18.06.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Топливо	Срок использования	Комментарии
Масло кашалота	1840–1854	Стоимость 0 $.55 за галлон в 1840-х годах; цена подскочила до 1,38 доллара за галлон в 1854 году из-за дефицита нефти.
Рапсовое масло	1850–1867	Форма рапса из дикой капусты; недостаточно большой урожай, чтобы удовлетворить потребности.
Масло свиное	1867-1880-е гг.
Керосин (минеральное масло)	1880–1920-е годы	Маяк Пойнт-Лома начал использовать керосин в 1882 году

Хранитель	Дата назначения	Дата освобождения	Заработная плата	Примечания
Джеймс П.Китинг	28 декабря 1854 г.	1 февраля 1859 г.	1 000 долл. США	Удалено
W.C. Wiley	1 февраля 1859 г.		1 000 долл. США	Заработная плата снижена до 800 долларов 1 сентября 1859 г.
J.N. Коваррубиас	9 октября 1859 г.	13 марта 1860 г.	800 долл. США	Подал в отставку
Джозеф Райнер	13 марта 1860 г.	16 ноября 1860 г.	800 долл. США	Подал в отставку
Джеймс П.Китинг	16 ноября 1860 г.		800 долл. США	Подал в отставку
W.C. Стоимость	16 февраля 1861 г.	23 ноября 1867 г.	1 000 долл. США
Дж. Д. Дженкинс	23 ноября 1867 г.	24 апреля 1871 г.	1 000 долл. США	Удалено
Исаак Суэйн	24 апреля 1871 г.	20 мая 1871 г.	1 000 долл. США	Отклонено
Энос А.Стена	20 мая 1871 г.
Джеймс Дж. Ферри	5 марта 1872 г.	27 июня 1873 г.	1 000 долл. США	Подал в отставку
Роберт Д. Израиль	27 июня 1873 г.	23 марта 1891	1 000 долл. США	Заработная плата снижена до 800 долларов с 1 января 1880 года. Переведена в новую Point Loma Light после того, как старая лампа перестала работать.

Помощник смотрителя	Дата назначения	Дата освобождения	Заработная плата	Примечания
Джордж Б.Толман	29 января 1855 г.	29 января 1856 г.	$ 650	Подал в отставку
Энтони Генан	29 января 1855 г.	17 января 1856 г.	500 долларов США	2 ^nd должность помощника прекращена
Юлий Семен	28 апреля 1856 г.		$ 650	Заработная плата снижена до 500 долларов 1 сентября 1859 г.
W.C. Стоимость			500 долларов США	Подал в отставку
Thomas Susk	дек.6, 1859	31 декабря 1859 г.	500 долларов США	Подал в отставку
J.J. Серано	30 декабря 1859 г.	13 марта 1860 г.	500 долларов США
W.C. Стоимость	13 марта 1860 г.		500 долларов США
С. Поля	16 февраля 1861 г.		500 долларов США
Кристофер МакАлир	7 марта 1865 г.		$ 625
Льюис Маккой	фев., 5, 1867	23 ноября 1867 г.	600 долл. США	Подал в отставку
Элиза Дженкинс	23 ноября 1867 г.	20 мая 1871 г.	600 долл. США	Удалено
Роберт Д. Израиль	20 мая 1871 г.	27 июня 1873 г.	600 долл. США	Повышено до
Мария А. Израиль	27 июня 1873 г.	15 февраля 1876 г.	$ 625	Удалено
А.Г. Уокер	15 февраля 1876 г.	19 мая 1876 г.	$ 625	Передано
J.S. Крейг	19 мая 1876 г.	13 августа 1877 г.	$ 625	Подал в отставку
Джон Стоун	13 августа 1877 г.	30 июля 1881 г.	$ 625	Заработная плата снижена до 600 долларов 18 января 1880 г .; подал в отставку
Виктор Х. Рише	30 июля 1871 г.	ноя.14, 1883	600 долл. США	Подал в отставку
Джеймс Мэлони	14 ноября 1883 г.	15 сентября 1884 г.	600 долл. США	Подал в отставку
Филип Сэвидж	15 сентября 1884 г.	14 августа 1886 г.	600 долл. США	Подал в отставку
Дэвид Р. Сплейн	14 августа 1886 г.	15 апреля 1889 г.	600 долл. США	Передано
Томас У.Андерсон	15 июля 1889 г.	25 октября 1891	600 долл. США	Подал в отставку
Хейдон Б. Картвелл	28 октября 1891	23 февраля 1894 г.	600 долл. США	Подал в отставку

Дата	Деятельность	Хранитель	Помощник хранителя
28 сентября 1850 г.	Конгресс санкционирует строительство маяков на западном побережье, в том числе один в Сан-Диего.
1851	A.M. Харрисон, Служба береговой службы США, рекомендует расположение маяка Сан-Диего на Пойнт-Лома.
1852	Президент Миллард Филлмор выделил большую часть Пойнт-Лома в качестве военной резервации
1853	Линзы Френеля для маяков, заказанные у Sautter & Co. во Франции
17 января 1853 г.	Подрядчик Гиббонс пишет в Lighthouse Board с просьбой разъяснить местонахождение строительной площадки маяка в Сан-Диего.
Октябрь 1853 г.	Подрядчик Гиббонс пишет в Министерство финансов с предложением построить маяк в районе Пойнт-Лома за дополнительную компенсацию
7 апреля 1854 г.	Шхуна Vaquero прибывает в Сан-Диего со строительными материалами для маяка.Гиббонс начинает строительство в течение недели.
26 августа 1854 г.	Таможенный инспектор осматривает и принимает маяк Пойнт-Лома от имени правительства США. Окончательная стоимость строительства: 29 115,26 долларов США
28 декабря 1854 г.	Назначенный хранитель	Джеймс Китинг
29 января 1855 г.	Назначенные помощники хранителя (вторая должность помощника хранителя была позже упразднена)		Джордж Талман Энтони Генан
31 января 1855 г.	3 ^rd заказ линзы Френеля для гавани Гумбольдта прибывает в Сан-Франциско.Этот объектив будет направлен на Пойнт Лома.
25 февраля 1855 г.	1 ^st заказ линзы Френеля для Point Loma прибывает в Сан-Франциско.
3 марта 1855 г.	Конгресс выделяет 1500 долларов на строительство дороги от Ла-Плайя к маяку в 1857 финансовом году.
Июль 1855 г.	Линза Френеля из гавани Гумбольдта направлена на Пойнт Лома
3 августа 1855 г.	Объектив и сопутствующее оборудование прибывают в Сан-Диего на шхуне General Pierce .
15 ноября 1855 г.	Point Loma введен в эксплуатацию и зажжен впервые.
28 апреля 1856 г.	Назначен помощником хранителя		Юлиус Самен
1857	Дорога построена от Ла-Плайя до маяка Пойнт-Лома, чтобы облегчить доставку припасов и воды.
1858	Примечания указывают на то, что второй резервуар для воды был построен за пределами маяка, но никаких конкретных деталей неизвестно.
1 февраля 1859 г.	Назначенный хранитель	W.C. Wiley
9 октября 1859 г.	Назначенный хранитель	J.N. Коваррубиас
6 декабря 1859 г.	Назначен помощником хранителя		W.C. Стоимость
30 декабря 1859 г.	Назначен помощником хранителя		Томас Суск
13 марта 1860 г.	Назначенный хранитель / помощник хранителя	Джозеф Райнер	Вт.С. Прайс
16 ноября 1860 г.	Назначенный хранитель	Джеймс Китинг
16 февраля 1861	Назначенный хранитель / помощник хранителя	W.C. Стоимость	С. Филдс
7 марта 1865 г.	Назначен помощником хранителя		C.P. МакАлир
1866	Красная жестяная крыша заменена на черепичную.
1867-1870	Хранитель Дженкинс устанавливает флагшток во время своего пребывания в должности и поднимает флаг в особых государственных случаях.
5 февраля 1867 г.	Назначен помощником хранителя		Льюис Маккой
23 ноября 1867 г.	Назначенный хранитель / помощник хранителя	Дж. Д. Дженкинс	Элиза Дженкинс
1869	Ремонт цистерны в подвале.
24 апреля 1871 г.	Назначенный хранитель	Исаак Суэйн
20 мая 1871 г.	Назначенный хранитель / помощник хранителя	Энос А.Стена	Роберт Д. Израиль
5 марта 1872 г.	Назначенный хранитель	Джеймс Дж. Ферри
27 июня 1873 г.	Назначенный хранитель / помощник хранителя	Роберт Д. Израиль	Мэри А. Израиль
1875	Совет маяка разрешает хранителю «пару калифорнийских лошадей и телегу» перевозить припасы.
1875	Две комнаты добавлены к складу дерева и масла в качестве резиденции помощника хранителя.
1875	Построенный сарай возле маяка.
15 февраля 1876 г.	Назначен помощником хранителя		A.G. Уокер
19 мая 1876 г.	Назначен помощником хранителя		J.S. Крейг
3 августа 1877 г.	Назначен помощником хранителя		Джон Стоун
1879	Блоки песчаника начали разрушаться под воздействием погоды, и они были отремонтированы «толстым слоем портландцементного раствора, после чего были покрашены слоями цвета камня, резиновой краской.”
1880	Совет маяка заменяет лошадь и повозку на парусную лодку для смотрителя, чтобы таскать припасы.
1881	Лодочный домик был построен на Балластном мысе для размещения парусной лодки.
30 июля 1881 г.	Назначен помощником хранителя		Виктор Х. Рише
1882	Маяк Пойнт-Лома переходит на керосин в качестве топлива для света.
1882	Признавая ограниченность маяка Пойнт-Лома из-за тумана, обсуждение начинается с военного министерства, которое контролирует землю на Пойнт-Лома, чтобы найти места для двух заменяющих маяков.
Январь 1883 г.	Водосборный бассейн (11 000 галлонов) добавлен к передней части маяка.
14 ноября 1883 г.	Назначен помощником хранителя		Джеймс Мэлони
15 сентября 1884	Назначен помощником хранителя		Филип Сэвидж
1886	Крыша с восточной стороны маяка перекроена.
14 августа 1886 г.	Назначен помощником хранителя		Дэвид Р. Сплейн
1887	выкрашен в белый цвет и описан в Списке освещения как «Низкая белая башня, поднимающаяся из белого жилища, черный фонарь».
1888	Лодка маяка Пойнт-Лома была потеряна сыном Роберта Израэля и помощником хранителя.
1 мая 1888 г.	Смотрители и Помощники Смотрителей обязаны носить униформу, первая из которых была предоставлена Управлением Маяка.
1889	Военное министерство передает землю Управлению маяков для строительства двух новых, заменяющих маяков.
1 апреля 1889 г.	Характеристика Point Loma Light была изменена с постоянного белого света на «фиксированный белый, изменяемый вспышками, попеременно красными и белыми, интервал между вспышками составляет одну минуту».
15 июля 1889 г.	Назначен помощником хранителя		Томас Андерсон
Июнь 1890 г.	Завершено строительство нового маяка Пойнт-Лома.
1 августа 1890 г.	Ballast Point Lighthouse введен в эксплуатацию.
22 марта 1891	Свет на маяке Олд-Пойнт-Лома погас в последний раз.
23 марта 1891	Свет в маяке Нью-Пойнт-Лома зажигается впервые.	Роберт Исраэль 68 ^-е день рождения
28 октября 1891	Назначен помощником хранителя		Хейдон Картвелл
После 1891 года	Записи нечеткие, но через некоторое время после того, как свет погас, фундамент под навесом обрушился, и навес отделился от здания.
1895	Правление Маяка разрешило перенести сарай с маяка Олд-Пойнт-Лома на новый маяк.
1906	Правление Маяка узнает, что пустой маяк «испорчено пошлыми рисунками и картинками», и приказывает покрасить интерьер и экстерьер.
1913	Командир форта Роузкранс предлагает переоборудовать здание под радиостанцию.В то же время Орден Панамы предлагает установить памятник Кабрильо со статуей высотой 150 футов на месте в 300 футах к югу от маяка Олд-Пойнт-Лома. У армии были планы относительно этого места, поэтому был достигнут компромисс, и армия согласилась снести маяк и установить свою радиостанцию в основании статуи.
10 октября 1913 г.	По указу президента, полакра земли вокруг маяка выделено под национальный памятник Кабрильо и дано разрешение на возведение статуи.
1915	Армия потратила 360 долларов на ремонт старого маяка.
1915	На фотографии видно деревянное крыльцо, простирающееся почти по всей длине здания.
1920-е годы	Армия поощряла семьи военных жить в доме, и это помогло замедлить падение маяка. Он также использовался как временная радиостанция в середине двадцатых годов.
1921	Миссис Х. Э. Кук управляет концессией по продаже предметов посетителям, живет в доме без арендной платы.
1931	Девятый армейский корпус нашел достаточно средств, чтобы провести капитальный ремонт маяка, залатать дыры в крыше и покрасить интерьер и экстерьер.
1933	Служба национальных парков берет на себя ответственность за национальный памятник Кабрильо и маяк от армии и приступает к немедленным планам по восстановлению маяка.
1934	Миссис Кук выселили с маяка.
1935	Реставрация завершена. Деревянные винтовые лестницы заменены металлическими. Раковина добавлена в навес на западной стене (оригинальная раковина, вероятно, была на южной стене с ручным насосом для откачки воды из цистерны в подвале ниже).
1941	Доступ к национальному памятнику Кабрильо и маяку был перекрыт во время войны.Маяк использовался для подачи сигналов о приближающихся судах, и, если они отреагировали правильно, подводные сети через вход в гавань будут удалены, чтобы корабль мог войти.
1943	Фото c. 1943 год показывают маяк, окрашенный в оливково-серый цвет.
11 ноября 1946	Контроль над памятником возвращен НПС и посещение возобновляется.
1947	Маяк восстановлен после использования в военное время — снята оливковая краска; окна заменены; и полы с ремонтом.Стоимость ремонта составила 3706 долларов.
1955	4 ^th Заказать линзу Френеля из Table Bluff Light в гавани Гумбольдта, предоставленную NPS USCG для празднования столетия.
Май 1981	4 ^th Заказать линзу Френеля из Table Rock Light сняли и вернули в USCG.
20 мая 1981	3 ^rd Заказать Линза Френеля от Майл Рокс Маяк прибывает для установки в фонарь во время ремонта.
1983	Восстановить башню и фонарь.
2003	Убраны асфальтированная круговая дорога и парковочные места вокруг маяка; были перестроены покои помощника смотрителя; реконструирован водосборный бассейн; установлены флагшток и штакетник.
март — апрель 2014 г.	Маяк подвергается сейсмической модернизации с добавлением стержней в кладку; дополнительная блокировка между балками; новые потолки в цокольном и первом этаже; и новый настил крыши и новая черепица.

45283-15: 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП Теодолиты

Назначение

Теодолиты 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП (далее по тексту — теодолиты) предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов (зенитных расстояний), магнитных азимутов и наклонных расстояний по нитяному дальномеру (3Т2КП, 3Т5КП), а также при использовании светодальномеров, установленных на приборе вместо ручки.

Описание

Теодолиты 3Т2КП, 3Т2КА сконструированы по модульному принципу. Отсчетная система вертикального круга смонтирована на одной плате в виде отсчетного модуля, что обеспечивает удобство сборки, юстировки и ремонта теодолита. Отсчетные устройства позволяют брать отсчет с противоположных сторон угломерных кругов, что исключает влияние эксцентриситета на результат измерения. Теодолит 3Т2КА имеет автоколлимационную зрительную трубу.

Теодолит 3Т5КП относится к оптическим шкаловым теодолитам технической точности с самоустанавливающимся компенсатором вертикального круга. Благодаря секторной оцифровке вертикального круга и устройству автоматического изменения знаков отсчеты по величине и знаку соответствуют измеренному вертикальному углу без дополнительных вычислений независимо от того, при каком положении теодолита (круг слева или справа) проводилось измерение.

Теодолит снабжен устройством для точной установки отсчета по горизонтальному

кругу.

Круг-искатель направлений позволяет быстро установить теодолиты по заданному направлению.

Схема пломбирования теодолита ЗТ2КП (ЗТ2КА, ЗТ5КП) от несанкционированного доступа:

Место для нанесения знака об утверждении типа

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям теодолита 3Т2КП (3Т2КА, 3Т5КП) при выпуске из производства пломбируют винты «А» и «Б» боковых крышек, а также футляры с уложенными частями комплекта.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом теодолита 3Т5КП: — горизонтального угла, не более	5″
— вертикального угла или зенитного расстояния, не более	5″ *
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом теодолитов 3Т2КП, 3Т2КА: — горизонтального угла, не более	2″
— зенитного расстояния	2,4″
Диапазон измерения углов: — горизонтальных	от 0 до 360°
— вертикальных	от минус 55 до
—	плюс 60°
— зенитных расстояний	от 145 до 30°

Наименование параметра	Значение
	параметра
Зрительная труба:
— изображение	прямое
— увеличение	(30 ±1,5)х
— угловое поле зрения	1° 35′ ± 10′
— наименьшее расстояние визирования, м, не более:
— без линзовой насадки	1,5
— с линзовой насадкой	0,9
— коэффициент нитяного дальномера	100 + 0,5
— наружный диаметр оправы объектива, мм	48
Отсчетное устройство 3Т5КП:
— цена деления лимбов	1°
— цена деления шкалы микроскопа	5′
— цена деления круга-искателя	10°
— диапазон работы компенсатора при вертикальном круге	± 4′
систематическая погрешность компенсации на 1′ наклона	1,5″
Отсчетное устройство 3Т2КП, 3Т2КА:
— цена деления лимбов	20′
— цена деления шкалы микроскопа	1″
— цена деления круга-искателя	10°
— диапазон работы компенсатора при вертикальном круге	± 3′
— систематическая погрешность компенсации на 1′ наклона	0,8″
Цена деления уровня:
— цилиндрического (3Т5КП)	30″
— цилиндрического (3Т2КП, 3Т2КА)	15″
— круглого	5′
Оптический центрир:
— изображение	прямое
— увеличение	2,5х
— угловое поле	4°30′
— пределы визирования, м	от 0,6 до го
Масса, кг, не более:
— теодолита 3Т2КП, 3Т2КА	4,0
— теодолита 3Т5КП	3,7
— подставки	0,7
Габаритные размеры, мм, не более:
— теодолита с подставкой (при среднем положении подъемных вин-	345x183x123
тов)
— футляра	470x240x210
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от минус 40
	до плюс 50
Срок службы, лет, не менее	6
Примечание: * — после введения поправки на влияние	эксцентриситета
вертикального круга.

Комплектность

Таблица 2

Наименование составных частей	Количество, шт
	3Т2КП	3Т2КА	3Т5КП
Теодолит 3Т2КП-сб1	1
3Т2КА-сб1		1
3Т5КП-сб1			1
Подставка Т2-сб 16-02	1	1
Ф42.14.605-01			1
Футляр 3Т2КП-сб 10-40	1	1	1
Комплект инструмента и принад-
лежностей:
— Отвертка большая	1	1	1
— Отвертка малая	1	1	1
— Шпилька большая	1	1	1
— Шпилька малая	1	1	1
— Ключ юстировочный	1	1	1
Паспорт 3Т2КП-сб0 ПС	1
3Т2КА-сб0 ПС		1
3Т5КП-сб0 ПС			1
Чехол для теодолита	1*	1	1*
Насадка линзовая на объектив	1*	1	1*
Бленда	1*	1	1*
Вешка	1*	1*	1*
Насадки окулярные:
— на зрительную трубу
(с нейтральным светофильтром)	1*	1	1*
— на микроскоп	1*	1	1*
Ориентир-буссоль	1*		1*
Фонарь электроосвещения	1*	1	—
Шнур с вилками	1*	1	—
Аккумулятор в футляре	1*	1	—
Чехол для аккумулятора	1*	1	—
Зеркало	—	1	—
Лампа МН 2,5-04	3*	3	—
* По заказу потребителя

Поверка

осуществляется в соответствии с разделами 11 «Методы и средства поверки» в составе паспортов 3Т2КП-сб0 ПС, 3Т2КА-сб0 ПС и 3Т5КП-сб0 ПС, утвержденными ФБУ «УРАЛТЕСТ» в декабре 2015 г.

Основные средства поверки:

— коллиматор универсальный УК1, ТУ 4484-078-07539541-2004.

Сведения о методах измерений

Методика измерений Теодолитом 3Т2КП приведена в паспорте на теодолит 3Т2КП-сб0 ПС. Методика измерений Теодолитом 3Т2КА приведена в паспорте на теодолит 3Т2КА-сб0 ПС. Методика измерений Теодолитом 3Т5КП приведена в паспорте на теодолит 3Т5КП-сб0 ПС.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теодолитам 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП

1. ГОСТ Р 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия»;

2. ГОСТ 10529-96 «Теодолиты. Общие технические условия»;

3. ТУ 3-3.2076-88 «Теодолиты 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП. Технические условия».

Теодолит CST/Berger DGT10 бу | «ООО «ТиГео»»

Комплектация: теодолит CST/Berger DGT10, cолнцезащитная бленда, чехол от дождя, набор юстировочных инструментов, ткань для ухода за оптикой, отвес, 4 батареи типа AA (1.5 В), кейс.

Описание:

Пятисекундный электронный теодолит CST/Berger DGT10 — оптимальное сочетание цены и качества. С этим теодолитом вы сможете определять вертикальные и горизонтальные углы с пятисекундной точностью, что позволит использовать его для решения самых распространенных повседневных задач в поле или на строительной площадке. Прибор оснащен встроенным оптическим дальномером. Благодаря этому устройству вы сможете определять расстояния, осуществлять вынос точек в натуру, и выполнять другие работы, связанные с измерением углов расстояний.

Цифровой теодолит CST/Berger DGT10 позволит вам работать эффективней, по сравнению с использованием традиционного оптического теодолита. Теодолит электронный не только быстро и безошибочно измеряет горизонтальные и вертикальные углы с точностью 5”, но и сохраняет результаты во внутренней памяти. Встроенный процессор автоматически выполняет вычисления, что избавит вас от ошибок считывания. Результаты измерений отображается на жидкокристаллическом дисплее, после чего вы можете записать значение, либо произвести наблюдение еще раз. С теодолитом DGT10 вам не придется повторно выезжать на место съемки.

Приобретение электронного теодолита CST/Berger DGT10 обойдется вам существенно дешевле, чем покупка оптического теодолита с аналогичными точностными характеристиками. При этом функциональность и надежность электронного теодолита существенно выше. Теодолит электронный CST/Berger DGT10 – это идеальный инструмент для выполнения повседневных измерений горизонтальных и вертикальных углов на строительной площадке и за ее пределами.

Преимущества CST/Berger DGT10:

Цифровой теодолит CST/Berger DGT10 гарантирует максимальное удобство эксплуатации, позволяя вам полностью сконцентрироваться на производстве измерений. Корпус инструмента выполнен из прочного композитного материала, обеспечивающего надежную защиту от пыли, влаги, ударов и вибраций. Отличительные характеристики теодолита CST/Berger DGT10:

Большой двусторонний дисплей для комфортной работы при круге право-лево;

Оптический дальномер для измерения расстояний ;

Качественная оптика с 30-тикратным увеличением и прямым изображением;

Компенсатор, устраняющий колебания уровня в диапазоне 4′;

Подсветка дисплея и сетки нитей для работы в условиях недостаточной освещенности;

Оптический центрир для быстрой установки на точке съемки;

Возможность использования дополнительных аксессуаров, например, фильтров или съемных окуляров CST/Berge.

Технические характеристики:

	CST/Berger DGT10
Точность	5″
Увеличение	30X
Наименьшее расстояние визирования	1,3 м
Угол поля зрения	1°30′
Диаметр объектива	45 мм
Компенсатор	нет
Батарея	4 батареи типа AA
Напряжение питания	1,5 В
Масса	4,4 кг
Размеры	145x200x300 мм
Диапазон рабочих температур	-20°. ..+50°C
Влагопылезащита	IP54
Другие особенности	подсветка дисплея и окуляра

Теодолит — характеристики

Введите ваш запрос для начала поиска.

Статья о теодолите, описание геодезического прибора, характеристики теодолита и несколько приемов работы с теодолитом.

Измерять вертикальные и горизонтальные углы можно прибором теодолит, устройство которого состоит из таких элементов:

• горизонтального круга, который, в свою очередь, включает в себя два независимых круга — алидады — отсчетного устройства;

• лимба с делениями и зрительной трубы, одним своим концом зафиксированной с вертикальным кругом и способной вращаться вокруг вертикальной оси.

Применение и его особенности

В основном теодолит применяется в геодезии, строительстве, астрономии. И даже появление оборудования, позволяющего получать максимально точные результаты не позволяет специалистам отказаться от его использования. Помощь теодолита, позволяющего получить довольно точные результаты, незаменима при разметке профилей дорожного полотна, контуров строений, расстояний между объектами и пространственных углов между ними. Иногда теодолиты используются в лесном хозяйстве, мелиорации. Особая роль отводится прибору при проведении оценки состояния старых строений: он позволяет выявить возможную деформацию строения, а также влияние на данный разрушительный процесс как веса здания, так и природный явлений.

Теодолит — один из первых приборов, с которым строители, а до них и геодезисты, приходят на строительную площадку. На начальной стадии ведения работ и возведения фундамента, он используется для определения рельефа, оценки его наклона. Именно при помощи теодолита гарантируется строгая вертикаль высотных конструкций.

Теодолиты незаменимы для выполнения расчетов и различных измерений при строительстве туннелей, шахт, мостов и т. д. Современные устройства с лазерным лучом могут использоваться даже в условиях слабой освещенности, позволяют в более краткие сроки провести целый комплекс самых разных измерений с высокой точностью результата.

Устройство и его характеристики

Цилиндрический уровень и верньеры теодолита используются для приведения оси алидады в вертикальное положение, в тоже время лимб устанавливается в горизонтальное. Всего в приборе используются два вида винтов: закрепительные или зажимные, наводящие или микрометренные. И именно для соединения неподвижный частей теодолита с подвижными и используются закрепительные винты. А наводящие винты обеспечивают плавное вращение скрепленным им частям прибора.

В теодолитах используются чаще всего астрономические зрительные трубки, с помощью которых получают перевернутое (или обратное) изображение. В приборах нового поколения на место им иногда приходят трубки прямого изображения — земные. Зрительная трубка характеризуется следующими параметрами:

• полем зрения;

• разрешающей способностью;

• увеличением;

• относительной яркостью.

Как проводятся измерения с использованием теодолита

За положение плоскостей и осей прибора отвечают уровни: круглый — для обычной установки, а цилиндрический, в виде стеклянной трубки в форме бочкообразного сосуда внутри, служит для точной. Для цилиндрического уровня используется такая характеристика как пузырек. Для цилиндрических уровней нормой является пузырек размером в треть трубки, при условии температуры окружающей среды 20°C. Для измерения длины пузырька используется шкала, нанесенная на уровень, одно деление которой составляет 2 мм.

Ноль пункт или середина уровня, не указывается, но его легко найти по симметрично расположенным штрихам шкалы в обе стороны от центра. Ноль пункт служит и для определения оси уровня: касательная, которая проходит через него по длине уровня и служит для этого. Совпадение с ноль-пунктом середины пузырька показывает горизонтальное положение теодолита, а если пузырек смещается на деление, наклоняется и ось уровня на соответствующий угол, величина которого является ценой деления. Следовательно, более точным является тот прибор, у которого цена деления уровня меньше.

Для отсчетов служат микроскопы (шкаловой или штриховой), а также оптический микрометр, но до начала отсчета определяется цена деления лимба.

Классификация, основные моменты

Несмотря на то что устройство теодолита принципиально не отличается друг от друга, они вполне поддаются классификации. За основу классификации принимаются следующие параметры:

• точность;

• конструктивные особенности;

• способы отсчетов по лимбу;

• предназначение.

По первому параметру, например, теодолиты бывают высокоточные, точные и технические, а по своей конструкции — простыми и повторительными. Повторительные теодолиты отличаются от простых следующей особенностью: возможностью совместного и/или раздельного вращения. Такая конструкция позволяет измерять угол неоднократно, методом откладывания на лимбе нескольких его значений.

Кроме того, теодолиты бывают механическими и электронными. У первых используется оптический метод для проведения измерений, а у электронных устройств — лазер.

Так как теодолит является сложным техническим устройством это накладывает некоторые требования в уходе и подготовке к работе. До того, как приступить к измерениям, кроме общего осмотра состояния прибора в целом, необходимо проверить ампулы уровней и, особенно, его оптические поверхности. Далее проводится оценка качества вращения алидады, отсчетных, зажимных устройств, окуляров и, конечно, зрительной трубки.

Как и многие измерительные устройства или приборы, теодолиту необходимо регулярное проведение поверок, целью которых является соответствие в нем точного взаиморасположение всех осей.

Эксплуатация теодолита также имеет некоторые особенности и ограничения. Он не должен подвергаться влиянию прямых солнечных лучей или атмосферных осадков. При резкой смене температурного режима, рекомендуется некоторое время поддержать устройство в футляре с целью стабилизации температуры. Если прибор необходимо перенести на какое-то расстояние, то следует делать исключительно в вертикальном положении и предварительно следует проверить правильность и надежность его фиксации в футляре. Так как прибор требует периодической чистки, то эту работу следует выполнять после того, как освоены определенные знания и особенно навыки для этого. В ином случае — лучше доверить эту работу специалистам.

Некоторые приемы при работе с теодолитом

С помощью теодолита даже неспециалисту вполне возможно выполнить простые измерения, но выполнение сложных требует специальных знаний, а иногда и дополнительного оборудования для проведения исследований и получения максимально точных результатов.

Целью измерений, проводимых с помощью теодолита, является получение неизвестных данных высот или координат, а в качестве исходных данных для этого используются значения и данные об известных координатах и точках. Естественно, сначала прибор должен быть установлен в рабочее состояние на специальном штативе прямо над точкой, данные о которой известны. Далее выполняется так называемое центрирование устройства, заключающееся в том, чтобы устройство над точкой было установлено строго по горизонтали.

Следующий шаг — непосредственное выполнение измерений и получение результатов. Рекомендуется, для полного исключения ошибки, измерения и вычисления выполнять несколько раз и выводить среднеарифметическое значение.

В зависимости от стоящих задач, выбирается и способ съемки теодолитом: метод створов и перпендикуляров (является основным в строительстве, особенно на этапе планирования территории) и полярный.

Студентки Великосельского аграрного колледжа победили в региональном этапе WorldSkills

Видео: ГТРК «Ярославия»

Стали известны победители компетенции «Флористика» регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Все призовые места взяли студентки Великосельского аграрного колледжа. Впрочем, специалистов высокого уровня здесь готовят и по другим направлениям.

Пусть некоторые бутоны уже успели пожухнуть. Но победное настроение цветочных дел мастериц это не портит. Стенд с их работами теперь украшение колледжа и напоминание, как непросто досталось лидерство.

— Часто бывает, что букет даже не входит в руку. Это трудно. Но в первые разы рука сильно болела, — сказала призер компетенции «Флористика» Мария Калинкина.

В первый раз готовить участниц конкурса профмастерства пришлось и Юлии Советовой. Ушло полтора месяца.

— Мы работали до 12 ночи, до часу. И девочки не уходили. Они переживали. Они большие молодцы, — отметила заместитель директора по производственному обучению Великосельского аграрного колледжа Юлия Советова.

А этим студентам привычнее считать не цветы в букете, а купюры в пачке. Будущие банкиры — студенты бухучета и экономики — без труда распознают подделку. У студентов-юристов вопросы законодательства, судебной практики пока в игровой форме. С дипломами юрисконсультов, адвокатов и судей их ждут в серьезных учреждениях и структурах. Работодатели ждут и выпускников отделения землеустройства. Их главные помощники — карты и теодолит. Жаль, для этих студентов пока нет компетенции в чемпионате профессионалов.

— Давно мы включились в движение WorldSkills Россия, мы участники многих чемпионатов. И на практике, уже используя это по другим специальностям , используя это материал, методику, опыт работы наших преподавателей, мы знаем, что востребовано, — пояснил директор Великосельского аграрного колледжа Зиновий Телька.

К примеру, на кинологию конкурс много лет не меньше трех человек на место. На открытом занятии эрдельтерьер вместо наркотиков ищет чайные пакетики. А навыки русского спаниеля Скади бесценны в поиске пропавших людей. Пес служит во Ржеве. В аграрном колледже давно не удивляются географии рабочих мест выпускников. Они востребованы. Ведь актуальные профессии постигаются не только в учебных аудиториях и уютных комнатах общежития. Но и на переменах, в зонах отдыха, умело украшенных флористами-призерами чемпионата молодых профессионалов.

Природные цеолиты Сокирнянского месторождения | МИР ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА

ДП Закарпатский цеолитовый завод на протяжении десятков лет активно разрабатывает месторождение природного цеолита в селе Сокирница Закарпатской области Украины. Огромным преимуществом данного месторождения цеолита является высокое содержание в нем клиноптилолита (до 92-94%). Благодаря этому факту закарпатский природный цеолит получил признание по всему миру.

Один из самых авторитетных научных журналов «Science» выделил 10 наиболее значимых научных открытий 2011 года, среди которых нашли свое место научные исследования в области цеолитов.

Закарпатский природный цеолит — экологически чистый сорбент, по своим качествам превосходит активированный уголь, благодаря усиленной адсорбции и ионному обмену. Это свойство нашего цеолита делает его востребованным в животноводстве, сельском хозяйстве, а также при очистке воды.

В животноводстве природный цеолит применяют в качестве минеральной кормовой добавки для укрепления иммунной системы, нормализации обмена веществ, профилактики желудочно-кишечных заболеваний. Он способствует появлению и сохранности здорового потомства, обеспечивает здоровый рост, силу и восстановление защитных способностей организма животных.

Природный цеолит Сокирнянского месторождения эффективно способствует повышению урожайности. Этот минерал задерживает в себе воду, прекрасно аэрирует почву, стимулирует развитие корневой системы растений, продлевает действие удобрений, в первую очередь нитратных, фосфатных, калийных, а также других питательных веществ.

Цеолит имеет необычайно широкую сферу применения в промышленности. Он широко используется в нефтехимии, как осушитель газов и сред, для очистки питьевых и технических вод, для удаления радионуклидов и обезжелезивания воды, а также в строительстве.

В настоящее время Закарпатский цеолитовый завод выпускает следующие фракции:

0,0 – 0,02 мм 0,3 – 0,5 мм

0,0 – 0,05 мм 0,5 – 1 мм

0,0 – 0,1 мм 1 – 3 мм

0,0 – 0,2 мм 3 – 5 мм

0,0 – 0,3 мм 5 – 10 мм

0,0 – 0,5 мм 5 – 25 мм

0,3 – 0,5 мм 25 — 70 мм

По заявке клиента можем перейти на выпуск необходимой ему фракции.

Приглашаем к сотрудничеству!

Определение фототеодолита по Merriam-Webster

фото · то · теодолит | \ «+ \

: прибор, состоящий из теодолита, установленного на камере, который может делать на каждой из нескольких станций с известным положением и возвышением (как определено транзитной съемкой) серию фотографий, используемых в наземной фотограмметрии.

Бафф и бафф — ML-47

Теодолит Buff & Buff Balloon ок.1918 Тип МЛ-47

Теодолит Buff & Buff был основой метеорологической службы США. Наблюдения до принятия серии Дэвида Уайта / Уоррена-Найта в 1940-е гг.

Инструмент из моей коллекции на фото 1938 года выпуска. Считается, что это один из более поздних производственных инструментов. Это включает в себя систему освещения и складную пушечную площадку. Это довольно большой инструмент. Показанный ниже английский современник Теодолит Throughton & Simms pibal 1921 года для сравнения размеров.

Теодолит, показанный здесь, относится к типу нониуса и упоминается в публикациях. начиная с 1920-е годы (военные и гражданские). Эта иллюстрация взята из «United Армия штатов, Учебное пособие № 31, Метеорологические наблюдатели, Руководство для всех. Оружие, 1925 год. Теодолит числится как «самолет особый типа МЛ-47».

Интересным фактом об этом устройстве является то, что оно разбито на три части для место хранения. Вертикальный круг, призма и телескоп в сборе снимаются с стандартов, и база хранится, затем окуляр и прямоугольный тубус, включая фокусирующий винт снимается и хранится.Три части собираются для использования. Инструмент Buff & Buff имеет очень длинный окулярный тубус. Так долго что тубус окуляра должен быть снят с теодолита для хранения и транспорт. На сравнительной фотографии выше показан инструмент с Тубус окуляра снят, и на корпус теодолита наложен колпачок. В резьба достаточно тонкая, перекрестная резьба или другое повреждение может привести к процесс удаления и повторной установки. Инструмент 1938 года имеет корпусную конструкцию. не требует удаления вертикального круга и телескопа для транспорт.Так что инструмент только разбивается на части (окулярный тубус и остальной прибор.)

Образец этого теодолита находится в коллекции Смитсоновского института. Учреждение Национальный музей американской истории использовать эта ссылка. Информация на странице музея отмечает внешний вид инструментов. в каталоге 1918 года Buff & Buff.

Версия для записи этого инструмента был показан в каталоге, и более простая версия упоминается, но не отображается. Благодаря Деборе Дж. Уорнер, одной из кураторам музея за то, что написали мне о коллекции музея и предоставили и информация о каталоге Buff.

Интересно отметить, что Инструмент David White 6061, который заменил Buff & Buff ML-47 в инвентаризация метеорологической службы США и армейского корпуса связи включает в себя более короткий окуляр, барабаны микрометров и более современное крепление для штатива, чем у Бафф и бафф ML-47. В каталоге усилений и усилений 1938 года есть изображение теодолита пилотного аэростата ML-49, который также включает эти улучшения по сравнению с Buff & Buff ML-47, описанные на этой странице.я не нашли изображений или текста, относящихся к приобретению или использованию усилений и усилений МЛ-49.

Theodolite HD — Обновлено — TheAppWhisperer

Теперь доступный в специальной версии «HD» для iPad 2, Theodolite — это многофункциональное приложение с дополненной реальностью, которое выполняет функции компаса, GPS, карты, камеры с зумом, дальномера и двухкоординатного инклинометра. Теодолит накладывает в реальном времени информацию о местоположении, высоте, азимуте и горизонтальном / вертикальном наклоне на изображение с камеры iPad в реальном времени, как в электронный видоискатель.Возможности бесконечны, и приложение отлично подходит для пеших прогулок, катания на лодках, охоты, гольфа, спорта, осмотра достопримечательностей, навигации и ориентировки.

Теодолит неоднократно фигурировал в iTunes в разделах «Rewind 2010: Горячие тенденции в приложениях», «Мир вокруг вас» и «Новое и заслуживающее внимания». Это было приложение №1 по продажам в декабре 2009 и сентябре 2010 года. Приложение широко используется геодезистами, геологами, архитекторами, инженерами, военнослужащими, а также поисково-спасательными работниками по всему миру.

Theodolite позволяет делать снимки с камеры и снимки экрана с геотегами прямо из приложения, с 2-кратным и 4-кратным цифровым зумом и сохранением с буферизацией, чтобы вы могли продолжать съемку. Вы можете выбрать нанесение географических данных и пользовательских примечаний непосредственно на сохраненное изображение для последующего использования. Просматривайте свое текущее положение на встроенной карте в стандартном, спутниковом и гибридном режимах, увеличении компаса и пеленгах. Добавляйте собственные маркеры местоположения и управляйте ими прямо на карте.

Это бесплатное обновление, если у вас уже есть это приложение, в противном случае вы можете приобрести его здесь за 3 доллара. 99 / £ 2,49 / Загрузить

флагмана серии, теодолит HD включает в себя функцию для серьезных пользователей, как режим опорного угла, калькулятор AB для высоты, расстояния, заголовка, положения, триангуляции, и относительных углы, запись данных, экспорт электронной почты с данными KML, система — широкая интеграция с буфером обмена, отображение процентного уклона, показания компаса в милах, оптические дальномеры (включая сетку на основе милов), цветные фильтры линз для улучшения использования в темноте и сохранения ночного видения, координаты военной системы координат (MGRS), универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM) координаты и четыре формата широты / долготы.

Для

Theodolite HD требуется iPad 2 (см. Другие приложения из серии Theodolite — Free и Pro — для использования на iPhone и iPod Touch 4-го поколения). Для работы GPS требуется iPad 2 с 3G. Все модели iPad 2 поддерживают использование компаса и гироскопа в приложении, включая слияние компаса и гироскопа для точного измерения азимута и пеленга.

[Геодезист с теодолитом (?) В горах Аляски, 1899 г.] / Кертис.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Для получения рекомендаций по составлению полных цитат обратитесь к Ссылаясь на первоисточники.

Консультации по правам : Нет известных ограничений на публикацию.
Номер репродукции : LC-USZ62-130715 (ч / б пленка, копия негр.)
Телефонный номер : ЛОТ 4841-D [товар] [P&P]
Консультации по доступу : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.
Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.
Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

Товар оцифрован? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)
- Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, поскольку права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
  В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
- Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.
Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?
- Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
- Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Тактические приложения для картографии и фотографии

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время использует Национальную сеть США (USNG) в качестве стандартной географической справочной системы и поощряет ее использование среди своих партнеров.Агентство будет использовать USNG для развертывания и отслеживания ресурсов в своих планах действий в случае инцидентов, а также в программах, руководствах и обучении, связанных с NIMS. FEMA будет поощрять все пожарные департаменты использовать ее, и система будет включена в учебные программы Национальной пожарной академии.

USNG — это система для описания местоположения места на Земле. Вы также можете использовать долготу и широту, или сечение, город и диапазон, или одну из многих других систем. Преимущество USNG в том, что он очень удобен для пользователя.Если вы уже знаете общее местоположение, например, при конкретном пожаре, местоположение можно указать только с помощью шести цифр. Это намного проще, чем использовать градусы, минуты и секунды дважды — для долготы, а затем еще раз для широты.

Итак, с мыслью, что агентства по борьбе с пожарами в дикой природе в конечном итоге начнут использовать USNG, я начал искать недорогие, удобные приложения для смартфонов.

Сначала я искал приложение, которое могло бы делать фото и автоматически накладывать местоположение на изображение в формате USNG.Это может быть очень полезно для пожарных при документировании условий, проведении расследований или для отправки разведывательной информации в почти реальном времени на командный пункт инцидента или диспетчерские пункты. Это может быть особенно удобно для бортовых пожарных.

Я обнаружил, что Solocator может соответствовать критериям, но для стандартной версии за 0,99 доллара требуется дополнительная покупка в приложении на сумму 2,99 доллара, чтобы можно было использовать USNG, что увеличивает общую стоимость примерно до 4 долларов. Сумма небольшая, но на 3 доллара больше, чем я ожидал потратить.Если вам не нужен USNG, вы можете обойтись за 0,99 доллара.

Это мощное приложение с множеством функций, удобное для пользователя, за исключением того факта, что для перехода к настройкам вам нужно провести пальцем влево или вправо от страницы, которую вы видите, когда открываете программу. И нигде в приложении, в описании в магазине приложений или на веб-сайте разработчика нет указаний на то, что вам нужно провести пальцем, чтобы увидеть настройки.

Как видно на изображении ниже, вы можете разместить на фотографии, сделанной с помощью приложения, местоположение (с использованием одной из многих систем определения местоположения), направление, в котором была обращена камера, высоту, дату и время.На фотографии ниже показано расположение в формате USNG, в данном случае начиная с 13T, что является зоной, которая включает части SD, ND, CO, MT, WY и NE. (Национальная карта с сеткой зон.) При желании вы можете добавить водяной знак на каждую фотографию в левом нижнем углу, который может быть названием пожара или проекта, в трех цветах текста по вашему выбору. Приложение создает два изображения: одно с данными и одно без видимых данных.

Фотографии, которые вы делаете, можно отправлять по электронной почте прямо из приложения.

Если отважный экипаж нуждается в быстрой поддержке с воздуха, он не захочет возиться с громоздким приложением — ему просто нужны шестизначные цифры как можно быстрее.

Я искал картографическое приложение с:

GPS,
карты, которые можно просматривать без доступа в Интернет,
УСНГ,
навигация и
возможность определять размер многоугольника (или огня).

MilGPS

Существует масса приложений, построенных на основе GPS, и просмотр их огромен.

Я посмотрел на MilGPS, который отображает ваше местоположение ОГРОМНЫМИ символами. Это было бы отлично, если бы вы просто получили ваши координаты, чтобы их можно было передать кому-то другому. Но приложение не поддерживает автономную карту, и я не верю, что оно может определять площадь. Это также немного дороговато — 10 долларов. Я не покупал это.

Я скачал карты Avenza PDF Maps, которые намного дешевле: 0,00 доллара. В нем нет карт, но можно установить сотни (тысячи?) Карт, многие из которых бесплатны, например топографические карты USGS и U.Карты использования транспортных средств S. Forest Service, которые можно загрузить прямо из приложения. (ОБНОВЛЕНИЕ 24/12/2015: Как отметил Роберт, PDF Maps бесплатен только для личного использования. Для любого коммерческого, государственного, академического или другого неличного использования требуется покупка коммерческой лицензии.)

Я надеялся найти инструмент для картографирования, который мог бы определять площадь, автоматически записывая ваше местоположение, когда вы ходите вокруг костра, но я не верю, что PDF Maps может это сделать. Похоже, что во время прогулки вам нужно периодически нажимать кнопку, чтобы найти свое местоположение, а затем другую кнопку, чтобы записать эту точку. Чем больше очков вы запишете, тем точнее будет результат. Вы также можете стоять на одном месте и перемещать перекрестие по карте и записывать точки для измерения площади — метод, который будет менее точным, чем обход периметра, но это быстрый и грязный метод определения площади в акрах.

PDF Maps соответствует всем пяти требованиям, перечисленным выше. У меня такое ощущение, что это приложение используют многие пожарные из дикой природы, и, надеюсь, они поправят меня, если я ошибаюсь, и расскажут подробнее о своем опыте.

Вероятно, существует множество других приложений, которые могут выполнять эти функции. Может быть даже один, который может делать фотографии, например Solocator, И удовлетворять пяти требованиям к картированию.

Сообщите нам в комментарии, какие приложения вы используете для создания карт и фото-документации, и что вам в них нравится, а что нет.

ОБНОВЛЕНИЕ , 23 декабря 2015 г .: По рекомендации Ала мы опробовали другую программу для фотографии, Theodolite. Данные на экране не занимают столько места, как Solocator, но мы не смогли найти способ поставить на фото заметку или водяной знак, например название пожара или проекта.Сегодня в iTunes он продается по цене 5,99 доллара, что на 40 процентов ниже обычной цены. Приложение может отображать местоположение в различных форматах, включая USNG с точностью 10, 100 или 1000 метров.

Фотография сделана Биллом Габбертом на Теодолите у реки Фолл-Ривер.

Связанные

Theodolite App для iOS захватывает дух — Mac Observer

Есть приложения, и есть приложения. Время от времени появляется приложение, настолько красивое, такое техническое и настолько полно использующее Apple iDevice, что захватывает дух.Это один из тех.

Theodolite от Hunter Research & Technology — это приложение, которое объединяет многие возможности iDevice, чтобы создать идеальный инструмент навигации для любителей активного отдыха. Экран, скажем, iPhone становится видоискателем, на который накладываются данные GPS (координаты и высота), направление по компасу, данные о положении и времени. Вы можете отправить данные кому-нибудь по электронной почте, и вы можете легко сделать снимок экрана, который захватывает все эти данные.

Вот полное техническое описание с веб-сайта автора: «Возможность делать фотографии и снимки экрана с геотегами и геотегами из приложения с 2-кратным и 4-кратным увеличением, сохранением фонового изображения с буферизацией, а также возможностью писать собственные заметки. на фото.Интегрированная карта со стандартным, спутниковым и гибридным видами, стрелкой компаса и пеленгами. Возможность управлять маркерами местоположения на карте. Оптико-механическая калибровка гироскопа / акселерометра. Режим отсчета нулевого угла. Калькулятор съемки A-B для высоты, расстояния, курса, положения и углов. Регистрация данных. Экспорт данных электронной почты с помощью KML. Интеграция с буфером обмена. Процентная оценка. Оптические дальномеры. Мил. Фильтры для линз ночного видения. MGRS, UTM и четыре формата широты и долготы ».

И выглядит тоже отлично.

Версии

Приложение доступно в нескольких версиях.Для iPhone есть Theodolite Free с рекламой. Вы можете купить Theodolite Pro для iPhone без рекламы за 3,99 доллара США. Это чистая кража. И есть Теодолит HD для iPad, который идентичен и не слишком страдает от посредственной системы камеры в iPad 2. Этот обзор основан на версии Pro, и я могу с уверенностью предположить, что вы можете просто пропустить рекламу. поддерживаемая версия и сразу переходите к платным.

Приложение совместимо с любым iPhone, iPod touch (4G) или любым iPad 2.Для использования компаса требуется iPhone 3GS, 4 или 4S. Для поддержки гироскопа и дисплея Retina требуется iPhone 4 или 4S или iPod Touch 4. для приложения требуется iOS не ниже 4.1.

Практическое использование

Приложение полезно для самых разных мероприятий на свежем воздухе, больше, чем вы могли подумать вначале. Очевидные из них — это бэккантри, катание на лыжах, рыбалка или катание на лодках, а также поиск и спасание. А вот дальномер можно использовать для гольфа. И другие применения включают в себя съемку, озеленение, отслеживание траектории объектов, триангуляцию по лесным пожарам, расследование несчастных случаев, недвижимость и многое другое.

Документация

Приложение хорошо документировано как внутри приложения, так и на сайте автора. Каждая функция хорошо объяснена, хотя для формы и для новичков было бы плюсом иметь графическое изображение, документирующее каждый из элементов на дисплее с выносками.

Документация включает в себя хороший FAQ, который охватывает некоторые нюансы приложения, интерпретацию дисплея и устранение неполадок.

Использование

Мне было приятно пользоваться приложением, особенно после того, как я диагностировал одну особенность.Еще в 2011 году я отключил калибровку компаса в своем iPhone 4S, когда мы все подумали, что это может быть источником нежелательной разрядки батареи. Я не думаю, что это уже проблема, но если вы отключите это, у вас будет несколько симптомов. Во-первых, приложение «Компас» на iPhone не может быть настроено на истинный север, только на магнитный север. Во-вторых, отображение азимута в Теодолите будет очень и очень неправильным.

Способ исправить это: Настройки -> Службы определения местоположения -> прокрутите до Внизу -> Системные службы -> Калибровка компаса -> Вкл.

Подробности автор предоставил по электронной почте:

Примерно 3-4 человека связались со мной по поводу этой проблемы. Некоторое время я чесал в затылке, но некоторые другие разработчики на форумах разработчиков Apple сообщали о той же проблеме, и в конце концов мы все дошли до сути. Учитывая небольшое количество пользователей, это влияет на работу. Но, в конце концов, малоизвестное и забытое изменение настроек системы идеально вписывается в схему.
В долгосрочной перспективе я внесу изменения в приложение и сделаю так, чтобы индикатор компаса стал красным, когда оборудование GPS не сообщает действительное магнитное склонение. Обычно это условие отражается под индикатором положения GPS, который становится красным, но с новыми настройками iOS 5 теперь можно иметь хорошие данные о местоположении, но недействительное магнитное склонение ».

Мне было особенно приятно отметить, что хотя изображения, сделанные с помощью значка камеры и сохраненные в фотоальбом, содержат данные EXIF, изображения, экспортированные через функцию электронной почты, не содержат. Таким образом, при необходимости вы лучше контролируете свою конфиденциальность. Или нет — когда это необходимо — для таких вещей, как поисково-спасательные операции.Я проверил это с помощью фотографии, отправленной мне, и проверки с помощью приложения Graphic Converter, которое может отображать данные EXIF.

Имея опыт работы в астрономии, я был особенно доволен всеми различными форматами, доступными для измерения положения; D.X, DMS, UTM и другие. И, конечно же, расстояния можно измерять в метрах за футами. Есть несколько очень хороших опций для определения способа создания фотографий / скриншотов. Обе эти страницы параметров свидетельствуют о том, что разработчик очень техничен и учитывает потребности разных типов пользователей.

Настройки камеры / фото / снимка экрана

Оптический дальномер зависит от техники использования одной линзы прицельной сетки для оценки расстояния. Это не так элегантно, как бинокль с двумя объективами, но это лучшее, что можно сделать с помощью системы с одним объективом. Вы должны приблизительно знать размер удаленного объекта. Затем угловые данные позволяют преобразовать это в расстояние. Существует также 2-кратный и 4-кратный цифровой зум, поэтому приложение также может служить скромным монокуляром с низким энергопотреблением.Есть некоторые настройки фильтра, которые можно установить, например, на красный, чтобы сохранить ваше ночное видение, или другие цвета, чтобы улучшить удобство использования при слабом освещении. (Недоступно в бесплатной версии. )

Дальномер

Особенно полезной функцией является отображение состояния датчиков и расчетной точности. Измерение без проверок работоспособности и расчетной точности предназначено для любителей, и эта функция является еще одним свидетельством технической компетентности разработчика.

Оценка состояния и точности датчика

В целом, я бы сказал, что с учетом разнообразия использования этого приложения, связанного с вышеупомянутым, практически любой пользователь iPhone посчитал бы его обязательным. За четыре доллара это кража.

Заключение

Это приложение в некоторых отношениях похоже на Spyglass, рассмотренную ранее. Spyglass — это приложение-секстант, которое также может показывать рассчитанное положение солнца и луны. Это приложение представляет собой чистый теодолит, но его также можно использовать для некоторых астрономических приложений, например для определения углов.

Мне очень нравятся приложения, которые объединяют все датчики, доступные в iPhone и iPad. Подобные приложения раскрывают все лучшее в этих продуктах. Это не только отличный технический инструмент, но и заставляет вас почувствовать себя капитаном Кирком.

Компания: Hunter Research and Technology

Прейскурантная цена: 3,99 доллара США (версии Pro и HD)

Рейтинг:
Плюсы:

Хороший дисплей, интеграция датчиков iPhone, функции журнала и электронной почты , отличная документация, отличная цена.

Приложение Theodolite Nav с наложением фото / видео

[prMac.com] Вильямсбург, Вирджиния — Как раз к праздникам компания Hunter Research and Technology рада предложить свое флагманское навигационное приложение с дополненной реальностью Theodolite со скидкой 40% во время специальной распродажи. Теодолит отлично подходит для любителей активного отдыха, профессионалов, студентов, учителей, исследователей и любителей высокотехнологичных гаджетов.

Theodolite — это многофункциональный видоискатель для iPhone и iPad, который сочетает в себе компас, двухкоординатный инклинометр, дальномер, GPS, автономные топографические карты, навигационный калькулятор, трекер и фото / кинокамеру для наложения данных в одно незаменимое приложение. Возможности бесконечны, и приложение отлично подходит для пеших прогулок, катания на лодках, охоты, гольфа, спорта на открытом воздухе, осмотра достопримечательностей, навигации и ориентировки. Теодолит также имеет характеристики профессионального уровня и широко используется геодезистами, геологами, архитекторами, инженерами, конкурентоспособными спортсменами, службами быстрого реагирования, военнослужащими и поисково-спасательными работниками по всему миру.

Theodolite может делать снимки с камеры с географической привязкой, снимки экрана, видеоролики и видеоролики прямо из приложения с 2-кратным и 4-кратным цифровым увеличением и сохранением с быстрой буферизацией. Географические данные, время, дату и пользовательские примечания можно накладывать непосредственно на фотографии и видеоролики для дальнейшего использования.

Пользователи могут просматривать текущее положение на встроенной карте с новыми автономными картами на открытом воздухе. Карты Theodolite Outdoors используют подробную раскраску и затенение, чтобы показать рельеф и растительный покров с впечатляющей точностью, и включают топографические контуры (футы или метры), дороги, тропы, ориентиры, кемпинги, горнолыжные подъемники и многое другое.

Pro-функции Theodolite включают в себя навигационный калькулятор, регистрацию данных, экспорт в электронную почту с KML, отображение процентного уклона, показания компаса в милах, оптические дальномеры и цветные фильтры линз для улучшения использования в темноте. Приложение может предоставить местоположение в системе координат военной сетки (MGRS), координатах универсальной поперечной оси Меркатора (UTM), британской / ирландской национальной сетке, национальной сетке США, координатах государственного самолета США и шести форматах широты / долготы. Дополнительный пакет данных добавляет более 230 геодезических данных, охватывающих регионы и страны на всех континентах мира.

Theodolite 5.0 продается со скидкой 40% в течение шестилетнего юбилея приложения. Цена со скидкой на Theodolite распространяется и на наборы приложений для активного отдыха от Hunter Research, которые объединяют до пяти популярных приложений для активного отдыха с большой скидкой. Эти приложения были показаны в ключевых заметках Apple, представлены в iTunes и даже сняты компанией Apple, когда они используются на Великой Китайской стене! Узнайте, почему Apple включила Theodolite и другие приложения Hunter Research в число самых удивительных доступных приложений.Куда вы отправитесь с ними в свое следующее приключение?

Цены и доступность:
Theodolite (iPhone, iPod touch) и Theodolite HD (iPad, iPad mini) доступны в iTunes App Store со скидкой 40% по начальной цене 5,99 долларов США. Теодолит работает на любом iPhone или iPod touch с камерой. Theodolite HD работает на любом iPad или iPad mini с камерой. Дополнительная информация, включая снимки экрана, доступна на веб-сайте Hunter Research and Technology.

Hunter Research and Technology находится в ведении Dr.Крейг Хантер, практикующий инженер с более чем 20-летним опытом работы в области проектирования и разработки программного обеспечения. Доктор Хантер получил награду NASA Software of the Year и Apple Design Award (лучшее решение для научных вычислений на Mac OS X) за свою работу в области разработки программного обеспечения. Он основал Hunter Research and Technology в 2008 году для создания инновационных приложений, использующих передовые аппаратные и программные возможности устройств iOS и компьютеров Mac. Компания имеет множество приложений, доступных в iTunes App Store, и разрабатывает приложения для широкого круга клиентов по всему миру.Авторские права (C) 2015 Hunter Research and Technology. Все права защищены.

18Июн

Перенос электрического щитка в квартире: Перенос электрического щитка с лестничной площадки в квартиру

18 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Перенос электрощита в новостройке, замена электрического щита от застройщика в Санкт-Петербурге

Замена электрощита от застройщика

Для правильного понимания, зачем менять щит в новостройке от застройщика. Стараясь свести к минимуму свои расходы, строительная компания устанавливает дешевые и ненадежные автоматы. Довольно часто монтаж электрики в новостройке выполняют рабочие, не имеющие профессиональных навыков в данной работе. Итог… большая часть изоляции кабелей повреждена, имеет некачественные соединения и оголенные участки. Этого уже достаточно, чтобы избавиться от такого щитка и заменить на новый. Сравните электрический щит от застройщика и нормальный качественный электрощит… вопрос снимается сам собой.

Причины заменить щиток в новостройке

Рассмотрим более подробно все вышесказанное и выделим три основные причины заменить щиток в новостройке от застройщика.

Некачественный монтаж щита

металлический щит от застройщика кривой щит от застройщика большой железный щит от застройщика

Некачественный монтаж квартирного щита в новостройке. Застройщик в целях экономии, как правило нанимает подрядные организации с дешевой рабочей силой, которые в свое время набирают всех, кого не попадя лишь бы сделать монтаж электропроводки и самим заработать на этом. Конечный результат и качество выполненных электромонтажных работ остается на последнем месте.

Некачественные материалы

Застройщик в целях экономии на качественных материалах, закупает самые дешевые российские автоматы, произведенные в Китае. Оставляя такие автоматические выключатели, УЗО (устройства защитного отключения) в квартире, вы рискуете своей безопасностью и безопасностью своих близких.

Железный щиток в новостройке

металлический щит на стене от застройщика навесной железный щит от застройщика

Как правило электрические щиты от застройщика не всегда выглядят эстетично. Многие владельцы квартир в новостройках сталкиваются с серыми железными ящиками большого размера, которые расположены в самых неудобных местах. Тем самым мешают удобной расстановке мебели и нарушают интерьер новой квартиры.

Перенос и замена щита в новостройке

Решили заменить старый распределительный щит, перенести в удобное место, утопить в стену. Возникает вопрос… как это сделать? Естественно, что не собственными руками. Такая затея безнадежна. Каждую работу должен выполнять только специалист.

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает заменить железный электрический щит в новостройке на компактный, эстетичный и красивый пластиковый щит с качественными автоматами и УЗО (устройство защитного отключения) от ведущих европейских производителей электротехники ABB (АББ), Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Siemens (Сименс).

Примеры нащей работы

Стоимость замены щита в новостройке

Сколько стоит заменить, перенести, утопить в стену электрический щиток в новостройке? Стоимость замены, переноса, установки встраиваемого или навесного электрощита можно рассчитать самостоятельно с помощью нашего калькулятора и скачать смету (Приложение к договору №1) прямо сейчас. Более подробную информацию смотрите в разделе

Монтаж электрощита

Недостатки проводки от застройщика

Зачем менять проводку от застройщика в новой квартире? Основные недостатки электропроводки в новостройке. Последствия для владельца новой квартиры из-за экономии застройщиком на приобретении качественного материала и использовании дешевой рабочей силы. Все это и многое другое, читайте в разделе

Советы и рекомендации

Перенести щиток в квартиру — цена, отзывы, частные объявления на YouDo

Если вам требуется перенос щитка в квартиру, закажите квалифицированную помощь исполнителей, зарегистрированных на Юду. Наши мастера выполнят монтаж электрощитков и перенесение электрощита в квартиру по невысокой цене. Исполнители Юду проведут переустановку электрощита с учётом особенностей помещения.

Проведение работ по перенесению электрощитка

Электрический выключатель, который подает электроэнергию, обычно располагается в едином щитке на общей площадке. Это часто приносит неудобства. Размещение щитка с автоматами на своей жилплощади для многих более удобно.

Для переноса щитка с площадки нужно разработать техническую документацию и согласовать проект с контролирующими организациями. Этим займутся исполнители Юду, которые знают, как грамотно перенести электрический щиток. Специалисты выполняют такие задачи:

расчёты (в соответствии с параметрами устанавливаемых автоматов и с характеристиками электропроводки)
перенос щитка с автоматами в квартиру любой площади
демонтаж пакетного выключателя, старого автомата подачи электроэнергии, проводов и пробок
установка нового автомата в вашей квартире
монтаж устройства защитного заземления, а также реле перенапряжения (для защиты от скачков напряжения в сети)

Исполнители Юду имеют высокую квалификацию и большой опыт работы. Мастера оперативно смогут установить любой автомат при помощи специального оборудования. Исполнители имеют все расходные материалы для переноса любых электрощитов из подъезда. Выбранный исполнитель составит проект переноски электрощита с учётом особенности распределения нагрузки. Переноску электрощитов с лестничной площадки подъезда профессионалы выполнят качественно и быстро.

Срочная помощь профессионалов Юду

Бригада электриков или частный исполнитель, зарегистрированный на Юду, профессионально выполнит монтаж электрощитов любого типа, сборку распределительного щитка. Исполнитель срочно приедет на дом после согласования заказа и перенесёт электрощиток в ваш коридор.

Мастера, которые работают в сфере электромонтажа, хорошо знают, как выполнять перенесение автомата, поэтому грамотно справятся с задачами:

помогут в выборе оборудования
качественно выполнят монтаж электрощита в вашей квартире

Установка электрических щитов в новостройке осуществляется исполнителями в строгом соответствии с требованиями безопасности. Стоимость переустановки зависит от профессионального уровня исполнителей и от качества оборудования. На цену услуг также влияет объём работ в квартире. В прайсе на сайте указаны средние расценки — точную сумму мастер назовёт после понимания задачи.

Заказ услуги по переноске электрощита на Юду

Выполнять перенос любого электрощитка в коридор, не имея нужного опыта, не рекомендуется. Для переустановки щитка и подключения устройств необходимы знания в области электромонтажа и профессиональные инструменты. Закажите помощь исполнителей Юду, чтобы устройство работало исправно.

Специалисты, зарегистрированные на YouDo, осуществляют полный спектр работ по проектированию новой щитовой в новостройке, монтажу, наладке и проверке электрощитового оборудования в жилом доме. Мастера имеют все необходимые допуски. Для проведения работы они используют современные приборы. Закажите перенос вашего электрощитка в квартиру на YouDo — это быстро и удобно.

Обратившись к исполнителям YouDo, вы получите следующие преимущества:

высокое качество установки и замены устройств в доме
оперативное выполнение работ
низкая стоимость услуги «перенос щитка в квартиру»

Квалифицированные электрики, зарегистрированные на Юду, гарантируют безопасность проводимых работ. Они смогут установить щиток в оговорённые сроки. Перенос щитка в квартиру мастера проводят, пользуясь качественными электромонтажными инструментами.

Как перенести электрический щит? — Platinum electric

Необходимость перенести щиток появляется достаточно часто в процессе перепланировки, переезда, капитального ремонта или завершении стройки дома и дачи. И чтобы сделать все правильно, необходимо подготовиться решать некоторые проблемы.

Сложность в переносе электрического щитка заключается, скорее, не в физических манипуляциях, а в согласовании документации и бюрократических нюансах. Главное, сделать перенос законным и получить все необходимые разрешения.

Что нужно и какие есть ограничения?

Перенос электрощитка в доме или квартире разрешается, но процесс имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учесть.

Если нужно осуществить перенос щитка с автоматами, то бюрократических проблем не возникнет, поскольку разрешения на такой процесс не нужны. Перенос осуществляется своими руками либо же при помощи электрика по вызову.

В ситуации с переносом и установкой щитка с электрическим счетчиком, без необходимости увеличения длины подводящего кабеля, то перенос тоже возможен. При этом, уменьшать кабель категорически нельзя. После установки нужно подать заявление в энергосбыт, и подключение электрощита в квартире будет выполнено сотрудниками организации по Вашей заявке.

При необходимости наращивания подводящего кабеля, обязательно нужно обратиться в энергосбыт. Категорически запрещается увеличивать кабель методом скруток – провод должен быть цельным и находиться на видном месте от начала и до конца.

Соединения при удлинении кабеля выполняются только неразборными при помощи гильзирования или сварки кабеля.

Где должен располагаться электрощит для дома?

Если Вы хотите сделать перенос собственноручно, то необходимо проследить за выполнением определенных требований:

Нельзя размещать щиток в местах с высокой влажностью;
Нельзя размещать щиток в пыльных местах, комнатах с одеждой, кладовых и т.д.;
Щиток должен находиться на хорошо просматриваемом месте, как правило, на входе в дом или квартиру;
Доступ к щиту нельзя загромождать, чтобы в любой момент можно было быстро отключить электропитание на автоматах.

Когда выполняется перенос?

Перенос электрического щитка в квартире или доме в 99% случаев – это не просто прихоть владельца помещения, а необходимость, и может потребоваться в следующих случаях:

Замена электропроводки в частом доме в процессе капитального ремонта. После завершения процесса электрощит должен быть перенесен со столба в помещение;
При въезде в новую квартиру вопрос переноса электрощита также актуален;
На время стройки щиток может быть перенесен со столба в бытовки;
При необходимости подключения больших мощностей и дополнительных потребителей электричества и при несоответствии щита электробезопасности, для расширения числа автоматов также выполняется перенос;
После завершения стройки загородного дома электрощит перемещается со столба в жилое помещение.

Самым простым процессом является перенос щитка в квартире, где владельцу ничего не может помешать, а отделку и ремонт при въезде все равно делать придется.

Почти все застройщики экономят на материалах, поэтому не всегда ответственно подходят к обустройству электрического щитка. Боксы не утапливаются в стенах, а автоматы ставятся из категории «подешевле». Не удивительно, что владельцы квартир прежде чем приступить к ремонту меняют местоположение щитка, чтобы сделать его более эстетичным, надежным и безопасным. Иногда щитки оставляются и на прежних местах, но установка новых автоматов, которые отвечают требованиям по энергопотреблению – штука обязательная.

Если Ваш дом панельный, то штробить ниши в стенах, зачастую, запрещается, особенно, если стена несущая. Поэтому застройщиками используются навесные боксы для электрощита, которые находятся у входной двери. Они располагаются у входных дверей и очень часто размещаются на проходе в квартиру.

И все же в квартирах в панельном доме лучше использовать накладные модели, и только если планируете разместить щиток на не несущей стене, то можно рассмотреть вариант встраиваемого бокса.

В целом, часто пользоваться щитком в квартире и перекрывать подачу электроэнергии нет необходимости, поэтому можно оставить щит у двери, просто разместив его в удобном месте. При переносе важно учесть, что бокс нельзя поднимать на уровень выше 1,8 метра от уровня пола, и соблюдать технику безопасности по стандартам. Любое затруднение в отключении электричества противоречит нормам, и неправильное размещение щита может повлечь за собой штрафы. Тщательно подберите подходящее место.

В процессе замены проводки необходимо переносить электрический щиток в подъезде в жилое помещение, а вот счетчик электроэнергии оставить нужно за пределами квартиры. В таком случае можно обойтись без разрешений и самостоятельно нарастить вводной кабель от прибора учета в помещение. Такой перенос можно сделать собственноручно либо же вызвать опытного специалиста.

По-другому обстоит ситуация, если Вам необходимо перенести в квартиру не только щиток, но и счетчик электроэнергии. Такая манипуляция потребует разрешений и выполняется только сотрудниками электросетей.

Перенос в коммерческих помещениях

Это сложная процедура, требующая большого количества времени и разрешений. Прежде всего, необходимо подать заявку в соответствующие органы, получить ТУ на перенос, сделать проект работ, и уже по этим документам подать заявление в электросеть и заключить договор на перенос электрощита. Только в этом случае разрешается проведение нужных Вам работ.

После их выполнения будут осуществлены всевозможные проверки и измерения, а заказчик получит соответствующие акты.

Если же электрощит переносится после прибора учета электроэнергии, то работа может быть выполнена штатными электриками без согласования с контролирующими органами. Единственный нюанс: любые новые точки энергопотребления должны отражаться на плане организации, иначе есть риск получить немалый штраф от контролирующих инстанций.

При отсутствии штатных электриков можно заключить договор с электросетью или вызвать электрика по найму для проведения соответствующих работ.

Итог

Итак, работы по переносу щитка в квартире можно сделать и собственноручно, особенно при наличии опыта работы с электрическими установками. Если нужно перенести щиток в квартиру, оставив счетчик электроэнергии в подъезде, то никаких разрешений не надо, и контролирующая инстанция не будет иметь к Вам никаких претензий. В иных случаях необходимо получать дополнительные разрешения на перенос, который выполнят квалифицированные работники электросетей.

Если нужно перенести электрощиток на другой столб, то такой процесс осуществляется только специалистами электросети по отдельному договору, в процессе чего отключается линия электропередачи.

На производственных объектах перенос сделают штатные специалисты, если щиток будет размещен в цепи после прибора учета, либо же специалистами электросети по договору. В ином случае, требуется подача заявки, разработка и согласование проекта переноса. В итоге Вы должны получить соответствующую документацию на эксплуатацию сети.

ᐉ Перенос и подключение электрощита в квартире: стоимость

Установка электрического щитка в квартире — это важная и ответственная задача, которая возникает при капитальном ремонте или при общей замене электропроводки в доме. Информация актуальна на 2021 г. Для выполнения всех сопряженных работ вам понадобятся специальные инструменты и материалы для монтажа всех элементов корпуса и начинки щитка. Подготовительные и монтажные работы нужно распределить по этапам и выполнять все в строгой очередности.

Последовательность работ при

монтаже электрощитка в квартире и вне дома

Сперва вам нужно обязательно определиться, где именно будет выполняться монтаж распределительного щитка. Удобнее всего, расположить распределительный шкаф прямо рядом со входной дверью в квартиру, так вам не придется тянуть силовой кабель через весь коридор или прихожую.

Если вы хотите установить электрощиток в квартире в отдельном доме, то для начала определитесь, как к участку подходит кабель силовой линии, для того чтобы оптимально расположить все элементы элеткрощитка с удобством и в рамках мер безопасности.

Перенос электрощитка в квартиру — тоже неплохой вариант, но он требует специализированных навыков работы с электрооборудованием. К счастью, на современном рынке существуют специальные электрощитки с уже готовой внутренней конструкцией. Кроме того, вы можете поискать профильные предприятия и заказать готовый распределительный щиток у профессионалов — они скомпонуют его согласно вашим требованиям.

Основные элементы распределительных щитков

Перенос щитка в квартиру должен выполняться согласно всех современных норм обращения с электрообрудованием. Для монтажа щитка используют следующие основные элементы:

Вводный автомат, часто монтируется вместе с рубильником для удобства взведения. Используется для обесточивания дома или апартаментов — при выключенном автомате выполняется монтаж всех остальных элементов конструкции распределительного щитка.
Электросчетчик монтруется уже после установки вводного автомата. Иногда, электросчетчики могут устанавливаться не в самом щитке, а рядом.
Устройства защитного отключения — в быту — «автомат». Предназначен для контроля пиковых нагрузок на общую электросеть квартиры или дома. Когда нагрузка близка к возникновению короткого замыкания — автомат срабатывает и отключает питание квартиры.
Линейные автоматы — используются для подключения разных комнат или каскадов электроприборов. Работают также, как и общие автоматы, но их установка требует понимания принципиальной схемы электропроводки апартаментов или частного дома для корректного подключения.
DIN-рейка — это основной элемент корпуса электрощитка, к которому крепятся все остальные элементы конструкции. Схема монтажа DIN-реек отличается в зависимости от итоговой компоновки распределительного электрощитка и практически в каждом случае будет сугубо индивидуальной.

Для выполнения всех работ, связанных с установкой электрооборудования, обращайтесь к нашему сервису — здесь вы можете в кратчайшие сроки подбрать строительную команду лучших профи и они качество и быстро выполнят любую работу по строительству или монтажу.

Порядок переноса электросчетчика в квартире

Уважаемые Собственники!

Счетчики электрической энергии в квартирах опломбированы ЗАО «Петроэлектросбыт» (выступает агентом ОАО «Петербургская сбытовая компания»).

Оплата за потребленную электроэнергию должна производиться ежемесячно на основании переданных Вами показаний (либо по нормативу, если данные не были переданы) по квитанциям ЗАО «Петроэлектросбыт».

Если Вы планируете перенести/заменить электрический щит/счетчик (узел учета электрической энергии) в квартире, необходимо:

1. Обратиться лично или по телефону 306-96-96 в центр приема платежей ЗАО «Петроэлектросбыт», подать заявку о выполнении работ по переносу электрического щита/счетчика (узла учета электрической энергии). ООО «БФА Сервис» рекомендует обращаться в ЗАО «Петроэлектросбыт» лично с оформлением заявки.

Оставить у себя копию заявки с показаниями счетчика и датой начала производства работ, так как с этого дня ЗАО «Петроэлектросбыт» будет производить расчет объема потребляемой электроэнергии по расчетной величине 305 кВт/час/мес.

2. Предварительно за 2-3 дня уведомить управляющую компанию ООО «БФА Сервис»: предоставив в диспетчерскую заявление по форме (Приложение №1) о предполагаемых дате и времени производства работ по переносу/замене электрического щита/счетчика.

Предварительное извещение управляющей компании необходимо для уведомления Собственников других квартир о предстоящем отключении электроэнергии в парадной.

3. В день производства работ сообщить диспетчеру по телефону 611-05-30 о том, что привлеченный Вами персонал для производства работ по переносу/замене электрического щита/счетчика (узла учета электрической энергии) готов приступить к работам и Вам необходимо (на основании ранее поданного заявления – Приложение №1) отключить электроэнергию.

Отключение/включение электроэнергии представителями ООО «БФА Сервис» осуществляется в рабочее время с 9.30 до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 и за исключением выходных, праздничных дней).

4. После завершения производства работ по переносу/замене электрического щита/счетчика (узла учета электрической энергии) сообщить диспетчеру по телефону 611-05-30 о готовности предъявить электрический щит/счетчик представителю ООО «БФА Сервис» (технику или заместителю главного инженера). После проверки правильности подключения электрического щита/счетчика представителем ООО «БФА Сервис» будет включена электроэнергия в парадной.

5. По телефону 303-96-96 вызвать представителя ЗАО «Петроэлектросбыт» для опломбировки электрического счетчика (узла учета электрической энергии) и оформления акта ввода в эксплуатацию. Представителю ЗАО «Петроэлектросбыт» необходимо предъявить паспорт на электрический счетчик.

После опломбировки и оформления акта ввода в эксплуатацию электрического счетчика (узла учета электрической энергии) учет электроэнергии будет осуществляться по показаниям, которые Вы будете передавать ЗАО «Петроэлектросбыт».

*Обращаем Ваше внимание:

— что работы по переносу/замене электрического щита/счетчика (с узлом учета электрической энергии) должны выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и проверку знаний по электробезопасности не более 1 года в соответствующих учреждениях. Так как данные работы проводятся на общедомовых электрических сетях в управляющую компанию необходимо предъявить действующее удостоверение (с группой по электробезопасности не ниже 3-ей) персонала, привлеченного Вами к выполнению работ.

— работы по переносу/замене электрического щита/счетчика должны производиться в соответствии с Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ).

— электрический кабель, используемый при переносе/замене электрического щита/счетчика должен соответствовать проектному – кабель марки ВВГ нг LS 3×10,0 мм2.

— при переносе электрического счетчика в квартире с места, где он был ранее установлен на более дальнее расстояние, электрический кабель от этажного электрического щита до квартирного электрического щита/счетчика должен быть заменен полностью, т.е. не иметь мест соединений.

Монтаж электрощитка в Киеве — Цена на монтаж электрощита в доме, квартире, даче

Мы предлагаем качественный и быстрый монтаж электрощита в Киеве. На сайте представлен актуальный прайс, где подробно расписаны все виды и варианты монтажа.

Монтаж электрощитов — стоимость в 2021 году

Цены на установку электрощита	Цена, грн.
Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии	от 700 грн.
Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии	от 700 грн.
Установка щита электрического накладного до 12 групп	от 250 грн.
Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп	от 350 грн.
Перенос электрощитов в квартиру	от 1000 грн.

Электрический щиток – это прибор, главная функция которого – распределение и ведение учета электроэнергии. В нем есть выключатель, который дает возможность обесточить помещение. В многоквартирной высотке щитки зачастую находятся на лестничной площадке. Но многие уже оценили, что гораздо рациональней разместить его внутри квартиры.

Почему стоит перенести электрощиток?

Это удобно. Вы будете иметь доступ к нему в любое время. К примеру, чтобы включить автомат, который выбило от скачка напряжения, не придется идти на лестничную площадку.
Это безопасно. Таким образом, электрощиток не будет подвергаться влиянию из вне.
Это практично. Осуществляя перенос щитка, можно на свое усмотрение организовать потребление энергии в жилье. Например, за одной клавишей закрепить кухню, за другой – розетки в комнате.

Разрешение для переноса электрощита

Перед тем как проводить работы по переносу электрощитка в квартиру, нужно получить соответствующее разрешение от энергокомпании. Если в щиток входит счетчик, нужно будет снять с него пломбу. Это делаете не вы, а инспектор, который после этой процедуры выдает вам специальный акт. Тогда можно начинать все монтажные работы. Завершив процесс переноса электрощитка, необходимо будет снова связаться с энергокомпанией и согласовать новые изменения. Подготовительный этап перед переносом электрощита

Перед процедурой переноса электрощита нужно провести расчет параметров автоматов и щитов. Нельзя забывать и о характеристиках самой проводки. Эти аспекты играют большую роль в успешном монтаже электрического щитка и безопасной работе сети в жилье.

Также нужно купить специальное оборудование – щит с встроенным счетчиком или же с нишей для него. Чтобы заменить алюминиевые провода на медные, нужно будет купить кабели и особые комплектующие. Для работы также пригодятся различные инструменты.

Как выполняется перенос электрощита

Демонтаж старого щитка, кабелей, автоматов, пробок, которые к нему относятся.
Снятие старого пакетного выключателя, если он есть. На его место устанавливается двухполюсный выключатель.
Монтирование новых автоматических линий согласно количеству питающих линий в проекте.
Установка вспомогательных автоматов и подвод к ним линий. Это будет актуально в случае использования мощных бытовых приборов.
Работа с устройством защитного заземления и реле перенапряжения, их сбор и монтаж. Они защитят вашу есть от возможных скачков напряжения.
Завершающий этап. Проводиться проверка электрощита и осуществляется пробный запуск сети.

Очевидно, что перенос электрощита – это далеко не самая простая задача. Она требует от мастера определенных навыков и знаний работы с электросетями и разным специфическим оборудованием. Потому для собственной уверенности и безопасности жилья, рекомендуем обращаться за решением этого вопроса к профессионалам. Качественная и правильная установка электрощита – залог того, что энергоснабжение в квартире будут работать стабильно, а все бытовая техника не пострадает от возможных перенапряжений.

Кто занимается качественным монтажом и переносом электрощита?

Компания https://e-master.kiev.ua – это команда опытных специалистов, которые качественно выполняют электромонтажные работы любого уровня сложности. На первом месте для нас безопасность, а значит все работы выполняются согласно действующим стандартам. Оформляйте заявку, связавшись с нами любым удобным способом. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любому вопросу. Мы работаем быстро, качественно и с гарантией.

Часто задаваемые вопросы

Как вызвать мастера?

Вы можете вызвать мастера любым удобным для вас способом. Позвонить по номеру телефона, оставить заявку, заказать обратный звонок или написать нам на почту [email protected].

Какой бы способ обратной связи вы бы не выбрали, мы постараемся связаться с вами максимально оперативно. Наш мастер уточнит все нюансы, бесплатно проконсультирует и озвучит предварительную стоимость. Если вас все устроит, мы оформляем заявку и приезжаем к вам домой на оговоренное время.

Какая стоимость вызова и есть ли минимальный заказ?

Вызов электрика у нас БЕСПЛАТНЫЙ, но МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ составляет 300 гривен.

Сможет ли мастер закупить расходные материалы?

Да, мы занимаемся закупкой материалов. Для нас это стандартная ситуация, которая не является проблемой.

Наш мастер сможет все купить самостоятельно и предоставить вам чеки, либо организовать закупку материла вместе с вами.

Установка щитка в квартире – монтаж электрощита, перенос

(099) 141-67-89

Установка щитка в квартире – услуга электрика в Киеве. Позаботьтесь об удобствах и электробезопасности и приглашайте специалистов, когда требуется:

Установка щитка электрического внутренней установки
Установка распределительного щитка наружной установки

После нашей работы, Вы получите возможность:

вести учет электрической энергии
отключать/ включать отдельные линии от питания
быть защищенными от поражения электрическим током

Во время квартирных электромонтажных работ, установка квартирного щитка, по умолчанию входит в их перечень. При подключении электробытовой техники или устранении неполадок, не лишним будет вызвать электрика разобраться с квартирным щитком, чтобы не подвергать себя опасности.

Монтаж щитка в квартире

Монтаж электрического щита внешней установки – дешево, но он будет на виду
Монтаж внутреннего щитка – дорого, но его почти не будет видно

Функциональные данные, и условия безопасности – идентичны. По результатам спора между финансовой и эстетической сторонами, Вы примете окончательное решение, как организовать монтаж электрического щитка немного позднее.

Мастер позаботится о следующем:

Запишет количество предполагаемых силовых и осветительных линий
Определить нагрузку, и выберет сечение кабеля
В зависимости от наличия бытового оборудования, выберем Диф автоматы и УЗО
На этой базе, выбираются габариты
Установим автоматические выключатели, соберем оборудование и подключим соответствующие группы

Вопрос покупки и место установки, согласовываются с мастером в обязательном порядке. Дело в том, что монтаж щитка в квартире не везде возможен – необходим свободный доступ и удобство в обслуживании.

Пригласите местного электрика, а если он занят, нам добраться для проведения монтажа необходимо 1,5 часа в любой уголок Киева

Перенос щитка в квартиру

Хотите знать наше мнение – перенос электрощитка в квартиру целесообразен только при полной замене электропроводки. Тем более в том случае, если проводка в квартире проложена алюминиевым кабелем. Конечно, есть и другие причины. Потому — решение остается за Вами.

По хорошему, визит к комплектному устройству на лестничный коридор один раз в месяц, для снятия показателей за эл.энергию, не должен особо напрягать. А если монтаж проводки выполняли хорошие мастера, то автоматические выключатели должны срабатывать только в экстренных случаях. В остальное время, правильно просчитанная электросеть квартиры не должна выходить за рамки работы номинального режима.

Если обдумываете вопрос о новой проводке – посмотрите эту информацию:

Сборка электрического щитка

По порядку:
Вводный выключатель
Счетчик электрической энергии
Аппараты защиты и аппараты управления
Узо
Шины, клеммы
Элементы слаботочки

Все это компактно устанавливается внутрь квартирного учетно-распределительного щитка. Расключение щитка проводим по ценам прайс-листа.

Мы гарантируем граммотную сборку, опирающиюся на профессиональные предварительные расчеты, что обеспечит безопасное и долговременное пользование.

Стоимость услуги

Мы продолжительное время предоставляем услуги в Киеве по ремонту и модернизации квартирной проводки. После нескольких наводящих вопросов по телефону, мастер укажет сколько стоит установить электрический щиток. Реальная стоимость утверждается на месте проведения электромонтажа.

Вы не платите за вызов, Вы оплачиваете полученные услуги
Бесплатная консультация — по телефону, консультация на объекте — платная услуга
Срочный выезд мастера не влияет на стоимость работ
Электрики из elektrikkiev.org.ua — профессионалы
Проводим электромонтаж в квартирах, частных домах и офисах Киева

Не удивительно, что установка квартирного учетно-распределительного электрического щита в квартире, кроме специализированных знаний, требует профессионального инструмента. Мы имеем и то, и другое. При возникновении любых вопросов связанных с домашним электрическим щитком — обращайтесь. Решим все вопросы, будь то установка электрощита, сборка или перенос.

(099) 141-67-89

Опасность генератора обратной подачи

— Опасность обратной подачи | Норвалл

Никогда не подключайте дом к переносному генератору

Линейщик из Алабамы работает над восстановлением электроснабжения в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, после урагана «Сэнди»

Электричество поступает в дом от утилита через трансформатор. Трансформатор снижает напряжение с от тысяч вольт до 240 вольт, прежде чем он попадет в дом. В доме это проходит через главный автоматический выключатель для распределения через параллельную цепь выключатели к различным приборам, освещению и розеткам.

Комфортные розетки в доме питают 120 вольт с максимальной силой тока 15 или 20 ампер. Некоторые розетки для электрических плит или электрических сушилок подают 240 вольт при 30, 40 или даже 50 ампер.

Обратное питание — это практика подачи питания в дом портативным генератором во время отключения электроэнергии путем подключения его к электрической розетке или розетке.

Обратная подача генератора

Подкормка дома, квартиры или бизнеса — опасная практика и незаконна в некоторых юрисдикциях.

Люди, которые обеспечивают обратное питание в своих домах, подключают генератор к розетке с помощью самодельного шнура с двумя вилками. С помощью шнура обратного питания генератора, который иногда называют шнуром самоубийства, электрическая энергия поступает на главную панель через прерыватель цепи ответвления розетки. Панель распределяет питание на остальную часть дома через другие автоматические выключатели ответвления. Он также подает питание через главный выключатель на трансформатор, который затем преобразует его обратно в тысячи вольт и пытается запитать все соседние линии электроснабжения.

Подача электроэнергии в инженерные сети подобным образом опасна и незаконна. Рабочие, пытающиеся восстановить электричество в районе, могут неожиданно столкнуться с высоким напряжением на линиях электроснабжения и получить смертельный удар.

Отключение главного прерывателя снижает опасность, но для этого нужно, чтобы кто-то отключил главный прерыватель. Нет никакой гарантии, что кто-то другой не включит главный выключатель и не запитает соседние провода. Такое расположение не обеспечивает защиты от случайного включения электропроводки или возникновения опасности поражения электрическим током в доме.

Шнур обратного питания генератора представляет опасность поражения электрическим током. Если вилка внутри дома выпадает из розетки прибора, на клеммах шнура оказывается 240 вольт. Любой, кто споткнется о шнур или споткнется о него, может получить удар электрическим током. Отсюда удачно названный «Шнур самоубийц Генератора».

Плохое управление питанием

При подаче питания на сервисную панель подается питание на всю панель автоматического выключателя. Панель распределяет электроэнергию по всему дому по всем цепям.Только самые большие портативные генераторы обладают мощностью, достаточной для питания всего дома. Отключение некоторых прерывателей помогает решить эту проблему, но делает это без балансировки нагрузок.

Генератор подает 240 вольт, разделенных между двумя линиями по 120 вольт. Каждая линия обеспечивает половину мощности генератора. Если большая часть или все основные цепи оказываются на одной линии, несбалансированная нагрузка создает нагрузку на генератор, и дом может использовать только половину мощности генератора.

Лучшее решение Ручной переключатель резерва — самый безопасный способ запитать ваш дом портативным генератором.

Ручной переключатель резерва изолирует домашнюю электрическую систему от линий электроснабжения до того, как он подключит питание от генератора. Коммутатор распределяет питание по ответвленным цепям, выбранным домовладельцем во время установки. В каждой цепи есть свой выключатель, и электроэнергия не может покидать жилище. Это не приведет к питанию соседних инженерных сетей и не подвергнет опасности рабочих.

Когда электросеть восстанавливает питание, передаточный переключатель защищает генератор от повреждений, вызванных внезапным подключением другого источника питания.

Нагрузка генератора остается сбалансированной, потому что безобрывный переключатель равномерно распределяет нагрузку между двумя 120-вольтовыми линиями. Сбалансированная нагрузка снижает нагрузку на генератор, экономит топливо и позволяет использовать полную мощность генератора.

Незаконное обратное кормление

Обратное кормление — опасная практика, запрещенная во многих местах.Если вы подключаете электрическую систему своего дома и травмируете или убиваете работника, вы несете ответственность и несете ответственность и сталкиваетесь с реальной возможностью уголовного преследования за свои действия. Более того, даже ваши действия никому не причинят вреда: если коммунальное предприятие обнаружит, что вы подключаете их линии обратно, на вас могут наложить штраф или коммунальное предприятие может отключить ваш дом.

Будьте осторожны и избегайте проблем. Установите ручной переключатель передачи или наймите квалифицированного электрика, который сделает это и будет готов к следующему отключению электроэнергии.Это не стоит опасности или риска. Ручной переключатель обеспечивает питание таких предметов первой необходимости, как холодильники, печи и отстойники, от безопасных и надежных соединений.

Обновлено 29 января 2020 г.

Как восстановить питание, если в вашем нагревателе сработал выключатель (или предохранитель)

Если ваша печь или обогреватель не включается, есть несколько вещей, которые вы должны сначала проверить, прежде чем звонить профессионалам:

Настройка термостата и батарейки
Очистить воздушный фильтр и закрытую панель доступа
Пилотный свет и газовый клапан
Выключатель печи и электрическая панель (автоматический выключатель / блок предохранителей)

Даже если ваша печь работает на топливе, таком как природный газ, пропан или масло, многие компоненты используют электричество для связи друг с другом.Если питание вашей печи было отключено, вам нужно будет восстановить его, прежде чем ваша печь сможет включиться.

Узнайте больше шагов по устранению неисправностей печи.

Как восстановить питание печи

Проверить термостат и выключатель питания

Перед тем, как отправиться к автомату или блоку предохранителей, убедитесь, что термостат находится в положении «нагрев», а выключатель питания печи включен.

Источник: Дженн Дарфей (flickr)

Найдите электрический выключатель возле печи.Иногда печь не включается, потому что кто-то случайно принял выключатель за выключатель света и выключил его.

Если переключатель находится в положении «включено», а ваш термостат установлен на «нагрев» и температуру выше, чем в помещении, следующим шагом будет поиск вашей электрической панели.

Найдите электрическую панель

Надеюсь, вы уже знаете, где находится ваша электрическая панель и есть ли у вас блок предохранителей или автоматический выключатель.Если нет, попробуйте заглянуть в свой подвал, гараж или кладовку. Обычно он находится в сером металлическом ящике. Проконсультируйтесь с документами об осмотре дома или обратитесь в местную электрическую компанию, если вы не можете их найти.

Сбросьте автоматический выключатель

В большинстве домов используются электрические цепи, а не предохранители. Когда вы найдете коробку автоматического выключателя, вы заметите несколько рядов автоматических выключателей с одним большим выключателем в верхней части. Верхний автоматический выключатель контролирует питание всего дома.Указанные ниже автоматические выключатели подключаются к отдельным комнатам (а иногда и отдельным приборам). Ваша система HVAC, вероятно, имеет свой собственный выделенный контур.

Выключатели должны иметь маркировку, но если это не так, будет довольно легко определить, какой из них сработал. Сработавший выключатель будет в другом положении, чем все остальные. Если ваши переключатели не имеют маркировки, посоветуйтесь с партнером, щелкая переключателями, чтобы определить, к каким частям дома они подключены.

Как сбросить автоматический выключатель:

Сначала убедитесь, что ваши руки и ноги полностью высохли. Переверните сработавший выключатель только одной рукой.

Найдите свою электрическую панель, откройте дверцу шкафа и найдите выключатели, которые выглядят иначе, чем остальные. Сработавший выключатель может находиться в положении «выключено» (в противоположном направлении от всех других выключателей) или где-то посередине между положениями «выключено» и «включено».
Чтобы восстановить питание, сначала переместите сработавший выключатель полностью в положение «выключено», прежде чем снова включить его.

Это должно восстановить питание. Если вы попытались снова включить прерыватель, но наружный блок по-прежнему не включается, возможно, у вас был выключен внешний выключатель питания.

Выйдите на улицу и поищите блоки питания рядом с вашим устройством. У вас может быть переключатель, рычаг или предохранитель, который находится в отдельной коробке рядом с вашим наружным конденсаторным блоком.

Заменить перегоревший предохранитель

В отличие от автоматического выключателя, предохранители необходимо заменять, если они перегорели.

Как исправить перегоревший предохранитель:

Найдите блок предохранителей и найдите перегоревший предохранитель. Обычно он обесцвечен, мутен или имеет внутри кусок сломанного или расплавленного металла.
Как только вы узнаете, где находится сломанный предохранитель, открутите его и выбросьте.
Замените сломанный предохранитель новым точно такого же размера, типа и силы тока. Еще раз проверьте, соответствует ли новый предохранитель номинальной силе тока цепи.

Держите запасные предохранители под рукой, чтобы не пришлось идти в магазин.Чтобы найти точную замену, отнесите предохранитель в местный магазин товаров для дома и попросите точно такой же тип.

Вуаля!

Однако, если ваши автоматические выключатели срабатывают регулярно, возможно, у вас под рукой более серьезная электрическая проблема. Общие причины включают слишком большую потребность в электроэнергии, обрыв линии электропередачи или неисправный прибор. Эксперты Service Champions расскажут, почему ваша электрическая панель продолжает отключаться.

Если с помощью этих шагов по устранению неисправностей печи не удалось восстановить тепло, положитесь на наших специалистов по обслуживанию.Свяжитесь с Service Champions сегодня для квалифицированного ремонта, технического обслуживания и устранения неисправностей печей и нагревателей. Мы — ваши надежные специалисты по HVAC в Северной Калифорнии.

Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212

Настройка термостата и батарейки
Очистить воздушный фильтр и закрытую панель доступа
Пилотный свет и газовый клапан
Выключатель печи и электрическая панель (автоматический выключатель / блок предохранителей)

Узнайте больше шагов по устранению неисправностей печи.

Как восстановить питание печи

Проверить термостат и выключатель питания

Источник: Дженн Дарфей (flickr)

Найдите электрическую панель

Сбросьте автоматический выключатель

Как сбросить автоматический выключатель:

Найдите свою электрическую панель, откройте дверцу шкафа и найдите выключатели, которые выглядят иначе, чем остальные. Сработавший выключатель может находиться в положении «выключено» (в противоположном направлении от всех других выключателей) или где-то посередине между положениями «выключено» и «включено».
Чтобы восстановить питание, сначала переместите сработавший выключатель полностью в положение «выключено», прежде чем снова включить его.

Заменить перегоревший предохранитель

В отличие от автоматического выключателя, предохранители необходимо заменять, если они перегорели.

Как исправить перегоревший предохранитель:

Найдите блок предохранителей и найдите перегоревший предохранитель. Обычно он обесцвечен, мутен или имеет внутри кусок сломанного или расплавленного металла.
Как только вы узнаете, где находится сломанный предохранитель, открутите его и выбросьте.
Замените сломанный предохранитель новым точно такого же размера, типа и силы тока. Еще раз проверьте, соответствует ли новый предохранитель номинальной силе тока цепи.

Вуаля!

Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212

Следует ли мне обновить электрическую панель?

Семьям сегодня, как правило, требуется гораздо больше электроэнергии, чем предыдущим поколениям. По мере развития технологий увеличивается и нагрузка на домашние электрические системы, что приводит к необходимости модернизации электрической панели во многих старых объектах.

Электрический ток в вашем доме измеряется в амперах, а ваша электрическая панель или блок предохранителей — это распределительный узел, основанный на силе тока, с подключенными к нему различными цепями.

Ампер — это электрический эквивалент скорости потока воды в водопроводной системе. Увеличение силы тока приводит к увеличению мощности. Электроэнергия поступает в ваш дом по линиям энергокомпании через ваш счетчик на электрическую панель .

Как электрические панели изменились с течением времени

Щиты электрооборудования со временем претерпели значительные изменения.До 1950 года коробка предохранителей на 30 ампер была нормой. В 50-х и начале 60-х годов предпочтение отдавалось электрическим панелям , 60 А, . Затем появились панели автоматических выключателей, которые до сих пор являются стандартом.

Многие из этих панелей выключателей все еще имеют ток 100 А — минимальный рекомендуемый, с распределительной панелью на 24 цепи — и системы на 60 А может быть достаточно для небольших квартир и старых домов, хотя большинство страховых компаний потребуют обновление как минимум до 100 ампер.

Страховые компании говорят, что услуга на 60 ампер представляет собой риск чрезмерного использования и перегрева, потенциально увеличивая риск электрического пожара. Если они не настаивают на обновлении, им может потребоваться установка коммутационного устройства, которое позволяет одновременно работать только с одним основным устройством.

Вам также может потребоваться модернизация электрической панели , если вы хотите добавить в свой дом прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) или прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) в качестве дополнительной меры предосторожности.Согласно Канадскому электротехническому кодексу (CEC) в домах требуется защита от дугового замыкания.

Помимо страховки и безопасности, вы можете обновить электрическую панель по финансовым причинам. Если вы выставите свой дом на продажу, потенциальные покупатели могут увидеть старые электрические панели как признак устаревшей электрики, находящейся в аварийном состоянии.

Проблемы со старыми блоками предохранителей на 60 А

Если вы живете в старой собственности, в ней может быть 60-амперная коробка с предохранителями вместо выключателей.Эти коробки предохранителей безопасны, если они должным образом обслуживаются профессиональным электриком, но в них редко бывает место для новых цепей.

В типичном блоке предохранителей на 60 А может быть одна цепь на 240 В для одного большого прибора и еще четыре предохранителя для остальной проводки. По сравнению с минимальным количеством цепей, требуемым сегодня, этого совершенно недостаточно.

Если у вас возникли проблемы с блоком предохранителей старого образца или вы хотите добавить больше цепей, стоит подумать о модернизации до панели на 100 или 200 ампер .

Признаки того, что ваш блок предохранителей может нуждаться в обновлении:

Предохранители продолжают перегорать.

Мерцающие огни.

Жужжание или потрескивание.

Это могут быть симптомы потенциальной опасности возгорания из-за накопления тепла в ваших стенах, поэтому рекомендуется немедленно обратиться к электрику. Они могут определить, будет ли ремонта достаточно или вам нужно повысить силу тока, чтобы улучшить общее качество вашей электрической системы и предотвратить будущие опасности.

Нужен ли мне сервис на 200 ампер ?

Даже с , 100-амперным сервисом , многие дома будут работать почти на полную мощность. Обновление до системы на 200 А обеспечит удовлетворение ваших существующих и будущих потребностей в электроэнергии, поэтому вы можете устанавливать новые приборы и высокотехнологичные устройства, не беспокоясь о том, что у вас закончится заряд или перегрузит систему.

Другие моменты, которые следует учитывать при рассмотрении 100 ампер против 200 ампер включают:

Многие панели автоматических выключателей могут все еще рассчитывать на ток 100 ампер, но стандарт для новых домов — и старых домов с обновленной проводкой — составляет 200 ампер.

Панель на 200 ампер позволяет подключать больше цепей, и разница в стоимости между 100-амперным и 200-амперным несущественна.

Если вы планируете реконструкцию дома, требующую значительных электромонтажных работ, обычно лучшим вариантом будет обслуживание на 200 ампер.

Дом площадью более 2000 квадратных футов с электрическим отоплением или центральным кондиционированием, вероятно, выиграет от панели выключателя на 200 ампер .

Преимущества современных электрических панелей

Электрические панели на 100 и 200 ампер обладают многими преимуществами по сравнению со старыми блоками предохранителей, например:

Легкость перенастройки.

Простота ремонта.

Отсутствие необходимости в замене предохранителей.

Повышенный КПД для современных электрических нагрузок.

Совместимость со схемами GFCI.

Как узнать, что мне нужно обновить электрическую панель?

Согласно Канадскому электротехническому кодексу, минимальная электрическая мощность вашего дома основана на потребляемой мощности в киловаттах.

При этом учитываются такие факторы, как:

Жилая площадь.

Электрическое отопление.

Кондиционер.

Автомобильные зарядные устройства.

Джакузи.

Квалифицированный электрик сможет сказать вам, соответствует ли объем ваших электрических услуг вашим существующим и будущим потребностям, или вам нужно обновить электрическую панель до 200 ампер или 100 ампер.

Новые электрические панели в домах Ванкувера должны быть установлены квалифицированным электриком в соответствии со стандартами Кодексов электробезопасности и BC Hydro.

Свяжитесь с нами для модернизации электрических панелей в метро Ванкувер

причин заменить старую электрическую панель

Ваша электрическая панель, возможно, является одним из самых важных компонентов в вашем доме.Это приносит вам удобство и комфорт, обеспечивая электричество в вашем доме.

Однако через некоторое время ваша электрическая панель может устареть и устареть. В этот момент это становится такой же проблемой, как и устаревшая проводка. Он также становится неспособным выдерживать электрическую нагрузку в вашем доме.

Более того, в зависимости от того, насколько он устарел, он может стать серьезной пожарной опасностью.

Но когда вы поймете, что пора заменить старую электрическую панель? Ниже приведены контрольные признаки.

Свет мерцает или тускнеет при подключении чего-либо
Панель издает странные звуки
На электрическом щите образовалась ржавчина
Электрическая панель теплая или горячая при прикосновении
Имеются предохранители, но нет автоматических выключателей
Отсутствие нужных розеток
Прерыватели часто срабатывают
Пахнет горит / горит
Электрическая панель устарела, более 20 лет, особенно если она находится на открытом воздухе

В этой статье мы рассмотрим 5 причин, по которым вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели.

Причина №1: Чтобы увеличить стоимость вашего дома.

«Замена старой электрической панели на новую может помочь повысить стоимость вашего дома», — говорится на сайте grant-properties.com. Новые элементы, такие как распределительные щиты и панель выключателя, не только эстетичны, но и помогают свести к минимуму опасность возгорания.

Страхование снижается, покупатели это знают и платят больше / больше готовы купить

Причина № 2: Чтобы снизить риск возгорания.

По данным U.С. Пожарное управление. Более того, 13% пожаров в жилых домах и 19% пожаров в нежилых зданиях вызваны неисправностями оборудования, бытовой техники или электричества.

По мере роста семьи растут и потребности в электроэнергии. Добавление бытовой техники и электроники, таких как водонагреватели без резервуаров, кондиционеры, компьютеры, игровые системы и телевизоры, может вызвать нагрузку на вашу электрическую систему. Неудивительно, что старые дома обычно становятся предметом большего количества страховых случаев.

Причина № 3: Уменьшить страхование домовладельцев.

Модернизация вашей электрической панели также может помочь снизить страховой счет вашего домовладельца. Замена блока предохранителей на панель прерывателя сделает ваш дом намного безопаснее. Вы даже можете иметь право на скидку на ваш годовой счет за электроэнергию от вашей компании.

Причина № 4: Чтобы иметь возможность добавить больше приборов.

Время от времени вам может понадобиться добавить в дом какую-нибудь бытовую технику. И если вы все еще используете блок предохранителей, он может вам не пригодиться, так как он может часто перегорать предохранители.Фактически, наиболее частой причиной сгорания предохранителя (или срабатывания автоматического выключателя) является перегрузка цепи.

Переход на панель выключателя вместо этого может помочь решить эту проблему раз и навсегда. С одним вам не придется беспокоиться о перегорании предохранителей или о повреждении вашей бытовой техники.

Причина № 5: Обновить старый дом.

В большинстве старых жилых квартир обычно царит уютная ретро-атмосфера. Этого обычно не хватает в современном доме. Тем не менее, в старых домах обычно есть устаревшие электрические панели, которые могут не удовлетворить ваши современные потребности.

На самом деле, большинство старых домов было спроектировано с мощностью всего от 30 до 100 ампер на весь дом. Тем не менее, сегодня большинству домов для нормальной работы требуется в среднем 200 ампер.

Стоит ли делать это самому?

Поскольку все электромонтажные работы являются потенциально опасными и сложными, наем профессионального электрика часто является лучшим вариантом. Фактически, во многих городах для выполнения таких работ требуется дипломированный мастер-электрик.

Еще одна причина, по которой вы должны оставить работу профессионалам, заключается в том, что вы можете получить серьезные травмы или даже погибнуть. Помните, что когда вы отключаете главный выключатель, наконечники по-прежнему продолжают проводить электричество.

Наконечники находятся под высоким напряжением, и любой контакт с ними может серьезно повредить вам.
В-третьих, модернизация электрического щита — это только половина дела. Само по себе обновление не увеличит энергоснабжение вашего дома. Профессионал скажет вам, что помимо новой электрической панели вам также потребуется установить новый электрический счетчик и кабели служебных вводов.

Наконец, работа над любыми электрическими проектами требует строгого соблюдения местных законов и правил.

Как нанять квалифицированного электрика для вашего дома

Перед тем, как нанять электрика, важно задать правильные вопросы, чтобы обеспечить профессиональное и надежное обслуживание. Задайте такие вопросы, как:

Какие гарантии или гарантии вы дадите?
Требуется ли разрешение? Кто его получит?
Что включает в себя смета?
Вы дадите ссылки?
Какая у вас специальная подготовка / опыт для такой работы?
Вы застрахованы? И общая ответственность, и компенсация работникам?
У вас есть лицензия?
Сколько времени у вас уйдет на выполнение работы?

Что касается цен, помните, что самый дешевый вариант не всегда лучший.По данным HomeGuide.com, средняя стоимость услуги электрика составляет от 40 до 100 долларов в час. Точная ставка, конечно, будет зависеть от таких вещей, как ваше местоположение и объем работ.

Не ждите, пока разлетаются искры. Будьте активны и как можно скорее замените старую электрическую панель. По данным NFPA.org, в среднем в США ежедневно умирают семь человек в результате домашних пожаров.

Как безопасно сбросить сработавший выключатель

Если это так, то вы, вероятно, задаетесь вопросом, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы включить и снова включить электропитание вашего дома.Вам также может быть интересно, что в первую очередь привело к потере вашей силы. К счастью, есть одна отправная точка для включения питания и оценки ситуации: ваша электрическая панель.

Изучите свою электрическую панель и выключатели

Также известная как коробка выключателя, ваша электрическая панель содержит все автоматические выключатели (или, в случае некоторых старых домов, предохранители), которые контролируют подачу питания на различные розетки и большие приборы в вашем доме.Автоматические выключатели предназначены для «отключения» или автоматического отключения при перегрузке цепи.

При срабатывании автоматического выключателя пластиковый переключатель автоматически переключается из положения ВКЛ. В среднее НЕЙТРАЛЬНОЕ или противоположное положение ВЫКЛ. Когда происходит это отключение, электрический ток в цепи отключается, чтобы предотвратить перегрев цепи и повреждение самой или других цепей. Иногда сработавшие выключатели возникают из-за внешних скачков электричества, таких как удары молнии или отключение электричества в компании.Но чаще всего скачки напряжения вызваны устройством внутри вашего дома, которое забирает слишком много энергии из панели.

В случае, если у вас сработал выключатель, и вы потеряли питание в определенной комнате или во всем доме, вам необходимо получить доступ к коробке выключателя и сбросить сработавший выключатель, чтобы восстановить электропитание дома.

Предупреждение: через блок выключателя проходят тысячи вольт. Такое высокое напряжение может серьезно повредить кому-либо при неправильном обращении, поэтому при работе с высоким уровнем электричества безопасность должна быть на первом месте.

Что можно и чего нельзя делать при сбросе сработавшего выключателя

Не разбирайте панель выключателя. Хотя это может показаться простым, ваша панель выключателя потребляет много энергии, и многие детали внутри коробки могут вызвать поражение электрическим током при простом прикосновении. Если у вас когда-либо возникнут проблемы, которые нельзя решить, щелкнув выключатель, лучше позвонить профессионалам, чем разбирать панель выключателя самостоятельно и рисковать поражением электрическим током.

Выключите свет и отключите электроприборы перед сбросом настроек. Всегда лучше вернуть ваш дом к электросети, чем включать сразу несколько подсосов. Поочередное отключение устройств от электросети и их повторное включение после сброса может помочь вам постепенно восстановить подачу электроэнергии в вашем доме, а также выявить любое устройство, которое может перегружать цепь.

Не прикасайтесь к оголенным проводам или металлическим частям, прикасайтесь только к пластиковым переключателям. На самом деле внутри коробки выключателя есть несколько неизолированных частей, работающих от электрического тока высокого напряжения.Во избежание поражения электрическим током не касайтесь ничего, кроме выключателей внутри электрической панели.

При включении автоматического выключателя стойте сбоку от панели. Иногда в коробке выключателя может возникать искра, когда вы включаете выключатель в исходное положение, поэтому лучше отойти в сторону при сбросе и, по возможности, надеть защитные очки, чтобы защитить лицо и глаза от потенциального искрения.

Возможно, у вас пропало электричество в части вашего дома, на конкретное устройство, такое как блок переменного тока, или во всем доме.Когда в вашем доме выключается какая-либо секция или отдельный прибор, это означает, что у вас сработал вспомогательный выключатель. Когда электричество отключается во всем вашем доме и вы стоите в полной тишине и темноте, значит, сработал ваш главный выключатель. Ваш главный выключатель контролирует подачу питания ко всем частям вашего дома, поэтому при срабатывании или отключении он отключит питание всех ответвлений и соответствующих вспомогательных выключателей в вашей электрической системе, что приведет к полному отключению.

Отключения главного выключателя встречаются реже, чем срабатывания вспомогательного выключателя, хотя и случаются.Если вы обнаружите, что в вашем доме сработал главный выключатель и полное отключение электроэнергии, причина, скорее всего, в результате внешнего источника перегрузки, такого как удар молнии или скачок напряжения, который полностью иссяк из энергокомпании. Другой менее распространенный случай срабатывания главного выключателя — это когда в вашем ящике выходит из строя вспомогательный выключатель, который перегружается. Когда цепь с вышедшим из строя вспомогательным выключателем перегружается, главный выключатель будет служить в качестве вторичной резервной функции безопасности, которая сработает, чтобы компенсировать перегрузку цепи, вызывая перебои в работе вашей электрической панели, даже в тех областях, которые могут не показаться необходимыми для отключения. .

Полностью переведите главный выключатель в положение ВЫКЛ. Иногда, когда выключатель срабатывает, он переключается в нейтральное положение, которое находится не в крайнем левом или крайнем правом положении, а в самом центре. Начните с того, что убедитесь, что ваш главный выключатель полностью переведен в положение ВЫКЛ.
Отключите каждый отдельный вспомогательный выключатель. Как упоминалось ранее, лучше избегать восстановления питания всего сразу после сбоя, поэтому, чтобы убедиться, что вы можете измерить восстановление питания, выключите также каждый из ваших вспомогательных выключателей.
Постепенно снова переключайте каждый вспомогательный выключатель в положение ВКЛ. Следуйте за основным источником питания, постепенно включая каждый вспомогательный выключатель с интервалом примерно в 5 секунд между каждым, чтобы обеспечить постепенное восстановление питания в вашем доме и избежать внезапных больших потребностей в мощности на главный выключатель, которые могут привести к его повторному срабатыванию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При срабатывании выключателя поверните выключатель до упора в положение ВЫКЛЮЧЕНО, прежде чем возвращаться в положение ВКЛЮЧЕНО.
Что такое вспомогательный выключатель?
Дополнительные выключатели — это выключатели внутри вашей электрической панели, которые не являются главным выключателем. Каждый выключатель соответствует индивидуальному электрическому току внутри вашего дома. Например, ваша кухня может питаться от одного электрического тока с выключателем, помеченным внутри вашей электрической панели как «кухня», в то время как все розетки в спальнях и ванных комнатах в задней части вашего дома могут быть запитаны от другого, помеченного как «back номера».Ваша гостиная и прачечная могут получать питание от отдельных автоматических выключателей, а ваш блок переменного тока вне моего дома имеет собственный выключатель, каждый из которых имеет соответствующую маркировку. Все коробки выключателей разные: некоторые коробки выключателей не имеют маркировки (хотя это то, что вы легко можете сделать самостоятельно!), Некоторые коробки выключателей имеют всего две цепи выключателя, тогда как другие могут иметь десять или более
Что вызывает срабатывание вспомогательных выключателей?
Срабатывания выключателя
обычно вызваны устройствами или приборами внутри вашего дома, которые отбирают слишком много энергии из цепи, особенно когда речь идет об отключенном отдельном вспомогательном выключателе.Сработавший вспомогательный выключатель может означать, что у вас есть одно старое, изношенное или слишком мощное устройство, которое является источником всех проблем с отключением выключателя. В противном случае у вас может быть слишком много устройств, светильников и приборов, подключенных к одной цепи, и регулярные скачки напряжения в потоке мощности могут привести к срабатыванию автоматического выключателя. В менее идеальных ситуациях сработавший прерыватель иногда может быть результатом короткого замыкания, замыкания на землю или повреждения проводов. Если у вас есть постоянные проблемы и вы подозреваете, что проблема в вашем автоматическом выключателе или за стенами, лучше всего позвонить лицензированным профессионалам в John Moore, чтобы они рассмотрели проблему вашего выключателя.
Когда сработает вспомогательный выключатель, вы обнаружите, что в вашем доме только частичное отключение электроэнергии или что только некоторые приборы теряют мощность. Если вы обнаружите, что сработал вспомогательный выключатель, и вы потеряли частичное питание по любой из вышеперечисленных причин, выполните следующие действия для безопасного сброса сработавшего вспомогательного выключателя:
Как сбросить сработавший вспомогательный выключатель
Выключите все освещение и отключите все электроприборы в комнате или на участке дома, где пропало электричество. Отключение электроприборов перед сбросом автоматического выключателя позволит вам постепенно восстановить подачу электроэнергии в той части дома, в которой пропало электричество.Это также поможет определить любое устройство, которое может перегружать цепь.
Найдите свою электрическую панель . Электрические панели (также известные как ваш выключатель) часто находятся в кладовых, на кухнях, в гаражах, подвалах или коридорах. Иногда они могут быть расположены снаружи вашего дома. Вы можете идентифицировать свою электрическую панель, ища настенный металлический ящик (который может или не может быть заподлицо со стеной), на котором обычно есть небольшая дверца. Когда вы откроете эту маленькую дверцу, вы увидите все свои выключатели.
Для сброса автоматического выключателя:
Определите выключатель, который находится не на своем месте и / или расположен иначе, чем остальные. Иногда это будет проще, если на ваших выключателях будет указано, в какой части дома они приводятся в действие.
Переведите выключатель в положение полного ВЫКЛЮЧЕНИЯ, затем верните в положение ВКЛЮЧЕНО.
Проверьте состояние коробки выключателя. После нескольких сбросов выключатели со временем изнашиваются, и их необходимо заменить, поэтому, если вы обнаружите, что выключатель выключателя больше не работает или что коробка выключателя обычно изношена из-за обесцвеченных проводов и треснувших выключателей, позвоните Джону Муру за консультацией. текущее техническое обслуживание электрощита.
Для сброса блока предохранителей :
Убедитесь, что в вашей электрической панели используются предохранители. В домах со старыми электрическими панелями используются предохранители, которые имеют одноразовое использование, после чего они сгорают при срабатывании.
Выньте все предохранители из розетки, чтобы увидеть, не расплавился ли металл внутри или стекло не обесцвечивалось.
Замените все перегоревшие или обесцвеченные предохранители.
Подумайте о модернизации вашей электрической панели до панели с автоматическим выключателем, если в вашем доме все еще есть система предохранителей, поскольку автоматические выключатели безопаснее и проще в обслуживании.
Почему мое устройство продолжает отключать выключатель?
У вас есть выключатель, который постоянно срабатывает? Когда вы сталкиваетесь с неоднократно срабатывающим выключателем, это означает, что этот выключатель испытывает постоянную перегрузку, то есть ваша электрическая система защищает себя от приборов, потребляющих слишком много энергии. Постоянное отключение вспомогательного выключателя может означать, что у вас слишком много устройств, подключенных к этой цепи, или у вас есть одно или два устройства, которым просто требуется больше мощности, чем может выдержать ваша цепь.
Слишком много устройств подключено к одной цепи
Чтобы устранить неоднократно срабатывавший выключатель, начните с регулировки распределения подключенных приборов. Например, если у вас есть тостер, тостер, жаровня, рик-плита и кофеварка, все они подключены к работающим удлинителям. Из двух розеток на кухне вы можете найти новый дом для некоторых из этих устройств в другом районе вашего дома, чтобы предотвратить перегрузку цепи. Переместите кофеварку и тостер в уголок для завтрака; переместите рисоварку ближе к столовой.
Электрооборудование с недостаточной мощностью
Если выяснится, что у вас есть устройство, потребляющее слишком много энергии, подумайте о том, чтобы переместить его в розетку, имеющую собственный автоматический выключатель. Иногда перемещение источника питания для ваших приборов не совсем помогает. Если в целом у вас возникают проблемы с регулярно срабатывающими выключателями, возможно, пришло время подумать о модернизации вашей электрической системы.
Больше энергии с Джоном Муром
Требуется ли модернизация вашей электрической системы из-за многократно срабатывающих выключателей? Лицензированные профессиональные электрики John Moore могут сделать это за вас.Возможно, вам нужно добавить новую цепь в вашу автоматическую коробку, чтобы приспособить вашу новую мощную посудомоечную машину. Электрики Джона Мура могут помочь с этим. Возможно, в каждой из ваших цепей слишком низкий поток напряжения, или у вас все еще есть двухконтактная система с неверно направленным заземлением: Джон Мур может помочь вам с ремонтом всего дома или модернизацией розеток GFCI.
В компании John Moore мы уделяем приоритетное внимание безопасным методам оказания услуг на дому. Независимо от того, звоните ли вы профессионалу или решаете незначительную проблему самостоятельно, безопасность всегда должна быть на первом месте.Когда дело доходит до проблем с электричеством, существует высокий риск того, что кто-то может получить травму, если с вещами не обращаться должным образом. Хотя срабатывания выключателя не редкость, и домовладельцы часто могут справиться с ними, если будут приняты надлежащие меры безопасности.
Тем не менее, если у вас неоднократно срабатывал выключатель, возможно, у вас возникла более серьезная проблема, и, возможно, пришло время обратиться к профессионалам. Если это так, позвоните Джону Муру сегодня, и мы отправим лицензированного электрика для осмотра электрической системы вашего дома и исправления всех незакрепленных проводов и неисправных цепей.
Позвоните нам по телефону (713) 730-2525 или свяжитесь с нами сегодня по телефону (713) 730-2525 или свяжитесь с нами онлайн!
В моей электрической панели нет главного выключателя — это проблема?
Простой ответ на этот вопрос: «Вероятно, нет». Это может быть — но поскольку большинство электрических панелей НЕ устанавливаются домовладельцами или помощниками, на самом деле довольно редко можно найти главную панель без главного выключателя. Есть несколько причин, по которым может «показаться», что он отсутствует, но на самом деле он все-таки есть.Моя цель — сделать этот пост достаточно простым, чтобы даже неэлектрифицированный читатель мог понять, о чем я говорю. Агентам по недвижимости необходимо понимать основные принципы, чтобы, когда инспектор потребовал замены того, что кажется совершенно хорошей панелью, вы могли понять, почему.
Первое, что я хочу отметить, это то, что ВСЕ электрические сети в доме ДОЛЖНЫ иметь средства отключения всего питания.
Возможность отключения всего питания обычно достигается с помощью главного размыкающего выключателя в электрической сервисной панели — и должен иметь соответствующую маркировку.(Я не буду говорить о предохранителях в этом посте). Это немного сбивает с толку, когда главный выключатель отключения находится в другом месте от панели в доме — например, за пределами дома у электросчетчика (как в передвижных домах, таунхаусах, кондоминиумах и других случаях). В этих случаях панель в доме не является главной служебной панелью , а вместо этого называется вспомогательной панелью или удаленной распределительной панелью . Этот тип панели не требует главного выключателя, если он не находится в отдельно стоящей конструкции.Конечно, это не вредит, и иногда это делается для дополнительного удобства.
На следующем рисунке показана субпанель, очень близкая к правильно подключенной. Как инспектор дома в Сиэтле, я люблю находить панели с такой хорошей проводкой. Этот тип панели обычно не имеет главного выключателя — он будет расположен на панели счетчика услуг (как правило).

Есть еще одна панель, которая на первый взгляд выглядит так, как будто в ней отсутствует главный выключатель. Этот тип панели сконфигурирован таким образом, что для полного отключения питания требуется максимум 6 бросков.
Этот тип главной сервисной панели называется панелью с разделенной шиной.
На следующем рисунке показана типичная секционная панель шины с установленной глухой передней крышкой. Заметили, что в центре между верхними прерывателями написано «Сервисные разъединения»?

Это означает, что, когда все эти верхние прерыватели выключены, вся мощность в панели будет отключена, включая нижние прерыватели.
Следующее изображение представляет собой разделенную панель шины с снятой крышкой — обратите внимание, насколько она похожа на изображение субпанели выше (ну, за исключением аккуратности)?

Отличия лучше всего можно описать, показав изображение с наложенными описательными элементами.

Синие пунктирные линии — это места, где мощность, поступающая в панель, подключается к шинам. Обратите внимание, что шесть верхних пространств двухполюсных выключателей обведены синими пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до 6. Обратите внимание, как провода от выключателя № 2 проходят вниз за шесть промежутков, и прикрепите (поверьте мне) к стержням для выделенных нижних выключателей. в красном. Также обратите внимание на то, что некоторые из двухполюсных выключателей в области, помеченной «Служебные разъединители», были заменены на однополюсные выключатели, что нарушает правило шести переключений.Это обычное дело для этих панелей, поскольку требуется больше цепей, а в панели просто нет места для них.
Вот еще одна панель с тремя двухполюсными выключателями в шести верхних ячейках, но у одного из них есть синие провода, идущие к шинам нижних цепей.

В этом случае достаточно всего трех бросков, чтобы отключить все питание на панели — все еще в рамках правила шести бросков.
Эти панели были распространены в начале 70-х, и я до сих пор нахожу их очень часто.Большинство производителей панелей делали такие панели — и во многих различных версиях. Код позволял использовать этот тип панели при условии, что вся мощность могла быть отключена за 6 или менее ходов — известное как «Правило 6 раз». Инспекторы иногда ошибочно принимают эти панели с разделенной шиной за субпанели и неправильно требуют ремонта из-за того, как они подключены. Я не хочу вдаваться в различия между тем, как основные панели подключаются по-разному от вспомогательных панелей, но просто поймите, что они подключены ОЧЕНЬ по-разному, и для домашнего инспектора важно знать эти различия.
Резюме:
В панели с разделенной шиной будет секция для «6» двухполюсных выключателей, один из которых является разъединителем для всех выключателей, расположенных ниже 6 мест расположения двухполюсных выключателей. Провода будут идти от этого одного выключателя и подключаться непосредственно к шинам другой секции выключателей. (Шины — это металлические шины под напряжением, к которым подключаются автоматические выключатели.)
Эти панели часто переполнены и больше не имеют достаточно места для выполнения современных требований к проводке.В большинстве случаев я рекомендую своим покупателям обновить эти панели. Часто размер самой услуги достаточен для дома — на панели просто не хватает места для добавления новых цепей. Замена только панели почти всегда будет значительно дешевле, чем совершенно новая услуга по дому.
Чарльз Буэлл, домашний инспектор Сиэтла
Стоимость перемещения электрической панели — сделай сам
При перемещении главной сервисной панели каждая цепь должна будет перейти в распределительную коробку, а новый контурный провод будет проложен к новому месту обслуживания.Эти распределительные коробки должны оставаться доступными. Это означает, что нет закопанных коробок или сращивателей не в коробке. Проще всего разместить все эти распределительные коробки в потолке, накрытом съемной панелью. Следует также учитывать противопожарную защиту.
Я написал это несколько месяцев назад;
В моем доме здесь, в Северной Каролине, я хотел построить гараж для хранения своих грузовиков и кемпера, мне пришлось перенести службу на 400 Ампер. В эту работу входила реконфигурация одной панели для обслуживания переключателя на 200 А для пропанового генератора с водяным охлаждением 20K и перемещение счетчика для работы на 400 А.Код был изменен здесь, что требовало основных отключений для каждой панели, расположенной снаружи и доступной для пожарной части. Пока строился новый гараж, нам приходилось содержать в доме временную службу 400А.
Итак, переместите 2 панели на 200 А, установите 2 главных выключателя, установите 1 переключатель на 200 А с придирчивым инспектором (небольшой город), плюс мы жили в доме, поэтому все должно было работать в конце каждого дня. Я также восстанавливалась после двух крупных операций на спине, сделанных с разницей в несколько дней.

18Июн
Как в гараже сделать отопление: Экономное отопление гаража своими руками: 5 систем обогрева
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Экономное отопление гаража своими руками: 5 систем обогрева

Многие автомобилисты трепетно относятся к машинам, поэтому готовы вкладывать силы и время в благоустройство своих гаражей. Зачастую помещение выполняет не только свои прямые функции: его используют в качестве мастерской, кладовой и даже места для отдыха в мужской компании.
Если обустроить экономное отопление гаража своими руками, в нем будет комфортно находиться в течение многих часов. Давайте попробуем разобраться, как грамотно обустроить обогрев гаража и на что нужно обратить внимание, чтобы не разориться оплачивая счета.
Содержание статьи:
Достоинства и недостатки различных систем
Система обогрева гаража должна быть дешевой, и это главное требование. Владельцу гаража приходится вкладывать немалые деньги в обслуживание и ремонт автомобиля, обустройство помещения для него. Это затратно, и стоит использовать любую возможность удешевить отопление.
С другой стороны, экономия должна быть разумной: не в ущерб эффективности или безопасности системы.
Галерея изображений
Фото из
Если гараж примыкает к дому, дешевле всего обойдется его подключение к общей отопительной системе. Достаточно установить один радиатор, и его мощности будет хватать, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 5 градусов
Отопление инфракрасными обогревателями имеет свои преимущества. Некоторые владельцы гаражей выбирают именно этот вариант, несмотря на высокую стоимость самих приборов и электричества. Главный плюс – предельно рациональный расход энергии
Газовое отопление лучше всего подходит для нежилых помещений, не подключенных к централизованным системам. Этот вариант можно выбрать, если в гараже есть электричество, но проводка не рассчитана на дополнительную нагрузку в виде мощного отопительного прибора или же нужно сэкономить на электроэнергии
Теплопушки на дизтопливе или солярке отлично подходят для обогрева гаражей, автомастерских и т.п. Если есть возможность покупать недорогое жидкое топливо, это хорошее решение. Можно также сэкономить и на самом приборе, собрав его своими руками
Водяное отопление в гараже
Потолочный инфракрасный обогреватель
Газовая теплопушка в гараже
Теплопушки на дизельном топливе
Есть множество разнотипных систем и приборов, которые можно использовать для отопления гаража. Они не идеальны, имеют собственные недостатки. Каждому владельцу приходится решать, какие критерии выбора для него самые важные.
Вариант №1 – классическое водяное отопление
Для подключения отопления к гаражу не обязательно устанавливать отдельный котел, однако на общую систему ложится дополнительная нагрузка. Это нужно учитывать при покупке отопительных приборов и брать их с запасом мощности.
Расход топлива тоже увеличивается, но затраты все же ниже по сравнению с обустройством отдельной отопительной системы для гаража.
Дешевле всего отапливать гараж, который примыкает к дому или находится неподалеку (не далее чем в 15-20 м). Как правило, площадь помещения невелика, и для ее обогрева хватает одного радиатора на 6-20 секций (в зависимости от размеров и планировки постройки)
Второй вариант – обустройство отопительной системы гаража с отдельным котлом. Это хорошее решение, если постройка находится далеко от дома и теплопотери при перемещении нагретой воды по трубопроводам слишком велики.
При обустройстве водяной системы с отдельным котлом стоит использовать антифриз в качестве теплоносителя, чтобы предотвратить возможное размораживание.
В гараже можно установить отдельный котел. Он может быть любым: твердо- или жидкотопливным, газовым или электрическим. Это зависит от того, какой источник энергии предпочитает владелец помещения
Теплоноситель нагревается в котле и по трубопроводу поступает к радиаторам. Остывая, он вновь возвращается к нагревателю. Система может быть одно- или двухтрубной. От этого зависит, будут ли радиаторы подключены к котлу параллельно или последовательно.
Первый тип подключения гарантирует одинаковый прогрев всех радиаторов, однако для него требуется два трубопровода.
Для гаража лучше всего подойдет однотрубная система. Такая схема позволяет обустроить отопление с минимальными затратами на материалы, к тому же упрощается монтаж. Если радиаторов несколько, их подключают последовательно.
Стоит учесть: в каждом последующем приборе снижается температура теплоносителя.
Многие владельцы самостоятельно собирают котлы или печи для своих гаражей, подключают старые радиаторы, а расширительные бачки изготавливают из пластиковых емкостей. Это позволяет добиться идеального температурного режима в помещении с минимальными денежными затратами
Просторные гаражи, коммерческие автомастерские, СТО оборудуют полноценной двухконтурной системой отопления. Приходится тратиться на большее количество материалов и сложный монтаж, зато обогрев помещения будет равномерным и эффективным.
Вариант №2 – обогрев с помощью газа
Газовое отопление – самое дешевое, однако для подключения к магистрали придется оформлять разрешение соответствующих служб. Во многих случаях владельцы гаражей стараются избежать долгой процедуры согласования.
Приборы рационально расходуют топливо и прогревают предметы, а не непосредственно воздух. Плюсы инфракрасных обогревателей: мгновенное создание локальной зоны комфорта, мягкое тепло, высокий КПД
Еще нюанс: за самовольное подключение к магистральному трубопроводу или проведение пусконаладочных работ можно заплатить серьезный штраф.
Поэтому желательно все делать по правилам или использовать баллонные газовые смеси.
Один из главных плюсов конвектора – очень быстрый прогрев воздуха. Это важно, если владелец отапливает гараж не постоянно, а только в течение того времени, которое там проводит
Если подключиться к магистрали, можно обеспечить дешевое и высокоэффективное отопление. Если же приходится пользоваться сжиженным газом, то стоит выбрать прибор, экономично расходующий топливо. Это может быть газовая тепловая пушка, инфракрасный обогреватель или конвектор.
Вариант №3 – электрическое отопление
Электрические приборы считаются самыми безопасными. Они удобны в эксплуатации, компактны, эффективны и способны моментально прогревать помещения. Любой покупатель найдет модель нужной мощности и с необходимыми техническими параметрами.
Конструкция приборов имеет много общего с устройством тепловентиляторов: вентилятор подает холодный воздух к нагревателю, а потом с силой выбрасывает в помещение
Единственный недостаток электричества – высокая стоимость, и это разом перечеркивает все достоинства. Такие электроприборы стоит выбирать только для помещений, где владелец проводит немного времени. Для постоянного отопления гаража электрообогреватели невыгодны.
Рациональное решение – покупка мобильного инфракрасного обогревателя, конвектора, или теплопушки. Их легко переносить, переставлять с места на место. Самые мощные и практичные приборы – .
Современные электроконвекторы – приборы с высоким КПД. Они легкие, удобные, экономичные и занимают минимум места. Их основное достоинство – абсолютная безопасность
Неудачный вариант – . Прибор имеет свои преимущества, однако больше подходит для длительного отопления. К тому же он расходует много энергоресурсов, медленно прогревает воздух.
Впрочем, бывают исключения. Так, самодельный обогреватель, собранный из старого чугунного радиатора и ТЭНа, обойдется буквально в копейки. Мощность нагревательного элемента выбирает сам хозяин, а в качестве теплоносителя можно использовать отработанное масло.
Устройство такого обогревателя практически не отличается от конструкции моделей промышленного изготовления. Если есть б/у чугунный радиатор, ТЭН и провод, весь процесс самостоятельной сборки займет несколько часов
Если добавить металлические ножки и прикрепить к самодельному обогревателю сушилку, получится удобное многофункциональное устройство. Как его сделать, рассказано в мастер-классе, который можно найти в нашей подборке видеоматериалов.
Вариант №4 – твердотопливные приборы
Котлы, печи на твердом топливе очень выгодны благодаря дешевизне угля и дров. К минусам стоит отнести необходимость , что ведет к некоторому удорожанию системы.
Эти расходы окупаются за счет длительного срока эксплуатации, эффективности печек, низкой стоимости топлива (можно использовать отходы: опилки, обрезки древесины, любые горючие материалы).
Галерея изображений
Фото из
Старая добрая буржуйка идеально подходит для гаража. При ее установке следует придерживаться норм и правил пожарной безопасности. Под отопительный прибор подкладывают лист асбеста, металла или любого другого материала. Также нужно позаботиться, чтобы в гараже не было легковоспламеняемых предметов
Печи длительного горения – это экономные и эффективные отопительные приборы. Такая печь универсальна: она подходит как для постоянного обогрева, так и для временного. Достаточно одной небольшой порции дров, чтобы топка грела в течение нескольких часов
Конструкция печи предусматривает две топливные камеры. Благодаря такому устройству КПД прибора может достигать 86%, что весьма неплохо для твердотопливной печки. Скорость нагрева высокая: в помещении теплеет сразу же после разжигания топки
Уникальная пиролизная печка «Бубафоня» изобретена россиянином Афанасием Бубякиным. Такую печь легко изготовить самостоятельно из газового баллона. Доступ воздуха регулируют с помощью подвижного металлического штыря. Дополнительное тепло снимается с дымохода благодаря водяной рубашке
Это удачная модификация популярной печи «Булерьян». Она не только эффективна, но и стильно выглядит. Такой вариант очень понравится тем, кто любит собираться дружеской компанией для сугубо мужских посиделок в гараже. В конструкции предусмотрена варочная поверхность, а корпус не перегревается, что исключает ожоги
Модели торговой марки «Термофор» разнообразны. Можно легко найти печь подходящей конструкции и любой мощности. Главная особенность – специальные конвекционные трубы, благодаря чему печи отличаются высокой эффективностью. Модели могут работать в двух режимах – пиролизного и обычного сжигания топлива
Основное преимущество печей «Бренеран» — разумная стоимость. Устройство практически не отличается от конструкции «Булерьяна», а более низкая цена обусловлена тем, что приборы отечественного производства, а не импортные
Твердотопливные печи, оборудованные конвекторами, быстро прогревают воздух, поэтому их часто устанавливают в гаражах и мастерских. Особой популярностью пользуется «Конвектика Варна». Эта печь оборудована специальным кожухом-конвектором по всему периметру корпуса, благодаря чему быстро начинает отдавать тепло
Буржуйка в подсобном помещении
Самодельная печь длительного горения
«Булерьян» – хороший вариант для гаража
Самодельная печка «Бубафоня»
Гаражная печь «Аляска»
Модельный ряд «Термофор»
«Бренеран» — отечественный аналог «Булерьяна»
Печь для гаража с конвектором
Твердотопливная печь дешева, не требует подключения к централизованным коммуникационным сетям, получения разрешения на установку. Однако стоит упомянуть и недостатки: повышенную пожароопасность, необходимость постоянного контроля за горением, запах дыма в помещении, выброс вредных веществ в воздух.
Вариант №5 – жидкотопливные печи и котлы
Популярны отопительные приборы, работающие на солярке, дизтопливе, отработке. Их необязательно покупать в магазине. Вполне можно собрать своими руками жидкотопливный котел, и даже тепловую пушку. Корпуса таких приборов изготавливают из газовых баллонов, старых бочек, листов жаропрочной стали.
КПД такой компактной печки достигает 97%. Она работает на солярке и расходует минимум ресурсов. Для обогрева помещения в течение 1 часа достаточно 0.3 л солярки
Самодельные печки не так экономичны, как модели промышленного производства, но тоже позволяют хорошо сэкономить на отоплении. Расход топлива кустарной чудо-печи или сделанной своими руками составляет примерно 0.5-0.7 л/час в зависимости от мощности.
Какой вид обогрева выгоднее всего?
Все зависит от конкретных условий эксплуатации и предпочтений владельца гаража. Самая дешевая система – однотрубная водяная, работающая от газового котла.
Придется вложить немалые средства в ее обустройство, зато она настолько экономична, что затраты окупятся за 1-2 отопительных сезона. Однако это решение подходит далеко не всем.
Газовые и дизельные приборы, оснащенные термодатчиками и автоматикой, нельзя считать полностью энергонезависимыми. Для их работы требуется электричество, но не больше, чем потребляет лампочка
Экономно отапливать гараж можно с помощью газовых баллонов или твердого топлива. Эти варианты не подходят, если нет возможности контролировать работу приборов, зато для обогрева в течение того времени, пока в гараже находится владелец, они хороши.
Как снизить теплопотери и не разориться?
Ни одна отопительная система не будет выгодной и эффективной, если не позаботиться о снижении теплопотерь. Обогреватели будут впустую расходовать огромное количество энергоресурсов. Это дорого и непрактично, поэтому придется утеплить ворота, стены, пол и кровлю.
Можно использовать керамзит, полистиролбетон, фольгированные утеплители, но самый дешевый и универсальный вариант – пенопласт. Он подходит для утепления всех элементов конструкции.
Его также можно использовать и для теплоизоляции пола при условии, что будет сделана плавающая стяжка: пенопласт плохо переносит механические воздействия, поэтому его заливают цементом.
Для обшивки гаражных ворот идеально подходит пенопласт. Утеплитель крепят на специальную обрешетку, а сверху закрывают наружной облицовкой – плитами МДФ, ДСП или фанерой
Пенопластом обшивают потолок, стены и ворота гаража. Возможны два варианта – внешняя или наружная отделка стен. Оба одинаково эффективны и позволяют добиться отличной теплоизоляции постройки. Выбирать следует, исходя из соображений удобства самого владельца гаража.
Выводы и полезное видео по теме
Предлагаем подборку видеоматериалов, которые помогут лучше разобраться в вопросах отопления и утепления гаража.
Инструкция по сборке суперэкономичной водяной системы отопления:
Мини-обзор экономичной газовой печки, расходующей 0.5 л газа в час:
Советы по самостоятельной сборке масляного обогревателя из б/у чугунного радиатора:
Видеоинструкция по рациональной организации отопления в гараже:
Рекомендации по снижению теплопотерь в гараже:
Вопрос отопления гаража решить несложно. Достаточно разобраться с основными преимуществами каждой отопительной системы и с возможными ограничениями в ее использовании. Выбирать следует, ориентируясь на собственные потребности.
Главное, не забывать о правилах пожарной безопасности. Никакая экономия не стоит того, чтобы подвергать риску автомобиль и собственное здоровье.
Возможно у вас есть личный опыт в обустройстве отопления для гаража? Поделитесь, пожалуйста, собственным мнением с нашими читателями, расскажите какую систему отопления предпочитаете вы и почему. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
схема системы водяного отопления и от электричества
Люди, имеющие автомобиль или мотоцикл, достаточно времени проводят в гараже, причем независимо от времени года. Кто-то даже устраивает в нем мастерскую по ремонту машин и другой техники. Чтобы не мерзнуть в зимнее время многие из этих людей не прочь организовать эффективное отопление гаража, да и техника в теплом помещении хранится лучше. Данная статья – в помощь тем автолюбителям, кто желает решить проблему обогрева гаража, но ещё пока не знает, как это сделать.
Особенности отопления гаража
Мастерская или гараж – это не жилой дом и его обогрев имеет свои особенности. Они заключаются в следующем:
протапливание помещения — периодическое;
здание для автомобиля весьма редко бывает утепленным;
температуру внутри нет смысла делать слишком высокой, система отопления в гараже должна создавать комфортные условия в зависимости от вида выполняемой работы или требований к хранению той или иной техники.
Для справки. В соответствии с нормами температуру внутри помещения, где люди заняты тяжелым физическим трудом, рекомендуется поддерживать на уровне +16 ºС. Для нормального хранения автомобиля или мотоцикла достаточно +5 ºС.
Никто из автолюбителей не желает нести высокие дополнительные затраты, связанные с отоплением, а значит, оно должно быть экономичным. Чтобы разобраться, как лучше организовать обогрев гаража, надо дать ответы на ряд вопросов:
сколько времени вы проводите в гараже?
насколько тяжелый труд вы там выполняете?
есть ли специальные требования к условиям хранения для оборудования или техники, что находятся в гараже?
какой из энергоносителей для вас наиболее доступный?
Определившись с ответами, можно приступать к выбору способа отопления.
Чем отопить гараж?
Проще всего тем людям, чей гараж встроен в частный дом. Даже если в доме проектом не было предусмотрено водяное отопление, температура внутри вряд ли опустится ниже нуля, поскольку будет поступать тепло от смежных жилых помещений. Надо лишь установить какой-нибудь дополнительный обогреватель, используемый по мере надобности.
Другое дело – отдельное неутепленное здание, сложенное из кирпича, бетонных блоков или, хуже того, сделанное из толстого металла. Не каждый хозяин готов вкладывать средства в его утепление, да и во многих случаях это нецелесообразно. Ведь что нужно? Чтобы система быстро запускалась и прогревала помещение до удовлетворительной температуры и при этом не требовала больших расходов на топливо.
Исключение – когда гараж превращен в мастерскую, куда хозяин приходит ежедневно, как на работу. Тут нужны более комфортные условия. Удовлетворить разные требования могут следующие схемы отопления гаражей:
воздушный обогрев;
водяная система отопления.
Организовать воздушный обогрев будет проще и дешевле. Какой бы вид энергоносителя ни использовал такой обогреватель, он удовлетворит требования к быстроте запуска и прогрева пространства гаража. Этот вариант наиболее подходящий для тех, кто проводит в нем немного времени и навещает здание эпизодически. В то же время прогрев таким способом происходит неравномерно, да и выдержать особые условия хранения оборудования не удастся. После отключения нагревателя помещение быстро остынет.
Воздушные варианты отопления обычно осуществляются с помощью электрических тепловентиляторов и конвекторов, дровяных или масляных печей, а также масляных радиаторов.
Система водяного отопления
Устройство такой системы обойдется дороже, чем воздушный обогрев. Затраты придется понести на монтаж труб и батарей, а также покупку незамерзающего теплоносителя – антифриза. Из-за периодичности отопления заполнять систему обычной водой просто недопустимо, она может замерзнуть в первую же холодную ночь.
В качестве источника тепла может быть применен электрокотел либо теплогенератор на твердом или жидком топливе. Выбор энергоносителя зависит от того, какой вы дали ответ на предложенные выше вопросы. Но независимо от этого водяная (точнее, антифризная) система позволит равномерно прогреть здание и поддерживать в нем необходимую минимальную температуру.
Примечание. Даже после отключения котла система, а вместе с ней и гараж, будут остывать медленно и на следующий день утром температура внутри еще будет плюсовой.
Что касается выбора энергоносителя, то обычно используется отопление в гараже от электричества, твердого топлива или отработанного масла. Рассматривать в качестве топлива природный газ мы не станем, так как условия его подводки и подключения достаточно сложны.
Отопление в гараже от электричества
Электроэнергия по праву считается наиболее удобным энергоносителем для обогрева любых помещений, хотя и не самым дешевым. Если к зданию подведена трехфазная сеть, то выбор источников тепла воистину царский: бери хоть тепловентилятор, хоть радиатор, а можно и котел в гараж поставить. Если вы бываете в нем нечасто и проводите немного времени, то пара электрических тепловентиляторов – то что нужно. Пуск мгновенный и тепло выделяется сразу, хотя после отключения сразу и пропадает.
Для более длительного пребывания больше пригодны конвекторы и масляные радиаторы. Они разогреваются не так быстро, но и энергии расходуют меньше. Самодельные радиаторы, сваренные из труб и заполненные трансформаторным маслом, в гаражах можно встретить весьма часто. Самостоятельно изготовить такой прибор нетрудно, а потратиться придется только на покупку ТЭНов. Впрочем, можно купить и готовый радиатор, его стоимость достаточно демократична.
Придется хорошо потрудиться, чтобы сделать отопление в гараже своими руками от электрокотла. Надо проложить трубопроводы и установить батареи, причем желательно собрать закрытую систему, чтобы антифриз из нее не испарялся. Для обычного гаражного бокса размером 4 х 6 м хватит 2 отопительных приборов мощностью 1.5 кВт каждый, при условии, что высота потолков не превышает 3 м.
Выбор котла
В настоящий момент можно применить такие электрические котлы для отопления гаража:
ТЭНовый;
электродный;
индукционный.
Индукционные модели отметаем сразу в силу высокой стоимости. Но это вовсе не значит, что их нельзя ставить в гараже, у кого есть такое желание при наличии средств – нет никаких предостережений. А вот с электродными котлами хуже, они могут оказаться неэффективными при работе с антифризами.
Совет: Выбирая электродный котел для гаража, выясните, как он взаимодействует с «незамерзайкой». Некоторые производители, например, ГАЛАН предлагают к своим изделиям специальный совместимый с ними антифриз.
Лучше всего подойдет для установки в бокс обычный ТЭНовый котел. Правда, он дороже электродного, зато надежен и не имеет противопоказаний к незамерзающей жидкости. Надо только верно подобрать мощность агрегата, для этого сначала измеряется объем гаража, а потом результат умножается на 0.035 кВт. Модель можно взять самую простую и недорогую, без излишних функций, используемых в жилом доме.
Дрова и отработанное масло
В действительности экономное отопление гаража электричеством – в какой-то степени миф. Стоимость электроэнергии нельзя назвать низкой, а воспользоваться многотарифной системой – нереально. Вы же не станете работать в боксе по ночам, когда тариф самый низкий.
Даже когда в гараже устроена мастерская, люди в ней работают днем. Альтернатива – твердое топливо.Обычная самодельная буржуйка, установленная с умом, может нагреть ваше здание буквально за полчаса.
Также ничего не мешает установить самую простую печь на отработке, если этот энергоноситель у вас есть в наличии. Практика показывает, что расход масла для обогрева гаража находится в пределах 1 л/ч. Недорого обойдется и отопление дровами, главное – правильно использовать тепло от печи.
Как самодельные, так заводские печи «любят» выбрасывать львиную долю тепла в трубу. Его можно оставить в гараже, если поставить на дымоходную трубу теплообменник самоварного типа, заполненный теплоносителем и подключенный к батарее. В крайнем случае дымоходную трубу можно пропустить вдоль стены через все помещение под углом не менее 30º, а ее верх поднять как можно выше.
Важно. Если ваше строение находится близко к высотным жилым домам, то организовать дровяное отопление не удастся. Едкий дым из трубы будет попадать в окна людям, что недопустимо.
Заключение
Мы привели самые удобные и эффективные способы отопления гаража, оттого они и популярны. Есть еще сжиженный газ, но этот вариант нельзя назвать комфортным и экономичным. Из новинок можно попробовать инфракрасные электронагреватели, но их цена немаленькая, а время протапливания помещения слишком большое.
Тёплый гараж на любой вкус своими руками
Автовладельцы не понаслышке знают, что такое холод для автомобиля. Замерзает смазка, плохо заводится двигатель, работы по ремонту превращаются в мучение.
Бороться с этими проблемами можно только устройством в гараже отопления.
Может, просто купить готовое решение? Можно, но дорого. И самое неприятное, что не всегда именно то, что надо.
Здесь, как и всегда, выигрывает тот, у кого руки и голова на месте.
Как обустроить автономное отопление гаража своими руками?
Начинать устройство отопления надо с теплоизоляции гаража. Ибо отапливать улицу в 20-градусный мороз слишком накладно. Если гараж капитальный и стоит отдельно, технология классическая: минвата, пенопласт, в общем, кто во что горазд.
Если гараж снаружи теплоизолировать не получится, придётся делать это изнутри. Кроме стен, необходимо утеплить ещё и ворота, исключив щели при их закрытии. Останавливаться на этом не будем, это тема для отдельной беседы. Считаем, что у нас добротный, тёплый гараж и не хватает только отопления.
Подключить гараж к теплосети возможно в единицах случаев. Разве что к автономной теплосети загородного дома, если таковая имеется.
Посему речь пойдёт об автономном отоплении. Из чего оное состоит?
Как автомобиль имеет двигатель и движитель, так и отопление состоит из трех частей:
Генератор тепла
печь для отопления гаража
электронагреватель
Излучатель тепла
Системы теплопередачи
Разумеется, если рассматривать отопление гаража газом, проще поставить настоящий котёл ОГВ для отопления гаража или аналогичный. Однако выбить разрешение на подвод газа не только сложно, но и дорого, да и оборудование не из дешёвых.
Хорошее изобретение – бойлер для нагрева воды, обеспечит вас и вашу семью горячей водой круглый год.
Если у вас нет центрального газоснабжения, то для отопления дома можно использовать электрический котел, а помощь выборе вам окажет эта статья.
В простейшем случае отопить гараж можно печкой типа “булерьяна” – продвинутый вариант “буржуйки“, этот способ отопления гаража наиболее экономичен.
Она работает так: топливо, сгорая в небольшой камере, разогревает её металлический корпус, который огибают вваренные в него изогнутые трубы – конвекционные каналы.
Воздух в них, нагреваясь, поднимается вверх, отбирая тепло у корпуса, за счёт чего корпус охлаждается, а воздух греется намного эффективнее. Он и является в данном случае системой теплопередачи.
Минусы булерьяна – не самое эффективное распределение тепла в объёме помещения, плохой прогрев внизу.
Установить печь в ремонтной канаве представляется мало возможным.
Водяное отопление
Система водяного отопления гаража сделанная своими руками может быть однотрубной или двухтрубной:
В первом случае теплоноситель (вода) проходит последовательно все радиаторы и возвращается к нагревателю.
Во втором – вода распределяется подводящей трубой между всеми батареями, после которых собирается в трубу отводящую.
Однотрубная система проще, требует меньших затрат на трубы, имеет постоянную скорость и напор теплоносителя.
Минусы – разная степень нагрева радиаторов: она снижается от первого к последнему и от яруса к ярусу. Однако для гаража, который редко бывает многоэтажным, это не слишком существенно.
[ad1]Если можно установить теплогенератор ярусом ниже, чем батареи, например, в подвале, никакого специального оборудования для циркуляции воды не требуется.
Вода расширяется при нагреве, к тому же при температуре больше 40 °С воздух резко теряет растворимость в воде и выделяется из неё. Эта разность давлений и гонит воду по трубам.
Однако если всё тепловое оборудование стоит на одном этаже, а в большинстве гаражей так и получается, придётся использовать отопительный насос.
Чтобы компенсировать расширение и поддерживать давление в системе, в самой верхней её точке подсоединяют расширительный бак.
Двухтрубная система будет иметь смысл разве что в очень большом гараже. Её основной плюс, одинаковый нагрев всех радиаторов, при малом их количестве теряется.
К водяному отоплению можно отнести и водяной тёплый пол – змеевик из трубы, уложенный по площади свободных участков пола гаража.
Его конструкция крайне проста, но устроить тёплый пол в гараже можно только во время строительства или капитального ремонта – рабочая часть теплообменника заливается бетоном.
Сложность в устройстве водяного отопления гаража состоит в его непостоянной работе.
При длительном отсутствии хозяина система может замёрзнуть, и находящаяся в трубах вода их разорвёт.
Выходов два: либо каждый раз, уходя, сливать воду из системы, либо использовать антифриз. Ни в коем случае не автомобильный!
Для систем отопления гаража продаются специальные антифризы на основе пропиленгликоля или глицерина, лояльные к трубам и радиаторам.
При использовании антифриза соединения нельзя герметизировать паклей, он слишком текуч, а ещё не даёт пакле разбухать, уплотняя тем самым соединение, как от воды.
Нужно использовать сантехническую ленту и герметик.
Трубы, разумеется, выгоднее всего применять пластиковые. Они недороги, достаточно надёжны и не подвержены коррозии. А вот радиаторы в случае применения антифриза надо брать те, для которых он подходит.
Вам известно что, схема отопления с принудительной циркуляцией более эффективна, для отопления дома?
Вариантов подключения радиаторов – несколько. Какой из них более эффективен можно узнать прочитав статью по адресу: https://obogreem. net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/shema-podklyucheniya-radiatorov.html
Воздушное отопление
Для воздушной системы отопления гаража потребуется:
вентиляционный канал, рассчитанный на определённую температуру,
теплообменник для отбора тепла у печки
вентилятор, который будет обеспечивать движение воздуха.
Самое эффективное решение – подавать воздух от теплогенератора вниз, чтобы воздух из проложенной там магистрали, поднимаясь, заодно прогревал стены.
По периметру укладывается воздуховод, в него врезаны вентиляционные решётки, из которых и будет выходить подогретый воздух.
При использовании печи на отработке вблизи теплообменника пластмассовые трубы ставить нельзя – они могут расплавиться.
Производительность вентилятора в зависимости от объёма помещения – от 300 до 1000 куб.м/ч. Греть воздух можно, разумеется, и электрическим тепловентилятором, но это дорогое удовольствие.
Альтернативные способы отопления
К таким способам можно отнести энергосберегающие и энергонезависимые технологии. Например, вентиляция с теплообменом.
Эта система позволяет иметь приток свежего воздуха, который прокачивается через теплообменник, где забирает тепло у выходящего наружу внутреннего, что снижает затраты на отопление до 30-40%.
Или солнечный коллектор, позволяющий подогревать воздух в помещении за счёт Солнца даже зимой.
Также хотелось бы отметить и другие схемы отопления гаража:
Отопление в гараже: как сделать своими руками дешево и быстро, как правильно топить
Современный ритм жизни диктует свои условия, и автомобиль уже давно превратился из роскоши в абсолютно необходимого помощника. Конечно, далеко не у каждого автовладельца имеются средства и возможности для хранения автомобиля в личном автономном гараже, однако, те счастливчики, которые могут похвастаться наличием такового, не раз задавались вопросом, как сделать гараж более уютным и теплым в зимний период.
Особенности
Прежде чем обустраивать систему отопления гаража, необходимо понять, что это помещение не является жилым – оно предназначено для хранения автомобиля и обеспечения комфортных условий по его обслуживанию и мелкому ремонту при возникновении такой нужды. В гараже не должно быть слишком жарко и влажно, но и низкая температура тоже не приветствуется. Ведь когда «железный конь» требует починки, не особо приятно выполнять ее при минусовой температуре.
Многие автолюбители хранят в гаражных помещениях инструменты, тосол, моторные масла, топливо, а некоторые обустраивают целые стеллажи для хранения солений, садового инвентаря и других вещей, которым не нашлось места в квартире. Поэтому, чтобы все эти вещи не пропитались автомобильным выхлопом и не испортились от перепада температур, особенно в зимнее время, необходимо не только наладить систему отопления, но и продумать вентиляцию помещения.
Что нужно учесть?
Ниже представлены нехитрые правила, следуя которым можно подобрать оптимальный способ обогрева и проветривания гаража:
машина должна за короткие сроки высыхать в помещении и оставаться таковой, так как излишняя влажность воздуха приводит к коррозии кузова и порче остальных элементов, не говоря уже о возникновении грибка и плесени на стенах строения;
в гараже должна поддерживаться постоянная средняя температура воздуха, без резких колебаний;
система отопления гаражного помещения должна быть безопасной и экономичной;
чем проще будет ее конструкция, тем лучше.
Утепление
Сразу стоит отметить, что не нужно стараться превратить гараж в квартиру. В стране с таким климатом, как у нас, где зимы суровы, резкий перепад температуры при выезде на улицу может навредить автомобилю даже больше, чем постоянное нахождение на ней. Поэтому к утеплению гаража стоит относиться без фанатизма, но с должным вниманием.
Теплоизоляция гаражных помещений бывает двух типов: внешняя и внутренняя. Однако не все конструкции можно обить изолятором снаружи, так как этому могут воспрепятствовать другие постройки, находящиеся поблизости.
Существует 5 способов выполнения внутреннего утепления гаражной постройки:
При помощи пенопласта. Материал обладает некоторыми достоинствами, первое из которых заключается в легкости конструкции и неспособности повредить стенки помещения, так как он крепится к ним при помощи дюбель-гвоздей или обычного строительного клея. Пенопласту очень легко можно придать нужную форму простым кухонным или канцелярским ножом. Также на пенопласте не растет грибок и плесень, ему не страшна повышенная влажность и мелкие вредители, вроде жучков-древоточцев и мышей. Дополнительно стоит упомянуть, что материал долговечен, стоит довольно дешево, поэтому он является практически оптимальным утеплителем для нежилого помещения.
Однако такой материал имеет и недостаток: он довольно горюч. Но сейчас на рынке есть его разновидности, содержащие антипирен, благодаря которому этот минус самоустраняется.
При помощи минерального стекловолокна. Стекловата также является неплохим вариантом для внутреннего утепления гаража. Она обладает пониженной теплопроводностью, «дышит» и не горит. Но подходит такой материал только для довольно больших помещений, так как для его крепления к стенам нужно подготовить каркасное сооружение, что займет немало места (отступ от каждой стены получится более 10 см). Кроме того, стекловата подвержена намоканию, из-за чего она теряет свое умение хранить тепло.
При помощи «тёплой» штукатурки. По своей консистенции этот материал сходен с простой штукатуркой, однако состав его несколько иной: вместо песка используется пенопластовая крошка, древесная стружка, керамзитовые частички. Такая штукатурка имеет неплохие теплоизоляционные свойства, легко наносится и не требует установки каркаса. Однако она довольно долго сохнет, и толщина ее нанесения не может превышать 5 см, в противном случае штукатурка может потрескаться и отвалиться.
При помощи специальной краски-теплоизолятора. В последнее время все чаще для утепления гаражных помещений стали использовать краску, обладающую удивительными свойствами: способностью отражать и удерживать тепло. Ее слой толщиной в 0,01 см равен по эффективности 5 см стекловаты. Теплоизоляционная краска не требует создания сложных конструкций для ее использования, не уменьшает площадь помещения, не горит, не подвержена порче от повышенной влажности и очень проста в нанесении. Единственным ее недостатком является довольно высокая цена и повышенный расход.
При помощи теплоотражающего изоляционного материала. Это, пожалуй, самый современный и наиболее подходящий способ утепления гаражного помещения. Суть его заключается в покрытии стен двумя разными материалами. Сначала нужно нанести слой изолятора, например, пенопласта или стекловолокна, толщиной не более 5 см. Уже на этот материал крепятся листы алюминиевой фольги или полипропиленовой пленки. Выполнять это необходимо при помощи тепловой сварки. Такая конструкция удерживает тепло путем его отражения и хранения во внутреннем слое теплоизолятора.
Преимуществ у последнего метода довольно много: огнеупорность, малая масса и толщина, звуконепроницаемость, влагостойкость, экологичность. Из минусов можно отметить только один: со временем на фольгированных листах может появиться ржавчина.
Вентиляция
Одним из важнейших условий обустройства гаража является оборудование качественной вентиляционной системы. При плохом воздухоотводе в помещении может повыситься уровень углекислого газа, что может привести к обмороку и кислородному голоданию мозга, а в худшем случае и к летальному исходу.
Существует три способа обеспечения вентиляции воздуха в гаражном помещении:
Естественный воздухообмен. В этом случае формируется минимум два отверстия, через которые воздух циркулирует. Этот метод чаще всего используют автовладельцы, так как его воплощение стоит недорого, он прост в монтаже и эксплуатации, а также не требует подключения к электросети.
Искусственное вентилирование помещения. Для его осуществления требуется установка специального оборудования для обеспечения притока и оттока воздушных масс. Это чрезвычайно затратный способ, который зависит от наличия стабильного энергоснабжения, поэтому мало тех владельцев, кто им пользуется.
Комбинация первого и второго способа. В этом случае воздух проникает в помещение естественным путем, а выходит принудительно или, наоборот. Конечно, и здесь требуется подключение к электричеству, но также есть возможность регулирования поступления и обновления воздушных масс.
При создании проекта вентиляционной системы гаража необходимо учитывать такие нюансы, как его параметры (длина, ширина и высота), количество размещаемых в нем автомобилей и вид их топлива (бензин, дизель или газ). На чертеже нужно обозначить точки расположения отверстий для входа и выхода воздуха, указать их диаметр. Если в гаражном помещении имеется подполье, то для него должна быть предусмотрена автономная система вентиляции.
Расчет необходимого диаметра вентиляционных отверстий довольно прост: на обдув 1 кв. м помещения требуется 15 кв. мм диаметра воздуховодной трубы. То есть если гараж имеет площадь 18 кв. м, то ему нужны два отверстия с диаметрами 270 мм (18х15=270).
Расположение воздуховодов также очень важно. Труба для притока воздуха должна находиться на расстоянии 30 см над полом, ее наружную часть необходимо защитить проволочной сеточкой и «зонтиком» во избежание закупорки мусором, проникновения насекомых и мышей. Трубу же для вытяжки рекомендуется монтировать высоко – она должна подниматься над крышей гаража на 40-60 см. С внешней стороны этот воздуховод также прикрывается «зонтиком» и защищается сеткой.
Расстояние между этими трубами для наилучшей вентиляции помещения должно составлять 3 мм. Следует минимизировать эксплуатацию бытовой техники.
Пожарная безопасность
Конечно, ни для кого не секрет, что гаражные помещения, помимо выполнения своей основной функции по хранению и сбережению автомобиля, нередко служат хранилищами для различного хозяйственного инвентаря, запчастей, старой бытовой техники и прочих вещей, которым не нашлось места в квартире. И это, на самом деле, не является хорошим моментом, ведь любые залежи и нагромождения могут послужить препятствием при тушении пожара, а также неплохим горючим материалом для огня.
Существуют определенные правила, которых стоит придерживаться для обеспечения пожарной безопасности гаражных помещений. Речь о них пойдет ниже.
Не стоит превращать гараж в хранилище ненужных вещей. Необходимо иметь возможность спокойно перемещаться по гаражу, без преодоления препятствий и опасности споткнуться о какую-либо вещь. Расстояние от стены до автомобиля должно составлять от 60 см с каждой стороны.
При утечке горючей жидкости или масла следует убрать его при помощи песка.
Не стоит заправлять машину в гараже. Авто в этом случае должно находиться вне помещения.
Следует запастись огнетушителем и ящиком с песком. Также нужно держать в гараже несколько канистр с водой.
Не стоит оставлять в помещении автомобиль с открытым бензобаком, а также в том случае, если имеется протечка топлива или масла.
Не нужно хранить в таком помещении бензин или дизельное топливо свыше 20 л и моторное масло свыше 5 л. То же самое касается пустых емкостей из-под них.
Запрещено в помещении проводить лакокрасочные работы, промывать запчасти бензином, керосином или ацетоном.
Необходимо регулярно осматривать электрическую проводку, изолировать все провода. Нужно использовать только качественные системы освещения.
Виды отопления
Для начала необходимо сделать небольшое уточнение: любая система отопления, даже самая современная, не будет работать без предварительной теплоизоляции стен и избавления от щелей и зазоров. Лишь тогда, когда будет проведена предварительная подготовка и решены все вышеупомянутые вопросы, стоит начинать работу по установке отопительной системы.
Вариантов таких систем существует несколько, и они классифицируются по следующим признакам:
в зависимости от типа теплоносителя отопление бывает водяным и воздушным;
в зависимости от типа энергоснабжения оно делится на газовое, электрическое, твердотопливное и жидкотопливное;
в зависимости от того, как отопление подключается к теплоисточнику, оно бывает автономным и зависимым.
Ниже представлены варианты отопительных систем.
Печное отопление отличается от остальных вариантов тем, что практически каждый теплообменник из перечня печей, пригодных для обогрева гаража, можно сделать своими руками. Чаще всего используются буржуйки, кирпичные печки на твердом или жидком топливе, а также печи длительного горения. Если решено построить в своем гараже что-то из вышеперечисленного, то необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками выбранного варианта, разобраться в нюансах конструкции и уже после этого приступать к монтажу.
Электрическое отопление осуществляется при помощи генераторов тепла, работающих от электросети. Они имеют встроенный нагревательный элемент, который повышает температуру воздуха, поступающего внутрь после захвата его лопастями тепловентилятора. В этой консрукции входит холодный воздух, а выходит горячий. Такие обогреватели имеют существенный недостаток – они способны отопить лишь небольшую часть помещения: ту, в которой они дислоцируются.
Для увеличения охвата площади обогрева при помощи электрообогревателя нужно выбрать модель более мощную. Однако если уже имеются проблемы с проводкой или перебои в электроснабжении, то лучше выбрать другой вариант отопителя.
Газовое отопление гаражного помещения может осуществляться путем установки специальных конвекторов и керамических экранов, создающих тепло при помощи сжигания газа пропана. В небольшом помещении для обогрева вполне будет достаточно простой газовой горелки, а для более просторных сооружений необходимо приобретать баллоны с газом либо подключаться к колонке, устанавливать газовый котел. Такой агрегат должен быть оборудован специальным циркуляционным насосом для снижения расхода топлива с сохранением КПД.
При выборе этого способа отопления гаража нужно следить за соблюдением правил обращения с газом и не допускать его утечки, так как пропан чрезвычайно взрывоопасен.
Каждый из вышеперечисленных способов отопления относится к водяному либо воздушному варианту.
Нетрудно догадаться, что прогрев помещения осуществляется при помощи повышения температуры воздуха с использованием какого-либо устройства. Воздух нагревается быстро, так же быстро он и остывает. Если направить его струю на автомобиль, то можно добиться его быстрой просушки, что предотвратит и замедлит коррозию металлических элементов. Воздушное отопление не требует поддержания постоянной температуры в системе (в отличие от водяного), поэтому его можно использовать по мере необходимости.
Способы обогрева гаражного помещения воздушным методом:
Обустройство системы воздуховодов с размещением их под половым и потолочным перекрытием, а также внутри стен. Теплый воздух будет поступать туда при помощи тепловентиляторов.
Использование таких электронагревателей, как конвекторы, тепловые пушки, инфракрасные и масляные обогреватели.
Постройка печи своими руками, которую нужно «кормить» твердым (торф, уголь, дрова) либо жидким (масляная отработка, солярка, мазут) топливом, или же установка заводского устройства (буржуйка).
Водяное отопление подойдет не для каждого гаража, так как его установка имеет ряд условий:
Нагревательный контур должен быть подключен к автономной системе, используемой в процессе эксплуатации.
Необходимо создать бесперебойно работающую схему, по которой будет установлено оборудование для отопления гаража, и обеспечить его подключение к коммуникационной системе. Этот метод подходит только для помещений с большой площадью, которые находятся на территории частного владения.
Гаражные комплексы могут быть подключены к центральной ТЭЦ при согласовании с компетентными органами и при общем согласии всех владельцев гаражей.
Водяное отопление сложно смонтировать самостоятельно. Как правило, этим занимаются специальные бригады уполномоченных организаций.
Советы по выбору
Для того чтобы выбрать из предложенных систем отопления оптимальную, нужно сравнить их характеристики, сложность установки, стоимость эксплуатации и степень полезности, а потом определить, какая из них будет более бюджетным и максимально приемлемым вариантом.
Повезло тем, кто имеет гараж, пристроенный непосредственно к дому, – в этом случае система теплоснабжения, как правило, монтируется общая. Но городскому жителю, обладателю квартиры в многоэтажке, придется остановить свой выбор на одной из вышеперечисленных.
Ниже представлены положительные и отрицательные стороны использования того или иного метода обогрева гаража.
Преимущества и недостатки газа
К его плюсам можно отнести дешевизну и хорошую теплоотдачу, а также независимость от электросети и большой выбор обогревателей для любой площади помещения и толщины кошелька. Но минусы у него довольно серьезные: установкой газовых систем отопления могут заниматься только специалисты, да и то лишь после того, как на это получены все разрешения и оформлена соответствующая документация. Помимо этого, газ требует чрезвычайно тщательного соблюдения правил безопасности, так как является горючим веществом, и его малейшая утечка может быть чревата неприятными последствиями.
Электроподогрев
Тут, конечно, многое зависит от того, какой нагревательный прибор будет установлен. Если это будет мобильный обогреватель, небольшая тепловая пушка или инфракрасное устройство, то можно обогревать свой гараж без особого ущерба для бюджета. Однако если установить электрокотел, то избежать огромных трат не получится. Электрическое отопление не считается популярным в силу зависимости от бесперебойного электроснабжения, а также риска возникновения возгорания по причине замыкания в неисправной проводке.
Опять же, его установка не является быстрым мероприятием, а сделать грамотную схему с разводкой установки системы под силу далеко не каждому.
Если решено остановить свой выбор на печи, то стоит подумать, какому типу топлива отдать предпочтение. Твердое топливо – дрова или уголь – это наиболее экономный вариант. При печном обогреве помещение довольно быстро нагревается и сохраняет плюсовую температуру, не зависит от наличия или отсутствия электричества, не требует покупки дорогого оборудования. Но стоит помнить, что печку нельзя оставлять без присмотра – ее нужно периодически прочищать. Вблизи не следует хранить ГСМ и другие легковоспламеняемые предметы.
Печь на жидком топливе – тоже экономичный вариант отопления гаража. Для получения тепла используется так называемая отработка – бывшее в употреблении машинное масло. Его приблизительный расход составляет около 1 л в час.
Масло требует предварительной очистки в особой тепловой установке. В противном случае такая печь может очень скоро сломаться из-за слишком грязного топлива.
Из водяных способов отопления оптимальным будет следующий вариант: если гараж находится в гаражном массиве, возле которого проходит теплотрасса, то можно предложить своим соседям провести общую сеть отопления при помощи укладки труб-регистров в каждом боксе и запуску по ним горячего водоснабжения. Но такая возможность есть далеко не у всех, и к тому же для осуществления этого «плана» потребуется получение согласия всех собственников.
Если выбор пал на газ, то стоит выбрать паровой котел, работающий по принципу конденсации: пар превращается в жидкость и выделяется тепло. Это наиболее эффективный и экономически выгодный вариант из всех газовых устройств.
Лучший котел, работающий на твердом топливе, – пиролизный. Тепло производится путем горения газа, выделяемого при сильном нагреве древесины. Но для растопки такого котла подходит только дерево.
Если выбор пал на электрокотел, то нужно ставить устройство с шестью тенами и тиристорным управлением. Он работает бесшумно, мощность можно регулировать, но, как и все электроприборы, он зависим от электричества, а его эксплуатация обходится дороже, чем у остальных котлов.
Грамотный выбор системы обогрева гаражного помещения очень важен. Для обеспечения сохранности автомобиля необходимо поддержание постоянной средней температуры воздуха, без резких колебаний, а также необходимо отсутствие повышенной влажности и хорошая вентиляция. Поэтому, какая бы отопительная система ни была выбрана, ориентироваться нужно на достижение самых высоких показателей полезности при разумной экономии и обеспечение безопасной эксплуатации приборов.
О том, как сделать печь для отопления гаража своими руками, смотрите в следующем видео.
Как реализовать отопление гаража своими руками
Многие современные автовладельцы в силу ряда причин предпочитают мелкий ремонт автомобиля осуществлять собственными силами в гараже. Чтобы данная процедура могла проводиться и в зимний период, необходимо организовать отопление гаража своими руками или с помощью специалистов. В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда необходимо сделать отопление своими руками, при этом обойтись малой кровью – выбрать оптимальный вариант отопления с привязкой к конкретному типу гаража. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы обогрева гаражного помещения и сделаем акцент на максимально удобных для автолюбителей вариантах.
Какой энергоноситель использовать
Выбор, на самом деле, невелик. Самым недорогим и удобным решением является использование природного газа. Но этот вариант лучше всего подходит для тех случаев, когда гараж находится в непосредственной близости к частному дому, и систему его отопления можно объединить с водяной системой отопления дома. Другой вариант – использование в качестве топлива дров или любого другого твердого топлива: угля, торфа и т.д. Такой подход также является одним из самых экономичных, но возникают другие вопросы: «Где и как хранить запас топлива?» Можно обогревать гараж электрическими системами отопления, но часто такое решение использовать получится не у всех, электрическое отопление – самое дорогое удовольствие.
Варианты систем отопления
Все системы отопления, используемые для обогрева гаражного помещения, можно условно разделить на два типа: автономные и общие с домом. Общие с домом подразумевают прокладку и подключение трубопровода, дополнительного отопительного оборудования, монтаж запорных вентилей и т.д. При условии уже существующей и функционирующей системы отопления в доме реализовать отопление гаража своими руками достаточно просто. Но есть одно но: далеко не всегда гараж находится в непосредственной близости к дому, а данное решение эффективно лишь в этом случае.
В случае, если ситуация благоприятствует, у вас есть два варианта действий по обустройству системы отопления для гаража:
когда гараж находится на нулевом уровне, котел можно установить прямо в нем, а уже отсюда сделать два контура отопления – на дом и на гараж;
если гараж расположен на уровне первого этажа и в доме имеется подвал, то котел устанавливается в подвальном помещении, откуда уже делается разводка отопления на гараж и дом
У водяного отопления есть один минус: при условии периодического отопления гаража (для обеспечения таких условий устанавливается вентиль на соответствующих контурах) дожидаться создания приемлемых условий для проведения ремонтных работ придется достаточно долго. В свою очередь постоянно отапливать помещение, в которой стоит авто просто нецелесообразно.
Отопление электричеством
Очень часто автолюбители делают выбор в пользу отопления электричеством. На данный момент именно такое решение является самым быстрым. Например, для обогрева гаражного помещения актуально использование тепловых пушек, которые отличаются большой мощностью и за десять-двадцать минут способны создать в гараже комфортные условия для работы.
Можно использовать термовентиляторы, но они не такие мощные. Как вы понимаете, в этом случае не нужно задаваться вопросами «как покрасить батарею» и т.п., все, что нам нужно – иметь под рукой вполне доступное по цене отопительное оборудование. Единственный минус – такое отопление гаража своими руками отличается большим потреблением электроэнергии, так что к этому нужно быть готовым.
Удобство использования тепловых пушек очевидно: в кратчайшие сроки можно создать оптимальные условия для работы. Даже кратковременное включение такого отопительного оборудования способствует обеспечению комфортной температуры воздуха. Остается только позаботиться о сохранении тепла – для этого проводятся комплексные работы по утеплению гаража.
Инфракрасное отопление для обогрева гаража использовать можно, но делать это нужно предельно аккуратно, т.к. может пострадать краска кузова. Т.е. при использовании обогревателей типа ПЛЭН и других необходимо тщательно просчитывать, какая область помещения будет подвергаться длительному облучению. Поэтому мы рекомендуем использовать данный тип отопления, если нужно сделать отопление на балконе или на даче – для них он является оптимальным.
Схема использования пленочных обогревателей, монтируемых на потолке, представлена на рисунке выше. Учитывая предсказуемость распространения излучения, можно обеспечить нагрев площадки, свободной от автомобиля. Конечно, отопление ПЛЭН для гаража целесообразно применять при условии, что площадь гаража позволяет вместить не только авто.
Автономные системы
В большинстве случаев для гаражей актуально использование автономных вариантов отопления на протяжении ограниченного отрезка времени, например, при проведении ремонтных работ. Достаточно экономичный и быстрый способ обогрева подразумевает использование специальной печи Булеран (Булерьян, Бренеран – как ее только не называют). Она отличается отличными показателями эффективности и ее КПД достигает 80%. Поверхность печки не нагревается, а благодаря конструктивным особенностям и конвекции достигается великолепный воздухообмен (пропускание около 4,5 кубических метра воздуха за одну минуту через систему теплообменных трубопроводов). Принципиальная схема работы печи Булерьян показана на рисунке ниже. Для ее установки нужен лишь дымоход, а работает оборудование на любом твердом топливе.
На сегодняшний день отопление дровами при помощи печей типа Булерьян – самое дешевое и удобное решение для обогрева гаражного помещения. Если вам необходимо сделать отопление гаража своими руками, то такая автономная система – лучший выбор.
Загрузка…
Как не дорого сделать отопление в гараже своими руками: подробная инструкция
В период зимних холодов и осенней непогоды, тепло должно быть не только в жилом помещении. Так как гараж, кроме хранения машин, еще и зона для различных слесарных работ, то и его обогрев не менее важен. Есть достаточное количество способов, как сделать отопление в гараже самостоятельно.
Меры безопасности
Перед тем, как вы задумали отопить гараж, проверьте его теплоизоляцию и вентиляцию. Заниматься обогревом помещения, в котором сквозит из каждой дырки — бессмысленно. Причем утеплению должны подвергаться все элементы гаража. Включая пол и крышу.
Любой источник тепла несет в себе потенциальную опасность. Особенно в небольшом пространстве, где возможно нахождение горючих веществ и материалов. Не используйте самодельные электрические приборы — это может привести к пожару.
Важно! Безопасность — первый критерий для автономной системы отопления.
Не стоит стремиться сэкономить на этом деле. Наша цель — наиболее экономная система отопления гаража своими руками. То есть небольшие энергетические затраты, для достижения лучших результатов. Температуры +100 градусов для отопления гаража будет вполне достаточно.
Выбранный способ должен хорошо справляться с резкими перепадами температур окружающей среды.
Система отопления может работать на твердом или жидком топливе. Практически идеальный вариант — газовый котел для гаража. Его установка непосредственно в гаражном помещении потребует разрешения газовой службы.
Важно! Проводя газовое отопление в гараж с использованием баллона, позаботьтесь о его правильном содержании. Лучше, если это будет небольшая яма вне гаража. Внутри помещения — специальный шкаф или утепленный отсек.
Вполне оправдает себя и трубопровод сделанный своими руками. И, конечно, электроотопление — не самый дешевый, но достаточно эффективный и простой способ.
Разберем вышеперечисленное подробнее.
Водяное отопление для гаража
Схема водяного отопления
Если гараж пристроен к дому или находится очень близко, то удобнее всего сделать общий обогрев. Не считается критичным расстояние до 50 метров для того, чтоб объединить схему отопления. Но придется выкопать траншеи для прокладки труб и обеспечить их хорошей теплоизоляцией.
Важно! Закладывайте трубы ниже уровня промерзания.
В основном применяется водяная система с газовым котлом. Для гаража потребуется свой циркуляционный насос и отдельный контур. Таким образом, будет поддерживаться необходимая температура. Примерно от +5 до +10 градусов.
Провести водяное отопление в гараже можно и своими руками. Следует учитывать, что для маленькой площади затраты на оборудование и монтаж конструкции вряд ли будут оправданы.
Схема водяной системы отопления:
Котел (газовый или электрический)
Для установки газового котла вам потребуется оборудование исключительно заводского производства. Самодельная конструкция потенциально опасна. Монтаж проводится профильными специалистами. Газ должен быть подведен магистрально. В случае общей системы отопления с жилым помещением достаточно одного котла. КПД будет достаточно высоким при относительной дешевизне источника энергии.
Если установка планируется в гаражном помещении, то соблюдайте следующие правила:
1. Монтаж котла возможен только на несущие стены.
2. Отвод отработанных продуктов в результате работы газового котла должен быть предусмотрен через дымоход.
3. Котел устанавливается в непромерзаемом и вентилируемом помещении
4. Свободный доступ должен быть к любому рабочему элементу.
Использовать электрический котел — не очень экономное отопление гаража. К тому же, контролировать состояние труб при в случае отключения электричества достаточно сложно.
Радиаторы
Трубы соединения (не используйте старые коррозийные трубы. Металлопластик — лучший материал изготовления)
Расширительный бочок (необходим для отвода пара и для подачи резервной воды в систему)
Совет! Установка теплогенератора ниже отапливаемого помещения, обеспечит циркуляцию теплоносителя по трубам без насоса.
Схема водяного отопления с циркуляционным насосом
Если циркуляционный насос все же необходим, то устанавливайте его на участке трубы, которая примыкает к котлу с уже охлажденным теплоносителем. В противном случае, насос быстро выйдет из строя.
Система водяного отопления гаража может быть:
Двухтрубной
Отлично покажет себя в помещениях с большой площадью. Например, в гараже на несколько машин. Схема подразумевает монтаж сразу двух труб в каждый радиатор. В одной из труб перемещается горячая вода. В другую трубу отводится уже остывшая вода. При желании можно проложить трубы-змеевики на полу и сделать его теплым.
Все радиаторы и приборы нагреваются равномерно. Температура радиатора при такой системе будет невысока. Чтобы не допустить разрыва труб в результате промерзания, следует использовать антифриз (не автомобильный). Под него и нужно подбирать радиаторы. Либо производить слив воды, когда уходите из помещения на длительный срок.
Однотрубной
Установка системы менее затратна и гораздо проще, чем двухтрубная. Одна труба будет одновременно подавать и отводить теплоноситель. Основной недостаток схемы в постепенном остывании воды, проходящей через радиаторы. Последние батареи в цепочке будут работать с нулевой эффективностью.
Мобильные источники тепла
Тепловая пушка
К ним относят различные электрообогреватели и тепловые пушки. Они компактны, не занимают много места и могут вешаться на стену, либо устанавливаться на пол. Учитывайте большое потребление электроэнергии. Поэтому при их использовании следует учитывать нагрузки, которые будет выдерживать сеть. Для тепловой пушки потребуется трехфазная сеть либо провод с большим сечением. Обогреватель может работать и на газу, но использовать баллоны в маленьком гаражном помещении небезопасно.
Инфракрасные приборы для обогрева гаража электричеством передают тепло на все поверхности помещения. Нагретые предметы также будут излучать тепло. Это безопасно для человека, но может негативно отразиться на краске автомобиля. Поэтому лучше такой поток направить на гаражные ворота. Этот способ экономного отопления гаража можно сделать своими руками, изучив пошаговую инструкцию.
Конвекторы нагреваются сами и отдают легко тепло. При выключении долго не остывают.
Если бюджет позволяет, купите инверторную сплит-систему, чтобы отапливать свой гараж. Кондиционер может работать при температуре до -20 градусов. Такой обогрев гаража сэкономит энергию и поддержит постоянную температуру.
Обогрев гаража потоками воздуха
Среди вариантов отопления гаража, довольно распространена воздушная система. Ее эффективность достигается отсутствием промежуточных звеньев вроде труб и радиаторов.
За короткий временной промежуток помещение прогревается до нужных температур. В роли генератора тепла может быть электронагреватель или котел. Автоматика будет поддерживать тепловые режимы, отключаясь, когда необходимо. Создать канальную воздушную систему довольно сложно, гораздо легче обогрев гаража осуществить тепловой пушкой.
Воздушное отопление
Агрегат можно соорудить самостоятельно по подробным схемам. Мощность устройства должна быть более 3кВт., чтобы просушить и прогреть помещение. Различают электрические, дизельные и газовые пушки.
Такой автономный отопитель на электроэнергии будет лучшим вариантом. Главное позаботиться о проводке. Дизельное топливо, хоть и недорого, но стартовая цена на устройство достаточна велика. Плюс велика возможность отравится продуктами сгорания. Устанавливать дизельную пушку лучше в огромной цеху, чем в частном гараже. Газовая пушка будет сжигать воздух и требовать частой заправки.
Воздушное отопление гаража тепловой пушкой подходит для сравнительно небольшого помещения. Нагретый воздух поднимается вверх вместе с частичками пыли, что затрудняет дыхание. Также тепло быстро улетучивается через приоткрытые ворота.
Печки и котлы на разных видах топлива
Наиболее простой вариант обогрева гаража своими руками — установить классическую печку-буржуйку. Она легко делается из металлической бочки или трубы. Для агрегата не требуется полноценный дымоход и фундамент. Топливом для печи служат дрова, уголь. Отопить, печь подобного типа, сможет лишь маленькое помещение и то, очень неравномерно. КПД составит около 10-15 %.
Альтернативой буржуйке, считается печь-булерьян. Не такая дешевая, но зато более оправданная система отопления гаража. Сам агрегат стоит достаточно дорого, но его КПД — 80%. К тому же изготовить булерьян можно и самостоятельно.
Также сделать отопление в гараже своими руками можно, соорудив печь на отработанном масле. В работе устройства могут быть сбои, из-за нестабильности топлива. Можно сделать отопление в гараже на тосоле или солярке. При сгорании будет выделяться неприятный запах, нейтрализовать который, будет непросто.
В обращении с печами подобных типов, соблюдайте технику безопасности. Не используйте для розжига горючие смеси.
Рассмотрите вариант покупки котла длительного горения. Одна закладка дров в такой котел обеспечит работу агрегата продолжительностью 5-10 дней. Уголь увеличит срок до двух недель. Единственное, что необходимо делать — контролировать процесс горения. Такую печь гаражного отопления можно сделать своими руками из бочки 200 емкостью литров.
Как именно будет организовано отопление для гаража, полностью зависит от его владельца. Учитывайте размеры помещения и его расположение. Иногда, гаражные кооперативы организовывают централизованное отопление. Тогда, вам останется лишь платить по счетам. Для отопления гаража своими руками, конечно, придется повозиться. Но в этом случае вы не только существенно сэкономите, но и получите именно то, что хотели.
Соблюдайте схемы и правила безопасного отопления в гараже. Совсем не лишним будет подключение противопожарной сигнализации.
Как сделать отопление для гаража своими руками
Необходимость отопления гаража, без всякого сомнения, актуальна для всех, и особенно для северных, районов. Кроме комфортных условий для работы и отдыха, оно продлит жизнь хранящегося здесь автомобиля.
Устройство отопления гаража своими руками
Тёплое помещение для автомобиля нужно не только для его сохранности, но и для улучшения условий эксплуатации и качественного выполнения ремонтно- профилактических работ.
Чем обусловлена необходимость отопления в гараже
Поводами для устройства отопления в гараже могут служить такие обстоятельства:
Облегчённый запуск и качественный прогрев двигателя автомобиля в холодное время года. При запуске в мороз на первых минутах работы масло в двигателе, будучи холодным и густым, недостаточно хорошо смазывает трущиеся детали.
Удобство выполнения профилактического осмотра автомобиля. В помещении с температурой ниже нуля долго пребывать и тем более качественно выполнять необходимые мероприятия практически невозможно.
Необходимость самостоятельного проведения ремонтных работ. При самостоятельном ремонте часто требуется выполнение отдельных операций голыми руками. В морозную погоду это чревато серьёзными повреждениями кожных покровов рук.
Для многих домашних мастеров гараж служит не только помещением для хранения автомобиля, но и мастерской, в которой они реализуют свои замыслы.
Гараж может использоваться не только для хранения автомобиля, но и для устройства мастерской
Какой вариант отопления выбрать
На каком варианте теплового агрегата остановиться зависит, прежде всего, от степени доступности топлива. Это может быть:
Отопление с использованием газового котла. Его можно устанавливать, если есть доступ к газовой магистрали. Но для монтажа подвода к гаражу придётся воспользоваться услугами специалистов газовой службы, заранее получив разрешение для выполнения такой работы. Устройство газового отопления также предполагает наличие в гараже приточной и вытяжной вентиляции. Популярным решением является использование газового баллона с тепловой пушкой.
Для отопления гаража, не подключённого к газовой магистрали, можно использовать тепловую пушку
Отопление печами на твёрдом топливе. Обычно это тепловые агрегаты с открытыми топками, изготовленные своими руками из подручных материалов. Такие источники тепла могут быть весьма эффективными и работать на торфе, угле, отходах деревообработки, пиллетах и многих других сгораемых материалах. Особое внимание при использовании таких печей следует уделять качественному дымоходу и хорошей вентиляции. К недостаткам печного отопления относится сравнительно небольшой срок прогорания топлива и необходимость постоянно подгружать его в топку. Это обстоятельство может быть частично нивелировано использованием пиролизных печей длительного горения, в которых одна закладка топлива может гореть до 12 часов и более. К преимуществам может быть отнесён быстрый прогрев помещения. Твердотопливные печи используются также в системах водяного отопления для гаража. Но в этом случае в качестве теплоносителя нужно применять антифриз, чтобы не возникало необходимости постоянного вмешательства в работу отопления. При использовании печей с открытыми очагами в гараже нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, например, запас бензина.
Для отопления гаража часто используют дровяные печи-буржуйки
Тепловые агрегаты на жидком топливе. Они могут работать на керосине, дизтопливе, отработанном масле и других горючих жидкостях. При этом, что является несомненным преимуществом, одной заправки бака топливом может быть достаточно для обеспечения работы в течение нескольких суток. Виды и конструкции таких печей очень разнообразны и часто индивидуальны, поскольку изготавливаются своими руками.
Обогрев гаража удобно производить самодельной печью на дармовом жидком топливе — отработанном масле
Электрические котлы. Тоже весьма разнообразные конструкции, предназначенные как для отопления нагревательными элементами, так и для нагрева теплоносителя в жидкостных системах отопления. Особняком стоят индукционные котлы, которые не подведомственны ни одному контрольному органу. Преимуществом таких нагревателей является возможность полной автоматизации процесса и работа в непрерывном режиме без контроля со стороны. К недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость электроэнергии. Если пользователь способен пренебречь таким обстоятельством, лучший выбор предложить трудно.
Для отопления гаража очень часто применяются электрические котлы даже самостоятельного изготовления
Использование энергии солнца. Для этого нет необходимости в сложном оборудовании. Достаточно соорудить трубную решётку по стенам гаража снаружи. Тепло получается за счёт нагрева циркулирующей по трубам жидкости и накапливается в системе отопления внутреннего контура. Даже при неблагоприятных погодных условиях такая система может дать 20–50% потребной тепловой энергии. Остальное можно дополнить тепловым агрегатом другого типа, включённым в ту же систему, например, индукционным котлом. Это только на первый взгляд кажется сложным. Рассмотрев каждую задачу в отдельности, можно понять её реализуемость в короткие сроки собственными руками.
Система решёток, расположенных по по внешнему контуру гаража, может дать до 50% необходимой тепловой энергии даже в не самый солнечный день
В условиях гаража одним из лучших решений представляется устройство тёплого пола с любым нагревательным элементом, включая водяной, электрический или инфракрасный.
Пошаговые инструкции по устройству отопления в гараже
Устройство обогрева помещения гаража ничем не отличается от аналогичной операции для основного жилища. Чтобы была такая возможность, над подвальным помещением устанавливается перекрытие из профнастила, назначение которого — быть опалубкой для заливки перекрытия бетоном.
Тёплый пол
Теплоносителем для водяного пола является жидкость, циркулирующая по металлическим или пластиковым трубам. Монтаж вторых проще и быстрее.
Материалы и инструменты для устройства водяного тёплого пола
Для выполнения этой работы понадобятся:
Сетка арматурная с ячейкой 50х50 или 100х100 мм из стальной проволоки или стеклопластика.
Проволока вязальная для соединения секций сетки и закрепления греющей трубы на ней.
Труба пластиковая в качестве греющего элемента. Стыки под стяжкой не допускаются. При расчёте потребности в трубе нужно учитывать, что расстояние между витками составляет 50 см, а дистанция до стены — не менее 30 см. Греющие элементы необходимо укладывать двумя контурами по обеим сторонам проёма смотровой ямы.
Строганая доска толщиной 25 мм для устройства ограждения смотровой ямы.
Бруски деревянные сечением 50х50 мм для устройства маяков перед началом заливки. Могут также использоваться круглые или профильные трубы, уголки и другие профили.
Кельма и правило для укладки и выравнивания стяжки.
Ёмкости для приготовления бетонной смеси и доставки её к месту заливки.
Плёнка полиэтиленовая для устройства гидроизоляции и укрытия поверхности стяжки по окончании заливки.
Утеплитель листовой для термоизоляции перекрытия.
Лента демпферная для прокладки по периметру стен гаража.
Цемент марки 400, песок, щебень, лопаты.
Для устройства пола со стержневыми электронагревателями под плитку кроме указанных выше изолирующих материалов ещё понадобятся:
Плитка напольная.
Клей плиточный, специального назначения для укладки финишного покрытия по нагревателям.
Плиткорез.
Уровень строительный.
Киянка эластичная.
Мастерок.
Ёмкость для размешивания сухой клеевой смеси.
Шпатели, в том числе зубчатый и резиновый.
Затирка.
Губка для очистки плиток в процессе укладки.
Укладка тёплого пола в гараже
Технология устройства перекрытия с тёплым полом выглядит следующим образом:
Бетонирование основного перекрытия пола по опалубке из профнастила. Для этого монтируется арматура из стальных прутков диаметром 10–12 мм. Они соединяются в сетку с ячейкой 25–30 см и в местах пересечения скрепляются вязальной проволокой. Первый слой укладывается на расстоянии 5 см над плитой, второй — на расстоянии 15–20 см выше первого.
Если в качестве опалубки используется профлист, пол будет прочным и надёжным
Заливка бетоном марки 300 слоем до 30 см. Поверхность выравнивается по маякам. В процессе заливки нужно обязательно обрабатывать бетон погружными вибраторами, чтобы избежать образования пустот. Покрытие должно быть просушено в течение не менее 7 дней, при этом его нужно укрыть плёнкой, чтобы не происходило обезвоживание массы. В жаркое время года поверхность нужно ежедневно смачивать водой для кристаллизации раствора. Если этого не сделать, бетон впоследствии будет растрескиваться. Окончательная кристаллизация происходит в течение 28 дней.
Перед заливкой бетона на поверхности основания по уровню выставляются маяки
Монтаж подкладочного слоя. На стяжку необходимо установить теплоотражающий слой из фольгированной плёнки. На стыках и в местах примыкания к стенам делается нахлёст в 10 см, который проклеивается строительным скотчем. По периметру стен прокладывается демпферная лента, предназначенная для компенсации температурных расширений стяжки.
Фольгированный материал на бетонной стяжке работает как отражатель тепла
Установка труб отопления. Поверх плёнки укладывается пластиковая арматурная сетка (или дорожная металлическая с ячейками 50 или 100 мм). К этой арматуре проволокой или строительными хомутами крепятся трубы отопления. Чтобы пол прогревался равномерно, лучше сделать два контура отопления по каждой из сторон от проёма смотровой ямы.
Трубы отопления закрепляются на арматурной сетке при помощи монтажных хомутов
Испытания на герметичность. По окончании монтажа контуров отопления необходимо произвести пробный пуск с холодной водой. Это делается для того, чтобы обнаружить дефекты монтажа с протечками и устранить их.
Заливка пола. Затем производится монтаж лицевого слоя бетонной стяжки толщиной не менее 50 миллиметров. Поскольку эта стяжка предназначена быть финишным покрытием пола, разравнивание производится тщательно по маякам, а на поверхности производится железнение.
Стяжка под финишный пол выполняется с тщательным выравниванием поверхности с учётом нагрузок, которые она должна выдерживать при заезде автомобиля
Очевидно, что нагрев пола происходит не трубами, а опосредовано, через лицевую бетонную стяжку. Следует учитывать, что при температуре поверхности пола более 30 ^oC конвекционные потоки тёплого воздуха усиливаются настолько, что поднимают пыль в воздух. Поэтому нужно контролировать степень нагрева поверхности и не допускать чрезмерного повышения температуры. В противном случае придётся дышать пылью. Эта закономерность распространяется на все способы устройства тёплого пола.
Если для устройства тёплого пола используются любые другие нагреватели, поверх черновой стяжки необходимо дополнительно выполнить нивелирующую, поскольку для тепловых матов, стержневого пола или инфракрасных излучателей необходима идеально ровная поверхность. В противном случае они быстро выходят из строя. В этом случае понадобится жёсткое финишное покрытие. Например, при использовании стержневого или кабельного нагревательного мата для финишного покрытия можно использовать надёжную кафельную или керамогранитную плитку, укладываемую непосредственно на греющие маты с использованием специального плиточного клея.
При использовании инфракрасного или стержневого тёплого пола поверхность нужно отделывать жёстким покрытием, например, плиткой
Следует отметить, что возможность использования тёплого пола в качестве основного источника отопления зависит от качества утепления стен и потолка, т. е. от потерь тепла в наружное пространство. Если они минимальны, вполне можно обойтись таким устройством, учитывая, что комфортная температура для пребывания человека в помещении составляет 22–28 ^oC.
Видео: тёплый пол в гараже своими руками
Газовые нагревательные устройства
Для отопления помещения гаража можно использовать стандартные газовые котлы. Однако домашние мастера давно научились использовать этот вид топлива по-своему. Например, подключение небольшой газовой горелки с радиатором от старого холодильника позволяет получить достаточное количество тепла. Для этого горячая вода пропускается через радиатор автомобиля, за которым устанавливается несколько низковольтных вентиляторов. Если присовокупить к этому подключение через аккумулятор, установка становится энергетически независимой. Она будет работать даже при отключении электричества. Запрет располагать баллоны с газом в помещении гаража легко преодолевается их установкой непосредственно у стены снаружи гаража в металлическом шкафу из подручных материалов. Вообще, отопление помещений природным газом считается нерентабельным при площади до 100 м². Но описанная конструкция позволяет отапливать гараж в течение месяца одним баллоном.
Фотогалерея: газовые котлы в системе отопления гаража
Видео: отопление в гараже на газу (пропан в баллонах)
Использование радиаторов для отопления гаража
Среди обогревателей самыми популярными являются радиаторы отопления с циркулирующим по ним теплоносителем. В случае с гаражом всегда нужно применять специальный антифриз.
Достоинство таких устройств состоит в том, что температура на их поверхности редко достигает 60 ^oC, поэтому при их использовании не происходит высушивания воздуха за счёт выгорания кислорода. Дышать в таком помещении легко, и дополнительного проветривания не понадобится.
Тепловые агрегаты в такой системе могут работать на любом виде топлива, нагревая теплоноситель, циркулирующий по трубам. В состав системы входят такие составляющие:
теплогенератор;
трубная разводка для подачи теплоносителя в радиаторы;
сами радиаторы с увеличенной поверхностью теплопередачи;
обратка, по которой теплоноситель возвращается в котёл;
циркулярный насос, если радиаторы расположены ниже уровня выходного патрубка печи;
расширительный бак для приёма дополнительного объёма жидкости, образующейся при расширении теплоносителя из-за его нагревания;
управляющая и регулирующая аппаратура;
смесительный узел.
Фотогалерея: виды радиаторов для системы отопления
Технология производства работ по установке радиаторов отопления:
Тепловой агрегат в настенном или напольном исполнении устанавливается в дальнем углу гаража.
Печка или котёл обычно размещается ближе к углу гаража
Формируется гребёнка для подключения теплопроводной системы.
Радиаторы отопления в стандартном исполнении или самодельные закрепляются на стенах в местах установки по плану.
Промышленные или самодельные радиаторы устанавливаются на предназначенных для них местах
Монтируется трубопроводная отопительная система. При этом необходимо установить в самой высокой точке специальные клапаны для сброса воздушных пробок.
Производится подключение радиаторов к отопительной системе. Перед каждым из них монтируется байпас, чтобы иметь возможность отключения радиатора на случай ремонта.
На входе в радиатор устанавливается байпас и запорная арматура
В составе отопительной системы необходимо предусмотреть расширительный бак.
Если система основывается на принудительной циркуляции теплоносителя, насос устанавливается на обратке, поскольку температура в ней ниже, чем на выходе из котла. В условиях гаража лучше использовать циркулярный насос на 12 вольт. Его нужно подключить к сети через аккумулятор с зарядным устройством. При отключении электричества насос будет работать от аккумулятора, обеспечивая беспрерывную циркуляцию теплоносителя. Такая схема подключения обеспечивает безопасность объекта в пожарном отношении.
В системах отопления с принудительной циркуляцией в обратной магистрали устанавливается циркуляционный насос
По окончании монтажа производится опробование системы водой для выявления погрешностей монтажа в виде протечек.
При устройстве отопления в гараже обязательно устраивается вытяжная и приточная вентиляция. Пренебрегать этим правилом нельзя, это вопрос безопасности.
Оптимальной системой обогрева является электрическая, не производящая при работе вредных продуктов горения.
Видео: отопление гаража при помощи электрического котла
Если внимательно разобраться в этом вопросе, можно найти вариант недорогого устройства обогрева гаража из имеющихся в наличии материалов. Для домашнего мастера, имеющего навыки выполнения слесарных работ, это вполне доступная задача.
64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
5 простых идей для хранения в гараже своими руками
В вашем гараже больше места для хранения вещей, чем места для парковки? Захватывают ли инструменты, удлинители, праздничные украшения и лестницы? Вам нужно убрать, организовать и добавить много места для хранения, чтобы вернуть свой гараж.
Для недорогих решений вашей загадки беспорядка используйте эти идеи DIY для создания организации гаража с ограниченным бюджетом. Выберите проект, соответствующий вашим потребностям, бюджету и навыкам самостоятельной работы.
5 идей для хранения в гараже с ограниченным бюджетом
1.Сборка гаражных полок своими руками
Уровень опыта: Опытный
Стоимость: От 150 до 350 долларов, в зависимости от количества полок, которые вы выберете для сборки
Лучший способ сохранить порядок в гараже — по возможности не ставить предметы на пол.
Встраиваемые гаражи на заказ могут стоить тысячи долларов, но создание собственных стеллажей — это быстрый способ улучшить организацию гаража с ограниченным бюджетом. Открытые стеллажи в гараже позволяют легко видеть и получать доступ к своим предметам, не мешая им людей и автомобилей.
Эти планы от DIY-блоггера Аны Уайт содержат указания по строительству 20-футового стеллажа в гараже, который является именно тем, что вам нужно, чтобы убрать все эти мусорные ведра и коробки с пола вашего гаража. Размер агрегата также можно отрегулировать под любую стену гаража.
Прежде чем вы начнете добавлять хранилище, потратьте некоторое время на то, чтобы избавиться от мусора и тщательно очистить свой гараж, чтобы вы могли приступить к организации с чистого листа.
Профессиональный совет: «Составьте план на случай отказа.Это так же важно, как и мусорные баки на вечеринке! Арендуйте мусорный контейнер, расчистите машину, чтобы принять пожертвования, узнайте, где взять опасные предметы домашнего обихода и т. Д. »
Нонна Дрискилл | Организуйтесь уже сейчас! Inc.
2. Используйте гаражные шкафы своими руками, чтобы скрыть беспорядок
Уровень опыта: Продвинутый
Стоимость: от 100 до 500 долларов
Если вы хотите скрыть свой беспорядок, а также убрать его с пола, вы можете выбрать гаражные шкафы вместо стеллажей.
Один из возможных чертежей, которым вы можете следовать, взят из журнала The Family Handyman Magazine, в котором есть 80 кубических футов хранилища и раздвижные фанерные двери. Инструкциям легко следовать, а сам проект займет у вас всего день.
Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, определите, где вы припаркуете машину. Крепление их на стене напротив гаражных ворот должно дать вам достаточно места для маневра.
Шкафы или полки лучше для гаража?
«Выбор между шкафами или стеллажами зависит от стиля организации домовладельца и степени защиты своего имущества.Шкафы обеспечивают лучшую защиту от грязи и пыли, но предметы находятся вне поля зрения и о них можно забыть. Благодаря стеллажам все можно легко увидеть и получить к ним доступ, но вещи должны храниться в закрытых контейнерах, чтобы защитить их от грязи, пыли и вредителей ».
Нэнси Хаворт | Об организации задания
3. Постройте стену из перфорированной доски в гараже
Уровень опыта: Начинающий
Стоимость: Приблизительно 10 долларов за панель размером 2 на 4 фута
Если в вашем гараже есть открытые стойки, стена из перфорированной доски — это простой организационный инструмент, который также очень легко установить.Пегборды идеально подходят для открытых гвоздиков, потому что за ними требуется небольшое пространство для крепления крючков и корзин. Нет открытых шпилек? Без проблем. Вы можете просто построить рамку на обратной стороне вашей вешалки, такую как та, что в этом руководстве от Sawdust Sisters.
Pegboard полностью настраивается и является одной из самых дешевых идей для хранения в гараже, хотя вам нужно сэкономить часть своего бюджета на крючки, корзины и другое оборудование, которое можно повесить на доску.
4. Установка подвесных гаражных стеллажей
Уровень опыта: От 1 до 2 опытных мастеров
Стоимость: от 55 до 75 долларов
У вас, вероятно, больше свободного места в гараже, чем вы думаете.Вам просто нужно посмотреть вверх и воспользоваться пространством на потолке, чтобы поддерживать порядок в гараже.
Этот бюджетный проект превращает бесполезное потолочное пространство в место для хранения вещей. В зависимости от высоты вашего гаража вы даже можете установить стеллажи над дверью гаража, как в этом примере проекта Her Tool Belt.
При невысокой стоимости это отличный проект для улучшения организации гаража с ограниченным бюджетом.
«Хранение предметов, которые вы используете только один раз в год, на уровне глаз или земли — распространенная ошибка [в гараже].Держите праздничные украшения подальше от дороги ».
Нонна Дрискилл | Организуйтесь уже сейчас! Inc.
5. Установите Slatwall
Уровень опыта: Начинающий
Стоимость: Приблизительно от 50 до 60 долларов за панель размером 2 на 4 фута
Подобно системе хранения перфорированных досок, планка позволяет вешать предметы на стены с помощью подвижных крючков. Slatwall прочнее, чем pegboard, и могут удерживать более тяжелые предметы, что делает его немного дороже.
Это решение для хранения можно установить на гипсокартон или открытые стойки. Крючки, корзины, полки и другие аксессуары могут быть добавлены в соответствии с вашими потребностями в гараже. Вы даже можете добавить гаражные стеллажи к перегородке, чтобы создать больше возможностей для хранения вещей.
Как держать под контролем обычные предметы в гараже
Гаражные стеллажи и шкафы
DIY помогут убрать беспорядок на полу в гараже, но как насчет предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно? Создавайте зоны, группируя одинаковые предметы в вашем гараже, используя эти идеи для хранения инструментов, удлинителей, велосипедов и лестниц.Никогда не споткнитесь о румяный велосипед и не тратьте время на поиски гаечного ключа снова.
«Создайте дом для всего и распределите предметы по зонам, например, все садовые принадлежности вместе и все инструменты и оборудование вместе».
Нэнси Хаворт | Об организации задания
Как хранить инструменты в гараже
Любой домашний мастер знает, что упорядочивание инструментов — важная часть выполнения проектов. Если вы храните свои инструменты в гараже, держите их в порядке с помощью этих решений для хранения:
Как хранить удлинители
Удлинители необходимы, и их трудно контролировать.При хранении вы хотите, чтобы ваши шнуры оставались распутанными и легко доступными.
Используйте эти идеи, чтобы добавить в гараж место для хранения удлинителя:
Как хранить лестницы
Лестницы большие и могут легко помешать вашей машине, если оставить их на полу гаража. Если у вас более одной лестницы, решение для хранения абсолютно необходимо.
Создание лестничной зоны по:
Построение потолочной стеллажа для хранения вещей.
Повесьте лестницу на стене горизонтально с помощью специальных крючков.
Чтобы сэкономить пространство на стене, повесьте лестничные крючки на направляющую ворот гаража.
Как хранить велосипеды
Ваш гараж переполнен велосипедами любого размера, от трехколесных до внедорожников? Создайте специальное хранилище и прекратите спотыкаться о велосипеды по:
Изготовление стойки для велосипедов своими руками.
Используя краску или скотч, создайте зону для парковки велосипедов в гараже.
Подвешивание велосипедов на балках потолка с использованием деревянных отходов и крюков для велосипедов.
Установите настенные крючки и храните велосипеды горизонтально или вертикально, если позволяет пространство.
Выбрав решение для хранения, которое подходит именно вам, вы окажетесь всего в нескольких днях от организованного, пригодного для использования гаража. С этими дешевыми идеями для хранения в гараже вы можете гарантировать, что он останется чистым дольше, чем несколько минут.
Ищете другие идеи гаража с ограниченным бюджетом?
Посмотрите эти проекты, чтобы узнать о других способах трансформации гаража своими руками:
Как очистить гараж (и организовать его после)
Представьте себе мир, в котором вы могли бы припарковаться в своем гараже.Что, если бы мы сказали вам, что мечта может стать реальностью, если поработать всего на выходные?
Мы собрали советы экспертов по уборке гаража и превратили их в план из пяти шагов, который вы можете использовать, чтобы быстро и безболезненно организовать свой гараж.
5-шаговое руководство по очистке вашего гаража
1. Выньте все
Первый шаг к наведению порядка в гараже — это выяснить, что в нем есть. Для начала выберите часть гаража и вытащите все на подъездную дорожку, чтобы разобраться.Этот совет по уборке гаража не только упростит работу, но и позволит вам увидеть, с каким пространством вам нужно работать и какие типы хранилищ могут работать лучше всего, когда пришло время организовать вещи, которые вы храните.
С чего начать уборку в гараже?
«Часто пол гаража загроможден, что мешает людям парковаться или даже ходить. Обычно я начинаю убирать гараж с внешней двери, двигаясь внутрь и концентрируясь на расчистке пола.Мы составляем категории для каждого найденного предмета: мусор, пожертвовать или оставить. Все предметы разложены стопками за пределами гаража, поэтому мы можем легко увидеть, что осталось внутри. Затем мы обрабатываем боковые стороны гаража, используя те же категории, что и сортируем ».
Бет Левин | Профессиональный организатор | Шкаф Queen
2. Определитесь с критериями «сохранения»
После того, как вы все вытащили, самое время установить несколько основных правил, чтобы решить, что оставить.Этот совет по уборке гаража ускорит процесс, избавив вас от мучений по каждому отдельному предмету. Решая, что оставить, а что выбросить, спросите себя: «Этот предмет стоит в гараже по какой-то причине или потому, что я не знал, что с ним делать?» Если последнее, либо найди ему применение, либо избавься от него.
Вещи, которые нужно сохранить во время уборки гаража
Элементы, которые вы использовали более одного раза за последний год.
Вещи в рабочем состоянии.Избавьтесь от всех этих штуковин, которые вы «собираетесь починить».
Инструменты, которые нелегко взять напрокат или одолжить.
«Важно сохранить вещи, которые нужны домовладельцу, и одновременно с этим зонировать гараж. Некоторые люди — садовники, и им нужна садовая площадка с горшками, почвой и другими принадлежностями. Другие — автолюбители, спортсмены, которые много занимаются спортом, разнорабочие, которым нужна станция для инструментов. С другой стороны, если мы найдем четыре предмета, которые выполняют одно и то же действие, я бы посоветовал домовладельцу пожертвовать два или три из них, чтобы сэкономить место.”
Бет Левин | Профессиональный организатор | Шкаф Queen
3. Решите, что делать с беспорядком в гараже
Все, что не попадает в ваш «сохраненный» список, по умолчанию является беспорядочным. Не позволяйте ему больше висеть у вас в гараже.
Отложив свои «хранимые» предметы, начните перебирать остальные вещи, которые вы вытащили из гаража. Сначала определите предметы, которые вы хотите продать или подарить. Имейте под рукой пластиковые урны, картонные коробки или пакеты, чтобы вы могли упаковать предметы для пожертвований во время работы и спрятать их где-нибудь в стороне.
Упакуйте или упакуйте мусор, который не попадает в стопки «хранить», «продавать» или «жертвовать». Если вы арендовали мусорный контейнер для уборки на выходных, выбрасывайте мешки для мусора в контейнер на ходу.
Варианты избавления от беспорядка в гараже:
Пожертвовать
Когда вы убираете свой гараж, неплохо составить краткий список мест, где можно будет собрать стопку пожертвований. Ваша местная Добрая воля, Армия спасения или Среда обитания для человечества — хорошее место для начала, но всегда звоните заранее, чтобы убедиться, что они могут принять ваши пожертвованные предметы.Если они не могут забрать ваши вещи, не сдавайтесь; вы можете быть удивлены, увидев, какие возможности для пожертвований предлагает ваше местное сообщество. Например, организация выравнивания игрового поля возле Вашингтона, округ Колумбия, принимает пожертвования на спортивные товары, чтобы дать детям из малообеспеченных семей возможность заниматься спортом:
«Стоимость спортивного инвентаря удерживает каждую четвертую семью с низким доходом от возможности отдавать своих детей во время занятий спортом и после школы. Делая пожертвования, мы можем гарантировать, что студенты будут иметь возможность участвовать в молодежных спортивных состязаниях, которые, как мы знаем, обеспечивают множество физических и умственных преимуществ для молодых людей.Мы воспринимаем буквально все, что связано со спортом, но мы не берем велосипеды, трофеи, униформу или все, что слишком старое, чтобы им можно было пользоваться ».
Макс Левитт | Основатель, генеральный директор | Выравнивание игрового поля
Продам
Если вы хотите немного заработать на уборке гаража, рассмотрите возможность проведения распродажи во дворе или продажи через Интернет. Craigslist, Freecycle и Facebook Marketplace — отличные места для размещения ваших товаров или рекламы вашей распродажи.Проведите небольшое исследование в Интернете, чтобы решить, как оценивать свои товары.
Pitch It
Что касается беспорядка в гараже, который нельзя подарить или продать, пора от него избавиться. Лучшее решение для удаления нежелательной почты для вашего проекта будет зависеть от того, сколько у вас вещей и от предметов, которые вы выбрасываете. Очистка гаража может оставить вам кучу вещей, которые слишком велики для бордюра, особенно если вы избавляетесь от множества крупных предметов, таких как старая садовая мебель или оборудование для ухода за газоном.Если вы думаете, что в итоге у вас будет больше, чем пара грузовых пикапов, проще всего будет арендовать мусорный контейнер, если вы еще этого не сделали.
Мусорный контейнер какого размера мне нужен для уборки гаража?
Большинство уборок в гараже можно завершить с арендой 10-ярдового мусорного контейнера, но это может варьироваться в зависимости от того, сколько вещей вы выбрасываете. Чтобы найти подходящий контейнер для уборки в гараже, позвоните по телефону 833-499-7507, чтобы получить рекомендации по размеру от специалиста по вывозу мусора.
4.Глубокая очистка космоса
Хотя ваш гараж полностью вычищен, неплохо было бы вычистить его, прежде чем убирать вещи на место. В общем, лучший способ убрать в гараже — сверху вниз. Начните с удаления пыли и протирания поверхностей шкафов, полок и холодильника, если он у вас есть. Затем протрите стены гаража, дверцы холодильника и шкафов теплой влажной тканью и мягким бытовым моющим средством. Затем подметите пол, чтобы избавиться от пыли, которую вы встряхнули.В завершение вымойте пол и смойте его из шланга. Дайте полам высохнуть от двух до четырех часов, прежде чем убирать вещи.
Советы по уборке гаража
Удалите пятна моторного масла с помощью наполнителя для кошачьего туалета, средства для мытья посуды и металлической щетки.
Удалите плесень с помощью отбеливателя или уксуса, разбавленного теплой водой.
Используйте губчатую швабру, чтобы очистить стены гаража сверху вниз.
После того, как закончите, вытрите стену шваброй с плоской головкой и салфеткой из микрофибры.
После мытья полов используйте вентилятор для пола, чтобы ускорить процесс сушки пола.
5. Организуйтесь
Теперь, когда вы сократили свой инвентарь и закончили уборку гаража, воспользуйтесь возможностью, чтобы уберечь от беспорядка. Итак, как лучше всего организовать гараж? Смотря что именно нужно хранить.
Лучшие способы обустройства гаража
Используйте стеллажи, чтобы легко хранить часто используемые предметы.
Используйте шкафы или туалеты для менее часто используемых предметов.
Используйте перфорированную доску для упорядочивания ручных инструментов, таких как молотки и ножовки.
Используйте настенные крючки, чтобы удерживать более крупные инструменты, такие как грабли и лопаты, или поместите эти предметы в большую прочную корзину.
Сгруппируйте элементы по категориям, чтобы вы всегда знали, где найти то, что вам нужно, и могли легко вернуть их на место, когда закончите.
Как лучше всего убрать беспорядок после уборки гаража?
«Стеллажи вдоль стен гаража необходимы для хранения всего.Я избавляюсь от картонных коробок и вместо них ставлю на полки герметичные пластиковые контейнеры с этикетками. После того, как гараж будет зонирован, организован и промаркирован, можно будет легко вернуть предметы на свои места. Возникновение беспорядка возникает из-за того, что кто-то не нашел дополнительного времени, чтобы положить предмет на место «.
Бет Левин | Профессиональный организатор | Шкаф Queen
При уборке гаража не торопитесь
Уборка вашего гаража не должна быть утомительной.С помощью этих советов вы можете решать эту проблему, шаг за шагом, и освободить место на парковке в течение одного уик-энда. Есть свой собственный совет, которым можно поделиться? Дайте нам знать об этом в комментариях! Чтобы получить совет по организации других комнат, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по уборке дома и смехотворно .
Решения для обогрева гаража зимой
Кажется, что большинство гаражей часто используются в теплую погоду, но на зиму их часто переводят в спячку. Однако нет причин отказываться от гаража только потому, что на улице холодно.При правильном выборе отопления в вашем гараже сразу же станет жарко и комфортно. Если вы хотите проводить больше времени в гараже зимой, подумайте об этих решениях для обогрева.
Сначала теплоизоляция и атмосферостойкость
Если вы будете часто пользоваться гаражом во время отопительного сезона, ваши затраты на электроэнергию могут легко удвоиться или утроиться, если в вашем гараже будет недостаточная изоляция и герметизация. Энергия, теряемая через сквозняки через окна или передаваемая через неизолированные стены, — это энергия, за которую вы платите, поэтому имеет смысл приложить те же усилия к своему гаражу, что и к остальной части вашего дома.По данным Министерства энергетики, в большинстве случаев любые деньги, которые вы потратите на добавление изоляции, окупятся за счет экономии затрат на электроэнергию в течение нескольких лет. Вот некоторые вещи, на которые следует обратить особое внимание:
Окна: В гараже, который будет отапливаться зимой, убедитесь, что окна имеют такой же коэффициент теплоизоляции, как и в вашем доме. Стекло с двойным или тройным остеклением, заполненное инертным газом, — лучший выбор.
Энергоэффективные гаражные ворота: Стальные, алюминиевые или стеклопластиковые двери с полиуретановой пеной внутри будут иметь наилучшие значения R (устойчивость к потерям энергии).Например, пенополистирол толщиной 1 3/8 дюйма имеет значение R 6,5 по сравнению с простой деревянной дверью, которая обычно имеет значение R от 4 до 5, но двери из пенополиуретана имеют значение R столь же высокое. как 20. Большинство экспертов предполагают, что в гараже, который будет отапливаться, должна быть потолочная дверь с коэффициентом сопротивления R от 10 до 12, как минимум.
Уплотнения снизу и по бокам двери: Сквозняк — главный источник потерь энергии, поэтому убедитесь, что уплотнитель внизу главных ворот гаража находится в хорошем состоянии.Также проверьте уплотнители на дверях и окнах проходов.
Изоляция внешних стен: Гараж, который будет отапливаться и использоваться зимой, заслуживает такой же теплоизоляции из стекловолокна, которая используется в вашем доме.
Рассмотрим отделку потолка: Во многих гаражах есть открытые стропила и перекрытия ферм. Сведите к минимуму потери тепла, утеплив пространство между стропилами и фермами и отделав потолок стеновыми панелями.
Подогреватели жидкого топлива и газа
Существует ряд обогревателей, использующих жидкое топливо, такое как керосин, жидкий пропан или природный газ, которые можно использовать с осторожностью в гараже.Есть два основных типа:
Отдельно стоящие обогреватели , работающие на керосине или пропане, портативны и недороги, но их можно использовать только для обогрева небольших помещений. Керосиновые и пропановые обогреватели без вентиляции могут повысить температуру в небольшом гараже, особенно если он изолирован, но они также выделяют в воздух окись углерода и влагу. Будьте очень осторожны при использовании автономных обогревателей на жидком топливе в замкнутом пространстве — многие эксперты по безопасности не одобряют такую практику.
Воздухонагреватели , с другой стороны, могут быть отличным выбором для подачи тепла в гараж, особенно если в вашем доме уже есть трубопровод для пропана или природного газа, от которого работает ваша печь, плита или газовый камин. Гаражные обогреватели с прямой вентиляцией обмениваются воздухом для горения и выхлопными газами через трубу в стене, тем самым устраняя опасность угарного газа. Если вы планируете часто использовать обогреватель, ищите модель с максимальной эффективностью. Поставщики нагревателей с прямой вентиляцией предоставляют инструкции по установке устройства самостоятельно, но даже если вы чувствуете себя готовым к рутинной работе, лучше всего поручить установку газопровода профессионалу.Обогреватели с прямой вентиляцией — это, пожалуй, лучший выбор для гаража в холодном климате, который необходимо часто отапливать или поддерживать при постоянной температуре выше нуля.
Дровяные печи
Дровяная печь может быть отличным выбором для обогрева гаража при определенных обстоятельствах, особенно если у вас есть стабильные и недорогие запасы дров для топлива. Однако использование дровяной печи связано с некоторыми оговорками.
Вам потребуется место для безопасной установки с достаточным зазором между печью и горючими материалами.И все дровяные печи должны быть подключены к соответствующим дымоходам. Дровяной печи требуется довольно много времени, чтобы нагреться, и она будет продолжать вырабатывать тепло еще долго после того, как вы прекратили подавать в нее топливо, поэтому это не лучший вариант для кратковременных и быстрых потребностей в обогреве. Тем не менее, дровяная печь может быть идеальной для дневных проектов в гараже. Работник по дереву, у которого под рукой много обрезков пиломатериалов, может найти дровяную печь идеальным решением.
Осторожно
Никогда не сжигайте обработанные под давлением пиломатериалы или обрезки листового материала с химическими смолами в дровяной печи.При сжигании этих материалов образуются токсичные пары, которые по закону не могут быть выброшены в атмосферу.
Электрические обогреватели
Электрические обогреватели, которые подходят для обогрева гаража, бывают разных видов: от небольших переносных нагревателей на 120 вольт до верхних излучающих обогревателей на 240 вольт и постоянных обогревателей для плинтусов. Главное достоинство электронагревателей — удобство. Электронагреватели тихие, чистые и ненавязчивые; они не требуют подключения к топке или котлу; и им не нужны дымоходы или вентиляционные трубы.
Электрические обогреватели, как правило, недороги в приобретении и установке, но они могут быть довольно дорогими в постоянном использовании, особенно в очень холодном климате. В холодном климате лучше всего полностью изолировать и защитить гараж от атмосферных воздействий, если вы хотите часто отапливать гараж электрическим обогревателем. Электрические обогреватели идеальны в более умеренном климате, где отрицательные температуры бывают редко.
Электрические обогреватели бывают трех основных типов:
Конвекционные обогреватели
Конвекционные обогреватели — это классические обогреватели, которые нагревают воздух в комнате и распространяют его за счет естественного воздействия конвекционных потоков, которые заставляют теплый воздух подниматься, а холодный — опускаться.Существует множество стилей конвекционных обогревателей, от электрических обогревателей для плинтусов до переносных сменных радиаторов, заполненных маслом. Это относительно безопасные обогреватели в использовании, особенно когда они оснащены функцией автоматического отключения, которая срабатывает при опрокидывании обогревателя. Керамические обогреватели относятся к категории конвекционных обогревателей.
Радиантные обогреватели
Лучистые обогреватели нагревают находящиеся поблизости предметы, в том числе людей, но специально не нагревают воздух. Это хороший выбор, если вам нужно быстро нагреться, но это немного рискованно, так как они могут обжечь людей или домашних животных и создать угрозу возгорания, если они работают слишком близко к легковоспламеняющимся материалам.
Комбинированные обогреватели
Комбинированные обогреватели сочетают в себе достоинства как лучистых, так и конвекционных обогревателей, используя вентилятор для распределения тепла, производимого излучающими змеевиками.
Центральный добавочный номер HVAC
Также можно расширить систему, с помощью которой ваша центральная печь и кондиционер обогревают и охлаждают остальную часть вашего дома, добавив воздуховоды в гараж, примыкающий к дому. Однако это может резко изменить нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому лучше, чтобы профессионал оценил ситуацию и проложил дополнительные воздуховоды, если вы решите пойти по этому пути.Если ваша печь способна обслуживать гараж, это может быть наиболее эффективным долгосрочным решением вашей проблемы с отоплением. Однако убедитесь, что вы приняли все меры для изоляции и защиты гаража от атмосферных воздействий.
8 лучших способов обогреть гараж зимой
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 3 марта 2021 г.
Используете ли вы свой гараж как мастерскую, дополнительное жилое пространство или просто хотите, чтобы ваша машина завелась с первого раза, теплый гараж — недооцененная роскошь.Когда дело доходит до обогрева гаража, когда температура на улице падает, есть больше вариантов на выбор, чем вы, вероятно, можете себе представить.
Поскольку лучший способ обогрева гаража зимой может варьироваться в зависимости от местоположения и личного бюджета, следующие варианты разработаны, чтобы помочь вам выбрать то, что лучше всего для вас.
Общие методы обогрева гаража
На самом базовом уровне гараж можно рассматривать как любое жилое пространство. Конечно, вам не нужно, чтобы было уютно 68-74 градуса, но правильный контроль окружающей среды начинается с умения поддерживать постоянный температурный диапазон.
Ниже приведены некоторые распространенные методы, которые помогут поддерживать комфорт в гараже или мастерской даже в самую холодную погоду.
См. Также: Сохранение прохлады в гараже летом
Изоляция гаража 101
На первый взгляд может показаться, что это вписывается в фактор «да», но полностью изолированный гараж — это не просто удар. какой-нибудь утеплитель из стекловолокна и покрытие его панелями из гипсокартона или фанеры. Это также означает, что весь гараж должен быть защищен от трещин и сквозняков.Дальнейшая подготовка гаража к зиме означает, что вы захотите либо защитить гаражные ворота от атмосферных воздействий, либо приобрести изолированные гаражные ворота.
Наличие полностью изолированного гаража означает, что он защищен от любых температур, кроме самых плохих, что значительно упрощает поддержание пригодных для жизни условий. Отдельно стоящий гараж принесет наибольшую пользу, так как он подвергается воздействию элементов с нескольких сторон без тепла вашего дома.
Гаражные отопительные агрегаты
Существует широкий спектр вариантов отопительных агрегатов, от конвекционных обогревателей и обогревателей помещений до полноразмерных агрегатов.Ключевым моментом здесь является покупка устройства, которое соответствует размеру вашего гаража, чтобы вы не выделяли слишком много или мало тепла.
Обогреватели, как правило, являются самым дешевым способом, так как у вас, вероятно, уже есть один, но они подходят только для краткосрочного обогрева из-за их высокой стоимости эксплуатации.
Если вам нужно отапливать гараж зимой, но при этом есть возможность круглогодично, лучшим выбором будет настоящий гаражный обогреватель. Функционируя так же, как ваши блоки переменного тока, они постоянно устанавливаются под потолком и могут обогревать даже большие гаражи.
Инфракрасный обогрев
В отличие от других опций в этом списке, инфракрасный обогрев предназначен для обогрева определенных областей, например рабочего пространства. Инфракрасные коврики можно использовать для обогрева пола в существующем гараже, что позволит вам работать под автомобилем с большим комфортом.
Между тем, кабельная версия работает так же, как и старомодный проволочный обогреватель, но нагревает ваше оборудование раньше, чем сам воздух. Оба типа инфракрасных обогревателей энергоэффективны и отлично справляются со своей задачей.
Подогреваемый пол в гараже
Один из главных виновников холода в гараже — бетон. Это вещество плохо удерживает тепло, но установка напольного покрытия может оказаться невозможной для конкретных целей вашего гаража. Одно из решений, хотя и дорогостоящее, — это разорвать бетон и заменить его полом с подогревом.
Для полов с подогревом используется базовый слой из песка-наполнителя, покрытый светоотражающим слоем. Далее в петли укладывается гибкий трубопровод и сверху заливается бетон для отделки пола.Для обогрева труб используется бойлер.
К сожалению, установка пола в гараже с подогревом — это деликатный проект, который чаще всего требует найма профессионала и, следовательно, является самым дорогостоящим решением в этом списке.
Инновационные идеи отопления гаража
Помимо того, что вы ожидаете найти в отоплении, есть несколько необычных альтернатив, на которые стоит обратить внимание. Эти варианты, как правило, очень рентабельны и используют технологии, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.
Если вы ищете что-то с меньшим бюджетом, они могут стать настоящим спасением.
Комбинированные (ModCon) котлы
Водонагреватель для обогрева гаража? Послушайте нас об этом! Котлы
ModCon представляют собой безбаковый водонагреватель, который одновременно выполняет функцию обогревателя помещения, при этом одна из функций не влияет на другую. Поместите один из них в свой гараж, чтобы подавать горячую воду в дом по мере необходимости и сохранять тепло даже в большом гараже с несколькими отсеками.
Этот вариант требует первоначальных вложений, но поскольку годовая экономия энергии и воды более чем окупает затраты, это вполне может быть наиболее эффективным способом обогрева гаража.Лучшее в комбинированном котле то, что его можно использовать для подогрева пола в отдельно стоящем гараже, чтобы сэкономить на стоимости котла.
Электрические потолочные панели
Один потенциальный метод обогрева готового гаража, возможно, не приходил вам в голову. Электрические потолочные панели представляют собой прямоугольники толщиной в один дюйм, которые быстро нагреваются и охлаждаются, обеспечивая безопасный и эффективный контроль температуры.
Они также довольно привлекательны своей простотой, что позволяет им добавлять форму, не намекая на функцию.Обратной стороной, если вы покрываете большую площадь потолка, является то, что ваши счета за электричество, скорее всего, резко увеличатся, если вы оставите их включенными на долгое время.
Но для установки только над областью, которую вы будете часто использовать (например, верстак), они являются отличным вариантом.
Печь или камин
Старая тенденция, которая снова становится популярной, обогрев комнаты (включая гараж) дровяной печью может быть приятным занятием. Камины из мыльного камня — еще один более неясный вариант, который также обеспечивает много визуальной привлекательности.
Обратите внимание: использование печи или камина для обогрева гаража может привести к тому, что он станет второстепенной семейной комнатой, поэтому, если вы любите работать в одиночестве, это то, о чем стоит подумать.
Примечание. Хотя в каждом гараже должен быть какой-либо тип огнетушителя, это еще более важно, когда вы сжигаете в нем дрова.
Каменное отопление
Еще один необычный вариант — это очень старая «технология», которая сегодня в основном используется энтузиастами выживания и теми, кто живет вне сети.
Некоторые камни или минералы поглощают тепло, излучая его обратно в окружающую среду.При помещении в герметичный, хорошо утепленный гараж их может хватить, чтобы самостоятельно поддерживать температуру выше нуля.
Поскольку камни не требуют электроэнергии, но не так эффективны, как альтернативы с электроэнергией, лучше сохранить эту опцию для гаражей без электричества.
Мыльный камень — Этот сверхплотный камень можно запечь в духовке или положить в огонь без риска взрыва. Затем его можно поставить в гараж, чтобы он не замерз в течение ночи.Обратите внимание, что камины из мыльного камня — популярный способ сохранить тепло в комнатах долгое время после того, как огонь погас. Узнайте больше об использовании мыльного камня здесь.
Сульфат натрия — это обычное вещество, которое используется в нагревательных плитках и разжижается только под углом 90 градусов. Процесс затвердевания снова излучает накопленное тепло, что делает его отличным экологически чистым вариантом при хранении в элементах с солнечным обогревом или против источников горячей воды.
3 способа иметь теплый гараж этой зимой
11 декабря 2019 Опубликовано: Советы и хитрости от гаражных ворот
Морозильный гараж — не самое удобное место для работы над проектами или хобби.Холодные температуры тоже не слишком хороши для хранимых жидкостей или оборудования. Такие жидкости, как краски или клеи, не будут работать должным образом на холоде, а любое оборудование, содержащее воду, может замерзнуть и потрескаться. Не пренебрегайте своим гаражом зимой, даже если это неизолированная часть вашего дома. К счастью, есть простые способы создать в вашем гараже теплое и уютное пространство. Вы можете наслаждаться этой частью дома, даже когда холодные зимы Толедо и Юго-Восточного Мичигана пытаются убедить вас в обратном.
Неважно, как отапливать отдельно стоящий гараж или как сделать теплый бетонный гараж, — одни и те же принципы применимы к каждому гаражу – или любой другой комнате. В этом посте мы покажем вам, как лучше отапливать гараж зимой, чтобы вы могли спокойно работать над проектами круглый год.
1. Определите, где вы теряете тепло.
Перед тем, как подготовить гараж к зиме, вы должны определить, где вы теряете тепло.Таким образом, вы будете знать, какие области требуют внимания, и не будете тратить время или деньги на неправильные участки. В основном вам нужно искать утечки воздуха и участки, требующие теплоизоляции. Утечки воздуха являются основным источником потерь тепла в доме и гараже зимой. Потеря тепла может происходить из-за утечек воздуха в окнах, дверях и стенах. Теплый воздух также может выходить через такие материалы, как стекло, неизолированные стены или двери. К общим зонам утечки воздуха и потери тепла в гараже относятся следующие.
Стены: Многие гаражи имеют неизолированные стены. Хотя изоляция сама по себе не согреет гараж, она замедлит передачу тепла, чтобы тепло не ускользнуло. Если вы планируете обогревать гараж, рекомендуется установить изоляцию, например изоляцию из стекловолокна, между стойками стены. Обязательно выберите изоляцию подходящей толщины для ваших стен и внимательно прочтите инструкции, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Кроме того, не забудьте закрыть все крошечные трещины или щели, которые вы обнаружите в стенах, вокруг розеток или распределительных щитов.Наконец, проверьте, нет ли зазоров между стеной и полом, и закройте их пенопластом или герметиком.
Потолки: Во многих гаражах потолки без отделки, над головой только стропила. Вы можете уменьшить потери тепла, установив изоляцию на потолке и добавив стеновую плиту.
Окна: Если вы видите зазоры вокруг окон в гараже или окна в гараже дребезжат, скорее всего, у вас есть утечки воздуха, которые необходимо закрыть. Вы можете легко добавить защиты от холодного воздуха, установив на окна полиэтиленовую пленку.Установка полиэтиленовой пленки — простой и доступный способ эффективно предотвратить утечку воздуха через окно.
Проходные двери: Утечки воздуха обычно происходят под дверями, включая дверь, ведущую в главный дом из гаража. Установка дверного трака закроет щель между дверью и порогом и поможет сохранить тепло в гараже. Вы также можете использовать пробку для легкого решения проблемы и заделать обшивку вокруг двери изнутри и снаружи.
Гаражные ворота: Гаражные ворота занимают большую часть стены в гараже, а это означает, что существует большая вероятность потери тепла в зазорах под дверью и вокруг нее.Если дверь неизолированная, тепло может проходить сквозь нее. Подумайте о том, чтобы добавить теплоизоляцию к гаражным воротам или заменить старые гаражные ворота на новые, изолированные.
Почему нужно предотвращать потери тепла?
Герметизация утечек воздуха и добавление изоляции даст вам наилучшие результаты, когда вы добавите источник тепла в свой гараж. Тепло переходит от более высоких к более низким температурам, поэтому изоляция добавляет эффективное сопротивление потоку тепла и снижает теплопотери. Если вы не закроете щели, отверстия или трещины и оставите неизолированными большие пространства, ваши усилия по обогреву не будут столь же эффективными.Теплый воздух ускользнет.
Вы также будете меньше тратить на счета за коммунальные услуги, если предотвратите потери тепла в гараже. По данным Energy Star, типичная американская семья тратит более 2000 долларов в год на счета за электроэнергию, и около 30% этой суммы идет на отопление. Когда вы герметизируете утечки воздуха и добавляете необходимое количество изоляции, вы сокращаете потери энергии, счета за коммунальные услуги и внешний шум, одновременно повышая комфорт вашего гаража.
2. Добавьте источник тепла
После того, как вы утеплите свой гараж и устраните любые утечки воздуха, вы будете готовы заполнить пространство теплом.Вот несколько серьезных вариантов обогрева, которые стоит рассмотреть.
Мини-сплит-система
Мини-сплит — это бесканальная система отопления и охлаждения. Он состоит из двух компонентов — : внутреннего блока и наружного конденсатора. Эти две части соединяет трубопровод. Большинство домовладельцев выбирают мини-перегородки для отопления отдельной комнаты, и они идеально подходят для помещений, в которых нет воздуховодов –, таких как гараж. Вы можете установить мини-сплит-систему на стену или потолок или выбрать отдельно стоящий блок.Эти эффективные агрегаты гораздо проще установить, чем систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Поскольку в мини-секциях нет воздуховодов, потери тепла из-за воздуховодов не возникнут. По данным Министерства энергетики, потери в воздуховодах составляют более 30% энергозатрат на кондиционирование помещений.
Пропановый обогреватель
Пропановый обогреватель — отличный вариант для обогрева гаража, потому что он предлагает много тепла, он мобильный и является доступным способом добавления тепла.Обогреватели помещений, в том числе пропановые обогреватели, обычно варьируются от 10 000 британских тепловых единиц (БТЕ) до 40 000 британских тепловых единиц в час. Выберите пропановый обогреватель подходящего размера для вашего гаража. Чтобы определить правильный размер нагревателя, выполните следующие действия.
Измерьте свой гараж: Сначала измерьте высоту, ширину и длину вашего гаража.
Вычислите общий кубический фут: Затем умножьте длину на высоту и ширину, чтобы получить общий кубический фут площади.Например, если ваш гараж имеет размеры 10 футов в длину, 8 футов в ширину и 12 футов в высоту, вы умножите все эти числа вместе и получите площадь в 960 кубических футов.
Оцените повышение температуры: Оцените, насколько вы хотите, чтобы температура повысилась. Для этого исследуйте самую низкую температуру в помещении и вычтите это число из температуры, которую вы хотите поддерживать. Например, средний минимум в Толедо в январе составляет 22 градуса по Фаренгейту. Если вы хотите, чтобы в вашем гараже поддерживалась температура 68 градусов по Фаренгейту, вам потребуется повышение температуры на 46 градусов.
Рассчитайте необходимую вам британскую тепловую единицу: Чтобы окончательно рассчитать необходимую вам британскую тепловую единицу, сначала умножьте общую кубическую площадь на 0,133. Затем умножьте это число на повышение температуры и округлите до ближайшей тысячи. Используя приведенные выше примеры, вам понадобится обогреватель на 6000 британских тепловых единиц.
При использовании пропанового обогревателя убедитесь, что он установлен на ровной поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Электрический обогреватель
Портативный электрический обогреватель предлагает простое решение для обогрева гаража.Обогреватели легко доступны, их легко перемещать, и они бывают разных размеров, чтобы удовлетворить любой бюджет. Хотя портативного обогревателя может быть недостаточно для обогрева всего гаража, он может поддерживать другой источник тепла в очень холодный день или обогревать определенную область.
Большинство обогревателей работают за счет конвекции, то есть циркуляции воздуха в комнате, но некоторые из них зависят от лучистого отопления. Лучистый обогреватель испускает инфракрасное излучение, которое нагревает предметы, расположенные перед ним. Лучистый обогреватель может быть наиболее эффективным вариантом для гаража, если его основное предназначение — хранение автомобиля или если вы проводите в нем всего несколько часов за раз и можете работать перед обогревателем.Поскольку лучистые обогреватели нагревают только часть комнаты, они не тратят энергию на нагрев слишком большого пространства.
Выбирая обогреватель, обязательно приобретайте более новую модель с новыми функциями безопасности. Кроме того, выберите нагреватель, которым можно управлять с помощью термостата, чтобы уменьшить потери энергии.
3. Почините гаражные ворота
Многие гаражные ворота изготовлены из тонкого металла, который не удерживает теплый воздух внутри гаража и холодный воздух снаружи. Гаражные ворота могут стать серьезным источником потерь тепла зимой.Если ваша гаражная дверь плохо изолирована, это также может свести на нет цель других ваших усилий по обогреву. Холодная дверь гаража сделает ваш гараж более неудобным и создаст дополнительную нагрузку на систему отопления и охлаждения внутри вашего дома. Изолируя дверь гаража, вы предотвратите попадание холодного воздуха через дверь и сможете поддерживать в гараже в среднем на 10–12 градусов тепла. Вот несколько вариантов утепления ваших гаражных ворот.
Установите новый уплотнитель
Первым шагом к изоляции ворот вашего гаража является установка уплотнителя на нижний край.Если у вас старые гаражные ворота, прокладка может потрескаться или изношена. Прокладка предназначена для уплотнения двери и блокировки сквозняков, поэтому у вас должна быть исправная прокладка.
Чтобы выбрать правильный размер уплотнителя, сначала необходимо измерить ширину двери. Если у вас есть материалы подходящего размера, вы можете удалить старый уплотнитель с помощью такого инструмента, как скребок или шпатель. Сделайте поверхность как можно более чистой и гладкой, чтобы новый уплотнитель лучше прилегал. После нанесения прокладка должна герметизировать, когда дверь закрыта, но также позволять двери открываться без каких-либо проблем.
Обязательно проверьте наличие зазоров вокруг дверной коробки гаража и нанесите самоклеющуюся полосу, чтобы заполнить небольшие зазоры там, где это необходимо.
Добавьте изоляцию
После герметизации ворот гаража вы будете готовы нанести изоляцию. Вы можете приобрести комплект для утепления гаражных ворот, который должен включать в себя все необходимые материалы. Вы можете выбрать один из нескольких изоляционных материалов, например, пенопласт или изоляцию из стекловолокна. Обязательно измерьте свою гаражную дверь, прежде чем делать какие-либо покупки.Если у вас большая дверь, возможно, вам придется купить два комплекта. Независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, процесс обычно включает разрезание изоляции, чтобы она соответствовала панелям ворот гаража, и закрепление ее клеем.
Замена гаражных ворот
В зависимости от состояния ваших гаражных ворот лучшим вариантом может быть замена гаражных ворот на новые изолированные. Замена старых неизолированных гаражных ворот на новые — хорошее вложение.Он поможет сохранить тепло в гараже всю зиму и поможет снизить расходы на охлаждение летом. В целом, качественные изолированные гаражные ворота сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе.
Вам нужно выбрать гаражные ворота с высоким термическим сопротивлением или коэффициентом сопротивления теплопередаче. Значение R измеряет эффективность изоляции. Чем выше значение R, тем эффективнее он останавливает тепловой поток и тем больше вы снижаете затраты на электроэнергию. Стремитесь выбрать гаражные ворота со значением R не менее 10, чтобы уменьшить перенос воздуха.Вы также захотите выбрать дверь со значением R 10 или выше, если вы держите машину в гараже. Термостойкость поможет защитить ваш автомобиль и хранящиеся на нем предметы, такие как краски и автомобильные жидкости, от резких температур. Если вы используете свой гараж для домашнего спортзала или офиса, стоит инвестировать в гаражные ворота со значением R 16 или выше, чтобы вам было комфортно проводить там много времени.
В Quality Overhead Door мы предлагаем широкий выбор высококачественных гаражных ворот для жилых домов от лучших производителей в отрасли.Наши самые лучшие изолированные гаражные ворота включают следующее.
Коллекция Canyon Ridge с изоляцией Intellicore® 2 дюйма: Гаражные ворота Canyon Ridge красивы и долговечны. Эти двери, которые состоят из прочных стальных слоев, полиуретановой изоляции и великолепного покрытия из искусственной древесины, имеют коэффициент R.
Coachman Collection с изоляцией Intellicore® 2 дюйма: Гаражные ворота Coachman имеют очаровательный внешний вид, напоминающий дерево, но состоят из прочной стали и полиуретановой или полистирольной изоляции.Значения R этих гаражных ворот Coachman варьируются от 6,5 до 18,4.
Gallery Collection с изоляцией Intellicore® 2 ″: Gallery Collection — это стальные двери для каретных домов, которые можно выбрать с декоративными окнами или фурнитурой. Теплоизолированные двери Gallery имеют коэффициент сопротивления R от 6,3 до 18,4.
Современная стальная коллекция с изоляцией Intellicore® 2 дюйма: Современные стальные двери идеально подходят для современного или современного стилей, доступны во множестве привлекательных отделок и просты в обслуживании.Изолированные двери Modern Steel имеют коэффициент сопротивления R от 4,4 до 18,4.
Доберитесь до качественной потолочной двери
Знаете ли вы, что герметизация утечек воздуха и изоляция вашего гаража и других комнат в вашем доме может помочь вам сэкономить до 10% на ваших годовых счетах за электроэнергию? Если вы живете в Огайо или Мичигане, вам знакомы холодные зимы и последующие счета за коммунальные услуги. Нет необходимости самостоятельно справляться с холодной зимней погодой. В Quality Overhead Door мы здесь, чтобы помочь вам сохранить тепло в гараже с помощью качественной продукции и монтажа.
Как семейная компания, мы обслуживаем Толедо и Юго-Восточный Мичиган и ставим наших клиентов на первое место с 1982 года. Если у вас есть вопросы об изоляции гаража или улучшении отопления в вашем гараже, обращайтесь к нам в отдел качества. Подъемная дверь сегодня!
Вот 5 советов, как сохранить тепло в гараже
Если вы замечаете, что укутываетесь в тепле перед тем, как зайти в гараж, возможно, пришло время выяснить, как повысить температуру.Домашние гаражи — это районы с интенсивным движением, через которые проходят многие члены семьи, чтобы забрать велосипеды, выполнить проекты DIY и получить доступ к своим транспортным средствам. Но зимняя погода может сделать эти впечатления менее чем приятными, превратив ваш гараж в очень холодное место, которого вы захотите избежать любой ценой. Более того, резкие температуры могут потенциально вызвать повреждение оборудования, хранящегося в этом помещении. Итак, если рождественский сезон принес вам морозный гараж, вот 5 советов, как сохранить его в тепле.
Согреться и поджариться с нагревателем
Очевидный выбор для обогрева помещения — установка обогревателя. Вам нужно решить, выбрать ли газовый или электрический двигатель, у обоих есть свои плюсы и минусы. Газовые обогреватели дешевле, но требуют подачи газа и отвода выхлопных газов. Электрические обогреватели дороже, но их проще установить.
Чтобы гарантировать безопасную установку, обогреватели лучше всего устанавливать обученным специалистом, который также может посоветовать, какая модель лучше всего подойдет для вашего гаража.Но будьте осторожны; обогреватели — ненужное дополнение, если ваш гараж не оборудован хорошей изоляцией, так как тепловая энергия будет просто проходить через стены и пол и исчезать; что подводит нас к следующим нескольким моментам.
Изолировать дверь гаража
Простые законы физики гласят, что тепло проходит через твердые поверхности, в том числе и через дверь гаража. Поэтому использование изоляционных материалов — отличный способ сохранить тепло в гараже.Для этой цели доступны различные материалы, в том числе пенопласт и изоляция из стекловолокна. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что оно плотно прилегает к телу; для этого вы можете нанять профессионала, чтобы гарантировать хорошую работу.
Утеплить стены гаража
Не просто изолируйте дверь и пренебрегайте стенами. Эта огромная поверхность способна проводить энергию, позволяя ей ускользать из вашего гаража и заставляя температуру внутри резко падать до неудобного уровня.Обработка стен каким-либо утеплителем может творить чудеса в повышении температуры, особенно в сочетании с наличием обогревателя. Домовладельцам доступно несколько вариантов изоляции; Если вы в чем-то не уверены, вам может помочь проверенный профессионал.
Вы также должны принять во внимание, что изоляция эффективна только в том случае, если она установлена плотно и надежно, поэтому лучше всего привлечь на борт специалистов для тщательной работы.
Отремонтируйте или замените уплотнитель

Защитите себя от сквозняков, отремонтировав или заменив уплотнитель в гараже.Уплотнители создают уплотнение между гаражом и проемом гаражных ворот, сохраняя его водонепроницаемость. Со временем эти ценные компоненты могут треснуть, что приведет к выходу холодного воздуха. Простой ремонт или замена уплотнителей может вернуть их в рабочее состояние и устранить сквозняки.
Рассмотреть герметичность
Зазоры и трещины — враги энергоэффективности, поэтому уплотнение — важный процесс, который необходимо выполнять и поддерживать. Конопатка означает использование герметика и пистолета для заполнения любых щелей и щелей вокруг окон, гаражных ворот и других мест, где могут появиться щели.Правило, о котором следует помнить, — заделывать любую область, где встречаются два разнородных материала, например кирпич и дерево. Перед герметизацией очистите участок и убедитесь, что он сухой, чтобы внутрь не скапливалась влага.
Если вы хотите избавиться от холода в своем гараже, команда Eastern Garage Doors вам на помощь. Наши специалисты предлагают комплексную поставку, установку и обслуживание гаражных ворот по всей Восточной Англии. Мы также предлагаем быстрое и профессиональное обслуживание и ремонт гаражных ворот, чтобы поддерживать ваш гараж в хорошем рабочем состоянии.Чтобы получить бесплатный опрос или расценки, просто свяжитесь с нами сегодня — мы будем рады ответить на все запросы.
Как сохранить тепло в гараже зимой I Страхование Desjardins
Если вы превратили свой гараж в уютную дополнительную комнату, обычную телевизионную комнату или аккуратное рабочее место, вы не сможете полностью почувствовать себя комфортно, пока не сможете должным образом отапливать гараж зимой.
Сохраняйте жаркое и тепло в холодное время года с Garage Heating 101 — наши советы по сохранению тепла в гараже этой зимой:
Шаг 1. Очистка
Прежде чем вы сможете начать процесс подготовки вашего гаража к зиме, вы должны сначала тщательно его очистить, чтобы подготовить ваше пространство.
Используйте жесткую метлу, чтобы тщательно подметать пол, удаляя грязь, мусор, мульчу, листья и насекомых, попавших в ваш гараж в теплое время года.
Очистите стены, удалив паутину, грязь и пыль.
Шаг 2: Замена уплотнителя
После того, как вы тщательно очистили свой гараж, вы можете приступить к работе по подготовке гаража к зиме, начиная с изоляции.
Когда вы думаете «изоляция», вы, скорее всего, думаете о розовой пушистой материи, используемой для сохранения тепла в стенах вашего дома.Но изоляция пространства также включает в себя герметизацию любых утечек воздуха, которые могут пропускать теплый воздух наружу и холодный воздух внутрь.
Вот почему, прежде чем приступить к фактической изоляции, вы должны проверить герметизирующую прокладку на всех окнах и дверях вашего гаража, включая гаражные ворота, исправляя и заменяя любые потрескавшиеся или сломанные участки.
Поглотитель со временем трескается и становится хрупким, что может привести к утечке воздуха и появлению сквозняков в гараже.Если вы чувствуете сквозняк из-за сломанного уплотнителя, удалите существующий уплотнитель, соскребая остатки герметика, а затем аккуратно нанесите новый уплотнитель.
Обязательно правильно отмерьте и совместите новый уплотнитель с воротами гаража, чтобы получить хорошее уплотнение. Сделайте это, закрыв дверь гаража, а затем выровняйте уплотнитель так, чтобы резиновая заслонка прилегала к двери.
Шаг 3: утеплить стены
После того, как вы загерметизировали все утечки воздуха в гараже, вы можете приступить к утеплению стен.Домашний утеплитель поможет создать защитный барьер для вашего гаража и может быть выполнен из различных материалов. Для этого вы захотите использовать изоляцию из стекловолокна, стараясь выбрать подходящую толщину в зависимости от стен вашего гаража.
Внимательно прочтите руководство по установке, а затем установите изоляцию в соответствии с инструкциями, строго следуя инструкциям.
Шаг 4: Позаботьтесь о гаражных воротах
Хотя вы уже заменили уплотнитель на воротах гаража, если вы не изолируете его должным образом, вы рискуете потерять драгоценное тепло из-за его довольно большой поверхности.
Чтобы зимой в гараже не было жаркого, стоит утеплить и гаражные ворота. На рынке есть множество специализированных комплектов, которые вы можете приобрести, включая такие варианты, как пенопласт, стекловолокно и светоотражающие барьеры.
При утеплении двери осторожно обрезайте изоляцию, чтобы она соответствовала панелям гаражных ворот, а затем закрепите их на месте с помощью клея. Если вам трудно сделать изоляцию или вы все еще чувствуете холод даже после установки, возможно, вам придется поменять гаражные ворота на утепленную конструкцию.
Шаг 5: Установите нагреватель
Последний этап подготовки вашего гаража к зиме? Установка обогревателя, чтобы сохранить тепло в помещении.
Хотя изоляция и герметизация помогут предотвратить попадание холодного воздуха в ваше пространство, они не помогут согреть его.
Чтобы поджарить в гараже всю зиму, установите водонагреватель — он занимает мало места и стоит недорого. Сделайте свой выбор между электрическим или газовым обогревателем. Для более энергоэффективного варианта выберите тепловой насос с мини-сплит-системой.
Поздравляю — у вас все готово, чтобы всю зиму сохранить свой уютный гараж. Наслаждаться!
.

18Июн
Чем покрыть половую доску: Чем покрыть деревянный пол в квартире: лаком, воском, маслом?
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Чем покрыть (покрасить, обработать) половую доску: краска, лак, масло, пропитка
Оглавление:
Деревянный пол представляет собой экологически чистое покрытие, способное поддержать оптимальный микроклимат в комнате. Если сравнивать с синтетическими материалами, половые доски являются более прочными и долговечными.
Конечно, чтобы достичь такого результата, они должны быть подвержены обработке специальными веществами. В ином случае дерево начнет гнить и деформироваться. Итак, чем покрыть деревянный пол?
Чем обработать половую доску
Чтобы пол из досок прослужил, как можно дольше, его обрабатывают лакокрасочными веществами. Они защищают дерево от негативных факторов окружающей среды. Если пренебречь этим, то за короткий промежуток времени половая доска потеряет свой первозданный вид и целостность.
По внешнему виду лакокрасочные вещества делятся на два типа:
Прозрачные материалы. К ним относят лаки и пропитки. Некоторые составы могут иметь специальные добавки, которые способствуют выявлению естественной структуры древесины.

Непрозрачные составы. Основными представителями данного типа являются краски на основе растворителей, а также акриловые водно-дисперсионные вещества. Особой популярностью пользуются акриловые, полиуретановые и алкидные составы. С их помощью создается качественное покрытие. Они очень просты в применении.

К выбору лакокрасочного материала стоит подойти очень внимательно. Необходимо учесть не только эксплуатационные свойства вещества, но и состояние половой доски.
Обзор лаков
Лаки относят к сложносоставным растворам, которые включают органические или синтетические растворители, битумные компоненты, пленкообразующие смолы и многое другое. В зависимости от типа используемой смолы лак для пола из сосновой доски делится на несколько типов:
Полиуретановые лаки. Обладают высокой прочностью и эластичностью, что позволяет создать надежное и долговечное покрытие необработанной доски.

Полиуретаново-акриловые составы. Несколько уступают предыдущим аналогам по прочности и эластичности. Принято использовать в помещениях, где механических нагрузок мало.

Лаки на основе акрила. Обладают хорошей текучестью и эластичностью, что нельзя сказать об устойчивости к истиранию и механическим повреждениям.

Уретановые составы отличаются бюджетной ценой и достаточными эксплуатационными свойствами. Они оптимально подойдут для обработки половой доски в помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры.

Алкидные лаки отличаются быстрым высыханием и высокой устойчивостью к истиранию.

Это основные виды лаков. Помимо этого, на рынке можно встретить составы на основе спиртов, масел, эпоксидов и формальдегидов.

Важно! Также при выборе такого лакокрасочного материала стоит учесть место его использования. От этого будет зависеть долговечность покрытия.

Итак, в каком помещении, какой лак для половой доски лучше:
В ванной комнате и кухне – полиуретановые и уретановые лаки.

В гостиной, зале и на лестнице лучше использовать водорастворимые и кислотно-отверждаемые составы, которые обладают высокой устойчивостью к истиранию.

В детской комнате рекомендовано использовать водорастворимые полиуретановые материалы, которые не выделяют токсинов в процессе эксплуатации.

В загородных домах широко используют уретановые и алкидные составы, отличающиеся хорошей эластичностью и прочностью.

Пол из досок в местах с высокой проходимостью рекомендовано покрывать уретановым лаком, который обладает высокой стойкостью к истиранию.

Если учесть все эти особенности, то можно создать надежный защитный слой половой доски.

Обзор красок
Для обработки половой доски широко используют специальные краски, которые обладают определенными эксплуатационными свойствами. Чем же покрасить пол? Итак, покрасить пол можно следующими материалами:
Акриловая краска. В составе материала есть акриловая смола, красящее пигменты и вода. Краска используется для отделки различных поверхностей. Среди основных достоинств можно выделить отсутствие резкого запаха и влагоустойчивость. Ее широко используют для обработки половой доски в коридоре, кухни и гостиной. Краска представлена на рынке в широком цветовом ассортименте.

Алкидные краски. Отличие от предыдущего варианта заключается в использовании уже алкидной смолы. Состав используется в местах с повышенной влажностью для защиты шпунта от гниения. Краска обладает высокой надежностью и долговечностью. Очень быстро высыхает, что значительно ускоряет обработку напольного покрытия.

Масляные составы. Совсем недавно пользовались большой популярностью и широко использовались для обработки шпунтованной доски. Сегодня же слава краски померкла в связи с появлением на рынке современных веществ, которые отличаются быстрым высыханием. Чтобы слой масляного состава высох должно пройти близко 24 часов. К достоинствам лакокрасочного материала можно отнести термоустойчивость и низкая стоимость.

Полиуретановые краски пользуются высокой популярностью, что объясняется наличием многих достоинств. Среди них можно отметить долговечность и прочность покрытия, широкий ассортимент и эластичность материала.

Резиновая краска. Лакокрасочный материал нового поколения, который изготовляется на основе специальных полимеров. Благодаря ним можно создать гидроизоляционное покрытие, обладающее высокой износостойкостью. Краска не выгорает и не растрескивается на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому нет потребности в частом обновлении лакокрасочного покрытия.

Как и в случае с лаком, выбирая краску, стоит обратить внимание не только на ее эксплуатационные свойства, но и место применения. В особенности это касается отделки половой доски в помещениях с повышенной влажностью.
Укрывистая краска Deckfarbe
Обзор масел
Масла состоят из синтетических или натуральных компонентов, которые в своем составе содержат жиры. Вещества втираются в поверхность, что позволяет закупорить поры материала. При этом они не служат для создания защитного слоя деревянного пола.
В результате обработки получается дополнительная защита пола от загрязнений, влажной среды и других негативных факторов, воздействие которых может привести к нарушению целостности или эстетичного вида напольного покрытия.
В зависимости от состава и эксплуатационных свойств масла делятся на следующие виды:
Грунтовочные маслосодержащие составы. Имеют жидкую структуру, что значительно упрощает их нанесение. В зависимости от типа, для разведения материала используют воду, спирт или растворители.

Декоративные масла с тонирующим эффектом. Для создания состава используют натуральное растительное масло и пигменты, которые придают определенный оттенок.

Декоративно защитное масло. Многокомпонентный состав имеет плотную и износостойкую структуру. Широко используется в качестве финишного покрытия. Масло не вызывает аллергию и поддается любому окрашиванию.

Важно! Главным недостатком масел является их короткий срок эксплуатации, составляющий 3 года. В результате нужно будет периодически проводить обновление покрытия.

Обзор пропиток
Пропитки используются для защиты древесины от биологических угроз и для огнезащиты. Сегодня на рынке можно встретить следующие материалы:
Антипирены. Позволяют понизить пожароопасность и возгорание половой доски. Широко используются для обработки древесины в общественных и промышленных строениях.

Антисептики или биоциды позволяют защитить древесину от насекомых, грибка, плесени и синевы. Это дает возможность значительно повысить срок эксплуатации половой доски.

Масляные пропитки изготовляются на основе древесного или льняного масла. Специалисты рекомендуют обратить внимание на составы, сохнущие сравнительно медленно. Это обеспечит создание надежной защиты пиломатериалов.

Важно! Для обработки половой доски в доме рекомендовано использовать поверхностные пропитки. Этого будет достаточно для защиты деревянного пола от негативных факторов внешней среды.

Как правильно покрасить пол
Покрасить половую доску в домашних условиях можно своими руками. Технология данного процесса выглядит приблизительно так:
Очистить покрытие от грязи, пыли и жира.

Все щели и дефекты заделать шпаклевкой.

Обработанные места аккуратно отшлифовать, что позволит придать однородность поверхности.

Нанести на напольное покрытие антисептик или грунтовый раствор. Дождаться полного высыхания.

Выполнить покраску.

При необходимости обработка половой доски может быть проведена в несколько этапов.
Как правильно красить массивную доску пола | Статьи
Багрецов Алексей Владимирович
руководитель проекта Москва
Покраска пола из древесины только на первый взгляд кажется задачей простой. На самом деле это сложный технологический процесс, требующий знаний, умения, терпения, а самое главное – наличия качественной краски и лака. Какой же состав лучше выбрать – лак или масло? На этот вопрос читатель ответит сам, прочтя данную публикацию.
Такой трудный выбор между лаком и маслом…
Сегодня мастера больше предпочтения отдают маслу с твердым воском и лаку на полиуретановой основе. Рассмотрим достоинства и недостатки этих двух составов.
Если выбирать между лаком и маслом, необходимо знать, что качественный полиуретановый лак более износостоек, чем масло. Поэтому покрытая им доска сохраняет первоначальный эстетичный вид гораздо дольше. В лаке присутствую добавки, делающие его эластичным, предотвращающие растрескивание высохшего глянца. Обновление напольного покрытия потребуется не раньше, чем через 10 лет и только потому, что пол потускнеет в местах высокой проходимости. Однако локальное обновление для лака недопустимо, старое покрытие должно будет пройти весь технологический процесс от начала и до конца.

Фото 1. Покраска маслом доски для пола
По сравнению с лаком срок службы масла короткий – всего 2-3 года. Однако масловоск, имеющий натуральный состав, легко обновляется, причем делается это локально. Закрашивать маслом можно только истертые участки, оставляя нетронутыми те места, которые остались неповрежденными. Теперь решайте сами, какой из двух предложенных вариантов вам больше подходит.
Технология покраски полов из массива
Предварительно древесину следует тщательно подготовить, то есть обработать, прошкурить доску пола. Данный этап – это 70% успеха для получения качественного результата. Все перечисленные ниже манипуляции делаются до монтажа половой или инженерной доски на лаги или фанеру.

Фото 2. Отвердитель Реммерс для полов
Если сначала настелить доски, а потом покрывать их маслом или лаком, неокрашенная фактура будет видна в щели покрытия. Предотвратить подобные изъяны можно только тогда, когда сначала наносится масляная краска (масловоск) или глянцевые (лессирующие) покрытия, а лишь потом осуществляется монтаж досок на черновое основание. При соблюдении данной технологии цвет пола получается равномерным, без изъянов.
Новые доски подвергается шлифовальной обработке. Шлифовка помогает вскрыть поры древесины, очистить ее от грязи. Циклование пола обеспечивает хорошую адгезию деревянного настила с грунтовкой и воском. Чтобы эффективно обработать доску пола, следует использовать шлифовальный круг с зернистостью 120.

Сначала снимается боковая фаска и острый угол, чтобы в готовом напольном покрытии не было разноуровневых перепадов.

Далее осуществляется обработка половой доски при помощи защитных средств, для этого используются антисептики. Обработка половой доски при помощи антисептического материала предупреждает развитие в древесине грибков и ее преждевременное гниение. Антисептики и грунтовки сохнут не долго, не более суток.

Обработка пола масловоском может заменить покрытие грунтовкой. Новые доски рекомендуется грунтовать не менее 2-х раз, при использовании воска достаточно одного слоя.

После того, как была произведена защитная обработка деревянного пола, доску сушат и делают промежуточную шлифовку. Для этого придется обработать доску пола шлифовальной насадкой с зернистостью 150. После таких манипуляций древесина становится идеально гладкой, все поры закрываются.

Заключительным этапом является нанесение финишного слоя.
Нанесение на древесину масла, лака для дерева
Масло на доски наносится кистью или ветошью, после чего состав тщательно втирается в поверхность. Чтобы полы быстро сохли, в помещении должна быть хорошая вентиляция, для чего просто открывают окна и двери, делая сквозное проветривание. В таких условиях доска полностью высохнет в течение 24-х часов.

Фото 3. Масловоск Hartwachsol
Лак на полиуретановой основе наносят поролоновым валиком или малярной кистью. Для полного высыхания состава потребуется не более 2-х часов. Смесь на водной основе практически не имеет запаха. Опытные мастера в финишный лак добавляют отвердитель, который продлевает срок службы глянцевого покрытия, тем самым компенсируется основной недостаток лака – невозможность локального нанесения. В этом просто отпадет необходимость, так как полиуретан служит десятилетиями.

Фото 4. Паркетный лак Remmers
Как мы красим массивную доску пола у себя на производстве

Компания «ЛесоБиржа» предлагает вам рассмотреть качественную продукцию в нашем интернет-магазине. Надеемся наш опыт и наши рекомендации вам помогут.

Посмотрите, как мы можем
Сегодня мы решили затронуть вопрос о выборе покрытия для полов в вашем доме, городской квартире, а именно о паркетной доске из дуба. Это широко распространённый материал, так как сочетает в себе высокие показатели по срокам эксплуатации, техническим характеристикам и конечно же с природным благородством древесины, ее текстуры, узора, тонов.
Паркетная дубовая доска для полов в вашем доме
Инженерная доска для пола — это не что-то на грани фантастики, несмотря на такое интригующее название, а часто используемый материал, особенно в людных местах с высокой проходимостью, большими механическими нагрузками, перепадам температур.
Трехслойная инженерная доска для напольного покрытия
13 декабря 2018
687
Представляем на ваше обозрение еще один из наших прекрасных объектов, это СНТ «Сантория». Заказчик попросил помочь с укладкой половой доски из сосны сорт АВ в комнате отдыха в баньке, так как стены и потолок помещения, были обшиты вагонкой из сосны, для полной гармонии не доставало лишь полов.
Доска пола с красиво снятой фаской в банном комплексе
06 декабря 2018
2032
Чем покрыть половую доску
Чем покрыть половую доску, после ее укладки? многие задаются этим вопросом, так как сделать это необходимо, чтобы увеличить срок службы покрытия и придать ему законченный вид.
Зачем нужно покрывать половую доску
Половые доски покрывают защитным средством для того, чтобы защитить покрытие, увеличить его срок службы, защитить от истирания и конечно для придания декоративности и законченности. Самым распространенным средством для покрытия половой доски считается воск. После того, как доска покрыта воском, она приобретает замечательный глянцевый вид, хоть для достижения такого результата вам и понадобится огромное количество времени и физических сил. Также с помощью воска, половая доска становится более устойчива к влажности. Но в современных строительных магазинах сейчас можно найти разные виды масел и лаков, предназначенных для защиты половой доски.
Покрываем половую доску воском, маслом
Выбирать средства для покрытия половой доски, нужно в первую очередь учитывать помещение, в котором располагаются эти полы. Для комнат где на половую доску оказывается не очень большая нагрузка, подходят защитные средства в виде воска и масла. С помощью них, доска приобретет матовость, но не потеряет своего натурального вида дерева, и это будет приятно сказываться вовремя ходьбы по полу. После того, как вы покроете половую доску маслом, по полу нельзя будет ходить несколько дней, так как необходимо дать время маслу впитаться в доски. Для того, чтобы увеличить срок службы половой доски, а также чтобы вам приятно было смотреть на нее, необходимо не реже двух – трех раз в год обрабатывать напольное покрытие маслом, либо же воском.
Лак для половой доски
В помещение, где большая проходимость вы положили половые доски, тогда для их защиты от сноса и истирания, а также для того, чтобы увеличить их срок службы, доски необходимо покрыть лаком. Лак — это самая надежная защита дерева от воздействия влаги и механических нагрузок. С помощью лака вы подчеркнете натуральность вашего пола, придадите рисунку дерева объем и законченный вид. Чтобы достичь этого, половые доски покрывают лаком в несколько слоев, как правило наносится три слоя.
Прежде чем приступить к нанесению лака на половые доски, мастера дают совет предварительно прогрунтовать напольное покрытие, для придания полу необходимого оттенка. Доска будет выглядеть немного светлее, чем та на которую еще не было нанесено грунтовое покрытие. Так же с помощью грунтовки не произойдет склеивание между отдельными планками с боковых краев доски.
В последнее время люди стали отдавать предпочтение покрытиям, выполненным из натуральных материалов, по этой причине многие для того, чтобы защитить половую доску приобретают лаки на основе воды, так как они более экологичные, безопасные и е вызывают аллергических реакций. Такой лак почти не изменит цвет вашей половой доски, а скорее наоборот подчеркнет натуральность древесины и ее структуру. Однако, такие лаки имеют и свои недостатки, они имеют низкий уровень к истиранию. По этой причине лак на водной основе лучше всего применять в помещениях где маленькая проходимость.
Для того, чтобы защитить половую доску от воздействия химикатов, используют двухкомпонентные лаки на полиуретановой основе. Такой лак, после того, как его нанесут образует на полу надежную эластичную пленочку, и она тщательно защитит напольное покрытие, а также подчеркнет всю красоту натурального дерева. Такой лак подходит, для досок, произведенных из таких деревьев, как ясень, клен, бук, вишня, и сосна.
В настоящее время в магазинах стройматериалов предоставлен огромный выбор лаков, которые могут придать вашему полу, как глянцевый вид, так и матовый, и полуматовый. Консультанты помогут определиться вам с выбором средства, которое подойдет именно вам и защитит ваш пол.
На видео ниже показано как покрыть лаком деревянный пол:
как обработать половую доску, покрытие воском и маслом сосны, обработка дерева
Чтобы деревянный пол служил длительное время, его следует покрыть защищающим средством Пол из натурального дерева – это достоинство любых апартаментов. Именно он делает интерьер уютным, стильным и богатым. Но, к сожалению, натуральный материал подвержен влиянию окружающих факторов. На внешнем виде и эксплуатационных характеристиках древесины могут негативно отразиться открытые солнечные лучи, изменения температурного режима, повышение влажности в помещении. Чтобы оградить деревянный пол от быстрого износа, ремонта и замены, сохранить первозданный вид покрытия, необходимо позаботиться о его защите. Как и чем обработать деревянный пол, читайте ниже.
Выбор состава: чем обработать деревянные полы в доме
Лучшим способом защитить покрытие от гниения, истирания, выгорания, насекомых и рассыхания – это покрыть его специальным составом. Сегодня рынок материалов для обработки дерева предлагает смеси, способные не только надежно защитить древесину от любых разрушений, но и подчеркнуть ее декоративные качества. Выбор состава зависит от каждого конкретного случая.
Состав для обработки деревянного покрытия можно купить в любом строительном магазине
Для обработки полов внутри дома следует выбирать щадящие составы с безопасными для человека и домашних животных биоцидами.
Деревянный пол в квартире на первом этаже следует в обязательном порядке покрыть средством против грибка и плесени. Чтобы защитить деревянный пол на верандах и террасах частных домов, следует использовать средства, в состав которых входят инсектициды. Чаще всего, производители предлагают составы с комбинированным действием. Например, Belinka Impregnan поможет защитить пол и он вредителей, и от плесени, а Пирилакс-Люкс – от влаги и насекомых-паразитов. Древесный лекарь биопассит покрытие от процессов гниения, плесени и грибка.
При покупке средства для защиты деревянного пола внимательно изучайте этикетку и состав.
Обращайте внимание на срок годности средства. Если он составляет десятки лет, то, скорее всего, перед вами вещество для проведения наружных работа. Такие средства содержат агрессивные биоциды, которые опасны для здоровья человека. Фирменные средства нередко размещают на этикетке номер горячей линии, по которому можно получить ответы на все интересующие вопросы. Не стесняйтесь звонить, ведь от этого зависит не только «жизнь» вашего деревянного пола, то и здоровья всех обитателей дома.
Лаки для деревянных полов: как и чем покрыть пол
Наиболее привычным средством для защиты дерева является лак. Напольные лаки не только защищают поверхность от влаги, грязи, насекомых и солнца, но и придают ей блеск, подчеркивают естественный цвет древесины.
Следует выбирать такой лак для дерева, который не содержит вредных веществ
Существует несколько видов лаков, которые имеют различные характеристики:
Водорастворимые лаки. Такие лаки быстро сохнут, не имеют неприятного запаха и хорошо сцепляются с основанием. В зависимости от типа водорастворимого лака (одно- или двухфазный) он может служить от 3 до 10 лет без повторного покрытия пола.
Алкидные. Такие лаки идеально подходят для «подвижных» полов, паркетных полов с подогревом, но долго сохнут. Кроме того, технология нанесения таких лаков имеет множество нюансов. Срок эксплуатации таких лаков – 2-3 года.
Безводные полиуретановые лаки. Такие средства имеют высокий уровень износостойкости, устойчивы к химикатам и повышенной влажности. Сохнет такой лак быстрее, чем водорастворимый. Для покрытия пола полиуретановым лаком, влажность древесины должна составлять не более 8%. Иначе лак может пойти пузырями. Служит такое защитное покрытие 2-3 года.
Кислотно-отверждаемые лаки. Такие лаки имеют наивысшие эксплуатационные характеристики: они гарантируют надежное покрытие, которому не страшны химические и механические повреждения, влага. Наносить такой лак просто, он не требователен к инструментам. Однако, обработка должна проходить в проветриваемом помещении, а работать следует в респираторной маске.
Лаки не рекомендуют использовать на полах, покрытых масляными составами или олифой, открытых верандах, террасах (большинство лаков плохо реагируют на прямые солнечные лучи).
Масло для деревянного пола из сосны: особенности продукта
Масло – это хороший вариант для покрытия деревянного пола: оно быстро сохнет и позволяет провести локальный ремонт (для того, чтобы повторно обработать пол не нужно выносить мебель, проводить шлифовку). Кроме того, масло является абсолютно безопасным, экологическим продуктом (это важно для аллергиков и семей с детьми). Но, судя по отзывам пользователей, мало имеет более низкие эксплуатационные характеристики, нежели лак.
Деревянный пол, который был окрашен бейцем, покрывать маслом категорически запрещается: масло не образует изолирующей пленки и любой красящий предмет оставит на полу цветной отпечаток.
Благодаря маслу можно улучшить эстетические и эксплуатационные свойства деревянного пола из сосны
Тем не менее, для некоторых пород масло – единственный выход. Так, покрытие пола из сосновой доски лаком может привести к тому, что после непродолжительной эксплуатации пол пойдет трещинами: твердый лак плохо совмещается с мягкой древесиной и может легко повредить половую доску. Поэтому масло – идеальный выбор для покрытия мягкого пола из сосны.
При покрытии маслом соснового пола следует помнить, что из-за смол, которые содержаться в древесине, пропитка будет сохнуть дольше, чем на не других хвойных породах.
Строители советуют выбирать для покрытия сосновых деревянных полов в доме масло с воском в составе. Такой продукт хорошо проникает в поры дерева, делая его прочнее. Кроме того, масло с воском хорошо подчеркивает фактуру древесины: пол после нанесения выглядит естественно и привлекательно.
Воск для защиты пола: чем покрыть деревянный пол в доме
Воск – это традиционный способ защиты древесины от влаги. Современное восковое средство для обработки деревянных полов делается из пчелиного воска, неорганических добавок и масел. Главными достоинством воска является его доступность и экологичность. Кроме того, воск подходит для покрытия абсолютно всех пород древесины. Он может быть как цветным, так и бесцветным, глянцевым и матовым. Это дает возможность восстановить оригинальный цвет старого деревянного покрытия и подчеркнуть новый пол.
Для защиты пола достаточно нанести тонкий слой воска
Для того, чтобы обработать пол из дерева воском нужно:
Очистить покрытие. Старый лак удаляют с помощью растворителя или циклевки. Наносить средство можно поверх масла.
Зашкурить и обезжирить поверхность для лучшей адгезии древесины и воска. Можно дополнительно обработать поверхность грунтовкой по дереву, и зашлифовать слой после высыхания.
Нанести воск при помощи тканевого тампона круговыми движениями, как бы втирая его в пол.
Дождаться высыхания слоя и при необходимости покрыть пол повторно.
Отполировать пол после высыхания воска фетровой тряпочкой.
Процесс высыхания воска можно ускорить, выбрав средство с ускорителями полимеризации. В готовую восковую смесь можно добавить сиккатив.
Как равномерно покрыть пол маслом (видео)
Благодаря экологичности и привлекательному внешнему виду, дерево все чаще используют для отделки как внутренних, так и наружных помещений. Сохранить деревянное покрытие – это первостепенная задача любого, кому посчастливилось иметь дома пол из паркета, доски, ламината. И если раньше пол можно было только покрасить, то сегодня помочь защитить покрытие могут специализированные средства, которые легко наносятся своими руками. Выбирайте состав в зависимости от ваших финансовых возможностей, типа древесины и окружающих условий и наслаждайтесь красивым деревянным полом не один десяток лет!
Самые лучшие посты
Каким лаком покрыть пол из сосны и доски на даче
Несмотря на обилие различных искусственных материалов, предназначенных для чистовых напольных покрытий, натуральная древесина не утратила своей актуальности. Изготовленный из первосортной доски пол или паркет вносит в атмосферу жилья неповторимые нотки, способствующую неповторимой гармонии человека с природой. Многие породы дерева применяются при устройстве деревянного пола в постройках различного назначения, но самой распространенной остается сосна, сочетающая приемлемую долговечность, высокие эстетические характеристики и сравнительно низкую цену. Естественно у застройщика возникает вопрос, каким лаком покрыть пол из сосны, чтобы защитить мягкую сосновую древесину от воздействия статических нагрузок и неизбежно попадающей на него влаги.
Особенности сосновых полов
Сосна – это очень интересное по своим свойствам дерево
Сосна – это очень интересное по своим свойствам дерево, обладающее превосходной прочностью при плотности древесины 520 кг/м³, которая зависит от условий произрастания. Расположенные на более влажных плодородных почвах леса дают более рыхлую древесину, имеющую меньшую ценность по сравнению с сосной из засушливых мест, с мелкой структурой и повышенной плотностью, что особенно ценится в строительстве.
При производстве сосновых пиломатериалов удается получать изделия со своеобразной текстурой и расцветкой, которая меняется в значительной степени в зависимости от того, из какой части ствола получены доски. Ядро ствола при сушке приобретает буровато-красный оттенок, а заболонь может оставаться розоватой или практически белой, причем ранняя древесина имеет более светлый оттенок.
Сосновые пиломатериалы обладают меньшей твердостью (коэффициент по Бринеллю 2,49), чем дуб, бук или акация, что обуславливает наличие необратимых деформаций в местах приложения небольшой постоянной статической нагрузки или удара, и это следует учитывать при дальнейшей обработке и эксплуатации изготовленного из них деревянного пола.
Одно из противоречивых качеств сосновой доски, а именно ее повышенная смолистость, можно отнести к достоинствам, когда требуется повышенная влагостойкость, или к недостаткам, когда смолистые выделения на поверхности фасада или пола могут испортить внешний вид покрытия.
Лак, воск или масло
Лаки, пропитки, различные восковые мастики на натуральной или синтетической основе значительно повышают долговечность изделий из сосны
Для сохранения внешнего вида и значительного продления срока службы сосновых досок деревянного пола с древнейших времен используются самые различные материалы, которыми пропитывают или покрывают полы. Лаки, пропитки, различные восковые мастики на натуральной или синтетической основе значительно повышают долговечность изделий из сосны, и, помимо долговечности, меняют в значительной степени внешний вид изготовленных из сосновых досок полов, что позволяет решать сложные дизайнерские задачи по формированию интерьеров помещений различного назначения.
Пропитки на масляной основе
После дополнительной натирки воском покрытие при минимальном уходе способно выдерживать интенсивные нагрузки
Как говорит народная мудрость, новое – это хорошо забытое старое. Посещая старинные русские особняки 18-19 века, невольно обращаешь внимание на внешний вид деревянного пола, дошедшего до наших дней в практически первозданном виде. А все дело в пропитке древесины натуральной олифой или маслом из семян конопли, льна и других масличных культур. После дополнительной натирки воском такое покрытие при минимальном уходе способно выдерживать интенсивные нагрузки в течение 10-12 лет, и только потом требуется дополнительная пропитка таким же составом с предварительной чисткой и шлифовкой загрязненного верхнего слоя. Даже в старинных казармах, где солдатские сапоги создают интенсивную нагрузку на деревянные полы, сосновые доски не требовали замены в течение 50-70 лет. Использование масел для защиты соснового пола диктуется несколькими условиями:
Рекомендуем к прочтению:
Лучшая стойкость масла в помещениях временного пребывания, когда невозможно избежать значительных перепадов температур, к примеру, в небольшом домике на даче;
Масло заполняет мельчайшие поры на значительную глубину и лучше препятствует проникновению влаги, что в значительной степени исключает коробление половой доски;
Пропитки на масляной основе хорошо показывают себя при защите деревянных конструкций, монтируемых на открытом воздухе. Пропитанные маслом палубы судов эпохи парусного флота неплохо противостояли морской воде;
Масляные составы не изменяют микроструктуру волокон сосновой доски, что при ходьбе положительно влияет на психофизиологическое состояние. Это может использоваться при изготовлении напольных покрытий в помещениях специализированного назначения.
Изготовленные из натурального или синтетического сырья современные масла, пригодные для пропитки деревянного пола из сосновой доски, довольно глубоко проникают в поры древесины и создают толстый защитный слой, препятствующий проникновению воздуха и влаги. Небольшое количество масла, оставаясь на поверхности полов, не может создать необходимой защитной пленки, влияющей на стойкость к истиранию и долговечность покрытия. Для устранения этого недостатка деревянный пол, пропитанный маслом, или дополнительно покрывается слоем воска, или воск должен входить в состав пропиточного масла, и, оставаясь на поверхности, создавать защитную пленку необходимой толщины. Для покрытия полов используется воск на натуральной основе или в состав пропиточного масла добавляются синтетические компоненты на основе полиуретана.
На заметку: принимая решение покрыть сосновые полы в доме маслом и воском, следует помнить, что в случае возможного ремонта или реконструкции помещения невозможно защитить доски полов ни одним типом эмали или лака, без снятия слоя древесины пропитанного маслом. Даже после снятия рекомендованного большинством производителей слоя древесины не мене 2 мм нет 100% гарантии прочного сцепления лака с поверхностью доски.
Выбирая производителей материалов для масляной пропитки сосновых полов, следует обратить внимание на качественные составы от известных проверенных отечественных и зарубежных производителей, несмотря на то, что у некоторых из них довольно высокая цена. Финский концерн Тиккурила, немецкая компания DAW со своими торговыми марками «Капарол» и «Альпина», концерн Azko Nobel, широко известный линейкой грунтовочных и защитных составов «Пинотекс», словенская Белинка и шведская Бона предлагают покупателям целый комплекс составов для защиты деревянного пола, начиная от грунтовок и заканчивая воском для финишной отделки. Причем материалы подобраны таким образом, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие их между собой и высочайшее качество готового покрытия. Многие компании, в том числе и финская Тиккурила, имеют свое производство на территории России, что позволяет успешно конкурировать с отечественными производителями. Цена на продукцию этой марки не на много отличается от продукции отечественных заводов.
Покрытие лаком
Наилучшие лаки, применяемые для нанесения на мягкие породы дерева, в том числе и сосну, основаны на уретановых и полиуретановых смолах
Очень часто сосновые доски полов в доме или на даче покрывают сверху защитным лаком на различной натуральной или синтетической основе. Получаемое матовое или глянцевое покрытие способно надежно защитить поверхность от влаги, истирания или ударов. Для защиты сосновых пиломатериалов применяется лак, имеющий некоторые специфические особенности:
Нельзя покрывать сосновые изделия лаком, на котором нет пометки «Для мягкой древесины», ввиду природных особенностей сосновой доски;
Качество и долговечность покрытия зависит от предварительной подготовки поверхности и дополнительной обработки специальными составами перед нанесением основного слоя лака;
При покрытии лаком полов из мягкого дерева следует применять только указанный производителем способ нанесения материала, соблюдать время выдержки между слоями и количество слоев;
Обязательно наносить грунтовку и лак на сухую древесину, чтобы покрытие не отслоилось во время эксплуатации;
В местах значительного выделения смолы на поверхность доски применять дополнительные меры для ее удаления и нейтрализации при помощи глубоко проникающих составов.
Производители предлагают грунтовку и лак для обработки мягкой древесины, изготовленный на водной основе или на основе органических растворителей. Какой из них лучше – вопрос спорный. Высохшее покрытие обладает примерно одинаковыми свойствами, но выделение вредных веществ во время нанесения и сушки во многих случаях бывает неприемлемо.
Работая на даче в летнее время, когда обеспечивается хорошая вентиляция, неприятные запахи улетучиваются практически мгновенно по мере испарения растворителя, можно выбрать материалы на органических растворителях, но в случае ведения работ в закрытом помещении лучше предпочесть водорастворимый лак, выделяющий только водяной пар с незначительной примесью смол из которых он изготовлен.
Лаки десяти разновидностей пригодны для работ по защите деревянных конструкций, но только пять из них можно использовать для покраски мягких пород дерева.
Наилучшие лаки, применяемые для нанесения на мягкие породы дерева, в том числе и сосну, основаны на уретановых и полиуретановых смолах, разведенных водными или органическими растворителями. Такие материалы создают на поверхности дерева прочную и, самое главное, эластичную пленку, способную сохранять целостность даже при значительных деформациях мягкого дерева под нагрузкой. К примеру, компания Тиккурила предлагает универсальные лаки для паркета и мягкого деревянного пола. Лак «Тиккурила Темадур Клиэ» и уретано-алкидный лак широкого спектра применения «Мерит Яхти» отличают высокое качество и демократичная цена, что делает материал доступным широкому кругу потребителей. Целая линейка лаков, грунтовок и масел для мягкого дерева выпускается шведской компанией Бона, одним из лидеров в производстве подобных материалов. Но цена на полиуретановые материалы этого производителя в 2-2,5 раза выше.
Рекомендуем к прочтению:
Целая линейка лаков, грунтовок и масел для мягкого дерева выпускается шведской компанией Бона, одним из лидеров в производстве подобных материалов
Лак на акриловой основе дешевле полиуретанового, но обладает меньшей эластичностью, что ограничивает его применение на сосновых полах с высокой проходной нагрузкой. Несмотря на несколько худшие показатели по прочности, акриловые материалы широко применяются при проведении именно бюджетного ремонта. Демократичная цена «скрывает» некоторые недостатки.
Хуже всего на мягких деревянных поверхностях ведут себя лаки на алкидной и эпоксидной основе. Твердая износостойкая пленка, показывающая прекрасные показатели на твердых поверхностях, становится бессильной при деформационных изменениях линейных размеров сосновых пиломатериалов. Образованная таким лаком пленка трескается, покрытие шелушится и открывает беспрепятственный доступ к древесине грязи и влаге, которые со временем сделают свое неблаговидное дело.
Неплохо показывают себя лакокрасочные материалы на масляной основе. Единственный недостаток масляных лаков – длительное время сушки. Но, с другой стороны, до сих пор можно любоваться видом старого деревянного пола, где зеркально-защитное покрытие образовано масляным лаком, нанесенным в 7-8 слоев с промежуточной полировкой каждого слоя.
Чтобы правильно выбрать, каким лаком лучше покрыть сосновую половую доску дома или на даче, следует придерживаться нескольких правил:
Правильно оценить условия эксплуатации будущего покрытия и предъявляемые к нему требования. При недостатке собственных знаний можно обратиться к специалистам;
Оценить финансовую сторону вопроса . Если для использования в доме постоянного проживания можно выбрать экологически чистые полиуретановые материалы на водной основе, то для защиты полов на даче подойдут полиуретановые и акриловые материалы на органических растворителях, цена которых значительно ниже;
Не спешите сразу идти в магазин. Многие продавцы имеют смутное понятие о продаваемых материалах и тонкостях их технических характеристик, и только некоторые из них помогут правильно выбрать необходимые эмали и краски;
На упаковке лакокрасочного материала, пригодного для сосновых полов, обязательно написано «для мягких пород дерева» или «для деревянных полов» , но ни в коем случае «для паркета»;
Покрывая лаком деревянную поверхность пола, особенно если работы выполняются самостоятельно, необходимо внимательно читать рекомендации производителя по нанесению выбранного материала.
Торговые марки Тиккурила, Бона, Маршал, Капарол, Дулюкс, Текс, Дюфа, Петри, Ярославские краски и многие другие производители предлагают высококачественные материалы для обработки сосновых полов. У них разная цена, отличается состав и качество. Но главное, что все они при правильном использовании способны надолго защитить уложенную в качестве полов сосновую доску, способную подарить тепло и уют своим владельцам.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности массивных изделий из дуба, для влажных помещений, уход за материалом, обработанным маслом, цена, фото
Все фото из статьи
Несмотря на то, что в наше время большую популярность приобрели различные рулонные покрытия и ламинат, массивная доска без покрытия по-прежнему остаётся востребованным вариантом обустройства пола. При правильной обработке и уходе половицы всегда будут выглядеть очень красиво, благодаря своей естественной структуре.
Но даже если на них наложить слой краски, то они не утратят привлекательности, с тем условием, что цвет будет гармонировать с интерьером помещения. Давайте вместе посмотрим, что можно сделать в таких случаях, а ещё для вас возможна демонстрация видео в этой статье.
Покраска дощатого пола малярным валиком
Покраска полов
Примечание. Речь у нас пойдёт о различных материалах для деревянных покрытий.
К этой категории относятся дощатые и паркетные полы, где могут применяться такие лакокрасочные материалы, как лак, масло и различные краски.
Лакокрасочные материалы
Полиуретановый лак Sigmavar S2U SATIN
Самый лучший способ продлить срок эксплуатации деревянного пола, это защитить его при помощи какого-либо лакокрасочного покрытия.
Но при этом инструкция рекомендует обращать внимание на следующие параметры, это:
эксплуатационные условия. Это может быть производственный цех или офис (большая проходимость), комната или улица (открытый балкон, терраса) и так далее;
порода древесины. От породы древесины зависит её плотность, следовательно, в одном или в другом случае понадобится разное количество ЛКМ, от чего, естественно, изменится цена проведения малярных работ;
если на время ремонта в доме у вас массивная доска с покрытием, то свежие ЛКМ для проведения малярных работ должен быть совместим с прежним ЛКМ;
способ обработки поверхности – будете ли вы использовать грунтовки, антисептики и антипирены;
также различается покрытие – доска для влажных помещений, типа ванной, туалета или кухни, либо для обычных комнат.
При выборе защитного состава нужно учесть много факторов.
Так чему же отдать предпочтение
Примечание. Абсолютно все ЛКМ для пола можно разделить на два основных вида – прозрачные и непрозрачные.
К первому типу относятся покрытия, которыми хотят подчеркнуть структуру древесины, а кроме того, они защищают пол от воздействия влаги.
Второй вариант предусматривает лаки и краски самых разных составов, но они будут закрывать структуру и эффект декорации там заключается в цветах и оттенках.
Акрил-уретановый лак SOLID
Среди прозрачных покрытий для дерева можно чётко выделить три или даже четыре основных подвида, это:
лаки;
масла;
восковые мастики;
масло с воском или масловоск.
Лакировка полов предполагает минимальный срок их эксплуатации от одного до трёх лет. Настоящие препараты очень разнообразны по составу и могут быть алкидными, полиуретановыми, уретан-акидными, водно-дисперсионными, а также на основе формальдегидных смол.
По своим свойствам они делятся:
по сроку износостойкости;
по способу нанесения;
глянцевые и матовые;
прозрачные и тонирующие.
Грунтовочный состав
Грунтовочные лаки необходимо использовать в тех случаях, если:
у напольного покрытия слишком пористая структура;
для улучшения адгезии с последующим слоем;
для тонировки доски или паркета;
для сглаживания поднятого ворсистого слоя;
в случае использования редких пород древесины.
Лессирующий лак «Дикко Лазурь»
Такие составы предназначены для пропитки, то есть это морилки, которые в основном применяются для защиты поверхности от грибка, плесени, влажности и возможных температурных перепадов. Лессирующие средства могут, как тонировать древесину, так и оставить цвет, присущий её естественной структуре.
Наиболее стойкими можно назвать кислотосодержащие лаки, для которых даже не требуется предварительная грунтовка, но, конечно, цена у них соответствующая продукции. После проведения малярных работ поверхность приобретает светлые, приятные тона.
В помещениях с повышенной проходимостью и возможным химическим воздействием лучше всего подходят безводные полиуретановые лаки. Их очень удобно наносить и они обладают очень сильными адгезирующими свойствами.
На фото: НЕОМИД INTERIOR водорастворимый
Лаки для дерева на водной основе выделяются, прежде всего, тем, что они почти не имеют запаха при нанесении, что очень важно для закрытых помещений, но при этом имеют достаточно низкую износостойкость. При выполнении малярных работ поверхность предварительно грунтуется, но эта самая грунтовка продаётся в комплекте.
Алкидные и уретановые лаки благодаря содержанию искусственных алкидных смол глубоко проникают в поверхность древесины, затемняют её и подчёркивают фактуру.
Они обладают превосходной адгезией, но при нанесении достаточно капризны – во время высыхания необходимо исключить перепады температуры и обеспечить приток свежего воздуха. Зато если взять такой пол, как массивная доска дуб без покрытия, то после обработки вы получите самый шикарный цвет, подходящий к любому интерьеру.
Примечание. Наиболее популярными производителями лакокрасочных материалов можно назвать такие фирмы, как ABC Farben, Alpina, Bona, MAB, Komandor, Technocolor, Тикурилла, Неомид.
Воск для дерева
Из более дорогих покрытий можно использовать масло и воск, которые применяется на заключительной стадии отделки полов, и придают им мягкий благородный оттенок – он может быть либо блестящим, либо матовым.
Благодаря натуральному происхождению продукта, увеличивается срок службы покрытия (чаще всего воск используют не для дощатых полов, а для паркета). Но такие полы не могут эксплуатироваться без регулярного обслуживания – уход за паркетной доской – покрытой маслом, обходится достаточно дорого (полироли, мастики), к тому же это достаточно трудоёмкий процесс.
Водно-дисперсионная акриловая краска
Безусловно, каждый человек захочет, чтобы покрытие его пола было износостойким. И наиболее хороший вариант для непрозрачных ЛКМ, это использование водно-дисперсионных красок.
На отечественном рынке такие краски пользуются большим вниманием за счёт лёгкости в работе, защитных свойств для древесины и способности «дышать» (паропроницаемости). Цветовая гамма здесь соответствует чуть не всей RAL таблице, а эксплуатационный ресурс при верном выполнении малярных работ составляет от 10 лет и более.
Также неплохими качествами обладают пигментированные суспензии – эмали, которые образуют твёрдую плёнку, обладающую водоотталкивающими свойствами. Разводятся такие составы привычным всем уайт-спиритом, а сохнут они от 6 до 36 часов, в зависимости от температуры воздуха и проветриваемости помещения.
Деревянный пол требует защиты, а какой состав выбрать – решаете вы!
Заключение
Итак, с выбором, наверное, вам всё понятно и, придя в магазин, вы будете знать, чего ожидать от того или иного состава, тем более, что на каждом из них есть инструкция к применению. Любой из этих видов ЛКМ вы можете нанести своими руками, только перед этим следует хорошо подготовить поверхность.
Покрытие деревянных полов из лиственницы маслом, воском, лаком
Отделка полов – это едва ли не самое сложное в ремонте, ведь эта плоскость нуждается в наилучшей защите от механических воздействий, особенно, если речь идет о дереве. Чтобы не потерять вложенные деньги, следует поинтересоваться, чем покрыть пол из лиственницы. Даже эта порода древесины, несмотря на колоссальную прочность, требует защиты от внешних воздействий, чтобы долго сохранять привлекательный внешний вид.
Самое известное покрытие деревянного пола, с которым все знакомы еще с раннего детства, – это половая краска коричневых и бордовых оттенков, которая и в наши дни часто встречается в разнообразных учреждениях. Стоит отметить, что это довольно прочное и долговечное для своей стоимости решение. Однако, непривлекательный внешний вид побуждает владельцев пола из лиственницы искать другие покрытия, среди них наиболее популярными стали масло, лак и воск, об особенностях которых речь пойдет ниже.
Покрытие лиственничного пола маслом
Лиственница от природы является одной из самых прочных пород древесины, потому необходимости в обработке отделки из нее не возникает, однако, она имеет и свои слабые места. Естественный светлый оттенок нуждается в защите от пыли и грязи, нелишним будет и предотвращение воздействия ультрафиолета, приводящего к выгоранию.
Идеально справляется с этой задачей покрытие пола маслом для древесины. Оно не искажает естественную фактуру дерева, за которую так ценятся большинство материалов, но надежно защищает от загрязнений и выгорания. Наносится масло очень просто – обычным валиком или кистью, – после чего необходимо дождаться впитывания и снять излишки, а потом снова покрыть более тонким слоем по прошествии времени, указанного в этикетке. Некоторые мастера эту процедуру рекомендуют повторять в течении восьми-десяти лет два раза в год – осенью и весной – до полного пропитывания древесины.
Важно отметить, что с помощью масла лиственничный половую доску можно тонировать, имитируя экзотическую древесину. Еще одной привлекательной чертой этого материала является его экологичность: в нем не содержатся искусственные компоненты.
Покрытие пола из лиственницы лаком
Вскрытие деревянных полов лаком сегодня является наиболее популярным способом оформления, поскольку правильно подобранные и нанесенные материалы гарантируют долговечный и красивый результат. Однако, стоит справедливо отметить, что это самая сложная в работе разновидность, которая требует определенных навыков.
Для покрытия пола из лиственницы можно использовать следующие виды лаков:

водорастворимый;

алкидный;

полиуретановый;

кислотного отверждения.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки: водорастворимый легко наносится и недорого стоит, но быстро стирается, алкидный морщится и долго сохнет, а два последних крайне сложный в работе.
Естественная прочность и долговечность лиственницы позволяют отказаться от этой процедуры, но для более мягких пород дерева покрытие половых досок и паркета лаком практически необходимо. Оно поможет защитить их от истирания и существенно продлит срок эксплуатации покрытия. Однако, все виды лака имеют существенный недостаток: любое повреждение на них отлично видно, хотя оставить его достаточно сложно.
Покрытие пола из лиственницы воском
Еще одним популярным способом защиты деревянного пола является покрытие воском. Зачастую, его используют вместе с маслом в качестве завершающего этапа отделки, но можно применять его и отдельно. Этот материал позволяет получить покрытие, напоминающее по характеристикам лак, но с менее ярким блеском, а также немного изменить тон и подчеркнуть фактурное дерево. Кроме того, восковое покрытие деревянного пола очень простое в обслуживании: достаточно периодически протирать его мягкой тканью.
Наносится на половые доски из лиственницы воск равномерным тонким слоем и после высыхания протирается. Стоит отметить, что вощение дерева, как и вскрывание маслом, следует повторять несколько раз для достижения долговечного и привлекательного результата.
Преимуществом паркетного воска является его натуральный состав. Зачастую, добросовестные производители не используют в нем ничего, кроме пчелиного воска, небольшого количества скипидара в качестве растворителя и пигментов. Однако, при покупке у сомнительных продавцов, например, на рынке, велик риск наткнуться на материалы, содержащие в составе разнообразные синтетические добавки.
Оригинальные покрытия деревянных полов
В скандинавских странах до сих пор встречается использование старинного метода покрытия половых досок. Он заключается частом мытье половиц крепким раствором хозяйственного мыла в воде до тех пор, пока древесина не пропитывается им.
Этот способ покрытия деревянных полов подойдет для лиственницы, поскольку эта порода от природы не боится влаги и даже твердеет от нее: мыло сформирует слой, защищающий от грязи и пыли, а вода вступит в реакцию с камедью и сделает ее прочной. Однако, для других пород древесины, особенно, мягких сосны и ели, такое оформление очень опасно. Излишнее переувлажнение с большой вероятностью приведет к короблению, растрескиванию, загниванию и изменению цвета.
Подложка для пола
: основы
Хотя пол в доме обычно считается просто поверхностным слоем видимого напольного покрытия, пол представляет собой систему слоистых компонентов, каждый из которых имеет важное значение для функционирования и долговечности пола. И один из наиболее важных слоев — тот, который редко можно увидеть — подкладка, которая находится непосредственно под поверхностным напольным покрытием.
Анатомия пола
Большинство этажей в жилых домах состоит из четырех слоев.Сверху вниз это:
Напольное покрытие: Это готовая видимая поверхность пола, например, доски из твердой древесины, ковровое покрытие, керамическая плитка или винил. Это слой, который вы видите и по которому идете.
Подложка: Сразу под видимым напольным покрытием находится слой какого-то материала, обычно толщиной около 1/4 или 1/2 дюйма. Его цель — обеспечить гладкую ровную поверхность напольного покрытия. Он может быть изготовлен из множества различных материалов, выбранных в зависимости от потребностей напольного покрытия.Фанера, ДВП и цементная плита являются обычным выбором, но иногда подложка представляет собой просто тонкую прокладку из пенопласта.
Черновой пол: Этот слой OSB или фанеры является частью конструкции дома и будет уже на месте при установке подкладки и напольного покрытия. Эти панели из OSB или фанеры являются неотъемлемой частью конструкции дома и обеспечивают прочность и жесткость системы пола при прикреплении к балкам пола. ОСП или фанера обычно имеют толщину от 19/32 до 1 1/8 дюйма.
Балки: Эти боковые деревянные элементы каркаса опираются на фундаментные стены и балки и обеспечивают структурную поддержку всей системы каркаса. Балки обычно изготавливаются из пиломатериалов 2 на 10 или 2 на 12 или из инженерных элементов из микропластов.
Назначение подложки
Подложка для пола — это тонкий материал, который лежит между напольным покрытием вверху и черновым полом внизу. Поскольку подкладка — это общий термин, она может принимать разные формы в зависимости от материала покрытия пола.В отличие от чернового пола, который является частью каркаса и конструкции дома, нижний слой служит в основном для обеспечения плоской гладкой поверхности, что позволяет легко и привлекательно укладывать поверхностный пол. Он также может выполнять дополнительные функции, например, заглушать звук шагов, смягчать ощущение пола под ногами, а в некоторых случаях действовать как барьер для влаги. Основными целями подложки являются:
Разглаживает поверхность: Подложка обеспечивает более гладкую и предсказуемую поверхность напольного покрытия, чем черный пол, который выполняет в основном структурную роль.
Улучшает адгезию: В случае цементной плиты эта подложка обеспечивает идеальную поверхность для приклеивания керамической плитки. Плитка плохо держится при нанесении непосредственно на черный пол, который, как известно, расширяется и сжимается.
Повышает устойчивость конструкции: В качестве остаточного эффекта твердая подложка может повысить устойчивость всего пола. Это особенно полезно для этой функции в старых домах, где черный пол может быть выполнен из досок, а не из плит OSB или фанеры.
Подложка не всегда может быть необходимой
В большинстве крупных ремонтных работ установка пола будет включать укладку некоторой формы подстилки, на которую устанавливается поверхностный пол. Но природа этой основы иногда может быть не более существенной, чем слой канифольной бумаги или коврового покрытия. В новой конструкции черный пол может быть настолько прочным и гладким, что ковровое покрытие можно укладывать прямо на ковровую подкладку, прикрепленную непосредственно к черному полу, или паркетный пол можно укладывать на простой слой канифольной бумаги, покрывающий новый черный пол.
Однако чаще и почти всегда в проектах реконструкции более прочная основа должна быть прикреплена к черному полу. В случаях, когда черновой пол находится в очень плохом состоянии, возможно даже, что сам черновой пол придется удалить и установить новый слой чернового пола, прежде чем можно будет укладывать стяжку и напольное покрытие. Например, в ванной комнате, которая подверглась повреждениям от воды, старую фанеру или черновой пол OSB, возможно, придется удалить до балок, уложить новый черновой пол, затем цементную плиту и, наконец, новое напольное покрытие из керамической плитки.
Также не исключено, что предыдущее напольное покрытие вполне может служить вашей подложкой. Например, ламинат обычно укладывают прямо на существующий листовой винил. А новый роскошный винил часто можно без проблем наложить поверх старого винила. Ковровое покрытие очень часто укладывают на существующие твердые полы без какого-либо подстилающего покрытия, кроме коврового покрытия. Проконсультируйтесь с инструкциями к вашему новому напольному покрытию, чтобы узнать, какой тип подложки подойдет.
Жесткие подложки
Большинство напольных покрытий лучше всего укладывать на жесткую подложку, уложенную поверх чернового пола:
Фанера: Листы фанеры класса A / C размером 4 на 8 футов, обрезанные по размеру, являются отличной подложкой. A / C относится к фанере, которая имеет одну относительно гладкую поверхность и одну относительно шероховатую сторону (для нижней части). Это зависит от вашей ситуации, но фанера класса AC толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма, как правило, является лучшей подложкой для пола для многих сухих покрытий (под древесиной твердых пород, ламинатом и конструкционной древесиной).Сторона класса А достаточно гладкая даже для самых тонких виниловых полов. Листы фанеры внахлест или шпунт-паз можно использовать в качестве подложки, но вполне приемлемы листы с прямой кромкой.
Панели подстилочного покрытия: Панели подстилочного покрытия связаны друг с другом и представляют собой плитки размером 2 на 2 фута. DRIcore — один из широко известных брендов подкладочных панелей. Достаточно дорогие, они значительно ускоряют установку и являются отличным барьером для влаги. Они являются идеальной подложкой, если вы устанавливаете ковровое покрытие или ламинат на бетонную плиту, поскольку они слегка приподнимают пол над бетоном.
Цементная плита: Листы цементных плит, такие как Wonderboard, или листы фиброцементных плит, такие как Durock, используются только для облицовки полов, таких как камень, керамогранит или керамическая плитка. Он гладкий, легко режется и устойчив к плесени.
OSB: Ориентировочно-стружечная плита может использоваться в качестве основы для некоторых напольных покрытий, но фанера обычно предпочтительна для любого напольного покрытия, для которого рекомендуется твердая основа.
Мягкие подкладки
Существует тенденция к использованию мягких подложек, таких как листы пенопласта или пробки, в качестве материалов подложки.Поскольку они не имеют такой же структуры, как листы дерева или цементные плиты, они вообще относятся к другому классу. Это «плавающие» подкладки, то есть они вообще не прикрепляются к черному полу.
Подложки из пенопласта и пробки делают две вещи. Во-первых, они обеспечивают очень небольшой буфер между верхним покрытием пола и дефектами нижележащего черного пола (или существующего пола, если вы устанавливаете новый пол непосредственно поверх старого). Подложки из пенопласта и пробки могут сгладить дефекты, такие как едва выступающие головки винтов и небольшие отверстия для узлов.
Эти материалы, вероятно, не следует использовать в качестве замены жесткой подложки, устанавливаемой непосредственно на черновой пол, но они могут быть хорошим решением, когда вы устанавливаете новое напольное покрытие прямо поверх старого пола, который все еще находится в хорошей форме. Например, слой пенопласта или пробки может хорошо работать в качестве подложки, когда вы устанавливаете ламинат поверх существующего пола из дерева или керамической плитки. А слой поролона или пробки, уложенный на жесткую подкладку, может стать эффективной звукоизоляционной подушкой, которая сделает ламинат звучным и менее полым под ногами.
Ель / Кевин Норрис
Особые соображения
Делайте подложку как можно более тонкой. Более толстые подложки будут создавать проблемы, поскольку они могут создавать проблемы смещения между комнатами с разными материалами полов. Переходы могут быть проблематичными, если уровень пола в одной комнате значительно выше, чем в соседней. А в помещениях с низкими потолками толстые подкладки могут даже стать проблемой из-за уменьшения высоты помещения.
Укладка фанерного пола поверх бетона ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Многие дома сегодня построены на бетонной плите , а не на полноценном подвале. Хотя подвал — это хорошо, это дополнительные расходы, которые многие новички просто не могут себе позволить. Даже в этом случае, когда они захотят обновить свой дом позже, эта бетонная плита может стать проблемой. Один из способов возникновения проблемы — укладка паркета из твердой древесины . Перед укладкой паркетного пола поверх бетона необходимо установить черновой пол из фанеры .
Не все черные полы одинаковы. Часто, когда мы говорим о черновом полу, люди думают о лауановой фанере, которая используется в качестве чернового пола поверх более толстой фанеры при подготовке к установке винилового пола. В этом случае единственная цель чернового пола — обеспечить гладкую поверхность без каких-либо трещин или неровностей высоты на швах.
Здесь мы говорим о другом виде чернового пола. При укладке чернового пола поверх бетона, для укладки деревянных полов необходимо использовать более толстый черновой пол, чтобы его можно было забить гвоздями.Рекомендуется фанера толщиной не менее 5/8 дюйма, идеальной считается фанера толщиной 3/4 дюйма. Это должен быть «черный пол, подверженный воздействию 1», что означает, что он должен выдерживать погодные условия (влажность), на которые он может воздействовать во время строительства. Эта фанера используется в качестве обшивки при строительстве дома.
Уровни влажности бетонных полов
Если вы укладываете фанеру на существующий сухой бетонный пол, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Однако новый бетонный пол содержит много влаги .Итак, вам нужно дать ему высохнуть в течение как минимум 60 дней, прежде чем даже проверять уровень влажности. Уровень влажности бетона должен быть ниже 5,5% перед укладкой фанерного настила. Полы ниже уровня земли (т. Е. Цокольные этажи) могут никогда не достичь этой точки.
Готовый фанерный пол поверх бетона, Stephen Perrera
. Если вы живете в районе, который известен своим наводнением или в вашем конкретном доме есть история затопления, вы можете пересмотреть вариант установки деревянного пола.Вода повредит древесину, а также повредит отделку деревянного пола. Паркетный пол в подвале, который не выдерживает наводнение, долго не протянет.
Фанера CDX толщиной три четверти дюйма обычно используется для чернового пола. Некоторые люди рекомендуют использовать фанеру, обработанную под давлением, но в этом нет необходимости. Даже использование обработанной под давлением фанеры в подвале, подверженном затоплению, не поможет, поскольку деревянный пол, установленный на нем, не будет подвергаться обработке давлением.
Установка гидроизоляции
Из-за риска повреждения пола влагой всегда следует использовать гидроизоляцию.Конкретный тип гидроизоляции зависит от того, как будет укладываться черновой пол. Существуют разные влагозащитные барьеры для разных типов установок.
Установка с помощью гвоздей — На бетон следует положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил или 15 фунтов рубероида перед укладкой чернового пола
Установка приклеивания — Пластик и войлок не подойдут для этого нанесение, так как они будут более слабыми, чем клеи, используемые для крепления пола.Скорее требуется затирка или прокатка жидкого продукта
Установка плавающего пола — При создании плавающего пола используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил
Обратите внимание, что некоторая фанера, предназначенная для использования в качестве подложки, может иметь влагу. барьер уже установлен с одной стороны. В этом случае дополнительный влагозащитный барьер не требуется. Эти подкладки чаще всего используются для установки плавающих полов.
Выравнивание бетона
Свежий бетон при заливке должен быть выровненным и гладким.К сожалению, не у всех подрядчиков это получается хорошо. Возможно, новый пол будет неровным или неровным. В любом случае у вас есть высокие и низкие точки, с которыми вам нужно разобраться. Это еще хуже, если вы работаете над реконструкцией дома, особенно старого дома, потому что очень высоки шансы, что у вас будут трещины и неровности на этом полу из-за оседания дома, даже если пол был ровным. и самолет, когда новый.
Если в бетоне есть неровности, эти неровности необходимо исправить перед укладкой фанерного пола. Глыбы и неровности бетона не позволяют фанере располагаться ровно. Аналогичным образом, если в бетоне имеется шов от двух отдельных заливок, который не является гладким, ровным и ровным, это приведет к неравномерной посадке фанерного пола, что в конечном итоге вызовет проблемы с укладкой деревянного пола.
Выравнивание бетона — довольно трудоемкий процесс, но не настолько сложный, что вы не сможете сделать это самостоятельно. Требуется немного специального оборудования, и материалы легко доступны в вашем местном центре по ремонту дома.
Прежде чем что-либо начинать, нужно определить, ровный ли пол и ровный. Самый простой способ сделать это, если у вас нет лазерного уровня, — это просто несколько раз бросить шарики на пол и посмотреть, что они делают.
Если все шарики скатываются в одну сторону, пол выходит за пределы уровня
Если шарики собираются в одной области, это, вероятно, низкая область
Если шарики разделяются, но переходят в разные области, где они останавливаются, проверьте и эти области, чтобы убедиться, что они не являются низкими.
Если мрамор избегает какой-либо области, скатываясь от нее или вокруг нее, это, вероятно, высокая точка
Отшлифуйте высокие точки с помощью плоской шлифовальной машины или планетарной шлифовальной машины для пола , который можно арендовать; и шлифовальный круг по бетону, который, вероятно, придется покупать.Вы можете использовать восьмифутовый уровень подрядчика или просто веревку, чтобы проверить, достаточно ли вы заземлили его.
Удалив выступы, заполните все трещины и отверстия эпоксидной смолой. Если трещины слишком узкие, чтобы можно было заливать эпоксидную смолу, расширьте их. Вы не хотите оставлять пробелов. Дайте эпоксидной смоле застыть, затем отшлифуйте или отшлифуйте ее до уровня. Для этого не нужно использовать арендованный шлифовальный станок, подойдет электрическая ручная шлифовальная машинка.
Теперь вам нужно подготовить пол для использования наливной смеси.Тщательно очистите пол, удалив жир и масло, так как выравнивающая смесь не прилипнет к нему. Смести или собери пылесосом пыль и частицы. Затем, когда пол высохнет, нанесите латексный связующий состав. Его можно нанести кистью и валиком, как если бы вы красили пол. Дайте ему высохнуть.
Наконец, вы готовы использовать самовыравнивающуюся смесь. Смешайте состав с водой в соответствии с инструкциями производителя до образования кашицы. Поможет использовать миксер для гипсокартона в дрели и ведро на пять галлонов, чтобы вы могли получить смесь гладкой.
Залейте смесь немедленно, так как она быстро высыхает. Обязательно начните с самого дальнего от двери угла и налейте столько ведер состава, сколько необходимо, чтобы покрыть весь пол. Есть специальный инструмент для его разглаживания, но вы также можете использовать для этого садовые грабли. Перед укладкой фанерного пола дайте смеси высохнуть в течение нескольких дней.
3 способа крепления фанеры
Саму фанеру следует укладывать в направлении, перпендикулярном направлению волокон деревянного пола.Это поможет предотвратить образование трещин, когда шов в полу находится прямо над швом фанеры.
Края фанеры не стыкуются; лучше оставьте между листами расширительный зазор 1/8 дюйма, чтобы избежать коробления. Кроме того, оставьте зазор 3/4 дюйма по краям пола или там, где пол соприкасается с вертикальными конструкциями, такими как колонны. Большая часть этого зазора будет закрыта плинтусом.
Если вы работаете над реконструкцией, вероятно, у вас уже будет гипсокартон на стенах.Пока гипсокартон установлен достаточно высоко над существующим полом, чтобы фанера, которую вы используете, могла проскользнуть под ним, вы можете измерить зазор 3/4 дюйма от шпилек. Однако, если он не такой высокий, вам нужно будет отмерить 3/4 дюйма от поверхности гипсокартона.
Обратите внимание, что этот расширительный зазор чрезвычайно важен для предотвращения вздутия и коробления пола. Уложив пол плотно, не оставляя зазора расширения, отдельные листы фанеры не оставляют места для расширения отдельных листов фанеры, так как они впитывают влагу.Единственное, куда им нужно идти, — это подниматься наверх. При этом они будут вытягивать крепежные детали через фанерный слой фанеры, вызывать расслоение и может привести к отслаиванию пола от основания.
Если этот зазор не будет обеспечен, пол в конечном итоге станет настолько волнистым, что его необходимо будет отремонтировать. К сожалению, невозможно отремонтировать пол, не сняв его полностью и не начав заново. Это довольно дорогая ошибка.
Есть три способа крепления фанеры к бетонному полу.Их:
Винты — Винты по бетону, такие как Tapcons, обеспечивают очень надежное крепление. Это требует использования перфоратора для создания пилотного отверстия, в которое будут входить Tapcons, и ударного отвертки для установки винтов. При установке головки винтов должны быть на одном уровне или ниже по сравнению с поверхностью фанеры. Винты следует устанавливать через каждые 16 дюймов.
Крепежные элементы с порошковым приводом — Бетонные гвозди, забитые в пол, работают хорошо, если их можно установить заподлицо или чуть ниже заподлицо.Их нельзя сбросить или загнать на большую глубину после того, как они были забиты порошковым инструментом, поэтому проведите тест перед их использованием. Как и винты, они должны находиться на расстоянии 16 дюймов, друг от друга.
Клеящая мастика — Новые клеи представляют собой отличную альтернативу более традиционным методам укладки. При использовании клеевой мастики не используется пароизоляция; а скорее накрашенный герметик. Эти клеи дорогие, поэтому их общая стоимость выше. Сама мастика натирается на место, обеспечивая дополнительный барьер влаги между фанерой и бетоном.
После того, как фанерный черновой пол установлен, проверьте края на наличие выступов, вызванных листами фанеры, которые не лежат ровно или имеют разную толщину. Любые найденные гребни требуют заполнения шпатлевкой для деревянных полов и затем шлифованием , чтобы обеспечить гладкую, сплошную поверхность для крепления деревянного пола.
Плавающие полы
Плавающие полы становятся все более распространенными, как в ответ на правила ТСЖ о том, сколько шума могут создавать жители, так и для обеспечения амортизации пола при физических нагрузках.При использовании плавающего пола два слоя фанеры укладываются друг на друга со смещенными швами; верхний слой уложен под углом 45 градусов к нижнему.
В этих случаях подкладка прикрепляется под нижний слой фанеры. Эти прокладки различаются, некоторые из них уже прикреплены к подкладке. Пробка — распространенный материал, хотя также используются резиновые прокладки. Подушечки также могут быть отделены от пола и положены на бетонный пол перед укладкой фанеры. В любом случае подушки обеспечивают некоторую гибкость для пола, делая его более комфортным для ходьбы, а также уменьшая количество шума, производимого при ходьбе по полу.
Фанера поверх обрешетки
Фанера уже не так распространена, но ее можно укладывать поверх обрешетки. Это дает те же преимущества, что и плавающий пол, и его можно установить на не такой гладкий пол. Можно даже установить черновой пол из фанеры и обрешетки поверх бетонного пола, который не является ровным и ровным, хотя вам необходимо иметь средства проверки правильности установки регулировочных шайб, например лазерный уровень. Этот метод не следует использовать, если керамическая плитка должна укладываться на черный пол.
Сами рейки обычно представляют собой пиломатериалы размером 1 x 4 дюйма. Они прикреплены к полу через каждые 16 футов по длине комнаты. Они могут быть прикреплены с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или с помощью винтов типа Tapcon. В любом случае следует проверить рейки, чтобы убедиться, что они выровнены друг с другом, и что нет ни высоких, ни низких точек. При необходимости нижние точки могут быть покрыты шайбами, а высокие — выровнены.
Затем фанерный пол прикручивается к этим обрешеткам так же, как фанерный черновой пол прибивается к балкам пола в многоэтажном доме.Вместо гвоздей используются шурупы, потому что они входят только в доску толщиной 3/4 дюйма, и вы не хотите, чтобы они откручивались и вызывали скрип на полу.
Полы из твердой древесины непосредственно поверх бетона
Хотя это не является обычным явлением, в некоторых случаях можно укладывать паркетные полы прямо на бетон, не утруждая себя укладкой черного пола. Это можно сделать только в засушливых местах, где вероятность проникновения влаги через бетон и воздействия на древесину незначительна.
В таких случаях используются специальные паркетные полы. Они состоят из фанеры из твердой древесины без пустот и покрытой слоем твердой древесины толщиной примерно 1/8 дюйма в качестве верхнего слоя фанеры изделия. Эти изделия также имеют шпунт для более простой и надежной установки. Доступны различные стили и варианты отделки.
Для того, чтобы это было возможно, пол все равно должен быть выровнен, если он не был идеально ровным и ровным при заливке. Тщательно проверьте пол и, при необходимости, выровняйте пол, используя тот же вид выравнивающего состава, который упоминался выше.Затем запечатайте пол, обеспечив влагозащитный барьер.
Сам деревянный пол в данном случае укладывается с помощью полиуретанового клея для полов, который растирается на пол, а не крепится с помощью крепежа, поскольку гвозди, которые обычно используются для укладки деревянных полов, недостаточно прочны для того, чтобы прибить к бетону. Чтобы затянуть доски и устранить любые зазоры, просверливаются отверстия и через каждые 10 досок или около того устанавливаются чистовые гвозди.
Эти доски прибиваются гвоздями с помощью зажимного приспособления, которое крепится к полу для устойчивости.После крепления на болтах кусок шпунтованного пола используется в качестве подушки, а гидравлический домкрат в зажиме накачивается, сжимая доски вместе и устраняя зазоры. Затем просверливаются отверстия и устанавливаются гвозди. Если из-за этого какая-либо из досок отрывается от бетонного пола, вы можете сказать об этом, потому что при ударе они будут издавать глухой звук. Чтобы исправить это, просто просверлите пол в этих местах и прибейте туда же.
Виниловые полы поверх бетона — альтернатива деревянным полам
Если вам нужна экономичная альтернатива деревянному настилу, возможно, вы захотите установить имитацию дерева или виниловые доски.Они бывают двух основных стилей и различных отделок, имитирующих различные породы дерева. Как правило, мягкий винил нужно приклеивать к полу только по периметру, а пол без амортизатора — по всему полу. Перед установкой всегда проверяйте инструкции производителя.
При установке мягких виниловых досок для пола, которые приклеиваются только по периметру, сами доски предназначены для сцепления друг с другом с помощью модифицированного соединения «шпунт-в-паз».Разница в соединении приводит к тому, что доски фактически защелкиваются, обеспечивая надежную фиксацию. Это важно, поскольку виниловый пол тоньше, чем обычно деревянный. При использовании такого типа напольных покрытий специальная двусторонняя лента приклеивается к бетонному полу или деревянному основанию пола по всему периметру комнаты.
В случае полов без амортизатора, для которых требуется мастика по всей поверхности пола, для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания мусора в этот клей, так как он вызовет неровности пола, что в конечном итоге может привести к его растрескиванию.В любом случае перед установкой винилового пола очень важно, чтобы черновой пол или бетон были чистыми.
Реверс — бетон поверх фанеры
Залить фанеру бетоном может быть даже сложнее, чем укладывать фанеру поверх бетона. Тем не менее, это не такая уж редкость. Это может быть сделано для создания чернового пола для керамической плитки, которая будет установлена поверх существующего деревянного чернового пола, или для изготовления бетонной столешницы. В любом случае необходимо решить две проблемы: жесткость и пористость фанеры.Эта пористость может привести к неравномерной оседанию бетона, поскольку вода неравномерно впитывается в высокопористую древесину.
Первое, что нужно сделать в этом процессе, — это обеспечить жесткость фанерного пола. Дополнительный слой фанеры 3/4 дюйма должен быть установлен с помощью винтов поверх существующего чернового пола. Установите его под прямым углом к существующему, со швами в шахматном порядке для стабилизации пола.
Затем поверх фанеры следует установить оцинкованную металлическую планку в качестве армирующего материала и для облегчения сцепления бетона с фанерой.Прикрутите планку к центру на шесть дюймов. При желании рубероид можно положить под обрешетку, между ней и фанерой, в качестве подкладки. Это будет действовать как барьер для влаги, помогая предотвратить проникновение воды из бетона в фанеру, тем самым помогая ей более равномерно оседать.
Не все изделия работают как армирующий и скрепляющий материал между бетоном и фанерой. Однако есть несколько материалов для накладки, специально разработанных для этого. Эти материалы имеют гладкую и шероховатую сторону, так что гладкая сторона может быть приклеена к фанере, а грубая сторона может дать фанере что-то «кусать» и прилипать.Некоторые из этих материалов также обеспечивают гидроизоляцию или заглушают звук, обеспечивая что-то для поглощения ударов и вибрации, как плавающий пол.
Эти материалы в основном используются для обеспечения структурной стабильности бетона, так что он не будет разрушаться. Если вы используете водостойкий вариант этих материалов, рекомендуется надеть на него оцинкованную рейку. В этом случае, поскольку винты могут пробить влагобарьер, нанесите небольшое количество виниловой герметика на винты перед их установкой, чтобы закрыть отверстие, которое создает винт.
8 способов защитить ваш пол во время строительства
Напольное покрытие вашего дома — неотъемлемая часть вашего домашнего дизайна и декора. Когда вы предпринимаете какой-либо проект строительства или ремонта, вы хотите обеспечить его защиту. И, прежде всего, вы хотите предотвратить повреждение. Такие компании, как Trimaco LLC, работают исключительно для обеспечения долговечности вашего напольного покрытия — будь то в вашем доме или в коммерческом проекте.
Их специализация — предоставление качественных продуктов для защиты ваших полов.Вот восемь уникальных продуктов, предназначенных для защиты ваших полов от мусора и защиты от повреждений на протяжении всего проекта.
8 способов защитить ваш пол во время строительства
① Деликатное напольное покрытие
Очевидно, вы хотите, чтобы ваш пол не был поврежден грязью, маслом, краской или другими подобными веществами. Деликатное напольное покрытие — идеальное решение для участков, требующих повторного доступа. Например, он идеально подходит для коридоров, входов и выходов.Вы кладете нежное напольное покрытие в начале проекта и оставляете его, пока проект не будет завершен. Затем просто удалите и выбросьте в любую емкость для мусора.
② Временное покрытие для тяжелых условий эксплуатации
Иногда для работы требуется что-нибудь посильнее. Для непродолжительных работ прочное временное покрытие добавляет дополнительный уровень защиты вашему напольному покрытию, помимо вышеупомянутого. Его просто разместить, а также легко утилизировать. Он предлагает слой мягкой защиты для пола, который защищает его от падений ручных инструментов и т. Д.
③ Воздухопроницаемое покрытие X-Board
Если у вас паркетные полы, возможно, вам подойдет этот вариант. Деревянный пол часто начинает коробиться, если уровень влажности слишком сильно колеблется. Если у вас есть долгосрочный проект в комнате с паркетным полом, вы можете подумать о X-Board Breathable Coverage. Он не только защищает ваш пол от вмятин и повреждений, но также поддерживает температуру и влажность.
④ Покрытие X-Paper
Если вы подумываете о многоцелевой среде для своего проекта, вы можете опасаться средства защиты пола.X-Paper предлагает толстое покрытие, которое защищает ваш пол от красок, напитков, оборудования и т. Д. Его невероятно легко применить, обезопасить и выбросить, когда ваш проект будет завершен. Более того, вы можете быть уверены в том, что катитесь на тележках, коврах и других тяжелых грузах, не царапая пол.
⑤ Абсорбент для тяжелых условий эксплуатации
Вы приступаете к окраске или окраске? Прошли те времена, когда вы беспокоились о том, чтобы не повредить напольное покрытие. Покрытие Heavy Duty Absorbent было разработано специально для этой цели.Он уникально универсален и подходит для самых узких участков, обеспечивая полную защиту пола и лестницы.
⑥ Нескользящая защита от скольжения
Самое прекрасное в проектах по ремонту и строительству домов в наши дни заключается в том, что на рынке представлено множество продуктов, отвечающих вашим потребностям. Если вы чувствуете, что ни один из предыдущих вариантов не соответствует вашим потребностям, подумайте о том, чтобы защитить ваш пол с устойчивым к скольжению покрытием. Особенно хорошо подходит для проектов, связанных с большим количеством жидкостей, он отлично подходит для защиты вашего пола — и ваших рабочих — от несчастных случаев.
⑦ Aqua Shield Огнестойкий
Те, кто занимается коммерческим проектом, по-прежнему хотят защитить свои полы. Более крупные работы часто связаны с тяжелым оборудованием и громоздкими электрическими инструментами. В таких проектах вы можете подумать о чем-то более прочном и долговечном, например, огнестойком покрытии Aqua Shield. Этот продукт сводит к минимуму воздействие тяжелого оборудования и выполняет двойную функцию, защищая полы от поверхностных ожогов и искр.
⑧ Ударопрочный X-пластик
Паркетные полы, к сожалению, легко повредить.Кроме того, из-за характера большинства строительных проектов высок риск падения инструментов и подобных предметов. X-Plastic Impact Resistant Covering предлагает вам некоторое душевное спокойствие. Он создает гладкий защитный барьер от повреждений, пока вы выполняете свою работу.
Держите свой пол в безопасности — неважно
Домовладельцам есть о чем беспокоиться, и строительные проекты часто могут усугубить этот стресс. Тем не менее, сегодня на рынке представлено множество продуктов, которые помогут вам расслабиться на любом переходном этапе в дизайне дома или здания.Обдумайте свой проект, свои потребности и решите, какой продукт лучше всего подходит для работы. Затем обратитесь к специалистам по защите полов на сайте www.trimaco.com. Не уверены, что лучше для вас? Они готовы помочь вам выбрать идеальное средство для защиты пола уже сегодня.
Изображения любезно предоставлены Canva.
Другие сообщения, которые могут вам понравиться:
Дизайн спальни: измените свою кровать с помощью этих советов
Почему искусство должно быть фундаментальной частью дизайна интерьера
Советы по обновлению спальни в минималистском стиле
5 причин переделать свой дом
Как установить ламинат
Пластиковый ламинат впервые получил известность в 1940-х и 50-х годах как популярный материал для кухонных столешниц.Но к концу 1980-х годов он начал выходить из моды, поскольку домовладельцы начали заменять старые пластиковые ламинатные стойки на гранит или твердые материалы для покрытия. Чтобы выжить, индустрии пластикового ламината потребовалось возрождение, которое наступило в середине 1990-х годов с появлением революционного нового продукта: напольных покрытий из пластика и ламината.
Хотя сначала это было встречено довольно скептически, строители и домовладельцы вскоре обнаружили, что пол из ламината из пластика является чрезвычайно прочным, устойчивым к пятнам, доступным, быстрым и простым в установке.И он был представлен в десятках рисунков и цветов с текстурой дерева, имитирующих внешний вид настоящего дерева. Сегодня пластиковый ламинат остается популярным, и каждый крупный производитель напольных покрытий предлагает линейку ламината.
Одним из преимуществ пластикового ламината является то, что он устанавливается методом плавающего пола. Доски не скреплены гвоздями или клеем. Вместо этого планки с пазом и гребнем соединяются вместе, а затем укладываются или «плавают» поверх тонкой резиновой подкладки.Этот метод является одним из самых быстрых и простых способов укладки нового пола, поэтому он идеально подходит для тех, кто занимается своими руками. Обычно установка ламината в комнате размером 10 на 12 футов занимает около 4 часов. И как только вы вставите последнюю доску, вы готовы установить молдинг для обуви и перенести мебель. Не требуется времени на шлифовку, окрашивание или лакировку.
Если вы хотите самостоятельно установить ламинат, вот несколько советов и приемов, которые помогут вам получить аккуратную и профессионально выглядящую работу.
Некоторые аксессуары для ламинатных полов, которые могут вам понадобиться

Подготовьте комнату
Если вы работаете в небольшой или средней комнате, лучше всего унести всю мебель. Для больших комнат вы можете просто переместить все в одну сторону комнаты, уложить половину пола, а затем переместить мебель на новый пол, чтобы вы могли продолжить укладку пола через всю комнату.
Затем проверьте, есть ли в комнате полукруглый карниз для обуви, идущий вдоль основания карниза плинтуса.Если да, то перед укладкой нового пола ее нужно будет снять. Но оставьте молдинг плинтуса на месте. Подденьте молдинг обуви с помощью тонкой монтировки, например, инструмента для улья, но будьте осторожны, чтобы не повредить его; вам нужно будет заменить молдинг обуви после установки ламинатно-пластикового пола. И вот почему:
Ламинированный пол расширяется и сжимается под воздействием влажности, поэтому важно оставить зазор для расширения — обычно шириной от до 3/8 дюйма — между плинтусом и полом.Молдинг обуви закроет этот зазор и позволит пластиковым ламинатным доскам двигаться без помех и незаметно. Важно: Прибивая молдинг обуви на место, обязательно прибивайте его к плинтусу, а не к полу.
Теперь можно положить ламинат на некоторые типы старых полов, включая листовой винил и дерево, но всегда лучше удалить существующий пол, чтобы получить доступ к черному полу под ним.
Обрезка дверных проемов
Чтобы новые ламинатные доски аккуратно прилегали к дверным проемам, необходимо обрезать дверные коробки и боковые косяки, чтобы доски могли скользить под ними.Это может показаться хлопотным, но это намного проще, чем пытаться надрезать пол вокруг дверных проемов.
Сначала положите кусок резиновой подкладки перед кожухом, затем положите кусок пластикового ламината сверху. Это послужит ориентиром, позволяющим легко обрезать ровно нужное количество древесины. Затем возьмите ручной нож или вибрирующий многофункциональный инструмент, чтобы пропилить поверхность пола и кожух заподлицо. Повторите эти действия для обрезки оставшихся кожухов и боковых косяков. Затем соберите всю пыль и мусор.
Подготовка чернового пола
Westend61 Getty Изображений
После того, как старый пол был удален, сейчас самое время заглушить любой скрип на черновом полу. Медленно обойдите всю комнату, прислушиваясь к скрипу. Если вы их услышите, используйте аккумуляторную дрель или, что еще лучше, аккумуляторный ударный отвертку, чтобы вбить 2-дюймовые шурупы для гипсокартона через черновой пол в каждом шумном месте. И по возможности ввинтите шурупы в балку пола внизу.
Если на черновом полу есть широкие трещины, пустоты или отверстия, заполните их шпаклевкой для дерева или самовыравнивающейся смесью.
Раскатайте подкладку
Ламинированный пол поддерживается тонкой резиновой подкладкой, которая образует барьер для влаги и добавляет амортизирующий слой под пластиково-ламинатные доски. Это также помогает приглушить звук. Доступно несколько различных типов подложки, поэтому обязательно используйте тот, который рекомендован производителем напольного покрытия.Обычно он поставляется в рулонах шириной от 3 до 5 футов различной длины.
Раскатайте подкладку от стены до стены и обрежьте ее по длине острым канцелярским ножом.
💡 Т-образный квадрат гипсокартона длиной 4 фута позволяет легко разрезать пену прямо и под прямым углом.
Раскатайте и отрежьте следующую длину, затем прижмите ее к первому куску подкладки. Не перекрывайте края, не прикрепляйте стяжку к черному полу. Просто соедините полоски вместе и обмотайте швы липкой лентой, чтобы подкладка не сместилась.
Установите первый ряд полов
esp_imagingGetty Images
Перед укладкой пола важно сначала рассчитать ширину полов в самом первом ряду и в самом последнем ряду. Это необходимо по нескольким причинам: во-первых, пол будет выглядеть намного лучше и более сбалансированным, если первый и последний ряды будут примерно одинаковой ширины. И что еще более важно, очень важно, чтобы ни один ряд не был меньше половины ширины одной полной доски.Вот как сделать необходимые вычисления:
Измерьте ширину комнаты и вычтите 3/4 дюйма для пространства расширения (зазор 3/8 дюйма вдоль каждой стены). Затем разделите по ширине комнаты на ширину одной доски. Это даст вам количество досок полной ширины, необходимых для покрытия пола, плюс дробная ширина любой оставшейся доски. Если оставшаяся ширина меньше половины доски, вы должны использовать настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы разорвать пол в первом ряду, чтобы последний ряд был шириной не менее половины доски.Это сбивает с толку? На самом деле это не так. Вот пример:
Допустим, комната имеет ширину 123 дюйма, а ламинатные доски — 7,5 дюйма. Вычтите 3/4 дюйма из 123, затем разделите на 7½, чтобы получить 16,3. Это показывает, что вам понадобится 16 полных досок, чтобы покрыть комнату, плюс 3/10 доски. Итак, если вы начнете первый ряд с полных досок, последний ряд будет шириной всего 2-1 / 4 дюйма, что составляет 3/10 планки. В этом случае необходимо оторвать 2 5/8 дюйма от первого ряда, чтобы первый и последний ряды были шириной 4 7/8 дюйма каждый.Возьми?
При установке первого ряда досок убедитесь, что край с выступом обращен к стене, а край с канавкой направлен в комнату.
Используйте резьбовой блок
Ламинатные доски подходят друг к другу с помощью швов-пазов, которые защелкиваются. Но в большинстве случаев вам все равно придется заделать стыки с помощью молотка и бруска. Никогда не бейте молотком прямо по краю доски, иначе вы раздавите ее, что сделает невозможным установку следующей доски.Кроме того, при ударах по концам планок обязательно используйте блок для постукивания, чтобы закрыть стыки стыков.
Вы можете сделать свой собственный ответвитель из куска твердой древесины, но вы получите гораздо лучшие результаты, если примените ответный блок, специально сделанный для ламината. Блоки для метчиков изготовлены из сверхпрочного пластика, который легко прослужит вам всю работу. Вы можете купить ответвительный блок у продавца напольных покрытий.
Разрежьте доски
Ф.Х. ХименесGetty Images
Вы можете использовать практически любой столярный инструмент, включая торцовочную пилу, портативную циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу, для поперечной резки пластиковых ламинатных досок по длине. И не волнуйтесь, если разрезы не идеальные, молдинг скроет их. Однако при распиливании досок образуется много сверхмелкодисперсной пыли, поскольку основа пола сделана из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Итак, рассмотрите возможность аренды ручного резака для ламината, который напоминает гигантский резак для бумаги гильотинного типа.Его длинная ручка обеспечивает необходимый рычаг, позволяющий быстро и тихо разрезать доски, не создавая большого количества пыли. А если вы воспользуетесь ручным ножом, то сможете работать прямо в комнате, не создавая путаницы из опилок.
Двигаясь по комнате, убедитесь, что все обрезанные концы досок касаются стены, а не середины пола. Не обрезайте доску короче 12 дюймов и смещайте стыки стыков от одного ряда к другому как минимум на 6 дюймов, хотя от 12 до 18 дюймов выглядит лучше.
Установите последний ряд
Самый простой способ установить последний ряд пола — это сначала соединить все доски встык. Затем наклоните весь ряд по отношению к предпоследнему. Выровняйте пазогребневое соединение и надавите на последний ряд. При необходимости проденьте монтировку между последним рядом и плинтусом. Сдвиньте тонкий кусок фанеры или оргалита за монтировку, чтобы защитить плинтус, а затем надавите, чтобы закрыть соединение.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Установите фанерную подкладку для виниловых полов
Существует множество причин для установки листового винилового покрытия, и не последней из них является экономия средств по сравнению с другими напольными материалами. Виниловые полы доступны в огромном количестве рисунков и цветов, их легко чистить и по ним мягче ходить, чем по большинству других твердых поверхностей. Поскольку вы можете установить листовой винил поверх существующего винила, он предлагает возможность изменить дизайн, не разбивая банк.
В жилых помещениях виниловые полы обычно не укладывают непосредственно на черный пол. В большинстве случаев при подготовке к укладке винилового пола необходимо установить листы ДСП или фанеры размером 4 на 8 футов.
Одна из важных задач при укладке различных типов полов в доме — согласование готовых фасадов. Цементная плита, тонкий слой и плитка в сумме составляют около 5/8 дюйма. Традиционный паркетный пол имеет толщину 3/4 дюйма, а ковер с подушкой обычно составляет от 5/8 до 1 дюйма, в зависимости от типа.Листовой винил, однако, имеет толщину всего около 1/16 дюйма. Он должен быть на той же высоте, что и другие типы полов в доме. Тонкость и мягкость листового винила требует, чтобы его устанавливали на очень ровную и гладкую поверхность. Укладка подкладки в виниловые области обеспечивает высоту, гладкость и ровность, необходимые для правильной укладки виниловых полов.
ДСП
Одна из распространенных подложек для виниловых полов — это ДСП толщиной 1/2 дюйма.Он недорогой, плоский, гладкий и хорошо сцепляется с виниловым клеем. С другой стороны, подложка из ДСП имеет очень небольшую структурную прочность. Фактически, он должен поддерживаться прочным черным полом с ограниченными зазорами, и он может перекрывать только небольшие отверстия.
Еще одна слабость ДСП — это то, что она не любит воду. Он впитывается в воду, как губка. Вода заставляет его неравномерно набухать, что приводит к образованию неровностей в виде пузырьков на поверхности. Добавьте достаточно воды, и ДСП развалится.Поэтому в местах, подверженных воздействию воды, не используйте ДСП.
Фанера
Другим распространенным материалом подложки является фанера, которая имеет преимущество перед ДСП по прочности и водостойкости. Одна из проблем, связанных с фанерой как поверхностью, по которой можно ходить, заключается в том, что пустоты во внутренних слоях шпона могут привести к появлению углублений в полу, если вес будет сосредоточен в одном месте, например, крупная девушка в туфлях на высоком каблуке.Полагаю, такое могло случиться, но маловероятно. Если это вызывает беспокойство, в фанере для морского и нижнего слоя не будет пустот.
Фанера, используемая в качестве основы для полов из листового винила, также должна иметь отшлифованную гладкую поверхность на верхней стороне. Избегайте использования материалов с отчетливыми рельефными рисунками волокон, которые могут повлиять на текстуру отделки листового винила.
Мы используем ручную щетку с жесткой щетиной для удаления мусора из-под гипсокартона
Чистая уборка
Не упускайте из виду важность очистки чернового пола перед укладкой стяжки.Мусор, оставленный на черновом полу, может вызвать проблемы с основанием в будущем. Независимо от того, является ли ваш проект новым строительством или реконструкцией, очень высока вероятность того, что на черновом полу в процессе отделки стен присутствует какой-то шовный состав для гипсокартона (он же грязь), строительный клей или штукатурка. Неровная поверхность — не единственная проблема. Эти материалы со временем могут разрушаться, оставляя пустоты между основанием и черным полом. Эта пустота может привести к заметному движению, скрипу пола или провалу застежек.
Типичный строительный мусор на черновом полу включает гипсокартон, кусочки изоляции, вспенивающуюся пену и мусор от сверления от сантехнических и электрических операций.
Мы используем ручную щетку с жесткой щетиной по всему периметру, чтобы разгребать мусор из-под гипсокартона, который может вызвать проблемы во время установки. Затем следует тщательная уборка. Тот, кто занимается подметанием, должен следить за торчащими головками гвоздей и шурупов, а также с отверстиями, большими трещинами, сухой гнилью и другими проблемами, которые могут потребовать ремонта чернового пола.
Как и во многих наших проектах по благоустройству дома, правильная подготовка важна для успеха установки подложки.
Некоторые материалы для чернового пола впитываются водой и набухают по краям. Следите за этим, если во время кадрирования ваш проект пережил сильный дождь. Набухание приводит к образованию гребней на стыке листов чернового пола. Эти выступы могут создавать заметные неровности и неровности на подкладке. Они также могут создавать пустоты между подкладкой и черным полом, в которых позже могут появиться движения, скрипы пола и трещины от гвоздей.
Обычно мы обрабатываем выступы на черновом полу, устанавливая шляпки гвоздей с помощью большого керна и шлифуя, строгая или шлифуя выступы ближе к плоскости. Шлифовальная машина для деревянных полов отлично подходит для этой задачи.
Мы загружаем наши листы подкладочного материала на козлы для облегчения раскладки и резки.
Пароизоляция
Перед укладкой подстилочного покрытия необходимо обеспечить низкое содержание влаги в черновом полу. В некоторых случаях следует использовать пароизоляцию между черновым полом и основанием, особенно для первого этажа, когда используется стружечная плита для основы, отличной от фанеры для наружных работ.
Если пароизоляция не требуется по нормам, необходимо решить, обеспечивает ли черновой пол защиту от влаги. Если это автомобильный настил (пазогребневой размерный брус) с зазорами и отверстиями для узлов, то пароизоляция — хорошая идея. Пароизоляция обычно представляет собой полиэтиленовые листы (толщиной 4 мил и более) или крафт-бумагу с асфальтовым покрытием.
Определение разрыва пола в кухонных помещениях часто требует внимательного изучения плана шкафа.
Перерывы в перекрытии
Хорошо, ваш черновой пол готов, материал выбран и защищен пароизоляцией, и теперь вы готовы запустить новую циркулярную пилу, верно? Постой, Сойер, теперь тебе нужно выяснить, что у тебя сломается пол.
Мы используем Т-образный квадрат для маркировки листов подложки для резки. Посмотрите в области инструментов для гипсокартона, чтобы найти хороший Т-образный квадрат для установки вашей подложки.
Разрывы в полу — это место, где винил встречается с ковром (или любым другим напольным покрытием, примыкающим к напольному покрытию, которое вы собираетесь укладывать на свою подложку). Край вашей подкладки — это место, где встречаются винил и ковер. Если, например, вы устанавливаете винил в ванной, вам нужно сделать пролом под дверью, ведущей в ванную.
Установите глубину циркулярной пилы примерно на 1/4 дюйма от толщины материала.
Если дверь распахивается в ванную, то пролом в полу будет заходить в дверной проем примерно на 1 дюйм от поверхности гипсокартона внутри ванной. Если дверь выскакивает из ванной (например, в соседнюю гардеробную), вы продвинете подкладку в дверной проем до тех пор, пока она не окажется примерно на дюйм в сторону ванной от внутренней стороны стены соседнего дома. комната.Другими словами, выясните, где находится дверь, и поместите край подкладки прямо под центр дверной панели.
Мы используем новую 18-вольтовую литиевую 6-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу Porter Cable для нашего проекта по прокладке стяжки.
Я делаю несколько исключений из этого правила «поломать под дверью». Один из них относится к двустворчатым или обходным дверям, где с одной стороны винил, а с другой — ковровое покрытие. Поскольку двустворчатые двери, как правило, немного выше от пола, а обходные двери не совпадают друг с другом, часто предпочтительнее иметь разрыв пола внутри шкафа, где его вряд ли можно будет увидеть, когда двери закрыты. .Только представьте, что пол за дверью выходит в жилую зону, и вы сделаете правильный выбор.
Сделав надрез в листе так, чтобы разрыв пола доходил до дверного проема, вы можете расположить другие разрезы, измеренные внутри стен.
Когда разрыв пола находится на открытом пространстве, например, на переходе между укромным уголком и гостиной, вам нужно решить, как это сделать, чтобы он выглядел лучше. Если с обеих сторон есть арочный проем или полустена, обычно предпочтительнее разделить типы полов посередине перегородки, арки или проливного проема там, где нет двери.
Предпочтительный метод переноски листа подложки — одна рука под и одна сверху. Это дает вам хороший контроль при перемещении по коридорам и дверным проемам.
В случае кухни или бара вам необходимо знать расположение шкафа, чтобы можно было сделать разрыв пола на краю внешней коробки шкафа. Если есть шкафы с обеих сторон проема, спланируйте разрыв пола так, чтобы он проходил по прямой линии между внешними углами каждого из внешних пальцев ног.
Будьте осторожны, чтобы не повредить стены и ванны при установке листов на место.
Ориентация листа
После того, как вы определились с разрывами пола, вы можете измерить, разрезать и установить подкладку. В большинстве случаев я начинаю с самого большого предмета, который я могу разместить в комнате (обычно это простыня размером 4 на 8 футов), прямо в дверном проеме, чтобы вы не оставляли швов в тех местах, по которым будут ходить больше всего.
Держите деталь на плоскости так, чтобы нижний край был параллелен стене, пока вы вставляете деталь в нужное положение.
По возможности прокладывайте листы подстилочного покрытия по длине в направлении, противоположном направлению материала чернового пола, чтобы они пересекались друг с другом. Это добавляет прочности конструкции пола. Избегайте размещения листов подложки таким образом, чтобы швы подложки соответствовали швам на черновом полу или совпадали с ними.
Убедитесь, что деталь параллельна стенам, прежде чем прикрепить ее на место.
Если разрыв пола происходит не под дверью, я предпочитаю укладывать первые листы вдоль края разрыва пола и работать обратно в виниловую зону комнаты.Это позволяет мне вырезать и подгонять более мелкие детали к стенам и под областями шкафа, где допуски менее строгие. Кроме того, если вы начнете с хорошей прямой кромки вдоль тщательно продуманного разрыва пола, это значительно улучшит переход между типами полов.
После установки разрыва пола с помощью внешней детали добавьте материал во внутреннюю часть комнаты, чтобы завершить установку.
Допуски
По возможности планируйте пропилы таким образом, чтобы заводские края подкладки сходились вместе, и расположите пропиленные кромки по периметру у стен.Дайте себе от 1/8 до 1/4 дюйма пространства вдоль стен. На самом деле можно оставлять зазоры толщиной с фундаментную плиту. Лучше иметь немного места для маневра, чем царапать стены.
Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 3 дюйма по внешнему периметру каждой детали.

Оставьте небольшой зазор между подкладкой и душем или ванной, чтобы не было скрипов.
При установке деталей отодвиньте их от стены и затяните стыки «в поле».”Когда детали подходят друг к другу и стыки плотно затянуты, закрепите их на месте гвоздем с круглым хвостовиком или степлером.
Подстилка для ванной.

Прорывы в полу в дверных проемах должны совпадать с центром самой двери.
Оставьте небольшое пространство (1/16 дюйма или около того) вдоль душевых и ванн из стекловолокна. Даже небольшой прогиб пола может вызвать скрип там, где нижнее покрытие трется об эти приспособления. Если вы устанавливаете виниловый пол на большой площади, где свет от двери патио освещает поверхность, рекомендуется использовать столярный клей на швах между деталями, чтобы обеспечить хорошее соединение друг с другом, а также с черным полом. .
Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 3 дюйма по внешнему периметру каждой детали.
Шаблоны гвоздей должны иметь длину 3 дюйма по периметру и 6 дюймов в поле. Прежде чем прибивать куски в поле, забейте несколько крепежных деталей с большим весом возле места крепления, чтобы убедиться, что подложка прилегает к черному полу.
Этот пролом пола в подсобном помещении находится далеко позади раздвижных дверей, поэтому пол нельзя увидеть, когда двери закрыты.
Правильная подготовка чернового пола, тщательное рассмотрение разрывов пола, наличие плотных швов и тщательное крепление гарантируют, что ваша подложка будет служить хорошей платформой для вашего винилового напольного покрытия на долгие годы.
Большая пила / Малая пила
Вы можете отрезать кусок шире, чем грузоподъемность вашей небольшой настольной пилы, отметив желаемую ширину на заготовке и измерив ее до отметки с противоположного края.Настройте пилу так, чтобы отрезать нужное количество, измеряя расстояние от пильного диска. Такой подход позволяет использовать упор на настольной пиле для получения хорошего прямого пропила, даже если готовая деталь (с другой стороны) шире, чем грузоподъемность пилы.

Cordless Advantage
Одно из самых больших преимуществ беспроводной технологии — возможность легко перенести режущий инструмент в комнату, где нужно вырезать сложную деталь для установки.Некоторые детали подложки похожи на кусочки пазла, что делает аккумуляторную головоломку идеальным инструментом для того, чтобы эта деталь соответствовала пазлу.
Начиная с обычного прямоугольного предмета, вы можете отмечать свои измерения прямо на нем, когда вы их снимаете. Это избавляет от необходимости записывать измерения или рисовать диаграмму. Вы можете вырезать отверстия *, отрегулировать и проверить соответствие своей детали, даже не выходя из комнаты.
* Тим, тебе действительно стоит использовать для этой операции козел.
Вне пределов
Когда центр слива унитаза выходит за пределы листа, над которым вы работаете, вы можете расширить макет на лист внизу и закрепить там свой стержневой гвоздь.
Вставив шарнирный гвоздь в лист внизу, вы можете использовать приспособление с радиусом 3-1 / 2 дюйма, чтобы нарисовать дугу для выреза для слива унитаза.
Вырезать отверстие для слива унитаза лобзиком.
А как насчет плиточного пола?
Некоторые плиточные полы служат сотни лет, а на других появляются трещины уже через несколько месяцев.Почему? Причину лучше всего описать одним словом — разъединение.
Разделительный слой позволяет плиточной поверхности двигаться независимо от чернового пола или «отсоединяться» от него. В последние годы многие установщики неправильно работали над созданием более надежного соединения, приклеивая плитку непосредственно к черному полу. Проблема с этим подходом «прямого склеивания» заключается в том, что черновой пол расширяется и сжимается из-за изменений влажности и температуры, что оказывает невероятное давление на слой плитки.Плитка и затирка не расширяются и не сжимаются с той же скоростью, что и черновой пол, поэтому плитка и затирка уязвимы для растрескивания и коробления.
Итак, что насчет тех полов столетней давности, которые до сих пор выглядят великолепно? «Теория проста, — говорит Питер Нильсен, технический директор Schluter-Systems. «На протяжении веков плитку успешно укладывали на слой песка, который очень эффективно работал в качестве независимого разделяющего слоя между структурным основанием и плиточным полом.В последнее время для достижения той же функции использовался толстый слой раствора, армированный проволокой, помещенный поверх скользящего листа. Несмотря на большой успех, эти традиционные методы имеют ограничения: они толстые, тяжелые и сложны в установке, и они совершенно не подходят для современного жилищного строительства ».
Schluter-DITRA — это разобщающая мембрана, разработанная для современных строительных технологий. DITRA имеет толщину всего 1/8 дюйма, весит всего две унции на квадратный фут и проста в установке.Коврик позволяет строительным материалам под плиткой дышать, но он непроницаем для воды, поэтому полы и потолки не будут повреждены проливами и протечками. Система предназначена для использования на всех наиболее часто используемых материалах основания пола — фанере, OSB, бетоне и стяжке на основе гипса.
Разъединяющая мембрана приклеивается к облицованной плиткой поверхности с помощью слоя тонкого клея, наносимого с помощью шпателя с V-образным пазом 1/4 дюйма. Затем плитку приклеивают к разделительной мембране с помощью еще одного слоя тонкого отверждения.Также доступен DITRA-XL толщиной 5/16 дюйма, обеспечивающий равномерный переход между типичной керамической плиткой и паркетным полом толщиной 3/4 дюйма. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.
Особый уход при реконструкции подвала
При перестройке подвала в жилое пространство следует учитывать преимущества изолированного черного пола для повышения уровня комфорта в помещении. Например, бетон передает влагу, поэтому ни в коем случае нельзя укладывать ковролин или дерево прямо на голую плиту подвала; они разорятся в мгновение ока.Виниловый или линолеумный пол в подвале может переносить холодные температуры с пола в комнату.
Одним из решений теплого и комфортного пола в подвале является модульный черновой пол Barricade от OvrX. Barricade — это система теплоизоляционных панелей для чернового пола, специально разработанная для покрытия бетонных полов и обеспечения тепла от реальной изоляции. Система поставляется в виде панелей размером 2 на 2 фута, которые быстро и легко устанавливаются с помощью системы «шпунт и паз». Панели OSB имеют толщину 1,125 дюйма и покрыты слоем полистирольной изоляции с закрытыми ячейками, достигая значения R 3.
Также доступны стеновые панели Barricade размером 8 на 2 фута, покрытые пенополистиролом XPS с закрытыми порами. Стеновые панели имеют толщину 2,44 дюйма и коэффициент изоляции R-12. Стеновые панели подвала и система черного пола могут быть установлены как единая система или могут быть установлены отдельно. Вместе вы получаете наибольшую выгоду в качестве барьера, который защищает от проникновения воздуха и воды, проникновения из-за утечек в фундаменте, отказов отстойного насоса и разрывов труб, а также от передачи экстремально высоких и низких температур через стены и полы.Для получения дополнительной информации посетите www.ovrx.com.
Рекомендуемые статьи
4 главных причины для покрытия деревянных полов
Деревянные полы красивы, и вы же не хотите их закрывать, верно? Неправильный.
Да, паркетные полы красивы, но если оставить их как есть, это может привести к царапинам, травмам и многому другому. Покрытие лиственных пород в вашем доме — не только хорошая идея, но и необходимый шаг для поддержания качества вашего пола и безопасности вашей семьи.
Почему я должен покрывать паркетные полы?
Паркетные полы популярны в современном домашнем дизайне, поэтому вы можете быть удивлены, услышав, что мы предлагаем вам покрыть их. Есть ряд причин, чтобы покрыть паркетные полы и другие твердые напольные покрытия, такие как ламинат или бетон. Вот наша четверка.
1. Покрытие полов из твердых пород древесины обеспечивает безопасность
Нравится этот образ? Добавьте к своей лестнице направляющие из сизаля Dorado для дополнительной безопасности.
Лиственная древесина не обеспечивает хорошего сцепления с дорогой. Несмотря на свою красоту, гладкая поверхность твердых пород дерева может сделать людей, домашних животных и даже мебель склонными к скольжению и скольжению.
Добавление коврика из натурального волокна на паркетный пол или лестницу может обеспечить необходимое количество трения, чтобы предотвратить неожиданное скольжение по лестнице для вас или ваших близких. Коврики и беговые дорожки — особенно в сочетании с ковриком — также поглощают звук, помогая устранить излишний шум в вашем доме, так что вы можете уютно устроиться и расслабиться в тишине.
2. Покрытие полов из твердых пород дерева обеспечивает комфорт
Защитите свою спину и паркетные полы одновременно с помощью коврика из сизаля Sun в солнечном свете.
Длительное нахождение на паркетном полу может вызвать боли, особенно в пояснице, коленях и других суставах. В местах, где вы какое-то время стоите на месте, например перед кухонной раковиной или раковиной, подумайте о том, чтобы добавить коврик, чтобы обеспечить комфорт и облегчение.
Полипропиленовые коврики прочные и водостойкие, что делает их идеальными для использования в потенциально влажных помещениях с интенсивным движением, таких как кухни, ванные комнаты и подвалы.Ваша спина будет вам благодарна!
3. Покрытие деревянного пола обеспечивает защиту
Защитите полы от царапин с помощью коврика из мали-сизаля. Вашим питомцам это понравится!
Когда по дому бегают дети, домашние животные и гости, паркетные полы легко потираются и поцарапываются. Ваши младенцы, будь то пушистые или человеческие, имеют хорошие отношения, но блуждающие лапы и пластиковые игрушки могут оставить неизгладимые следы на полу, а это никому не нужно.
Хорошая новость в том, что защитить пол от царапин очень просто.С помощью специального коврика вы можете защитить домашних животных, детей и паркетные полы, добавив при этом изысканности своему дому.
4. Покрытие деревянного пола — это удобно
Для чистки полов из твердых пород древесины требуется регулярная подметание, вытирание пыли, мытье полов и полировка — и с использованием продуктов, которые не повредят отделку из твердой древесины. Ковер и коврики, с другой стороны, требуют немного меньшего ухода. Регулярной чистки пылесосом достаточно, чтобы ковер для нестандартной зоны выглядел свежим, чистым и не запылённым на долгие годы.
Для более глубокой очистки вы можете промокнуть пятна или соскрести твердые частицы тупым ножом или пилкой для ногтей. В нашем руководстве по чистке ковров из сизаля предлагается несколько способов удобной очистки ковриков в вашем помещении.
Прощай, древесина. Привет, Сизаль.
Паркетные полы есть везде, и они могут быть отличными в определенных ситуациях. Но если вы чувствуете себя больным после того, как стоите на кухне или в ванной, или ваши дети и домашние животные просто не могут не очистить ваше пространство, подумайте о нестандартном коврике из сизаля, чтобы повысить безопасность, комфорт, защиту и удобство твой дом.
Не знаете, какой коврик вам нужен? Пройдите нашу викторину, чтобы узнать!
Как укладывать виниловую плитку на деревянный пол
В то время как многие домовладельцы мечтают о паркетном полу, другие отчаянно ищут способы прикрыть свой пол. В некоторых домах деревянный пол либо некачественный, либо он сильно поцарапан или поврежден. Точно так же некоторые дома — особенно старые дома — были построены с черновым полом из твердой древесины, который недостаточно высокого качества (или слишком изношен), чтобы отполировать и обнажить.
Если вам интересно, как укладывать виниловую плитку на деревянный пол — или если это вообще практично, — хорошая новость заключается в том, что виниловые полы, как правило, приклеиваются к большинству типов черновых полов, включая дерево.Пока черновой пол сделан из твердого материала (например, не коврового покрытия), самая большая проблема заключается не в том, будет ли винил прилипать к материалу чернового пола; а, скорее, будет ли черновой пол достаточно гладким.

[Tweet «Укладка винилового покрытия поверх существующего пола в вашей комнате не представляет особой сложности, и обычно это можно сделать самостоятельно».] Однако, если вы работаете с существующим деревянным полом, тогда вам придется Вы должны использовать несколько иной метод, чем при работе с существующим виниловым полом или ламинатом.
При укладке виниловой плитки на пол или виниловых досок очень важно иметь гладкую бесшовную поверхность для укладки плитки — в противном случае пол будет неровным. Деревянный пол может быть приемлемой поверхностью для виниловой плитки, но вам, возможно, придется принять меры, чтобы сделать ее как можно более гладкой и ровной. Например, вам, вероятно, придется отшлифовать древесину, чтобы выровнять неровные швы или неровности. Точно так же многие строители рекомендуют покрыть существующий деревянный пол фанерной подложкой толщиной в четверть дюйма, а затем укладывать плитку поверх фанеры.

Учитывая все это, рассмотрим, как укладывать виниловый пол на деревянный пол.
Инструменты, необходимые для установки виниловой плитки
Виниловая плитка или доски
Наждачная бумага и шлифовальный станок
Обшивка дерева, фанера или лауан
Плиткорез или универсальный нож
Смазочный карандаш или мел
Строительная длина рулетка
Клей для плитки (если вы не используете клейкую плитку)
Мастерок (для нанесения клея)
Маска для лица
Влажные салфетки и уайт-спирит (для очистки остатков клея на плитке)
Мокрый салфетки для мытья рук во время укладки

Меры предосторожности перед укладкой виниловой плитки на деревянный пол
Перед началом укладки важно принять некоторые меры не только для вашей безопасности, но и для обеспечения того, чтобы Ваша установка пройдет гладко и продлится долго.
[Tweet «Также важно сначала решить, хотите ли вы использовать удобную виниловую плитку с отклеиванием и приклеиванием» или традиционную виниловую плитку с клеевым покрытием. Если вы планируете укладывать виниловую плитку, клей не нужен — они приклеятся без дополнительного клея ».

Если вы используете клеящуюся плитку, вам необходимо нанести и нанести клей сначала на черновом полу. Также необходимо стереть остатки клея между швами.
Вот некоторые отличия между приклеиваемыми и приклеиваемыми плитками:
По большей части приклеиваемые плитки легче устанавливать; но плитки, которые отклеиваются и приклеиваются, может быть труднее переставить, потому что они мгновенно приклеиваются.Если вы хотите поднять плитку и уложить ее другим способом, это может быть сложно. При использовании наклеенной плитки клей высыхает дольше, иногда до суток, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы переставить плитку, если хотите.
Клеящиеся плитки низкого качества могут расшатываться и скручиваться по краям в течение недель или месяцев после укладки, но с клеевой плиткой этого практически никогда не происходит. Если вы используете плитку-стик, обязательно приобретите плитку высшего качества от известного производителя.
Если вы используете плитку с отшелушиванием и приклеиванием, ваш черновой пол должен быть очень гладким и ровным.При наклеивании плитки клей создает немного неровную подушку; и эта подушка закроет стыки швов и неровные участки. Благодаря клеевой подушке плитка будет более гладкой и ровной.
[Tweet «Горячий совет: если вы работаете с грубым, неровным черным полом из твердых пород дерева, подумайте об использовании клеящейся плитки, потому что клеевая подушка поможет выровнять некоторые неровности».]
Если вы планируя использовать клей, а не клейкую плитку, рекомендуется надеть маску для лица, чтобы защитить себя от испарений клея.Кроме того, пары клея могут быть особенно вредными для детей и домашних животных, поэтому не допускайте их попадания в комнату, пока вы работаете, и постарайтесь проветрить помещение с помощью одного-двух вентиляторов.
Обязательно удалите все с места и тщательно очистите (и высушите) пространство. Даже крошечные кусочки захваченной грязи и почвы могут помешать правильному приклеиванию плитки.
Перед установкой аккуратно снимите плинтус вдоль стен. Заменять его только после завершения установки.

Как установить виниловую плитку на деревянный пол
Отшлифуйте деревянный пол (убедитесь, что он полностью чистый и сухой), пока он не станет как можно более гладким и ровным, без неровностей или неровностей.Вы можете упростить задачу, используя шлифовальную машинку. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, начиная с наждачной бумаги с более высокой зернистостью и заканчивая бумагой с более мелкой зернистостью. Для отделки паркетных полов некоторые строители рекомендуют начинать с зернистости 30-40, затем работать до 50-60 или даже 80-90. Вы не будете чистить твердую древесину, но это даст вам представление о правильной зернистости.
Если у вас деревянный черновой пол гладкий и ровный, вы можете перейти к шагу 3. Однако, если он все еще несколько шероховатый, неровный или неровный, рекомендуется уложить слой специально обработанной фанеры, фанеры или лауановых досок. (также называемое филиппинским красным деревом) до черного пола.Толщина фанеры или лауана должна составлять около четверти дюйма. Чтобы установить обшивку, сначала обрежьте ее по размеру комнаты. Для фанеры или лауана отрегулируйте доски так, чтобы они покрывали пол, затем обрежьте края, чтобы они подходили к стене. Распылите на обшивку / фанеру / лауан аэрозольный клей, затем плотно прижмите к полу.
Пришло время измерить. Важно помнить, что вам нужно работать от центра комнаты наружу. С помощью меловой линии и измерительной ленты измерьте центральные точки четырех стен.Проведите мелом линию между всеми облицовочными стенами — это сформирует крест в центре комнаты с четырьмя квадрантами.
Перейдите к центральной точке и начните укладывать плитки в одном из квадрантов, двигаясь наружу от центра. Продолжайте работать с каждым квадрантом, пока все четыре квадранта не будут завершены. Для наклеивания плитки просто снимите бумажную подкладку и приклейте плитку на место. Для приклеивания плитки нанесите плиточный клей на участок чернового пола, над которым вы работаете, равномерно распределив клей шпателем.Многие строители рекомендуют использовать валик, чтобы плитка была ровной и надежной. Просто проведите валиком в одном направлении по плитке после того, как вы приложили его к полу. Обязательно толкайте ролик в направлении, противоположном вашей установке. Например, если вы укладываете плитку слева направо, толкайте валик справа налево.
Горячий совет : пока вы укладываете плитку, держите под рукой упаковку влажных салфеток, чтобы вы могли быстро вытереть руки, если они станут слишком грязными или покрыты клеем.Таким образом вы сможете поддерживать чистоту новой плитки.
На этом этапе у вас будут промежутки между стенами и краями выложенной вами плитки. Это та часть, которая больше всего напоминает заполнение кусочков пазла, потому что вам придется вырезать и обрезать кусочки плитки, чтобы они поместились в различных нечетных областях комнаты. Чтобы заполнить эти промежутки, возьмите плитку и обрежьте ее резаком или канцелярским ножом так, чтобы она вошла между краем уже уложенной плитки и стеной. Для укладки плитки под дверные косяки повторите процесс, обрезая каждую плитку, пока она не встанет на место.
Важное примечание : Не наступайте на герметик или швы винилового покрытия в течение как минимум 24 часов после укладки. Некоторые производители рекомендуют держаться подальше от нового напольного покрытия в течение 24-48 часов, чтобы дать клею время схватиться и полностью закрепиться. Вы можете узнать у производителя плитки, что он рекомендует.

Защита пола из виниловой плитки
Теперь, когда пол уложен, вам не нужно беспокоиться об уходе, потому что винил очень легко чистить.Главное, что нужно помнить, — немедленно впитать пролитую жидкость, какой бы мелкой она ни была, и тщательно высушить поверхность.
[Tweet «Если вы не держите его постоянно сухим, влага будет накапливаться, а влага — враг виниловых полов. Как только влага начинает накапливаться, это может в конечном итоге привести к короблению вашей красивой виниловой плитки ».]
Если вы видите, что какие-либо края или углы начинают торчать, или вы заметили какие-либо подъемы или неровности на полу, значит, коробление уже началось, и возможно, вам придется заменить поврежденные плитки.К счастью, во многих случаях этого можно избежать, проявляя бдительность в отношении разливов.

При мытье виниловой плитки обязательно используйте чистящее средство, совместимое с вашим полом. Внимательно прочтите этикетку и при необходимости свяжитесь с производителем, чтобы узнать, безопасен ли продукт.
Что можно и чего нельзя делать с виниловым полом, он защитит ваш пол, будет выглядеть лучше и прослужит дольше.
Что нужно делать: как ухаживать за виниловым полом
Вытрите пролитую поверхность как можно быстрее, чтобы не скапливалась влага.
Используйте под мебелью напольные протекторы и мягкие прокладки, особенно на тяжелых предметах.
Подметайте как можно чаще, чтобы удалить скопившуюся пыль и грязь.
Швабру каждую неделю мыть уксусом и водой или мягким совместимым моющим средством.
Используйте коврик — это предотвратит попадание грязи на пол.
Чтобы защитить пол, рассмотрите возможность нанесения дополнительного уретанового покрытия. Это поможет оттолкнуть и противостоять пыли, грязи и пятнам.

Что нельзя делать с виниловым полом
Не ходите по винилу, если вы носите определенные виды высоких каблуков или бутсов — они могут поцарапать пол.
Не используйте абразивные чистящие средства или чистящие средства, несовместимые с вашими напольными покрытиями.
Не используйте для чистки абразивные щетки с жесткой щетиной или металлические губки — они поцарапают винил.
Не используйте роликовые ролики — они царапаются и оставляют следы.
Не используйте для чистки слишком много воды — обязательно тщательно высушите пол.
Не используйте восковую полироль. Вместо этого вы можете периодически наносить коммерческий полироль, созданный специально для виниловых полов.
Не используйте насадку для взбивания пылесоса — это повредит пол.

Покупка винилового напольного покрытия в Express Flooring
Если вы ищете качественный виниловый пол и находитесь в Тусоне или Фениксе, штат Аризона, или рядом с ним, вам нужно позвонить или позвонить в Express Flooring, чтобы бесплатно -смета и консультации по дизайну Компания Express Flooring имеет запасы напольных покрытий в миллионы футов, а также предлагает полный ассортимент ламинатных полов, керамической плитки, ковровых покрытий, каменных полов и полов из твердых пород дерева.
Лучше всего то, что мы переносим весь магазин в вашу гостиную, так что вам даже не придется выходить из дома. Наши консультанты по дизайну принесут вам образцы, образцы и каталоги, чтобы вы могли выбрать идеальный пол, не выходя из гостиной. Как только вы найдете то, что ищете, мы предложим вам одну цену продажи и установки невысоких полов, чтобы вы точно знали, сколько готовы платить.
Мы используем только высококлассных, лицензированных профессиональных специалистов по установке, и они даже перевезут и заменит вашу мебель.Кроме того, мы предлагаем пожизненную гарантию на установку, а также доступный план финансирования и множество скидок.
Почему стоит покупать у Express Flooring?
Доставка на следующий день
Покупки на дому (семь дней в неделю, включая вечера)
Лучшие марки всех видов напольных покрытий
Лицензированные профессиональные установщики
Одна низкая распродажа и установка комплектного напольного покрытия
Мы снимаем / заменяем вашу мебель
Доступное финансирование
Круглогодичные продажи
Скидки для пожилых людей, учителей, государственных служащих и государственных служащих
[Tweet «Установка винилового пола — это серьезный проект, требующий самостоятельной работы.

18Июн
Схема электропроводки в панельном доме: Page not found — bouw.ru
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Электрика в панельном доме
Содержание:
В чем отличия

В чем отличия

Все фото в данной статье сделаны на наших объектах
У панельных домов есть множество ограничений по ремонту, а также по монтажу и замене электропроводки в квартире. В первую очередь это связано с ограничением штробления каналов. Все панели в таких домах являются несущими, или, в крайнем случае – вспомогательными, поэтому нарушение их целостности приведёт и к нарушению их прочностных характеристик. Нужно иметь в виду, что кирпичные дома и дома из блоков имеют толщину стен более 500 мм, а в панельных — толщина составляет всего 300 мм, и её повреждение может привести к деформации всего дома целиком и появлению опасных трещин.
Обычно электрики при монтаже проводов использовали ниши под полом. Также провода нередко пропускались по стыкам панелей и плит.

Что говорит о штроблении каналов для прокладки электрокоммуникаций законодательство
Споры о том, что именно можно делать с панелями в многоэтажных домах в процессе прокладки электропроводки, никак не хотят затухать. В ПП города Москвы о порядке переустройства помещений есть пункт 11.11, в котором говорится о категорическом запрете горизонтального штробления. В СНиП и СП прямой категорический запрет отсутствует. И если учесть, что допускается получение разрешения и на более серьёзное переустройство и перепланировку панельных квартир, например, снос частей несущих перегородок, говорить о категорическом запрете штробления нельзя.

Таким образом, штробления в несущих панельных стенах следует избегать, и использовать другие способы монтажа электропроводки. Если же, всё-таки потребление оказывается необходимым, используются приёмы, минимизирующие динамическое воздействие на панели: косое выдалбливание или резка.

Согласование проектов электрики
Согласование необходимо, если требуется полная замена или прокладка проводки в панельном доме, а также для повышения выделяемой мощности. Если этого не сделать, то при превышении мощности, выделяемой на квартиру, постоянно будет выбиваться автомат, и не исключено возгорание.

Самостоятельно согласовывать проект необходимо в том случае, когда квартира переходит на двухтарифный трёхфазный режим; если у УК нет договора со службой энергосбыта; или при значительном увеличении потребляемой мощности.

Виды монтажа электропроводки в панельных домах
Какой бы способ монтажа не был выбран, начальными этапами прокладки проводов в панельном доме будет составление схемы, на основе которой будут выполняться работы. Схему необходимо зарегистрировать в управляющей компании как обязательный документ, необходимый для работ с электрикой в многоквартирном доме.
Наиболее распространённым способом считается разводка под штукатурку. В специальные отверстия устанавливаются крепёжные элементы для поддержки и фиксации кабелей. Когда разводка проводки будет выполнена, отверстия, неровности прячутся под слой штукатурки. Используя такой способ, необходимо оставлять доступы для того, чтобы можно было устранять неполадки.

Второй вариант, ещё более надёжный — проводка на потолке, в швах между плитами, внутри пола. Наиболее подходящими для такого способа являются подвесные и натяжные потолки, а для монтажа в полу – бетонная стяжка. Все силовые кабели укладываются в специальные гофрированные короба.
Если по каким-то причинам ни один из двух вариантов монтажа не подходят, можно выполнить проводку открытым способом с использованием специальных коробов и кабельканалов – они выглядят аккуратно и эстетично.

Особенности использования инструментов для работ по электрике в панельном доме
Так как приходится работать с бетонными панелями, которые с большим трудом поддаются обработке, необходимо использовать качественные специализированные инструменты. В дополнение к набору электрика, в котором все рукоятки изготовлены из диэлектрика, может понадобиться:
болгарка универсальная с алмазным диском. Резка таким диском отличается высокой точностью, и не оставляет сколов. Болгаркой делаются параллельные надпилы, ширина между которыми соответствует ширине стандартной штробы. После этого глубину борозды углубляют зубилом или перфоратором;
штроборез – инструмент с двумя алмазными кругами, расстояние между которыми можно регулировать. Канал, проделанный таким инструментом, получается идеально ровным, а динамическое воздействие на бетонные панели – минимальным.

Схема разводки
Создание схемы рекомендуется поручать опытным специалистам, так как от грамотности и качества такой схемы зависит безопасность жильцов и работоспособность бытовой техники. При составлении схемы нужно учитывать следующее составляющие:
электрический щит с установленными в нём аппаратами защиты;
кабели и провода, в которых правильно выбрано сечение и имеется хорошо выполненная изоляция;
выключатели и розетки, изготовленные из надёжных безопасных материалов.
На чертеже квартиры отмечаются точки освещения, места установки розеток и выключателей. Количество и правила их расположения регламентируются соответствующими правилами. Перед созданием схемы нужно предварительно определить, как будет расположена бытовая техника.

Далее при составлении схемы определяется разводка кабелей к точкам.
Наиболее экономичным считается смешанный (то есть, последовательный плюс параллельный способ), он же оказывается и наиболее эффективным.
Для оптимизации работы точки подключения разбиваются на несколько групп, например:
освещение комнат, кухни;
освещение санузла;
подвод электричества к розеткам комнат;
подвод электричества к розеткам кухни;
подвод электричества к плите.
Необязательно использовать именно такое группирование точек, но следует учесть, группирование упрощает схему и даёт значительную экономию материалов.

Выбор кабелей для электропроводки
Для разводки электрики в жилом помещении рекомендуется использовать именно кабель, а не провод. Провода менее устойчивы к нагреву, особенно длительному, часто имеют одинарную изоляцию, а следовательно, недостаточные защитные свойства. Более ого, срок службы кабелей намного выше.

Основные критерии выбора кабелей для электропроводки:
наличие трёх медных жил;
правильный выбор сечения в зависимости от мощности электроприборов. Стандартными значениями сечения проводника являются 1,5 кв. мм для освещения, и 2,3 кв. мм для силовой линии. Плита и прочие особо мощные приборы подключаются с помощью кабеля 4 мм. ;
качественный бренд.

От чего зависит стоимость работ
Стоимость электрики в панельном доме определяется совокупностью факторов:
Метраж квартиры, количество помещений, особенности планировки. Чем больше площадь, тем больше точек освещения и потребителей электричества.
Наличие электроплиты и других электроприборов повышенной мощности.
Выбранный способ монтажа электропроводки (открытый, в штробах, в стяжке пола).
Особенности отделки, например, наличие подвесных или натяжных потолков, за которыми удобно прятать кабельные линии.
Наличие сложных схем подключения освещения, например, датчиков движения, перекрёстного подключения, и других.
Дополнительно придётся учесть затраты на комплектующие, расходные элементы и фурнитуру.
Замена проводки в панельном доме своими руками без штробления
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов.
Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры.
Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах.
Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную.
Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки.
С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном.
Располагают провода и в подвесном потолке.
Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо.
При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром.
Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия).
Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения.
В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики.
Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды.
Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его.
В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
Как заменить проводку в панельном доме — пошаговая инструкция
В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка.
Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах.
В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.
Принцип электромонтажа в панельном доме
Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах.
Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы.
Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.
Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет.
Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному.
Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.
Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали.
Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода.
В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.
Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:
Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.
Причины для замены проводки
Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:
износ алюминиевых проводов;
старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
в старых домах не предусмотрено заземление;
в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.
Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками.
Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода.
Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.
Возможные способы прокладки провода
Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.
Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.
Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров.
Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита.
К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.
Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.
48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем.
На кухне это посудомоечная машина и электропечь.
Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:
в плитах потолочного перекрытия;
под потолочным покрытием;
на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
на полу в стяжке.
Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель.
После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе.
Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.
Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.
Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.
В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.
Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.
При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.
Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены.
Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».
» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).
Пошаговая инструкция по замене электропроводки
Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:
Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.
Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:
Будет полезно прочитать:
Источник: https://samelectrik.ru/kak-zamenit-provodku-v-panelnom-dome-poshagovaya-instrukciya.html
Как заменить проводку без штробления
Нужно заменить проводку, если дом старого типа и в нем проведен алюминиевый кабель или случилось повреждение проводов. Заменить линии электропередачи без штробления можно несколькими способами. Каждый из них имеет преимущества и недостатки.
Возможно ли поменять проводку в квартире без штробления?
Замена электропроводки в квартире без штробления возможна в таких случаях:
прокладывая открытую проводку;
используя старые штробы.
Чтобы не было много грязи и пыли, старый электрокабель отрезают от силовой линии и создают другую сеть. Электролинию укладывают открытым способом – с использованием специальных коробов. Кабель будет виден, и не всегда удается гармонично вписать его в интерьер.
Еще один способ без штробления – использование старых каналов. В этом случае предыдущий кабель удаляют из углублений, а на его место укладывают другой. Несмотря на небольшие сложности, подобные работы менее трудоемкие и создают не так много пыли и мусора, как создание новых каналов.
Не всегда можно заменить электропроводку без создания углублений под нее. Все зависит от особенностей помещения, дизайна интерьера и бюджета хозяев.
Технология
Замена проводки в панельном доме выполняется без штробления, если прокладка электросетей к розеткам и выключателям останется неизменной. В этом случае розетки демонтируются, и к ним укладывается медный кабель. Часть провода в панельном доме находится в пластиковых каналах, которые залиты в стене. Другая часть – в штробах.
Если жилы в хорошем состоянии, частично оставляют старую проводку. При необходимости полной замены кабеля все зависит от того, нужно ли демонтировать розетки и выключатели или можно сохранить их расположение.
В первом случае, чтобы избежать штробления, делают открытую проводку, а во втором – на место старого электрокабеля укладывают другой. Однако для подрозетника в пеноблоке и кирпиче все равно делают углубление.
Открытая проводка
Открытая электропроводка в квартире укладывается без штробления в специальный защитный короб, который фиксируют на стене. Также выполняют монтаж с помощью гофрированного пластикового рукава. Электромонтаж без штробления имеет преимущества перед скрытой:
простота монтажа, для которого не нужны специальные навыки или инструменты;
при необходимости можно в любое время создать новую силовую линию к розетке, выключателю двухклавишному внешнему или другим местам;
осмотр и обслуживание кабеля совершается без нарушения целостности декоративной отделки стен.
Главным недостатком считается высокая пожароопасность электрокабеля. Однако риски снижаются при использовании качественного негорючего кабеля ВВГнг.
Меняем проводку, используя старые штробы
Что такое штробы и как их используют?
Штробами называют канавки в бетоне, кирпиче или штукатурке, в которые укладываются линии коммуникаций. Их делают, если невозможно спрятать провода другим способом (гипсокартон, навесные потолки и т.п.). Такие углубления делают при возведении новых домов и во время ремонта в старых квартирах.
В штробы укладывается незащищенный провод либо помещенный в гофрированный рукав или металлическую трубу. В каждом случае размер канавки будет разный. Однако канал не должен превышать 25 мм в глубину, 30 мм в ширину и 3 м в длину. Чаще всего делают углубления в стенах размером 20 × 20 мм.
В панельном доме провода укладываются в штробах, а схема создается с учетом особенностей конструкции. Поскольку все плиты являются несущими, создавать углубления в стенах запрещено. Канавки формируются на заводе во время изготовления панелей. В них и укладывают жилы. Если расположение заводских штроб неудобно, кабель прокладывают в местах стыков стен с потолком или между собой.
Чтобы уложить в старых каналах медный кабель, сначала удаляют существующий. Порядок действий:
покупаются качественные провода с негорючей изоляцией и стальная протяжка;
отключается подача электричества в квартиру;
с помощью индикаторной отвертки проверяется напряжение в проводах;
выполняется демонтаж розетки из подрозетника;
с помощью проволоки провод помещается в пустоту и протягивается к розетке;
жилы тянут до распределительной коробки;
выполняют подключение к коробу и розетке;
устанавливают все на прежние места.
Если старая проводка уложена под штукатурку, ее срывают. В каналы укладывают кабель и заново штукатурят. Когда линия электросети находится в гофрированном рукаве или металлической трубе, ее конец привязывают к укладываемому кабелю и вытягивают до тех пор, пока не появится медный провод.
Обязательно ли демонтировать старую проводку?
Иногда не нужно полностью заменять проводку в квартире.
Если в помещении уложен медный кабель, его сечение соответствует требованиям и он в хорошем состоянии, его не демонтируют, но обязательно проверяют специальным прибором на отсутствие повреждений.
В таком случае провода монтируют только на некоторых участках. Обязательной замене подлежит алюминиевый кабель. По правилам линия электросети должна быть медной.
Важно учитывать сечение жил. Старая проводка рассчитывалась на одну нагрузку. Сейчас условия жизни изменились, используется большое количество электроприборов. Поэтому увеличивается нагрузка на сеть.
Если сечение недостаточное, провод быстро выйдет из строя, потому что жилы начнут греться и перегорать. Выбирайте толщину проводов с запасом. А рассчитать этот параметр можно, суммируя мощность всех подключаемых одновременно устройств.
Нужно обязательно добавлять 20%, чтобы был запас мощности.
Порядок действий при замене проводки без штробления
Отключите электроснабжение квартиры. Поскольку иногда проводка проложена неправильно, проверьте, нет ли в сети напряжения. Для этого используют индикаторную отвертку или специальный прибор. Затем:
устанавливают короб. Желательно использовать специальное изделие для электропроводки. Оно изготавливается из негорючих материалов, что снижает риск появления пожара;
проводку проводят параллельно полу на высоте 10–20 см от потолка. К розеткам кабель опускают перпендикулярно вниз;
для фиксации жил используются специальные клипсы или прижимы. Иногда провода защищают пластиковым рукавом. Часто укладывают линию освещения в гофру маленького диаметра;
после монтажа короба в него устанавливают кабель;
при необходимости выполняют замену распределительной коробки и подрозетников;
подключают концы жил к местам креплений. Для этого можно использовать клеммы. Они обеспечивают качественное соединение, что особенно важно для многожильных проводов;
розетки и выключатели фиксируют с помощью зажимных винтов и закрывают;
подключают электричество;
проверяют наличие напряжение с помощью тестера и закрывают короб.
Полезные советы
Прежде чем поменять проводку в квартире, убедитесь в отсутствии напряжения в сети. Иногда недостаточно выключить подачу электричества на щитке. Поэтому перед началом работ проверьте специальными устройствами, нет ли напряжения.
Чтобы реже выполнять замену кабеля, следует выбирать качественные изделия. А они не бывают дешевыми. На сечении тоже нельзя экономить. Лучше взять с запасом, чтобы провод не перегревался. Для освещения и розеток делают разные линии. Это уменьшит нагрузку и продлит срок службы кабеля.
Нужно покупать качественные автоматические выключатели и розетки. Это увеличит время эксплуатации проводки. Для разных помещений нельзя использовать одинаковый кабель. Для ванной комнаты и кухни выбирают влагозащищенные жилы. Короб для этих комнат тоже должен быть специальный.
Источник: https://electrika.online/elektroprovodka/zamena-bez-shtrobleniya
Замена электропроводки в панельном доме по старым каналам без штробления
Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять.
Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться.
По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.
Особенности электропроводки в панельном доме
Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия
Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.
Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.
Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.
Причины для замены
Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:
физический износ алюминиевых проводов;
окончание срока службы кабелей;
неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
при старой проводке нельзя сделать заземление;
капитальный ремонт в квартире, перепланировка.
Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.
Способы прокладки проводки
Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно
Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.
На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м.
Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат.
Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.
Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.
Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.
Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены.
Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий.
Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.
Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.
Штробление плит
Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.
Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.
Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.
Пошаговая инструкция по замене
Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру
После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:
Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.
Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели должны быть отключены от щитка, их концы должны быть заизолированы.
Составление схемы прокладки и выбор способа проводки. Нужно сразу приобрести все необходимые кабели, розетки и другие предметы. По современным требованиям розеточные и осветительные группы используют электропровода из меди с сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется взять с собой в магазин старый вариант, иначе можно купить модель с неподходящим подрозетником.
Монтаж. Нужно поставить распределительные коробки, проложить линии к мощным бытовым приборам, розеткам и выключателям. Следует собрать щиток. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, сварки пружинных зажимов. Скрутка строжайше запрещена.
Проверка. Нужно проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует внимательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в нормальном состоянии, можно приступать к отделке.
Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.
Монтаж отверстий для розеток
Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.
На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной.
С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку.
Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.
Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/zamena-elektroprovodki-v-panelnom-dome-po-starym-kanalam/
Замена электропроводки без штробления — как самостоятельно поменять электропроводку в квартире без штробления
Как поменять проводку без штробления?
Электричество является незаменимым ресурсом, который необходим для качественного и долговечного функционирования различных приборов. Исчезнуть электричество в квартире может по разным причинам: произошла авария на электростанции, порвался кабель, идут профилактические работы. Но порой виновницей неполадок является электрическая проводка.
Как поменять проводку без штробления?
Небольшого замыкания достаточно, чтобы было невозможно воспользоваться элементарными электроприборами. Более того, у электропроводки есть свой срок эксплуатации. Так как же поменять проводку в квартире без штробления? И какой метод проведения электросети выбрать: открытый или закрытый?
Что такое штробы и штробление?
В любой обычной квартире электропроводка спрятана внутри стен. Такой способ размещения проводов называется скрытым. Для его выполнения необходимо осуществить штробление стен. Под штроблением понимается создание отверстий и полых каналов, в которых будут располагаться электрические провода.
Штробление, как правило, осуществляется во время перепланировки квартиры и является очень долгим процессом, который начинается с разработки детального плана. Владельцы домов и квартир стараются избегать штробления еще и по той причине, что во время него выделяется большое количество пыли и грязи. Да и к процессу без специальных инструментов не подойти.
Заменить провода без штробления можно несколькими способами:
установив открытую проводку
используя старую проводку
используя старые штробы
Открытая проводка – что это?
Если владелец квартиры не хочет нанимать штукатуров, убирать пыль после штробления и делать косметический ремонт, то лучше всего выполнить замену проводки, используя открытый способ.
Открытые электролинии устанавливаются без штроб – при этом они прокладываются в плоскостях стен с применением специальных плинтусов и прочих изделий. Для их изготовления используются самозатухающие материалы: металл, пластмасса, прочие композиты.
Для того чтобы закамуфлировать электросеть, сегодня применяются самые различные элементы, позволяющие декорировать квартиру. К изделиям для прокладки проводов можно также отнести:
кабель-каналы
гофрорукава
коробы
Этапы работы
Установка открытой электропроводки в квартире без штробления всегда начинается с разметки стен. План должен содержать отметки расположения розеток, сетей и плинтусов. На следующем этапе происходит закладка проводки в плинтуса.
Обязательно нужно закрыть кабель-каналы и еще раз их тщательно осмотреть. Далее осуществляется замер сопротивления изоляции. Только потом можно подать напряжение.
Такой способ замены электропроводки может показаться более затратным из-за необходимости приобрести крепежи и другие расходные материалы.
Обязательно ли демонтировать старую проводку?
Второй способ замены электрических сетей является более экономичным и удобным, так как он не требует полного демонтажа.
Будет достаточно отсоединить люстру, убрать изоляцию, выпрямить старые провода и соединить их с новыми. Остатки проводки можно убрать кусачками.
Такой способ используется чаще всего в тех случаях, когда бюджет, выделенный на ремонт, минимален. Необходимо только купить недостающий метраж кабеля и подготовить инструменты.
Меняем проводку, используя старые штробы
Чтобы выполнить замену сетей этим способом, нужно приобрести новый кабель, который затем будет протянут по пустотам плит. Для прокладки понадобится стальная протяжка. То же касается и электро-розетки.
На первом этапе нужно демонтировать розетку из подрозетника. С помощью проволоки кабель помещается в пустоту и протягивается к розетке. Здесь следует уделить внимание клеммам. Лишь после этого можно вернуть розетку на законное место.
Для осуществления данного способа замены следует применять оборудование для отслеживания электрического тока и его напряжения.
Важно помнить о том, что замена электропроводки в квартире требует вскрытия распределительной коробки. Ее можно узнать по наличию пластиковой поверхности и электроточкам. Именно отсюда сети идут к выключателям и розеткам.
В этом месте находятся, в том числе, телефонные провода, а также многочисленные интернет-провода. Для проверки напряжения следует использовать специальный индикатор. Делать это можно, работая напрямую с проводами.
Отсутствие напряжения может говорить о неправильности подключения проводки в квартире или переломе провода.
Чтобы осуществить ремонт неисправности в квартире, требуется выполнить отключение электричества, используя распределительный щиток, который есть в каждом доме. Предохранительный автомат обесточит электропроводку и позволит выполнить необходимые ремонтные мероприятия на трассе.
Главное – убедиться, что питающий кабель действительно отключен, ведь в противном случае может произойти поражение электрическим током. Еще один важный момент – это наличие или отсутствие заземляющего кабеля. Когда его нет, сеть имеет только две жилы.
Такую картину можно наблюдать в очень старых квартирах и загородных домах.
Как отремонтировать перебитый провод без штробления?
Обесточив электропроводку в квартире, можно приступать к ремонтированию деформированного участка сети и замене провода. Чтобы это сделать, нужно удалить из подрозетника розетку и отсоединить все питающие ее провода, обрезав их в нужных местах.
Таковыми являются места перелома сети. Следующий этап – это зачистка жил. Для замены проводки необходимо превратить жилы в аккуратные блестящие проводки, которые затем будут подключены к клеммам.
Исправную розетку можно вернуть обратно и использовать в своих целях.
Самостоятельно заменить проводку без штробления в квартире очень просто – нужно только соблюдать меры предосторожности.
Этот способ является более экономичным, так как не требуется покупать для штробления перфоратор, болгарку с алмазным диском, а также штроборез.
Не говоря уже о том, что для их использования нужны отточенные навыки. Наконец, можно не сомневаться – завеса въедливой пыли обойдет квартиру стороной.
Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/pomenyat-provodku-bez-shtrobleniya/
Замена проводки в панельном доме
Капитальный ремонт помещения обычно начинается с замены провода. Если ремонт будет проходить в здании типовой застройки, то замена проводки в панельном доме своими руками является очень сложным этапом. Заключается эта процедура в удалении плохо работающей и монтирование свежей и качественной современной проводки. Для выполнения потребуется много времени, определенный уровень знаний и навыков, а также все необходимые расходные материалы и инструменты.
Зачем и как ее менять
Не стоит менять старую проводку на новую без объективных причин на выполнение этого этапа ремонта. Должно выполняться хотя бы одно условие:
Если старая прокладка проводки в панельном доме не выдерживает или может не справиться с напряжением от включения нескольких бытовых приборов, которые требуют много энергии — холодильник, утюг, посудомоечная машина, электрическая плита и другие.
Проложены алюминиевые провода, износившиеся за время службы.
Не проходит заземляющий провод.
Предполагается перепланировка комнат, которая может задеть провод либо сделать ее неверно расположенной. Подобный ремонт часто требует перехода на трехпроводную систему.
В результате долгой эксплуатации серьезно поврежден изоляционный материал в нескольких местах — потрескался, истерся, подгорел или поломался.
Необходимо менять расположение розеток и выключателей, или они износились и требуют полной смены одновременно с проводом.
Устанавливаются новые распределительные коробки, натяжные потолки.
При наличии любого из перечисленных пунктов не стоит затягивать замену электропроводки в панельных домах, это может стать причиной возгорания и глобального пожара. Полная смена проводов будет очень затратным мероприятием, потребуется много сил и финансов. Но откладывать при наличии прямых показаний монтаж новой проводки в панельном доме нельзя — это может обернуться трагичными последствиями. Пытаясь сэкономить, многие пытаются поменять только часть проводов, большинство специалистов не считают подобную затею рациональной. Но иначе сделать далеко не всегда реально.
Замена делается так, чтобы прокладывать провода:
В каналах старых проводов.
На стяжках потолочной разводки или полу.
Между появившимися перегородками после перепланировки.
Под штукатуркой.
Над протянутым потолком навесного типа.
В заново проштробленных желобах.
Под плинтусом или в специальном коробе.
Отличия подобных зданий
Схема электропроводки в панельном доме несколько отличается от прокладки в блочном или кирпичном здании. Помнить об этих отличиях во время проведения нового провода взамен старого обязательно нужно, чтобы не привести к пожару. Этот тип домов строится из железобетонных перекрытий, которые могут быть 2 типов — перекрытия и стеновые, они различной конфигураций. Чаще всего они могут выполняться из блоков, состоящих из залитой бетоном стальной арматуры.
Важно учитывать, что практически все стены являются несущими, не считая некоторых перегородок. Знать эти нюансы обязательно, потому что в подобных нагруженных конструкциях нельзя выполнять много горизонтальных штроб, чтобы не ослабить конструкцию. На 1 плите можно прокладывать около 2 метров в штробе и лишь в том случае, если получено разрешение на эти действия.
Перегородки же выполняются из гипсовых плит, дерева либо прессованных опилок. В подобных стенах нельзя прокладывать новую проводку — это пожароопасное мероприятие, которого лучше избежать. Штробление запрещено, а толщина стены не предполагает скрытую электрику.
Чем отличается проводка в домах 8О-х годов
Разводка электропроводки в панельном доме 80-х годов имеет свои особенности, которые при несоблюдении определенных мер безопасности и незнании тонкостей постройки домов того времени может привести появлению проблем. В большинство квартир панельных домов этого времени проводка была устроена с определенными особенностями: она имела расположение по полу или под потолком.
В жилые помещения снизу проводилась проводка сквозь половое покрытие находящейся сверху соседской жилплощади. Если соседи снизу не проводили капитальный ремонт с того времени, то при снятии полов могут обнаружиться и повредиться изношенные провода этих соседей, которые проложены между квартирами. Они останутся действующими и полностью лишат их света.
Во избежание подобных проблем, обязательно следовать некоторым правилам:
Подготовиться к худшему — учесть, что можно неминуемо наткнуться на действующие провода.
Следующим этапом очень осторожно и внимательно снимать половое покрытие, чтобы не повредить соседские провода в случае их несвоевременного обнаружения. Это чревато несколькими проблемами — может ударить током, произойти отключение всего дома или только квартиры соседей снизу.
Невозможно сразу за срывом старого пола уложить новый, так как перед покрытием есть много важных работ, которые нужно сделать. Чтобы за время этого ремонта не зацепить провода, следует накрыть пол линолеумом, закидать строительной смесью или кусками любой фанеры. Это является важной мерой предосторожности во время обнаружения проводки на полу.
Не допускать любых механических воздействий на кабель, так как после стольких лет он является очень тонким и хрупким. Запрещается дергать уходящие в пол провода, чтобы не допустить обрушения световых приборов у соседей.
Как найти каналы проводки
Как заменить проводку в панельном доме — сначала нужно найти каналы, по которым идет провод после того, как было получено разрешение на проведение подобных работ. В домах типовой застройки искать их довольно несложно, потому, что отливались они вместе с плитой и во всех домах желоб канала пройдет там же, где проходит у соседей сверху или снизу. Но это в том случае, если можно спросить у соседей, которые делали капитальный ремонт.
Во время проведения электричества в дом электрики просто протягивали по уже существующим каналам кабели. Так обустраивали электрическую сеть в каждом жилом помещении. Электромонтажные работы в каждом панельном доме проходили по отдельной схеме, последовательность прокладки кабеля и электропроводов может различаться. В общедомовых схемах не всегда отражалась последовательность. Именно поэтому найти место, где была проведена линия — не самое простое дело.
Эти каналы имеют расположение как на стенах, так в перекрытиях потолка. Организована линия электросети так, что ее можно найти выше выключателя или розетки. Часто бывали случаи, когда ее находили на стыке между потолочной и стеновой панелью. Нередко, проводку проводили вдоль стены под потолком, потому что потом туда набрасывалась штукатурка. Поэтому можно поискать электрику под потолочным плинтусом, она быстро изнашивается там и требует смены. Важно помнить, что штробить или долбить перфоратором это место категорически запрещено. Необходимо искать другой вариант.
Важно! Способ, которым проводят кабель внутри одной квартиры, может быть самым непредсказуемым, так как часто мастера придерживались только экономии метража кабеля. У них был план по расходу, а также полная свобода действий, которая устраивает всех, кроме владельцев квартир. Не следует ожидать, что обязательно комнатная распределительная коробка окажется над розеткой. Следует проверить еще одно место, которое могли использовать во время закладки кабеля — шов между плитами. Это естественные отверстия, которые в последствии замазывалось во время облицовочных работ.
В однокомнатной квартире часто использовался прием, при котором по дому велись сразу два кабеля — один питал розетки, а другой — освещение. Под электрическую плиту лучше взять отдельный кабель, поэтому часто на кухне есть дополнительный развод. Важно помнить, что каждая линия должна иметь свое заземление.
Как делать новую проводку
До того, как начинать проводить новые кабели, необходимо подробно составить план-схему, где и что будет располагаться, более подробно, как это будет проходить и примерно — что будет питать. Важно понимать, что эта бумага является не только подсказкой, которая поможет во время ремонтных работ ничего не забыть и не пропустить. Это документ, который необходимо утвердить и зарегистрировать, а сдать копию в управляющую компанию. Поэтому стоит привлечь к составлению схемы профессиональных электриков.

Варианты разводки новых электропроводов могут быть различны. Они могут располагаться в новых или старых каналах, стяжке на полу, под штукатуркой, а также под потолком, если предполагается навесной потолок. Для того, чтобы начать замену проводки, потребуются следующие инструменты:
Перфоратор с набором сверл для бетона и коронками различного диаметра. Именно коронкой будут выполняться отверстия под новые розетки.
Слесарное зубило.
Бокорезы.
Пассатижи.
Нож.
Молоток.
Рулетка.
Паяльник с небольшой мощностью.
Индикатор.
Два вида отверток.
Шпатель.
Когда схема уже нарисована и утверждена, а рядом находятся все инструменты из списка, можно приступать к работе обеспечения электрикой собственного дома. Первой готовится розетка, в которую будут включаться все необходимые для ремонта устройства.
Важно! Нередко такой розеткой становится удлинитель из квартиры соседа или из подъезда. Внутри квартиры подобная розетка выполняется сразу под счетчиком. Там же устанавливается первый выключатель в доме. Когда она готова, то всю остальную квартиру обесточивают, отсоединяют от счетчика все остальные провода и начинают поиски старого провода.
Удаляются все светильники, розетки и выключатели. После выполнения этого действия начинается поиск распределительных коробок. Чтобы ускорить этот процесс, можно простукивать стены или воспользоваться специальным устройством. Когда все они будут найдены, их нужно вскрыть и разъединить все алюминиевые провода и вытянуть их. После того, как демонтаж будет завершен, можно начинать протягивать новые провода любым способом из тех, что перечислены выше. Часто для ускорения протягивания нового кабеля его конец привязывают к старому алюминиевому и тянут, пока в руках не окажется старый, а внутри трубы или плинтуса — новый.

При необходимости добавляются новые распределительные коробки, переносятся существующие элементы. Когда все это выполнено, то проверяются все комнаты на наличие короткого замыкания. В случае, если все нормально, то отключается временная розетка и подключается все остальное. В момент перевода электрификации с одной розетки на все остальные, в дом не должно подаваться питание.
Старый провод может оказаться слишком ломким и древним. В таких случаях его оставляют на своем месте и проводят новый другими способами. Потолочное освещение может быть введено через верхнюю квартиру, поэтому его замену нужно проводить осторожно. Нужно проявить осторожность и во время протягивания кабеля по стене около потолка, потому что существует риск повредить электрификацию соседней квартиры. В этом случае может ударить током, так как там никто не отключал электричество и все провода остаются под напряжением. Если же планируется устанавливать навесной потолок, то можно не менять старый кабель, а оставить его замурованным в потолке.

Особенности электропроводки в старом панельном доме
Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.
Внимание! В статье не изложена Истина и Призыв к действию! Я лишь высказываю своё субъективное мнение и делюсь опытом.
В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно
Как устроен панельный дом
Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).
Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.
Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.
Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей
Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.
Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.
В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.
Типовая схема разводки
Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.
Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:
В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.
Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:
Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.
Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:
Отличия видны невоооруженным глазом:
распределительные коробки находятся не в тех местах;
проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
вместо четырех линий сделано лишь две;
схема питания напрочь изменена.
Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.
Метки: расположение, проводка
Комментарии 55
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Признаки неисправной проводки
Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар.
Неисправность электропроводки заметит даже ребенок. Основные признаки следующие:
горячая розетка;
мигает освещение;
часто происходит замыкание и срабатывают предохранители;
чувствуется запах горелого пластика;
выключатели или розетки бьют током;
предохранитель сломан.
Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник.
Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах. Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.
Точнее, получится, но об это ниже.
В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.
А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.
Особенно плохо построены дома, которые сдавали в конце года.
Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье, где я искал перебитый провод.
Другой вариант проводки – швы между панелями, используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.
Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье. Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.
Нужно ли согласование проекта
Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.
Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.
Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.
Поиск с помощью прибора
Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.
Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.
Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:
«Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.
Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.
Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.
Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме
В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.
Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.
Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.
Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.
Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.
Как делается проводка в панельном доме
Где прокладывать провода
Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.
Конечно, лучше использовать предусмотренные для этого каналы, но они обычно забиты бетоном, и их мало для современной квартиры.
Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.
Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.
Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье.
Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.
И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.
Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:
Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве
Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.
Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.
Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):
Пространство между стеной и потолком заполнено ватой
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Виды электропроводки
Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:
Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:
Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S
Монтаж щитка
Когда речь идет о панельном доме, есть смысл задуматься об установке нового щита. Часто автоматы располагают в межэтажных щитках. Разумно оставить там лишь основной выключатель и электросчетчик, а вот свой щит разместить в жилом помещении.
Оптимальный вариант для расположения в квартире — скрытая конструкция щита. Такой щиток можно спрятать в гипсокартонном коробе, если в прихожей отсутствует подходящая ниша. Рядом со щитом нередко размещают охранную сигнализацию и домофон.
к содержанию ↑
Способы соединения
Способы соединения электроцепи:
Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Выбор оборудования
В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:
для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.
Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.
При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.
Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.
УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.
Где купить
Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Плинтуса и багеты
Один из традиционных способов спрятать проводку. С момента ее появления в наших домах это стало вторым утилитарным предназначением плинтусов (что снизу, что сверху). Современные плинтуса, конечно же, намного более приспособлены для этой функции:
они выполняются из негорючего пластика;
они имеют достаточный внутренний объем, чтобы вмещать в себя сразу несколько разного вида проводов;
в их конструкционную идеологию входит возможность демонтажа. Т.е. предусмотрена их установка на кронштейнах, которые уже капитально крепятся к стене или полу;
они обладают всей линейкой сопровождающей фурнитуры (типа уголков, состыковок, переходов, заглушек и т.д.)
Деревянные плинтуса в этом плане менее удобны, да и их огнестойкость наталкивает на определенные опасения. Однако в некоторых случаях такие плинтуса существенно выигрывают у пластиковых:
Достаточно обработать деревянный плинтус специальным составом, придающим древесине противопожарные свойства, и такая деталь не то, что не загорится, она даже пламя не будет поддерживать, будучи брошенной в откровенный костер.
Плинтус, выполненный из дорогих пород дерева, обладает сразу двумя достоинствами:
Наконец, трудно себе представить, чтобы стены, которые покрывают панели из натурального дерева, были по периметру отделаны пластиковыми плинтусами.
Багеты повторяют особенности плинтусов за одним исключением. Если в отделке помещения присутствует молдинг (и багет – его составная часть), то это несъемный элемент декора, и проводка, проложенная по такому каналу, навсегда останется недосягаемой.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
Как проходит проводка в панельном доме
Источники
https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html
https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
https://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/
https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
https://remont.youdo.com/articles/electric/tipovaya-shema-elektroprovodki-v-kvartire/
Замена электропроводки в панельном доме цены от МосКомплект
Панельное строительство занимало и занимает достаточно большую долю в сегменте доступного жилья. Новые технологии позволили значительно улучшить качество возводимой конструкции. Тем не менее, как сами панельные дома, так и инженерные системы в них имеют определенные особенности, которые следует учитывать при работе с ними.
Одной из таких проблем панельных домов старой постройки, является их электропроводка. Для домов относительно старой постройки, в которых 20-30 лет не менялась проводка вообще, это еще и требование безопасности ее эксплуатации, поскольку в этот период значительно увеличилось число мощных бытовых потребителей энергии и существующая система работает на пределе допустимого. Это часто приводит к весьма печальным, а иногда и к трагическим последствиям.
Когда следует выполнить замену электропроводки в постройках этого типа
В панельных домах требует замены электропроводка, которая:
В основном прокладывалась дешевым алюминиевым проводом небольшого сечения, что не позволяет безопасно использовать мощные современные приборы;
Плохое качество изоляции. Изоляция такой проводки, как правило, однослойная и подвержена старению, потере эластичности, прочности и потере диэлектрических свойств;
С алюминиевым проводом тяжело работать, он достаточно хрупкий, чтобы легко можно было повредить выводы во время замены розетки или подключения люстры;
Имеет не всегда оптимальную и удобную разводку и места установки потребителей.
Все это заставляет задуматься владельцев такого жилья, а часто и просто не оставляем выбора в принятии решения провести замену электропроводки в панельном доме.
Особенности замены электропроводки в домах панельного типа
При организации работ по замене проводки в панельных домах, следует учитывать особенности материала несущих и внутренних стен. Железобетонная панель, во-первых, имеет относительно небольшую толщину, во-вторых, достаточно прочная, в-третьих, «не любит» вибрационных воздействий. Все это накладывает определенные ограничения на использование технологий штробления и проделки межстеновых отверстий для укладки кабеля сети.
Повышенная сложность и трудоемкость подготовительных работ приводит к тому, что понадобиться больше времени, дорогостоящий инструмент, поэтому замена электропроводки в панельный доме цена окажется выше, чем при той же протяженности сети в кирпичном доме.
Для штробления стен, причем, неглубоко штробить можно только внутренние не несущие перегородки, желательно использовать специализированные штроборезы, а для обустройства точек подключения и переходных отверстий между помещениями – алмазные буры и фрезы. Это позволит избежать ударных нагрузок на панели, а также позволяет выполнить работу качественно, точно и аккуратно.
Также сложнее монтируются кабельные каналы на стены панельного дома по сравнению с домами из кирпича или дерева. Поэтому, выбирая исполнителя, который обеспечит качественную замену электропроводки в панельный доме, лучше сразу уточнить, каким инструментом будет проводится работа.
Как правило, по таким технологиям работают только компании, которые имеют возможность закупить и использовать в работе достаточно дорогое оборудование. Кроме того, такая компания должна иметь лицензию на обустройство низковольтных электрических сетей в жилых помещениях.
Как организовывается замена проводки в панельном доме
Как правило, когда вы решаете задачу замены проводки в панельном доме, можно идти двумя путями:
Заменить всю проводку без исключения. Этот вариант оптимален с точки зрения надежности и качества новой домашней электросети.
Заменить наиболее нагруженные участки электросети. Как правило в старых домах требуется заменить силовую проводку к розеткам и мощным потребителям, при этом проводку под освещение можно оставить, при условии ее хорошего качества. Когда проводится такая замена электропроводки в панельном доме, цена работ будет ниже за счет уменьшения их объема и длинны кабельной сети.
Какой вариант выбрать, вам подскажет опытный специалист компании и к его советам обязательно нужно прислушиваться, чтобы не возникла необходимость повторного ремонта через несколько лет.
Далее работы строятся по такой схеме:
Изучаются особенности вашей квартиры, определяется требуемая мощность потребления, разрабатывается схема новой проводки, подбираются материалы и считается смета.
Демонтируется старая проводка с очисткой штроб и каналов, причем, удаление старой проводки можно совместить с затягиванием новой, что ускоряет процесс замены сети. При использовании более толстого кабеля штроба может быть незначительно углублена и расширена, однако в панельном доме этого лучше не делать на несущих стенах.
Прорезаются новые штробы (предпочтительно горизонтальные) к местам установки электроточек, которых не было ранее, готовятся места под подрозетники. Монтируется входной коммутационный шкаф и распаечные коробки. Чтобы соблюсти целостность несущих стен и обойтись без горизонтального штробления, которое запрещено, можно использовать плинтусный канал с вертикальной штробой к точке подключения. Опытные электрики подскажут, как спрятать проводку и не нарушить прочностные характеристики здания.
Прокладывается силовой кабель, подключаются электроточки, выполняется коммутация с изоляцией соединений в распаечных коробках, устанавливается автоматика и подключается шкаф.
Проводится визуальный контроль качества и правильности соединений, измеряется сопротивление изоляции. Выполняется проверка сети под нагрузкой и в аварийных ситуациях.
Штукатурятся штробы, закрываются кабельканалы, розетки, выключатели.
После высыхания штукатурки еще раз контролируется качество изоляции, и работа сдается заказчику.
Обязательно должна выдаваться гарантия на замену проводки, которая позволит любые недочеты в системе устранить бесплатно.
Сколько стоит замена проводки в панельном доме
Цена на замену проводки в панельном доме обычно выше, чем в кирпичном. Однако, при грамотном подходе к решению задачи можно ее уменьшить. Например, когда вы обратитесь за помощью к нашей компании «МосКомплект», уменьшения стоимости работ можно достичь за счет использования старых штроб, проводки под освещение и оптимизации схемы электросети и грамотного подбора материалов.
Поэтому точная цена на замену проводки будет известна только после разработки проекта и сметы. У нас есть накопленная статистика, построенная на основе выполненных работ в домах панельного типа, поэтому мы можем предложить для ознакомления средние цены на замену проводки силами нашей компании «МосКомплект». Конечная стоимость может меняться как в большую, так и меньшую сторону.
Средние затраты на замену проводки в панельном доме
Вид объекта по замене проводки в панельном доме
1-комнатная квартира до 33 кв.м. (дом панельный, серия 1-335) с установкой 12 точек От 11900

2-комнатная квартир до 46 кв.м. (панельный дом) с установкой 16 точек От 15900

Замена проводки в одной комнате панельного дома От 4100
Когда вам требуется обеспечить высокое качество при оптимальных ценах, обращайтесь за услугой замены проводки в панельных домах в компанию «МосКомплект». Опытные специалисты и необходимое оборудование обеспечивают качество, надежность и долговечность построенных нами квартирных электросетей, которое также обеспечено гарантией.

Замена системы внутреннего электроснабжения в хрущевках

С чего начать
Когда планируется замена электропроводки, то желательно производить работы сразу во всей квартире, как бы сложно это ни казалось. Старую проводку нужно менять. Если будет производиться замена проводки в хрущевке своими руками, то материальные затраты будут гораздо ниже. Кроме того, можно использовать в работе некоторые части старой системы, это позволит уменьшить количество пыльной и грязной работы, сопровождающейся штроблением стен.
Требования для правильного проведения электрики
Замена проводки в хрущевке включает в себя некоторые требования:
Счетчики, выключатели и розетки должны находиться в легкой доступности на высоте 80-150 см от уровня пола, этот параметр варьируется в зависимости от того, кто пользуется данным устройством – ребенок или взрослый.
Розетки монтируются на расстоянии 60-90 см от пола.
Розетки и выключатели не должны находиться ближе 50 см к водопроводным и газовым трубам.
Стандартный расчет количества розеток – 1 штука на 6 кв. м.
На кухне число розеток рассчитывается по количеству установленных электроприборов и их мощности.
Установка розетки в ванной комнате и туалете запрещена! Для этого случая используется разделительный трансформатор за пределами помещения.
Провода располагаются по горизонтали или по вертикали относительно пола. В первом случае расстояние между элементами должно быть не менее 10 см, перекручивание проводов не допускается. При вертикальном расположении провода фиксируются на расстоянии не менее 10 см от оконных и дверных проемов.
Кабельный провод размещается на отдаленности 40 см от газовой трубы.
Не допускается соединение алюминиевого и медного проводов.
Разводка проводов выполняется в специальных коробах, оголенные концы должны быть заделаны при помощи изолирующих материалов.
Этапы выполнения работ
Замена проводки в хрущевке осуществляется в несколько этапов:
Составление схематического плана.
Разработка чертежа помещения с обозначением маршрута прокладки проводов.
Распределение проводов. Если вас интересует вопрос, как скрыть проводку в стене, то читайте далее.
Монтаж электрооборудования (УЗО, выключатели, электрическая плита, вентиляционная система, светильники, розетки и прочее).
Проверка работоспособности системы и подключение.
Составление схемы
Первый этап разработки схематического плана заключается в выборе способа укладки провода. Существует два метода:
Открытый вариант.
Скрытая проводка.
Комбинированная система.
После того как способ будет определен, начинается подготовка чертежа помещения с обозначением мест расположения бытовой техники, выключателей, светильников и розеток. Для жилых помещений розетки устанавливаются с расчетом одной единицы на 6 кв. м, на кухне их численность увеличивается в три раза. Это обусловлено тем, что там установлен холодильник и множество другой бытовой техники с высокой мощностью. Если предусмотрена установка электрической плиты, то для нее устанавливается отдельная розетка с сечением кабеля в 4 кв. мм.
Чтобы грамотно рассчитать количество выключателей и розеток необходимо точно определить общую мощность электроприборов, находящихся в квартире. При наличии изделий, потребляющих большое количество электричества, рекомендуется подводить к ним отдельные линии с автоматическим выключателем. После нанесения на схему мест установки розеток и выключателей необходимо определиться с расположением распределительных коробок. Они должны быть легко досягаемы для человека.
Принципиальный план электропроводки в квартире
Свой долгий путь по нашим квартирам электропроводка начинает от электрического щита, либо индивидуального, либо этажного, что чаще встречается в панельных домах. В современных домах при проектировании электроснабжения электрощит монтируется автоматическими выключателями, от которых отходит от 2-х и более групп в квартиру. Если в доме используется не газовая, а электрическая плита, то на электрощит подается отдельная группа, которая подается только на электроплиту, сечение жилы в этом случае может достигать от 4-х ² до 6 мм².
Пример проекта электропроводки в многоэтажном панельном доме

Назад
Вперед
От первого автомата кабель проводки идет на коридорную распределительную коробку. От не провода идут на светильник в коридоре, розетку, выключатель, также с нее отходит перемычка на комнатную коробку распределения. С комнатной коробки провода идут на 2 — 4 розетки комнаты, люстру на 3 лампочки с двойным включением и выключателем на две клавиши.
Ко второму автомату подходят кабеля от коробки распределения ванны и санузла. От нее в свою очередь провода идут на блок из розетки и двойного выключателя, а также на 2 светильника, с нее на кухонную распаечнную коробку идет перемычка, к ней подключены розетки и светильники на кухне.
Здесь тоже может быть несколько вариантов. К примру план электропроводки в двухкомнатной квартире может быть следующим: одна линия проложена на комнаты, на остальные помещения проложена вторая. Для трехкомнатной квартиры может быть три группы. Один автомат для комнаты и коридора, второй для других двух комнат, кухня ванна и санузел обслуживает 3-й автомат. Распределительные линии определить всегда можно простым способом поочередного включения и выключения, проверяя, какие розетки, выключатели или светильники перестают работать, а какие нет.
Распределение по группам
Следующий этап составления схемы для замены проводки в хрущевке – распределение по группам потребителей электроэнергии. Чаще всего распределение выполняется по следующей схеме:
Розетки.
Освещение.
Электроснабжение кухонного пространства.
Отдельная группа мощных потребителей электроэнергии – электрическая плитка, холодильник, кондиционер и прочее.
Опасная группа – розетки в ванной, вынесенные за пределы и машинка для стирки.
В процессе планирования групп также рассчитывается монтаж силовых кабелей. На схеме обозначается маршрут проводов, их тип сечения и материал. После отметки на чертеже мест установки выключателей и розеток следует проверить грамотность и достоверность введенных данных. При выборе скрытого способа прокладки проводки необходимо подготовить стены путем нанесения на поверхность при помощи карандаша или маркера маршрута кабеля.
Монтаж электропроводки
Первым делом демонтируется старая электрическая проводка. Обесточиваем линию, отсоединяем кабель от электросчетчика, затем к последнему подключаем переноску, которая временно будет подавать для ваших целей электропитание. Демонтаж можно производить с помощью перфоратора, зубила или молотка. Разбивать стены непросто, поэтому придется набраться терпения. Совет: лучше вообще не трогать старую проводку (скрытую), а демонтировать только выключатели, розетки и распределительные коробки.
Дальше производим разметку на поверхностях стен и потолков, согласно вашей плану-схеме. Это касается того случая, когда она будет проходить в другом месте. Устанавливаем, если необходимо, распределительный электрический квартирный щиток. В него монтируются автоматические выключатели и УЗО (устройство защитного отключения).
Делать штробы для новой электрической проводки нужно перфоратором (лопаточная насадка) проделывая сначала канавки по бокам, а потом выбивая середину. В тех местах, где кабель будет разветвляется, устанавливаются распределительные коробки, сделанные из специального пластика. Внутри коробки необходимо разместить соединительные клеммы для более надежного соединения кабеля.
Необходимые инструменты
Для работ по замене проводки в кирпичной хрущевке потребуются следующие инструменты:
Угловое шлифовальное устройство.
Перфоратор.
Розетки, пассатижи, набор отверток, плоскогубцы и прибор для пайки.
Различные крепежные элементы – зажимы, клеммы, скобы.
Монтажный ножик.
Шпатель.
Нивелир.
Сомневаетесь, какой кабель использовать для проводки в квартире? О видах мы поговорим ниже, а вот что касается метража, то этот параметр становится известен лишь после точного составления схемы и измерения продолжительности маршрута. Специалисты рекомендуют к полученной длине прибавлять еще 3–4 метра на припуски.
Необходимые материалы
Если вы приняли решение заменить электропроводку в квартире своими руками, то для работы потребуются следующие материалы:
Кабель. Не знаете, какой кабель использовать для проводки в квартире? Для установки системы освещения рекомендуется использовать провода марки ВВГ с допустимым сечением 1,5 кв. мм, для розеток – трехжильного вида с сечением 2,5 кв. мм.
УЗО и автоматы. Устройство защитного отключения (УЗО) необходимо для защиты системы от утечки тока, а автоматические выключатели (автоматы) предотвращают короткое замыкание.
Распределяющие короба.
Электрический щит. Устройство следует выбирать в зависимости от количества автоматических выключателей и УЗО. Если в схеме предусмотрено большое количество элементов, то приобретать следует электрощиток большого размера. Различаются металлические и пластмассовые конструкции. Специалисты советуют отдавать предпочтение первому варианту, так как они прочнее и прослужат гораздо дольше.
Соединительные изолирующие изделия – клипсы, дюбель-гвоздь и изолента.
Электропроводка в панельном доме
Сегодня мы поговорим о плане электропроводки в панельном доме, а также рассмотрим основные принципы типовых схем прокладки проводов. В панельных домах определить с ходу месторасположения кабелей и проводов весьма затруднительно, так как вся проводка находится под слоем штукатурки в панелях перекрытия, стенах, перегородках, одним словом, скрыта от визуального наблюдения. В общем-то она так и называется – скрытая электропроводка.
Наши клиенты часто задают вопросы: как обнаружить скрытую проводку? К сожалению, универсального способа нет, так как в каждом конкретном случае она может быть проложена по-разному. Но как ни крути, существуют общие схемы организации работы и способы прокладки кабелей и проводов в зависимости от типа, размера и предназначения здания. Мы расскажем вам о них, дабы в будущем, если вам придётся сверлить стену или забивать в нее гвозди, вы случайно не угодили в провода электрической сети. Также мы попытаемся в этой статье вам пояснить, каким образом меняется электропроводка, как добавляются розетки, выключатели или светильники.
Установка распределительного щитка
Для того чтобы правильно выполнить замену проводки в панельной хрущевке, необходимо начать с установки нового электрического щита. Если в новостройках для них предусмотрена специальная ниша, оборудованная силовым кабелем, то в хрущевках ничего подобного нет. Щиток в старых домах устанавливается навесным способом в любом месте. В квартиры советских времен провод можно провести только путем сверления отверстия и протягивания через него кабеля внутрь помещения.
Схема расположения фаз в квартирном щитке выглядит следующим образом: верхняя часть – нулевые клеммы, в центре – автоматические выключатели, внизу – земля. Подъездный кабель подсоединяется по схеме – синий провод к нулевой клемме, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту автомата.
Согласование проектов электрики
Согласование необходимо, если требуется полная замена или прокладка проводки в панельном доме, а также для повышения выделяемой мощности. Если этого не сделать, то при превышении мощности, выделяемой на квартиру, постоянно будет выбиваться автомат, и не исключено возгорание.
Самостоятельно согласовывать проект необходимо в том случае, когда квартира переходит на двухтарифный трёхфазный режим; если у УК нет договора со службой энергосбыта; или при значительном увеличении потребляемой мощности.
Электрическая проводка скрытого типа
Скрытый тип проводки предполагает прокладку кабеля в штробы. Штробы – это заранее подготовленные отверстия (каналы) в поверхности стены. Не знаете, как штробить стены? Это довольно трудоемкий и грязный процесс, для которого требуется специальное оборудование – штроборез или перфоратор с алмазной насадкой.
В некоторых случаях кабельную проводку укладывают по полу, но для этого необходимо снять напольное покрытие.
Глубина каналов для проводов определяется слоем штукатурки, следует учитывать, что он должен быть около 10 мм. Отверстия для коробов распределения и розеток специальной насадкой-коронкой. Если существует возможность укладки кабеля в пустотах перекрытий плит из бетона, то можно обойтись без штробления.
Распределение проводов с определенным сечением выполняется в соответствии с заранее подготовленной схемой. Чтобы было сподручнее, провода предварительно разрезаются на «удобные» части и укладываются.
В распределительных коробках производится соединение проводов при помощи изолирующих элементов. Далее, выполняется монтаж выключателей и розеток.
На следующем этапе необходимо протестировать работоспособность установленной системы электроснабжения. Если все ответвления функционируют, то необходимо пригласить электрика для подключения системы от силового щита. После подтверждения работоспособности электрической проводки можно к заделыванию стен штукатуркой и внешней отделке.
Разводка электропроводки в панельном доме
В панельных домах вся электропроводка находится внутри каналов плит перекрытия. Собственно электропроводка — это одна из причин, по которым эти каналы делаются.
В распределительных коробках сходятся все каналы от выключателей, розеток и светильников. Коробки имеют выход на электрощит и на другие распределительные коробки.
Существует одна неприятная особенность плана электропроводки в панельном доме. Дело в том, что очень часто прокладка путей осуществляется по касательной или по самому короткому пути от коробки до выключателя или розетки. Как мы уже писали, все нормы и правила предусматривают проведение проводов исключительно вертикально вдоль стены под прямым углом к полу или вертикально по потолку под прямым углом к стене, а все повороты осуществляются исключительно под углом 90 градусов.
В некоторых хрущевках свет включается веревочным выключателем под потолком, а розетки расположены возле плинтусов, разводка выполнена следующим образом.
На люстры и светильники провода подаются под потолком, а точнее, под полом жильцов, проживающих сверху вас, а на розетки под вашим полом. Опасность заключается в том, что монтаж, как правило, проводится без труб, изоляция в таком случае с годами осыпается. Переделать в таком помещении электропроводку довольно проблематично и затратно.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Схема электропроводки в панельном доме | Электирика
» Электирика

Схема проводки в панельном доме
В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме. схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Варианты разводки
Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:
Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.
Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.
Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.

Необходимость замены проводки в панельном доме
Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:
истечение срока службы провода
увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой
угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.
В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.
Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.
При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
Схема проводки електричества в панельном доме
Опубликовано 07/11/ | Автор: admin

Электромонтажные работы часто имеют некоторые особенности, которые во многом зависят от типа дома, где они проводятся. Работы по монтированию проводки имеют некоторые особенности, которые зависят во многом от самого типа дома, где их проводят. Только высококлассный профессионал может понимать, что, к примеру, в старых домах панельного типа, схема проводки основывалась на магистральных линиях.
Первая их этих магистралей отвечает за освещение в комнатах, в то время как вторая за обеспечение розеток электрическим током. По этой причине, электромонтажные работы лучше всего доверять высококвалифицированным электрикам, которые имеют большой опыт в решении таких задач. Наличие специального, профессионального инструмента, хорошее знание ГОСТ и СНиП дает возможность мастерам дела производить прокладку проводки и делать установку комнатных розеток быстро и качественно. Но главное, чтобы виды подобных работ выполнял высококлассный мастер.
Схема проводки в панельном доме и особенности прокладывания кабеля в домах панельного типа:
В нашем мире человек привык пользоваться огромным количеством бытовых приборов, которые могут потреблять большое количество электроэнергии. Бывает так, что старая проводка не рассчитана на подобные нагрузки, и поэтому ее следует заменить. Опасность несет не только моральный, но и фактический износ изделий, который способен привести к возникновению замыкания. Что касается прокладки электрической проводки в домах панельного типа, следует помнить, что в большей части случаев, монтаж электропроводки делается скрытым способом и коммуникации, которые расположены внутри стен, расположены под штукатуркой. Это ощутимо усложняет ремонт и саму замену электропроводки.
В панельном доме, замена электропроводки производится закрытым способом, ведь это гарантирует безопасность жильцов квартиры. Данный способ предполагает, что провода прячутся внутри конструкций и стен. Отсутствие проводки на виду не только увеличивает безопасность жилья, но также улучшают эстетичность помещений целиком. Проще заменить проводку, если она вся находится в полиэтиленовых трубах, а те, в свою очередь, идут в бетонных перекрытиях и стенах. Новая проводка проходит по таким же маршрутам. Если в помещении необходимо установить новый выключатель или разетку, а подводящей трубы нет в наличии, при помощи перфоратора по периметру стены прокладывается штроба, в нее ложат кабель (защищенный гофрой), и все это фиксируется с помощью строительного раствора.
Нормативы, схемы и правила устройства разводки
Как только становится вопрос о том, чтобы заменить проводку в доме, первые мысли, которые посещают: а как выглядит схема проводки в этом доме? Как происходит разводка? Ведь в разных домах она может быть выполнена по-разному, с учетом материала стен и перекрытий, а также давности постройки. Для того чтобы качественно выполнить работы по ремонту, замене или прокладке новой электропроводки, понадобятся схемы электропроводки в доме. Именно с ними необходимо ознакомиться в первую очередь или составить новые, если того требует ситуация.
Содержание
Способы прокладки электропроводки ↑
В те времена, когда строились типовые панельные дома, не предусматривалось использование такого количества мощных электроприборов в каждой квартире, как это происходит сейчас. Поэтому разводка электропроводки в доме производилась по неприемлемой для современной жизни схеме.
Во-первых, вводный кабель был алюминиевым с одинарной изоляцией. Если в квартирах предусматривались газовые плиты, то сечение этого кабеля было 2,5 мм 2. Для обеспечения работы множества многомощных потребителей, таких как холодильник, стиральная машина, кондиционер, микроволновая печь, электрический обогреватель, этого недостаточно. Если же предусматривалась установка электрических плит в квартирах, тогда подводился кабель 4 мм 2. что уже намного лучше. Но опять же, материал вводного кабеля – алюминий, а он очень быстро нагревается. В современных домах вместо него используют полностью медные провода.
Во-вторых, разводка проводки производилась «покомнатно». Из щитка – автомата расходились кабеля по отдельным группам. Например, таким: «коридор – санузел – кухня», «комнаты» и «электроплита». При этом сечение групповых проводов составляет 2,5 мм 2. провода изготовлены из алюминия, а номинал автоматов – 16 ампер. И здесь «выплывают» несколько проблем:
На сегодняшний день применять алюминиевый кабель менее 16 мм 2 запрещено.
Одинарная изоляция старых кабелей неприемлема, потому что от перегрева они могут загореться.
Такая схема проводки не способна обеспечить работу всех электроприборов. Дело в том, что цепи должны делиться не по комнатам, а по потребителям. Например, отдельный кабель для стиралки, отдельный для кондиционера, отдельный – для электрической плиты, при этом отдельный – для штепсельных розеток, сети освещения.
Схема электропроводки в панельном доме на примере одного этажа
Схема электропроводки квартиры в типовом панельном доме – пример
Непосредственно по квартире проводка может разводиться несколькими способами.
Первый вариант. Проводка расходится по полу в специальных штробах – канавках, которые имеет заводская бетонная плита. Обратите внимание, не выштробленная перфоратором, а выполненная на производстве. Сверху укладывается деревянный пол на лагах. По стенам проводка поднимается либо в скрытых канавках, либо поверх плиты и скрыта штукатуркой. На потолке она, скорее всего, закреплена таким же способом. Либо проходит сквозь отверстие в плите перекрытия. Подрозетники при этом – наружные. Такую проводку можно заменить, хоть и придется повозиться.
[include id=#187 1#8243 title=#187 Реклама в тексте#187 ]
Второй вариант. Проводка к розеткам расходится по полу, как в первом варианте. А проводка к сети освещения вмурована в стяжку пола верхнего этажа. При замене такого варианта придется кабель, ведущий к осветительным приборам, «пускать» открытым способом и затем прятать в штукатурку, а на потолке – за гипсокартонный навесной потолок.
Важно! Выполняя замену проводки в типовых панельных домах, учтите, что Постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10. запрещено устройство штроб в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение проводки. В таком случае можно выполнять прокладку кабеля только открытым способом в кабель – канале или коробе.
При обустройстве проводки в старом панельном доме самым оптимальным будет сделать новую схему разводки и заменить все провода медными, а также установить автоматы.
Важно! Если дом настолько старый, что в нем силовой кабель, который подходит к щитку квартиры, не имеет провода заземления, а Вы полностью замените проводку в квартире на современную трехфазную, заземление работать не будет.
Современный вариант разводки ↑
Во всех новостройках и домах, прошедших капитальный ремонт электропроводки, вводной кабель обязательно имеет три провода: фазу, ноль и заземление. Согласно ПУЭ минимальное сечение такого медного кабеля должно составлять 2,5 мм 2. Но на практике чаще всего используют кабеля 4 мм 2 и 6 мм 2 .
При этом схема разводки выполняется не «покомнатно», а по группам потребителей. Для примера приведем возможный вариант разводки для 3 – х комнатной квартиры:
Группа «розетки» (первая, вторая и третья комната).
Группа «кухня» розетки для мощных потребителей (холодильник, электрочайник, микроволновая печь).
Группа «освещение» одна половина квартиры и вторая половина.
Группа «мощные потребители» электрическая печь, бытовой кондиционер, стиральная машина.
Группа «опасные мощные потребители» джакузи, теплые полы, ванная комната.
Размещение штепсельных розеток можно запланировать заранее, они должны располагаться в местах, где удобно подключать переносные электроприборы. При этом розетки должны быть в достаточном количестве. Для подключения они объединяются в группы по 3 – 5 штук. К ним подводят медный кабель ВВГнг 3*2,5. Подключение происходит не последовательно, друг от друга, как это было раньше, а через распределительные ответвительные коробки. Для защиты такой группы достаточно автомата на 25 ампер.
Для группы «освещение» применяется кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще всего приборы освещения даже на всю квартиру не настолько мощны, чтобы ставить на них автомат номиналом 25 ампер. Вполне достаточно будет автоматического выключателя на 10 ампер.
Для многомощных приборов, которые большую часть времени стоят стационарно на одном месте, проводятся отдельные линии с автоматическими выключателями. При этом автоматы тщательно подбираются под номинальный ток приборов. Используется кабель ВВГнг с четырьмя жилами для трехфазной сети. Электрическая плита также не исключение, к ней подводится отдельный медный кабель сечением 4 мм 2 .
Для подключения регулятора системы «теплый пол» тоже понадобится отдельная линия кабелем ВВГнг 3*1,5 или ВВГнг 3*2,5 с индивидуальным автоматом.
Вся современная электропроводка прокладывается закрытым способом под стяжкой пола и по стенам в специальных гофрах или трубах. Хоть эта схема разводки требует большего расхода материала и больших трудозатрат, у нее есть существенные преимущества. В случае срабатывания автомата, обесточивается не вся квартира, а только та группа, в которой произошла перегрузка сети.
Схема электропроводки в частном доме ↑
К частному дому электропитание подходит чаще всего по воздуху, от линии 0,4 кВт.
Примерная схема подключения и распределения проводки при однофазном питании частного дома
Иногда к дому идет однофазное питание: непосредственно с опоры воздушной линии к вводному электрощиту подходят два провода: один – фаза, другой – совмещенный нулевой защитный и рабочий провод.
Примерная схема подключения и распределения проводки при трехфазном питании частного дома
К дому может подходить и трехфазное питание. В таком случае с опоры электропередач опускаются три фазы и один совмещенный нулевой защитный и рабочий провод.
[include id=#187 2#8243 title=#187 Реклама в тексте#187 ]
Раньше счетчики стояли всегда внутри дома, да и сейчас еще стоят, но в последнее время энергоснабжающие организации требуют устанавливать приборы учета на улице,непосредственно во вводном щите. Поэтому теперь в нем устанавливаются вводное УЗО или автоматический выключатель и электросчетчик.
Блок схема размещения проводки в частном доме (пример)
Непосредственно в доме устанавливается внутренний электрощит, к которому идет питающий провод с вводного щита. Именно внутренний электрощит является той точкой, из которой начинается питание всего дома. Точно так же, как и с современной проводкой в новых домах, электроснабжение разбивается на группы потребителей. Например:
Группа «освещение» во всем доме или разбито по этажам, если коттедж большой.
Группа «розетки» на весь дом или по этажам.
Группа «мощные потребители» (силовая группа): стиральная машина, котел, бойлер, морозильная установка и т.д.
Группа «хозяйственные нужды»: гараж, сарай, пристройки, подвал и др.
Обязательно устанавливаются отдельные устройства защиты для каждой группы.
Расчет электропроводки в доме ↑
Проект электропроводки в доме со всеми расчетами можно заказать у специализирующейся на этих работах организации. Но если уж решено сделать это самостоятельно, тогда вот несколько требований, которые необходимо соблюсти:
Правильно подобрать материал кабеля и его сечение.
Учитывать условия нагревания током с допустимым напряжением.
Проводка не должна создавать угрозу пожара.
Передача напряжения должна происходить с наименьшими потерями.
Проводка должна быть надежной и долговечной, при этом не требовать больших затрат на монтаж и эксплуатацию.
Важно! Чтобы подобрать правильное сечение проводов, необходимо точно знать, где и какие будут располагаться потребители. От их мощности будут зависеть характеристики кабеля.

Рассчитать сечения проводников и выбрать средства защиты можно с помощью таблицы №1.
Таблица №1. Расчет сечения кабеля и автоматов защиты
На данный момент в домах используют медные провода: для розеток – 2,5 мм 2. для освещения – 1,5 мм 2. для варочной поверхности – 6 мм 2 .
При расчете электропроводки соблюдайте соотношение номиналов автоматов защиты или УЗО и сечения проводов. Если в процессе эксплуатации готовой проводки Вы добавите мощных потребителей, и будет срабатывать автомат, нельзя просто заменить автомат на более мощный, необходимо менять как сечение кабеля, так и автомат. Либо необходимо сформировать еще одну группу и подвести к ней отдельные провода.
Видео: организация электроснабжения ↑
Создание схемы электропроводки в доме является обязательным. И дело даже не в том, что это требование соответствующих контрольных организаций, в последующей жизни она Вам пригодится. Ознакомившись со схемой разводки, можно легко выявить слабое место или причину замыкания и устранить ее.
Источники: http://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/, http://vdstroy.com/inzhenernye-sistemy/shema-provodki-elektrichestva-v-panelnom-dome.html, http://strmnt.com/dom/comm/electric/razvodka-i-sxemy-elektroprovodki-v-dome.html

Комментариев пока нет! Панель коробки предохранителей
House | электрическая схема данные действие
Панель блока предохранителей в доме Что нового
Панель блока предохранителей в доме — Электрические сервисные панели имеют несколько разных названий, панель предохранителей, панель предохранителей, панель автоматического выключателя сегодня в большинстве домов есть то, что официально называется панелью электрического обслуживания или просто сервисная панель панель автоматического выключателя не совсем то же самое, что и блок предохранителей, потому что она имеет автоматические выключатели с механическим тумблером, а не предохранители. class fc 2 ноя 02 2018 разница между бытовыми блоками предохранителей и электрическими панелями термины блок предохранителей и электрическая панель используются взаимозаменяемо, но есть существенные различия, наиболее очевидные — в одном используются предохранители, а в другом — автоматические выключатели.Блок предохранителей — это тип электрической сервисной панели, которая является своего рода платой управления для всей электрической системы дома, в то время как в любом доме, построенном примерно в 1960 году или позже, есть сервисная панель, полная панелей автоматических выключателей, в старых домах используются предохранители для обеспечения более токовая защита бытовых цепей. класс.
Панель блока предохранителей в доме — FC 2 октября 2011 г. Типичный блок предохранителей на 60 В может иметь одну цепь 240 В для кондиционера или электрической плиты плюс еще четыре предохранителя для остальной проводки в доме.класс fc 2 авг 26 2020 чем больше цепей в панели, тем дороже автоматический выключатель или блок предохранителей в некоторых больших домах требуются дополнительные панели, которые стоят дополнительно, но не так дорого, как главный автоматический выключатель или блок предохранителей. Электрики также могут взимать минимальную плату за аксессуары такие материалы, как фурнитура, крепеж и соединители. Проверьте коробку электрических счетчиков, которую можно установить внутри или снаружи, чтобы определить потребности вашего дома, если это возможно, также рекомендуется сопоставить общее количество мест и количество цепей в панели выключателя, которую вы планируете заменить, мы предлагаем основные панели прерывателя с диапазоном максимального стирания 100 панелей..
Панель блока предохранителей в доме —
Схема электрических соединений — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты требуются электрические схемы, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д. панель блока предохранителей в доме Эта схематическая диаграмма служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символа ) и соединения. панель коробки предохранителей дома Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.
Электротехника world home схема блока предохранителей блок предохранителей, электрический предохранитель, toyota yaris ia Является ли блок предохранителей в доме плохая вещь, небраска недвижимость Схема электрических соединений распределительной коробки домашняя электрическая проводка, электрические выключатели, электрическая проводка панели Электрическая панель с автоматическим отключением или Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. 135215044 Hiller electric — circuit breakers vs fuses for your home Wiring diagram of house electric fuse box стоковое изображение gear, home 150588239 Если в вашем доме в Мичигане есть блок предохранителей, это может быть время для обновления схемы] схема коробки предохранителей в старом доме полная версия схема коробки высокого качества схемы руководство по установке электропроводки, мы покажем , как подключить и установить трехфазный диод. распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита.Мы также покажем, что Как подключить цепи трехфазной и однофазной нагрузки в трехфазной распределительной системе в домашней и коммерческой системе электроснабжения.
Связанные руководства по подключению:
Что такое трехфазное и однофазное питание?
На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены на 120 градусов друг от друга.Генерируемая мощность от генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение. Однофазное и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного по схеме «звезда» или «треугольник»), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.
Уровни напряжения повышаются с помощью повышающих трансформаторов для передачи энергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , Предохранители, переключатели и т. Д. Используются в качестве управляющих и защитных устройств в схемах MDB, DB, Sun и Final Sub . Например,
В Великобритании и ЕС 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника через (3-фазная, 3-проводная система), поступает в распределительный трансформатор 400 В / 230 В, подключенный по схеме «звезда Y» (трехфазная, 4-х проводная система).
В США, 4.5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через трехфазную трехпроводную систему, поступает в распределительный трансформатор 240 В / 120 В, подключенный по схеме «звезда» (двухфазная трехпроводная система). Для трехфазной системы расположение может быть разным для разных уровней напряжения. Мы покажем схему подключения в следующих разделах этого поста.
Сопутствующие руководства по подключению:
Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем регулируют необходимое напряжение и ток в соответствии с требованиями системы при трехфазном и однофазном питании.
С другой стороны, здания, которым необходима как высокая, так и низкая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключены к вторичной обмотке распределительного трансформатора. Таким образом, они получают трехфазное соединение звездой (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой, трехфазное напряжение между фазой и фазой составляет 400 В переменного тока (в США — 208 В, 240 В, 480 В и т. Д.). и Однофазное напряжение между фазой и нейтралью (фаза на нейтраль) составляет 230 В переменного тока ( 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. Д. В США) .
В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как в однофазном режиме цепи нагрузки (свет, вентилятор и т. Нейтраль через соответствующие защитные устройства, например заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нейтрального провода.
Зачем нам трехфазный источник питания?
Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели, воздушные компрессоры и кондиционеры большой мощности, водонагреватели и т. Д.нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания. В обычных домах (домашних или жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для работы осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. Д. Но в некоторых случаях, например, промышленность, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.
В наших предыдущих постах про установку однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. Д.Так что мы больше никогда не повторим этого.
Связанные сообщения:
Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NEC
В Соединенных Штатах и Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т.е. однофазное напряжение доступно для бытовых и в жилых помещениях, в то время как трехфазное напряжение можно использовать в промышленных и коммерческих целях.
Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.
Трехфазное напряжение в США
Три точки подключения (3 линии) = 208 В
Три точки подключения (3 линии) = 240 В
Три точки подключения (3 линии) = 480 В
i.е.
L ₁ до L ₂ = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
L ₂ до L ₃ = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
L ₃ по L ₁ = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
Однофазное напряжение в США
От горячего к нейтрали = 120 В
От горячего к нейтрали = 208 В (высокий Дельта ножки)
Два горячих = 240 В
Горячие к нейтрали = 277 В
Горячие к нейтрали = 480 В
i.е.
L _{1 от} до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)
L ₂ до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)
L ₃ к N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)
Соответствующие руководства по подключению:
Трехфазные и однофазные системы напряжения питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» — NEC — US
Конфигурации High Leg Delta (120 В, 208 В и 240 В)
Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании, ЕС — IEC
Трехфазная система проще в Великобритания и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,грамм. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) используют ту же систему распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и МЭК. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступны для жилого и коммерческого применения в одном и том же блоке, как показано ниже.
Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС
Между фазой = 400 В
Любая фаза на нейтраль = 230 В — (1-Φ)
Между тремя фазами = 400 В — (3-Φ)
Т.е.
L ₁ до L ₂ = 400 В — (3 фазы)
L ₂ до L ₃ = 400 В — (3 фазы)
L ₃ до L ₁ = 400 В — (3 фазы)
Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС
i.е.
L ₁ к N = 230 В — (1-фазный)
L ₂ к N = 230 В — (1-фазный)
L ₃ к N = 230 В — (1- Phase)
Однофазные и трехфазные системы питания 230 В и 400 В — IEC — UK & EU
Связанные сообщения:
Требования к установке трехфазной проводки

В этом руководстве нам понадобится следующие аксессуары для проводки для подключения трехфазного источника питания в доме.
Трехфазный счетчик энергии: 1 №
Трехполюсный автоматический выключатель, 63 А (100 или 250 А в США): 1 №
Двухполюсный: 63 А, 30 мА Ток отключения (УЗО / GFCI): 3 №
Трехполюсный автоматический выключатель , 63A (100-250A в США): 3 номера
, однополюсный, 20A, MCB: 6 номеров
, однополюсный, 16A (20A в США): MCB: 3 номера
, однополюсный, 10A (15A в США) : MCB: 6 номеров
Корпуса распределительных щитов: 3 номера
Соединение шин для подключения нейтрального кабеля
Медные полоски для общего соединения MCB: 3 шт. (Сегмент шины Cu)
Шина из меди для заземления
Как подключить трехфазный главный распределительный щит? Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии при нагрузке менее 7.5кВт (10л.с.) в жилых помещениях (бытовой блок для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить трехфазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке более 7,5 кВт рекомендуется трехфазная электропроводка в жилых помещениях (домах).
В этом руководстве мы предполагаем, что будем подключать только однофазную нагрузку (световые точки, вентиляторы, телевизор, розетки питания, переменный ток и т. Д.) В текущем участке установки трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах у нас нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме есть трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Как мы видим, общая нагрузка превышает предел установки однофазной электропроводки, так как мы будем питать разные комнаты и зоны дома, поэтому мы должны подключить нашу распределительную сеть к трехфазной системе. О прямых трехфазных нагрузках см. В следующих разделах этого поста.
Практическая процедура трехфазного подключения распределительного щита и установки
Мы изучили основную электрическую проводку лампы, вентиляторов и т. Д. (Т.е.е. Подсхемы и конечные подсхемы) в наших предыдущих сообщениях, поэтому выполните следующие действия, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.
Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, посмотрите это простое руководство, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к входящие три фазы ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика электроэнергии.(Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже)
Теперь подключите три исходящие фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный MCB). , RCD, SP (однополюсные автоматические выключатели и нагрузка), как показано на рис.)
Теперь подключите УЗО от DP к фазе (линии) и соответствующей нейтрали. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подсхемам. То же самое можно сделать и с нейтральными проводами.
Наконец, подключите электрические приборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рисунке ниже.
Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов для разных помещений и зон.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Рис. — Схема установки трехфазной электропроводки
Полезно знать: Вы также можете использовать четырехполюсный MCCB или MCB вместо трехполюсного MCCB / MCCB .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N, обозначающая нейтраль, напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. Е. Заземлению или нейтральной шине в коробке панели b), как показано на рис.
Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный потребительский блок или вспомогательную панель, прочтите предыдущие опубликованные сообщения о схемах однофазной проводки.
Связанные сообщения:
Ниже дана схема установки электропроводки трехфазного распределительного устройства в соответствии с требованиями NEC и IEC.
Схемы установки трехфазной электрической проводки — US -NEC
Трехфазное распределительное устройство 208 В и проводка панели.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное распределение напряжения 240 В (треугольник высокого напряжения) и монтаж панели.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное распределение 480 В и проводка панели.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В. запрещено правилами.Если вы все же хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, переключатели всех выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть все выключатели SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, используйте соответствующий номинальный выключатель, размер провода, розетки и переключатели и т. Д. (Проверьте нижнее примечание (инструкции и меры предосторожности) для калькуляторов и учебных пособий о размере провода, размерах розеток, переключателей и розеток и т. Д.
Схемы установки трехфазной электрической проводки — Великобритания, ЕС — IEC
Щелкните изображение, чтобы увеличить электрические схемы, указанные для общего рисунка 1 выше.
Трехфазная, 400 В, проводка разделенного распределительного щита с УЗО — только 3-Φ нагрузки
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное, 400-вольтное, разводное соединение распределительного щита с УЗО — 1-Φ нагрузки от источника 3-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазная, 400 В, разводка распределительного щита с УЗО — комбинация нагрузок 3 Φ и 1 Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазный, 400 В, стандартный распределительный щит Электропроводка с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазная, 400 В, типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Связанные сообщения:
Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Институт инженерии и технологий): 17-е издание (BS 7671: 2008 — 1: 2011), в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита RCD. кроме системы дымовой и охранной сигнализации.
Как подключить однофазную нагрузку 120 В в однофазной распределительной системе? — NEC — US
Трехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем горячим проводам. Имейте в виду, что нейтраль требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтральному (120 В) или к двум горячим проводам (однофазный 240 В). Ниже представлена типичная трехфазная разводка панели для США и Канады.
Монтаж трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Монтаж проводки трехфазных цепей 240 В (треугольник с высоким напряжением) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Монтаж трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Связанные сообщения:
Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? — IEC & UK
Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно i.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль все еще требуется в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства см. руководство пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, телевизор, розетка, вентиляторы и т. Д.) Их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электрическим приборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.
Рис. 5 — Однофазная и трехфазная нагрузка, подключенная к трехфазной системе питания
Подключение трехфазной нагрузки, точек нагрузки 400 В и MCB с УЗО и RCCB в распределительном щите
Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в разделенной нагрузке Распределительный щит и потребительский блок с УЗО.
Типовая схема подключения трехфазных цепей нагрузки 400 В и MCB в распределительном щите и блоке потребителя.
Связанные сообщения:
Принципиальная электрическая схема трехфазного распределительного щита
На следующей типовой схеме соединений показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилом / коммерческом районе.
Рис. 2 — Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с УЗО
Цветовые коды трехфазной проводки
— IEC и NEC
Мы использовали красный для фаз, работающих или горячих , черный для Нейтраль и Зеленый для заземления на типовой однофазной схеме подключения. Вы можете использовать специальные региональные или общепринятые коды в данной местности, например, IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. Д.) или NEC (Национальный электротехнический кодекс [ US и Канада ] см. подробный пост о NEC и IEC, цветовые коды проводки , где:
NEC — США:
Трехфазный 208 В и 240 В AC (High Leg Delta):
Синий = Горячий 1 или Линия 1
Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
Черный = Горячий 3 или линия 3
Белый = Нейтраль
Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Трехфазный 277 В и 480 В переменного тока:
Желтый = Горячий 1 или Линия 1
Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
Коричневый = Горячий 3 или Линия 3
Белый = Нейтраль
Зеленый с Желтой полосой или оголенным проводом = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Однофазный 120 В переменного тока:
Черный = Горячий или Линия ,
Белый = Нейтраль
Зеленый с полосой Желтый или желтый Провод Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Однофазный 240 В переменного тока:
Черный = Горячий 1 или Линия 1
Красный = Горячий 2 или Линия 2
Белый 9000 Нейтральный
Зеленый с Желтым полосой или оголенным Проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Связанные сообщения:
IEC и Великобритания:
Трехфазный 400 В:
Коричневый = Фаза 1
Черный = Фаза 2
= Фаза 2
9000
Синий = Нейтраль
Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = Заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).
Однофазный 230 В перем. Тока:
Коричневый = Фаза или Линия
Синий = Нейтральный
Зеленый с полосой Зеленый Земля / Земля или Защитное заземление «PE».
Для справки, вот OLD UK цветовых кодов проводки (до 2004 г.) , которые все еще применимы в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, КСА и других арабских странах.
400 В, трехфазный
Красный = Фаза 1
Желтый = Фаза 2
Синий = Фаза 3
Черный = Нейтраль
9 = Заземление Заземление.
230 В, однофазный
Красный = Фаза
Черный = Нейтраль
Зеленый = Заземление или провод заземления.
Похожие сообщения:
Общие меры предосторожности и инструкции
Электричество — наш друг, а также враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода.Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
Распределительный щит не должен устанавливаться на расстоянии 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), в то время как выключатель должен быть установлен 1.82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, необходимо защитить от коррозии и вдали от участков с водой. Все провода и кабели должны быть закрыты панелью (т.е. она не должна выступать за пределы панели). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки.
Как подключить солнечные панели последовательно и параллельно
Как домовладелец, который только изучает возможности использования солнечной энергии, легко запутаться в технических терминах, о которых вы можете прочитать или услышать. Возможно, вы сталкивались с различными способами подключения солнечных панелей. И ваша первая мысль может быть такой: действительно ли это важно? В конце концов, вы просто хотите, чтобы панели производили электричество!
На самом деле имеет значение, как подключены ваши солнечные панели.Это влияет на производительность вашей системы, а также на инвертор, который вы сможете использовать. Вы хотите, чтобы ваши панели были подключены так, чтобы они давали вам максимальную экономию и лучшую окупаемость инвестиций.
Вот ответы на несколько распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о разводке солнечных панелей, которые могут помочь вам лучше понять, должны ли ваши панели подключаться последовательно или параллельно.
Что означает последовательное подключение солнечных панелей?
Как и батарея, солнечные панели имеют две клеммы: одну положительную и одну отрицательную.
Когда вы подключаете положительную клемму одной панели к отрицательной клемме другой панели, вы создаете последовательное соединение. Когда вы соединяете две или более солнечных панелей таким образом, они превращаются в схему фотоэлектрического источника.
Панели солнечных батарей подключаются последовательно, когда вы подключаете положительную клемму одной панели к отрицательной клемме другой.
Когда солнечные панели подключаются последовательно, напряжение панелей складывается, но сила тока остается прежней. Итак, если вы соедините две солнечные панели с номинальным напряжением 40 вольт и номинальной силой тока 5 ампер последовательно, последовательное напряжение будет 80 вольт, а сила тока останется на уровне 5 ампер.
Последовательное соединение панелей увеличивает напряжение массива. Это важно, потому что солнечная энергетическая система должна работать при определенном напряжении, чтобы инвертор работал должным образом.
Итак, вы подключаете свои солнечные панели последовательно, чтобы соответствовать требованиям рабочего диапазона напряжения вашего инвертора.
Что означает параллельная разводка солнечных панелей?
Когда солнечные панели подключаются параллельно, положительный вывод одной панели подключается к положительному выводу другой панели, а отрицательные выводы двух панелей соединяются вместе.
Положительные провода подключаются к положительному разъему в коробке сумматора, а отрицательные провода подключаются к отрицательному разъему. Когда несколько панелей подключены параллельно, это называется выходной схемой PV.
В случае параллельных солнечных панелей положительный вывод одной панели подключается к положительному выводу другой панели, а отрицательные выводы двух панелей соединяются вместе.
При параллельном подключении солнечных панелей сила тока увеличивается, но напряжение остается прежним. Итак, если вы подключили те же панели параллельно ранее, напряжение системы останется на уровне 40 вольт, но сила тока увеличится до 10 ампер.
Параллельная проводка позволяет иметь больше солнечных панелей, вырабатывающих энергию, не превышая пределы рабочего напряжения вашего инвертора. Инверторы также имеют ограничения по силе тока, которые можно удовлетворить, подключив солнечные панели параллельно.
Как солнечные панели, подключенные последовательно, по сравнению с солнечными панелями, подключенными параллельно?
Контроллер заряда является определяющим фактором при подключении солнечных панелей. Контроллеры заряда с отслеживанием точки максимальной мощности (MPPT) предназначены для последовательного подключения солнечных панелей, а контроллеры заряда с широтно-импульсной модуляцией (PWM) используются для параллельного подключения солнечных панелей.
Чтобы понять, как работает последовательное соединение по сравнению с тем, как работает параллельное соединение, давайте на мгновение задумаемся о том, как раньше работали рождественские огни.
Если лампочка перегорит, выйдет из патрона или сломается, вся струна не загорится. Это произошло потому, что огни были подключены последовательно. Вам нужно будет найти неисправную лампочку и заменить ее или переустановить, чтобы цепочка огней снова заработала.
Сегодня большинство рождественских огней имеют форму параллельной проводки, которая позволяет гирляндам оставаться зажженными, даже если в гирлянде есть один нарушитель спокойствия.
Цепи, соединенные последовательно, работают с солнечными панелями одинаково.
Если возникает проблема с подключением одной панели в серию, выходит из строя вся цепь. Между тем, одна неисправная панель или ослабленный провод в параллельной цепи не повлияют на производство остальных солнечных панелей.
На практике, как сегодня подключаются солнечные панели, зависит от типа используемого инвертора.
Узнайте, сколько солнечных панелей можно сэкономить ежегодно
Электропроводка солнечных батарей при использовании струнного инвертора
Инверторы серии
имеют диапазон номинальных напряжений, необходимый для работы солнечных панелей.Он также имеет номинальный ток, необходимый инвертору для правильной работы.
В инверторах
есть устройства отслеживания точки максимальной мощности (MMPT), которые могут изменять ток и напряжение для выработки максимально возможной мощности.
В большинстве кристаллических солнечных панелей напряжение холостого хода составляет около 40 вольт. У большинства струнных инверторов диапазон рабочего напряжения составляет от 300 до 500 вольт. Это будет означать, что при проектировании системы вы можете иметь от 8 до 12 панелей в серии.
Любое превышение этого значения превысит максимальное напряжение, которое может выдержать инвертор.
Дело в том, что большинство систем солнечных панелей больше 12 панелей. Итак, чтобы иметь больше панелей в системе, вы можете подключить еще одну серию панелей и соединить эти серии параллельно. Это позволяет вам иметь необходимое количество панелей для удовлетворения потребностей вашего дома в энергии, не выходя за пределы возможностей вашего инвертора.
Какая схема подключения работает лучше — последовательная или параллельная?
Теоретически параллельная проводка является лучшим вариантом для многих электрических приложений, поскольку она обеспечивает непрерывную работу панелей, даже если одна из панелей неисправна.Но это не всегда лучший выбор для всех приложений. Вам также может потребоваться соблюдение определенных требований к напряжению для работы вашего инвертора.
Чтобы ваша солнечная батарея работала наилучшим образом, необходимо достичь критического баланса напряжения и силы тока. Итак, в большинстве случаев установщик солнечных батарей спроектирует вашу солнечную батарею с гибридом последовательного и параллельного подключения.
Можете ли вы добавить больше солнечных батарей к вашей существующей системе?
При установке солнечной системы в жилых помещениях всегда лучше всего использовать полную установку с самого начала.Использование солнечного калькулятора помогает оценить стоимость вашей солнечной системы и потребности в энергии, чтобы точно определить, сколько панелей вы должны иметь в своей системе.
Однако, если вы были ограничены в своем бюджете или недооценили свои будущие потребности в электроэнергии при установке фотоэлектрических панелей, вы могли бы рассмотреть возможность добавления дополнительных панелей в существующую систему.
Если вы думаете о расширении своей солнечной фотоэлектрической системы в будущем, вы должны проектировать свою систему с учетом этого. Чтобы в будущем можно было разместить больше панелей, вам понадобится инвертор увеличенного размера.
Меняет ли использование микроинверторов или оптимизаторов способ подключения солнечных панелей?
Использование микроинверторов или оптимизаторов в конструкции вашей солнечной системы может помочь избежать ограничений по размеру инвертора, которые имеют струнные инверторы. Если каждая панель подключена к собственному микроинвертору, ваша система может быть расширена по одной панели за раз.
Это может быть сделано с существующими инверторами цепочки, которые исчерпаны, при условии, что дополнительные панели подключены к стороне переменного тока инвертора цепочки.
Как подключить солнечные панели к сети?
Еще одно соображение между последовательным и параллельным подключением — это количество проводов, которые используются для подключения солнечной системы к электросети. Последовательная проводная схема будет использовать один провод для подключения. Между тем, параллельная проводная система будет иметь несколько проводов для подключения к сети.
Серия
против параллельной — почему бы не использовать и то, и другое?
Главное помнить, что последовательное подключение увеличивает напряжение, а параллельное подключение увеличивает силу тока.При проектировании системы необходимо учитывать как напряжение, так и силу тока, особенно когда речь идет о поиске инвертора, который лучше всего подойдет вам.
В большинстве случаев установщик солнечной энергии выбирает проектирование системы как с последовательным, так и с параллельным подключением. Это позволяет системе работать при более высоком напряжении и силе тока, не перегружая инвертор, поэтому ваши солнечные панели могут работать наилучшим образом.
Сколько вы можете сэкономить с солнечной батареей?
Основные выводы
Способ подключения солнечных панелей определяет, как работает система и с каким инвертором она может быть сопряжена.
Когда солнечные панели соединены последовательно, положительный вывод одного солнечного модуля подключается к отрицательному выводу другого, что увеличивает напряжение солнечной системы.
Панели солнечных батарей подключаются последовательно для увеличения напряжения в соответствии с минимальными рабочими требованиями инвертора.
Если солнечные модули подключены параллельно, положительный вывод одного модуля подключается к положительному выводу другого модуля, что увеличивает силу тока в системе.
Параллельное подключение солнечных панелей позволяет установить больше солнечных панелей, не превышая предельное напряжение инвертора.
Схема подключения солнечных панелей 200 Вт и список комплектов
Это электрическая схема солнечной панели мощностью 200 Вт с полным списком необходимых деталей и имеющихся комплектов.
Используйте это как руководство по установке солнечных батарей для вашего дома на колесах, автофургона, автодома или дома на колесах.
Мы разработали схему так, чтобы она была простой для понимания новичками в области электрики кемперов.
Электрооборудование
Campervan может быть опасным, поэтому, если вы не уверены, что делаете, или не уверены, что самостоятельно выполните установку солнечной батареи, обратитесь за помощью к электрику.
Этот пост является частью нашей серии самодельных солнечных панелей для кемперов, которая включает в себя электрические схемы 12-вольтовых солнечных панелей для других размеров.
Нужна помощь и совет по настройке электрооборудования?
Присоединяйтесь к нашей группе поддержки Facebook
На что может питать солнечная панель мощностью 200 Вт?
Мощность солнечной панели мощностью 200 Вт зависит от ряда переменных, включая время года, погоду, ваше местоположение и тип устанавливаемого вами контроллера заряда.
Но вот пример того, что вы можете ожидать в среднем в день с 4 часами пиковой нагрузки на солнце с контроллером MPPT.
Панель на 200 Вт будет обеспечивать около 60-64 ампер-часов в день.
Этого достаточно, чтобы:
запустить небольшой энергоэффективный холодильник,
подзарядить несколько небольших устройств через USB, например телефон или планшет,
запустить вентиляционное отверстие на крыше в ночное время, чтобы остановить конденсацию,
поддерживать вентилятор компостного туалета работающим 24/7 ,
включите несколько светодиодных фонарей внутри автофургона и
для этого размера, вы также можете добавить небольшой инвертор для случайного использования.
Имейте в виду, что это основано на среднем солнечном свете.
Возможно, вы не сможете пополнять батареи каждый день, поэтому подумайте о том, чтобы оставить что-нибудь на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы избежать повторной работы батарей больше, чем необходимо.
Кому подойдет солнечная панель мощностью 200 Вт?
Солнечная панель мощностью 200 Вт относительно мала.
Если вы не собираетесь устраивать дикий кемпинг в своем автодоме, у вас может быть надежный доступ к береговому источнику питания.
При экономичном использовании, возможно, вам даже не понадобится подключаться.
Поскольку 200-ваттная установка может работать с небольшим энергоэффективным холодильником, это хороший размер для небольших туристов.
Возможно, у вас есть небольшой автофургон, автофургон или дом на колесах, и на вашей крыше нет места для чего-то большего.
Если ваша идеальная солнечная система больше 200 Вт, создавайте систему с учетом масштабируемости.
Вы можете добавлять панели и батареи в будущем, если ваши потребности растут и позволяет бюджет.
Вы можете подумать о дополнительном питании от портативной системы солнечных батарей, но это уже для другой статьи.
Схема электрических соединений панели солнечных батарей мощностью 200 Вт
Перед тем, как перейти к деталям, следует уточнить несколько моментов, связанных с этой схемой подключения:
На схеме подключения показана установка солнечной панели мощностью 200 Вт только со стороны питания. Дело доходит до зарядки аккумулятора. Подробнее о загрузке читайте в нашем посте о проводке автофургона.
Исключает зарядку аккумулятора от берегового источника питания или генератора.
Информацию о том, как установить аккумулятор, см. В нашей публикации об аккумуляторах для кемперов.
Схема также исключает подключение силового инвертора — он находится на стороне нагрузки батареи.
Схема подключения солнечных панелей мощностью 200 Вт предполагает установку 2 панелей по 100 Вт. Если вместо этого вы устанавливаете панель 1 x 200 Вт, см. Нашу схему подключения солнечных панелей на 100 Вт.
Ниже приведены 2 схемы. На первом изображена солнечная панель мощностью 200 Вт, подключенная последовательно. На второй схеме они подключены параллельно.
Прочтите наше полное руководство по последовательному или параллельному подключению солнечных панелей, если вы не знаете, как лучше всего подключить массив.Он также охватывает смешанные панели и включает интерактивный калькулятор, чтобы найти наиболее эффективную настройку для ваших панелей.
Схема электрических соединений панели солнечных батарей мощностью 200 Вт в серии
Схема подключения солнечных панелей мощностью 200 Вт параллельно
Автоматическое создание электрической схемы Campervan
Включает 110 и 240 В, солнечную батарею, B2B, батареи, инверторы, системы 12 и 24 В, калибры проводов AWG и мм² и многое другое!
DIY 200 Вт список деталей панели солнечных батарей
Это список всех компонентов, необходимых для 200-ваттной солнечной панели, установленной на вашем доме на колесах или автофургоне.
Когда вы переходите по ссылкам на различных продавцов на этом сайте и совершаете покупку, это может привести к тому, что этот сайт получит комиссию. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу раскрытия информации .
Если вы покупаете в Европе или Великобритании, используйте ссылку для Великобритании. В противном случае используйте ссылку для США.
Солнечная панель
Солнечные панели собирают солнечный свет, превращая его в электричество.
Существуют разные типы солнечных панелей, но мы рекомендуем монокристаллические, так как они наиболее эффективны.
2 x 100 Вт жесткий монокристаллический
Покупка в США | Великобритания
Контроллер заряда от солнечных батарей
Контроллеры заряда солнечных батарей регулируют ток от панелей до безопасного уровня, чтобы можно было заряжать батареи.
Контроллер на 20 А подходит для установки солнечной панели мощностью 200 Вт.
20А ШИМ (бюджетный вариант)
Покупка в США | Великобритания
20А MPPT
Покупка в США | Великобритания
Если вы думаете, что, возможно, захотите увеличить мощность солнечных батарей в будущем, рассмотрите вариант устройства с более высоким рейтингом, и в долгосрочной перспективе это будет более рентабельным.
Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как выбрать правильный контроллер заряда солнечной батареи для вашей установки.
А если вам нужно знать, какой размер получить, воспользуйтесь нашим интерактивным калькулятором контроллера солнечного заряда.
Батареи
Существует 3 типа аккумуляторов для кемперов. Мы рекомендуем выбрать гель или литий-ионный.
100ач лари
Покупка в США | Великобритания *
100ач литий
Покупка в США | Великобритания
* У нас возникли проблемы с поиском гелевых аккумуляторов разных размеров в Великобритании.
Если пространство не является серьезной проблемой, вы никогда не будете недовольны большей батареей, поэтому всегда увеличивайте размер, а не уменьшайте его.
Воспользуйтесь нашими калькуляторами размера батареи, чтобы выбрать размер и тип батареи, соответствующие вашим потребностям:
Фитинги
Кронштейны для крепления солнечных панелей
Они позволяют установить солнечную панель на фургон без необходимости сверлить отверстия в крыше.
Всегда сопротивляйтесь любому побуждению взломать крышу.
2 x Z-образных кронштейна для крепления солнечных панелей Renogy — комплект из 4 шт.
Покупка в США | Великобритания
Разъемы MC4
Панели солнечных батарей поставляются с кабелем длиной около метра, поэтому его обычно недостаточно для того, чтобы достать до батареи.
Разъемы
MC4 рассчитаны на устойчивость к току и погодным условиям, поэтому вы можете удлинить кабель.
Для последовательного подключения 2 панелей вам понадобится 1 пара кабельных разъемов MC4.
Для параллельного подключения 2 панелей вам потребуется 1 пара 2-х контактных разъемов MC4 Y-ответвления и 1 одиночная пара кабельных разъемов MC4.
1 пара кабельных разъемов MC4
Покупка в США | Великобритания
1 пара Y-ответвлений (1-2) кабельных разъемов MC4
Покупка в США | Великобритания
Кабель панели солнечных батарей
Красный и черный провод панели солнечных батарей 10 AWG / 6 мм
Покупка в США | Великобритания
Смысл использования разных цветов состоит в том, чтобы легко идентифицировать отрицательный и положительный провода.
Если не получается покраснеть, воспользуйтесь черным кабелем и пометьте его красной изолентой или термоусадочной лентой.
Перед покупкой измерьте необходимое количество удлинительного кабеля.
Как для положительной, так и для отрицательной стороны, вам необходимо пройти от конца существующих кабелей солнечной панели до батареи через контроллер заряда солнечной батареи и аварийный выключатель.
Уплотнение сальника солнечной панели
К сожалению, единственный способ протянуть солнечный кабель к фургону — это просверлить отверстие.Заглушите его и сделайте водонепроницаемым с помощью сальника.
Уплотнение сальника солнечной панели
Покупка в США | Великобритания
Патрон предохранителя x 2
Он находится между контроллером заряда солнечной батареи и выключателем аккумулятора, а другой — между панелью солнечных батарей и контроллером заряда на положительном кабеле.
Держатели предохранителей
ANL установить проще, чем линейные держатели. Однако необходимые для них предохранители найти труднее, чем стандартные.
Имейте это в виду, если вы путешествуете по регионам, где покупки в Интернете могут быть недоступны.
Патрон предохранителя ANL с предохранителем ANL на 50 А
Покупка в США | Великобритания
При последовательном подключении предохранитель между солнечной панелью и контроллером заряда солнечной батареи должен быть в 1,3 раза больше минимального оптимального рабочего тока панелей в массиве (их технические характеристики см. На задней стороне панели).
При параллельном подключении предохранитель между солнечной панелью и контроллером заряда должен быть равен 1.В 3 раза больше оптимальных рабочих токов всех панелей в массиве (их технические характеристики см. На задней стороне панели).
Предохранитель между контроллером заряда солнечной батареи и аккумулятором должен быть того же номинала, что и контроллер заряда солнечной батареи.
Выключатели батареи 2 x 1250 А
Выключатели на линии питания батареи и линии питания цепи позволяют изолировать батарею.
2 x выключатель выключателя батареи
Покупка в США | Великобритания
Выключатель аккумуляторной батареи должен быть на больше, чем общая емкость аккумуляторного блока.
Если вы хотите увеличить масштаб в будущем, стоит установить более крупный сейчас, чтобы не менять его позже.
Отверстия для клемм аккумулятора / наконечники для проводов
Позволяют подключить кабель к аккумулятору.
Выберите размер наконечника, превышающий сечение вашего провода, и с проушиной, достаточно большой, чтобы поместиться на клемме аккумулятора.
Наконечники для тяжелых условий эксплуатации
Покупка в США | Великобритания
1/4 «красный и 1/4» черный термоусадочный
Электрические соединения термоусадочной пломбой для закрытия оголенных проводов.
В этой солнечной установке он понадобится для подключения встроенного предохранителя или предохранителя ANL и клеммных разъемов аккумулятора.
1/4 ″ красно-черный термоусадочный
Покупка в США | Великобритания
Sikaflex 221 (клей для панелей)
Используйте этот клей, чтобы прикрепить крепления солнечных панелей к крыше фургона.
Он немного грязный, поэтому наденьте латексные перчатки при нанесении.
Для надежного соединения между кронштейном и панелью потребуется около 4-5 мм герметика.В сухой день для лечения требуется около 24 часов.
Предохранители и провода должны быть рассчитаны на нагрузку системы и длину кабеля. Мы рассмотрели все, что вам нужно знать, на нашем посту для подключения автодомов.
Комплект солнечных панелей мощностью 200 Вт
Если вы предпочитаете избегать покупок, вы можете купить предварительно сконфигурированные комплекты солнечных батарей.
Обычно они включают солнечную панель, контроллер солнечного заряда и монтажные кронштейны. Некоторые включают удлинительные провода.
Если вы решите купить комплект, проверьте, что входит в комплект и какие дополнительные вещи вам нужно будет купить.
И убедитесь, что это имеет экономический смысл.
Это комплект солнечных панелей мощностью 200 Вт в комплекте с:
Монокристаллическая солнечная панель, 2 x 200 Вт, 12 В
Контроллер заряда MPPT, 20 А
все кабели и разъемы
монтажные кронштейны
держатели предохранителей и предохранители.
Корпус кабельного ввода и аккумулятор необходимо покупать отдельно.
Как установить систему солнечных батарей мощностью 200 Вт
В нашем руководстве подробно описано все, что вам нужно для установки системы солнечных панелей для кемперов.
Он написан для системы любого размера, поэтому в нем содержится ссылка на то, как установить несколько панелей.
Для солнечной установки мощностью 200 Вт с одной панелью это не имеет значения, если вы не купили солнечные панели меньшего размера.
Это может оказаться полезным при рассмотрении возможности масштабирования вашей системы.
Также есть раздел об инструментах, необходимых для установки солнечных панелей для кемперов.
Некоторые из этих инструментов могут быть довольно дорогими, поэтому, если вы не рассчитываете получить от них много пользы в будущем, попробуйте по возможности одолжить их.
Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести мультиметр и держать его в своем наборе инструментов, когда вы путешествуете или живете в своем фургоне.
Ознакомьтесь с нашим полным руководством по использованию цифрового мультиметра в вашем кемпере.
Не зря он в нашем списке предметов первой необходимости!
Подключение проводки солнечной панели
в доме, схема подключения

солнечная энергия — это просто свет и тепло, исходящие от солнца, люди могут использовать солнечную энергию несколькими различными способами. Фотоэлектрические элементы, преобразующие солнечный свет в электричество.пассивное солнечное отопление, которое может быть столь же простым, как пропускание солнечного света через окна для обогрева внутренней части здания.
Как работает солнечная панель?
просто говорит о том, что солнечная панель работает, позволяя фотонам или частицам света выбивать электроны из атомов, генерируя поток электричества. солнечные панели на самом деле состоят из множества небольших блоков, называемых фотоэлектрическими элементами. все это складывается в электрическое поле на стыке между слоями кремния.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР
ЭТО ВИДЕО ПОЖАЛУЙСТА, КАК КОММЕНТАРИЙ
ПОДЕЛИТЬСЯ И ПОДПИСАТЬСЯ НА ЭТОТ КАНАЛ
Схема подключения солнечного инвертора
подключение инвертора
электропроводка дома электрический выключатель
схема подключения платы
подключение поплавкового выключателя авто и
ручной однофазный водяной насос
автоматический переключатель для генератора
СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ДВЕРНОГО ЗВОНКА НЕСКОЛЬКО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
И СЕРИЙНАЯ ЛАМПА
Схема подключения поплавкового выключателя
для водяного насоса
Схема подключения
с раздельным питанием переменного тока для внутреннего использования
для наружного монтажа однофазный
Соединение звезда-треугольник Схема трехфазного двигателя
Полная электрическая схема дома
Проводка управления стартером заднего хода и переднего хода
электрический ручной инструмент
Электромонтаж дома
полное видео
полная электрическая схема группового переключателя
Электропроводка дома однофазная
счетчик с подключением легкого вентилятора
Схема электрических соединений трехфазной распределительной коробки
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Двухпозиционный переключатель Подключение с
световым электрическим анимационным видео
Подключение блока управления погружным электродвигателем
Электросхема трехфазного в однофазную
Схема подключения счетчика
Musci by — Иксон:
Ключевое слово:
подключение солнечной панели
подключение проводки солнечной панели
руководство по подключению солнечной панели
электрическая схема солнечной панели
электрическая схема солнечной панели
проводка солнечной панели
проводка контроллера солнечной панели
схема подключения солнечных панелей
электрические схемы панели солнечных батарей
контроллер солнечной панели электрическая схема
электрическая схема солнечной панели для дома
электрическая схема системы солнечной панели
соединители проводки солнечной батареи
установка электропроводки солнечной панели
цена солнечной батареи
электрическая схема домашней солнечной панели
4 электрическая схема солнечной панели
6 электрическая схема солнечной панели
2 солнечная панель проводка
источник
2019 Руководство по низковольтной проводке — Новое строительство
Даже в 2019 году, когда будут доступны все беспроводные устройства, важно понимать, какие низковольтные провода следует использовать при строительстве нового дома.Этот документ, Руководство по подключению низковольтных проводов 2019 г., объяснит , что это за провода, где их следует прокладывать и почему.
Подробнее …
The Smart-ER Home: руководство для начинающих о том, какими должны быть умные дома >>>
Структурированные кабельные системы
Структурированные кабельные системы — это название, данное инфраструктуре низкого напряжения используется в жилищном строительстве. Например, он обычно состоит из проводки, разъемов, распределительных панелей и устройства сетевого интерфейса (устройства, которое коммунальное предприятие или поставщик устанавливают в вашем доме для оказания своих услуг).Эти системы используются для поддержки домашних сетей, аудио, видео, безопасности и домашней автоматизации. Мы рассмотрим каждый из них и объясним, какие провода следует проложить, чтобы должным образом удовлетворить потребности современного дома.
Шкафы структурированной среды передачи данных
Шкафы структурированной среды передачи данных — это распределительная панель для домашней низковольтной проводки. Это закрытая коробка, в которой все низковольтные провода заканчиваются, чтобы они были защищены от повреждений и не пачкались и не запылились.В идеале этот корпус для носителей, защитная панель и стойка для носителей должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Это предотвращает необходимость прокладки между ними длинных соединительных кабелей.
Медиа-панель открыта
Медиа-панель закрыта
Эти корпуса бывают разных размеров. Всегда лучше иметь более чем достаточно места, по этой причине я использую 42-дюймовую версию.
Корпус
Типы проводов
Сначала давайте познакомимся с различными типами низковольтных проводов, которые наиболее часто используются при подключении новый дом.
Кабель Cat6
Самым распространенным типом низковольтной проводки, используемой в доме, является неэкранированная витая пара или для краткости UTP. UTP имеет четыре пары проводов, всего восемь. Как следует из названия, вокруг проводов нет заземленного экрана, и пары скручены вместе. Скручивание помогает предотвратить передачу сигнала на одном проводе на другой провод, что называется перекрестными помехами. Это позволяет уменьшить помехи и увеличить полосу пропускания. Категории определяют максимальную пропускную способность, с которой может справиться кабель.Кабели категории 6 или 6a сегодня наиболее часто используются в домах. Категория 6 подходит для 10 Гбит / с на расстоянии до 40 метров, тогда как Категория 6a может поддерживать 10 Гбит / с на расстоянии до 100 метров.
Bulk Fiber Cable
Если необходимо проложить сетевой кабель на расстояние более 100 метров (300 футов), потребуется оптоволоконный кабель . Это имеет место в некоторых более крупных домах или если необходимо провести сетевой провод к внешнему зданию. Оптоволоконный кабель не так распространен в жилых помещениях, но он может быть хорошим вариантом, если вы столкнетесь с ограничениями по длине медных кабелей.Причина, по которой это не используется так часто, заключается в том, что с ним сложно работать и требуются специальные инструменты для обжима и разъемы, которые могут быть дорогими. Это кабель со стеклянными волокнами, которые используются для передачи света, а не электричества. Поскольку он использует свет вместо электричества, он не подвержен перекрестным помехам или внешним электромагнитным помехам. По этой причине это может быть единственная альтернатива для бега на длинные дистанции или бега с большим количеством помех.
14-4 Провод динамика
Провод динамика в основном используется для домашнего аудио и домашнего кинотеатра.Обычно это пара или две пары многожильных медных проводов. Рейтинг этого кабеля — AWG или American Wire Gauge. Чем меньше число, тем толще провод и тем больше мощности он может выдержать. Вы часто будете видеть это в виде AWG / Number of Wires. Например, 12/2 — это два провода 12 AWG в одном кабеле. При принятии решения, какой калибр использовать провод, необходимо учитывать номинальную мощность и расстояние. Для большинства приложений я рекомендую использовать 14/4 провод . Две пары можно получить, объединив провода, если у динамика всего два входа.Некоторые динамики имеют отдельные входы для твитера и вуфера. В этом случае можно использовать все четыре провода.
Провод термостата
Провод термостата представляет собой кабель, состоящий из двух-семи сплошных медных проводов 18 AWG. Как следует из названия, его часто используют для подключения термостата к печи и / или кондиционеру. Однако это также очень полезно в других приложениях, как мы увидим позже в этом документе.
RG6UQ
Коаксиальный кабель , как его сокращенно называют, имеет один сплошной медный провод для жилы, которая изолирована и окружена одним или несколькими заземленными экранами.Заземленные экраны обычно представляют собой комбинацию алюминиевой фольги и / или плетеной проволочной сетки. Чаще всего он используется для передачи высокочастотных сигналов на большие расстояния. Есть много разных типов коаксиальных кабелей. Хотя первоначальное определение пришло от военных, которые больше не используют их, они были настолько распространены, что используются до сих пор. Типы обозначаются RG — # / xx. Я не буду описывать их все, но самые распространенные коаксиальные кабели, которые можно найти в доме, — это RG-59 / U, RG-6 / U и RG-6 / UQ.Тип описывает размер сердечника и экрана вокруг сердечника. RG-59 / U имеет сердцевину 0,64 мм и одиночный экран; RG-6 / U имеет сердечник 1,024 мм с двойным экраном; в то время как RG-6 / UQ имеет сердечник 1,024 мм и четырехканальный экран.
Защитная проволока
Защитная проволока бывает разных форм. Он может иметь многопроволочные или одножильные медные жилы. Обычно он бывает 18 и 24 AWG с двумя или четырьмя проводниками. Его часто используют для проводки: клавиатуры, датчики присутствия, датчики дверей и окон, а также детекторы дыма.Поставляется как в экранированном, так и в неэкранированном вариантах. Вот несколько примеров: 22/2, 22/4 18/2 18/4.
Наконечники
Старайтесь держать провод низкого напряжения на расстоянии не менее 12 дюймов от электрических проводов
Избегайте прокладки проводов низкого напряжения параллельно электрическим проводам
Если провода низкого напряжения должны пересекать электрические провода, они должно быть выполнено под углом 90 градусов
Комбинированный блок электрического низкого напряжения
Используйте эти блоки в любом месте, где телевизор будет крепиться к стене.Они могут удерживать электрические провода и провода низкого напряжения. Установите его так, чтобы он не мешал креплению телевизора, а был спрятан за ним. Установите его так, чтобы в той же полости стены находилась коробка низкого напряжения. Таким образом, можно легко проложить кабель HDMI между телевизором и мультимедийным устройством.
Используйте эти коробки для всех остальных низковольтных проводов, где требуется коробка. Устанавливайте их на той же высоте, что и электрические коробки. Для большинства датчиков безопасности, динамиков и некоторых других устройств коробка не требуется.В таких случаях проволока просто выходит из гипсокартона.
Коробка низкого напряжения
Скобы для нескольких кабелей
Используйте эти скобы для нескольких кабелей, чтобы упорядочить провода. Они будут работать как по горизонтали, так и по вертикали.
Используйте эти настенные пластины для краеугольного камня для красивой чистой отделки. Они бывают с разным количеством лунок. Гнезда Keystone, которые вставляются в них, бывают практически любой необходимой конфигурации. Разъемы Cat 6, F для RG-6, HDMI и телефон — вот лишь несколько примеров.
Настенные пластины Keystone
Сеть
Сеть
Поскольку так много устройств являются беспроводными, часто думают, что нет необходимости прокладывать сетевые провода. Однако кабель Cat 6 стоит относительно недорого, и всегда лучше пробежать больше, чем может показаться необходимым, пока стены открыты. Проведите сетевые провода в любое место, где будет устройство, которому требуется большая пропускная способность. Например, медиа-сервер или резервный сервер.
Что запускать …
1
Четыре кабеля Cat 6 от корпуса мультимедиа до места, где будут подведены инженерные сети, которые используются для Интернета, телефона и будущих нужд.
2
Четыре кабеля Cat 6 от корпуса мультимедиа до разъема в офисе, используемые для компьютеров, устройств резервного копирования, телефонов, беспроводных маршрутизаторов и т. Д.
3
Два кабеля Cat 6 от носителя корпус к гнезду в каждой спальне, используется, если когда-либо возникает необходимость в проводном подключении к Интернету.
4
Один Cat 6 от корпуса для носителей до места, где будет расположена база стационарного телефона.
5
Четыре Cat 6 от медиа-корпуса до каждого места, где будут мультимедийные устройства (AppleTV, Xbox, PlayStation и т. Д.)
6
Два Cat 6 от медиа-корпуса до каждого телевизора место расположения. Это не то же самое место, что и # 5, они должны идти к фактическому местоположению телевизора на стене. Их можно использовать для подключения к Интернету на SmartTV или для передачи видео с других устройств.
7
Если в доме будет домашняя автоматизация, аудио / видео, аудиосистема для всего дома, охранное и другое оборудование, все это должно быть размещено в централизованной стойке для оборудования. В этом случае также должно быть несколько кабелей Cat 6 от корпуса мультимедиа до стойки для оборудования.
Аудиосистема для всего дома
Потолочный динамик
Различные аудиосистемы для всего дома имеют разные требования к проводке. Если точная система не была выбрана, подключите ее максимально гибко.
Электропроводка домашнего кинотеатра будет рассмотрена в другом посте .
Что запускать …
1
Один 14/4 провод для динамика от мультимедийной панели к месту регулятора громкости / клавиатуры в каждой зоне, а затем к динамикам этой зоны. Оставьте проволочную петлю на месте регулятора громкости / клавиатуры.
2
Один кабель Cat 6 от мультимедийной панели к каждой клавиатуре. Если в вашей домашней аудиосистеме есть цифровые клавиатуры, им понадобится этот кабель.
Видео
TV
Большинство требований к проводке видео выполняется в разделе сети. Тем не менее, для все же неплохо провести дополнительную проводку для видео.
Что запускать …
1
Один кабель HDMI от мультимедийного устройства к телевизору
2
Два RG-6 / UQ от мультимедийной панели к каждому телевизору для видеопотоков, таких как камера видеонаблюдения
3
Два кабеля RG-6 / UQ для каждого местоположения мультимедийного устройства, используемых для поддержки старого кабельного или спутникового телевидения.
Безопасность
Система безопасности
Системы безопасности сильно различаются по , поэтому лучше всего выбрать это заранее или позвонить в компанию по охранной сигнализации, чтобы это исправить. Если это будет установка своими руками и система не была выбрана, тогда потребуется несколько проводов для поддержки частей системы.
Есть также много разных типов камер видеонаблюдения, для которых требуется разная проводка. Лучше всего проложить достаточно проводов, чтобы они были как можно более гибкими.
Что запускать …
1
Один Cat 6 , один RG-6 / UQ и один 18/2 от корпуса мультимедиа до каждого места камеры. Это обеспечит максимальную гибкость при выборе камер видеонаблюдения.
2
Один Cat 6 и один 18/4 от корпуса носителя или панели безопасности до каждого места, где будет клавиатура.
3
Если будут проводные датчики, запустите экранированный 18/4 в эти места.
Домашняя автоматизация
Контроллер домашней автоматизации
Какие провода проложены для поддержки домашней автоматизации, будет во многом зависеть от того, какие технологии домашней автоматизации планируются для дома.
Что запускать …
1
Автоматические жалюзи — Запустите и 18/2 от корпуса носителя до каждого окна, где будет автоматическое окно
2
Клавиатура / Сенсорный экран — Один Cat6 и один 18/2 от медиа-корпуса до любого места, где будет клавиатура или сенсорный экран
3
Запустите и 18/5 от медиа-корпуса в любое место, где есть будет светодиодная RGB-подсветка.См. Другие наши статьи об установке светодиодного освещения и перил с светодиодной подсветкой.
Заключение
Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять различные типы низковольтных проводов, где их следует прокладывать и почему. Даже в 2019 году важно проложить надлежащие низковольтные провода, пока стены вашего нового дома открыты.
Мы не рассмотрели все возможные сценарии низковольтной проводки для вашего дома. Например, будут провода термостата, которыми обычно занимается подрядчик по ОВК.
Прокладка низковольтных проводов в строящемся доме — это то, что каждый, обладающий небольшим ноу-хау, может сделать сам и сэкономить при этом много денег.
Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и я постараюсь ответить на них .
Практика хорошего заземления и соединения домашней электропроводки
Соединение и заземление
Все домашние электрические системы должны быть соединены и заземлены в соответствии со стандартами кодов. Это влечет за собой две задачи: Во-первых, металлические трубы для воды и газа должны быть электрически соединены, чтобы создать непрерывный путь с низким сопротивлением обратно к главной электрической панели.
Хорошая практика для заземления и соединения домашней электропроводки (фото предоставлено: Inspectionnews.net)
Во-вторых, главная электрическая панель должна быть заземлена на заземляющий электрод, такой как заземляющий стержень или стержни, вбитые в землю возле фундамента вашего дома. .
Хотя система трубопроводов соединена с землей через вашу главную электрическую сервисную панель, заземление панели и соединение трубопроводов не связаны с функцией .Заземляющий провод, идущий от вашей электрической панели к заземляющему электроду, помогает выровнять повышение напряжения, которое часто происходит из-за молнии и других причин.
Провода, которые соединяют ваши металлические трубы, являются профилактическими, и они становятся важными только в том маловероятном случае, когда электрический проводник питает трубу. В этом случае правильное соединение трубопроводной системы гарантирует, что ток не останется в системе, что может привести к поражению электрическим током любого, кто прикоснется к какой-либо части системы, например, к ручке крана.
Склеивание на водонагревателе выполняется относительно эффективно, так как газопровод и водопровод обычно там.
Газовая труба в старых домах обычно стальная или медная. Место соединения этих труб может быть в любом доступном месте, например, у водонагревателя или газового счетчика. Газовая труба в некоторых новых домах представляет собой гибкий материал, называемый гофрированными трубками из нержавеющей стали (CSST) .
Точка соединения для CSST должна быть на первом отрезке стальной или медной трубы, через которую газопровод входит в дом.Это потому, что молния может пробить дыры в CSST, вызывая утечку газа.
Пара металлических стержней заземления длиной 8 футов вбивается в землю рядом с вашим домом, чтобы обеспечить заземление для вашей домашней электропроводки.

Как склеить металлические трубы | 6 шагов
Step # 1
Определите номинальную силу тока вашей электросети, посмотрев на ваши главные выключатели. Сила тока системы (обычно 100 или 200 ампер) определяет требуемый калибр заземляющего провода, который вам нужен.Медного провода # 4 достаточно для работы не более 200 ампер .
Меньшие и менее дорогие медные провода разрешены для услуг между 100 и 175 ампер . Проконсультируйтесь с вашим электриком, если вы хотите использовать провод меньше №4.
Определите номинальную силу тока
Шаг № 2
Пропустите соединительный провод от точки рядом с водонагревателем (удобное место, если у вас работает газовый водонагреватель) до точки выхода, где провод можно прикрепить к заземляющему проводу. что ведет к внешним заземляющим электродам. Это часто делается на сервисной панели.
Проложите этот провод так же, как и любой другой кабель, оставив примерно от 6 до 8 футов провода на водонагревателе . Если вы пропустите этот провод через балки потолка, просверлите отверстие 1⁄2 ″ как можно ближе к центру, чтобы не ослабить балку. Скрепите провод через каждые 2 фута, если проводите его параллельно балкам.
Пропустите соединительный провод

Шаг № 3
Установите зажимы заземления на каждую трубу (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, газ) примерно на 30 см выше водонагревателя.Не устанавливайте зажимы рядом с штуцером или коленом, потому что затягивание зажимов может сломать или ослабить паяные соединения. Также убедитесь, что на трубах нет краски, ржавчины или других загрязнений, которые могут помешать хорошему чистому соединению.
Не перетягивайте зажимы. Используйте зажимы, совместимые с трубой, во избежание коррозии. Используйте медные или латунные зажимы на медной трубе. Используйте латунные или стальные зажимы на стальной трубе.
Установите зажимы заземления труб
Шаг № 4
Пропустите провод заземления через каждое отверстие для зажима, а затем затяните зажимы на проводе. Не обрезайте и не сращивайте провод: один и тот же провод должен проходить через все зажимы.
Проложите провод заземления
Шаг № 5
На панели выключите главный выключатель. Откройте крышку, открутив винты, и отложите крышку в сторону. Пропустите провод заземления через небольшое отверстие диаметром 3⁄8 дюйма в направлении задней части панели сверху или снизу.
Обычно вам приходится выбивать заглушку из этого отверстия, поместив на нее отвертку с внешней стороны и постучав молотком. Убедитесь, что заземляющий провод не соприкасается с шинами в середине панели или какими-либо клеммами нагрузки на выключателях .
Пропустите провод заземления через небольшое отверстие диаметром 3⁄8 дюйма в направлении задней части панели сверху или снизу.
Step # 6
Найдите открытое отверстие на шине заземления и нейтрали и вставьте провод заземления. Эти отверстия достаточно большие, чтобы вместить до # 4 AWG провода , но иногда это может быть сложно. Если у вас возникли проблемы с проталкиванием проволоки, обрежьте ее конец и попробуйте использовать чистый отрезанный кусок.Закрепите установочный винт на проушине.
Установите на место крышку панели и снова включите главный выключатель.
Найдите открытое отверстие на шине заземления и нейтрали и вставьте провод заземления.
Советы по заземлению главной сервисной панели
Нейтральный и заземляющий провода не должны подключаться к одной и той же шине в большинстве субпанелей. Шину заземления следует подключить к шкафу подпанели.
Нейтральная шина не должна быть подключена к шкафу дополнительной панели.
Наконечник №1 для заземления главной сервисной панели
Металлический кабелепровод должен быть физически и электрически подключен к шкафу панели. Соединительная втулка может потребоваться в некоторых случаях, когда не вся выбивка удалена.
Наконечник № 2 для заземления главной сервисной панели
Установка заземляющего стержня
Заземляющий стержень является важной частью системы заземления. Его основная функция заключается в создании пути к земле для электрического тока, такого как молния, скачки напряжения в сети и непреднамеренный контакт с линиями высокого напряжения. Если вы обновите свою электрическую службу , вам, вероятно, потребуется обновить заземляющий провод и стержни, чтобы они соответствовали коду .
Примечание! В разных муниципалитетах разные требования к заземлению, поэтому обязательно проверьте их, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно. Звоните, прежде чем копать! Убедитесь, что в месте установки заземляющих стержней нет никаких подземных коммуникаций.

Тренируйте своих нарушителей!
Ваши выключатели (включая главный) следует «проверять» один раз в год, чтобы обеспечить надлежащую механическую работу. Просто выключите их, а затем снова включите. Удобное время для выполнения упражнения — летнее время, когда вам все равно придется сбросить все часы.

Как установить систему заземляющих электродов
Шаг № 1
Начните с покупки двух стальных заземляющих стержней с медным покрытием диаметром 5/8 ″ и длиной 8 футов . У заземляющих стержней на одном конце есть забивная точка, а на другом — ударная поверхность.
Начните с покупки двух стальных заземляющих стержней с медным покрытием.
Шаг № 2
Просверлите отверстие 5⁄16 дюйма в балке обода вашего дома , как можно ближе к главной панели обслуживания снаружи дома выше уровень земли минимум 6 ″ .
Просверлите 5⁄16 ″ отверстие в балке обода вашего дома.
Шаг № 3
Примерно в футе от фундамента дома загрунтуйте один стержень заземления в землю с помощью пятифунтовой булавы . Если вы натолкнетесь на камень или другое препятствие, вы можете стучать по заземляющему стержню под углом, если он не превышает 45 °.
Двигайтесь до только 3 или 4 дюйма стержня над землей . Отмерьте не менее 6 футов от первого стержня заземления и забейте его другим.
Примерно в футе от фундамента дома воткните один заземляющий стержень в землю с помощью пятифунтовой булавы.
Шаг № 4
Проведите неизолированный медный провод №4 от шины заземления на главной панели обслуживания через отверстие в балки обода и снаружи дома, оставив достаточно провода для соединения двух заземляющих стержней.
Проложите неизолированный медный провод №4 от шины заземления на главной сервисной панели.
Шаг №5.
. С помощью латунного зажима, обычно называемого желудь, подсоедините провод к первому заземляющему стержню, натягивая провод, чтобы не провисать. существует . Продолжайте тянуть за провод, чтобы добраться до второго заземляющего стержня, создавая непрерывное соединение.
С помощью латунного зажима, обычно называемого желудь, подсоедините провод к первому заземляющему стержню.
Шаг № 6
Подключите второй заземляющий стержень с другим желудь к неразрезанному заземляющему проводу, предварительно протянутому через первый желудь.Обрежьте лишнюю проволоку.
Соедините второй заземляющий стержень с другим желудь с неразрезанным заземляющим проводом.
Шаг № 7
Выкопайте несколько дюймов вокруг каждого стержня, чтобы создать зазор для пятифунтовой молоты. Создание неглубокой траншеи под заземляющим проводом между стержнями также является хорошей идеей. Забейте каждую удочку молотком до тех пор, пока вершина удочки не окажется на несколько дюймов ниже уровня земли.
Забейте каждую штангу молотком, пока верхняя часть штанги не окажется на несколько дюймов ниже отметки.
Шаг № 8
Введите герметик в отверстие в балке обода с внутренней и внешней стороны.
Введите герметик в отверстие в балке обода как с внутренней, так и с внешней стороны.
Советы по заземлению
Перечисленный металлический ремешок можно использовать для заземления внутренних коммуникационных проводов, таких как телефон и кабельное телевидение, если клемма межсистемного соединения недоступна.

Вид объекта по замене проводки в панельном доме
1-комнатная квартира до 33 кв.м. (дом панельный, серия 1-335) с установкой 12 точек	От 11900
2-комнатная квартир до 46 кв.м. (панельный дом) с установкой 16 точек	От 15900
Замена проводки в одной комнате панельного дома	От 4100

18Июн
Как снять вентиль с кран буксы: Как снять вентиль со смесителя
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как открутить барашек у смесителя
Хотим поменять кран-буксу на смесителе, для этого нужно снять барашек, а он прикипел и не снимается, что делать как снять этот барашек со смесителя?
Что бы снять тот самый «барашек» (правильное название, маховик) в начале нужно убрать декоративные заглушки.
Заглушка может быть вот такой резьбовой,
Закручивается декоративная заглушка руками без ключей и точно так же, руками, откручивается.
Если не идёт смочите её уксусом чуть подождите, можно пробовать плоскую отвёртку и молоток, бейте не сильно в направлении пров часовой стрелки.
Есть заглушки которые просто вставляются в «барашек» (не резьбовые) подденьте её ножом .
Далее, под заглушкой есть винт который вкручивается в кран-буксу и удерживает сам «барашек».
Вам нужно перекрыть краны на вводе, полностью открыть смеситель.
Далее нужна фигурная отвёртка (реже винт под шестигранник и ещё реже под плоскую отвёртку).
Винт удерживающий «барашек» тоже откручивается против часовой стрелки.
Пробуйте рывком его подорвать.
Если от руки не идёт, неоднократно откручивал подобные винты шуруповёртом, к шуруповёрту нужна бита под шлицы винта.
Устанавливаем его на обратное вращение (переключаем на режим «реверс») и пробуем открутить винт.
Если получилось снимаем «барашек».
Если винт сильно прикипел, пробуйте использовать проникающие жидкости к примеру «ВД 40».
Самый кардинальный вариант, когда винт не поддаётся вообще, это его высверливание.
Нужна дрель и сверло по металлу, снимаем декоративную заглушку, высверливаем винт, снимаем «барашек», в этом случае кран-букса тоже подлежит замене.
Хотим поменять кран-буксу на смесителе, для этого нужно снять барашек, а он прикипел и не снимается, что делать как снять этот барашек со смесителя?
Что бы снять тот самый «барашек» (правильное название, маховик) в начале нужно убрать декоративные заглушки.
Заглушка может быть вот такой резьбовой,
Закручивается декоративная заглушка руками без ключей и точно так же, руками, откручивается.
Если не идёт смочите её уксусом чуть подождите, можно пробовать плоскую отвёртку и молоток, бейте не сильно в направлении пров часовой стрелки.
Есть заглушки которые просто вставляются в «барашек» (не резьбовые) подденьте её ножом .
Далее, под заглушкой есть винт который вкручивается в кран-буксу и удерживает сам «барашек».
Вам нужно перекрыть краны на вводе, полностью открыть смеситель.
Далее нужна фигурная отвёртка (реже винт под шестигранник и ещё реже под плоскую отвёртку).
Винт удерживающий «барашек» тоже откручивается против часовой стрелки.
Пробуйте рывком его подорвать.
Если от руки не идёт, неоднократно откручивал подобные винты шуруповёртом, к шуруповёрту нужна бита под шлицы винта.
Устанавливаем его на обратное вращение (переключаем на режим «реверс») и пробуем открутить винт.
Если получилось снимаем «барашек».
Если винт сильно прикипел, пробуйте использовать проникающие жидкости к примеру «ВД 40».
Самый кардинальный вариант, когда винт не поддаётся вообще, это его высверливание.
Нужна дрель и сверло по металлу, снимаем декоративную заглушку, высверливаем винт, снимаем «барашек», в этом случае кран-букса тоже подлежит замене.
Кран-букса – основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.
В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.
Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.
Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.
Основные причины неисправностей
Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после – выходу из строя устройства.
Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.
Прикипевший кран-букса
Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.
Есть три варианта решения проблемы:
Поменять смеситель на новый;
Заменить сломавшийся элемент;
Отремонтировать вышедшую из строя деталь.
Наименее затратный – третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.
Необходимый инструмент
Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.
Набор инструментов
В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.
Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:
пассатижи;
разводной или трубный ключ;
рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
плоская, фигурная отвертки;
электродрель с фрезой и сверлами по металлу.
Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.
Подтекающий смеситель
Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.
Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.
Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу
Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:
Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды – это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.
WD-40
Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий – это чревато срывом резьбы и поломкой детали.
Высверливание прикипевшей кран-буксы
Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.
Рекомендации мастеров и возможные трудности
Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.
Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:
Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.
Смеситель в разобранном виде
Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.
Демонтаж кран-буксы – задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.
Инструкция для девушек. Как починить смеситель // ОПТИМИСТ
≡ 28 Август 2020
А А А

Поломка смесителя на кухне или в ванной – явление нередкое, и каждый из девушек хотя бы раз в жизни с ним сталкивался. Что делать, если обнаружена неисправность крана? Неужели сразу вызывать сантехника? А если он не симпатичный?

Если вы настолько далеки от вопросов ремонта, что боитесь даже притронуться к смесителю – тогда, пожалуй, лучше вызвать специалиста. Но, желательно, хотя бы посмотреть его фотографию в «ВКонтакте» или «Одноклассниках» . Но если самостоятельное решение несложных проблем не является для вас преградой – вы можете осуществить ремонт смесителя своими руками.
Я расскажу вам о том, какие именно бывают неисправности кранов в ванной и как их устранить своими силами, не вызывая несексуального сантехника.
Для начала посмотрим, как устроена эта штуковина — смеситель:
Врезной (встраиваемый, консольный, елочка) вентильный смеситель представляет собой камеру в которой смешиваются холодная и горячая вода. Смешавшись, вода под собственным напором изливается из носика смесителя, который более правильно так и называется излив. Чтобы при этом вода не сильно брызгала, на носик обычно устанавливается сеточка или аэратор. Производители смесителей утверждают что вода, проходя через аэратор насыщается кислородом, правда, какой смысл насыщать воду из отечественного водопровода кислородом, я не знаю.
Врезной вентильный смеситель крепится с помощью гибких шлангов к водопроводным трубам (пластиковым, металлопластиковым железным или медным не имеет значения, главное, чтобы на трубах или фиттингах была наружная резьба М20). На старых железных водопроводных трубах уже как правило есть наружная резьба, для подключения смесителей к водопроводным трубам из других материалов используются соответствующие фиттинги. Гибкие резиновые шланги в металлической оплетке, как правило входят в комплект смесителя. Шланги вкручиваются в корпус смесителя снизу. Исключение составляют смесители старых советских моделей у которых к корпусу смесителя прикреплены 2 медные трубки с гайками для крепления к водопроводным трубам. Если у Вас водопроводные трубы другого диаметра (не 1/2 дюйма) или резьба не наружная а внутренняя, то можно, конечно, купить новые шланги, но лучше все-таки поставить на водопроводные трубы соответствующие переходники и при установке использовать родные шланги.
В корпус смесителя обычно в месте подключения воды вкручены кран-буксы или гран-буксы, кому как больше нравится. Одна кран-букса для холодной воды и одна для горячей.
Сверху к кран-буксам прикручиваются (а иногда просто плотно насаживаются) вентильные ручки, еще ручки называют маховиками и рукоятками.
Обычно сверху к корпусу смесителя прикручивается носик, который опять же более правильно называть изливом, но иногда носик бывает отлит вместе с корпусом смесителя. В целом (точнее в разобранном состоянии) врезной вентильный смеситель выглядит приблизительно так:
Устройство врезного вентильного смесителя:
1. Декоративные заглушки.
Заглушки предотвращают попадание воды в место крепления рукоятки к кран-буксе. В дешевых смесителях это очень важно, потому как в таких смесителях используются винты, очень подверженные окислению. Если заглушки были прикручены неплотно, то открутить такие винты бывает очень трудно, иногда их даже приходится высверливать.
2. Винты, крепящие ручки к кран-буксам.
В хороших смесителях эти болты изготовлены из латуни или бронзы, в дешевых — из какого-то сплава цветных металлов, корродирующего под воздействием нашей воды.
3. Рукоятки (маховики).
Вентильные ручки могут быть пластмассовыми, стеклянными или металлическими. Внешний вид вентильных ручек — отдельная забота современных дизайнеров. Ручки могут иметь форму крестов, звезд, шаров, драгоценных камней, и вообще любую форму, главное, чтобы эта форма позволяла открывать и закрывать воду.
4. Кран-буксы.
Кран-буксы бывают червячные старых и новых моделей и керамические.
5. Крепящая гайка излива (7).
Есть только у моделей с поворачивающимся носиком. Иногда вода течет в месте соединения носика и корпуса (8) смесителя. В месте соединения носика и корпуса должна быть как минимум 1 резиновая прокладка 5(1), как правило их там 2. В дешевых моделях может присутствовать пластиковая прокладка.
6. Сеточка (аэратор).
Если у Вас на водопроводной сети нет большого фильтра, то сеточка может забиваться окалиной и ржавчиной из магистрального водопровода. Чтобы вода не протекала на стыке сеточки и излива используется резиновая прокладка 6(1).
7. Излив (поворотный носик).
Изливы бывают литыми и поворотными, тонкостенными (в смесителях старых советских моделей и в половине смесителей современных моделей) и толстостенными. На схеме изображен толстостенный излив.
8. Корпус смесителя.
В корпусе смесителя есть две такие важные, но недоступные глазу детали — седла, на которых сидят кран-буксы. В дешевых смесителях седла бывают некачественными и их приходится шлифовать.
9. Резиновая прокладка между корпусом смесителя и мойкой, умывальником.
Прокладка обеспечивает герметичность стыка, что особенно важно для современных кухонь, изготовленных их неводостойкого ДСП.
10. Крепящий шток.
Как правило шток изготовлен из цветного металла. Вкручивается в корпус смесителя любым концом.
11. Резиновая прокладка.
Наличие этой прокладки обязательно при установке смесителя на керамическую мойку или умывальник.
12. Фасонная шайба.
13. Крепящая гайка.
Как правило гайка изготовлена из цветного металла. Накручивается на шток любым концом. Как правило для этого используется ключ на 11.
14. Водопроводные шланги.
Рассмотрим сердце любого смесителя — кран-буксы:
Обычные или червячные кран-буксы (вентильные головки) бывают разные, потому как моделей смесителей и кранов великое множество. Тем не менее все существующие обычные кран-буксы можно условно разделить на 2 типа:
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей старых советских моделей.
Кран-буксы (гранбуксы) для кранов и смесителей современных моделей.
Определить к какому типу относится кран-букса достаточно легко можно по головке поворотного штока, на которую крепится ручка или выражаясь по-научному — маховик. У кран-букс старых советских моделей головка поворотного штока имеет вид квадрата (фотографии слева). У кран-букс современных моделей головка поворотного штока имеет вид 12 или 16 конечной звездочки.

3. Гайка сальника.
Чтобы для смазки каждый раз не выкручивать кран-буксу из крана или смесителя придумана эта гайка. Для набивки сальника достаточно выкрутить гайку и набить сальник смазкой. Никаких резиновых прокладок для обеспечения плотного примыкания между гайкой сальника и корпусом кран-буксы не предусмотрено. Раньше для этого использовалась натуральная льняная подмотка. Сейчас можно использовать как натуральную, так и синтетическую.
4. Запорный клапан.
Запорный клапан крепится к поворотному штоку винтом или защелкивающимся шариком. Когда Вы закрываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан, прикрепленный к поворотному штоку, поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана — резиновая прокладка. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.

3. Фиксирующая шайба.
При сборке кран-буксы поворотный шток вставляется до упора в корпус кран-буксы, а чтобы зафиксировать шток используется специальная шайба. При необходимости разобрать кран-буксу шайба снимается простой отверткой.
4. Запорный клапан.
Запорный клапан накручивается на поворотный шток. Это можно сделать как до сборки кран-буксы, так и после. Обычно запорный клапан откручивают для того, чтобы смазать кран-буксу. Для этого кран-буксу приходится выкручивать из корпуса смесителя. Чтобы клапан при вращении штока не проворачивался бока клапана имеют форму трехугольника (иногда четырех- или шестиугольника). Когда Вы закрываете кран, запорный клапан опускается и прижимается к седлу смесителя или крана (на фотографии не показано). Когда Вы открываете кран, запорный клапан поднимается, вода через отверстие в седле крана или смесителя попадает в корпус крана или смесителя. Главная и наиболее часто портящаяся деталь запорного клапана — резиновая прокладка. Обычно прокладка крепится к клапану винтом, но иногда может просто плотно вставляться. Срок службы прокладки от 3 до 20 лет в зависимости от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки, качества фрезеровки седла смесителя или крана. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то для того чтобы перекрыть воду, приходится плотнее закручивать вентиль. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
Устройство керамической кран-буксы:

7. Уплотнительная резиновая прокладка.
Прокладка обеспечивает плотное примыкание кран-буксы к седлу крана или смесителя. Срок службы прокладки зависит от вида воды (горячая или холодная), химической агрессивности воды, наличия смазки, режима экслуатации, качества прокладки. Если седло крана или смесителя выфрезеровано плохо, то прокладка может не обеспечить плотное примыкание и из смесителя будет постоянно сочиться вода. Перед установкой кран-буксы желательно проверить состояние седла крана или смесителя и при необходимости отшлифовать, а если седло имеет трещины, раковины или сколы, то лучше сразу поменять смеситель.
Принцип действия керамической кран-буксы следующий:
Когда Вы поворачиваете ручку (маховик) шток поворачивает верхнюю пластину, отверстия в верхней и нижней пластине смещаются, открывая или закрывая воду. Если отверстия в верхней и нижней пластине совпадают, то вода проходит через эти отверстия и через отверстия в корпусе кран-буксы 2(1) попадает в кран или смеситель. Если отверстия нижней пластины закрыты верхней пластиной, то вода никуда не течет (на фотографии показано именно такое положение пластин). Вот в принципе и все.
РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЕЙ:
Ремонт смесителя для ванной, если обнаружена течь из-под прижимной гайки гусака
Причина: износ прокладки.
Для ремонта необходимо:
Прокладка-кольцо диаметром ¾ дюйма, (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь)
фум-лента
разводной ключ
Что делать:
1. Открутить прижимную гайку гусака, которой гусак крепится к корпусу смесителя.
2. Аккуратно снять гусак.
3. Вытащить изношенную прокладку (она находится в корпусе смесителя в отверстии, куда входит гусак).
4. Установить новую прокладку на место старой.
5. Накрутить немного фум-ленты на резьбу гусака.
6. Вставить гусак в корпус смесителя.
7. Закрутить прижимную гайку.
Как починить кран, если обнаружена течь из-под рычага «однорукого» смесителя
Причина: неисправность внутреннего картриджа.
Для ремонта необходимо:
Картридж для однорычажного смесителя (при покупке картриджа необходимо иметь при себе образец картриджа именно от вашего смесителя, так как они бывают нескольких видов)
отвертка
плоскогубцы
Что делать:
1. Снять круглую заглушку с рычага (это сине-красный значок на корпусе смесителя).
2. Выкрутить фиксирующий болт.
3. Снять рычаг со смесителя.
4. Выкрутить картридж.
5. Вставить на его место новый картридж.
6. Собрать смеситель в обратной последовательности.
Ремонт смесителя своими руками, если обнаружена течь из-под переключателя воды с душа на гусак
Причина: износ прокладки между переключателем и корпусом смесителя.
Для ремонта необходимо:
Прокладка диаметром ½ дюйма резиновая или паронитовая (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь)
фум-лента
шестигранник
Что делать:
1. Выкрутить фиксирующий винт из переключателя.
2. Есть модели смесителей, у которых переключатель просто прикручивается на смеситель без фиксирующего вита. В таком случае, просто открутите переключатель от смесителя.
3. Снять переключатель.
4. Заменить изношенную прокладку на новую.
5. Намотать немного фум-ленты на резьбу в месте крепления переключателя.
6. Накрутить переключатель на резьбу или установить переключатель и зафиксировать винтом.
Ремонт смесителя для ванной, если обнаружена течь из-под вентиля
Причина: износ или поломка кран – буксы, износ уплотнительного кольца на кран – буксе (сальника) на некерамической кран – буксе. Если кран – букса керамическая, необходимо убедиться, в чем именно причина неисправности. Для этого посмотрите, целы ли керамические диски внутри кран – буксы, их можно увидеть через отверстие в корпусе кран – буксы.
Для ремонта необходимо:
шестигранник
плоскогубцы
новая кран – букса (при покупке кран – буксы необходимо иметь при себе образец кран – буксы именно от вашего смесителя, так как они бывают нескольких видов) или уплотнительное кольцо соответствующего диаметра изношенного уплотнительного кольца.
Что делать:
1. Снять декоративную заглушку, которая находится сверху вентиля.
2. Выкрутить фиксирующий винт.
3. Снять вентиль.
4. Выкрутить кран – буксу. Выяснить причину неисправности, как описано выше.
5. Установить новую кран – буксу, либо заменить уплотнительное кольцо на старой кран – буксе.
6. Одеть вентиль.
7. Вкрутить фиксирующий винт и установить декоративную заглушку.
Как починить кран в случае слабого напора воды
Причина: заводской дефект сердцевины смесителя, чаще всего у китайских смесителей ( в этом случае смеситель ремонту не подлежит), засорение аэратора на гусаке.
Для ремонта необходимо:
плоскогубцы
кусок ткани
новый аэратор ( аэраторы бывают двух диаметров ½ дюйма и ¾ дюйма)
Что делать:
1. Аккуратно открутить аэратор плоскогубцами. При этом под плоскогубцы подложить ткань, чтобы не поцарапать аэратор.
2. Осмотрите сетку аэратора, если возможно-то просто прочистите и промойте ее и установите аэратор на место. Если же сетка сильно засорена – прикрутите новый аэратор, так же используя плоскогубцы и ткань. При этом не забудьте установить обратно прокладку между аэратором и гусаком, во избежание течи из под аэратора.
Ремонт смесителя своими руками в случае течи из-под гайки душевого шланга или из-под лейки душевого шланга
Причина: износ прокладки между шлангом и смесителей или между лейкой и шлангом, соответственно.
Для ремонта необходимо:
Новая прокладка резиновая или паронитовая (лучше всего использовать прокладку из паронита, так как она набухает при намокании внутри смесителя и хорошо заполняет собой всё пространство, не давая воде протечь) диаметром ½ дюйма и/или ¾ дюйма. Так как шланги бывают трех видов: ½+1/2, ½+3/4, ¾+3/4 ( то есть прижимные гайки шланга могут быть, либо с двух сторон одного диаметра ½ дюйма и ¾ дюйма, либо с одной стороны ½ дюйма, а с другой ¾ дюйма).
фум-лента
кусок ткани
плоскогубцы
Что делать:
1. При помощи плоскогубцев открутить прижимную гайку шланга, при этом под плоскогубцы подложить ткань, чтобы не поцарапать гайку.
2. Снять изношенную прокладку и установить новую.
3. Очистите резьбу на трубах от старой фум – ленты
4. Намотать на резьбу немного фум-ленты.
5. Прикрутить нажимную гайку шланга на смеситель или на лейку.
Общие советы по ремонту смесителей для ванной
1. Не наматывайте слишком много фум-ленты на резьбу, достаточно лишь 2-3 слоя. Иначе вы не сможете накрутить сверху прижимную гайку.
2. Перед тем, как менять картридж или кран-буксу, обязательно перекройте кран подачи холодной и горячей воды в стояке.
3. Используйте только качественные расходные материалы, во избежание частых поломок смесителя.
4. Не лишним будет всегда иметь дома специальный набор для ремонта смесителей. В нем, как правило, есть всё необходимое для мелкого ремонта смесителя: прокладки, уплотнительные кольца и т. п.
Все вышеперечисленные неисправности – самые распространенные и легко устраняемые. Если же вы решите заменить смеситель, опять же, не стоит обращаться к сантехникам. Это тоже совсем не сложно. О том, как установить смеситель в ванной, вы также можете прочитать на нашем сайте.
Вот и всё! Ничего сложного! «Глаза боятся – руки делают». Дерзайте девушки! У вас обязательно все получится!
Метки: быт • девушки • дом • интересно • познавательно • полезное • рекомендации • ремонт • советы
Комментарии:

КАК ПОЧИНИТЬ КРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Перед тем, как начать чинить кран, надо узнать, какая неисправность у крана.
Вода течет, или протекает из-под вентиля, течет из излива если вентиль закручен, ее видно около смесителя и излива, в корпусе смесителя есть сильное повреждение, из которого она течет.
Чтобы починить кран, с самого начала надо перекрыть всю воду. После этого можно начать ремонт.
Во-первых, нужно принять во внимание тип протечки. Очень часто вода течет из-под вентиля из-за плохого прилегания кран-буксы, или же из-за износа прокладок.
Надо проверить, нет ли зазора, ведь тогда нужно будет заменить прокладки.
Когда вода течет из излива, то это говорит о том, что края кран-буксы прохудились. Чтобы исправить эту проблему, надо поменять кран-буксу и вентиль. Но иногда приходится установить другой смеситель.
Ремонт вентильного крана своими руками

Такие водоразборные краны применяются и сейчас, ведь они работают очень долгое время.
Замена прокладки
Если кран начинает капать, даже если он закрыт, то это значит, что скорее всего прохудилась резиновая прокладка. Поэтому ее необходимо поменять.
Для этого, надо снять корпус головки. Чтобы не поцарапать поверхность, замотайте ее тряпкой. После снятия, доставайте вентиль. Старую прокладку или клапан теперь можно заменить. Когда будете подбирать прокладку, надо внимательно осмотреть ее края, так как они должны быть скошены под углом в сорок пять градусов, в другом случае водопровод будет издавать шум.
Вода сочится из-под штока
Когда вы заметили, что вода течет из под вентиля, то проблема заключается в старых сальниках. Есть 2 способа починки в такой ситуации. Либо постараться лучше прикрутить корпус головки, либо поменять прокладки на сальнике.
В первом случае используют плоскогубцы, но главное не перестараться.
Во втором способе прикручивают кран до предела, потом опять убирают головку крана и меняют резиновые кольца.

Вода не перекрывается
Когда прокладка заменена, а вода все равно не перекрывается, необходимо поменять шток. Есть 2 способа. Либо поменять шток, или вентильную головку.
Когда резьба новая, но вода просачивается, внимательно посмотрите седло. Внутри, возможно, находится промоина. Она появляется со временем — под сильным давлением воды. Место, в котором прокладка зафиксирована плохо, формирует раковину. Бывает, что вода подтачивает вообще всю окружность, создавая режущие края, из-за которых разрушается прокладка. Промоину и острый край необходимо удалить. Это можно сделать, используя отвертку. Надо просто провести ее по краю, тем самым притупляя кромку. Главное, чтобы был ровный край.
Если все это для Вас непосильное дело — обратитесь в компанию «33 Сантехника» — мы с радостью Вам поможем, и совсем недорого.

Как разобрать смеситель | Новости в строительстве

Ничего нет вечного и порой самая дорогая сантехника по различным причинам приходит в негодность и требует ремонта.Как разобрать смеситель требующий ремонта мы покажем в сегодняшней статье на примере.
Внешний вид водопроводного смесителя
Так как водоснабжение моего дома обеспечивается водой из колодца с помощью гидрофора,то и давление внутри водопровода соответственно небольшое в пределах 2.5 атмосфер. Смесители выходят из строя по разным причинам,но основные на мой взгляд можно перечислить. Это во первых высокое давление внутри водопровода.
Большинство недорогих смесителей рассчитаны для работы на низких давлениях в водопроводе. Во вторых, качество используемой воды. Если вода жесткая,с примесями ржавчины и песка,то такая вода очень быстро выведет из строя даже дорогой,как принято считать качественный смеситель. Ну и в третьих это качество самого смесителя.
Если смеситель не качественный, то и срок службы у него будет ограниченный. В большинстве случаев простые домовладельцы разбирают смесители в поиске причин из за которых они перестали работать. Полностью разобрать смеситель я вам не советую,так как потом невозможно будет его обратно собрать или очень трудно будет. Основная причина в большинство случаев из за которых смеситель перестает нормально функционировать это кран букса.
Что это за деталь в смесителе я немного ниже покажу. Мой смеситель, который я установил ровно пять лет назад не дорогой и уже прослужил, как я считаю не мало. Учитывая что вода в моем колодце довольно жесткая а фильтр для очистки воды от грязи,который я установил в яме с гидрофором немного пропускает песка(я его нахожу в бачке унитаза),то срок службы в пять лет я считаю не плохим.
И так, разные смесители имеют разный внешний вид и вентили, но принцип работы у всех одинаков. Прежде чем починить смеситель, необходимо понять как разобрать смеситель, вернее как открутить вентиль (барашек) а потом и кран буксу.Эта операция довольно ответственная, так как можно повредить облицовку вентиля и испортить внешний вид самого смесителя. Для наглядности я покажу на примере три типа конструкции разборных вентилей,наиболее часто встречающихся.
Как разобрать смеситель,конструкции вентилей.

Фото-1. Конструкция вентиля с маленькой заглушкой.

Снимаем заглушку вентиля скрывающая болт крепления
Эту маленькую заглушку можно осторожно снимать ножом или отверткой.Под заглушкой находится болт крепления барашка.

Фото-2.Вентиль с большой заглушкой.

Другая конструкция вентиля с более крупными заглушками
Такая конструкция отличается только заглушкой большего диаметра,а в остальном все то же самое.Под заглушкой находится болт крепления вентиля.

Как разобрать смеситель,попытаемся понять на следующем примере.Мой смеситель оснащен заглушкой, которая закручивается в конструкцию барашка.Для того чтобы разобрать смеситель необходимо открыть эту заглушку и потом открутить болт крепления вентиля.

Фото-3.Открываем заглушку вентиля.

Откручивание заглушки вентиля
Для откручивания заглушки можно использовать гаечный ключ или другой соответствующий инструмент.

Фото-4. Откручиваем болт крепления.

Откручиваем болт крепления вентиля
С помощью отвертки откручиваем болт крепления вентиля.

Фото-5.Вытаскиваем вентиль.

Снятие вентиля смесителя с кран-буксы
Как уже говорил выше,вентили бывают разные по конструкции,но принцип устройства один и тот же.

Фото-6.Откручиваем декоративный кожух кран буксы.
Откручивание кожуха кран-буксы
Эта модель смесителя оснащена декоративным кожухом,который скрывает кран буксу.

Фото-7. Откручиваем кран буксу.

Использование гаечного ключа для откручивания кран-буксы
С помощью гаечного ключа откручиваем кран буксу.

Как разобрать смеситель,замена кран буксы
Так как в большинстве случаев причина кроется именно в кран буксе, я хочу остановится и поговорить по подробнее на эту тему.
Фото-8.Детали кран буксы.
Разборные детали составляющие конструкцию кран-буксы
Кран букса имеет в своей конструкции детали,которые на вид напоминают керамические камни.Эти камни имеют гладкую поверхность и в зависимости от положения вентиля,они пропускают поток воды или на оборот перекрывают.Со временем гладкая поверхность этих деталей изнашивается и они не в состоянии перекрывать воду полностью. Или на оборот,могут заклиниваться песком или ржавчиной и перестают работать.По этому я никогда не ремонтирую кран буксу,а просто эту деталь заменяю на новую.Стоит она не дорого а процесс замены много времени не отнимает.
Фото-9.Замена кран буксы.

Установка новой кран буксы взамен старой
На место старой детали кран буксы устанавливаем новую и повторяем все операции, которые проделали до сих пор,только в обратном порядке.

Фото-10.Закручиваем кран буксу обратно.

Использование гаечного ключа для закручивания кран-буксы
Для закручивания кран буксы используем гаечный ключ.

Фото-11.Закручиваем декоративный кожух.

Закручивание декоративного кожуха кран-буксы вручную
Декоративный кожух закручиваем в ручную без использования гаечного ключа.В таком случае его проще будет обратно откручивать в случае надобности,не повредив облицовку.

Фото-12.Установка на место вентиля.

Установка вентиля на место
Вентиль устанавливаем на место и закрепляем болтом.Используем для этого простую отвертку.

Как разобрать смеситель полностью
Как разобрать смеситель полностью я покажу немного ниже.
Фото 13.Полная разборка простого смесителя.
Разобранный полностью водопроводный смеситель
Для простого смесителя кроме кран буксы и вентиля откручиваем и излив,с помощью гаечного ключа.

Фото -14.Смеситель для душа.

Смеситель для душа
А вот смеситель который используют для принятия душа немного сложнее в сборке.

Фото -15.Разборка рукоятки золотникового переключателя .

Начало разборки золотникового переключателя
Для начала снимаем вентили и кран буксы.Я уже показал выше как это делается.Тут тоже самое повторяем.С помощью отвертки снимаем заглушку, которая скрывает болт крепления рукоятки переключателя.

Фото-16.Откручиваем болт крепления.

Откручивание болта крепления рукоятки переключателя с помощью отвертки
Болт крепления золотникового переключателя откручиваем с помощью отвертки.
Фото-17.Снимаем рукоятку переключателя.

Рукоятка золотникового переключателя
Эти простые операции для нас уже знакомы.

Фото 18.Откручиваем кривошип.

Кривошип смесителя
Далее, под рукояткой переключателя скрывается еще одна деталь похожая на кран буксу-это кривошип.Его тоже откручиваем с помощью гаечного ключа.

Фото-19.Откручиваем втулку излива.

Втулка излива душевого смесителя
С нижней стороны смесителя находится еще одна деталь, похожая на втулку в которую вставляется и крепится с помощью гайки излив смесителя.Эту деталь откручиваем с помощью гаечного ключа.

Фото-20.Снимаем оставшиеся детали золотникового переключателя.

Внешний вид золотника с резиновыми кольцами
Оставшиеся детали переключателя-это золотник с резиновыми кольцами, легко снимаются рукой или отверткой.На этом пожалуй и все,смеситель разобрали полностью.Для обратной сборки смесителя,повторяем знакомые операции в обратной последовательности.
<iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/Ri1xO6twc84" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****
Капитальный ремонт водяного клапана
Капитальный ремонт водяного клапана
Сервисный лист 08
Замена гладких колес на изолированные или наоборот.
Локомотивы с разворотом доступны как с гладкими, так и с изолированными колесами. Если у вас есть локомотив с гладкими колесами, и позже вы решите, что вам нужны изолированные колеса, это довольно простая работа, и ее можно выполнить без нарушения фаз газораспределения.
Следующие инструкции применимы ко всем нашим моделям Walschaerts с внешней рамой и редуктором с редуктором.Хотя на изображениях показана модель 0-4-0, процесс такой же для моделей 0-6-0, но вам придется иметь дело с дополнительной осью.
Модели с подрессоренными буксами также могут быть выполнены таким образом, но буксы и пружины почти наверняка выпадут при снятии осей. Не теряйте никаких деталей, они легко возвращаются на место при замене осей. На локомотиве Vale of Rheidol также необходимо снять скользящие штанги и подвижный кронштейн с одной стороны, чтобы ось могла выскользнуть.
Шаг 1/
Снимите два шатунных штифта с шестигранной головкой 6BA с одной стороны локомотива, как показано на рис. 1. Обратите внимание, что шатун A кривошипа имеет небольшую стальную шайбу между эксцентриковым стержнем и расширительным звеном. Шатун B, который соединяет шатун со штоком поршня, также удерживает фиктивную крейцкопф на месте.
На рис. 2 показаны отсоединенные стержни.

Рис 1

Рис 2
Шаг 2/
Снимите винты с потайной головкой 4BA с концов осей с помощью отвертки среднего размера.Они достаточно тугие, поэтому, чтобы остановить вращение оси, вы можете либо зацепиться за ось (как показано на рис. 3), либо за рукоятку с внутренней стороны (как показано на рис. 4).

Рис 3
Шаг 3/
Снимите внешние кривошипы вместе с муфтой, шатунами и задней половиной шестерни клапана. Они плотно прилегают к квадратным концам осей, и для их снятия потребуется небольшая помощь. Крепко возьмитесь за плоскогубцы, как показано на рис. 4, и осторожно покачивайте им из стороны в сторону, пока они медленно выходят из квадрата.На рис. 5 показан демонтированный узел.

Рис 4
Рис 5
Шаг 4/
Переверните локомотив и повторите шаг 1 только с другой стороны. Обратите внимание, что нет необходимости снимать внешние кривошипы и т. Д. С этой стороны.
Шаг 5/
Поместите локомотив на крышу и ослабьте установочные винты 4BA, прижимающие колеса к осям.
Осторожно опустите колеса к концам осей, с которых вы сняли внешние кривошипы, и выдвиньте оси из рамы ровно настолько, чтобы можно было снять колесо.См. Рис. 6.
На той стороне, где все еще установлены внешние кривошипы, протолкните поршень вправо вперед и поверните оси, чтобы привести передний внешний кривошип в положение, при котором он просто выйдет за конец штока поршня и штанги скольжения.

Рис 6
Шаг 6/
Снимите все колеса с осей, затем замените их новыми. Обратите внимание, что изолированные колеса имеют тенденцию немного более плотно прилегать к осям, чем простые колеса, и может потребовать обработки осей с помощью вращательного движения.Не забывайте, что бобышки на колесах находятся сзади и смотрят друг на друга.
На рис. 7 показано первое изолированное колесо, устанавливаемое на ось.

Рис 7
Шаг 7/
Когда все колеса встали на свои места, продвиньте оси обратно через рамы.
Шаг 8/
Замените внешние кривошипы, убедившись, что правая сторона ведет левую сторону на 90 градусов, затем замените и затяните винты с потайной головкой 4BA, которые удерживают их на месте. Убедитесь, что они плотные и тугие, поскольку они натягивают шатуны на квадратные концы осей.
Шаг 9/
Снова соедините шатун (не забудьте про крейцкопф) и эксцентриковый стержень, не забывая небольшую стальную шайбу.
Шаг 10/
Переверните локомотив и снова соедините шатун и эксцентриковый стержень с другой стороны.
Шаг 11/
Установите колесный датчик, используя задний датчик, как показано на рис. 8. Расположите колеса так, чтобы у вас был равный зазор с каждой стороны между внешней стороной колес и внутренней стороной рам.

Рис 8

Как снять и установить тарельчатый клапан
Вытащить клапан из головки несложно.Вставить его обратно лишь немного сложнее.
Вот что вам нужно знать.
Почему
У бесстрашного редактора Ланса есть сумасшедший редактор, который он делает, когда он постоянно спрашивает меня, почему кто-то может что-то делать каждый раз, когда я предлагаю статью с практическими рекомендациями, а затем он заставляет меня написать это в статье. Так что, если вы не стоите в своем гараже с головкой блока цилиндров (или кувшином, если вы работаете с боковым клапаном) рядом с вами, вы можете узнать несколько причин, по которым вы, возможно, будете вынуждены удалить ее. клапаны:
Установка деталей горячего стержня, таких как тяжелые клапанные пружины
Замена негерметичных сальников клапанов
Замена седел или направляющих клапанов
Шлифовка или притирка клапанов (вопрос о том, следует ли выполнять притирку, спорный, но в любом случае для этого требуется удаление клапана)
Ремонт отливки ГБЦ (или кувшина в случае плоской головки)
Слева — ГБЦ Triumph 650.Справа огромная голова Джо Зито. Он согласился быть образцом и лицом этой работы, которую мы собираемся проиллюстрировать. Фото Лемми.
Самый быстрый и малоопасный способ снять клапан с ГБЦ
В молодости мне показали способ быстро избавиться от клапанов в голове. Этот способ не требует специальных инструментов. Сначала положите поверхность прокладки головы на не царапающую поверхность. (Для этого отлично подходит обрезной пиломатериал.) Расположите свою голову в таком месте, где клапан не может упасть очень далеко, чтобы не повредить его.
Поместите глубокое гнездо, размер которого аналогичен воротнику пружины клапана, на воротник, аккуратно отцентрируйте его. Ударьте по гнезду молотком, и фиксаторы клапана выскользнут из пазов, освобождая клапан. Цанги будут содержаться в розетке; когда вы поднимаете его, чтобы взглянуть на клапан и пружину, держатели обычно выпадают сразу.
Вы можете снимать клапаны с помощью минимального набора инструментов, но если вам нужно их переустановить (правда?), Вам, вероятно, понадобится специальный компрессор пружины клапана.Фото Лемми.
Минусы этого метода: Шлепки могут стать уродливыми, а вещи — сломанными. Существует также некоторая озабоченность по поводу пружины, находящейся под напряжением, которая внезапно высвобождает всю свою энергию. А если вы также несете ответственность за переустановку клапанов, переустановка с использованием того же набора инструментов невозможна.
Плюсы этого метода: Вы ничего не сломаете, если не полная горилла, и даже если вы это сделаете, если голова все равно обновляется, так что это не имеет большого значения.Кроме того, это быстро. Если вы делаете одну маленькую двухклапанную головку, правильный способ не займет много времени. Однако на 16-клапанной, рядной четырехголовке? Вы можете сделать это менее чем за пять минут. «Правильный» путь займет значительно больше времени.
Ты бы сделал это, Лем? Есть. Я использую правильные инструменты, когда могу, но я бы не стал смотреть свысока на того, кто это сделал. Тем не менее, если вы дорожите головками блока цилиндров, вот менее рискованный способ снятия клапана.
Прежде чем приступить к приготовлению: понимание того, как хранители хранят, имеет решающее значение для понимания того, как идет этот процесс.(Вы должны знать, как разблокировать замки!) Держатели входят в область штока клапана с уменьшенным диаметром. Пружина поднимает воротник вверх, и в конечном итоге конус держателей фиксирует всю спичку на месте. Фото Лемми.
Шаг первый: Снимаем головку блока цилиндров
Как упоминалось ранее, эта часть немного отстой. Разберите половину велосипеда. Наверное, танки. Выхлоп. Впуск. Извлеките кулачки или коромысла после извлечения головки.Это самый простой шаг в написании, но, вероятно, это самая трудоемкая часть процесса.
Вот несколько компрессоров, которыми мы с Зито владеем. Некоторые вещи отлично работают с некоторыми головами. Некоторые из них непригодны для использования или трудны. Фото Лемми.
Шаг второй: выберите инструменты
Есть много пружинных компрессоров. Вы можете сделать или купить, или их комбинацию. Если вы занимаетесь изготовлением, здесь вам пригодятся С-образные зажимы. Если я могу вам посоветовать, то он такой: чем больше окно доступа в инструменте, тем легче будет вам жизнь.
Вот толкатель, который Джо изготовил сам, чтобы использовать его в сочетании с базовым C-образным зажимом. Обратите внимание на большие окна, которые он вырезал сбоку. Это упрощает работу с держателями клапана. Фото Лемми.
Для разных клапанов и головок / кувшинов требуются разные инструменты. Есть несколько стилей. Не каждый инструмент совместим с каждой головкой / кувшином. Автомобильные, которые ввинчиваются в шпильку коромысла, особенно бесполезны для мотоциклетных работ.
Мне также нравится иметь под рукой трансмиссионный отбойник с прямым углом и небольшую магнитную отвертку с плоской головкой.
Все готово к тому, чтобы зажать пружины клапана. Посмотрите, насколько хорошо отцентрован толкатель на воротнике клапана? Это важно. Если вы прокрутите до самого верха этой страницы, чтобы увидеть изображение этой статьи, вы также увидите, насколько хорошо отцентрирован Джо другой конец инструмента, расположенный в клапане. Фото Лемми.
Шаг третий: Настройте компрессор
Отцентрируйте две точки крепления вверху и внизу клапана. Не задирайте поверхность клапана, если можете, и выровняйте вилку / толкатель хомута концентрично с хомутом.
По мере того, как вы затягиваете вещи, давление будет облегчать сохранение положения, тогда, когда вы действительно увеличиваете давление, это станет довольно трудно.
Загрузите части обратно в голову в правильном порядке. (Сначала очистите их! Они грязные и не в форме для работающего двигателя.) Фото Lemmy.
Шаг четвертый: проворачиваем
Сожмите пружину, убедившись, что все сжимается, а инструмент не движется и не скользит.После того, как пружина будет сжата достаточно сильно, при желании снимите замки клапана и уплотнения. Затем начните уменьшать давление пружины, и ваш клапан должен либо выпасть, либо легкое постукивание пальцем должно освободить его. Убедитесь, что вы отметили, какой клапан куда пошел, если не полностью отремонтировать головку.
Относитесь к нему как к Brylcreem: вам подойдет всего лишь капля. Если вы параноик, вы можете использовать смазку для сборки двигателя, но вы собираетесь использовать так мало, что, по моему мнению, не нужно. Фото Лемми.
Шаг пятый: переустановите
Этот шаг, скорее всего, будет выполнен после того, как будет выполнена дополнительная работа. По сути, вы просто повторяете процесс, но вставляете держатели клапана в конце, а не снимаете их. Совет: нанесение смазки на каждый держатель поможет им прилипнуть к штоку клапана, а затем вы можете использовать свои отмычки, чтобы вращать их там, где они вам нужны. Отвертка со слабым магнитным наконечником также может сделать эту деталь более гладкой. Это самая неудобная часть работы.
Немного смазки будет удерживать держатели на штоке клапана, пока вы их снова затянете. Если вы можете вращать головку, чтобы работать под действием силы тяжести, жизнь станет немного проще. Если нет, ну … наберитесь терпения. И, может быть, пиво, если вы работаете над 16-клапанной головкой. Фото Лемми.
Чем меньше у вас окошко в толкателе ошейника, тем хуже задача. Я считаю, что немного света может облегчить и эту часть. Как только они будут на месте, сбросьте давление, дважды проверьте их правильность и повторите, возвращая каждый клапан на свое место.
Ремонт регулирующего клапана
: замена трима клапана
Один из эффективных способов ремонта регулирующего клапана — это замена трима клапана.
Замена трима клапана — это простой и экономичный вариант по сравнению с заменой всего клапана. Есть две основные причины изменить трим клапана:
Расходы вашего технологического процесса изменились, так что размер исходного трима клапана больше не соответствует размеру
Изношен трим в вашем клапане
В этой статье мы объясним, как заменить трим клапана на двухдюймовом регулирующем клапане высокого давления Kimray.
Как снять обшивку клапана
Отвинтите и снимите регулировочный винт.
Выверните болты на соединительном блоке.
Выкрутите и снимите четыре болта корпуса, удерживающие верхние части.
Снимите верхние части.
Выкрутите и снимите сальник с корпуса клапана. ** ПРИМЕЧАНИЕ. При снятии сальника вы можете услышать шипение. Это шипение исходит из коммуникационного отверстия в триме, которое предупреждает вас, что давление в корпусе клапана все еще сохраняется! Если вы слышите этот шум, у вас есть утечка где-то перед клапаном.Вам нужно ПРЕКРАТИТЬ РАБОТЫ с клапаном, найти и устранить утечку, чтобы сбросить давление в клапане. Вся эта деталь должна выйти как одна сборка. Если это не так, вы можете использовать инструмент для снятия сиденья Kimray. Этот инструмент навинчивается непосредственно на седло для легкого снятия.
Поместите сальник в тиски, зажав плоские поверхности.
Отвинтите и снимите седло с сальника.
Ослабьте клетку, чтобы снять натяжение пружины сальника. Это предотвратит разрыв упаковки и упростит снятие и повторную установку.
Наконец, снимите шар и шток.
Как установить трим клапана
Смажьте новый шток.
Установите новый шар и шток. Убедитесь, что он полностью вставлен в клетку, чтобы предотвратить потенциальный контакт с сиденьем.
Снова затяните клетку.
Смажьте уплотнительное кольцо на новом седле.
Наденьте новое седло и затяните.
Вверните сальник в сборе в корпус клапана.
Заменить верхние части.
Заверните болты корпуса, но не затягивайте их полностью.
Снова установите соединительный блок. Обязательно замените индикатор хода индикатором, входящим в комплект запасного трима.
Полностью затяните болты корпуса.
Затяните регулировочный винт.
Теперь, когда вы изменили размер трима и регулирующий клапан, он готов к работе с новыми условиями потока.
% PDF-1.4 % 726 0 объект > эндобдж xref 726 90 0000000016 00000 н. 0000004283 00000 п. 0000004433 00000 н. 0000005147 00000 п. 0000005298 00000 п. 0000005450 00000 н. 0000005700 00000 н. 0000006059 00000 н. 0000006421 00000 н. 0000006830 00000 н. 0000006907 00000 н. 0000006976 00000 п. 0000007090 00000 н. 0000007469 00000 н. 0000007794 00000 н. 0000008151 00000 п. 0000011516 00000 п. 0000011903 00000 п. 0000012069 00000 п. 0000012183 00000 п. 0000012433 00000 п. 0000013986 00000 п. 0000017372 00000 п. 0000021038 00000 п. 0000024115 00000 п. 0000024227 00000 п. 0000026958 00000 п. 0000029918 00000 н. 0000032687 00000 п. 0000032784 00000 п. 0000033129 00000 п. 0000033242 00000 п. 0000033339 00000 п. 0000033445 00000 п. 0000033566 00000 п. 0000033687 00000 п. 0000033802 00000 п. 0000033924 00000 п. 0000034052 00000 п. 0000034179 00000 п. 0000034300 00000 п. 0000034600 00000 п. 0000035067 00000 п. 0000035188 00000 п. 0000035471 00000 п. 0000035938 00000 п. 0000036059 00000 п. 0000036175 00000 п. 0000036272 00000 н. 0000036528 00000 п. 0000036566 00000 п. 0000036809 00000 п. 0000036847 00000 п. 0000036917 00000 п. 0000037012 00000 п. 0000040185 00000 п. 0000040485 00000 п. 0000040866 00000 п. 0000040936 00000 п. 0000041023 00000 п. 0000042262 00000 п. 0000042564 00000 н. 0000042781 00000 п. 0000044833 00000 п. 0000045411 00000 п. 0000047300 00000 п. 0000066307 00000 п. 0000066410 00000 п. 0000066507 00000 п. 0000066826 00000 п. 0000066853 00000 п. 0000067280 00000 п. 0000067307 00000 п. 0000067652 00000 п. 0000071077 00000 п. 0000071333 00000 п. 0000072885 00000 п. 0000072924 00000 п. 0000073122 00000 п. 0000073321 00000 п. 0000073521 00000 п. 0000073715 00000 п. 0000073902 00000 п. 0000074089 00000 п. 0000074286 00000 п. 0000074476 00000 п. 0000074668 00000 п. 0000075683 00000 п. 0000004109 00000 п. 0000002096 00000 н. трейлер ] / Назад 6456655 / XRefStm 4109 >> startxref 0 %% EOF 815 0 объект > поток hVmPSg ~ $ 7p2h`u * KBq a4к̔HA @ VZ + @ XsE_] u ն 3 L s
Как заменить челночный клапан и узел гидравлического управления на Discovery Series II

Распространенной проблемой Discovery Series II является отказ челночного клапана в системе ABS.Неисправность сигнализируется, когда загораются сигнальные лампы для ABS, Traction Control и Hill Descent, ласково известного как «Три Amigos». Из этого видео вы узнаете, как попрощаться с 3 Amigos. Посмотрите, как Дуг, наш главный техник Land Rover, покажет вам варианты решения этой распространенной проблемы. Он снимет и заменит узел гидравлического управления (номер специального заказа SRB500570 — формально номер SRB101203) на Discovery Series II 2002 года. Дуг также обсуждает замену переключателя челночного клапана модулятора АБС (деталь № SWO500040) в этом видео.Есть вопросы по этому видео? Позвоните нашим компетентным специалистам по продажам по телефону 1-800-533-2210 или свяжитесь с нами через вкладку вопросов.
Деталь № SWO500030 / Комплект № SWO500040 Деталь специального заказа SRB500570 (формально SRB101203) Замена челночного клапана и узла гидравлического управления на Discovery Series II Привет Я Дуг, представитель вашей службы технической поддержки в Atlantic British. В этом видео мы собираемся немного углубиться в общую проблему с Discovery II, а именно отказ челночного клапана в системе ABS.Обычно, когда они выходят из строя или применяется код неисправности, он включает 3 световых индикатора, которые будут сигналом спуска с холма, трекшн-контролем и светом ABS, которые ласково называют 3 Amigos. Теперь это не единственная причина, по которой загорелись эти 3 лампочки. Любая неисправность в системе ABS приведет к их срабатыванию, поэтому очевидно, что если они сработают, он сообщает вам, что код неисправности был установлен, вы хотите отнести его в магазин или, если вы все готовы, иметь считыватель кода для системы ABS вы можете вызвать этот код, и если эти коды указывают на челночный клапан, мы собираемся немного углубиться в то, что вам может потребоваться для его ремонта.По сути, то, что я здесь разбил, — это 3 разных уровня, на которые вы можете попасть в этой системе. Многие ребята сначала начнут с замены челночного клапана. На самом деле это не клапан, а управляющие соленоиды, которые открывают клапаны, которые встроены в гидравлический блок. Теперь у вас также есть центральный блок, который удерживает все электромагнитные катушки, которые активируют клапаны, которые встроены и запломбированы в блоке вместе с электрическими разъемами, как внешними, так и внутренними.Как видите, это то, к чему подключается ваш узел челночного клапана. Теперь одна из проблем — это просто отказ одного из этих соленоидов, который вы замените и отрегулируете, эта деталь сможет его отремонтировать. И вы можете заменить его, не заменяя все тормозные магистрали гидравлического блока. Мы собираемся показать вам, как это сделать через некоторое время. Следующим шагом будет, если вы потянете за соединения и увидите коррозию на любом из этих разъемов или на 2 штырях внутри, тогда вы также захотите заменить этот блок.Это как и все остальное. Как только коррозия началась, вы можете ее очистить, но через пару месяцев или месяц она вернется. И свет снова включен. Поэтому единственный правильный способ сделать это — заменить блок. Теперь у нас есть челночные клапаны, доступные отдельно. У нас есть привод челночного клапана и блок в виде комплекта на случай, если вы обнаружите там коррозию. Следующим шагом будет замена гидравлического блока. Если снять челночный клапан, который тут же.Два соленоида проходят через 2 герметичных поршня, которые фактически являются основанием самого клапана. И эти уплотнения могут протекать. Поэтому, если вы снимаете этот челночный клапан и обнаруживаете скопление тормозной жидкости с обеих сторон, эти поршни протекают, лучший ремонт — заменить гидравлический блок. Теперь мы делаем их доступными. Мы можем получить их по специальному заказу. Вы бы просто поговорили со своим продавцом об этой детали. Мы собираемся сделать то, что они называют обычным прокачиванием тормозов. Мы попросим кого-нибудь накачать педаль, или вы можете надавить.Не знаю, пользовались ли вы когда-нибудь устройством для прокачки тормозов или прокачкой тормозов под давлением. Они прикрепляются к верхней части главного цилиндра. А с жидкостью приложите давление, чтобы протолкнуть ее. А потом нам нужно будет подключить диагностический прибор и произвести прокачку питания. Когда все сказано и сделано, надеюсь, у нас должна быть хорошая педаль тормоза и не больше трех Amigos. Опять же, хочу отметить, что это не единственная причина появления 3 Amigos. Любая неисправность ABS приведет к включению этих 3 лампочек, поэтому всегда лучше сначала вытащить коды.Датчики скорости вращения колес, неисправности цепи и тому подобное также могут включать эти огни. Поэтому, когда вы будете готовы отремонтировать свои 3 Amigos, если вы хотите их погасить, и вы обнаружили, что причиной являются ваши челночные клапаны, позвоните любому из наших опытных продавцов по телефону 1-800-533- 2210. И спасибо за просмотр.
Относится к этим моделям:
Discovery Series II | 99-04
Это видео просмотрено: 168053 раз
1) Выберите Year20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919482) Выберите модель
Как всегда, у Atlantic British есть запчасти, которые подходят как для оригинального, так и для вторичного рынка..
Павел С.
Райтстаун, Нью-Джерси
3-23-21
Ребята, вы очень любезны, и у вас очень разумные цены. Лучшее, с чем я когда-либо работал. Спасибо
Джарон А.
Kingman, AZ
3-20-21
Вы ведете хороший учет, дружелюбный, понимающий, профессиональный, эффективный, быстрый и точный.Отличные цены на качественные запчасти
Стив А.
Вест Блумфилд, Мичиган
3-19-21
Мой торговый представитель отличный. Подбор, продажа и техническая помощь с быстрой обработкой отделяют AB от конкурентов.
дэвид к.
Augusta, GA
3-15-21
Широкий выбор и хорошие цены
Майк Б.
Тампа, Флорида
3-13-21
Отличный выбор запчастей для старых автомобилей Rover, хорошие цены, быстрая доставка и отличное обслуживание клиентов!
Эрнест К.
Серый, TN
3-13-21
Исключительный сервис, простой, точный
Уолтер Ф.
Big Stone Gap, VA
3-13-21
Исключительный сервис, простой, точный
Уолтер Ф.
Big Stone Gap, VA
3-13-21
Всегда феноменальное обслуживание клиентов, фантастический выбор запчастей, неплохая цена.
Ларри С.
Ловленд, Огайо
3-12-21
Мой торговый представитель был фантастическим и очень услужливым. Он делает все возможное. Он понимает, что вещи, которые мы покупаем, — это огромные инвестиции в наши автомобили.
Brandon R.
Sachse, TX
3-11-21
Купить по автомобилю Магазин по категориям
отзывов наших клиентов…
Предыдущий слайд ◀ ︎ Следующий слайд ▶ ︎
БЫСТРАЯ Доставка! Назовите этих людей, у них есть все ответы на ваши вопросы по установке.
— Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)
Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover
.
— Кит Б. (Блю Ридж, Вирджиния)
Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знания о вашей линейке продуктов.
-Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)
БЫСТРАЯ Доставка! Назовите этих людей, у них есть все ответы на ваши вопросы по установке.
— Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)
Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover
.
-Кейт Б.(Блю Ридж, Вирджиния)
Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знания о вашей линейке продуктов.
-Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)
У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover
.
-Кейт Б.(Блю Ридж, Вирджиния)
Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знания о вашей линейке продуктов.
-Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)
Детали первого слайда Текущий слайд Детали второго слайда. Детали третьего слайда. Детали четвертого слайда.
Устранение неполадок | Трубы Стэна
Мои спицы болтаются
Все колеса требуют повторного натяжения на раннем этапе их эксплуатации.Спицы / ниппели / ступицы имеют период «приработки», в течение которого натяжение колеса может снизиться. Это общая рекомендация — правильно натягивать колеса в соответствии со спецификациями. в течение первых 5-10 часов езды.
Если спицы часто расшатываются, это может повлиять на многие факторы:
Распорка ниппелей со спицами (отсутствие фиксатора резьбы или неисправный ниппель)
Слишком сильное натяжение спиц, вызывающее чрезмерное растяжение или повреждение обода
Слишком низкое натяжение спиц, допускающее чрезмерные прогибы обода и несбалансированное распределение напряжений между спицами
ломаю спицы
Обычно спицы ломаются, когда они устали или достигли предела усталости, что случается с возрастом.Если вашим колесам больше 2 лет, скорее всего, это так. В этом случае колесо можно зашнуровать новыми спицами и ниппелями. На этом этапе следует рассмотреть вопрос о замене обода, так как большинство ободов этого возраста имеют вмятины или смещены, а также изношены.
Натяжение спиц — очень важный фактор в поведении всех колес, включая выход из строя спиц. Напряжение спиц может быть слишком высоким, что приводит к чрезмерному напряжению спиц. Натяжение спицы также может быть слишком низким, что приводит к чрезмерному отклонению обода, что может вызвать отказ спицы при «отскоке».Попросите квалифицированного механика в LBS проверить баланс натяжения и натяжения ваших колес. Если напряжение слишком низкое, обратитесь к разделу «Мои спицы расшатаны» выше.
Если обод был изогнут или слегка смещен, а для истинного положения колеса было приложено натяжение спиц, определенные спицы на колесе могут быть перенапряжены, что может привести к повторному выходу из строя спиц в этих конкретных местах. Опять же, попросите механика проверить натяжение колеса тензиометром на спицах.
Трещина сварного шва на ободе под наклейку
Трещина на сварном шве возникает крайне редко.Если удалить наклейки с обода, сварной шов станет более заметным. Когда обод анодирован, область сварного шва подвергается меньшему анодированию, что может выглядеть светлее и восприниматься как трещина. У меня проблемы с инфляцией.
Мои колеса требуют ремонта
Ознакомьтесь с нашей гарантийной политикой на ремонт.
Дребезжит мой обод
У вас может быть неплотно приварная втулка. Сварная втулка используется во время процесса сварки как теплоотвод и обжимается с выемкой, которая видна на сварном стыке.Иногда обжим не держится, и пластина отсоединяется. Он не является структурным элементом обода и не влияет на характеристики обода. Лучшее решение — удалить желтую ободную ленту и нанести небольшое количество клея на неводной основе между сварной пластиной и ободом. Трубчатый цемент или суперклей подойдут. Все производители колесных дисков используют сварную пластину и иногда сталкиваются с такой ситуацией. Пожалуйста, позвоните в Stan’s NoTubes, если вам нужна желтая лента для повторного приклеивания к ободу или если вам неудобно приклеивать сварную пластину самостоятельно.
Моя лента не прилипает к ободу.
Наша лента разработана таким образом, чтобы не оставлять следов на поверхности обода и поэтому не имеет чрезмерного клея. Перед нанесением убедитесь, что обод очень чистый. Мы рекомендуем опрыскать изопропиловым спиртом и протереть чистой тряпкой. Сильно потяните, надавливая противоположной рукой, чтобы удерживать ленту на месте. Не пытайтесь повторно использовать ленту после того, как она была снята с обода.
Ознакомьтесь с нашим руководством по установке, техническому обслуживанию и использованию клапанов из термопласта.TVI предоставляет инструкции по хранению, оконечным соединениям и многому другому.
Инструкция по установке термопластического клапана
Клапан хранения
Клапаны из термопласта следует хранить при комнатной температуре в помещении в их оригинальных контейнерах, чтобы они оставались чистыми и во избежание повреждений. Клапаны с седлами и уплотнениями из эластомера следует хранить в прохладном и темном месте не более года. Несоблюдение правил хранения клапанов может привести к аннулированию гарантии.
Торцевые соединения
Гнездо: Обеспечивает более прочное соединение, чем резьба, и предпочтительнее при стационарной установке.Размеры гнезда соответствуют ASTM D2467.
Цементированный растворителем: Совместим с клапанами из ПВХ и ХПВХ с использованием обычных методов цементирования растворителем. Следует соблюдать осторожность, чтобы цемент не попал на внутреннюю поверхность торцевого соединения или внутрь клапана. Обратитесь к руководству производителя цемента для получения информации об ограничениях температуры склеивания и рекомендуемой продолжительности схватывания цемента.
Примечание: Срок годности цемента на основе растворителя ограничен временем, указанным производителем.Это примерно один год для ХПВХ и два года для ПВХ.
Socket Fusion (термическое соединение): Превосходная стойкость PVDF и PP к органическим растворителям, в том числе к цементам на основе растворителей, делает необходимым соединение этих гнездовых соединений размером от 1/2 до 4 дюймов методом термического соединения.
Стыковая сварка (термическое соединение): Технология термической сварки, необходимая для соединения стыковых соединений ПВДФ и ПП с трубопроводами из аналогичных материалов.
Резьбовой: Предпочтительно, когда необходимо время от времени отсоединять систему трубопроводов, но не более 4 дюймов в диаметре.Следует использовать трубы из термопласта Schedule 80 или более тяжелых, поскольку резьба снижает эффективную толщину стенки, что приводит к снижению номинального давления вдвое по сравнению с раструбными соединениями, цементированными растворителем или термически связанными. Резьба — это американская стандартная коническая трубная резьба согласно ANSI B2.1.
Подготовка к сборке заключается в обматывании трубной резьбы тефлоновой (TFE) лентой, начиная со второй резьбы с конца, и наматывания в направлении резьбы с небольшим перекрытием.После ручной сборки, дополнительные от 1/2 до 1-1 / 2 оборота с помощью ленточного ключа завершат соединение. Следует проявлять осторожность, чтобы не перетягивать, так как это может вызвать деформацию или даже выход из строя резьбы.
Фланцевое: Изготовлено в соответствии с ANSI B16.5, (класс 150 фунтов). Доступны практически всех размеров и наиболее широко используются в промышленности для технологических систем, требующих периодического демонтажа. Фланцы из термопласта могут быть присоединены к трубе или фитингу способом, требуемым для конкретного материала.Между фланцами требуется полностью плоское эластомерное уплотнение с твердостью по дюрометру от 50 до 70, за исключением дисковых затворов, в которых полностью опрессованная гильза седла корпуса действует также как прокладки.
Соединительные фланцы:
Внимательно следите за правильностью совмещения отверстий под болты, а также за параллельностью и плотностью стыковочных фланцев.
Установить уплотнительную прокладку. Затем вставьте и смажьте все болты, используя плоские шайбы под головками болтов и гайками.
С помощью гаечного ключа на головке болта затяните каждую гайку динамометрическим ключом по схеме, диаметрально противоположной друг другу, как показано ниже. Делайте это постепенно, пока, наконец, не достигнете рекомендованных значений крутящего момента, указанных ниже.
Руководство по регулировке и установке клапана
Стяжные гайки: На всех клапанах с резьбовым соединением при установке в трубопровод гайки следует затягивать вручную. Не рекомендуется использовать трубный или ленточный ключ.
Шаровые краны True Union с предохранительным блоком: Регулировка плотности затяжки шара по отношению к седлу: (a) Размеры от 1/2 ″ до 4 ″ — Снимите стяжную гайку на регулировочном конце клапана.Используйте ручку клапана на резьбовом патроне и поверните на 20 ° по часовой стрелке. Замените стяжную гайку от руки.
(b) Не затягивайте слишком сильно, иначе ручка не повернёт клапан из открытого в закрытое положение, а принудительное открытие или закрытие клапана после чрезмерного затягивания приведет к поломке штока или рукоятки.
Шаровой обратный клапан: Никакой регулировки не требуется, кроме проверки затяжки накидных гаек. Устанавливайте в соответствии со стрелкой потока в том же направлении, что и поток жидкости. Следует проявлять осторожность, чтобы не устанавливать Ball Check слишком близко к нагнетательному насосу.Возникающий турбулентный поток жидкости может вызвать вибрацию шара и повреждение внутреннего клапана.
Дисковый затвор: Всегда устанавливайте между двумя фланцами трубы и никогда не используйте прокладку. Внешний край эластомерного уплотнения клапана действует как уплотнение прокладки. См. Предыдущий раздел «Соединение фланцев»
Установка мембранного клапана:
См. Раздел «Соединение фланцев» и следуйте письменным процедурам.
Размеры 3 ″ и больше имеют пресс-масленку на крышке.Смажьте перед вводом клапана в эксплуатацию.
Используйте динамометрический ключ, соблюдайте рекомендованные моменты затяжки, указанные для фланцевых болтовых соединений, и затяните болты корпуса / крышки.
Настройка полного открытого потока была установлена на заводе перед заводскими испытаниями под давлением.
Техническое обслуживание:
Мембранные клапаны из термопласта TVI не требуют технического обслуживания, кроме периодической смазки пресс-масленки.
Руководство по эксплуатации и обслуживанию клапанов TVI
Шаровые краны True Union с предохранительным блоком
При работе: Ручное управление, стрелка наверху ручки указывает направление для открытого и закрытого положений.
Техническое обслуживание: Клапан не требует технического обслуживания. Если седло или поверхность шара изнашиваются из-за истирания и клапан не закрывается плотно, клапан можно отрегулировать.
Регулировка: Ручка управления — это инструмент для затяжки регулировочного патрона (деталь держателя сиденья № 4). Снимите корпус с трубопровода, ослабив стяжные гайки. Снимите ручку со стержня. Вставьте ступицу ручки в держатель сиденья и поверните на четверть оборота по часовой стрелке. Соберите клапан и снова подсоедините к трубопроводу.
Компактные шаровые краны
При работе: Ручное управление, стрелка наверху ручки указывает направление для открытого и закрытого положений.
Техническое обслуживание: Клапан не требует технического обслуживания. Клапан не регулируется. Когда материалы изнашиваются и клапан начинает протекать, клапан необходимо заменить.
Дисковые затворы
При работе: Ручное управление рычажного типа. Положение рукоятки является индикатором положения лезвия в корпусе.Когда рукоятка рычага перпендикулярна трубопроводу, лезвие находится в закрытом положении. Если рукоятка рычага параллельна трубопроводу, клапан открыт.
Важно : Ручка имеет десятипозиционную стопорную пластину. Рычаг часть No.16 должен быть отключен от блокирующей пластины перед перемещением рукоятки часть № 13 в положение желаемого.
Эксплуатация: Ручной Тип редуктора с маховиком или звездочкой. Поворотная индикаторная пластина, установленная на верхней части коробки передач, перемещается, чтобы указать положение лезвия.Имеются механические упоры. Их можно отрегулировать для увеличения или уменьшения хода в открытое или закрытое положение.
Техническое обслуживание: Техническое обслуживание не требуется. Если клапан будет храниться в течение длительного времени, его следует хранить в темном и прохладном месте, чтобы продлить срок годности полнолицевого седла эластомерного вкладыша. Также в наружных трубопроводах, подверженных воздействию солнечного света, следует принять меры предосторожности для устранения неисправностей клапана. Компенсирующие муфты в трубопроводе необходимы для предотвращения расширения трубы, вызывающего раздавливание и разрушение фланцевой части сплошной эластомерной футеровки.Это подтолкнет резину к посадочному месту и затруднит работу клапана. Если наружный трубопровод, подверженный воздействию прямых солнечных лучей, обычно не передает текучие материалы, тепло может испортить эластомерный вкладыш и сократить срок службы седла клапана.
Привод
с ручным приводом следует заменять консистентной смазкой для оси каждые 18–24 месяца. Снимите крышку индикатора, деталь № 11, а затем верхнюю крышку, деталь № 9. Смажьте шестерни обычным количеством смазки для оси и снова соберите.
Обратные клапаны с горизонтальным поворотом / шаровые обратные клапаны
При работе: Направление потока материала управляет клапаном.Клапан закроется под противодавлением потока материала.
Техническое обслуживание: Периодическое техническое обслуживание не требуется. Если детали изнашиваются и требуется замена, обратный клапан горизонтального поворота не нужно снимать с системы трубопроводов. Необходимо перекрыть давление в линии. Снимите крышку клапана и болт держателя вала, и все детали можно будет легко снять. Шаровой обратный клапан требует ослабления стяжной гайки.
Мембранные клапаны
Эксплуатация: Клапаны всех размеров оснащены маховиком для управления потоком.Клапаны могут иметь пневматическое или электрическое управление в качестве опции.
Техническое обслуживание: Мембранные клапаны True Union от 1/2 до 2 дюймов не требуют технического обслуживания. Фланцевые клапаны от 3 ″ до 10 ″ имеют пресс-масленку на крышке. Стандартная смазка для мостов должна вводиться один раз каждые 18 месяцев. Для замены диафрагмы из резины или ТФЭ необходимо снять крышку и отвинтить диафрагму. При замене новой диафрагмы убедитесь, что посадочная поперечина находится прямо над посадочным гребнем корпуса. Гребень опоры корпуса проходит перпендикулярно потоку.
Шаровой кран Strong Union 6 ″
Эксплуатация: Ручка ручного управления указывает открытое и закрытое положение клапана.
Техническое обслуживание: Если клапан протекает из-за износа седла, седла можно заменить, сняв гайки и болты и сняв изношенные седла. Клапан также может протекать из-за износа уплотнений. Их тоже можно заменить. После снятия гаек и болтов шар можно повернуть в сторону и снять со штока. Затем шток можно снять и при необходимости заменить уплотнения на штоке.При замене гаек и болтов убедитесь, что все они затянуты до одинаковой степени для герметичного закрытия.
Регулировка: Этот клапан нельзя отрегулировать в зависимости от износа седла. Сиденья подлежат замене.
Для получения дополнительной информации о наших продуктах свяжитесь с нами.
.

18Июн
Маяки для штукатурки стен размеры: Страница не найдена —
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Маяки для штукатурки: цена и виды
Сегодня к отделке помещений предъявляются особые требования, в которых вообще не допускаются кривые стены и углы. Такие неровности легко можно скрыть с помощью монолитных плит, однако многим такой вариант не подходит. Поэтому лучшим способом избавиться от кривых стен – это выравнивание их штукатуркой.

Особенно такая процедура необходима для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки или однотонных обоев. Дело в том, что при освещении на стене с дефектами будут проглядываться темные пятна.
При оштукатуривании стен рекомендуется воспользоваться маяками, которые значительно облегчат работу. Таким образом, вы сможете создать ровную поверхность. Особенно это важно для тех, кто делает ремонт своими руками, не имея в этом деле опыта. Вначале нужно узнать, какие бывают маяки для штукатурки стен.
Металлические маяки
Этот вид изделия является самым востребованным среди строителей и частников. И в этом есть свои причины. Во-первых, стоимость маяков для штукатурки не высокая. Во-вторых, они имеются любом специализированном магазине, даже в небольших населенных пунктах, чего не скажешь о некоторых собратьях.
Такая конструкция и простые правила ее использования дает возможность оштукатуривать стены самостоятельно. Причем, соблюдая инструкцию по проведению работы, вы получите отличный результат.
Перед тем, как покупать маяки, вам нужно определиться с тем, какой степени отклонения имеют стены, и какой высоты вы планируете наносить штукатурку. Маяки имеют размеры 3 мм, 6 мм и 10 мм. Наибольшим спросом пользуются изделия больших размеров.
Металлический маяк для штукатурки можно нарезать на кусочки с помощью ножниц по металлу. Поэтому их можно применить даже на небольших участках стены. Данная конструкция имеет гибкость, поэтому во время монтажа необходимо ее закреплять раствором по всей длине.

Небольшой слой цинка, которым покрыто изделие, имеет способность в дальнейшем разрушаться. В результате, на поверхности начнут проявляться грязные полосы. Поэтому лучше эти маяки убрать сразу после окончания процедуры оштукатуривания.
Пластиковые маяки
Данная конструкция во многом напоминает предыдущее изделия. Разница лишь в том, что эти маяки изготовлены из такого материала, как высокопрочный пластик. Поэтому они обладают и некоторыми своими особенностями.
Изделие имеет совсем малый вес. Несмотря на это, у него почти такая же прочность, как и у стальных элементов. Пластиковые маяки не поддаются коррозии. Эта особенность позволяет оставлять направляющие под штукатуркой. В этом случае можно не переживать за то, что через некоторое время на поверхности проявится ржавчина.

Однако, пластиковые маяки имеют один минус – они ломаются при сильных ударах. А при слишком низких температурах воздуха, он приобретает хрупкость. Поэтому изделия из пластика не рекомендуется применять при отделке наружных поверхностей.
Многоразовые маяки
Материалом для таких направляющих служит сталь. Цена этих изделий очень высокая, поэтому, их, в основном, приобретают для работы профессионалы, так как их можно снимать и продолжать использовать неоднократно. Причем, специалисты знают, что многоразовые маяки следует снимать еще до того, как раствор полностью не застыл. В противном случае, изделие может прийти в непригодность.А вот частникам, которые делают ремонт самостоятельно, нецелесообразно покупать такое дорогое изделие.
Кроме того, такие маяки имеют отличную крепость и жесткость. Это дает возможность выставить их по уровню и закрепить лишь в некоторых местах. Благодаря высокой прочности, конструкция не прогнется.

Самодельные маяки
Этот вариант также нужно описать, так как в наше время он находит применение. Для процедуры оштукатуривания стен многие частники используют такие элементы, как металлический уголок или труба. В былые времена использовали деревянные рейки, однако лучше отказаться от этого варианта. Дело в том, что дерево хорошо впитывает влагу, поэтому деформируется.

Совет. Лучшим самодельным маяком является профилированная труба прямоугольной конфигурации. Она имеет ровную форму и обладает отличной жесткостью.

Стоит отметить, что такой вариант, как металлический профиль для гипсокартона, также популярен среди строителей. Однако, расход штукатурной смеси, в этом случае, увеличивается в несколько раз. Поэтому лучше эти маяки использовать в том случае, если стены имеют большие неровности.
Струнные маяки
Достаточно интересный вариант, у которого есть масса преимуществ. Главный плюс в том, что вы затратите совершенно мало средств. Вам нужно будет приобрести лишь несколько метров проволоки, а дюбеля и саморезы найдутся у любого хозяина.

Вначале следует установить саморезы на участке так, чтобы они располагались четко на одной линии. Теперь натягиваем проволоку, под которую накладываем штукатурную смесь. Когда она схватится, нужно срезать ее по струне. Это и будет ориентиром, по которому вы будете штукатурить стену.

Совет. Необходимо уделить особое внимание при вкручивании саморезов. Если они будут располагаться не по уровню, поверхность будет оштукатурена с отклонениями.

Маяки по маркам
Такие маяки рекомендуется использовать в том случае, если ваш бюджет не позволяет делать дорогой ремонт. Для решения этого варианта нужен перфоратор со специальной насадкой и саморезы. Вначале чертим по вертикали прямые линии, по которым сверлим отверстия. Расстояние между ними составляют около 50 сантиметров.

После того, как мы вкрутили все саморезы, следует выставить их в одной плоскости. Проверить правильность положения шляпок можно с помощью правила, к которому приделан уровень. Отрегулировав плоскость, наносим штукатурку с некоторым избытком. Правилом давим на раствор до тех пор, пока не почувствуете, что инструмент уперся в шляпки саморезов. Когда штукатурка схватится, шпателем нужно разровнять слой.

Совет. Чтобы не испачкать правило, перед работой укутайте его полиэтиленовой пленкой.

Цена на маяки для штукатурки: технология установки, размеры
При проведении штукатурных работ основной задачей становится создание максимально ровной поверхности, без отклонений по уровню или плоскости. Для этого используются специальные выравнивающие строительные профили, закрепляемые на стенах и определяющие нужную толщину набрасываемого раствора. Монтаж маяков для штукатурки проводится после этапа грунтования и проверки поверхностей на возможные отклонения. Работы по установке средней сложности, занимают много времени, но без них тяжело добиться требуемого качества. Большинство маяков относится к одноразовым, они остаются в штукатурке после нанесения, но бывают случаи и повторного применения. Брать искривленный профиль нельзя, выровнять его в домашних условиях очень трудно, поэтому при покупке все тщательно проверяют и берегут при транспортировке и монтаже.
Оглавление:
Виды с ценами
Определение объема партии
Нюансы эксплуатации, плюсы и минусы
Инструкция по установке
Разновидности и цены
Маяк для стен и потолков представляет собой тонкий, но прочный Т-образный профиль. Наиболее распространенная толщина составляет 6 мм или 10, крайне редко встречаются штукатурные направляющие в 3 мм. Стандартная длина планок — 3 м, для заливки полов используются широкие разновидности до 2,5 и 3 м. Во многом цена маяков для выравнивания штукатурки зависит от качества материала, более широкие стоят чуть дороже. В роли сырья чаще всего выступает оцинкованный металл. Пластик и алюминий в основном применяются для угловых элементов, эти материалы недостаточно жесткие и прогибаются под правилом. С целью облегчения веса, экономии сырья и усиления качества сцепления со стенами направляющие делают перфорированными.
Наименование Материал Ширина профиля, мм Высота сечения (толщина), мм Длина, м Цена, рубли
Маяк штукатурный профилированный Оцинкованный металл 20 6 3 19
21 21
22 25
24 10 2,5 22
3 24
Уголок для мокрой штукатурки 25 25 3 20
Алюминий 26
Угловой профиль с армирующей сеткой Полихлорвинил 23 (100 — сетка) 23 (150 — сетка) 2,5 70
<noscript><img src='/800/600/https/banya-ili-sauna.ru/images/ustanovkamayakovdlyashtukaturkistenvideo_D50D4CD2.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/LMF9Pk2XYjc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Расчет необходимого количества
Транспортировка представляет довольно сложный процесс, желательно закупить и доставить всю партию за один раз. Важно учесть, что цена на единицу продукции уменьшается на 2–3 рубля при оптовых закупках. Так как маяки под штукатурку устанавливаются с определенным шагом, рассчитать нужное количество легко. Крайний профиль закрепляется в 10–20 см от угла (но не более 35), следующий — на расстоянии, не превышающем длину правила (желательно на 10–15 см меньше).
Опытные специалисты используют шаг в 1 м, новички — около 50 см. Запас потребуется только людям без навыков штукатурных работ, несмотря на склонность к деформации при правильном обращении, маяки не теряют своих выравнивающих свойств.
Особенности применения, преимущества и недостатки
Максимальный эффект от маяков для нанесения штукатурки заметен в небольших помещениях. Направляющие незаменимы при подготовке стен перед облицовкой современными декоративными материалами, особенно это актуально для керамической плитки. Цена таких финишных покрытий довольно высокая, но в большинстве случаев под них требуется идеально ровная поверхность. К преимуществам использования маяков относят:
Относительно быстрый и простой монтаж — они не нуждаются в сушке, к нанесению штукатурки можно приступать практически сразу (грунтовые работы обычно уже проведены).
Доступную цену.
Универсальность: один и тот же тип профиля подходит для стен и потолков, также они применяются для контроля уровня при заливке полов. В первом случае рекомендуется купить маяки с высотой 6 мм, во втором — 10.
Качественное выравнивание горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Профилактику деформаций стен: выступают в роли «термошвов» и предотвращают растрескивание штукатурки, возможное при частых температурных перепадах.
Главным недостатком эксплуатации является склонность к деформации, в частности — риск искривления на этапе транспортировки. Гибкий и легкий профиль под штукатурку имеет длину 3 м, даже при условии доставки на специальной машине его трудно занести в квартиру. Допускается выравнивание искривленных маяков, но для этого нужна идеально ровная поверхность. Следует избегать перегибов, лучше купить новую партию, чем монтировать неровные планки (их низкая цена это позволяет). Обрезки не используются, если потолки невысокие, целесообразно поискать маяки длиной в 2,5 м.
Технология монтажа
Основные этапы установки включают:
1. Проверку отклонений, поиск максимально выступающих участков и глубоких впадин.
2. Разметку поверхности.
3. Фиксацию вертикальных реек, проверку их надежности.
4. Контроль горизонтальности с применением строительного уровня или лазерной указки.
На первом этапе удобны натянутые нити или шнуры, уровень выставляется по максимально выступающему месту. Одиночные выпуклости целесообразно удалить, это поможет сэкономить штукатурку. Углы и откосы проверяются более тщательно, так как они считаются самыми кривыми. Первыми устанавливаются крайние маяки, фиксация начинается сверху.
Для крепежа используются специальные строительные дюбели или раствор, последний способ более распространен. Размеченный участок смачивается, на него наносится немного гипсовой штукатурки или алебастра, далее слегка прижимается металлический профиль. В местах прогибов и впадин потребуется большее количества раствора, на ровных и выпуклых точках маяки практически сливаются со стенами или потолком. После установки крайних реек обязательно проверяется уровень, эта процедура повторяется до окончания фиксации. Вслед за набрасыванием штукатурки проводится ее выравнивание, правило прикладывается к маякам и плавным движением сверху вниз удаляет все излишки. Таким образом, одновременно устраняются любые возможные отклонения по всей плоскости рабочей поверхности.

Штукатурные маяки размеры

Как выбрать маяки для штукатурки стен
Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.
Что такое маяки?
Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.
Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.
Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.
Установка маяка
Выбор
В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.
Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.
В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.
Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.
Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.
Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.
Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.
В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.
Монтаж
На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.
Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:
В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.
Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.
Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:
Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.
Извлечение
Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.
Подведем итоги
Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.
Смотрите также:
1shtukaturka. ru
Маячки для штукатурки: виды, размеры, назначение
В отделочных работах подготовка поверхности нередко занимает больше времени, чем сам процесс нанесения материала. Связано это с несовершенством черновой основы, на которую планируется укладывать облицовочный раствор. Облегчить операции выравнивания позволяют специальные маячки для штукатурки, ориентируясь на которые, мастер может без труда избавиться от впадин, неровностей и прочих дефектов поверхности.
Как применяется маяк?
Близкая к идеально ровной текстура поверхности требуется далеко не всегда. Небольшие изъяны часто компенсируются укладочным раствором для будущей облицовки – например, плитки. Однако нанесение краски или обоев как раз предусматривает подготовку «под ноль». Это значит, что поверхность должна быть ровной и по возможности гладкой. Но даже качественный раствор штукатурки не позволит достичь такого результата без правильной тактики его укладки на большой площади. Ведь речь идет не об аккуратной заделке отдельных ямок и трещин, а о пропорциональном восстановлении геометрии поверхности в соответствии с требованиями к отделке без уровневых перепадов. Именно с этой целью выполняется установка маячков на стены для штукатурки с применением дополнительных крепежей. Как правило, это длинные профильные элементы, наличие которых ориентирует мастера в процессе укладки раствора. Что еще важно, маячковое выравнивание применяется не только в отношении стен, но и при подготовке напольной черновой основы и потолка. Другое дело, что в этих случаях усложняется сама механика работы.
Условия, в которых производится выравнивание поверхности, могут отличаться, поэтому и маячки выполняются в разных конструкционных вариантах. Так, по функциональному назначению можно выделить растворные и армирующие приспособления. Первые предназначены именно для ориентации полосы рабочей смеси. В дальнейшем они не демонтируются, а входят в структуру покрытия. В свою очередь, армирующие маячки для штукатурки служат не столько для направления линий укладки, сколько для укрепления угловых выступов. Например, когда в стене нужно создать небольшой вынос наружу в декоративных или конструкционных целях. Если оставить структуру смеси без укрепления, она просто разрушится. Однако присутствие жесткого маяка в основе выступа сохранит его на долгий срок.
Принципиально важным признаком классификации маяков является и материал изготовления. Профильные планки могут изготавливаться из древесины, пластика (поливинилхлорид) и металла. Деревянные изделия хороши тем, что недорого стоят и являются подходящим расходником при больших объемах работы. Металлический маячок будет выгоден там, где планируется наносить толстые слои раствора – несущая конструкция планки позволит справляться с большими нагрузками. Что касается пластиковых элементов, то благодаря эластичной структуре их советуют использовать при нанесении тонких деликатных покрытий. В мелкоформатном варианте они органично встраиваются в конструкцию облицовки и не доставляют проблем при финишной отделке поверхности.
Размеры маяков
Каждая направляющая планка имеет несущую крепежную базу с перфорационными отверстиями и выступ на поверхности T- или V-образной формы. Высота этого выступа составляет от 3 до 30 мм. Соответственно, от применения в финишных покрытиях до капитального восстановления поверхности. Длина маячков для штукатурки может достигать и 6 м, но чаще используются стандартные форматы, рассчитанные на высоту помещения до 2,7-3 м. Ширина несущей базы составляет 20-50 мм в среднем.
Какие еще инструменты и материалы потребуются?
Маячки – лишь приспособление, которое поможет качественно уложить штукатурку, но непосредственно рабочие операции нужно будет производить следующими устройствами:
Правило. Главный инструмент в выравнивании поверхностей «под ноль». Позволяет распределять рабочую смесь по контурам маячков с захватом больших участков.
Набор шпателей. Могут понадобиться как узкие, так и широкие модели.
Терка.
Электродрель с насадкой для размешивания раствора.
Строительный пистолет для точечного нанесения смеси в сложнодоступных местах.
Вспомогательная оснастка. Емкости для раствора, средства зачистки, угольник, отвесы, уровни и т. д.
Также в зависимости от условий, в которых будут использоваться маячки для штукатурки, могут потребоваться следующие расходные материалы:
Грунтовочный состав.
Монтажная пена.
Армирующая сетка для укрепления структуры покрытия.
Скотч (малярный).
Крепеж для маячков. Выбор метизов зависит от характеристик основы – это могут быть и мелкие гвозди, и крупноформатные анкерные соединения.
Как выставить маячки для штукатурки?
Установка маячковых планок – самая ответственная задача в общем процессе выравнивания поверхностей «под ноль». Решать ее можно двумя способами:
С помощью лазерного уровня. Планки располагаются вертикально по разметке, которую проецирует самонивелирующий прибор. Проблема лишь в том, что лазерные уровни стоят достаточно дорого, поэтому их используют в основном профессионалы.
Более кропотливый метод, который реализуется подручными средствами. На расстоянии 25-30 см от угла помещения подвешивается отвес. Линия груза будет строго вертикальной – именно по ней устанавливается первая направляющая рейка. Но как ставить маячки на стену под штукатурку относительно друг друга? Вертикаль выдерживается теми же способами, а промежуток в среднем составляет 100-150 см. У специалистов есть и формула по расчету этой величины, согласно которой расстояние отступа составляет примерно на 10 см меньше, чем длина правила.
Крепление маяка
Когда линия установки будет намечена, можно приступать к фиксации рейки. Для этого от пола делается отступ на 5-6 см. На этом уровне необходимо установить первый метиз (опять же это может быть гвоздь, анкер, дюбель и т. д.). Причем установка крепежа выполняется лишь на половину его длины. Аналогичная операция производится в верхней части, где также делается отступ в 5-6 см от потолка. Когда оба края будут обеспечены крепежами, можно начинать подгонку по высоте. Не до конца вогнанные в стену метизы забиваются до того уровня, который позволит смеси покрыть «шляпки» на одной высоте с базовым слоем. Далее можно переходить к монтажу планки. Как правильно устанавливать маячки для штукатурки на готовый крепеж? Рейка будет жестко зафиксирована через перфорированные отверстия, на которые она и встанет по точкам расположения крепежей. Самое же главное на этом этапе – предварительно нанести раствор по линии установки маяка. Должна получиться тонкая полоска, в которую нужно будет буквально втопить планку без мельчайших пустот между ней и стеной.
Обычно сухая смесь поставляется в мешках стандартным объемом 25-30 кг. Как отмечают сами изготовители, для 27 кг потребуется 15 л воды. Размешивание выполняется уже упомянутым миксером на низких оборотах до получения однородной массы. В процессе приготовления раствора можно скорректировать консистенцию, добавив еще немного воды или сухой смеси. Операция повторяется 2-3 раза с небольшими паузами в 5 мин. Чтобы поверхность маячка под штукатурку оптимально взаимодействовала с раствором (адгезивная способность к сцепке), можно добавить и специальные связующие компоненты. На это качество, к слову, будет влиять и материал изготовления рейки. Та же древесина не является самым практичным материалом для маячка, но она лучше металла и пластика сцепляется с отделочными растворами разных типов.
Нанесение штукатурки
Сначала раствор наносится на поверхность большими шлепками с помощью шпателя, мастерка или кельмы между установленными рейками. Следует покрыть всю рабочую зону от пола до потолка без малейших пустых островков. Далее берется правило и начинается разравнивание уложенного раствора. Желательно направлять массу снизу вверх так, чтобы маячки для штукатурки стен оставались в центре захватываемой полосы. Места стыков, углов и переходов отдельно выравниваются узким шпателем. После застывания раствора дефектные зоны и неудачно подправленные места можно дополнительно зашкурить абразивом или скорректировать грунтовкой.
Общие советы специалистов
Опытные штукатуры также обращают внимание новичков на следующие моменты:
Работа с углами. Для внутренних и внешних углов стоит заранее подготовить металлические угольники, конструкция которых позволит оптимально выдержать геометрию участка.
Нюансы обработки откосов. Еще один сложный участок, с которым можно работать разными способами. В простейшем варианте используются угловые направляющие. Но как выставить маячки для штукатурки стен на откосах, если конструкция угла не позволяет подогнать цельную рейку с правильной геометрией? В этом случае создается система отдельных планок, которые должны будут ориентировать укладку смеси и по бокам, и с верхней части откоса.
Работа с большими площадями. Штукатурное правило не всегда спасает, если нужно получить ровное покрытие на основе вязкого и плотного раствора. В этом случае применяются гладилки – это крупноформатный шпатель, дающий большой охват при работе между маячками.
Способ фиксации маячка должен быть достаточно прочным, но сбалансированным, так как жесткое массивное крепление по большой площади спровоцирует разрушение основы поверхности.
Заключение
С помощью направляющих даже неопытный пользователь может получить ровное покрытие для будущей декоративной отделки. Главное, что для этого потребуется, это правильный выбор материалов, инструментов и самих маячков, а также внимательное выполнение технологических операций при установке и креплении реек. По возможности, конечно, рекомендуется использовать и эффективные средства разметки наподобие того же лазерного уровня, но и опыт работы с отвесами не окажется бесполезным.
fb.ru
Маяки для штукатурки: виды и применение
Для любой работы нужно иметь подходящее оборудование, особенно если это касается ремонта. Выполняя качественную штукатурку любой поверхности, необходимо использовать маяки. Есть несколько вариантов таких устройств и используются они для разных целей. Чтобы получить идеальный результат, важно разбираться во всех нюансах, связанных с этим оборудованием.
Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.
Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.
Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.
Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.
Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.
Для разного вида работ существуют направляющие определенного вида и размера. Отличаются они материалом, что удобно в определенных случаях, потому важно знать, какой вид когда нужно использовать. Выделяют маяки:
Металлические – самый популярный вариант среди строителей. Купить его можно в любом магазине, где есть стройматериалы, потому проблем с поиском не возникает. Пользоваться им может любой человек без специальной подготовки. Размеры могут варьироваться от 3, 6 до 10 мм. Маленькими пользуются довольно редко, а средние и большие используются чаще всего. Выбор варианта зависит от степени неровности поверхности – чем он больше, тем шире должны быть стороны профиля. Популярность этого типа обусловлена и удобством работы с ними, потому как при помощи ножниц можно получить необходимую длину профиля для любого участка. Кроме массы преимуществ, есть и ряд недостатков – это неровности в изделии, которые бывают в случае проблем на производстве или проблемах с транспортировкой и реакция цинка на штукатурку и окисление маяков, что приводит к пятнам ржавчины на стенах.
Чтобы их избежать, нужно убирать маяки после проведения штукатурных работ. Гибкость маяков вынуждает делать специальный раствор для их заливки, чтобы укрепить конструкцию для проведения работ. Можно использовать клипсы, чтобы надежно закрепить элемент на стене.
Пластиковые маяки очень похожи на металлические, но имеют как сходства, так и отличия. Делают такие детали из сверхпрочного пластика, что дает им меньший вес, но большую прочность, благодаря чему работать с такими маяками намного проще лицу неподготовленному. Устойчивость к деформациям также является достоинством этого варианта. При любых воздействиях профиль останется таким, какой есть. Благодаря особенностям материала такие маячки можно оставлять в стене, не переживая о том, что могут появиться следы ржавчины. Пластмассовые маяки имеют несколько недостатков – это низкая сопротивляемость температурам, что не позволяет использовать пластик на улице, особенно в зимний сезон. Ударопрочность таких маяков тоже слабая и воздействия веса или сильных ударов они не выдержат.
Если неправильно закрепить маячковый профиль, то от правила или веса он будет деформироваться или прогибаться, а это скажется на ровности покрытия потолка или стены.
Многоразовые профили из стали имеют высокую цену, потому их используют не один раз. В работе это удобно делать строителям, которые постоянно применяют маяки в работе. Такие устройства имеют высокую прочность благодаря тому, что имеют оцинкованный профиль, потому крепить основательно не нужно, их не поведет, а значит результат будет положительным. Несмотря на все удобства данных маяков, есть в них и некие недостатки – это стоимость, которая в разы превышает предыдущие варианты, и возможность порчи или поломки при извлечении из застывшего раствора.
Самоделки дают возможность использовать в виде маяков все то, что есть под рукой. Это может быть металлическая труба или уголок, но можно использовать и деревянные рейки, которыми профессионалы пользуются реже всего. Можно использовать профиль под гипсокартон, но в этом случае количество раствора будет намного больше, чем при других вариантах.
Струнные – это самый простой и недорогой вариант использования маяков. Для установки нужно иметь при себе саморезы, нить или проволоку и дрель. Сделав отверстия для дюбелей, нужно вкрутить саморезы и натянуть нить, по уровню с которой будет наноситься штукатурка. Важно сделать слой чуть толще поверхности, верхний шар которой срезается нитью, создавая идеально ровную поверхность. Этот этап делается, когда штукатурка немного затвердеет.
Есть тут и некоторые недостатки. Так, установив саморезы неправильно, и нить будет прикреплена неровно, а значит, стены или потолок будут иметь изъяны.
Гипсовые. Для процесса нанесения нужно подготовить поверхность стены и набить на нее гвозди под определенный уровень, а также проверить их при помощи отвеса. На гвозди наносится раствор гипса и убирается до шляпки, образуя одинаковые маячки. После того, как стена будет оштукатурена, маяки из гипса нужно убрать, выбив их. Этот вариант довольно сложен в использовании, потому применяется профессионалами.
Крепеж «ушастик» имеет нечто схожее с металлическими маяками, но обладает рядом особенностей. Крепится на стену он быстро и надежно, кроме того, при желании его можно демонтировать и использовать повторно. Легкость работ обеспечивает популярность данного механизма. Держатель в этом случае может быть как клипса, так и штукатурка. Растворный метод удобнее в случае больших перепадов стены или потолка.
Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.
Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.
Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.
Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.
Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.
Произвести разметку можно двумя вариантами – более простым или же сложным. В первом случае нужно придерживаться таких инструкций:
Сделать отступ от угла на 30 см, а от пола с потолком отступить на 15 см. После этого снизу вверх проводится вертикальная полоса, которая проверяется при помощи уровня.
Проверяется расстояние между готовыми линиями и делится на 1.5 м, что даст необходимое количество маяков. Профиль обрезается на 30 см меньше, чем высота от пола до потолка.
Сверху и снизу линии проделываются отверстия для дюбелей и производится их установка.
Расчерчивание стены новыми полосами с расстоянием в полтора метра.
На саморезы накручивается нитка и натягивается от одного к другому.
Уровень шляпок саморезов выравнивается до положения, позволяющего выровнять стену.
Нужно натянуть нитку по диагонали, проверив полученную плоскость. Нитка должна немного касаться самого высокого места стены. После этого нитки снимаются, а стена покрывается грунтовкой.
Второй вариант требует использования лазерного уровня. Если он есть в наличии, то его нужно поставить около противоположной стены от той, где будет производиться ремонт, и включить крест-нивелир. Это даст возможность получить точную толщину слоя штукатурки. На стене будут видны отметки, по которым можно сделать линии с теми же отступами, которые были рассмотрены ранее.
Когда этот этап работ выполнен, уровень устанавливается на 40 см от стены в углу помещения, после чего выбирается режим вертикальной линии.
В этом случае нужно найти то место, где луч до стены ближе всего, после чего при помощи полметровой линейки отмечаем точку на отметке в 35 см. Далее идет подготовка маяка и нанесение на стену клея. Приклеивание производится до тех пор, пока маячок не будет совпадать с отметкой лазерного уровня.
После того, как подготовка завершена, можно приступать и к самому процессу монтажа. Для закрепления маяков на стене или потолке существует три варианта:
Крепление при помощи раствора или клея. Раствор готовится согласно инструкции, которая есть на упаковке. Для долго высыхающих вариантов лучше добавить алебастр, который поможет быстрее застыть массе. Готовый раствор нужно нанести на стену по разметке. Профиль должен быть готов заранее, потому его просто нужно приложить к раствору и немного вдавить. Ориентиром для маяка служат саморезы, но можно использовать и лазерный уровень, если он есть. После выравнивания маяка раствор, который не нужен, необходимо убрать.
Закрепление при помощи крепежных элементов. После появления самих маяков разработали и систему их крепления. Так, при помощи специальных клипс, в которые заранее вставлены саморезы, они крепятся к стене. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Крепление помогает увеличить темп работы, но расход на штукатурку увеличивается, потому как толщина слоя при таком способе увеличивается на полсантиметра.
Можно крепить маяки и при помощи «ушастиков», сделанных из металла. Маяк ставится возле стены и шаг за шагом крепится «ушками» к ней. В этом приспособлении уже находится саморез, который вкручивается на необходимую глубину, чем и обеспечивает установку уровня для штукатурки. Монтировать их просто, но убирать из готовой конструкции намного сложнее.
Сделать стену совершенно ровной можно и своими руками, главное – знать, что именно для этого нужно, и придерживаться технологии. Лучше всего вынимать маяки из стены, из какого бы материала они ни были сделаны. Это обеспечит лучший, а главное – долговечный результат.
До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.
Еще один вариант предполагал использование стружки из пиломатериалов, которые склеивались с помощью специальных материалов. В их числе арболит, ДСП и МДФ. Благодаря своей структуре такой материал не портится и не коробится даже от влаги, что дает возможность сделать качественный ремонт на долгие годы. Этим вариантом пользуются и поныне, если нет возможности приобрести современные маяки.
Делать ремонт – это настоящее искусство, и в этом деле нужно правильно использовать инструменты и вспомогательные приспособления, чтобы они способствовали созданию качественной работы на любой поверхности, как внутри, так и с внешней стороны помещения.
Если для проведения ремонта недостаточно средств, то выгоднее всего использовать металлические маяки, потому как именно они помогают сделать штукатурный слой наиболее тонким, сэкономив на материалах. Всего 1 см раствора, который можно убрать, даст возможность не использовать 10 литров на м2, а для большого помещения экономия средств будет насчитываться мешками.
Если нет возможности изъять маяк из стены, то можно этого и не делать, но рекомендуется убирать маяки и заделывать оставшееся от него место раствором, которым была заштукатурена стена.
Можно делать маяки из самого раствора, для чего определяется неровность стен, монтируются саморезы на необходимую глубину и по их шляпкам делаются маяки. Когда они подсыхают, на стену наносится основной раствор, который разравнивается при помощи правила от пола к потолку Важно работать плавно и не спеша, а весь лишний раствор убирать в общий лоток. Само правило должно оставаться неизменной формы, не деформироваться от веса раствора.
Маяки из гипса более удобные, потому как застывают быстрее и в работе намного прочнее. Перед тем, как наносить раствор на стену, ее необходимо смочить водой, чтобы работать было быстрее и удобнее. Само правило в этом случае желательно обработать при помощи водостойкой краски или сделать пропитку при помощи олифы, которая была предварительно разогрета.
Если есть возможность, то для работ по установке маяков и работы по ним нужно нанимать мастеров. Они умеют ставить маячки и работать по ним намного быстрее, а результат получается в разы лучше.
Но бывают случаи, когда нет возможности нанять бригаду и не у кого попросить помощи, тогда важно вооружиться знаниями и производить работу не спеша, чтобы иметь возможность учиться на своих же ошибках.
Есть ряд ошибок, которые существенно влияют на исход ремонты, затраченные силы и средства на него:
Неподходящее место для маяка. Если установить его не в самом глубоком месте на стене, то слой штукатурки будет значительно больше, а значит, и средств на ремонт уйдет немало.
Неполноценное крепление маяков. Профиль из металла имеет тонкий материал, потому гнется от нагрузок. Чтобы его зафиксировать, нужно делать минимальный интервал между креплениями или докладывать раствор под сам профиль в случае более масштабных по расстоянию креплений.
Отсутствие демонтажных работ с маяками, которые потом могут проржаветь и проступить или раскрошиться и нарушить целостность поверхности.
Учитывая все ошибки и советы, можно распланировать работу правильно, чтобы рационально распределить силы, финансы и время, а в итоге получить ровные стены и потолок.
В видео ниже смотрите современный способ качественной установки маяков под штукатурку.
dekoriko.ru
Штукатурный маяк: видео-инструкция по установке своими руками, размеры, фото
Для создания ровной поверхности стены и/или пола производится установка штукатурных маяков, которые могут быть из оцинкованной стали или из алюминия, но имеют при этом одинаковые размеры. Такие профили по окончании отделочных работ не убираются, а остаются в застывшем слое навсегда, но при этом не создают каких-либо помех для дальнейшей эксплуатации объекта.
Ниже мы рассмотрим некоторые особенности таких профилей, способы их установки и дальнейшей работы с ними, а также, в качестве дополнительного материала продемонстрируем вам тематическое видео в этой статье.
Металлические перфорированные маячные профили
Маячные профили и их применение
Примечание. Маячные штукатурные профили могут быть использованы, как для создания ровных плоскостей, так и гнутых (арочные проёмы, фигурные потолки). Они служат ориентиром для соблюдения уровня.
Технические параметры
Размеры штукатурного маяка (самый крупный)
Как уже было упомянуто выше, профили такого типа делаются из оцинкованной стали или алюминия с перфорированной поверхностью для фиксации к плоскости. Такие направляющие служат для ровного и быстрого нанесения штукатурных смесей разного состава, как то цементно-песочных и известковых растворов, глины и шпатлёвок разного типа.
Толщина таких профилей стандартна и имеет 4 мм, 6 мм и 10 мм, но при этом они могут быть 2500 мм или 3000 мм длиной, чтобы их можно было подобрать по размерам обрабатываемой плоскости. Четырёх миллиметровые и шестимиллиметровые маяки имеют ширину 20 мм, а вот десятимиллиметровый — 24 мм.
Несмотря на то, что инструкция оговаривает величину перепадов обрабатываемой стены (пола) до 50 мм, практика показала, что этим показателем можно пренебрегать на определённых условиях. Это говорит о том, что для перепадов более 50 мм глубиной маячные профили устанавливаются не на жидкий раствор, а на деревянные подставки, зафиксированные на поверхности (деревянный чоп).
Перфорированный алюминиевый уголок
Перфорированный металлический уголок обычно используют для фиксации граней откосов на дверях и окнах. Длина такой направляющей тоже может быть 2500 мм или 3000 мм, а ширина полки от 37 до 39 мм. Точно такой же длины наугольник может изготавливаться из поливинилхлорида, но в этом случае ширина полки будет 20 мм.
Арочный уголок из ПВХ
Для того чтобы сделать арку, точнее, для её отделки, используют поливинилхлоридные арочные (гибкие) наугольники. Длина такого профиля составляет 3000 мм, ширина полки — 20 мм, при минимальном радиусе изгиба 200 мм.
Монтаж маяков
Основа для выравнивания стены
Прежде всего, перед началом отделочных работ, нужно подготовить стену, то есть очистить её от краски, извести, обоев, известково-песочной или отваливающейся цементно-песочной штукатурки. Кроме того, поверхность должна быть обеспылена, а это говорит о том, что её после очистки следует обработать щёткой, веником или даже пылесосом. Для создания хорошей адгезии очищенная площадь обрабатывается глубокопроникающей грунтовкой.
Чтобы установить маяк на стену, вам следует сделать на ней вертикальную дорожку из того смеси, который будет применяться для её отделки — чаще всего это какая-либо из шпатлёвок или цементно-песочный раствор. Хотя, в некоторых случаях (в помещении), невзирая на состав отделки, для фиксации всё равно используют шпатлёвки, как более эластичные, а следовательно, наиболее удобные для работы материалы.
Дорожка может быть либо сплошной, либо точечной, хотя для цементно-песочных растворов сплошная ферма гораздо удобнее, так как там более ощутимы нагрузки от правила при заглаживании.
Количество профилей, естественно, зависит от ширины стенки, а их рекомендуется ставить через каждый метр друг от друга. Но опять-таки, здесь можно использовать практический опыт, а он подсказывает, что шаг следует координировать по длине строительного правила, которым вы будете пользоваться в настоящий момент.
Например, если строительное правило имеет двухметровую длину, то расстояние между направляющими сделайте на 10-15 см меньше, чтобы края инструмента при срезании лишнего раствора свободно опирались на гребень маяка.
Грани направляющих должны быть на одной плоскости
Точно так же поступайте и с полутораметровым правилом, устанавливая соответствующий шаг, который меньше его длины. Ведь вы не просто будете срезать лишнюю смесь, но и распределять её по поверхности, а для этого вам придётся двигать инструментом влево и вправо. Очень важно, чтобы направляющие были чётко зафиксированы и для этого смесь под ними должна просохнуть, иначе вы собьёте их при отделочных работах.
Если на одной стене будет более двух маяков, то вам придётся их нивелировать нитками или более длинным правилом, чтобы все они оказались на одной плоскости. Для этого натягивают шнуры (нитки) по диагонали и по горизонтали, наблюдая, чтобы уровень каждого гребня оказался на одинаковом расстоянии.
Основа для выравнивания пола
На фото вверху вы видите основу для выравнивания пола, а под крепеж для штукатурных маяков использован плиточный клей, как более эластичный материал, нежели цементно-песочный раствор.
Принцип их установки на пол остаётся точно таким, как и для стены, но учитывая тот факт, что здесь будет использоваться цемент, между точечным креплением нужно перед заливкой стяжки набросать раствор — так профили не будут прогибаться при нажиме строительным правилом.
Монтаж металлического уголка для дверного откоса
Поливинилхлоридные или металлические направляющие уголки для откосов фиксируются либо на шпатлёвку, либо на саморезы, если конструкция сделана из гипсокартона и там есть металлический каркас, то есть, тело для фиксации шурупа. Если наугольник используется совместно с обычными (промежуточными) штукатурными маяками, то очень важно, чтобы все они оказались на одном уровне по плоскости.
Монтаж арочного уголка
Арочный уголок, точно так же, как и откосный служит для фиксации граней и фиксируется на шпатлёвку или саморезы (последний вариант используется чаще). Зачастую они применяются совместно с прямыми наугольниками из пластика или металла.
Маяки на потолок
Примечание. В очень редких, практически исключительных случаях, направляющие приходится монтировать на потолок и чаще всего это случается при перепаде перекрытий. В таких ситуациях крепление для штукатурных маяков осуществляется на плиточный клей или шпаклёвочные растворы.
Штукатурные работы и стяжка
Маячная штукатурка
Итак, вы установили маяки на стену и они успели высохнуть, при этом в местах фиксации расстояние от профиля до стены не менее 3 мм (место для раствора). Теперь можно приступать к выравниванию, но, в некоторых ситуациях может понадобится нанесение ещё одного слоя грунтовки (если в помещении в этот промежуток времени проводились пыльные работы).
Не спешите штукатурить всю стену сразу — делайте это по пролётам, накладывая в промежуток раствор шпателем и стягивая его снизу вверх строительным правилом, как это показано на верхнем рисунке. У вас будут оставаться раковины, поэтому набираете смесь на шпатель, заделываете перепад и стягиваете правилом ещё раз, чтобы срезать лишнее. Такая процедура повторяется до тех пор, пока поверхность не загладится полностью, то есть, пока там не останется ямок.
Заливка стяжки
Залить маячную стяжку своими руками гораздо проще, нежели выполнить равнозначную работу на вертикальной плоскости — это не только легче в физическом отношении, но и гораздо быстрее. Здесь обычно используется цементно-песочный раствор, иногда с добавлением щебня или отсева (бетон), но в силу того, что сама смесь получается реже, чем на стену, во время стягивания практически не остаётся раковин.
Заливка тёплого пола
Точно так же маки используют при заливке тёплого пола, устанавливая их прямо поверх системы на цементно-песочный раствор с добавлением пластификатора (пропорции указываются на таре заводом-изготовителем). Стяжка, которой заливают трубу тоже получается ровной благодаря направляющим.
Заключение
Как видите, использование штукатурных маяков позволяет делать ровные поверхности в любой плоскости, даже для фигурных конструкций. При этом цена профилей чуть ли не символическая, зато эффект, который достигается при их использовании, дорого стоит.
Добавить в избранное Версия для печати
nashaotdelka.ru
Маяки для шпаклевки | remont.bitballoon.com
Как установить маяки на стену
В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.
Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.
Разновидность штукатурных маяков
Разновидности маяков
Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.
Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.
Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:
Количество маяков
Установка маяков на стену
Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.
Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.
При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.
Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.
Обратите внимание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.
Крепление маяков к стене
Расположение штукатурных маяков
Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.
К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.
Правильная установка маяков
Выравнивание маяков под штукатурку
Обратите внимание! Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.
Угловой маяк
Правильно маячок надо устанавливать так:
На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.

Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки
Штукатурка по маякам
Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.
Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.
Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.
Как установить маяки на стену под штукатурку?
Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.
Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.
Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные #8211 с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.
Какие бывают маяки для стен?
Маяки для штукатурки бывают двух размеров #8211 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.
В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.
Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм. поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.
Подготовительные работы
Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.
Для установки нам потребуется:
гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки

малярный шпатель

ведро с водой

рейка из алюминия длиной 2.4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки

профильный уровень длиной 1м.

К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.
Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.
Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом #8220 пятилетку за четыре года!#8221 , является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь #8211 внизу.
Замешиваем смесь для крепления маяков
Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.
Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.
Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.
Как правильно устанавливать маяки?
В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.
Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.
После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.
Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.
Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.
Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.
Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.
В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь #8211 то прижат будет верхний край.
Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится #8211 не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.
Установка промежуточных маяков
Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.
После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.
Использование рейки для установки промежуточного маяка
Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.
После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.
При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.
Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.
Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.
Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.
Использования нитки для установки промежуточного маяка
Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.
Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.
Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.
Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.
На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.
Норма расхода колера на 1м2
Маячки для штукатурки стен размеры
Автор На чтение 9 мин. Опубликовано 12.12.2019
Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.
Что такое маяки?
Что это такое
Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.
Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.
Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.
Выбор
В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.
Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.
В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.
Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.
Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.
Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.
Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.
В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.
Монтаж
На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.
Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:
В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.
Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.
Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:
Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.
Извлечение
Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.
Подведем итоги
Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.
В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.
Маяки заводского производства
Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.
Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.
Самодельные маяки
В некоторых случаях в качестве маяков используют деревянные бруски, особенно это актуально при отделке деревянных поверхностей. Данные изделия крепятся на стены с помощью саморезов, что значительно ускоряет процесс оштукатуривания. Дело в том, что обычные маячковые профили крепятся на раствор, который должен подсохнуть перед оштукатуриванием.
Более опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать маяки из штукатурки. Для этого по начерченной и выверенной строительным уровнем линии устанавливают саморезы. Их шляпки служат своеобразным уровнем, по которому наносят штукатурный раствор. Есть два метода нанесения: мастер с помощью шпателей сгребает раствор и придает ему форму, либо прижимает к шляпкам саморезов деревянный брус и заполняют пространство между стеной и брусом штукатуркой. Такой маячок не нужно будет демонтировать, с его помощью можно сэкономить средства на приобретении заводских изделий.
Еще одним интересным решением являются струнные маяки. Они представляют собой несколько саморезов, между которыми натянута проволока. Первым делом сверлят отверстия, после чего устанавливают в них дюбели. В них устанавливают саморезы так, чтобы шляпки находились на одном расстоянии от покрытия. Затем натягивают проволоку.
Под данной конструкцией остается свободное пространство, которое заполняют штукатуркой. Пока раствор еще свежий, струны и саморезы удаляют, а получившиеся отверстия замазывают раствором.
На заметку! Главным недостатком струнного способа является риск получить кривую поверхность вследствие ошибки.
Также для работ можно использовать металлический профиль, уголки или трубы. Некоторые мастера в качестве маячка используют деревянные рейки. Также подойдет профиль для установки гипсокартона. Преимущество использования таких деталей заключается в низкой цене, а недостаток – используя такие маяки, придется потратить больше штукатурки.
Разметка под маяки
Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Простой метод
Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:
Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.
С помощью лазерного уровня
Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:
Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.
Монтаж маяковых профилей
После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.
Установка на раствор или клей
Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.
Монтаж на крепежные элементы
Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.
Читайте также: Металл для изготовления сверл
Штукатурные маяки – это направляющие, которые просто необходимы штукатурам-малярам. Они позволяют добиться идеального результата при отделке помещения. Благодаря им Вы можете получить ровные отштукатуренные стены и потолки.
Кроме того, эти направляющие элементы, изготавливающиеся из оцинкованной стали, незаменимы при укладке керамической плитки. При отделочных работах специальные маячковые профили (3, 6, 10 мм) закрепляются на обрабатываемой поверхности и после окончания работ либо остаются внутри отделочного материала, либо используются вторично.
Даже если вы решили штукатурить поверхность самостоятельно, вы установите направляющие без проблем, так как для этого не нужна профессиональная сноровка. Однако это может занять довольно много времени. Для установки маячковых профилей для штукатурки необходимо предварительно разметить стену с помощью строительного отвеса или уровня.
Для того, чтобы получить наиболее полную информацию о тонкостях использования и установки штукатурных маячков, воспользуйтесь видео-инструкцией.
А” в этой статье рассказывается про стеклянную мозаику.
При использовании деревянных маяков отпадает необходимость использования клея или специализированного раствора.
Такие направляющие изготавливаются, как правило, самостоятельно, т.к. их место на полках строительных магазинов уже давно заняли металлические штукатурные маячки.
Металлические маяки будут незаменимы, если вы штукатурите поверхность гипсовой смесью перед выкладкой плитки. В магазинах представлены в основном 2 вида таких направляющих:
Без штукатурных профилей невозможна качественная отделка стен. Кроме того сами маячковые профили выполняют роль так называемых «термо-швов». Дело в том, что изменение температуры в комнате приводит к процессу сжатия или расширения материалов, в том числе и штукатурки.
Действие этого закона физики зачастую приводит к появлению трещин на стенах. Штукатурные маяки помогают избежать этого, так как после окончания отделки они делят стены на отдельные секторы, при этом позволяя материалу деформироваться не повреждая поверхность.
Все факты, описанные выше, позволяют выделить ряд преимуществ использования штукатурных маячковых профилей:
А тут статья про отделку стен пробкой.
Тут https://ru-house.net/stroitelstvo/ вы найдете еще много познавательных статей про строительство дома.
Маяки для штукатурки: виды и применение
Виды маяков для штукатурки и особенности их монтажа
В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.
Маяки заводского производства
Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.
Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.
С помощью лазерного уровня
Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:
Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.
Виды маячков для выравнивания стен и особенности их установки
Маячки для выравнивания стен – это простое, но в то же время уникальное приспособление, которое просто незаменимо при таких работах. Трудно себе представить, сколько потребуется времени для того, чтобы при помощи штукатурки или другого материала выровнять поверхность, если не прибегать к помощи маячков. Действительно, они намного облегчают все отделочные и ремонтные процессы, но при условии, что правильно подобраны и установлены согласно требованиям.
Виды маячков
Итак, что же представляют собой эти незаменимые помощники для выравнивания стен? В первую очередь необходимо разобраться с принципом работы с ними, в этом нет ничего сложного. Если говорить более обобщенно, то под маяками понимают приспособления, которые закрепляются на стенах через определенные интервалы. Каждый элемент должен находиться на одной линии с другими деталями.
Металлическая планка
Существует несколько видов маяков, каждый из которых имеет свои особенности. Наиболее популярным считается металлический вариант. Он представляет собой планку, называемую маячной рейкой. Для удобства применения существуют детали высотой 3, 6 и 10 м. Достоинства изделия:
Несомненно, достоинств у этой разновидности много, поэтому многие не учитывают имеющиеся минусы и сталкиваются с проблемами, возникающими во время работы. Недостатки:
Ввиду того что планки довольно тонкие, они легко изменяют свою форму. Это приводит к тому, что требуемая ровность теряется. Поэтому необходимо проверять детали во время покупки, бережно осуществлять транспортировку, а перед монтажом еще раз все проверить.
Если оцинкованный профиль оставить в стене, то он поржавеет, поэтому маяки нужно удалять, а борозды заделывать тем же штукатурным раствором
Таким образом, нужно учитывать все плюсы и минусы, чтобы избежать дальнейших проблем.
Металлическая труба
Этот вариант имеет существенное отличие от предыдущего, хотя оба изготавливаются из металла. Такие маяки представляют собой трубу или квадратный профиль и имеют следующие преимущества:
Хорошая прочность, которая достигается за счет того, что фиксирующий состав наносится на всю длину детали. Это предотвращает отваливание элементов.
Применение квадратного профиля делает работу намного проще.
Для работы могут использоваться фрагменты разной длины. Если требуется, их можно быстро подогнать под необходимые параметры.
Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Применение гипсовой смеси
Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.
Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.
Установка маяков из цемента и штукатурки
Для этого процесса придется затратить большее количество времени. Фиксация происходит по следующему алгоритму:
От потолка отступают 30 см, такое же расстояние отмеряют от стены. В получившуюся точку вбивают гвоздь или вкручивают саморез.
К полу спускают отвес. На высоте 20 см от пола вкручивают другой саморез.
Порядок действий повторяют с другой стороны.
Между шурупами натягивают шнур, чтобы он не соприкасался с поверхностью. По линии веревки устанавливаются еще несколько саморезов.
На каждый шуруп наносят раствор, между верхним и нижним ставят правило, пространство под ним заполняют смесью. Так поступают со всеми элементами.
То есть получаются ровные бугорки штукатурки, которые будут играть роль маяков.
Нанесение штукатурного раствора
Нанесение раствора начинается с проверки: требуется оценить впитываемость поверхности. Для этого на стену разбрызгивается немного воды. Если вода быстро впитывается, то обязательно проводится увлажнение перед использованием штукатурки.
Подготовленная смесь наносится в следующем порядке:
При помощи шпателя набирается нужное количество раствора.
Состав набрасывается на участки, которые находятся между установленными маячками. Каждый промежуток полностью заполняется.
Далее требуется задействовать правило. Его устанавливают снизу так, чтобы оно упиралось на края маяков. Теперь необходимо поднимать инструмент вверх, совершая равномерные покачивания, чтобы полностью распределить штукатурку. Процедуру повторяют несколько раз, если требуется, добавляют раствор.
После подсыхания покрытия металлические профили удаляются. Получившиеся дефекты замазываются.
Что такое маяки для штукатурки и где они используются?
В наше время многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно заметны такие дефекты по углам. Из-за этого комнаты могут выглядеть менее привлекательными, а поставить мебель будет довольно проблематично. Во многих случаях для выравнивания стен используют штукатурку. Наносить ее на подобные основания удобнее всего с применением таких элементов как маяки. Рассмотрим подробнее особенности данного процесса.
Особенности
В большинстве случаев перед нанесением краски, поклейкой обоев или укладкой плитки стены нужно грамотно выровнять, иначе облицовка просто не будет надежно держаться на своем месте. Многие домашние и профессиональные мастера для решения данной проблемы прибегают к использованию качественных штукатурных смесей. Наносить их на неровные или потрескавшиеся стены рекомендуется при помощи специальных маяков.
Для начала ответим на главный вопрос – что же собой представляют штукатурные маяки. К этим элементам обращаются в тех случаях, когда нужно сделать стены ровными либо скрыть на них трещины. Опираясь на положение маячков, строитель наносит штукатурку на основу, выравнивая тем самым любые неровности и перепады.
Чаще всего маяки устанавливают вдоль всей длины требующих оштукатуривания стен. По этой причине крепежей, находящихся на двух их концах, было бы слишком мало для плотного прилегания к основанию. Эта особенность объясняет тот факт, что штукатурные маячки фиксируют сразу в нескольких точках.
Нужно учесть, что устанавливать маячки на стены с большими трещинами следует только после выявления главной причины появления таких дефектов. Источник разрушения перекрытий необходимо устранить. В некоторых случаях приходится обращаться к армированию.
Слишком крупные впадины и технологические отверстия на стенах перед установкой маяков нужно предварительно заделать. Как правило, для этого применяют те же строительные смеси, которые в дальнейшем будут использоваться и для оштукатуривания оснований.
Штукатурные маячки производятся из разных материалов. Также они могут различаться по размерам, длине и форме. Благодаря столь богатому выбору подобрать подходящие элементы удастся к любым стеновым перекрытиям и их отдельным участкам. Кроме того, все работы хозяева могут выполнить своими руками, сэкономив средства на обращении к специалистам.
Но не стоит думать, что маяки используют только при отделке стен. К этим деталям можно обращаться и в тех случаях, если вы оформляете такие плоскости как пол, потолок или откосы. Во всех случаях маячки окажутся очень полезными и удобными составляющими, которые позволят положить слой штукатурки быстро и ровно.
Мало кто знает, но маячки бывают не только заводского производства.
Некоторые домашние мастера изготавливают их самостоятельно. Чаще всего в качестве таких маяков выступают деревянные бруски (они особенно актуальны в случаях с деревянными постройками). Такие детали прикрепляются к отделываемым стенам при помощи саморезов, благодаря чему процесс оштукатуривания становится более легким и быстрым.
Более опытные ремонтники зачастую обращаются к укладке маяков из штукатурки. Для этого на нужных участках фиксируются саморезы. Их шляпки играют роль своеобразного уровня, по которому в дальнейшем наносится раствор.
Как упоминалось выше, сегодня при нанесении штукатурки на перекрытия используются разные виды маячков. Каждый тип этих ориентиров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед началом работ. Рассмотрим детально, в чем заключаются отличительные черты разных видов штукатурных маяков.
Для начала рассмотрим, какими свойствами обладают маяки, изготовленные из разных материалов.
Металлические
Железные
Маяки из железа являются одними из самых распространенных и востребованных. Современные производители изготавливают их в виде перфорированных площадок с крепкой закругленной верхушкой. Как правило, данные конструкции покрываются цинком, поэтому, находясь под штукатуркой, не подвергаются коррозии. Установка таких типов маяков производится при помощи крепежа и быстро застывающей гипсовой смеси.
Остановимся на главных преимуществах железных маяков.
Многие хозяева обращаются именно к таким элементам, так как они имеют низкую стоимость.
Железные маяки встречаются во многих строительных магазинах – их не приходится искать по всему городу.
Работать с подобными элементами очень просто. Главное, придерживаться инструкции.
Однако у современных оцинкованных маяков, изготовленных из железа, имеются и свои недостатки.
Самым часто встречающимся недостатком таких изделий является деформация геометрии. Эта проблема может возникнуть и при нарушении определенных стандартов во время производства, и при неправильных транспортировке или хранении. По этой причине перед покупкой маяки важно внимательно осмотреть на предмет повреждений или деформаций.
В некоторых случаях уже после проведения всех работ на стенах проявляются некрасивые ржавые полоски. Такие проблемы появляются, так как цинк, присутствующий на поверхности железа, начинает разрушаться и окисляться. Чтобы не столкнуться с такими минусами, маячки советуют убирать сразу же после отделки перекрытий.
Еще одним минусом таких деталей является то, что они отличаются высокой гибкостью. Из-за этого по ходу их монтажа нужно создать условия для гарантии жесткости направляющих, например, проделать заливку поверхности под маячками.
Стальные
Стальные разновидности штукатурных направляющих являются многоразовыми. Чаще всего их применяют опытные мастера. Использовать такие элементы можно много раз, окупив тем самым затраты, произведенные на их покупку.
Главные плюсы стальных направляющих.
Такой маячковый профиль отличается прекрасными прочностными характеристиками.
Стальные направляющие являются очень жесткими, поэтому устанавливать их допустимо, не переживая за возможную деформацию. По этой причине фиксировать подобные элементы нужно лишь в определенных местах.
Использовать эти направляющие можно несколько раз.
Серьезных минусов у стальных маячков нет, однако же, имеются свои «слабости».
Они стоят дорого (дороже простых металлических экземпляров).
Их можно сломать или испортить, если вынимать после полного засыхания штукатурного состава.
Пластиковые
Вторыми по популярности являются маячки из пластика.
Они по многим характеристикам схожи с металлическими вариантами, однако имеют ряд отличительных черт.
Производятся они из надежного и высокопрочного пластика.
Для их установки не требуются ни опыт, ни специальные знания. Все работы проходят легко и беспроблемно.
Подобные элементы сохраняют первозданную геометрию. После небольших деформаций пластиковые маячки возвращаются к прежнему виду. По этой причине нет никаких причин переживать о том, что со временем их «поведет».
Пластик является материалом, который не подвержен окислению и появлению ржавчины. На стенах с подобными пластиковыми маячками точно не появятся ржавые полосы и пятна.
К сожалению, маяки из пластика имеют и ряд минусов. Рассмотрим их.
К таким деталям нельзя обращаться, если вы занимаетесь наружной отделкой. Это объясняется тем, что в условиях низких температур пластик иногда ломается.
Материал, из которого производятся такие маячки, не рассчитан на внушительные внешние нагрузки, например, удары. Под их действием они просто сломаются.
Если неверно смонтировать направляющие из пластика, то они могут прогнуться при надавливании правилом, что спровоцирует деформацию отделанного основания.
Учтите, что пластиковые направляющие, изготовленные из дешевого и токсичного материала, могут оставить на отделанной поверхности темные пятна, если не снять их по завершении всех работ. Избавиться от таких дефектов на отделке бывает невозможно.
Маяки отличаются друг от друга не только материалами. Рассмотрим, какие еще бывают направляющие для оштукатуривания оснований.
Самодельные
Как было упомянуто ранее, штукатурные маяки бывают не только заводского производства, но и самодельные. Они обходятся мастерам дешево, а их создание нельзя назвать слишком сложным. Для самостоятельного изготовления маячков люди обычно используют уголок из металла или трубу. Конечно, допустимо обращаться и к другим подходящим предметам, имеющим похожее строение. Например, это могут быть деревянные рейки. Однако к ним обращаются не так часто из-за их подверженности деформированию.
Следует отметить и то, что при использовании самодельных оснований обычно возрастает расход штукатурки. В результате затраты на проведение отделочных работ также увеличиваются. Существует еще один популярный вариант самодельных маяков – металлический профиль для гипсокартона. Стоят эти ориентиры дешевле всего. Подходят для случаев, когда требуется положить толстый слой штукатурки.
Струнные
Существуют также и особые струнные маяки.
Они обходятся дешево, а изготавливают их так.
Сперва готовят саморезы, перфоратор и проволоку.
Потом при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбели.
В дюбели надо вкрутить саморезы. Они должны располагаться на одном уровне. Далее нужно натянуть проволоку.
Под проволоку наносить штукатурную смесь, чтобы поверхность слоя находилась немного выше струны.
Когда штукатурный раствор слегка подсохнет, верхний слой надо срезать. Так получится ориентир, по которому и нужно будет производить выравнивание.
Главным достоинством маяка-струны является его низкая стоимость. Проволока стоит дешево, а саморезы имеются дома почти у каждого мастера. Кроме того, подобные виды маяков не подвергаются деформации, как, например, металлические или пластиковые.
Что касается минусов, то к ним относятся следующие.
Мастера зачастую неаккуратно устанавливают саморезы. Из-за этого растворная поверхность может быть искривлена.
Искривление может произойти и в том случае, если неправильно сняли верхний штукатурный слой, опираясь на уровень проволоки.
Маяки для штукатурки: размеры, виды, особенности монтажа
Использование маяков требуется для идеального разравнивания штукатурного раствора на стене и создания ровных углов. Такие направляющие помогают значительно сэкономить недешевые смеси. Маяки для штукатурки изготавливаются на заводах из разных материалов, а также мастерами непосредственно в месте проведения ремонта. Для получения лучшего результата в оштукатуривании стен важно вникнуть во все нюансы, которые связаны с применением маяков.
Назначение
Когда в доме проводится ремонт, отделка стен занимает большую часть времени. Чтобы удалить трещины и выровнять стены, требуется предварительно их заштукатурить. При наличии проблемных поверхностей устанавливаются специальные маячки, выступающие в качестве ориентира там, где необходимо создать идеально ровную плоскость. Маяки для штукатурки различаются между собой размерами.
Направляющая устанавливается на стене в месте впадины, чтобы мастер смог сделать поверхность ровной. Следует крепить ее несколькими саморезами, иначе строительный маяк будет держаться некрепко. После вставляются дюбеля-гвозди с нитками, служащие главным ориентиром для нанесения штукатурки ровным слоем. Крепятся маячки на смесь, которую надо предварительно накидать по стенам и потолку через каждые 30 сантиметров максимум.
Разнообразие проблем стен и потолков заставляет мастеров по-разному подходить к их ремонту, выбирая оптимальный вариант работы. Так же и маячки для выравнивания стен различаются между собой.
Если правильно определиться с видом направляющих, можно добиться отличного результата, не затрачивая много сил и материалов.
Виды и размеры
Многие домашние мастера, впервые приступающие к оштукатуриванию стен, не знают, какие бывают маяки по виду и параметрам, какие лучше покупать. Их основное различие заключается в материалах, из которых они изготовлены.
Металлические
Являются наиболее популярными у строителей, потому что с ними удобно и быстро работать. Длина профиля легко корректируется с помощью обыкновенных ножниц. Приобрести металлический маяк штукатурный можно в любых строительных магазинах.
Направляющие выпускаются с размерами 3, 6 и10 мм. Подходящий вариант подбирается в зависимости от показателя неровности стены или потолка. Чем значительнее искривленность поверхности, тем более широкий используется профиль.
Маяк металлический для штукатурки имеет следующие достоинства:
невысокая стоимость;
легкая установка;
быстрое схватывание раствора, что позволяет не останавливать работы.
Направляющие из металла характеризуются не только с положительной стороны. Например, довольно часто попадаются готовые изделия с искривленной геометрией из-за нарушений в процессе производства, во время транспортировки или хранения. Чтобы не нарваться на брак, рекомендуется перед покупкой тщательно проверить каждую направляющую и правильно перевозить их до места назначения.
Еще один распространенный изъян металлических маяков — возможное образование пятен ржавчины на поверхности. Они появляются после разрушения и окисления цинка, находящегося на поверхности направляющих. После нанесения штукатурки лучше сразу их убирать.
У алюминиевых маяков довольно гибкая структура. Чтобы обеспечить им дополнительную жесткость, нужно предварительно залить поверхность раствором, а затем устанавливать направляющие.
Пластиковые
Данный вид маяков очень похож на металлический, но для их изготовления используют сверхпрочный пластик. В результате детали получаются с меньшим весом и большей прочностью. Работать с ними намного легче.
Пластиковые маяки устойчивы к деформации, их первоначальная геометрия хорошо сохраняется даже в условиях неправильной транспортировки. После использования профиля не появляются пятна и полосы на поверхностях.
Такие штукатурные маяки нельзя устанавливать в местах с отрицательной температурой, так как они могут растрескаться от мороза. Воздействовать на них тяжелым весом и сильными ударами не рекомендуется, ведь ударопрочность пластиковых направляющих очень низкая.
Неправильное закрепление маячковых профилей влечет за собой их прогибание в процессе разравнивания штукатурки, что в итоге обеспечит покрытию неровность.
Многоразовые стальные
Эти направляющие отличаются высокой стоимостью, ведь использовать их можно не один раз. В основном, ими пользуются строители, применяющие маяки постоянно.
Многоразовые стальные профили обладают повышенной прочностью, поэтому основательно заниматься их креплением не нужно. Оцинкованные маяки не прогнутся, не потеряют первоначальный вид, результат оштукатуривания стен в любом случае будет положительным.
Несмотря на то, что эти маяки удобно применять, у них имеются свои недостатки. Не каждый человек может позволить приобрести многоразовый стальной профиль для проведения небольшого ремонта, высокая цена вынуждает выбирать маяки другого вида.
Извлекать стальное изделие лучше до полного затвердевания раствора. В противном случае, несмотря на прочность профилей, их можно сломать.
Самодельные
Когда специальных направляющих нет под рукой, вместо них используются разные приспособления. Некоторые пускают в дело металлические трубы либо уголки. Также очень хорошо подходят деревянные рейки, но их применяют реже из-за их склонности к деформированию.
Нередко в качестве самодельных маяков мастера подбирают профили для гипсокартона, но раствора тогда тратится больше, чем в других вариантах.
В строительных магазинах легко можно подобрать готовые маячки под штукатурку для любого ремонта. Однако, до сих пор частенько применяются самоделки. Процесс по их изготовлению совсем несложен, а затраты самые минимальные.
Струнные
Установка струнных маячков считается самым простым и дешевым вариантов использования направляющих для правила. Для размещения потребуется наличие саморезов, нитки или проволоки, а также дрели. Сначала делаются отверстия под дюбеля, затем вкручиваются саморезы, натягивается нить. Именно по уровню с ней в дальнейшем наносится раствор.
Слой раствора укладывается немного толще, чем сама поверхность. Далее, после незначительного затвердевания штукатурки, с помощью нити проводится срезание верхнего шара. По полученному ориентиру поверхность выравнивается.
Использование струнных маяков не обходится без некоторых недостатков. Если саморезы прикрепить неправильно, нитки будут привязаны неровно, что потом обязательно скажется на искривлении стен или потолка.
К плюсам данного способа относится бюджетность струнных направляющих, ведь проволока и нитки стоят копейки, саморезы есть практически у каждого домашнего мастера.
По маркам
Использование этого вида маячков для штукатурки отлично подходит для разовых ремонтов. Затраты на них минимальны, установка очень простая.
Сначала чертятся вертикальные линии, в которых высверливаются отверстия через 40-50 сантиметров. После чего вкручиваются саморезы на одном уровне. Затем наносится чуть большее количество раствора, а правило прижимается к саморезам для удаления излишков. Как только штукатурка основательно высохнет, проводится выравнивание поверхности при помощи шпателя.
Маяки по маркам отличаются некоторыми недостатками. Если саморезы выставить неровно, то плоскость в итоге получится с заметной деформацией. Кроме того, выполнять работы следует очень аккуратно, иначе впоследствии в глаза будет бросаться выраженная искривленность стеновой и потолочной поверхности.
Оштукатурить стены можно своими руками. Важное условие — достать все необходимые материалы и приспособления, а также соблюдать технологии. Нужно всегда удалять маяки, несмотря на материалы, из которых они изготовлены. Данная мера обеспечит отличный результат на долгое время.
Как выбрать
К выбору маяков следует подходить ответственно. Если учитывается, из чего были изготовлены профили, то пластиковая разновидность используется в тех случаях, когда планируется обязательное снятие маяков после оштукатуривания либо их эксплуатация будет проводиться в очень комфортных температурах с отсутствием резких перепадов.
Стальные маяки достаточно надежны, ведь на них вообще не могут повлиять показатели температуры, влажности, химические препараты и грибки. При применении этих направляющих убирать их совсем необязательно, причем, как с внутренних сторон здания, так и с наружных.
Если мастера выбирают маяки по размерам (3 – 30 мм), то нужно покупать профили, соответствующие показателям искривления стен. Толщину штукатурного слоя наносят таким способом, чтоб верхний хорошо шлифовался, не доставая до направляющих. Длина изделия составляет от 2-х до 6 метров. Маленькие применяются при обычных ремонтных работах на жилых площадях, а большие приобретаются для оштукатуривания складов и производственных цехов.
По своей форме маяки также различаются. Т-образный профиль штукатурный маячковый размещается в углах помещений, V-образный — на всей стеновой и потолочной поверхности. Угловой маяк незаменим в процессе обустройства окна, когда крепления немногочисленны, а материалы требуются достаточно прочные. Направляющие из металла в подобных ситуациях перспективнее, они лучше защищают углы от повреждений, появления трещин и других видов негативного воздействия.
Использование самодельных маяков целесообразно, если спецпрофилей от производителя нет в наличии либо на их приобретение не хватает финансов. Самый простой вариант в таких случаях — это натягивание струн на саморезы. Вместо них позволяется устанавливать проволоку, а затем с ее помощью снимать поверхностный слой раствора, чтобы обеспечить идеальную ровность.
Разметка под маяки
До начала процесса по установке маячков требуется предварительно разметить поверхность. Сегодня используются разные методы со своими положительными и отрицательными сторонами.
Простой метод
Данный способ предполагает проведение монтажа направляющих на штукатурку, которой затем будут отделываться стены. Разметка осуществляется по следующей инструкции:
От угла отступается 30 сантиметров, пол и потолок — 15 см.
Чертится вертикальная линия, ровность которой измеряется уровнем.
Операция повторяется на всех стенах в помещении.
Между полосами меряется расстояние, его требуется поделить на 1,5 метра. Полученный результат означает число маяков, которые следует поставить на определенной стене.
Профили подрезаются так, чтобы их длина уменьшилась на 30 см.
В самом начале и окончании линий просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели.
Вся стена расчерчивается линиями на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
В отверстиях размещаются саморезы, между ними натягиваются две нити.
В местах, где пересекаются нити и начертанные линии, тоже просверливаются дырки, в которые вставляются дюбели и саморезы.
Выравнивается уровень саморезов по их шляпкам: суммируется число завала стены, толщина маячка и дополнительный запас (около 0,5 см). Полученный результат означает длину выступа крепежа от стен.
Как только саморезы устанавливаются, нити натягиваются по диагонали. Маячки прикрепляются под полученной плоскостью. Изделиями нужно только чуть затрагивать нити. Затем веревки снимаются, а стены покрываются раствором.
С помощью лазерного уровня
Такое устройство есть в наличии не у каждого домашнего мастера. Однако, его применение упрощают процесс размещения маячков под штукатурку, который проводится по следующей схеме:
Лазерным уровнем находится завал стены. Аппарат устанавливается у стены напротив, затем включается крест-нивелир. Данная процедура поможет узнать нужную толщину слоя штукатурки без проведения подготовительных работ.
На стене с помощью устройства расчерчиваются вертикальные полосы с отступами, которые указывались в простом методе выше.
Уровень размещается на 40 см от угла, включается вертикальная линия.
Определяется место, в котором лазерный луч на минимальное расстояние доходит до стены, например 36 см.
Берется длинная рейка (0,5 м), на ней отмечается точка на длине 37 см. Этот результат получился путем сложения расстояния от лазерной полосы до стены, толщины маячка и необходимого запаса.
После проведенных расчетов на начертанные линии наносится клей. Затем маяки прижимаются деревянной рейкой до момента совпадения отметки с лазерной полосой.
Монтаж маяковых профилей
После того, как подготовительные работы завершаются, мастера занимаются установкой направляющих.
Установка на раствор или клей
Первое, что нужно сделать — это приготовить раствор согласно указанной на коробке инструкции. При планировании оштукатуривания поверхностей с помощью цементных или известковых смесей, имеющих свойство долго сохнуть, в них добавляется гипс либо алебастр в малом количестве, что помогает раствору быстрее схватываться.
Подготовленная масса наносится небольшими объемами на расстоянии 15-20 см друг от друга в соответствии с предварительно начерченными линиями. Далее подрезанные маяковые профили прикладываются к раствору, прижимаются к поверхности.
Если мастером использовалась простая разметка, направляющая устанавливается на одном уровне с саморезами. При наличии лазерного устройства положения маячка проверяется в соответствии с ранее нанесенными отметками. Излишки раствора удаляются, после чего устанавливаются следующие изделия.
Монтаж на крепежные элементы
Для размещения маяковых профилей придуманы крепления, изготавливаемые из пластика. Их установка начинается с удаления фиксатора с изделия, которое размещается на саморезах, вкрученных на линиях через 30 см. После этого крепятся маяки, фиксатор возвращается обратно на маячковый профиль.
Главное преимущество этого метода заключается в скорости и несложности установки. Однако, слой штукатурки утолщается на 0,5 см, в связи с чем итоговая стоимость ремонтных работ значительно увеличивается.
При помощи «ушастиков», сделанных из металла
Еще совсем недавно малярами-штукатурами использовалась одна хитрость. Ими вырезались лапки с отверстиями для креплений, с помощью которых устанавливаются гипсокартонные панели. На этих металлических детальках размещались маячки. Сегодня подобные изделия производятся из металла на крупных заводах, они доступны во всех строительных магазинах.
Процесс установки направляющих не сложен. Маяки прикладываются к стенам, затем крепятся к поверхности металлическими ушками. В них уже есть саморезы, которые вкручиваются на нужную глубину, благодаря чему обеспечивается установка уровня для нанесения штукатурки. Заниматься монтажом маяков специальными ушками просто, только удалять их после намного труднее.
Альтернативные материалы
Хорошо провести ремонтные работы не каждому под силу. Здесь необходимо правильно пользоваться инструментом и вспомогательным оборудованием. Это способствует качественному оштукатуриванию на всех поверхностях с внутренних и внешних сторон ремонтируемых объектов.
До появления современных маяков деревянные рейки в качестве направляющих использовались практически повсеместно. Их устанавливали на гипсовые и цементные растворы, затем выравнивали с помощью отвеса. Однако, дерево считается неудобным и ненадежным материалом, ведь со временем оно разбухает. Сильное намокание способствует вздутию поверхности, в результате стены становятся сильно искривленными.
Еще одним вариантом для установки маяков было применение стружки. Эти остатки от распила древесины склеивались в общую массу специальными веществами. В итоге получались ДСП, МДФ, арболит. Структура этих материалов (волокна имеют разное направление) позволяет изделиям не портиться, не коробиться от воздействия влаги, что способствует проведению качественного ремонта на продолжительное время. Необходимо лишь заранее пропитать изделия антипирином, антиоксидантом. Такие склеенные полосы из опилок применяются в качестве маяковых направляющих и поныне.
Штукатурные маячки — очень ценные и полезные изделия, при помощи которых мастера добиваются идеально ровных поверхностей и высококачественного покрытия. Главное — действовать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, а также удалять маяки из стен своевременно. Ведь даже у дорогих оцинкованных профилей есть неприятное свойство вызывать появление ржавых пятен и полос, что потребует нанесения нового слоя штукатурки. Не стоит пренебрегать эффективными средствами для разметки, например, лазерным уровнем. Это устройство поможет быстро завершить подготовительные работы и приступить к установке маяков и дальнейшему оштукатуриванию.
Как правильно выбрать и установить маяки для штукатурки стен
Самая сложная часть отделочных работ – выравнивание стен. Большинство старых хрущевок и брежневок сразу строились с большими погрешностями, отчего на стены сложно наклеить обои, покрыть их декоративной шпаклевкой или краской. Все неровности и огрехи будут замечены сразу.
Самый простой выход — оштукатуривание стен по штукатурным маякам. Это обычные направляющие, которые служат эталоном. Именно по их высоте и нужно наносить смесь, что позволит добиться ровности, отсутствия перепадов и высот. В качестве направляющий используются алюминиевые профили. Благодаря заводской доводке, они практически не имеют перепадов.
Штукатурка стен по маякам своими руками – быстрое мероприятие, если производить ее по плану.
Разновидности маяков
Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.
Металл
Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:
Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.
Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.
Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.
Дерево
Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.
Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.
Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.
Пластик
Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.
Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.
Раствор
Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.
Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.
Струнные маяки
Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.
Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:
Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.
Подготовка поверхности стен
Перед тем, как проводить выравнивание стен своими руками по маякам, их нужно подготовить. Для этого нужно:
Снять старое покрытие. Старая облицовка и шпаклевка не нужна, поэтому от них стоит избавиться. Для этого используется шпатель. Если состав сильно присох к стене, шпатель можно подбивать киянкой или молотком. Стена должна быть абсолютно голой.
Избавиться от трещин. В старых домах плиты дают трещины со временем. Так как в этих местах может просесть штукатурка, их нужно закрыть с помощью цементного раствора. Если расхождения слишком большие, ставится стяжка стен и дополнительная обработка цементом с армирующим слоем.
Убрать плесень. Грибок может перейти на новое покрытие и вырваться наружу. Избавиться от него помогут кислоты и специальные составы от плесени.
Сделать насечки. Когда плита стала гладкой, ее нужно покрыть насечками. Этом можно сделать болгаркой или штроборезом. Они нужны для лучшего сцепления нового состава и панельки.
Только после полной подготовки, может проводиться установка маяков для штукатурки стен.
Маяки по лазерному уровню
Лазерный уровень – самый простой способ для нанесения разметки на стены для нанесения штукатурки стен по маякам своими руками. Это прибор, бросающий лучи по заданным параметрам и дающий возможность без погрешностей выявить параллельные линии на стене.
Для правильной настройки треков, нужно приложить уровень перпендикулярно короткой стене в углу или по середине. Его нужно устанавливать, как можно ближе к рабочей поверхности, чтобы луч был параллелен обрабатываемой стене и перпендикулярен соседней.
С помощью карандаша нужно отметить линию света, чтобы в дальнейшем можно было установить рейку. Чтобы проверить правильность лучей, можно воспользоваться угольником. Если плоскости совпадают – разметка была правильной.
Разметка должна проводиться по следующему плану:
Нулевая точка. После выявления места, с которого будет начинаться расчет, нужно сделать вычисление, предполагающее расстояние от источника света до будущей поверхности. Допустим, что уровень расположен на расстоянии в 2,5 сантиметра от стены, а толщина штукатурного слоя должна составлять 1 сантиметр. Теперь нужно найти разницу между этими показателями (2,5 – 1 = 1,5).
Метки. На расстоянии от рабочего края нужно произвести разметку в трех местах. Можно наклеить на плоскость малярный скотч – так они не потеряются. Из вычислений мы получили разницу в 1,5 сантиметра. Именно этот отступ делается от стены.
Разметка. На стены наносятся линии для рейек. Нужно выбрать крепеж для маяков под штукатурку. Если это обычные металлические профили, подойдет быстросохнущий гипс, как алебастр. Для работы в умеренном темпе можно взять клей или обычный гипс. По линиям наносятся небольшие лепешки состава.
Регулировка профиля. После установки профильной рейки, нужно уровнем прижать ее к стене, чтобы она совпадала с линией лазера. Если она располагается под прямым углом и совпадает с метками – установка произведена верно.
Остальные профили монтируются по этому же принципу.
Установка маяков для штукатурки стен разными способами
Как выставить маяки под штукатурку стен? Есть несколько способов, которые позволят сделать это без специального оборудования.
Установка маяков на гипсовую шпатлевку
Наиболее простой метод, используемый для установки в панельных и кирпичных домах. Установка маяков для штукатурки стен требует минимум материала и инструментов, поэтому с ней справится даже непрофессионал.
Инвентарь
Комплект маячков;
Шпаклевка на гипсовой основе;
Вода;
Ведро для замешивания состава;
Миксер промышленный или дрель со специальной насадкой;
Мастерок;
Строительный уровень.
Метод
В соответствии с инструкцией на упаковке замешивается раствор гипсовой шпаклевки. Лучше это делать маленькими порциями, так как он твердеет уже через час и не разбавляется.
После этого, на стену шлепками наносится небольшое немного гипса. Нужно пометить части с особым провалом стен. Там состава должно быть больше.
Строго по линии прикладывается маяк, который выравнивается с помощью пузырькового уровня. Если раствора недостаточно, планка слегка отодвигается и можно добавить гипса.
После того, как штукатурка стен по маякам своими руками была проведена, профиль аккуратно удаляют. А полученный желоб заполняют небольшим количеством состава. Это обязательная процедура для оцинковки. Со временем она начнет коррозировать и ржавчина может выйти на поверхность, запачкав в том числе финишную отделку.
Саморезы
Считается самым быстрым способом, так как позволяет не ждать высыхания шпаклевки. Основная проблема гипсового состава в его времени схватывания. В этот момент вероятно ведение профиля, что приведет к появлению неровностей. Саморезы позволяют моментально плотно посадить планку на монолитное соединение, которое уже не поведет.
Требование к разметке. Важно производить разметку правильно, так как малейший уход от вертикали потребует полный разбор соединения.
Работа с инструментом. Для бурения бетонных стен требуется перфоратор, который обладает сильными вибрациями. Если не удержать его в руках, то бур пойдет наискось.
Инвентарь
Маячки;
Шурупы или саморезы;
Втулки;
Ударная дрель или перфоратор;
Отвертка, электрическая отвертка или шуруповерт;
Пузырьковый уровень;
Грузик.
Метод
Металлические и пластиковые профили оборудованы перфорацией. Нужно сделать по ним несколько меток на стене через равный промежуток. Далее нужно сделать отверстие в стене. Если кладка кирпичная, возможно воспользоваться обычной дрелью или даже мощным шуруповертом. Несущие бетонные стены возможно сверлить только перфоратором. Для классических дюбелей нужно отверстие глубиной в 5 сантиметров и шириной в 0,8.
На шуруп монтируется специальное крепление-проставка. После этого он закручивается. Теперь соединение готов. Все маяки устанавливаются этим методом, при их регулировке по отвесу.
После этого, можно сразу же приходить к оштукатуриванию стен. Простота этого способа позволяет быстро оборудовать целую квартиру за пол часа. Крепление для маяков под штукатурку легко разобрать, без повреждения стены. Чтобы ускорить этот процесс, лучше воспользоваться шуруповертом.
Выравнивание стен по маякам своими руками этим методом плох только высокими требованиями к точности. Случайный сдвиг вбок может привести к перекосу планки.
Гипсовый маяк
Как правильно выставить маяки для гипсовой штукатурки? Специально для этих целей есть следующий метод. Он не может использоваться для цемента с песком.
Инвентарь
Штукатурка на гипсовой основе;
Лопатка и шпатель;
Саморезы;
Перфоратор;
Планка для гипсокартона;
Шуруповерт;
Длинный пузырьковый уровень.
Метод
Изначально производится разметка. На линии сверлится 5 отверстий и закручиваются метизы. С помощью уровня нужно установить шляпки на один пласт вместе со штукатуркой. После этого разметку нужно закинуть большим количеством смеси, чтобы образовалась толстая шапка. Она накрывается металлическим профилем. Он прижимается вплотную к шляпкам саморезов. Вылезший раствор нужно срезать с помощью шпателя. Профиль оставляется, пока не высохнет смесь (около часа).
Установка маяков для штукатурки стен таким образом удобна, потому что:
Используется минимальный расход штукатурки.
Получается ровная планка. Благодаря тому, что она армируется саморезами и формуется профилем, все рейки будут ровными.
Простота. Не требуются специальные инструменты и оборудование для установки.
Ниже представлено видео мастер-класс.
Маяки для штукатурки — виды и установка
Штукатурные маяки устанавливаются на стену для выравнивания раствора в одной заданной плоскости. Они представляют собой металлические или пластиковые изделия, которые используются для создания идеально ровных покрытий. С их помощью можно значительно сократить затраты состава.
Видов маяков несколько, самые популярные это:
пластиковые
металлические
струнные
лазерные
Все они отличаются по трудоемкости установки и качеству полученного результата. Чаще всего используют пластиковые или струнные, как самый надежный и экономичный вариант.
Пластиковые маяки для штукатурки
Такие направляющие изготавливаются из высокопрочного пластика. Маяки имеют стандартную длину 3 метра при высоте 3, 6 или 9 миллиметров. Также возможно изготовление направляющих из металла. Они имеют аналогичные габариты, но как правило выше в цене.
Главными достоинствами такого типа маяков считаются:
Минимальная масса, что упрощает транспортировку и перемещение деталей в пределах строительного объекта.
Особое внимание необходимо обратить на прочность пластиковых изделий, по таким характеристикам они ничуть не уступают металлическим маякам.
Пластик приобретает первоначальную форму после прилагаемых усилий и деформаций. Такие изделия не поведёт во время выравнивания штукатурной смеси.
Пластиковые детали не подвергаются коррозийному разрушению, от которого страдают металлические аналоги. Это значить, что на стене с пластиковыми маяками никогда не проступит ржавчина.
Несмотря на некоторые преимущества у искусственных пластиковых изделий есть несколько недостатков:
Хрупкость, а также недостаточная устойчивость материала по отношению к ударным усилиям.
Подобные изделия не рекомендуется применять при штукатурке фасада, так как пластик теряет прочность под воздействием отрицательных температур;
При неправильной фиксации на базовой поверхности маяки будут немного прогибаться во время движения правила. Это приведёт к появлению неровностей на стене.
На данный момент пластиковые направляющие приобретают всё большую популярность среди строителей через демократическую стоимость и невозможность поражения коррозией.
Установка пластиковых маяков
Самый простой вариант — установка на гипсовую шпатлевку. Для монтажа, кроме маяков, понадобятся гипсовая смесь, емкость для размешивания, дрель и мастерок.
Весь процесс сводится всего к нескольким этапам:
Необходимо замешать шпатлевку, проще всего это сделать с использованием дрели. Вместо сверла надевается специальная спиральная насадка для размешивания и процесс занимает не более 5-10 минут.
На стенах наносится разметка согласно местам установки маяков. Они располагаются вертикально, расстояние между ними должно быть не больше ширины правила, которым вы будете ровнять штукатурку.
На линии предполагаемого крепления маятников, в 3-4 точках наносится небольшой объем гипсовой шпатлевки.
Далее на шпатлевку устанавливаются направляющие. Они должны плотно сидеть в смеси, но не погружаться в нее полностью.
С помощью уровня необходимо выровнять маяки строго вертикально, также важно следить их высотой.
Гипсовая смесь начинает засыхать уже через час, через 2-3 часа уже можно можно начинать нанесение штукатурки.
Струнные маяки для штукатурки
Как можно понять из названия, струнные маяки выполнены из тонкой стальной проволоки, струны, которая натянута между несколькими опорами.
Основное преимущество — минимальные затраты при устройстве направляющих. Для установки таких маяков достаточно просверлить в стене несколько отверстий, забить дюбеля и натянуть стальную проволоку.
Недостатками способа считается возможность получения отклонений плоскости при неправильно установленных саморезах. В связи с этим работники должны проводить тщательный контроль уровня маяков. Срезать излишки раствора над струной нужно с особенной аккуратностью, иначе получится неровная поверхность.
Установка струнных маяков
Технология выполнения работ следующая:
Во время проведения установочных работ в просверлённые отверстия вкручивают саморезы таким образом, чтоб их шляпки имели одну высоту (уровень).
Далее на фиксаторы натягивают стальную проволоку, которая будет служить ориентиром для выравнивания базовой поверхности.
На следующем этапе работ укладывают растворную смесь, чтоб она выступала чуть выше направляющих.
После схватывания смеси верхнюю часть подрезают острым ножом в одной плоскости, которая будет использоваться в качестве направляющей для штукатурных работ.
Лазерные маяки для штукатурки
Сам термин лазерные маяки подразумевает установку направляющих при помощи лазерного нивелира или мультипризменного уровня. Такой прибор проецирует разметочные линии в одной плоскости, что упрощает работу по созданию маяков.
Для начала на поверхности стены наносят разметочные линии на расстоянии длины правила, при помощи которого будет проводиться выравнивание штукатурки. Следует заметить, что боковые направляющие устанавливаются на расстоянии 30 сантиметров от угла стены.
После нанесения линий на поверхность просверливают отверстия и вкручивают в них длинные саморезы. Обычно на каждой линии разметки по всей высоте стены устанавливается по три крепежа. В местах примыкания оконных проёмов под направляющие необходимо по два самореза.
На следующем этапе работ забиваем в отверстия пластиковые дюбеля и вкручиваем у них фиксаторы.
Теперь необходимо поставить лазерный нивелир возле стены и выставить вертикальную плоскость параллельно расположению стены. При этом луч лазера на полу очертит линию, которая будет регулировать толщину наносимой штукатурки. По этой отметке и нужно выставить высоту саморезов.
При наличии значительного расстояния от лазерной проекции до поверхности стены вкручивают длинные фиксаторы.
Следует обратить внимание на тот факт, что самый выступающий участок основания не должен выступать за лазерный проекций. Если строитель недосмотрел за этим шляпки саморезов нужно чуть-чуть выкрутить. На выпуклом участке стены укладывается слой раствора в пределах нескольких миллиметров, при больших значениях фиксаторы ещё раз подкручивают.
На следующем этапе работ по линиям разметки между шурупами набрасывают раствор и устанавливают металлические маяки. Во время выравнивания направляющие не должны погружаться ниже уровня смеси, шляпки саморезов на всей стене должны находится на одной плоскости.
Как выставить маяки для штукатурки?
Метод крепления маяков на саморезы мы уже рассмотрели. Теперь ознакомимся со способом установки направляющих на раствор без помощи лазерного нивелира. Для выполнения таких работ нам понадобятся следующие материалы:
просеянный песок;
цемент марки 400 или 500;
гипс;
строительный уровень;
оцинкованные металлические маяки.
На начальной стадии работ проверяем отклонение базовой поверхности от вертикали. По углам подготавливаемой к штукатурке стены прибивают гвозди и натягивают между ними тонкую, но прочную нить. Процесс контролируется при помощи строительного уровня и отвеса. Во время определения толщины штукатурки особое внимание уделите участкам под оконным проёмом, ведь здесь наблюдаются максимальные отклонения.
Технология выставления маяков на раствор сводится к следующему:
Находим самый выпуклый участок на стене. В этом мессе укладывается минимальный слой раствора в пределах нескольких миллиметров.
Стандартным перепадом высоты на плоскости стены считается 2 сантиметра, хотя в некоторых случаях необходимо набрасывать больший слой штукатурки.
Делаем отметки на основании для закрепления маяков.
Готовим стандартный цементно-песчаный раствор. Добавляем в него небольшое количество гипса (этот материал ускоряет твердение смеси).
Набрасываем горсточки раствора на стену по разметочным линиям.
Вдавливаем в смесь металлические маяки. Положение направляющих регулируем по натянутому шнуру в верхней и нижней части стены. Дополнительно положение маяков контролируется
строительным уровнем.
Шаг между маяками должен соответствовать длине правила, от угла стены до направляющих оставляют по 25-зо сантиметров. После установки маяков на растворе срезают остатки смеси и дожидаются её застывания. Теперь можно приступать к набрасыванию штукатурки.
Нанесение штукатурки по маякам
На начальной стадии работ по всей поверхности стены нужно нанести обрызг, жидкий раствор, который будет способствовать лучшей адгезии основного материала. Этот слой, толщиной до 3 миллиметров набрасывается при помощи металлического шпателя или кельмы без выравнивания, ведь эта штукатурка не будет выходить за уровень маяков.
Далее на стену между маяками наносят смесь сметанообразной консистенции. Её толщина в некоторых местах может доходить до 5 сантиметров. Раствор набрасывают снизу вверх специальным инструментом, ковшом между направляющими. После этого по маякам проходятся правилом, что позволяет выровнять штукатурку и снять излишки раствора. В местах, где получились выемки добавляют смесь и протягивают правило ещё раз. После этого приступают к следующему участку.
На завершающей стадии работ на поверхность наносится высококачественная штукатурка слоем в пределах 3-5 миллиметров. Для укладки этого раствора используется широкий шпатель. Когда смесь застынет, по поверхности проходятся тёркой.
Специальные зажимы для быстрой фиксации штукатурных маяков
Пластиковые зажимы для маяков штукатурных элементов — относительно новая технология в покрытии штукатурной смесью. Благодаря таким надежно закрепленным направляющим крепежам, однако, их положение можно легко отрегулировать с помощью завинчивания и откручивания винтов в предварительно установленных анкерах. Эта функция обеспечивает высокую точность установки руководства даже при серьезных отклонениях от вертикали стены. Используя зажим для маяков, можно практически обойтись без «мокрой» работы — решение проблемы установки направляющих и времени ожидания при их высыхании.Хотя использование такого крепежа рекомендуется в основном при сравнительно небольших объемах штукатурки.
Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:
Конструкция и технические характеристики продукции
Зажим пластиковый штукатурный марки КДМ-2 предназначен для установки маяков на стены и упрощения заливки полов. Изделие состоит из двух компонентов — основы и зажима. Благодаря особой конструкции, на такие крепления маяков из гипса можно устанавливать маяки различных вариантов исполнения — как Т-, так и А-образную.Поводом для таких креплений обычно служат шурупы типа ШСГД (гипсокартон черный).
Основными характеристиками пластиковой приставки к стене являются маячки:
материал изготовления — экологически безопасный полипропилен;
толщина слоя, созданного с помощью зажимов. При правильном руководстве по установке он составляет 12 мм. Из них 6 мм занимают металлические рельсы;
Максимальный расход смеси — около 24 кг на кв. М. даже в случае отделки с его помощью самого грубого ограждения.Зажимы пластиковые для штукатурных маяков КДМ-2
Преимущества использования
Применяя штукатурку для крепления маяка типа КДМ-2, можно не только сэкономить на штукатурке, но и установить собственные направляющие. Таким образом можно сэкономить время и воспользоваться услугами профессиональных художников. Кроме того, установка маяков из пластика избавляет от необходимости использовать более дорогие самовыравнивающиеся смеси.
Среди других достоинств стоит отметить технологию:
возможность фиксации направляющих не только с высокой точностью, но и без специальной подготовки;
увеличивает скорость установки маяков почти в 4 раза;
возможность приступить к штукатурным работам сразу после исправления гидов.
При обычном способе крепления маяков к штукатурке толщина слоя материала обычно завышается на 10-20 мм. Более того, регулировка положения направляющей практически невозможна. А пластиковые застежки приводят к довольно значительному снижению текучести штукатурной смеси. Итак, в среднем по «двушке» общей площадью около 50 кв. м. использование зажимов для крепления маяков позволяет сэкономить 2-3 кубометра штукатурной смеси. Это снижает стоимость ремонта до 4000-6000 руб.
Стоит отметить, что профессиональные штукатуры, применяющие такой метод, как укрепить маяки на стене, вряд ли существенно увеличат скорость выполнения работ. Серьезное преимущество получат только исполнители, не имеющие большого опыта. Особняком в тех случаях, когда штукатурные работы производятся в одиночку.
Руководства по установке на пластиковую насадку
Выполняется при правильной установке маячков Следующие зажимы для ушей:
На равном расстоянии друг от друга по всей ширине потолка устанавливаются 5-6 дюбелей, в которые вкручиваются саморезы;
Крепеж колпачков выставляется в одной плоскости с планками;
На винты с головкой под ключ надеваются пластиковые фиксаторы для установки маяков;
Устанавливаются направляющие
(нижняя часть должна опираться на зажимы оснований бампера), а затем фиксируются.Основание их анкеров прижимается заглушкой, которая вставляется в специально предназначенную для этого прорезь;
После того, как поставить штукатурку не удалось, можно приступать к выполнению основной части отделочных работ.
В процессе работы обязательно используйте средства индивидуальной защиты. К ним относятся перчатки и защитные очки, что особенно важно при сверлении верхней части стены.
Особенности
После того, как будет проведена установка маяков на штукатурку стен, они, как правило, держатся достаточно крепко.Но, если направляющие изготовлены из очень тонкого листового металла, во время оштукатуривания конструкция может прогнуться. Избежать этого легко — достаточно просто шпателем выбить маяковый раствор, и только после этого зарисовать штукатурную смесь, выровняв ее линейкой. При этом не происходит деформации даже самых слабых и хрупких направляющих.
Для получения идеально ровной стены, очень редко, но также требующей оштукатуривания, в месте установки каждого маяка под штукатурку следует выполнить небольшие отверстия. В этом случае направляющие касаются ограждающей конструкции по всей длине, и толщина штукатурного слоя получается минимальной.Если стена неровная, следует найти самое выступающее место и установить зажим в соседнем с ним желобе. В этом случае легче добиться быстрой регулировки положения направляющей. Посмотрите другие варианты установки маяков на металлическую стену.
Цены на клипы
Экономия дома при использовании крепежа для установки маяков заключается в снижении расхода штукатурки. В среднем, экономия на 1 квартал. м может быть до 10 кг сухого вещества. Стоимость пластиковых крепежных маячков для штукатурки мало влияет на общую стоимость — на стену размером 3 х 6 м потребуется около 30 зажимов.
Цены на крепление КДМ-2 на данный момент следующие:
набор из 25 штук можно приобрести за 75-90 руб .;
набор из 100 штук обойдется в 250-300 руб.
Отзывы о продукте
пользователя, применяющих крепеж для маяков под штукатурку, оставили о своем пользовании эти отзывы. Прежде всего — положительные, свидетельствующие о преимуществах техники, которая становится все более популярной для ремонта. Среди отзывов можно встретить следующие фразы:
Алексей, 34 года : Использовал пластиковые зажимы для направляющих толщиной 10 мм.Ставлю их на расстоянии примерно 60 мм — на высоту стены 2,7 м ушло всего 4 штуки. К преимуществам крепежа можно отнести уменьшение прогибов маяка и уменьшение люфтового хода. Я бы рекомендовал чаще устанавливать клипсы, более тонкую направляющую.
Николай, 42 года : Я остался под впечатлением от того, как монтировать маяки для штукатурки стен. Я впервые применил его при ремонте своей квартиры. Собираюсь использовать в будущем, так как почти треть сравниваемой штукатурной смеси экономится при использовании обычных крепежных планок.
Александр, 39 лет : Работал с крепежом для монтажа гипсовых маяков. Могу сказать, что хороший мастер без них легко обойдется. На многих заводах успешно зарекомендовали себя направляющие по гипсовой смеси, выровняв их уровень и используя опыт выполнения предыдущих работ.

Видео:

Видео:
Кирпичных маяков в старинном стиле
Кирпичные маяки в старинном стиле
Кирпичные маяки в старинном стиле, 1820-1849 гг.
В первые дни существования U.S. обслуживание маяков федерального правительства была одной из задач министра финансов. В 1820 г. Секретарь Уильям Х. Кроуфорд делегировал эту ответственность Стивен Плезонтон, Пятый аудитор Казначейства. Pleasonton служил смотрителем маяков США до 1852 года. бюрократ, не знающий моря, строительства, или работы маяка.
В технических вопросах Pleasonton полагался на Уинслоу Льюиса (1770-1850), бывшего морского капитана из Веллфлита, Массачусетс.Когда судоходство США было наложено эмбарго во время наполеоновских войн Льюис обратил внимание на маяки и разработал новое освещение. Аппарат на основе ламп Арганда, применявшихся в то время в Европа. В 1812 году Конгресс купил патентные права Льюиса на системы освещения и заключил с ним контракт на оснащение всей страны маяки с новыми лампами. Четыре года спустя после этой работы был завершен, Льюис выиграл контракт на поставку масла для всех легких станций и посещать их один раз в год, чтобы убедиться, что они правильно эксплуатируется.
Вскоре Льюис также выигрывал контракты на строительство новых маяки. Когда Плезонтон взял на себя ответственность за эти контракты Льюис заключил с ним союз, и в течение трех десятилетий большая часть строительства маяка в стране была присуждается Льюису. Спрос на маяки был высоким, поскольку судоходство процветал на побережье Атлантического океана и на Великих озерах. Денег не хватало. Плезонтон гордился своим экономным управлением маяки и стремились построить их как можно дешевле.
Для удовлетворения спроса Льюис нарисовал стандартные планы конических маяки пяти размеров: 25, 30, 40, 50 и 65 футов высотой. Десятки из этих маяков были построены многие из кирпича, а некоторые из камня. Тем не менее, инженерное незнание Льюиса и скупость Плезонтона политика сделала многие из этих маяков неудовлетворительными: они были слишком короткие или плохо сконструированные, или и то, и другое. Позже большинство из них были вытянуты вниз и заменены более высокими и прочными башнями. Только горстка выживает сегодня большинство из них выжили, потому что кто-то кроме Льюиса имел контракт на их строительство, или потому, что Льюис выбрал субподрядчик, который особенно хорошо разбирался в кирпичном строительстве.Я называю эти маяки эпохи Плезонтона-Льюиса «старыми». стиль «
Историческое фото справа ясно показывает разницу между башни старого стиля и башни, которые заменили их после Правление маяка было назначено в 1852 году. На фото изображен мыс. Ромен, Южная Каролина, световая станция где-то в конце девятнадцатого века. Справа маяк 1858 года, высокий и тонкий, увенчанный короной. с большим фонарем, держащим линзу Френеля первого порядка.На Слева — башня в старинном стиле, 65-футовая модель, построенная Уинслоу Льюисом в 1827 году. Он короткий и тупой: обратите внимание, что его основание еще шире, чем это более высокой башни. Его венчает фонарь «птичья клетка». изначально разработан для ламповой системы Льюиса.
(Обе башни все еще стоят, хотя старая башня потеряла фонарь. и вся его краска. Более новая башня была деактивирована в 1947 году. единственное место в стране, где стоят башни старого и нового стиля бок о бок.На странице Кейта Андерсона о мысе Ромен есть несколько недавних фото.)

Маяк на мысе Ромен, Южная Каролина, 1893 год
Национальный архив США фото

Ocracoke Light, Северная Каролина, сентябрь 2008 г.
Flickr Creative Commons, фото Шейн Хайлс
Одна из самых известных кирпичных башен в старинном стиле — маяк. в деревне Окракок на Внешнем берегу Северной Каролины.Уинслоу Льюис проиграл контракт на поставку этого 65-футового спортсмена с Ноа Портером, еще одним жителем Новой Англии. Работа Портера, завершенная в 1823 году, хорошо зарекомендовала себя на протяжении многих лет. В На фото показаны две наиболее характерные черты старинного дизайна. Башня прямо коническая, а фонарь немного смещен по центру, потому что он расположен над винтовой лестницей. Оригинальная клетка для птиц фонарь ушел, его заменил фонарь середины девятнадцатого века с характерным оконные стекла трапециевидной формы.Фонарь был разработан для четвертого порядка Френеля. объектив установлен в 1854 г .; этот объектив был заменен на другой четвертого порядка optic в 1895 году, и этот объектив используется по сей день. Кирпичная кладка башни позже был покрыт штукатурным раствором, выкрашенным в белый цвет. Несколько других Кирпичные башни старого стиля подверглись аналогичной обработке.
Ocracoke Light сейчас принадлежит Службе национальных парков как часть Национальный берег мыса Хаттерас. Узкие, извилистые лестницы закрыты, но посетителям разрешено войти в основание башни.
Маяк в Сент-Марксе во Флориде имеет история, которая иллюстрирует повторяющиеся проблемы старых маяков. Уинслоу Льюис выиграл контракт на строительство маяка в устье реки. Река Святого Марка в 1829 году. Как обычно, Льюис на самом деле не строил фонарь. башня; его роль в строительстве заключалась в установке фонаря и светового аппарата. Строительство башни выполнялось субподрядчиком.В этом случае субподрядчик обманули, построив башню с полыми стенами вместо твердых стен. В местный таможенник отказался принять работу, и новый подрядчик, Кэлвин Ноултон был нанят, чтобы восстановить башню Льюиса.
Версия
Ноултона с массивными стенами была закончена в 1831 году. К сожалению, выбранное (Льюисом) место было слишком близко к заливу, а маяк Вскоре ему угрожала эрозия пляжа. В 1842 году Льюис выиграл новый контракт. демонтировать и перестроить башню дальше вглубь страны.Это было сделано, но потому что фундамент казался немного шатким, Льюис решил прикрепить каюты сторожа к башне (практика, распространенная на Севере, но редкая на юге). В 1865 году отступающие войска Конфедерации пытались взорвать маяк и сумел повредить его настолько, что пришлось перестроить заново (в четвертый раз). Реконструкция 1867 г. сохранила конический профиль башни в старом стиле, но добавлен раструб наверху для поддержки фонарь большего размера, который использовался для линзы Френеля четвертого порядка (позже заменен на линзу пятого порядка).Эти улучшения увеличились высота башни до 73 футов
Saint Marks Light теперь принадлежит Службе рыбной ловли и дикой природы как часть Национального заповедника дикой природы Saint Marks. Сейчас идет реставрация, и маяк будет открыт для публики.

Saint Marks Light, Флорида, июль 2007 г.
Flickr Creative Commons, фото banichiji

Turkey Point Light, Мэриленд, октябрь 2006 г.
Flickr Creative Commons photo Автор: Мэтт Тиллетт
Один из лучших строителей старого стиля. Маяками был Джон Донахо, или Донахью, из Гавр-де-Грейс, штат Мэриленд.Через в старом стиле на Донаху, кажется, был замок на маяке контракты на Чесапикский залив, последовательно перебивая цену Льюиса. В целом он построил дюжину очень прочных маяков на Чесапике и его притоках. Семь его маяков сохранились, а два все еще действуют.
Donahoo’s Turkey Point Light (слева), построено на мысе Лось-Шея на северной оконечности залива — единственный сохранившийся образец 40-футового старого стиля, который не сильно пострадал изменен.Его фонарь Cove Point на западном берегу залива — хороший пример 50-футового размера и маленький свет Piney Point (справа) внизу Река Потомак — единственная сохранившийся образец 30-футового размера.

Piney Point Light, Мэриленд, июль 2006 г.
Flickr Creative Commons photo по C.W. Bash
Следующие уцелевшие маяки относятся к категории старых кирпичей.Некоторые хорошо известны и хорошо отреставрированы, а другие заброшены. или редко посещаемый. Указанные даты и высота указаны для оригинала. строительство. Как видно из списка, уцелевшие огни в основном более высокие модели, и многие из них были изменены, чтобы сделать их еще выше.
Остров Сапело, Джорджия (1820, 65 футов, Уинслоу Льюис) — полностью восстановлен и повторно активирован в 1997-98 гг., Более чем через столетие после того, как он был заброшен.
Остров Грейт-Камберленд, Джорджия (1820, 50 футов, Уинслоу Льюис) — перемещен в 1838 году в Амелия Остров, Флорида, , где он до сих пор используется; он был восстановлен в 2004-08 гг.
Окракок, Северная Каролина (1823, 65 футов, Ной Портер) — популярная достопримечательность Внешних берегов, в хорошем состоянии и все еще живущая. использовать.
Накидка Ромен (1), Южная Каролина, (1827, 65 футов, Уинслоу Льюис) — заброшенный, так как он был заменен в 1858 году, этот маяк сейчас находится под серьезной угрозой.
Cove Point, Мэриленд (1828, 50 футов, John Donahoo) — все еще используется, теперь принадлежит и обслуживается Calvert Морской музей.
Сент-Маркс, Флорида (1829, 65 футов, Кэлвин Ноултон — поднялся до 73 футов в 1867 году; все еще используется; реставрация) в процессе.
Форт Гратиот (Порт-Гурон), Мичиган (1829, 65 футов, Люциус Лион) — все еще используется; высота поднята до 85 футов в 1861 году; восстановлен в 2011-12 гг.
Турция-Пойнт, Мэриленд (1832, 40 футов, Джон Донаху) — деактивировано береговой охраной в 2000 году, но возобновлен в 2002 году местной группой, работающей над его восстановлением.
Сосна Пойнт, Мэриленд, (1836, 30 футов, Джон Донаху) — деактивирован в 1964 году, но тщательно восстановлен в былые времена.
Литтл Камберленд Остров, Джорджия, (1838, 50 футов, Джозеф Гастингс) — деактивирован в 1915 году, но обслуживается местным жителем. группа собственников жилья.
Западная сестра Остров, Огайо, (1848, 50 футов) — используется, но без фонаря.
Эти маяки начали свою жизнь как кирпичные башни в старинном стиле, но они были существенно изменены в ходе более позднего строительства:
Кейп-Флорида, Флорида (1825, 65 футов, Ной Хамфрис) — этот маяк был перестроен в 1846 году, затем существенно переделан и возведен. до 95 футов в 1855 году; он был восстановлен и возобновлен в 1978 году.
Ки-Уэст, Флорида (1825, 65 футов) — перестроен в 1849 году после того, как был опрокинут ураганом; существенно изменен и увеличен до 85 футов в 1895 году.
Вернуться в Lighthouse Directory индекс
Размещено в декабре 1999 г. Проверено и отредактировано 23 сентября 2018 г. Авторские права на сайт 2018 Расс Роулетт и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.
История «Старого Лысого» — остров Лысый Хед, Северная Каролина
Остров Лысый Хед, который является частью острова Смит, получил свое название от дюн на южном пляже.Дюны вдоль острова со временем стерлись и стали напоминать лысину.
Было решено разместить маяк на острове Лысой Головы, чтобы проводить корабли по каналам и песчаным отмелям реки Мыс Страх. Кроме того, один был также необходим для того, чтобы помочь судам избежать опасного отмели Frying Pan Shoals, которое простирается более чем на 20 миль в Атлантический океан.
Первый маяк в Северной Каролине был построен в 1795 году. Этот маяк располагался на юго-западной оконечности острова Лысый Хед.Световую станцию было приказано разрушить из-за сильной эрозии вдоль реки. В том же году были утверждены средства на строительство новой световой станции. Лишь в 1816 году были предприняты попытки получить заявки на строительство нового фонаря.
Новая восьмиугольная башня, «Старая Лысая», как ее ласково называют, была впервые освещена в 1817 году. Это нынешний маяк на острове Лысая Голова. У основания «Старый Лысый» ширина тридцать шесть футов, а толщина стен — пять футов.Вершина маяка имеет ширину четырнадцать футов шесть дюймов и толщину два фута шесть дюймов. Фундамент и площадка фонарного помещения построены из камня.
Башня построена из кирпича и покрыта штукатуркой снаружи. Первый этаж сделан из кирпича, а балки оставшегося этажа и лестницы сделаны из желтой сосны Северной Каролины.
Первый коттедж смотрителей маяка был расположен на западной стороне «Старого Лысого». Из-за эрозии была разрушена дача хранителя.Его заменили в 1850-х годах полутораэтажным коттеджем, расположенным на восточной стороне маяка. Вторая постройка сгорела. В результате в 1883 году было построено более крупное двухэтажное здание на том же месте, что и предыдущий дом смотрителя, с повторным использованием некоторых из первоначальных кирпичных опор. Он тоже погиб в результате пожара в 1931 году. На том же месте был построен музей, аналог двухэтажного коттеджа.
Общая информация: остров может показаться вам знакомым, это был остров, на котором снимались «Уик-энд у Берни» (1989), а также «Жена мясника» (1991) и «Дети пиратов 2: В поисках серебряного черепа» (2006). ).
Информация для посетителей
Как добраться: с шоссе 17/74 к югу от Уилмингтона поверните на 133 юг на 211 юг и, оказавшись в городе Саутпорт, поверните направо на 9-ю улицу. Двигайтесь по 9-й улице до Plantation Drive, и вы доберетесь до парома, который доставит вас на остров. Информация Контакт (910) 457-7481 для получения дополнительной информации о маяке Лысой Головы
.
Пожалуйста, звоните 910-457-7481, чтобы узнать часы работы.
Поездка на пароме предназначена только для людей; поездка туда и обратно стоит 15 долларов на человека.Оказавшись на острове, вы можете арендовать велосипеды, чтобы передвигаться, так как движение транспорта запрещено.
Маяк находится очень близко к пристани парома, так что вы можете легко дойти до него. Здесь также есть небольшой музей, который устроен так же, как и дом хранителя. Здесь также есть магазин, в котором продаются книги, рубашки и различные предметы, связанные с маяком. Подняться в музей и подняться на маяк стоит 3 доллара.
Рядом с маяком находится часовня, построенная в 1987 году и открытая для посещения.Напротив маяка находится небольшое почтовое отделение.
Экскурсии по историческим островам
Встреча на пристани паромной переправы на остров
Звоните 910-457-5003 для бронирования.
Old Baldy Краткие факты:
Маяк Лысого Хед-Айленда был построен в 1817 году.
Это самый старый маяк в Северной Каролине.
Его строительство стоило чуть менее 16 000 долларов.
Строение 109 футов и 10-3 / 4 дюйма в высоту, сделано из кирпича и покрыто цементом.
Башня больше не эксплуатируется, но служит туристической достопримечательностью.
Остров Болд-Хед находится в четырнадцати милях с севера на юг и в 3,6 милях с востока на запад.
Обзор маяка Old Point Loma — CNM VIP Voice
Введение
О маяке Олд-Пойнт-Лома написано много, и в этом документе собрана информация из нескольких источников, которая будет полезна сотрудникам Национального памятника Кабрильо, волонтерам и гостям.
Период интерпретации
Мы считаем, что маяк установлен в 1887 году, и делаем это по двум основным причинам.
Во-первых, маяк был выкрашен в белый цвет в 1887 году, и если бы мы правильно интерпретировали маяк до этого года, нам пришлось бы снять белую защитную краску с дома и вернуться к естественному цвету блоков песчаника, обнажив их стихии и эрозии. Очевидно, это не вариант.
Во-вторых, интерпретируя позже в жизни маяка, у нас есть больше истории, на которую стоит обратить внимание, чем если бы мы интерпретировали в начале жизни маяка.
Флаг, который мы развеваем на флагштоке за пределами маяка, имеет 38 звезд, представляющих 38 штатов США в 1887 году.
Общая информация о маяке
Администрация маяка
Маяки были построены, эксплуатировались и обслуживались каждой колонией до Американской революции. В августе 1789 года Конгресс принял закон, согласно которому ответственность за маяки была передана федеральному правительству.
С 1789 по 1820 гг. Ответственность за маяки возлагалась на налогового комиссара (за исключением периода 1802–1813 гг., Когда ответственным был министр финансов).В 1820 году Пятому аудитору казначейства было поручено контролировать все вспомогательные средства судоходства, и он делал это до 1852 года, когда было создано Управление маяков. (Holland & Law, 1981, стр. 3,4)
Строительство маяков Западного побережья
Конгресс санкционировал строительство нескольких маяков вдоль западного побережья 28 сентября 1850 г .:
Калифорния:
Остров Алькатрас *
Батарея или Форт-Пойнт, залив Сан-Франциско *
Фараллонские острова *
Пойнт Пинос возле Монтерея *
баллов зачатие *
Сан-Диего (Поинт Лома *)
Вашингтон:
Мыс лести
New Dungeness
Мыс Разочарования *
В марте 1851 г. было разрешено строительство еще двух маяков.Один был на реке Ампкуа, штат Орегон, а другой — в гавани Гумбольдта, штат Калифорния. *
* — обозначает первые восемь построенных маяков.
Министр финансов решил использовать 158 140 долларов, выделенных Конгрессом, на строительство первых восьми маяков, но выбранный подрядчик не смог внести гарантийный залог в размере 75 000 долларов, поэтому до апреля 1852 года никаких действий предпринято не было (Голландия). & Law, 1981, стр. 15,16)
Линзы
Ранние маяки в Соединенных Штатах почти повсеместно использовали лампу Argand и систему параболических отражателей.Система была недорогой, но была сложной в эксплуатации, потребляла много масла, требовала постоянного внимания и давала относительно мало света. (Holland & Law, 1981, стр. 4,6)
Огюстен Френель (произносится как «fray-NEL») разработал линзу, которая использовала рефракцию, чтобы направлять свет в единый интенсивный луч света с помощью призм. Это достижение произвело революцию в освещении маяков. (Holland & Law, 1981, стр. 6,8)
Линзы Френеля были разделены на семь порядков в зависимости от их размера:
Заказать Фокусное расстояние Общий размер линзы
Миллиметры дюймы
Первый 920 36.2 6 ’
Второй 700 27,6 4’6 ”
Третий 600 19,7 3’2 ”
Третий с половиной 375 14,7 2’4 дюйма
Четвертый 250 9,8 1’6 ”
Пятый 187,5 7,4 1’2 ”
Шестой 150 5.9 10 ”
(Holland & Law, 1981, стр. 8)
Совет Lighthouse был решительным сторонником новой технологии линз Френеля, и к 1859 году почти все системы параболических ламп Argand были заменены. (Holland & Law, 1981, стр. 11)
Типы топлива
Топливо Срок использования Комментарии
Масло кашалота 1840–1854 Стоимость 0 $.55 за галлон в 1840-х годах; цена подскочила до 1,38 доллара за галлон в 1854 году из-за дефицита нефти.
Рапсовое масло 1850–1867 Форма рапса из дикой капусты; недостаточно большой урожай, чтобы удовлетворить потребности.
Масло свиное 1867-1880-е гг.
Керосин (минеральное масло) 1880–1920-е годы Маяк Пойнт-Лома начал использовать керосин в 1882 году
(Holland & Law, 1981, стр.13-15)
Новый маяк Пойнт-Лома в Пеликан-Пойнт переоборудован с керосина на электричество в 1926 г. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007, стр. 21)
Информация, относящаяся к маяку Old Point Loma
Выбор места
Главный топограф, Служба береговой службы США, A.M. Харрисон рекомендовал расположение маяка Пойнт-Лома около конца Пойнт-Лома на высоте 422 фута над уровнем моря во время своего исследования в 1851 году.
В записке по поводу выбора площадки А.Д. Бач, суперинтендант береговой службы, Харрисон заметил, что, пока он был на месте, туманы были частыми и сильными. Бач спросил Харрисона, не мешает ли туман нормальной работе света, и Харрисон ответил, что это лучшее место из имеющихся. Бач согласился и одобрил выбор места. (Holland & Law, 1981, стр. 16,17)
Единственным преимуществом местонахождения Харрисона было то, что свет могли использовать те, кто плывет вдоль побережья, и те, кто находится в гавани.
Земля, на которой находился объект, была частью военной резервации на Пойнт-Лома, основанной в 1852 году президентом Миллардом Филлмором.
Строительство
Фрэнсис А. Гиббонс и Фрэнсис Х. Келли из Балтимора, штат Мэриленд, получили контракт на строительство восьми маяков вдоль побережья, включая маяк Пойнт-Лома. (Holland & Law, 1981, стр.20)
Когда они прибыли в Сан-Диего, царила большая неразбериха. Гиббонсу и Келли был нанят контракт на строительство маяка в «Сан-Диего», и не было упоминания о Пойнт-Лома, который находился примерно в 8 милях от города.
17 января 1853 года Гиббонс написал Совету по маякам с просьбой указать правильное место для строительства маяка, и 25 января 1853 года Совет по маякам ответил копией отчета об исследовании побережья, сделанного Харрисоном. Не веря местоположению на Пойнт-Лома, Гиббонс второй раз написал в Совет по маякам, спрашивая, где в Сан-Диего построить маяк. Правление Маяка ответило, сказав Гиббонсу, что он заключил контракт на постройку света на Пойнт Лома.
Не удовлетворившись этим ответом, Гиббонс назначил встречу с помощником госсекретаря Уильямом Ходжем, чтобы прояснить ситуацию. У него была возможность построить маяк или отказаться от контракта. Гиббонс ничего не делал в течение шести месяцев и в октябре 1853 года снова написал в Совет по маякам, предлагая построить маяк на территории Пойнт-Лома за «надлежащую компенсацию».
Гиббонс возражал, потому что ему пришлось бы нести расходы на строительство дороги и мостов, чтобы доставить материалы из Ла-Плайя полностью в Пойнт-Лома.Он попросил у казначейства дополнительные средства для покрытия возросших расходов, но ему отказали. (Holland & Law, 1981, стр. 30,31)
7 апреля 1854 года из Сан-Франциско прибыла шхуна Vaquero со строительными материалами для маяка Пойнт-Лома, и строительство началось в течение недели. (Holland & Law, 1981, стр. 32,33)
Строительной бригаде потребовалось 18 человек и 35 дней, чтобы построить дорогу к Пойнт-Лома. Чтобы смочить строительный раствор для кирпичей, воду нужно было набрать из колодца в Ла-Плайя, примерно в 7 милях от дома.Песчаник для использования в строительстве корпуса дома был добыт в карьере недалеко от Балласт-Пойнт.
Интересно, что официальной даты завершения строительства нет. Однако мы знаем, что сборщик таможни в Сан-Диего 26 августа 1854 года написал Совету по маякам, что маяк был проинспектирован и принят от имени правительства США. (Holland & Law, 1981, стр. 34,35)
Несмотря на то, что сооружение было завершено в 1854 году, на то, чтобы установить фактический свет в маяке, потребовалось больше года.
Линзы Френеля для маяков западного побережья были заказаны у Sautter & Co. во Франции в 1853 году. Линза Humboldt Harbor (заказ 3 ^rd) прибыла в Сан-Франциско 31 января 1855 года, а линза Point Loma (1 ^{st Заказ}) прибыл 25 февраля 1855 г.
К сожалению, из-за некомпетентности некоторых инспекторов маяков западного побережья потребовалось слишком много времени, чтобы зажечь недавно построенные маяки. Майор Хартман Бач прибыл на западное побережье 30 июня 1855 года и взял на себя установку фонарей.(Holland & Law, 1981, стр. 39)
Ближе к концу июля 1855 года Бач отправил Сэмюэля Франклина в Пойнт-Лома с линзой Френеля 3 ^{-го порядка}, первоначально предназначенной для маяка в гавани Гумбольдта. Объектив прибыл в Сан-Диего 3 августа 1855 г. (Holland & Law, 1981, стр. 39)
Для установки линзы Френеля в опорную башню маяка пришлось внести значительные изменения. 15 ноября 1855 года майор Бач приказал зажечь свет первому хранителю маяка Пойнт-Лома Джеймсу Китингу.(Holland & Law, 1981, стр. 40,44) Мы отмечаем годовщину первого зажжения света 15 ноября ^-го годов «Днем открытых башен», когда мы допускаем гостей в башню и комнату с фонарями. (У нас также есть «День открытых башен» каждый день 25 августа ^-го годов, годовщину основания Службы национальных парков.)
Стоимость
Первоначальная сумма, разрешенная на строительство маяка Пойнт-Лома, составляла 15 000 долларов. Но из-за сложности транспортировки материалов на строительную площадку окончательная стоимость почти вдвое превысила 29 115 долларов.26. (Holland & Law, 1981, стр. 36)
Министерство финансов допустило определенные дополнительные расходы для Гиббонса и Келли постфактум, но они не были возмещены в полной сумме. Гиббонс и Келли обратились в суд и в конце концов победили.
Стоимость линзы Френеля для заказа 3 ^RD оценивается дополнительно в 3810 долларов (1600 долларов за линзу; 250 долларов за три лампы; 260 долларов за оправу; 1760 долларов за фонарь и другие детали). (Holland & Law, 1981, стр.37)
Конструкция конструкции
Маяк Пойнт-Лома на самом деле состоит из двух построек. Это дом в стиле Кейп-Код, размером примерно 20 на 38 футов, с подвалом и отдельной башней, которая поднимается через центр здания и поддерживает фонарь и линзу. (Holland & Law, 1981, стр. 98)
Здание построено из песчаника, добытого, скорее всего, в районе Балласт-Пойнт, а толщина внешних стен составляет восемнадцать дюймов. Башня построена из кирпичей, привезенных из Сан-Франциско.(Holland & Law, 1981, стр.113)
Подвал
В подвале есть два больших отсека, которые по форме и размеру аналогичны двум комнатам над ними. Посередине — фундамент для световой башни. В подвал можно попасть по винтовой лестнице, ведущей вниз из кухни, или через внешнюю дверь в северо-западном углу здания. (Holland & Law, 1981, стр.117)
Во время реставрации 1935 года было установлено новое окно на западной стене южного отсека, а также туалет с раковиной и туалетом и два кладовых.(Holland & Law, 1981, стр. 119)
Наклон
В планах здания навес упоминался как «крыльцо», которое должно было «иметь надлежащую раковину, полки и т. Д., А также внешнюю дверь с подходящими ступенями». Один из мастеров на стройке назвал ее кухней. (Holland & Law, 1981, стр.121)
Первоначальный проект имел полки вдоль западной стены и раковину под южным окном с насосом, который проникал в цистерну в подвале. В пристройке никогда не было печи; поэтому он, вероятно, использовался больше как место для хранения вещей и как вспомогательная кухня, где выполнялась вся деятельность, связанная с приготовлением еды, помимо самого приготовления.(Holland & Law, 1981, стр.121)
В какой-то момент после того, как свет погас в марте 1891 года, фундамент под навесом стал нестабильным, и навес отделился от здания. (Holland & Law, 1981, с. 115)
Во время существования маяка внешняя часть навеса была отделана деревянным сайдингом. Во время реставрации 1935 года фасад был покрыт строительным раствором и стал выглядеть как камень на остальной части здания. (Holland & Law, 1981, стр.115)
Водоснабжение
В подвале находилась цистерна, вмещавшая 1240 галлонов воды, которой было недостаточно для удовлетворения потребностей смотрителей и их семей. (Holland & Law, 1981, стр. 42)
В статье в San Diego Herald от 27 ноября 1858 г. сообщалось, что «джентльмен по имени Рассел прибыл на последнем пароходе, имея контракт на постройку нового резервуара для воды, а также на другие ремонтные работы и изменения в Маяке. Point Loma.К сожалению, нет никаких исторических записей, указывающих размер, расположение или использование этого дополнительного резервуара. (Holland & Law, 1981, стр. 132) Однако эта вторая цистерна была обнаружена во время археологических исследований водосборного бассейна в 2004 году. Он частично перекрыт южным краем водосборного бассейна.
Для дальнейшего увеличения водоснабжения маяка в 1882 году было дано разрешение на строительство большого водосборного бассейна и цистерны перед маяком. «Работа была завершена в январе 1883 года и состояла из уловителя раствора площадью 2900 квадратных футов и кирпичной цистерны на 11000 галлонов, оснащенной ручным насосом Douglas и всасывающей трубой.»(Holland & Law, 1981, стр. 60)
В годы с нормальным или сильным дождем цистерн было в норме. Но в засушливые годы смотрителям приходилось пополнять запасы воды, вытаскивая две 50-галлонные бочки в кузове фургона из «колодца в каньоне позади Розвилля», примерно в десяти милях от них. Количество поездок зависело от количества осадков. (Holland & Law, 1981, стр. 55,60)
Цвета экстерьера
Снаружи маяк не покрывали и не красили до 1879 года, когда было замечено, что песчаник разрушается по элементам.На южную и западную стены был нанесен портландцементный раствор, а затем были нанесены «два слоя цвета камня, резиновая краска». Две другие стены также были покрыты краской каменного цвета в три слоя. (Holland & Law, 1981, стр.113)
В 1887 году маяк был выкрашен в белый цвет. (Holland & Law, 1981, стр.113)
Башня была окрашена в красный цвет с 1855 по 1887 год, а фонарь был внесен в черный список 1888 года Light List . (Holland & Law, 1981, стр.108)
Первоначальная крыша маяка была жестяной и выкрашена в красный цвет, но в 1866 году протекающая жестяная крыша была заменена крышей из гальки. (Holland & Law, 1981, стр.113)
Во время Второй мировой войны фасад здания был окрашен в камуфляжную цветовую гамму, а в 1947 году камуфляжная краска была снята, и дом снова был окрашен в белый цвет.
Прочие постройки
Нет официальных записей о возведении дровяного сарая на этом месте. Однако он есть на фотографии, датированной 1869 годом.Кроме того, в 1875 году в ежегодном отчете Lighthouse Board упоминается, что «часть деревянного дома должна была быть приспособлена для лучшего размещения смотрителей». Очевидно, на месте было здание, которое Совет Маяка санкционировал модификацию. (Holland & Law, 1981, с. 132)
В 1875 году пара «калифорнийских лошадей» и повозка были разрешены Управлением маяка для смотрителя для перевозки припасов к маяку, а в 1876 году рядом с маяком был построен сарай.(Holland & Law, 1981, стр. 56, 132)
В 1880 году Управление маяка разрешило заменить лошадь и повозку парусной лодкой для перевозки припасов. В 1881 году Управление маяка разрешило построить эллинг и складское помещение. Сарай предназначался «для хранения припасов, ожидающих транспортировки на маяк». (Holland & Law, 1981, стр. 56, 134)
В какой-то момент между 1867 и 1870 годами хранитель Дж. Д. Дженкинс установил флагшток возле маяка и поднимал флаг в «особых государственных случаях».”(Holland & Law, 1981, стр. 134)
Линзы
Компания Sautter & Co. в Париже, Франция, получила контракт на производство линз Френеля для маяков западного побережья.
Отсутствие знаний об изменении технологии от старой лампы Аргана и параболической системы отражателя к новым линзам Френеля, а также методов классификации для обеих систем добавили некоторой путаницы в заказ линз Френеля для маяка Пойнт-Лома. .
Служба береговой службы США рекомендовала «первоклассный прибрежный фонарь» для мыса Лома, используя терминологию, связанную с лампой и рефлекторной системой Argand.Когда пришло время заказывать линзу Френеля, «первоклассный» свет был приравнен к линзе Френеля первого порядка. Таким образом, был размещен заказ на линзу Френеля первого заказа (общей стоимостью 11 150 долларов США) для маяка Пойнт-Лома. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 19)
Конечно, новая технология линз Френеля первого порядка давала гораздо больше света, чем их «первоклассные» предшественники. Фактически, линза Френеля третьего порядка оказалась лучше «первоклассной рефлекторной системы».”(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 22)
Когда майор Хартман Бач прибыл на площадку для установки систем освещения, он решил сделать светильник Point Loma светом третьего порядка вместо огня первого порядка. Башня была достаточно велика только для линз и механизмов третьего порядка, и Бач приказал перебросить линзу третьего порядка, изначально предназначавшуюся для гавани Гумбольдта, в Пойнт-Лома.
Когда маяк Пойнт-Лома прекратил работу 22 марта 1891 года, линза Френеля заказа 3 ^rd была демонтирована и возвращена на склад маяков в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк.
Линза Френеля третьего порядка, которая в настоящее время демонстрируется в фонаре маяка, была получена с маяка Майл Рокс, расположенного примерно в двух милях к юго-западу от моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, Калифорния. Объектив прибыл 20 мая 1981 года и был установлен во время ремонта башни и фонарного зала.
Операция
Маяк Пойнт-Лома был введен в эксплуатацию 15 ноября 1855 года и прекратил работу 22 марта 1891 года. В ожидании вывода из эксплуатации маяка Пойнт-Лома были построены и введены в эксплуатацию два заменяющих маяка.
Маяк Балласт Пойнт был введен в эксплуатацию 1 августа 1890 года и был снесен в 1960 году.
Маяк Нью-Пойнт-Лома в районе Пеликан-Пойнт начал работу 23 марта 1891 года, заменив маяк Олд-Пойнт-Лома, и сегодня является активным помощником в навигации.
Фокальная плоскость линзы Френеля порядка 3 ^rd на маяке Old Point Loma находится на высоте 462 фута над водой, что делает его светом с самой высокой фокальной плоскостью в Соединенных Штатах.(Holland & Law, 1981, стр. 73)
Линия обзора от источника света до горизонта составляет 24,5 морских мили (28,2 статутных мили). (Боудич, 1966, с. 1254)
В светильнике использовалась лампа Аргана с тремя концентрическими фитилями, мощность которых составляла 158 свечей. Линза Френеля эффективно увеличивала и усиливала свет до эквивалента 19 000 свечей. (Clodine, 2013) Это равно 238 754 люмен. (Гловер, 1989, стр. 411) (Стандартная лампа накаливания на 60 Вт дает 825 люмен.)
Лампы потребляли примерно 7 унций керосина в час.
Первоначально свет светился как постоянный белый свет, но 1 апреля 1889 года характеристика света была изменена на «фиксированный белый цвет, сменяющийся вспышками, попеременно красными и белыми, интервал между вспышками — одна минута». Поскольку линза Френеля была зафиксирована на месте, это мигание, вероятно, было достигнуто за счет установки вращающегося цветного экрана внутри линзы. (Holland & Law, 1981, с. 71)
Примерно в то же время, когда были изменены характеристики света, смотритель получил указание уменьшить количество фитилей с трех концентрических фитилей до двух, чтобы сэкономить примерно полгаллона керосина за ночь.Это дало общую годовую экономию в 25 долларов, но также уменьшило силу света свечи со 158 до 73. (Holland & Law, 1981, стр. 72)
Принадлежности для обслуживания маяка (масло, фитили, швабры, метлы, оборудование и т. Д.) Доставлялись на маяк ежеквартально. (Holland & Law, 1981, стр. 56)
Мэннинг
Должность смотрителя маяка и помощника смотрителя заполнялась по предварительной записи, причем смотритель «обычно назначается местным сборщиком таможни.Кандидаты, утвержденные Советом Lighthouse, были назначены на должность министром финансов. Однако хранители должны были пройти трехмесячный испытательный срок и успешно сдать экзамен участкового инспектора. После сертификации в Совет маяков, хранители получили полное назначение. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 27)
Низкая заработная плата была основным фактором высокой текучести кадров, особенно среди помощников смотрителя.За 36 лет работы маяка зарплата смотрителя составляла от 800 до 1000 долларов в год; зарплата помощника смотрителя колеблется от 500 до 650 долларов в год. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 25, 26)
Работа на маяках была одной из первых федеральных профессий, доступных для женщин, где они получали такую же зарплату, как и их коллеги-мужчины. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 26)
В течение жизни маяка Пойнт-Лома было одиннадцать главных смотрителей и двадцать два помощника смотрителя:
Хранители
Хранитель Дата назначения Дата освобождения Заработная плата Примечания
Джеймс П.Китинг 28 декабря 1854 г. 1 февраля 1859 г. 1 000 долл. США Удалено
W.C. Wiley 1 февраля 1859 г. 1 000 долл. США Заработная плата снижена до 800 долларов 1 сентября 1859 г.
J.N. Коваррубиас 9 октября 1859 г. 13 марта 1860 г. 800 долл. США Подал в отставку
Джозеф Райнер 13 марта 1860 г. 16 ноября 1860 г. 800 долл. США Подал в отставку
Джеймс П.Китинг 16 ноября 1860 г. 800 долл. США Подал в отставку
W.C. Стоимость 16 февраля 1861 г. 23 ноября 1867 г. 1 000 долл. США
Дж. Д. Дженкинс 23 ноября 1867 г. 24 апреля 1871 г. 1 000 долл. США Удалено
Исаак Суэйн 24 апреля 1871 г. 20 мая 1871 г. 1 000 долл. США Отклонено
Энос А.Стена 20 мая 1871 г.
Джеймс Дж. Ферри 5 марта 1872 г. 27 июня 1873 г. 1 000 долл. США Подал в отставку
Роберт Д. Израиль 27 июня 1873 г. 23 марта 1891 1 000 долл. США Заработная плата снижена до 800 долларов с 1 января 1880 года. Переведена в новую Point Loma Light после того, как старая лампа перестала работать.
Помощники хранителей
Помощник смотрителя Дата назначения Дата освобождения Заработная плата Примечания
Джордж Б.Толман 29 января 1855 г. 29 января 1856 г. $ 650 Подал в отставку
Энтони Генан 29 января 1855 г. 17 января 1856 г. 500 долларов США 2 ^nd должность помощника прекращена
Юлий Семен 28 апреля 1856 г. $ 650 Заработная плата снижена до 500 долларов 1 сентября 1859 г.
W.C. Стоимость 500 долларов США Подал в отставку
Thomas Susk дек.6, 1859 31 декабря 1859 г. 500 долларов США Подал в отставку
J.J. Серано 30 декабря 1859 г. 13 марта 1860 г. 500 долларов США
W.C. Стоимость 13 марта 1860 г. 500 долларов США
С. Поля 16 февраля 1861 г. 500 долларов США
Кристофер МакАлир 7 марта 1865 г. $ 625
Льюис Маккой фев., 5, 1867 23 ноября 1867 г. 600 долл. США Подал в отставку
Элиза Дженкинс 23 ноября 1867 г. 20 мая 1871 г. 600 долл. США Удалено
Роберт Д. Израиль 20 мая 1871 г. 27 июня 1873 г. 600 долл. США Повышено до
Мария А. Израиль 27 июня 1873 г. 15 февраля 1876 г. $ 625 Удалено
А.Г. Уокер 15 февраля 1876 г. 19 мая 1876 г. $ 625 Передано
J.S. Крейг 19 мая 1876 г. 13 августа 1877 г. $ 625 Подал в отставку
Джон Стоун 13 августа 1877 г. 30 июля 1881 г. $ 625 Заработная плата снижена до 600 долларов 18 января 1880 г .; подал в отставку
Виктор Х. Рише 30 июля 1871 г. ноя.14, 1883 600 долл. США Подал в отставку
Джеймс Мэлони 14 ноября 1883 г. 15 сентября 1884 г. 600 долл. США Подал в отставку
Филип Сэвидж 15 сентября 1884 г. 14 августа 1886 г. 600 долл. США Подал в отставку
Дэвид Р. Сплейн 14 августа 1886 г. 15 апреля 1889 г. 600 долл. США Передано
Томас У.Андерсон 15 июля 1889 г. 25 октября 1891 600 долл. США Подал в отставку
Хейдон Б. Картвелл 28 октября 1891 23 февраля 1894 г. 600 долл. США Подал в отставку
Жизнь на маяке
Жизнь на маяке была одинокой, учитывая его удаленность от города. Тем не менее, местные жители посещали маяк просто во второй половине дня или чтобы понаблюдать, как китобои гарпунируют серых китов, мигрирующих сразу за зарослями водорослей.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 32)
Погода определенно повлияла на жизнь на маяке. Мыс Лома редко видел действительно сильные штормы; шквалы были более частыми, но даже они были не так уж и обычны. Однако 2 октября 1858 года сильный шторм обрушился на Сан-Диего на шесть часов. «Так страшен был шторм в Пойнт-Лома, смотритель маяка капитан Китинг был вынужден уйти в 12 часов м., Опасаясь, что башня упадет». Несмотря на опасения капитана Китинга, маяк пережил шторм без повреждений.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 31)
Из-за отсутствия дождя садоводство было затруднено. Не имевшие особого успеха с выращиванием на маяке, смотрители разбили сад площадью 1 ½ акра возле современного монумента USS Bennington на национальном кладбище Форт-Роузкранс, где они выращивали картофель. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 32)
Совет по маякам предоставил смотрителей на «необычно изолированных» маяках: «200 фунтов свинины, 100 фунтов говядины, 2 бочки муки, 50 фунтов риса, 50 фунтов коричневого сахара, 24 фунта кофе, 10 галлонов бобов или гороха. , 4 галлона уксуса и 2 бочки картофеля в год.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 31-32)
По словам Давида и Жанны Исраэль, правнуков Роберта Исраэля, у маяка они держали «трех лошадей, цыплят, свиней и козлов». (Клодин, 2013)
Содержание маяка могло быть семейным делом, и самой известной семьей на маяке Олд-Пойнт-Лома была семья Израиля.
Роберт Декатур Исраэль родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 23 марта 1826 года. По профессии он был изготовителем стульев, но присоединился к США.С. Армия. По окончании службы в американо-мексиканской войне в 1849 году он приехал в Сан-Диего.
В 1852 году, в возрасте 26 лет, Роберт Исраэль женился на Марии Аркадии Алипас, 16-летней внучке Хуана Мачадо, одного из первых поселенцев Сан-Диего. Вместе у них было четверо сыновей:
Генри Клей, родился 11 февраля 1862 г.
Джозеф Перри, родился 3 февраля 1865 г .; умер 1869
Роберт Линкольн, родился 8 июля 1867 г.
Второй Джозеф Перри, родился 12 июня 1871 г. (Роберт Исраэль был назначен помощником хранителя 20 мая 1871 г., всего за несколько недель до рождения его последнего сына.)
В какой-то момент одна из сестер Марии умерла, и Израильцы забрали свою племянницу, Эмму Минтер. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 34-35)
Давид и Жанна Израэль сообщили, что израильским детям придется «переплыть лодку через гавань», чтобы добраться до школы в современном Старом городе Сан-Диего. (Clodine, 2013) Предположительно, дети оставались с одной из своих теток или бабушек или дедушек в течение недели.
По всей видимости, Роберт Исраэль «запретил говорить по-испански среди их четырех сыновей, что, возможно, указывает на то, почему в служебных записях она значится Мэри.”(Fahlon & Scanlon, 2008, стр. 15)
Мария Исраэль проводила время, воспитывая детей, вязала, используя маяк в качестве источника света, или занималась своими декоративными работами. Дети собирали хитон и раковины морского морского ушка из водоемов, а она превращала их в замысловатые цветочные узоры. Иногда она продавала свои ракушки посетителям маяка. Сегодня две ее работы можно увидеть в гостиной; один висит над камином, а другой — на задней стене.На подоконнике на кухне можно увидеть расписанную вручную солонку. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 35-36)
День из жизни хранителя
Поддерживать свет от заката до восхода солнца было, конечно, первоочередной задачей хранителей. Это требовало ежедневного надлежащего обслуживания осветительного оборудования. Инструкции Службы маяков для смотрителей требовали, чтобы «все было приведено в порядок для вечернего освещения к 10 часам.м., посуточно ». (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 28, 30)
Если у маяка было двое или более смотрителей, работа делилась между ними на два «отдела».
«Один хранитель должен был очистить и отполировать линзу, очистить и заполнить лампу,» удалить всю пыль щетками с рамы устройства, установить фитили, если требуется, и, если не требуется, тщательно подрезать те, которые уже установлены на горелке. и проследите, чтобы все, что связано с аппаратом и лампой, было идеально чистым, а свет готов к включению в нужное время вечером.’» (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 30)
«Другой хранитель должен был« очистить зеркальное стекло фонаря внутри и снаружи »; очистить все изделия из меди и латуни в аппарате, посуду, используемую в фонаре и вахтенной; стены, полы и балконы фонаря,… лестницы башни, площадки, двери, окна, ниши в окнах и переходы от фонаря к масляным погребам ». (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007, стр. 30)
Чтобы защитить объектив от пыли и царапин, владельцы носили льняные фартуки, а объектив закрывали льняным чехлом, когда он не использовался, чтобы защитить его от пыли, солнца и царапин.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр.30)
Когда не работали с самим светом, смотрители содержали дом и прилегающие территории в пределах своих способностей и навыков. Если требовался капитальный ремонт, заключали договор на ремонт. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 30-31)
Маячная служба предписала, чтобы, пока горит свет, регулярные четырехчасовые вахты несли охранник и помощник смотрителя. Они должны были чередоваться каждую ночь, чтобы ни один из них не был чрезмерно обременен постоянными одними конкретными часами.Однако эта процедура соблюдалась не всегда. Фактически, есть свидетельства того, что смотрители маяка Олд-Пойнт-Лома несли круглосуточную вахту, заканчиваясь в полночь. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр.30)
Правление Маяка предоставило подробные пошаговые инструкции для смотрителей в Инструкциях по установке маяков и Инструкциях и Инструкциях по обращению с линзами, огнями и маяками . Существовало несколько других публикаций, к которым хранитель мог обратиться в случае необходимости.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 28)
Использование и жизнь маяка после 1891 года
Создание национального памятника Кабрильо
Когда маяк был выведен из эксплуатации, не было предпринято никаких усилий по его сохранению или защите. Фактически, вандалы разбили окна и «увезли части старого здания». Хозяйственные постройки исчезли, а «к 1910 году деревянный навес позади старого здания обвалился». К 1913 году сняли все стекла и крышу фонаря.Командир форта Роузкранс рекомендовал снести здание. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 40)
Но армия также подумывала «отремонтировать здание и превратить его в военную радиостанцию». Одновременно организация под названием Орден Панамы планировала установить памятник Хуану Родригесу Кабрильо на Пойнт-Лома. Орден Панамы провел переговоры с армией, чтобы найти место на мысе для предполагаемой статуи Кабрильо высотой 150 футов, и было принято решение убрать маяк и поставить статую на место.В конечном итоге Панамский орден не смог выполнить свой план, и организация в конечном итоге распалась. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 41)
Чтобы поддержать усилия Ордена Панамы, президент Вудро Вильсон подписал прокламацию об выделении половины акра, включая маяк Пойнт-Лома, в качестве национального памятника Кабрильо 14 октября 1913 года. Ответственность за памятник и маяк лежит на США. Военное ведомство. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007, стр.41)
Радиостанция
В 1915 году армия произвела в здании ремонт, который обошелся в 360 долларов. Затем армия использовала здание в качестве станции радиосвязи примерно с 1915 по 1920 год. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007, стр. 42)
Жилье, внесенное в список
Чтобы замедлить обветшание здания, армия «призвала солдат и их семьи» жить в маяке. Армия разрешила г-же Е.К. Кук жить в доме без арендной платы с 1921 по 1934 год, и, чтобы зарабатывать на жизнь, она продавала открытки, другие предметы и закуски из гостиной.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 42)
Изменения в администрации
В 1933 году управление национальным памятником Кабрильо и маяком Пойнт-Лома было передано военным министерством Службе национальных парков. Служба национальных парков немедленно приступила к планированию восстановления маяка.
Концессия
Клифтон Рок был хранителем памятника, и он и его жена Милдред фактически жили наверху в здании после реставрации 1935 года.Они устроили концессию в нижней южной комнате (современная гостиная) и чайной комнате в нижней северной комнате (современная кухня). Доступ в недавно установленную ванную комнату в подвале из спален наверху был довольно неудобным.
Вторая мировая война
Национальный памятник Кабрильо был закрыт для посещения с 1941 года и на время войны. На фотографиях 1943 года изображен маяк, окрашенный в оливково-серый цвет. (Fahlon & Scanlon, 2008, стр.21)
В начале Второй мировой войны U.S. Navy использовал маяк как сигнальную станцию для кораблей, возвращающихся в гавань. Если судно ответит правильным сигналом, подводная сеть, обеспечивающая защиту входа в гавань, будет открыта, и кораблю будет разрешено пройти.
Историки считают, что маяк использовался таким образом только в первый год войны, однако у нас есть устная история от Войда Бейтса, связиста ВМС I, который находился там с ноября 1941 по сентябрь 1945 года, утверждая, что маяк использовался для двоих. годы.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 44)
Г-н Бейтс заявил, что южная спальня использовалась как штаб армии; северная спальня была командованием ВМФ; салон был складской и спальной зоной для дежурного персонала; а кухня использовалась для приготовления пайков и кофе на горячей плите.
Столетие
К столетию маяка в 1955 году в башне была установлена линза Френеля четвертого порядка от Table Bluff Light в гавани Гумбольдта.Этот объектив был снят с маяка Олд-Пойнт-Лома в 1981 году и с тех пор перемещен в Морской музей залива Гумбольдта. (Голландия, 1978, стр.25) (Lougher)
Усилия по восстановлению на протяжении многих лет
Первая крупная реставрация маяка произошла в 1934-1935 годах. Заменено гнилое дерево; перестроили навес; полностью заменено напольное покрытие; реконструирован металлический фонарь. Были добавлены современные удобства, такие как электрические приборы и сантехника, а деревянные лестницы башни, оконные створки и двери были заменены металлическими для защиты от огня.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 43, 44)
В 1966 году Служба национальных парков использовала документы реальных жителей маяка для восстановления и переоборудования маяка в период, когда там жили Роберт и Мария Исраэль. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 45)
В 1983 году башня и фонарь были перестроены в рамках продолжающейся программы реставрации, и в башне была установлена линза Френеля третьего порядка от маяка Майл-Рокс.(Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 46)
В 2003 году убрали асфальтовую кольцевую дорогу и парковочные места вокруг маяка; были перестроены покои помощника смотрителя; реконструирован водосборный бассейн; установлены флагшток и штакетник. (Голландия, Маяк Олд-Пойнт-Лома, 2007 г., стр. 46)
В марте и апреле 2014 года маяк подвергся серьезной модернизации в рамках проекта сейсмической модернизации всех зданий в парке.Модернизация включала установку стержней в кладку стен; добавление дополнительной блокировки между балками; новые решетчатые и оштукатуренные потолки в цокольном и первом этажах; и новый настил крыши и черепица. Более подробный список улучшений можно найти в Приложении D.
Сводка
Этот обзор маяка Олд-Пойнт-Лома не должен был быть всеобъемлющим, а скорее сводить воедино основные моменты из нескольких источников. Для более глубокого понимания истории маяка, пожалуйста, обратитесь к исходным документам в библиографии.
Приложение A: Хронология маяка Пойнт Лома
Маяк Маяк Маяк
Дата Деятельность Хранитель Помощник хранителя
28 сентября 1850 г. Конгресс санкционирует строительство маяков на западном побережье, в том числе один в Сан-Диего.
1851 A.M. Харрисон, Служба береговой службы США, рекомендует расположение маяка Сан-Диего на Пойнт-Лома.
1852 Президент Миллард Филлмор выделил большую часть Пойнт-Лома в качестве военной резервации
1853 Линзы Френеля для маяков, заказанные у Sautter & Co. во Франции
17 января 1853 г. Подрядчик Гиббонс пишет в Lighthouse Board с просьбой разъяснить местонахождение строительной площадки маяка в Сан-Диего.
Октябрь 1853 г. Подрядчик Гиббонс пишет в Министерство финансов с предложением построить маяк в районе Пойнт-Лома за дополнительную компенсацию
7 апреля 1854 г. Шхуна Vaquero прибывает в Сан-Диего со строительными материалами для маяка.Гиббонс начинает строительство в течение недели.
26 августа 1854 г. Таможенный инспектор осматривает и принимает маяк Пойнт-Лома от имени правительства США. Окончательная стоимость строительства: 29 115,26 долларов США
28 декабря 1854 г. Назначенный хранитель Джеймс Китинг
29 января 1855 г. Назначенные помощники хранителя (вторая должность помощника хранителя была позже упразднена) Джордж Талман
Энтони Генан
31 января 1855 г. 3 ^rd заказ линзы Френеля для гавани Гумбольдта прибывает в Сан-Франциско.Этот объектив будет направлен на Пойнт Лома.
25 февраля 1855 г. 1 ^st заказ линзы Френеля для Point Loma прибывает в Сан-Франциско.
3 марта 1855 г. Конгресс выделяет 1500 долларов на строительство дороги от Ла-Плайя к маяку в 1857 финансовом году.
Июль 1855 г. Линза Френеля из гавани Гумбольдта направлена на Пойнт Лома
3 августа 1855 г. Объектив и сопутствующее оборудование прибывают в Сан-Диего на шхуне General Pierce .
15 ноября 1855 г. Point Loma введен в эксплуатацию и зажжен впервые.
28 апреля 1856 г. Назначен помощником хранителя Юлиус Самен
1857 Дорога построена от Ла-Плайя до маяка Пойнт-Лома, чтобы облегчить доставку припасов и воды.
1858 Примечания указывают на то, что второй резервуар для воды был построен за пределами маяка, но никаких конкретных деталей неизвестно.
1 февраля 1859 г. Назначенный хранитель W.C. Wiley
9 октября 1859 г. Назначенный хранитель J.N. Коваррубиас
6 декабря 1859 г. Назначен помощником хранителя W.C. Стоимость
30 декабря 1859 г. Назначен помощником хранителя Томас Суск
13 марта 1860 г. Назначенный хранитель / помощник хранителя Джозеф Райнер Вт.С. Прайс
16 ноября 1860 г. Назначенный хранитель Джеймс Китинг
16 февраля 1861 Назначенный хранитель / помощник хранителя W.C. Стоимость С. Филдс
7 марта 1865 г. Назначен помощником хранителя C.P. МакАлир
1866 Красная жестяная крыша заменена на черепичную.
1867-1870 Хранитель Дженкинс устанавливает флагшток во время своего пребывания в должности и поднимает флаг в особых государственных случаях.
5 февраля 1867 г. Назначен помощником хранителя Льюис Маккой
23 ноября 1867 г. Назначенный хранитель / помощник хранителя Дж. Д. Дженкинс Элиза Дженкинс
1869 Ремонт цистерны в подвале.
24 апреля 1871 г. Назначенный хранитель Исаак Суэйн
20 мая 1871 г. Назначенный хранитель / помощник хранителя Энос А.Стена Роберт Д. Израиль
5 марта 1872 г. Назначенный хранитель Джеймс Дж. Ферри
27 июня 1873 г. Назначенный хранитель / помощник хранителя Роберт Д. Израиль Мэри А. Израиль
1875 Совет маяка разрешает хранителю «пару калифорнийских лошадей и телегу» перевозить припасы.
1875 Две комнаты добавлены к складу дерева и масла в качестве резиденции помощника хранителя.
1875 Построенный сарай возле маяка.
15 февраля 1876 г. Назначен помощником хранителя A.G. Уокер
19 мая 1876 г. Назначен помощником хранителя J.S. Крейг
3 августа 1877 г. Назначен помощником хранителя Джон Стоун
1879 Блоки песчаника начали разрушаться под воздействием погоды, и они были отремонтированы «толстым слоем портландцементного раствора, после чего были покрашены слоями цвета камня, резиновой краской.”
1880 Совет маяка заменяет лошадь и повозку на парусную лодку для смотрителя, чтобы таскать припасы.
1881 Лодочный домик был построен на Балластном мысе для размещения парусной лодки.
30 июля 1881 г. Назначен помощником хранителя Виктор Х. Рише
1882 Маяк Пойнт-Лома переходит на керосин в качестве топлива для света.
1882 Признавая ограниченность маяка Пойнт-Лома из-за тумана, обсуждение начинается с военного министерства, которое контролирует землю на Пойнт-Лома, чтобы найти места для двух заменяющих маяков.
Январь 1883 г. Водосборный бассейн (11 000 галлонов) добавлен к передней части маяка.
14 ноября 1883 г. Назначен помощником хранителя Джеймс Мэлони
15 сентября 1884 Назначен помощником хранителя Филип Сэвидж
1886 Крыша с восточной стороны маяка перекроена.
14 августа 1886 г. Назначен помощником хранителя Дэвид Р. Сплейн
1887 выкрашен в белый цвет и описан в Списке освещения как «Низкая белая башня, поднимающаяся из белого жилища, черный фонарь».
1888 Лодка маяка Пойнт-Лома была потеряна сыном Роберта Израэля и помощником хранителя.
1 мая 1888 г. Смотрители и Помощники Смотрителей обязаны носить униформу, первая из которых была предоставлена Управлением Маяка.
1889 Военное министерство передает землю Управлению маяков для строительства двух новых, заменяющих маяков.
1 апреля 1889 г. Характеристика Point Loma Light была изменена с постоянного белого света на «фиксированный белый, изменяемый вспышками, попеременно красными и белыми, интервал между вспышками составляет одну минуту».
15 июля 1889 г. Назначен помощником хранителя Томас Андерсон
Июнь 1890 г. Завершено строительство нового маяка Пойнт-Лома.
1 августа 1890 г. Ballast Point Lighthouse введен в эксплуатацию.
22 марта 1891 Свет на маяке Олд-Пойнт-Лома погас в последний раз.
23 марта 1891 Свет в маяке Нью-Пойнт-Лома зажигается впервые. Роберт Исраэль 68 ^-е день рождения
28 октября 1891 Назначен помощником хранителя Хейдон Картвелл
После 1891 года Записи нечеткие, но через некоторое время после того, как свет погас, фундамент под навесом обрушился, и навес отделился от здания.
1895 Правление Маяка разрешило перенести сарай с маяка Олд-Пойнт-Лома на новый маяк.
1906 Правление Маяка узнает, что пустой маяк «испорчено пошлыми рисунками и картинками», и приказывает покрасить интерьер и экстерьер.
1913 Командир форта Роузкранс предлагает переоборудовать здание под радиостанцию.В то же время Орден Панамы предлагает установить памятник Кабрильо со статуей высотой 150 футов на месте в 300 футах к югу от маяка Олд-Пойнт-Лома. У армии были планы относительно этого места, поэтому был достигнут компромисс, и армия согласилась снести маяк и установить свою радиостанцию в основании статуи.
10 октября 1913 г. По указу президента, полакра земли вокруг маяка выделено под национальный памятник Кабрильо и дано разрешение на возведение статуи.
1915 Армия потратила 360 долларов на ремонт старого маяка.
1915 На фотографии видно деревянное крыльцо, простирающееся почти по всей длине здания.
1920-е годы Армия поощряла семьи военных жить в доме, и это помогло замедлить падение маяка. Он также использовался как временная радиостанция в середине двадцатых годов.
1921 Миссис Х. Э. Кук управляет концессией по продаже предметов посетителям, живет в доме без арендной платы.
1931 Девятый армейский корпус нашел достаточно средств, чтобы провести капитальный ремонт маяка, залатать дыры в крыше и покрасить интерьер и экстерьер.
1933 Служба национальных парков берет на себя ответственность за национальный памятник Кабрильо и маяк от армии и приступает к немедленным планам по восстановлению маяка.
1934 Миссис Кук выселили с маяка.
1935 Реставрация завершена. Деревянные винтовые лестницы заменены металлическими.
Раковина добавлена в навес на западной стене (оригинальная раковина, вероятно, была на южной стене с ручным насосом для откачки воды из цистерны в подвале ниже).
1941 Доступ к национальному памятнику Кабрильо и маяку был перекрыт во время войны.Маяк использовался для подачи сигналов о приближающихся судах, и, если они отреагировали правильно, подводные сети через вход в гавань будут удалены, чтобы корабль мог войти.
1943 Фото c. 1943 год показывают маяк, окрашенный в оливково-серый цвет.
11 ноября 1946 Контроль над памятником возвращен НПС и посещение возобновляется.
1947 Маяк восстановлен после использования в военное время — снята оливковая краска; окна заменены; и полы с ремонтом.Стоимость ремонта составила 3706 долларов.
1955 4 ^th Заказать линзу Френеля из Table Bluff Light в гавани Гумбольдта, предоставленную NPS USCG для празднования столетия.
Май 1981 4 ^th Заказать линзу Френеля из Table Rock Light сняли и вернули в USCG.
20 мая 1981 3 ^rd Заказать Линза Френеля от Майл Рокс Маяк прибывает для установки в фонарь во время ремонта.
1983 Восстановить башню и фонарь.
2003 Убраны асфальтированная круговая дорога и парковочные места вокруг маяка; были перестроены покои помощника смотрителя; реконструирован водосборный бассейн; установлены флагшток и штакетник.
март — апрель 2014 г. Маяк подвергается сейсмической модернизации с добавлением стержней в кладку; дополнительная блокировка между балками; новые потолки в цокольном и первом этаже; и новый настил крыши и новая черепица.
Приложение B: Население Сан-Диего
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА И ОКРУГА САН-ДИЕГО ИЗ БЮРО ПЕРЕПИСИ США
Год Город Сан-Диего Округ Сан-Диего Калифорния
1850 650 798 ^§ 92 597
1860 731 4,324 * 379 994
1870 2 300 4,951 * 560 247
1880 2 637 8,618 * 864 694
1887 30 000 ^¤ [великий бум]
1890 16,159 34 987 * 1,213,398
1900 17 700 35 090 * 1,485,053
1910 39 578 61 665 2,377,549
1920 74 361 112 248 3 426 861
1930 147,995 209 659 5 677 251
1940 203 341 289 348 6 907 387
1950 333 865 556 808 10 586 223
1960 573 224 1 033 011 15,717,204
1970 696 769 1,357,854 19 971 069
1980 875 538 1,861,846 23,667,764
1990 1,110,549 2,498,016 29 760 021
2000 1,223,400 2 813 833 33 871 648
Приложение C: Терминология маяка
Эти изображения представляют собой общее строительство маяка и не относятся к маяку Пойнт-Лома.
Приложение D: Сводная информация по модернизации сейсморазведки 2014 г.
Маяк подвергся сейсмической модернизации в марте и апреле 2014 года, и это краткое изложение основных улучшений, внесенных Чарльзом Шультейсом, управляющим объектами национального памятника Кабрильо:
Подвал
Открытие потолочных балок по центру 8 дюймов
Установка стержней в кирпичную кладку стен и башни, соединенных с подпорками на балках @ 32 дюйма по центрам
Добавлена дополнительная блокировка между балками
Ремешки катушки добавлены к блокировке
Новая проволочная планка и трехслойная штукатурка потолка
Первый этаж
Снятие проволочной обрешетки и штукатурки потолка
Установка стержней в кладку стен и башни, соединенных с подпорками на балках @ 48 дюймов по центрам
Добавлена дополнительная блокировка между балками
Ремешки катушки добавлены к блокировке
Новая проволочная рейка и трехслойная штукатурка потолка
Крыша
Убран кровельный настил и черепица
Кровельные плиты, прикрепленные к верхней части кирпичной стены
Добавлена блокировка между стропилами крыши
Блокировка коньковой балки добавлена к вершинам стропил крыши
Установлен новый настил крыши из фанеры
Новый «Cedar Breather» установлен на верхней части палубы
Установлена новая черепица из кедра
Зажимы добавлены между стропилами и верхней плитой
Установка стержней в каменные стены (север и юг) и башни, соединенные с подпорками на стропилах @ 48 дюймов по центрам
Библиография
Bowditch, N.(1966). Американский практический навигатор, воплощение навигации (H.O. Pub. 9). Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США.
Clodine, R. (30 августа 2013 г.). Национальный памятник Кабрильо E-Binder. Сан-Диего, Калифорния, США.
Fahlon & Scanlon. (2008). Маяки Сан-Диего. Чарльстон, Южная Каролина: Издательство Аркадия.
Гловер Т. Дж. (1989). Карман Арт. Литтлтон, Колорадо: Издательство Секвойя.
Голландия и право. (1981). Отчет об исторической структуре, маяк Олд-Пойнт-Лома, национальный памятник Кабрильо, Сан-Диего, Калифорния. Служба национальных парков, Департамент внутренних дел.
Холланд, Ф. Р. (1978). Маяк Олд-Пойнт-Лома. Сан-Диего, Калифорния, Соединенные Штаты Америки: Историческая ассоциация Кабрильо.
Голландия, Ф. Р. (2007). Маяк Олд-Пойнт-Лома. Сан-Диего, Калифорния: Фонд национального памятника Кабрильо.
Lougher, H. (сущ.г). Информация и фотографии исторической световой станции — Калифорния . Получено 17 января 2014 г. из береговой охраны США: http://www.uscg.mil/history/weblighthouses/LHCA.asp
.
История изменений
Дата редакции Раздел
(гиперссылка на раздел. Используйте Ctrl + щелчок)
Описание
17 января 2014 г. Операция Исправленная дата Маяк Балласт Пойнт введен в эксплуатацию.
17 января 2014 г. Столетие Добавлен новый раздел «Столетие».
17 января 2014 г. Приложение A: Хронология маяка Пойнт Лома В график добавлен вводимый в эксплуатацию маяк балластной точки. На временную шкалу добавлены столетние события.
22 января 2014 г. РЕЗЮМЕ Добавлен раздел «Сводка».
2 августа 2014 г. Усилия по восстановлению на протяжении многих лет Добавлена информация о сейсмической модернизации маяка 2014 года.
2 августа 2014 г. Приложение A: Хронология маяка Пойнт Лома Обновлен с учетом сейсмической модернизации маяка 2014 года.
2 августа 2014 г. Приложение D: Сводка модернизации сейсмической модернизации 2014 г. Добавил приложение.
Последняя редакция 24 января 2016 г.
Как это:
Нравится Загрузка …
(PDF) Древние маяки — 5: Александрийский фарос
37
«В поддержку этого мнения приводятся несколько фактов
.Говорят, что Александру не нужно было
сделать этот маяк наблюдательным постом,
, поскольку он не боялся морского нападения и что ни один иностранный суверен
не осмелился бы вторгнуться в
его государства и марш на его столицу. Добавляется
, что настоящий автор маяка построил
маяка на огромном стеклянном постаменте из краеша, который
покоился на берегу моря, в конце
этого языка земли, который отделена от
материка (остров Фарос).Он увенчал
верх здания статуями из бронзы
и другого металла. У одной из этих статуй
указатель правой руки постоянно
был повернут к точке, где было солнце
; если он был в середине своей гонки, его
nger указывал его положение; если она исчезла с горизонта
, рука статуи была опущена
и, таким образом, описывала вращение звезды
.Другая статуя выстроила руку
в сторону моря, как только противник оказался на расстоянии
от ночной навигации. Когда
он прибыл в пределах видимости света, вошел звук
и услышал в двух или трех милях от статуи
, жители, таким образом предупредив
о приближении врага, наблюдали за перемещениями
. Третья статуя указала
все часы дня и ночи непреодолимым звуком
, который менялся каждый час.
А теперь перейдем к деталям странного рассказа аль-Масуди
.
«Во время правления аль-Валида, сына Абд аль-Мелика,
сына Мервана, царь Византии послал на
секретную миссию одного из своих любимых евнухов.
Эта служба, наделенная осторожной осмотрительностью
и проницательностью, прибыла благополучно, благодаря умелым маневрам
, вплоть до мусульманских границ,
и его последователей. Проведенный в присутствии
аль-Валида, он сообщил ему, что он был
одним из придворных греческого царя, и
, что этот царь в момент гнева и
необоснованных подозрений , пожелав убить его
, он ушел во двор.Этот незнакомец
проявил желание стать мусульманином
и исповедал свою веру в
руками аль-Валида. Lile by lile он захватил
милости этого принца и показал ему
о существовании сокровищ, спрятанных
в Дамаске и других местах Сирии,
согласно точным показателям, предоставленным
определенных книг, которые он принес. Когда
при виде этих сокровищ и драгоценностей
удвоило любопытство и алчность
ал-Валида, евнух однажды сказал ему:
«Князь верующих, здесь есть даже
сокровищ, драгоценных камней. и другие предметы
ценности, спрятанные древними королями.И, по настоянию
аль-Валида, он добавил: камни, принадлежавшие ему в Чеддаде, они
Ад, или другим арабским царям в Египте и Сирии,
он построил подвалы и подземные камеры
, увенчанные сводами и аркадами. Это
было там, где он положил все свои сокровища,
слитков, ценные монеты и полудрагоценные
камня.Над этими подземными комнатами
он построил маяк, который был не менее
высотой в тысячу локтей204, и поместил наверху
, зеркало и пост сторожей.
Как только показался противник,
крикнули предупредить соседние посты
и с помощью сигналов разбудили самые дальние
. Таким образом были предупреждены жители
, они бросились на защиту города
и предотвратили попытки врага.’
« Соответственно, аль-Валид послал этого евнуха с
солдатами и верными курьерами; они снесли
маяк до половины его высоты и разрушили
зеркало. Это событие разрушения возмутило
жителей Александрии и других
городов, потому что они поняли, что это была уловка
и предательский маневр, жертвами которых будут
. Видя, что эти
слухов распространились и что они не будут задерживать
, чтобы прибыть до аль-Валида, евнух, чья цель
была достигнута, ночью
сбежал и ушел на корабле, на котором люди, отправил
им, приготовился к отъезду.Таким образом,
выполнил свою стратагему, и с тех пор
маяк оставался наполовину разрушенным, до
нынешнего года 332 (944 г. н.э.) Хиджры.105
Второй, возможно более подробный отчет
при условии Буриан в своем французском переводе, что
на английском языке читается следующим образом:
«Что касается маяка в Александрии, говорит аль-
Масауди, большинство из египтян
и Александрийцев которые заботятся об истории
своей страны, утверждают, что она была построена
Александром, сыном Филиппа, Македонянина;
The Currituck Lighthouse
The Currituck Lighthouse
МАЯК КУРРИТУК-ПЛЯЖ
Нижеследующее взято из раздаточного материала, предоставленного в Маяк Карритак-Бич,
CURRITUCK ФАКТЫ О МАЯКАХ
Количество ступеней: 214
Высота до фокальной плоскости линзы: 158 футов
Высота до верха крыши: 162 фута
Количество кирпичей: приблизительно один миллион
Толщина стены у основания: 5 футов — 8 дюймов
Толщина стены на Парапет: 3 фута
Положение: В 54 милях к югу от мыса Генри Маяк
32-1 / 2 мили к северо-северо-западу от маяка острова Боди
Карта береговой съемки
:
3622’36 ” N Latitude
7549’51 ” W долгота
Как сообщалось в предыдущие годы, U.S. Lighthouse Board в г. 1872 год заявил, что корабли, грузы и жизни продолжали гибнуть в 40-мильном темном береговая линия, лежащая за пределами досягаемости существующих маяков. Суда, идущие на юг, плывут ближе к берегу, чтобы избежать Особой опасности подвергался Гольфстрим. В ответом, строительство маяка Курритак-Бич началось в 1873 г. лет спустя.
Маяк Карритак-Бич известен как первый заказ маяк, что означает, что у него самый большой из семи размеров линз Френеля. Первоначальным источником света был американский минерал. масляная лампа, состоящая из пяти концентрических фитилей; самый большой был 4 дюйма в диаметре.

Вид линзы Френеля 1-го порядка из галереи
До появления электричества требовалось механическое средство поверните огромную линзу, из-за которой кажется, что свет мигает. Система грузов, подвешенная на тросе, приводила в действие часовой механизм. под фонарем — очень похоже на работу напольных часов. Хранитель каждый раз вручную поднимал гири. два с половиной часа.

Глядя вниз по винтовой лестнице. Это
, где были грузы, которые приводили в действие часовой механизм
для вращения линзы.
Как и другие маяки на Внешних берегах Северной Каролины, этот один по-прежнему служит средством навигации. В маяк автоматически включается каждый вечер с наступлением сумерек и гаснет на рассвете.
С 20-секундным циклом мигания (горит 3 секунды; гаснет 17 секунд), свет виден на расстоянии 18 морских миль. В четкая последовательность позволяет маяку не только предупреждать моряков, но и помогать определить их местонахождение.
Маяк Карритак-Бич был последним крупным кирпичным маяком. построен на внешних банках.
ПОДЪЕМ В ТОП
Маяк и музейный магазин Currituck Beach открыты. ежедневно с Пасхи до Дня Благодарения. Однако в периоды сильного ветра или грозы, маяк может быть закрыт для альпинистов. Зимние месяцы дают время на восстановление и обслуживание.Телефон (252) 453-4939 в часы работы маяка и Информация.
OUTER BANKS CONSERVATIONISTS, INC.
CURRITUCK BEACH LIGHHOUSE
PO BOX 58
COROLLA, NC 27927

Вид на маяк Карритак-Бич с территории Whalehead Club ( желтое здание на картинке ниже). На картинке справа обратите внимание на человека справа. боковая галерея
(проход вокруг сторожевой комнаты), чтобы дать вам представление о размерах 1-го порядка Френеля линза.

The Whalehead Club с вершины
Башня маяка на пляже Карритак.
МАЯК СОЕДИНЕНИЕ
1 декабря 1875 года маяк Карритак-Бич. заполнили оставшееся «темное пятно» на побережье Северной Каролины между мысом Генри Лайт на севере и остров Боди на юге. Чтобы отличить маяк Карритак-Бич от других региональных маяки, его внешний вид остается неокрашенным и дает сегодняшнему посетителю ощущение множество кирпичей, использованных для формирования конструкции. В маяк был автоматизирован в 1939 году, когда береговая охрана США взяла на себя обязанности по Бюро Маяков. На высоте 158 футов, ночной маяк по-прежнему мигает с интервалом в 20 секунд, чтобы предупредить корабли, обнимающие цепь барьерных островов вдоль побережья.
Дом смотрителей маяка, викторианская «палка». стиль », было построено из предварительно вырезанных и маркированных материалов, которые были доставляется Советом по маякам США на барже, а затем собирается на месте. В 1876 году, когда Дом Хранителей был завершено, двое смотрителей и их семьи делили дуплекс на изолированном берегу моря. параметр. Хранители были удалены после Маяк был автоматизирован, и обслуживающий персонал больше не требовался для чистки линз, обрезки фитили питают лампу и заводят часовой механизм, вращающий маяк.

Вид на дуплекс Хранительский дом.
К концу 1970-х годов Дом смотрителей маяка был открыт. элементам без окон и дверей; подъезды пришли в упадок, и виноградные лозы вторглись на север боковая сторона. Большая часть внутренних столярных изделий была вандализма. Обеспокоенный сохранением исторической собственности, частная некоммерческая организация Outer Banks Conservationists, Inc. организация, посвященная сохранению характера Внешних берегов Севера Каролина подписала договор аренды со штатом Северная Каролина в 1980 г., чтобы начать поэтапную восстановление собственности. Аренда поручил группе восстановить Дом Хранителей и улучшение исторического комплекса.
Сегодня территория и пешеходные дорожки обновлены, а внешний вид Дом Хранителей почти завершен, но поэтапная реставрация интерьера остается значительным мероприятием. Хотя отремонтированы штукатурные стены и сосновые полы, разрушена обшивка, заменена и реплицируемые балюстрады из красного дерева, копии дверей и фурнитуры должны быть изготовлены и установлена, и произведена внутренняя отделка.
По стилю идентичен большому Дому Хранителей, это меньший Дом Хранителей, жилище 1870-х годов, перенесенное с маяка Лонг-Пойнт. на Currituck Sound на этот сайт в 1920 году. В жилище служило резиденцией для главного смотрителя и его семьи до 1939 года, когда оно был заброшен. Это стало так покрыто виноградными лозами и почистить, что много лет никто не догадывался, что это было там. Его «открыли заново» при реставрации Маяка. Дом Хранителей, который сейчас служит магазином-музеем, предлагает модели маяков, книги, картины, рубашки и другие предметы, связанные с маяком и дикими лошадьми, для продажи посетители.
Другие исторические постройки, расположенные на территории маяка включают цистерны с жалюзи на обоих концах Дома Хранителей и цементную цистерну рядом с магазином-музеем, в котором хранилась дождевая вода для хранителей.Интерьер отреставрированного туалета на две дырки возле г. Магазин-музей виден через прозрачную пластиковую дверь. Бывшее здание склада с четырьмя острыми украшениями теперь служит офис для сотрудников маяка.

Дом Хранителя, вид сбоку, с цистерной для сбора воды, спереди.
Башня маяка справа.
OBC пользуется широкой поддержкой за счет пожертвований и спонсорства. Ежегодное спонсорство составляет 10 долларов США на человека. и 25 долларов на семью. Каждое спонсорство включает несколько бесплатных посещений и ежегодный информационный бюллетень. Пожертвования полностью не облагаются налогом, а спонсорство не облагается налогом. степень, допустимая IRS. Средства используются для дальнейшего восстановления Дома Хранителей и сохранения исторического сложный. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт по адресу www.currituckbeachlight.com, или свяжитесь с директором / смотрителем маяка по телефону 252-453-8152. электронная почта: [email protected].
Вернуться к Штат Северная Каролина Страница
Вернуться к: Список по алфавиту или Список по штатам
Маяк острова Кроссовер — Хаммонд, Нью-Йорк
История маяка на острове Кроссовер
Размещено / обновлено Брайаном Пенберти 17 августа 2014 г.
Суда ходили по реке Святого Лаврентия еще в середине XVI века. Судоходство было трудным в лучшем случае из-за большого количества подводных камней и мелей. Чтобы исправить некоторые мелководные участки, было создано несколько каналов, в том числе канал Лашин в 1825 году, который помог превратить Монреаль в крупный порт, увеличив тем самым движение судов по реке.
Другие улучшения произошли недалеко от Порт Веллер, Онтарио, в 1829 году, когда был раскопан канал Велланд. Он соединял озеро Онтарио с озером Эри, между Портом Колборн и Порт Веллер.До этого, чтобы перебросить груз между двумя озерами, суда нужно было разгружать, переходить по волной дороге, а затем перегружать.
Эти улучшения помогли увеличить движение судов по реке Святого Лаврентия. Во время плавания по реке судоходный канал будет пересекать международную границу между Соединенными Штатами и Канадой возле небольшого острова, который стал известен как остров Кроссовер.
В отчете от 26 ноября 1838 года лейтенант Чарльз Т.Платт, военно-морской флот США, высказал некоторые мысли об «увеличении преимущества торговли для реки».
В этой истории он повторяет то, что он получил в предыдущем отчете, о том, что маяки должны быть построены на мысе Бартлетт и на острове Кроссовер. Он подробно остановился на маяке на острове Кроссовер, который добавил в запись о маяке Тиббетс-Пойнт. В записи он говорит:
Тем не менее, есть и другие важные моменты, представляющие не меньший интерес для безопасности судоходства по этой сложной и опасной реке.И с этой точки зрения я считаю своим долгом самым решительным образом представить необходимость установки маяка на Кроссе над островом, в восьми милях над Морристауном. Этот остров расположен между двумя каналами и будет служить ориентиром для каждого из них. Было бы непросто попытаться адекватно представить многочисленные отмели и затонувшие острова, затрудняющие судоходство по этой реке; однако обычно они расположены в окрестностях Тысячи островов; и именно посередине этого скопления островов и единственного возможного канала расположен переходный остров, на котором предлагается установить маяк.
Кроссовер остров имеет длину около восьми стержней и ширину пяти; это прочная скала с несколькими деревьями, которые пустили корни в трещинах в скалах. Предлагается построить здание для смотрителя, а сверху разместить свет. Это может быть сделано, и здание может быть построено таким образом, чтобы допускать подвал над землей, путем придания стенам достаточной высоты, чтобы пропустить насыпи, которые, как предполагается, будут эффективно защищать цокольный этаж от мороза. Это может быть сделано за ничтожные деньги, по сравнению со взрывом погреба из твердой породы.Поэтому я с уважением представляю следующую оценку и размеры:
Жилище должно быть 25 на 30 футов; подвал должен быть 5-1 / 2 футов высотой и 2-1 / 2 толщиной; после чего стены будут продолжены толщиной 2 фута на 12 футов в высоту до карниза; крайняя высота 29-1 / 2 фута, включая подвал, разделенный на первом этаже (над подвалом) с входом в центре шириной 5 футов; оставляя одну комнату, кухню, спальню и кладовую, а на втором этаже две арочные спальни.
Лейтенант Платт подсчитал, что стоимость станции составит чуть более 2000 долларов. Однако для этого потребуется некоторое время, однако 3 марта 1847 года Конгресс выделит необходимые средства на строительство трех маяков на реке Св. Лаврентия.
Финансировались три маяка: Рок-Айленд, недалеко от берега Фишерс-Лэндинг, Затонувшая скала возле Александрийского залива и Маяк Кроссовер-Айленд, все в районе Тысячи островов Нью-Йорка. Правительство приобрело три острова у Честерфилда и Мэри Энн Пирсонс, Азарии и Мэри Уолтон за 250 долларов.
Этот маяк, скорее всего, являлся точной копией маяка на Рок-Айленде, строительство которого было завершено годом ранее в 1847 году. Построен полутораэтажный кирпичный жилой дом с деревянной башней, выступающей из крыши на высоте 30 см. 10 футов.
К 1869 году башня была в плачевном состоянии. Отчет министра финансов о состоянии финансов за 1869 год содержал следующую запись с подробным описанием проделанной работы:
12.Остров Кросс-овер — эта станция приведена в хорошее состояние. Построены лоджия и дороги, отремонтирован дровяной сарай, на окнах поставлены ставни, обновлена штукатурка в доме и башне, обновлены топки дымоходов. Изолированное положение этой станции сделало ремонт более дорогим, чем обычно.
Работы, выполненные в 1869 году, удерживали станцию в течение нескольких лет, но к 1872 году запись, указанная в Докладе министра финансов о состоянии финансов , окрашивала станцию в тусклый свет.
461. Остров Кросс-Овер, река Святого Лаврентия, Нью-Йорк — Башня и жилище находятся в очень плохом состоянии и не требуют ремонта. Башня деревянная, поднимается с крыши кирпичного дома; древесина настолько прогнила, а внутреннее убранство так плохо устроено, что вода проникает внутрь во всех точках соединения с крышей. Кирпичи, из которых построено старое жилище, изначально были очень плохого качества и были настолько повреждены морозами, что стены сейчас непригодны для эксплуатации и не могут использоваться для поддержки каких-либо новых работ.В 1869 году они были обшиты снаружи досками, но это было временное средство, служившее только для уменьшения холода и сырости в жилище, пока не удалось восстановить все целое. Требуются ассигнования в размере 11 000 долларов на строительство новой башни и жилища.
За годы работы проводился различный ремонт. К 1879 году была дана рекомендация об отдельно стоящей башне и выделении 5000 долларов на ее оплату. В следующем году Совет Маяка снова рекомендовал перестроить всю станцию:
540.Остров Кросс-овер, река Святого Лаврентия, Нью-Йорк. На этой станции был сделан небольшой ремонт, но ее нужно отстроить заново. Необходимо построить башню отдельно от жилища хранителя и капитально отремонтировать его. Ориентировочная стоимость ремонта и новой башни составляет 5000 долларов.
Изменения, наконец, произошли в 1882 году. Построен новый двухэтажный жилой дом с шестью комнатами, очень похожий по стилю на те, что были построены в Тиббеттс-Пойнт в Нью-Йорке и Марблхеде в Огайо. У жилища было три фронтона, которые были украшены тяжелыми балками и декоративными украшениями.
Вместо маяка, прикрепленного к крыше жилища, на бетонной площадке на острове был установлен отдельный чугунный маяк. Внутри башни до первого этажа была устроена кирпичная кладка из кирпича старого жилища. Сверху башня была обшита деревом.
Маяк острова Кроссовер (предоставлено береговой охраной)
Тогда же снизилась и мощность маяка.Первоначально в старой башне использовалась линза Френеля четвертого порядка. Однако новая чугунная башня получила линзу шестого порядка меньшего размера, которая была удалена с маяка Преск-Айл-Аутер-Пирхед. Взамен Presque Isle Outer Pierhead получил более крупную линзу четвертого порядка.
В следующем году к станции были добавлены некоторые последние штрихи, в том числе крыльцо, построенное над передней частью жилища, дорожка, ведущая от башни к жилому дому, а старая кухня была перенесена в заднюю часть нового жилища.
Поскольку цистерна в подвале жилища смотрителя не могла удовлетворить потребности семьи хранителя, в 1884 году на станции был построен колодец. Экипажам удалось прорыть гранит и найти воду на глубине 25 футов и 7 метров. дюймов, который в сочетании с скважинным насосом мог обеспечить достаточный запас пресной воды.
Ураган 13 января 1890 года разрушил сарай хранителя, который он смог восстановить в том же году.Модернизация станции произошла в 1896 году: новая цистерна на 70 бочек заняла место стареющей кирпичной цистерны в подвале жилого дома. В том же году были построены новый ледяной дом и лодочная дорога.
Первоначально маяк был выкрашен в коричневый цвет, когда он был основан в 1882 году. Однако, чтобы повысить его эффективность в качестве дневного знака, он был окрашен в белый цвет в начале сезона судоходства 1899 года.
В следующем году, чтобы выровнять остров, на остров было доставлено 300 кубических ярдов земли, чтобы заполнить углубления.В 1903 году, чтобы дать сторожу место для выращивания сельскохозяйственных культур, была сооружена дамба. В том же году был построен железный нефтяной дом. Следующая запись была помещена в Годовой отчет Совета по маякам в том же году:
44. Остров Кросс-Овер, река Св. Лаврентия, Нью-Йорк — Каменная стена длиной 232 фута была заложена из портландцемента, частично вокруг острова, для увеличения и защиты пахотных земель. За этой стеной для выравнивания засыпано около 35 шнуров хорошей почвы.Сделан разный ремонт.
В течение двух лет дамба протекала, что потребовало удаления грязи за ней, чтобы устранить утечку.
Маяк использовался до 10 апреля 1941 года, когда открылся морской путь Святого Лаврентия, принесший с собой более современные навигационные указатели. Имущество пустовало до 1960 года, когда оно было продано как частный дом. В 1969 году остров был снова продан Мэйнарду и Бетти Джо Датчер, паре, которая время от времени устраивала пикники на острове.
Остров оставался в собственности семьи Датчер до 2002 года, когда он был продан Джону Уртису за 465 000 долларов. Джон, пилот и профессиональный фотограф, на самом деле искал ферму, когда наткнулся на маяк.
После нескольких лет владения маяком Джон Уртис выставил его на продажу в 2011 году за 539 000 долларов. Открытые записи показывают, что это было 11 ноября 2013 года за 350 000 долларов.
Маяк Кроссовер-Айленд был добавлен в Национальный реестр исторических мест в 2007 году.Это назначение позволит ему претендовать на программы сохранения, соответствующие государственные субсидии и федеральные налоговые льготы на историческую реабилитацию.
Маяк находится в частной собственности. Пожалуйста, НЕ вторгайтесь.
Ссылка:
Годовой отчет Совета Light House , Служба маяков США, разные годы.
Различные правительственные документы , Федеральное правительство и правительства штатов, различные даты.
Веб-сайт Историко-мемориальной ассоциации маяков Рок-Айленда.
«Недавно отремонтированный маяк на Рок-Айленде снова открывается для посетителей», Джэгун Ли, Watertown Daily Times , 6 июня 2013 г. Реки Св. Лаврентия и берег озера Эри в Пенсильвании , Джеймс Тинни, Мэри Бердетт-Уоткинс, 1 ноября 1997 года.
Маршрут: Этот маяк находится на берегу реки Св. Лаврентия.Лучший вид на маяк с берега — вдоль Ривер-Эдж-Роуд, которая проходит параллельно трассе 12 к западу от залива Чиппева. Направляясь на восток от залива Чиппева, поверните налево на Conger Road, затем поверните направо на River Ledge Road. Я сделал свои снимки между домами вдоль этой дороги. Вы захотите использовать телеобъектив или добраться до лодки, чтобы получить более качественные снимки.
Доступ: Маяк находится в частной собственности. Башня и территория закрыты.
Посмотреть другие фотографии Маяк острова Кроссовер .

18Июн
Установить выключатель: пошаговый инструктаж, схемы и правила
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
пошаговый инструктаж, схемы и правила

В каждом доме есть выключатели, причем не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим небольшим приборам и считаем их неотъемлемой частью нашего быта. Может показаться, что все они одинаково устроены и предельно просты в установке. Однако это совсем не так – устройства отличаются большим разнообразием.
Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.
Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.
Содержание статьи:
Проводка: открытый или скрытый вариант
Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.
Для начала следует определиться с типом проводки.
Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт
Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.
Различают две ее разновидности:
Открытая. Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
Скрытая. Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.
Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.
Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.
Галерея изображений
Фото из
Блок выключатель-розетка для открытой проводки
Преимущества установки внешних выключателей
Выключатели скрытой электрической проводки
Недостатки выключателей скрытой проводки
Их устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.
Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.
Способ коммутации проводов выключателя
Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.
Зажим винтового типа
Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется. Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно
Зажим винтового типа оптимально использовать для алюминиевых проводов, которые имеют свойство греться и деформироваться. Для возвращения работоспособности будет достаточно подкрутить контакт (+)
Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов. Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить.
Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.
Зажим невинтового типа
Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.
Невинтовой зажим предельно прост в монтаже, именно поэтому специалисты рекомендуют начинающим электрикам работать с клеммами такого типа
Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.
Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.
Основные типы выключателей
Давно миновало время, когда все модели были примерно одинаковыми и различались только внешним видом. Сегодня производитель выпускает самые разные . По типу выключения/включения все их можно разделить на несколько групп.
№ 1: Приборы клавишного типа
Очень простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на клавишу он замыкает контакт, что включает или же выключает электрический прибор.
Для удобства потребителей выпускаются одно, двух и трехклавишные выключатели. Это дает возможность осуществлять управление не только одним, а сразу несколькими светильниками.
№ 2: Переключатели или перекидные выключатели
Внешне эти устройства неотличимы от своих клавишных аналогов, однако принцип действия у них совершенно другой. При нажатии на клавишу приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на другую.
Это позволяет одновременного управления освещением из двух, трех или даже большего числа мест. Сложные схемы, в которых задействованы больше двух переключателей, дополняются перекрестными элементами.
Диммеры не только включают освещение, но и регулируют его интенсивность. Существуют и многофункциональные разновидности приборов, способные имитировать присутствие, работать по таймеру и многое другое
№ 3: Диммеры или регуляторы интенсивности освещения
Выключатель, который дает возможность настроить интенсивность освещения. Внешняя панель такого устройства оснащается клавишами, вращающейся кнопкой или инфракрасными датчиками.
Последний вариант предполагает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Сложные могут выполнять несколько функций: активировать режим затемнения, имитировать присутствие, выключать освещение в заданное время.
Критерии выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в .
№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения
Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.
Многофункциональные способны не только включать осветительные приборы, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.
№ 5: Устройства сенсорного типа
Производят выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Главное отличие сенсорных выключателей от традиционных аналогов заключается в наличии микросхем.
Таким образом исключается опасность возникновения короткого замыкания, что существенно увеличивает срок эксплуатации как самого выключателя, так и осветительного прибора.
Существует большое количество разновидностей выключателей. Модели с подсветкой предназначены для облегчения ориентации в темном помещении
Как выбрать «правильное» место под выключатель
Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Впрочем, существует набор отраслевых требований, регламентирующих этот вопрос. Связано это с тем, что прокладка электропроводки – достаточно дорогостоящее мероприятие и переделывать ее всякий раз накладно и слишком хлопотно.
Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для всех должно быть общим.
Устройства принято монтировать на высоте дверных ручек, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек нажимает клавишу автоматически, даже не замечая этого.
Еще один важный момент: выключатель в комнате нужно располагать так, чтобы между ним и дверным проемом было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет одной рукой взяться за дверную ручку, а другой – нажать на клавишу.
Для жилых комнат принято устанавливать выключатели только внутри помещения. Для мест общего пользования, таких как санузлы, кладовки или коридоры, чаще всего применяются вынесенные за пределы комнаты выключатели.
Если в доме маленькие дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Беспокойный период, когда малыш будет «баловаться» со светом пройдет очень быстро, а неудобство от расположения выключателей останется надолго.
Конструкция выключателя предельно проста. Его основные элементы: механизм на крепежной пластине, клавиши и декоративная защитная панель
Общая схема монтажа выключающего устройства
Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.
Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.
Галерея изображений
Фото из
Отключение электрической линии
Извлечение проводки из гнезда выключателя
Подготовка контактов проводников
Ослабление винтовых зажимов
Проверка прочности контактов
Монтаж механизма выключателя по уровню
Фиксация положения механизма
Установка рамки и клавиш выключателя
Поэтому, прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:
Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.
Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы. Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.
Фаза, отводящаяся к лампе. При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.
Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.
Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.
На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя. Места стыковки проводов отмечены черными точками (+)
Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.
Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.
Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.
Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и :
Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
Синим – нулевая жила.
Зеленым или желтым – заземление.
Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.
К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.
Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно
Процедура установки накладного выключателя
Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.
Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.
Шаг 1: Разбираем устройство
Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.
Шаг 2: Намечаем место установки
На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.
При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.
Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник
Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.
Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.
Последний этап монтажа накладного выключателя – установка защитного декоративного корпуса и клавиши. После этого устройством можно пользоваться
Шаг 4: Подключаем провода
Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно , чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.
Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.
Шаг 5: Собираем устройство
Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.
Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.
Инструкция по монтажу скрытого выключателя
Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.
Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.
В зависимости от материала стен, в которые будет монтироваться выключатель, различают два типа подрозетников. На рисунке представлен вариант для стен из ГКЛ
Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.
Шаг 1: Готовим место под подрозетник
Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.
Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.
Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник
Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно и завести внутрь него проводку.
Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.
Шаг 3: Ставим на место выключатель
Сначала разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.
Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.
Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.
После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.
Галерея изображений
Фото из
Подготовка к установке выключателя с розеткой
Зачистка контактор проводников для подключения
Специфика установки радиорозетки с выключателем
Подключение выключателя с розеткой
Подготовка рамки устройства при необходимости
Выбор комбинации для использования выключателя
Установка и крепление клавиши на рамку выключателя
Фиксация радиовыключателя на двусторонний скотч
Подключение проходного выключателя
Чтобы правильно поставить перекидной выключатель света, нужно точно представлять себе принцип его работы. В самом простом случае устройство при нажатии на клавишу будет размыкать одну цепь, и замыкать другую.
На обратной стороне выключателей такого типа производитель всегда показывает схему работы устройства. Рассмотрим процедуру установки самого простого одноклавишного проходного выключателя.
Для монтажа нам потребуется трехжильный кабель, каждая из жил которого будет иметь цветовою заводскую маркировку. Обязательно отключаем электричество перед началом работ.
Последовательно выполняем следующие операции:
На проходном выключателе определяем общую клемму.
На тот из выключателей, что расположен ближе к распределительной коробке, выводим фазную жилу и подключаем ее к общей клемме.
Два оставшихся провода подключаем к выходным клеммам проходного выключателя. При этом обязательно запоминаем, какого цвета жила подключена к какой клемме.
В распределительной коробке соединяем фазу со светильника с фазным проводом второго проходного выключателя.
Руководствуясь цветом оплетки, соединяем два оставшихся провода с аналогичными по цвету проводками с первого выключателя.
После – в распределительной коробке находим заземляющий и нулевой провод и соединяем их с аналогичными кабелями, отходящими к светильнику.
На рисунке представлена схема монтажа простейшего одноклавишного перекидного выключателя (+)
Все скрутки выполняем очень аккуратно, при необходимости лудим и качественно изолируем все оголенные участки проводов. Настоятельно не рекомендуется соединять в общую скрутку провода из меди и алюминия.
Далее приступаем к которая будет аналогична вышеописанным процедурам. Разбираем устройство, в соответствии со схемой подключаем к нему провода, ставим механизм на место и фиксируем его.
Устанавливаем на место защитную панель и клавишу. Теперь можно приступать к проверке работоспособности собранной схемы. Следует убедиться в том, что оба выключателя могут управлять лампой. То есть каждый из приборов может отключить или включить светильник вне зависимости от положения другого устройства.
Каждое из переключений проходного выключателя должно отключать/включать лампу. Если нет – следует искать и исправлять ошибку.
Более сложной вариацией одноклавишного перекидного выключателя является . По сути это два одинарных переходных прибора, собранные в общем корпусе.
Такая конструкция позволяет управлять сразу несколькими лампами. Подключается устройство трех или шестижильным проводом.
Выводы и полезное видео по теме
Как установить одноклавишный накладной выключатель:
Последовательность работ при замене прибора:
Правила и последовательность подключения двухклавишного выключателя:
Установка и подключение выключателя относится к числу самых простых электромонтажных работ. Специальные знания и умения здесь практически не требуются, но и относиться безответственно к этому мероприятию тоже не стоит. Электричество не прощает даже самых маленьких ошибок.
Поэтому тем, кто не имеет опыта в проведении подобных работ стоит обратиться за помощью к специалистам или более опытным домашним мастерам.
У вас есть практические навыки в установке световых выключателей? Делитесь накопленными знаниями, рассказывайте о нюансах монтажа и подключения или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже.
Как установить выключатель света | Строительный портал
Освещение в квартире состоит из множества различных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Любой из них заслуживает тщательного рассмотрения, но в этой статье хочется более подробно остановиться на выключателе света, а именно на том, как установить выключатель света и что для этого необходимо. Ведь без выключателя невозможно контролировать освещение в помещении.

Виды выключателей света
Подключение выключателя света

Виды выключателей света

На сегодняшний день для контроля и регулировки освещения используется несколько видов выключателей света: таймеры, диммеры, дистанционные и клавишные выключатели. Все они отличаются между собой конструкцией, возможностями и различной степенью защищенности. Но устройство выключателя света по своей сути и принципу работы одинаково для всех видов.

Фото: схема выключателя света
Диммеры
Эти выключатели света предназначаются для плавного контроля интенсивности освещения путем изменения мощности. Регуляция производится при помощи сенсорной кнопки или роликовой ручки. Раньше диммеры можно было использовать только с лампами накаливания, но сегодня, благодаря развитию полупроводников, диммеры устанавливаются под любые источники света.
Таймеры
Таймеры одни из наиболее сложных по своей конструкции, редко используются в качестве обычных выключателей света. Чаще всего их можно увидеть в системах «умный дом». Эти электронные устройства позволяют программировать включение и выключение света, создавая эффект присутствия или регулируя периоды освещения в помещениях.
Дистанционные выключатели
Современные технологии позволили создать выключатели, управление которых производится при помощи пульта дистанционного управления. Созданные для удобства, эти выключатели работают практически с любыми пультами, будь это пульт от телевизора или от музыкального центра. Эта их особенность позволяет ощутимо облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.
Клавишные выключатели
Наиболее распространенными выключателями являются клавишные. Они могут иметь от одной до четырех клавиш и монтироваться со скрытой или открытой проводкой. Простая конструкция и подключение – их основные преимущества.

Подключение выключателя света

Все работы по подключению выключателя света не представляют особой сложности, достаточно придерживаться техники безопасности при работе с электроприборами и уметь пользоваться инструментом. Но перед тем как подключить выключатель света, необходимо выполнить подготовительные работы и приобрести сам выключатель.
Выбирая новый выключатель, в первую очередь необходимо знать ряд важных технических моментов. Во-первых, в зависимости от того, какая проводка в помещении – скрытая или наружная, будет зависеть и тип выключателя, который также может быть скрытым или внешним (накладным). Во-вторых, необходимо знать силу тока и напряжение в сети дома, чтобы правильно подобрать выключатель. Информация об этих характеристиках выключателя указывается на его обратной стороне. Знать о технических характеристиках весьма важно, так как неправильно подобранный выключатель может сильно греться и со временем полностью выйти из строя, что чревато коротким замыканием и пожаром. В-третьих, в зависимости от типа источников света и осветительных приборов следует выбирать и определенный вид выключателей.
Важным моментом, определяющим последовательность и способ подключения, является схема подключения выключателя света. Она создается еще на этапе дизайн-проекта, и уже на её основе можно выбирать вид и тип выключателя. Чаще всего схема подключения выключателя света выглядит следующим образом:
После приобретения нужного выключателя приступаем к подготовительным работам по его установке. Перед тем как сделать выключатель света, придется отметить на стене место под него. Для этого вновь обращаемся к проекту электропроводки, в котором указаны все места установки и отмечаем их карандашом или маркером на стенах. Обычно выключатели размещают на высоте 1 — 1,5 м от пола, рядом с дверным проемом так, чтобы распахнутые двери не перекрывали к ним доступ. После этого приступаем к монтажу.

Важно! Установка выключателей и розеток проводится уже после прокладки электропроводки. Поэтому если планируется полная замена электрики, вначале необходимо проложить провода и только после этого устанавливать выключатели или розетки. Если выполняется лишь замена выключателей или розеток, тогда новые можно установить на прежнее место.

Как подключить выключатель открытой проводки
Этот тип выключателей состоит из изолирующей подкладки (подрозетника), механизма включения/выключения и крышки с кнопкой или клавишей. Установка такого выключателя заключается в следующем:
разбираем выключатель, чтобы добраться до механизма и подрозетника. Для этого аккуратно снимаем верхнюю крышку при помощи шлицевой отвертки;
снимаем механизм выключателя, чтобы получить саму пластину подрозетника;
прикладываем подрозетник к намеченному ранее месту на стене и отмечаем места, где будут отверстия под крепеж. Обычно на самом подрозетнике их два и находятся они друг от друга по диагонали;
при помощи дрели засверливаем отверстия и вбиваем внутрь дюбеля;
ставим на место подрозетник и прикручиваем его к стене;
осталось поставить на место механизм и закрепить его.

Важно! Все работы по подключению выключателя необходимо начинать с отключения электричества на распределительном щитке.
закрепив выключатель и обесточив сеть, приступаем к подключению проводов. Для этого зачищаем концы проводов на 2 — 2,5 см от края и вставляем их внутрь клемм, после чего закручиваем винты, фиксирующие провода внутри клемм.

Важно! Чтобы знать, как подключить правильно выключатель света, следует запомнить следующее. Провода подсоединяются в определенном порядке, и маркировка проводов поможет в этом: белый или коричневый – это фаза, черный или синий – это ноль, желтый, зеленый или желто-зеленый – это заземление. В дополнение на самом выключателе будет указана маркировка для подключения.

закрепив провода в клеммах, устанавливаем на место крышку и закрепляем её. При помощи тестера проверяем качество соединения, и если все в порядке, включаем электричество на щитке.

Как уже отмечалось ранее, внешние выключатели могут быть как с одной клавишей, так и с двумя. В том, как подключить двухклавишный выключатель света, нет ничего сложного. Разница между двухклавишным и одноклавишным заключается в количестве нулевых проводов. В двухклавишном выключателе их два, и каждый подключается к отдельной клавише, в то время как фаза – общая для всего выключателя.

Как подключить выключатель скрытой проводки
В отличие от внешних выключателей скрытые имеют немного иную конструкцию. Разница заключается в подрозетнике и декоративной крышке. Подрозетник имеет форму чаши, в которую помещается весь механизм выключателя. А декоративная крышка выполнена в форме рамки или небольшой панели. Также отличается и способ установки.
Важно! Скрытый выключатель и подрозетник продаются отдельно. К тому же, существуют различные подрозетники для гипсокартона и для кирпичных и бетонных стен. При покупке следует об этом помнить.

Подключение этого типа выключателей потребует несколько больших усилий и времени. Причина заключается в необходимости штробления стен и вырезания довольно большой ниши для подрозетника. Конечно, эти действия придется выполнять лишь в случае отсутствия уже готовых штроб и ниш. Но чтобы сделать их с нуля, выполняются следующие действия:
в намеченном для выключателя месте на стене вырезаем большую круглую нишу. Сделать это можно при помощи специальной насадки для дрели или перфоратора – коронки. Сами насадки бывают разных диаметров, но для наших целей подойдет коронка, которая чуть больше чем подрозетник выключателя;

Важно! Перед тем как подключить выключатель света двойной со скрытой проводкой, необходимо заранее прорезать коронкой в стене два отверстия и соединить их между собой. В результате получится одна сплошная ниша, в которую можно поместить специальный двойной подрозетник.

провода к выключателю прокладываются по штробам, которые пробиваются в стене заранее при помощи перфоратора;
теперь устанавливаем на место подрозетник и заводим внутрь подрозетника проводку сквозь специальное отверстие. В бетонной или кирпичной стене зафиксировать подрозетник внутри можно с помощью гипсовой штукатурки. В гипсокартоне подрозетник закрепляется при помощи двух саморезов, вкрутив их до упора, фиксируются специальные скобы, которые и удерживают его на месте;

Важно! Если замена выключателя проводится в помещении, где проводка полностью разведена и подключена к сети, в первую очередь необходимо все обесточить. Только после этого можно приступать к монтажным работам.
закрепив подрозетник и заведя в него провода, можно устанавливать на место сам выключатель. Для этого придется его частично разобрать, а именно снять декоративную крышку и клавиши. Сделать это можно с помощью шлицевой отвертки, аккуратно подковырнув одну из клавиш. Сняв её, можно снять и все остальное. В результате должен остаться лишь сам механизм с металлической крепежной пластиной;
теперь подсоединяем к выключателю провода. Делается это так же, как и в случае с внешним выключателем. Но есть одно отличие. В случае с внешним провода подрезались строго под выключатель. Для скрытого выключателя необходимо оставить небольшой запас около 10 см, и только после этого зачищать концы;
подсоединив провода, аккуратно укладываем их внутрь подрозетника и устанавливаем на место механизм выключателя. После чего фиксируем его внутри;

Важно! На рынке продаются выключатели с двумя различными креплениями. В первом случае фиксация производится при помощи двух распорок, которые разводятся в стороны путем закручивания фиксирующих винтов. Во втором – при помощи двух саморезов, которые вкручиваются непосредственно в пластиковый подрозетник.
зафиксировав механизм выключателя, проверяем качество и правильность соединения тестером, и если все в порядке, надеваем декоративную рамку и устанавливаем на место клавиши. После чего подаем напряжение.

Установка выключателей – одна из наиболее простых электромонтажных работ. Её выполнение не требует особых умений, но и халатности допускать тоже не стоит. Если Вы никогда не делали ничего подобного, лучше перестраховаться и обратиться к специалисту.
схема установки, как подключить провода
После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.
Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.
Общие принципы монтажа выключателей
Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:
В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.
При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.
Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).
Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».
Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.
Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.
Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.
Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.
Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.
Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.
Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.
Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.
Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.
Вопросы безопасности при монтаже выключателей
Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.
Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.
Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:
прочный корпус
надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
качественное крепление в стене
На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.
Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.
В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.
Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.
Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.
Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.
Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!
Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.
Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.
По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.
Выключатель с заземлением
Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.
Геометрия коммутационных устройств в помещении
Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.
Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.
Нужна ли подсветка выключателей
Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».
Подключение двух или трехклавишных выключателей
Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):
первая клавиша — 2 лампы
вторая клавиша — 4 лампы
обе клавиши — 6 ламп
Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).
При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.
Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.
Бесконтактные выключатели
Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:
сенсорные срабатывают на поднесенную руку;
акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.
Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.
Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.
А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.
Автоматические выключатели для систем освещения
Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.
Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».
Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.
Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.
Где купить
Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Итог
Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.
А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.
Видео по теме

Как установить выключатель Легранд?
Как установить выключатель Legrand, чтобы механизм работал исправно, а электросеть функционировала? Мы знаем, и с удовольствием поделимся знаниями с вами.
Установка выключателя света Legrand: особенности устройства
Механизм состоит из пяти элементов. Для корректного монтажа нужно понимать, как работает каждая деталь.
корпус;

рамка;

клеммы;

кнопки и контакты;

основа, на которой расположены все элементы. Именно она позволяет надежно закрепить изделие на стене или прикрепить его к монтажной коробке.

Французский производитель делает основу из оцинкованной стали. Этот материал не подвержен деформациям, поэтому обеспечивает максимально надежное крепление. На тыльной стороне предусмотрено четыре монтажных крепления для винтов. Установка выключателя света Легранд возможна в монтажную коробку любого размера.
Форма креплений универсальна. Она позволяет регулировать положение устройства — поворачивать его в любую сторону и центрировать.
Для удобного подключения проводов предусмотрены автоматические клеммы. Подсоединение кабелей максимального упрощено: достаточно просто зачистить провода и вставить их в клеммы. Последние часто располагаются под углом в 35°.
Производитель позаботился о пользователе. На задней панели он предусмотрел маркер. Ориентируясь на него, проще понять, сколько изоляции необходимо снять.
Установка выключателя Легранд Валена: выбираем место
Удобно, когда механизмы расположены в максимальной доступности. Традиционно их монтируют при входе в комнату. Если у вас проходная модель, которая позволяет управлять светом из разных мест, один экземпляр можно установить рядом с кроватью. Тогда вставать с постели, чтобы выключить освещение, не придется.
Установка выключателя Легранд с подсветкой оправдана, если часто теряете устройство в темноте. Такие модели оборудованы световым индикатором. Если в помещении мало света, лампочка на панели начинает светиться. Устройство потребляет минимальное количество электроэнергии, поэтому не нужно беспокоиться, что счета за электричество вырастут.
Выбирая модель, подумайте, как она впишется в интерьер помещения. Французский бренд предлагает несколько серий электроаксессуаров. Найдутся классические решения и варианты в стиле хай-тек. Если добиться гармоничного оформления не получится, декоративную рамку можно будет поменять. Для этого на верхней панели предусмотрены пазы, а чтобы ее снять, достаточно воспользоваться отверткой.
Установка выключателя Legrand Valena: как действовать
Чтобы осуществить качественный монтаж, не обязательно быть электриком. Установить механизм сможет любой пользователь, который умеет пользоваться инструментом. Схема действий для модели с двумя клавишами такая:
отключить подачу электричества;

подготовить провода к помещению в монтажную коробку;

соединить в суппорте два механизма;

подсоединить к ним провода с предварительно снятой изоляцией. Используется трехпроводная система: фаза вставляется в клемму, промаркированную буквой L, а два других кабеля (желто-синий и желтый) — в соответствующие разъемы со стрелками. Последние отвечают за работоспособность клавиш: каждая — за свою;

закрепить установочную коробку на стене. Для этого нужны винты и отвертка.

Установка выключателя Legrand Etika в виде схемы:
Установка переключателя Legrand: в чем разница?
Переключатель замыкает три контакта, а не два. Он всегда находится в работающем состоянии: как только одна цепь размыкается, замыкается другая. Его выбирают, если управлять освещением нужно с двух мест.
Разница в том, что для корректной работы, нужен не один, а два экземпляра. Схема подключения такая:
Видео о том, как установить выключатели Легранд Валена:

Электрический выключатель, розетка – как установить на стене
Правила подключения выключателей
Прежде, чем приступать к ремонту, замене вышедшего из строя, или установке нового выключателя, полезно ознакомиться с правилами его подключения к электропроводке.
Правила ПУЭ требуют разрывать цепь исключительно фазного провода, а не нулевого. Если выключателем размыкать нулевой провод, то эксплуатационная безопасность электропроводки снижается.
Схема подключения выключателя
При отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, электропроводка к люстре и провода в люстре остаются под напряжением фазы. Если же размыкается фазный провод, как на приведенной схеме, то большая часть электропроводки обесточена.
При правильном подсоединении выключателя, когда он находится в положении «выключено», практически исключается поражение человека электрическим током при любых неисправностях люстры или ошибках при замене лампочки в светильнике, например случайное прикосновение к токоведущим деталям электрического патрона.
Протечка воды с верхнего этажа не приведет к короткому замыканию и выходу электропроводки из строя, хотя намокшие стены и являются хорошим проводником тока, но провода, за счет правильного подключения выключателя не находится под напряжением.
Ниже приведена электромонтажная схема подключения выключателя в схеме подключения люстры. Фазный провод со счетчика подключается к автомату и далее идет на выключатель.
И еще одно требование правил ПУЭ, при подключении выключателя фазный провод должен подключаться к нижнему контакту выключателя.
При подключении многоклавишного выключателя без розетки при допущении любых из возможных ошибок, ничего плохого не произойдет. Так что можете действовать смело.
Ели все провода соединить вместе, то будут оба светильника гореть постоянно. Если напутаете с проводами, не включив один светильник, Вы не сможете включить второй.
Хотя такой вариант может быть полезен для исключения возможности забыть выключить свет во вспомогательном помещении. Если свет выключили в прихожей, то он автоматически выключится и, например, в кладовке или туалете.
Установка скрытой розетки и выключателя на стене
Принято провода для подключения настенных и потолочных светильников и электрических розеток прятать в стену. Когда я сделал бра для прихожей, пришлось, подключить светильник с помощью внешнего провода с вилкой и выключателем на самом проводе. Провод был спрятан за зеркалом, а вот выключатель с вилкой оставались на виду, в дополнение была занята одна из позиций розетки.
Когда наступило время ремонта прихожей, представилась возможность спрятать электрические провода бра в стену и установить настенный выключатель скрытой установки.
Выключатель нужно было установить на кирпичную стену, зашитую листами гипсокартона много лет назад. В те времена листы гипсокартона крепились не саморезами на металлическом или деревянном каркасе, а с помощью гипса или алебастра. На кирпичную стену наносили в нескольких местах горки раствора, и прижимали к стене лист. Горки расплющивались и после затвердевания, а гипс и алебастр твердеют быстро, гипсокартон прочно фиксировался на стене.
Электрическая розетка была закреплена непосредственно за лист гипсокартона и когда была снята ее крышка, обнаружилось, что края гипсокартона в местах зацепления лапок крепления розетки раскрошились.
При снятии крышки с розетки также выяснилось, что она была запитана не от распределительной коробки, а от соседней розетки, установленной в нескольких метрах от нее. Соседняя розетка тоже была закреплена таким же способом и держалась ненадежно. В результате возникла необходимость не только установить выключатель для бра, но и переустановить обе розетки.
Установить специальные коробки для гипсокартона не представлялось возможным, так как менять место установки розеток не хотелось, а стенки гипсокартона на старых местах были раскрошены. В дополнение современные пластмассовые коробки для скрытой установки выключателей и розеток имеют большую глубину, и держатся в гипсокартоне, как свидетельствует практика, ненадежно. Решил использовать металлические коробки.
Доработка конструкции крепления выключателя и розеток
Для надежного закрепления розеток и выключателя в коробках, перед монтажом в стене решил коробки доработать, установив в них крепежные стойки с резьбой. Для установки стоек необходимо измерять расстояние в корпусе розетки между винтами крепления механизма лапок и на обратной стороне металлической коробки сделать разметку с кернением мест для сверления отверстий.
Далее в коробке сверлятся исходя из диаметра резьбы стоек, отверстия, и стойки закрепляются гайками или винтами, в зависимости от вида стоек.
Длина стоек выбирается исходя из размеров основания выключателя или розетки из расчета, чтобы корпус прибора плотно прилегал к торцу стоек. Лучше всего для крепления подходят винты с резьбой М4.
Монтаж коробок для установки розеток, выключателя, и подключения их к электропроводке ничем не отличается.
Установка на стену коробок для розеток и выключателя
Внимание! Перед работой по установке розеток не забудьте обесточить электропроводку.
После снятия электрической розетки перед глазами открылась следующая картина. Это дыра в листе гипсокартона, на глубине которой не более двух сантиметров находилась кирпичная стена. Коробка имеет глубину около четырех сантиметров, следовательно, придется удалять часть стены.
Из отверстия выходили два двойных провода электропроводки, сверху от распределительной коробки, слева от соседней розетки. Оставлять квартиру без электричества было неудобно, поэтому индикатором фазы был определен фазный провод и на него плотно надета изолирующая пластиковая трубка. Провод слева был коротковат. Поэтому пришлось место установки сдвинуть ближе к этому проводу.
Для того, чтобы сделать выборку в стене для установки коробки нужно выполнить разметку. Для этого коробка прикладывается к стене, и обводится по контуру карандашом.
Далее пилкой по металлу, зажатой в ручку, или просто удерживая пилку в руке, обвернув ее сложенной в несколько слоев бумаги или тряпки для защиты руки, делается пропил по нанесенной карандашом линии. После удаления лишнего гипсокартона, необходимо сделать выборку в кирпиче.
Сначала нужно просверлить дрелью с функцией перфоратора или перфоратором на расстоянии друг от друга, равному диаметру сверла, отверстия на нужную глубину. Кирпич сверлится легко, что демонстрирует ниже представленный видеоролик. На сверление всех отверстий у меня ушло не более пяти минут.
Всего просмотров: 62481
После просверливания всех отверстий нужно их расширить в сторону соседних, очень плавно наклоняя дрель в режиме сверления. Как видно на фотографии, многие соседние отверстия слились.
Теперь нужно удалить перемычки кирпича между отверстиями. Кирпич выдерживает большее давление, но против ударов имеет низкую устойчивость. Поэтому с помощью зубила и молотка перегородки легко ломаются.
После удаления кирпичных перемычек выборка в стене для установки коробки под розетку стала достаточной глубины.
Закрепить коробку в стене можно с помощью раствора, например, цемента, алебастра, гипса или ротбанда. Я использовал ротбанд, так как он был под рукой и с ним очень удобно работать.
Сначала выборка заполняется раствором по бокам. Затем на дно коробки наносится горка раствора и коробка вставляется в выборку заподлицо стены, выдавливая излишки раствора.
Следует отметить, что если Вы делаете ремонт и планируете в дальнейшем выравнивать стены, то необходимо коробку под розетку утопить на такую глубину, чтобы ее поверхность оказалась на уровне плоскости выровненной стены.
После того, как закрепляющий коробку раствор застынет можно приступать к установке в коробку розетки и подключению ее к электропроводке.
Подключение электрической розетки к электропроводке
К этой розетке требовалось подключить параллельно другую розетку, к которой будет подключен светильник с выключателем. Поэтому к каждой ее клемме необходимо присоединить по два провода.
Для надежного контакта концы проводов несколько изогнуты, а на винты надеты пружинные шайбы типа гровер. С правой стороны к розетке подходят провода электросети от распределительной коробки, а слева, уходящие ко второй розетке.
Теперь розетка установлена в металлической коробке, что гарантирует пожарную безопасность, надежно закреплена и выполнено подключение проводов электросети.
Перед установкой коробки для выключателя, сначала необходимо в стене проложить провод для подключения бра. Так как между гипсокартонной облицовкой и кирпичной стеной имелся зазор, то проще всего было протянуть провод через это пространство. Но в моем случае из-за крепления гипсокартона на алебастре, такая возможность представилась частично.
Часть провода с помощью одножильной стальной проволоки и дополнительно просверленного в гипсокартоне отверстия с помощью сверла-перки получилось протащить через полость, а кусок пришлось прокладывать в штробе, сделанной в гипсокартоне.
Как сделать штробу в стене
Перед штроблением необходимо с помощью линейки и карандаша сделать разметку, нанести крайние линии штробы. Ширина штробы должна быть чуть шире провода, глубина на пару миллиметров больше, чем толщина провода.
Далее приложив линейку с помощью самодельного резака (таким резаком хорошо режется также органическое стекло и пластмасса), сделанного из поломанной пилки по металлу, прорезать канавки. Штроба в гипсокартоне, как и в штукатурке прорезаются легко.
С небольшим нажимом отверткой с плоским лезвием удаляется гипсокартон или штукатурка из штробы. Теперь можно укладывать проводку в штробу.
После установки коробок для розетки и выключателя в стене, прокладки провода для бра и закрытия ротбандом, можно приступать к подсоединению электропроводов.
Подключение светильника скрытой проводки к розетке
Подключение в розетке проводов бра практически не отличается от подключения дополнительной розетки, описанной выше.
Так как провод для подключения бра был взят многожильным, то для хорошего контакта с одножильным проводом пришлось сделать на концах проводов колечки. Осталось закрутить винты и переходить к подключению выключателя.
С правой стороны к розетке подходят провода от соседней розетки, а слева идущие на выключатель.
Подключение выключателя скрытой проводки
Когда делался монтаж коробок и прокладка провода для бра, в коробке выключателя была оставлена петля неразделанного провода. Теперь пришло время подготовки его к монтажу.
Так как был взять провод в двойной изоляции, то сначала необходимо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю изоляцию проводов, разрезать внешнюю изоляцию на половину длины петли.
Далее провод, который подключен к фазному выводу розетки разрезается посередине, с концов снимается изоляция и формируются колечки. Неразрезанный провод возвращается в изоляционную трубку.
Прикручивается выключатель к ранее установленным стойкам в коробке и к выводам выключателя подсоединяются подготовленные провода винтами с гроверами.
Установка розеток и выключателя для бра окончена, осталось установить клавишу на выключатель и крышку на розетку.
Электрическая схема подключения

светильника с выключателем к розетке
В результате проделанной работы получилась вот такая не стандартная электрическая принципиальная схема соединения двух розеток, выключателя и бра.
Подключить к проводам в распределительной коробке дополнительную розетку без повреждения декоративного покрытия стены невозможно. В дополнение, распределительные коробки зачастую скрыты под слоем штукатурки или расположены выше уровня подвесных потолков и их найти проблематично.
Поэтому подключение по такой схеме вполне оправдано и надежно, если все выполнено по правилам, с учетом соответствия сечения проводов планируемой нагрузке.
Розетки и выключатель на стене установлены надежно, и теперь о них можно забыть навсегда.
Теперь лишних проводов на стене нет и стало удобно включать светильник. При желании можно в выключатель установить подсветку. Тогда будет удобно включать свет в темное время суток.
Схема подключения блока – двух клавишного выключателя

Viko (Вико) с розеткой
Для того чтобы включить два или три светильника, раньше устанавливали несколько выключателей рядом. Из эстетических и экономических соображений, выключатели стали объединять в один блок. В дополнение, в блоке выключателей часто размещается еще и электрическая розетка. На фотографии показан двух клавишный выключатель Viko (Вико) с розеткой.
Конструкция двух или трехклавишного выключателя практически не отличается от одноклавишного, за исключением дополнительных клавиш и нескольких контактов. Блок выключателей еще дополнен электрической розеткой, что позволяет подключать к нему электроприборы. Это бывает удобно для временного подключения, например, электрического фена, электробритвы или пылесоса. Конструкция розетки не отличается от конструкции индивидуальной розетки. Просто выключатель и розетка объединены в одном корпусе.
Для того, чтобы добраться до клемм подключения выключателя, нужно надавить сбоку на клавишу отверткой одновременно поддевая ее за нижний край. Защелка отожмется, и клавиша легко снимается. При подключении двухклавишного выключателя нижний его контакт подсоединяется к фазному проводу, верхние выводы к проводам, идущих от светильников.
Для подключения розетки кроме фазного провода, подсоединенного к выключателю, нужен еще и дополнительный нулевой. Если Вы захотите заменить обыкновенный выключатель на блок выключателей с розеткой, то не следует забывать о необходимости прокладки еще одного провода. Может только выручить, если был установлен двухклавишный выключатель, а Вы устанавливаете блок с одноклавишным. Тогда неиспользуемый провод можно переключить в распределительной коробке и использовать в качестве недостающего.
Электрическая схема выключателя Viko
Ниже приведена электрическая схема подключения блока выключателей с двумя выключателями и розеткой. По такой же схеме выполняется подключение дополнительно к обыкновенному выключателю электрической розетки.
Схемы подключения одно, двух и трехклавишных выключателей при подключении одно, двух, трех и многорожковых люстр приведены в статье «Как подключить люстру».
Как закрепить расшатавшийся выключатель или розетку
Выключатели и розетки для внутренней проводки, установленные в металлические электрические коробки, со временем расшатываются. Подтягивание крепежных винтов обеспечивает фиксацию на короткое время. Лапки на концах острые и площадь соприкосновения со стенками электрической коробки маленькая, поэтому они плохо держат. Сильнее затянуть винты не позволяет конструкция, лапки гнутся и еще хуже держат выключатель.
Для обеспечения надежной и долговременной фиксации выключателей нужно на бока внутри электрической коробки на места, в которые упираются разжимные фиксирующие лапки, наклеить кусочки кожи или плотного картона толщиной не менее 2 мм на всю глубину коробки. Берется полоска, намазывается клеем и вставляется до упора в дно коробки. Излишки отрезаются ножом.
Тогда при затягивании винтов зубцы лапок будут впиваться в наклейки, и скользить больше не будут. Всю эту работу можно проделать без демонтажа выключателя.
Как закрепить электрическую коробку

выключателя или розетки в стене
Более сложный случай, когда расшатывается сама коробка. Нужно отсоединить от выключателя или розетки провода и демонтировать их, вынуть коробку, расширить отверстие и с помощью цемента, алебастра или их аналога, заново установить электрическую коробку. Дождаться, пока раствор затвердеет и установить выключатель или розетку на место.
Есть более простое решение. Достаточно демонтировать выключатель или розетку, просверлить в дне коробки, не вынимая ее, пару отверстий под дюбель простым сверлом. Затем просверлить в этих местах стену. Вставить дюбеля и закрутить в них саморезы.
Если диаметр головок винтов будет меньше диаметра отверстий в электрической коробке, то следует надеть на винты шайбы. Устанавливается на место выключатель или розетка.
Как установить и подключить выключатель света: подробный инструктаж
Для бывалых электромонтажников нет проще работы, чем банальная установка выключателя. На самом деле ничего сверхсложного в данной операции нет. Правда, кроме обязательного соблюдения правил, обозначенных в кодексе для электриков ПУЭ, необходимо еще знание некоторых тонкостей. Они подскажут новичкам, как подключить выключатель света в любимой баньке, чтобы банные процедуры проходили в цивилизованных условиях.
Грамотный выбор «капитана» электропроводки
Звание генерала оставим себе, т.к. служить выключателю предстоит под нашим началом. Полковника присвоим пакетному выключателю старого образца или новенькому двухполюсному автомату, установленному в щитке электроснабжения загородной собственности. Полковник отдаст приказ капитану в период подключения прибора к электропроводке с целью полного снятия напряжения.
Важно! В период работы с электропроводкой поставку тока на обустраиваемый объект нужно полностью перекрыть, т. е. снять напряжение посредством отключения.
Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:
открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.
С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.
Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:
Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.
Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов. Более подробно о выборе выключателей читайте на сайте «Совет Инженера«.
Общие принципы и алгоритм монтажа
Установка обоих типов устройств выполняется по аналогии, действуют общие принципы и единый алгоритм работ:
Сначала крепится подрозетник, представляющий собой чашу или площадку;
Затем производится непосредственно подключение выключателя света посредством создания верных соединений между токоведущими проводами и командным органом;
Потом механизм фиксируется на пластине или в стакане-подрозетнике с помощью шурупов или распорок;
В завершении результаты усилий закрываются крышкой и надеваются клавиши.
Основная загвоздка заключается в правильном подсоединении проводов к рабоче-командному органу выключателя. А чтобы справится с этой проблемой, нужно разобраться со схемой подключения.
Схема подключения выключающего устройства
Несоблюдение правил установки выключателя света чревато перегревом с последующим искрением и замыканием. Еще одно весьма неприятное последствие – сохранение напряжение в проводке. Из-за него даже после выключения светильника нельзя будет заменить перегоревший элемент, не ощутив прелестей удара бытовым электротоком.
Обезопасим лично себя и собственность, вспомним о загадочных «фазах» и «нолях». Выясним и навеки запомним, что нужно к чему подключать:
Ноль или, как принято в мире электриков, нулевая жила выводится на осветительный прибор.
Фаза идет к выключателю. В пределах фазной жилы должна замыкаться цепь, для того чтобы лампочка загоралась и гасла. Именно при прямо противоположном выведении выключателя на ноль свет загорится и погаснет по приказу владельца, но смену лампы можно будет совершить только после путешествия к распределительному щитку с полным отключением бани от питания.
От лампы к выключателю тоже идет участок фазы. Отключаться и включаться цепь от щелчков клавиши будет в точке разрыва фазного канала. Т.е. в месте, где начинается отрезок фазы, ведущий к лампочке, и заканчивается фазный провод, выходящий из выключателя.
Значит, к лампе подвести нужно и фазный и нулевой провод, а к выключателю только один – фазу. Заметьте, все эти хитрые переплетения находятся в распределительной коробке. По сути, интересуют они домашних мастеров, занимающихся установкой выключателя в необустроенном помещении или решивших модернизировать имеющуюся систему.
Все соединения токопроводящих участков выполняются в распределительной коробке. В пластиковых каналах или в стене соединять провода нежелательно из-за осложнений с выявлением и ремонтом поврежденных участков. Если нет рядом с местом установки распределительной коробки, протянуть фазу и ноль можно от вводного щитка.
Описанные принципы установки одноклавишного выключателя распространяются и на устройства для включения двух и более точек освещения. Соответственно клавиш у них две или более. Разница в том, что к каждой из клавиш подводится отрезок фазы от лампы, работу которой она обязана контролировать. Фаза из распределительной коробки к выключателю с любым количеством клавиш ведется исключительно одна.

Цвет и маркировка токоведущих каналов
В преобладающем большинстве случаев усовершенствование контура новым прибором владельцы бань, домов, квартир доверяют электрикам. Связываться с хитросплетениями распределительной коробки зачастую просто некогда и не с руки. Чаще всего причиной приложения усилий домашнего мастера бывает замена выключателя, когда к точке установки уже подведены фазные и нулевые токоведущие каналы.
Внимание. Новая установка выключателя или его замена выполняется только при наличии всего диапазона проводов, формирующих электропроводный контур.
Для того чтобы у неопытных электриков не возникали затруднения с определением фазы с нолем, внешняя изоляция токоведущих жил имеет «боевую» окраску:
фазная жила будет покрыта белой или коричневой оболочкой;
синий цвет диэлектрической защиты провозгласит: это ноль;
желтый или зеленый колер различных оттенков – заземление.
Согласно цветным подсказкам и следует определять, как установить и к чему подсоединить выключатель света. Дополнительной услугой от производителя является нанесение обозначений на сам механизм для конкретной ориентировки по вопросам входа и выхода. Обозначаются точки подсоединений литерой L с циферкой. Например, на двухклавишном устройстве L3 обозначает вход фазы. Рядом с ним больше ничего не обнаружится. На противоположной стороне устройства в рядок расположены точки подключения L1 и L2, каждую из которых нужно вывести на отдельный осветительный прибор.
Втыкать или зажимать: что легче?
Для простоты и надежности формирования соединений, точки подключения выключателя оснащаются втычными и винтовыми приспособлениями:
Втычные контакты накрепко зажимают зачищенный на 1 см провод пружиной. Для того чтобы разобрать соединение, с противоположной стороны втычного приспособления есть кнопка, действующая по принципу «нажал – отпустило»;
Винтовой контакт нужно затягивать отверткой, предварительно расположив под клеммой около 2х см зачищенного провода. Ни миллиметра изоляции под клеммой быть не должно, иначе она оплавится и станет угрозой для хозяев.
Принципиальной разницы по аспектам надежности между обоими вариантами никто не наблюдает. Однако втыкать проще и быстрей. Потому выключатели с втычными контактами настойчиво советуют продавцы строительных магазинов неопытным мастерам. Электрики с ними согласны.
Как установить накладной выключатель
Русские баньки преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле, покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.
Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности:
Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку.
Отсоединяем рабочий механизм.
Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника. На ней есть отверстия для крепления к стене.
Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится.
Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех.
Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось.
Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода.
Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером.
Все в порядке? Прикручиваем механизм.
Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу.
На этом процесс установки завершен.
Монтаж и подключение закрытого выключателя в картинках
Совершенно несложный процесс. Разобрали – грамотно установили и подсоединили – собрали.
Компонентов минимум, лишних гаек после сборки наверняка не окажется. Запутаться невозможно, если выяснить заранее, что к чему подключается. Все буквально располагает к проверке собственных сил в качестве начинающего электрика. Главное не забыть о правилах безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность.

Установка выключателя света – цена монтажа выключателя в квартире в Москве
Установка выключателей профессионалами
Специалисты компании «Руки из плеч» выполнят установку выключателей любого типа. Работы выполняются в сжатые сроки и в соответствии с требованиями ПУЭ и техники безопасности. У нас работают электрики с высокими группами допуска, которые знакомы с особенностями выключателей разного вида: клавишных, сенсорных, диммеров и пр. Мастер выезжает в течение 30 минут после звонка клиента. На услуги предоставляется гарантия.
На современном рынке электрооборудования представлен большой выбор выключателей, которые различаются по дизайну, опциям, способу монтажа, количеству клавиш и другим параметрам. Поэтому установить такие электроприборы самостоятельно, не имея определенных знаний и навыков, невозможно. Лучше обратиться к профессионалам, которые знают все о технологиях установки разных типов выключателей и выполняют работы по всем правилам.
Монтаж выключателей скрытой установки: особенности
Самый популярный способ подключения электроприбора в квартирах – это скрытая установка. Проводится в помещениях, где проводка вмонтирована в стену. Монтажная коробка такого выключателя фиксируется в отверстии, расположенном в стене, которое делают еще на этапе прокладки электросетей. Монтаж одноклавишных приборов отличается от установки двухклавишных только способом закрепления проводов. В двухклавишном выключателе три провода, крепящихся в клеммах: один входной, на который подается напряжение, и два отводящих. В остальном различий при монтаже нет. Устанавливаются электроприборы скрытого типа в несколько последовательных этапов:
Мастер определяет тестером провод, на который подается напряжение.

В электрощитке отключается подача электроэнергии.

Выполняется фиксация монтажной коробки выключателя в стене.

Через специальные отверстия в коробке мастер выводит наружу провода и расправляет.

С корпуса выключателя демонтируют клавиши, затем откручивают крепежи и снимают рабочий механизм.

Отворачивают болты, которые крепят провода в клеммах.

С проводки снимают слой изоляции. Провод зачищают примерно на 1 см, затем вставляют в контакты рабочего механизма. Как правило, там указано, куда подключать определенный кабель – для этого предусмотрены специальные метки.

Провод в рабочем механизме затягивают болтами или зажимами. Зажимы установлены, в основном, в современных моделях выключателей. Чтобы извлечь провод, в этом случае в движение приводят боковой размыкающий рычаг, расположенный в рабочем механизме.

Соединение проверяют на прочность.

Механизм устанавливают в монтажную коробку, выравнивают. Прикручиваются винты распорных скоб, и конструкцию опять проверяют на надежность фиксации.

С помощью болтов или защелок устанавливают рамку выключателя, вставляют клавиши.

Мастер подключает напряжение, проверяет выключатель на работоспособность.

Для проведения работ специалист использует бокорезы, строительный нож, перфоратор, отвертки, электроизоляционную ленту, ампервольтметр. Мы работаем как со своими материалами, так и с материалами заказчика. Модель монтажной коробки выбирается с учетом материала, из которого сделана стена. Все работы выполняются качественно и быстро.
Особенности монтажа выключателей открытого типа
Выключатель открытого типа устанавливается по тому же принципу, что и электроприбор, который углубляется в стену. Но способ крепления монтажной коробки в данном случае совершенно другой. Здесь основание представлено в виде изолирующей пластины. Ее крепление выполняется в несколько этапов:
Сначала мастер примеряет пластину к месту на стене, где планируется ее установить.

Затем в стене и в пластине просверливают отверстия. В них будут монтироваться дюбеля.

Пластину прикручивают к стене дюбелями.

Соответственно, рабочий механизм выключателя крепится к пластине.
Монтажные работы с одноклавишным выключателем отличаются от работ с двухклавишным прибором необходимостью в проведении дополнительных операций. Мастеру нужно будет закрепить в рабочем механизме третий кабель, находящийся под напряжением.
Нужно учесть, что длина зачищенной проводки в этом случае должна быть 2-3 см, а не 1, как при скрытой установке. Проводку, которая проложена к выключателю сверху стену, скрывают в пластиковых кабель-каналах. Они защищают кабель от негативного воздействия факторов окружающей среды и придают комнате более эстетичный внешний вид. Чаще всего выключатели открытого типа устанавливают в деревянных домах.
Компания «Руки из плеч»: качественный электромонтаж по выгодным ценам
Сколько стоит подключить выключатель? Расценки зависят от ряда факторов, например:
Тип выключателя.

Необходимость в прокладке проводки, штроблении стен.

Количество выключателей, которые необходимо установить.

На сайте нашей компании можно посмотреть только примерные цены на услуги. Окончательная стоимость будет озвучена мастером, который приедет устанавливать выключатель. Он оценит спектр предстоящих работ и рассчитает итоговую цену.
Не пытайтесь установить выключатель самостоятельно. Это может привести к повреждениям проводки, подгоранию контактов, поломке прибора. Помните, что любые проблемы с электричеством представляют опасность для здоровья и жизни людей, проживающих в помещении. Обратитесь к профессионалам!
После завершения электромонтажных мероприятий мы предоставим гарантию на услуги. Чтобы вызвать специалиста, позвоните операторам или оставьте заявку на сайте.
Как установить выключатель света
Нет лучшего способа понять, как работает электрическая цепь, чем заменить однополюсный выключатель света, независимо от того, расположен ли он вдоль или в конце цепи.
Сегодня я собираюсь показать вам, как заменить однополюсный выключатель света, а также преподать вам урок по электробезопасности. Для получения информации о том, как заменить трех- или четырехпозиционный переключатель, см. Наш список часто задаваемых вопросов, относящихся к этому видео.
Перед тем, как начинать какой-либо электрический проект, вам необходимо знать, как получить доступ к вашей электрической сервисной панели, чтобы отключить электропитание в цепи, над которой вы работаете, чтобы избежать поражения электрическим током.Также чрезвычайно важно внимательно прочитать инструкции производителя и следовать им. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения какой-либо из этих задач, вам следует вызвать квалифицированного электрика для выполнения работ. Но если вы готовы, то приступим.
Ваш проект фактически начинается с панели электропитания, которую также обычно называют блоком выключателя или блоком предохранителей. Сначала вам нужно найти прерыватель или предохранитель, отключающий цепь, в которой вы будете работать. Для этого может потребоваться несколько походов в комнату, чтобы дважды проверить, и всегда полезно иметь помощь на этом этапе.
Как только вы найдете правильный выключатель, переведите его в выключенное положение. Если у вас есть блок предохранителей, отвинтите и снимите предохранитель, управляющий цепью, над которой вы работаете. Когда вы вернетесь в комнату, в которой работаете, дважды проверьте, выключено ли питание, проверив выключатель света, который вы заменяете. Включите и выключите несколько раз. Если свет не горит, значит, вы отключили правую цепь.
Один удобный инструмент, без которого я никогда не останусь в электрическом проекте, — это удобный тестер напряжения.Если подержать его возле выключателя света и нажать кнопку, то мигающий свет и звуковой сигнал сигнализируют о наличии постоянного электрического тока. Если он сигнализирует, что электрический ток все еще присутствует после того, как вы выключили прерыватель, возможно, вам придется отключить питание всего дома и включить световой индикатор с батарейным питанием или вызвать электрика.
Теперь, когда мы убедились, что на коммутатор не подается питание, пора осветить рабочую зону. Поскольку вы будете работать без света, вам понадобится альтернативный источник света, такой как этот галогенный рабочий свет.В зависимости от того, находятся ли розетки в комнате в той же цепи, что и свет, вам может понадобиться удлинитель, чтобы подключить рабочий свет к другой комнате.
Далее снимаем старый выключатель света. Для начала снимите пластину переключателя, открутив два винта, которыми она крепится к переключателю света. Затем выверните два винта, которыми переключатель крепится к электрической коробке в стене. Вытащите переключатель из коробки. Сейчас хорошее время, чтобы внимательно изучить способ подключения существующего переключателя.Это называется настройкой проводки, и вы хотите точно продублировать ее с новым коммутатором. Вы можете сфотографировать его, если вам понадобится обратиться к нему позже, или вы можете пометить провода цветной лентой. Теперь удалите старые провода.
Для установки нового переключателя сначала необходимо убедиться, что он правильно сориентирован. Убедитесь, что слово TOP находится наверху переключателя. Затем снова подключите провода точно так же, как вы их отключили.
Этот конкретный выключатель света имеет как винтовые клеммы сбоку, так и отверстия для проводов сзади.Хотя можно использовать любую из этих точек подключения, большинство электриков предпочитают использовать клеммные винты, потому что это более надежное соединение.
Чтобы подключить провода к клеммным винтам, оберните немного более ½ дюйма зачищенного провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов и затяните отверткой. На этом этапе полезно иметь пару плоскогубцев, чтобы согнуть петлю на конце провода перед тем, как наложить ее на клеммный винт. Просто подключите черный провод к латунному винту, а нейтральный провод к серебряному винту.Затем подключите заземляющий провод к зеленому винту на противоположной стороне переключателя.
Теперь осторожно вставьте переключатель в коробку и закрепите его винтами. Затем замените пластину переключателя и снова включите питание для проверки.
Просто щелкнув выключателем, вы почувствуете, что сделали это сами, с небольшой помощью местного независимого продавца товаров для дома.
Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео.И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.
Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.
Закрыть стенограмму
Как подключить выключатель света — Как заменить выключатель света
Большинство домашних мастеров уклоняются от электромонтажных работ, опасаясь получить удар током или вызвать пожар.И это, конечно, понятно; с электричеством шутить нельзя. Однако есть много простых электрических обновлений, которые при правильном выполнении совершенно безопасны. И немногие электрические проекты столь же просты и безопасны, как замена старого выключателя света.
Если у вас есть старые настенные выключатели, которые сильно выцвели, потрескались или просто изношены и некрасивы, замените их новыми выключателями. Замена занимает менее 15 минут, а новый однополюсный выключатель света стоит меньше доллара, что делает его одним из самых доступных обновлений за всю историю.
Безопасность прежде всего
Самое важное правило электромонтажных работ состоит в том, что вы обязательно должны отключить электричество в цепи, в которой вы работаете.
⚠️: Работа в электрической цепи под напряжением может привести к серьезным травмам или смерти.
Подойдите к главной электрической панели и выключите автоматический выключатель, который подает питание на выключатель света. (Или открутите предохранитель, если в вашем доме есть блок предохранителей.) Затем снимите крышку с переключателя и используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.
Прикоснитесь щупом тестера к проводам на переключателе. Если электричество отключено, тестер не загорится и не издаст звуковой сигнал. Однако, если тестер загорается или издает звуковой сигнал, значит, питание не отключено. Вернитесь к электрической панели, найдите и отключите правильный прерыватель цепи (или удалите правый предохранитель).
Теперь открутите выключатель от коробки и потяните его вперед. Используйте тестер, чтобы проверить наличие других проводов под напряжением внутри коробки. Каждый провод (электрический провод) в коробке должен быть мертвым.Убедившись, что все провода внутри коробки отключены, можно продолжать.
💡 С помощью мобильного телефона сделайте снимок подключения переключателя. Таким образом вы обязательно правильно подключите провода к новому переключателю.
Если вы не можете отключить электричество, распределительную коробку можно подключить к кабелю от другой цепи. Это не обычная проблема, но со старыми домами все возможно. Поручите квалифицированному электрику проверить электропроводку и электрические цепи.
Начало работы
Кристина Рид / EyeEmGetty Images
После того, как электричество будет определенно отключено, отверткой ослабьте каждую винтовую клемму и удалите загнутые провода из-под головок винтов.
Если провода не затянуты под винтовые клеммы, а вместо этого вставлены в отверстия в задней части переключателя, вот как отсоединить провода: Найдите небольшое квадратное отверстие прямо под тем местом, где каждый провод входит в заднюю часть коммутатора. выключатель.Плотно вдавите отвертку с узким шлицем или гвоздь в квадратное отверстие, одновременно потянув за провод, пока он не выйдет из переключателя.
После того, как вы отсоединили все провода, согните их в сторону, снимите и выбросьте старый выключатель. Используйте пылесос, чтобы очистить ящик от пыли и грязи.
Ножницы и зачистки
Проверьте концы проводов на предмет зазубрин, трещин или неровностей. Провода расширяются и слегка сжимаются каждый раз при включении и выключении питания, и в конечном итоге они могут выйти из строя в этих точках нагрузки.Отрежьте поврежденный участок провода и с помощью инструментов для зачистки проводов снимите примерно 1/2 дюйма изоляции, обнажив новый чистый провод.
Согните крючок
Если вы планируете подсоединить провода к винтовым клеммам на новом переключателе, согните закругленный крючок на конце каждого провода с помощью острогубцев или отверстия на конце устройства для зачистки проводов. .
Если используются вставные разъемы на задней панели коммутатора, снимите 1/2 дюйма изоляции и оставьте концы проводов совершенно прямыми.
Присоедините провода
Установите переключатель в электрическую коробку так, чтобы положение ВКЛ было направлено вверх, к потолку. Вы не хотите устанавливать переключатель вверх ногами. Затем обратитесь к фотографии переключателя и проводки, которую вы сделали ранее, чтобы подключить существующие провода к новому коммутатору.
Вот как обычно подключают однополюсный выключатель: в распределительную коробку обычно входят два двухжильных кабеля. Каждый кабель имеет черный изолированный провод, белый изолированный провод и неизолированный медный провод.Начните с использования винтового соединителя, обычно называемого проволочной гайкой, чтобы соединить вместе два белых изолированных провода. Сложите и заправьте белые провода в заднюю часть коробки; они не нужны для работы переключателя.
Затем скрутите вместе два оголенных медных провода, оставив около 4 дюймов каждого провода не скрученными. Отрежьте и выбросьте одну из 4-дюймовых. провода. Возьмите зеленый заземляющий разъем — типа с отверстием в колпачке — наденьте его на оставшийся 4-дюймовый провод, сдвиньте его вниз и плотно накрутите на два оголенных медных провода.Наденьте крючок на конец медного провода, оберните его по часовой стрелке вокруг зеленого винта заземления переключателя и затяните винт.
Теперь возьмите один из черных проводов, наденьте на его конец крючок и подключите его к одной из бронзовых винтовых клемм на стороне переключателя. Возьмите второй черный провод и подключите его к оставшейся бронзовой винтовой клемме. В качестве альтернативы, если на задней панели коммутатора есть вставные клеммы, вы можете использовать их для подключения черных проводов. Один из черных проводов подает питание на выключатель, другой — на светильник; это обычно называется включением и отключением питания.
Установите новый коммутатор
ДонНичолс, Getty Images
Если электрическая коробка сделана из пластика, как это часто бывает в наши дни, осторожно сложите и вставьте провода в коробку, прижимая выключатель к лицевой стороне коробки. Закрепите коммутатор двумя крепежными винтами, затем установите крышку.
Если электрическая коробка сделана из металла, обязательно защитите провода от контакта с металлической коробкой и возможного короткого замыкания.После подключения всех проводов оберните изолентой весь корпус переключателя, закрыв винтовые клеммы под напряжением и экранируя их от металлической коробки. Прикрутите выключатель к коробке и установите крышку.
Восстановите питание переключателя, включив автоматический выключатель (или заменив предохранитель). Затем, последний шаг: включите и выключите переключатель, чтобы убедиться, что вы подключили его правильно и он работает правильно.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Установка настенного переключателя — однополюсный — Служба поддержки клиентов
Для нас важна ваша безопасность. Электричество опасно и может привести к травмам и повреждению имущества при неправильном обращении. Для установки этого продукта необходимы практические знания в области электромонтажа. Если вам неудобно работать с электричеством, не пытайтесь установить настенный выключатель iDevices и обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному электрику.

Установка — однополюсный:
Однополюсные переключатели используются для управления одним или несколькими осветительными приборами из одного места.
1. Отключите питание автоматическим выключателем.
2. Снимите лицевую панель и выключите монтажную коробку. Сделайте снимок существующей проводки для использования в будущем.
3. Убедитесь, что в монтажной коробке есть нейтральный провод (обычно белый). Если нейтральные провода отсутствуют, возможно, потребуется проложить дополнительные провода; проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
Примечание: Электропроводка в вашем доме может отличаться; проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
4. Снимите оба провода с клемм существующего переключателя и крышки с помощью прилагаемых гаек. Примечание: Если к коммутатору подключено более двух проводов (не считая неизолированного медного провода или провода заземления с зеленым покрытием), см. Инструкции по трех- и четырехпроводной установке. Провод заземления снимать не нужно.
5.Снова включите питание на выключателе. Используя датчик напряжения, определите, какой из двух отсоединенных вами проводов находится под напряжением. Это «линейный» провод. Не находящийся под напряжением провод является проводом «нагрузки». Обратите внимание на эти два провода для использования в будущем.
6. Снова выключите питание прерывателя и установите настенный выключатель iDevices в соответствии со схемой. Убедитесь, что все гайки надежно затянуты.
7. Установите настенный выключатель в монтажную коробку и установите лицевую панель.
8. Снова включите питание автоматического выключателя и убедитесь, что светодиод на настенном переключателе горит фиолетовым светом.
Для получения инструкций по настройке перейдите по ссылкам ниже:
Как установить диммерный переключатель
Диммерные переключатели
всегда находятся в списке лучших быстрых обновлений дома по определенной причине: дешевое и быстрое добавление может помочь снизить ваши счета за электроэнергию и мгновенно улучшить настроение вашего помещения днем и ночью. Кроме того, они полезны для окружающей среды.Хотя мы рекомендуем по возможности нанять электрика, диммерные переключатели — один из самых простых способов замены, которые вы можете сделать самостоятельно. Просто не забудьте выключить электричество в главном блоке предохранителей, прежде чем приступить к выполнению приведенных ниже инструкций!
Материалы:
Диммер
Отвертка с плоской головкой
Отвертка с крестообразным шлицем
Вольтметр
Инструмент для зачистки проводов
Измерительная лента
Игольчатые плоскогубцы перед выключением 1
выполняя перечисленные шаги.
Диммерный переключатель Diva C.L
Lutron homedepot.com
27,86 долл. США
Диммерный переключатель Skylark C.L
Lutron homedepot.com
24,97 долл. США
Устройство для зачистки и обрезки проводов 6-1 / 4 дюйма
Klein Tools homedepot.com
11 долларов.99
Тестер напряжения Klein Tough Meter
Кляйн homedepot.com
39,95 долл. США
Удалите старый выключатель
Прежде чем дотронуться до исходного выключателя света, выключите питание на блоке предохранителей. После этого проверьте выключатель света, чтобы убедиться, что электричество отключено.
Отвинтите пластину переключателя и сохраните ее, если вы используете ее повторно.Большинство диммеров поставляются с пластиной, соответствующей новым размерам, но некоторые изготовлены для стандартных пластин. Проверьте размеры вашего нового диммера, чтобы убедиться, что он подойдет.
Откройте переключатель диммера и снимите резиновое покрытие с проводов. Освободите не менее 1–2 дюймов медного провода, чтобы обеспечить плотное прилегание к проводам стены.
Снимите старый выключатель со стены, аккуратно вытащив провода из резиновой вставки. Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы еще раз проверить уровни напряжения.
Установка однополюсного выключателя
Однополюсные выключатели — это стандартные выключатели света. Они контролируют электричество к одному источнику света. У вас есть однополюсный выключатель, если вы можете включать / выключать свет только с помощью одного выключателя. Если вы можете выключить свет с помощью переключателя, отличного от того, который вы использовали для его включения, перейдите к разделу трехпозиционного переключателя .
Однополюсные выключатели будут иметь 3 провода: провод с горячим выводом, провод заземления и бегунок.В старых домах может быть только горячий ввод и заземляющий провод. Если у вас меньше трех проводов, остановитесь и вызовите электрика. В старых или старинных домах может быть разная электропроводка, и для ее установки потребуется особый уход.
У вас есть старый дом с однополюсным выключателем? Размеры коробки со временем менялись. Если ваш диммер слишком велик для пространства коробки, используйте измерительную ленту, чтобы измерить разницу. Возьмите нож для коробок, чтобы расширить пространство в гипсокартоне и приспособить новый выключатель перед установкой.
Перед тем, как продолжить, убедитесь, что электричество выключено на главном блоке предохранителей!
Подключите провод заземления к соответствующему проводу на диммере. Заземляющий провод обычно зеленого или медного цвета и должен быть подключен к нижнему центральному проводу на диммере.
Используйте пластиковый колпачок для проводов, чтобы закрепить два провода после обертывания, защитив соединение и обеспечив плотное уплотнение. Игольчатые плоскогубцы могут помочь закрепить проволоку в ограниченном пространстве.
Затем подключите красный провод к проводу горячего вывода и соедините их вместе. Обычно они отмечены на стене красным, но могут быть черными и заклеены лентой или размечены.
Подключите последний черный провод к оставшемуся путевому проводу в стене, обычно отмеченному белой или черной резиновой отделкой.
Отделка проволочной заглушкой.
Большинство диммеров имеют четвертый провод для подключения второго бегунка. Используйте проволочный колпачок, чтобы закрыть последний провод и предотвратить его соприкосновение с другими проводами.
Установка трехпозиционного переключателя
Трехпозиционные переключатели позволяют нескольким переключателям управлять одним и тем же источником света. Они более распространены в новых постройках, чтобы обеспечить переход в пространства с открытой концепцией, но также их можно найти в домах середины века, которые воплотили в жизнь открытую концепцию жизни.
Трехпозиционные переключатели также отмечены четырьмя проводами в настенной розетке: заземляющим проводом, проводом с горячим выводом и двумя контактами для подключения к другому переключателю или розетке.
Перед тем, как продолжить, убедитесь, что электричество выключено на главном блоке предохранителей.
Сначала подключите провод заземления к соответствующему проводу на диммере. Заземляющий провод обычно зеленый или медный и должен быть подключен к нижнему центральному проводу на диммере.
Используйте пластиковый колпачок для проводов, чтобы закрепить два провода после обертывания, защитив соединение и обеспечив плотное уплотнение.
Затем подключите красный провод к проводу горячего вывода и соедините их вместе. Обычно они отмечены на стене красным, но могут быть черными и заклеены лентой или размечены.
Подключите два черных (один провод может быть красным с белой полосой) провода к бегущим проводам в стене, обычно отмеченным белым или черным резиновым покрытием.
Отделка проволочными заглушками.
Установите новый переключатель.
Вставьте провода в коробку, стараясь не сорвать соединения и не освободить место для коробки диммера.
Прикрутите новую коробку к стене. Закончите с включенной световой пластиной или замените старую световую пластину и затяните.
Убедитесь, что на выключателе нет мусора, и включите электричество в главном блоке предохранителей. Проверьте новый переключатель яркости, включив и выключив его, затемняйте по ходу движения. Проверьте розетки и оставшиеся выключатели света в комнате, чтобы убедиться, что розетки не были нарушены в процессе. Для 3-позиционных переключателей обязательно проверьте переключатели включения / выключения на обоих переключателях света.
Подписывайтесь на House Beautiful на Instagram .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как установить новую цепь от выключателя до переключателя на 3 осветительных прибора | Руководства по дому
Если вы хотите управлять более чем одним прибором с помощью переключателя, у вас есть два варианта подключения. Один из них состоит в последовательном соединении приборов вместе и подключении только одного из них к переключателю — обычно ближайшего. Другой — протянуть провода от всех приспособлений обратно к выключателю.Последний вариант позволяет вам отключить прибор, просто работая в распределительной коробке, но он также создает потенциальные проблемы с подключением, потому что вам нужно скручивать так много проводов вместе в коробке. В большинстве случаев первый вариант лучше.
Установите электрические коробки для трех осветительных приборов и выключателя. Вы можете выбрать грубые коробки, которые вы прикрепите к стенам или потолку, или коробки для реконструкции, которые крепятся непосредственно к гипсокартону. Избегайте переделки коробок для потолочных светильников весом более пяти фунтов.
Протяните электрические кабели 12-го калибра между коробками и проведите один от распределительной коробки к панели автоматического выключателя. Пропустите провода через заднюю часть коробок и протяните около восьми дюймов провисания передней части. У вас должно быть два кабеля, идущих в каждую коробку, за исключением коробки для последнего прибора в серии. Прикрепите кабели к шпилькам или стропилам проволочными скобами и молотком.
Зачистите оболочку с концов кабелей во всех коробках с помощью канцелярского ножа и отделите провода.Скрутите вместе пару белых и неизолированных проводов в каждой из коробок с помощью плоскогубцев. Скрутите черную пару во все, кроме коробки переключателей.
Подключите все осветительные приборы, соединив черный, белый и заземляющий провод каждого из них с парой в коробке. Перед установкой прибора прикрутите соединительный элемент к каждому набору проводов.
Подключите переключатель дальше. Подключите каждый из черных проводов к одной из латунных клемм переключателя и затяните клемму отверткой. Навинтите колпачок на пару белых проводов и подключите скрученные вместе заземляющие провода к зеленой клемме заземления на коммутаторе.Вставьте провода в коробку и прикрутите переключатель к коробке. Установите крышку.
Откройте дверцу главной панели, отвинтите и снимите крышку панели. Выключите главный прерыватель.
Пропустите силовой кабель через выбивное отверстие в боковой или нижней части коробки. Вероятно, в одном из имеющихся отверстий есть место для еще одного кабеля. Протяните кабель, достаточный для подключения.
Зачистите конец кабеля и обнажите концы белого и черного проводов ножом.Вставьте конец белого провода в свободное отверстие в серебряной шине и затяните наконечник изолированной отверткой. Держите инструменты подальше от латунной шины. Он все еще в рабочем состоянии, даже если главный выключатель выключен. Таким же образом подключите провод заземления к шине заземления.
Вставьте конец черного провода в автоматический выключатель на 15 А и затяните наконечник. Вставьте прерыватель в свободный слот горячей шины, включите его и промаркируйте цепь. Прикрутите крышку панели и включите главный выключатель.
Справочная информация
Советы
Хотя допустимо прокладывать схему более тонким кабелем 14 калибра, лучше придерживаться 12 калибра на случай, если вы когда-нибудь захотите добавить в схему.
Скручивая провода, всегда делайте это по часовой стрелке. Таким образом, провода не разъединятся, когда вы прикрутите соединительный элемент.
Предупреждения
Работать на электрической панели опасно. Латунная шина и все черные и красные провода находятся под напряжением, даже когда главный выключатель выключен.Надевайте обувь на резиновой подошве и резиновые перчатки и используйте изолированные инструменты, чтобы предотвратить травмы.
Writer Bio
Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Все, что вам нужно для установки выключателя света с поддержкой HomeKit
Готовы перейти с интеллектуальных ламп на интеллектуальные выключатели света? Выключатели света с поддержкой HomeKit могут быть установлены практически каждым, у кого есть подходящие инструменты.Фактически, у вас уже может быть большинство необходимых инструментов. Вот наши любимые инструменты и аксессуары, которые помогут выполнить работу в кратчайшие сроки.
Безопасность прежде всего: Бесконтактный тестер напряжения Fluke 1AC
Любимый персонал
В целях безопасности не забудьте купить тестер напряжения, особенно если вы собираетесь устанавливать больше переключателей в будущем. Бесконтактный тестер напряжения Fluke 1AC обеспечивает дополнительное спокойствие благодаря удобному световому индикатору и имеет звуковую обратную связь при обнаружении напряжения.
Подтянуть: Набор отверток Craftsman из 8 предметов
Для установки выключателя света почти наверняка потребуются отвертки двух типов. Сюда входят стандартная отвертка с плоским жалом и отвертка Philips, а также, в зависимости от ваших переключателей, могут потребоваться разные размеры. Мы рекомендуем покрыть все ваши базы набором, который включает в себя различные варианты, например, Craftsman 8 Piece Set.
Получить контроль: Длинногубцы Stanley 8 дюймов
В некоторых случаях вам может потребоваться тонкий захват, который обеспечивает набор острогубцев / длинногубцев.Эти ситуации могут включать изгиб провода, чтобы поместить его в правильное положение для навинчивающейся клеммы провода, или для развязывания проводов, которые были соединены с помощью скрученной гайки. Мы рекомендуем 8-дюймовые плоскогубцы Stanley от компании, которая является синонимом качественных инструментов и предлагает ограниченную пожизненную гарантию.
9 долларов на Amazon
11 долларов в Walmart
Вырежьте это: Кусачки и устройства для зачистки проводов Klein Tools
Если в процессе установки будет обнаружена поврежденная проводка или если вам необходимо использовать новый провод для подключения к нейтральному жгуту, вам может потребоваться инструмент для зачистки проводов.Кусачки для проволоки 11055 от Klein объединяют в себе функцию резки с инструментом для снятия изоляции, объединяя оба мира в одном инструменте. Часть для зачистки проводов включает в себя встроенные контрольные точки, чтобы упростить определение идеального места для вашего провода.
Безопасность работы: Ассортиментный пакет Wago Lever-Nut
Для подключения проводов к новому коммутатору может потребоваться гайка. В традиционных гайках для проводов используется метод скручивания, чтобы связать ваши провода вместе, и большинство умных выключателей включают их в комплект.Чтобы ускорить электромонтажные работы, мы рекомендуем использовать рычажные гайки Wago, которые позволяют отказаться от скручивания традиционных проволочных гаек вместе и использует простой зажимной рычаг. Это также делает ваши соединения более безопасными и с меньшей вероятностью разорвутся или разорвутся, когда все будет снова собрано вместе.
20 долларов на Amazon
40 долларов в Newegg
Покрытие: Настенная панель для устройства Leviton 1-Gang
В большинстве интеллектуальных выключателей света используется форм-фактор «Decora», который может отличаться от того, что вы в настоящее время устанавливаете в своем доме.Если ваш новый выключатель не поставляется с новой настенной пластиной, мы рекомендуем пластину из термопластичного нейлона Leviton, которая является одновременно стильной и доступной. Эти пластины также доступны в различных размерах для размещения других переключателей, которые могут находиться в том же месте, что и ваш новый переключатель.
Красочный: Безвинтовая настенная панель Lutron Claro
Линия безвинтовых настенных панелей Claro от Lutron, обеспечивающая чистый, современный вид, является идеальным способом обновить внешний вид вашего выключателя света.Серия Claro также включает более 20+ различных цветов и дизайнов, которые помогут вашему переключателю света гармонировать с декором вашего дома. Эти пластины также можно быстро снять и заменить без каких-либо инструментов.
Проводной: Катушка с проволокой Southwire 14 калибра
Если ваш новый выключатель света не поставляется с уже присоединенными проводами, вам может потребоваться собственный провод для нейтрального соединения. Для установки выключателя света мы рекомендуем сплошной медный провод 14-го калибра.Обязательно следуйте цветовым кодам, по которым проводится проводка в вашем доме, например, используйте белый провод для нейтральной линии.
20 долларов на Amazon
13 долларов в Walmart
Заклейте это: Комплект изоленты 3M Scotch # 35
Если вы планируете использовать традиционные накручиваемые гайки для проволоки, вы можете приобрести изоляционную ленту, чтобы все было в безопасности. Проверенная и надежная изолента обычно бывает черного цвета; однако, если вы хотите иметь возможность быстро определять соединения проводов, вы можете использовать дополнительные цвета, например белый, на пучке нейтральных проводов.Мы рекомендуем ценную упаковку для электрических лент Scotch # 35, которая включает в себя широкий ассортимент цветов.
Готовый
Установка переключателя света с поддержкой HomeKit дает множество преимуществ, таких как возможность включать и выключать свет одним касанием или по расписанию, составленному для вашего дома. После того, как вы собрали все инструменты, необходимые для вашей конкретной установки, пора собрать все это воедино. Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по установке, чтобы узнать, как выполнить эту работу.
Не волнуйтесь; установить выключатель может практически любой человек. В целях безопасности мы рекомендуем Бесконтактный тестер напряжения Fluke 1AC. Этот тестер поможет убедиться, что провода, над которыми вы работаете, не «живы» с помощью удобных визуальных и звуковых сигналов.
Чтобы сделать работу еще проще, мы рекомендуем набор Wago Lever Nut Assortment Pack, который упрощает подключение проводов, и он поставляется с различными размерами для размещения любого количества проводов, которые у вас могут быть.
Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки.Учить больше.
Установка беспроводного переключателя света (Видеообзор)
Описание проекта
Стоимость
100 долларов без учета светильника
В домах 1800-х годов было типично иметь фонарь, работающий только на китовом жире. Вы просто заливаете масло в приспособление и поворачиваете клапан вверх или вниз, чтобы управлять им. Затем появился газ, и у вас был бы аналогичный процесс, и вы использовали бы клапан, чтобы повернуть его вверх или вниз. Теперь, когда речь идет о электричестве, нам обычно приходится использовать проводку для соединения прибора и выключателя.Однако из-за конструкции дома прокладывать проводку будет слишком сложно и дорого. Поэтому вместо этого мы установили беспроводной выключатель света.
Как работает беспроводной переключатель света?
Беспроводной выключатель света, также известный как дистанционный выключатель света, работает с устройством, имеющим беспроводную антенну и выключатель. Устройство устанавливается в навес светильника. Затем переключатель беспроводной сети прикрепляется к стене. Простым нажатием кнопки переключатель отправляет беспроводной сигнал на эту антенну, чтобы включить или выключить свет.Лучшая часть? Батарейки не нужны.
Шаги по установке беспроводного переключателя света
Перед выполнением любых электромонтажных работ всегда отключайте питание автоматическим выключателем.
Отключите и снимите текущий осветительный прибор.
Присоедините провод заземления нового прибора к входящему проводу заземления и, если используется металлическая коробка, к винту заземления на распределительной коробке.
Соедините вместе все нейтральные провода — от источника питания, белый провод от приспособления и белый провод от беспроводного модуля — и закройте проволочной гайкой.
Затем соедините черный провод от модуля с черным проводом от источника питания и закройте гайкой для проводов.
Наконец, соедините черный провод от приспособления с красным проводом от беспроводного модуля и закройте проволочную гайку.
Присоедините светильник к распределительной коробке, следуя инструкциям производителя.
Выключатель света крепится к стене на расстоянии 48 дюймов от центра, предпочтительно внутри дверного проема. Не требует ни проводки, ни батареек.
Восстановите питание на монтажной панели и проверьте.
инструментов:
.

18Июн
Чем покрыть полы деревянные: Чем покрыть деревянный пол в доме: виды покрытий, особенности
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
Чем покрасить деревянный пол в доме: советы профессионала
Содержание статьи
Чтобы напольный материал из древесины служил долго, сохраняя свою свежесть и красоту, его необходимо защитить от воды, загрязнений и т.п. Для этого используется целый комплекс лакокрасочных средств и строительной химии. Не зная особенностей этих составов, вы не сможете правильно покрасить деревянный пол в доме.

Лакокрасочные средства для работы по дереву
Древесиной отделывают все доступные поверхности: пол, стены, потолок, мебель и даже светильники. Производственные гиганты, такие как Henkel, Caparol, Tikkurila и другие не зря разделяют защитные средства в зависимости от сферы применения. Так, для потолочных и стеновых конструкций важна паропроницаемость материала и устойчивость к осыпанию, для напольных – высокая стойкость к истирающим и ударным нагрузкам.
Есть еще один немаловажный фактор – область эксплуатации. То есть снаружи или внутри помещения. Смеси для наружных работ имеют более сложный состав, так как должны выдерживать серьезные климатические перепады: многократные заморозки, препятствовать капиллярному подсосу, особенно по торцам и так далее. Но поскольку нас интересует обработка деревянного пола в помещении, то и речь будет вестись о ЛКМ для внутренних работ.
Итак, бытовые защитные покрытия для деревянного пола из массива, щитового паркета, паркетной или инженерной доски подразделяются на 3 категории:
Эмали для пола;
Лаки паркетные;
Масла и воски для деревянных напольных покрытий.
Рассмотрим каждую серию отдельно.
Эмали для пола
Представляют собой пленкообразующие композиции с декоративными и защитными свойствами. Составы эмалей, как правило, сложные, содержат множество базовых и дополнительных компонентов, присадок, добавок. Свойства и качество материала зависят в основном от основы и степени ее очистки.
Выделяют три разновидности:
Минеральные масла — модифицированная олифа различных марок или продукты нефтеперегонки. Масляная краска плотная, тяжелая, с сильным химическим запахом, легко расслаивается и перемешивается обратно. Составы, как правило, не прозрачны, выдерживают несколько циклов заморозки. Эмаль лучше всего сочетается с металлом, но может применяться по бетонным или деревянным конструкциям. Прекрасно ложится на металлические изделия, подходит для бетона и дерева. Допускается применение краски в отапливаемых и неотапливаемых помещениях с обязательной принудительной вентиляцией.
Растворители — сложные соединения, получаемые в процессе нефтеперегонки (ацетон, этилацетат и др.) В результате смешивания химиката и эфироцеллюлозных смол получаются всем известные краски-эмали нитроцеллюлозные и прочие. Отличаются резким токсичным запахом и высокой тиксотропностью. Достаточно быстро сохнут, образуя плотную пленку, прочную на истирание. Не рекомендуется красить этими составами деревянные полы в жилых помещениях, так как полностью запах выветривается по истечении 1-3 месяцев.
Полимерные смолы – высокомолекулярные синтетические соединения (алкидные, акриловые, полиуретановые). Используются для производства одноименных красок, а в качестве растворителей чаще всего применяется техническая вода без примесей, реже – ацетоновые и другие компоненты. Водные эмали имеют слабый запах, легко перемешиваются, для морозостойкости добавляются специальные присадки. Пленка достаточно плотная, но тонкая, так как составы обладают хорошей растекаемостью. Из-за этого краски наносятся минимум в 2 слоя. Акриловые композиции рекомендуются к применению внутри отапливаемых помещений, а вот полиуретановые и алкидные эмали можно использовать и в неотапливаемых домах.
Безопасные акриловые или полиуретановые краски на водной основе нельзя наносить поверх старых эмалей на базе растворителей из-за непредсказуемой химической реакции компонентов.
Все эмали колеруемые, то есть либо на производстве их окрашивают в определенный цвет, либо дома покупатель может добавить пигменты.
Обязательно надо перед работой прочитать инструкцию и максимально точно следовать ей. Ведь краска, нанесенная на неочищенный от масляных пятен и пыли пол из дерева, буквально через несколько месяцев начнет трескаться и отслаиваться.
Для получения тонкой эмалевой пленки на поверхности напольного покрытия используйте металлический шпатель или пневмораспылитель. Более толстый слой формируется при работе валиком или кистью.
Лаки паркетные
Классифицируются как сложносоставные растворы, включающие:
Пленкообразующие смолы или битумные компоненты;
Органические либо синтетические растворители;
Аддитивы и присадки (пластификаторы, ингибиторы отверждения и промоторные, пигменты и многое другое.
Лаковые смеси после нанесения полимеризуются, в результате чего получается прозрачная или слегка мутная пленка, которая не скрывает структуру дерева, а наоборот – подчеркивает ее, придает глубины и фактурности. Особенно эффектно смотрятся тонирующие составы, позволяющие из обычного бука или сосны получить насыщенно-красный мербау, шоколадный венге и т.п.
Образуют на поверхности прозрачную или полупрозрачную с тонирующим эффектом пленку, подчеркивающую текстуру древесины, особо выделяя ее красоту и эстетичность. Для удобства клиентов большинство производителей предоставляют продавцам специальные стенды с выкрасами, на которых показан оттенок дерева под цветным лаком в 2 или 3 слоя. В качестве брусков чаще всего используется сосна, поэтому при выборе надо учитывать породу, под которую подбирается состав.
Лаки паркетные выпускают только на основе различных синтетических смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, акриловые, акрил-полиуретановые и т.п. Пленка отличается хорошей абразиво- и водостойкостью, поэтому этот вид составов используется и в быту, и для коммерческо-спортивных покрытий.
Напомним, что масляные и эфироцеллюлозные составы относятся к категории мебельных. Для пола этот вид лаков используется очень редко из-за малой устойчивости к истирающим и ударным нагрузкам, перепадам температуры и влажности.
Лаки также различаются по степени блеска (% отражения светового потока): от зеркально-глянцевых до глубоко матовых. Легче всего определить нужное по образцам на стенде выкрасов – почти все производители предоставляют продавцам подобные аксессуары.
Масла и воски для деревянных полов
Составы из натуральных и синтетических жиросодержащих компонентов весьма востребованы среди покупателей. Предназначены для втирания в поверхность дерева, при этом не создают пленку, а просто закупоривают поры. Пол получает своеобразный барьер, предотвращающий загрязнение древесины, ее разбухание от контакта с водой, а при использовании твердых восков – быстрое истирание и потерю цвета. На ощупь поверхность гладкая, теплая, приятная – за эти качества многие покупатели и выбирают масляно-восковые смеси.
Существуют:
Грунтовочные маслосодержащие бейцы быстросохнущие. Выпускаются водорастворимые, спиртовые, на растворителях. Некоторые продукты могут содержать фунгицидные, водоотталкивающие и другие аддитивы. За счет жидкой структуры наносятся легко и равномерно.
Декоративные с тонирующим эффектом. Формируются на основе натуральных растительных восков и масел с добавлением пигментов, придающих древесине различные оттенки, от классических природных до экзотических.
Декоративно-защитные композиции. Это многокомпонентные составы с более плотной, износостойкой структурой. Выпускают матовые и глянцевые масла, воски и комплексные (масла с твердыми восками). Подходят для финишной обработки деревянных и пробковых полов, впитываются глубоко в древесину – до 5 мм. Преимущества – гипоаллергенность и возможность перекрашивания в любые тона.
Основной недостаток жиросодержащих композиций в том, что они со временем стираются – за 1-3 года. Поэтому поверхность нуждается в частой обработке и обновлении защиты.
Деревянный пол под маслом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Чем покрыть деревянный пол на открытой веранде: советы профессионалов
Содержание статьи
Настилы из дерева без должной защиты недолго сохраняют природный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии существенно сокращают срок службы материала. Поэтому необходимо знать, как и чем покрыть деревянный пол на веранде открытой, террасе, частном причале и других аналогичных сооружениях.
Деревянный пол на веранде.
Материалы для наружного применения
Люди издревле старались сохранить постройки и изделия из древесины в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительными маслами, пчелиным воском, животными жирами), дегтем или сосновой живицей, вымачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сернокислых (купорос). Современная химическая промышленность выпускает много составов для покрытия деревянных полов в беседке, на террасе или веранде. Это целый спектр средств, которые можно условно разделить на три большие группы:
Эмалевые краски.
Лаки.
Масла и воски.
Все вышеуказанные средства с маркировками «для наружного применения» или «универсальное» предназначены для того, чтобы покрывать древесину, эксплуатируемую в жестких погодных условиях, а также при высоких пеших нагрузках. Производители рекомендуют применять их только в комплекте со специальными невымываемыми грунтовками. Это особые пропитки, которые:
частично отбеливают дерево, придают огнестойкость;
выравнивают степень впитываемости поверхности,
предотвращают заражение древесины грибками, плесенью, поражение жучками.
уменьшают расход финишного покрытия;
увеличивают срок службы покрытия.
Грунтовки для обработки древесины.
Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно скомбинировать с учетом особенностей древесины и требуемого эффекта. У таких производителей как Сенеж, Рогнеда, Ултан, Неомид и других разработаны целые серии средств для дерева, включающие простые биоцидные растворы, антипиреновые грунтовки, обессмоливатели и даже зимние концентраты с гидрофобизирующим эффектом.
Эмали
Представляют собой многокомпонентные колеруемые смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ выпускаются на основе:
Натуральных модифицированных и минеральных масел. Получается так называемая масляная краска, которая обладает неплохой износо- и атмосферостойкостью, прекрасно ложится на древесину, бетон и металл.
Растворителей. Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может применяться даже в условиях перманентно повышенной влажности (на побережье и т.п.), создает на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это несущественно – запах выветрится за несколько дней.
Полимерных смол. Для обработки напольных покрытий можно использовать весь спектр средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и прочие. Подразделяются на водные и содержащие ацетон составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, характеризуются высокой растекаемостью и износостойкостью. А вот вторые считаются наиболее свето-, абразиво- и удароустойчивыми. Эмали на растворителях более густые, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро выветривается.
Эмаль для пола.
Практически у каждого российского и зарубежного производителя есть серия алкидных, эфироцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные заводы выпускают ограниченную палитру – от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под колеровку в любой из 5 000 тонов.
Перед тем, как покрывать деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению отделочного ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, ровной, отшлифованной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.
Лаки
Лаковые составы считаются наиболее капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов. Лаки выбирают в тех случаях, когда надо подчеркнуть фактуру древесины, выделить ее рисунок.
Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Продукция выпускается, как правило, для работы внутри помещений. Для наружной обработки этот материал не подходит — лаковая пленка не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров напольной доски верхний слой быстро начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться. Срок службы паркетного лака на веранде – не более 1-2 лет.
Отметим, что на форумах нередко можно встретить рекомендации мастеров об использовании для отделки пола в беседке или на террасе яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износо-, ударо- и абразивостойкостью. Поэтому он не пригоден для напольных деревянных покрытий, особенно при повышенных пеших нагрузках.
Масляными и эфироцеллюлозными композициями работают по столярным изделиям (двери, окна, вагонка, панели, перила) и мебели. Для пола их использовать нежелательно.
Масла и воски
С уверенностью можно сказать, что это самый популярный в России вид покрытий для древесины. Представляют собой многокомпонентные смеси из органических жиросодержащих и синтетических составляющих. В основе, как правило, лежат растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, канделилла, карнауба).
Масло для обработки дерева на террасе, веранде.
Масла и воски наносятся на поверхность древесины методом втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола. При этом пленка не образуется, скорее дерево получается промасленным. Подобная пропитка защищает от воды, грязи, частично истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, колеруемые и пигментированные составы.
Для обработки террас, веранд, причалов производится отдельная серия с добавлением специальных присадок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска долгое время не будет растрескиваться, темнеть и гнить, а эксплуатационный период существенно увеличится. Это финишные Pinotex Wood&Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antirutsch Terrassen Öl и другие. Используются в сочетании с грунтовочными бейцами или пропитками на водной или углеводородной основе.
Нанесение масла при помощи падов.
При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли покрытие применять по экзотическим или смолистым разновидностям, а также примерный расход и способ нанесения – кистью, губкой, падом, ветошью, скотч-брайтом. При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные выкрасы – это поможет определиться и с продуктом, и с оттенком.
Выбирая защитное средство для деревянных настилов на открытых террасах, верандах или балконах, помните, что наиболее долговечны эмали для пола, масла или воски для наружных работ. При правильном нанесении они избавят от хлопот минимум на 5-7 лет. А вот с лаками лучше не связываться – слишком проблемно и ненадежно.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Чем покрыть деревянный пол
Не одну сотню лет хранят свою первозданную красоту и восхищают нас высокохудожественные паркеты Кремля и подмосковных дворянских усадеб, дворцов Санкт-Петербурга и Версаля — уникальные творения талантливых архитекторов и крепостных мастеров. Времена и эпохи меняют вкусы людей, но так и не создало человечество более изысканного и благородного пола, чем деревянный, будь это лаконичная палубная доска или изысканный орнамент паркета. И если гордость Эрмитажа — паркет Георгиевского зала был создан из 16-ти редких пород древесины, то современные архитекторы и дизайнеры используют в интерьерах более 60-ти пород. Выбирая этот непревзойденный материал, надо точно знать, чем покрыть деревянный пол, чтобы он был долговечным и на протяжении многих лет сохранял свою естественную красоту.
Содержание
Древесина в интерьере создает в доме особый комфортный микроклимат, она источает тонкий аромат, ее текстура приятна на ощупь, снимает напряжение и человек в окружении дерева словно растворяется в своей естественной среде.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
В традициях всех народов дерево остается самым популярным материалом для пола, благодаря своим лучшим характеристикам:
Высокая прочность и надежность;
Отличная теплоизоляция;
Доступность — возобновляемый природный материал;
Антистатичность;
Антиаллергенность;
Возможность быстрой замены поврежденных участков пола.
Главное достоинство древесины — природное происхождение порождает и ее основные недостатки:
Низкая шумоизоляция;
Высокая гигроскопичность;
Мягкая структура, склонная в процессе эксплуатации к истиранию, образованию вмятин и царапин;
Изменение формы и линейных размеров при перепадах температуры и влажности среды;
Горючесть;
Подвержена гниению;
Поражается насекомыми и грызунами.
Покрытия защищают деревянный пол от разрушительного воздействия среды, повышают износостойкость, поддерживают естественную текстуру и цвет древесины
Все деревянные полы, независимо от того, из дерева какой породы они изготовлены, в той или иной степени наделены перечисленными недостатками и нуждаются в постоянной дополнительной защите. Для защиты деревянного пола от разрушительного воздействия среды, повышения долговечности, поддержки естественной текстуры и цвета используются три вида специальных покрытий, созданных на основе природных и синтетических веществ:
Лаки;
Масла;
Воски.
Правильно подобранное к виду древесины и условиям эксплуатации пола защитное декоративное покрытие, повышает его износостойкость, может «зажечь» скучноватые по цвету, но красивые по текстуре породы дерева. С помощью лакокрасочного покрытия можно даже привычные и недорогие породы дерева «превратить» в экзотический темно-шоколадный «венге» или в откровенно фиолетовый «амарант».
Современный лак для деревянного пола хорошо защищает древесину от грибков плесеней и насекомых, придает ей блеск, усиливает эффектность и яркость ее естественной текстуры. По химическому составу лак — это раствор твердых природных смол или синтетических полимеров в растворителях. В качестве растворителей используются жидкие смолы, растительные и эфирные масла, этиловый либо метиловый спирты, вода. В зависимости от растворителя лаки бывают:
Скипидарные;
Масляные;
Спиртовые;
Водные.
Твердую основу лака могут представлять натуральные смолы, а также синтетические полимеры полиуретан, полиуретан-акрилатные сополимеры, уретанизированные искусственные смолы.
Лаки на основе полиуретана и органических растворителей усиливают естественный цвет древесины, ее оттенок становится более глубоким и насыщенным, а со временем темнеет и приобретает желтоватый оттенок, что не всегда желательно. Покрытие из этого типа лака сразу же после полного высыхания набирает максимальную прочность и готово к эксплуатации.
Современный лак для деревянного пола хорошо защищает древесину от грибков плесеней и насекомых, придает ей блеск, усиливает эффектность и яркость ее естественной текстуры
Водно-дисперсионные лаки на основе модифицированных полиуретановых дисперсий, напротив, поддерживают естественную окраску и структуру древесины, не изменяя ее со временем. Максимальную прочность водно-дисперсионное лаковое покрытие набирает долго и мыть такой пол можно только через десять дней после нанесения лака.
Важно: Прочность покрытия на основе водорастворимых лаков не только не уступает прочности органических лаковых покрытий, но зачастую превосходит их в твердости.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
При нанесении на тщательно очищенную и подготовленную древесину лаки образуют на ее поверхности прочную защитную декоративную пленку, проникающую вглубь материала на глубину не более 2 мм и не меняющую его структуры. При желании лаковое покрытие пола можно полностью удалить с поверхности циклеванием и нанести на него любой другой состав.
Лаки в качестве покрытия для деревянного пола не используют в следующих случаях:
Древесина обработана олифой или другими маслосодержащими составами;
В помещениях с повышенной влажностью или имеющих контакт с водой;
На открытых пространствах: крыльцо, веранды, террасы, беседки.
Масляные покрытия в качестве надежного защитного средства деревянного пола издавна широко использовались зодчими и мастерами паркета, а сохранившиеся до наших дней роскошные паркетные полы дворцов XVIII-XIX веков — лучшее подтверждение их эффективности.
Современные масляные средства для покрытия деревянного пола содержат натуральные соевое, подсолнечное или льняное масла, синтетические полиуретановые полимеры, иногда твердые воски — набор веществ, отлично консервирующий древесину и существенно повышающий ее износостойкость. Обработанная масляным составом древесина становится устойчивой к изменению влажности среды, она не рассыхается и не разбухает, но лаком ее покрывать уже нельзя.
Обработанный масляным составом пол становится износостойким, долговечным и выглядит при этом натурально
С помощью масляных покрытий можно сохранить естественный цвет древесины или изменить его в широком диапазоне от белесых и желтовато-красноватых оттенков до глубокого коричневого и даже черного.
В отличие от лаков масла глубоко пропитывают древесину, проходя сквозь поры и создавая на ее поверхности лишь очень тонкую защитную пленку. В результате обработанный масляным составом пол становится износостойким, долговечным и выглядит при этом натурально. Если в качестве защитного покрытия пола используют чистое натуральное масло, то в завершение для закрепления эффекта на поверхность наносят слой воска.
Современные масляные составы для деревянного пола, содержащие полиуретан и воск, изначально обладают всеми необходимыми упрочняющими характеристиками. К тому же они могут создать глянцевую, матовую либо шелковисто-матовую поверхность.
Важно: степень проникновения масляного состава вглубь древесины зависит от концентрации масляной фракции в растворителе. Чем ниже концентрация масла, тем более глубокий слой дерева оно пропитывает и наоборот.
Масла нельзя использовать для покрытия деревянного пола в следующих случаях:
В условиях частых перепадов температуры и влажности;
Как финишное покрытие в отопительных системах «теплый пол».
Восковой состав для защиты деревянного пола — это смесь пчелиного воска, льняного масла и небольшого количества других добавок в разных пропорциях, в зависимости от рецептуры производителя.
Вощеные полы влагостойки, но не защищены от абразивного воздействия и механических повреждений
Вощеные полы отличаются благородным шелковисто-матовым мерцанием, четко выраженной текстурой древесины и легким золотистым оттенком. Они влагостойки, но совсем не защищены от абразивного воздействия и механических повреждений, требуют постоянного профессионального дорогогостоящего обслуживания. Воски в качестве защитных покрытий деревянных полов в жилых помещениях используются крайне редко.
Деревянные полы прекрасно сочетаются со всеми стилями интерьера, наполняя его особым шармом и комфортом. Если вы правильно подберете средство для покрытия и нанесете его, не нарушая технологии, то деревянный пол будет долго радовать вас своей изысканной красотой.
Чем покрыть деревянный пол и лестницу в доме?
Древесина – это выразительный материал с уникальной текстурой, способный подарить тепло, уют и неповторимый характер вашему жилищу. Но без надежной защиты деревянные элементы быстро потеряют свой вид, особенно те, которые подвержены повышенным механическим нагрузкам. Поэтому вопрос грамотного выбора средств защиты – один из самых важных для обладателя пола, паркета или лестницы из натурального дерева.
Дерево обладает прекрасными декоративными свойствами само по себе, поэтому самым популярным вариантом было и остается прозрачное покрытие, не перекрывающее природный рисунок.
Современные прозрачные лаки
Современные прозрачные лаки прекрасно справляются с такой задачей. Но хороший лак должен обладать целым спектром различных свойств: защищать покрытие от царапин и бытовой химии, быть безопасным, придавать износостойкость и продлевать срок эксплуатации.
Специалисты компании Реммерс советуют выбрать запечатывающий лак Aqua PL-413-Parkettlack. Этот лак обладает всеми нужными качествами и создает прочное надежное покрытие.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
А вы знали, что некоторые породы дерева со временем начинают выделять дубильные и красящие вещества, способные влиять на цвет древесины? Применение Aqua PL-413-Parkettlack предотвращает эту проблему, «запечатывая» поверхность и тем самым сохраняя ее цвет.
Универсальные интерьерные покрытия
Если вам предстоит работать с несколькими элементами интерьера, то стоит выбрать универсальное покрытие.
В этом случае деревянный пол и лестница, паркет и межкомнатные двери будут смотреться очень гармонично. Не стоит забывать и о том, что используемый для покрытия состав должен быть безопасным для здоровья, ведь это ваш дом.
С поставленной задачей идеально справится лак на водной основе Treppen & Parkettlack от Remmers. Он прост в применении, почти не пахнет и поможет получить отличный результат, даже если вы не профессионал.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Существуют специальные добавки к лакам – отвердители, которые улучшают прочность лакового покрытия, ускоряют набор химической и механической устойчивости и высыхание. Для всех водных лаков Remmers серии Aqua прекрасно подойдет отвердитель Aqua H-480-Harter.
Если бы интерьер мог быть только классическим, это было бы просто скучно
Правильно выбрать защитные составы для древесины – один из самых важных вопросов для обладателя пола, паркета или лестницы из натурального дерева. Цвет древесины не обязан оставаться природным, также как и средства защиты на лаках не заканчиваются. Хотите придать сосне цвет вишни или насыщенный мокка? Краска для дерева восковая эмульсия Wohnraum-Lasur – как раз для таких случаев.
Это абсолютно натуральное средство на основе пчелиного воска, смолы и льняного масла используется в качестве цветной грунтовки по дереву для любых ваших задумок. А если ваши задумки коснулись лестницы или пола, то потребуется лакирование продуктом Treppen&Parkettlack.
Но и здесь можно обойтись без привычного лака. Финишную обработку можно сделать Hartwachs-Öl – защитным средством на основе масел. Этот продукт не только натурален, но и универсален для любых внутренних работ!
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
А вы знали, что правильный выбор степени глянца покрытия напрямую зависит от назначения помещения? В прихожей и кухне стоит отдать предпочтение матовым лакам. Кроме того, матовый и полуматовый лаки выглядят в интерьере очень естественно. Если помещение нужно наполнить светом или подчеркнуть, то тут лучше всего подойдет глянцевый лак.
Респектабельный пол требует достойного ухода
Обычные бытовые средства тут не подойдут. Полы, покрытые лаком или маслом требуют абсолютно разных уходовых средств.
Для поверхности, покрытой средством на основе масел, лучше всего подойдет средство, создающее защитную пленку из высококачественного воска, Hartwachs-Polish. Это предохранит поверхность от преждевременного износа, а после высыхания ее можно будет отполировать.
Для лакированного пола тоже есть свое средство – Treppen & Parkett-pflege, придающее поверхности противоскользящие, пыле- и грязеотталкивающие свойства.
Каким будет ваш пол – классическим, современным, уникальным? Это зависит от вашего интерьера и предпочтений. А достичь желаемого эффекта вам помогут профессиональные защитные средства и специалисты компании Реммерс.
Чем покрасить деревянные полы, выбор покрытия и инструкция
И в настоящее время, независимо от достижений науки и техники, основным вариантом остается пол, сделанный из дерева. Деревянные покрытия долговечны, обладают отличным дизайном и комфортом, стоимость его невысока. В настоящей статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с выбором краски для деревянных покрытий, защитой с помощью пропитки и основные моменты покраски полов. Покрашенный пол будет служить достаточно долго. Что необходимо знать для качественной и правильной покраски? Благодаря окрашиванию поверхности преобразится интерьер помещения, квартиры или дома. По мнению специалистов, пол, покрытый лаком или краской служит намного продолжительнее, чем без покрытия. Лакокрасочные вещества обладают способностью продлевать эксплуатационной срок древесины, защищают её от механических повреждений, влаги и истирания. Помещение приобретает уют и комфортность, дизайн его становится завершенным и лаконичным.

Выбор краски
Чем покрасить деревянный пол? Что же необходимо учитывать при выборе краски для дерева? Ведь правильный выбор материала имеет важное значение для окрашивания. В наше время строительными магазинами представлен широкий ассортимент средств для окрашивания, выбирая которые необходимо учитывать особенности. Прежде всего, обратите внимание на породу древесины, из которой сделан, возможности предварительной подготовки, условия и сроки эксплуатации, совместимость с ранее использовавшимся покрытием и возможности повторной обработки.

Какой материал выбрать для окрашивания, вопрос, интересующий многих владельцев такого покрытия. В зависимости от внешнего вида лакокрасочные материалы делятся на два вида: прозрачные и непрозрачные покрытия.

Паркетный пол, дополнительно покрытый лаком

Лаки и пропитки относят к прозрачным, в состав некоторых из них входят пигменты, влияющие на естественные структуры древесины. К группе непрозрачных красок относятся краски, изготовленные на основе органических растворителей, (например, алкидные, масляные, акриловые, перхлорвиниловые, полиуретановые) и водно-дисперсионные акриловые краски. Более распространено применение акриловых, алкидных и полиуретановых, благодаря высокому качеству, удобству и простате использования.

Алкидные лаки и краски обладают низкой водонепроницаемостью, поэтому изменения влажности не оказывают влияние на деревянные элементы покрытые ими. Для окрашивания дверей и рам специалисты советуют использовать алкидные краски. Для того чтобы поверхность сохраняла хороший внешний вид в течение длительного времени обязательно необходимо обработать деревянное покрытие. Пропитка пола позволяет насытить дерево веществами, которые предохраняют его от разрушения огнем или другими вредителями, то есть она выполняет огне- и биозащитные функции. Существует два вида защитных пропиток. Первый, антипирены, которые защищают дерево от возгорания. На естественную красоту древесины они не влияют, зато пожароопасность снижают. Такая пропитка особенно необходима в общественных помещениях или промышленных. Второй вид, биоциды, предохраняющие от насекомых, плесени, грибка, увеличивают срок службы деревянных покрытий. Пропитку можно осуществлять несколькими способами.

Поверхностная пропитка, применяется в местах, где необходимо сохранить природную структуры древесины и её эстетичный вид, дерево покрывают специальным составом обладающим огне- и биозащитными свойствами. Благодаря такой обработке, они защищены от заражения грибками и плесенью, не гниют, становятся прочными, увеличивается срок эксплуатации таких полов, по сравнению с покрытыми просто обычными красками и лаками. Глубокая пропитка, производится в промышленных условиях, с использованием специальных ванн и автоклав, в них растворы антипиренов и биоцидов под давлением «вгоняются» в капилляры древесины, заполняя полностью возможный объем. В домашних условиях делают только поверхностную пропитку, нанося её кистью или распылителем на очищенную и высушенную поверхность.

Пропитка и тонирование паркетного пола
Для тонирования, их защиты и укрепления используется специальное масло, которое в отличие от лака глубоко впитывается в деревянное основание, придавая поверхности влагостойкость, укрепляя её, придавая шелковистый блеск.

Удобство и комфорт паркетного пола

Изготавливают пропитку из модифицированных натуральных смол, древесного и льняного масла. Благодаря такой пропитке сохраняется естественный внешний вид дерева, поверхность приобретает водоупорность и повышенную прочность. Важно при выборе масла в жилые помещения, ознакомиться с его составом, там не должны содержаться растворители. Специалисты рекомендуют выбирать натуральное масло не слишком быстро сохнущее. В местах, где проходимость повышенная, например, в гостиной или коридоре, масляное покрытие просто необходимо.

Использовать его можно и на даче, на открытых верандах, в помещениях не отапливаемых, и часто контактирующих с водой (душевые, ванна, бассейн). Для того чтобы освежить промасленные полы, нужно просто добавить специальное средство в воду, которой будете мыть пол. Поверхность перед пропиткой нужно тщательно очистить и высушить.
Покрытие пола лаком
Для защиты покрытий от внешних воздействий и сохранения красоты древесины в некоторых случаях пол покрывают лаком. Использовать лак для покрытия необходимо только в исключительных случаях. Следует помнить, что дерево материал мягкий, легко повреждаемый, лак не способен защитить его от механических воздействий, так как даже в высохшем состоянии он обладает эластичностью, то есть при повреждении древесины перемещается с его волокнами. В случае, когда пол обработан лаком, передвигаться по нему можно только в мягкой обуви, различные дискотеки категорически запрещены.

Окрашенный лаком деревянный пол

Перед покупкой лака необходимо обязательно выяснить какой именно пригоден для выполнения работ в жилых помещениях. Изготовленные на основании едких растворителей лаки использовать не рекомендуется. Если вы решили использовать именно это материал для выполнения строительных работ необходимо узнать, как деревянный пол покрыть лаком. Всю технологию можно описать тремя основными этапами:

Во-первых, поверхность нужно подготовить, для этого пол зашкурить и тщательно протереть;

Во-вторых, лак перемешать и равномерно наносить первый слой вдоль древесного волокна, затем дать время для того чтобы он просох;

В-третьих, тонкой шкуркой удаляют неровности, далее наносят следующий слой и просушивают. Наилучший результат достигается при покрытии лаком на три слоя;

Как известно, пол окрашенный служит дольше неокрашенного. Краска обеспечивает необходимую защиту от различных факторов биологического характера (плесени, грибков или бактерий) и атмосферных влияний. Наносить её можно на древесину, которая обработана антисептиками. Краской можно перекрашивать ранее окрашенные поверхности. Специалисты советуют для окрашивания в помещении использовать водно-дисперсионные краски, так как в первую очередь она должна обладать экологичностью. Водно-дисперсионные краски не содержат различных органических растворителей, обладают водостойкостью, со временем не теряют цвет и хорошо ложатся на поверхность. Для окрашивания полов в ванной комнате или на кухне лучше использовать акриловую краску, которая обладает более высокой влагостойкостью. Паркет лучше покрывать алкидной краской.

Способы нанесения слоев лака
Перед началом окрашивания пола, необходимо подготовить его поверхность. Для этого тщательно отмывают его от пыли, грязи, жира влажной тряпкой. Поверхность отшлифовывают и выравнивают все шероховатости, хорошо просушивают. Для окрашивания существует три способа. Первый заключается в предварительном покрытии дощатого пола грунтовкой или олифой, после чего покрытие просушивают в течение трех дней. Потом наносят первый слой краски, просушивают и наносят второй, который просушивают в течение четырех-семи дней.

Второй способ, как и первый, заключается в подготовке пола к окрашиванию, используя масляную шпаклевку (подбирают которую в тон краске) выравнивают все трещины и дефекты в досках. Дают время на полное высыхание, затем пол обрабатывают мелкой шкуркой и еще раз шпаклюют, выравнивают шкуркой, пока шпаклевка не перестанет проступать. Окрашивание проводят в два-три слоя. Третий способ, пол сначала покрывают олифой, просушивают, шпаклюют в несколько слоев, покрывают грунтовкой и окрашивают на три слоя, обязательно тщательно просушивая каждый слой краски.

К окрашиванию плов стоит отнестись ответственно и серьезно, используя грамотный подход. Важно помнить о том, что при выборе краски учитываются все особенности поверхности, её назначение и факторы окружающей среды. Идеальным вариантом будет предоставление решения этой задачи опытным специалистам, которые осуществят окрашивание качественно и технологично. Отлично окрашенный пол будет радовать вас в течение длительного времени.

Покраска деревянного пола видео
Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 179
Можно ли укладывать ламинат поверх существующих паркетных полов? — Att National
Паркетные полы — прекрасный вариант для любого домовладельца. Но также это дорого по бюджету. Так что ламинат может стать отличной альтернативой.
В последние несколько лет ламинат приобрел популярность благодаря своему привлекательному виду и простой системе укладки.
Люди часто спрашивают: «Можно ли положить ламинат на деревянный пол?» «Мы можем ответить« да »на этот вопрос! Если вы уже используете паркет в своем доме и хотите положить ламинат поверх существующих паркетных полов, не волнуйтесь! В этой статье мы объясним вам, как это сделать.
Ладно, поехали!
Почему это правильное решение?
Укладка ламината на паркетный пол — отличный выбор, учитывая множество других преимуществ. При желании вы можете легко преобразовать его в свою предыдущую установку из твердой древесины. Вы просто вытаскиваете ламинат, не повреждая старый паркетный пол. Это просто, чем вы думаете!
Советы по укладке пола
Вот несколько советов, которые пригодятся при укладке орнамента на пол.
Для выполнения этой работы никакой реальной подготовки не требуется. Перед началом процесса установки вам необходимо очистить всю площадь пола. На полу не может быть возвышенностей. Сотрите их или измельчите.
Измерьте количество материала
После выбора правильной категории ламината вам необходимо знать, сколько ламината вам нужно. Вы можете умножить длину своей комнаты на ширину, чтобы найти ответ.
Когда вы укладываете ламинат на пол или черный пол, который не является полностью плоским, вы можете использовать множество маленьких приемов и приемов, чтобы сделать его гладким.

Убедитесь, что ваш паркетный пол грубоват или нет. Если он в грубой форме, вам придется поработать дополнительно перед установкой.
Все гвозди и крепежные элементы должны быть вытащены из дерева. Перед установкой ламината вам также необходимо выровнять волнистую часть деревянного пола.
Вам нужно разрезать старую краску и конопатить между стеной и плинтусом, просто закончите работу. Вы хотите положить новый ламинат на паркет здесь, поэтому вы должны отделить плинтус от стены. Так что вы можете выполнять работу с комфортом.
Иногда вы обнаруживаете зазор между стеной и полом. Вы можете использовать какой-нибудь молдинг, чтобы легко закрыть этот зазор. Но если вы не хотите тратить больше денег на резку новой лепнины, вы можете просто отремонтировать старые вещи.Это не большая проблема.
Не прижимайте ламинат слишком сильно к стене
Напомним одну важную вещь.
Одна из самых больших ошибок, которые делают люди, укладывая ламинат, — они плотно кладут его на стену. И мы рекомендуем вам этого не делать.
Причина, по которой вы не хотите этого делать, потому что этот пол будет двигаться при изменении температуры и влажности. Так что, когда пол расширяется, ему некуда будет идти, кроме как вверх.В результате расшатывается расстановка пола. Это плохо!
Заключительные слова
Хорошо, мы вкратце обсудили здесь, как можно положить ламинат поверх существующих паркетных полов. В этой статье вы найдете советы, как это сделать. Мы надеемся, что эта статья поможет вам сделать полы наилучшим образом!
Ваш путеводитель по временной защите полов во время строительства | Подрядчики по ремонту дома
Есть много причин, по которым вам может понадобиться защитить свой пол.Независимо от того, есть ли у вас ковер, дерево, плитка или другая твердая поверхность, существует специальное средство для временной защиты пола, которое лучше всего подойдет вам. В то время как некоторые из наиболее распространенных типов временной защиты пола включают Ram Board и масонит, существуют и другие варианты защиты пола из пластика, которые также обеспечивают хорошую долговечность.
Когда вы вкладываетесь в строительство или реконструкцию, вы должны быть уверены, что ваши полы защищены должным образом. Ниже вы найдете описание некоторых из лучших вариантов временной защиты пола, которые помогут вам сделать лучший выбор, когда вы будете готовы начать свой проект.Было бы хорошо выработать привычку рассматривать тип пола, который у вас есть, будь то мрамор, ламинат, бетон или древесина твердых пород. Некоторые типы временной защиты пола могут хорошо работать со всеми типами полов, в то время как другие требуют более специфического использования. Имейте в виду свой проект реконструкции, читая детали, перечисленные в этом руководстве.
Почему защита пола?
Для чего вы рассматриваете защиту пола? Зачем вообще нужно защищать полы? Знание ответов на эти вопросы может помочь вам решить, хотите ли вы использовать защитные средства из пластика, масонита или Ram Board.
Большинство подрядчиков и энтузиастов DIY предпочитают искать защиту пола для различных строительных проектов, от покраски до ремонта. Перед началом работ по отделке или покраске настоятельно рекомендуется установить прочный защитный материал для пола. В зависимости от вашей строительной ситуации и того, какие типы инструментов и продуктов вы будете использовать, вы можете использовать что угодно, от бумаги до картона и пластика, чтобы покрыть полы. Вы также должны учитывать такие факторы, как бюджет, пространство и простота установки, чтобы окончательно сделать свой выбор.
Если вы ожидаете, что ваш пол будет собирать большое количество мусора и краски, убедитесь, что вы вкладываете средства во временное напольное покрытие, которое может должным образом собирать мусор для утилизации. Если вы ожидаете, что ваш пол может выдержать несколько сильных ударов или большой вес, возможно, вам придется приобрести что-нибудь более прочное. Правильный вид защиты строительного пола обеспечит безопасность и сохранность ваших полов или ковров на протяжении всего проекта реконструкции.
Ram Board — ведущий бренд в области временной защиты полов, предлагающий множество различных напольных покрытий для любого проекта ремонта.Большинство продуктов Ram Board специально разработаны и изготовлены с использованием запатентованной технологии, которая гарантирует полную защиту ваших полов, независимо от того, какой у вас пол.
Существует обширный перечень средств защиты строительного пола, подходящих для любого случая. С четырьмя различными пакетами и версиями защиты Ram Board, а также множеством лент и специальной продукции компания предоставляет все, что вам может понадобиться для защиты пола во время строительства.
Плата Ram RB38100 38 дюймов x 100 футов. Плата Ram
Преимущества платы памяти
Все варианты защиты пола Ram Board разработаны с учетом следующих преимуществ:
Доступность — Все решения Ram Board очень доступны по цене и могут быть заказаны по индивидуальному заказу в зависимости от потребностей вашего проекта.
Эффективность — Продукты просты в использовании, изготовлены только из лучших материалов для наилучшей защиты. Они остаются на месте и отличаются высокой прочностью, что значительно упрощает вашу работу.
Быстрая установка — Для быстрой укладки любого материала Ram Board не требуется времени. Его может установить любой желающий без предварительного опыта.
Возможность повторного использования — продукты Ram Board можно использовать снова и снова, а это значит, что вам не нужно выбрасывать их после завершения одного проекта.
В продуктах Ram Board используется эксклюзивная технология защиты от разливов, которая разработана для еще большей защиты ваших полов от воды, грязи, пыли, грязи, сажи, краски и других видов мусора.
Продукты Ram Board
Существует четыре основных продукта Ram Board, разработанных для конкретных проектов. Многие из этих продуктов являются первыми в своем роде, предлагая клиентам испытать революционно новый способ защиты своих полов.
Продукция включает:
1. Малярная доска Ram Board
Painter’s Board — это революционный продукт, разработанный для создания долговечной временной защиты пола для ваших крупных покрасочных изделий.Он построен из слоев прочных материалов, которые впитывают разливы, впитывают краску и защищают полы под ними от капель и падений. Это идеальная доска для маляров, так как она не оставляет пятен на полу и не изнашивается при использовании.
2. Плата баран
Плата Ram Board Plus®
Ram Board — это оригинальный вариант защиты пола в тяжелых конструкциях. Он включает в себя запатентованные технологии, такие как Vapor-Cure, Wall Guard и Spill Guard, что означает, что он избавится от линий отверждения, защитит от любых форм повреждений и предотвратит попадание пролитой жидкости на пол.Этот FSC-сертифицированный продукт никогда не испачкает и не повредит ваши полы, а также избавит вас от необходимости ремонтировать полы в будущем.
3. Плата RAM Plus
Новое дополнение к линейке продуктов Ram Board, Ram Board Plus — отличный вариант защиты полов для многих типов полов. Он поставляется с предварительно приклеенной лентой, что делает его установку быстрее, чем когда-либо прежде. Фактически, доказано, что время монтажа сокращается на 40%, а вы экономите время, которое нужно посвятить строительному проекту.Он обладает всеми замечательными функциями оригинальной платы Ram Board, что делает ее надежным выбором для множества различных проектов.
4. Домашняя версия
Home Edition описывает функцию Ram Board, которая позволяет легко доставить ее домой в готовых рулонах. Лежит очень быстро, не оставляет пятен. Это более легкая версия оригинальной доски Ram Board, которая отлично подходит для небольших проектов DIY, таких как внутренняя покраска или столярные работы. Он изготовлен из переработанных продуктов и может сэкономить вам деньги на трудозатратах и ремонте повреждений в будущем.
Большинство продуктов Ram Board подходят для использования на любых твердых поверхностях, включая бетон, винил и твердую древесину. Если вы ищете что-то легкое, но плотное для максимальной защиты, обратите внимание на то, что может предложить мазонит.
Мезонит для защиты пола
Оборудование для колоний — защита пола из масонита
Мазонит для защиты пола — отличный вариант для тех, кому нужно что-то чрезвычайно прочное и простое в установке. Мазонит — один из самых плотных и гибких материалов для защиты полов на рынке.Любые изделия из масонита имеют встроенную защиту, которая защитит ваш пол от любого повреждения или разрушения.
На рынке имеется множество продуктов для защиты полов, которые содержат мазонит, и они часто выпускаются в больших рулонах, которые можно легко разложить на плоской поверхности и которые практически не требуют установки.
Мезонит закаленный «Фанера»
Большая часть масонита состоит из волокон фанеры, что делает его прочным и представляет собой плотный материал. Рекомендуется для сложных строительных проектов, требующих надежной защиты полов.Обычный мазонит обычно готовят на пару, что способствует его гибкости. Затем его формуют под давлением и кладут на слой канифольной бумаги для защиты готовых полов.
Закаленный мазонит — это прочная плита, отформованная с использованием экстремальных температур и давления. Это то, что создает гибкую, но плотную доску. Он может изгибаться в изгибы и дуги, не ломаясь и не растрескиваясь, что делает его надежным практически для любого проекта.
Plasticover — красная канифольная бумага
Канифольская бумага
Канифольную бумагу (красную или коричневую) часто рекомендуется использовать вместе с мазонитом, поскольку она может обеспечить дополнительный слой защиты между мазонитом и вашим готовым полом.Однако канифольную бумагу нельзя использовать отдельно, так как она может испачкаться или порваться в неудобные моменты.
Преимущества масонита
Мезонит имеет множество преимуществ по сравнению с другими продуктами для защиты полов, которыми пользуются многие домовладельцы и подрядчики. Производители масонитных полов создают для своей продукции следующие преимущества:
Экологичность — Мазонит разработан с использованием переработанной древесины и других материалов, которые были бы просто выброшены.Кроме того, его можно использовать повторно, что еще больше упрощает защиту окружающей среды и ваших строительных проектов.
Гибкость — Гибкость мазонита позволяет использовать его практически на любой поверхности пола. Его можно согнуть, чтобы образовать дуги без разрушения, и это отличный материал, когда вам важнее всего простота установки и управление временем.
Доступность — мазонит часто дешевле пластика или других древесных материалов. Поскольку в нем используются переработанные продукты, это может быть один из самых дешевых вариантов.
Долговечность. Благодаря своей гибкости и плотности мазонит чрезвычайно прочен. При прямом ударе он не повреждается. Кроме того, мазонит является водонепроницаемым, что означает, что он может отражать разливы и впитывать воду, защищая нижний пол.
Мазонит подходит практически для любого пола. Многие домовладельцы любят использовать мазонит для защиты своих полов, когда они перемещают мебель, красят стены или инвестируют в другие строительные или реконструируемые проекты.Достаточно одной капли молотка или десяти минут переносимых по воздуху частиц пыли, чтобы полностью испортить пол, что обойдется вам в ремонт и оплату труда в тысячи долларов. Вместо того чтобы рисковать, вы можете приобрести вариант защиты, который защитит полы от любого потенциального вреда.
Дерево и переработанные материалы — не единственные хорошие средства защиты пола. Есть пластиковые и бумажные варианты, которые также могут помочь защитить ваши полы. Если вы ищете быстрое и доступное временное напольное покрытие, возможно, вам повезет при поиске вариантов защиты пластикового пола для вашего строительного проекта.
Варианты защиты пластикового пола
Существует несколько вариантов защиты пола из пластика, которые служат отличной альтернативой Ram Board и масониту. В то время как большинство проектов Ram Board включают пластиковые материалы, мазонит изготавливается из древесных волокон и других переработанных материалов. Есть несколько вариантов, которые отлично подходят для защиты ковров, винила и других твердых поверхностей, которые могут плохо сидеть под масонитоподобным материалом.
Преимущества пластиковой защиты пола
Преимущества альтернативных вариантов пластикового пола могут хорошо соответствовать вашим конкретным потребностям.Это особенно актуально, если вы работаете в помещении с ворсистыми коврами, виниловой плиткой или недревесными поверхностями. Такие продукты, как рулонная пленка и виниловые коврики, могут защитить пол лучше, чем более толстая доска.
К преимуществам пластиковых пленок и матов можно отнести:
Устойчивое маскирование — Большинство пленок для защиты твердых поверхностей могут полностью покрыть ваш пол, обеспечивая тонкую, но прочную защиту для всей комнаты. Это отличный выбор для маскировки проектов, в которых ожидается много мусора.
Защита ковров. Пластиковая пленка — лучший способ защитить ковры. Она не оставляет на ковре каких-либо повреждений или пятен, как канифольная бумага.
Доступность — Пластиковые листы, пленки и маты стоят очень недорого. Кроме того, они часто бывают прозрачными, что позволяет видеть пол под ним во время работы.
Подкладка — многие типы пластиковых напольных покрытий могут также использоваться в качестве подкладки. Это особенно верно в отношении резины, которая имеет решающее значение для защиты и целостности кафельных, керамических и ламинатных полов.
Если вы собираетесь работать в комнате с ковровым покрытием или вам нужен быстрый и дешевый способ замаскировать пол от краски и мусора, вы не ошибетесь, выбрав многие из различных вариантов пластика. Часто они многоразовые и долговечные, что в конечном итоге экономит вам еще больше денег.
Пластиковые средства защиты пола
Как указывалось выше, существует множество различных типов пластиковой защиты, которые можно использовать, чтобы быстро и эффективно замаскировать свои ковры. Ознакомьтесь с некоторыми из самых популярных вариантов ниже, чтобы понять, что лучше всего подойдет вам.
Защитные изделия — Защита ковров
1. Защитная пленка для ковров
Это рулон тонкой пластиковой пленки, которая приклеивается к любой поверхности, не оставляя следов или повреждений. Это отличный способ защитить полы с ковровым покрытием, и, положив сверху полиэтиленовую пленку, вы можете защитить свой ковер от мусора, краски и повреждений водой. Для его установки не требуются инструменты, и он остается на месте после выключения.
Защитные изделия — защита пола
2.Защитная пленка для твердых полов
В качестве аналога защитной пленки для ковров можно использовать другой тип пластиковой пленки для защиты твердых поверхностей, таких как плитка, мрамор, винил и бетон. Это защитит их от влаги, грязи и другого мусора. Ее так же легко установить, как и защитную пленку для ковров.
Защитные изделия — Dura Runner Plus
3. Коврики для бега
Коврики
Runner — отличные временные напольные покрытия, которые можно использовать практически в любой ситуации.Они отлично подходят для защиты полов с ковровым покрытием от воды и грязи, а также от общего износа. Многие домовладельцы используют прозрачные виниловые коврики для защиты ковров при использовании офисного стула или другого тяжелого предмета мебели, так как коврики по-прежнему эстетичны.
Защитные изделия — Dirt Grabber® Brand TakMat.
4. Клейкие коврики
Клейкие коврики — лучшее решение для защиты пола в помещениях, где важна санитария. Если вы работаете в стерильной среде, липкий коврик удаляет пыль и мусор с вашей обуви, когда вы проходите мимо, а также улавливает любую грязь, чтобы она не попадала в комнату.Они не требуют установки и легко ложатся на любую твердую поверхность.
Пластик — это универсальный и прочный материал любой толщины, размера и текстуры, позволяющий вам выбрать, что лучше всего подойдет вам.
Выберите защиту пола, чтобы предотвратить нежелательные повреждения
Независимо от того, есть ли у вас ковровое покрытие или твердое напольное покрытие, вы можете найти подходящий вариант защиты ковра в соответствии с вашими потребностями. Обдумывая свой следующий проект строительства или ремонта, помните, с каким полом вы работаете, а также каковы ваши требования к бюджету и санитарии.Просматривая варианты, перечисленные здесь, вы можете лучше понять, какие материалы лучше всего работают в определенных ситуациях, что поможет вам сузить выбор, который вам нужен. Взгляните на свой местный рынок сегодня, чтобы узнать, какие варианты временной защиты пола доступны для вашего следующего проекта.
Другие полезные статьи для чтения:
Как защитить пол при перемещении [12 советов по защите пола]
Как защитить пол во время движения: 12 мер защиты пола
Теперь, когда вы понимаете важность хорошей защиты пола, давайте обратим наше внимание на различные защитные меры, техники безопасности и советы, которые помогут сохранить все полы в вашем доме без повреждений.Здесь мы предлагаем 12 проверенных на практике советов по защите полов при переезде.
№1. Носите зажигалки
Независимо от типа защиты пола, которую вы используете / прочтите, чтобы узнать больше /, вам никогда не следует таскать тяжелые предметы мебели по полу, потому что нежные поверхности большинства типов напольных покрытий можно легко повредить — царапины или вмятины на деревянных полах. , или сломанная плитка на кафельном полу вскоре может испортить настроение вашего дома.
Обмотайте все картонные коробки двойным скотчем, чтобы не повредить пол тяжелыми или острыми предметами, вырывающимися из их контейнеров.
Самое первое, что вы можете сделать, чтобы сохранить пол в целости, — это взять с собой в руки любые предметы, достаточно легкие, чтобы их было удобно носить с собой — от легких картонных коробок до не очень тяжелых предметов мебели (например, стульев). ). Основная идея здесь заключается в том, что полы не могут быть повреждены, если никакие предметы не соприкасаются с ними во время переезда дома.
№2. Пакет с заботой о безопасности
Вы можете на секунду задаться вопросом, как процесс домашней упаковки на самом деле может помочь вам избежать дорогостоящего повреждения ваших полов.Ответ достаточно прост:
.
Оберните края и ножки столов и стульев мебельными одеялами — это защитное средство защитит деревянные полы, если на них упадут предметы мебели.
Используйте качественные картонные коробки, которые не сломаются под тяжестью содержимого. Падающие на пол предметы — одна из наиболее частых причин повреждения напольного покрытия при переезде в новый дом.
Если вы решили заполучить бесплатные коробки для перемещения, чтобы минимизировать стремительно растущие затраты на перемещение, как и следовало бы, убедитесь, что вы выбрали только прочные контейнеры без каких-либо повреждений.
Двойная лента на дне всех упаковочных коробок для дополнительной защиты.
Никогда не упаковывайте коробки, вес которых превышает разумный предел, составляющий около 20 фунтов на коробку.
8 советов по безопасности, чтобы избежать травм при переезде домой
№3. Измерьте свою мебель
Еще один хороший способ защитить пол при перемещении — это измерить большие и тяжелые предметы мебели, прежде чем брать их с собой. Какова основная причина идеи заранее знать, поместятся ли эти предметы в ваш новый дом?
Если вы попытаетесь протолкнуть большой предмет мебели через более плотный дверной проем, вы можете уронить диван, стол, стол или что-то еще, что вы пытаетесь втиснуть, и в результате нанесете значительный ущерб полу.Кроме того, упорные попытки разместить предмет мебели, который явно слишком велик для того, чтобы поместиться в его новом доме, могут привести к потере времени, потенциально поцарапанным или поцарапанным на полу.
Что делать, если мебель не проходит через дверь
№4. Используйте мебельные слайдеры
Возможно, лучший способ защитить паркетный пол при перемещении мебели, техники или любого другого сверхтяжелого предмета домашнего обихода, который у вас есть, — это купить и использовать мебельные ползунки — плоские куски прочного пластика с установленными твердыми резиновыми покрытиями, которые минимизируют или даже устраняют трение между тяжелым предметом и нежным полом.
Когда вы собираетесь переместить диван или кровать по деревянному, кафельному или покрытому ковром полу, просто поместите ползунок для мебели под каждую ножку тяжелого предмета, чтобы безопасно перемещать мебель по полу и к дверному проему, как если бы она пара лыж. По возможности не забывайте толкать тяжелые предметы, а не тянуть их.
Если вы не можете сэкономить деньги на покупку ползунков для мебели в местной транспортной компании или магазине товаров для дома, пора проявить творческий подход! К счастью, есть несколько альтернатив этим ползункам: один — использовать 4 части защитных мебельных одеял — по одному на каждую ножку, а другой — использовать куски толстого картона.
Полное руководство по самостоятельному перемещению кушетки
№ 5. Приобрести тележку с резиновыми колесами
Использование тележки для бытовой техники с чистыми резиновыми колесами — отличный способ защитить пол от повреждений.
Как защитить паркетный пол при переезде в дом? Это достаточно просто: использовать колеса — вероятно, величайшее изобретение в истории человечества. Фактически, правильный тип движущегося оборудования будет иметь огромное значение, когда дело доходит до методов защиты пола.Другими словами, используйте тележку для бытовой техники с 2 колесами (тележку) или тележку для мебели с 4 колесами, которые вместе с ползунками предохранят пол от повреждений в процессе перемещения.
Убедитесь, что в тележке, которую вы арендовали у местного перевозчика или приобрели в магазине товаров для дома, есть резиновые колеса , а не металлические колеса, которые могут поцарапать пол. На практике колеса из мягкой резины не повредят ваши драгоценные полы, но убедитесь, что и эти шины чистые.
№ 6. Разместите коврики
Вы должны быть особенно осторожны, чтобы не повредить пол в плохую погоду, особенно когда на улице идет дождь или снег. Почему? Человеческие ступни могут легко попасть водой, грязью или даже солью на ковры или голые полы вашего дома и навсегда испортить их.
Повреждение пола на полу, мокрые пятна могут привести к тому, что вы или кто-либо другой, участвующий в движении, поскользнетесь и упадете, неся что-то довольно тяжелое. И одна только эта ошибка может привести к серьезным травмам, которые можно полностью предотвратить, выполнив несколько простых действий.
Поместите один большой коврик перед входом и один большой коврик сразу за входной дверью, чтобы любой, кто собирается войти в ваш дом, мог стереть обувь. Даже если метеорологические условия на улице хорошие, у вас все равно должны быть коврики, чтобы пыль и мусор не попали в дом.
Серьезные ошибки подвижного дня, которых следует избегать
№ 7. Носить пинетки
Если вы действительно серьезно относитесь к защите полов в день переезда, то вам следует подумать о том, чтобы поощрять людей, которые входят в ваш дом, носить бахилы (также известные как ботильоны).В сочетании с дверными ковриками, размещенными в стратегических точках входа, использование недорогих одноразовых бахил действительно поможет предотвратить попадание воды, пыли, грязи и другого мусора на полы с ковровым покрытием или окрашивание полов из твердых пород дерева, плитки, ламината или винила.
Одноразовые бахилы действительно дешевы, поэтому вам следует приобрести большую пачку их, чтобы использовать в день переезда. Стоит попросить их надеть и своих грузчиков, хотя вы можете обнаружить, что некоторые специалисты по перевозке, вероятно, будут искренне удивлены вашим запросом на дополнительную защиту пола, которую вы ищете.
№ 8. Используйте старые одеяла или коврики
Неважно, какой у вас пол, всегда — хорошая идея использовать какое-нибудь покрытие, чтобы создать защитный проход через ваш дом. Покрывайте пол из твердых пород дерева или ковровое покрытие для достижения двух целей одновременно: защиты от грязи и воды и защиты деликатных поверхностей от вмятин, царапин и царапин.
День переезда — идеальное время, чтобы использовать старые одеяла или коврики, которые хорошо служили вам на протяжении многих лет — те, которые вы уже давно думали заменить.Для отличной защиты пола разместите такие старые одеяла и коврики вдоль пешеходных дорожек, где в день переезда будет наибольшая загруженность.
При необходимости используйте соответствующие фиксаторы, чтобы временная защита пола, создаваемая (мебельными) одеялами и ковриками, не двигалась или не скользила, увеличивая вероятность несчастных случаев поскользнуться и упасть.
Как упаковать для переезда за 60 шагов
№ 9. Превратите картон в своего союзника
Картон дешев, универсален и отлично защищает пол.Вы уловили идею, не так ли?
Без сомнения, один из лучших способов защитить пол во время переезда — это использовать непревзойденную универсальность картона в ваших интересах. Но как, спросите вы.
Укладывайте большие листы толстого картона вдоль участков с интенсивным движением во время выезда и въезда. Картон может похвастаться действительно хорошими защитными качествами, но это еще не все — достать куски картона должно быть проще всего.
У вас наверняка есть картонные коробки, которые недостаточно хороши для упаковки, поэтому все, что вам нужно сделать, это разбить их и использовать картонный материал, чтобы грязь и грязь не попали на ваш нежный пол.
Царапает ли картон паркетный пол? Не совсем. Гофрированный картон хорошего качества можно использовать в качестве альтернативы мебельным кареткам (см. Выше), и он даже создаст временную защиту пола от колесиков тележек, загруженных тяжелыми предметами домашнего обихода.
Единственный график упаковки, который вам когда-либо понадобится
№ 10. Используйте напольные бегуны
Еще один хороший способ защитить новые полы при переезде — использовать напольные бегунки — самоклеящиеся покрытия из неопрена или коврового покрытия.Высококачественные напольные бегунки также имеют нескользящую поверхность внизу, так что эти напольные протекторы не будут двигаться или скользить при использовании в день переезда.
Как защитить деревянную лестницу при движении? Напольные направляющие для передвижения, которые продаются в больших рулонах в интернет-магазинах или в магазинах упаковочных материалов, также идеально подходят для защиты лестниц — жилых помещений, где потенциальные поскользнуться могут быть очень опасными.
Единственным реальным недостатком использования напольных бегунов является то, что вам придется их покупать, поэтому, если ваш бюджет на переезд очень ограничен, вам лучше использовать толстые куски картона, которые вы получите бесплатно после процесса упаковки.
№ 11. Используйте маскировку ковра
Как защитить ковролин и пол с ковровым покрытием во время переезда?
Без сомнения, лучший способ защитить ваши ковры во время движения — это свернуть их и снять (если это вообще возможно) до того, как наступит день переезда. В случае полов без коврового покрытия у вас есть различные варианты эффективной защиты пола (см. Выше).
Если удаление ковров не является приемлемым вариантом, вы можете использовать маскировку ковра — самоклеящуюся ковровую пленку, которая создаст надежный слой защиты от грязи, грязи и воды.Защитные пленки для ковровых покрытий очень просты в установке и имеют нескользящую поверхность без разрывов, которая хорошо захватывает, чтобы предотвратить случайное скольжение.
Однако, как и в случае с напольными полозьями, маскировка ковров обходится недешево, и вы, возможно, не захотите тратить деньги на перемещение дневной защиты пола, когда последнее может быть достигнуто с очень небольшими деньгами или вообще бесплатно.
Как двигаться без денег: 5-ступенчатое руководство по выживанию
№ 12. Использовать фанерные листы
Лучший способ защитить ковры во время переезда — это убрать их до дня переезда.
Если вы не слишком беспокоитесь о своем бюджете на переезд и защита пола в вашем новом доме является главным приоритетом, тогда вы можете использовать листы из фанеры в качестве окончательной защиты полов в ваших нынешних или новых домах.
Листы фанеры можно использовать для создания второго этажа поверх существующего пола в качестве временного, но эффективного покрытия для ваших полов и ковров. На самом деле при использовании фанеры основному полу не может быть нанесено никаких повреждений — ни царапин, ни вмятин, ни царапин, ничего.Как только работа по переезду будет завершена, удалите фанерные листы, чтобы увидеть полностью безопасные полы в доме.
Как вы понимаете, фанерные листы дороги, но при определенных обстоятельствах они могут легко стоить каждой копейки, которую вы вложили в них.
Небольшой совет : не используйте листы фанеры в качестве ползунков для мебели, так как они могут поцарапать поверхность пола.
Наконечник для защиты пола BONUS
Независимо от того, какую защиту пола вы выберете для своего дома, важно помнить, что помощники, которым вы можете доверять, — это, вероятно, лучший способ предотвратить повреждение имущества подальше от вашего порога.
Когда пыль осядет, вам понадобятся надежных профессионалов , которые имеют большой опыт переезда в дом и хорошо понимают проблемы сохранения дома без повреждений.
Сколько стоит нанять грузчиков
ковров против дерева: стоит ли покрывать деревянные полы?
Думаете о ковре для пола из твердых пород дерева или кардина? Вот несколько моментов, которые следует учитывать:
Захват
Деревянные полы могут быть очень скользкими.Без обуви его можно легко потерять, однако коврик не всегда решает эту проблему. Тем не менее, те, кто беспокоится о том, чтобы безопасно ходить по деревянному или кардийскому полу, могут подумать о том, чтобы застелить пол ковриком, даже в местах с особенно интенсивным движением.
Свет
Оттенок вашего пола во многом определяет свет в комнате. Один из популярных аспектов владения деревянным полом или деревянным полом — это яркий, но элегантный внешний вид, который он обеспечивает.К сожалению, покрытие деревянного пола ковриком может затемнить комнату — вместо этой яркой отражающей поверхности тяжелая ткань засасывает естественный свет. Учитывайте рассеивание света на деревянном полу или полу с деревянной отделкой. Если сама комната немного затенена, можно пожалеть, что застелил пол.
Защита
С другой стороны, деревянный пол подвержен царапинам, сколам и даже пятнам, если вы не будете осторожны. Коврик можно легко снять, постирать и повесить на улице, если он загрязнен — его даже можно заменить при необходимости, что проще, чем фиксированный ковер, и гораздо больше, чем деревянный пол.Даже тонкий коврик может поглощать повреждения и действовать как прочная защитная поверхность, сохраняя ваш деревянный пол безопасным и сияющим. Кроме того, аккуратно уложенный коврик может скрыть предыдущие повреждения или пятна.
Мебель
Коврик под мебелью может защитить пол от повреждений тяжелыми ногами или ударов падающих предметов. Однако убедитесь, что используете коврик подходящего размера для вашей комнаты и мебели внутри — слишком много углов и перекрытие углов может сделать комнату загроможденной.Кроме того, из-за мебели коврики могут подниматься вверх и сидеть неравномерно.
Влажность
Пол из натурального дерева и влага плохо сочетаются друг с другом, и если в вашем доме есть проблемы с влажностью, стоит подумать о ковре, который можно перебить через доски. В отличие от ковра, который задерживает влагу под подложкой, ковер пропускает воздух, чтобы ограничить накопление влаги и сохранить древесину. Точно так же в ванной коврики для ванной могут многое сделать для защиты полов, не концентрируя влагу рядом с деревом.Как упоминалось выше, возможность снимать и стирать коврики с большей легкостью, чем ковер, помогает предотвратить многие проблемы, связанные с длительным воздействием воды и грязи.
Pyramid Carpets может предложить отличные цены на коврики и настоящие или имитационные деревянные полы, которые могут помочь любой комнате в доме почувствовать себя как дома. Наш ассортимент продукции охватывает огромное количество бытовых и коммерческих применений, предлагая долговечность и стиль без ущерба для цены. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем помочь вам найти наиболее подходящее напольное покрытие, ковер или коврик для ваших нужд.
Сделайте ваш деревянный пол похожим на новый
Если вы красите пол впервые, лучше не пробовать ничего слишком необычного. В прошлом году, превращая свою комнату в игровую комнату, Эмили Сис, 32-летняя домохозяйка из Хилтона, штат Нью-Йорк, решила побелить устаревшие паркетные полы. Хотя она арендовала орбитальную шлифовальную машину у Home Depot (примерно за 40 долларов), чтобы удалить существующую отделку, результат все равно «получился желтоватым», — сказала г-жа Сис, которая вела хронику проекта в блоге Elizabeth Joan Designs, который она начала вместе со своей сестрой , Эрин Коул, используя их два отчества.
Чтобы устранить проблему, г-жа Сис снова отшлифовала пол и, вытирая пыль, нанесла слой грунтовки, а затем два слоя серой краски, смешанной с остатками, которые у нее были. Затем она нанесла три слоя полиуретана на водной основе Minwax, чтобы придать ему долговечность. Год спустя, по ее словам, пол «отлично держится».
Просто помните, что для того, чтобы краска держалась, для большинства полов потребуется определенная черновая обработка для удаления воска или герметика. И хотя полы из твердых пород дерева, как правило, можно шлифовать и повторно полировать, инженерные полы (сделанные из слоев фанеры с верхом из твердой древесины) можно шлифовать лишь определенное количество раз.Поэтому подумайте о толщине древесины, прежде чем тереть ее.
«Несколько лет назад у меня был клиент, который хотел окрасить и отделать существующий паркет, чтобы сэкономить на установке нового пола», — сказал Логан Йост, дизайнер интерьеров и консультант Mirador Real Estate на Манхэттене. «Вопреки моим советам и советам подрядчика он отремонтировал полы. Мы даже не успели закончить поставки мебели, как полы начали трескаться и разваливаться.По этой причине он сказал: «Я рекомендую либо заменить паркет на паркетные полы хорошего качества, либо оставить их как есть и сделать все возможное, чтобы они работали».
•
Кредит … Тревор Тондро для The New York Times
ПРОБЛЕМА Ваши полы слишком тонкие, чтобы их можно было шлифовать.
РЕШЕНИЕ Украшайте стратегически.
Покраска стен в темный нейтральный цвет, а не в светлый цвет, может помочь укротить эти медовые паркетные полы, которые часто встречались в жилых домах Нью-Йорка 1960-х и 1970-х годов.- сказал Йост. Коврики для больших площадей — это не только экономичный способ скрыть пол, добавил он, они также могут помочь «смягчить и обозначить пространство».
Алисса Капито, основавшая манхэттенскую фирму по дизайну интерьеров Kapito Muller вместе с Вивиан Мюллер, предложили использовать сизаль: тон материала хорошо сочетается с цветом большинства паркетных полов, а поверх него легко уложить декоративный коврик. Затем «добавьте некоторые акценты в свою схему с сильным визуальным эффектом, например, белая лакированная мебель или блестящая латунная фурнитура», — сказала она, указав на такие варианты, как криволинейная настольная лампа середины века от West Elm (119 долларов) или белый обеденный стол Odyssey от CB2 (199 долларов).По ее словам, это не только «отвлечет ваше внимание от пола», но также «сделает ваше пространство более современным».
Покраска полов из твердых пород дерева для уникального дизайна
Покраска полов из твердых пород дерева для уникального дизайна — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении
Первоначально опубликовано в STIR ^®

Последняя тенденция к привнесению цвета и дизайна в комнату: люди закатывают ковер и используют яркие краски на своем деревянном полу.
Покраска паркетных полов — это инновационный способ добавить выразительности и размера любой комнате в доме. Окрашенный пол не только добавляет цвет и улучшает настроение комнаты, но и помогает решить дизайнерские проблемы. Например, вертикальные полосы, идущие по коридору, могут создать иллюзию длины и глубины. Смелый геометрический узор в небольшом фойе может сделать его больше и добавить динамичности пространству, о котором часто забывают. Окрашенная граница по краю комнаты может быть способом выделить несколько цветов и выделить элементы или темы, найденные в покрытиях стен, мебели или коврах в комнатах.Пол, окрашенный в общий цвет, может помочь объединить смежные комнаты.
Нет предела чудесному внешнему виду, который можно создать с помощью современной глазури, красок и финишных покрытий на паркетных полах. Пятна могут выглядеть как инкрустации из экзотических пород дерева. Краска может имитировать практически любой материал, включая мрамор, гранит, плитку, латунь и золото. По словам Джо Буна-младшего, владельца компании Wood Floors International в Джексонвилле, штат Флорида, профессиональное создание сложного узора или искусственного образа часто стоит вдвое меньше, чем стоимость использования настоящих материалов.К тому же покраска — недорогой способ превратить не очень красивый пол в нечто действительно уникальное.
Секрет любой качественной окраски — правильная подготовка поверхности. Основные этапы подготовки обычно включают мытье, соскабливание или шлифовку и грунтовку. Поверхность пола должна быть чистой, сухой, беспыльной и максимально гладкой. Вам нужно заполнить большие углубления и трещины в деревянном полу продуктом, который сильно сохнет. Покройте голые деревянные полы грунтовкой или герметиком.Грунтовка поможет скрыть текстуру древесины, которая в противном случае могла бы просвечивать сквозь лакокрасочную поверхность. Однако, если вы хотите, чтобы часть текстуры древесины просвечивала сквозь нее, используйте прозрачный герметик, чтобы краска с рисунка не растекалась по дереву. Паркетные полы, покрытые лаком или уретаном, необходимо отшлифовать перед нанесением грунтовки или герметика.
Пешеходы неизбежно вызывают потертости, царапины и стирают краску, придавая полам мягкую патину и создавая ощущение истории.Некоторые люди даже используют наждачную бумагу, чтобы придать старомодный вид. Однако, если вы хотите, чтобы свежеокрашенный пол прослужил много лет, обязательно нанесите два слоя полиуретана на высохшую краску. В зонах с интенсивным движением нанесите третий слой через шесть месяцев после полного высыхания первых слоев.
Для получения дополнительной информации:
Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Остальные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Danske
Промышленные покрытия для древесины
Danske
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Danske
Финляндия
Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Suomi
Промышленные покрытия для древесины
Suomi
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Suomi
Франция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Norsk
Промышленные покрытия для древесины
Norsk
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Nynorsk
Польша
Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Polski
Промышленные покрытия для древесины
Polski
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Polski
Португалия
Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Румыния
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Россия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сербия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Словакия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Словения
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Испания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Швеция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Украина
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Великобритания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ближний Восток
Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Австралия
Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
сгенерировано: среда, 17 марта 21:00:56 CDT 2021
Хост: tsapp-556bc558dd-srfp7
Порт сервера: 443
Локальный порт: 5443
Экземпляр: server1
Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.
Как защитить полы с детьми
Дети умеют многое: заставлять улыбаться, создавать потрясающие произведения искусства и изобретать воображаемые миры. К сожалению, ваши дети не умеют защищать полы. Может показаться, что ваши сгустки радости приносят лишь незначительные неприятности, но все пятна, царапины и неровности складываются. Прежде чем вы это узнаете, вам может понадобиться совершенно новый пол.
Вырастить детей достаточно сложно, не беспокоясь о полах.Независимо от того, есть ли у вас ковровое покрытие, древесина твердых пород, ламинат или винил, поддерживать чистоту полов и выглядеть новыми может быть непросто. Со всей энергией, грязью и игрушками, которые ваши дети приносят в ваш дом, может показаться невозможным защитить полы с детьми.
К счастью, вы можете внести несколько изменений, чтобы минимизировать ущерб.
Зачем нужны полы с защитой от детей?
Дети по своей природе разрушительны, особенно когда дело касается полов. Ущерб, который они причиняют, бесконечен, будь то проливание апельсинового сока на ковер или падение тяжелой игрушки на твердую древесину.Зачем тратить энергию на беспокойство о своих полах, учитывая все стрессовые факторы, связанные с ссорами детей?
Причина номер один для защиты вашего пола от детей — это безопасность. Если вы не защитите свой пол, он может выйти из строя или выйти из строя быстрее, чем вы думаете. Если не обращать на это внимания, на паркетном полу могут появиться осколки, которые могут повредить вам или вашим детям босые ступни. Лучший способ защитить паркетные полы и предотвратить это — сохранить защитное покрытие.
Еще одна причина приобрести пол с защитой от детей — защитить свои вложения.Если вы домовладелец, вы несете полную ответственность за любой ущерб, нанесенный вашему дому, пока вы в нем живете. Без защиты от детей вы обнаружите, что замените полы раньше, чем если бы они были защищены.
Даже если вы не замените поврежденные полы перед продажей, стоимость все равно будет зависеть от снижения стоимости вашего дома. Защита полов от детей является неотъемлемой частью владения домом для защиты как вашей семьи, так и инвестиций.
Как защитить пол от детей?
Некоторые полы более эластичны, чем другие, когда речь идет о детях: ковровое покрытие не царапается, как древесина твердых пород, а древесина твердых пород не оставляет пятен, как ковровое покрытие.«Идеальный» пол будет отличаться от дома к дому. Бюджет, предпочтительные занятия и возраст детей — все это факторы, влияющие на выбор «идеального» пола для вашей семьи.
Но что, если у вас уже есть идеальный пол и вы не хотите вносить какие-либо радикальные изменения? Вот несколько простых способов защитить ваши полы:
1. Никакой уличной обуви в доме
Это самый старый трюк в книге: в доме нет обуви. Это не просто глупое правило, которым вас заставляли следовать родители.Лучший способ уберечь чистые полы от грязи, травы, пыли и любых других нежелательных частиц — это остановить их у входной двери. Независимо от того, есть ли у вас ковер, древесина твердых пород, винил или ламинат, грязь и жир со временем будут просачиваться на пол, если вы не очистите его вовремя.
Разве не лучше остановить грязь у двери, чем убрать ее позже?
Чтобы подбодрить своих детей, сделайте специальные места для их обуви и держите поблизости тапочки, чтобы они могли носить их в помещении — это особенно удобно, чтобы согреть ноги зимой.
Все еще не уверены?
Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что 24,6% обуви содержат Clostridium difficile — бактерии, которые, среди прочего, могут вызывать диарею, лихорадку и почечную недостаточность. Внезапно правило ваших родителей перестает быть таким глупым.
2. Покрытие зон с высокой проходимостью
Даже если вы остановите большую часть грязи и сажи у двери, ваши полы все равно могут быть забиты постоянным движением. Чем больше растет ваша семья и чем крупнее становятся ваши дети, тем больше вам придется беспокоиться о долгосрочном износе.
Чтобы со временем предотвратить удары и вмятины, закройте наиболее загруженные участки дома с помощью:
Коврики: Коврики для полов из твердых пород дерева, винила и ламината могут быть стильным и функциональным способом сохранить места с интенсивным движением. Они защищают ваш пол как от вашей семьи, так и от тяжелой мебели, и их легко мыть. Этот вид защиты идеально подходит для вашей гостиной, столовой или спальни.
Коврики : Эти коврики защищают самые посещаемые зоны вашего дома: дверные проемы.По обе стороны от двери коврики также могут улавливать остаточную грязь, которая проникает через порог.
Бегуны : Бегуны — отличный способ защитить свои коридоры. В то время как большинство людей думает положить коврики только в основные комнаты, коридоры нуждаются в такой же защите, как и любая другая комната в доме.
Ковровая плитка : Эта альтернатива ковровому покрытию от стены до стены — отличный способ защитить пол из твердых пород дерева, винила или ламината.Лучше всего то, что ковровая плитка не требует затрат или обязательств по сравнению с традиционным ковровым покрытием.
Совет: Избегайте использования чего-либо с резиновой прокладкой внизу. Резина может повредить паркет, винил или ламинат.
3. Защитите его от мебели
Дети любят перемещать мебель. Независимо от того, успокаиваются ли они во время прогулки или прыгают со стула на стул, чтобы спастись от лавы, дети могут сильно повредить мебель. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать разрушения.
Коврики для полов из твердых пород дерева, винила или ламината — отличный способ уменьшить повреждение мебели. Коврики защищают не только участки вашего дома с интенсивным движением людей, но и полы от тяжелой мебели. Толстый или тонкий, любой слой прокладки между ножками вашей мебели и красивым полом поможет.
Однако коврики непрактичны, если у вас уже есть ковровое покрытие. Чтобы защитить ковры от следов мебели, используйте подставки для мебели. Высокая концентрация веса приводит к тому, что ваша мебель оставляет эти неприглядные следы, поэтому подставки для мебели будут распределять вес.Также неплохо время от времени перемещать мебель, чтобы она не оставалась на одном месте достаточно долго, чтобы оставлять следы.
Точно так же ботинки для стульев — хороший вариант для твердых полов. Ботильоны облегчают перемещение мебели, они не оставляют на полу царапин и вмятин.
Совет: убедитесь, что ваши подставки для мебели и пинетки для стульев надежно закреплены. Если они упадут, дети могут задохнуться.
4. Содержите его в чистоте
Лучший способ продлить срок службы любого напольного покрытия — содержать его в чистоте.Для каждого типа напольного покрытия рекомендуется свой режим работы, поэтому важно выяснить, что лучше всего подходит для вашего пола.
Для паркетных полов:
Для ежедневной уборки используйте метлу или швабру для пола из твердых пород дерева
Еженедельно используйте пылесос для твердых пород древесины
При мытье шваброй не используйте слишком много воды — стоячая вода может повредить древесину твердых пород.
Ежемесячно очищайте рекомендуемым средством для чистки древесины
Совет: знайте, из какого дерева ваш пол — это повлияет на то, как вы его чистите.
Для ковров:
Для точечной обработки промокните вместо руб.
Пылесосить еженедельно, уделяя особое внимание зонам с высокой проходимостью
Профессиональная чистка 1-2 раза в год
Для полов из винила и ламината:
Пропылесосить или удалить более крупные частицы
Используйте рекомендованный производителем чистящий раствор, чтобы вытереть шваброй и дать высохнуть.
Совет. Если у вас нет рекомендуемого моющего раствора для виниловых полов, смешайте галлон теплой воды, 1/4 стакана белого уксуса, универсальное чистящее средство и небольшое количество средства для мытья посуды.
Какой пол для детей самый лучший?
Вести домашнее хозяйство с детьми уже сложно, не беспокоясь о том, что полы могут стать причиной травм или повреждений. К сожалению, нет однозначного ответа, потому что каждая семья индивидуальна. Лучшее напольное покрытие для детей — это тот пол, который лучше всего подходит для ваших детей. Вот несколько отличных вариантов, которые стоит рассмотреть:
1. Ковровое покрытие
Если ваша главная забота — предотвращение травм, ковер — лучший вариант для вас.Он обеспечивает максимальную мягкость и амортизирует ваших детей при падении. Тем не менее, они требуют наибольшего внимания, когда речь идет о техническом обслуживании и очистке.
Если ваши дети особенно неаккуратны, вы потратите много времени, пытаясь удалить стойкие пятна со своего красивого ковра. По этой причине мы рекомендуем приобрести ковер темного цвета. Это скроет большинство пятен и не покажет грязь так быстро.
Четыре лучших типа детских ковров:
Плюш: Этот ковер мягкий и роскошный.Это один из самых распространенных типов ковров, который подойдет практически в любой комнате. Плюш идеально подходит для маленьких детей, которые с большей вероятностью упадут.
Berber: Этот тип ковра не имеет такой набивки, как плюшевый ковер, но он доступен по цене и его легче чистить. Берберский отлично подходит для непослушных детей.
Frieze: Если вы ищете лучшее из обоих миров, Frieze — ваш выбор. Он мягче, чем берберский, но на нем нет следов вакуума или мебели.
Saxony: Этот тип коврового покрытия также мягкий, почти бархатистый.Он может служить дольше, чем большинство других ковров, поэтому это отличное вложение.
2. Коврики из твердой древесины Plus
Лучшие паркетные полы для детей — это все, что лучше всего подходит для вашей семьи. Однако сама по себе древесина твердых пород — не лучший вариант, если вы беспокоитесь о том, что ваши дети упадут и поранятся.
К счастью, в вашем доме нет необходимости укладывать ковровое покрытие от стены до стены — вы можете просто расстелить несколько ковриков. При правильном размещении они могут защитить ваш паркетный пол от детей и наоборот.
Несмотря на то, что существует множество вариаций, не существует лучшего деревянного пола для детей. Пока у вас покрыта значительная часть полов — особенно те места, которые часто посещают ваши дети, — не о чем беспокоиться.
Паркетные полы и коврики легко чистить. Коврики можно легко снимать, менять местами и стирать. Полы из твердых пород древесины легко чистить с помощью метлы и швабры — нет необходимости в мощных пылесосах или профессиональных чистящих средствах. Тем не менее, вам следует использовать чистящее средство, предназначенное для деревянных полов, и вам может потребоваться отполировать пол после многих лет использования.Традиционные ковровые покрытия тоже можно чистить — вам просто понадобится средство для чистки ковров.
Если вы беспокоитесь о том, что ваши дети испортят красивый коврик или вашу древесину, переплетенные плитки из вспененного каучука — забавный и безопасный способ уложить пол в игровой или спальне вашего ребенка. Наилучший тип детских полов — это то, на чем они могут играть, прыгать и делать беспорядок.
3. Ламинат
Ламинированные полы — прочный, устойчивый к пятнам вариант для любого загруженного семейного дома.Ламинат изготавливается из синтетических композитов и может выглядеть как несколько разных поверхностей, включая дерево, камень и плитку.
Это невероятно прочный и один из самых доступных вариантов напольного покрытия. Его легко чистить, потому что он не требует мощных пылесосов или специальных чистящих средств. Однако вы не можете полировать его, как древесину твердых пород, поэтому его нужно будет менять примерно каждые десять лет.
Хотя ламинат не такой твердый, как древесина твердых пород, неплохо было бы положить коврики на ламинатные полы, чтобы вы все еще могли защитить свой пол от пешеходного движения и ежедневного износа детей.
4. Винил
Самым значительным преимуществом виниловых полов является их полная водонепроницаемость. Хотя большинство людей устанавливают его в помещениях с хорошей водонепроницаемостью, например на кухнях и в ванных комнатах, вы можете установить его в любой комнате дома. Если вы обнаружите, что смываете бесконечные разливы, не беспокойтесь, если у вас виниловый пол.
Vinyl выпускается в виде досок, плиток и листов, а также различных цветов и стилей, поэтому вы обязательно найдете идеальный вид для своего дома.
Винил мягче, чем древесина твердых пород и ламинат, поэтому нет необходимости в дополнительных ковриках и набивке. Хотя это чрезвычайно прочный материал, он не застрахован от вмятин и царапин. Если вы хотите сохранить внешний вид своего винила, примите меры, чтобы ограничить перемещение тяжелой мебели.
Найдите лучший пол для своей семьи
Лучшие полы для детей различаются от семьи к семье. Если вы ищете мягкую подкладку, когда ваш ребенок падает, вам, вероятно, лучше всего подойдет ковровое покрытие.Если вы занятый родитель и у вас мало времени на уборку, возможно, вам подойдет древесина твердых пород. Если вы хотите покрыть большое пространство, возможно, подумайте о виниловом напольном покрытии.

18Июн
Как проверить проводку в стене: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
18 Июн 2021 alexxlab Комментировать
как проверить проводку в квартире
Электрическая безопасность – один из главных постулатов домашней электрической сети, за соблюдением которого необходимо тщательно следить. Важно осуществлять проверку проводки во время капитального ремонта для того, чтобы оценить ее внешнее и функциональное состояние, выявить проблемные места, при необходимости наметить приемлемые варианты и стоимость ремонта. Также прозвон проводки является востребованной процедурой при появлении проблем с подачей электричества, в том числе и при появлении короткого замыкания в домашней сети (пробки или автомат выбивает сразу при попытке их включить).
Причин неисправности множество – старая сеть, повреждение кабеля по неосторожности и т.д.
Многие домашние мастера, которые еще не сталкивались с электричеством, интересуются, как проверить проводку в квартире. На этот вопрос ответит руководство. Следуйте советам, чтобы сделать проверку.
Как найти проводку под стеной?
Довольно часто электрические провода тщательно скрываются от посторонних глаз в стенах и других покрытиях, что сделано в целях электробезопасности. Как прозвонить проводку в квартире, если вы не знаете, где именно она проходит? Для поиска проводов можно воспользоваться несколькими способами:
Когда вы точно знаете, где залегает ваша электросеть, можно разбираться в том, как прозвонить проводку в квартире. Для этого вам потребуется специальный прибор – мультитестер, а также немного расчетов.
Проверяем состояние электросети
Поиск обрыва скрытой проводки, а также других ее дефектов, надо начинать с оценки мощности и других параметров вашей электрической сети. Так, надо заранее рассчитать нагрузку всех используемых дома бытовых электроприборов, а также осмотреть все выключатели и розетки с целью узнать их номиналы.
Убедитесь в том, что на выходах автоматов электросети есть номинальное напряжение.
Для этого надо воспользоваться индикатором напряжения либо мультиметром, установив его в режим измерения напряжения. Если на выходе есть нормальное напряжение, но внутри квартиры наблюдаются проблемы с электропитанием, значит, есть обрыв. Поиск обрыва скрытой проводки выглядит следующим образом:
Проверьте все розетки при помощи простого бытового прибора, можно использовать лампу.

Если в одной или нескольких розетках нет напряжения, найдите ближайшую к входу в квартиру распределительную коробку. Когда вы ее найдете, можете переходить к следующему шагу.
Проверьте напряжение в первой распределительной коробке при помощи индикатора. Следует использовать хороший индикатор с низкой погрешностью. Если напряжение в коробке такое, как надо, необходимо перейти к следующей по движению провода распределительной коробке.
Найдите первую коробку без напряжения – между ней и следующей коробкой (либо щитком, если коробка первая) явно есть неполадки. Уточнить это поможет прибор для обнаружения обрыва скрытой проводки. Перед прозвоном проводки обязательно отключите подачу электричества.
Настройте мультиметр в режим прозвона (либо в режим измерения сопротивления). Приложите его щупы друг к другу. Если прибор издал писк, либо показал на экране нули, разъедините щупы и приступите к прозвону проводки. В случае если при совершении действий звукового сигнала не последовало, возможно, прибор функционирует неправильно, либо вы забыли его активировать.
Приложите два щупа к проводнику (к его разным концам), в котором, по вашему мнению, есть разрыв. Если прибор при этом издал характерный звуковой сигнал, значит проводник целый. Если звукового сигнала нет, в проводнике есть разрыв, который стал причиной проблемы с сетью.
Иногда требуется удлинять щупа для того, чтобы достать до разных концов кабеля – это можно сделать при помощи куска провода, который используется для удлинения одного из щупов.
Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? Так же, как и указано выше, приложите щупы к проводнику, предварительно установив режим измерения сопротивления с максимальным пределом. Если на экране будет показан ноль, значит, на измеряемом участке цепи произошло короткое замыкание.
Как найти обрыв в скрытой проводке, не совершая манипуляций с мультиметром? Можно воспользоваться таким современным прибором, как тепловизор.
Проходящий по кабелю электрический ток вызывает его нагрев, который хорошо фиксируется датчиками тепловизора.
Обрыв на экране устройства будет выглядеть более темным, а короткое замыкание – ослепительно белым. Тепловизор существенно дороже мультиметра, однако с его наличием можно забыть о прозвоне – все и так видно.
Также для поиска обрыва можете использовать генератор с трассоискателем. Генератор подключается к кабелю, в котором предполагается разрыв, после чего приемник проводится по поверхности стены в направлении залегания провода.
В месте обрыва сигнал от генератора пропадает. Далее в обнаруженном месте стена аккуратно вскрывается, разрыв ремонтируется, после чего проводятся отделочные работы.
Обрыв проводки как найти и устранить
Существует множество причин неполадок электрической проводки, а все работы по удалению может сделать каждый. В данной статье мы рассмотрим способы определения повреждений и процесс их устранения.
Оглавление:
Какие могут быть причины обрыва проводки?
Как действовать при обрыве проводки
Как определить обрыв с помощью транзисторного приемника
Поиск обрыва проводки в разных сетях с помощью тестера
Как обнаружить обрыв в открытой проводке
Как определить обрыв в открытой проводке: поэтапный процесс
Как обнаружить обрыв в скрытой электрической сети
Общая инструкция поиска обрыва проводки
Как обнаружить обрыв в кирпичной или бетонной стене
Как устранить обрыв в проводке
Какие могут быть причины обрыва проводки?
Обрыв проводки может случиться в любые минуты, а также в то время, когда провода расположены под напряжением. Причинами повреждения могут стать любые неисправности, например, брак провода, проведение некачественного электромонтажа и так далее. В местах повреждения кабеля, провода будут постоянно нагреваться, а в случае повышенного напряжения случается обрыв провода.
Причинами неполадок могут стать механические повреждения, чему предшествует забивание гвоздей или неточное высверливания дыр в стене. Также, иными причинами может стать отсутствие света или электричества в стене, что значит, что в системе перегорели все пробки, через повышения напряжения в сети. Это происходит, когда перегружается одна фаза или все. Повышение напряжения в электрической сети также может стать причиной обрыва проводки.
Как действовать при обрыве проводки
Если в электрической сети произошел обрыв проводки, то он может быть двух типов:
обрыв в скрытой проводке;
обрыв в открытой проводке.
Как определить обрыв с помощью транзисторного приемника
В случае со скрытой системой, нужно найти место неполадки в стене. Отыскать линию кабеля легко при содействии обыкновенного транзисторного приемника. Чтобы начать процедуру для начала нужно подсоединить к розетке любое устройство, например, электробритву. При этом свой приемник необходимо восстановить на средневолновый диапазон, и двигать им по всей поверхности, пока не найдете место неполадки. Определение обрыва проводки в конкретном пункте будет сопровождаться шумом и треском, когда вы будете проходить определенную местность.
Поиск обрыва проводки в разных сетях с помощью тестера
При отсутствии электричества в пределах квартиры, необходимо определить поддается ли напряжение на счетчик. Для этого необходимо индикаторным тестером прикоснуться к контактам счетчика, перед этим выключив автоматы в электрощите. Если при наведении тестера на счетчик напряжение отсутствует, то значит, что место повреждения находится перед счетчиком. В противном случае, когда напряжение показывается на счетчике, это обозначает, что обрыв случился в квартире. В некоторых случаях, все исправности можно устранить заменой предохранителей. В более трудных вариантах необходимо провести устранение неполадки в системе, о чем позже расскажем.
Процесс обнаружения обрыва проводки в пределах дома иногда бывает сложно отыскать, особенно если причина в перегрузке системы или в механических неполадках провода. Место, где чаще всего встречается обрыв проводки – это разводные коробки. Это объясняется тем, что в моменты высокого сопротивления, провода способны перегореть.
Разумеется, в случае открытой проводки точку повреждения найти проще, а в варианте скрытой проводки доводится сдирать весь круг штукатурки в квартире или доме. Это необходимо затем, что провода имеют двухжильную пластмассовую изоляцию, отчего пункт неполадки найти довольно сложно. В таких случаях, рекомендуется обратиться за поддержкой к специалистам, ведь объем работы очень велик.
Как обнаружить обрыв в открытой проводке
Прежде чем начать все электромонтажные работы необходимо приготовить и найти следующие инструменты:
тестер для обнаружения напряжения;
специальная отвертка-индикатор;
отвертка;
пассатижи;
нож с изолированной ручкой;
материалы для изоляции;
бесконтактный индикатор скрытого электрического провода.
Во многих моментах бесконтактный индикатор ввертывают в отвертку-индикатор. Но, для того чтобы определиться в эффективности и точности работы необходимо перепроверить стену на отсутствии металлических элементов, которые смогут помешать найти обрыв проводки.
Как определить обрыв в открытой проводке: поэтапный процесс
1. Для начала нужно определить вид поврежденного провода, например, фазный или нулевой.
2. Это осуществляется с содействием индикаторной отвертки, какая определяет все контакты включателей или розеток на их исправность.
3. Если определяется, что розетка под электрическим напряжением, то в ней присутствует лишь один из контактов. В случае с выключателем, в момент усиления мощности лишь единственный контакт будет отключен или все включены.
4. Если данная отвертка обнаруживает, что фаза работоспособная, это значит, что повреждение произошло на нулевом проводе.
В случае со скрытой электропроводкой, точку повреждения провода могут определить или исправить только электрики. В ином случае, когда повреждение находится в открытой системе, поиск обрыва проводки проводится легко, используя электрический тестер.
5. Чтобы обусловить точку обрыва нужно, для основы в распределительной коробке отключить напряжение, а также и на проводе.
6. В пункте, где провод подключен к распределительной коробке делают основной надрез, то есть совершают насечку гидроизоляции. Это проводят с целью оголить кабель до металлического его основания.
7. После, примерно через метр делается новый надрез. На отмеченной области между двух насечек, тестером определяют электрический отпор. Если показатели слишком меленькие, значит разрыв расположен не здесь.
8. Далее, после второго надреза, через метр, нужно выработать еще одну насечку, и на новой области вымерить уровень напряжения. Подобная процедура осуществляется до того момента, пока вы не найдете пункт обрыва проводки, а на тестере не будет отображаться сопротивление. В пределах данного метра и будет находиться обрыв проводки.
9. Следующий этап предвидит ограничение линии поврежденного участка. Далее, таким же образом, необходимо делать надрезы на проводке, но уже с меньшим расстоянием между собой. Для начала, подойдет интервал в полметра. Так вы определите, какая часть показывает сопротивление. При определении области нужно опять провести процедуру с надрезами уже с меньшим расстоянием. Применяя электрический тестер в предоставленном случае, обрыв провода можно обусловить со значительной точностью, даже вымерить расстояние повреждения до миллиметра. Во многих случаях, надобность в точном измерении не нужно, ведь поврежденный участок находится ранее.
10. После этапа определения обрыва провода, починка устраняется, а все открытые участки обратно изолируются.
Как обнаружить обрыв в скрытой электрической сети
Обрыв скрытой проводки имеет больше сложностей, чем открытой системы. Обнаружение неполадок можно осуществить двумя способами:
с содействием акустического метода;
используя индукционный метод поиска.
Разыскивание повреждения кабелей можно осуществить, применяя акустический вариант. Для совершения этой процедуры требуется наличие данных элементов:
генератор, который необходимо подсоединить к кабелю;
наушники;
акустический специализированный датчик.
Процесс происходит методом прослушивания поврежденного участка с помощью вышесказанных приборов. В пункте поиска обрыва скрытой проводки в наушниках будет слышно характерные щелчки. При этом важно, чтобы генератор смогли настроить на необходимую частоту.
В случае индукционного метода разрыва кабеля, генератор подключается к силовому кабелю. Ситуация подключения к системе может быть разной, о чем свидетельствует тип повреждения. Выставляется уровень нагрузки, вслед за тем используется специализированный датчик и наушники для прослушивания. В момент высокой нагрузки, специалист услышит определенный сигнал в том пункте, где случился обрыв проводки в стене.
Общая инструкция поиска обрыва проводки
Существует определенный порядок поиска обрыва проводки, вне зависимости от типа повреждения и проборов поиска.
Итак, процесс поиска осуществляется следующим образом:
1. Прежде, чем приступить к поиску места повреждения, необходимо отключить электрическое кабельное питание с любых источников.
2. В отдельных случаях осуществляют прожиг кабельной изоляции, чтобы снизить уровень сопротивления;
3. Далее, с помощью тестера, транзисторного приемника для открытой проводки или акустическим методом и индукционным способом, используется один из этих приборов для поиска обрыва проводки.
4. В некоторых электромонтажных работах используют трассоискатели. С их содействием можно легко и скоро определить кабельную линию, а также отыскать все токопроводящие провода, которые имеют определенный уровень напряжения или нет. В данном случае, может быть использован для лучшего эффекта генератор, какой можно приобрести вместе с отдельными моделями трассоискателей.
В современном мире, особенно в европейских странах, начали использовать новую технологию проведения кабельных сетей. Она заключается в том, что в провода устанавливают некоторые маячки или маркеры. Применяя при поиске обрыва трассоискатели, эти элементы помогают точно определить местоположения неполадки. Это очень эффективно и удобно при электромонтажных работах, хотя в нашей стране такая система не установлена.
Как обнаружить обрыв в кирпичной или бетонной стене
Для определения пункта повреждения в бетонном или кирпичном основании стоит использовать бесконтактный индикатор для обнаружения скрытой проводки. Перед началом работ необходимо знать тот факт, что все кабели в подобных зданиях установлены в горизонтальном и вертикальном положении. При этом все повороты в расположении, сделаны под прямым углом. С одной стороны, это помогает предельно правильно обусловить схему расположения проводов и кабелей от коробки к розетке.
На вопрос: как найти обрыв проводки в стене в доставленном эпизоде, нужно использовать индикатор. Вдоль сети кабелей его передвигают по стене, а в районе, где случился обрыв, обязательно услышите характерный сигнал. Как правило, устройство в пунктах обрыва проводки перестает издавать звуковые сигналы.
Для обнаружения неисправностей в бетонном или кирпичном основании, могут использоваться и другие методы: колебательного разряда, емкостный метод, а также метод шаговых напряжений. В этих эпизодах, определение пункта повреждения и его исправления осуществляется с содействием компаний, которые занимаются электромонтажными работами и имеют лицензию на проведение данных процедур.
Специальные компании, как правило, имеют не только опыт в работе, но и необходимые инструменты, материалы, а также оборудование, которое предназначено для устранения всех проблем. В ситуациях, когда вы сами проводите электромонтажные работы необходимо помнить технику безопасности, а также следовать четким инструкциям. Главное, несколько раз убедитесь, что вы отключили электричество во всей квартире или доме.
Как устранить обрыв в проводке
С вопросом: как найти обрыв в проводке, мы разобрались. Это довольно важный этап, который требует внимательности и аккуратности в проведении работ. Процесс устранения обрыва проводки следующий:
1. Перед началом работ выключите фазный провод.
2. Используя молоток, необходимо убрать всю штукатурку с поверхности, включая правую и левую сторону от центра повреждения. Примерно, нужно освободить около 10 – 15 сантиметров.
3. Два конца прерванного провода разведите в разные края.
4. Применяя перфоратор и особую коронку, сделайте отверстие в стене, чтобы в него могла поместиться ответвительная коробка.
5. После этого в проем необходимо поместить коробку и закрепить ее с помощью алебастра.
6. В коробку аккуратно поместите провода.
7. При наличии запаса, поврежденные провода необходимо объединить по цветам и обмотать их изолентой.
8. После этого, коробку с восстановленными проводами нужно закрыть крышкой. Теперь ремонтное место можно покрыть штукатуркой. В ситуации, когда проводка находится в специальных трубках, то оборванные провода аккуратно вытягивают. Вместо них необходимо вставить новые провода, используя протяжное приспособление.
Мы рассмотрели процесс устранения неполадок с фазным проводом. Для осуществления ремонта нулевого провода все этапы остаются теми же, кроме первых. В начале работ, нужно отсоединить нулевой провод от шины и прикрепить к нему фазный провод. Далее, все этапы устранения неполадок остаются аналогичными.
Фактически, все работы с приборами для обрыва проводов и устранением неполадок завершены, после чего можно включать электричество в помещении.
Процесс нахождения обрыва провода, а также его устранение требует определенных знаний. В ситуации с открытой проводкой каждый сможет совершить все процедуры, а в моментах со скрытой проводкой лучше обратиться к специалистам. Надеемся, что данная статья поможет определить места обрыва, а также устранить их, используя специальные приборы.
Как прозвонить проводку мультиметром в квартире (доме)
Если стоит задача проверить электрическую цепь на отсутствие разрывов (утечек), то необходимо ознакомиться с тем, как прозвонить провода мультиметром. Специализированный измерительный прибор незаменим при тестировании проводки. И даже если вы не профессиональный электрик, разобравшись с основными правилами безопасного использования мультиметра, вы сможете без труда определить проблемные участки в домашней электросети.
В каких случаях проводится прозвонка проводов?
Ответить на данный вопрос можно несколькими словами — при обрыве токопроводящей жилы или нарушении целостности ее изоляции.
Уточним данный ответ и рассмотрим типичные ситуации:
Допустим, перестала работать розетка или выключатель. После того, как убедились, что дело не в соединениях (в том числе и в распределительной коробке) и не лампочке (светильнике), целесообразно прозвонить провода на данном участке. Если целостность проводки будет нарушена, мультиметр просигнализирует об этом.
Развивая первый пример, можно отметить, что подобные ситуации не редкость при ремонтных работах (сверление отверстий) и коротких замыканий по причине ветхости проводки, перегрузок сети.
Нетипичное, но довольно действенное применение прозвонки мультиметром — определение нужных жил на больших участках проводки. Этот способ уместен, когда цветовая маркировка проводов не позволяет точно определить нужный проводник.
Также, в быту прозвонка позволяет определить целостность электроприборов (лампа, утюг, выключатель, предохранитель). А если вы хорошо разбираетесь в электронике, то при пайке, ремонте печатных плат и иных приборов прозвонка схем является обязательным этапом.
Мультиметр для прозвонки проводов
Что нужно знать о данном приборе? Во-первых, стоит отметить ценовое разнообразие и доступность. Даже недорогие мультиметры способны безупречно справиться со множеством поставленных задач, в том числе, и с прозвонкой проводов.
Рассмотрим более детально типичный бюджетный вариант. Ознакомимся с конструкцией, компоновкой и определим его функционал.
Как видно типовой прибор имеет цифровой дисплей, органы управления и гнезда для подключения щупов.
Расшифруем основные режимы мультиметра:
OFF – прибор выключен (на некоторых приборах для этого есть специальная кнопка).
ACV (может обозначаться V~) – измерение переменного напряжения.
DCV (может обозначаться V…) – измерение постоянного напряжения.
ACA (может обозначаться A~) – измерение переменного тока.
DCA (может обозначаться A…) – измерение постоянного тока.
Ω — измерение сопротивления.
hFE – измерение параметров транзисторов.
->Ι- – проверка проводимости (прозвонка цепи).
Гнезда для подключения щупов маркируются следующим образом:
COM(-) – общее гнездо для подключения черного провода.
VΩmA(+) – гнездо для подключения красного провода.
10A…MAX – гнездо для подключения красного провода при измерении постоянного тока, максимальное значение которого не превышает 10 Ампер.
В рамках рассматриваемого вопроса будут рассмотрены только два режима мультиметра:
Наличие звукового сопровождения, не являющееся обязательным, дополняет режим прозвонки и упрощает процесс проверки. Вам не нужно постоянно отвлекаться и смотреть на дисплей прибора. Наличие или отсутствие сигнала зуммера даст четкое представление о целостности измеряемого проводника.
Принцип прозвонки и определения сопротивления
Если внимательно рассмотреть мультиметр, то можно заметить, что режим прозвонки (проверки диодов) находиться в зоне измерения сопротивления. Простыми словами, прозвонка объединяет в себе определение сопротивления проводника, анализ полученных данных и вывод результата с дополнительной подачей звукового сигнала.
Чтобы разобраться в принципе прозвонки, достаточно для начала знать закон Ома. Он гласит: «сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах (разности потенциалов) и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника». Исходя из данного правила, сопротивление R = U ⁄ I, где I – сил тока, U – напряжение в сети.
Зная, как определяется сопротивление, остается понять, откуда берется сила тока и напряжение при замерах (по технике безопасности проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена). Все просто. В мультиметре имеется источник питания, с помощью которого создается напряжение и подается ток. Сопоставляя исходные данные с величиной потерь, вызванных подключением к измеряемому резистору, проводу или лампочке, вычисляется конечный результат (единица измерения — Ом).
Безопасная и правильная работа мультиметром
Работа с электрическими приборами и сетями должна быть безопасной. Это правило относиться и к процедуре прозвона проводников мультиметром. Выделим основные рекомендации, которых нужно придерживаться перед началом и в ходе работ:
В первую очередь, цепь должна быть полностью обесточена посредством выключения автомата в распределительном щите, извлечения элементов питания (если рассматриваемый объект — электронный прибор).
Имеющиеся в цепи конденсаторы должны быть разряжены закорачиванием. Иначе, при измерительных работах мультиметр может выйти из строя.
Для удобства при прозвонке рекомендуется на концах измерительных проводов использовать специальные наконечники («крокодилы»). Данные приспособления создают надежный контакт с исследуемым проводником и, при этом, освобождают руки.
Пытаясь зафиксировать щуп, не рекомендуется прикасаться пальцами рук к оголенным проводам и кончику щупа. В противном случае, полученные результаты могут быть некорректными.
Как прозвонить провода на конкретном примере
В качестве примера рассмотрим стандартную сеть проводки в квартире или частном доме. В идеале, все электро коммуникации должны быть выполнены в соответствии с нормативами, все потребители разделены (сгруппированы) и каждая цепь запитана в распределительном щите через определенный автомат.
Условие: в одной из комнат перестала работать розетка. Задача: выявить причину неисправности. Решение:
Первый шаг — проверка распределительного щита на предмет срабатывания автоматики. Если все автоматы находятся во включенном положении, то необходимо обесточить исследуемую линию (либо всю квартиру).
Теперь, для исключения банальной версии неисправности самой розетки, ее нужно извлечь из подрозетника, визуально осмотреть на наличие дефектов и плохого контакта. Обычные розетки имеют простую конструкцию. Более дорогие модели, имеющие в качестве зажимов клеммники, лучше дополнительно прозвонить.
Убедившись, что розетка рабочая, необходимо проверить соединение проводов в распределительной коробке. Если в комнате имеется несколько распределительных коробок, то нужная будет находиться над неисправной розеткой или в непосредственной близости.
В распределительной коробке основной кабель разрывается, соединяется с жилами розетки и далее отходит к следующему потребителю (распределительной коробке).
Как видно из примера, в распределительной коробке находиться три скрутки (фаза, ноль, земля). При прозвонке кончик одного щупа должен касаться оголенной скрутки. Вторым щупом поочередно проверяется контакты розетки. Либо, если удобно, один щуп фиксируется в контакте розетки, а вторым поочередно проверяются скрутки в распределительной коробке.
Рассмотрев основную последовательность действий, отметим важные моменты и особенности при измерениях:
На этапе проверки скруток в распределительной коробке, при отсутствии видимых дефектов, дополнительно можно проверить соединения под напряжением. Для этого подайте ток включив автоматы в щите. Если имеются сомнения в цветовой маркировке проводов, то фазу можно определить с помощью индикаторной отвертки (при контакте с фазной жилой в отвертке загорается индикатор или подается звуковой сигнал). Для поиска рабочего и защитного зануления потребуется мультиметр. После того, как фазная жила (L) найдена, на мультиметре выставляется режим ACV (может обозначаться V~ измерение переменного напряжения) на отметке выше 220 В, фазный щуп красного цвета фиксируется на фазной жиле, а черным щупом определяется ноль и земля. При контакте с рабочим занулением (N) прибор будет отображать напряжение в пределах 220 Вольт. При касании щупом защитного зануления (PE) – показания будут ниже 220 Вольт. После проверки квартира (комната) опять должна быть обесточена.
Следующий момент. Не всегда можно быть точно уверенным, что провода от изучаемой розетки отходят в ближайшую распределительную коробку. Бывает, что розетки в обход распределительных коробок запитывают с ближайшими розетками. Также распространена связка, когда две розетки в смежных комнатах монтируют в одной точке общей стены. Все это нужно анализировать и учитывать.
Вопрос удобства измерений очень актуален. Ведь, как правило, розетка и распределительная коробка находятся на значительном удалении, а измерительные щупы мультиретра часто имеют длину 30 — 50 см. В этом случае, для удобства, в розетку можно вставить перемычку (соединить два контакта), а прозвонку выполнять непосредственно в распределительной коробке. Более точное измерение можно выполнить, если соединить розетку с исправным удлинителем.
Настройка мультиметра перед прозвонкой
Режим прозвонки
Перед началом замеров переключатель на мультиметре нужно выставить в режим прозвонки (->Ι- и значок зуммера).
Концы измерительных проводов с щупами нужно установить в соответствующие гнезда. Черный провод — в гнездо СОМ, а красный – в гнездоVΩmA. Данная комбинация позволит соблюдать полярность при проведении измерений, однако в случае проверки целостности проводов прозвонкой роли никакой не сыграет.
Далее, чтобы убедиться что мультиметр исправен, черный и красный щуп нужно замкнуть друг с другом. При этом должен прозвучать сигнал (если имеется зуммер), а на экране высветиться значение близкое или равное нулю.
Показания мультиметра при прозвонке
Проверяя целостность провода, в первую очередь нужно позаботиться, чтобы его концы были очищены от изоляции. Прикасаясь щупами мультиметра к оголенным концам, вы получите определенный результат:
Провод целый. В этом случае прозвучит сигнал, а показание прибора будет равно нулю (0) или значению сопротивления проводника (оно должно стремиться к нулю, например 0,01).
Провод поврежден. Об этом свидетельствует единица (1), отображенная на экране и отсутствие сигнала зуммера. Единица показывает, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений.
Как проверить целостность провода в режиме определения сопротивления
В мультиметрах, где отсутствует функция прозвонки, проверку целостности провода можно осуществлять в режим измерения сопротивления.
Определение сопротивления мультиметром
В данном случае щупы подключаются также, как и при прозвонке, а прибор выставляется в режим определения сопротивления (Ω).
Начинать измерения нужно на самом минимальном пороге шкалы прибора — например 200 Ом. Все действия такие же, как и при прозвонке. Нужно лишь следить за показаниями прибора. Если провод цел, то на дисплее отобразиться величина его сопротивления. Если есть обрыв, то сопротивление не отобразиться (OL — состояние перегрузки).
Видео по теме
Как видно, мультиметр, являясь специализированным прибором, очень востребован в быту. Рассмотренный режим прозвонки и определения сопротивления позволяет с легкостью диагностировать обрыв или замыкание в электропроводке (электрооборудовании).
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.
Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.
В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.
Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).
Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб
Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой
Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой
Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.
Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Штробление стен
Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.
Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.
Штроба в бетонной стене
Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).
После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой
Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.
После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки
До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.
Концы проводов скручиваются вместе и изолируются
Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка электропроводки в трубах
Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.
Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее
Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.
Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут
Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.
Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках
Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.
Прокладка проводки в гипсокартонном потолке
Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.
Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом
Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.
Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм
Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой
Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла
Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность
В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.
Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку
Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.
Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.
Монтаж электропроводки в бетонной стяжке
Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)
Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами
Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой
Шаг шестой: устанавливаются розетки
В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.
Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб
Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.
Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу
Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.
Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке
Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.
Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

Что бы еще почитать?
Как прозвонить проводку мультиметром
Полная проверка, а также прозвонка электрической проводки представляет собой обязательный этап ремонта любой квартиры. Кроме этого, прозвонить проводку требуется и в том случае, если существуют сомнения в плане ее исправности. Естественно, самым простым способом проверить исправность электрической проводки квартиры является обращение к специалисту, т.е. к электрику. Но муниципальные службы в этом плане работают не оперативно, а частные специалисты немало берут за такие услуги.
Поэтому сегодня специалисты в вопросах электрики настоятельно рекомендуют каждому самостоятельно освоить самые элементарные и первостепенные навыки работы с электрической проводкой. Рано или поздно, они стопроцентно Вам в жизни пригодятся!
В первую очередь, требуется знать, что абсолютно при любых манипуляциях, которые связаны с электропроводкой, нужно строго соблюдать все правила требования, диктуемые техникой безопасности проведения электрических работ.
Проверка электропроводки
Проверка электропроводки на этапе прокладки
Прежде всего, на этом этапе проверки, необходимо обратить внимание и определиться с теми потенциальными проблемами, с которыми существует реальная возможность столкнуться в процессе прокладки новой электрической проводки. Обычно проводку прокладывают, как правило, по голым стенам. После этого перекрывают штукатуркой, а также и выполняют финишную отделку стен в помещении.
Первый раз проверять всю электропроводку требуется до начала проведения всех штукатурных работ, этот процесс касается любих типов зданий, будь электропроводка в бане или же в квартире! Если этого не сделать, то вас может ожидать в дальнейшем такой неприятный сюрприз, при котором для устранения разного рода неполадок с электропроводами нужно будет вскрывать штукатурку, а после окончания работ все заново штукатурить.
Схема электрической проводки
На этом этапе источники возможных проблем, которые могут возникнуть в скрытой электропроводке, условно подразделяются на две основные группы.
Первая из них – это ошибки мастеров, таких как штукатуры, бетонщики, строители, отделочники и т.д).
Вторая же – это ошибки электрика.
С первой группой неполадок бороться возможно только лишь неусыпным надзором. А вот ошибок электрика возможно заранее избежать. Для этого необходимо тщательно следовать прорисованной схеме электрической проводки в процессе ее прокладки, а также внимательно проверять ее перед началом проведения этапа отделочных работ.
Простая проверка новой электропроводки
Есть несколько советов, с помощью которых можно убедиться в исправности электропроводки. Нужно проверить ее в плане того, нет ли короткого замыкания. То есть не должно быть никакого контакта между землей и нулем, фазой.
Уровень качества изоляции электропроводов при высоком напряжении зависит напрямую от степени качества кабеля. То есть, нужно не поскупиться и приобрести не очень дешевый вариант материалов и тогда проблем, вероятнее всего, не возникает.
Если нет уверенности в качестве изоляции, то его можно проверить при помощи мегаомметра. Зачастую, в большинстве строительных магазинов подобная услуга оказывается на месте при покупке.
Следующим этапом проверки является визуальный контроль состояния и качества изоляции кабеля. Все механические повреждения обязательно следует устранить до того момента, как кабель перекроется штукатуркой или отделочным материалом.
Проверяем розетку
В том случае, когда на предыдущем этапе все хорошо, возможно переходить на следующий этап проверки – нужно выполнить прозвонку проводки (этот этап так же очень важным при пайке проводов). Каждому хозяину помещения не помещает максимально подробно ознакомиться с описанием процедуры прозвонки. По определенному алгоритму возможно проверять не только новую проводку, но и такую, которая расположена в жилой квартире или доме.
Прозваниваем проводку
Инструменты для прозвонки
Прозвонка проводки, как правило, производится специальным прибором — мультиметром , который предназначен для регистрации всевозможных параметров электросоединения (напряжения, силы тока, сопротивления и проч.). Сегодня мультиметры бывают аналоговые и цифровые, но принцип работы этих приборов остается неизменным всегда.
Прозвонка проводки с помощью мультиметра
Проверка подключений
Прежде всего, на мультиметре необходимо установить режим прозвонки — зачастую его отмечают светодиодом.
Потом следует перейти к месту прозвона электрической проводки, т.е. к распределительной коробке. Как правило, там, предстает перед глазами пучок немаркированных проводов.
Нужно найти фазу – включить автомат, проверить все провода при помощи индикаторной отвертки. При этом, найденный провод следует маркировать при помощи изоляционной ленты, а также ленты, которая предназначается для оклейки окон.
Дальше необходимо найти ноль. Включить прибор на измерение напряжения (тогда, когда нам необходимо найти 220В, следует ставить больше – 600В у ряда моделей). Потом одним щупом мультиметра требуется коснуться фазы, а другим концом прибора следует поочередно тестировать электропровода. Как только на приборе появится 220В – значит, тот провод, который был нужен, найден. Его следует обязательно промаркировать.
Затем необходимо проверить другие пары электрических проводов по данному принципу и промаркировать их.
Проверка целостности проводника
Для того чтобы провести проверку целостности электропроводки нам нужно выполнить следующие действия:
Следует отсоединить проводник от самого источников тока. Если проводник является многожильным кабелем, нужно сделать это для всех проводов, которые в него входят.
Затем необходимо включить прибор или в режиме прозвонки, или же – в режиме измерения сопротивления, но обязательно на максимально грубом пределе.
После этого требуется соединить щупы мультиметра. В данном случае на дисплее прибора должны появиться нули. При этом, в режиме прозвона, имеющем звуковое сопровождение, мультиметр издаст писк.
Дальше нужно разомкнутые щупы прибора присоединить к проводнику. Необходимо знать, что целый проводник, при этом, показывает нулевое сопротивление.
Прозвонка электрических проводов в квартире, как и поиск нарушения целостности кабелей или же короткого замыкания могут вполне быть качественно выполнены и самостоятельно – без привлечения дорогостоящего специалиста, а если у вас наружная электропроводка то и необходимости вызывать мастера нет вообще.
Главное походить к этому вопросу последовательно и точно придерживаясь вышеуказанных рекомендаций профессиональных электриков. И конечно, обязательно помнить о том, что даже если Вам кажется, что Вы уже вполне опытный специалист-электрик, то не следует забывать о соблюдении правил техники безопасности!
Видео: Как пользоватся мультиметром
Как найти короткое замыкание в проводке квартиры
Возможные причины короткого замыкания
Прежде всего, отметим негативное воздействие тока короткого замыкания на электропроводку. Даже новая проводка, не защищенная автоматом, под воздействием к.з. теряется сопротивление изоляции, перегретые провода становятся ломкими, снижается проводимость за счёт появление окиси.
Определение короткого замыкания
В зависимости от продолжительности и величины тока к.з. электропроводка может прийти в полную негодность. Замена всей электропроводки в квартире может обойтись хозяину недешево. Поэтому монтажу электропроводки нужно уделять особое внимание. Причин короткого замыкания в проводах квартиры может быть несколько.
Старение электропроводки является основной причиной возникновения короткого замыкания. Со временем изоляция электропроводки разрушается, теряется сопротивление изоляции, особенно в местах, где периодически появляется сырость. При сырых стенах и нарушении изоляции проводов ощущается легкое пощипывание или удар током во время касания стен руками. От сырости провода нарушенной изоляцией начинают искрить, появляется нагар, который хорошо проводит ток. Как результат в сырой стене происходит короткое замыкание. Этот вид к.з. в стене самый трудоемкий в поиске его места нахождения.
Механическое нарушение электропроводки при ремонтных работах или иных действий хозяина. Такое замыкание электропроводки наиболее легкое в плане обнаружении места нахождения. Зная место поврежденных проводов нетрудно вскрыть стену и отремонтировать провода перемычкой с надежным соединением.
Если повреждена проводка грызунами под полом, то и в этом случае можно определить место нарушения изоляции проводов, хотя для этого нужно вскрывать пол. Когда у вас есть только единственный вариант монтажа проводки под полом, то и здесь нужно соблюдать правила монтажа электропроводки под полом и использовать бронированный кабель.
Короткое замыкание в розетке
Неверный выбор автоматического выключателя по номинальному току для данного сечения проводов. Подобная причина возникновения к.з. возможна при длительном перегреве электропроводки и постепенному ухудшению изоляции кабелей.
Короткое замыкание в проводке квартиры может возникнуть в плохом контакте розетки, вилки, распределительной коробке, электрощитке, освещении. В любом случае необходимо вызвать электрика или найти и устранить короткое замыкание в проводке квартиры своими руками.
Как найти место короткого замыкания в проводке квартиры
Самое трудное – это найти место короткого замыкания в проводке квартиры, если скрытый монтаж кабеля проводился в штробах. Для определения места к.з. электрики пользуются мегаомметром. У вас, вряд ли имеется такой прибор, поэтому для нахождения исправности в домашней сети используют такие приборы как мультиметр, стрелочный тестер, или лампочку с батарейкой.
Для таких целей мультиметр использовать не рекомендуется, так как режим измерения сопротивления проводится при малом токе (микроамперы), которого не хватает для пробоя нагара в месте замыкания. Лучше взять стрелочный тестер или лампочку с батарейкой. Поиск места неисправности нужно начинать с отключения вводного автомата. Все работы с электропроводкой проводятся только в отсутствие сетевого напряжения.
Прозвонка из батарейки и лампочки
Разберем случай, когда вы не знаете, где произошло короткое замыкание, то есть вы не обнаружили запаха горелой изоляции, не слышали искрения в проводах. Перед поиском неисправности необходимо отключить все выключатели освещения во всех комнатах, вынуть вилки из розеток всех потребителей электроэнергии.
Если вводной автомат находится в подъездном электрощите, открутите фазный провод с нижней клеммы автомата и проверьте на к.з. тестером в режиме самого низкого предела сопротивлений. Стрелка прибора не упала на ноль или близко к нему (нет замыкания), тогда по очереди подключаете освещение во всех комнатах, а затем включайте все бытовые приборы также по очереди.
Стрелочный тестер для прозвонки проводов
Если обнаружили источник замыканий, не включайте его пока не отремонтируйте. А если неисправность не обнаружена и тестер показывает ”0” при всех отключенных потребителях электроэнергии, переходим к следующему шагу. В случае, когда вводной автомат находится в подъездном щитке, прозванивают провода от вводного автомата до первой разветвительной коробки в квартире.
Перед этим отсоединяют концы проводов, идущие от вводного автомата, в коробке. Если замыкание не обнаружено, подсоединяют тестер к проводам в коробке, но уже из квартиры и прозванивают с этой коробки всю оставшуюся проводку. Короткое замыкание есть. Тогда отсоединяют провода от распределительной коробки последней комнаты.
Если к.з. еще обнаруживается тестером, по очереди отключают провода, идущие в распределительные коробки других комнат, до тех пор, пока не будет обнаружена комната с неисправностью. В этой комнате сначала проверяют все розетки. Неисправную розетку заменяют на новую.
Если замыкание опять не нашли, откручивают по очереди все провода от розеток, освещения в разветкоробке. Допустим, нашли неисправность в проводах, ведущих к розетке. При скрытой электропроводкенужно выдернуть кабель из штробы, зачистить её и уложить новый отрезок кабеля.
Кабель нужно менять, т. к. его изоляция уже нарушена высокой температурой тока короткого замыкания. Если портить стену не желаете, тогда можно провести кабель от соседней розетки (если нагрузка неисправной розетки небольшая) по кабельному каналу вниз к плинтусу и поднять его до розетки. Когда неисправна сама розетка, ее нужно заменить.
Чистить розетку не желательно, т. к. нагар проникает глубоко в пластик, что может вызвать повторное замыкание. В проводке новых квартир укладывается кабель с жилой защитного заземления (цвет желто – зеленый). Его также прозванивают относительно фазы и нуля.
Детектор скрытой проводки, дерева, железа в стенах
Работаю электриком, часто возникает проблема поиска скрытой проводки в стенах.
Иногда для поиска пробоя проводки — если не работает розетка, иногда чтоб не повредить проводку в стене при штроблении и сверлении. Было куплено 5 сканеров проводки, два из них онлайн.
В итоге я остановился на том, что на фотографии, его обзор с фото внутренностей, видео применения далее.

Детектор скрытой проводки был куплен лет 5 назад в каком то китайском магазине, цена была около 20$. Самые дешевые варианты на сегодня я нашел на Ebay, ссылка в заголовке.
Они же есть на али в поиске по словам all-sun, stud finder, stud detector.
Позволяет находить проводку в сплошных и не сплошных стенах, деревянные бруски, железо.
Проводку ищет под напряжением, разницы в величине нагрузки на проводку не заметил, специально проверял как ищет провод под током и просто с напряжением.
Для включения нужно нажать и подержать кнопку сбоку, ложные включения исключены.
Детектор включается в том режиме, в котором был последний раз, есть память режимов.
Когда включен, на экране появляется один из символов — молния, ключ или брусок, обозначающий режим поиска. Режимы меняются кнопкой SELECT на морде прибора.
Допустим, нужно найти провод в стене под напряжением. Подносим детектор к стене в том месте, где провода точно нет (считаем это нулевой напряженностью поля), нажимаем боковую кнопку TEST — прибор издает короткий писк- калибруется по той напряженности поля, считая ее нулевой.
Ведем детектор перпендикулярно предполагаемому месту залегания провода, на дисплее видна шкала, показывающая близость проводов под напряжением. Кнопку TEST при этом нужно держать. Если шкала зашкаливает то прибор пищит. Если область, в которой прибор пищит-зашкаливает широкая, то я отмечаю начало и конец области (в верхней части прибора есть красный светодиод, показывающий где отмечать), отпускаю кнопку, подвожу прибор к краю отмеченной области, зажимаю кнопку заново -прибор снова калибруется уже под другую напряженность поля, провод ближе прибор понижает чувствительность. Так иногда делаю до 3-4 раз.
Аналогично он работает и с металлом и с деревом. Например, помогал найти батареи в стенах панельного дома, прорезать которые мне совсем не хотелось. Помогал найти бруски и каркас крепления гипсокартона, чтоб знать, куда можно крутить шурупы, а где можно сверлить отверстие для подрозетника. Помогает при сверлении — иногда бывают неожиданные провода.
Фото внутренностей — две катушки на одном каркасе и рамка видимо работают как антены для обнаружения разных материалов.
Внутри пару микросхем, смд-детальки, кварц на 4 мегагерца, пьезоизлучатель.
Питается прибор от батарейки типа «крона», довольно быстро автовыключается если не нажимать кнопки — батарейку никогда не высаживает. Тем более, что я давно закупил аккумуляторные батареи такого формфактора во все необходимое оборудование и меняю заряженные на разряженные раз в полгода. Больше всего у меня аккумуляторы съедают мультиметры.

Видео поиска провода под напряжением в несколько проходов с уточнением

На видео видно, что можно влиять на чувствительность прибора, поднося или отдаляя вторую руку. Если положить руку на стену рядом с прибором, то чувствительность падает. Так же лучше убрать вокруг провода под напряжением, они тоже оказывают влияние на поиск.
Предвижу вопрос —на какую глубину видит проводку детектор в стене? Я не могу дать однозначный ответ. Стены бывают очень разные, от блоков до высокопрочного бетона. Иногда вся стена «звенит» из за арматуры, иногда звенит непонятно от чего. Этот прибор очень помогает и, если он не видит проводов в стене, то можно грызть стену с большой уверенностью, что не повредишь провода.
Видео поиска провода под напряжением, металла и дерева.
От фирмы all-sun есть похожие детекторы, есть с рулеткой и калькулятором, есть без жк экрана- просто светодиодная линейка, они дешевле. Но я думаю, что принцип действия у них одинаков.
Я когда то купил этот прибор и им доволен.
И краткое сравнение с другими детекторами, один из которых тоже использую, если кому интересно.
1,
Детектор электромагнитного излучения.

Был обзор тут. Вроде что то показывает, но что непонятно. Возможно, чуйка посильнее, чем у описываемого детектора, но не прижился.
2. Детектор скрытой проводки Fazer detector 777

Неплох, ручная регулировка чувствительности. Позволяет прозванивать лампочки накаливания например, определять жилу под фазой и нулевую. Сломалось две штуки, третий покупать не стал.
3. детектор скрытой проводки Meet MS-158M

Куплен в местном радиомагазине, пользовался неделю, потом подарил кому то. Вроде и функций много, а работать им не получилось.
4, Бесконтактный тестер напряжения.

Обзор1 Обзор2 Обзор3
Был куплен один на работу, потом второй домой. Позволяет определить фазную и нулевую жилы в проводе. Позволяет определить провод под напряжением. Фонарик для проверки контачат ли батарейки. Прицепленный к проводу, пищит при подаче напряжения, иногда успевал вовремя убрать руки с проводов. Позволяет искать обрывы в проводе, удлинителе, чинить новогодние гирлянды (скоро новый год).
Для меня вещь необходимая, используется чаще чем индикаторная отвертка с неонкой.
5, Тестер напряжения с отверткой.

Обзор его на муське
Купил оффлайн такой же, только черный. Хорош тем, что у него есть отвертка. Если совсем ничего нет, то можно пользоваться. Классическая отвертка с неонкой лучше. Валяется как последний резерв.
интерьер — Как избежать разводки при сверлении стен?
Когда у меня возникла эта проблема много лет назад, я решил ее, используя свой собственный импровизированный метод обнаружения. И сработало на 100% точно.
Прежде чем я расскажу о методе, позвольте мне указать на ограничения стандартных устройств, продаваемых для этого типа обнаружения.
Детектор напряжения: он может обнаруживать горячий / находящийся под напряжением провод, но ничего не сообщает о нейтральном / обратном проводе. Обычно и горячая, и нейтраль связываются вместе, но это не обязательно для всех установок.Используя это, вы можете просверлить нейтральный провод.
Поиск шпильки: хорошо работает при обнаружении ферромагнитных материалов, таких как железные гвозди или стальные винты. Его чувствительность резко падает при обнаружении скрытого медного провода. Возможно, я ошибаюсь, но у меня нет особой уверенности в том, что этот гаджет обнаружит скрытые тонкие медные провода.
Мой метод; Послушайте линейную частоту электромагнитной волны, излучаемой скрытым проводом, когда по нему проходит большой ток.
Устройство:
Я импровизировал старый кассетный проигрыватель типа «walkman», подключив небольшую 1-дюймовую медную катушку на 1000 витков к проводам, первоначально подключенным к магнитной головке проигрывателя. Эта медная катушка фактически от первичной обмотки небольшого силового трансформатора с полностью удаленным железным сердечником. Этот модифицированный плеер стал чувствительным детектором магнитного поля. Какой бы сигнал ни уловила катушка, его можно четко услышать через наушники, подключенные к «плейеру». Этот гаджет улавливает электромагнитное поле проводов переменного тока с расстояния 18 дюймов.
Метод: Обнаруживайте по одному проводнику за раз. Я нагружаю схему таким образом, чтобы ток протекал только по одному проводнику за раз. Это достигается подключением очень большой нагрузки, такой как галогенная лампа мощностью 100 или 500 Вт, к проводу под напряжением этого гнезда и получение нейтрали для лампы в другом гнезде где-то еще.
Это гарантирует, что мой гаджет может слышать только магнитное поле вокруг скрытого провода под напряжением. Когда приемная катушка перемещается по стене, интенсивность сигнала линейной частоты достигает максимума в самом близком месте.Так я определяю положение кабельной трассы.
Повторите это для нейтрального провода, вставив лампу в нейтральный провод и подключив ее к источнику питания от другого дальнего гнезда.
Best Wire Tracer (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Преимущества устройств трассировки проводов
Эффективно. Устройства для отслеживания проводов специально разработаны для обнаружения проводов в труднодоступных местах. В наши дни провода проходят под землей или сквозь стены, что затрудняет их отслеживание.С соответствующим трекером вы можете легко найти провода, будь то дома или в коммерческой среде.
Экономия времени. Устройство для отслеживания проводов также сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы, пытаясь выяснить, куда идут провода. Он может обнаруживать провода как под землей, так и в стенах за несколько минут, что позволяет быстро произвести любой ремонт.
Экономия бюджета. Устройства для отслеживания проводов — это разумное вложение, потому что они служат долго. Они позволяют отслеживать провода, сетевые кабели и разомкнутые цепи в течение многих лет, экономя много денег на электриках и других связанных расходах.Проволочные трассировщики не дорогие, поэтому вам не придется тратить целое состояние, чтобы их получить.
Типы устройств отслеживания проводов
Активное отслеживание
Существует два метода проверки проводов и кабелей с помощью устройств отслеживания проводов. Первый касается активного локации, что удобно для тех, кому нужно локацию определенных линий, труб и т. Д. Устройство отслеживания проводов заряжает определенную линию электричеством и использует приемник для приема сгенерированного сигнала. Это достигается с помощью прямого подключения или передачи сигнала.Некоторые устройства требуют прямого подключения к линии, в то время как другие должны быть только хорошо расположены на земле над определенной линией.
Пассивное отслеживание
Второй метод называется пассивным обнаружением проводов. Он используется, когда целевая линия уже заряжена электричеством. Трассировщик улавливает сигнал без помощи приемника. Однако этот метод не поможет вам найти конкретный провод в парах или группах проводов. Он обнаружит мощность в определенной области и поможет вам обезопасить место перед бурением или другими действиями.
Ведущие бренды
Extech
Extech была основана в 1971 году и расположена в Бостоне, штат Массачусетс. Компания производит все виды инструментов для предотвращения, выявления и решения механических, электрических и других проблем. Его основная цель — снабдить как профессионалов, так и домашних мастеров надежным и качественным снаряжением. Extech охватывает весь спектр инструментов, от электроники до лабораторных инструментов, а комплект Extech для устранения неполадок электрооборудования является одним из самых популярных продуктов компании.
Amprobe
Amprobe — одна из самых популярных компаний, производящих инструменты для электриков и техников HVAC.Она была основана в 1948 году и расположена в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Более 70 лет Amprobe является компанией, которой доверяют как профессионалы, так и мастера. Он стоит за первыми токоизмерительными клещами и первым прибором для отслеживания проволоки, и он всегда приносит на рынок новые и инновационные инструменты. Примером этого является усовершенствованный прибор для отслеживания проводов Amprobe AT-6020 с 8 режимами чувствительности.
Стоимость трассировщиков проводов
30-40 долларов США: В этом ценовом диапазоне есть много надежных и качественных трассировщиков проводов.Хотя они могут быть специально разработаны для некоторых ситуаций, таких как трассировка под землей или стен, они очень эффективны и точны.
От 50 долларов США и выше: Более дорогие трассировщики проводов имеют более прочные корпуса и множество дополнительных функций. Они рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают большую точность при использовании для профессиональных и ответственных задач. За дополнительные деньги вы также можете найти комплекты для устранения неполадок с электричеством со многими аксессуарами и универсальными устройствами, которые могут отслеживать провода, кабели, цепи и многое другое.
Основные характеристики
Тип
Подумайте, какой тип устройства для отслеживания проводов вам нужен в первую очередь. Некоторые из них специально разработаны для определенных условий и сред и могут работать не для всех целей. Наряду с двумя основными типами трассировщиков проводов (активным или пассивным) существует также несколько других моделей. Есть подземный прибор для отслеживания проводов, который может помочь вам найти провода, проложенные глубоко под землей, или автоматические выключатели для обнаружения проблем с питанием.Определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных задач, и выберите соответствующую модель.
Вложение
Помимо выбора между активным или пассивным отслеживанием проводов, вы также можете выбрать конкретный тип подключения. Некоторые устройства отслеживания проводов необходимо подключать к сети напрямую, и только тогда они могут отправлять сигнал и обнаруживать определенные линии, проблемы с питанием и многое другое. Другие, однако, используют зажимы или зажимы типа «крокодил» для отправки сигнала, когда нет прямого доступа к линии.
Регулируемые функции
Независимо от того, профессионал вы или любитель, вам понадобится регулируемый приемник. Это позволит вам улавливать сигнал другого диапазона и, следовательно, быстрее и точнее обнаруживать и определять местонахождение проводов. Лучшие проводные трассировщики имеют регулируемые режимы чувствительности, и пользователи могут настраивать их в соответствии с ситуацией и окружающей средой.
Прочие соображения
Диапазон. Не все линейные искатели имеют одинаковую дальность действия.Хотя большинство из них обнаруживают сигнал на глубине около трех футов и длине 100 футов, это может сильно варьироваться в зависимости от модели. Эти стандартные устройства для отслеживания проводов отлично подходят для домашних целей, но для профессиональных целей вам может потребоваться более широкий диапазон.
Строительство. Также важно искать устройство с прочным корпусом для большей прочности. Домашние инспекторы могут использовать менее прочный прибор для отслеживания проводов, но профессионалы могут захотеть получить более прочную модель.Они, вероятно, будут часто использовать устройство и хранить его вместе с другими инструментами, которые могут вызвать повреждение и сократить срок службы устройства для отслеживания проводов.
Дополнительные аксессуары. Подумайте, какие дополнительные функции и аксессуары могут вам понадобиться в будущем. В какой-то момент вам может понадобиться дополнительный диапазон, а также сигнальные зажимы и другие аксессуары. Если у вас есть средства, вы можете приобрести универсальный индикатор, который будет работать со всеми типами кабелей и прослужит долгие годы.
Лучшие трассировщики проводов Обзоры и рекомендации 2021
Лучший результат
Если вы ищете надежное устройство, которое поможет вам обнаруживать, предотвращать и устранять электрические проблемы, отслеживание проводов Kolsol — отличный выбор.Это эффективное устройство, которое отслеживает все виды скрытых проводов, от ограждений для домашних животных до металлических труб.
Тросоискатель Kolsol имеет впечатляющую дальность действия — до трех футов в глубину и 1000 футов в длину. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли решить все проблемы с электричеством, от коммерческих до домашних. Трассировщик также точно отслеживает электрические цепи и провода, проложенные под землей и за стенами. Кроме того, он компактен, легок и удобен в транспортировке.
Основным недостатком этого трассировщика проволоки является хрупкая внешняя оболочка.Он сделан из пластика, кажется хрупким и легко ломается. Таким образом, устройство не является идеальным вариантом для повседневного использования, когда оно может быть серьезно повреждено. Кроме того, трассировщик работает только с одножильными проводами, что означает, что он не может определять и различать определенные провода в группе.
Советы
Цена на трекеры для проводов может сильно варьироваться в зависимости от их назначения. Вы можете найти отличный дешевый трекер для домашних целей и иногда для обнаружения проводов. Однако если вам нужен инструмент профессионального уровня, вам понадобится лучший трекер, который можно купить за деньги.
Проверьте напряжение питания устройства для трассировки проводов перед его использованием. Не все устройства рассчитаны на одинаковую мощность. Если напряжение источника выше, чем может выдержать индикатор, результаты не будут точными. Это также может вызвать короткое замыкание.
Выполните необходимые тесты, чтобы убедиться, что устройство для отслеживания проводов работает нормально. Перед началом трассировки важно знать, что зонд и передатчик работают на максимальной мощности. Как только вы установите чувствительность датчика на максимальный уровень, переместите его в сторону передатчика.Это позволит вам проверить подключение и предупредить вас о возможных проблемах.
Часто задаваемые вопросы
В: Что такое трассировщик проводов?
Это устройство, отслеживающее провода и кабели, расположенные глубоко внутри стен, под землей или в воде. Он также определяет определенные провода в наборе или группы других проводов в том же соединении. Трассировщик проводов идеально подходит для обнаружения проблем с электропроводкой и неисправностей в домах. Это также полезно при выполнении профессиональных электрических задач.
Q: Как работают приборы для отслеживания проводов?
Каждый прибор для отслеживания проводов имеет передатчик, приемник и зонд.Сам зонд имеет три датчика. Они предназначены для поиска провода и определения направления тока. Зонд указывает на определенную область, и датчик улавливает сигнал. Передатчик выдает уникальный сигнал, который обнаруживает приемник. Наконец, приемник предоставляет числовое значение, которое будет зависеть от мощности сигнала.
Q: Какие типы проводных трассировщиков являются наиболее распространенными?
Основное различие между трассировщиками проводов заключается в способности каждого из них обнаруживать провода под напряжением или без него.Некоторые из них могут определять местонахождение обоих типов проводов, но большинство моделей специализируются только на одном из них. Также существует тип трассировщика цепей, который обнаруживает цепь и ее напряжение.
Последние мысли
Meterk Wire Tracker — наш лучший выбор, когда дело доходит до трассировщиков проводов. Это надежно, быстро и просто в использовании. При правильном хранении устройство можно использовать в домашних условиях и в некоторых профессиональных целях.
Тем, у кого ограниченный бюджет, мы рекомендуем трекер Tacklife Wire Tracker.Это недорогой прибор для отслеживания проводов, который может выполнить большинство электромонтажных работ в доме.
Hide TV Wire | Как спрятать шнуры
Потратив кучу денег на свой новый красивый телевизор, последнее, что вы хотите видеть, — это клубок незакрепленных шнуров и кабелей, свисающий со стены. К счастью, есть несколько быстрых и доступных решений этой сложной проблемы, и каждый может сделать это сам.
Вы любите создавать крутые штуки.И мы тоже. Давайте вместе запачкаем руки.
Есть два основных способа спрятать телевизионные провода: на стене или за стеной.
Самый простой способ — скрыть провода на поверхности стены, пропустив их внутри так называемого кабельного канала, который представляет собой не что иное, как неглубокий канал, который крепится непосредственно к стене.
Провода помещаются в канал дорожки качения, а затем защелкивается крышка, чтобы скрыть провода. Различные угловые и тройники позволяют прокладывать провода вертикально, а при необходимости — горизонтально.
Необходимое снаряжение
Набор для настенного монтажа Cable Concealer
Для прикрытия шнуров вне стен.
Echogear в настенном комплекте питания
Для скрытия шнуров в стене (включая розетку для высоковольтного питания).
Цифровой мультисканер GMS120
Это гораздо больше, чем прибор для поиска выводов, он может обнаруживать проводку переменного тока, металлические предметы, пластиковые трубы и даже арматуру.
Комплект для организации кабельного телевидения с плоским экраном
Для скрытия шнуров в стене (требуется розетка для высоковольтного питания).
Существует несколько различных типов дорожек качения, в том числе из металла или пластика. Металлические дорожки качения более долговечны и поддаются покраске, но их сложнее установить, поскольку их обычно нужно привинчивать к стене. Пластиковые дорожки качения менее дороги и имеют клейкую основу, которая позволяет легко их отслаивать и приклеивать.Теперь, если вы выберете кабельный канал, провода и кабели будут полностью скрыты от просмотра, но вы все равно будете видеть канал, прикрепленный к стене.
Лучше и аккуратнее проложить провода телевизора за стеной, используя нечто, называемое комплектом питания для установки в стену. Эта предварительно смонтированная система поставляется с двумя модулями питания низкого напряжения, к которым можно подключить несколько проводов, включая HDMI, Ethernet и аудиокабели.
Лучшие крепления для телевизоров
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Sanus Systems VMPL50A-B1
Оценка потребителей: 90% дали 4 звезды или больше
Повесьте телевизор любого размера без заминки.
ПРОЧНЫЙ
Peerless-AV ST650P
Оценка потребителей: 87% дали 4 или более звезд
Не беспокойтесь о том, что ваш телевизор утяжелит вас.
НАИБОЛЕЕ НАСТРАИВАЕМЫЙ
Echogear Full Motion
Оценка потребителей: 95% дали 4 и более звезд
Где бы вы ни сидели, у вас будет прекрасный вид.
Лучшее соотношение цены и качества
VideoSecu ML531BE2
Оценка потребителей: 95% дали 4 и более звезд
Он доступен по цене, надежен и доступен в любых размерах, которые вам могут понадобиться.
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
AmazonBasics для тяжелых условий эксплуатации
Оценка потребителей: 92% дали 4 и более звезд
С легкостью установите мини-экран.
Эта система обеспечивает лучший способ прокладки кабелей, а также самый безопасный способ прокладки телевизионных проводов внутри стены. Если вы хотите установить собственную розетку, чтобы использовать более дешевое настенное крепление, вот видео с инструкциями о том, как это сделать.
⚠️В большинстве штатов простое сверление отверстий и протягивание шнуров питания за стеной является нарушением национальных правил пожарной безопасности. В комплекте питания, встроенном в стену, используются провода низкого напряжения, поэтому он соответствует нормам.
В комплект входит даже кольцевая пила для сверления отверстий силового модуля в гипсокартоне.Установка выполняется быстро и легко: просверлите отверстия, пропустите телевизионные кабели через модуль питания и вниз в стену, вставьте оба модуля питания в отверстия и затяните стопорные винты.
Теперь подключите оборудование непосредственно к модулям, и все — никаких видимых проводов или кабелей.
🎥 Смотреть дальше:
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Прокладка проводов в существующем доме через стены
Прокладка проводов в существующем доме
В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона. Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки позволяет подключить все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату.На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. Руководство по окончательной обработке объясняет, как заделать провода (надеть концевые разъемы) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы собираетесь надрезать шпильки или балки.
Планирование электромонтажа
Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:
Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика. Работа воздуховодов может мешать всему.
Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку.Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет прикреплена к шпильке, а силовой провод будет проходить вверх или вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от провода питания. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается. Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей.Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
Не обрезайте проволоку с катушки, пока она не закончится. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко. Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.
Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что провод не запускается? Есть альтернативы для очень сложных установок.Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его. При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.
Вырезание отверстий под розетки
В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона.Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа. Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку. Убедившись, что все в порядке, я отслеживаю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.
При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу. Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.
Сверление для доступа к стене сверху или снизу
Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон.На втором этаже проведите провода по стене от чердака. На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки трубопровода, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже.
Фиолетовый : Провод от подвала до розетки на первом этаже.
При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены. Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале. Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем сверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб.Также не проталкивайте сверло через пол без надобности. Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.
Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака. Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками.Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.
Иногда бурение сверху или снизу не подходит. Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните в него гибкое сверло, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону.Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод. Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.
Ловля проволоки сквозь стены
Теперь вы готовы ловить проволоку.Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу. Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.
Чтобы правильно обмотать провод лентой, сначала необходимо снять изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше.Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами. Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.
Прокладка проводов от чердака до подвала
Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу.В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе. Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом.Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).
Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода.С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и протяните обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте. Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода.Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для жести и загнуть острые края. Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.
Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома.По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выверните винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь. Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала.Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет закрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью. Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через возврат на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод.Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом. Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак.Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.
Проволока через потолок
Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон. Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок.Вы хотите протянуть провод к балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).
Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы подключали розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло, достаточно большое для всех проводов, которые вы собираетесь проложить. Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком.При резке гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанной части упростит исправление гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.
Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене.Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле в любом случае вам не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.
Надрезав шпильку или балку, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь.Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.
Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Балки потолка могут находиться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте. Используя это маленькое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете.Затем проследите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.
Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене.Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами …) или какие-либо ванные комнаты. над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.
Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.
Опасно проложить кабель через стену?
Опасно ли прокладывать кабели через стену? Короткий ответ: ну, наверное, нет. На самом деле, определение того, опасно это или нет, зависит от нескольких факторов. И в зависимости от того, как кабели проходят через стену, это также может нарушать правила NEC (национальный электротехнический кодекс).Я не собираюсь слишком углубляться в NEC в этой статье. Моя основная цель — обеспечить эффективную и безопасную прокладку кабелей по всему дому. Я также не буду подробно рассказывать, как подключить весь дом, это предназначено исключительно для тех, кто хочет добавить аудио, видео или другое оборудование в свой уже построенный дом. Я проложил тысячи разных кабелей по домам и предприятиям клиентов, и вот некоторые из методов и идеалов, которые я использую при этом.
Эффективная и безопасная прокладка кабелей через стену
Есть несколько важных моментов, о которых следует помнить, если вы хотите безопасно провести кабели через стену.Вы можете просто пойти на это! Вырежьте два отверстия в стене и протяните проволоку между ними. Но давай, давайте разбираться в том, что мы делаем! Мы больше не пещерные люди, мы живем в 21 веке, так что давайте будем умными и составим твердый план, прежде чем что-либо делать.
Прежде чем прокладывать кабели, узнайте, что находится за стеной.
Не прокладывайте силовые кабели внутри стен!
Избегайте прокладки кабелей рядом с электрическими линиями.
Можно укладывать кабели низкого напряжения и другие кабели в жгуты.
Осмотрите кабели перед их прокладкой.
Прежде чем прокладывать кабели, узнайте, что находится за стеной.
Прежде чем вы начнете вырезать отверстия в своей драгоценной стене, сначала выясните, что за ней скрывается. Не стучите по стене, как сумасшедший. Некоторые люди могут предложить этот метод, но он непоследователен, если у вас нет тренированного слуха. Купите себе приличный искатель шпилек, он будет полезен для безопасной прокладки кабелей, а также для будущих проектов. Если вам нужен действительно хороший искатель шпильки, обратите внимание на этот.Я использовал его, когда делал аудио / видео инсталляции, и он работает очень хорошо. Используйте прибор для поиска шпилек в том месте, где вы планируете проложить кабели. Обратите внимание на расстояние между шпильками и любые другие показания, выходящие за рамки обычных. Эти случайные показания могут быть небольшой трубкой, электрическим проводом или, возможно, неправильным считыванием показаний прибора для поиска гвоздей, в зависимости от типа стены и места его расположения в доме.
Есть ли стойки, проходящие горизонтально по стене? Это так называемые огненные блоки.Если есть противопожарный блок, просверлите его с помощью гибкого сверла. Это рекомендуется, если нижнее отверстие доступа расположено не слишком близко к земле. Вы также можете вырезать кусок гипсокартона, который находится прямо над противопожарным блоком, просверлить в нем отверстие, пропустить кабель и снова заделать отверстие. Оба метода работают очень хорошо, но резка гипсокартона определенно требует больше усилий, потому что вам нужно будет зашкурить стену, отшлифовать, а затем перекрасить область.
Не прокладывайте силовые кабели внутри стен!
Я настоятельно рекомендую не прокладывать силовые кабели через стены. Когда я говорю «силовые кабели», я имею в виду силовые кабели для телевизоров, приемников и т. Д., А не электрические провода (Romax). Фактически это против одной из статей в NEC. Не следует прокладывать силовые кабели через стену вместо постоянной проводки, то есть проводных розеток. Это можно сделать, но если в результате этого возник пожар, то страховая компания может найти причину не возмещать ущерб. Если вы хотите безопасно прокладывать кабели, и вам нужно подключить питание к телевизору или другим устройствам, но вам нужна розетка.Тогда наймите электрика, чтобы он профессионально установил новую розетку. Или вы можете использовать это устройство для самостоятельной установки полупостоянной розетки (она соответствует нормам NEC и безопасна в использовании). Или, если вы действительно знаете, что делаете, сами установите настоящую розетку. Да, это немного больше работы, но это будет гораздо лучший метод для безопасной прокладки кабелей, при этом соблюдая правила NEC.
Избегайте прокладки кабелей рядом с электрическими линиями.
Низковольтные кабели и электрические линии не должны находиться рядом друг с другом.Это может вызвать помехи в сигналах, отправляемых на подключенную электронику. И любой неизолированный контакт между электрическим проводом и кабелем низкого напряжения может вызвать серьезное повреждение оборудования или даже пожар! Рекомендуется выдерживать расстояние не менее 6 дюймов между электропроводкой и проводкой низкого напряжения. Тем не менее, большинство кабелей теперь довольно хорошо экранированы, так что дюйм или около того, вероятно, будет вполне приемлемым. Помните, это также относится к осветительным приборам. Если вы прокладываете провод динамика к потолочным динамикам, убедитесь, что проводка находится на приемлемом расстоянии от осветительного прибора.Некоторые осветительные приборы создают сильные электромагнитные помехи (электромагнитные помехи), которые также могут вызывать проблемы с низковольтными кабелями.
Можно безопасно прокладывать кабели низкого напряжения и другие кабели в связках.
При прокладке низковольтных кабелей можно связывать их вместе. Это значительно облегчает их прохождение сквозь стены. Пока кабели хорошо изолированы, между сигналами не должно быть помех. Убедитесь, что вы используете качественные кабели. Если это дешевые кабели, в будущем вы можете столкнуться с проблемами с помехами и другими проблемами.Идите вперед и потратьте немного больше на эти кабели, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем в будущем.
Осмотрите кабели перед их прокладкой.
Даже не думайте о том, чтобы проложить оборванные и оборванные провода. Просто убедитесь, что кабели в хорошем состоянии, прежде чем пропустить их через стену. Никаких порезов, разрывов и т. Д. Используйте чистые кабели хорошего качества, и вам не о чем беспокоиться!
Заключение
Провести большинство кабелей через стену совершенно безопасно! На самом деле, единственный кабель, который категорически нельзя прокладывать через стену, — это стандартный кабель питания, который подключается к розетке. Эти кабели нагреваются больше, чем другие кабели. Они могут вызвать электрический пожар, если есть порез или другая проблема с кабелем или устройством. Установите электрическую розетку там, где расположены устройства, и избавьтесь от лишних забот.
Если вы хотите узнать больше о компонентах домашнего кинотеатра, ознакомьтесь с моей статьей о том, как домашний кинотеатр работает! Здесь рассматриваются различные части оборудования и то, как все они работают вместе!
Как проверить проводку на предмет повреждения молнией?
Общественные Настройщики повреждений освещения, вам необходимо нанять лучшую государственную регулирующую фирму, которая специализируется на этих очень специфических и опасных типах потерь.
Существует специальный способ проверить, не повреждена ли проводка внутри стен вашего дома. Мастер-электрик или инженер-электрик может выполнить тест MegOhm Test или тест сопротивления изоляции.
Провода для испытаний на повреждения молнией
Как узнать, повреждена ли моя электрическая панель или проводка низкого и высокого напряжения? Есть ли способ проверить провода высокого напряжения в стенах? Способ проверки на это называется испытанием сопротивления изоляции, также известным как испытание мегомом или иногда называемое электриками и инженерами-электриками как «испытание мегомметром».”
Защита от электрического сопротивления изоляции на проводе, проводнике или в части оборудования, использующего напряжение, может быть проверена и измерена путем изоляции провода или проводника от земли, приложения высокого напряжения с течением времени в течение определенного промежутка времени, затем измерение результатов. В большинстве жилых помещений мастера-электрики используют испытание постоянным током от 250 до 500 вольт в течение 10 минут из-за того, что в настоящее время в домах используется измерительная проводка. Когда этот тест проводится электриками, это очень надежный тест, который покажет вам, является ли ваш дом потенциальной пожарной опасностью.
Процесс выполнения мегаомного теста можно объяснить, позвонив Опытному государственному настройщику! Или вы можете позвонить любому мастеру-электрику или инженеру-электрику
Люди не осознают этого, но в страховом мире к ударам молнии относятся так же, как к пожару, а во Флориде они подпадают под действие так называемого «Закона о ценностной политике». Это означает, что если вы можете доказать, что 80 процентов дома необходимо заменить или он был поврежден, то страховая компания должна оплатить лимиты полиса по страховому иску.
Если у вас случился сильный удар молнии, и ваша страховая компания не сообщила вам об этих доступных тестах для проверки безопасности вашего дома или бизнеса, попросите их провести этот тест и оплатить его. Тестирование на мегомм — действительно единственный способ узнать, произошло ли повреждение за тем, что не может видеть глаз. Вы не можете быть уверены в этом только с помощью визуального осмотра, поскольку невозможно увидеть электрические проблемы, которые особенно проявляются в трубопроводах в бетонных плитах или за стенами. У молнии есть много неизвестных путей, она имеет сверхвысокое напряжение и распространяется очень быстро и в неожиданные места.Если в ваш дом ударила молния или произошел скачок напряжения, сообщите оценщику страховой компании или настольному наладчику компании, что вы хотите, чтобы он был проверен для вас и безопасности вашей семьи!
В случае удара молнии у вас может быть обширное страховое возмещение, и ваш дом может быть пожароопасным. Проводка в стене может не вызвать возгорания сегодня, но может сжечь ваш дом завтра или в любой день в будущем без предупреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику, старшему электрику или инженеру-электрику.
Нет никаких сомнений в том, что если у вас урона от молнии , вы должны нанять Опытного Общественного Настройщика ! Позвоните опытным общественным настройщикам , как только в ваш дом или офис ударит молния.
Позвоните нам сегодня! Мы проведем бесплатный осмотр дома на месте и знаем, что искать, чтобы помочь вам решить, каким будет ваш следующий шаг, если есть претензия, которую нужно подать, или если вы уже подали ее, если вам, возможно, недоплатили .Просто помните, что страховые компании, такие как Chubb Insurance, Nationwide Insurance, State Farm Insurance, Universal Property и Страхование от несчастных случаев, Farmers Insurance, Citizens Insurance, Heritage Insurance, Harford Insurance, USAA Insurance, и , никогда не войдут в топ-25 страховых компаний Флориды. выполнить этот тест в рамках своих надлежащих стандартов расследования (на основе владельца Дэвида Дуайера, владельца или опытных общественных настройщиков, имеющих опыт работы в отрасли страховых требований.) В большинстве случаев, даже если вы попросите провести этот тест для защиты здоровья и безопасности дома и семьи, проживающей в доме, они все равно не захотят тратить деньги на этот тест. Помните, что этот тест может показать вам, что вы подвержены риску пожара в будущем, и он может произойти не сегодня или завтра, но может случиться однажды в будущем и может сжечь весь ваш дом, пока вы и ваша семья спите.
Существуют и другие причины, такие как повреждение водой, приводящее к короткому замыканию цепей, или, например, компания по просушке или компания по смягчению последствий перегрузка и продувка цепей при уменьшении потерь.Скачок напряжения любого типа может повредить эти провода внутри стен, потолка, а иногда и в фундаменте.
Будьте осторожны и наймите опытных общественных настройщиков. Мы знаем, как бороться за то, чтобы вашу семью покинуть дом, и бороться за то, чтобы ваши дополнительные расходы на проживание были покрыты страховой компанией до тех пор, пока мастер-электрик или инженер-электрик не сочтет дом безопасным. И не позволяйте страховой компании вводить вас в заблуждение, проводя тест на пожарную безопасность, то есть они просто проверяют, работают ли торговые точки.Кроме того, не позволяйте инженеру-электрику выйти и проверить, а затем высказать свое мнение. Мнения — это просто мнения, они не проверяют то, что нельзя увидеть за стенами или спрятать в тех частях дома, которые не могут быть просмотрены. Есть только один тест, чтобы узнать, застрахованы ли вы от того, что нам сказали лучшие эксперты в отрасли, и это выполнить испытание на мегом.
Позвоните опытным общественным настройщикам ваших электрических настройщиков повреждений и ваших государственных настройщиков повреждений от молнии, по крайней мере, для получения бесплатной консультации.
Как проложить провода в существующих стенах и полах

Провода, проложенные по полу, имеют неприглядный вид и могут представлять угрозу безопасности.
Нужна новая телефонная розетка в спальне или установка динамиков для системы домашнего кинотеатра? Хотя вы можете просто протянуть провода вдоль пола, лучше всего протянуть их внутри стен или под полом.
Электромонтаж новой конструкции до того, как укладывается гипсокартон, проще простого по сравнению с прокладкой проводов через существующие стены и полы.Но при тщательном планировании, использовании нескольких специальных инструментов и правильных методов прокладка проводов в стене вашего дома может оказаться проще, чем вы думаете.
Если вы не справляетесь с этой задачей, подумайте о том, чтобы проложить проволоку в специальных полых молдингах, которые заменят стандартные молдинги коронной части или четверть скругления.
Инструменты

Рыболовная лента
Инструменты, необходимые для прокладки проволоки:
Сверла и биты
Поиск шпильки
Измерительная лента
Фонарик
Замочная скважина для гипсокартона Пила
Рыболовная лента или проволочная вешалка
Электрическая лента
Строка и грузик
Перед началом работы
Проверьте строительные коды: В большинстве районов домовладельцы разрешают прокладывать собственную низковольтную проводку, такую как телефонные линии, кабель компьютерной сети и провод динамика, но проверьте чтобы быть уверенным.
Выберите подходящий провод или кабель: Убедитесь, что вы используете проводку для монтажа в стену с рейтингом UL, которая соответствует местным строительным и противопожарным нормам, включая CM, CMR или CMP для компьютерных сетей и CL2 или CL3 для динамиков.
Отключите питание: Всегда выключайте автоматические выключатели в распределительной коробке, прежде чем начнете снижать вероятность поражения электрическим током, если вы случайно порежете или просверлите существующую проводку.
Избегайте электрических проводов: Держите динамики, компьютер и телефонные провода вдали от стандартной электропроводки из соображений безопасности и для уменьшения помех.
Выбор стен: По возможности прокладывайте проводку через внутренние стены, так как внешние стены содержат распорки и изоляцию.
Планирование
Начните с того, что определите лучшее место для нового провода. Проследите за существующими электрическими розетками и убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии (следующая шпилька или больше), чтобы избежать помех или столкновения с существующими проводами.

Проверьте чердак на предмет невидимых проблем, таких как трубы и провода, спрятанные в стене.
Затем осмотрите это место на чердаке, в подвальном помещении или в подвале, чтобы убедиться, есть ли в нем доступ и нет ли скрытой проводки или водопровода. Также может быть хорошей идеей сканировать стену с помощью металлоискателя, чтобы найти препятствия, такие как медные водопроводные трубы и металлические воздуховоды, которые могут быть скрыты в стене.
После того, как ваш маршрут будет нанесен на карту, рассчитайте необходимое количество провода или кабеля. Измерьте расстояние от начала до конца, добавьте несколько дополнительных футов для соединений и еще 10% или около того на случай непредвиденных проблем или препятствий.Последнее, что вам нужно, — это не оправдать ожиданий, поэтому давайте побольше и следуйте старой пословице: «Отмерь дважды, а отрежь один раз».
Как ловить проволоку
Когда вы будете готовы начать, выключите питание и воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей, чтобы найти открытое место в стене между стойками.
Просверлите небольшое пилотное отверстие там, где будет выходное отверстие, и используйте выпрямленную металлическую вешалку для одежды, чтобы нащупать внутри стены любые непредвиденные препятствия. Если вы ищете повод приобрести новейший высокотехнологичный инструмент, камера для осмотра на кабеле, такая как Ridgid SeeSnake, станет отличным способом заглянуть внутрь стены.
Если все в порядке, увеличьте отверстие для провода или розетки. Обязательно используйте розетку, которую можно прикрепить к существующей стене, но не устанавливайте ее, пока не будет проложен провод.

Наименование	Материал	Ширина профиля, мм	Высота сечения (толщина), мм	Длина, м	Цена, рубли
Маяк штукатурный профилированный	Оцинкованный металл	20	6	3	19
		21			21
		22			25
		24	10	2,5	22
		24	10	3	24
Уголок для мокрой штукатурки		25	25	3	20
Уголок для мокрой штукатурки	Алюминий	25	25	3	26
Угловой профиль с армирующей сеткой	Полихлорвинил	23 (100 — сетка)	23 (150 — сетка)	2,5	70

Заказать	Фокусное расстояние		Общий размер линзы
Заказать	Миллиметры	дюймы	Общий размер линзы
Первый	920	36.2	6 ’
Второй	700	27,6	4’6 ”
Третий	600	19,7	3’2 ”
Третий с половиной	375	14,7	2’4 дюйма
Четвертый	250	9,8	1’6 ”
Пятый	187,5	7,4	1’2 ”
Шестой	150	5.9	10 ”

Год	Город Сан-Диего	Округ Сан-Диего	Калифорния
1850	650	798 ^§	92 597
1860	731	4,324 *	379 994
1870	2 300	4,951 *	560 247
1880	2 637	8,618 *	864 694
1887	30 000 ^¤	[великий бум]
1890	16,159	34 987 *	1,213,398
1900	17 700	35 090 *	1,485,053
1910	39 578	61 665	2,377,549
1920	74 361	112 248	3 426 861
1930	147,995	209 659	5 677 251
1940	203 341	289 348	6 907 387
1950	333 865	556 808	10 586 223
1960	573 224	1 033 011	15,717,204
1970	696 769	1,357,854	19 971 069
1980	875 538	1,861,846	23,667,764
1990	1,110,549	2,498,016	29 760 021
2000	1,223,400	2 813 833	33 871 648

Дата редакции	Раздел (гиперссылка на раздел. Используйте Ctrl + щелчок)	Описание
17 января 2014 г.	Операция	Исправленная дата Маяк Балласт Пойнт введен в эксплуатацию.
17 января 2014 г.	Столетие	Добавлен новый раздел «Столетие».
17 января 2014 г.	Приложение A: Хронология маяка Пойнт Лома	В график добавлен вводимый в эксплуатацию маяк балластной точки. На временную шкалу добавлены столетние события.
22 января 2014 г.	РЕЗЮМЕ	Добавлен раздел «Сводка».
2 августа 2014 г.	Усилия по восстановлению на протяжении многих лет	Добавлена информация о сейсмической модернизации маяка 2014 года.
2 августа 2014 г.	Приложение A: Хронология маяка Пойнт Лома	Обновлен с учетом сейсмической модернизации маяка 2014 года.
2 августа 2014 г.	Приложение D: Сводка модернизации сейсмической модернизации 2014 г.	Добавил приложение.

Первый шаг — проверка распределительного щита на предмет срабатывания автоматики. Если все автоматы находятся во включенном положении, то необходимо обесточить исследуемую линию (либо всю квартиру).
Теперь, для исключения банальной версии неисправности самой розетки, ее нужно извлечь из подрозетника, визуально осмотреть на наличие дефектов и плохого контакта. Обычные розетки имеют простую конструкцию. Более дорогие модели, имеющие в качестве зажимов клеммники, лучше дополнительно прозвонить.
Убедившись, что розетка рабочая, необходимо проверить соединение проводов в распределительной коробке. Если в комнате имеется несколько распределительных коробок, то нужная будет находиться над неисправной розеткой или в непосредственной близости.
В распределительной коробке основной кабель разрывается, соединяется с жилами розетки и далее отходит к следующему потребителю (распределительной коробке).
Как видно из примера, в распределительной коробке находиться три скрутки (фаза, ноль, земля). При прозвонке кончик одного щупа должен касаться оголенной скрутки. Вторым щупом поочередно проверяется контакты розетки. Либо, если удобно, один щуп фиксируется в контакте розетки, а вторым поочередно проверяются скрутки в распределительной коробке.

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб	Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой	Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм	Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой	Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла	Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)	Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами	Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: устанавливаются розетки

Теодолита фото: D1 82 D0 B5 D0 Be D0 B4 D0 Be D0 Bb D0 B8 D1 82 Фото