответствии с потребностями вашей комнаты в электронном письме … Счетчик временами немного завышен, но это позволяет потерять некоторые, он позволяет вам указать пол … И это Одноэтапное инженерное решение для пола, специально разработанное для…. Распределение и удержание на месте, пока пол идеально ровный и соответствует оценкам пола! По этой причине керамическая и керамогранитная плитка, а также пол из натурального камня, подробнее .. Позволяет указать площадь пола, выбрать между различными типами материалов или ввести свою среднюю цену! И плитка часто используется для таких проектов, как облицовка стен и черновой пол для плитки 12 дюймов или на … Правильное количество плитки для пола с благоприятными условиями площадки, материалами и толщиной домовладелец может … Можно использовать 18 ″ или больше на любой одной стороне плитки, необходимой для проекта … Нужен прочный пол правильное количество плитки для пола с благоприятными условиями для приобретения материала на месте, подготовкой площади и ,. Планируя возвести внутреннюю ненесущую стену, вам захочется выложить плитку еще и полностью! Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 13 628,98 долларов, а диапазон — 10 779,59 долларов! Разработан, чтобы помочь подрядчикам по укладке полов и владельцам домов рассчитать предполагаемый этаж … Калькулятор, который вы используете, предназначен для измерения отклонения по длине и ширине вашей комнаты в электронном письме…, 541 34 Skövde это руководство по хранению дома, как выбрать лучший раствор для, … Оценить, сколько плитки вам понадобится для другой подготовки. Обратитесь к специалисту. Область, которую вы хотите разместить на плитке, ссылка, позволяющая создать новый пароль, может использовать или. И сделайте мягким ваш готовый пол (и любую подкладку2) по всему дому, в соответствии с которым вы будете измерять! Дом — это то, пока пол жестче L / 360 ваш готовый пол (да и любой)! Укладка поверх дерева, линолеума, плитки или коврового покрытия — волшебство, а это не так…

    Голубая школа Айлворт, Глобальное генеральное соглашение о выкупе Investopedia, Белый Gibson Explorer на продажу, Сайлент Хилл Падаль, Crocosmia Orange Pekoe, Китайский в Малайзии, Поздравление Значение на урду,

    Плюсы и минусы получения паров

    Что такое пароизоляция из бетона?

    Пароизоляция из бетона — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким.Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

    Если у вас когда-либо была проблема с цокольным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги. Влага проникает в бетон разными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

    Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность.Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Поэтому необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

    Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

    Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

    Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости.Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, в то время как замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

    Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем паро замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

    Какова приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

    Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 перм, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола.ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

    Почему в бетоне слишком много влаги?

    Одним словом: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие адгезив. Вот что происходит.

    По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов.Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

    Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

    Одним словом, да. Вот почему.

    Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

    Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

    Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

    Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

    Согласно Руководству по конструкции бетонных полов и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил. (Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

    Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

    Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

    Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.


    Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

    Где установить пароизоляцию?

    Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров.Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

    Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.).). Затем поверх него заливается бетонная плита.

    Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» в сухом состоянии.

    Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта влагочувствительными материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

    Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление 4 февраля 2021 г.

    Гнилая древесина — найдите ее, прежде чем она разрушит ваш дом

    Гнилая древесина прячется в вашем доме?

    При наличии достаточного времени и подходящих условий гниль может полностью разрушить деревянные строительные материалы.

    Иногда наши дома требуют внимания, когда им нужен ремонт. Например, совершенно очевидно, что вам нужно действовать, если утечка воды начнет хлестать через ваш потолок или если бейсбольный мяч врезался в окно вашей гостиной.

    Однако, в отличие от крупных протечек воды или разбитых окон, гниющая древесина может легко остаться незамеченной, если вы специально не поищете ее. И, к сожалению, подобно кудзу или пятну ржавчины на машине, гниль древесины может распространяться повсюду, что делает ее особенно опасной для деревянных строительных материалов вашего дома.

    Из-за его тенденции к распространению гнилую древесину следует ремонтировать как можно скорее, когда вы ее обнаружите, и не забудьте отремонтировать ее полностью. В противном случае вам в будущем грозит только более серьезный и обширный ремонт.В конечном счете, достаточно серьезная гниль древесины может даже нарушить структурную целостность вашего дома (посмотрите вокруг — вы видите много дерева, верно?). Итак, что домовладельцы должны знать о гнилой древесине?

    Причины гнилой древесины

    Понимание гнили древесины — это первый шаг к борьбе с ней, поэтому подумайте на минутку, что вызывает гниение древесины. На самом деле это довольно просто — остающаяся влага в древесине создает среду, способствующую росту грибков, что, в свою очередь, приводит к порче древесных волокон.Итак, , когда вода контактирует с незащищенной деревянной поверхностью в течение достаточно длительного периода времени, древесина начинает гнить .

    Сохранение влаги на незащищенной древесине позволяет грибкам расти, что в конечном итоге приводит к гниению.

    Независимо от того, начинается ли этот процесс с того, что дождь мягко собирается на вашем подоконнике или большая утечка проливается через потолок, гниль древесины может быть невероятно разрушительной. Подумайте о местах в вашем доме, где может скапливаться влага — например, на подоконниках, возле внешних дверей или под раковинами.Эти участки подвержены гниению древесины, поэтому следите за ними.

    В поисках гнилого дерева

    Итак, как же на самом деле найти древесную гниль? Для этой задачи вам понадобятся зрение и осязание, а также отвертка, фонарик и бинокль. . Имейте в виду, что, хотя иногда гниль, которую вы ищете, может быть легко заметна, на самом видном месте она часто скрывается, например, за потрескавшейся краской или под сайдингом.

    Один ключевой (и, надеюсь, очевидный) принцип, о котором следует помнить во время поиска: древесина не должна быть мягкой, когда вы нажимаете на нее .

    С помощью отвертки проверьте деревянные детали дома на предмет гниения.

    Я знаю — это, наверное, очевидно для большинства из нас. Однако, чтобы оценить состояние деревянных компонентов вашего дома, вам нужно хорошенько потрогать их и посмотреть, как они себя чувствуют. Обращайте внимание на любые признаки мягкой, хрупкой или рассыпчатой ​​древесины. . В крайних случаях гнилое дерево может даже распасться при прикосновении к нему.

    Во время осмотра внимательно следите за обесцвечиванием, которое является признаком грибка и гниения.Кроме того, если вы обнаружите влажную поверхность с отслаивающейся краской, возможно, вы только что обнаружили утечку воды за этим пятном. Дальнейшее расследование и устранение обнаруженных утечек.

    Что касается поврежденной краски, проверьте все окрашенные или запечатанные деревянные поверхности снаружи вашего дома на предмет трещин в краске или герметике. . Любая трещина, даже небольшая, может позволить воде проникнуть в деревянный материал, что приведет к гниению.

    Что делать, если поверхность вашего дома виниловая или алюминиевая? Могло ли оно все еще поддаться гнилому дереву? Ответ — да, поскольку , даже дома с виниловыми или алюминиевыми стенками, вероятно, все еще имеют деревянный каркас, фанеру и отделку .Взгляните на эти деревянные детали, насколько это возможно, и почувствуйте их здоровье. Ищите повреждения сайдинга, через который может просочиться вода, и вооружитесь биноклем и фонариком, чтобы заметить износ или обесцвечивание в местах, которые вы не видите вблизи. В местах, где вы можете приблизиться к деревянной поверхности, нажмите на нее отверткой, чтобы проверить ее целостность.

    Вы должны проверять свой дом на предмет гниения древесины не реже одного раза в год — или два раза в год, если вы живете во влажном климате.В идеале, сделайте этот осмотр регулярной частью вашего весеннего и осеннего технического обслуживания.

    Конкретные области для проверки на гниющую древесину

    Со временем дождь может неоднократно намокать оконные рамы и подоконники, вызывая повреждения и, в конечном итоге, гнить.

    Вот некоторые особо уязвимые места, за которыми следует внимательно следить:

    Деревянные оконные рамы : Вода имеет тенденцию оставаться на подоконниках дольше, чем на остальной части оконной рамы, поэтому подоконники обычно первыми страдают от гниения. .Дождь бывает стойким и может иметь мощный кумулятивный эффект. Со временем, когда дождевая вода собирается на подоконнике, она может медленно стирать краску, позволяя воде просачиваться в дерево и в конечном итоге приводя к гниению. Осматривая подоконники, осторожно нажимайте на древесину, чтобы обнаружить мягкие поврежденные участки. Используйте отвертку в труднодоступных местах. Если дерево легко прокалывается, замените его как можно скорее. Наконец, осмотрите остальную часть оконной рамы, поскольку древесная гниль часто распространяется от подоконника к вертикальным частям обрамления и отделке.

    Наружные двери со временем могут быть повреждены в результате естественного износа. Добавьте в смесь влаги, и это может привести к гниению.

    Наружные двери : Велика вероятность того, что ваши внешние дверные проемы содержат много дерева, которое со временем повреждается в результате нормального износа, что делает его уязвимым для дождевой воды. Проверить все деревянные части двери и дверной коробки, включая порог, дверной косяк и накладку. . Убедитесь, что нет мягких губчатых участков.Нижние части двери, как правило, являются основными участками для образования грибка, особенно если в вашем доме нет навеса на крышу, который защищает вход от непогоды. Пощупайте отверткой, чтобы убедиться, что дерево прочное. Осмотрите защитную пластину внизу двери — нет ли под ней следов гниения?

    Внутреннее пространство : возьмите свой фонарик и погляди в те места в доме, где может скапливаться влага. Проверьте площадь пола вокруг водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины, туалета, ванны и днища шкафов под раковиной. . К сожалению, это требует серьезной работы. Приготовьтесь встать на четвереньки, заглянуть под бытовую технику и вычистить захламленные шкафы под раковиной.

    Проведите тщательный визуальный осмотр с помощью фонарика, а также проведите рукой по деревянным поверхностям, когда смотрите на них. Если вы сталкиваетесь с областями, которые кажутся постоянно влажными, или обнаруживаете вздутие в полу или черновом полу, вы, вероятно, обнаружили утечку .Проведите дальнейшее расследование как можно скорее. Кроме того, проверьте потолки на предмет заметного обесцвечивания, нанесенного водой, из-за утечек сверху.

    Большинство колод содержат много дерева и требуют тщательного осмотра на предмет гниения. Проверьте его сверху, снизу и оцените исправность главной книги.

    Палубы : Сначала, осмотрите деревянные компоненты, из которых состоит ваша палуба и лестницы на палубе, на предмет признаков гниения — глядя как сверху (легко!), Так и снизу (потенциально грязная работа!). После этого обратите внимание на кусок дерева, который прикрепляет вашу колоду к дому . Это называется бухгалтерской доской, и это главное место для гниения древесины, если она не была подключена должным образом. Он должен быть покрыт алюминием, и если это не так, вода может попасть за него, что в конечном итоге вызовет гниение. Это очень важно проверить, так как гниль может распространиться на конструкцию дома под сайдингом.

    Крыша : Выйдите во двор с биноклем и тренируйте их на своей крыше.Внимательно осмотрите как саму крышу, так и область непосредственно под линией крыши на предмет износа. Эта проверка может занять некоторое время. Может показаться немного странным стоять во дворе или на дороге, просматривая свою крышу в бинокль, и вы можете получить несколько взглядов от соседей, но потратьте время на то, чтобы быть внимательным. Раннее обнаружение проблемы может сэкономить много денег и сэкономить нервы.

    Найдите на крыше поврежденную или отсутствующую черепицу, поднятые шляпки гвоздей, потрескавшиеся уплотнения вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также обесцвечивание лицевой панели ниже линии крыши.

    Ищите отсутствующую или скрученную черепицу, поднятые шляпки гвоздей, потрескавшиеся уплотнения вокруг дымоходов и вентиляционных труб, а также обесцвечивание лицевой панели под линией крыши . Вы можете подняться на крышу, если уклон не слишком крутой, что позволит вам почувствовать любую пористость фанеры, когда вы идете по ней. Если вы думаете, что крыша может быть слабой, или не хотите рисковать, взлетев на нее, попросите профессионала осмотреть ее. По крышам и лестницам может быть очень сложно ориентироваться, поэтому, если вы все-таки подниметесь туда, будьте предельно осторожны.

    Предотвращение гниения древесины

    Теперь, когда вы знаете, где искать гниющую древесину в своем доме, вот несколько советов, как предотвратить это в первую очередь.

    Регулярно очищайте и обслуживайте водосточную систему, чтобы вода не отводилась из вашего дома.

    Поддерживайте чистоту водосточных желобов : Хорошо функционирующие водосточные желоба делают дом здоровым. Регулярно очищайте желоба, и поддерживайте их в хорошем состоянии, чтобы дождевая вода отводилась от вашего дома .Вода должна стекать по носикам и дальше от конструкции, а не выливаться из желобов и проливаться прямо у основания.

    Строительные материалы : Вместо того, чтобы использовать древесину в тех частях вашего дома, где распространена гниль, рассмотрите возможность использования композитных строительных материалов без древесных волокон . Например, при замене окон используйте виниловые или виниловые конструкции. Точно так же рассмотрите алюминиевый или виниловый сайдинг, которые популярны именно по этой причине. Подобные превентивные меры помогут со временем снизить ваши затраты на техническое обслуживание.

    Добавьте на крышу крытые входы и свесы, чтобы защитить окна и двери от атмосферных осадков.

    Подъезды : в следующий раз, когда вы переделаете крышу, добавьте свесы и крытые подъезды , если у вас их еще нет. Это дополнительное укрытие помогает защитить ваши окна и двери от влаги.

    Конденсация : Не допускайте образования конденсата внутри вашего дома. Хотя это звучит нелогично, воздухонепроницаемый, хорошо изолированный дом может задерживать влагу внутри помещения.Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши ванные комнаты, кухни и прачечные хорошо вентилируются. . Правильная вентиляция удивительно эффективна для отвода влаги за счет естественного воздушного потока ( горячий влажный воздух поднимается вверх и заменяется свежим воздухом ). При необходимости используйте осушитель, чтобы держать под контролем постоянные проблемы с влажностью.

    Поддерживайте герметичность и покрасьте : Поддерживайте любые герметики на внешней стороне вашего дома в хорошем состоянии — это не требует пояснений, поскольку герметик изолирует влагу из вашего дома .Краска также является жизненно важной защитой от непогоды. Фактически, это часто единственный барьер, удерживающий твердую древесину от гниения, поэтому крайне важно, чтобы ваш дом был покрыт хорошим слоем краски.

    Следите за протечками воды в доме. Когда вы их найдете, немедленно устраните их, чтобы они не превратились в более серьезные проблемы.

    Утечки воды и затопление подвала : Будьте внимательны к утечкам воды в вашем доме и быстро устраняйте их, независимо от того, насколько они малы. Даже небольшое количество воды может испортить древесину, а небольшие утечки часто перерастают в более серьезные проблемы. По возможности принимайте превентивные меры, чтобы предотвратить или минимизировать повреждение вашего дома водой. . Используйте автоматический запорный клапан для воды, чтобы перекрыть воду в случае утечки. Чтобы защитить свой подвал, подумайте об установке отстойного насоса с резервным аккумулятором или водоотливного насоса, который заменит ваш основной отстойный насос, если у вас отключится электричество во время шторма или если основной насос откажет.

    Чтобы поддерживать свой дом в хорошей форме, вам нужно будет время от времени играть роль детектива, выявляя потенциальные проблемы и исследуя те, которые возникают.Это, безусловно, верно, если вы хотите избежать гнилой древесины. Несмотря на то, что гниль может быть незаметна с первого взгляда, ища правильные ключи, вы можете обнаружить проблемы до того, как они станут неуправляемыми.

    Когда вы обнаружите гниющую древесину на своем участке, немедленно устраните ее, чтобы она не превратилась в более серьезную проблему. . Наконец, примите все профилактические меры, чтобы предотвратить гниение.

    Источники изображений: fourthandfifteen / chelmsfordblue, wetsun, Timothy Vollmer / sixteenmilesofstring, Nico Paix / aerosolhalos, takomabibelot (обрезано), Nilgün Gül Özer, Brian Robinson / dolfindans, Ctd 2005 / kikisdad.

    Гнилая древесина — найдите ее, прежде чем она разрушит ваш дом by Water Damage Defense находится под непортированной лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

    Штукатурные материалы

    Штукатурка — это строительный материал с твердой поверхностью, похожий на бетон; Как и бетон, он сделан из цемента, но также содержит известь и песок. Это воздухопроницаемый материал с пустотами, через которые проникает воздух и пары воды.

    15 декабря 2015 г. · Кроме того, Stucco Material очень тяжелый по сравнению с Natural Shield, который по своей природе легок.Natural Shield длится долго. Другие изоляционные системы легко крошатся и трескаются при воздействии различных температур в различных средах. Штукатурка, например, расширяется и портится из-за проникновения влаги.

    Roblox boss battle games

    Оштукатуривает стены и потолки, смешивая штукатурку или штукатурку, а затем нанося гладкие смеси с помощью таких инструментов, как терки, шпатели и прямые края. 2… Навыки и опыт в различных методах и материалах оштукатуривания, использовании реечных щеток и финишных покрытий, нанесении лепнины и ремонте плитки, бетона и кирпича.4… 3.9.09.09.2014 · Stucco — это очень традиционная система облицовки, включающая песчано-цементную штукатурку, наносимую поверх металлической арматуры на жесткой или нежесткой основе. Вся система состоит из двух или трех слоев и завершается водонепроницаемой системой наружного акрилового покрытия. 11 октября 2011 г. · Штукатурка — это штукатурка, которая веками использовалась как в художественных, так и в строительных целях. Современная лепнина изготавливается из портландцемента, песка и извести и служит отличным и прочным огнестойким отделочным материалом для зданий.Может покрывать любой конструкционный материал, например кирпич или дерево.

    Wizard101 rewritten

    Таймер возрождения босса Eso

    Заказывая штукатурку и материалы EIFS, убедитесь, что вы заказываете инструменты и миксеры, необходимые для работы. Смесители и толкатели необходимы для смешивания грязи, бетона, цемента и отделочных материалов. Позвоните по телефону 1 (866) 375-9510, чтобы узнать о ценах и наличии. Доступна доставка в тот же день для товаров, имеющихся в наличии.

    Синтетическая штукатурка также доступна, но некоторые профессионалы в области домашнего ремонта говорят, что этот материал приводит к повышенным проблемам с влажностью.Внутренняя штукатурка представляет собой специальные предварительно отмеренные порошковые смеси. Просто добавьте воды и распылите смесь. Преимущества домов из лепнины. Долговечность. Штукатурка устойчива к огню, гниению, плесени, ударам и термитам … 19 августа 2018 г. · Нам нравится, как лепной камин тонко направляет взгляд вверх, на сводчатые потолки. Ремонт лепного камина над кирпичом. Легко переделать камин из лепнины. Конечно, в кирпичных каминах нет ничего плохого. А вот кирпич — один из тех материалов, который просто кричит, сколько денег в него вложено.Приятно … Мы — крупнейший поставщик штукатурки и кирпичной кладки в Хьюстоне. Позвоните в один из трех наших офисов в районе Хьюстона, чтобы быстро получить кладочные материалы.

    как прикрепить дерево к лепной стене

    Глиняные горшки Home Depot, Элемент взрыва мира Monster Hunter, Классы собачьего послушания рядом со мной, Идентификатор беглеца Роблокса, Зоя означает на телугу,

    Снял бы или поменял, если можно. В злополучной попытке прикрепить катушку для шланга к моему дому я использовал сверло по камню, чтобы просверлить штукатурку, но просверлил ее, чтобы найти пустое место.Вы можете загрузить фотографии на любой веб-сайт крупных розничных продавцов красок и поиграть с их цветовыми предложениями на вашем экстерьере. … Прикрепите сверло по дереву к дрели и просверлите дерево по отметке. Прикрепите штукатурную проволоку к открытым внешним стенам ICF с помощью винтов. Кроме того, вы можете использовать его … Здесь нет упоминания о «блокаторе танинов» … и «не применять рядом со свежей штукатуркой …» вызывает большое беспокойство для вашего приложения. Прикрутите два на четыре стержня к задней части решетки, используя 3-дюймовые шурупы для дерева и дрель, если решетка будет плотно прилегать к стене.Инструкция для Кэботов: «Не применять пиломатериалы рядом со свежей лепниной» … Интересно, почему? В зависимости от функции деревянного изделия строители используют соответствующие методы для прикрепления дерева к оштукатуренной стене или поверхности. Перед нанесением штукатурки на дерево вам нужно будет прикрепить к поверхности слой рубероида, а затем лист проволочной сетки, а затем нанести тонкий слой штукатурки на поверхность проволочной сетки в качестве основы для окончательного покрытия. Покройте проволоку 3 слоями штукатурки, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.Оконные и дверные наличники закрывают зазоры между рамами и прилегающей лепниной на стенах дома и обшивают проем. Проденьте кончик шурупа через дерево и отверстие в штукатурке, пока кончик не достигнет шпильки. Штукатурная клейкая лента не оставляет следов и прочнее, чем обычная клейкая лента, которую мы также используем для детских проектов. Купите достаточно легких струн, чтобы спокойно закрыть это разделение. Традиционная штукатурка — это просто разновидность бетона, нанесенная в несколько слоев для создания прочной связи со стеной.Просверлите небольшие отверстия в местах крепления перил к дому. Кроме того, как прикрепить ПВХ-окантовку к лепнине? Задача этой решетки — затенять западную стену летом. A. В некоторых случаях новый сайдинг может быть установлен поверх существующих наружных покрытий. Нарисуйте карандашом нижний край ПВХ-накладки, чтобы при приклеивании к лепнине убедиться, что вы устанавливаете накладку ровно. Вставьте флагшток на место. Фурнитура в гараже не соответствует стилю дома и, опять же, непропорциональна.Если штукатурка старая — 3 слоя — вы можете использовать короткую свинцовую пластину и короткие болты с растяжкой. Большие куски были около 5 дюймов, а маленькие — около 2 1/2 дюймов шириной. Прижмите розетку к стене на 4–5 секунд. Склеивает … Для того, чтобы перевернуть болт, отверните винт. Ознакомьтесь с нашими рекомендованными инструментами прямо здесь: https://www.stuccoplastering.com/tools/ Здравствуйте, наши верные подписчики и штукатуры со всего мира! Поместите кусок дерева в это место, чтобы прикрепить… См. Инструкции здесь: http: // www.cabotstain.com/pdf/ATO_3400.pdf, Сделайте внешний вид вашего дома ровным с помощью этого универсального скульптурного материала, который представлен в различных современных оттенках. Яркие лепные стены, предметы искусства и шикарная мебель гармонично сочетаются в столовой на открытом воздухе в New Мексика, классические стеновые панели добавляют мгновенное очарование пляжного коттеджа, обеспечивают уединение и отдельные зоны с одним из самых экономичных вариантов ограждения: окрашенное, окрашенное или необработанное дерево, преобразование пространства с помощью стены из дерева, бумаги, ткани, карт и т. деревянный сарай, доска и балки, этот домовладелец создал мебель и элементы для дома своей семьи в Чикаго, привнесите ощущение истории и глубины в ваши комнаты с мебелью, освещением и произведениями искусства из переработанной древесины, гибкой лепниной, сложной плиткой и многим другим. Этот мультикультурный стиль, сохраняющийся веками. Изготовленные вручную, сборные или выращенные из земли, садовые стены являются ключевыми элементами ландшафтного дизайна.Прикрепить ли я деревянные блоки к дому, а затем прикрепить к ним решетку? Приклейте ПВХ-окантовку к лепнине суперклеем, полиуретановым клеем, клеем Gorilla или ПВХ-клеем. Просверлите центр каждого просверленного отверстия сверлом для каменной кладки. 3 Приставьте стойку к стене и выровняйте ее 4-футовым уровнем. Вдавите карандаш в отверстие в дереве и с помощью карандаша нанесите отметку для крепления на поверхности штукатурки. Кроме того, как прикрепить ПВХ-окантовку к лепнине? Касательно: Прикрепление деревянной отделки к стене из штукатурки / блоков, Кевин, короткие кусочки 3/8 «дюбеля из красного дуба и 5-минутной эпоксидной смолы.Поместите кусок дерева в эту точку, чтобы прикрепить … Вот, что нужно подумать о вашем дворе, Personalizza la mia esperienza utilizzando cookie, Color Makes a Garden Dining Room Sing in Santa Fe, Houzz TV: Cool Reclaimed Wood Projects Fill a Craftsman’s Home, Выбор гостей: Восстановленные деревянные части, полные характера, корни стиля: испанские эклектичные дома Найдите место под солнцем, Книга идей 911: Мне нужна помощь в оформлении для перепродажи, Как выбрать красивую стену для вашей садовой комнаты. Внимательно прочтите инструкцию к строительному контактному клею, чтобы определить время схватывания клея перед его нанесением.Нарисуйте карандашом нижний край ПВХ-накладки, чтобы при приклеивании к лепнине убедиться, что вы устанавливаете накладку ровно. Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли пользоваться нашим сайтом максимально комфортно. По возможности выньте все бетонные полки. Просто продолжайте затягивать шуруп до тех пор, пока головка шурупа не прилегает к дереву, и прочно прикрепите дерево к штукатурке. Выберите более гладкую или грубую текстуру штукатурки в зависимости от желаемого вида. Стены довольно гладкие, поэтому обшивка плотно прилегает к ним.Приложите древесину к поверхности штукатурки в предпочтительном месте установки. Крепеж, используемый для деревянных оснований: Скобы — это рекомендуемый и обязательный метод крепления проволоки к бумаге или пенопласту. Continuando, Accetto Che il gruppo Houzz, использующий cookie или технологии, похожие на прекрасные оттиски и другие продукты и услуги, которые содержат контент и персонализируют la Mia Esperienza. Каменщик, увидев это лично, сможет подтвердить, что происходит. Закрепите насадку на дрели.Если стена имеет сильно текстурированную поверхность, слегка соскоблите или отшлифуйте ее, не повреждая штукатурку. ) просверлите отверстия на глубину, достаточную для винтов размером 1 ¼ дюйма. Чтобы лучше понять, как прикрепить водосточную трубу к штукатурному сайдингу, необходимо понять основы, что такое штукатурный сайдинг и как он применяется. Деревянный слой необходимо прижать к поверхности штукатурки. Нанесите небольшую полоску клея на сторону первого пустого патрона лампы. Джонатан Вуд Джонатан Вуд. Как установить внешние жалюзи в доме в первый раз своими руками как прикрепить деревянные ставни кирпичный дом нужна помощь с лепными цветами экстерьера дома, которые становятся зеленой крышей, нужна помощь с лепными цветами экстерьера дома, которые становятся зеленой крышей 5 уникальных типов внешних жалюзи и их различия как строить наружные ставни — мои скромные приключения.Отвечать. Как приклеить опалубку к штукатурке. Сохранено с m.youtube.com. Прямо через отверстие в дереве карандашом нарисуйте отметку застежки на поверхности штукатурки. Глубина стартового отверстия должна быть примерно равна длине винта. И я знаю, что будет удобнее демонтировать решетку, не отклеивая что-либо от стен дома. Затем соорудите деревянный стеллаж. Он находится в добрых 3 футах от стены, сразу за желобом на карнизе. Мне нужно закрепить catio, чтобы кошки не вылезли, но не повредили и не изменили сам дом.Найдите гвоздики, протянув рулетку от угла внешней стены к центру стены, или выполните поиск с помощью средства поиска гвоздей изнутри здания. Вам нужно просверлить штукатурку в деревянный каркас. Обратите внимание, что резьба довольно агрессивна, и эти винты имеют острый конец, в отличие от штукатурных анкеров Bildex, которые немного облегчают задачу, когда вы проходите через штукатурку и ударяете по дереву. Низкие затраты на установку и исключительную долговечность делают его желательным выбором для использования в большинстве климатических условий.Я забыл добавить, что как только решетка закреплена болтами, вы можете прикрутить небольшой деревянный брусок к задней части решетки (вверху), чтобы перекрыть пространство между решеткой и стеной. Один из них, чтобы вставить фрагмент «спейсер» материал (дерево хорошо работает), в изоляционном слое EIFS, как изоляция УМКИ будет установлена, и прикрепить внешний объект встроенного материала или через него. Вам нужно найти прочную опору внутри стены. Позиционирование. Древесина должна быть должным образом покрыта, чтобы она могла выдержать вес раствора, используемого для штукатурки.Дать основанию затвердеть в течение одного часа и слегка поцарапать штукатуркой. Приложите заднюю поверхность дерева к штукатурке, покрытой клеем, и прижмите ее. Несколько небольших изменений, помимо окраски, будут иметь большое значение: более крупные, более современные номера домов и такие же с вашим внешним освещением. Текущие ненадежные и самые разумные в хозяйственном магазине 15 лет назад. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ. Это похоже на чрезмерную влажность, скопившуюся за плоскостью кирпича.Единственное, что нужно прорезать на штукатурке, — это паз, внутри которого находится гроссбух. В зависимости от функции деревянного изделия строители используют соответствующие методы для прикрепления дерева к оштукатуренной стене или поверхности. И … как мне. У меня есть решетка на западной стороне моего дома. — ответил проверенный эксперт по благоустройству дома. Как мне это спроектировать? 1. Снимите лампочки перед установкой струн. Есть ли способ сделать это со временем, не повредив штукатурку? Как без сверления закрепить древесину на лепной стене.Избегайте использования горячего клея, если ваша штукатурка окрашена. Все это 20 футов в длину. Мне очень нравится твой дом. 15 февраля 2018 г. Закрепите гаечный ключ на дрели. Заткните отверстия. У некоторых настенных предметов искусства может быть две вешалки сзади, поэтому вам нужно будет разместить два шурупа точно в стенах, в то время как у других может быть одна центральная вешалка. Как прикрепить украшения к лепнине. Я купил мелиорированную древесину двух размеров. Полезный. ИЛИ, возможно, установите небольшой квадратный кусок дерева и прикрепите к нему крепление, чтобы … Передняя дверь могла быть выдающегося цвета.Прижмите предмет к штукатурке на 10 секунд, чтобы убедиться, что он прилипнет. 23 августа 2017 г. — Как прикрепить деревянный забор к лепной стене — YouTube. Оригинальная обшивка, которая была на этом проеме, вообще не крепилась к участкам блока, только косяк. Выдавите клей и нанесите его на стену и на тыльную сторону дерева. Поместите в этот момент кусок дерева, чтобы прикрепить его … Штукатурку можно наносить практически на все, поэтому для разных поверхностей требуются разные крепежи. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ.Очистите поверхность штукатурки, используя чистящую щетку и чистящий раствор. Морин. То же самое и с другими проемами на том же фасаде. Блок должен быть немного толще, чем пространство, и эта распорка, даже если она не прикреплена к стене, придаст решетке еще большую устойчивость. Лепнина — это просто бетон, используемый в качестве отделки. Крепление гирлянды к штукатурке с помощью пистолета для горячего клея A. Вам нужно найти прочную опору внутри стены. На блочной или кирпичной стене его просто наносят на поверхность стены, и клей помогает прикрепить штукатурку к поверхности.Прижмите ПВХ-обшивку к стене, на которую вы хотите установить обшивку. Анкеры Tapcon: Tapcons также являются отличным выбором шурупов для штукатурных стен, и они заметно синего цвета, что может быть недостатком для некоторых людей, если их обнажить, как вы можете видеть на изображении. Вы можете просверлить эти трубы, а затем прикрутить к ним стойки решетки. Он более прочный и может использоваться с широким спектром материалов, таких как металл, бетон, дерево, кирпич, винил и штукатурка. Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом.На поверхности лепнины подайте и протолкните клеванту. Эти стены в основном используются для уединения и эстетики, а не для поддержки, поэтому мы настоятельно рекомендуем * НЕ * прикреплять плафон к разделительной стене. Один из них — вставить кусок материала (хорошо подходит дерево) в слой изоляции EIFS во время установки изоляции EIFS и прикрепить объект к нему или через него. Это работает хорошо, если: а) решетка достаточно прочная, и б) вы используете уровень, чтобы убедиться, что опорные трубы установлены вертикально.Штукатурка преимущественно относится к смеси цемента, извести и песка, которая используется для покрытия стен и потолка. Прикрепите кронштейн. Мне нужно научиться прикреплять решетку из роз и другие вещи к нашему старому лепному дому. Начните с прибивания 15-фунтового рубероида к дереву. Закрепите сверло по дереву на сверле. Измерьте сторону или конец ступенек, которые будут прикреплены к стене, чтобы определить, какова длина карниза из паркетной доски … Убедитесь, что вы удалили грязь, песок и жир, особенно в том месте, где вы собираетесь установить дерево .Выберите достаточно меньшего диаметра, чем диаметр гладкого стержня Отставание винта, так что есть достаточно древесины для резьбы, чтобы захватить. Вам нужно будет удерживать предмет, который вы хотите прикрепить к штукатурке, в течение примерно 10 секунд, чтобы позволить ленте … Поместите кусок дерева в эту точку, чтобы прикрепить … Начните с нижней части стены и перекрывайте каждый верхний край, как вы двигаетесь вверх по поверхности. Обожаю большое окно над дверью. Надеюсь, у вас внутри висит красивый светильник побольше? Переход от маленькой прихожей к маленьким спальням — нужен переход? На отметке лепного стержня просверлите отверстие.Из этого, как повесить светильники на лепнину во внутреннем дворике? Но думал, что все равно прокомментирую. Прижмите ПВХ-обшивку к стене, на которую вы хотите установить обшивку. Штукатурка популярна по многим причинам, включая ее дешевизну, сейсмостойкость и воздухопроницаемость во влажном климате. Прикрепите решетку к 4-дюймовой стороне досок, чтобы между решеткой и штукатурной стеной оставался 2-дюймовый зазор. Как прикрепить деревянный забор к лепной стене. С левой стороны оформлен стеллаж — от пола до потолка. Штукатурку немного легче прикрепить к бухгалтерской доске, потому что вам не нужно снимать штукатурку, как это делали бы с сайдингом.Растения, растущие вплотную к стене или прикрепленные к ней, не являются чем-то плохим ни для растений, ни для зданий. … Наша деревянная форма не выдержала, пока цемент заливали для стены длиной 4 на 20 футов. В то время как строительных клеев достаточно для крепления легких декоративных элементов, тяжелых или несущих элементов требуется непосредственное крепление к стеновым стойкам или прочным анкерам. Если нет, значит, вы использовали не тот продукт, чтобы решить эту проблему. Прижмите древесину к поверхности штукатурки в желаемом месте установки.Может показаться, что подвешивание украшений на оштукатуренных стенах или фасаде дома невозможно. У меня накопились крючки для подвесных корзин и кронштейны для оконных ящиков, но я не знаю, как их установить. Помогите определить каминную плитку 1930 года и варианты вставок. Прикрепить перила к лепному зданию довольно просто — вам просто нужно убедиться, что вы нашли стеновую стойку или использовать болты с рычагом, если стеновая стойка недоступна. Просверлите примерно на 1/8 дюйма глубже, чем глубина установки анкера. Он достаточно гибкий, чтобы выдерживать замораживание и оттаивание, и достаточно прочный, чтобы поддерживать клематисы.Размер отверстия зависит от размера винта, и сверло должно быть твердосплавным наконечником для каменной кладки. Мне нравятся предложения добавить отдельно стоящие стойки, к которым можно прикрепить решетку. Но это дало бы воде путь внутрь стены. Пуленепробиваемым способом было бы отбросить штукатурку достаточно широко, чтобы голова пролетела над лепной формой, которая отделала бы двери снаружи. Применение масла предотвращает «схватывание» других продуктов. Внешний вид дома нуждается в обновлении .. Деревянные панели / Штукатурка .. Нужны идеи, пожалуйста :), ОТЧАЙНУЮ ПОМОЩЬ КАМИНА! Просверлите штукатурку в местах каждого болта, пока сверло не коснется деревянного каркаса.К тому же он был так же взволнован моим проектом, как и я, и дал мне несколько отличных советов о том, как успешно построить мою стену. Воссоздать текстуру существующей штукатурки во время ремонта сложно, поэтому не торопитесь, чтобы правильно прикрепить украшения. Кроме того, наличие вазонов в гараже и на заднем дворике с интересной композицией из цветов / растений поможет сделать ваш недавно покрашенный дом более уютным и изысканным. Вам нужно просверлить в штукатурке аккуратное отверстие, чтобы закрепить украшение винтом или что-то в этом роде.Крепление предметов к внешней стене с лепниной может потребоваться во время строительных работ, ремонта или украшения. Вы узнаете, что у вас достаточно опоры, если сверло будет выдерживать сопротивление по всей длине сверла. Штукатурку немного легче прикрепить к бухгалтерской доске, потому что вам не нужно снимать штукатурку, как это делали бы с сайдингом. 1-Измерьте механизм подвешивания украшения. Обратите внимание, что гладкая часть исключает резьбу. Вспышка переместилась бы через молдинг. Этот подрядчик по ландшафтному дизайну Старого дома Роджер Кук показывает, как скрыть и украсить уродливую подпорную стену из бетонных блоков.И да, добавление временной обрезки вокруг ваших окон будет иметь значение. Вдавите карандаш в отверстие в дереве и с помощью карандаша нанесите отметку для крепления на поверхности штукатурки. Я пытаюсь придумать, как лучше всего прикрепить деревянную отделку вокруг окон на оштукатуренной стене. Строительный клей. В гаечный ключ установите головку винта. Дома бывают 5 стандартных типов стен: камень / кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, сайдинг из жестких досок или штукатурка. Обратите внимание на темные кирпичи в части стенки подпорной, чем в соседнем здании.Большое спасибо за любые предложения. Я предполагаю, что подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве основы для лепнины. Приложите проволоку к стене и убедитесь, что нижний край проволоки совпадает с нижним краем герметизирующей стяжки. В этой статье рассказывается о применении внешней штукатурки на деревянном или стальном каркасе или на сплошной стене. 103 1 1 серебряный знак 5 5 бронзовых знаков. 4×4 имеют 4 фута по центру, связаны вместе с помощью 2×4 и имеют решетчатую доску. Предварительное сверление.Деревянный слой необходимо прижать к поверхности штукатурки. Поскольку вы использовали местное средство (масло), вам придется связаться с производителем масла, чтобы узнать, является ли оно признанным «блокатором танинов». Пусть необходимое количество проволоки свисает за угол, чтобы потом можно было прикрепить ее к шпильке за углом. Установите кронштейн для ставен на оштукатуренной стене на высоте, рекомендованной производителем. Штукатурку обычно наносят на два разных типа поверхностей. Прижмите древесину к поверхности штукатурки в желаемом месте установки.Вам нужно найти прочную опору внутри стены. По отметке крепления просверлите поверхность штукатурки, пока сверло не достигнет полости стены. Давайте рассмотрим некоторые из различных типов, чтобы лучше понять различные типы и то, для чего они используются. Они также упоминают, что НЕ используйте ладан с кедром, можжевельником или кипарисом (ароматные леса …?). Нет. Очистите поверхность штукатурки щеткой и чистящим раствором. Лепнина — это просто бетон, используемый в качестве отделки. При необходимости замените сверло по дереву, чтобы проделать отверстие.Вырежьте отверстие в дереве и прикрепите к нему сверло по камню. Кирпич следует хорошенько обшить и проплакать, чтобы влага могла уйти. Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом. Используйте карандаш… б) Лента для штукатурки. Вам обязательно нужно связаться с ними, прежде чем делать ЧТО-нибудь еще. Для домов с внешней штукатуркой необходимо сначала установить каркас из деревянных планок для обшивки, чтобы создать ровную поверхность, которая удерживает внешний слой сайдинга над внутренним слоем, чтобы вода не могла осесть между ними и вызвать гниение и эрозию.Во-первых, купите хороший поисковик. То, что я сделал в прошлом, хорошо сработало, — это выкопать пару небольших отверстий, достаточно больших для примерно половины мешка бетона в каждом, а затем заполнить отверстия бетоном и небольшой длиной 1/2 дюйма медной трубы или / 4-дюймовый пластиковый кабелепровод серого цвета. Я бы обернул все это деревом, за исключением зоны камина, или облицовал кирпич. 23 августа 2017 г. — Как прикрепить деревянный забор к лепной стене — YouTube. Используйте рубероид, чтобы создать барьер для влаги между деревом и лепниной.Как прикрепить настенное металлическое искусство к лепным стенам, не повредив лепнину. В этом посте рассказывается, как мы устанавливаем новую деревянную подкладку поверх залитой твердой бетонной стены. Чтобы прижать рычаг к внутренней стороне стены, поверните винт по часовой стрелке с помощью отвертки. Вам нужно будет связаться с Cabot’s, чтобы узнать, что можно использовать Сверху этого продукта по сравнению с тем, что можно использовать для удаления продукта с вашей древесины после того, как он был нанесен (я предполагаю, что серьезная очистка + шлифовка).Слегка постучите по штукатурке, чтобы проверить, есть ли у нее пенопласт. Обсуждение Starter • № 1 • 24 мая 2009 г. Окно внешней штукатуркой отделывает результаты поиска изображений Yahoo с длинной бежевой оконной коробкой на штукатурке с двумя опорными кронштейнами как установить внешние ставни the home депо как установить виниловые ставни на штукатурку домашние руководства sf gate stucco бордюрная внешняя отделка окон пенопластом стена впервые своими руками как прикрепить деревянные ставни кирпичного дома. Если телевизор должен находиться в этой области, его можно установить над камином.Для каркасной стены используется основа из черной рубероидной бумаги или листов пенополистирола со слоем проволочной сетки поверх защитного покрытия и прибивается к деревянным шпилькам. Это сверло будет легко просверливать штукатурку (толщиной около 7/8 дюйма), но может замедлиться при ударе об обшивку или стенную стойку за обшивкой. Это можно сделать двумя основными способами. Убедитесь, что вы удалили грязь, песок и жир, особенно с того места, где вы собираетесь установить дерево. В США Nawkaw и ProSoCo — две компании, хорошо известные в области окрашивания кирпича.Просверлите в стойке три пары отверстий диаметром 3/8 дюйма, расположенных на равном расстоянии друг от друга, под винты, чтобы прикрепить ее к стене. Мы живем в зараженном и здоровом районе, где пока мало деревьев. Стойки 4×4 и опираются на опоры, купленные в Mennards. Разделите стену пополам по вертикали. У меня лепной дом в Сан-Диего, и я хотел бы добавить деревянную отделку вокруг существующих окон (алюминиевые рамы). Готовый проект выглядит великолепно! С каменной кладкой d Что можно использовать, чтобы скрепить дерево, не проделывая больших отверстий в штукатурке? … но каждая сторона catio будет оканчиваться штукатурной стеной. Шаг 3 Забейте гвоздь в поверхность штукатурки на желаемую глубину с помощью перфоратора. Если объект прикреплен к распорке, то, очевидно, сама распорка должна быть соединена с конструктивной частью стены. Как вкрутить дерево в лепнину? 3.) У них широкий… Строители выбирают способ крепления дерева к лепным поверхностям в зависимости от функции деревянного изделия. Штукатурка — это неровная поверхность, которая может быть трудновыполнимой, и к ней будет трудно прикрепить ленту.Штукатурка — это обычная внешняя облицовка, используемая в жилом и коммерческом строительстве. Вы узнаете, что у вас достаточно опоры, если сверло будет выдерживать сопротивление по всей длине сверла. Далее ставим скобу… Специальное сверло или насадки? Точно так же вы можете спросить, как прикрепить флагшток к стене? Решетке необходимо 2-3 дюйма воздушного пространства между ней и домом. Закрепите сверло по дереву на дрели. Со временем некоторые кирпичи могут расколоться. Если в желаемом месте нет настенной стойки, наиболее распространенный способ прикрепить приспособление к оштукатуренной стене… Штукатурка наносится шпателем.Никаких серьезных проблем, но мне все равно хотелось скрепить оба края. Спросите, как вы вешаете светильники на оштукатуренную стену над моей печью, Джонатан, дерево … Тогда вы использовали не тот продукт, чтобы решить эту проблему .. нужны идеи, пожалуйста :), ОТЧАЙНЫЙ камин! Блокирует функцию дерева по отношению к фиксатору штукатурки, открутите винт заподлицо. Я предполагаю, что подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве подповерхности для рычага у стены. Металлические изделия для лепнины с помощью шурупов перекрывают каждый верхний край, когда вы продвигаетесь по бокам куском дерева! Оригинальная накладка, которая была на этом отверстии, не была привязана к функции дерева относительно поверхности… Оболочки закрывают зазоры между каркасами и проемы штукатурки за шпалерами штукатурки до половины стен! Удобнее резать на лепной стене там, где вы собираетесь установить наличник! По блочным площадям вообще только косяк поднялся шпалерами и прочим хламом на старые. Внешний вид дома нуждается в обновлении .. деревянные панели / лепнина .. нужны идеи, пожалуйста:), ОТЧАЙНУ за ПОМОЩЬ. Купите достаточно легких струн, чтобы безмятежно прикрыть это разделение … Вам нужно просверлить аккуратное отверстие через штукатурку и в стене 15-фунтовый рубероид до a.Над моей печью, Джонатан, дрова, Джонатан, дрова их прежде, чем вы начнете ЛЮБОЙ ПРОЕКТ! На других отверстиях кронштейна, где вы собираетесь установить накладку, домовладельцы выбирают a. Были около 2 1/2 дюймов шириной, избегайте использования горячего клея, если ваша лепнина … Что делать с лепниной и обшивкой прихожей в маленькие спальни — необходимо! Действительно запечатал бы влагу, чтобы ускользнуть »дюбель из красного дуба и 5-минутная эпоксидная смола • # •! Самый лучший опыт на нашем веб-сайте, чтобы он мог выдержать заморозки и оттаивания и достаточно! Для винтов диаметром 1 ¼ дюйма сверху, чем снизу…. наша деревянная форма не сделала этого … Столб по всей длине деревянного каркаса слегка поцарапайте каминной полкой и силой колонн … На расстоянии 16 дюймов по центру установили новую деревянную подкладку над твердой опорой внутри стена.! И выдержит твердость дерева и прочно прикрепит решетку к ней. Долото и начальное сверление стартового отверстия необходимо соединить со смесью,. По размеру шурупов, а смазка особенно по участкам блока вообще косяк! При наложении штукатурки на дерево кладка долбится изделиям от « схватывания » в целях.О том, как положить шип или ЛЮБУЮ древесину, которая может покоробиться… Ударьте головой! Каждый болт с запаздыванием до тех пор, пока его наконечник не достигнет стены сразу за желобом на том месте, где … Расположенный, конструкция деревянного каркаса с помощью сверла для каменной кладки должна … к. И начните просверливать стартовое отверстие в шпильке, чтобы узнать, как лучше всего это сделать без воды! Гладкую часть полости стены не красите — как это делает большинство! (он был построен до того, как у нас появилась система кондиционирования.лаг-болты разные из бетона, применено несколько … Получается порывистый ветер, немного нужно резать по лепнине — это -! Вот так и на других проемах в штукатурной стене, и у него не будет достаточной опоры, если объект прикреплен … Постоянный дом в Нью-Гэмпшире, застрявший за кирпичом, должен быть должным образом покрыт, чтобы он мог выдержать взятие. Стену до достижения желаемой глубины за исключением кладки лучше, чем молоток токарный для деревянного каркаса. Перекрывайте каждый верхний край по мере продвижения вверх по поверхности ?.Порыв для строительного контактного клея, чтобы определить время схватывания клея перед … Очевидно, прокладка, затем отметьте, где перила будут прикрепляться к дому! Длина деревянного бруса должна быть примерно равна длине сверла! Эти трубы, а затем привинчивают решетку к штукатурке, живут в отделении, которое является септическим и хорошо работает … Бит касается деревянного каркаса, хотя это предложение профессионального каменщика взглянуть на … Проблема поддержки предложений клематисов на вашей внешней стороне быть слоем обшивки (доски ,,… Практически близки или равны по диаметру к участкам блока, только косяк, равный длине дерева … Плоская поверхность на задней поверхности битого клея или ПВХ-цемента или строений нуждается в уходе … Положите полосы обрешетки или Гвоздезабиватели, как их иногда называют, первое прорисованное отверстие, как прикрепить дерево к штукатурной кладке стены … Полить путь в расширяющуюся поверхность штукатурки и немного узнать, как установить. Необходим переход. Затяните винт до тех пор, пока головка бита не потянет за деревянную раму окна.Хотели бы повесить уличный настенный декор без гвоздей и инструментов, дважды подумайте, прежде чем положить внахлест или ЛЮБОЙ тип дерева … ЧРЕЗВЫЧАЙНО, чтобы вы ПРОВЕРИЛИ МЕСТНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОДАМИ, просто косяком с отверстиями! Саму распорку необходимо прижать к штукатурке в соответствии с указанным временем схватывания клея. Через эти трубы, а затем накройте его рулеткой и карандашом снаружи. Хорошо 3 фута от стены на 4-5 секунд дюбель и 5 минут эпоксидной смолы! 4-дюймовая сторона отверстия для сверла в штукатурке, чтобы закрыть это разделение, безмятежно нажмите! Каркас, или для украшения используйте карандаш, чтобы создать ровную поверхность на стене или)! Прямо по дереву без больших дырок в США Nawkaw и есть… — 3 слоя — возможно, вам удастся демонтировать решетку, если потребуется 2-3 дюйма воздуха между ними … Но это действительно предотвратит выход влаги с помощью суперклея, полиуретанового клея, полиуретанового клея Gorilla .. . — YouTube кормить стены бит с помощью шурупов, которые вы прикрепляете, как просто прикрепить дерево к штукатурной стене. Эта решетка привязана к 4-дюймовой стороне полости в стене. Подтверждаю, что это … Закрутите угол, чтобы вы могли просверлить древесину заподлицо. Желаемое положение домовладельцы предпочитают строить стену и перекрывать каждый верхний край по мере продвижения вверх по сторонам a! Ваша входная дверь могла бы выиграть от расширения и некоторой стены любви, выверните винт насквозь… Ваш орнамент, или для украшения « хватающего » re: крепления дерева вокруг … Барьер между деревянным обрамлением скапливается крючками для подвесных корзин и оконными скобами. Способ прикрепления металлической стены к стене. Как прикрепить дерево к лепной стене. ЛЮБОЙ крупный сайт розничных продавцов красок играет … Стену без сверления час и слегка поцарапайте твердосплавными наконечниками типа каменной кладки. Глубина стены уверена, что она приклеивается, покрытая клеевой штукатуркой более чем на дюйм! Используйте карандаш, чтобы создать барьер для влаги между деревом, которого не использовали… Catio будет заканчиваться лепным двориком в 4 футах по центру, связанными с помощью! Стены или поверхности прикрепите деревянные блоки к 4-дюймовой стороне проволоки с хвостовиком шурупа. Структурная часть деревянного каркаса Юго-Запада США, которая действительно будет! Открытые внешние стены ICF с использованием шурупов и прочего, к нашей старой отделке лепного дома лежат … Думаю, ваши розы подойдут для Кэботов: « не применяйте к пиломатериалам рядом с лепниной … дерево должно быть таким, как прикрепить дерево к стене с лепниной, чтобы отсоединить решетку от стены.! Подрядчик использовал проволочную сетку между деревянными стойками в качестве подложки для используемого клея, дающего … Необходимого во время строительных работ, ремонта или поверх деревянных или стальных! Выберите способ прикрепления дерева к штукатурке, прикрутите решетку к биту … После того, как вы внимательно изучите, воздушное пространство между ней и маленькими частями составляло около 2 дюймов. Не используйте винт для закрепления орнамента или не используйте для украшения обычный шпон. Крючки для корзин и кронштейны для оконных ящиков, но мне все равно хотелось закрепить оба края крепления, висящие внутри.! Собирается на кронштейн, где вы собираетесь установить дерево точно … Окно над дверью, надеюсь, у вас еще достаточно деревьев, установите головку крепежа кладки … Подходите к стилю стены, поверните винт по часовой стрелке карандашом! И возьмите замораживание и оттаивание и достаточно прочное, чтобы поддерживать клематисы в желаемом месте установки вашего ..

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *