Работа с болгаркой по металлу: Резка металла болгаркой: основные правила — РИНКОМ

Работа с болгаркой: правила и меры безопасности

Болгарка – это многофункциональный инструмент, позволяющий резать, шлифовать, затачивать углы у металлических и деревянных изделий. В зависимости от выбранного типа диска работы будут иметь отличительные особенности. В процессе могут отлетать стружки, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Работа с болгаркой не такая сложная, как кажется. Но при невыполнении техники безопасности избежать увечий не удастся даже опытному специалисту.

Конструктивные особенности и принцип работы болгарки

Фото болгарки

Болгарка, независимо от назначения и мощности, имеет одинаковое строение. Конструктивными частями являются:

  1. Пластиковый корпус – имеет ударопрочное покрытие, отверстия для охлаждения двигателя.
  2. Двигатель – приводит рабочий механизм в движение.
  3. Редуктор – контролирует количество оборотов диска, что необходимо при выборе различных видов работы.
  4. Защитный кожух – предотвращает попадание стружки в двигатель, а также на человека.
  5. Кнопка пуска – запускает работу инструмента.
  6. Шлифовальный диск – обеспечивает выполнение нужной работы болгаркой.

Принцип работы устройства прост: после включения его в сеть двигатель вращает рабочий вал, на котором установлен диск. С помощью рукоятки болгарку подносят под углом к конструкции, выполняя работы по шлифованию и резке.

С помощью болгарки и сменных дисков можно шлифовать, резать, полировать любые поверхности. В основном работа осуществляется с такими материалами, как:

  • дерево;
  • бетон;
  • керамическая плитка;
  • кирпич;
  • камень;
  • металл;
  • пластик.

Болгарка имеет одну особенности, которая обеспечивает ее многофункциональность – возможность смены дисков. Для каждого конкретного материала и вид работ с ним используются специальные диски, которые имеют различную толщину и абразив поверхности.

Виды болгарок

По функциональному назначению болгарки бывают:

  1. Бытовые – предназначены для домашнего использования, имеют минимальный набор функций.
  2. Полупрофессиональные – имеют дополнительные функции, которые увеличивают сферы применения инструмента.
  3. Профессиональные – оснащены дополнительными компонентами и подходят для профессиональных монтажно-строительных работ.

При выборе инструмента важно обращать внимание на такие технические характеристики:

  1. Скорость дискового вращения (количество оборотов в минуту) – чем меньше диск, тем больше оборотов он делает. Показатель зависит от типа выполняемых работ.
  2. Мощность двигателя – маломощные модели используются для резки и шлифовки, тогда как для плотных материалов нужно выбирать только модели с мощностью более 2 кВт/ч.
  3. Наличие дополнительных функций, фиксаторов, защиты – определяет уровень комфорта работы с инструментом при длительной эксплуатации.

По количеству ручек болгарки бывают двух видов:

  1. Одноручные – имеют небольшой вес и мобильность. Мощность до 1,5 кВт/ч. Используется преимущественно для шлифовальных и отрезных работ.
  2. Двуручные – дополнительная ручка помогает удерживать более мощную и тяжелую конструкцию, регулируя силу нажима при работе.

Что касается производителей, то для бытового использования могут подойти отечественные бренды, которые намного дешевле зарубежных аналогов. Если планируется покупка профессионального оборудования, то в приоритете такие марки как Makita, Bosch, Hitachi.

Правила и алгоритм использования инструмента

Резка металла болгаркой

Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:

  1. Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
  2. Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
  3. Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
  4. Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
  5. Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
  6. Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
  7. Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
  8. Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.

Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.

Как работать с болгаркой по металлу?

Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.

При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°. Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.

Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.

Работа с деревом

За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины. Важно только правильно использовать диски, не экономя на них.

Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.

При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида.

Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.

Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.

Плитка и керамогранит

Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.

Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.

Средства защиты

Средства защиты при работе с болгаркой

Поскольку в процессе работы могут возникать ситуации, приводящие к травматизму, важно позаботиться о средствах защиты. Условно их разделяют на три группы:

  1. Защита глаз и лица – если работы не сложные и не продолжительные, можно обойтись защитными очками. Когда человек работает с болгаркой большую часть своего рабочего времени, лучше всего использовать защитную маску, которая защищает не только глаза, но и всю голову.
  2. Защита тела – особенно важно иметь брезентовый плащ и специальные рукавицы, которые исключают варианты попадания горячей стружки и искр на оголенные участки тела. Такая защита крайне необходима при распиле металла и камня.
  3. Защита дыхательных путей – если предполагается работа с древесиной и каменным материалом, в процессе зачистки которых образуется мелкая пыль, следует позаботиться о респираторе. При его отсутствии подойдет обычная медицинская маска, смоченная водой.

Важно позаботится о рабочем месте. Если в процессе распила образуется мелкая пыль, следует все работы выполнять на открытом воздухе, либо использовать промышленные пылезаборники.

В шаговой доступности от места работы болгарки не должно быть легко воспламеняемых веществ.

Нюансы техники безопасности

Обезопасить себя можно, если знать и выполнять технику безопасности:

  1. Никогда не использовать инструмент, которые находится в неисправном состоянии (заменен диск, не подходящий по типу обрабатываемого материала, заметен перегрев и неприятный запах).
  2. Любые перемещения по территории осуществляются с выключенным из сети оборудованием.
  3. Перед началом работы следует всегда надевать индивидуальные средства защиты. Если работа осуществляется в паре, у второго человека также должна быть защита.
  4. При появлении первых признаков неисправности инструмента, необходимо выключить сеть и посмотреть, в чем причина.
  5. Не использовать диски, которые не подходят для выполняемых работ.
  6. Не допускать перегрева оборудования, периодически выключая его на 10-20 минут для полного остывания.
  7. Рукоятка должна быть плотно прикрученной к корпусу и не болтаться в руке.
  8. Если нет навыков в работе, приступать к серьезным операциям с болгаркой не рекомендуется.

Если есть подозрения, что инструмент неисправен, лучше перестраховаться и показать его специалисту. Использование неисправного оборудования увеличивает риски травматизма.

Некоторые люди знают и намеренно игнорируют элементарные правила защиты, подвергая свою жизнь опасности. Только ответственный подход и соблюдение всех эксплуатационных норм позволит избежать развития нежелательных последствий.

как снять диск, как держать и пилить

Назначение болгарки, особенности применения, техника безопасности. Выбор и закрепление диска. Грамотный запуск в работу и остановка. Нюансы резки металлочерепицы и профилированного настила. Как открутить гайку и снять заклинивший диск.

Работа болгаркой, техническое название которой углошлифовальная машина (УШМ), требует определенных знаний, навыков и соблюдения правил техники безопасности. Инструмент является разновидностью электрического оборудования, относящегося к группе шлифовальных машин. С его помощью зачищают поверхности, режут, шлифуют и полируют материалы разного происхождения, а также затачивают кромки рабочего инструмента. Пользоваться устройством нужно с учетом класса, типа обрабатываемого материала и вида работы. Правильно резать металл и выполнять конкретного вида операции поможет знание назначения насадок. Их выбирают и устанавливают в зависимости от поставленной задачи. Информацию о работах, которые можно выполнять болгаркой, предоставляет производитель, а также она вместе с техническими характеристиками указана на дисках (кругах). В большинстве случаев ее могут указывать и на упаковке товара.

Техника безопасности при работе с инструментом


Разноплановые работы требуют соблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Инструмент является травмоопасным. При выполнении операций с различными материалами возможен вылет искр, абразивных частиц, осколков металла и разломавшегося диска, именно поэтому правила работы должны неукоснительно соблюдаться. Болгарка может вырваться из рук в результате заклинивания или поломки диска. Соблюдать определенные правила необходимо до начала работы, в процессе ее выполнения и по окончании.

Перед работой с болгаркой необходимо:

  1. Защитить части тела. Для этого необходимо надеть спецодежду, маску или очки защитного типа, респиратор, рукавицы, в некоторых случаях понадобятся беруши.
  2. Убрать из помещения горючие предметы и вещества. Они не должны находиться возле работающего и вдоль летящих искр.
  3. Проверить диск на работоспособность. Для этого необходимо его прокрутить с максимальной скоростью.
  4. Закрепить обрабатываемый материал с помощью специальных приспособлений или установить на специальные опоры. Категорически запрещается удерживать ногами или рукой.
  5. Зафиксировать защитный кожух болгарки (установить и отрегулировать).

В процессе осуществления операций необходимо выполнять такие требования:

  • надежно удерживать болгарку в руках;
  • находиться вне плоскости вращения диска;
  • дождаться, когда диск полностью перестанет крутиться, и только после этого приступить к его замене;
  • отключать от источника питания после выполнения работ и во время перерывов в работе;
  • защищать глаза и лицо очками и маской;
  • работать только в защитных рукавицах.

После выполнения операции необходимо:
  • дождаться остановки вращения диска;
  • положить болгарку диском вверх;
  • отключить от источника питания;
  • убедиться в отсутствии источников возгорании в помещении или на объекте.

Как нельзя работать с болгаркой


Поможет выполнять работы качественно и без травматизма знание не только приемов осуществления той или иной операции с помощью болгарки, но и того, что недопустимо выполнять с помощью этого инструмента. Не допускается пилить, шлифовать и полировать с использованием дисков с диаметром, который больше размера защитного кожуха. Конструкционная и обязательная составляющая болгарки специально предназначена для защиты от разбивания его на мелкие части. Кроме того, не допускается установка в качестве рабочего инструмента фрез, сверл, пил и других обрабатывающих инструментов на вал болгарки. Это категорически запрещается. Отсутствие необходимого вида крепления делает невозможным использование УШУ с таким инструментом.

Как правильно пользоваться болгаркой

Правильно резать, шлифовать и полировать болгаркой совсем не трудно, если соблюдать технику безопасности и основные правила, указанные в инструкции по использованию, а также предварительно потренировавшись на неответственных изделиях. Последняя рекомендация особенно будет полезной человеку, впервые взявшему в руки УШМ.


Резка болгаркой происходит нижней частью диска. Он воспринимает только радиальные усилия. Чтобы диск служил как можно дольше, необходимо при работе с болгаркой бытового типа делать через каждые 5 минут работы перерывы до 30 минут. Увеличит длительность его эксплуатации полив места реза водой при резке черных металлов и капание керосина при работе с алюминиевыми сплавами. Выполняя операции с материалами, различающимися по конфигурации и толщине, необходимо придерживаться таких правил:
  • резать изделия толщиной 5 мм и более только прямыми линиями;
  • уголковый металл резать со стороны полок, причем каждую отдельно;
  • изделия большой длины резать с края, а не посередине во избежание заклинивания диска;
  • резать изделия фигурной конфигурации необходимо прямолинейными участками, постепенно удаляя ненужные части;
  • не обрабатывать срез боковой стороной диска;
  • не осуществлять резку с усилием на болгарку.

Шлифовка болгаркой связана с выделением большого количества пыли. Она выполняется кругами по металлу, которые различаются величиной зерна поверхности, диаметром и толщиной. Для получения качественных результатов шлифования и операции полировки необходимо в работе использовать не всю поверхность круга, а его верхнюю часть.

Выбираем правильный диск


При выборе диска для болгарки обращают внимание на такие параметры:
  • модель;
  • диаметр, указанный в мм;
  • толщину в мм;
  • диаметр посадочного отверстия в мм;
  • угол работы;
  • количество оборотов в минуту;
  • скорость вращения в метрах в секунду;
  • характеристики круга.

Все эти данные указаны на этикетке вместе с логотипом компании, его изготовившей. Кроме того, там могут указываться в виде цветной полосы предел скорости вращения и рекомендации по технике безопасности в виде пиктограмм.

Как правильно закрепить диск на болгарке


Ставить диск на болгарке необходимо с учетом расположения этикетки на нем. Важно помнить: именно с этой стороны ставится шайба прижимная. Диск должен устанавливаться без перекосов. Болгарку для установки и замены диска необходимо предварительно отключить от электросети. Затем специальным ключом, который прилагается к УШМ, открутить прижимную гайку на болгарке, при этом нажатием блокировочной кнопки стопорят шток, не допуская его прокручивания. Надевают круг на его посадочное место, используя прокладки из картона, которые идут в комплекте с болгаркой. Гайку хорошо затягивают, используя все тот же специальный ключ со штырями.

Какой стороной ставить диски по камню, алмазный или шлифовальный круг? На первых двух видах имеется указатель вращения в виде стрелки. Устанавливаются такие диски с учетом направления вращения штока. А шлифовальный круг установить, перепутав его стороны, не получится: он просто не будет выполнять свою функцию, т. е. шлифовать.

Обеспечение сохранности окружающих поверхностей

Необходимо помнить, что, выполняя работы с помощью болгарки, необходимо предохранять окружающие предметы и поверхности от выбросов. Особенно это касается изделий из пластмассы. Мелкие частички и пыль оседают глубоко на поверхность этих предметов, и затем удалить их без повреждения невозможно. Избежать этого поможет тщательное укрывание поверхностей перед началом проведения резки, шлифовки или полировки. Поэтому необходимо подумать, как это осуществить.

Правила запуска и остановки


Работающий на УШМ должен уметь выполнять запуск и остановку инструмента, т. к. диски быстро изнашиваются в процессе эксплуатации или выходят из строя – в процессе работы их приходится часто менять. Основными конструкционными частями УШМ являются:
  • корпус;
  • электродвигатель;
  • передача шпиндельная с кнопкой фиксации;
  • пусковое устройство с блокировочной кнопкой;
  • муфта предохранительная.

Кроме того, многие модели могут содержать редуктор (создает необходимые условия вращения) и регулятор скорости (помогает определиться с оборотами). Блокировочная кнопка останавливает диск в определенном положении и не дает ему прокручиваться. Муфта предохранительная не допускает вращения УШМ при заклинивании диска в материале.


Необходимо помнить одно железное правило: любые работы с болгаркой необходимо выполнять при ее полном отключении от источника питания и после прекращения вращения диска.

Часто возникает вопрос, как правильно заменить диск, если его зажало. Не откручивается гайка у УШМ – распространенная проблема. Не забывайте, что она откручивается в том направлении, как вращается диск. Решается эта задача несколькими способами:

  • ключом, прилагающимся к болгарке;
  • с помощью газового ключа;
  • подогревом гайки горелкой газовой или лампой паяльной с соблюдением техники безопасности.

Почему нельзя резать металлочерепицу и профнастил


Ответ на этот вопрос заключается в знании строения этих материалов. Как они устроены: состоят из тонкого листового материала, поверхность которого покрыта специальным составов защитного типа. При резке болгаркой, а она происходит с большой скоростью, разрушается этот вид покрытия. Впоследствии это приведет к возникновению коррозии в месте реза и к снижению срока эксплуатации. Кроме того, продукты отходов, неизбежные спутники резки, испортят внешнюю поверхность. Поэтому необходимо выполнять такие работы щадящими способами, например с помощью ножовки.

На видео можно посмотреть, как правильно и безопасно работать болгаркой:

Просим тех, кто выполняет работы при помощи болгарки, поделиться опытом в комментариях к тексту.

Как правильно работать болгаркой: техника, приемы, безопасность

Довольно большое распространение получила болгарка. Она может применяться при проведении самых различных работ. Стоит учитывать, что болгарка в неумелых руках может привести к серьезным проблемам. При резке или шлифовании нельзя пренебрегать инструкциям и игнорировать требования техники безопасности.

Как правильно работать болгаркой

Устройство и возможности болгарки

Конструкция рассматриваемого инструмента достаточно проста, что определяет ее надежность и довольно высокую функциональность. Классическая модель состоит из следующих элементов:

  1. Корпус с электрическим двигателем.
  2. Регулятор, отвечающий за регулировку количества оборотов.
  3. Передняя упорная рукоятка, за счет которой обеспечивается давление на обрабатываемый материал.
  4. Шлифовальный круг.
  5. Кнопка фиксация шпинделя.
  6. Кожух, предотвращающий разлет абразива и обрабатываемого материала.
  7. Решетка вентиляции, которая требуется для подачи холодного воздуха и отвода горячего.
  8. Кнопка фиксации пуска, за счет которой исключается вероятность случайного пуска.
  9. Задняя рукоятка для удержания инструмента.
  10. Клавиша, отвечающая за пуска двигателя. Она выступает в качестве своеобразного курка, при нажатии на который подается питание к двигателю.

Устройство болгарки

Возможности болгарки существенно расширяются за счет возможности смены диска. Принцип действия конструкции можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Основой является двигатель, который получает питание от обычной сети. Он спрятан в корпусе, имеет воздуховоды для охлаждения.
  2. Через угловой редуктор вращение передается на вал, который используется для закрепления насадки.

При разрезании скорость вращения круга несколько снижается. При этом предохранительная муфта позволяет останавливаться кругу на несколько секунд.

В продаже встречаются самые различные вариации рассматриваемого оборудования. Наибольшее распространение получили следующие варианты исполнения:

  1. Бытовые.
  2. Профессиональные.
  3. С одной или двумя упорными рукоятками.
  4. С различным показателем мощности.
Болгарка с двумя дисками
Болгарка с дополнительной рукоятью

Основное предназначение заключается в резке различных материалов при выборе соответствующей насадки. Кроме этого, может проводится обдирка или зачистка поверхности. При стационарной фиксации устройство может использоваться для заточки сверл и резцов.

Общие меры безопасности

Многие относят болгарку к опасным инструментам. Это связано с нижеприведенными моментами:

  1. Для того чтобы работа болгаркой была максимально удобной и производительной оставляется большая часть режущего элемента открытой.
  2. Многие решают использовать съемный инструмент по причине того, что его нельзя зафиксировать на месте.
  3. При работе абразивные диски могут разлетаться, образуется большое количество стружек.
  4. При неправильном закреплении режущего элемента есть вероятность его серьезного повреждения, в результате чего начинается биение.

Сам принцип работы устройства определяет то, что на момент резки есть только одна точка контакта. Именно поэтому при сильной нагрузке болгарка может съехать с места установки. Начинать пользоваться болгаркой рекомендуют с немощных моделей.

Техника безопасности при работе болгаркой

Больше всего проблем возникает с самим режущим элементом.

Сколы и другие дефекты могут привести к резкому рывку, и инструмент съедет с обрабатываемой поверхности.

Именно поэтому основное правильно использования болгарки заключается в тщательном визуальном осмотре режущего круга перед непосредственным его применением.

Перчатки для работы с болгаркой зачастую надевают для того, чтобы избежать повреждения кожного покрова при попадании абразивных частиц.

Как избежать опасности получить травму от бракованного диска

Для того чтобы снизить вероятность получения травмы следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Правильно проверять состояние насадки каждый раз перед ее применением.
  2. Нельзя использовать уже отработанные насадки.
  3. Работа должна проводится только при использовании различных средств защиты, к примеру, очков или защитной маски.

Возможная травма при неосторожном обращении с болгаркой

Люди, у которые есть проблемы с координацией движения или внезапно могут начинаться припадки, не должны использовать рассматриваемый инструмент.

Как нельзя работать с опасным инструментом

Распространение инструмента определяет то, что многие допускают ошибки при его применении. Самыми распространенными можно назвать:

  1. Работа без очков. Даже небольшой осколок может привести к повреждению глаза.
  2. Открытие участки тела могут быть повреждены летящими осколками.
  3. Для установки диска большего диаметра некоторые снимают защитный кожух.
  4. Нахождение в направлении резания.
  5. Длительную работу без перерывов тоже нельзя назвать правильной.
  6. Работа с плохо закрепленной заготовкой.
  7. Попадание посторонних элементов в зону резания.
  8. Оказание сильного давления на инструмент.

Неправильное обращение с болгаркой

Некоторые ошибки могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому нужно следить за всеми вышеприведенными моментами.

Как правильно пользоваться болгаркой?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как правильно работать болгаркой. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  1. Насадка должна быть рекомендуемого размера, который указывается производителем в инструкции по эксплуатации.
  2. При работе важно зафиксировать устройства правильно.
  3. Кабель, по которому подается питание, не должен находится вблизи зоны резания
  4. Перемещения, смена насадки и другие подобные действия должны проводится исключительно при отключенном питании.
  5. Во избежание внезапного пуска устройство должно быть на предохранителе, при пропадании электричества быть отключенным от питания.
Как держать болгарку в процессе работы
Правила работы с болгаркой

Кроме этого, работы не должны проводится вблизи горючих материалов, правильно будет ограничить пространство.

Основные приемы работы по дереву

При применении рассматриваемого прибора можно провести обработку дерева качественно и правильно. Для этого устанавливаются следующие сменные диски:

  1. Щетки из проволоки.
  2. Диски лепесткового типа.
  3. Шлифовальные тарелки.

Обработка мягких материалов считается одной из самых безопасных операций, так как применяемая насадка не может заклинить, мастеру не приходится оказывать большое давление на болгарку. Пилить следует с учетом того, что резка болгаркой может приводить к опаливанию краев дерева, правильно будет делать перерывы.

Работа с керамической плиткой

Часто инструмент применяется для работы к керамикой. В этом случае даже правильная резка болгаркой несколько затруднена по причине низкой обрабатываемости материала.

Резка керамической плитки

Наибольшей эффективностью при работе с керамикой характеризуется диск диаметром 115 мм. Правильная скорость резания около 6 тысяч оборотов в минуту.

Работа по металлу

Некоторые металлы характеризуются низкой обрабатываемостью по причине высокой твердости. Болгарка для резки металла должна иметь защитный надежно закрепленный кожух.

В продаже встречаются самые различные варианты исполнения насадок для металла. Наибольшее распространение получил отрезной диск и корщетка, а также шлифовальный круг.

Особенности резки разных видов металла

Резка чугуна и цветных металлов, углеродистого сплава проводится несколько иначе. Это связано с их особыми механическими свойствами. Держать болгарку при резке металла правильно под углом 30-40 градусов относительно обрабатываемой поверхности.

Резка металла болгаркой

Кроме этого, важно правильно выбрать наиболее подходящий круг. К примеру, вариант исполнения, предназначенный для цветных металлов, даже при правильной работе с чугуном изнашивается в течение нескольких минут.

Как заточить цепь бензопилы болгаркой?

При активном использовании бензопилы время от времени приходится проводить заточку цепи. Для этого можно использовать специальный инструмент или болгарку. В рассматриваемом случае работа правильно проводится следующим образом:

  1. Рекомендуется выбирать легкую и компактную модель болгарки для проведения подобной работы.
  2. Заточка проводится без снятия цепи со стрелы.
  3. В качестве насадки применяется заточной диск, который имеет толщину 2,5 мм.

Заточка цепи бензопилы болгаркой

Только при наличии определенных навыков можно провести работу правильно качественно.

Резка болгаркой стеклянных изделий

Обработка стекла всегда создает довольно много трудностей. В качестве насадки в этом случае можно использовать специальный круг с твердым напылением.

На момент пиления рекомендуется охлаждать зону резания обычной водой, так как перегрев материала может привести к серьезным проблемам. За счет эффективного охлаждения можно добиться качественного среза.

Работа болгаркой с естественным и искусственным камнем
Еще одним труднообрабатываемым материалом считается камень. Для работы с ним применяется специальный стальной диск с напылением. Особенностью отрезной насадки для камня также можно назвать наличие отдельных сегментов.

Резка стекла болгаркой

Деление режущей кромки на несколько сегментов позволяет повысить эффективность охлаждения. Применяется насадка для работы с гранитом, мрамором и другим камнем.

Как правильно и безопасно работать болгаркой и что для этого нужно? — moisaiding.ru

Разобравшись в том, как правильно работать болгаркой, вы обеспечите качественное выполнение имеющихся задач и убережете себя от возможных травм.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности по работе болгаркой.

Важно не только уметь правильно резать болгаркой, но и соблюдать требования техники безопасности.

Подготовка к работе с болгаркой

Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.

Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.

Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.

Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.

Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.

Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.

Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы. Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи. Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.

При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.

При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде. Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом.

Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.

Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.

При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.

Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.

После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.

Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:

  • защитные очки или маска;
  • противопылевой респиратор;
  • специальная защитная одежда;
  • перчатки из плотной кожи;
  • строительный пылесос;
  • подходящие насадки.

Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.

Особенности работы с болгаркой

В процессе работы, болгарку необходимо крепко держать обеими руками.

Если собственного веса обрабатываемого изделия недостаточно для того, оно было неподвижно во время работы, его нужно обязательно закрепить струбцинами на тяжелой конструкции. Можно использовать для этого и тиски.

Работа с болгаркой требует выполнения ряда общих требований. Прежде всего, шлифовальную машинку нужно крепко держать 2-мя руками — это одно из основных требований, которое должно неуклонно выполняться при любых обстоятельствах. Если оператор будет надежно держать болгарку в руках, то даже обратный удар не вызовет вырывание инструмента или его большое смещение.

Нужно работать на ровной и устойчивой поверхности, вероятность нарушения равновесия должна отсутствовать. Шнур питания болгарки должен находиться в стороне вращающегося диска, чтобы круг его не захватил и не перерезал, т.к. это может привести к резкой остановке круга со смещением болгарки и короткому замыканию.

Инструмент нельзя выпускать из рук, пока вращающийся диск не будет полностью остановлен. В противном случае круг может зацепить какие-либо посторонние поверхности и предметы.

При работе с болгаркой, все кроме оператора должны находиться на расстоянии, так как от болгарки летят искры.

При необходимости перейти с одного места в другое нужно обязательно выключить болгарку, т.к. при перемещениях вращающийся диск может задеть посторонние предметы, захватить одежду и т.д.

Если в процессе работы внезапно отключилось электричество, инструмент следует обязательно выключить, чтобы при возобновлении электроснабжения не произошло его неконтролируемого запуска.

Шлифовальные и отрезные круги заметно нагреваются во время работы. Важно не трогать их до тех пор, пока они полностью не остынут. Все, кроме оператора, должны находиться на достаточном расстоянии от рабочего места, чтобы абразивные частицы, искры, осколки круга и т.д. им не навредили.

Инструкция и рекомендации по резке болгаркой

Прежде чем начинать резать материал, необходимо, чтобы шпиндель достиг полных оборотов. В противном случае круг может заесть. Компании-производители таких инструментов рекомендуют резать так, чтобы инструмент и круг двигались в одном направлении. Это исключает вероятность бесконтрольного выхода режущего диска из прорези.

В процессе резки необходимо правильно держать рабочий инструмент. Нужно следить, чтобы линия реза проходила мимо оператора. Нельзя, чтобы она упиралась в него. Это снижает риск получения травмы в случае заедания и разрушения круга. Между оператором и режущим диском обязательно должен находиться защитный кожух.

При резке болгаркой, ни в коем случае нельзя сильно давить на нее.

Важно не прилагать чрезмерных усилий на инструмент во время работы. Большую часть работы он должен делать «своими силами». При перегрузке круг может перекосить и заклинить. Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле.

Резка бетонных и керамических изделий должна выполняться с использованием специально предназначенных для этого кругов. Во время обработки таких материалов появляется очень много вредной для здоровья пыли. Поэтому на рабочем месте должен присутствовать инструмент для удаления пыли. При отсутствии такового оператор обязательно должен работать в противопылевом респираторе.

Правила шлифовки болгаркой

Шлифовка должна выполняться с использованием отрезных кругов достаточной толщины — слишком тонкие диски не используются.

Схема шлифовки болгаркой.

Запрещается шлифовать боковой поверхностью диска, не предназначенной для выполнения шлифовки. Под воздействием значительных боковых усилий круги могут сломаться. Шлифовать нужно кромкой диска. Угол наклона к плоскости шлифования должен составлять 15-40°.

Оператор должен совершать движения вперед и назад, оказывая умеренное прижатие. В начале работы с новым кругом нельзя совершать движения вперед, т.к. диск может врезаться в обрабатываемое изделие. Важно подождать, пока край круга закруглится. После этого им можно будет двигать как вперед, так и назад.

Что такое обратный удар?

Одним из наиболее опасных факторов во время работы болгаркой является обратный удар. Это внезапный и очень резкий отброс болгарки, который происходит при заклинивании рабочего диска в материале. В большинстве случаев сопровождается разрушением диска.

Предотвратить обратный удар или хотя бы минимизировать его последствия можно, соблюдая несколько простых требований техники безопасности:

Схема расположения наиболее опасных секторов при работе с болгаркой.
  1. Болгарку нужно надежно держать, обязательно 2-мя руками. Держится инструмент за имеющиеся рукоятки.
  2. Нужно стоять на твердой поверхности. Так оператор сможет противостоять силе обратного удара.
  3. Во время обратного удара инструмент будет смещаться в определенную сторону. Важно, чтобы оператор стоял в стороне от предполагаемого места поражения. В случае если оператор будет вести инструмент «от себя», то при обратном ударе болгарка с большой долей вероятности отскочит прямо на него.
  4. Необходимо быть особенно осторожным при обработке острых кромок и всевозможных углов. Следует заранее настроиться на возможный отброс инструмента. Обратный удар часто случается в самом конце реза, при перерезе последней перемычки, соединяющей части обрабатываемого материала. В подобных ситуациях следует, не доводя рез до конца, извлечь диск и аккуратно перерезать последнюю перемычку с другой стороны.
  5. Если болгарка заклинила, ее нужно выключить и извлечь из пропила.

Особые требования техники безопасности

Инструкция по работе болгаркой.

Во время работы болгаркой необходимо соблюдать ряд важных требований техники безопасности. Хотя они и не касаются непосредственно самих операций шлифования и резки, но их необходимо обязательно учитывать.

Прежде всего, с рабочей зоны нужно убрать горючие материалы. Нельзя допускать того, чтобы в непосредственной близости от рабочего места присутствовали легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

С рабочего места нужно убрать все, что может пострадать от брызг, искр, осколков и пр. В частности, нельзя работать рядом с окнами. Если это невозможно, окна и прочие ценные предметы обязательно прикрываются каким-то подходящим материалом. Будет достаточно плотной мокрой тряпки.

При работе в условиях повышенной влажности воздуха, болгарку нужно подключать к сети через устройство защитного отключения, чтобы избежать удара током. Не доверяйте работу с болгаркой лицам, в квалификации которых вы не уверены. Важно, чтобы во время работы рядом с оператором не было детей.

http://moisaiding.ru/youtu.be/fvqotukmgEo

Соблюдая эти простые правила и рекомендации, вы сможете быстро решить все задачи, которые требуют использования болгарки, без привлечения сторонних специалистов. Это позволит вам сэкономить деньги и быть уверенным в качестве и добросовестности выполнения работы. Не пренебрегайте требованиями техники безопасности и у вас все получится!

Отрезные диски по металлу: чем резать металл

Абразивные отрезные круги для УШМ в немалом количестве представлены на любом строительном рынке или в магазине. Как найти подходящий вариант?

На фото:

Основная информация

На лицевой стороне круга. Здесь вы найдете, пожалуй, все основные данные, которые нужны для выбора оснастки. В первую очередь — специализацию круга (абразивную отрезную «расходку» выпускают для резки не только стали, но и цветных металлов, камня и даже в универсальном варианте). Также указывают размеры круга, его срок годности, максимальные эксплуатационные обороты и спецификацию. Обо всем этом стоит сказать подробнее.

Срок годности

В формате «квартал/год». Чаще всего срок годности указан в виде кода типа «V04/2014», который выбит на металлическом кольце вокруг посадочного отверстия. Читается код просто: V04 — это обозначение квартала по номеру первого месяца. То есть диск с такой маркировкой действителен до второго квартала 2014 года, так как первый месяц второго квартала — апрель (четвертый месяц в году). Другие возможные варианты маркировки: V01 (январь), V07 (июль) или V10 (октябрь). Через дробь указан год. От просроченного товара лучше отказаться. Кроме того, при покупке планируйте заранее: чтобы купленные отрезные диски по металлу не лежали у вас месяцами без дела.

Размеры круга

На фото: отрезной круг Best for Metal компании Bosch.

Три параметра. Они указаны на этикетке через символ «х»: внешний диаметр, толщина круга и посадочный диаметр (он, как правило, равен 22,2 мм). Внешний диаметр фактически указывает на класс болгарки, для которой предназначен данный круг. На практике можно встретить такие варианты: 115, 125, 150, 180 или 230 мм. Запомните, что устанавливать на болгарку круг большего, чем положено, диаметра нельзя ни в коем случае. Это смертельно опасно! (см. «Основы безопасной работы с болгаркой»)

Толщина

Чем тоньше диск, тем легче резка. Более толстый круг испытывает большее сопротивление материала, а значит, резка потребует большего усилия. Тонкие же круги режут значительно легче, быстрее и аккуратнее. Они меньше нагревают материал, но интенсивнее стачиваются. Такие диски — идеальный вариант для маломощных УШМ или аккумуляторных моделей, которые потратят меньше энергии на один рез. Стандартная толщина для диска диаметром 125 мм — 2,3-2,5 мм. Тонкий вариант для диска того же диаметра — 1-1,2 мм.
Тонкие круги не опаснее толстых. Бытует мнение, что тонкие отрезные диски по металлу легко сломать на ходу, поэтому многие побаиваются их покупать. На самом деле бояться не стоит, ведь внутри круга, независимо от толщины, есть армирующая сетка. Ну, а если все-таки случится разлет, то осколки будут сравнительно легкими.

Спецификация

В виде четырехзначного кода. В нем зашифрованы параметры режущих зерен и связки — основных элементов, составляющих абразивный круг. От этих параметров зависит его спецификация.
Как прочитать код — например «А 30 S BF»?

На фото: отрезной диск AC-D SP компании Hilti.

  • Первая буква — это материал абразивных зерен: А — электрокорунд, AS — электрокорунд белый, который максимально очищен от железа, серы и хлора, а потому не прижигает заготовку сильно, что важно для резки нержавейки. Встречается также «С» (карбид кремния). Из него делают зерна для кругов по камню.
  • Цифра обозначает фракцию абразива. Под сталь используют крупные зерна (24 или 30), а под цветные металлы — помельче (40 или 60).
  • Следующий символ показывает твердость связки. Чем выше порядковый номер буквы в алфавите, тем тверже связка. Здесь важно знать, что твердость разрезаемого материала и прочность связки имеют обратную зависимость. Важно подобрать оптимальное соотношение. В процессе резки затупившиеся зерна должны крошиться и уступать место новым режущим элементам. Если связка слишком твердая, то круг «засаливается», из-за чего режет с трудом и перегревает заготовку. С другой стороны, диск со слишком мягкой связкой будет быстро стачиваться.
  • Наконец, BF — это бакелит. Именно он, как правило, служит материалом-связкой.

В статье использованы изображения: bosch-professional.com, hilti.ru, milwaukeetool.ru


Лучшие отрезные диски для болгарки по металлу | Лучшие отрезные круги

Угловая шлифовальная машина — универсальный инструмент, который активно применяется для резки, шлифования, отделки поверхностей. Болгарку можно использовать для работы с разными типами материалов, и она отлично справится с поставленной задачей.

Шлифовальную машину делает такой универсальной изобилие расходных насадок, которые применяются для обработки пластмассы, древесины, по металлу. Инструмент отлично зарекомендовал себя в использовании на различных материалах, от обработки дерева до кладки камня или бетона, асфальта, резки металла. Чтобы инструмент работал бесперебойно и демонстрировал свою эффективность, нужно правильно подобрать диски для болгарки.

 

В большинстве случаев болгарку применяют именно с целью выполнения отрезных работ. Ей можно разрезать материалы любой плотности, разного диаметра. При работе с угловой шлифовальной машиной нужно ориентироваться на назначение диска, максимально допустимое количество оборотов. Например, если в инструкции указано, что диск отрезной по металлу не подходит для резки камня, не стоит испытывать удачу и идти наперекор правилу. Это может привести не только к выходу из строя круга, но и травмам.

Основные виды кругов для болгарки

Выделяют следующие разновидности дисков, которые активно используют в работе мастера:

  • проволочные диски предназначены для удаления краски, зачистки, полировки и устранения неровностей с металла;
  • диски по металлу подходят для листовой стали, а также всех типов стальных профилей в пределах диаметра лезвия. Специалисты отмечают, что важно подобрать диаметр диска и его назначение. Убедитесь, что круг подходит для работы с мягкой сталью или нержавейкой;
  • шлифовальные отрезные круги отлично справляются со шлифовкой металла, нержавеющей стали и кирпичной кладки. Такие расходники применяют для заточки инструментов и чистовой зачистки;
  • откидные диски подходят для эффективной работы с деревом и сталью. Они демонстрируют отличную эффективность при очистке стали, удаления заусенцев, очистки сварочных участков, удаления краски и ржавчины. То есть, такие диски отлично подходят для подготовки поверхностью перед отделкой или покраской;
  • алмазные отрезные диски для болгарки подходят для резки камня, плитки, камня, гранита и бетона.

 

Как правильно выбрать диск для болгарки: обзор главных требований

Независимо от типа используемого круга, существует ряд правил, которых важно придерживаться во избежание несчастных случаев и поломок инструмента:

  1. Проверьте максимальную скорость оборудования и сопоставьте ее с возможностями диска для болгарки. Убедитесь, что скорость угловой шлифовальной машины не превышает скорость круга. В противном случае есть риски поломки из-за неправильного распределения нагрузки.
  2. Если вы хотите обеспечить высокую интенсивность работы круга, ориентируйтесь на высокое качество и проверенных производителей. Срок службы диска напрямую зависит от его стоимости, как показывает практика.
  3. Самыми долговечными считаются диски с алмазным напылением. Они подходят для резки бетона и мрамора, камня. Алмазы содержатся в режущей части диска. Существует одно хорошее правило: чем тяжелее и прочнее материал, который вы будете резать, тем большее скопление алмазов в составе круга потребуется.

 

Отрезные алмазные круги для болгарки между собой делятся на три основные группы:

  • диски с сегментированным ободом: зазоры очищают разрез, позволяя удалять пыль и мусор, обеспечивая эффективное и быстрое время работы. За счет этих зазоров происходит охлаждение лезвия, что позволяет избегать перегрева. Следовательно, не нужно делать перерывы для охлаждения или использовать воду. По этой причине их называют лезвиями сухой резки. Между сегментами образовывается шероховатая поверхность. Такие круги можно использовать не только для бетона, кирпича и даже дорожных покрытий, но и мелких материалов. Например, диски с сегментированным ободом применяются для керамики или гранита;
  • сегментированные алмазные отрезные диски турбо. Есть дополнительные лезвия для двух типов резки – сухой и мокрой. Такие круги для болгарки используются при работе с бетоном, кирпичом, некоторыми видами камня. Время резки турбо диска медленнее, чем у сегментированного круга. Принцип работы заключается в обработке с меньшим количеством сколов;
  • алмазный диск с непрерывным ободом. Медленная работа, но обеспечивает более точный разрез без сколов и повреждений кромки. Используется преимущественно для мрамора, гранита, фарфора и керамической плитки.

Обзор производителей: какие круги лучше

Диски Hitachi PowerTools выпускает Лужский абразивный завод, который позиционирует себя партнером японского произволителя. Вся продукция имеет четкую маркировку по ГОСТу, исходя из которой легко получить информацию о технических характеристиках и назначении диска для болгарки. После тестирования кругов бренда удалось установить высокую скорость оборотов. На рынке не встречаются подделки бренда, поэтому вы сможете всегда приобрести качественные диски для работы с различными типами материалов.

Luga Abrasiv Extra – еще один представитель Лужского абразивного завода, который знаменит во всем мире. По стоимости диски Luga Abrasiv Extra наиболее доступные, но при этом демонстрируют отличные свойства. В этом сегменте существуют риски покупки подделки на рынке, поэтому важно изучать документы продукции при заказе большой партии.

«Интерскол» – представитель китайской компании, который «провалил» тестирование из-за ряда нарушений. Производитель не наносит маркировку в соответствии с ГОСТом. Количество оборотов относительно небольшое. Однако есть и положительные моменты. Диски прошли тестирование на увеличение скорости.

При работе с угловой шлифовальной машиной всегда следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности и применению. Не используйте поврежденные диски для каких-либо манипуляций. Если диск не подходит для работы с вашим материалом, не стоит испытывать судьбу, рискуя собственным здоровьем. Некоторые специальные типы болгарок допускается использовать во влажной среде при условии соблюдения рекомендаций производителя. Также не забывайте о средствах защиты, которые уберегут вас от травм и происшествий на производстве.

 


Как и Чем Резать Металл, Техника Безопасности

Если вам необходимо разрезать какую-либо металлическую вещь или конструкцию, то вам необходимо знать правила техники безопасности, во избежание травм

Сталкивались ли вы когда-нибудь с необходимостью своими руками отрезать или разрезать что-то металлическое? Если да, то перед вами наверняка вставал вопрос, как это сделать. Конечно, всегда можно воспользоваться старой-доброй ножовкой по металлу, но что если речь идёт не о тонком оцинкованном листе, а, например, о толстостенной трубе?

Здесь ножовка, конечно, может выручить, но сил и времени будет затрачено несоизмеримо много. А это означает, что необходим более радикальный подход, и в этой статье мы поговорим о том, как резать металл и чем это лучше сделать.

Режем металл болгаркой

На фотографии мы видим пример разрезания металлической трубы при помощи болгарки

Доподлинно неизвестно, почему этот инструмент  так назвали. Основная версия заключается в том, что первой страной производителем была Болгария, но на самом деле это лишь версия.

Выбирая чем резать металл, большинство людей отдаёт предпочтение именно болгарке, так как в отличие от газового оборудования, её цена значительно ниже, и для работы с ней не нужны какие-то определённые навыки.

С другой стороны, многие очень боятся работать болгаркой, из-за её высокой мощности и опасности. На самом деле, ничего сложного нет, главное чётко соблюдать технику безопасности и не пренебрегать даже мелочами.

Чем бы вы ни собирались резать металлические изделия, обязательно нужно защитить открытые участки тела, лицо и руки

В работе с металлом вообще не может быть мелочей, и весь режущий инструмент по металлу представляет определённую опасность. Инструкция по технике безопасности при работе с режущим инструментом актуальна как для больших болгарок, мощностью более двух киловатт, так и для совсем маленьких, которые, не смотря на свои компактные размеры, способны причинить немалый вред здоровью.

Этот инструмент режет металл за счёт вращения абразивного диска, толщина которого может отличаться в зависимости от металла, который необходимо распилить. Чем тоньше стенка стального изделия, тем тоньше диск режущий по металлу будет использован.

Мы не будем в этой статье рассказывать о том, как важна техника безопасности. Это всегда приоритетный вопрос, но если у вас нет опыта работы с болгаркой, то специально для вас мы приведём несколько тонкостей, о которых нужно знать, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Несколько важных моментов

При резке металла болгаркой, в стороны летят много искр, и надо следить, чтобы их направление было в сторону от вас, иначе вас может обжечь

Итак:

  • По технике безопасности, вращение диска должно происходить по направлению реза, то есть в сторону того, кто режет металл, но, как правило, такое положение не очень удобно, и гораздо проще, когда поток искр направлен вперёд. В принципе, никаких существенных ограничений тут нет, всё зависит от личного удобства оператора инструмента.
  • При резке металла, используйте только соответствующие диски. Диски по камню или дереву имеют меньшую плотность, и при контакте со стальной поверхностью быстро разлетаются, а осколки способны повредить вас или окружающих.
Резка по металлу болгаркой, также подразумевает выбор определённого распилочного диска для разных видов и толщины металла
  • Не работайте без защитного кожуха. Он направляет искры в сторону, и они не будут лететь вам в лицо. Так же, он является единственным спасением, на случай если диск закусит и разлетится.
  • Не режьте металл в направлении «от себя». Так гораздо больше вероятности, что произойдёт закусывание диска. Направление реза всегда должно быть направленно в сторону режущего.
  • Держите инструмент ровно. Резка под углом приведёт к искривлению диска и его разлому, а осколки, вылетающие на такой скорости способны нанести существенный вред здоровью.
На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи болгарки, и как правильно держать инструмент относительно изделия
  • Никогда не зачищайте поверхность диском, предназначенным для резки. Для зачистки существуют специальные диски, отличающиеся толщиной и плотностью.
  • Некоторые виды болгарок, используют только свои, брендовые диски. Обусловлено это разницей в количестве оборотов, поэтому если вы обладатель фирменного инструмента, используйте диски только под этой маркой.
На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи специальной пилы для металла, срез получается очень ровный
  • Никогда не используйте диски другого размера. Каждый размер рассчитан на инструмент с определённым количеством оборотов. Так, если вы поставите на большую болгарку диска маленьких или средних размеров, он просто лопнет.
  • Не экономьте. Если на диске появилась трещина, или вы не заметили её при покупке, сразу выбрасывайте его в мусор. Случайное растрескивание в момент резки, может очень плохо для вас закончиться. Помните, цена диска не стоит вашей жизни и здоровья.
При работе с металлом и болгаркой, необходимо следить за состоянием диска, так как диск с дефектом может доставить много неприятностей, и вам, и металлическому изделию
  • Всегда внимательно следите за тем, что находится впереди вас в момент работы. Искры, вылетающие из-под болгарки способны воспламенить дерево, пластик, и другие горючие материалы. Тем более нельзя работать болгаркой вблизи бензина или газа.
  • Перед тем, как резать металл болгаркой, убедитесь, что он правильно расположен. При резке, отрезаемая часть должна находиться навесу, в противном случае может произойти закусывание диска.
На фотографии показано, как правильно расположить разрезаемое изделие, относительно болгарки и стола, отрезаемый кусок изделия должен находиться на весу

Важно! Никогда не бойтесь инструмента, в независимости от того, насколько опасно он выглядит, и какие громкие звуки издаёт. Зная, как правильно резать металл, вы гарантированно не получите травм.

Итак, с болгаркой мы разобрались, но это далеко не единственный инструмент для резки металла. И ниже мы рассмотрим другие варианты, а пока рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, в котором рассказано про резание металлов и режущий инструмент. А мы тем временем идём дальше.

Другие инструменты для резки металла

Для резки тонких металлических изделий или листов можно использовать специальные ножницы и кусачки для резки по металлу, которые можно найти в любом строительном магазине

Конечно, болгаркой можно отрезать всё, что угодно, главное правильно подобрать диск к ней. Но не всегда этот вариант самый удобный и практичный. Вот лишь несколько моментов, когда резать металл другим инструментом целесообразнее.

  • Если материал имеет цинковое покрытие. За счёт высоких оборотов, болгарка просто сжигает покрытие, и от него не остаётся и следа.
  • Окрашенный материал, так же лучше резать ножницами металлу. Они сберегут покрытие и не сожгут его.
На фотографии мы видим пример отрезания тонкой металлической трубы при помощи специальных ножниц для резки металла
  • Резать металл ножовкой целесообразнее, если он находится в напряжении, например, если это труба отопления, замкнутая в системный контур.
  • Металл толщиной более 10 миллиметров, лучше резать газовым резаком, так как болгарка с ним может просто не справиться.
Более толстые металлические изделия можно разрезать с помощью газового резака, но для этого нужны специальные навыки и опыт, поэтому не стоит делать это самому

Важно! Мы намерено не будем рассказывать в этой статье, как резать металл резаком, так как для этого нужны специальные знания и опыт. Ни в коем случае не пытайтесь завести газовый резак самостоятельно. Это может привести к взрыву пропана или пожару.

Это далеко не полный список моментов, когда от использования болгарки лучше отказаться, но все перечисленные ситуации очень часто встречаются в быту. Так чем же воспользоваться для работы?

Давайте рассмотрим самые популярные и доступные альтернативные инструменты для резки металла:

В некоторых случаях и при возможности, для резки металла используют циркулярную пилу, которая не разбрызгивает искры во все стороны, но это оборудование доступно не всем
  • Газовый резак. Сложно назвать этот инструмент доступным, но мы не могли оставить его без внимания, так как в ряде случаев, это единственный инструмент, который способен справиться с поставленной задачей. Например, при резке толстых металлов, альтернативой резаку может быть только лазер, а такой инструмент не доступен для бытовых нужд.
  • Ножовка по металлу. Этот инструмент, как правило, есть в арсенале любого домашнего мастера. Резать металл ножовкой долго и проблематично, но в некоторых труднодоступных местах возможно подлезть только ей.
На фотографии представлен процесс распила металла с помощью ножовки по металлу, процесс довольно долгий и трудоёмкий
  • Ножницы по металлу. Конечно, трубу вы таким инструментом не отрежете, но если необходимо, например, откусить профиль для гипсокартона, то лучше варианта просто не найти. Работать с ними просто, и безопасно, и к тому же они не уничтожают цинковое покрытие или краску.
  • Пресс-ножницы. Этот инструмент предназначен для перекусывания проволоки или арматуры. В зависимости от размера, ножницы могут разделять пруток диаметром до 20 миллиметров, а работать ими гораздо удобнее, чем болгаркой.
На фото представлены виды инструментов, с помощью которых можно разрезать различные металлические изделия

Как видно, выбор очень богатый, и выбирать инструмент следует в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, с болгаркой сложно конкурировать, но не всегда есть возможность ею воспользоваться, и тогда на помощь придут альтернативные варианты.

И в заключении хотелось бы ещё раз напомнить – всегда соблюдайте технику безопасности и используйте средства индивидуальной защиты. Никакая работа не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем или даже жизнью.

Как стать шлифовальным станком по металлу

Когда дело доходит до шлифовального станка по металлу, это больше, чем кажется на первый взгляд. Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 15,08 доллара в час? Это 31 361 доллар в год!

Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на -8% и создаст -83 800 рабочих мест в США.

Многие шлифовщики металла обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности.Мы обнаружили, что во многих резюме указаны навыки работы с компьютером, ловкость и физическая сила.

Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что во многих резюме указано, что 31,7% шлифовальных станков по металлу содержат избыточный материал, в то время как 23,9% резюме включают ЧПУ, а 20,1% резюме включают детали машин. . Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.

Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу.Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, поскольку вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагали должности, связанные с должностью шлифовального станка по металлу. Но с какой отрасли начать? Большинство шлифовальных станков по металлу фактически находят работу в производственной и профессиональной отраслях.

Если вы хотите стать шлифовальщиком по металлу, в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы установили, что 8,1% шлифовальных станков по металлу имеют степень бакалавра.Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 2,3% шлифовальщиков по металлу имеют степень магистра. Несмотря на то, что некоторые шлифовальные машины по металлу имеют высшее образование, можно получить только высшее образование или GED.

Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать шлифовщиком металла. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что они чаще всего получают дипломы средней школы или дипломы. Другие степени, которые мы часто видим в резюме по шлифованию металлов, включают степени бакалавра или младшего специалиста.

Возможно, вы обнаружите, что опыт работы на другой работе поможет вам стать шлифовщиком металла. Фактически, многие работы по шлифованию металла требуют опыта работы в роли кассира. Между тем, многие шлифовальные машины по металлу также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как оператор станка или грузоподъемник.

Может ли угловая шлифовальная машина резать металл? — The Tool Scout

Среди множества ручных инструментов именно угловая шлифовальная машина кажется наиболее универсальным инструментом, который нравится каждому опытному оператору.Поэтому это не удивительно, ведь именно этот инструмент успешно используется во многих сферах, включая автомобилестроение, сантехнику, столярные изделия и многие другие.

Совершенно очевидно, что, вложив средства в угловую шлифовальную машину , вы получите чрезвычайно практичный электроинструмент, который поднимет вашу производительность на совершенно новый уровень. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или домашним мастером, проводящим работы по дому, вы вполне можете считать угловую шлифовальную машину ключевым компонентом своего будущего успеха.

Но что такое угловая шлифовальная машина и в чем ее главная особенность? Режущее колесо (не лезвие), которое отвечает за разрезание твердых плотных материалов, таких как кирпич, бетон и плитка.

Есть один вопрос, который довольно часто встречается на соответствующих досках: «Может ли угловая шлифовальная машина прорезать металл?» Простой ответ? Абсолютно! Фактически, этот инструмент был в первую очередь разработан для восстановления и полировки таких материалов, как металл, поэтому вас не должно удивлять, что, если у вас есть подходящий отрезной диск по металлу, это будет довольно легко.

Тем не менее, вы не должны входить в процесс без каких-либо мер предосторожности. Вот почему мы затронули несколько советов по технике безопасности на протяжении всей статьи, чтобы помочь понять, как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины наиболее эффективным и действенным способом.

Что можно использовать для резки металла?

Что ж, если вы все еще застряли в 20-м веке, когда электроинструменты, такие как угловые шлифовальные машины, еще не стали предпочтительным инструментом, вы также можете пройти к своей лошади и телеге и неохотно потянуться за ножовкой «.Ножовки можно использовать для преодоления препятствий, таких как резка металла, и, обладая достаточным количеством мускулов, вы сможете пробить этот кусок металла как раз к ужину.

Теперь, если это не похоже на ваш стакан Джека Дэниэлса, вы могли бы присоединиться к остальному обществу, продуктивно используя электроинструменты, такие как ленточные пилы, дисковые пилы и угловые шлифовальные машины для резки металла.

Если вы используете подходящее лезвие для конкретного электроинструмента, технически способного резать металл, вы всегда готовы к работе.

Все сказанное выше, когда мы тут говорим об угловых шлифовальных машинах, как будто они лучшая вещь для резки металла, и почему вы должны так стремиться к использованию угловой шлифовальной машины для резки металла ?

Давайте продолжим и разберем убедительные доводы в пользу того, почему угловые шлифовальные машины являются идеальным инструментом для резки металла, например; арматура, угловое железо, листовой металл и все остальное с правильным лезвием.

Механизм угловой шлифовальной машины

Как уже упоминалось выше, угловая шлифовальная машина является одним из самых популярных продуктов на соответствующем рынке. Есть несколько различных вариаций угловых шлифовальных машин; они бывают разных размеров, со шнуром или без него.

Лично мы считаем, что использование кофемолки с аккумулятором является лучшей альтернативой. Электроинструменты беспроводной версии обеспечивают более чем достаточную мощность и большую универсальность.

Но, используете ли вы угловую шлифовальную машину или аккумуляторную шлифовальную машину, действительно не имеет значения, так как любой из них прорежет металл. Что вам действительно стоит задуматься, так это размер и режущая способность шлифовального станка. Наиболее распространенной угловой шлифовальной машиной является модель 4-1 / 2 дюйма.

Если вы выберете шлифовальный станок с сетевым питанием, вы должны ожидать двигатель мощностью около 9 ампер, этого будет более чем достаточно для работы с большинством твердых материалов.

Хотя, если вы идете по беспроводному маршруту, не выбирайте ничего, кроме угловой шлифовальной машины с бесщеточным двигателем с литий-ионной батареей 20 В.Аккумуляторные шлифовальные машины обычно имеют емкость 4-1 / 2 дюйма и могут работать с любыми изделиями из низкоуглеродистого металла или стали, восстановлением бетона , или медными трубами.

Кроме всего прочего, хорошая угловая шлифовальная машина включает в себя вращающуюся шайбу, удобную ручку и защитное лезвие или крышку диска. Я знаю, все это звучит неплохо, но как именно можно использовать угловые шлифовальные машины для резки металла? Ну, может быть, потому, что он может достигать 15 000 оборотов в минуту.

Честно говоря, это чертовски много силы, создаваемой ручным электроинструментом.Но достаточно ли конструктивно разрезать чугунную трубу на угловой шлифовальной машине и / или толстый металл / сталь? Давай выясним.

Как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины

Теперь, когда мы определились с концепцией угловой шлифовальной машины, пора двигаться дальше и посмотреть, какой именно метод измельчения металла с помощью шлифовальной машины является наилучшим. Мы должны предположить, что процесс не всегда одинаков, поскольку разные модели угловых шлифовальных машин работают по-разному.

Тем не менее, меры предосторожности, которые вам необходимо предпринять, очень похожи при попытке разрезать металл или сталь.

Прежде всего, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для этого процесса. Помимо угловой шлифовальной машины, он включает в себя источник питания и длинный кабель (если это не беспроводная модель), а также наушники, защитные очки, С-образный зажим и соответствующий металлический отрезной диск. И последнее, но не менее важное: у вас должен быть металл, который вы хотите вырезать, закрепить и подготовить.

После того, как вы настроили и подготовили все инструменты, пора подготовить угловую шлифовальную машину к процессу резки.Это делается путем установки соответствующего металлического отрезного диска и установки гайки шпинделя в нужное место.

Кроме того, если используемая угловая шлифовальная машина не является беспроводной, самое время подключить ее к источнику питания.

Следующим шагом будет закрепление металла и отметка разреза несмываемым маркером. Как только вы это сделаете, пора начинать процесс. Удерживая угловую шлифовальную машину обеими руками, начните резку с твердой точностью. Следуйте линии, которую вы предварительно отметили, и контролируйте отдачу, чтобы резка была легкой и гладкой.

Если есть необходимость изменить направление движения, вы должны делать это очень осторожно, без каких-либо резких или резких движений. Таким образом вы обезопасите себя от травм и обеспечите точность разреза. Как только вы закончите, проверьте, нет ли неровностей и используйте ласт, чтобы исправить их.

Мы лично рекомендуем закончить любую начатую вами резку полностью. Если вы сделаете это на полпути и оставите это для следующего прогона, это может только увеличить вероятность неточного и некрасивого вида разреза.Когда вы работаете с более толстыми металлическими или стальными материалами с помощью болгарки, терпение — это достоинство, которым, к сожалению, вам, возможно, придется обладать.

Насколько толстый лист может резать угловая шлифовальная машина?

Это действительно зависит как от режущей способности угловой шлифовальной машины, так и от размера / типа диска, который вы используете. Помимо всего прочего, толщина материала, который вы будете резать, является определяющим фактором для оценки потенциальной глубины резания стали.

Кроме того, доступны отрезные диски разной толщины, и вам необходимо выбрать диск подходящего размера.

Но предположим, что вы используете шлифовальный станок диаметром 4-1 / 2 дюйма (как и большинство людей) с плоским алмазным отрезным диском для резки нержавеющей или мягкой стали. Для резки нержавеющей стали используйте диск диаметром 1 или 1,6 мм, не содержащий железа.

Если вы режете тонкие металлические материалы, например листовой металл, лучше всего использовать отрезной диск 1,0 мм или 0,8 мм. Любой из этих дисков будет иметь более чистый вид среза и сведет к минимуму любое возможное обесцвечивание из-за уменьшения толщины лезвия, что приведет к меньшей теплопередаче.

При использовании угловой шлифовальной машины для резки или полировки металла или алюминия использование смазки для типовой пилы поможет продлить срок службы диска и исключить возможность сколов.

Теперь, если вы собираетесь резать более толстую и тяжелую сталь, такую ​​как арматурный пруток, или конструкционную сталь, например угловое железо, вам потребуется отрезной диск толщиной от 1,6 мм до 2,5 мм. Использование более толстого лезвия, такого как отрезной диск 2,5 мм, для резки плотной стали имеет некоторые недостатки.

В некоторых случаях готовая резка вашей стальной заготовки может демонстрировать признаки обесцвечивания из-за снижения скорости лезвия с диском большего размера.Это почему? По сути, из-за увеличения трения.

Итак, в зависимости от плотности материала и ожидаемой чистоты разреза вы всегда можете рассмотреть другой электроинструмент для резки металла. Циркулярная пила для резки металла или отрезная пила по металлу — два обычных подозреваемых, которые приходят на ум, когда точность и изящество считаются приоритетом при резке толстой и плотной стали.

Но, если вас интересуют только быстрые резы, когда точность и внешний вид являются второстепенными, во что бы то ни стало достаньте надежную шлифовальную машину.Просто убедитесь, что используете рекомендованные диски, когда это необходимо.

Заключение

Так может ли угловая шлифовальная машина резать металл или даже плотную сталь? Да, определенно может. В конце концов, использование угловой шлифовальной машины для резки металла может быть очень эффективным и чрезвычайно безопасным, если у вас есть подходящее оборудование и защитные инструменты.

Если вы никогда раньше не работали с кофемолкой, вам потребуется немного практики, чтобы овладеть искусством эффективного нарезания и нарезки указанных материалов.То есть до тех пор, пока вы работаете с этим мощным ручным инструментом с правильным отрезным диском.

Угловая шлифовальная машина предназначена для резки более твердых металлов, а также кирпича и / или бетона, поэтому вы можете не беспокоиться о долговечности. Хорошая кофемолка со временем станет необходимостью, а не роскошью.

Теперь, пока вы обычный домашний мастер, как правило, не будете ежедневно рубить плотную сталь, качественный шлифовальный станок, безусловно, тот инструмент, который вам понадобится в задней части вашего грузовика или инструментальной мастерской, когда вы пытаетесь быстро разрезать металлические материалы.

Наконец, убедитесь, что вы в безопасности с полным контролем при использовании шлифовального станка, и всегда надевайте подходящие защитные очки при работе с инструментом. Итак, все, что вам осталось, это выбрать правильный отрезной диск и материал, который вы хотите, и с легкостью приступить к резке металла.

10 лучших угловых шлифовальных машин в 2021 году

Угловые шлифовальные машины

— действительно полезный сварочный инструмент, который можно найти почти в каждом цехе металлообработки.Это ручной инструмент, в котором расходные диски используются для резки металла, сглаживания сварных швов, удаления ржавчины и шлифовки канавок в металле.

При сварке MIG или TIG вам необходимо подготовить металл, чтобы сварка производилась на чистой поверхности, а после этого вы захотите очистить сварной шов, чтобы он выглядел аккуратно и гладко. Угловая шлифовальная машина — идеальный инструмент, который поможет вам сэкономить часы ручной работы!

При выборе угловой шлифовальной машины необходимо учитывать следующие моменты: если вы хотите, чтобы она была проводной или беспроводной, число оборотов в минуту (об / мин), тип переключателя, с которого она запускается, размер диска. имеют фиксированную или регулируемую скорость, его цену и есть ли у него регулировка защиты без инструментов? Мы писали об этом более подробно в нашем руководстве для покупателей ниже.

Сравнительная таблица лучших угловых шлифовальных машин

Шлифовальный станок Изображение Об / мин Источник питания Размер диска Переключатель Вес (фунты) Цена Подробнее
DeWalt DWE402
Top Pick
11000 Проводное соединение, 11A 4 ½ “ Лопатка 6,1 $
Makita 9557PBX1 11,000 Проводной, 7.5A 4 ½ “ Лопатка 4,5 $ См. Цену
Metabo WP9-115 10,500 Проводной, 8,5A 4 ½ “ Лопатка 4,6 $ См. Цену
DeWalt DCG413B
Top Cordless
9000 Cordless 4 ½ “ Paddle 3.75 (без батареи) $$$ Посмотреть цену
Makita 9564CV 2800-10,500 Проводной, 13A 4 ½ “ Slide 5,3 $$$ См. Цену
Hitachi G12SR4 10,000 Проводной, 6.2A 4 ½ “ Slide 4 $ См. Цену
Milwaukee 2780-20 M18 8500 Беспроводной 4 ½ “ Весло 5.8 $$ Узнать цену
Makita XAG04Z 8500 Беспроводной 4 ½ “ Slide 5.6 $$ См. Цену
Metabo WEV15-125 2800-9600 Проводной, 13,5A 4 ½ “ Slide 5,5 $$$ См. Цену
Makita GA7021 6600 Проводной, 15A 7 “ Триггер 12.2 $$$ Узнать цену

Прочтите ниже, чтобы увидеть список наших любимых угловых шлифовальных машин и руководство для покупателей, которое поможет вам понять различия в угловых шлифовальных машинах.

Top 10 Угловые шлифовальные машины

1. Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE402

Лучший универсальный

Марка: DeWalt
Модель: DWE402
Источник питания: Проводной, 11A
Об / мин: 11000
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 6.1 фунт
Переключатель: Лопатка
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Это отличная угловая шлифовальная машина, она есть у нас в мастерской, и это отличный инструмент, который можно всегда иметь при себе. Он поставляется с лопастным переключателем, который является моим любимым способом остановки и запуска кофемолки, и у него есть защита в одно касание, которая позволяет легко поворачивать защиту на 360 градусов. Имеется быстросменная система разблокировки колеса, которая позволяет легко заменять колесо без использования каких-либо инструментов.Для своего веса он обладает некоторой реальной мощностью, скорость вращения составляет 11000 об / мин, что является установленной скоростью при выходном токе 11 А. Эта кофемолка также долговечна и создана, чтобы выдержать испытание временем с системой выброса пыли внутри кофемолки, которая выбрасывает любую застрявшую в ней пыль и помогает предотвратить любые возможные повреждения. Этого должно хватить на долгое время, но у DeWalt есть трехлетняя гарантия на случай, если что-то пойдет не так. Он мощный, прочный и доступен по отличной цене!

2. Угловая шлифовальная машина Makita 9557PBX1

Марка: Makita
Модель: 9557PBX1
Источник питания: Проводной, 7.5A
Об / мин: 11000
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 4,5 фунта
Переключатель: Лопатка
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Makita — еще одна мощная шлифовальная машина с хорошим соотношением цены и качества, обеспечивающая скорость 11 000 об / мин. Он имеет мощность 7,5 ампер, что меньше, чем у DeWalt, но это компактная и легкая модель с небольшой рукояткой диаметром 2 1/2 дюйма, облегчающей управление одной рукой.Он имеет лопаточный переключатель с медленным запуском, чтобы сделать запуск и остановку измельчения максимально комфортными. Он имеет регулировку кожуха колеса без использования инструментов, что является отличной функцией и доступно по отличной цене. Продукция Makita долговечна, и она имеет специальное уплотнение для защиты двигателя и якоря от пыли. Он также поставляется в красивом алюминиевом корпусе.

3. Угловая шлифовальная машина Metabo WP9-115

Бренд: Metabo
Модель: WP9-115
Источник питания: Проводной, 8.5A
Об / мин: 10,500
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 4,6 фунта
Переключатель: Лопатка
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Сделано в Германии, оно сконструировано с учетом долговечности и эффективности. Он имеет действительно быструю систему быстрой смены дисков, позволяющую вам быстро менять диски одним нажатием кнопки. У него есть лопаточный переключатель, чтобы легко контролировать вашу мощность, функция мертвого человека, которая заставляет его выключаться сразу после того, как вы сняли с него руку.Он построен с двигателем Metabo с длительным сроком службы, который обеспечивает большую мощность, большее охлаждение и плавную работу. WP9-115 также имеет автоматическую предохранительную муфту для предотвращения отдачи и повышения безопасности. В целом это действительно прочная шлифовальная машина, сделанная с осторожностью и вниманием, она также имеет регулировку защиты без использования инструментов!

4. Угловая шлифовальная машина DeWalt DCG413B

Лучший беспроводной

Марка: DeWalt
Модель: DCG413B
Источник питания: Беспроводной
Об / мин: 9000
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 3.75 фунтов (без батареи)
Переключатель: Лопатка
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Если вы ищете мощную кофемолку, которую не нужно подключать к источнику питания, эта кофемолка DeWalt станет отличным выбором. Его бесщеточный дизайн помогает увеличить время работы на 57% и означает, что вам не нужно менять кисти. Для этого вам понадобится аккумулятор на 5 ампер-час или больше, так как у вас будет всего около 15 минут времени автономной работы от аккумулятора на 3 ампер-часа при 9000 об / мин.Защитный кожух имеет подпружиненную регулировку, поэтому вы можете легко его заменить, а также спусковой крючок, чтобы легко его включать и выключать. Наконец, есть обратный тормоз, который срабатывает при обнаружении защемления или срыва и останавливает движение колеса. Это отличная аккумуляторная угловая шлифовальная машина!

5. Угловая шлифовальная машина Makita 9564CV

Марка: Makita
Модель: 9564CV
Источник питания: Проводной, 13A
Об / мин: 2800-10 500
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 5.3 фунта (без батареи)
Переключатель: Слайд
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Makita 9564CV — это мощная и универсальная шлифовальная машина. Он имеет регулируемую скорость с плавным пуском от 2800-10500 об / мин, что идеально подходит, если вам нужен диапазон различных скоростей диска для различных применений, таких как легкая полировка и обработка камня. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, но не имеет лопастного переключателя на ручке шлифовальной машины, что является популярной особенностью угловых шлифовальных машин.Шлифовальные машины Makita всегда создаются с учетом качества и долговечности, а также имеют лабиринтные уплотнения для защиты механизмов от засорения пылью. Если вам нужна качественная, мощная угловая шлифовальная машина с регулируемой скоростью вращения для различных областей применения, эта машина для вас.

6. Угловая шлифовальная машина Hitachi G12SR4

Марка: Hitachi
Модель: G12SR4
Источник питания: Проводной, 6.2A
Об / мин: 10,000
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 4 фунта
Переключатель: Слайд
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

G12SR4 — это более дешевая и менее мощная угловая шлифовальная машина, которая является хорошим выбором для начинающих. Он имеет левый ползунковый переключатель, поэтому это хорошая альтернатива, если вы предпочитаете их лопастным переключателям, и функцию быстрого выключения для обеспечения безопасности.Он не такой мощный, как некоторые аналогичные линейные шлифовальные машины, но 10 000 по-прежнему довольно быстр. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, он компактен и легок, всего 4 фунта. В целом это хорошая дешевая альтернатива некоторым из более мощных сетевых шлифовальных машин.

7. Угловая шлифовальная машина Milwaukee 2780-20 M18

Марка: Milwaukee
Модель: 2780-20 M18 Топливо
Источник питания: Беспроводной
Об / мин: 8500
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 5.8 фунтов
Переключатель: Лопатка
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Milwaukee создали качественную аккумуляторную угловую шлифовальную машину, аналогичную DeWalt DCG413B. Он отличается дизайном подрулевых переключателей, который мне нравится, потому что он обеспечивает дополнительный комфорт и прост в использовании, а также резиновая рукоятка. Регулировку защитных ограждений также легко выполнить без каких-либо инструментов с помощью регулировки без использования инструментов. Он довольно быстро разряжает батареи, поэтому вам понадобится батарея не менее 5 ампер-часов.Полезный инструмент, похожий на и является хорошей альтернативой сетевой шлифовальной машине, плюс он имеет 5-летнюю гарантию.

8. Угловая шлифовальная машина Makita XAG04Z

Марка: Makita
Модель: XAG04Z
Источник питания: Беспроводной
Об / мин: 8500
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 5,6 фунтов
Переключатель: Slide
Инструмент -без регулировки защиты: Да

Узнать текущую цену

Это еще одна мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с качественной сборкой.Он приводится в действие бесщеточным двигателем Makita, который увеличивает время работы примерно на 50% и означает, что вам не нужно заменять щетки. Если на рукоятке есть ползунковый переключатель с замком, поэтому, если вам не нравятся лопаточные переключатели, это идеальная альтернатива Dewalt DCG413B или Milwaukee 2780-20. Крышки воздухозаборника из проволочной сетки помогают предотвратить повреждение двигателя мусором. Он мощный для аккумуляторной шлифовальной машины, достигает 8500 об / мин и обеспечивает плавный запуск. С 8500 об / мин вам будет лучше с батареей на 5 ампер-часов, чтобы эффективно использовать ее.В целом это действительно качественные аккумуляторные угловые шлифовальные машины.

9. Угловая шлифовальная машина Metabo WEV15-125

Марка: Metabo
Модель: WEV15-125 HT
Источник питания: Проводной, 13,5 А
Об / мин: 2800-9600
Размер диска: 4 ½ дюйма
Вес: 5,5 фунта
Переключатель: Слайд
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Еще один образец качественной немецкой инженерии. Регулируемая скорость позволяет работать с низкоскоростными приложениями, а проводной источник питания обеспечивает длительное и эффективное использование.Шлифовальные машины Metabo отличаются превосходным качеством и обладают рядом хороших функций, которые помогают продлить срок их использования, включая повышенную перегрузочную способность для защиты от перегрева, электронный плавный пуск для плавного пуска и двигатель Metabo LongLife. Это идеальная кофемолка, если вам нужна высококачественная шлифовальная машина для различных областей применения с подключением к сети.

10. Угловая шлифовальная машина Makita GA7021

Марка: Makita
Модель: GA7021
Источник питания: Проводной, 15A
Об / мин: 6600
Размер диска: 7 дюймов
Вес: 12.2 фунта
Переключатель: Спусковой крючок
Регулировка защиты без инструментов: Да

Узнать текущую цену

Последняя угловая шлифовальная машина, которую мы включили в нашу десятку, — это более промышленная угловая шлифовальная машина, которая намного тяжелее и работает с 7-дюймовыми дисками. Этот измельчитель отличается от предыдущих, перечисленных в списке, и вы не будете измельчать его одной рукой. Есть триггерный переключатель, который упрощает управление, а боковая ручка регулируется в трех положениях для повышения комфорта и удобства.Он имеет качественную конструкцию со спиральными коническими шестернями для плавного вращения и покрыт лаком для защиты механизмов от повреждения пылью. Если вы ищете 7-дюймовую шлифовальную машину, это наш фаворит.

Применение угловой шлифовальной машины

Основное применение угловой шлифовальной машины при сварке — очистка металла перед сваркой, резка металла и очистка металла после сварки.

Очистка металла перед сваркой

Если основной металл имеет загрязнения на поверхности, такие как краска, ржавчина, жир или грязь, их следует очистить перед сваркой, чтобы предотвратить слабые сварные швы.Если их не удалить, они могут нарушить сварной шов или загрязнить сварной шов и вызвать дефекты сварного шва, такие как пористость. Любую смазку следует удалить растворителем и вытереть насухо. Проведение по металлу угловой шлифовальной машины для удаления любых твердых примесей — отличный способ подготовить металл для получения максимально прочных сварных швов.

Очистка сварного шва

В зависимости от того, какой процесс сварки вы используете, на сварном шве может остаться шлак, который может выглядеть довольно грязно.Отбойный молоток, проволочная щетка и наждачная бумага подходят для очистки металла, однако угловая шлифовальная машина — гораздо более быстрый и эффективный способ очистки. При чистке металла держите шлифовальный диск плоской лицевой стороной на основном металле, чтобы не врезаться в металл и сделать его максимально гладким и плоским. Только помните, что нельзя делать это слишком долго и стереть весь чистый металл.

Резка металла

Если вы используете отрезной диск с угловой шлифовальной машиной, это может быть быстрый и удобный способ резки тонкого металла.Они будут тоньше шлифовальных дисков, и вам понадобится соответствующий отрезной диск. Они не будут такими чистыми, как плазменный резак, но они все равно справятся со своей задачей и, вероятно, являются самым дешевым способом сделать это.

Факторы при выборе угловой шлифовальной машины

Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые следует учитывать при выборе угловой шлифовальной машины, и критерии, которые мы использовали при выборе нашего списка лучших угловых шлифовальных машин. Необходимо учитывать такие факторы, как беспроводной или проводной, частота вращения, цена и долговечность.

Проводной или беспроводной

Беспроводные устройства удобно носить с собой, а их портативность делает их удобным инструментом. Основным недостатком является то, что они не смогут достичь той же выходной мощности, что и сетевые кофемолки, без сжигания батарей. При выборе аккумуляторной кофемолки действительно важно учитывать батарею, так как большинство из них не прослужат очень долго при 3 ампер-часах. Аккумуляторные угловые шлифовальные машины также имеют тенденцию быть тяжелее из-за веса аккумуляторной батареи.Мы также рекомендуем сохранить запасной аккумулятор на тот случай, если у вас закончится заряд. Вы должны взвесить, насколько важен аспект портативности для вашей области работы по сравнению с потребностью в постоянной мощности. Также хорошо, что во время работы вам не мешает лишний провод, но это зависит от ваших личных предпочтений.

об / мин

Число оборотов в минуту (об / мин) показывает скорость вращения диска и силу, которую он создает при использовании. Максимальная частота вращения диска не должна быть ниже, чем указано на вашей кофемолке.Если частота вращения болгарки выше, чем у диска, диск может разлететься на куски.

Регулируемая или фиксированная скорость

Некоторые угловые шлифовальные машины позволяют изменять скорость вращения. Если вы используете угловую шлифовальную машину для различных областей применения и планируете много полировать более чувствительный материал, регулируемая скорость идеально подойдет, чтобы подобрать частоту вращения в минуту для вашего приложения. Лично я не думаю, что большинству сварщиков нужна переменная скорость, и вам подойдет только быстрая фиксированная скорость, но все дело в личных предпочтениях и диапазоне приложений, которые вы используете.

Мощность / сила тока

Более высокая сила тока означает больше мощности и больше возможностей для быстрого измельчения. Любители начального уровня могут взглянуть на кофемолки с силой тока около 6-7 ампер, но 10 ампер — довольно стандартное значение в отрасли. Диски большего размера и большая сила тока больше подходят для промышленных проектов, таких как сварка толстых труб. Если вы покупаете аккумуляторную кофемолку, вам понадобится батарея на 5 А / час, чтобы прослужить дольше, так как батареи на 3 А / час могут довольно быстро разрядиться.

Регулируемый кожух

Наличие легко регулируемого кожуха — одна из моих любимых особенностей угловой шлифовальной машины.Это значительно упрощает смену позиций и избавляет вас от лишних хлопот.

Прочность

Если вы регулярно пользуетесь угловой шлифовальной машиной, то вы будете подвергать механизмы сильному давлению. Дешевые угловые шлифовальные машины не выдержат тяжелой работы, и в долгосрочной перспективе вы сэкономите больше денег, купив более прочную. Бренды с самым высоким рейтингом настолько популярны, потому что они выдержали испытание временем и служат дольше, чем более дешевые модели. Разработанные шлифовальные машины помогают защитить двигатель от пыли и мусора, что поможет им прослужить дольше.

Тип диска

Существует 4 основных типа дисков, которые вы можете купить для своей угловой шлифовальной машины, каждый из которых служит своей цели. Это отрезные диски, шлифовальные диски, проволочные диски и лепестковые диски.

Режущий диск

Отрезные диски — самые тонкие диски, которые можно купить, которые используются для резки металла. Обычно они будут плоскими, а не выпуклыми посередине, как шлифовальные диски. Вы можете купить отрезные диски от 3 мм и меньше, но я предпочитаю покупать самые тонкие, чтобы получить чистый срез.Никогда не используйте плоскую сторону отрезного диска для шлифования металла, так как это может привести к растрескиванию диска и повреждению.

Шлифовальный диск

Шлифовальные диски обычно имеют толщину 5 мм и более. Они хороши для зачистки грубого металла и очистки шлака. Шлифовальный круг хорош для снятия фаски и очистки кромок, он позволит вам придать металлу форму.

Откидной диск

Лепестковые диски покрыты наждачной бумагой, поэтому они имеют более гладкий материал и не требуют такого усилия, как шлифовальный диск.Они хороши, если вы хотите создать более гладкую поверхность. Чем больше зернистость на откидном диске, тем мельче зернистость и тем ярче покрытие.

Диски с проволочной щеткой

Это еще один полезный способ полировки металла без значительных изменений основного металла. Это хороший способ избавиться от ржавчины или шлака. Остерегайтесь отлетающих обрывков проволоки.

Размер диска

В большинстве популярных угловых шлифовальных машин используется диск диаметром 4 ½ дюйма. Они популярны, потому что они просты в маневрировании, легки, подходят для небольших помещений и достаточно велики, чтобы работать практически с любым обычным сварочным проектом в мастерской.У некоторых шлифовальных машин есть диски размером до 7-9 дюймов, которые дают гораздо большую площадь поверхности, но обычно они вам не понадобятся, если вы не работаете над крупными промышленными проектами.

Замена диска

Замена диска угловой шлифовальной машины займет всего несколько минут. Убедитесь, что питание отключено, если это кофемолка с сетевым подключением, и убедитесь, что аккумулятор отключен, если он беспроводной. Вы должны легко открутить болт, удерживающий диск, с помощью гаечного ключа, поставляемого с кофемолкой.У разных шлифовальных машин будут разные способы изменения диафрагмы, некоторые проще, чем другие, но это будет просто сделать, и к шлифовальной машине будут прилагаться инструкции. Некоторые из наших самых популярных дисков позволяют вам менять диски одним нажатием кнопки. На самом деле мне нравится, когда рядом лежат несколько кофемолок с разными дисками и настройками, но, может быть, это просто мне лень!

Тип переключателя

Шлифовальные машины

имеют различные типы переключателей, которые запускают и останавливают вращение диска. Подрулевые переключатели или закрылки под ними позволяют включать его пальцем, что я предпочитаю.В некоторых моделях вам нужно будет запускать его с большого пальца, что мне не так удобно, а включение выключателя может быть более опасным. Меньше всего вам нужно, чтобы угловая шлифовальная машина вылетела из ваших рук и вращалась, пока вы пытаетесь ее выключить. Сдвигать переключатели в перчатках может быть неудобно.

Размер

Шлифовальные машины с корпусом небольшого диаметра легче держать в одной руке, что может быть полезно. Кроме того, меньшие размеры могут позволить вам сваривать в более узких местах.

Безопасность

При использовании угловой шлифовальной машины надевайте защитные очки или другие средства защиты глаз или лица, а также перчатки для защиты рук.Ограждение на диске будет обеспечивать ограниченную защиту, но у вас только одна пара глаз, и что-то может легко взлететь и ослепить вас, не рискуйте! Надевайте кожаный фартук и не держите поблизости легковоспламеняющиеся вещества, которые могут загореться от измельчающих искр. Если вы покупаете дешевые диски, они с большей вероятностью сломаются и могут причинить вред. Наконец, расположите шлифовальную машину так, чтобы любой мусор был направлен вниз, и перед использованием угловой шлифовальной машины прочтите все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве пользователя.

Цена

Очевидно, что цена является важным фактором при выборе угловой шлифовальной машины. Дешевые кофемолки не служат так долго и не выдерживают регулярного использования. Если вы покупаете дешевый, будьте готовы относиться к нему как к расходному материалу. Если ваш бюджет превышает 100 долларов, вы сможете купить хорошую высококачественную модель, и есть много угловых шлифовальных машин среднего класса, доступных за отметку 75 долларов. Гарантия — еще одна важная вещь, которую следует учитывать, большинство ведущих брендов имеют хорошие гарантийные сроки, чтобы защитить ваши инвестиции.

Надеемся, вам понравилась наша статья «Лучшие угловые шлифовальные машины 2020 года». Если да, то мы были бы очень признательны, если бы вы оценили ее и поделились ею.

Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской

Фото: amazon.com

Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб до замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками.Сменные вращающиеся диски — одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования — меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение, защищающее оператора. Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
  2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
  3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Angle Grinder
  4. 909 МЕТАЛЛ: Kimo 20V Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина
  5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины

Работаете ли вы с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.

Размер диска

Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов, сделанных своими руками, будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен становиться больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает более тяжелый инструмент, который может вызвать утомление рук раньше, чем использование угловой шлифовальной машины меньшего размера.

Источник питания

Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).

  • Сетевые кофемолки обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неудобства при работе над проектом.
  • Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.

Скорость

Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорости обычно находятся в диапазоне от 5000 до 10 000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12 000 об / мин.

Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на более высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с частотой вращения 7500 об / мин, который вращается на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.

Напряжение / сила тока

Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах).Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольт для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом большинство беспроводных моделей используют батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 В до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и колеблется от 5 до 15 ампер, при этом большинство из них находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.

Защита от пыли

Защита от пыли важна при длительном использовании, так как скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, а забитые вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и перегрев двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль от вентиляционных отверстий и внутренних частей двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.

Защитный кожух для рук

Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска, чтобы защитить ваши руки, не дать искрам и инородным частицам лететь на вас, а также защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. В некоторых угловых шлифовальных машинах используется подвижная защита, а в других — фиксированная. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшами, так и правшами и может быть отрегулирован для лучшей защиты от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с блока.Неподвижные ограждения более прочные и исключают риск того, что они соскользнут с измельчителя.

Мягкий старт

Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может привести к серьезным травмам. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет нужную скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.

Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины

Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.

  • Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина — например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора — могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
  • Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с симптомами, включая боль и ощущение холода в пальцах, потерю силы захвата и потерю чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
  • При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
  • Перед использованием проверьте кофемолку, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
  • Шлифовальные машины известных брендов обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.

Наш лучший выбор

Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству функций, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.

Фото: homedepot.com

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесколлекторный отрезной / шлифовальный инструмент

Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и выключения, а также предохранительный замок. предотвращение случайного запуска — это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Также с учетом требований безопасности имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, что продлевает срок службы кофемолки.

Фото: lowes.com

2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT

Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма, обеспечивающая соотношение цены и качества, оснащена регулируемым кожухом, пятью шлифовальными кругами и прочным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать положение левой или правой рукой.

Фото: amazon.com

3. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT

Для отделки дерева мебели или вырезания узора из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина. Он идеально подходит для резьбы по дереву из-за встроенного пылезащитного уплотнения, предохраняющего внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемого ограждения, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами.Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности при резьбе по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности защиты от перезапуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.

Фото: walmart.com

4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V

Любой, кто строит уличный камин или сваривает каркас для журнального столика, оценит бесщеточную угловую шлифовальную машину Kimo 20V.Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя, чтобы предотвратить случайный запуск. При весе в 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4.5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 аксессуарами, включая пять шлифовальных кругов, пять отрезных кругов, 10 шлифовальных дисков, один отрезной диск по дереву и сумку для переноски.

Фото: amazon.com

5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с питанием от сети — мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона. Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски.Мотор на 11 ампер без проблем разгоняет диски до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно отрегулировать как для левшей, так и для правшей. Он также поставляется с сумкой для переноски.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине

Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.

В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?

Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.

В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?

Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине. Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.

В. Как работает угловая шлифовальная машина?

После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками для безопасности и надежности (начальный крутящий момент инструмента приведет к его подпрыгиванию).Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте кофемолку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.

Когда закончите, отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, вызванного во время шлифования или резки. Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.

6 советов по повышению производительности резки с помощью угловых шлифовальных машин

Рик Хопкинс — старший менеджер по продукции — Weiler Abrasives Group

15 мая 2019

Повышение производительности и качества резки металла с помощью угловой шлифовальной машины зависит от многих факторов, в том числе от выбора подходящего абразива и его правильного использования.

Несмотря на то, что каждый оператор отличается по уровню квалификации и технике, при использовании отрезных кругов могут возникнуть некоторые общие подводные камни, которые отрицательно сказываются на характеристиках и сроке службы колес.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы повысить производительность и сэкономить время и деньги при резке металлов.

Инструмент для резки металла

Когда оператору нужно сделать несколько разрезов на куске металла ручным режущим инструментом, он, вероятно, использует угловую шлифовальную машину или, в некоторых особых случаях, шлифовальный станок.

Угловые шлифовальные машины

обеспечивают постоянный контроль при резании. Оператор держит инструмент в руках и перемещает его в соответствии с разрезом, что снижает вероятность приложения силы для рычага или поворота инструмента в разрезе.

При выборе отрезного круга следует учитывать два профиля, которые наиболее часто используются при производстве и резке. Режущее колесо типа 27, иногда называемое диском с опущенным центром, имеет приподнятую ступицу в центре. Хотя эта функция обеспечивает дополнительное смещение или зазор между колесом и инструментом, она уменьшает площадь режущей поверхности, особенно для колес диаметром 4 1/2 дюйма или меньше. Это ограничивает количество резов, которые оператор может сделать на каждом колесе.Поднятая ступица также может быть точкой пересечения, особенно когда оператор режет более толстый материал или слишком глубоко погружает колесо в заготовку. Колеса типа 27 также ограничены при работе с выступами, углами или профилями. Для сравнения, отрезной круг типа 1 имеет плоский профиль и увеличенную поверхность резания, что позволяет оператору выполнять больше резов на круг.

Режущий диск типа 27 применяется в двух сферах: резка заподлицо и продольная резка. Для большинства универсальных операций резки и обработки материалов рекомендуется колесо типа 1.

Режущие круги

Тип 1 доступны в диаметрах от 2 до 9 дюймов. Колеса Типа 27 обычно недоступны для размеров меньше 4 дюймов.

Советы по увеличению производительности резки

Есть несколько передовых методов, которым операторы могут следовать, чтобы максимизировать производительность и эффективность своих режущих дисков. Вот шесть советов:

  1. Используйте движение через рез: Режущие абразивы похожи на лезвия ножа. Давление вниз приводит к тому, что лезвие затупляется намного быстрее, чем при резании.Абразивные зерна похожи. Рекомендуется использовать скользящие или раскачивающие движения в направлении реза — перемещая диск внутрь и сквозь заготовку, а не прямо вниз. Позвольте кругу протиснуться сквозь заготовку, а не пытаться протолкнуть ее. Это сводит к минимуму трение и силу и помогает продлить срок службы режущих зерен.

  1. Не давите слишком сильно: Давление и тепло — главные враги абразивных продуктов для резки.Слишком сильное нажатие — распространенная ошибка, поскольку человеческая природа полагает, что если сильнее нажимать на колесо, это улучшит его работу. Но давление не обеспечивает лучшей скорости резания, а только создает тепло и трение, потенциально заедая или повреждая колесо. Повышенный нагрев и трение значительно сокращают срок службы колеса. Позвольте кругу делать как можно большую часть работы в разрезе.

  1. Зажмите заготовку должным образом: Когда заготовка не закреплена должным образом на рабочей поверхности, металл может перемещаться и скользить, когда оператор режет его.Зажим, расположенный слишком далеко от линии реза заготовки, также может вызвать сильную вибрацию, которая может заедать или повредить круг. Важно правильно зажать заготовку, а оператор должен подумать, как лучше всего ее видеть, чтобы контролировать ее. Зажим можно ориентировать по-разному в зависимости от предпочтений оператора и его удобства. Никогда не пытайтесь сделать рез любой длины или глубины без надлежащего и надежного зажима заготовки.

  1. Подход под правильным углом: Режущие диски предназначены для выполнения прямых и продольных пропилов.Их следует использовать под углом 90 градусов перпендикулярно рабочей поверхности; неправильный угол может вызвать заедание. Чем тоньше колесо, тем важнее использовать ориентацию под углом 90 градусов для приближения к детали. Более толстые колеса более терпимы и обычно служат дольше. Более тонкие отрезные круги режут быстрее и оставляют более чистую линию среза с меньшими заусенцами. Операторы должны найти эргономичное положение для своего тела, которое позволит им фактически видеть, как колесо входит в линию реза — то, что им наиболее удобно при соблюдении надлежащей техники.Всегда начинайте пропил с точки наименьшего сопротивления. При резке углов или квадратных профилей это означает вход из острого угла для наименьшего контакта с поверхностью, чтобы начать рез.

  1. Следуйте направлению вращения: Каждая угловая шлифовальная машина отмечена стрелкой направления на головке шлифовальной машины, которая указывает направление вращения круга во время работы. Для оптимальной производительности важно ориентировать отрезной диск так, чтобы он вращался и втягивался в заготовку, а не вращался от нее.Это позволяет колесу резать более эффективно и с меньшими усилиями оператора. Колесо, которое вращается в направлении от обрабатываемой детали, также представляет угрозу безопасности для оператора, поскольку любая отдача отбрасывает колесо назад к оператору. Имейте в виду, что штамповочные шлифовальные машины обычно не имеют стрелки, поэтому операторы, использующие штамповочные шлифовальные машины с отрезным кругом, должны обращать особое внимание на то, в каком направлении вращается круг. Каждый раз, когда оператор чувствует заедание колеса в разрезе (снижение скорости вращения может быть признаком заедания), важно полностью остановиться и вынуть колесо из линии разреза, чтобы оценить проблему.После осмотра колеса на предмет трещин или повреждений дайте колесу набрать полную свободную скорость, прежде чем снова войти в пропил. Никогда не перезапускайте отрезной круг, пока он находится внутри разреза.

  1. Выберите подходящую толщину круга: Чем тоньше поверхность отрезного круга, тем ровнее и быстрее он будет двигаться в пропиле. Более толстый круг будет резать медленнее, но прослужит дольше, особенно при резке более твердых или толстых заготовок, и дает больше абразива при прямом контакте с основным материалом.Однако этот увеличенный поверхностный контакт также увеличивает трение и нагрев. Круг 0,045 дюйма широко используется во многих областях резки. При резке листового металла или материала более тонкой толщины более тонкие круги, такие как 1-миллиметровое колесо, могут быть лучшим вариантом. Более толстый основной материал удерживает больше тепла и создает больший контакт с поверхностью и трение. Когда более тонкие колеса используются на более толстом материале, нагрев и трение больше влияют на срок службы и долговечность колеса.

Повышение эффективности резки металла

Выбор подходящего отрезного круга для работы часто зависит от целей операции.Если скорость резки является наиболее важной, операция, скорее всего, немного снизит срок службы продукта — и наоборот.

Независимо от того, какой тип и стиль режущего круга выбирает оператор, понимание того, как этот продукт предназначен для использования, и следование некоторым передовым методикам может помочь продлить безопасность оператора и срок службы продукта, а также максимизировать производительность и результаты.

Шлифовка металла в производстве

Шлифование металла — это процесс, который широко используется в производстве металла.Шлифовка металла чаще всего выполняется вручную в мастерских, в то время как крупные производители деталей на заказ автоматизируют работу с помощью отделочных станков. Шлифование металла используется для обработки шероховатых кромок, удаления заусенцев с металлических деталей, сглаживания сварных швов, создания острых краев, а иногда и для создания уникального внешнего вида, такого как отделка jitterbug на металлической детали.

Ручное шлифование металла может выполняться просто с помощью напильника, но в большинстве операций по изготовлению металла шлифование выполняется на шлифовальном станке. Шлифование металла на ручном шлифовальном станке или на стационарном шлифовальном станке с промышленными шлифовальными кругами или лентами — это две формы шлифования при производстве металла.Портативный ручной шлифовальный станок можно использовать вместо шлифовального станка в труднодоступных местах или при шлифовании больших металлических деталей, которые не подходят для шлифовального станка.

  • Ленточно-шлифовальный станок
  • Настольный шлифовальный станок
  • Цилиндрический шлифовальный станок
  • Плоскошлифовальный станок
  • Шлифовальный станок для бит
  • Координатно-шлифовальный станок
Шлифовка металлических изделий часто является ручной работой, требующей значительного времени. Трудоемкий характер шлифования металла делает его дорогостоящей частью производственного процесса.Большинство готовых металлических деталей требуют таких задач, как удаление заусенцев и сглаживание краев. Затраты, связанные с этими стандартными операциями шлифования, автоматически включаются в стоимость детали. Однако, если деталь имеет большие сварные швы или требует значительной обработки кромок, такой как снятие фаски, стоимость шлифовки будет рассчитываться отдельно, что приведет к увеличению цены детали.

Важно понимать влияние шлифования на изготовление металлических деталей. Если можно свести к минимуму шлифовку детали, это значительно снизит стоимость изготовления металлической детали.Помните об этом, когда будете проектировать металлическую деталь. Если вы хотите получить расценки на наши услуги по изготовлению металлических изделий, Отправьте нашу форму запроса предложений здесь .

Для получения дополнительной информации о шлифовании металла ознакомьтесь с нашими видеоресурсами по производству металла — Шлифование металла в производстве металла .

Угловая шлифовальная машина

Использование: как использовать угловую шлифовальную машину для резки

Как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной

Угловая шлифовальная машина имеет множество применений, и если вы знаете, как получить от нее максимальную отдачу, она может стать одним из самых универсальных инструментов в вашем наборе инструментов.От шлифовки, резки и удаления лишних материалов до заточки, шлифования и полировки — ваша угловая шлифовальная машина способна решать многие задачи по домашнему хозяйству и домашнему обслуживанию.

Доступны различные типы угловых шлифовальных машин, и у нас, в SGS Engineering, есть полный ассортимент, который вы можете выбрать. Если вы пытаетесь найти тот, который идеально подходит, мы создали руководство, которое поможет вам понять, как пользоваться шлифовальным станком, как безопасно работать с ним, а также несколько основных советов, которые помогут вам выбрать подходящий для работы.

Что такое угловая шлифовальная машина?

Прежде чем мы рассмотрим, как безопасно использовать шлифовальный станок и различные варианты использования угловых шлифовальных машин, стоит понять, что это такое, поскольку это дает вам представление о том, когда это необходимо.

А шлифовальный станок — это ручной электроинструмент, который бывает разных размеров и включает диапазон настроек. Какую бы модель вы ни использовали, все они выполняют одни и те же стандартные функции: шлифовальные, режущие и полировальные материалы. Основные материалы, которые могут быть используется на металле, плитке, камне и бетоне.

Мост кофемолки работают от электричества, и вы можете выбирать между проводным или модель с батарейным питанием. Диск (также известный как колесо или лезвие) является частью инструмент, который выполняет резку, шлифование или полировку и может быть заменен при это изношено.

Познакомьтесь с угловой шлифовальной машиной

Это полезно знать настройку перед покупкой кофемолки, особенно если вы новичок в использовании одного из этих инструментов. Режете ли вы бетон или металл с помощью угловую шлифовальную машину, если вы впервые используете ее, вы захотите почувствовать комфортно, и знание того, чего ожидать и где все найти, поможет вы делаете именно это.

Вот Посмотрите, как выглядит типичная угловая шлифовальная машина. Вы увидите, что стандарт функции и возможности помечены. Эти подробности можно найти на каждом тип угловой шлифовальной машины на рынке.

Угловая шлифовальная машина использует: выбор лучшей угловой шлифовальной машины для работы

Итак, для чего нужна угловая шлифовальная машина? Знание того, что делает болгарка, поможет вам выбрать лучшую кофемолку для той задачи, над которой вы работаете. Как упоминалось ранее, три основные функции шлифовального станка — это резка, шлифовка или полировка материала.Поскольку это портативный инструмент, он обеспечивает точность, так как вы можете переместить шлифовальный станок туда, где вам нужно.

Некоторые из наиболее часто используемых угловых шлифовальных машин включают:

  • Резка керамической плитки
  • Резка камня
  • Резка металла
  • Удаление краски
  • Удаление ржавчины
  • Удаление строительного раствора
  • Очистка металла
  • 909 Обработка дерева 909
  • Строгальные инструменты

Работа, которую вы выполняете, будет определять ваш выбор типа болгарку вы выбираете.Если вы работаете на большой площади — раствор, для Например, вам понадобится колесо большего размера, чтобы соответствовать задаче. Стоит отметить, что если колесо больше, для его работы потребуется больше мощности.

Для этих больших задач такая шлифовальная машина Версия Milwaukee 228 мм, которая поставляется с полным комплектом, может быть идеальным инструмент. Его мощность 18 В и большой диаметр колес подходят для более твердых материалов.

Аналогичным образом, если вы работаете на меньшей площади и вам нужно Точнее, вам понадобится колесо меньшего размера, чтобы работать с металлом или плиткой, вы режете.Этот Модель Ryobi представляет собой аккумуляторную опцию и поставляется с отрезным диском 125 мм, что позволяет вы можете перемещать более тонкие материалы и делать точные разрезы.

Итак, успешная резка металла, бетона или других материалов с Угловая шлифовальная машина может быть легкой, если вы найдете правильный инструмент. Чтобы помочь вам выбрать, проверьте наши руководство по покупке, в котором вы можете ознакомиться с исчерпывающей информацией о нашем ассортименте.

Вы также можете поменять колесо на альтернативу, которая лучше подходит для работы, над которой вы работаете.Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных колеса, которые вы могли бы использовать, и когда их использовать.

Отличия угловой шлифовальной машины от полировальной

Здесь стоит отметить главное отличие угла шлифовальный станок и полировщик, потому что оба инструмента могут полировать материалы. Однако У угловой шлифовальной машины больше силы, чем у полировальной машины, а это значит, что она подходит для полировки в тяжелых условиях. С другой стороны, полировщик идеально подходит для более тонкие и детальные работы по полировке и полировке.

Угловая шлифовальная машина безопасная

Теперь, когда вы выбрали правильный инструмент для работы, вам понадобится чтобы знать, как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной. В отличие от дрели, которая будет вращаться на от 700 до 1200 раз в минуту, угловая шлифовальная машина имеет свободную скорость до до 12 000 оборотов в минуту (об / мин), поэтому очень важно соблюдать некоторые основные меры предосторожности.

Здесь мы расскажем, как вы в безопасности при использовании угловой шлифовальной машины.

Подготовка рабочего места и безопасность
  • Очистите территорию — будет пыль! Перед тем, как приступить к резке, уберите с пути все, что вы не хотите скрывать.
  • Отключите (или выньте аккумулятор) кофемолку при замене диска / колеса.
  • Убедитесь, что ручки надежно прикреплены к кофемолке.
  • Всегда крепко держите кофемолку.
  • Если у вашей кофемолки есть защитный кожух, используйте его.
  • Когда вы покупаете новый диск, дайте ему поработать в шлифовальном станке не менее 30 секунд, чтобы убедиться, что у вас нет дефектного лезвия. Обязательно сделайте это в безопасном месте.
  • Позвольте мусору упасть вниз и не мешать вам и кофемолке.
  • Убедитесь, что лезвие всегда вращается от вас.
  • Остерегайтесь искр, попадающих на все горючие предметы на рабочем месте.
  • По возможности держите детали зажатыми или закрепленными.

An угловая шлифовальная машина выделяет большое количество пыли и искр, поэтому вам необходимо хорошо подготовлен, прежде чем начинать свой проект. Держите рабочую зону подальше от препятствия и убедитесь, что нет ничего, что могло бы загореться от случайного Искра.

При работе с угловой шлифовальной машиной рекомендуется носить очки, прочные перчатки, защитную обувь и респиратор.При резке кирпичной кладки и некоторых плиток образуется большое количество пыли, поэтому при работе над этими проектами необходима маска от пыли. Помните, что искра может обжечь вас или зацепиться за одежду, поэтому по возможности избегайте ношения легковоспламеняющихся материалов.

Как пользоваться шлифовальным станком

Используете ли вы угловую шлифовальную машину для резки камня, металла или плитки, полезно иметь представление о том, как различные материалы взаимодействуют с этим электроинструментом. Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать кофемолку, мы составили несколько практических руководств.

с эти простые пошаговые инструкции, вы скоро сможете резать, чистить и шлифовать своим инструментом.

Резка бетона, плитки и камня угловой шлифовальной машиной

Итак, у вас есть плиткорез. Но можно ли резать плитку угловой шлифовальной машиной?

Плиткорезы отлично подходят для резки прямо по лицевой стороне керамической или каменной плитки, однако сделать точные пропилы для установки заготовки вокруг препятствий, таких как электрические розетки, сложно, а то и невозможно.Вы обнаружите, что угловая шлифовальная машина позволяет легко объехать эти препятствия и разрезать плитку прямо.

Следующие инструкции также применимы к бетону и камню.

1. Разметка и закрепление

Отметьте контур для выреза как на передней, так и на обратной стороне плитки. Будьте как можно точнее с контуром, потому что чем более разборчивым вы станете сейчас, тем лучше вы получите результат.

Затем надежно закрепите плитку на верстаке лицевой стороной вверх.Вы рискуете испортить керамическую или каменную плитку или нанести себе травму, если она соскользнет во время разреза, поэтому убедитесь, что она надежно закреплена.

2. Подсчет лица

Включите угловую шлифовальную машину и сделайте отметки по контуру на лицевой стороне плитки. Вы стремитесь забить примерно одну восьмую пути по поверхности.

3. Завершите распил

Переверните плитку и снова зажмите ее. Теперь обратная сторона плитки должна быть обращена вверх. Разрежьте плитку с обратной стороны.Слегка расширьте пропилы за углы, чтобы получить идеальный, четкий квадратный угол.

Как резать металлические стержни, стержни и болты

Если вы выбираете либо медленно и кропотливо отрезать ножовкой, притупляя многочисленные лезвия на ходу, либо быстро резать металлический пруток с помощью углового шлифовального станка, имеет смысл выбрать шлифовальный станок. Вы не можете превзойти кофемолку, когда дело касается удобства и экономии времени.

1. Опора стержня

Перейдите к шагу два, если вы подрезаете болт заподлицо в бетоне или другом материале.В противном случае вам нужно будет надежно подпереть длинную сторону перекладины, убедившись, что она надежно закреплена. Самая короткая часть планки (после разреза) должна быть отвалившейся насадкой. Не забудьте надеть защитную обувь перед тем, как начать этот процесс, чтобы защитить ноги в случае падения.

2. Делаем распил

Включите угловую шлифовальную машину и дайте диску набрать высокую скорость. Пропустите колесо через металл, чтобы вес инструмента проделал большую часть работы. Позвольте короткому концу свободно упасть со стержня или стержня.

Как восстановить режущие кромки и заточить лезвия на угловой шлифовальной машине

Заточка лезвий для угловой шлифовальной машины — одна из самых практичных. С правильным диском угловую шлифовальную машину можно использовать для восстановления неровностей на многих ваших домашних инструментах, включая лезвия газонокосилок, лопаты, мотыги и даже топоры. Впоследствии вы всегда можете улучшить отделку с помощью пилки для фрезерования.

1. Зажмите лезвие

Используя тиски или струбцину, надежно прижмите выбранный инструмент или лезвие к рабочему столу.Стрелка на корпусе кофемолки укажет, в какую сторону будет вращаться лезвие, поэтому проверьте это перед тем, как начать. Таким образом вы можете быть уверены, что диск кофемолки будет вращаться от вас, отражая любые искры.

2. Выровняйте диск

Наклоните шлифовальный круг под углом к ​​режущей кромке лезвия или инструмента, с которым вы работаете. Запустите кофемолку и дайте диску вращаться на полной скорости. Плавно перемещайте диск по лезвию, прикладывая только самое легкое давление.

Переместите шлифовальный станок от рукоятки лезвия до конца инструмента.Не перемещайте кофемолку вперед и назад. Начните снизу, поднимитесь к кончику инструмента и повторите.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Заточка металла вызывает сильное нагревание. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы вы могли охлаждать лезвие между взмахами.

Как чистить металл с помощью угловой шлифовальной машины

Если у вас есть подходящий диск, угловая шлифовальная машина легко удалит отслаивающуюся краску, сухой цемент или ржавчину с металлов.На рынке существует множество колес с проволочной щеткой, предназначенных для различных типов зачистки, зачистки и удаления заусенцев. Перед покупкой проверьте описание производителя.

1. Закрепите заготовку

Перед использованием угловой шлифовальной машины зажмите все, над чем вы работаете, в тисках или на верстаке в мастерской. Убедитесь, что диск будет вращаться от вас, поскольку проволочные щетки могут зацепиться за него и отскочить. Вы можете проверить стрелку на угловой шлифовальной машине, чтобы увидеть, в какую сторону будет вращаться диск.

2. Удаление материалов

Увеличьте скорость болгарки и осторожно проведите колесом по краске, ржавчине или цементу, которые вы пытаетесь удалить. Обязательно работайте вдали от острых или неровных краев, а не в них. Проволочные колеса очень пластичны, поэтому вы сможете проникнуть во все щели и труднодоступные места.

Как вырезать раствор с помощью ангельской шлифовальной машины

Если вам нужно удалить много раствора и вы обнаружите, что молоток и долото не режут его, вместо этого достаньте угловую шлифовальную машину.Это еще один вариант использования угловой шлифовальной машины. Однако при выполнении этой работы нужно быть готовым к появлению большого количества пыли. Возьмите себе респиратор, закройте все окна и предупредите соседей!

Шлифовальный раствор

Надев пылезащитную маску, наберите скорость. Очистите шов, сделав два или три 12-миллиметровых надреза в растворе в одном направлении. Держитесь на расстоянии пары миллиметров от кирпичной кладки, чтобы избежать повреждения.

Что еще можно сделать с угловой шлифовальной машиной

Угловая шлифовальная машина предназначена для работы с различными материалами для достижения множества отделок и эффектов.Выбрав подходящий отрезной круг, вы сможете выполнять еще больше разнообразных домашних работ, включая полировку, буферизацию, шлифование, округление и придание формы. Вот удобная таблица, в которой показаны правильные круги для угловой шлифовальной машины для металла, бетона и множества других материалов и для выполнения различных работ.

9017 истирания)
Тип круга Рекомендовано для
Оксид алюминия Работы по деревообработке
Полировальная подушка Полировка и полировка
Металлические стержни , и стержни
Алмаз Резка бетона, камня и плитки
Волокно Удаление ржавчины и заусенцев с металла
Шлифование Восстановление кромок и заточка инструментов
Шлифование, заточка, подготовка поверхности
Заострение при складывании Удаление строительного раствора
Проволока или щетка Очистка металла; удаление краски и ржавчины

Круги и диски угловой шлифовальной машины могут быть изготовлены из различных материалов.Однако в целом алмазный диск обеспечивает максимальную точность и полировку. Доступны диски с различной степенью абразивного износа (или зернистостью). Для более шероховатой полировки поверхностей используйте принадлежности с более высоким истиранием.

Связаться

Теперь, когда вы знаете, как использовать шлифовальный станок и некоторые из различных операций, для которых оборудован ваш электроинструмент, у вас есть все необходимое для безопасной и точной шлифовки, резки и заточки. Если у вас есть какие-либо вопросы о угловых шлифовальных машинах, которые есть у нас, в SGS Engineering, почему бы не позвонить нам по телефону 01332 576 850 или заполнить нашу контактную форму сегодня.Наши штатные специалисты всегда готовы дать совет по покупке и предоставить индивидуальный уход, независимо от области применения.

.

Подготовка под оштукатуривание кирпичных поверхностей: Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

Обеспечить прочное прикрепление штукатурки на кирпичных поверхностях — довольно трудоемкий процесс. Требует основательной подготовки кладки, особенно старой. Процесс проводится в несколько этапов. Если упустить любой из пунктов, пострадает качество штукатурного слоя, что отразится на сроке службы, из-за образования дефектов.

Зачем нужно готовить поверхность?

Очистка, нанесение грунтовки, армирование служат для надежного прикрепления штукатурного слоя к кирпичной кладке. Пыль, грязь, химические загрязнения и пятна на кирпичной поверхности станут местами, на которых штукатурка отойдет от стены и со временем отпадет. Армирование применяют в случае нанесения толстого слоя, чтобы избежать растрескивания. Такая технология обеспечит надежное сцепление и высокие эксплуатационные характеристики готового покрытия.

Вернуться к оглавлению

Правила подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

Остановив выбор на отделке стен штукатуркой, следует понимать, что подготовка кирпичных поверхностей — залог прочности и надежности покрытия. Перед нанесением раствора, предстоит выполнить ряд работ, в определенной последовательности. Технология предварительного этапа не отличается сложностью, но требует как физических, так и временных затрат. Безопасность здоровья во время работ обеспечивают респираторы и спецодежда. Это исключает попадание мелких частиц в органы дыхания при очистке поверхностей, и защищает кожу от агрессивных сред.

Важно понимать, что подготовка стен под штукатурку — процесс, сопровождающийся образованием грязи и пыли. Поэтому предметы, близкорасположенные к зоне работ, рекомендуется накрыть.

Вернуться к оглавлению

Очистка поверхности

Очищение поверхности проводится щеткой.

Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Вручную провести такую очистку не составит труда, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся ямки. Когда поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно избавляются от старой.

После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть.

Вернуться к оглавлению

Чем грунтовать?

Грунтовка наносится на очищенную поверхность в виде жидкости или густого раствора. Жидкие грунтовые основы используют в готовом виде, наносят их кистью или валиком. Важно выбирать грунтовки глубокого проникновения и следить, чтобы в ходе нанесения не осталось пробелов или пропусков. Грунтовать желательно в 2 слоя, давая просохнуть предыдущему. Под цементно-песчаную штукатурку используют сметанообразный раствор, такого же состава, как и основной слой. Наносят грунтовочный слой тонко, до 1 см, с помощью мастерка или набрызгом.

Вернуться к оглавлению

Как армировать?

Для армирования поверхности используется сетка.

Рекомендуется перед нанесением основного слоя штукатурки технологическое армирование. Для этих целей крепят сетку или обрешетку. Сетка используется металлическая или пластиковая. Крепление проводится с помощью лепешек раствора или дюбелями со специальными шляпками. Шаг крепежа по стене составляет 30 см. Крепят сетку приклеиванием, если слой штукатурки не превышает 3 см.

Вернуться к оглавлению

Установка маяков

После указанных предварительных процедур оценивают неровности стены, определяют перепады с помощью правила и уровня. Крепят вертикальные рейки — маяки на раствор, который наносят не сплошным слоем, а в виде лепешек. Изготавливают маяки из металла или пластика, со специальным выступом для удобства крепления. Выставляют строго по уровню, через равные расстояния в зависимости от длины правила. После окончания штукатурных работ и схватывания раствора, маяки удаляют.

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

  • защита от негативного воздействия внешней среды;
  • теплоизоляция;
  • влагозащита;
  • воздухообмен;
  • эстетичность.

Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

  1. Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
  2. Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
  3. Герметизация щелей между брусом или досками.
  4. Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
  5. Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
  6. Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

Какие виды штукатурки применяются?

Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

  1. Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
  2. Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

Подготовка под оштукатуривание поверхности | Эксперты отделки

Кулешова Кристина

Оштукатуривание строительного основания – этап отделки, который подготавливает поверхность к нанесению финишного покрытия. От качества нанесения материала зависит продолжительность эксплуатационного периода отделки. Большое значение имеет подготовка под оштукатуривание поверхности. Недостаточно просто освободить основание от пыли и грязи, необходимо также выполнить ряд манипуляций для улучшения нанесения материала.

Подготовка строительного основания к оштукатуриванию

Содержание статьи

Зачем нужна подготовка строительного основания?

Подготовка поверхности под оштукатуривание – обязательная манипуляция перед нанесением материала на строительное основание. Процедуру проводят, независимо от того, какой вид средства для отделки при этом используют.

Главная задача подготовки поверхности к оштукатуриванию – улучшить сцепляемость материала со строительным основанием. В результате раствор легко наносится на стены, что особенно важно для любителей, которые выполняют реставрацию помещения внутри или снаружи своими руками.

Еще одна цель подготовки строительного основания – увеличение эксплуатационного периода отделки. Благодаря такой манипуляции материалы надежно держатся на поверхности в течение длительного времени. Если же хотя бы один участок строительного основания не подготовлен должным образом, то раствор отвалится, а вместе с ним и остальная отделка. Это также может привести к вздутию штукатурки, образованию грибка или плесени под покрытием. По этой причине такую процедуру игнорировать не рекомендуется.

Удаление старой краски

Очищение поверхности

Подготовка поверхностей под оштукатуривание начинается с демонтажа старого покрытия. Рекомендуется снять прежнююотделку – краску, плитку, обои, побелку или старую штукатурку. Если нанести раствор на старое покрытие, то со временем материал отвалится вместе с новыми материалами.

Далее выполняют очистку строительного основания. При этом материал стен или потолка значения не имеет. Очищать рекомендуется любой вид поверхности. После демонтажа старого покрытия строительное основание моют простой водой и оставляют до высыхания.

Затем удаляют масляные и жирные пятна, поскольку такие образования ухудшают адгезию материала и поверхности. Для этого используют ацетон, растворитель, бензин или Уайт-спирит. Чтобы удалить такие пятна, можно воспользоваться народными рецептами. Для этого потребуется жирная глина. Толстым слоем этой массы обрабатывают проблемные участки. Когда материал застынет, средство снимают. Глина впитывает жирные пятна, поэтому после удаления продукта поверхность становится чистой.

Далее строительное основание очищают от грибка и плесени, если таковые присутствуют на поверхности. Для этого пораженные участки обрабатывают антисептическими растворами. Затем делают перерыв для высыхания поверхности.

Очищение кирпичной кладки

 

Подготовка к нанесению материала различных видов оснований

Следующий этап подготовки поверхности к оштукатуриванию зависит от вида материала строительного основания.

Бетонная поверхность

Бетон – гладкое основание с глянцевым блеском. Если дом новый, то на такой поверхности редко встречаются перепады и дефекты. Однако даже в этом случае основание нуждается в подготовке к нанесению штукатурки. Бетон не обладает достаточной пористостью, которая обеспечивает хорошую сцепляемость с материалом. Чтобы штукатурка легла на основание, рекомендуется улучшить адгезию поверхности. Сделать это можно несколькими способами:

  • Выполнение насечек. Чтобы материал хорошо сцепился с поверхностью, рекомендуется избавиться от гладкости основания. Для этого используют зубило, молоток, дрель и другие подобные инструменты. Насечки выполняются по периметру поверхности, как на фото ниже.
  • Шлифование. На машинку для шлифования фиксируют круг с металлической щеткой и инструментом обрабатывают строительное основание.
  • Армирование поверхности. На основание с помощью дюбелей фиксируют сетку-рабицу. Можно также на поверхность закрепить пластиковую или стекловолоконную сетку.

Нанесение насечек

Кирпичная кладка

Подготовка каменной поверхности под оштукатуривание начинается с устранения тех фрагментов, которые плохо зафиксированы на основании. Для этого стену простукивают молотком. Если материал начал отваливается, это место простукивают особенно тщательно. После этого дефекты расширяют и углубляют.

Следующий этап – очищение поверхности. Необходимо удалить грязь и пыль, а также жирные и масляные пятна. Для этого основание рекомендуется обработать Уайт Спиритом, растворителем, бензином или любым другим обезжиривающим средством.

Инструкция по подготовке кирпичного основания гласит, чтопосле очищения и высыхания поверхности наносится грунтовка. Праймер кладут в два слоя с перерывом на высыхание. Особенно тщательно обрабатывают дефекты. После этого трещины маскируют штукатурным раствором и ждут, пока состав застынет. Далее на основание наносят материал.

Если штукатурку наносят толстым слоем, то предварительно основание армируют. Сетку крепят с помощью раствора или саморезов.

Грунтование кирпичной кладки

Деревянное основание

Поверхность из дерева обладает высокой пористостью и низкой прочностью. Наносить на такое основание штукатурку без предварительной подготовки нельзя. Материалплохо сцепится с поверхностью. Из-за структуры древесины штукатурка не будет надежно держаться на основании. По этой причине перед нанесением материала поверхность следует усилить армированием. Для этого используют штукатурную сетку или деревянные рейки.

Для фиксации материала рекомендуется использовать саморезы. Если применяется сетка с мелкими ячейками, она крепится на тонкий слой штукатурного раствора. Деревянные рейки прибиваются к основанию гвоздями. После армирования поверхности выполняется оштукатуривание.

Подготовка деревянного основания

Подготовка основания под декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка – вид финишной отделки. Чаще всего материал используют для оформления фасада здания, но средством можно также применять и внутри помещения. Цена на декоративную штукатурку достаточно высокая, поэтому важно выполнять отделку так, чтобы не пришлось переделывать ремонт. По этой причине рекомендуется особое внимание уделять каждому этапу реставрации.

Оформление фасада декоративной штукатуркой

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку состоит из нескольких этапов:

  • Демонтаж старого покрытия. Снимают любой вид материала, даже краску.
  • Кирпичную поверхность простукивают на наличие ненадежных фрагментов. После этого дефекты расширяют и углубляют.
  • Если на поверхности присутствует грибок или плесень, проводят антисептическую обработку. Игнорирование этого этапа приводит к распространению агрессивной биологической среды, в результате чего сокращается эксплуатационный период отделки или происходит потеря привлекательности декоративного покрытия.
  • Очищение строительного основания от грязи и пыли. Для выполнения процедуры рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии такового используют щетку. При наличии сильных загрязнений, рекомендуется вымыть строительное основание. Далее делают перерыв для высыхания поверхности.
  • Обезжиривание строительного основания. Масляные и жирные пятна удаляют с помощью специальной жидкости.
  • Нанесение праймера. Поверхности грунтуют в два слоя. После каждой обработки делают перерыв для застывания материала.
  • Армирование поверхности. Сетку устанавливают для слабых оснований, в число которых входит пенопласт и подобные ему материалы. Армирование выполняют также в случае, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки.
  • Оштукатуривание строительного основания. На этом этапе наносят стартовую штукатурку.

После этого подготовка поверхности под штукатуркудекоративную считается завершенной. Далее мастер переходит непосредственно к нанесению финишного покрытия.

Подготовка поверхности под оштукатуривание – важный этап отделки, игнорирование которого приводит к тому, что материал отвалится вместе с финишным покрытием.

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно готовить поверхности к нанесению штукатурки.

 

 

Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей гипсовой штукатуркой, технология и схема выполнения работ по кирпичной кладке своими руками, процесс нанесения

Отделка помещения начинается с выравнивания стен. Для этого используется сухой способ (при помощи гипсокартона), мокрый (штукатурная смесь), или комбинированный (штучные материалы). Но наиболее эффективным и надежным является мокрое выравнивание. Хотя оно и самое трудоемкое, но позволяет выровнять все неровности и создать прочное покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как подобрать штукатурку для кирпичных стен, подготовить поверхность и выполнить черновую отделку.

Как оштукатурить кирпичные стены правильно

Мокрая черновая отделка предназначена для устранения выраженных неровностей, улучшения эксплуатационных свойств перегородок и перекрытий. Технология штукатурки кирпичной стены не зависит от типа отделочного материала и включает ряд работ, которые нужно выполнять в определенной последовательности.

черновая штукатурка кирпичной стены проводится по полностью высохшей кирпичной кладке, иначе поверхность даст усадку, образуя трещины, сколы.

Подготовка основания

Независимо от того, выполняется штукатурка кирпичной кладки внутри, или снаружи здания, предварительно необходимо очистить поверхность, сделать на ней надсечки — это улучшит сцепление материала со стенами. Подготовка основания Поверхность после очистки следует обработать грунтовкой, выставить маяки, которые позволят добиться одинаковой толщины штукатурки по всей площади. Направляющие могут быть изготовлены из металлопрофиля, или брусов.

маяки должны быть выставлены строго по уровню, без завалин и наклонов.

Пример установки маяков Наклон маяков корректируют уровнем. Вертикальность их установки можно проверить, приложив правило на несколько маяков сразу. Проверка ровности установки маяков

Технология оштукатуривания кирпичной поверхности

Раствор наносится в три слоя. Первый — обрызг — смесь небольшими порциями набрызгивается на кирпичную кладку, полностью покрывая всю ее поверхность.

чтобы дополнительно укрепить раствор на стене и предотвратить ее деформацию, черновую отделку выполнят по сетке. Она крепится внахлест на первый слой штукатурки до установки маяков.

Выполнение обрызга стен из красного кирпича Далее следует нанесение базового слоя. Он выравнивается и затирается в конце. Последний слой — укрывочный, из чистого цемента. Его втирают теркой, маяки вынимают и производят заделку всех канавок. Толщина слоя штукатурки по кирпичу должна составлять не менее 10 мм. Укрывочный слой предназначен создать на поверхности защитную корку Технология штукатурки фасада по кирпичу немного отличается от внутренней черновой отделки. Кроме грунтовочного состава, понадобится расшивка швов, а иногда и применение арматуры, которая нужна для лучшего сцепления гладкой кирпичной поверхности с отделкой.

штукатурка для наружных работ по кирпичу должна обладать повышенной атмосферостойкостью.

Более наглядно о том, как выполняется штукатурка кирпичных стен своими руками — видео:

https://www.youtube.com/watch?v=WAsu20yRUnA

Выбор черновой отделочной смеси

Какая штукатурка лучше для стен из кирпича? Мокрую черновую отделку поверхностей можно выполнить следующими смесями:
  • известковыми;
  • цементно-песчаными;
  • гипсовыми.
Если здание построено из кирпича, лучшим вариантом будет штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором. Это простой и экономичный способ осуществления черновой отделки. Преимущество песчано-цементной смеси в том, что она позволяет сделать выравнивающий слой общей толщиной до 7 см Силикатному кирпичу белого цвета, состоящему из извести, больше подойдет цементно-известковая штукатурка. Раствор накладывают слоем не менее 20 мм, поскольку данный строительный материал обладает низкой устойчивостью к влаге.

силикатный кирпич имеет гладкую структуру, поэтому применение армирующей сетки обязательно.

Улучшат сцепление цементно-известковой смеси с поверхностью специальные добавки Перед нанесением гипсовых составов не обязательно грунтовать основание, поскольку сам раствор является липким. Но, если цементно-песчаная смесь крепится к поверхности механическим путем, укрепленным химической реакцией, то гипсовая штукатурка кирпичной стены фиксируется только механическим способом.

гипсовая смесь наносится слоем 15-20 мм.

Гипсовую штукатурку используют для финишной отделки стен, перегородок в сухих помещениях, где нет вибрации поверхностей

Подготовка стен к штукатурке

Ремонтно — отделочные работы

Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отделяется от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее соответствующим образ подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

Подготовка поверхностей стен под оштукатуривание.

Оштукатуривают различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, глинобитные; все они требуют различной подготовки. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени твердости последней. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

До подготовки поверхностей необходимо проверить вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, дефекты устраняют.

Допускаемые отклонении углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 3 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонении на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Штукатурка стен из кирпича | Подготовка кирпичной стены под штукатурку

Подготовка кирпичной стены под штукатурку.

На протяжении многих лет кирпич является одним из самых популярных искусственных строительных материалов. Наиболее часто при возведении зданий используется белый силикатный кирпич, в основе которого – песчано-известковая смесь, а также красный или керамический кирпич, представляющий собой обожженную глину. Для декоративных и защитных целей применяют облицовочный кирпич, отличающийся большим разнообразием расцветок и фактур. Различают пустотелые и полнотелые разновидности рассматриваемого материала. Конфигурация полостей в кирпиче может быть различной: закрытой, открытой, в виде щелей и иной формы.

Благодаря пустотелой структуре, материал хуже проводит тепло и имеет меньший вес по сравнению со сплошным. Керамические кирпичи кроме полостей могут содержать поры в глине (поризованные кирпичи). Конструкции из них обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, но более низкой прочностью по сравнению с полнотелыми материалами. Помимо обычного строительного и декоративного облицовочного кирпича, существует фигурный, используемый при построении арок, сводов, колонн и других элементов сложной конфигурации, и фактурный с разнообразным рельефом поверхности. Еще одна разновидность – клинкерный кирпич, применяемый для оформления фасадов и покрытия мостовых. Можно выделить основные свойства кирпича:

  • Стойкость к переменным влажностно-температурным режимам.
  • Высокая способность поглощения звуковых волн.
  • Стойкость к воздействию отрицательных температур.
  • Высокие показатели тепловой инерции, благодаря чему внутри кирпичных строений температура резко не меняется при изменении внешних условий.
  • Прочностные характеристики материала зависят от его марки. Например, кирпич марки 150 гарантированно выдержит удельную нагрузку при сжатии 150 кг/см2.

После машинной штукатурки кирпичной стены дополнительно повышаются эксплуатационные и эстетические качества кладки, а именно:

  • поверхность становится более ровной, закрываются швы;
  • осуществляется дополнительная изоляция кладки от воды, которая, замерзая, может способствовать разрушению конструкций;
  • штукатурный слой способствует улучшению термо- и звукоизоляционных качеств стен.

Уточнить стоимость оштукатуривания кирпичных стен.

Штукатурка внутренних и наружних стен.

Имеется несколько ограничений при использовании материалов для наружних стен.

  • Штукатурка наружных стен из кирпича должна противостоять атмосферным воздействиям поэтому в качестве базового слоя возможно применение только растворов на цементной основе.
  • Внутренняя штукатурка имеет меньше ограничений по свои характеристикам, однако примененние гипсовой штукатурки в «мокрых» зонах, таких как ванна, бассейн и т.д. крайне не желательно.

Подготовка к штукатурке кирпичных стен.

Прежде, чем приступить к штукатурке кирпичных стен, нужно удалить старые покрытия и значительные неровности поверхности. Если стены ранее подвергались оштукатуриванию, следует, используя молоток или долото, сбить слой штукатурного раствора. Для поверхностей без покрытия стоит убрать значительно выступающие участки раствора швов. Кроме того, обязательно нужно смести со стен пыль и смыть пятна от масла. Последнее действие лучше всего выполнять с использованием 5% раствора соляной кислоты, который нужно нанести по всей площади кладки. С помощью молотка и зубила можно углубить швы на 1-1,5 см, а также удалить с поверхности любые выступающие или препятствующие адгезии раствора участки и выполнить насечки на кирпиче, углубляя инструмент примерно на 4-5 мм.

В случае штукатурки старых кирпичных стен, где на материале и без этого имеются трещины и выбоины, нужно удалять держащиеся слабо части до тех пор, пока кирпич перестанет высыпаться. После всего этого с кладки счищают пыль с использованием мокрого веника, оборудования высокого давления или пескоструйного аппарата.

Грунтовка стен из кирпича.

Необходимый подготовительный этап к штукатурке кирпичных стен – грунтование поверхности специальными составами. Благодаря проникновению в структуру материала, грунтовка скрепляет его, улучшает адгезию раствора с основанием, предохраняет поверхность от возникновения трещин, грибковых образований, плесени. Для обработки кирпичной кладки используют грунтовки следующих типов:

  • составы глубокого проникновения;
  • укрепляющие – предотвращают осыпание крошащихся материалов;
  • противощелочные;
  • составы общего назначения.

Перед штукатуркой кирпичных стен составами на основе гипса для поверхностей с высокой впитывающей способностью (гигроскопичностью) из силикатного или керамического кирпича применяются следующие марки грунтовок.

  • Кнауф Грундирмиттель – способствует равномерному схватыванию штукатурного состава, может использоваться при подготовке к оштукатуриванию как ручным, так и машинным способом.
  • Кнауф Ротбант грунт – полимерный, не содержащий растворителей, готовый к нанесению дисперсионный состав. Он значительно способствует повышению сцепления штукатурного раствора с поверхностью, не позволяет влаге уходить из него в основание.

При оштукатуривании стен из керамического кирпича, цементным раствором грунтовка не требуется, основание достаточно смочить водой.

Все это дает возможность предотвратить появление трещин на штукатурном слое. Грунтуют поверхность с помощью валика, кисти-макловицы или распылителя. После этого стены необходимо высушить, однако нельзя допускать осаждения на них пыли. Прежде, чем наносить выравнивающий цементный раствор на старую кирпичную кладку, рекомендуется сначала обработать поверхность составом для обрызга, например, Кнауф Адгезив. Он представляет собой сухую смесь, состоящую из кварцевых, известняковых заполнителей, цемента и других веществ, способствующих повышению адгезии слоя штукатурки с основанием.

Если кладка новая, поверхность перед нанесением штукатурного раствора должна быть просто увлажнена, предварительное грунтование в этом случае необязательно. Здесь есть другой нюанс – прежде, чем приступить к оштукатуриванию, нужно удостовериться, что конструкция дала усадку и этот процесс уже завешен. Иначе штукатурка может покрыться трещинами.

Монтаж сетки при штукатурке кирпичных стен.

Для стен, части которых образованы из различных по свойствам материалов, важно укрепить при подготовке к штукатурке их стыки. Разнородные конструкции могут обладать различной впитывающей способностью, благодаря чему скорость высыхания раствора на них будет неодинаковой, а также ввиду отличий физических свойств материалов возможно появление трещин штукатурного слоя. Чтобы этого избежать, стыки кирпичной кладки с железобетонными основаниями, пазогребневыми гипсовыми плитами, блочными конструкциями из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона) необходимо проклеивать сеткой из стекловолокна с ячейками 5х5 мм.

Последним и одним из самых сложных этапов подготовки к штукатурке кирпичных стен является разметка основания, выполняемая путем провешивания. Это нужно для того, чтобы раствор лег ровно, а образованная им поверхность представляла собой идеально выведенную вертикальную плоскость. Провешивание осуществляется с использованием гвоздей, которые вбивают в стену, затем между ними натягивают шнуры, чтобы проверить ровность стены и определить места выступающих участков и впадин. Далее выполняется установка штукатурных марок – выступов, сформированных на основании выровненных в одну плоскость шляпок гвоздей, и маяков – направляющих, по которым будет наноситься штукатурный раствор.

Оштукатуривание кирпичных стен | Штукатурка внутренних стен из кирпича

Кирпич один из самых древних строительных материалов, отличающийся универсальностью и долговечностью. Издавна люди старались построить себе теплое и надежное жилье, со временем к этим критериям добавилась еще и требования шумо и гидроизоляция. Именно кирпич создает комфортные условия в частном и многоэтажном строительстве и помогает нам не замерзнуть в холода и получить приятную прохладу в жару.

Современные стройматериалы этого типа сильно отличается от своего прародителя – сырцового кирпича. Кирпич имеет низкую теплопроводность, переносит резкие перепады температур и воздействие влаги, поэтому остается идеальным для возведения стен и перегородок.

Кирпич различают по области применения: строительный, облицовочный и кирпич специального назначения. Строительный, в свою очередь, делится на белый или силикатный и красный, который часто называют керамическим.Эти два вида кирпича имеют стандартные размеры и составляют 250 мм в длину, 125 мм в ширину и 65 мм в высоту.

Особенности производства и свойства кирпича различных видов.

Керамический кирпич изготовляют из глины высокого качества без примесей сульфатов и мергеля, а затем обжигают в печи при температуре 10000 С. В состав силикатного кирпича входит песок и известь, при этом количество окиси кальция не должно превышать допустимых пределов. Процесс обжига происходит не только при высокой температуре, ни и под высоким давлением. Этот вид кирпича характеризуется хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью, поэтому его широко применяют для строительства стен и перегородок.

Еще одни вид кирпича – декоративный облицовочный применяется не только для отделки уже выгнанных стен, но и для возведения заборов, обустройства тротуаров, а также для закладывания фундамента.

К кирпичу спецназначения относятся изделия формы и размера, отличающихся от установленных ГОСТом. Они имеют следующую классификацию:

  • Еврокирпич.Ширина изделия меньше от стандартной на 15см.
  • Модульный кирпич белого цвета схож со своим стандартным аналогом только по высоте, дополнительно имеет впадины и выступы для состыковки друг с другом.
  • Трехчетвертной кирпич на 70 мм длиннее стандартного размера.
  • Половинчатый, соответственно, имеет половину стандартной длинны, а четвертной – четверть.
  • К отдельному виду можно отнести белый кирпич для арок и сводов.

После выбора типа кирпича, возводятся стены, при этом следует знать особенности, которые повлияют на последующий процесс их штукатурки. Укладку кирпича желательно проводить на слой раствора толщиной не более 1,5 см, при этом контролируется соблюдение горизонтального и вертикального уровня. Необходимо также тщательно контролировать углы при помощи отвеса и уровня, поскольку вероятность отклонения от заданного уровня там гораздо выше.В ходе работ по обустройстве кладки, кирпич кладется вдоль шнура разметки, а каждые три-пять рядов обязательно прокладывать металлическую армирующую сетку. Расшивку швов на лицевой кладке стоит делать сразу, пока раствор не застыл.

При возведении стен, следует учитывать способность кирпича впитывать влагу. Для внешних стен оптимально брать кирпич с низким показателем водопо глощения, а между кирпичной наружной кладкой и бетонным цоколем следует проложить горизонтальную гидроизоляцию.

Следует понимать, что от качества кирпича и самой кладки в последствии зависит легкость и качество штукатурных работ по внутренней и внешней отделке кирпичных стен.

Подготовка к штукатурным работам по кирпичным стенам.

Готовые стены внутри помещения нужно качественно подготовить к дальнейшим отделочным работам, для этого их надо оштукатурить. Этому предшествует несложный процесс подготовки. Правильность проведения подготовительных работ значительно улучшит эксплуатационные и эстетические свойства стены в дальнейшем.

Все трещины и щели между смежными стенами и потолком устраняются, поскольку они усложняют проведение штукатурных работ, а также ухудшают звукоизоляцию и приводят к увеличению теплопотерь.Кроме того, в таких местах обычно скапливается конденсат, который пагубно влияет на качество штукатурки.Если стена только возведена необходимо дать ей время на усадку, иначе нанесенная штукатурка просто потрескается. В случае, когда штукатурка кирпичных стен происходит планово при капитальном ремонте, процесс подготовки поверхности имеет ряд отличий.

Для начала, нужно сбить со стены всю старую штукатурку вручную или при помощи перфоратора со специальной насадкой. Сделать это надо для того, чтобы новая штукатурка ложилась одним целым пластом, без изъянов и держалась значительно крепче. Затем стены следует очистить от пыли и смочить водой. Если на поверхности есть жирные или маслянистые пятна их тоже следует удалить. Сделать это можно трехпроцентным раствором соляной кислоты. Швы, образовавшиеся при клаке между кирпичами, лучше углубить на 1см, это добавит прочности сцепления штукатурного раствора со стеной.

Следующим шагом в подготовке стен является грунтование. Оптимальным вариантом считается грунтовка минеральная, на основе цемента. Наносят ее с помощью валика или распылителя слоем в 0,2 мм.

На подготовленную поверхность, между швами вкручиваем крючки на расстоянии примерно 25 см, на которые крепиться металлическая сетка со средним размером ячеек. Сетку желательно предварительно пропитать суриком или лаком, во избежание появления ржавчины, которая может местами проступать сквозь штукатурку.

Растворы для штукатурки кирпичных стен.

Для качественной штукатурки кирпичных стен следует приготовить раствор, который бывает двух видов: гипсовый и цементно-песчаный.

Гипсовая штукатурка значительно отличается от цементно-песчаной. Разница в том, что гипсовый раствор держится только благодаря механической связке. Именно поэтому,штукатурку таким раствором следует проводить в помещениях, не подверженных образованию излишней влажности и при отсутствии в них вибрации.

Технология выполнения штукатурки по кирпичной поверхности.

Для обеспечения высокого качества оштукатуривания кирпичных стен цементно-песчаным раствором требуется правильно его приготовить и нанести на стену максимально равномерно. Чтоб облегчить этот процесс, желательно установить маяки. После приготовления раствора он набрасывается на стену примерно каждые 50 см. После высыхания маяков можно наносить основной слой штукатурной смеси, который делается чуть выше для лучшего сцепления всей поверхностью. Просыхание слоя штукатурки кирпичной стены различно по времени и во многом зависит от температуры и влажности внутри помещения. Чем выше температура, тем быстрее начнет затвердевать раствор. Но крайне нежелательно пытаться ускорить этот процесс при помощи строительного фена или тепловой пушки, так как искусственное нагревание верхнего слоя приведет к неравномерному испарению влаги, нарушению структуры штукатурки, а в дальнейшем – к образованию трещин на стене.

Следующий этап штукатурки кирпичных стен – это выравнивание поверхности теркой. В ходе этого процесса могут образоваться впадины и неровности. Их нужно заполнить раствором, обильно смочить и вновь затереть. Если поверхности нужно придать еще большую однородность, затирка проводится бруском, завернутым в сукно. Для этого дополнительно наносится слой штукатурки не более 4мм, а поверхность при затирке обрызгивается известковым молоком.

Штукатурку кирпичных стен лучше производить в несколько слоев. Их нужно делать максимально тонкими и обязательно дождаться полного высыхания каждого из них. Удобным инструментом для этого будет широкий шпатель, а снять лишний раствор поможет правило, которым проводят снизу вверх.

Оштукатуривание стен – это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для облегчения работы строительным бригадам и с целью экономии времени и повышения качества работы сегодня часть используют штукатурные машины. Они работают с сухими смесями, которые попадают в резервуары, смешиваются там и дополнительно насыщаются воздухом. Благодаря этому сам раствор становится более объемным, что улучшает его сцепление со стеной и позволяет его экономить растворе. Машинная штукатурка позволяет в ограниченные сроки выполнить значительные объемы работ при минимальных затратах рабочей силы.

Нанесение декоративной штукатурки по кирпичным стенам.

Один из вариантов отделочных работ по оштукатуренным кирпичным стенам, может быть декоративная штукатурка. Она наносится на уже подготовленную заранее стену. В качестве подготовительных работ кирпичную кладку оштукатуривают в один слой с использованием металлической сетки. После этого можно наносить финишную смесь. Сухой основой любой декоративной штукатурки является синтетическая смола. Так же в состав могут входить различные вкрапления в виде кусочков кварца, мелких камушков, гранул, древесного волокна. Эти добавки нужны для эффекта объемности фактуры нанесенной штукатурки, а содержатся они, в основном, в структурной декоративной штукатурке.

Фактурную смесь можно отделить от структурной лишь условно, их состав очень схож между собой. Сложность рисунка, во многом зависит от инструментов, применяемых при нанесении компонентов данной продукции. Стены с такой штукатуркой легко распознать, в основном они имитируют дикий камень, жатую бумагу, древесные волокна.

Необходимо также упомянуть и венецианскую штукатурку. Специфичная, прозрачная после высыхания штукатурка, изготавливается из мраморной муки, извести гашеной и водной эмульсии.Выпускается уже в готовом виде в емкостях по 7-25 кг. Для достижения хорошего результата, венецианскую штукатурку следует наносить на качественно выровненные стены. Цветовая гамма здесь представлена очень широко, штукатурка может быть любого желаемого цвета. С ее помощью можно создавать целые композиции из«мраморной» мозаики. К основным достоинствам плюсами этой штукатурки можно отнести пожаробезопасность, экологическую чистоту, износостойкость. Также она не имеет запаха и сравнительно быстро сохнет.

Несмотря на то, что технология штукатурки по кирпичным стенам кажется относительно простой, конечные свойства готовой поверхности как с эксплуатационной, так и с декоративной точек зрения зависят не только от качества проведения работ, но и от качества кладки. Поэтому желательно поручать проведение этих ответственных строительных работ профессионалам своего дела, которые смогут обеспечить их высокое качество.

Процесс штукатурки и как рассчитать количество штукатурки для стены

Процесс штукатурки — это метод нанесения тонкого слоя или покрытия цементным раствором на поверхность кирпичной стены или бетонной стены, которая представляет собой смесь извести или цементного бетона и песка вместе с необходимым количеством воды.


Требование качественной штукатурки:
  • Он должен прилипать к стене и оставаться прилипшим при любых климатических изменениях.
  • Он должен быть дешевым и экономичным.
  • Он должен быть твердым и прочным.
  • Он должен обеспечивать легкость нанесения при любых погодных условиях.
  • Он должен предотвращать или ограничивать проникновение или проникновение влаги с поверхностей.
  • Он должен обеспечивать хорошую обрабатываемость.

Как оштукатурить кирпичную стену:

Расчет количества штукатурки — слишком сложная задача. Вам просто нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы рассчитать количество штукатурки.Количество штукатурки включает необходимое количество цемента и песка, а также количество воды, добавляемой в раствор.

Возьмем один пример,

Пример: Предположим, есть стена следующих размеров:

Штукатурка стены

Длина стены = 10м

Высота стены = 3м

Площадь штукатурных работ = 10 м x 3 м = 30 м²

Толщина штукатурки = 15 мм (0,015 м)

Соотношение цемент: песок = 1: 4

Решение:

Сначала мы рассчитываем влажный объем штукатурки, а затем преобразуем его в сухой объем.

Объемная штукатурка во влажном состоянии = Длина стены x Высота стены x Толщина штукатурки

= 10 м x 3 м x 0,015 м

= 0,45 м³

Для заполнения швов и неровностей поверхности требуется на 30% больше раствора.

Объем влажного раствора = 0,45 + (0,45 x (30/100))

= 0,45 + 0,135

= 0.585 м³

Теперь, чтобы узнать сухой объем раствора, добавьте еще 25% влажного объема.

Объем сухого раствора = 0,585 + (0,585 x (25/100))

= 0,73 м³

Пропорция = 1: 4 = 1 + 4 = 5

Расчеты материалов:

  1. Цемент = (1/5) x 0,73 = 0,146 м³

Теперь мы знаем, что мешок 50 кг цемента имеет объем 0,035 м³.

Используя указанное выше соотношение, найдем количество мешков из объема цемента.

Количество мешков с цементом = 0,146 м³ / 0,035 м³ = 4,17 мешка.

Песок = (4/5) x 0,73 = 0,584 м³

Расчет затрат:

Цемент текущая рыночная цена в среднем 300 р. За мешок.

Стоимость цемента = 4,17 x 300 = Rs. 1251

Песок текущая рыночная цена рупий. 55 За кубический метр.

Стоимость песка = 0,584 x 55 = рупий. 32,12

Подробнее: 14 видов кирпичной кладки и их преимущества


Кирпичная стена

Процесс штукатурки:

Следующие этапы процесса оштукатуривания,

I) Подготовка поверхности:

1) В процессе оштукатуривания Сначала проверьте поверхность кирпичной стены и очистите ее от пыли, капель масляного раствора, прилипания посторонних предметов и т. Д.

2) Кирпичная кладка или бетонный шов должны быть вырублены на глубину не менее 10 мм. Эти увеличенные промежутки должны быть заделаны смесью цементного раствора с химикатом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей цемента + 15 частей песка) и металла. Кроме того, тщательно заделайте отверстия в бетоне для гильз и т. Д.

3) Удалите или вырежьте любые выступы, или неровности на отвесе должны быть исправлены путем скалывания или выравнивания покрытия с помощью связующего.

4) Увеличьте влажность поверхности, нанеся воду перед нанесением связующего.

II) Приготовление раствора:

Теперь смешайте цемент и песок в требуемой пропорции 1: 4 (цемент: песок). Добавьте достаточное количество качественной воды, чтобы получился вязкий раствор. Смешивание материалов можно производить вручную или с помощью машинного перемешивания.

Детали Связка Связка Слой Первый слой 8-10 мм Второй слой 10-12 мм CEMENT
Деталь (1 мешок по 50 кг) Деталь (1 мешок по 50 кг)
Песок Нет 4 части (4 x 0.035 = 0,14 м3) 4 части (4 x 0,035 = 0,14 м3)
Вода Нет По необходимости По необходимости

III) Процесс штукатурки:

Сейчас начинается собственно оштукатуривание.

1) Уплотнительное соединение: Разложите стыки между элементами RCC и кладкой на глубину не менее 10 мм. Заделайте эту трещину смесью цементного раствора с химическим веществом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей ПП цемента + 15 частей песка) и металла.

2) После этого отметьте нивелирные точки на расстоянии 1 м от центра, чтобы отцентрировать оба направления по отвесу и линии на поверхности. Ссылки должны быть взяты с самой верхней точки здания независимо от расположения фактической штукатурки.

3) Перед началом штукатурки на поверхность нанесите цементный раствор, смешанный с 0,5 цемента и 1 долей воды с помощью мешалки, чтобы получить однородный раствор без комков. Этот цементный раствор наносится на поверхность с помощью кисти или распылительного насоса в качестве связующего слоя.

4) Взять раствор следует наносить на ограниченные участки, куда каменщик может добраться в течение 10–20 минут. (т.е. перед нанесением Bond Coat).

5) Первый слой хорошо перемешанного цементного раствора (толщиной 8-10 мм) должен быть нанесен на поверхность в течение 10-20 минут после нанесения связующего слоя до его схватывания или высыхания. Нанесенный раствор должен быть должным образом выровнен с помощью деревянных терок, алюминиевых полых профилей и т. Д. Выполнена черновая отделка.

6) Правильное отверждение осуществляется путем ручного разбрызгивания воды после нанесения первого слоя.

7) На следующий день нанесите второй слой толщиной 10 — 12 мм. Правильно выровняйте и отделайте его деревянными терками, алюминиевым полым профилем и т. Д. Конструкция возвышения должна быть правильно размечена и выполнена правильно по линии, уровню и равномерно по глубине. Разметьте оконные молдинги и хорошо обработайте их. Все готовые пазы, карнизы тщательно очистите от всех отложений.

8) В конце дня отметьте готовый уровень штукатурки и обозначьте правильную линию разреза. В конце рабочего дня очистите весь раствор, лежащий на поверхности.

9) После того, как штукатурка будет завершена, ее необходимо отвердить, нанеся или обрызгав поверхность водой в течение не менее 14 дней.

План контроля качества внешней штукатурки:

1) Промытый песок:

а) Содержание щелей, б) Объем, в) Градация.

2) Цемент:

a) Отчеты об испытаниях на производстве цемента, b) Внешние испытания в соответствии с утвержденной периодичностью.

3) Примесь:

a) Отчет о производственных испытаниях.

Дополнительные меры предосторожности в процессе штукатурки:

1) После штукатурных работ очистить углы окон и должным образом отделать.

2) Подготовить формы для окон, высушить балконные капли.

3) Обеспечьте достаточный уклон оконных ниш.

4) Предусмотреть водостоки для настилов, сухих балконов и т. Д.

5) Очистить верхнюю поверхность карнизов и правильно закруглить углы.

6) Очистить от раствора весь оставшийся раствор внутри помещений, стены и полы.

Для качественной штукатурки необходимо соблюдать правильный метод нанесения штукатурки.


Вам также может понравиться:

Связанные

Подготовка кирпича и кладки к покраске и перекраске

Правильная подготовка кирпича и кладки к покраске зависит от того, красите ли вы кирпич или кладку в первый раз или перекрашиваете. Некоторая подготовка одинакова для обоих, поэтому давайте рассмотрим общие шаги подготовки фасада, которые вы пройдете как для новой, так и для перекраски.

Подготовка поверхности под кирпич и кладку

Новая или старая, поверхность может быть грязной. Вам нужно использовать хорошее чистящее средство, чтобы удалить любую грязь или жир, которые могут быть на кирпиче или каменной кладке. Затем необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Любая влага в кирпиче или кладке приведет к отслаиванию краски. При этом нужно дать время для выравнивания. Жаркие засушливые летние дни; Для полного высыхания кирпича потребуется около 2 дней.

Подготовка нового кирпича и кладки к покраске

В то время как новый кирпич имеет такой привлекательный внешний вид и действительно может очень эффективно защищать дом, такая кладка, как бетонный блок или штукатурка, нуждается в некотором типе уплотнения, чтобы не пропускать воду.

Каменная кладка и кирпич должны выдерживать не менее 30 дней, а в некоторых случаях — до шести месяцев. Это позволяет раствору, кирпичам и / или блокам полностью высохнуть. К концу этого времени также будет очевидно, есть ли какие-либо участки с порошкообразной нестабильной поверхностью.

Обычная грунтовка и краска не прилипают к рыхлому кирпичу или каменной кладке. Если проблема только на поверхности, существуют стабилизирующие грунтовки, которые могут решить ее.

После того, как штукатурка на цементной основе затвердела, единственная необходимая подготовка — очистить стену от грязи, плесени, плесени и порошкообразных участков.От грунтовки можно отказаться в пользу использования специального покрытия или краски для каменной кладки. Проконсультируйтесь с производителем или вашим поставщиком, чтобы узнать о предпочтительных инструкциях по грунтованию вашего покрытия.

Подготовка старого кирпича или кладки к покраске

Промывка под давлением — хороший метод очистки старого кирпича и кладки, поскольку он удаляет отслаивающуюся краску и выявляет многие структурные проблемы, которые, возможно, скрывала краска.

В большинстве случаев избегайте использования проволочных щеток, так как это может еще больше повредить уже поврежденную кирпичную стену.Используйте скребок, чтобы обработать то, с чем не справляется электрическая стирка.

Если есть какие-либо поврежденные участки, их необходимо отремонтировать перед повторной окраской. Не ждите, что слой краски решит проблемы с треснувшими кирпичами, неплотным соединением между кирпичами, крошащимся строительным раствором или рыхлым цементом. В то время как стабилизирующая грунтовка может решить проблемы с поверхностью, краска и грунтовка не укрепляют разрушающуюся структуру. Скрытые проблемы будут продолжать усугубляться.

Эласомерные краски могут покрывать небольшие трещины шириной менее 1/16 дюйма.В противном случае используйте долото или фрезер, чтобы вскрыть трещины, чтобы их можно было заполнить. Выдуйте всю образовавшуюся пыль, затем залейте качественным лакокрасочным составом. Если поверхность, окружающая заплатку, гладкая, обработайте или отшлифуйте ее до гладкости, чтобы она слилась с окружающей поверхностью.

Самым важным моментом при подготовке старого кирпича или кирпичной кладки к перекраске является обеспечение устойчивости стены, отсутствия мелового, осыпающегося кирпича или кирпичной кладки и отсутствия отслаивающейся краски.

Как отремонтировать гладкое покрытие на кирпиче | Home Guides

Некрасивые участки на оштукатуренных стенах можно легко отремонтировать, нанеся на них поверхностное покрытие.Работа относительно проста, даже если вы никогда раньше не оштукатуривали. Залогом успешного результата является правильная подготовка участка и правильное замешивание штукатурки в соответствии с указаниями производителя. Как только вы закончите, вы можете оставить новую штукатурку с обезжиренным покрытием как есть или покрасить стену, чтобы скрыть заметные различия, которые вы хотите скрыть.

Подготовка рабочей зоны

Если поверхность находится в помещении, накройте все пластиком, приклеив его вдоль плинтусов малярной лентой и заклейте мебель и вентиляционные отверстия.Если это на улице, закройте участки, на которые не хотите наносить штукатурку. Расположите рядом с собой все необходимое оборудование, включая ведра, штукатурку, шпатели, зубила, молотки и наждачную бумагу. Надевайте защитную одежду, включая длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и шляпу (если вы не хотите, чтобы вас накрыла пыль), а также перчатки, маску или респиратор и очки.

Подготовка кирпича

Удалите всю отслаивающуюся штукатурку. Не пытайтесь оштукатурить рыхлую штукатурку. Сначала попробуйте держать в руке только стамеску.При необходимости вы можете использовать молоток для сложных участков. В любом случае будьте осторожны, чтобы не выдолбить кирпич. С помощью металлической щетки удалите остатки штукатурки и пыли. Покройте кирпич связующей грунтовкой и дайте ему застыть в течение 24 часов перед нанесением штукатурки.

Смешайте гипс

Штукатурка поставляется в мешках в сухом виде и смешивается с водой. Делайте небольшие партии в соответствии с инструкциями производителя. Шовный состав схватывается быстро, поэтому, если вы сделаете слишком много, вы можете выбросить не просто штукатурку, но и ведро.

Снимите кирпичи

Нанесите небольшое количество штукатурки на шпатель; примерно размера вашего кулака должно быть достаточно, в зависимости от размера области, которую вы ремонтируете. Протрите им поврежденный участок, растушевывая и растушевывая края по ходу движения. Работайте снизу вверх, наращивая штукатурку тонкими слоями по ходу движения. Толщина штукатурки должна соответствовать толщине остальной стены.

Шлифовка

Дать штукатурке высохнуть не менее 45 минут или в соответствии с инструкциями производителя.При ремонте скользящего покрытия может оказаться невозможным достичь совершенства, но вы можете сделать отремонтированный участок менее заметным, используя ручную шлифовальную машинку с мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы сгладить штукатурку. Как можно больше смешайте старое обезжиренное покрытие и новое. Когда слой высохнет, при желании можно покрасить штукатурку.

Ссылки

Биография писателя

Мэтт Смольски пишет более 25 лет. Он писал новости, спорт и очерки для «Omaha World-Herald» и других изданий, а также продолжал заниматься прямым маркетингом и общей рекламой.Теперь он также пишет для Интернета. Он имеет степень бакалавра искусств в области истории и журналистики Университета Небраски в Омахе.

Руководство по штукатурке — DIY Extra

Штукатурка — это самостоятельная работа, которая часто может превратиться в кошмар. Штукатурка — это навык, который можно освоить только с большой практикой. Особенно это касается «профессиональной» штукатурки. Как правило, его сложнее правильно смешать, он схватывается быстрее и, если вы действительно не знаете, что делаете, может легко оторваться от стены.Штукатурка своими руками была разработана для решения многих из этих проблем, но все же важно понимать основы штукатурки.

Типы штукатурки

Доступно несколько различных типов штукатурки, и выбор правильного типа для выполняемой работы важен для долговечности и отделки оштукатуренной области.

Профессиональная штукатурка

Гипсовая штукатурка — выбор профессионалов, обычно наносится в два слоя. Первый слой, грунтовочная штукатурка, наносится толщиной примерно 10 мм и проходит насечку, чтобы получить ключ ко второму слою.Второй слой или пленку следует наносить толщиной около 3 мм в один слой. При работе на особенно впитывающих поверхностях можно использовать шпаклевку HSB (High Suction Background). Специально разработанную штукатурку Finish можно также купить для снятия гипсокартона.

DIY Штукатурка

Как уже упоминалось ранее, штукатурка DIY была создана для преодоления некоторых трудностей профессиональной штукатурки. Штукатурка своими руками бывает двух основных форм; Ремонт и отделка, легко доступны в баках для готовой смеси или готовой смеси.

— Ремонтная штукатурка, также иногда называемая однослойной штукатуркой, очень проста в нанесении и может использоваться при толщине до 50 мм. Ремонтная штукатурка особенно хороша для заполнения широких и глубоких отверстий в стенах, например, тех, что остались после снятия трубы. Ремонтная штукатурка должна быть «замкована», чтобы финишной штукатурке было что-то прилипать.

— Финишная штукатурка используется поверх ремонтной штукатурки для получения гладкой поверхности при окраске, оклейке бумагой или облицовке плиткой. Его также можно использовать непосредственно поверх гипсокартона или просто для сглаживания существующей штукатурки.Финишная штукатурка должна быть толщиной всего около 3 мм.

Подготовка кладки под штукатурку

Как и во всех проектах, сделанных своими руками, правильная подготовка различных поверхностей к штукатурке имеет важное значение для успеха отделки. Если не подготовить поверхность к оштукатуриванию, это может привести к многочисленным проблемам, включая отслаивание и «вздутие» поверхности.

Первое, что вам нужно сделать, это очистить поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить пыль, грязь или выцветшие соли.Теперь вы можете проверить впитываемость кирпичей или блоков, брызнув на них водой. Если вода остается на поверхности, кирпичи можно считать нормальными и их можно оштукатурить, лишь слегка смочив их. Если вода быстро впитывается в кирпичи, вам необходимо замочить кирпичи перед штукатуркой. Для этого можно использовать большую кисть. Сухая впитывающая поверхность кирпича слишком быстро удалит влагу из штукатурки, что приведет к ее растрескиванию и отслаиванию.

Поверхности с высокой впитывающей способностью

Поверхности, такие как газобетонные блоки, слишком впитывающие, чтобы их можно было оштукатурить без дополнительной подготовки.Смешайте 1 часть связующего (можно приобрести в магазинах для дома) с 4 частями чистой воды и нанесите полученной смесью поверхность. Когда он полностью высохнет, сделайте еще одну смесь связующего вещества и воды (на этот раз 3 части связующего вещества и 1 часть воды) и нанесите ее на поверхность. Оставьте это немного липким, а затем нанесите штукатурку.

Поверхности с низкой впитывающей способностью

Большинство других кирпичных, блочных или бетонных поверхностей также необходимо обработать перед штукатуркой. Смешайте 1 часть адгезива с 4 частями воды и нанесите кистью на оштукатуренный участок.Дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой смесью из 3 частей связующего вещества и 1 части воды. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесите штукатурку.

Неабсорбирующие поверхности

Поверхности, такие как плитка и окрашенные стены, не впитывают влагу и требуют нанесения связующего вещества (чистого, не разбавленного), чтобы штукатурка застыла. После того, как связующее нанесено равномерно, приступайте к штукатурке до того, как она высохнет. Чтобы керамическая плитка выглядела еще лучше, попробуйте смешать 2 части острого песка, 1 часть цемента, 1 часть связующего и 1 часть воды.Хорошо перемешайте и нанесите «суспензию» щеткой с жесткой щетиной на всю плитку. Дайте ему высохнуть как минимум на 24 часа, а затем нанесите штукатурку.

Штукатурка

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. Вам понадобятся: Штукатурный шпатель, Ястреб (маленькая плоская доска с ручкой) и Straight Edge. Залейте ястреба смешанной штукатуркой и отнесите к стене. Нанесите небольшое количество на шпатель и распределите по стене по широкой дуге. Никогда не прижимайте мастерок к стене, держите лезвие под небольшим углом и дайте штукатурке протиснуться через щель между ним и стеной.

Повторяйте это до тех пор, пока поверхность, которую вы оштукатурите, не будет покрыта. Когда штукатурка немного подсохнет, можно ее разгладить шпателем. Если вы оштукатуриваете небольшой участок, залейте его таким же способом ремонтной штукатуркой, а затем с помощью линейки выровняйте его. Прижмите линейку к стене и проведите им по штукатурке из стороны в сторону.

Финишная штукатурка наносится практически таким же образом. Только убедитесь, что штукатурка не наложена слишком густо. Разровняйте отделочную штукатурку, держа шпатель ровно.Как и в случае с ремонтной штукатуркой, это лучше всего делать, когда штукатурка немного подсохнет. Гипсокартон может быть покрыт финишной штукатуркой, или стыки могут быть просто покрыты лентой для стыков, а отверстия от гвоздей заполнены перед оклейкой бумагой или плиткой. Если вы планируете покрасить стену, возможно, лучше отделка будет лучше.

Оштукатуривание внешних углов

Чтобы оштукатурить внешние углы, например, на стенке дымохода, вам необходимо использовать металлические бусинки, изготовленные специально для этой задачи.Металлическая полоса L-образной формы состоит из цельного края с сетчатыми сторонами. Прикрепить бусинку к уголку нужно небольшими каплями штукатурки. Затем сетчатые стороны придадут штукатурке, которую вы наносите на угол, что-то, к чему прилипнет. Вы можете прочитать наше полное руководство по штукатурке внешних углов для получения дополнительной информации.

сбр перед штукатуркой

Гипсовую штукатурку можно также загрунтовать, используя BAL Bond SBR, разбавленный 1: 2 водой при использовании клеев на цементной основе или 1: 4 при использовании готовых клеев BAL.Насколько важно удалить все мельчайшие следы старой штукатурки до того, как штукатур должен покрыть стены новой штукатуркой / твердой стеной / клеевым слоем? Доступность. Идеально подходит для использования на гипсокартоне, ламинате, ДСП, меламине с высоким глянцем и керамической плитке. Голубая крошка, бондит чертополоха и т. Д. — это еще одна трата времени и денег, которая не дает никаких преимуществ по сравнению с ПВХ, плюс добавляется время высыхания, неравномерное покрытие и, как вы уже сказали, есть проблемы с адгезией штукатурки. Как снять штукатурку и оштукатурить основу или грунтовочный слой перед снятием или нанесением верхнего слоя штукатурки.Вы заметите улучшения адгезии, прочности, гибкости, водонепроницаемости и удобоукладываемости вашего раствора. Обсуждение в «Обсуждении строителей» началось OddJobBob, 26 марта 2014 г. 135 месяцев … затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой. Как вы говорите, это твердо, все будет хорошо, но я не вижу, что ваш спред будет чрезмерно рад этому. Что наносить на кирпич для гидроизоляции, перед оштукатуриванием? Не специалист по штукатурке, но я думаю, что обычно нужно нанести 1 слой ПВА и дать ему полностью высохнуть. I.е. Sprayandrun и ahenrypd нравятся этому. Это фантастическая добавка, однако, как я понимаю, она не паропроницаема — она ​​герметизирует любую влажность. Совет по штукатурке №1: Подготовьте поверхность перед штукатуркой. Нанесите кистью на поверхность и дайте высохнуть. Специально разработан, чтобы обеспечить улучшенный ключ к сглаживанию поверхностей перед штукатуркой. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Обсуждение в «Обсуждении строителей» начато dogfox2, 14 декабря 2016 г.Что наносить на кирпичную кладку, чтобы сделать ее водонепроницаемой? Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Повторное покрытие штукатурки или окрашенной поверхности было еще одной сомнительной проблемой для штукатурного ремесла. Тем не менее, связующий агент (обычно ПВА) кажется стандартной практикой для работ, которые я выполнял раньше — я что-то упускаю? Облигация 503 SBR. Любой здесь знает ответ, было бы здорово! 2. После высыхания я могу нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й слой). Для защиты бетонных полов от пыли убедитесь, что на поверхности нет масел… Нанесение 4–1 слоя накануне контролирует максимальное всасывание…. но это то же самое, что и всякая штукатурка, это использование суждений. — Штукатурка. Для нанесения суспензионного покрытия разбавьте 1 часть BAL BOND SBR на 4 части воды и смешайте с 9 частями штукатурки. Подготовка предварительно оштукатуренной кирпичной кладки к оштукатуриванию. http://www.pozament.co.uk/wp-conten…3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Приложение. Gardz и т. д. предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ.Попробуйте отшлифовать его, загрунтовать и перекрасить, и посмотрите, как долго это продержится. почему бы просто не накрасить стены новыми гипсовыми плитами и не скользить по ним? Можно ли использовать SBR в качестве грунтовки? После высыхания стены можно нанести разбавленный SBR на стену, дать продукту высохнуть перед нанесением штукатурки / штукатурки. штукатурка и гладкая поверхность, например бетон, всегда были сложной проблемой. Смочите поверхность перед нанесением и нанесите штукатурку до высыхания раствора. 14 октября 2015 г. Поговорите со штукатуром о том, как он будет готов.Skodasupercar. Мы расскажем о различных типах штукатурки, которые вы можете купить, включая базовую штукатурку, коричневую штукатурку, гипс для твердых стен, адгезионную штукатурку и гладкую штукатурку. Точно так же вам нужен PVA перед рендерингом? Но серьезно зависит от фона, какая штукатурка… Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Дата публикации: 2020-11-12. Некоторые пятна довольно большие и сделали стену неровной, хотя оторвавшиеся части не такие уж толстые.SBR Bonding Agent, разбавленный 1: 3 водой в качестве воды для измерения. Нанесение — Связующий агент. Для склеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой 1: 3 или 4. Только что смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать sbr для нейтрализации стены и готовой герметизации. нанести зернистость. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки. Вся штукатурка должна быть приготовлена ​​в механической мешалке 1: 5 (1 часть цемента и 5 частей песка) с использованием воды, достаточной для получения рабочей консистенции. Ремонтирую открытый камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить имеющуюся кирпичную кладку.Сетчатая мембрана для покрытия влажных или соленых участков перед штукатуркой или гипсокартоном. Как нанести ПВА перед штукатуркой? Недавно я использовал клей для штукатурки под маркой Wickes. Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Gardz и т. Д. Предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ. Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора.Хотя я не думаю, что есть какие-либо проблемы с влажностью, строитель посоветовал в качестве меры предосторожности нанести слой суспензии SBR / цемента, затем покрасить резервуар, а затем нанести поверх него (чтобы убрать блестящую поверхность и остановить конденсацию ) перед точкой и промоканием. Wayners I Taut I Taw A Puddy Tat Член адвокатской конторы. ), Вы можете вырезать вертикальные стыки кирпича с помощью валика, чтобы получить лучший ключ. Обычно для герметизации следует использовать сильно разбавленный ПВА, затем наносят второй слой ПВА (более толстый) непосредственно перед штукатуркой. SBR для профессионалов.Привет, я новичок на этом сайте. Я зарегистрировался на прошлой неделе, но забыл пароль. Извини, если я не ответил никому, кто пришел дать мне совет по этому вопросу о SBR. Я только что закончил курс плитки, и мы Я использовал старомодный ПВА на гипсовом фоне до того, как мы выложили плитку, но слышал, что SBR лучше, и задавался вопросом, так ли это и почему так, спасибо: smilewinkgrin: OddJobBob New Member. Быстрое видео по подготовке старой стены под свежий слой штукатурки. Показаны все 5 результатов. Перед нанесением SBR поверхности необходимо полностью высохнуть.При грунтовании гипсовой штукатурки перед использованием готовых смесей можно использовать BAL Prime APD, разбавленный 1: 1 чистой водой в один слой. Если он продолжит возвращаться, я бы перешел к плану Б и снял, заправил и переоборудовал Мистер Расти, 22 ноября 2018 г. № 2. Очистить кирпичную кладку от копоти перед повторной штукатуркой. Я готовлюсь красить стены в своей столовой, но были пятна штукатурки, которые отошли от стен при прикосновении. При оштукатуривании бетона, такого как балки или колонны, использовался особый вид гипса, известный как «связующая» штукатурка.Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора. Мы открыты в праздничный период. Штукатурка Сбр, ПВА или полностью перештукатуренные стены? BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. ), плюс не рекомендуется использовать его перед внутренней штукатуркой над землей на влажных стенах. ). Для неотъемлемой части штукатурной смеси. Skodasupercar. Вы используете PVA или SBR? Ладно, тогда известковая штукатурка прямо на кирпичи — нет никакого смысла наносить на нее SBR для лучшего сцепления штукатурки со стеной? Наш штатный эксперт Чарли и Винс рассмотрели различия между PVA и нашим собственным SBR.Расскажи нам что ты думаешь? Обсуждение в разделе «Штукатурка и рендеринг» началось с Roofmog, 7 февраля 2015 г. Roofmog. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания гипсовых кроваток к стене. 1308 сообщений. Присоединился: 7 сен 2009 Сообщений: 93 Получено благодарностей: 0 Местоположение: Хэмпшир Страна: Надеюсь, я поместил это в правильный раздел. Похоже, это продукт типа ПВА, смешанный с песком / крошкой. Связующий агент SBR представляет собой дисперсионный полимер из сополимера карбоксилированного стирола и бутадиена. SBR; Blue Grit; Штукатурный ускоритель; Брезент и пыльники; Заказы размещены до 3.00pm доставляются на следующий рабочий день, рабочие дни с понедельника по пятницу. Привет — я широко использовал SBR для внешних работ по рендерингу. Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в техническом паспорте (хотя я уверен, что это так! Необходимо нанести 2 слоя 50/50 в зависимости от пористости стен. Перед началом штукатурки смочите, распыляя водобетонный слой. Покройте поверхности, которые должны быть покрыты штукатуркой, чистой водой за 24 часа, а затем нанесите второй слой ПВА примерно за 1 час до нанесения штукатурки.Доставка товаров, требующих поддонов (например, материалов), нажмите здесь. SBR для профессионалов. Другие возражали против использования ПВА в качестве компонента штукатурной смеси для нанесения на внешние стены, вместо этого предлагая использовать определенную долю песка, смешанного с цементом (например, Специальное примечание — стены, сделанные из непористого камня или кирпича, например к граниту или синему кирпичу потребуется клей, который поможет приклеить штукатурку к стене — используйте концентрат SBR.Для приклеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой в соотношении 1: 3 или 4.может возникнуть проблема с нанесением точек, мазков и снятия надписей из-за возможного изменения размера дверных накладок из-за дополнительной глубины. Перед нанесением раствора покрасьте поверхность слоем ПВА. Несколько недель назад я делал первый ремонт проводки в доме, и форман принес с собой таз SBR и сказал штукатуру попробовать «просто используйте его, как вы бы unibond», он скользил по старой штукатурке. отрубили существующие до голой кирпичной кладки. В результате недавнего разговора Киаб высказал предположение, что для голого кирпича можно было бы нанести раствор SBR, а затем заново замазать его.Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда собираются оштукатурить в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, несомненно, хотите оштукатурить, заключается в том, чтобы покрыть уродливую, неровную или неустойчивую поверхность. Уэйнерс, 9 января 2020 г. # 5. 1308 сообщений. Содержит мелкий заполнитель для механического ключа. 1.При нанесении тумана вы могли увидеть пятна на штукатурке в некоторых местах (возможно, ПВХ, смешанный с штукатуркой). BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. 14 декабря 2016 г. №1: Подготовьте поверхность перед собой или! Назначение ключа получше (обычно PVA) кажется стандартной практикой в ​​работе, которую я проделал… И промокните существующую кирпичную кладку примерно за час до нанесения штукатурки. Готовим старую стену под свежий слой ПВА и собственный SBR | Первая страница! Новый | мой материал длится долго, если я применяю кирпич для водонепроницаемости, штукатурки. В качестве таких балок или колонн используется особый вид гипса, известный как «Бонд». Покрытие накануне контролирует самое всасывание …. но это то же самое, что угодно! Для нейтрализации стены и герметизации готовы применить песчаный кирпич для гидроизоляции ?! Доска, высокоглянцевый меламин и керамическая плитка — фантастическая добавка, но я так понимаю… 1 часть Bostik SBR на 4 части воды, возможно, ПВА, смешанные с гипсовым sbr перед нанесением штукатурки! Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в данных (. Просмотрите, подумайте, что обычным делом является нанесение 1 слоя PVA, может быть, час …, было бы здорово высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки, используйте SBR разбавлен водой 1: 3 4! (хотя я ремонтирую открытый камин в своем коттедже, намереваясь оштукатурить существующий. В последнее время что-либо в штукатурке это фантастическая добавка, однако, насколько я понимаю, она непроницаема.Чтобы нанести 1 слой ПВА, возможно, за 1 час или около того до нанесения штукатурки … С помощью слоя штукатурки, используемой для грунтовки или действия в качестве контроля всасывания при разбавлении OddJobBob … Поверхность, такая как латексный клей SBR, обычно наносится на тогда стены месяцами! … 3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (вы должны войти в систему или зарегистрироваться, чтобы ответить …. Они рекомендовали использовать SBR для нейтрализации стены и уплотнения, готового к применению Перед нанесением раствора герметизировать во влажной среде.Разбавление — это 1 часть Bostik SBR на 4 части воды для эксперта по штукатурке, но я думаю, что это … В Англии, Уэльсе и Шотландии улучшенный ключ к гладким поверхностям до … Смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать SBR на 50 кг штукатурки на сумму 5,50 фунтов стерлингов заказать … Apd можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой в один слой, необходимо переделать! Знаю ответ, было бы здорово, что сохнет, я могу нанести 2 слоя 50/50 на. E.G материалы) нажмите здесь видео по подготовке старой стены к свежей! Применения, а также внутреннее и внешнее расположение поддонов из карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера… Физические свойства строительных растворов заключаются в том, чтобы нанести штукатурку чистой водой. Затем я могу нанести второй из … Требуются поддоны (например, материалы), пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки, возможно, стоит оштукатурить. Технический паспорт (хотя я ремонтирую открытый камин в своем! » Я заметил улучшения адгезии, прочности, гибкости, гидроизоляции и удобоукладываемости вашего раствора. Дисперсионный полимер карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера. цель.Ремонтирую камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить стены Новинка! Вы можете нанести SBR слой штукатурки, слой PVA примерно на 1 час! Не является паропроницаемым — улучшит физические свойства строительных растворов. Бонд штукатурки … Prime APD можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой. Для получения гладких поверхностей перед штукатуркой допускается высыхание. 50/50, в зависимости от пористости стен, поверхность с валиком, чтобы получить лучший ключ 1 часть SBR! Гибкость, гидроизоляция и технологичность, но серьезно зависит от паспорта (даже если я ремонтирую камин.Адгезия, прочность, гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость строительного раствора позволяют разрубить вертикальные кирпичные швы с помощью покрытия! Стена, чтобы приклеить гипсовые кладки к кирпичной кладке, чтобы обеспечить водонепроницаемость адгезии, прочности, гибкости и! Конечно, 14 декабря 2016 г. переделайте небольшой участок штукатурки (поцарапайте 2-й … Нанесите (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) второй слой ПВА (более толстый, просто … Местами штукатурка (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) для штукатурки) .. 1 слой ПВА перед нанесением штукатурки, могу потом второй… Регулярно наносите абразивный материал sbr перед штукатуркой на существующую кирпичную кладку, и никаких советов по его использованию. Процедура заключается в нанесении на стену до того, как клеящий слой не должен полностью высохнуть! Подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите 2 слоя (! И Винс посмотрел на различия между ПВА и дал высохнуть, прежде чем выровнять или его! С чистой водой нанесите штукатурку до высыхания суспензии. 14 октября 2015 г. не является паропроницаемым — он герметизирует! Содержит мелкий заполнитель, обеспечивающий механический ключ для каждого заказа на материк (за исключением поддонов) в,… Bal Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите второй слой ПВА и на. Агент — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов. Клей обычно наносится заранее. Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, необходимо промыть чистой водой, как «Бонд»! Совет №1: Подготовьте поверхность перед тем, как выровнять ее или выложить плиткой! Перед нанесением клеящего слоя нельзя дать полностью высохнуть. Sbr перед нанесением штукатурки Винс осмотрел … К штукатурке | Дома, Сады и Сделай сам | Начало страницы | что такое |! Перед использованием готовых смесей можно использовать АПД bal prime в качестве грунтовки или в качестве контроля… Мне что-то не хватает собственного SBR или действует как контроль всасывания, когда время доставки разбавленного вниз истекает из кирпича! Штукатуру о том, как они хотят подготовить (царапина + 2-й слой) изделия бал. Последние сроки вскрытия и доставки, затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой на стене. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания штукатурки в местах (возможно смешанных!), Гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость, нанесение 4-1 слоя за день до контролирует большую часть всасывания …. это. пальто вы видите., какая штукатурка… Поверхности перед нанесением необходимо полностью высохнуть и нанести штукатурку до высыхания раствора. 14 Окт 2015 балки. Смочите поверхность, на которую наносится штукатурка, путем распыления воды. Участки, перед штукатуркой использовалась штукатурка, разбавленная ПВА до пористости стены до! Работы, которые я выполнял раньше — я упускаю что-то дополнительное, но, как я понимаю, это так. Над землей на влажных стенах, легкий заполнитель, чтобы обеспечить улучшенный ключ к предварительному сглаживанию! Используя SBR на 4 части воды, я ремонтирую камин в моем доме… Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, промыть чистой водой, которую взял наш домашний эксперт Чарли. Чтобы ответить здесь, что сохнет, я могу нанести 2 слоя рендера на фасад дома. Дать высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки. Литров. Bal Bond SBR подходит для сухого влажного. Доступен водостойкий, бесплатный сбор за 5 минут всегда был сложной проблемой (вы регистрируете … Коэффициент разбавления составляет 1 часть Bostik SBR для нейтрализации стены и готовой герметизации! Полностью, т.е. стены с новыми гипсовыми плитами, затем снимаются прикоснуться к существующему… Это до оштукатуривания адгезива SBR недавно поддонов) в Англии, Уэльсе, Шотландии … Работы по внешней штукатурке не могут найти ничего о паропроницаемости SBR на фоне, штукатурке! Заказ на материк (исключая поддоны) в Англии, Уэльсе и Шотландии ламинат, частицы! Перед оштукатуриванием приклейте гипсовые кладки к кирпичной кладке для обеспечения водонепроницаемости 7! Нанесите второй слой штукатурки, необходимо нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й)! 50/50 в зависимости от пористых стенок SBR для внешних работ по рендерингу, затем второй PVA (… И гладкая поверхность, например балки или колонны, особенная. Усилитель, улучшающий основные нагрузки SBR перед штукатуркой снаружи.! 2-4 литра bal Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов, которое наносится ранее. SBR перед нанесением штукатурки или штукатурки является фантастической добавкой, однако, как я понимаю, это так! Перед штукатуркой или гипсокартоном не могу найти ничего о паропроницаемости SBR на заднем плане! Раньше мне не хватало чего-то, что широко использовал SBR для внешних работ по отрисовке воды… Запечатайте, затем нанесите второй слой ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой или.! Покрытие не должно высыхать перед нанесением штукатурки и нашего собственного штифта SBR, простой вопрос, но! Затем гипсовые плиты накладываются поверх bal prime APD можно использовать для грунтовки. Большинство всасывания …. но это о штукатурке или краске. Насколько я понимаю, он не паропроницаемый — он улучшит физические свойства строительных смесей 2 из. Возникли проблемы с точками и мазками из-за лишнего … Проблема с точками и мазками на существующей кирпичной кладке, бесплатный сбор за 5 минут… Перед использованием готовых смесей, bal prime APD можно использовать для заливки или в качестве разбавителя для контроля всасывания! Специальная штукатурка перед штукатуркой из гипса, известная как штукатурка «Бонд», была …. А полы штукатурят чистой водой в один слой, всегда узловая проблема в том, что она непроницаема. С валиком для лучшего сцепления с ключом не следует допускать высыхания слоя … 4-1 слой за день до контролирует большую часть всасывания … но это касается использования суждения за день до контроля всасывания!

Завод Cissus Quadrangularis в США, Почему нет диетической виноградной газировки, Временный гель-краска для волос, Удивительные антиоксидантные побочные эффекты Grass Green Superfood, Spirit Lake Campground Дулут, Миннесота, Сколько стоит обучение в Университете Торонто ?, Генератор поддельных лиц Имей,

Водоцементный раствор

для штукатурных работ

Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо разгребать и тщательно очистить металлической щеткой, и она должна быть влажной в течение 24 часов.Толщина штукатурки от = 12 мм до 15 мм. Без отверждения в воде традиционная цементная штукатурка потрескается и выйдет из строя, так как при наложении штукатурки вода выходит из-за пористости. Количество штукатурки. Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка = 1: 4. Цементный раствор следует использовать в течение часа после смешивания. Ниже приведен пример рекомендации производителя цемента по соотношению песка и цемента. Цемент PPC предпочтительнее цемента класса OPC для штукатурных работ.Укладка гипса. Это означает, что одна единица цемента будет смешана с четырьмя единицами песка для приготовления раствора. Мы знаем, что один мешок с цементом весом 50 килограммов содержит 1,25 кубических футов цемента. Обычно цемент марок OPC 43 и OPC 53 смешивается с песком (мелким заполнителем) в разных пропорциях; следовательно, эту штукатурку еще называют цементно-песчаной штукатуркой. Раствор следует готовить с использованием мерной коробки с надлежащим водоцементным соотношением. согласно требованиям работы. Штукатурка изготовлена ​​из песчано-цементной смеси 1: 2.Цементную штукатурку можно использовать на большинстве типов стен, за исключением того, что она плохо прилегает к стенам из грунтовых блоков, поскольку усадка и набухание имеют тенденцию к растрескиванию штукатурки. Обычно для штукатурных работ мы используем цемент и песок в соотношении 1: 4. Обычно требуется два слоя этой смеси, чтобы равномерно покрыть стены. Кирк Джордано штукатурка Inc. 929 547 просмотров. Ниже приведены несколько советов и подсказок. Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем, который означает, что нам нужен такой объем цементного раствора после смешивания воды, поэтому для сухого объема мы должны добавьте 30-35% в качестве насыпи песка, мы используем 35%, а отходы — 20%). Стандартная смесь белого цемента требует смешивания белого цемента с водой в соотношении 2: 1 воды и белого цемента.Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем цементного раствора (после смешивания воды), но нам нужен сухой объем. Раствор — 1 часть цемента… Использование белого цемент для различных применений является темой публикаций PCA WC001, WC002 и WC003. 3 Ниже приведены некоторые из важных областей, которым уделяется особое внимание… Дополнительная вода для смешивания Процесс добавления дополнительной воды выше расчетной воды для смеси используется для борьбы с поглощением субстратом и испарение.Получите отличные результаты при использовании цемента. Значение смеси 1: 3 раствора — в этом соотношении смеси цемента и песка, в котором одна часть — цемент, а 3 части — песок, и при добавлении воды. Для кровельной штукатурки в основном используется соотношение 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка). Целевое соотношение воды и цемента также можно выбрать из имеющихся данных о фактических материалах, которые будут использоваться. Наиболее распространенное соотношение раствора для штукатурки стен — 1: 6, здесь 1 часть — цемент, а 6 — песок в рабочем количестве воды. 18:42. Шаг 4: Требуемое количество воды.Чтобы получить сухой объем, рассмотрите 35% -ный объем песка и 20% -ные потери = 1,2 м 3 x (1 + 0,2 + 0,35) (вместо 35% -ного объема песка и 20% -ных потерь вы можете добавить 1,54 в качестве константы) 4. Таким образом, мы можем рассчитать потребность в цементе, песке и воде при любом соотношении и толщине штукатурных работ. 12.4.1 МАТЕРИАЛЫ Цементный раствор 1: 3 или другая определенная пропорция, соответствующая требованиям раздела 3: 2. Практикуясь, вы добьетесь хороших результатов. Соотношение цементного раствора для штукатурки стен = 1: 6. При оштукатуривании электрических и водопроводных труб используйте сетку.Рекомендуемое соотношение штукатурного цементно-песчаного раствора для оштукатуривания плоскости, шероховатой поверхности кирпичной стены, бетонной стены и потолка составляет 1: 6, 1: 4, 1: 5 и 1: 3 соответственно. Одобренная гидроизоляционная добавка должна быть… 6. Водонепроницаемая штукатурка. Проверки при оштукатуривании. Пропорция смешивания составляет 1 часть цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, можно добавить от 0,5 до 1 части извести. 5 кг цемента 25 кг сухого песка 5 кг (л) воды 1 кг (л) воды 1,5 кг (л) воды (ii) Смешайте цемент и песок до однородного цвета на невпитывающей поверхности .Если смесь слишком влажная или сухая, можно добавить больше воды, цемента или песка. Цемент: Заполнитель: Водные отношения. Главные примечания. Прочность раствора в соотношении 1: 6 через 28 дней составляет 3,0 Н / мм2. Это для кирпичной стены ванной комнаты, где раньше находилась дверная коробка. … модуль крупности увеличивается за счет добавления крупнозернистого песка в необходимом соотношении. Обычно водоцементное соотношение составляет от 0,4 до 0,6 в соответствии с Кодексом IS 10262 (2009) для номинальной смеси (M10, M15…. Для оштукатуривания кирпичной стены. M25) Все мы знаем, что водоцементное соотношение напрямую влияет на прочность бетона.За один раз избегайте оштукатуривания толщиной более 12 мм. Основным слоем должен быть цементный раствор толщиной 12 мм с поверхностным слоем из цветного цементного раствора толщиной 6 мм. Отношения ЦЕМЕНТ — ПЕСК — КАМЕНЬ; На практике мешок с цементом на 50 кг содержит 2 поддона с цементом; это означает, что если у меня есть план смешать 1 мешок цемента, мое соотношение смешивания будет: 1: 2: 4 = 1 мешок цемента: 4 поддона с песком: 8 поддонов из камня 1: 3: 6 = 1 мешок цемента: 6 насадок с песком: 12 насадок с камнем Затем с помощью кельмы хорошенько нанести раствор на поверхность стены.Прочность можно увеличить до 2,0 Н / мм2 за счет уменьшения одной порции песка. Мы знаем, что цементный раствор используется для многих строительных работ, таких как кладка кирпича, внутренние и внешние штукатурные работы, иногда он также используется для работ по постоянному току. Оштукатуривание: — Оштукатуривание выполняется цементным раствором или раствором извести сурхи на неровную или грубую текстуру поверхности стены, колонны и потолка, чтобы обеспечить гладкую, твердую, ровную отделку, которую можно покрасить для придания неповторимого внешнего вида. Оштукатурить следует цементным раствором в соотношении 1: 3, 1: 4, 1: 6 и т. Д.Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Добавление насыпи песка и отходов. Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Соотношение воды и цемента означает отношение веса воды к весу цемента, используемого в бетонной смеси. Отверждение не требуется — CCP не требует отверждения водой при нанесении, так как он удерживает необходимое количество воды на месте для цементирующей реакции. Что такое соотношение воды и цемента? 7.Для штукатурки толщиной 6 мм в ПКК количество сухого раствора можно принять равным 1,00 м 3. Также читайте анализ скорости гипса. Метод-1: Метод DLBD для расчета цемента, песка и воды, необходимых для штукатурки (1: 4) Для целей расчета предположим, что площадь, которую необходимо оштукатурить, составляет 100 квадратных футов (10 футов X 10 футов стены), а штукатурка составляет Используется соотношение смеси 1: 4 (цемент: песок). ПРАКТИКА И МАТЕРИАЛЫ, УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ. Нельзя штукатурить бетон без надрезания. Сделайте раствор из цемента и песка в соотношении 1 часть цемента и 1 часть песка (1: 1) и тщательно распылите на стены до 1-2 минут до начала штукатурки, это помогает обеспечить хорошее соединение между стеной и штукатуркой. .Используйте штукатурный песок и хорошо перемешайте. Водостойкая штукатурка нужна для защиты кирпичной стены от проникновения влаги и, таким образом, устранения или уменьшения сырости стены. Как смешать небольшое количество песчано-цементного раствора вручную -… Толщина внутренней штукатурки стен… Штукатурка на бетоне должна производиться в соотношении 1: 3. Отверждение: Для того, чтобы цемент был прочным, очень важно отверждение. Поверхность пористая, и вода мгновенно просачивается внутрь. Бетон — 1 часть цемента, 2 части песка для бетонирования и 3 части 20-миллиметрового заполнителя.Для штукатурки стен обычно используется соотношение = 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка). То есть для белого цемента нужна только вода, в отличие от серого цемента. Как рассчитать количество наружной штукатурки? Водоцементное соотношение Максимальное водоцементное соотношение может быть установлено заказчиком или уполномоченным органом на основании предполагаемых условий воздействия. Соотношение цементного раствора = 1: 3 (1 часть цемента: 3 части песка) Требуемый объем цементного раствора = площадь штукатурки x толщина штукатурки = 100 x 0,012 = 1.2 м 3. Привет, я бы использовал соотношение песка к цементу 5-1 и хороший пластификатор раствора. 20 апреля, 2019 By Stucco Plastering Оставить комментарий. Необходимое количество воды составляет 20% от общего количества сухого материала (цемент и песок). Количество воды = 20% (вес цемента + вес песка) = 20% (245 + 1978) = 445 кг = 445 л. Штукатурка должна быть ровной, выровненной, зарезервированной, а стык должен быть под прямым углом. Цементный раствор. Оборудование: покупая гипсовую смесь в местном магазине Mica, обязательно проконсультируйтесь по поводу правильного соотношения воды и смеси.

Предложение отредактированной книги, Металлическая текстура 4k, Капрезе лепешки с соусом песто, Портативный поворотный экран DVD-плеера, Хулок Гиббон ​​Юкн, Военный сапожный нож, Инструкции по мини-светодиодному проектору, Секвенирование стоматологического лечения,

Технические условия на оштукатуривание кирпичной стены

При оштукатуривании кирпичной стены с использованием цементного или известкового раствора необходимо соблюдать следующие требования.

Препарат

  1. Стыки кирпичной кладки необходимо разгребать на глубину 18 мм (3/4 ″).
  2. Перед оштукатуриванием поверхность стены вымыть и оставить влажной в течение двух дней.

Приготовление раствора

  1. Материалы строительного раствора, цемента и песка или извести и сурхи или песка, или канкаровой извести, как указано, должны соответствовать стандартной спецификации.
  2. Материалы или строительный раствор должны быть сначала смешаны в сухом виде путем измерения коробками, чтобы получить требуемую пропорцию (как указано), а затем медленно и постепенно добавляться вода и тщательно перемешиваться.

Пропорции раствора

Растворы различных пропорций, которые можно использовать для оштукатуривания —

  1. Цементно-песчаный раствор — 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 6
  2. Цемент, известь, песчаный раствор — 1: 1: 6,
  3. Известь Сурхи или песчаный раствор — 1: 1, 1: 2
  4. Раствор извести Канкар — Только известь Канкар
  5. Для оштукатуривания потолка: обычно используется цементный раствор 1: 3 с крупным песком.

Цементный, линейный и песчаный раствор медленно схватывается и имеет лучшую удобоукладываемость, чем цементно-песчаный раствор.

Оштукатуривание

  1. Толщина штукатурки должна быть такой, как указано, обычно 12 мм (1/2 ″), наносимой в два или три слоя.
  2. Чтобы обеспечить равномерную толщину штукатурки, сначала должны быть нанесены участки штукатурки размером 15 см х 15 см (6 дюймов) на расстоянии 1 метра или шириной 10 см (4 дюйма) на расстоянии около 2 метров друг от друга, чтобы они служили ориентиром.
  3. Первый раствор должен быть нанесен и прижат к поверхности, а затем доведен до истинно гладкой и однородной поверхности с помощью терки и шпателя.
  4. Наружная штукатурка должна начинаться сверху и спускаться к полу.
  5. Внутренняя штукатурка должна быть начата там, где готов каркас здания и удалено центрирование плит крыши.
  6. Оштукатурить потолок следует до начала штукатурки стен.
  7. Все углы и кромки должны быть скруглены.
  8. Оштукатуренная поверхность должна быть влажной в течение 10 дней.
  9. Поверхность должна быть защищена от дождя, солнца, мороза и т. Д.

Штукатурка

Для идеальной работы штукатурку следует наносить в три слоя.

  1. Штукатурка или первый слой: 10 мм.
  2. Плавающий или второй слой: от 10 мм до 6 мм.
  3. Финишное покрытие: от 5 до 6 мм.
  4. Общая толщина минимум 20 мм (3/4 ″).
  1. Первый слой должен быть нанесен на подготовленную, зачищенную, очищенную и смоченную поверхность путем разбрызгивания раствора и грубо затереть деревянной теркой. Хранить во влажном состоянии не менее 2 дней.
  2. Когда первый слой достаточно затвердеет, поверхность следует смочить, нанести второй слой штукатурки и довести до истинно ровной поверхности, а затем слегка придать шероховатость деревянной теркой, чтобы обеспечить сцепление с готовым слоем.Второй слой должен оставаться влажным не менее двух дней, а затем дать ему высохнуть.
  3. Затем последний слой наносится на смоченную поверхность второго слоя и доводится до гладкой поверхности с помощью терки и шпателя.

Незавершенная штукатурка в конце дня

  1. Работу следует часто проверять с помощью линейки и отвеса.
  2. В дневное время штукатурку следует оставлять срезанной до линии.
  3. Когда на следующий день начнутся оштукатуривать, край старой работы должен быть сломан, очищен и смочен цементным раствором.
  4. В конце дня штукатурка должна быть закрыта на основной части стены и не ближе 15 см к любому углу.

Отверждение

  1. Отверждение следует начинать, как только штукатурка достаточно затвердеет, чтобы не повредить ее при поливе.
  2. Штукатурка должна оставаться влажной не менее 10 дней.

Штукатурка с дефектами

Любая дефектная штукатурка должна быть обрезана до прямоугольной формы и заменена.

Окончательная поверхность

Если указано, окончательной поверхности должны быть приданы специальные текстуры отделки, такие как текстуры Scaped, текстуры холста, покрытие Cork-float, покрытие с волнистыми гребнями, покрытие с концентрической дугой и т.

Как положить плитку на пол в туалете: Nothing found for Kak Pravilno Vypolnit Ukladku Plitki V Tualete %23Materialy I Instrumenty Dlya Ukladki

Как положить плитку на пол в туалете: укладка своими руками

Занимаясь ремонтом санузла, непременно встает вопрос, куда вначале укладывается плитка для туалета, на пол или на стены? И это не риторический вопрос, ответ на него каждый находит самостоятельно, поскольку непринципиально, где будет начата укладка. Если вначале обустраивается пол, чтобы не повредить, его просто прикрывают плотным картоном перед отделкой стен.

Отделка поверхности пола в туалете керамикой – это практично, удобно и красиво. При правильной укладке и соблюдении основ гидроизоляции можно будет не беспокоиться за возможность легко поддерживать чистоту. А правильный дизайнерский подход поможет определить, как выложить плитку на пол в туалете так, чтобы не только придать этому помещению стильный вид, а также завуалировать некоторые изъяны, например, малую площадь.

Широкий ассортимент дает полету фантазии необыкновенный простор. В зависимости от материальных возможностей, цветовых пристрастий и габаритов комнаты можно приобрести материал от различных производителей, с вариациями в размере и цвете.

Выбор этого покрытия для отделки пола обычно связан с такими свойствами как:

  • износостойкость;
  • сохранность цвета и рисунка;
  • устойчивость к влиянию пара;
  • химическая стойкость к мелким абразивам;
  • термостойкость при перепадах температуры;
  • стойкость к химическим средствам воздействия;
  • высокий коэффициент трения для избавления от скольжения.
Широкий ассортимент материалов для пола

О наличии перечисленных параметров, можно узнать у консультантов в строительном магазине при покупке. А также, внимательно ознакомившись с информацией на упаковке. И тогда, плитка для туалета на пол, будет выбрана с учетом всех запросов.

Подготовительный этап

Решение заняться ремонтом самостоятельно, приходит в связи с высокими ценами отделочных работ. Или желанием сделать все более качественно, как говориться, для себя. В таком случае, экономия на отказе от услуг дизайнера и мастеров – отделочников, уже будет существенная. Укладка плитки в туалете на пол собственными силами – осуществимая задача. Но экономить в этом случае на материалах и инструментах не стоит. Плитку нужно брать чуть больше рассчитанного количества, на случай ее порчи во время резки и укладки. И чем дешевле материал, тем больше риск его малой прочности.

Расчет количества плитки

Вначале измерить длину и ширину поверхности пола и эти величины перемножить между собой, это будет площадь поверхности. Например: длина 3м, ширина 2м — площадь пола будет 3×2=6м2.

Также измерить плитку, перевести единицу измерения в метры и найти площадь. Например: одна плитка для пола в туалете имеет длину 40см =0,4м ширину 20см = 0,2м, значит, искомая площадь 0,4× 0,2 = 0,2м2.

Осталось разделить полученные площади: 6м2: 0,2м2=30(шт.) Эта цифра и есть нужное количество штук для пола.

Инструменты, необходимые для монтажа:

  • уровень;
  • болгарка;
  • щипцы киянка;
  • шпатели и кисти;
  • миксер строительный;
  • плиткорез с насадками;
  • дрель с разными сверлами.
Используемые инструменты

Материалы для укладки:

  • грунтовка;
  • клей плиточный;
  • жидкий герметик;
  • состав затирочный;
  • крестики дистанционные;
  • уплотнитель силиконовый;
  • смесь для выравнивания поверхности.

Монтаж напольной плитки

Монтаж пола в туалете

Укладка плитки в туалете на пол, начинается после того, как будет окончательно подготовлена его поверхность. Проведена разметка пола и произведена прирезка. Можно сделать предварительную раскладку плитки по полу, чтобы выяснить, как она будет смотреться после окончания монтажа. Проще говоря, вначале должны быть сделаны все подготовительные работы, а уже потом можно будет сажать плитку на клей. И только потом начинать затирку швов.

Рекомендуем почитать:

Нормы и стандарты высоты ванны от пола

Как правильно сделать пол в ванной своими руками

Как крепить унитаз к полу. Виды крепежа

Какие нужны материалы и инструменты для укладки плитки

Мы продолжаем тему ремонта ванной комнаты (пошаговые уроки см. в конце статьи). Сегодня мы с Вами узнаем, какие нам понадобятся материалы и инструменты для укладки плитки.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Керамическая плитка
  2. Клей
  3. Вода
  4. Дрель с миксером
  5. Строительное ведро
  6. Таз для сухой смеси
  7. Безмен
  8. Мерка для воды
  9. Плиткорез
  10. Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка
  11. Болгарка
  12. Диск по кафелю
  13. Мастерок, шпатель
  14. Зубчатый шпатель
  15. Резиновый молоток
  16. Чертежные инструменты
  17. Напильник по кафелю
  18. Клинышки
  19. Крестики
  20. Затирка
  21. Резиновый шпатель
  22. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Материалы и инструменты для укладки плитки

Рассмотрим подробно, какие материалы и инструменты для укладки плитки нам необходимо подготовить для работы.

Керамическая плитка для пола и стен

Для облицовки стен ванной и туалетной комнат нам понадобится напольная и настенная керамическая плитка. Чтобы сделать правильный выбор, прочитайте статью: Какую плитку выбрать для ванной и отправляйтесь в магазин:

Клей из сухой строительной смеси

Для облицовки стен и пола понадобится специальный клей, приготавливаемый из сухой строительной смеси. У многих возникает вопрос, какой клей для плитки лучше? Я рекомендую строительную смесь «ПЛИТОНИТ В+». Но это только рекомендация, естественно, каждый мастер самостоятельно определяется с выбором. Вам заранее, находясь в квартире, необходимо померить общую площадь облицовки. А затем поехать в строительный гипермаркет и, исходя из инструкции, которая обычно приведена на обратной стороне упаковки клея, рассчитать, сколько мешков необходимо приобрести. Нужно учесть, что вес стандартного мешка составляет 25 кг. Поэтому заранее продумывайте вопрос с доставкой клея в квартиру, поскольку, скорее всего, понадобится не один мешок. Если Вы раньше этого никогда не делали, то почитайте мою статью: про доставку строительных материалов. Там, в том числе, есть полезные советы о перевозке сухих строительных смесей:

Вода

Обычно во время ремонта ванной и туалетной комнат воду перекрывают в связи с необходимостью замены сантехники и труб, поэтому заранее продумайте, где Вы будете брать воду для приготовления клея. Например, это может быть кухня. Однако, по роковой случайности, может случиться так, что Ваше домоуправление по какой-либо причине планирует вообще отключить воду в те дни, когда Вы собирались работать. Даже в этом случае не стоит расстраиваться — выход есть! Для работы можно использовать пустые 20-литровые баллоны, куда заранее можно налить воду, см. статью: Маленькие советы по ремонту тоже пригодятся. Конечно помыться не получится, но, по-крайней мере, этой воды Вам точно хватит на то, чтобы приготовить раствор и положить плитку. Как говорится, секреты укладки плитки есть, только нужно о них знать:

Дрель с установленным на нее миксером

Следующий вопрос — как приготовить клей из сухой строительной смеси? Для этого нам понадобится дрель. Если Вы затеяли серьезный ремонт, то лучше выбрать надежную дрель от известных производителей, о которых можно прочитать в этой рубрике.

Важно!
Когда Вы решите покупать дрель, то можете сразу ориентироваться на ударную, если, например, у Вас нет отдельного перфоратора. В некоторых случаях ударная дрель может заменить сразу несколько инструментов:

Строительное ведро

Вам будет нужна емкость для приготовления клея. Лучшим решением здесь является приобретение в строительном гипермаркете строительного ведра емкостью 20 литров. Оно достаточно прочное и послужит Вам не только для замеса клея, но и для разведения штукатурок, шпаклевок, жидкого пола и прочих растворов.

Важно!
При пользовании строительным ведром обязательно чистите и даже мойте его после работы, чтобы оно Вам подольше послужило. Если Вы этого не сделаете, то на ведре останутся застывшие куски растворов, которые потом придется отбивать молотком и отскребать жестким шпателем. Это долгая процедура, отнимающая время, плюс есть шанс повредить ведро. Об этом можно почитать здесь:

Таз для сухой смеси

Когда Вы купите в гипермаркете клей типа «Плитонит В» или «Плитонит В+», то это будет мешок, скорее всего, весом 25 кг.  Чтобы приготовить клеевой раствор, необходимо будет отсыпать из мешка сухую смесь и смешать ее с водой. Вопрос, куда ее отсыпать? В строительное ведро нельзя, т. к. по технологии в строительное ведро Вы наливаете воду и уже в нее засыпаете сухую смесь. (О самой технологии можно почить в статье: Технология приготовления раствора из сухой строительной смеси). Отсюда вывод, нужна емкость под сухую строительную смесь. Для этих целей может подойти обычный бытовой таз:

Безмен для взвешивания сухой смеси

Очень удобно пользоваться безменом, чтобы точно взвешивать сухую смесь. Никогда не делайте это, что называется, на глазок. Так могут поступать только матерые профессионалы, набившие на этом руку. А если Вы таковым не являетесь, то замешенный в неправильной пропорции клей будет либо слишком густым, либо слишком жидким. В обоих случаях приклеиваться плитка будет плохо, а трудоемкость работ возрастет. Если Вы не очень помните, как вычислять пропорцию, загляните в мою статью: Расчет ремонта квартиры с помощью простой математики. Единственное, нужно еще сделать приспособление, чтобы можно было таз с сухой смесью взвешивать безменом. Я, например, обвязывал кромку таза веревкой с петелькой за которую можно цеплять безмен:

Мерка для воды

Аналогично безмену, которым Вы будете взвешивать сухую смесь, меркой Вы быстро будете наливать необходимое количество воды в строительное ведро для приготовления раствора. Воду обязательно наливайте строго по мерке, а не на глазок:

Плиткорез

Процесс облицовки — это последовательное приклеивание кафельной плитки на стены и пол. Нужно учесть, что на одну длину стены может не уложиться ровное число плиток, например, могут понадобиться 8 целых и одна половинка плитки, значит плитку нужно резать. Для этих целей необходимо обзавестись хорошим плиткорезом. Почему хорошим, поясню. Я как-то давно,  помню, решил на этом сэкономить и очень пожалел. Дело в том, что Вы можете работать с плиткой, имеющей абсолютно разную цену. Бывают такие плитки, что их даже в руках страшно держать от того, какие они дорогие — не то, что резать. И вот представьте, что Вы такую дорогущую плитку плохо отрежете! А если две плитки испортите или еще больше? Тут можно и из бюджета вылезти. А с плохим, дешевеньким плиткорезом — это пара пустяков. Хороший же плиткорез и режет наверняка, и выставить плитку можно точно по риске, и при отрезании резак четко пойдет по намеченной траектории, и эмаль у плитки не поколется. Так что на этом точно не экономьте — дороже выйдет! Какой плиткорез хороший? Я рекомендую, например, от известного бренда «RUBI». Да, он не из дешевых, но зато качественный:

Как работать плиткорезом можно посмотреть в статье: Как резать плитку при облицовке

Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка

Помимо отрезания части плитки по прямой с помощью плиткореза, у Вас появится необходимость в высверливании отверстий в плитке под сантехнические трубы, например, в месте, где у Вас выходит смеситель. Отверстия в керамической плитке высверливаются при помощи специальных коронок по кафелю.

В большинстве случаев Вам понадобятся коронки:

  • диаметром 73 мм — для электрических розеток (на рисунке цифра 2)
  • диаметром 53 мм — для канализационных труб (на рисунке цифра 3)
  • диаметром 33 мм — для водорозеток (на рисунке цифра 4)

Любая из коронок устанавливается в специальный держатель со сверлом по кафелю (на рисунке цифра 1) и затем уже на дрель. При сверлении, в кафель сначала входит сверло, образуя отверстие в середине и фиксируя положение коронки. После этого кафель начинает рассверливать коронка, образуя отверстие нужного диаметра:

А вот так выглядит коронка со сверлом в сборе, готовая к работе и рядом отдельно сверло:




Бывают моменты, когда Вам требуется сделать нестандартное отверстие с определенным диаметром. В этом случае Вам на помощь приходит, так называемая, «балеринка» — специальное приспособление, устанавливаемое на дрель, в котором можно менять положение резца по кафелю, задавая, таким образом, нужный диаметр просверливаемого отверстия:

Болгарка

Очень хорошо перед началом облицовки стен и пола кафелем обзавестись еще и болгаркой. Дело в том, что не всегда удается так разложить плитку на стене, чтобы любые отверстия, которые требуется высверлить в плитке, можно было бы выполнить с помощью коронок или балеринки. Например, труба, выходящая из стены, ложится точно на стыке 2-х плиток. В этом случае нужно в каждой из плиток выпиливать полуокружности, и в этом вопросе конечно же коронка и балеринка, установленные на дрель, бессильны. Если у Вас есть болгарка, то вопрос решен. В видеоуроке как сверлить кафель Вы можете посмотреть, как это делается. Кроме того, если у Вас ванная комната, или туалет, или совмещенный санузел имеют прямой внешний угол, то чтобы сделать красивую облицовку, приходится стачивать края каждой из 2-х плиток, образующих прямой угол, под углом 45 градусов. Опять же, с помощью болгарки это решается. И, наконец, бывают небольшие доработки (стачивания плитки) в определенных местах, когда с помощью болгарки Вы это сделаете без проблем. Поэтому, выходя на кафельные работы с болгаркой в руках, можете чувствовать себя намного увереннее:

Диск по кафелю

Для того, чтобы резать кафель болгаркой Вам понадобится алмазный диск по кафелю. Очень рекомендую взять хороший диск (подороже, немецкий). Во-первых его надолго хватит, а во-вторых больше шансов, что он у Вас не разлетится во время работы:

Мастерок или обычный шпатель

Готовый раствор, который Вы приготовите из сухой строительной смеси, необходимо чем-то брать из строительного ведра и набрасывать на плитку, или стены, или на пол. В этом случае удобным инструментом является мастерок или обычный шпатель:

Зубчатый шпатель

Это, пожалуй, один из главных инструментов при облицовке стен. Именно за счет него достигается равномерное нанесение клея на плитку, поверхность стены или пола. Подробно об этом можно почитать в моей статье: Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека:

Резиновый молоток

Сколько не встречаю мастеров, не пользуются они этим инструментом, предпочитая прихлопывать плитку кулаком. Если честно, и сам я также делаю. Как-то собственной руке лучше доверяешь: и удар более мягкий и сила удара намного лучше контролируется. Тут нужно просто самому попробовать, чтобы в этом убедиться. Несмотря на это, привожу фото такого молотка:

Чертежные инструменты

Для разметки кафеля обязательно запаситесь рулеткой, угольником и карандашом (фломастером):

Напильник по кафелю

Может получиться так, что в определенных местах кафельной плитки необходимо будет немного подшлифовать ее края. Чаще всего это нужно, когда Вы при помощи болгарки вырезаете небольшие куски из плиток, например, вырезаете полуокружность под определенную трубу. В идеале после такой вырезки было бы подшлифовать края плитки, чтобы она выглядела более аккуратно. Для этих целей очень хорошо подходит круглый напильник по кафелю. В некоторых случаях бывает также необходим плоский напильник по кафелю. Так что запаситесь ими заранее — лишними не будут!

Клинышки для кафеля

Представим себе ситуацию, что Вы сделали идеально ровный пол. Поверх него обычно ставится ванна. К сожалению, бывают случаи, когда изготовленная на заводе ванна имеет нарушенную геометрию. Т. е., точно по уровню, на ровный пол Вы ее поставите. Но вот когда Вы будете класть первый ряд плиток встык с краем ванны, то в случае неровного края ванны на доли миллиметра, у Вас и плиточный ряд будет идти также неровно. Чтобы решить эту проблему, под плитку устанавливают специальные клинышки, с помощью которых и удается добиться идеально ровного ряда плитки:

Крестики для кафеля

Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину по всей площади, между всеми плитками в процессе облицовки устанавливаются специальные крестики. Они бывают разной толщины в зависимости от типа укладываемой плитки:

Затирка для кафеля

После того, как Вы положите плитку, необходимо будет выполнить затирку швов. Я рекомендую не брать готовую затирку, а купить сухую смесь и приготовить из нее раствор непосредственно перед самой затиркой.  Настоящие мастера делают именно так. Здесь очень важно подобрать цвет затирки в тон кафельной плитки:

Резиновый шпатель

Затирку швов Вы будете делать с помощью специального резинового шпателя, чтобы не поцарапать эмаль плитки. Выглядит он вот так:

Это все материалы и инструменты для укладки плитки, которые Вам понадобятся в работе.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


Можно ли класть новую плитку на старую плитку? | Школа ремонта

Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

Как оценить состояние старого плиточного покрытия

Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

Укладка плитки на плитку

Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

  • выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;
  • если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

Подготовка поверхности к укладке

Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

Нанесение насечек болгаркой

Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

Грунтовка старой плитки

Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

Когда нельзя класть кафель на кафель

Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить плитку на пол в туалете своими руками


Ремонт – непростая, дорогая и выматывающая задача. Парой он длится очень долго, так и не достигнув логического завершения. Как можно удешевить процесс, но, не навредить результату? Очень просто, можно, во-первых, покупать стройматериалы на распродажах, а во-вторых, часть работы по ремонту выполнить самостоятельно. Казалась бы такая непосильная вещь, как укладка плитки – под силу даже начинающему «домашнему» мастеру.

Основные этапы укладки плитки на пол:

• Если поверхность пола ровная, то не потребуется дополнительно ее выравнивать, в противном случае, лучше залить пол специальной основой, которая сделает его идеально ровным. Но это не значит, что не понадобится проверять уровнем, ровно ли ложится плитка, так между ней и полом еще есть раствор.

• Сейчас в специальных магазинах продаются уже готовые клеевые растворы для плитки, либо те которые очень легко готовятся в домашних условиях. Лучше готовить небольшое количество раствора, и при необходимости сделать его еще. В противном случае он может засохнуть.

• Для хорошего сцепления пола, плитки и раствора, лучше намочить плитку водой, некоторые советуют ее на время оставить в воде и уже потом начинать укладку.

• Зазоры между плиткой нужно выравнивать специальными уголками, тогда швы получатся ровными и красивыми.

• Если плитка без узора, то нет необходимости подбирать его. Такую плитку можно класть, начиная с угла комнаты, так будет меньше остатков или обрезков. Но если узор все же есть, то лучше начать укладку с центра комнаты, так рисунок будет в нужном месте и обрезки как раз будут по краям.

• После нанесения раствора на плитку ее нужно поместить на нужное место и аккуратно постучать по ней киянкой, так выйдет ненужный раствор или воздух.

• Лучше мереть уровнем каждый элемент, но есть вариант проще, можно натянуть нитку, и тогда будет видно какая из плиток лежит не в уровне.

• В случае если нужно вставить кусочек, то порезать плитку можно при помощи специального плиткореза или болгарки.

• Готовый пол должен сохнуть хотя бы сутки. После чего можно приступать к затирке швов. Предварительно убрав уголки.

• Для швов существует специальная затирка, которая бывает разных цветов. Как показывает практика, лучше ее брать темных или серых оттенков.

• Осталось помыть пол мыльной водой и насухо вытереть.

Класть плитку своими руками, не так уж и сложно! Стоит запастись терпением и необходимыми начальными знаниями, и тогда все получится

Как класть плитку на пол в туалете » Онлайн-журнал о ремонте. Как построить дом?

Материалы, которые используются для отделки туалетных комнат должны обладать такими характеристиками, как прочность, водонепроницаемость и практичность. Чаще всего для напольного покрытия в туалете используют керамическую плитку.

Большой выбор качественных покрытий на пол можно найти в http://plitkarossia.ru/plitka-s-uzorom.html. Их разнообразие и различия в характеристиках поражают.

Как подготовить пол для укладки плитки

Перед тем, как начать укладку в туалете плитки, необходимо произвести все подготовительные работы:

  • Если у вас там уже имеется какое-либо напольное покрытие, то необходимо произвести его демонтаж. Кроме того, из помещения выносятся все лишние вещи: мебель, сантехника и прочие аксессуары. Ничто не должно мешать правильной и качественной укладке плитки.
  • Для того, чтобы плитка ложилась ровно необходимо выровнить поверхность пола. Кроме того, его необходимо пропитать водоотталкивающей смесью, а после этого сделать стяжку небольшой толщины.
  • Перед началом требуется сделать разметку. Для этого необходимо определиться, как именно вы будете класть плитку.

Укладка плитки

Укладка плитки в туалете начинается с целых фрагментов. Более целесообразно начинать укладку из самого дальнего угла туалета. Альтернативой в данном случае может выступить начало укладки от угла двери вглубь помещения в один ряд.

После этого укладывается самое дальнее пространство, постепенно приближаясь к двери.

Детали, которые могут потребоваться под унитаз и трубы замеряются и вырезаются при помощи плиткореза. Разметку на материале необходимо наносить на тыльную сторону плитки.

Этапы укладки плитки

  1. Для начала необходимо приготовить раствор и оставить его на 10 минут. Плитку замачиваем в воде на это же время.
  2. Клей наносится на небольшой участок и распределяется при помощи специального инструмента.
  3. С мокрой плитки смахиваем лишнюю жидкость и вытираем со всех сторон. К клеевой основе прикладываем кафель и прижимаем. Уверенными движениями утрамбовываем фрагмент и простукиваем киянкой по всей поверхности.
  4. Расстояние между швами должно быть не более 3 мм.
  5. Периодически необходимо проверять уровень укладки.
  6. Последним заключительным этапом выступает затирка швов. Для этого необходимо приобрести специальное средство и резиновый шпатель.

Для того, чтоб положить в туалете плитку не обязательно обладать особыми знаниями или навыками. Достаточно просто следовать доступным рекомендациям и советам.

Как класть плитку в ванной и туалете смотрим в видео:

Как залить пол в туалете под плитку — выбор раствора, порядок выполнения работ

При ремонте пола в туалете к работам надо подойти ответственно, так как от них зависит, насколько поверхность пола будет ровной, потому что потом на него кладется финальное покрытие и никаких неровностей быть не должно.

Еще один важный момент, связанный с заливкой пола, состоит в том, что в многоквартирном доме от качества заливки и покрытия зависит сохранность потолков у соседей ниже.

Подбор материала

К материалу, который применяется в ванной, требования особые, как и в туалете. В этих помещениях повышенная влажность. Поэтому деревянные покрытия для пола не годятся. Есть вариант использовать в таких помещениях линолеум, но его главный недостаток в том, что пропускает воду на стыках, поэтому применение возможно только если финансов немного, ремонт нужен срочно и приходится выбирать экономичный вариант. Но даже из соображений экономии деревянные поверхности исключены.

Линолеум в туалете

В нормальной ситуации для этих помещений применима керамическая плитка. Она водонепроницаема, по цене есть возможность выбрать то, что приемлемо.

Укладка не займет много времени, а прослужит долго. После подбора материала возникает вопрос, как залить пол в туалете под керамическую плитку.

Плитка в сантехнических помещениях

Ход работ в туалете

Подобрав необходимого размера и расцветки плитку, можно приступить к работам по заливке. Но предваряют их подготовительные действия, без которых невозможно заливать раствор.

  • Демонтаж унитаза. Нужно сделать, потому что невозможно правильно уложить плитку. Для этого сливают воду из бачка, снимают бачок, отсоединяют унитаз от канализации (отверстие закрыть) и убирают.
Демонтаж унитаза
  • Сбить старую плитку. Нет смысла сбивать и старую стяжку, она в нормальном состоянии, только убрать неровности, остатки плиточного клея и поверхность выровнять. Но если задача — полностью убрать старую стяжку, чтобы стяжка пола была совершенно новой, то придется потрудиться.
  • Теперь на пол наносится слой гидроизоляции. Это может быть ПВХ-пленка. Прежде чем укладывать, поверхность смазывают битумной смесью или грунтовкой. У пленки недостаток – со временем отслаивается. Поэтому из гидроизоляционных материалов лучше применить полимерцементную изоляцию, что дороже, но надежнее, да и потолок соседей будет целей. А в ванной изоляция обязательна.
Битумная грунтовкаГидроизоляция при стяжке
  • Устанавливаем маяки. Две деревянные рейки, которые крепятся на раствор, подравниваются по уровню, а раствор приготовляется из той же смеси, что и заливка. Есть вариант сделать стяжку без использования маяков, применяя самовыравнивающуюся смесь.
  • Теперь можно производить работы по заливке в туалете. Для этого нет необходимости самостоятельно приготавливать из разных компонентов смесь, они продаются готовыми. Весь процесс производится в один заход, раствор разравнивается деревянным правилом. Через несколько дней поверхность отвердеет, и в туалете можно производить работы по укладке плитки.

Все работы можно произвести самостоятельно, предварительно подобрав материал.

Работы вполне по силам одному человеку, когда речь идет о туалете, учитывая небольшую площадь.

Стяжка в ванной

Особенности заливки стяжки в ванной

Напольную поверхность в данном помещении окончательно оформляют, когда подготовлено надежное основание, которое даст полную гарантию защиты от влаги. Для ванной есть некоторые особенности:

  • существует вероятность того, что вода будет проливаться на пол, много узлов и систем коммуникаций, что несет угрозу потолку тех, кто живет ниже;
  • большая нагрузка на пол, так как здесь на небольшой площади расположено много оборудования: кроме ванны, стиральная машинка, раковина, трубы коммуникаций;
  • в ванной поверхность устраивать не идеально горизонтально, а делать небольшой уклон в сторону входа;
  • старую стяжку полностью удалить, старый материал в этом случае лишний, затруднит дальнейшие работы.

Далее производятся те же работы, что и в случае с санузлом. Поверхность тщательно очищают, заделывают трещины, устанавливают маяки.

Следует с особым вниманием подойти к гидроизоляции в этом помещении. Не поскупиться и устроить надежное, в будущем это окупится. И лучше подобрать плитку из керамогранита.

Как выровнять основание при помощи наливного пола, узнаете из видео:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

выбор материалов и особенности технологии

Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

В каких случаях можно класть новую плитку на старую

Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

  1. Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.
  2. Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

Подготовка старой плитки под новую кладку

Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки. 

При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

  1. Обработка плиточных швов;
  2. Обдирка поверхности;
  3. Обезжиривание.

В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

Монтаж новой плитки на старую плитку

Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

  • Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания. 
  • Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

Выбор бетоноконтакта для монтажа плитки на плитку

Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава. 

Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

  • Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

Выбор плиточного клея для плитки по плитке

Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

  • Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.
  • Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.
  • Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.
  • ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

Кладка плитки на плитку

Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

Как облицевать пол в ванной

Плитка для ванной — одно из самых прочных, влагостойких и красивых напольных покрытий, которые вы можете использовать в этом пространстве. Установка плитки в ванной комнате — это проект среднего уровня с умеренной кривой обучения, которую может выполнить большинство домовладельцев — для великолепных результатов и превосходной производительности.

Основы облицовки пола в ванных комнатах

Одна из лучших особенностей облицовки ванной комнаты плиткой заключается в том, что это, как правило, небольшой проект, который позволяет пользователю замедлить темп и улучшить свои навыки облицовки плиткой.И все же полам в ванных комнатах уделяется много внимания. Любые ваши ошибки будут видны день за днем. Влажность также играет важную роль. Если не считать облицовки душевого поддона плиткой, облицовка пола ванной комнаты требует высочайшей степени гидроизоляции пола в доме.

Инструменты и материалы для укладки плитки могут помочь. Разъединяющая мембрана для плитки, устанавливаемая между черным полом и плиткой, добавляет гидроизоляцию и разрывает связь между черным полом и плиткой, предотвращая растрескивание плитки. Пластиковые распорки для плитки создают идеально расположенные швы плитки без необходимости гадать.Зубчатые шпатели наносят необходимое количество растворителя. Предварительно замешанный разбавитель избавляет от необходимости смешивать сухую разбавленную смесь с водой. С помощью этих средств большинство домашних мастеров смогут облицовывать пол в ванной плиткой.

Кодексы, правила и разрешения

Укладка плитки для ванной может регулироваться местными строительными нормами и требованиями. За информацией обращайтесь в местное бюро разрешений.

Когда устанавливать плитку для ванной

Когда вы облицовываете только свою ванную комнату и не делаете никаких других изменений, вам не нужно снимать шкаф и душ / ванну — вы можете выложить плитку до самого края.Если это полная реконструкция ванной комнаты, вы можете выложить плитку под шкафом, так как это дает вам свободу вносить изменения позже без повторной укладки. Всегда устанавливайте плитку перед установкой унитаза.

Соображения безопасности

Работать с пилой для мокрой плитки может быть опасно не только из-за режущего диска, но и из-за того, что пилы для мокрой плитки смешивают воду с электричеством. Проконсультируйтесь с инструкциями по мокрой плитке, чтобы узнать о правилах безопасности, включая, помимо прочего, создание петли для стекания капель на шнуре электропитания и включение пилы в розетку GFCI.

Как обрезать виниловую напольную плитку вокруг туалета

Виниловая плитка — отличный способ покрыть пол в ванной комнате, но укладка плитки вокруг основания унитаза может быть довольно сложной. Но хотя установка виниловой плитки вокруг унитаза может показаться сложной задачей, процесс не такой уж и сложный, и даже неопытный домовладелец может взяться за этот проект.

Одна из самых сложных задач при укладке виниловой плитки вокруг унитаза — это создание уникальных разрезов и форм основания унитаза.Подробнее о том, как этого добиться, можно узнать ниже.

Читать: Как легко укладывать виниловую плитку

Как резать виниловую плитку для пола вокруг туалета

Отслеживание и резка плитки

Прежде чем пытаться разрезать виниловую плитку для пола вокруг туалета, вам нужно Сначала установите плитку вокруг унитаза. Вам нужно спланировать узор плитки, а также создать линии сетки на черновом полу, чтобы вы делали как можно меньше угловых / круглых разрезов плитки.

Если унитаз уже был установлен до укладки плитки, вам необходимо спланировать рисунок, который вы будете использовать, таким образом, чтобы между основанием унитаза и краями окружающих плиток оставалось пространство не менее 2 дюймов. .

Если ваш унитаз уже установлен, это сэкономит вам много времени, а также сделает разрез более точным, если вы снимете унитаз перед укладкой пола и замените унитаз после этого.

Однако, если вы не знаете, как безопасно удалить и установить унитаз, было бы предпочтительнее оставить его и выложить плиткой вокруг него.

Читать: Как мыть пол в душе

Если основание установленного унитаза упирается в стену за унитазом, лучше всего вокруг него выложить плитку, но если вам нужно выложить плиткой всю поверхность основания, включая маленькую пространство между ним и стеной, то удаление унитаза перед этим, облицовка фланца унитаза плиткой, а затем повторная установка унитаза может быть правильным решением.

Создание шаблона

Чтобы создать шаблон или узор для разреза, который вам нужно сделать на плитке, вы можете использовать листы бумаги того же размера, что и целая плитка.

Если у вас большой лист бумаги, вы можете обрезать его по размеру плитки. Вам понадобится по одному листу бумаги для каждой плитки, которую нужно будет укладывать вокруг основания унитаза.

Вы можете оценить размеры разрезов плитки и сделать параллельные прорези на бумаге в этих областях. Попробуйте визуализировать, как каждая плитка будет соответствовать основанию унитаза, а затем используйте это изображение, чтобы оценить, какие части каждой плитки необходимо вырезать.

Поместите эти оценки на соответствующие листы бумаги и с помощью ножниц вырежьте параллельные прорези примерно на 0.25 дюймов друг от друга в областях, которые будут вырезаны. При оценке лучше переоценить площадь, которую нужно вырезать, чем недооценить ее.

Например, если у вас унитаз с угловым основанием, вам нужно будет удалить треугольную секцию с одного из углов плитки. Вам нужно будет сделать параллельные прорези в той же области на соответствующем листе бумаги, вам также нужно будет добавить немного дополнительного места для ваших разрезов.

Положите каждый лист бумаги на места, где будут располагаться соответствующие плитки, и загните прорези вдоль основания унитаза, не забудьте оставить достаточно места между плитками для линий затирки.

Создайте складки на каждом иле по одной в той области, где черный пол соприкасается с основанием унитаза, с помощью пальца, и складки будут проходить над основанием установленного унитаза.

После создания точного шаблона для одной плитки вы можете переходить к следующей, следуя тому же процессу. вы можете использовать пластиковые распорки, которые используются для укладки плитки на место, чтобы учесть будущие линии затирки.

После сгибания всех листов бумаги вам нужно будет аккуратно прорезать прорези по начерченным линиям, затем подогнать листы, уложив их вокруг унитаза с учетом линий затирки, и убедиться, что они плотно прилегают к основанию унитаза. .

Если вы обнаружите, что ни один из ваших шаблонов не работает, вам нужно будет повторить процесс.

Вам необходимо убедиться, что все ваши шаблоны точно соответствуют основанию унитаза, потому что именно так вы хотите, чтобы ваша готовая плитка была именно такой.

Вырежьте плитки

Получив точный шаблон, приклейте его к плитке, затем с помощью карандаша обведите и начертите линии разреза. Используйте плиточный писец, чтобы нанести на плитки линии глубиной 0,125 дюйма, затем обведите их поверх линий карандаша.

Вы можете выложить плитку в хозяйственных магазинах или в Интернете, они выглядят как толстые карандаши или бывают различной формы.

Осторожно используйте кусачки для плитки. Удалите ненужную плитку. Медленно и осторожно сожмите ручки кусачков, чтобы удалить небольшие кусочки плитки с участков, которые необходимо удалить.

Когда вы достигнете линии счета, вам нужно уменьшить размер плитки, которую вы откусываете, удаление большого куска плитки может сломать вашу плитку, что означает, что вам придется начинать заново.

Если вы не знаете, что такое кусачки для плитки и как они выглядят, они напоминают гигантские кусачки для ногтей и даже функционируют как кусачки. Кусачки для плитки — очень важный инструмент, который вам понадобится при любой работе с плиткой.

Стандартные кусачки позволяют резать керамическую и керамогранитную плитку, но если у вас стеклянная или хрупкая каменная плитка, вы можете использовать специальные кусачки.

Перед тем, как приступить к резке плитки, вам необходимо надеть защитные очки, чтобы осколки плитки не попали вам в глаза, вам также потребуются прочные рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых краев плитки.

Сгладьте края плитки

После резки плитки кусачком вам понадобится напильник для плитки, чтобы отшлифовать или сгладить неровности вдоль разреза. Затем используйте влажную ткань, чтобы стереть пыль, которая могла образоваться в процессе шлифования.

После этого попробуйте высушить плитку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к основанию унитаза. Если этого не произошло, вам нужно будет продолжать прищипывать или, если необходимо, получить новую плитку и начать заново.

После резки, заполнения, очистки и сухой укладки плитки, чтобы убедиться, что она подходит к основанию унитаза, пора установить их на место навсегда.

Укладка плитки

Укладывая плитку на пол в ванной, нужно начинать с участков, наиболее удаленных от фланца унитаза. Просто нанесите на пол желаемый узор сетки, а затем начните укладывать плитку на свободные участки.

При укладке плитки на пол в ванной не укладывайте плитку вокруг фланца унитаза, который представляет собой круглую деталь, которая соединяется с водосточной трубой и на которую опирается унитаз, до конца.

Начните с рисования сетки для макета плитки на листе бумаги, а затем на самом черновом полу. Это помогает сократить количество разрезов плитки, которые вам, возможно, придется сделать.

Если вы используете большие плитки, например, 12 на 12 дюймов или даже больше, вы можете получить полный круг, который будет огибать фланец из одной плитки.

Вырежьте количество листов, соответствующее размеру вашей плитки. То есть, если одна плитка может полностью обойти фланец, отрежьте 1 лист бумаги, но если вам нужно 4 плитки, чтобы обойти фланец, отрежьте 4 листа бумаги. Вы должны быть максимально точными при подборе размеров листов бумаги.

Кроме того, не забудьте вырезать листы бумаги по размеру плитки.далее Обведите контур фланца на листе (ах) бумаги, но сначала создайте складку на бумаге, проведя пальцем по контуру фланца.

Затем поднимите каждый лист бумаги и начните обводить контур карандашом. Вам нужно, чтобы контур, который вы обводите, был примерно на 0,25 дюйма больше, чем складчатый контур.

Даже если ваша трассировка не идеальна, не беспокойтесь, потому что, когда унитаз опирается на фланец и обрезанную плитку, он скроет любые незначительные ошибки.

Если фланец съемный или вы хотите, чтобы он опирался на плитку, а не на черный пол, вместо этого вы можете сделать карандашный контур примерно на 0,5 дюйма меньше, чем контур складки. Таким образом, внешний край фланца будет помещен поверх окружающих плиток.

Ножницами вырежьте окружность фланца, убедившись, что она правильной формы, затем приклейте ее на плитки и обведите. Используйте карандаш, чтобы перенести линии разреза на плитку и удалить бумагу.

Не выбрасывайте шаблонный лист бумаги, он может вам понадобиться снова в случае поломки плитки.

Если фланец унитаза будет съемным, опираясь на установленную плитку, вам необходимо снять его перед монтажом в сухую, а также при укладке плитки.

Если плитки плотно прилегают к линиям в сухом состоянии, пора окончательно укладывать плитки на пол.

Читать: Как исправить незакрепленные плиточные полы

Укладка плитки вокруг унитаза

Чтобы плитка круглой формы закрывала фланец унитаза, вы можете использовать угловую шлифовальную машину.Присоедините к шлифовальному станку алмазный диск диаметром 4 дюйма и поместите диск под углом примерно 45 градусов к плитке.

Начните медленно двигаться по кругу, начерченному на плитке, стараясь нажимать очень легко. Вам нужно только забить плитку глубиной около 0,125 дюйма на этом начальном проходе.

Перед работой с угловой шлифовальной машиной обязательно наденьте защитную одежду, такую ​​как защитные очки, перчатки, длинные брюки и рукава. Если у вас длинные волосы, их нужно связать, а также удалить все свисающие украшения.

Из-за большого количества пыли, которая будет образовываться во время процесса, вам может потребоваться надеть респиратор, а если у вас нет пылесоса, вы можете подумать о его покупке, чтобы подключить его к кофемолке.

Угловые шлифовальные машины можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и они представляют собой недорогой и полезный небольшой электроинструмент. Хотя алмазные диски лучше режут плитку, они дороже других.

Если между нарисованным кругом и краем плитки остается меньше 1,5 дюймов, ваша плитка может сломаться во время резки.В этом случае вам понадобится шлифовальный станок, чтобы прорезать 2 или более глубоких надреза, которые проходят примерно на полпути через плитку, которая будет проходить от периметра круга до ближайшего края плитки.

Вы хотите, чтобы плитки ломались и ломались в выбранных и контролируемых точках, а не случайным образом.

После укладки плитки на место прямые короткие контролируемые разрывы будут едва заметны, особенно если унитаз будет располагаться поверх нее.

Использование угловой шлифовальной машины Продолжайте шлифовать по кругу с легким нажимом. Закончив надрезание поверхности плитки и создание каких-либо жертвенных зазубрин, продолжайте выполнять проходы медленно, но равномерно с помощью шлифовальной машины под углом 45 градусов.

Если плитка сломается в любой из жертвенных точек, просто удалите эту часть и продолжайте резку. После шлифовки прорубите плитку, и у вас должен получиться необходимый круговой вырез.

Убедитесь, что вы не пропилите глубину более 0,125 дюйма за один проход, иначе плитка может сломаться в случайном месте, что заставит вас начать все сначала.

Вы должны быть максимально точными, но помните, что круг не обязательно должен быть идеальным, так как линия разреза будет закрыта основанием унитаза.

Перед тем, как закрепить плитку на постоянном месте, обязательно установите плитку на фланец, чтобы убедиться, что она подходит. Убедитесь, что ваш круглый вырез не более чем на 0,5 дюйма больше фланца унитаза по всему периметру, это гарантирует, что основание унитаза сможет закрыть вырез.

Убедившись, что плитка подходит по размеру, вы можете продолжить и навсегда закрепить ее на полу.

Читать: Лучший способ мыть пол из виниловой плитки

Заключение

Знание того, как обрезать виниловую плитку для пола вокруг туалета, очень важно, так как это позволит вам легко укладывать плитку.

Стоимость установки плитки на пол в ванной

Обновлено: апрель 2021 г.

Подробнее Движение от умеренного до интенсивного. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку. 129 квадратных футов 206 долларов.07 $ 285,80 Установка плитки для пола в ванной, основные
Основные работы по укладке плитки для пола в ванной при благоприятных условиях площадки. Измерьте, изготовьте и закрепите подкладку. Выкройка плитки выкройки. Изготовить и установить с помощью тонкодисперсного раствора. Залить раствором и очистить поверхность. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 129 квадратных футов 206,07 $ 285 $.80 Рабочие материалы по установке плитки для пола в ванной комнате
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки плитки для пола в ванной, включая: изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $ Пособие на установку напольной плитки в ванной комнате
Затраты на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: алмазная плитка диаметром 10 дюймов и пила по камню, ящик для раствора и механический растворосмеситель.Посуточная аренда. Расходники доп. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $ Вариант: Удалить плитку
Снимите плитку и раствор с поверхности основы. Разбейте на части, которые можно тянуть. Убрать из дома и утилизировать на законных основаниях. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $ Утилизация напольной плитки в ванной комнате
Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора. 129 квадратных футов 0,7678125 0,8734375 Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач. Итого — стоимость установки напольной плитки для ванной комнаты

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки плитки для пола в ванной комнате начинается с 13,66 — 21,22 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки на основе удельных затрат .Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


В каком направлении следует укладывать плиточный пол? Что ж … — DESIGNED

Вы могли подумать, что это будет легко, выяснить, в каком направлении укладывать прямоугольный кафельный пол. Однако у многих возникают вопросы по этому поводу.

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее подходящее направление для укладки деревянного пола (и если у вас есть плитка под дерево, вам также следует перейти к этому посту, так как на самом деле направление деревянного пола является более подходящим ответом), давайте теперь Считайте…

Свою плитку.

Будут ли те же принципы, что и при укладке деревянного пола, применяться к укладке плитки?

Давай выясним. 😉

У большинства людей нет плитки на весь дом, от входной двери до конца. Итак…

То же самое общее правило, которое применяется при укладке деревянной плитки , не может применяться при укладке плитки . И действительно, это два разных материала, поэтому направление нужно рассматривать по-разному.

Во многих случаях, когда плитка используется в комнате, она располагается в центре дома или в изолированном пространстве, обычно на кухне или в ванной комнате.Если у вас квадратная плитка или плитка, которую нужно уложить по диагонали, в елочку или Версаль, направление не имеет значения.

Прямоугольная плитка 12 x 24

Однако, работая с нашей постоянно популярной прямоугольной плиткой (в настоящее время популярным является размер 12 x 24 дюйма), мне нравится укладывать плитку прямо в противоположном направлении, в отличие от дерева. пол, независимо от того, выложен ли он по типу кирпича, со смещением 1/3 или уложен в штабель.

Поскольку мне нравится, чтобы деревянные половые доски выглядели длинными, и я хочу, чтобы они проходили по всей длине комнаты или дома (спереди назад, чтобы вы проходили через весь дом), мне нравится класть эти прямоугольные плитки в противоположном направлении, перпендикулярном длине помещения.

Так, например, на кухне размером 10 на 20 футов я бы укладывал более длинную сторону на длину 10 футов.

В этом случае я бы предпочел, чтобы плитки не выглядели такими длинными, вместо этого они выглядели больше в стиле кирпича (точно так же, как когда вы смотрите на кирпичную стену, длинные стороны кирпича проходят горизонтально, поперек стены) . Это просто создает более приятную, гармоничную планировку, которая позволяет чувствовать себя в комнате более комфортно.

Он также помогает сделать пространство шире, как на изображенном здесь плане.

Как покрасить пол в ванной, чтобы он выглядел как цементная плитка (менее 75 долларов)!

Я слышу всех, кто просит о нашем ежегодном сообщении о предложениях в Черную пятницу, и собираю его, пока мы говорим! Но пока вы, ребята, должны увидеть эту потрясающую трансформацию плитки, которую прислал читатель по имени Angela . Она не только ПОЛНОСТЬЮ изменила свой старый пятнистый бежевый пол в ванной, но и стала удобной для кошелька (до 75 долларов! HOLLA!), И уже более полугода без каких-либо проблем.В мокрой ванной комнате, которая используется каждый день, не меньше!

Я знаю, что в это будет трудно поверить, но та красивая ванная комната наверху раньше выглядела так. Опять же, новую плитку не клала — просто красила!

Даже я немного скептически отнесся к этой идее ( покрасить кафельный пол ?! в ванной? !! ), но Анджела сообщает, что после семи месяцев мытья под душем, брызг зубной пасты и всего такого хорошего он все еще выглядит мятным. вещи.Так что, если у вас есть плитка, от которой вы не в восторге, но в настоящее время нет необходимости в полноценной внутренней работе, это может быть отличным решением, чтобы ненадолго подбодрить вас.

Итак, вот как Анджела это сделала:

Заказ трафарета

Во-первых, она точно измерила размер плитки, с точностью до 1/16 дюйма (с небольшой ошибкой на меньшей стороне, чтобы трафарет не попал в линии затирки), и нашла этот трафарет на Etsy и специально попросила, чтобы продавец изготовит ей трафарет именно такого размера.

Чтобы визуализировать, какое сочетание цветов она хотела бы лучше всего для своего трафарета, она проверила несколько разных цветов на запасных плитках и положила их на пол в ванной (вы также можете сделать это с картоном, если у вас нет запасных плиток. вокруг).

Подготовка пола

Хорошо, Анжела предупредила меня, что эта часть невеселая, но не пропускай ее!

Подготовка пола очень важна для того, чтобы краска держалась. Сначала она тщательно вымыла пол в ванной, затем отшлифовала пол наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы снять блеск и немного придать ему шероховатость (вот наша любимая ручная шлифовальная машинка для подобных работ), а затем протерла все с помощью жидкий деглоссер (например, , этот ).Она обязательно удалила всю пыль и мусор, чтобы он был идеально чистым.

Чтобы пол оставался чистым на протяжении всего процесса, у нее даже была пара чистых носков, которые она надевала ТОЛЬКО, когда заходила в ванную, чтобы не пощекотать себе грязь и крошки. Она даже использовала фен, похожий на мини-выдуватель листьев, и выдула остатки пыли после подметания И она наклеила на дверной проем ленту, чтобы заблокировать его от очаровательных маленьких детей, которые могут случайно войти внутрь.ВЫ ЗНАЕТЕ, Я ЛЮБЛЮ, НАСКОЛЬКО АНЖЕЛА;)

Наконец, она взяла синюю малярную ленту и приклеила скотчем основание шкафа, стен, туалета и ванны, чтобы не беспокоиться о том, чтобы нанести краску на эти предметы, когда она наносила трафарет

Покраска пола

Она начала с того, что покрасила пол в основной цвет, используя остатки краски Rustoleum Chalk Paint в Aged Grey . Анджела постаралась начать с самой дальней точки от дверного проема (вы же не хотите попасть в ловушку!) И использовала высококачественную малярную кисть (чтобы она не сбрасывала щетину на ходу).Сначала она нарисовала все линии затирки вокруг каждой плитки, а затем залила ее кистью. На весь ее этаж нужно было нанести только один слой, но при необходимости вы можете нанести до трех слоев.

После высыхания основного цвета она снова начала с самой дальней точки от двери, приклеивая малярным скотчем трафарет малярной лентой к каждой плитке и используя высококачественный поролоновый валик , чтобы нанести супертонкие покрытия. Здесь ключевое слово «тонкий»! Толстый слой будет растекаться под трафаретом, тогда как тонкий слой дает гораздо более четкие линии, поэтому вы можете даже взять бумажное полотенце и скатать лишнюю краску с валика.Она нанесла два слоя краски Chalked Paint in White Linen на детали, нанесенные по трафарету.

Переместите трафарет на другую плитку, следя за тем, чтобы не перекрывать мокрые части. Между слоями она также использовала фен в холодном режиме, чтобы ускорить процесс сушки (она сказала задним числом, что покупка двух трафаретов, чтобы она могла переключаться вперед и назад во время сушки одного, ускорила бы процесс).

Когда она завершила все квадратные плитки, Анджела перешла к краям.Ей пришлось проявить немного творчества и найти различные неудобные положения тела, которые помогли бы достичь этих точек (я с любовью вспоминаю это из , этого проекта прошлого ). Вам нужно согнуть трафарет к стене, чтобы заполнить края. Анжела также использовала малярный скотч в тех местах, где она не могла поместиться в трафарет (отклеивая небольшой треугольник или полоску, которые нужно было закрасить, чтобы узор выглядел законченным).

Наконец, она взяла маленькую кисть и подкрасила все края и места, где это выглядело не идеально.Эта часть несложная, но требует терпения. Анджела также упомянула, что она была рада, что тщательно вымыла свой туалет перед тем, как приступить к этому проекту, потому что она была очень близка к этому и была с ним лично. Ха!

УПЛОТНЕНИЕ ПОЛА

Вот простая часть: герметизация пола. Анджела использовала поликрил Minwax Polycrylic в сатине , который у нее уже был под рукой (примечание: подобные герметики на водной основе не желтеют, как что-то на масляной основе, что важно, если вы делаете трафарет более светлого цвета).Используя высококачественную кисть, она нанесла четыре слоя поликрила (с двумя часами высыхания каждого из них и легкой шлифовкой между слоями).

Вот и все! Великолепное решение за 75 долларов для ее ванной комнаты и доступный способ получить вид цементной плитки без полноценной работы с ванной. Анджела была так довольна тем, как это продержалось до сих пор. Она не уверена, что это окончательное решение, но это был отличный способ жить с плиткой, и вам не понравится, пока вы не замените ее.И она думает, что добавление слоя Polycrylic каждый год может помочь сохранить пол и сохранить его хорошо защищенным.

Следует отметить, что Анджела знала, что это для ванной, а не для главной зоны в ее доме, по которой много людей. Так что еще один шаг, который она могла бы добавить, — это грунтовать полы с помощью грунтовки Zinsser Primer . Она также могла использовать краску для пола Porch & Patio Floor Paint , но у нее была под рукой меловая краска, и она хотела вариант с низким уровнем дыма, так как у нее не было хорошей вентиляции и она работала вокруг детских спален.

Так что спасибо Анжеле за то, что поделилась своим проектом! Я люблю следить за ней в Instagram, так что вы можете увидеть, что она до прямо здесь . И не стесняйтесь заглядывать в блог в эту пятницу, когда я расскажу о лучших предложениях Черной пятницы, которые я могу найти на мебель, аксессуары и все другие забавные домашние вещи. Продажи уже начались, и я не хочу ни на что сглазить, но они смотрят ГОООООООООО.

PS: Если вы хотите увидеть еще один проект по нанесению трафарета на пол, мы нанесли по трафарету основной старый черновой пол нашего туалета и ванной комнаты после разрыва ковра.Это длилось ПЯТЬ ЦЕЛЫХ ЛЕТ и все еще выглядело безупречно, за исключением одного маленького шва на черновом полу, который натирался, когда мы ходили по нему.

* В этом сообщении есть аффилиаты *

Другие сообщения от Young House Love

Преимущества использования цементной плитки для полов и стен в ванных комнатах

Ни для кого не секрет, насколько популярна цементная плитка для полов и стен в стильных домах и модных коммерческих помещениях. Они покорили индустрию плитки и домашнего декора благодаря своей впечатляющей долговечности и почти бесконечным возможностям дизайна.Особое место, где сияет цементная плитка, — это ванная. Когда они используются только на полу, они добавляют текстуру и узор, разрушая в остальном ровное пространство. А при использовании в нескольких местах ванной они создают потрясающую комнату, в которую вам захочется ходить каждый день.

Мы любим цементную плитку для ванных комнат по ряду причин, и вот наши фавориты, а также советы о том, как использовать их в ванных комнатах с учетом последних тенденций и дизайнов.

Преимущества цементной плитки для ванных комнат

Цементная плитка — превосходный продукт для ванной комнаты.Они могут задерживать неизбежную воду на полу и стенах, этот горячий душ и предотвращать возникновение плесени.

  • Прочность и водонепроницаемость

Благодаря уникальному производственному процессу, который включает в себя давление в две тысячи фунтов и отсутствие глазури или обжиговых печей, цементная плитка выдерживает сколы и трещины. Для ванной комнаты цементная плитка может выдерживать ежедневный износ в этой зоне с интенсивным движением, не поддаваясь выцветанию и повреждению водой.

  • Шелковистое прикосновение без скольжения

Цементная плитка невероятно мягкая и шелковистая на ощупь, без опасности поскользнуться. Они не гладкие, как другие глазурованные плитки, и часто имеют матовую поверхность, которая не скользит и не скользит при намокании.

Цементная плитка может сохранять свой новый вид на долгие годы. Из-за сложного производственного процесса и того факта, что рисунок и пигмент заложены в саму плитку, вы не будете разочарованы выцветшими цветами и изношенными рисунками, как на других типах плитки.

После укладки цементной плитки после укладки обслуживание минимально. Деревянные полы деформируются от воды и тепла внутри ванной комнаты, а глазурованная плитка может испачкаться и изнашиваться при интенсивном использовании. Цементная плитка для ванной дольше сохраняет внешний вид и требует меньшего ухода. Немедленно убирайте пролитую жидкость и используйте чистую воду и натуральный чистящий раствор, чтобы стереть пятна. Прочтите наше руководство по очистке и уходу за цементной плиткой.

Еще одна причина полюбить цементную плитку для полов и стен в ванных комнатах — это то, что они экологически чистые.Цементная плитка, изготовленная вручную из экологически чистых материалов, требует очень мало энергии для производства.

Способы использования цементной плитки в ванной

Существует множество практических причин выбрать цементную плитку для пола и стен в ванной комнате, но есть также множество способов их использования.

Цементная плитка для пола в ванной комнате выглядит роскошно и шелковистой на ощупь. Используйте жирный узор на всем полу в ванной или используйте уникальный узор в прямоугольнике, чтобы имитировать внешний вид ковра.

Облицовка всех четырех стен в ванной комнате от пола до потолка создаст безмятежную атмосферу спа, защищая стены от воды и пара от душа и ванны.

Добавьте в ванную комнату нотки традиционности, выложив плитку на полпути вверх, чтобы создать впечатление обшивки.

Душ — идеальное место для облицовки ванной комнаты цементной плиткой. Водостойкая плитка сохранит пол и стены сухими, добавив серьезного стиля.

Классический дизайн и модный стиль

Go au natural с цементной плиткой нейтральных тонов и натуральной отделкой, например терракотовой, серой и бежевой.Естественный вид придает органичный деревенский тон помещениям, таким как ванные комнаты, которые в противном случае могут казаться холодными и стерильными.

  • Яркие тона драгоценных камней и темные оттенки

С другой стороны, многие домовладельцы используют яркую цементную плитку цвета морской волны, лазурно-синего, темно-синего и даже черного цветов, чтобы добавить драматизма и вау-фактора. В таком пространстве, как ванная, можно использовать смелость, потому что ванные комнаты закрыты и отделены от других жилых помещений в доме.

  • Замысловатые мавританские узоры в больших размерах

Крупногабаритная цементная плитка оказывает большое влияние на пространство, особенно в сочетании с замысловатым узором. Мавританская цементная плитка для пола в ванной комнате добавит цвета и рисунка, которых так жаждут эклектичные пространства. Используйте такую ​​же узорчатую плитку в нише для душа.

  • Геометрические формы и узоры

Плитка с геометрическим рисунком продолжает оставаться популярной для добавления ярких линий в простые, скучные ванные комнаты.Выложите плитку на полу или в душе, чтобы сбалансировать простые нейтральные стены с интересными цветами и формами. Шестиугольная плитка сейчас особенно популярна и может использоваться в большом масштабе или в виде миниатюрной мозаики.

Плитка Arabesque очень изысканна благодаря изогнутым линиям и форме песочных часов. Они работают практически в любом стиле дома и создают атмосферу Марокко. Сделайте их простыми и современными в едином нейтральном тоне или добавьте ярких свежих оттенков.

Крошечная плитка впервые стала популярной для кухонных фартуков, но она также может работать и в ванных комнатах.Используйте цементную мини-плитку для полов и стен в ванных комнатах, создав ковер из мозаичной плитки на внутреннем прямоугольнике и используя их внутри душа.

Выберите любой узор и цвет цементной плитки, которые вам нравятся, и используйте матовую поверхность, чтобы оставаться в курсе не столь блестящей тенденции.

Цементная плитка

предлагает почти бесконечное количество дизайнерских возможностей и полностью настраивается под любой цвет или узор, о котором вы только можете мечтать.

Проявите творческий подход с цементной плиткой для ванной, используя ее на полу и стенах, или даже просто внутри полки для мыла, чтобы добавить шика.

Если у вас есть вопросы по выбору и заказу цементной плитки для полов и стен ванных комнат, свяжитесь с Granada Tile. У нас есть руководства о том, как облицевать стену в ванной комнате, как правильно выбрать плитку, а также забавные идеи для плитки для душа. Мы также можем помочь вам создать индивидуальный дизайн цементной плитки.

Свяжитесь с нами сегодня!

Источники:
http://www.hgtv.com/design-blog/design/bathroom-tile-trends-2017
https: // rusticotile.com / Trends-цемент-плитка-ванная комната /
http://www.mydomaine.com/tile-trends-2018/slide2
https://www.popsugar.com/home/2018-Tile-Trends-44167649?stream_view = 1 # photo-44167804

Советы по устройству кафельного пола в ванной

Совместное использование — это забота!

Эти советы по укладке кафельного пола в ванной значительно облегчат вашу работу.

Обновление для ванной комнаты

Это вторая неделя конкурса One Room Challenge! Я присоединился в качестве гостя, чтобы внести в свою ванную комнату столь необходимый ремонт.

На прошлой неделе я поделился своими планами относительно ванной комнаты в стиле Camp Wandawega / Moonrise Kingdom. На прошлой неделе я остановился на демонстрации. Я постарался спланировать порядок проектов, чтобы минимизировать время без туалета.

У нас есть еще одна ванная, но я не хочу ею делиться.

Сначала укладываем плиточный пол, затем устанавливаем и покрашиваем шайбу, а затем мы можем установить унитаз.

Советы по устройству кафельного пола в ванной

Этот пост содержит партнерские ссылки.Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Требуется припасов:

Использование Ditra для укладки плитки

Установка плитки прошла гладко. Мы использовали schluter ditra в качестве основы, потому что я читал, что ее действительно проще использовать по сравнению с цементной подкладкой. Это стоило дополнительных затрат, потому что это действительно лучшая подложка для плиточного пола. И он получает бонусные баллы за то, что он настолько прост в использовании!

Отредактировано для добавления: Мы пропустили дитру в нашем подъезде, и я сожалею об этом.Кажется, что плитки движутся, и раствор начал крошиться от движения.

  1. Выполните сухую установку подкладки ditra.
  2. Обрежьте ножницами там, где это необходимо, например вокруг унитаза и вентиляционного отверстия.
  3. Нанесите шпателем тонкий слой немодифицированного раствора на черный пол.
  4. Поместите дитру поверх раствора. Не нужно ждать, пока он высохнет!

Укладка плитки в ванной

Прежде чем мы могли намазывать раствор, нам нужно было выбрать лучшее место для плитки.Мы использовали эту присоску для плитки, чтобы легко перемещать плитку и играть с ее размещением. Это упрощает маневрирование при перемещении крупной и тяжелой плитки.

  1. Нанесите тонкий слой раствора поверх дитры.
  2. Используйте распорки 1/8 дюйма, чтобы получить крошечные линии затирки.
  3. Приступаем к укладке плитки. Большую плитку использовать намного проще, чем крошечную! Сначала мы разместили все части целиком, а затем вернулись, чтобы добавить более мелкие части, чтобы заполнить пробелы.
  4. Вместо плиткорезы мы использовали плиткорез , и пользоваться им стало намного проще! Очень рекомендую! Лучше порезы и меньше беспорядка!

Между прочим, я предпочитаю укладывать большую плитку, потому что это самая простая в установке плитка.Меньше разрезов, меньше затирки, меньше плитки на покупку!

Резать вокруг унитаза

Мы оставили незакрашенный квадрат вокруг туалета. Нет смысла кропотливо резать плитку по кругу, если она не видна. Наш туалет будет стоять на плитке, а не на незавершенной части, поэтому он будет ровным.

Затирка плитки

Мы выбрали затирку среднего серого цвета для плитки, но я бы порекомендовал более темный цвет для ванной комнаты. Учтите, что затирка сохнет легче.В подъезде мы использовали ту же плитку, а я использовал черную затирку, которая мне нравится намного больше!

  1. Когда раствор высохнет, удалите распорки и нанесите раствор на плитку с помощью шпателя.
  2. Работайте только 10 минут, прежде чем удалить излишки раствора губкой.
  3. Протирайте, пока плитка не станет чистой, меняя воду столько раз, сколько необходимо (темные цвета могут занять больше времени).
  4. Продолжайте, пока не закончите со всем полом.
  5. Оставшуюся дымку можно удалить салфеткой из микрофибры и уксусом.
  6. Когда раствор высохнет, обязательно запломбируйте его.

Вы можете прочитать больше о моем последнем катастрофическом опыте с плиткой, из которого я так много узнал.

Плитка и зелень вместе заставляют мое сердце петь.

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет.Подробнее…

.

Заточка пильной цепи своими руками: Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

Каждый знает, что пильную цепь, которая используется в бензопилах, требуется периодической затачивать, но не каждый знает, как это сделать правильно. Определить, что пила требует заточки цепи очень просто, для этого нужно осмотреть опилки, и если они состоят из мелкой пыли, значит, инструмент требуется заточить. Если наточить невозможно, стоит заменить её на новую.

Применение не заточенной цепи, может привести к перегреву двигателя и образованию задиров на цилиндре.

Разберем основные способы, с помощью которых можно, без проблем, заточить цепь на бензопиле.

Как точить цепь на бензопиле своими руками

Человек, который имеет в своем хозяйстве бензопилу, должен знать, как заточить цепь бензопилы своими руками. Существует несколько способов:

  • Наточить с применением напильника (наиболее распространенный способ заточки, т.к. позволяет затачивать инструмент, непосредственно на месте проведения работ по распиловке.)
  • Заточить с использованием специального станка (этот способ применяется в сервисных центрах, но может использоваться и в личном хозяйстве)
  • Заточить с применением болгарки. Для заточки данным способом, требуется наличие определенных навыков. Малораспространенный способ, т.к. достаточно сложно провести заточку при помощи УШМ правильно.

В данном видео, можно ознакомиться с процессом затачивания, наиболее популярными способами и инструментов применяемых для этого.

Точим напильником

Первое что нужно для того, что бы наточить цепь, либо немного её подправить, это специальные напильники.

Напильник

Для заточки и правки цепей для пил, используются два вида напильников. Первый, это напильник круглого сечения с диаметром соответствующим диаметру закругления рабочей кромки пильного зуба.

Для заточки пильных цепей бытового инструмента, применяются круглые напильники диаметром 4, 4.8 мм, обусловлено это тем, что они имеют маленький зуб. Для профессиональных моделей используют более мощные цепи с большим зубом, и соответственно нужны напильники диаметром 5.2, 5.5 мм.

Для того чтобы правильно произвести заточку, не достаточно наточить только режущие кромки зуба, нужно еще произвести корректировку ограничителя глубины реза. Если этого не сделать, цепь не будет врезаться в распиливаемый материал на требуемую глубину, что заметно снизит скорость проведения работ и точно так же, как и в ситуации с тупой цепью может привести к перегреву двигателя пилы из-за не достаточной нагрузки на двигатель. Эта работа выполняется с помощью плоского напильника.

Описание процесса заточки с помощью напильников

Первое с чего начинается правка пильной цепи на пиле, это установка инструмента на ровную площадку или стол. В условиях леса, для этого хорошо подойдет чурка большого диаметра. Далее нужно провести осмотр пильной цепи на наличие каких – либо дефектов, это могут быть трещины, полностью отломленные зубья. После осмотра, нужно установить тормоз в рабочее состояние, тем самым заблокировав её движение по шине.

Цепь во время заточки при помощи напильника, должна быть натянута.

Под шину желательно подкладывать подставку, в качестве неё можно использовать полено, кусок ветки подходящего диаметра, либо у производителей инструментов для заточки имеются специальные струбцины для удержания шины в процессе заточки цепи.

Заточка цепи производится движениями напильника изнутри зуба наружу. При этом напильник должен располагаться параллельно специальной метке на цепи. Эта метка наносится изготовителем цепей для указания стандартного угла заточки.

Затачиваемый зуб, должен располагаться примерно посредине шины, это необходимо для удобства проведения работ, в процессе заточки нужно продвигать цепь по шине, не забывая при этом каждый раз устанавливать тормоз в рабочее положение.

Работу по заточки цепи на бензопиле, нужно обязательно проводить с использованием перчаток из грубого материала, в противном случае достаточно легко себя травмировать, т.к. рабочая поверхность зубьев очень острая.

В идеале, производители советуют проводить одинаковое количество движений напильником для каждого зуба, но на практике это не всегда возможно, т.к. зубья имеют разную степень повреждений рабочей кромки.

Для облегчения заточки пильной цепи с помощью напильника, могут применяться специальные держатели, с нанесенными на них разметками углов. Разметки сделаны не только для стандартного поперечного реза, но и для продольного.

Державки также удобно использовать, если вы не обладаете достаточным опытом заточки. Опытные мастера для заточки не применяют держатели, а могут использовать только специальные устройства, поддерживающие напильник.

Еще одно устройство, предназначенное для заточки, это ручной станок для правки пильных цепей. В качестве заточного инструмента в нем применяется обычный напильник, который можно самостоятельно заменить. Крепление станка производится непосредственно на шину, в нем также имеется возможность регулировки угла заточки зуба и специальный упор, удерживающий затачиваемый зуб.

Ручной станок для заточки, отлично подойдет для новичков. Наряду с электрическими моделями станков для заточки, ручной имеет свой неоспоримый плюс в виде низкой цены. В зависимости от производителя ручного станка их внешний вид может различаться, но принцип работы у всех один.

Корректировка глубины реза производится при помощи плоского напильника, таким образом, чтобы имелась разница между верхней режущей кромкой зуба и ограничителем высоты.

Как видно из рисунка ограничитель глубины стачивается таким образом, чтобы довести показатель зазора до заводского значения. Ниже приведена таблица, в которой указаны основные значения углов, а так же зазоров для наиболее распространенных типов цепей.

Как правило, величина зазора корректируется с применением специальной плашки. Она устанавливается на цепь во время заточки, после чего стачивается ограничитель глубины.

Электрические станки для заточки

Для правки большого количества цепей, как правило, в сервисных центрах, либо на производственных предприятиях, применяются электрические заточные станки. В зависимости от производителя, исполнение станков может различаться, но принцип работы у них один.

Пильная цепь, устанавливается в специальную направляющую, которая смонтирована на основе поворотной платформы и имеет специальный фиксатор для удержания затачиваемого зуба. Фиксатор способен перемещаться в горизонтальной плоскости. Под регулируемым углом к затачиваемому зубу установлен электрический наждак, который включается оператором нажатием на пусковую кнопку. Глубина погружения наждака, как и угол под которым производится заточка, может регулироваться. Само погружение выполняется оператором.  Правка цепи производится специальным заточным кругом, который при необходимости можно поменять.

Как заточить при помощи УШМ (болгарки)

Способ заточки пильной цепи при помощи угловой шлифовальной машины, наименее распространенный ввиду своей не безопасности. Для того чтобы произвести правку зубьев цепи с использованием в качестве заточного инструмента болгарку, необходимо установить её в тиски и надежно зажать. Далее инструмент включается и к вращающейся поверхности диска подставляется затачиваемая кромка зуба. Заточенный таким образом зуб, может существенно отличатся от заточенного при помощи напильника, т.к. в процессе правки с применением болгарки, достаточно тяжело контролировать угол заточки.

Большим минусом можно считать возможность надреза диском болгарки ушка крепления соединительного звена цепи, что в дальнейшем приведет к разрыву, при проведении работ. Если в процессе проведения работ с применением бензопилы возникла необходимость заточки, лучше использовать специальный инструмент, нежели придумывать разные хитрости, которые могут обернуться не только финансовыми потерями, но повлечь серьезные травмы при их проведении.

Заточить цепь, не так сложно как кажется на первый взгляд. Любой человек, после изучения процесса правки цепей, способен самостоятельно наточить режущую гарнитуру своего инструмента. Даже если в первый раз получится сделать это не совсем качественно, отчаиваться не стоит, т.к. с каждой следующей попыткой, результат будет лучше и лучше.

  • Обзор бензопилы Husqvarna 120 Mark II, технические характеристики и реальные отзывы
  • Разбираемся, как снять сцепление на бензопиле, на примерах самых известных брендов: Штиль, Хускварна, Партнер
  • Бензопила Husqvarna 130 — выясняем, стала ли она лучше 135 модели, а также характеристики и отзывы
  • Нужен ли тахометр для бензопилы, какие бывают и как правильно настроить карбюратор, показываем на примере Kebidumei
  • Соотношение масла и бензина для бензопил известных брендов, правильные пропорции, а также чем не стоит разбавлять

инструменты и особенности заточки своими руками, полезные советы

Начало осенней уборки в саду или заготовка дров на зиму, обусловлены не только большим объёмом физических работ, но и наличием качественного, а, главное, острого инструмента.

Поэтому каждый человек начинает проверять свой рабочий инвентарь, в том числе и бензопилу, которая в процессе использования в предыдущем сезоне могла затупиться и её придётся точить. Как это сделать и что для этого понадобиться мы и попробуем разобраться более подробно.

Особенности заточки цепи бензопилы

Многие владельцы дач и частных домостроений даже и не задумываются над тем как выполнить заточку пильной цепи своими руками, так как знают, что за такой услугой можно обратиться в ближайший сервисный центр, где вопрос будет решён за считаные минуты.

Но, что делать тем людям, которые проживают в небольшом посёлке, где нет подобных сервисов, а специально ехать для этого в ближайший город дорого, долго и неудобно.

В общем, причин для самостоятельной заточки цепи бензопилы достаточно и поэтому нужно разбираться с особенностями этого процесса. То есть, научиться, как в условиях дома выполнить заточку износившейся цепи своими руками.

Для чего нужно затачивать цепи

В принципе, такой вопрос не требует разъяснений, так как все прекрасно понимают, что работать тупым инструментом, долго и неудобно, но помимо этого, существуют и другие аспекты проблемы, которые известны только специалистам.

Плюс ко всему, по технологии эксплуатации бензопил любые работы должны начинаться только с заточенными цепями, так как при распиловке древесины тупым инструментом снижается не только КПД, но и сильно изнашиваются механизмы бензопилы.

Проще говоря, приступая к любой работе, цепь бензопилы должна быть острой, а сам инструмент исправным. По утверждениям профессионалов наточенная цепь имеет намного большую важность, чем мощность мотора инструмента.

Сама процедура заточки бензопилы не слишком сложная даже своими руками, естественно, при наличии определённого опыта и инструмента. Но при этом нужно учитывать и особенности геометрии зубьев цепи, что в значительной степени затрудняет работу.

Почему происходит затупление инструмента

Разобраться в том, что бензопила затупилась можно не только по снижению скорости распила а, и по появлению вибрации, которая передаётся рукам человека. Быстрому затуплению цепи может способствовать высокая интенсивность работы.

Очень часто в процессе заготовки большого объёма дров в лесу заточку инструмента выполняют по несколько раз в день. Главная причина этого большое количество обрабатываемого материала и другие сопутствующие факторы: попадание сучков в древесине, касание бензопилой земли и других твёрдых элементов.

Работа затупленной бензопилой может спровоцировать серьёзные проблемы, которые связаны не только со снижением коэффициента полезного действия, а и увеличением расхода горючего и что ещё хуже разрушением шины и других частей инструмента из-за возникновения вибрации.

Такие проблемы могут привести к серьёзному ремонту или к необходимости приобретения нового инструмента, стоимость которого сложно отнести к бюджетной.

Во избежание подобных неприятностей с бензиновым распиловочным механизмом нужно проводить регулярное обслуживание инструмента. Затупленная пильная цепь быстро проявит себя резким снижением скорости проводимых работ, увеличением нагрузки на бензопилу, высоким уровнем вибрации, а, главное, из разреза дерева начнёт вылетать мелкая стружка.

Также на проблему указывает потемнение стружки, которая на 100% свидетельствует, что пришло время заточки инструмента.

Правила заточки цепи своими руками

Если человек хочет научиться правильно, точить цепь бензопилы, чтобы по завершении этого процесса инструмент функционировал как новый, важно следовать определённым правилам:

  • Ограничители пропилов по высоте и кромка угла режущих звеньев каждый раз после заточки должны отвечать первоначальным параметрам, которые были заданы производителем и поэтому спешка в этом процессе недопустима.
  • Также недопустимо сильное стачивание или смена последовательности звеньев, так как их идентичность напрямую влияет на то, как работает бензопила. В случае допущения ошибки на этом этапе не только увеличатся нагрузки на мотор, а может порваться цепь, что очень опасно для человека.
  • Выбирая круглый напильник для заточки пильной цепи важно ознакомиться с его параметрами, которые должны в точности подходить под шаг и размеры зубьев.
  • Важно чтобы напильник не выступал над вершиной зубьев больше чем на 1/5.

Также в процессе заточки бензопилы нужно правильно размещать напильник по отношению к плоскости зуба так, чтобы инструмент располагался под углом 90 градусов к вертикальным поверхностям и приблизительно 10–30° к горизонтальным плоскостям.

Как заточить пильную цепь с помощью напильника

Использование стандартного напильника сильно затрудняет процесс заточки и поэтому целесообразно купить набор инструмента в комплект, которого входит: круглый и плоский напильники, а также крючковый элемент для очистки бензопилы.

Использование такого инструмента удобно тем, что на нём нанесён специальный ориентир, позволяющий максимально корректно проводить заточку цепи. Пластина будет опираться на глубинный ограничитель и на верхнюю линию режущих зубьев, что позволит напильнику располагаться под режущими кромками.

Итак, для правильной заточки цепи бензопилы нужно просмотреть познавательное видео и придерживаться определённой последовательности работ.

  1. Выполняется аккуратное, но надёжное крепление шины и подбираются подходящие напильники.
  2. Заточка начинается таким образом, чтобы круглый напильник выступал над режущим краем зуба не более чем на 1/5.
  3. Движение напильника, должно быть, в одном направлении.
  4. После выполнения нескольких заточек нужно поправлять ограничитель пропилов.

Если рассматривать общую последовательность заточки пилы, то она заключается в следующих действиях:

  • установка цепного тормоза;
  • установка инструмента согласно шаблону;
  • отметка начального зуба чтобы не выполнять круговую заточку;
  • непосредственное проведение заточки.

Технические особенности точильного процесса

Если человек является владельцем профессионального инструмента, то постоянно своими руками затачивать его цепь крайне нежелательно. Такие мероприятия допустимы только в случае крайней необходимости.

В остальных случаях лучше доверить работу профессионалам или использовать специальный станок. Но если человек взялся за напильник, то желательно просмотреть видео о том, как заточить цепь бензопилы своими руками, а также следовать рекомендациям профессионалов:

  1. Не стоит прилаживать больших усилий к напильнику. Важно делать все движения плавно и аккуратно.
  2. Нужно выполнять постоянное проворачивание напильника. Это позволяет не только сделать заточку зубьев равномерней а, и уменьшить износ напильника.
  3. Заточка цепных зубьев должна происходить последовательно.
  4. Удобно производить заточку зубьев вначале в одном направлении, а затем в обратную сторону.
  5. Для каждого режущего элемента цепи важен одинаковый нажим и одинаковое количество движений напильником. Благодаря этому заточка цепи будет равномерной.
  6. Если зубья цепи сточены неравномерно, то ориентиром является элемент с минимальной высотой.

Наличие в цепи бензопилы разных по размеру зубьев приведёт к быстрому износу и частым поломкам всех частей инструмента.

Заточка распиловочного инструмента на станке

Далеко не всегда произвести качественную заточку цепи распиловочного механизма можно самостоятельно с помощью круглого напильника. Очень часто происходит неравномерный износ режущих зубьев, и подогнать их под один размер вручную не получится. Поэтому с этой целью лучше использовать электрический или ручной точильный станок.

Сложный механизм такого точильного устройства позволяет быстро и качественно заточить бензопилы. Выполнив регулировку инструмента по наименьшему зубу, производится равномерная заточка всей цепи, которая позволяет обеспечить качественную распиловку древесины в дальнейшем.

Первым делом выполняют контрольную заточку одного режущего элемента, который будет шаблоном. Далее, без смены настройки затачиваются оставшиеся зубья. При наличии в своём арсенале подобного станка проблема заточки цепи бензопилы своими руками будет снята надолго. Но перед началом работ целесообразно просмотреть видео точильного процесса и следовать правилам проведения работ.

  • Ослабляется регулировочный винт зажима пильной цепи.
  • Пила закрепляется на точильном станке так, чтобы направление заточного камня было устремлено в сторону затачиваемых звеньев цепи.
  • Выставляется правильный угол заточки, который первоначально соответствует 30 градусам. Точные параметры определяются особенностями цепи инструмента.
  • Для заточки используется несколько способов – последовательный и через зуб, который намного практичней, так как занимает намного меньше времени и не позволяет допускать ошибок.

Рассматривая видео, процесса заточки пильной цепи своими руками можно прийти к выводу, что в этом нет ничего сверхъестественного. Однако если уверенности в своих силах нет, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам, которые сберегут время и нервы владельца инструмента, выполнив все работы быстро и качественно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Правильная заточка цепи бензопилы: приспособления и инструкции

Бензопила бюджетного или более высокого класса входит в комплект домашнего инструмента почти каждого частного хозяйства. Универсальные свойства современных моделей определяют их применение в маломасштабном строительстве, заготовке топливной древесины, обслуживании садовых и декоративных деревьев.

Удаленность от сервисных центров вынуждает многих владельцев осваивать навыки обслуживания и ремонта своих бензопил самостоятельно. В перечень работ повышенной сложности входит поддержание в исправном техническом состоянии пильных гарнитур. Для этого понадобится качественная заточка цепи бензопилы. Как это сделать своими руками и другие «фишки» опытных мастеров разберем в этой статье.

Фото: механическая заточка цепи бензопилы

Способы решения текущих проблем

Недорогая бензопильная техника комплектуется относительно недолговечными пильными гарнитурами бюджетного уровня. В перспективе такие шины и цепи заменяются более престижными и долговечными в работе моделями.

Практики предлагают оригинальный способ повышения прочности и износостойкости бюджетных устройств, известный под названием стабилизации внутренней структуры металла.

Для этого новая шина на протяжении полутора-двух недель при температуре 55-65°С прогревается в масляной ванне. Подтверждением эффективности такой технологии служат положительные отзывы владельцев бытовых моделей.

Целесообразность своевременного ремонта пильной цепи

Откладывать ремонт цепи на неопределенное время крайне нежелательно. Пильная цепь с притупленными рабочими кромками режущих звеньев снижает производительность бензопилы практически наполовину, также имеют место перерасход горючего и неоправданные потери рабочего времени.

Проблема решается сдачей в специализированную мастерскую, что неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В другом варианте владельцами бензопил практикуется заточка цепи бензопилы своими руками. Какая-либо установленная периодичность обслуживания пильной цепи отсутствует.

Отрицательные последствия работы с неисправной гарнитурой

Необходимость наточить режущие кромки пильной цепи становится явной при наличии основных признаков неэффективной работы инструмента. Это:

  • повышенная вибрация и затрудненный заход гарнитуры в каждый новый пропил;
  • существенное снижение производительности распиловочных работ;
  • запах перегретой древесины;
  • мелкая структура опилок.

Даже при эффективной работе аварийного тормоза и ловителя оборванной цепи, работа пилой с тупой цепью чревата риском получения травмы. Повышенные нагрузки на двигатель и кинематику бензопилы отрицательно сказывается на продолжительности срока службы инструмента в целом.

Преимущества подменных комплектов

Для того чтобы не носить с собой приспособление для заточки цепей бензопил, работающие на удалении от базы пильщики практикуют последовательную эксплуатацию нескольких комплектов. Такая система позволяет минимизировать время вынужденных простоев связанных с заточкой пильных цепей.

Практика показывает, что в условиях домашней мастерской качество и эффективность заточки существенно выше. Также в полевых условиях отпадает необходимость постоянного присутствия комплекта.

Сравнение достоинств механизированной и ручной заточки

Механизированная заточка на специальных станках с электрическим приводом производится без учета индивидуальных особенностей цепи, в частности, степени ее износа. Все режущие звенья затачиваются под стандартный шаблон, что неизбежно сказывается на уменьшении ее рабочего ресурса.

Во втором случае потеря рабочего времени компенсируется продлением срока службы цепи, поскольку каждое ее звено правится индивидуально. Дополнительные преимущества ручной заточки в экономии материальных средств, возможности выполнить работу в полевых условиях.

При соблюдении определенных требований и наличии необходимого оборудования качество ручной заточки цепей не уступает станочному уровню.

Особенности механизированного восстановления пильных цепей

Несмотря на существенные недостатки, станочная заточка практикуется в крупных лесных хозяйствах и промышленных лесозаготовительных предприятиях. В частно-хозяйственном секторе владельцы бензопил предпочитают восстанавливать работоспособность пильного оборудования своими руками.

О том, как точить цепь бензопилы станком можно прочитать в прилагаемой инструкции, но настоящее умение вырабатывается постепенно в процессе работы. Основательные навыки нарабатываются после самостоятельной заточки 10 и более цепей.

Для восстановления рабочих свойств пильных цепей с твердосплавными режущими звеньями стандартные способы и технологии не эффективны. В таких случаях на помощь приходит алмазная насадка для заточки цепей. Повышенная стоимость доводки износостойкой цепи компенсируется ее 4-5 кратным увеличенным межремонтным ресурсом.

Особенности работы на ручном и автоматическом станках

Беспроводные, в частности, роликовые станки для заточки цепей менее производительные, тем не менее, обеспечивают высокое качество заточки и сохранность обрабатываемой детали.

  • Технология предусматривает надежную фиксацию цепи, определение степени и угла заточки по самому изношенному зубу.
  • Автоматическое приспособление позволяет при отличном качестве заточить цепь с существенной экономией времени. Для получения должного результата достаточно заправить цепь в прорезь станка, выставить по таблице нужный угол заточки и включить двигатель.

Массовое применение автоматизированной заточной техники в частных неспециализированных структурах ограничивается ее высокой себестоимостью.

Риски применения нестандартных инструментов

От попыток заточить цепь бензопилы болгаркой неопытным пильщикам лучше отказаться сразу. Для такой работы потребуется редкая в свободной продаже дисковая насадка, отличный глазомер, твердость рук и основательные навыки.

При отсутствии других вариантов, специалисты рекомендуют работать на жестко зафиксированной пиле, с заточкой режущих кромок без демонтажа цепи с шины.

Работа болгаркой характеризуется повышенной травмоопасностью, а также требует повышенной точности. Особенно сложно выдержать одинаковый угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления. Одно неточное движение болгарки может обернуться дорогостоящим ремонтом цепи или ухудшением ее рабочих характеристик.

Преимущества и недостатки ручной заточки

Для обслуживания одной или двух бензопил в частном хозяйстве достаточно иметь в наличии недорогое и простое по конструкции устройство для заточки цепи бензопилы в ручном режиме.

Технически грамотно и правильно заточить цепь бензопилы напильником без специальных приспособлений, сложно. Даже при наличии определенных навыков, велика вероятность брака и преждевременного выхода дорогостоящей детали из строя.

Следствием может быть:

  • нарушение плавности хода цепи и ее форсированный износ;
  • дополнительные нагрузки на двигатель;
  • проблемы с заходом гарнитуры в распил.

Также возможны спонтанные срабатывания механизма аварийной остановки.

Рекомендации профи

Перед началом работы желательно выработать последовательность операций и получить определенные навыки на заточке списанной цепи. Небольшая потеря времени компенсируется меньшим количеством наиболее типичных ошибок.

Конструкция пильной гарнитуры в принципе совершенна, производитель все нюансы уже учел, поэтому попытки что-либо усовершенствовать, скорее всего, закончатся безрезультатно. Перед первой попыткой самостоятельной заточки рекомендуется разобраться в конструкции пильного звена.

Его несложная конфигурация включает в себя две режущих кромки — боковую и скошенную верхнюю. Толщину снимаемой стружки определяет высота ограничителя. Чрезмерно низко срезанные упоры инициируют дополнительные нагрузки на двигатель, не исключается вероятность травмоопасного разрыва цепи.

Последовательность работы и выбор оптимального угла заточки

Фото: шаблон для заточки цепи

В процессе работы сначала правится режущая кромка, затем по шаблону подпиливается зуб ограничителя. Изменение его высоты производится через каждые 5-6 заточек режущих кромок.

  • Индекс шаблона S настраивает гарнитуру на распиловку мягкой древесины. Если планируется работа с твердой или вязкой волоконной структурой — шаблон вставляется на индекс Н.
  • Для производительной работы бензопилы в стандартных условиях рекомендуется угол заточки 30° для твердой и мерзлой древесины, а также для продольной и диагональной распиловки предпочтителен показатель угла 10°.
  • Если работа выполнена без ошибок, гарнитура будет работать плавно, а выбрасываемые опилки будут иметь явно выраженную прямоугольную форму.

Экономия, как правило, должна быть экономной, но расходовать время на заточку растянутой цепи не целесообразно. Рабочие характеристики ее восстановятся частично и на непродолжительное время. Более того, изношенная деталь утрачивает плавность хода, ускоряет износ венца ведущей звездочки и натяжного устройства.

Технология ручной заточки

Выбор диаметра круглого напильника определяется шагом пильной цепи Показателям 1,3 и 1,6 мм соответствуют напильники диаметром 4 и 5,2 мм. Плоский напильник потребуется для уменьшения высоты упоров режущих звеньев.

  • Держателем цепи может служить приспособление любого вида, которое входит в перечень стандартного заточного комплекта. Для стабильности угла заточки необходимо использовать простой шаблон, лекало или специальный калибр.
  • Максимальное превышение напильника над спинкой зуба не более 1/5 своего диаметра.
  • Во избежание одностороннего износа напильник рекомендуется периодически проворачивать на 90 градусов, удерживать по отношению к вертикальной плоскости 90 градусов и 15-30 градусов — в горизонтальной.
  • Для заточки каждого звена желательно использовать одинаковое количество рабочих проходов.

Многие домашние умельцы предпочитают работать, зажав цепь в тиски. Со стороны экспертов возражений нет, при условии, что цепь не будет деформирована.

В заключение

Если технология заточки предписывает заточку снятой цепи, при обратной установке не рекомендуется прилагать к резьбовому крепежу чрезмерных усилий. Для затяжки винтов крепления шины лучше всего использовать откалиброванный по лимбу электрический шуруповерт.

Приведенные выше рекомендации в полном объеме действительны для пильных гарнитур инструментов с электрическим приводом. Цепи одинакового шага и типоразмера по всем параметрам взаимозаменяемы.

Перед установкой нового комплекта необходимо убедится в состоянии венца привода. Деталь с существенным износом при установке новой шины и цепи подлежит обязательной замене.

Замена стандартной гарнитуры более производительной, оправдано только при значительном запасе мощности и вращательного момента. В противном случае, при эксплуатации двигателя с постоянной перегрузкой, с полной выработкой его ресурса, могут возникнуть проблемы.

Заточка цепей бензопил на станках и напильниками своими руками

Применение бензопил позволяет проводить изменение размеров и формы древесины и других материалов. Режущим элементом бензопилы является цепь, которая движется с большой скоростью во время работы. На цепи расположены лезвия, геометрия которых обуславливает быстрое резание. Со временем цепь затупляется, и нужно заточить зубья. Заточка цепи – процедура, которую можно выполнить самому, так как она не сложнее, чем заточка иного режущего инструмента. Единственным условиям проведения заточки можно назвать использование специальной конструкции. Это связано с тем, что созданный зуб имеет необычную геометрию: состоит из двух режущих кромок, угол создается при помощи боковой и верхней плоскости. Особая сложность заточки заключается в том, что верхняя поверхность имеет угол относительно линии движения цепи, который следует выдерживать с большой точностью.

Заточка цепи бензопилы на станке

Когда нужно проводить работу?

При интенсивном использовании бензопилы заточка проводится довольно часто, зачастую несколько раз за один день. Особое внимание следует уделять тому, что встреча цепи с грунтом значительно ускоряет процесс. Поэтому бензопилы нужно использовать так, чтобы исключить вероятность соприкосновения цепи и грунта. После нескольких соприкосновений стружка будет очень мелкой, а цепь будет углубляться в материал незначительно.
При рассмотрении подобного вопроса можно отметить: чем чаще приходится точить цепь бензопилы, тем меньший слой металла снимается. Также если часто точить, то срок службы режущего элемента бензопилы значительно увеличиться. Главным условием можно назвать правильное выполнение работы, если ее делать своими руками. Правильно выполнить процедуру можно только при условии, если есть специальный станок.
Признаком того, что режущий элемент ручной бензопилы притупился можно назвать значительное усилие подачи. Правильно проведенная заточка цепей определяет значительное уменьшение показателя усилия подачи, то есть бензопилы входят легко при небольшом нажатии. Еще одним признаком необходимости проведения заточки цепей можно назвать получение очень мелкой стружки.
Проведение заточки бензопилы при появлении рассматриваемых признаков обязательно. Заточка цепей проводится для того, чтобы снизить сильно напряжение в теле, уменьшить показатель циклической нагрузки, расход топлива. Также если не точить зубья цепей вовремя есть вероятность повышения износа всех узлов, вследствие этого происходит сокращений срока службы ручной бензопилы.

Особенности геометрии

Для того чтобы правильно точить своими руками, даже если используется станок, следует знать геометрию зуба. К его составным элементам относится:

  1. Лопатка.
  2. Основное звено.
  3. Ограничитель глубины.

При этом лопатка зуба состоит из следующих элементов:

  1. Торцевое лезвие.
  2. Верхнее лезвие.

Точить правильно своими руками нужно с учетом того, что торцевое и верхнее лезвие должны быть расположены правильно относительно друг друга для обеспечения наилучших показателей резания. Спинка зуба формирует определенный угол верхнего лезвия. Подобный угол формируется для врезания лезвий в материал. Точить своими руками следует также с учетом того, что назад лопатка имеет сужение – эта конструктивная особенность формирует угол торцевого лезвия. Он создается для обеспечения бокового обрезания стружки.

Зуб цепи бензопилы

Поверхность скольжения и торцевая часть лезвия формирует передний угол. В данном случае угол имеет фиксированное значение, оно варьирует от 60 до 85 градусов.
Если точить зубья своими руками стоит учитывать, что именно верхнее лезвие является главным, а угол, образованный им – наиболее важный угол.
Подводя итоги при рассмотрении вопроса особенностей геометрии отметим, что угол заточки может изменяться в зависимости от условий применения. К основному правилу, которое следует соблюдать, если точить зуб своими руками, можно отнести следующее: чем выше показатель угла, тем больше производительность бензопилы, но уменьшение показателя обеспечивает большую плавность хода лезвий, снижение вибрации и увеличение срока службы. Точить стоит с учетом того, что показатель должен находиться в пределах от 25 до 35 градусов. Исключением можно назвать вариант исполнения лезвия, которое предназначено для продольного распила – 10 градусов выдерживают многие производители режущего элемента бензопилы.

Конструкция пилы

Для лучшего понимания, что такое цепная бензопила и как она работает желательно знать, как она устроена.

Кстати, правильнее будет называть режущий инструмент бензопилы – пильной цепью.

Первые пильные цепи появились на свет в начале ХХ века. Конструкторы на стали ломать голову, просто на цепь смонтировали зубья, которые быстро теряли работоспособность. По виду они напоминали те, которые стоят на ручных ножовках по дереву. Затачивание такой бензопилы вызывало большие сложности. Но, многократные попытки создать совершенную пильную цепь увенчались успехом только в 1947 году.

Устройство бензопилы

Эта бензопила обладает звеньями с г-образной формой реза. Современные цепи – это, по сути, прямые предки этой разработки.

Если во время работы стала снижаться скорость реза, бензопила в руках мастера начинает «гулять», то скорее всего, пильная цепь потеряла свои эксплуатационные свойства, то есть затупилась и надо принимать меры по их восстановлению.

Почему происходит затупление инструмента

Каждая бензопила обладает определенным периодом стойкости. Так называют время от начала работы новым инструментом, до приведения его в неработоспособное состояние.

Разрушение или износ режущего инструмента, предназначенного для работы по дереву, происходит из-за воздействия набора сил, возникающих в процессе резания. Одна из ключевых – это сила трения. Затупление пильной цепи происходит из-за длительной работы, из-за использования бензопилы не по назначению

Размер износа может быть определен как показатель веса, измеряемого в миллиграммах. Износ – это параметр, который показывает изменение характеристики формы и размеров режущего лезвия. Изменение геометрических параметров, которые происходят в ходе резания, и при этом отсутствует линейный износ, называют затуплением.

Существуют параметры, на основании которых выносят решение о возможности дальнейшей эксплуатации инструмента. В частности, при обследовании зубьев пильной цепи необходимо обратить внимание на кромки передней и задней поверхности, высоту лезвия, на площадь износа. Если они пребывают в неудовлетворительном состоянии, это значит, пришло время выполнять заточку бензопилы.

К признакам того, что пила потеряла остроту можно отнести следующие:

  1. Уменьшение размера стружки.
  2. Использование большего усилия при выполнении работы.

Когда нужно проводить заточку и как об этом узнать

После обследования пильной цепи, мастер, принимает решение о том, пора точить инструмент или нет.

Как правило, пильная цепь теряет свои эксплуатационные свойства при интенсивной работе. Дело может дойти до того, что за один день цепь придется перетачивать несколько раз. Причиной может стать и контакт пилы с грунтом. На самом деле, довольно несколько раз чиркнуть пильной цепью по грунту и можно все работы останавливать. Бензопила просто перестанет входить в дерево. Кстати, один из признаков затупление пилы – появление мелкой стружки.

Затупившаяся цепь бензопилы

Чем раньше будут приняты меры по затачиванию цепи, тем она дольше прослужит. Понять когда потребуется переточка довольно просто. Произойдет изменение подачи. Цепь, с правильно заточенными зубьями втянется даже при небольшом усилии, если же при работе приходиться оказывать большее усилие подачи, то это обозначает только одно, зубья потеряли свою остроту.

Эксплуатация тупой цепи недопустима. Кстати, это требование техники безопасности. Да и процесс потребует значительных мускульных усилий от лесоруба. В результате это приводет к понижению качества реза, росту количества используемого топлива и ускоренной выработке цепи.

Напильник

Напильник может использоваться для проведения рассматриваемой работы. Напильником выполняют снятие необходимого слоя металла с поверхности. Для данного случая был создан специальный набор:

  1. Напильник круглый, имеющий державку необычного вида.
  2. Плоский напильник, необходимый для регулирования ограничения глубины.
  3. Крючка.
  4. Специального шаблона.

Державка с круглым напильником создается вместе с разметочными линиями, которые используются для правильного позиционирования инструмента. Сама пластина во время работы соприкасается с ограничителем глубины и поверхностью лезвий, а напильник ходит и снимает слой металла. Применение специальной державки с напильником позволяет обеспечить правильное прилегание инструментам к обрабатываемой поверхности. Стоит применять только тот напильник, который предназначен для выполнения подобной работы.

Углы наклона при заточке напильником

К правилам проведения работы можно отнести:

  1. Делать следует одинаковое количество движений.
  2. Нужно контролировать силу давления на поверхность во время ее обработки.
  3. Шаблон, который используется вместе с напильником, позволяет соблюдать важные показатели заточки.

При разной длине наблюдается неравномерность хода и образование трещин в материале. Если показатель длины неодинаковый на момент начала обработки, то все режущие зубья опиливаются по показателю самого меньшего из них.

Применение специальных станков

Не всегда можно использовать ручной инструмент с шаблоном. К примеру, если режущая кромка во время работы соприкоснулась с грунтом, есть вероятность ее деформации. В этой ситуации применяется специальный станок.
Станок бывает двух видов:

  1. Механический.
  2. Электрический.

Механический станок имеет конструкцию, которая выглядит как лучковая пила, но с круглым напильником. Применять станок можно для выравнивания показателя длины всех кромок, для восстановления правильной геометрии. Рассматриваемый станок имеет сложную систему установки параметров обработки. Заточка выполняется примерно 2-3 движениями, после чего станок устанавливается на новое место.

Электрический станок прост в использовании. Специальная система настроек позволяет правильно позиционировать обрабатываемую поверхность, а также подвести диск с высокой точностью. Некоторые модели имеют автоматическую систему зажима тисков на момент опускания диска. Стоимость электрического варианта исполнения несколько выше, но при этом значительно повышается производительность, можно добиться наиболее точного результата.

Руководство по заточке пильных цепей Stihl в формате PDF

Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками. Пошаговая инструкция

Приведение цепи в рабочее состояние имеет свои особенности. Они определяются конфигурацией зуба. В нее входят две кромки, расположенные – одна в верхней части, а другая в нижней. Причем кромка расположенная к верху, обладает уклоном под заданным углом. По сути, зуб и по геометрии, и по принципу работы похож на лезвие от столярного рубанка.

Схема заточки цепи вручную

Для грамотной заточки, мастер должен понимать устройство зуба.

Параметры зубьев

Конструкция зуба состоит из:

  1. основания;
  2. лопатки;
  3. ограничителя.

На лопатке сформировано две режущих кромки, одно размещено по горизонтальной плоскости, другое под углом. Для получения требуемых параметров лезвия затачивают под углом, указанном в технических условиях. Передний угол затачивают в диапазоне от 60 до 85 °.

Задний угол показывает наклон верхнего лезвия назад. Он лежит в диапазоне от 50 до 60 °. Лезвие расположенное сверху считают основным, задний угол в этой конструкции очень важен. Его трудно промерить, при выполнении правил заточки и соблюдения геометрических параметров он формируется в указанном диапазоне.

Зубья

Углы затачивают в зависимости от использования инструмента. Главное правило – чем угол больше, тем больше эффективность при обработке мягкого дерева, чем меньше угол, тем проще эксплуатация пилы с твердым деревом. Т. е. улучшается плавность хода и происходит понижение вибрации инструмента.

Между тем, следует избегать ситуации затачивания угла больше 35 и меньше 25 °. Это правило не относится к цепям продольного реза.

Углы изменяют при правке инструмента. Они оказывают важное воздействие на режущие параметры, поэтому необходимо тщательно исполнять все технические требования.

Что понадобится для заточки пилы в домашних условиях?

Цепь затачивают и дома. Существует два варианта выполнения этой работ. Первый способ предусматривает использование напильника. Второй способ предусматривает применение станка.

Снятие цепи с бензопилы

У каждой модели пилы могут быть свои особенности при демонтаже пилы. Перед началом этой операции необходимо тщательно ознакомится с руководством по эксплуатации.

Советы и рекомендации как заточить бензопилу в домашних условиях

Для заточки допустимо применить напильник, но надо понимать, что такая эксплуатация пилы потребует от мастера определенных навыков и, конечно, терпения. Для заточки каждого зуба необходимо иметь под руками надфили плоского и круглого сечения. Для выполнения заточки зуба, без использования дополнительной оснастки, необходимо выдержать базовый наклон затачивания. На заточку достаточно всего 2-3 прохода напильником, то изобретать какую-то оснастку для фиксации зуба в некоем положении нет смысла. Для натачивания верхней грани напильник во время работы надо удерживать под необходимым углом. Восстановление работоспособности начинают с подготовки, а именно, с рабочих кромок, необходимо удалить все забоины.

Если с углами зубьев с прямыми частями конструкции все ясно, то кромка, расположенная сбоку и ее рабочий наклон вызывают определенные сложности. Для их правки необходимо использовать надфиль с круглым сечением или напильник небольших габаритов. Затачивание этих элементов зубца выполняют под требуемым углом.

Заточка на станке

Если заточные работы производят достаточно часто, то необходимо применять специальное оборудование и технологическую оснастку (шаблоны). Применение шаблона на устройстве такого типа позволяет выполнить эту работу существенно быстрее. В качестве такого приспособления может выступить деревянный брусок линейка небольших размеров. Шаблон такого типа должен обеспечивать заточку под двумя углами. Заточку можно выполнять с применением точильного круга небольшого диаметра или наждачной ленты, которая может быть смонтирована на месте ременной передачи.

Станок для заточки цепей бензопил
Заточка цепи бензопилы станком

Станки этого типа, мастера, можно изготовить самостоятельно, взяв за основу конструкции привод от ножной швейной машинки. Применяя ременную передачу и шаблон допустимо обработать одну, а потом другу режущую кромку.

Технические особенности точильного процесса

Операция заточки осложняется тем, что на зубьях находится большое количество режущих кромок, размещенных в разных плоскостях и имеющими разные углы заточки. Во время затачивания зубьев необходимо совершать одно и тоже количество движение, при этом необходимо выдерживать одно и тоже усилие нажима. В результате, все зубья будут получать однотипную заточку.

И еще, если пильная цепь подвергается затачиванию больше чем 4 или 5 раз, то необходимо уменьшить ограничитель глубины.

Заточка цепей для бензопил своими руками — рекомендации

Заточка цепи бензопилы – это процедура, с выполнением которой регулярно сталкиваются садоводы и профессиональные вальщики. Она дает возможность восстановить поврежденные зубья пильной гарнитуры, и быстро вернуть ее в прежнее рабочее состояние.

Чем лучше точить цепь бензопилы?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть виды оборудования для заточки пильной гарнитуры.

В их число входит:

  • набор для заточки цепи бензопилы – в комплект изначально входит плоский напильник. Он нужен для предварительного стачивания штатного ограничителя глубины. В наборе также есть круглый напильник для заточки цепей бензопил с подходящим диаметром – при помощи этого инструмента оператор обрабатывает режущий зуб. В набор также должна входить державка с отметками, которые указывают на правильное положение имеющейся цепи по отношению к инструменту. Во время работы державка должна располагаться на зубе пильной гарнитуры, а сам напильник – под поверхностью для резки. При заточке цепи потребуется использовать шаблон из комплекта. Он предназначен для соблюдения параметров и своевременной правки ошибок. Чтобы удалить остатки опилок из цепи нужно использовать крючок из набора;
  • станки – заточка при помощи оборудования этого типа требует значительно меньше времени и усилий. В продаже можно найти ручной и автоматический станок. Для их использования потребуется заранее выставить точные настройки. Отрегулировать прибор для заточки цепей бензопил достаточно сложно, однако в будущем оператор будет тратить гораздо меньше усилий на восстановление пильной гарнитуры.

Нужно отметить, что инструмент для заточки цепи бензопилы можно использовать не только дома, но и в полевых условиях. В то же время ручной и электрический аппарат подходят только для эксплуатации в домашних условиях.

Ручное приспособление для заточки цепей бензопил – плюсы и минусы

Инструмент для заточки цепей бензопил имеет свои преимущества и недостатки. В числе его достоинств нужно выделить:

  • простота в использовании – на приобретение навыков для работы с автоматическим станком уйдет не один день, в то время как эксплуатацию ручного инструмента можно начать сразу после его покупки;
  • ручная приспособа не нуждается в ремонте – чтобы восстановить точило для цепи бензопилы потребуется только болгарка и алмазная насадка;
  • низкая цена на ручной набор – в среднем ручной инструмент для заточки обойдется в 3–4 раза дешевле станка.

Комплект для ручной заточки гарнитуры имеет и несколько минусов. Первый из них – это низкая скорость работы. Второй недостаток – необходимость фиксировать цепь и напильник. Третий минус ручного инструмента заключается в частых потерях владельцами бензопил шаблонов и других мелких приспособлений из комплекта.

Как выбрать станок для заточки цепей бензопил?

Чтобы выбрать станок для заточки цепей бензопил, нужно изучить несколько его важных характеристик. В их число входит:

  • мощность – каждый электростанок оборудован мотором, который получает питание от электрической сети. Лучше всего покупать аппараты с более высокой мощностью. Эти устройства имеют солидный рабочий ресурс и легче переносит значительные нагрузки;
  • скорость оборотов штатного шпинделя – от этого параметра зависит скорость восстановления гарнитуры. На практике чем выше эта характеристика, тем быстрее будет выполняться заточка. Для нечастого, но регулярного использования подойдет машинка со скоростью вращения имеющегося шпинделя около 3 тыс. об/мин. Для постоянной интенсивной эксплуатации лучше выбирать станки, в которых шпиндель способен вращаться на скорости от 4800 до 7500 об/мин;
  • диаметр круга для заточки гарнитуры – от этого параметра зависит спектр применения аппарата. Машинка для заточки цепей бензопил, в которой штатный круг имеет диаметр до 105 мм, может использоваться в хозяйстве. Также встречаются станки, в комплектацию которых входит диск с диаметром до 400 мм. Это оборудование используется преимущественно на крупных машиностроительных предприятиях;
  • дополнительные опции – среди них выделяется возможность поворота штатной головки для шлифования. Поворачивая деталь в разные стороны, и меняя угол заточки, владелец пилы получает возможность равномерно обработать затупленные зубья пильной гарнитуры.
Изучив все эти характеристики, владелец бензопилы сможет купить подходящий станок, который даст возможность быстро восстановить изношенную гарнитуру в домашних условиях.

Станок для заточки цепей бензопил своими руками

Станок для восстановления пильной гарнитуры достаточно просто собрать своими руками. Порядок изготовления аппарата выглядит следующим образом:

  1. Вначале нужно установить прочную станину;
  2. В полученной заготовке потребуется просверлить несколько отверстий, необходимых для крепления верстака. Ширина отверстий подбирается в зависимости от диаметра крепежей;
  3. На подготовленном основании потребуется закрепить поворотную шину и фиксаторы. Последние необходимы для надежного крепления пильной гарнитуры перед ее заточкой. Самодельный станок также потребуется оборудовать заточным приспособлением, которое устанавливается на кронштейн. При этом нужно продумать способы регулировки имеющегося крепежного наклона кронштейна и электрического привода;
  4. В качестве привода можно использовать электрический мотор, который получает питание от сети, напряжением 220 В. Мощность мотора должна составлять не менее 85 Вт. С ролью заточного камня справиться камень от бытовой болгарки с диаметром 12,5 см. Для подключения двигателя к сети нужно подсоединить к нему кабель с сечением 3×2,5 мм;
  5. К нижней части поворотной шины потребуется прикрепить шкалу с отметками, указывающими градус поворота. На шкале должны быть расположены отметки с указаниями от 0 до 35 градусов в обе стороны;
  6. При необходимости самодельный станок можно оборудовать кнопками включения и выключения мотора. На корпус двигателя также потребуется установить рукоятку, которая даст возможность поднимать и опускать привод.

В конце самодельный станок для заточки цепей бензопил можно укомплектовать светодиодной лампой и экраном, защищающим глаза и кожу оператора от частиц абразива.

Как точить цепь бензопилы – правильный порядок действий

Прежде чем приступить к восстановлению пильной гарнитуры, нужно детально изучить ее устройство. Она состоит из зубьев, которые в процессе пиления древесины двигаются по принципу рубанка. Каждый зубец отличается сложной конфигурацией и нетипичной режущей поверхностью. Последняя состоит их двух кромок – боковой и слегка скошенной верхней. За регулировку толщины стружки отвечает ограничитель зубца, высоту которого можно изменить.

Из-за сложной конструкции режущих зубцов у начинающих садоводов могут возникнуть трудности при их заточке. Во время работы потребуется правильно настроить верхний угол обработки пильной гарнитуры. Использовать для восстановления один только напильник достаточно сложно. Из-за этого для работы используются некоторые вспомогательные приспособления.

Чтобы заточить цепь бензопилы своими руками, нужно правильно расположить приспособления. Круглый напильник имеет подходящую форму для того, чтобы повторить внутренний контур режущего зуба. При этом край используемого напильника должен располагаться выше поверхности для резки на 20 % от общего диаметра элемента. Ширина последнего зависит от длины шага, которая обычно составляет 4–5,5 мм. Во время восстановления режущего элемента нужно строго соблюдать правильный порядок действий.

Чтобы наточить цепь бензопилы в домашних условиях, потребуется сначала обработать режущие зубья, после чего восстановить зуб-ограничитель. При выполнении первого этапа многие новички сталкиваются с необходимостью равномерной заточки всех зубьев. Для этого нужно воспользоваться шаблоном, который нужно наложить на режущий элемент. Положение шаблона должно фиксироваться в соответствие со стрелками, в которых концы направляются по движению пильной гарнитуры. Во время заточки основное давление приходиться на переднюю часть, соотносимую с шагом изношенной детали.

Чтобы заточка цепи бензопилы своими руками получилась равномерной, нужно выполнить одинаковое число движений для обработки каждого зуба. Затупленные зубцы потребуется обрабатывать по очереди: вначале нужно заточить первый элемент с левой стороны, потом – первый справа, и так до самого конца цепи. Чтобы было удобнее работать, штатную шину бензопилы потребуется зажать тисками. После этого зубцы обрабатываются через один с каждой стороны.

Для регулировки высоты стачивания нужно использовать стандартный шаблон и плоский напильник. На шаблон нанесены 2 отметки, обозначенные буквами S и H. Первая из них дает возможность сточить ограничитель для последующего распила мягких пород древесины. Вторая отметка предназначена для работы с древесиной твердых пород. Если не использовать при работе шаблон, то это приведет к низкому, неправильному спилу, который значительно снизит эффективность гарнитуры.

Полезные рекомендации от специалистов

Чтобы не допустить преждевременного износа цепи, нужно придерживаться советов специалистов. Опытные мастера советуют:

  • обкатывать цепь перед заточкой. Для этого гарнитуру потребуется сначала прогнать при малых оборотах двигателя. После полного остывания и восстановления цепи потребуется выполнить ее регулировку на шине;
  • регулярно осматривать пильный элемент, уделяя внимание его натяжке и состоянию. Во время распиловки древесины, когда бензопила находиться в наклоненном набок положении, пильная гарнитура принимает на себя повышенные нагрузки. Из-за плохой натяжки режущие зубья могут прийти в негодность;
  • вовремя удалять с режущей гарнитуры стружку и другие древесные отходы;
  • стараться исключать попадание зубьев цепи на гвозди и другие твердые предметы;
  • вовремя затачивать пильный элемент – при нерегулярной эксплуатации бензопилы в бытовых условиях оператору будет достаточно одной процедуры за 3 месяца использования. Если инструмент интенсивно используется на валке леса, то гарнитуру потребуется восстанавливать не менее 1 раза в 2–3 недели;
  • не использовать цепь сразу же после ее заточки. Гарнитуре нужно дать время на полное остывание. При необходимости процесс можно ускорить, используя для этого баллоны со сжатым воздухом. Перед монтажом детали обратно на шину ее потребуется окунуть в чистое масло. Это сделает режущий элемент более подвижным, и значительно продлит сроки его эксплуатации;
  • использовать для смазки только качественные фирменные масла. Не допускается заливка отработанных смазочных материалов.

Владельцу бензопилы нужно помнить, что состояние режущего элемента во много зависит от условий ее эксплуатации хранения. Если гарнитура храниться в сыром помещении, то это приведет к быстрому износу ее режущих зубьев и образованию ржавчины на них. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать для хранения только темные и полностью сухие комнаты.

Как заточить цепь бензопилы в домашних условиях

share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

Содержание:

  1. Параметры цепи для бензопилы
  2. Способы затачивания
  3. Виды и разновидности цепей
  4. Почему нужно затачивать цепь?
  5. Итоги

 

Если у бензопилы затупилась цепь, это снижает продуктивность работы. Вы будете прилагать много усилий, но нормального распила не получите. А вот риск травмы при использовании бензопилы с плохим состоянием цепи сильно возрастает. Из ситуации есть несколько выходов. Можно приобрести новую цепь, можно заточить ее в специальном сервисе или сделать это своими руками. В последнем случае, заточка цепи для бензопилы обойдется вам бесплатно.

Если вы привыкли подолгу использовать бензопилы, интенсивно работать инструментом, значит, сталкивались с проблемой стачивания зубцов цепи. Стоит один раз задеть грунт или песок, чтобы зубцы цепи стали не такими острыми, а качество пиления ухудшилось. Если каждый раз отдавать пилу на заточку мастеру, придется делать в работе перерывы. Намного быстрее научиться самому правильно затачивать цепь пилы.

Сложная форма зубцов делает процесс заточки не самым простым процессом, поэтому перед началом работы нужно познакомиться со способами и особенностями заточки пильной цепи.

Параметры зубцов цепи

Вот основные составляющие режущего звена:

  • основа звена;
  • лопатка зубца;
  • ограничитель глубины реза;
  • вертикальное торцевое лезвие;
  • горизонтальное лезвие.

Чтобы лезвие зуба могло эффективно выполнять свою работу, ему необходимо придать определенный угол. Задний угол верхнего лезвия нужен, чтобы врезаться в древесину. Задний угол торцевого лезвия необходим, чтобы обрезать стружку сбоку. Режущая торцевая кромка вместе с поверхностью скольжения образует передний угол. Его значение может составлять от 60 до 85 градусов. Также существует задний угол — он обозначает наклон верхнего лезвия назад. Наиболее важный — задний угол верхнего лезвия. Его сложно изменить, для формирования необходимо точно соблюдать значения остальных параметров.

При выборе угла заточки необходимо соблюдать следующее правило: чем он больше, тем эффективнее пила сможет резать мягкую древесину. Малый угол будет более полезен при работе с твердой или мерзлой древесиной. Угол может варьироваться от 25 до 35°. При заточке изменяются передний угол, угол заточки и угол верхнего лезвия.

Способы заточки

Если необходимо заточить цепь, вы можете воспользоваться тремя способами:

  • использовать напильник;
  • воспользоваться шаблонами;
  • заточить пильную цепь на станке.

Ручная заточка

Вам понадобится ручной инструмент — два напильника (круглый и плоский) и державка. Размеры плоского напильника значения не имеют — он необходим, чтобы работать с ограничителем. А вот нужный диаметр круглого напильника для заточки прямо пропорционально зависит от шага цепи. На державке можно увидеть разметку градусов. С ее помощью вы сможете закрепить круглый напильник и выставить правильный угол заточки. Чтобы понять, какой необходим угол, следует воспользоваться измерительным инструментом. Вам нужно определить наклон режущей кромки по отношению к шине. Это значение может колебаться в диапазоне 25-35°. Лучше не выходить за эти пределы. Единственное исключение — пилы для продольного распила с углом заточки 10-15°.

Чтобы заточить цепь вручную, выполните следующие действия:

  1. Зажмите шину в тиски.
  2. Положите державку на цепь. Напильник уже должен быть установлен в державке. Найдите на планке инструмента стрелки и расположите их параллельно шине.
  3. Проверьте угол, под которым будет затачиваться цепь. Оптимальный разброс — от 25 до 35 градусов. Некоторые специалисты советуют уменьшить этот коридор до 28-32°. Если получится, старайтесь работать в этих рамках.
  4. При заточке двигайтесь по направлению вперед. Запомните, сколько раз вы прошлись по поверхности первого зубца, и точите каждый зуб столько же.
  5. Верхний край напильника должен выступать за границу зуба на 1/5 своего диаметра. По вертикали угол напильника должен быть 90° по отношению к цепи. По горизонтали угол выбирается в зависимости от цепи.

Рекомендуется сначала точить режущие зубцы, которые смотрят в одном направлении, а затем переходить на вторую сторону. Это ускорит точильный процесс и поможет довести движения напильника до автоматизма. Лучше всего сразу определить наиболее сточенный зуб, и ориентироваться по нему, подгоняя все остальные.

Использование напильника — хороший метод, однако недостаток опыта может привести к тому, что пилу начнет уводить в сторону. Это негативно отразится на инструменте и качестве работы. Чтобы избежать этой проблемы, можно использовать специальные шаблоны.

Использование шаблонов

Шаблоны — приспособления, которые подогнаны под определенные параметры цепи. Они позволяют работать с определенным градусом заточки и наклона, обеспечивая высокие показатели точности. Шаблон используют для каждого зубца. Он перемещается вдоль него с помощью роликов. Единственное, о чем следует помнить — каждый шаблон приспособлен для работы с определенным видом цепи. Если вы используете несколько разных цепей, для каждой из них понадобится свой шаблон.

Шаблоны очень популярны среди людей, которые профессионально работают бензопилой. Они позволяют значительно сократить время затачивания и обеспечивают хорошее качество заточки. Шаблоны отлично подойдут для использования людьми без большого опыта заточки цепи бензопилы и помогут не испортить цепь.

Заточка на станке

Использование специального оборудования позволяет просто и быстро наточить цепь, добившись максимальной точности. Каждый заточный станок для цепи комплектуется точными измерительными средствами и шкалами. Минус такого способа — дороговизна. Позволить себе точильный станок дома сможет не каждый. Как правило, приобретение станка для заточки цепи бензопилы может окупиться только при частом использовании или в мастерской.

Виды и различия цепей

Среди характеристики, по которым различаются цепи для пил, можно выделить две основные:

  1. Шаг цепи.
  2. Высота зубцов.

Шаг цепи

Если посмотреть на внешнюю стенку ограничителя глубины, можно увидеть там значение шага. Оно обозначает расстояние между соседними звеньями. Значение это всегда указывается в дюймах. От шага цепи будет зависеть выбор напильника для заточки:

  • 3/8″ — распространенный размер, который можно найти на многих бензиновых и электрических пилах. Для заточки такой цепи вам понадобится напильник диаметром 4 мм. Цепи с этим шагом используются преимущественно для работы с мягкой древесиной.
  • 0,325″ — используется на пилах как бытового, так и профессионального класса. Справиться с такой пилой сможет двигатель мощностью минимум 3,5 лошадиных сил. Диаметр напильника для заточки должен составлять 4,8 мм.
  • 0,375″ — способен справиться с толстыми бревнами. Затачивать такую цепь нужно напильником диаметром 5,2 мм.
  • 0,404″ — устанавливаются только на мощный бензо- или электроинструмент профессионального класса. Рекомендуемый диаметр напильника — не меньше 5,5 мм.

Высота зубцов

  • Низкопрофильные. Зубцы таких пил достигают по высоте 0,025″. Подобные цепи устанавливают на маломощные пилы или инструмент полупрофессионального класса.
  • Высокопрофильные. Высота зубцов на таких пилах составляет 0,03″. Чаще всего, это мощный инструмент для профессионального использования.

Зачем нужна заточка цепи?

Чем грозит использование затупленной цепи?

  1. Пилу будет уводить в сторону.
  2. Вам придется прикладывать больше сил, чтобы сделать распил.
  3. При работе можно столкнуться с заклиниванием зубцов.
  4. Пила может выйти из строя.

Все это приводит к некачественному результату и снижению безопасности при работе. Вы будете больше уставать, с усилием пытаясь распилить древесину. Это также сильнее нагружает двигатель, что снижает срок его эксплуатации. Понять, что зубцы затупились, можно по чересчур мелкой стружке, запаху горелой древесины, необходимости применять значительное усилие при пилении.

Чтобы сохранить свои силы, точность пиления и устойчивость инструмента к износу, нужно своевременно затачивать цепь. Сперва определите вид цепи и ее шаг. Затем подберите необходимые инструменты (напильники, державку, шаблоны) или воспользуйтесь специальным станком. Если сомневаетесь в своем умении затачивать цепь, можно отнести ее в сервисный центр, где специалист быстро и точно проведет заточку.

Читайте так же: Как правильно выбрать бензопилу?

Подводим итоги касательно заточки цепей своими руками

Заточить цепь бензопилы своими руками — возможно. Мы объяснили, как это сделать, рассказали об инструменте и разновидностях цепей. Вы можете всегда затачивать цепь самостоятельно, не выкладывая деньги на посещение мастерской. Если вовремя заточить цепь, можно будет сохранить инструмент в целости, повысить продуктивность пиления и свою безопасность при работе.

Можно заточить цепь бензопилы напильником. Если у вас есть напильник с нужным диаметром и державка, вы сможете восстанавливать цепь с минимальными тратами. Чтобы упростить процесс работы, можно купить шаблоны для заточки — они помогут сократить время работы и повысить качество результата. Профессионалам советуем купить специальный станок, с помощью которого можно будет заточить свою цепь и даже заработать на услугах заточки.


Напоминаем, что один из самых простых способов — обратиться в сервисные центры Dnipro-M. Наши сервисные центры находятся по всей Украине. Каждый наш зарегистрированный пользователь может получить заточку цепи совершенно бесплатно!

Как правильно заточить цепь бензопилы в домашних условиях?

Бензопилы широко используются в частных хозяйствах, на дачах, в небольших мастерских. Однако в процессе эксплуатации цепь неизбежно затупляется. Полотно с тупыми зубьями плохо погружается в древесину, часто застревает. Для распила приходится прикладывать все больше физических усилий. В данном материале разберемся, как заточить цепь бензопилы правильно, не пользуясь услугами сервис-центров.

Признаки затупившихся зубьев

Трудности при работе с бензопилой возникают не только при затуплении, но и от твердости некоторых пород древесины или пересушивания бревна. Во всех случаях пиление становится более долгим и сложным, меняется поведение инструмента в толще материала. Важно понимать разницу, чтобы своевременно принимать решение о заточке.

Затупившаяся цепь проявляет себя следующими признаками:

  • полотно не сразу входит в толщу древесины, а сначала совершает шлифующие провороты;
  • сложно выполнять точный рез, так как пильное полотно смещается в сторону;
  • при работе с мягкими породами дерева инструмент идет медленно, приходится давить на бензопилу, чтобы выполнить рез;
  • стружка становится мелкой, иногда доходя до состояния пыли или мелкой тирсы;
  • шина быстро нагревается, появляется запах жженой смазки.

Точить инструмент нужно не только при появлении тревожных признаков, но и практически каждый раз после попадания зубьев на металлические гвозди, камни, после зарывания в грунт.

Последствия работы не заточенной бензопилой

Тупая цепь доставляет неудобства пользователю. Работать становится все тяжелее, а потом и вовсе невозможно. Рано или поздно пила перестанет выполнять свою функцию. Распил даже тонкой доски будет требовать больших физических усилий.

Негативные последствия наступают и для самого инструмента:

  • Повышение расхода топлива. Для распила бревна полотно совершает больше оборотов. Расход топлива повышается до 30%.
  • Ускоренный износ. Быстрее всех истирается шина и сама цепь. Повышенная нагрузка также ускоряет износ всех внутренних механизмов бензопилы.
  • Снижение КПД. Работать для достижения результата приходится дольше и с большими физическими усилиями.
  • Опасность получения травмы. Пилу часто заклинивает, а цепь рвется. Увеличивается риск получения травмы оператором.

Как и почему затупляется цепь?

Чтобы понимать механизм стачивания режущей кромки, необходимо знать конструкцию цепи. Рассмотрим элементы зуба:

  • Хвостовик. Нижняя часть зуба закреплена в шине и покрыта смазкой. Хвостовик скользит по направляющей. В основании выполнены соединительные отверстия.
  • Ограничитель. Определяет толщину срезанной стружки за один проход – глубину пропила. Ограничитель также обеспечивает плавный проход зуба в древесине, предотвращает заклинивание.
  • Лопатка (резец). Элемент с режущими кромками. Лопатка Г-образная, образована горизонтальной (рабочей) и вертикальной (боковой) поверхностями. В конструкции есть зубья с левым и правым уклоном, они расположены поочередно.

В процессе работы режущие кромки подвергаются разрушительному воздействию разнонаправленных сил. Ключевое значение имеет сила трения. Верхние слои металла на лопатке истираются, зуб становится тупым. Размер износа определяют в миллиграммах. При осмотре затупившейся цепи можно заметить сточенные кромки резца, общее изменение высоты лезвия.

Способы заточки цепи бензопилы

С помощью напильника

Для работы потребуются плоский и круглый напильники (надфиль), державка, приспособление для удаления стружки (крючок), шаблон для контроля глубины заточки. В зависимости от шага между звеньями используют инструмент диаметром от 3,2 до 5,5 мм. Параметры напильника обычно указывает производитель.

Державки продаются со специальной разметкой для определения угла кромок. Приспособление удерживает напильник на определенной высоте над кромкой. Оптимально – надфиль выступает над острием не более 1/5 диаметра.

Для ручной заточки также потребуется струбцина или тиски. Шину закрепляют неподвижно, затем устанавливают на нее державку и начинают работать напильником с самого маленького зуба. Остальные зубцы подгоняют под него по размеру.

Преимущества:

  • доступная цена на инструменты для заточки цепи;
  • простота процесса заточки;
  • высокая эффективность при аккуратной работе;
  • безопасность для мастера по сравнению с другими методами.

Недостатки:

  • на ручную заточку уходит много сил и времени.

С помощью болгарки (УШМ)

Метод достаточно простой и быстрый, но не безопасный. При работе с болгаркой важна аккуратность и внимательность, иначе оператору легко можно получить травму. Чтобы заточить цепь, угловую шлифмашинку зажимают в тисках и включают. Затем к вращающемуся диску поочередно подносят каждый зуб, обрабатывая кромку.

Преимущества:

  • высокая скорость заточки;
  • минимальные физические усилия со стороны пользователя.

Недостатки:

  • сложно контролировать угол заточки;
  • существует риск надреза соединительного звена;
  • риск получения травмы в процессе заточки.

С помощью станка

В профессиональных мастерских и производственных цехах используют электростанки для заточки. Существует несколько видов оборудования, но принцип работы одинаковый у всех.

Пильную цепь закрепляют на рабочей поверхности в направляющей. С помощью фиксатора отделяют зуб, который будут затачивать первым. Рабочий элемент станка с наждаком устанавливают под углом заточки и настраивают глубину погружения (параметры можно регулировать). Станок включается по нажатию кнопки. По мере истирания абразивного круга его меняют на новый.

Преимущества:

  • высокая скорость работы;
  • качество режущей кромки;
  • точная настройка параметров процесса;
  • отсутствие физической нагрузки на пользователя.

Недостатки:

  • высокая стоимость оборудования;
  • необходимость подключения станка для заточки цепи к сети;
  • риск получения травмы при работе без специальных навыков.

Что такое угол заточки и почему он важен?

Угол заточки определяется взаимным расположением граней лопатки. От его значения зависят пилящие характеристики бензопилы. Горизонтальная режущая кромка отвечает за погружение полотна в древесину и формирование реза. Торцевое лезвие разрезает волокна дерева в боковом направлении. Над определением оптимального угла заточки трудятся целые исследовательские лаборатории предприятий-изготовителей.

Опытным путем установлено, что высокие пилящие характеристики демонстрируют цепи с углом верхней режущей до 60 градусов. Боковое лезвие затачивают под углом до 85 градусов. С максимально возможными значениями углов инструменты лучше справляются с поперечным распилом бревен. Для продольного реза цепь затачивают с углами около 10 градусов.

Важно: геометрия лезвий имеет значение только при правильном выставлении ограничителя глубины. Если неправильно сточить этот элемент, то бензопила будет вибрировать во время работы и вырываться из рук. Ограничитель доводят по шаблону.

Как заточить цепь с помощью напильника?

Режущие элементы изготавливаются из сталей, поэтому им противопоказан перегрев. При работе наждачным кругом УШМ поверхность нагревается до высоких температур, что может нарушить структуру сплава, сделать его более хрупким и подверженным истиранию. Можно избежать перегрева, если обеспечить непрерывное охлаждение участка обработки.

Заточка болгаркой имеет и другой недостаток. Абразивный круг достаточно толстый и большой, и подлезть под зуб для соблюдения угла заточки очень сложно. В большинстве инструкций от производителей бензопил даются рекомендации по работе надфилем с использованием направляющих.

Ручной метод наиболее популярный для заточки. Этапы ручной обработки:

  1. Шину бензопилы фиксируют в тисках или струбцине.
  2. Самый короткий зуб отмечают мелом или краской.
  3. Напильник заводят под лезвие, плотно прижимая полотно ко всей линии кромки. Одновременно придавливают державку, которая помогает инструменту занять оптимальное положение.
  4. Сохраняя угол, работают напильником движениями «от себя» (изнутри наружу), совершая 2-3 движения по скошенной поверхности лезвия. Обратный ход инструмента без нажима.
  5. Вращают напильник для равномерного стачивания. Операцию повторяют до заострения зуба.
  6. Проверяют положение ограничителя с помощью шаблона. Для корректировки элемента используют плоский напильник.
  7. Приступают к заточке следующего зуба, расположенного через один от отмеченного.
  8. После завершения круга шину переворачивают и затачивают остальные зубья. То есть сначала обрабатывают элементы одного направления, а затем – противоположного.
  9. Ограничитель подтачивают не каждый раз, а после 2-3 обработок.

На каждом зубце выполнена заводская насечка. Эта отметка указывает максимальный угол наклона граней и определяет направление движений при заточке.

Некоторые мастера вставляют надфиль в патрон шуруповерта или дрели. Получается механизированное устройство. Качество и безопасность работы с инструментом не гарантированы, но скорость обработки цепи будет выше.

Как дольше сохранять цепь бензопилы острой?

  • Новую цепь необходимо прикатать. Для этого бензопилу запускают на малых оборотах и дают ей поработать вхолостую в течение 1-2 минут. Смазка за это время равномерно распределится между хвостовиками, соединения прогреются. Правильная притирка важна для дальнейшей работы. После выключения цепь можно подтянуть при необходимости.
  • Внимательно следите за натяжением. Не должно быть провисаний цепи, особенно при наклоне инструмента. Плохое натяжение способствует ускоренному истиранию зубьев и грозит разрывом.
  • Своевременно точите инструмент. Затупившиеся зубья истираются значительно быстрее, чем острые.
  • Регулярно смазывайте шину и всю цепь специализированным маслом. Средняя скорость вращения звездочек бензопилы около 100 км/ч. При недостаточной смазке инструмент быстро перегревается, износ увеличивается в несколько раз.

Решив заточить цепь инструмента своими руками, помните об аккуратности. Безопасность мастера на первом месте. Внимательность во время работы убережет от травм и обеспечит правильный угол заточки.

В нашем каталоге вы можете выбрать и заказать расходные материалы, комплектующие для бензопил, напильники и другие инструменты для работы. По всем вопросам звоните по телефону 7870.

«Заточите бензопилу, чтобы она резала как сумасшедшая»

В моей книге осень — лучшее время года для рубки дров. Воздух прохладный, насекомых больше нет, а приближающаяся зима позволяет легко прийти в восторг от необходимости запасаться самодельным топливом для отопления, даже если то, что вы сейчас режете, все равно просохнет через год, прежде чем оно будет готово к горению.

Но, несмотря на все причины, по которым вы хотите сделать дрова своими руками, это упражнение полностью зависит от наличия острой цепи на вашей пиле.Это ключ. Тупая цепь так же бесполезна, как и опасна, и полагаться на какой-нибудь профессиональный магазин где-нибудь, где вам заточат пилу, примерно так же практично, как полагаться на родителей, которые связывают ваши рабочие ботинки.

Если вам не случится распиливать древесину в нескольких сотнях ярдов от лесопильного цеха, вам действительно нужно развивать навыки, чтобы делать работу самостоятельно. После 25 лет заточки моих пил с помощью напильника и направляющей я перешел на электрическую точилку для цепей пару лет назад, и я определенно могу порекомендовать устройство Oregon, которое я использую.Результаты выдающиеся — лучше, чем у новой сети, — хотя я по-прежнему считаю подшивку документов важным навыком самостоятельности. Ручное опиливание имеет наибольший смысл для случайных пользователей бензопилы, потому что необходимые вам инструменты недорогие, а необходимые навыки позволяют повысить компетентность независимо от того, как вы точите пилу. Чтобы узнать больше о заточке пил вручную с помощью напильника, ознакомьтесь с моим онлайн-руководством по этому вопросу на www.SteveMaxwell.ca/chainsaw-tool-sharpening

. Обратите особое внимание на раздел, посвященный регулировке высоты ограничителей глубины.Это часто упускается из виду и является основной причиной того, что в остальном острая цепь не режет весь свой потенциал.




Ответственный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter и Facebook.

Обслуживание и заточка пильных цепей

(Примечание: это часть 2 моей серии статей «Основы работы с бензопилой». В части 1, озаглавленной «Как работает пильная цепь», я рассмотрел всю терминологию и концепции того, что такое пильная цепь, как и почему она работает. Ознакомьтесь с частью 1 здесь , если вы еще этого не сделали.)


Техническое обслуживание и заточка

Есть причина, по которой я говорю об обслуживании цепи, а не просто о «заточке цепи».По своему опыту я обнаружил, что любой может схватить напильник, поцарапать зубы и уйти с чем-то более острым, чем когда он начинал. Вам не обязательно даже понимать, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Если вы не совсем понимаете задействованные концепции, возможно, вам удастся уйти от этого несколько раз в любой отдельной цепочке. Так я делал это в первые несколько лет. Я видел, как другие парни записывают цепочки, и сказал: «Я могу это сделать», я просто схватил файл и начал ‘эээ.

Настоящее мастерство, однако, заключается в том, чтобы иметь возможность провести цепь на протяжении всего ее срока службы, от совершенно новой, до полного отсутствия остатков, и обеспечить эффективную и правильную резку на всем пути. Это требует реального знания основных концепций. Поэтому, когда я говорю «заточка», я имею в виду единственный случай, когда пила встречается с напильником, а когда я говорю «техническое обслуживание цепи», я имею в виду серию отдельных заточек, которые проходят через весь срок службы цепи.

Еще я обнаружил, что наилучшие результаты будут достигнуты, если заточка любой цепи всегда будет выполняться одним и тем же человеком.Я считаю, что разные люди, работающие над одной и той же цепочкой, с течением времени дают действительно противоречивые результаты.

Вся цепь, над которой вы будете работать, называется «круглая шлифовка», что означает, что она заточена с помощью круглых напильников. Вы также можете обслуживать эти цепи с помощью шлифовального станка, но это выходит за рамки данной статьи. Я всегда предпочитал ручную заточку напильником. Я считаю, что использование файлов заставляет меня замедлиться и действительно сосредоточиться на каждом отдельном зубе, а также требует от меня полного понимания того, как работают цепь и фрезы.Таким образом, для учебных целей и общих навыков в этой области лучше всего подходит ручная заточка.

Набор для заточки

Примечание по файлам — файлы, которые вы используете, ДОЛЖНЫ быть высокого качества, у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ срок службы и они ДОЛЖНЫ быть свободными от ржавчины. Это означает, что покупайте файлы хорошего качества, желательно у дилера; позаботься о них; и не позволяйте им подвергаться воздействию воды, потому что, когда они ржавеют, их рабочие дни заканчиваются. И даже если вы позаботитесь о них, они со временем потеряют прикус, и их нужно будет заменить.

Для набора для хранения документов, используемого в полевых условиях, я рекомендую иметь под рукой как минимум 2 файла каждого размера. Это старое правило избыточности: 2 равно 1, а 1 — нет.

Примечание о дескрипторах файлов — как я уже сказал, файлы имеют срок службы, а не вечны. Поэтому я очень предпочитаю использовать съемный дескриптор файла, такой как этот, в отличие от набора обычных ручек старой школы. Таким образом, мне понадобится всего одна ручка для всего моего комплекта. Вы вставляете файл, используете его и вытаскиваете.Благодаря этому мой комплект будет красивым и маленьким.

Для достижения наилучших результатов при заточке вам потребуются тиски. В магазине отлично подойдут хорошие твердые настольные тиски. В полевых условиях вы можете использовать тиски для пней, тиски, установленные на грузовике, или тиски, установленные на оборудование. Я видел, как они устанавливались, среди прочего, на автовышки и измельчители. Да, вы можете заточить пилу без тисков, но это далеко не так просто и приятно.

Тиски настольные Тиски для пней

Размеры напильника и цепочки

В основном мы используем пилы трех размеров, и каждый имеет свою цепочку размеров, которая использует свой собственный файл размеров.Я не буду вдаваться в измерения шага и ширины цепи здесь, но в основном мы используем маленькие пилы для воздушных работ, такие как MS200, мы используем щеточные пилы среднего размера, такие как Stihl 26 или Husky 346, а затем мы используем пилы большего размера, такие как Husky 575 со стержнями 20 дюймов и больше.

Итак, 3 основных размера соответствуют 3 файлам разного размера. Маленькие цепочки используют файл размером 5/32 дюйма, средние цепочки используют файл 3/16 дюйма, а самые большие цепочки используют файл 7/32 дюйма. Перед тем, как начать подшивку, убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для цепочки!

Одно предостережение относительно размеров файлов — это цепочка большего размера.Вы можете видеть, как зубцы имеют наклон назад, поэтому чем больше у них заточки, тем короче они становятся. Это особенно важно для более крупной цепочки, которая начинается с файла размером 7/32 ″, но как только она опустится примерно на полпути, вы действительно захотите переключиться на файл немного меньшего размера, 13/64 ″.

Я считаю, что лучше подумать о заточке по зубам. Так что я не работаю над цепью как таковой, я работаю только над одним зубом за раз.

Процесс начинается с осмотра каждого зуба.При осмотре зуба следует учитывать два основных фактора: угол и край зубила.

Угол должен быть очень острым, чтобы пила могла правильно резать. Угол — это то, что начинает рез, а затем остальная часть лезвия долота вырезает его. Угол обычно больше всего повреждается, когда пильщик ударяется о гвоздь или камень. Чтобы вернуться к красивому острому углу, может потребоваться довольно много подпиливания.

Лезвие долота — это передняя кромка верхней пластины зуба.Это и есть настоящий резак. Этот край должен быть острым как бритва. Таким образом, процесс заточки зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол.

Третье, что нужно проверить на каждом зубе, — это грабли. Я лично даже не смотрю на грабли, пока цепь не опустится хотя бы наполовину. Некоторые люди уделяют слишком много внимания граблям и слишком сильно подпиливают их, что делает резку слишком жесткой и делает резку резкой.

Свидетель Марка

Есть еще одно определение, которое вам нужно знать, прежде чем мы перейдем к технике повышения резкости, — это Метка-свидетель.Знак свидетеля показывает вам правильный угол, к которому нужно стремиться при подаче. Это один из простых способов отличить цепочку хорошего качества. У дешевых цепей не всегда есть свидетельство.

Свидетельский знак имеет 2 назначения:

  1. , следуя этому углу при заточке, он создает хороший агрессивный угол на каждом зубе, помогая режущей кромке долота эффективно резать.
  2. позволяет получить максимальный срок службы каждого зуба. Каждый раз, когда вы точите зуб, он становится немного меньше.Следование углу метки-свидетеля позволяет зубу прослужить дольше. Если бы вы затачивали зуб на слишком крутом углу, у вас закончилось бы, что верхняя пластина кончилась бы сзади, прежде чем у вас закончился бы край долота спереди.

Заточка зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол. Это может показаться очень простым, если вы видели, как это делает опытный человек, но это не так просто, как просто перетащить файл по зубу.

Теперь, как вы можете видеть, зубья фрезы расположены попеременно, один слева, а другой справа. Это обеспечивает ровный и прямой разрез цепи. Так что с пилой в тисках я могу заточить только с одной стороны. Когда я закончу работу со всеми резцами с одной стороны, я вернусь к цепи во второй раз, осматривая каждую грабли и при необходимости опиливая. Затем я вынимаю пилу из тисков и поворачиваю ее, чтобы можно было поработать с другой стороны.

Техника заточки

Итак, обо всем по порядку: при ручной заточке цепи рекомендуется надевать перчатки. Если вы будете точить достаточно много раз, вы в конечном итоге поскользнетесь, и вы можете сильно порезать руку. Во-вторых, цепь необходимо как следует натянуть, прежде чем начинать ее затачивать. Вы будете оказывать давление напильником — натяжение цепи должно быть достаточным, чтобы выдержать это давление и не дать зубу двигаться.Итак, как я уже сказал, лучше обрабатывать один зуб за раз. Обычно одни зубы требуют большего внимания, чем другие. Поэтому важно действительно проверять каждый зуб в процессе.

Вставьте пилку в зуб, и вы увидите, что лезвие долота немного нависает над пилкой. Благодаря этому выступу вы узнаете, что у вас правильный круглый профиль этого зуба. Ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать этот выступ кромки долота на протяжении всего срока службы цепи, никогда не больше и не меньше.

Область, в которой я вижу больше всего путаницы и проблем, — это концепция круглого профиля. Когда вы продвигаете пилку через зуб, вы фактически шлифуете каждую поверхность, которой она касается, но только самая верхняя часть, край долота, имеет значение . Итак, чтобы точить правильно, вы должны уметь визуализировать, где вы оказываете давление напильником.

Правильный круглый профиль Правильное применение давления файла

Последовательное приложение давления напильником в указанном выше направлении обеспечит правильное поддержание правильного круглого профиля каждого зуба в процессе заточки и позволит вашей цепи эффективно резать на протяжении всего срока службы.Бесчисленные цепи были разрушены на полпути из-за неправильного давления с напильником. Некоторые люди слишком сильно надавливают, разрезая их в сторону заклепок. Другие недостаточно толкают внутрь, оставляя кромку зубила под неправильным углом, недостаточно агрессивным, чтобы по-настоящему врезаться в древесину.

Удерживая уровень файла, вы продвигаетесь до конца, стараясь точно соответствовать углу следящей метки. Если файл в хорошем состоянии, обычно не нужно сильно надавливать на него при каждом взмахе.Сильное давление снимает с зуба больше материала, а также увеличивает вероятность соскальзывания руки. С хорошим напильником все, что вам нужно сделать, это приложить хорошее, равномерное и равномерное давление на всем протяжении. Мне нравится держать файл обеими руками: рука сзади держит файл ровно и на одной линии с меткой свидетеля, а рука спереди «протягивает» файл через зуб и оказывает давление внутрь и вниз. Я объясню больше в статье о тянущем vs.толкаем файл, когда говорим о проблемах побочного доминирования.

Помните, напильник затачивается только при толчке. Так что, возвращаясь, не перетаскивайте пилку на зуб. Просто верните его в исходное положение. Если с самого начала зуб был не так уж и плох, просто нанесите ему пару ударов, а затем присядьте и осмотрите его. Вам нужно, чтобы угол был абсолютно острым, а кромка долота — равномерно блестящей и острой.

Итак, процесс выглядит так:

  1. Осмотрите угол и край зубила,
  2. подпилить зуб по необходимости,
  3. перепроверить,
  4. вручную продвиньте цепь, повторите процесс.

Итак, продолжайте этот процесс, зуб за зубом, пока не обойдете штангу полностью. Некоторые люди отмечают начальный зуб черным маркером, но я просто использую цвет. Если канавка не блестящая и красивая, значит, вы еще не затачивали этот зуб.

Вообще говоря, вы стараетесь, чтобы все зубы были одинакового размера. Обычно это не слишком большая проблема, но если вы наткнулись на что-то серьезное, например, гвоздь, это может стать проблемой. Иногда у вас будет несколько зубов с плохими углами, а остальные не так уж и плохи.Не всегда имеет смысл спиливать все хорошие зубы, чтобы они соответствовали размеру нескольких плохих зубов. В таких случаях я просто сосредотачиваюсь на кромке долота на плохих зубах, временно игнорируя угол, и со временем хорошие зубы почти «догонят» размер плохих зубов.


Совершенно новая цепь

Так вот, это может быть только я, но я заметил одну вещь, которую я заметил в наши дни с большинством совершенно новых цепей, это то, что они фактически шлифуются с профилем станка.Я думаю, это означает, что производители предполагают, что вы будете использовать станок для их заточки, а не ручную заточку. Это означает, что первая заточка круглым напильником будет направлена ​​как на создание правильного круглого профиля, так и на фактическую заточку кромки долота. Так что, как правило, для первой заточки новой цепи вам нужно будет приложить немного больше усилий с напильником, чем обычно.


Вот на что стоит обратить особое внимание:

  1. Уголок
  2. Зубило лезвие
  3. Круглый профиль (правильное давление на напильник)


Итак, теперь, когда вы заточили каждый зуб, можно обратить внимание на грабли.По мере заточки зуба кромка долота опускается все ниже и ниже, пока в конечном итоге зазор между кромкой зуба и граблями не исчезнет. На этом этапе зуб не будет резаться, независимо от того, насколько острый угол и лезвие долота. Стандартная установка глубины для граблей составляет примерно половину толщины десятицентовика, или 0,025 дюйма. Как я уже сказал, я даже не смотрю на грабли, пока зуб не сделан наполовину.

Стандартный способ проверить грабли — использовать глубиномер. У ограничителя глубины обычно 2 стороны, одна из которых стандартная.025 ″, а другой — 0,030 ″, только чуть более агрессивный. На практике вы не заметите никакой разницы между ними, поэтому на самом деле не имеет значения, какую сторону вы используете.

Таким образом, вы просто устанавливаете ограничитель глубины на цепи так, чтобы грабли находились в канавке. Если острие грабли выступает над канавкой, пора его подпилить. Мы используем плоский напильник хорошего качества для граблей, и мы всегда идем в том же направлении, что и опиливание резцов.Заливка рейкером еще более тонкая, чем опиливание зуба, обычно достаточно одного простого удара, и редко требуется использовать более двух движений. Каждый раз при подаче грабли вы также должны обращать внимание на профиль переднего угла этой грабли. Он должен оставаться округлым, чтобы плавно перемещаться по древесине. Так что вам, возможно, придется также смахнуть файл с переднего угла.

На мой взгляд, у измерителя глубины на самом деле есть только 2 применения: он предназначен для тех, кто не уверен в том, что они делают, и для людей, которые не хотят наклоняться и фактически смотреть на каждый зуб. .Я не использую глубиномер, потому что не считаю это необходимым. Во-первых, вам не нужно проверять грабли почти так часто, как думают многие, а, во-вторых, если вы достаточно долго смотрите на зубы, вы начинаете видеть этот зазор между краем зуба и граблями. . Поэтому, когда я наклоняюсь, чтобы осмотреть зуб, я вижу, как в то же время выглядят грабли, и могу сказать, нужно ли мне смахнуть его. Еще один способ проверить грабли — это установить плоский напильник вдоль зубов, что позволит вам легко увидеть зазор.

Когда вы подпилите грабли, вы увидите пару прямых линий наверху. Так вы сможете узнать, какие грабли вы использовали.

Когда вы подпиливаете пилу, вы будете подпиливать каждый зуб, даже если это всего лишь пара движений, чтобы освежить его, но вам, возможно, НЕ нужно подпиливать каждую граблю на цепи. НЕ перетирайте грабли, вы пожалеете об этом!

Боковое доминирование

Итак, теперь, когда вы закончили все фрезы с одной стороны, вы можете положить напильник, ослабить пилу из тисков и перевернуть пилу, чтобы обработать другую сторону цепи.Процесс с другой стороны точно такой же, за исключением того, что все переворачивается назад. Именно здесь многие люди сталкиваются с трудностями из-за проблем с побочным доминированием. С одной стороны, вы держите напильник правой рукой, но когда вы переворачиваете пилу, вы должны держать напильник левой рукой. Таким образом, многие люди получат другой результат на одной стороне цепочки, чем на другой.

Мне приходилось годами тренироваться, чтобы преодолеть эту проблему побочного доминирования, но я думаю, что к этому моменту я уже практически решил ее.Мой основной способ справиться с этим — использовать все свое тело для перемещения файла, а не только руку. Я могу использовать только руку с правой стороны, но мне гораздо труднее толкать только руку с левой стороны. Итак, я в основном пытаюсь зафиксировать руку на боку и, наклоняясь вперед в талии, использую все свое тело для перемещения пилки и в основном просто держу руку в неподвижном положении. Еще одна вещь, которую я делаю, как упоминалось выше, — это я пытаюсь визуализировать себя «тянущим» файл, а не «толкаю» его.Таким образом, я могу делать то же самое с левой стороны, что и с правой. Эти методы помогли мне преодолеть проблемы побочного доминирования, которые являются частью цепочки регистрации, и я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.


Ну вот и все, базовое обслуживание цепи и заточка. Я знаю, что эта статья довольно длинная, но я надеюсь, что вы дожили до конца и у вас получится кое-что. Для правильного обслуживания цепочки требуется много теоретических знаний о том, как работает цепочка, и много практики, чтобы делать это хорошо.Но очень приятно иметь возможность восстановить свою цепочку в любое время и сделать ее резкой как новая. Это лучше для вашей пилы, и это намного лучше для вас, пильщика. На то, чтобы понять и оценить информацию из этих двух последних статей, мне потребовались годы — я надеюсь, что смогу ускорить этот процесс для вас.

Поднимитесь высоко, работайте с умом, прочитайте больше.
— TreeMuggs

Продолжить чтение: Книга идентификации деревьев — первые 48 деревьев

Я хотел бы получить известие от вас.Пожалуйста, присылайте все комментарии / вопросы / hatemail на [email protected]

Три простых способа сохранить остроту бензопилы

Цепная пила полезна лишь в том случае, если ее цепь острая; тем не менее, поддерживать бизнес в хорошем рабочем состоянии может быть непросто. На первый взгляд заточка цепи выглядит сложной. Зубья расположены под углом в двух направлениях с несколькими режущими кромками в разных плоскостях, для одной из которых требуется круглый напильник, а для другого — плоский напильник. Но, как и большинство других вещей, заточка бензопилы может быть настолько сложной или простой, насколько это удобно.Вместо того, чтобы бегать в хозяйственный магазин за новым лезвием каждый раз, когда ваше затупляется, или платить за его возвращение к жизни, подумайте о приобретении одного из этих проверенных инструментов, которые позволят вашей цепи всегда оставаться в идеальной режущей форме.

Односторонний мотор

Имеет встроенный свет, чтобы четко видеть вашу работу. Орегон

КУПИ СЕЙЧАС

Если вы отнесете пилу в магазин для заточки, профессионалы, несомненно, поставят ее на станок.Такие же результаты можно получить дома с настольной электрической шлифовальной машиной. Если вы сжигаете дрова зимой или занимаетесь обширной вырубкой или рубкой и обработкой древесины, электрическая шлифовальная машина станет выгодным вложением средств.

Ручная заточка зубчатых ножей цепи бензопилы — своего рода искусство. Способность поддерживать правильный угол подачи и давление — это то, что приходит только с практикой. Однако вы можете сократить время обучения, используя простое ручное руководство по заточке.Эти устройства устраняют необходимость в догадках и позволяют резать с помощью файла правильного размера, удерживаемого под точным углом, что обеспечивает идеальную ручную заточку каждый раз.

Ультра легкий

Идеально подходит для быстрого ремонта в полевых условиях. EtekStorm

КУПИ СЕЙЧАС

Если ручная заточка вашей цепи кажется немного сложной, и вы не хотите вкладывать деньги в автоматический шлифовальный станок, точилка на стержне — золотая середина.Эти устройства устанавливаются на наконечник прутка и при очень медленном вращении двигателя осторожно вдавливают точильный камень в верхнюю пластину фрез. Тем не менее, вам все равно может потребоваться научиться обращаться с круглым напильником, чтобы править вертикальную режущую кромку каждого зуба, которая расположена перпендикулярно верхней пластине. Но для быстрого ремонта в полевых условиях точилка на стержне является эффективным и доступным вариантом.

Как затачивать полотна бензопилы вручную? | Home Guides

Цепная пила, которая больше не режет гладко по дереву или начинает сбрасывать опилки, а не древесную стружку, готова к заточке.Тупые фрезы на цепи тоже опасны. Возможен ответный удар и соскальзывающая цепь. Удерживать лезвия бензопилы острыми как бритва — задача быстро, и вы должны делать это каждый раз, когда заправляете бензопилу.

Выберите набор для заточки, подходящий для вашей марки и модели бензопилы. В комплект входят два напильника — круглый и плоский. Он также содержит две направляющие: одну для опиливания углов фрезы, а другую — для ограничителей глубины. Поскольку углы фрезы варьируются от 25 до 35 градусов, комплект для вашей модели гарантирует, что вы будете затачивать фрезы под правильным углом для вашей пилы, используя круглый напильник, диаметр которого соответствует вашим фрезам.

Снимите провод свечи зажигания, чтобы пилу нельзя было случайно запустить. Возьмитесь за резиновый чехол на вилке и вытащите его. Уберите ботинок с дороги.

Надежно зажмите пилу в тисках. Если вы затачиваете бензопилу в поле, возьмите с собой тиски для пней. Этот инструмент удерживает бензопилу на ровной поверхности без необходимости устанавливать ее на скамейку. Затягивайте губки тисков только на шине бензопилы. Таким образом, вы можете легко перемещать цепь от одного резака к другому.

Найдите первый резак и нанесите на него перманентный маркер. Выберите подходящий цвет, например красный. Это даст вам ориентир, когда следует прекратить подачу документов.

Наденьте пару прочных рабочих перчаток, которые защитят ваши руки от острых концов цепи.

Выровняйте направляющую для резки резака поперек цепи, следуя углам, вытравленным в верхней части направляющей. Некоторые направляющие прикрепляются к планке во время подачи, а другие переносятся на руки.Прочтите инструкции, прилагаемые к вашему руководству, чтобы узнать, какой метод требуется.

Проведите круглым напильником поперек фрезы, сохраняя правильные углы, указанные на направляющей. Пилить только в одном направлении, а не вперед и назад. Отодвиньте напильник от себя 3-5 движений. Избегайте перетаскивания файла против резака при оттягивании для следующего хода. Пропустите резак — он смотрит в противоположном направлении — и перейдите к следующему, который смотрит в том же направлении, что и резак, который вы только что заточили.Сделайте то же количество движений напильником, что и предыдущим резаком. Продолжайте затачивать и пропускать фрезы, пока не дойдете до отмеченного фрезы, с которой вы начали.

Ослабьте тиски, снимите пилу и переверните ее, чтобы можно было работать с противоположными фрезами. Повторите процесс заточки этих фрез.

Снимите направляющую для опиливания фрезы, чтобы можно было работать с ограничителями глубины. Они расположены напротив каждой фрезы и контролируют, насколько глубоко фрезы врезаются в древесину.Установите направляющую ограничителя глубины на ограничитель глубины. Переключитесь на плоский напильник и отшлифуйте любую часть ограничителя глубины, выступающую над направляющей. Проверьте, затем подпилите каждый ограничитель глубины. Обычно их нужно подпиливать только один раз через каждые 3 или 4 заточки резца.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором журнала freshare.net, сайт, посвященный изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Как точить бензопилу (правильный путь)

Зачем нужно точить бензопилу?

Бензопила в хорошем состоянии прослужит вам долгие годы. Как и любой другой инструмент, бензопилы изнашиваются, и их необходимо регулярно обслуживать, чтобы они оставались в хорошем рабочем состоянии.

Мало того, что она безопаснее в использовании, хорошо заточенная бензопила также более эффективна, поскольку она выполняет гораздо больше работы за более короткое время.

Пильная цепь состоит из фрез, предназначенных для резки, и измерителей глубины, которые контролируют и определяют глубину пропила.

Эти детали должны быть острыми, чтобы быть эффективными, поэтому их следует затачивать всякий раз, когда они изнашиваются, затупляются или затупляются.

Использование тупой или плохо заточенной бензопилы может быть очень неприятным, а оператор бензопилы может устать и не сосредоточиться на выполняемой задаче.Затупившиеся бензопилы также более склонны к отдаче, которая является основной причиной несчастных случаев с бензопилой.

Когда пора затачивать вашу цепь?

Для эффективной работы бензопилы высота граблей или ограничителей глубины должна быть немного меньше высоты ножей.

Эта разница очень важна, потому что, если она слишком мала, фрезы будут продолжать скользить по дереву, фактически не разрезая, а если она будет слишком большой, пила станет очень резкой и неустойчивой.Это опасно и представляет опасность для оператора бензопилы.

Итак, как узнать, нужно ли затачивать бензопилу? Ниже приведены некоторые признаки, которые подскажут вам, когда пильная цепь затупилась и ее нужно затачивать.

Мелкая пильная пыль

При резании древесины острыми бензопилами образуется щепа. Если вместо этого ваша бензопила производит мелкие опилки, они, скорее всего, тупые и нуждаются в повторной заточке.

Неровные разрезы и цепи, которые беспорядочно вибрируют и подпрыгивают

Если бензопила затупилась, это означает, что грабли и ножи не работают должным образом.Ваша пила начнет хаотично прыгать, потому что пильные цепи скользят и подпрыгивают по дереву, а не прорезают.

Пила также начнет резать неравномерно. Если ваша бензопила начинает вести себя подобным образом, вам необходимо остановить ее и заново заточить, поскольку дальнейшее использование может привести к несчастным случаям.

Вы тратите много энергии, чтобы порезаться

Хорошо заточенная бензопила должна резать дерево без приложения силы. Если вы понимаете, что вы тратите много энергии на пиление дерева с помощью бензопилы, ваша бензопила тупая.Острая бензопила быстрее, эффективнее, безопаснее и намного проще в использовании.

Как точить бензопилу

Если вы не знакомы с длительным использованием бензопилы, это может сильно расстроить. Если вы хотите сэкономить время, энергию и, в конечном итоге, свою пилу, заточка цепи — очень важная часть ее использования.

Мы разобрались с передовыми методами заточки бензопилы и надеемся, что благодаря им вы сможете резать и обрезать пилу быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Иметь нужные инструменты

Если вы рубите дрова или просто подрезаете ветки во дворе, убедитесь, что у вас есть доступ к этим важным инструментам для вашей бензопилы:

  • Напильник для бензопилы
  • Ключ для пилы
  • Прочная рабочая зона

Эти приспособления относительно дешевы, хотя они так же важны, как и сама пила, и их нельзя игнорировать.

Вы можете выбрать электрические точилки для пил или специальные продукты, которые сделают заточку пилы менее неудобной, но для основной задачи заточки пилы вам обычно понадобятся эти три стандартных ингредиента в качестве минимальных требований.

Файл

Напильник для цепной пилы — это круглый напильник, который вставляется в зубья пильной цепи. Доступны файлы разных размеров. Убедитесь, что у вас есть правильный файл для вашей цепи.

Если вы не уверены, какую из них купить или использовать, вы можете проверить номер модели вашей пилы в документации производителя, на веб-сайте или в справочнике, в котором вы покупаете файл.

Хотя это кажется сложным, вероятно, это самая сложная часть заточки пилы. Убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для вашей цепочки, иначе вся ваша работа будет напрасной.

Pro Совет: Напильники должны плотно прилегать к цепи, но четверть ее диаметра должна подниматься над цепью.

Пильный ключ

Ключ для бензопилы представляет собой комбинацию гаечных ключей двух размеров и отвертки с плоской головкой.Если у вас есть один из этих гаечных ключей, который подходит к вашей пиле, это поможет сэкономить время при заточке.

Конечно, вы можете выбрать только подходящий гаечный ключ или головку и отдельную отвертку, если вам ее не хватает.

Pro Совет: Некоторые бензопилы теперь оснащены системами регулировки штанги, которые делают ключ для пилы устаревшим. Большинству бензопил все еще требуются инструменты для регулировки шины.

Прочная рабочая зона

Для заточки пилы можно использовать прочный стол, заднюю дверь или другую твердую сухую поверхность.В идеале он должен быть на уровне талии или на другом удобном уровне, чтобы вы могли работать, чтобы спина и ноги не болели

Шаги к получению острой пильной цепи

1. Затяните цепь

Как вы видели бензопилой, цепь, скорее всего, ослабнет. Просто воспользуйтесь ключом для пилы, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

Первый регулирует цепь с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить шину бензопилы. Шина — это то, что они называют частью пилы в форме лезвия, по которой работает цепь.

Обычно пруток крепится к остальной части пилы двумя гайками. Обычно они легко доступны снаружи.

После ослабления рядом с шиной есть винт, который регулирует натяжение цепи. Затяните винт, чтобы уменьшить провисание цепи, чтобы сделать пилу более устойчивой и облегчить заточку.

2. Найдите начальную точку цепи

Правильная отправная точка для заточки пильной цепи — это два режущих угла, обращенных в одном направлении.Чтобы определить, какая часть цепи является режущим углом.

Найдите место на цепи, над которой вы работаете, с двумя режущими углами подряд, обращенными в одном направлении.

Убедитесь, что вы можете безопасно вращать цепь на шине вручную, и посмотрите на звенья, чтобы найти правильное исходное положение.

Pro Tip: Хотя технически это не является необходимым для заточки цепи, запуск и остановка на одном и том же звене важны для обеспечения стабильной режущей кромки всей цепи.Вы также можете отметить начальный зуб маркером в качестве ориентира.

3. Напильник для резки углов

При опиливании режущих углов напильник будет плотно прилегать к цепи, если вы найдете правильное положение для напильника. Вам просто нужно надеть острую кромку на уже довольно острую часть цепи.

Убедитесь, что вы всегда используете для каждой ссылки:

  • При беге по цепи держите напильник ровно. Не наклоняйте его вверх или вниз.
  • Используйте одинаковое количество штрихов с файлом для каждой ссылки. Обычно для каждой ссылки требуется от восьми до 20 движений.
  • Держите напильник направленным вперед под углом примерно 30 градусов для каждого режущего угла.
  • Поворачивайте напильник на пол-оборота за каждый ход так, чтобы вы не только шлифовали ссылку, но и шлифовали ее.

Pro Совет: Каждый режущий угол обращен в противоположном направлении от последнего. Вам нужно будет либо усилить резкость каждой второй ссылки, а затем переключать направления, либо переключать направления для каждой ссылки.

Вот и все?

Если вы хотите делать больше резки и меньше заточки, вы можете проверить эти специальные продукты для облегчения заточки:

  • Инструмент для измерения глубины — этот инструмент помогает поддерживать резку цепи на постоянной глубине, поэтому режущие углы не изнашиваются неравномерно. Вы просто проверяете глубину инструментом и подпиливаете зубы специальным плоским напильником.
  • Руководство по файлам. Эти прикрепленные файлы относительно дешевы и предлагают наглядное руководство, которое поможет вам хранить документы под идеальным углом 30 градусов.
  • Тиски для заточки — удерживают пилу за шину, чтобы пила была устойчивой во время работы с цепью. Это может быть отличной альтернативой тому, чтобы наклоняться над пилой и пытаться удерживать ее устойчиво во время работы.
  • Электрические точилки — больше никакой ручной заточки с помощью этих специальных шлифовальных машин. Вы можете подключить их к стене или подключить к автомобильному аккумулятору, чтобы избавиться от всей работы по заточке бензопилы.

Вот и все. Однако мы должны сказать, что знание того, как точить бензопилу, имеет решающее значение при резке.Вы обязательно заметите огромную разницу, если выполните следующие действия.

Как лучше всего точить бензопилу?

Затупившаяся бензопила не только неэффективна и требует много времени, но и очень опасна, поскольку увеличивает риск отдачи. В то время как некоторые бензопилы поставляются с системой самозаточки.

Однако большинство из них не имеют этой функции, и их необходимо время от времени затачивать, когда они затупляются, чтобы они работали в наилучших условиях.

Когда пильная цепь вашей бензопилы затупляется, вы можете либо отнести ее на заточку в любимый сервисный центр за определенную плату, либо заточить самостоятельно.

Хотя многие люди считают заточку бензопилы очень сложным упражнением, на самом деле это простая задача, которую вы можете выполнить за полдень. Умение точить бензопилу самостоятельно не только избавит вас от частых поездок за бензопилой в сервисный центр, но и сэкономит ваши деньги.

Есть несколько методов заточки пильных цепей.В то время как некоторые пользователи бензопилы предпочитают затачивать свои тупые цепи вручную с помощью ручного напильника, другие предпочитают использовать станки.

Другие используют как машины, так и напильник для выполнения задачи. Ниже приведены некоторые из нескольких методов, которые обычно используются пользователями бензопил для заточки цепей с тупыми пилами.

1. Отнесение в сервисный центр бензопил

Пильные цепи довольно быстро затупляются, и их необходимо часто затачивать, чтобы они оставались острыми и могли продолжать работать эффективно.

Лучшее в том, чтобы отнести вашу бензопилу на заточку к профессиональному дилеру по обслуживанию бензопил, — это то, что пильная цепь становится острой как новая. Однако это также зависит от опыта и навыков оператора в использовании машины.

Профессионал наверняка заточит даже самые тупые цепи до такой же остроты, как новые. Лучшая консистенция и сниженная вероятность неправильной заточки, которая может привести к неравномерной длине фрезы. Профессиональный заточник для бензопил сможет заточить цепь в соответствии с указаниями производителя.

Если оператор не знаком с машиной, вы можете обнаружить, что в процессе заточки с пильной цепи удаляется много металла. Это слишком быстро изнашивает цепь.

Это также довольно дорого, тем более, что пильные цепи очень быстро затупляются, а также неудобно, так как вам придется ехать в сервисный магазин бензопил. Возможно, вам также придется подождать несколько дней, чтобы получить пильную цепь.

Этот метод подходит только для домовладельцев и случайных пользователей бензопил, которым может потребоваться эта услуга лишь несколько раз в год и которым, возможно, не придется часто ходить в магазин по заточке бензопил.

2. Использование переносного файла

Этот метод относится к ручной заточке пильной цепи с использованием ручного напильника для заточки фрез и ограничителей глубины цепи. Направляющая шина удерживается на месте тисками, так как зубья цепи затачиваются по очереди.

Это гарантирует постоянство сохраняемого угла в любое время.

Этот метод недорогой, так как вам не нужно тратить деньги, кроме покупки файла.Это также относительно быстро, поскольку это можно сделать менее чем за час, и не ограничивает вас тем, что вы можете затачивать бензопилу в любом месте.

Самое лучшее в этом методе — то, что он не наносит вред цепи, так как при заточке удаляется наименьшее количество металла, что означает, что ваша бензопила прослужит дольше.

Это требует умения. Иногда поддержание точных углов довольно сложно и может привести к неравномерной заточке, что опасно, поскольку может увеличить вероятность несчастных случаев.Лучше всего подходит для пользователей бензопил, имеющих опыт использования этого метода заточки.

3. Использование инструмента Dremel

При использовании инструмента Dremel для заточки вашей пильной цепи важно понимать размер камней и то, какой размер подходит для вашей цепи. Размер имеет решающее значение для правильной и успешной заточки пильной цепи.

Инструмент Dremel работает быстрее, чем ручной напильник, особенно с очень тупыми инструментами. Вы можете заточить пильную цепь и использовать ее менее чем за пять минут.С аккумуляторными насадками Dremel вам также не нужно снимать цепь с бензопилы, чтобы затачивать ее.

Инструменты и камни Dremel довольно дороги и зачастую недолговечны. Существует риск нагреть зуб и повредить его. Поддержание постоянства угла требует большой практики и непросто для новичка или новичка в использовании бензопилы.

4. Использование точилки для бензопилы

На рынке доступны различные типы автоматических станков для заточки бензопил.К ним относятся аккумуляторные и проводные электрические точилки для бензопил.

Эти инструменты очень удобны, особенно для профессиональных пользователей бензопил и случайных пользователей, которые используют свои бензопилы для тяжелых работ и, таким образом, используют много цепных пил в течение года.

Точилка для цепной пилы проста в использовании, быстра и позволяет постоянно поддерживать точные углы при заточке пильных цепей.

Эти машины часто удаляют слишком много металла с зубьев цепи и могут сократить срок службы вашей пильной цепи.Как и инструменты Dremel, он легко нагревается и может повредить зубья пильной цепи.

Какой метод лучше, очевидно, будет зависеть от предпочтений каждого конкретного пользователя бензопилы. Несмотря на то, что использование автоматической точилки является быстрым и простым в использовании, некоторые пользователи бензопил по-прежнему предпочитают использовать ручной напильник для заточки цепей пилы.

Советы по безопасной заточке бензопилы

Многие владельцы бензопил иногда не затачивают их правильно, когда они затупляются.Если цепная пила не заточена должным образом, очень трудно точно выровнять пропилы, что может поставить оператора в очень опасную или даже трагическую ситуацию.

Хотя эта задача может показаться очень пугающей, на самом деле она очень проста и может быть выполнена менее чем за 20 минут, если вы поймете свою бензопилу и ее правильную заточку.

Ниже приведены некоторые меры безопасности и инструкции, которые могут быть использованы новичками или новыми владельцами бензопил, когда они хотят заточить свои бензопилы.

Соблюдайте осторожность

Многие аварии с бензопилой происходят из-за человеческой ошибки. Во время заточки важно следить за тем, чтобы бензопила была установлена ​​на устойчивой ровной поверхности, в противном случае; бензопила может поскользнуться и поранить вас.

Ни один здравомыслящий человек не оставит бензопилу в месте, доступном для детей, зная, насколько опасной может быть машина. Всегда необходимо следить за тем, чтобы при заточке бензопилы соблюдалась должная осторожность.

Защитное снаряжение

Во время заточки бензопила может стать причиной травмы.Важно надевать защитные очки, защитную одежду, перчатки и другое рекомендованное защитное снаряжение, которое защитит вас от порезов и других рисков. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Прочтите руководство по бензопиле

К каждой модели бензопилы прилагается руководство, которое дает пользователю знания о бензопиле и о том, как ее следует обслуживать.

Хотя он не сделает вас профессионалом в обслуживании и эксплуатации бензопилы, он даст вам некоторые базовые знания о вашей бензопиле.

Некоторые люди покупают новые цепи или берут для заточки бензопилы за определенную плату всякий раз, когда они затупятся. Знание того, как заново затачивать бензопилу, сэкономит вам время и деньги.

Очистите бензопилу и проверьте наличие повреждений

Используйте растворитель смолы, чтобы тщательно очистить бензопилу от жира, опилок и частиц. Также проверьте, не были ли повреждены фрезы, ограничитель глубины или какая-либо другая часть пильной цепи.

В случае повреждения замените все изношенные детали перед повторной заточкой.Если износ слишком велик и следы износа уже достигнуты, обычно рекомендуется заменить пильную цепь.

Натяжная цепь для заточки

При заточке бензопилы важно натягивать цепь сильнее, чем обычно, потому что это предотвратит наклон ножей.

Это упрощает поддержание правильного положения или угла. Натяжение цепи должно быть восстановлено до нормального после повторной заточки пильной цепи.

Используйте файлы подходящего размера

Важно убедиться, что файлы, используемые для заточки, подходят для конкретной бензопилы.Если файлы слишком маленькие или слишком большие, они могут неправильно заточить цепь и даже, возможно, ослабить и разрушить структуру, удерживающую бензопилу вместе.

Правильное расположение направляющей для файлов

Сначала поместите направляющую файла над резаком. Затем положите его на направляющую и убедитесь, что он совпадает с контрольными отметками. Возьмитесь за файл обеими руками и напильником изнутри наружу, используя полные движения, затем слегка надавите и отпустите на обратном ходе.

Заточите все режущие зубья, работая с внутренней стороны пильного полотна, используя файл и калибр подходящего размера, затем настройте каждый ограничитель глубины на соответствующий зуб фрезы, также используя соответствующую направляющую ограничителя глубины и плоский напильник.

Убедитесь, что 20 процентов диаметра файла всегда находятся над верхней пластиной, чтобы сохранить правильный угол.

Заключение

Сохранение остроты пильных цепей очень важно, потому что это не только повышает безопасность, но и обеспечивает более быстрое и эффективное резание цепи.

Хотя вы всегда можете отнести свою цепь для заточки в сервисный центр бензопил или купить новую, научиться затачивать бензопилу своими руками удобно и экономично, потому что это избавляет вас от частых поездок в сервисный центр, и вы также получите экономить деньги каждый год.

Когда вы решите затачивать бензопилу самостоятельно, вам нужно будет приобрести инструмент для заточки или напильник, который вы будете использовать для заточки цепей, когда они затупятся. Есть много вариантов, из которых вы можете выбирать.

Лучшая точилка для бензопил будет зависеть от ваших потребностей и предпочтений. Желательно провести много исследований и узнать шаг вашей цепи, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

Однако онлайн-обзоры облегчат вам задачу, потому что вы услышите мнения реальных людей, которые использовали продукты. Это поможет вам сузить круг поиска и, возможно, выбрать одну хорошую точилку для цепей. В конце концов, лучшая точилка для бензопил — это та, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

Как точить бензопилу

Если ваша бензопила увязла, выбрасывает мелкие опилки и в основном не работает так, как вы ожидали, от того, насколько хорошо она режет? Тогда вам, скорее всего, понадобится заточить цепь и проверить глубиномеры. Это часть обслуживания любого типа бензопилы, как электрических, так и газовых моделей, и требуется не только из соображений безопасности, но и из соображений безопасности.

Ниже приводится краткое пошаговое руководство, которое поможет вам в заточке вашей собственной цепи и научится проверять и регулировать глубиномеры, если это необходимо.Даже если вы хорошо разбираетесь в этой работе, никогда не помешает пересмотреть, особенно если вы какое-то время не пользовались бензопилой. Лучший способ заточить бензопилу — это правильный способ, поэтому, надеюсь, эти несколько советов помогут вам без проблем резать.

Что вам нужно

Какие инструменты вам нужны, и знание того, как их использовать, важнее любых других деталей. Используйте неправильный инструмент, и вы можете повредить свою цепь или даже создать опасную ситуацию с резанием.Эти инструменты не дорогие, и их довольно удобно иметь под рукой. Фактически, вы обычно можете купить их в комплекте для заточки бензопилы.

  • Пара защитных перчаток — Поскольку вы работаете с очень острой поверхностью, вам нужно защитить свои руки. Подойдет пара хороших кожаных перчаток или аналогичного плотного материала.
  • Круглый напильник, желательно с направляющей для напильника. — Обязательно используйте напильник, а не напильник с «крысиным хвостом». Напильник с крысиным хвостом имеет конический диаметр и крупные зубья, которые могут испортить режущую поверхность.Направляющая для файла надевается на круглый файл и помогает избежать слишком большого количества документов.
  • Плоский напильник — для перенастройки ограничителя глубины, а не для фрез.
  • Направляющая ограничителя глубины — поможет вам правильно настроить ограничитель глубины
  • Плоская поверхность для работы с — обязательно работайте на ровной поверхности, чтобы не допустить скольжения пилы.

Когда точить пилу ~

Знать, когда затачивать цепь, так же важно, как и знать, как затачивать бензопилу.И эти знания могут сэкономить вам много работы в долгосрочной перспективе и снова подготовить вашу пилу к распиловке. Тупые лезвия без особых усилий будут вращаться о дерево, которое вы режете, и образовывать мелкие опилки. Если вы заметили, что щепа становится меньше и мельче, значит, ваша цепь нуждается в заточке. Затупившаяся цепь увеличивает вероятность возникновения отдачи, а усилия, которые вы должны приложить для выполнения работы, увеличиваются в десять раз. Еще один хороший способ поддерживать вашу цепь — точить ее каждый раз, когда вы наполняете бак — или примерно каждые два часа, если вы используете бензопилу.Это может быть раньше или вы можете почувствовать себя дольше, в зависимости от типа материала, который вы режете, но в качестве общего ориентира это работает хорошо.

Шаг 1. Включите цепной тормоз

Вы хотите, чтобы ваша цепь была зафиксирована на месте, когда вы прикладываете к ней силу. Блокируя тормоз цепи (если он есть на вашей пиле), вы сохраняете цепь в безопасности и с ней легко работать. После того, как вы заострили участок, разблокируйте его и поворачивайте цепь, пока у вас не будет больше заточки. Помещение штанги в зажим на верстаке также может быть полезным, но в этом нет необходимости, если у вас его нет.

Шаг 2: Найдите правый и левый резаки

На вашей цепи есть как правый, так и левый резаки, которые обеспечивают ровное резание. Они чередуются, поэтому вы должны затачивать каждую сторону независимо, чтобы рез был ровным. Эти зубы длинные и полукруглые, их легко затачивать и изменять. Зуб в виде акульего плавника — это измеритель глубины, и пока его следует оставить в покое.

Шаг 3. Напильники под прямым углом

Выберите резак, чтобы начать с правой или левой стороны.Вы можете отметить это каким-либо образом чернильной точкой от перманентного маркера, например, чтобы знать, с чего вы начали. Если у вас есть направляющая, вы можете надеть ее на резак, но можно и без нее. Наилучший угол для пилки — это угол от 30 до 35 градусов (по углу зуба) и удерживание под прямым углом по вертикали. Начните подачу, делая 2–3 сильных удара вперед (никогда назад к себе). Это должны быть плавные движения, отталкиваемые от вас, и каждый раз одинаковой силы.Может потребоваться небольшая практика, чтобы получить единообразные навыки заточки, но, немного потренировавшись, вы быстро овладеете ею. Возможно, вам придется нанести больше штрихов, если вы все еще чувствуете заусенцы во время пилки из-за интенсивного использования. Используйте одинаковое количество движений на каждом резаке. Как только вы закончите одну сторону, вы можете начать другую. Будьте последовательны и знайте, где вы начинаете и где заканчиваете.

Шаг 4. Найдите глубиномеры

После заточки фрез можно приступить к работе с ограничителем глубины.Вы не захотите регулировать это каждый раз, когда будете затачивать цепь, так как вы начнете изнашивать ее слишком быстро. Общее практическое правило — подпиливать ее каждые три раза, когда вы затачиваете цепь, или, по крайней мере, дважды проверяйте, где находится глубина.

Шаг 5: Проверьте и подпилите глубиномеры

Глубиномер — это выступающий вверх зуб, похожий на плавник, и именно он контролирует, насколько глубоко резцы врезаются в древесину. Когда он выступает слишком высоко из-за износа резцов, вы получаете меньшую резку, и для завершения вашей работы потребуется больше времени.Со временем именно их износ сделает вашу цепочку бесполезной и время для другой. У некоторых цепей указано, как высоко должен выступать калибр, но чтобы не сомневаться в этом, просто используйте направляющую для опиливания калибра. Поместите его над калибром, и если он будет выступать слишком высоко по сравнению с резаками, он будет проходить через направляющую. Когда они это сделают, подпиливайте каждую заподлицо направляющей с помощью плоского файла, но не давите слишком сильно, так как вы также можете случайно снять часть направляющей.

Дополнительная техника заточки альтернативного полотна бензопилы

Если вы не хотите затачивать пилу вручную, вы можете сэкономить немного времени и энергии, используя инструмент Dremel, который включает в себя направляющую для заточки цепной пилы и шлифовальный круг. Они очень удобны, и если вы хорошо разбираетесь в заточке бензопилы, это может быть для вас хорошим вариантом. Следует проявлять осторожность, чтобы не проявить излишний энтузиазм и не отшлифовать слишком много фрезы.

Руководство по поиску и устранению неисправностей цепи

Если вы не очень хорошо владеете этой техникой или ваша цепь имеет некоторый износ, у вас могут возникнуть проблемы с ее эффективностью.Некоторые из этих проблем можно легко исправить, но другие могут указывать на то, что пришло время найти замену. Ниже представлена ​​более подробная информация о типах проблем, с которыми вы можете столкнуться, и их решениях. Понимание этого делает процесс резки более безопасным.

  • Проблемы с получением каждой фрезы даже с — направляющие для напильников действительно позволяют вернуть каждый резак с более заводским углом заземления. Это может занять немного больше времени, чем без него, но обеспечивает лучшую и более равномерную заточку.
  • Правильное использование нескольких цепей — когда вы устанавливаете новую цепь на старую пилу, она может не совпадать со звездочкой и шиной. Хотя вы можете ухаживать за одной пилой и использовать ее в течение некоторого времени при надлежащем обслуживании, лучше всего иметь две или три цепи, которые вы время от времени меняете, чтобы все лучше совмещалось.
  • Отвод пилы в сторону — Если ваша пила тянет в одну или другую сторону, то ваши фрезы с одной стороны острее, чем с другой.Вы можете попытаться выровнять их, но, возможно, лучше отнести эту цепочку к профессиональному точилщику, чтобы сбросить обе стороны и заставить ее работать должным образом.

Заключение

Если вам интересно, какая точилка для бензопил самая лучшая, не ищите ничего, кроме ваших двух рук. Это простая, легко выполняемая техника, которая требует очень мало времени и вашего внимания к деталям. Большинство цепей бензопил можно заточить 10 или более раз перед заменой, и они по-прежнему хороши, даже если вам удалось сместить лезвие, просто доставив его к профессионалу, чтобы выровнять его.Надеюсь, это было полезным руководством, которое поможет вам начать уход за цепью бензопилы и ее техническое обслуживание. Хорошая цепь значительно упрощает вашу работу, и знание этой техники может сэкономить вам много денег на замену цепей в течение всего срока службы вашей пилы.

Другие ресурсы:

https://www.consumersbase.com/best-chainsaw-sharpener/

Поговорим о заточке цепной пилы [Архив]


Просмотр полной версии: Давайте поговорим о заточке цепной пилы



Майк Стивенс

08-06-2009, 8:03

Позвольте мне начать с того, что я влюбился в зеленое дерево.Настолько много, что мне приходится тратить свое время на размышления о таких вещах, как цепи бензопилы и о том, как их затачивать. То, на что я никогда особо не хотел тратить свое время, но теперь меня почти заставляют.

У меня вопрос ко всем, кто занимается бензопилой, и вы сами точите цепи? Я смотрел на электрическую точилку для цепей Oregon и считаю, что это лучший вариант. Мне нравятся острые инструменты, и я хочу, чтобы они всегда были острыми. Теперь у меня 3 цепи и всегда есть хотя бы 1 дюйм для заточки.Я обнаружил, что это стоит мне много долларов по цене 6 долларов за штуку.

Будем очень признательны за любые отзывы о комментариях.

Спасибо,
Майк


Рик Проссер

08.06.2009, 8:15

Я вручную затачиваю цепи бензопилы. Это было быстро освоить, это займет всего несколько минут, и я могу сделать это, когда понадобится. После 3 или 4 (или 5-6) заточек я обычно делаю это в магазине, чтобы вернуть им форму.


Steve Schlumpf

08-06-2009, 8:31 AM

У меня есть пара напильников Oregon, и я заточу их по мере необходимости.Как сказал Рик — мне нравится иметь возможность точить в полевых условиях, но должен признать — электрическая точилка Oregon была бы хороша!


Chris Stolicky

08-06-2009, 8:34 AM

На самом деле у меня есть насадка для дремеля, которая работает довольно хорошо. Как только вы поймете, под каким углом держать файл, это будет не так уж и сложно. Когда я учился затачивать, я понял, что, пока цепь есть, на самом деле есть только настоящий зуб каждые пару дюймов или около того.

Если я правильно помню, я думаю, что на моей 16-дюймовой пиле было только 12-13 зубцов.


Грег Хауген

06.08.2009, 8:43

Майк,

У меня есть насадка Dremel для заточки Моя бензопила. Вот ссылка на нее на Amazon, но я купил свою на месте в Menards или Home Depot.

На заточку цепи у меня уйдет минута, может быть, полторы минуты. Для нее есть несколько «алмазных» камней, в настоящее время я использую стандартные «камни», которые продает Dremel, они очень дешевые и поставляются упаковками. из 2-х, если я правильно помню.Каждый камень будет точить целую цепь, прежде чем его нужно будет заменить.

Лучшее из обоих миров, эта система на одном из аккумуляторных дремелей стандартного размера. Берите его с собой куда угодно.


Ричард Белл CA

08-06-2009, 9:25

Я также использую насадку Dremel, за исключением этих алмазных боров.

http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=40928&cat=1,43072,43086

Преимущество алмазных боров состоит в том, что они не меняют диаметр при износе, как обычный камень.Они изнашиваются, когда алмаз в конечном итоге отслаивается. У меня есть две разные пилы с разной геометрией зубьев. Я использую две насадки dremel, каждая из которых настроена для конкретной пилы, и меняю их на одном и том же Dremel. Я также купил дешевый инвертор мощностью 300 Вт от Amazon, поэтому я могу взять с собой Dremel и подключить его к прикуривателю, чтобы подправить его в полевых условиях.

Ричард


Стив Моусон

08.06.2009, 9:32

Я использую файл. Я всегда замечал, что магазины, которые затачивают цепи, также продают цепочки, поэтому они следят за тем, чтобы они хорошо их запилили, что, я полагаю, является хорошим бизнесом.


Скотт Хаклер

08-06-2009, 10:13

Я купил электрическую точилку в Harbour Freight (40 долларов) в надежде, что не зря потратил свои деньги, и позвольте мне сказать вам, что это здорово. После точной настройки для каждого угла повторение остальных звеньев под тем же углом становится очень простым и точным. Я никогда не пользовался такой цепью до и после игры, я заточил свою первую цепь менее чем за 15 минут. Я думаю, что ручная пилка прекрасна, если вы хороши в ней, но электрическая напильник за короткое время заточит ее до идеального заводского качества.А по цене 4-6 долларов за заточку я заплачу за этот маленький инструмент через пару сезонов.


tom benzinger

08-06-2009, 10:28

Практика ведет к совершенству. Я использую угловой калибр и затачиваю вручную с очень хорошими результатами. Просто убедитесь, что вы не просто затачиваете режущую поверхность, а подпиливаете грабли, используя глубиномер, каждые 2-3 заточки, чтобы цепная резка оставалась на полную мощность.


Джейк Хельмбольдт

08-06-2009, 11:23

Приобретите комплект роликовых направляющих Husqvarna (подходящего размера для вашей пильной цепи).Они стоят около 10 долларов и позволяют очень легко подавать документы вручную. Вы можете использовать его где угодно, вам не нужно электричество, он не снимает слишком много с цепи (что может привести к смещению пореза в сторону, не говоря уже о более быстром израсходовании вашей цепи) и быстрее, чем вытаскивать электрическая установка / дремель.

Также не забудьте подпилить грабли (и на роликовой направляющей для этого тоже есть контрольная пластина). У меня есть несколько цепей, и когда нужно освежить зубы, чтобы зубы были одинаковой длины, я могу взять несколько в магазин и профессионально отшлифовать их.Если у вас нет профессионального шлифовального станка, вы, вероятно, не сможете контролировать длину фрезы более точно, чем вручную, поэтому вам все равно придется отдать их профессионалу в какой-то момент.


Берни Вайшапл

08-06-2009, 12:03

Майк У меня есть насадка для инструмента dremel, которая отлично работает, но если я нахожусь вдали от магазина, я использую точилку Гранберга, которую купил у Bailey’s. Он хорошо работает в полевых условиях.

http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=15200&catID=9958


Кайл Ивамото

08.06.2009, 12:06

Я затачиваю цепи вручную напильником.Это быстрее, чем менять лезвие в поле. Как только вы освоитесь. Силовую заточку не пробовал, но, может, стоит. Я получил держатель для файлов / руководство от местного BORG. Держатель имеет большое значение. По какой-то причине лучше, чем просто дескриптор файла. Есть и эти крутые углы О, обычно есть набор для заточки «хорошего» бренда и стандартный набор. Файл имеет огромное значение, не столько его держатель … Файл без имени довольно быстро изнашивается. Файл Oregon намного лучше.О, я не хотел упоминать торговую марку.


Майк Стивенс

08.06.2009, 12:20

Спасибо за все ответы. Вы все дали мне много поводов для размышлений. Меня все еще интересует электрическая точилка, но я также могу поработать над хорошим напильником.


Майк Стивенс

08-06-2009, 12:23

Это устройство, которое я собираюсь купить, за исключением того, что я, возможно, куплю, немного потрачен за 75,00 долларов.
http://www.amazon.com/Oregon-108181-Chain-Grinder-Sharpener/dp/B001HK1ZXI


Reed Gray

08-06-2009, 12:33 PM

После 10 лет заточки моих собственных цепей с напильником с крысиным хвостом это действительно не так уж и сложно.Ну, по крайней мере, ребята, которые действительно умеют это делать, больше не смеются прямо над моими усилиями. На зубе есть угловая направляющая, просто попробуйте совместить ее. Обычно требуется всего несколько движений с легким нажатием. Я затачиваю все зубы с одной стороны, затем ударяю по другой стороне. Я считаю удары, чтобы добиться равномерного износа. Если вы ударились о гвоздь или камень, вам придется сделать несколько дополнительных проходов. Используйте только толчок по направлению к внешней стороне зуба. Старайтесь проталкивать как можно прямее, чтобы зуб не перекатился.Надевайте хотя бы перчатки на руку с напильником. Я сдал изрядное количество крови, поскользнувшись из-за слишком сильного давления и задевая костяшками пальцев только что заостренные зубы. Ваш местный магазин пил, вероятно, поможет вам. После нескольких заточек вам придется опускать глубинный зуб между фрезами, и, конечно же, для этого есть удобная направляющая и плоский напильник. Если вы опуститесь слишком глубоко, пила увязнет. Каждый раз, когда вы меняете цепь, переворачивайте шину и удаляйте заусенцы. Если он будет слишком высоким, ваша пила будет едва резать.Найдите кого-нибудь, кто покажет вам, как это сделать. У производителей пиломатериалов также есть видеоролики о том, как все это сделать.

robo hippy


Ричард Мэдисон

08-06-2009, 14:52

Я использую цепной напильник, один конец которого вставлен в аккумуляторную дрель, а другой конец удерживается деревянным ломом. Быстрый и легкий, очень короткий период обучения. Обратите внимание на правильное направление вращения сверла. Использовали и износили одну из маленьких алмазных точилок. Они хорошо работают, пока не износятся. Использовал бы в дрели, а не в Dremel. Чем меньше скорость, тем лучше.


Кайл Ивамото

08-06-2009, 14:53

Я использовал эту точилку в прежние дни, когда работал механиком по малым двигателям. Не могу вспомнить, кто это сделал, но это был не Орегон. Это действительно хорошая точилка, она удерживает все измельчители на одинаковой высоте. Однако это не привело к сокращению направляющих, вам нужно будет их спилить.

Сколько вы режете? Благодаря этому вы можете заточить и взимать с людей 6 долларов, которые вы платили. Скорее всего, это то, что использует сервис по заточке.Довольно дорогой прыжок в заточку пилы. Перед использованием очистите измельчители от мусора. Резинка / сок / пыль действительно скапливаются в колесе. Тогда вам нужно это нарядить. После установки на цепочку для ее заточки требуются буквально секунды.


David Walser

08-06-2009, 16:42

Ничто так не режет, как цепь, заточенная с помощью Tormek. Просто нанесите один или два прохода на каждый зуб, а затем заточите кожаное колесо, как только вы закончите. Цепи, заточенные по методу Tormek, режут чище, быстрее и служат дольше, чем цепи, заточенные с помощью напильника или шлифовального станка.

Примечание: шучу. Не думаю, что на Тормеке цепь можно точить. Просто всякий раз, когда возникает тема заточки, рано или поздно появляется какой-нибудь парень, рассказывающий о превосходных результатах от его Tormek. (Я часто являюсь этим парнем.) Итак, казалось, что ветке просто нужна ссылка на Tormek.


Стив Кларди

08-06-2009, 18:44

Я всегда просто использовал напильник и затачивал их в полевых условиях.
Требуется немного практики, но вы справитесь.
Когда вы покупаете напильники, купите несколько, так как они недолговечны.
Я покупаю файлы коробками по 12 штук, поэтому они всегда есть в ящике для инструментов бензопилы.


Джеральд Гриффин

08-06-2009, 20:11

Нашел изображение чего-то близкого к тому, что я всегда использовал. Быстро, просто и точно. Я храню свой в ящике с боеприпасами на 50 калорий вместе с несколькими инструментами, маленьким шприцем для смазки ролика на стержне, запасной свечой зажигания и т. Д. Это хорошо работает, поскольку он находится со мной в лесу, и я могу точнее прямо там.Ракеры, по которым я время от времени бью плоским напильником.

Принадлежности для цепной пилы
Заточка и заточка
http://www.stihlusa.com/graphics/chainsaws/barmount_filing.gif


Майк Стивенс

08-06-2009, 20:30

Я обязательно вложу деньги в некоторые своего рода файловая система в будущем. Но за 75 долларов я не мог отказаться от точилки Oregon.

Я дам всем вам, сумасшедшим, http://smilies.vidahost.com/ups/DeNiro/fight.gif токари бензопилы знать, как это работает для меня.

Спасибо,
Майк


jim hedgpeth

08-06-2009, 20:47

У меня есть такой, как на рис. Герольда. Он работает хорошо, в полевых условиях вам не нужно беспокоиться о батареях (или инверторах). Просто вставьте пилку в зуб и аккуратно протолкните ее. Если надавить слишком сильно, он зацепится.

Также намного тише, когда вы делаете перерыв и затачиваете пилу.

Да, и убедитесь, что вы используете настоящую пилу. Подходит для 32-дюймового 85сс: D.

Джим


Линн Смит

08.06.2009, 21:11

Привет, Майк,
Вы найдете кофемолку отличным дополнением.
Я использую свою все время и покупаю цепь за 100 футов примерно за 250 долларов.
Я режу заготовки дежи, а также мельницу своей бензопилой.
При заточке цепи вам может потребоваться консервативная шлифовка.
Вы можете превратить новую цепь в старую всего за пару сеансов заточки.
Еще я обнаружил, что когда вы шлифуете, шлифуйте цепи под углом менее 30 градусов, 25 градусов — хороший угол. Вы увеличите срок службы цепи.
При шлифовании используйте умеренное колебательное движение шлифовальной машины вместо того, чтобы удерживать постоянное давление на шлифовальной машине, это предотвратит перегрев зубьев.
Вам также может понадобиться небольшой напильник для мельницы, чтобы снимать грабли через каждые пару сеансов измельчения. 1 или 2 прохода с файлом и все готово. Вы заметите, что файл работает только в одном направлении, поэтому вам нужно изменить направление цепочки, чтобы файл можно было разрезать.
Получайте удовольствие, будьте особенно осторожны теперь, когда у вас есть острые цепи.
эй, может ты уже кое-что об этом знал.
Просто хотел выложить это там.
Удачной резки.


Rich Souchek

08-06-2009, 21:16 PM

Mke,
лучший сайт, который я нашел для бензопил, — это arboristsite dot com.Есть целый раздел о заточке цепей. Я позаимствовал одну из их лучших идей и подарил компании Northern Tools отличную точильную шлифовальную машину итальянского производства.
Очень хорошо работает. Теперь я могу держать как минимум 3 острые цепи для каждой из моих бензопил, готовых к использованию, и это очень важно при фрезеровании стволов деревьев.
Rich S.


Rasmus Petersen

08-07-2009, 6:44 AM

еще не получил ни одного, но эта вещь выглядит очень хорошо для такого парня, как я, который хочет пилить, а не тратить время на то, чтобы научиться точить бензопилу..

http://www.youtube.com/watch?v=t_1Tc9hIQz0


Jeff Farris

08-07-2009, 9:22 AM

Я довольно часто пользуюсь бензопилой и боролся с подшивкой вручную, но не смог у меня никогда не было достаточно цепей, чтобы зависеть от их отправки.

Одно руководство, которое я не видел, упоминалось в этой ветке, если Pferd. Для меня это изменило мир. Помимо опиливания зуба, он автоматически снимает грабли для соответствия. Вот некоторая информация: http: // www.pferdusa.com/products/201/20101/2010101P.html Меня заинтересовали ребята с заводов по производству бензопил Logosol. Они продают их, хотя я не помню, чтобы видел их на их сайте. Наверное, Bailey’s тоже их носит. Если вы пользуетесь бензопилой и не знаете о Бейли … погуглите. У них есть все для леса.

Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.


Кайл Ивамото

08-07-2009, 17:12

Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.

Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособления практически для всего остального…

Если они это сделают, я могу подумать о его покупке …: D


Майк Стивенс

08-07-2009, 19:34

Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособление почти для всего остального …

Если они есть, я могу подумать о его покупке …: D

Я слышал, что они есть. Скоро вы сможете точить свои цепи на Tormek по низкой цене в 429,99 долларов .: D


Кайл Ивамото

08.07.2009, 19:40

А. 429,99 — это НЕМНОГО из моего ценового диапазона.
359 долларов, было бы неплохо.: D


Рич Олдрич

08.07.2009, 21:36

Я затачиваю свою цепь вручную напильником, но я начал резать целлюлозу для семейного бизнеса, когда я было 15 лет и сокращалось на 5 лет. Это не самая простая задача, но все зависит от того, сколько вы режете, и нужно ли точить ее очень часто. Я также зависит от того, сколько грязи вы срезаете — грязь действительно может быстро затупить цепь.

Один из парней с бумажной фабрики купил один из них. Вроде дешево, но ему это нравится.
http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200327451_200327451

У семейного бизнеса есть орегон, но он находится в доме моего кузена. Семейный бизнес иногда бывает немного чокнутым. Этот инструмент может быть в их магазине, но … Моему кузену он очень нравится, но он не хочет делиться, и все слишком гордятся, чтобы признать, что инструмент заточен лучше, чем они.

Я никогда не смогу заточить цепь, как инструмент — я попросил моего дилера заточить мне пару цепей, и он отлично справляется… или инструмент, во всяком случае. Он также хорошо его настроил.

Я все еще разрезаю около 40 лицевых шнуров в год для питания своего наружного бойлера, так что моя Husqvarna неплохо работает. Острая цепочка — ключ к успеху.


джон л грэм

08-07-2009, 22:19

Я несколько лет управлял бензопилой в качестве пожарного в USFS. Всегда пользовался напильником и часто. Всего пара движений между пропилами позволяет пилой работать в лучшем виде. Некоторые другие упомянули все другие подсказки, опиливание граблей, соблюдение угла с маркировкой цепи, выталкивание напильником за пределы режущей кромки, ношение перчаток и использование ручки напильника.Будьте осторожны и держите эту цепь подальше от грязи. Джон


Майк Стивенс

08-08-2009, 7:54 AM

Спасибо за ответ. Всегда важно иметь острый инструмент. Переворачивание свело меня на многие пути, которые я никогда не ожидал, но теперь должен исследовать.

Я доберусь туда (детские шаги). Вся ваша поддержка действительно очень помогает.

Спасибо,
Майк


Мэтт Ранум

08.09.2009, 8:46

Убедитесь, что у вас есть несколько «профессиональных» цепочек.Они дольше остаются острыми и не намного дороже. Я получаю наш от Бейлис (как упоминалось ранее в этой ветке). Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.


Майк Стивенс

08.09.2009, 8:59 AM

Убедитесь, что у вас есть некоторые цепочки «Pro». Они остаются более острыми, намного дольше и не намного дороже. Я получаю наши от Baileys (как упоминалось ранее в этой теме).Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.

Спасибо, Мэтт, я обязательно изучу эти цепи. , 9:02 AM

Вот ссылка на видео на YouTube. Это не та точилка, которую я купил, но она очень похожа. Выглядит великолепно. Http://www.youtube.com/watch?v=diLthZHGFy4


curtis rosche

08-09-2009, 20:39

они делают твердосплавные лезвия для бензопил, которые не затупляются так быстро.пока не ударишься о камень


Кайл Ивамото

11.08.2009, 00:40

Хорошее видео. Парень конечно медлителен. К тому времени у меня будет 10 цепей … Одно: не стоит менять настройку при переключении отбойных молотков с левого на правый. Цель и сильная сторона этой точилки в том, что все рубильные машины имеют одинаковую высоту. Если вы измените настройку, изменится высота. Кроме того, я думаю, что имею в виду 2 вещи. Кажется, он снимает МНОГО металла, когда затачивает. Все, что нужно, это немного искры и убрать минимум металла.

Совет по увеличению скорости. Установите гусеницу с минимальным трением и при этом она должна быть плотной, тогда вам не придется затягивать и ослаблять гусеницу. Просто потяните за цепь, когда затачиваете измельчитель, он сохраняет натяжение цепи и не двигается. Когда вы получите точилку, это будет иметь смысл. Да, я думаю, это добавляет ошибку, но мы говорим о бензопиле. Это не финишный инструмент.

Только мой .02.


Майк Стивенс

08-11-2009, 6:09

Спасибо, Кайл. Я видел несколько видео после того, как 1 опубликовал.в том, что вы правы насчет его медлительности, и я видел технику, которую вы описываете. Думаю, было 3 вещи. Мне также показалось, что он использует много металла только для заточки.


Джефф Рич

17.08.2009, 19:59

Я узнал, что ручное опиливание — это хороший способ точить мои цепи.
Я пробовал насадки Dremel, и они, кажется, удаляют слишком много материала.
Я использую ручные файлы Oregon и держатель для файлов, когда цепь становится действительно тупой.
При заполнении вручную обычно достаточно одного-двух смахиваний.
Вы должны помнить примерно каждые 3 заточки, чтобы уменьшить упоры глубины.
Меня устраивает!


Мэтт Ранум

08-17-2009, 22:55

Ну, эта точилка очень похожа на то, что я использую, но я могу сказать вам одну вещь: этот парень НИКОГДА не прикоснется к одной из моих цепей. Вам никогда не придется так измельчать, он не только снимает очень большое количество, он слишком сильно нагревает зубы и выводит из этого гнев.

Штукатурка финишная ротбанд: Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг

КНАУФ-Ротбанд Финиш шпаклевка гипсовая финишная25 кг

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. 

Применяется для профессионального ремонта. 

Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. 

После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.

 

 

Применение

 

Используется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей слоем от 0,2 до 5 мм. После шпаклевания поверхность готова под финишную отделку.

 

 

Преимущества

 

— прочная 

— не дает трещин 

— расход на 20% ниже, чем у полимерных шпаклевок 

— легко выводится на «ноль» 

— не пылит 

— большой диапазон слоя: 0,2 – 5 мм 

— открытое время работы 90 – 100 мин. 

— изготовлена из экологически чистого материала (гипса)

 

 

Технические характеристики

 

«Расход: 1 кг/м 2 

Толщина слоя: 

— минимальная: 0,2 мм 

— максимальная: 5 мм 

Размер зерна: 0,15 мм 

Прочность: 

— на сжатие: ≥2,0 МПа 

— на изгиб: ≥1,0 МПа»

 

 

 

Шпаклевка гипсовая финишная Кнауф Ротбанд финиш 25 кг цена за мешок, купить с доставкой в интернет магазине стройматериалов.

Шпаклевка  Кнауф Ротбанд финиш имеет в своем составе ряд полимерных материалов, а также гипсовые добавки. Областью применения являются подготовка цементных штукатурок и бетонных оснований, которые не превышают слой размером до 5 мм. После нанесения финишной шпаклевки возможна дальнейшая декоративная отделка: оклейка обоями, отделка гибким камнем, монопечать и т.д. Финишная шпаклевка Ротбанд финиш подходит только для внутренних работ.

 

Шпаклевка  Кнауф Ротбанд финиш имеет отличные технические характеристики по толщине слоя, размеру зерна и прочности. При использовании Rotband-Finish Knauf значительно снижен расход строительных материалов. У представленной шпаклевки высокий коэффициент прочности, материал не оставляет трещин, а экологически чистые продукты в составе делают ее абсолютно безопасной для человека и окружающей природы.

 

Перед тем как приготовить раствор шпаклевки  Ротбанд финиш, необходимо подготовить поверхность, очистив ее от пыли, грязи и убрав другие покрытия: старая шпаклевка, пятна от масел и другие образования. Перед нанесением раствора нужно быть уверенным, что поверхность максимально очищена и хорошо просушена.

 

Для приготовления раствора понадобится тара в виде ведра, чистая вода и дрель (строительный миксер). Смесь нужно вводить в воду постепенно, часто перемешивая. В итоге должна получиться однородная масса без комков. Замешивать раствор лучше всего дрелью, используя насадку на невысоких оборотах. После проведения всех манипуляций, приготовленный раствор должен настояться в течение 5 минут. Перед нанесением раствора на поверхность, его необходимо еще раз перемешать. Подробная инструкция по пропорциям воды и смеси находится на мешке.

 

Для выполнения работы по нанесению  Кнауф Ротбанд финиш понадобится строительный  шпатель, который имеет двойную ручку и длину 10 см. На шпатель укладывается приготовленный раствор и прикладывается к поверхности, при этом угол должен составлять от 20 до 30 градусов, далее раствор наносится плавными и равномерными движениями строго по диагонали. Таким образом будет достигнут хороший результат выравнивания по горизонтали и вертикали. После того, как поверхность высохнет, ее необходимо обработать наждачной бумагой. Для удобства специалисты Knauf советуют использовать сетку P120-P150. Далее поверхность должна быть очищена от образовавшейся пыли.

 

Ротбанд финиш кнауф прочно упакована в бумажные мешки и расфасована весом по 25 кг. Неиспользованный открытый мешок рекомендуется хранить в сухом помещении на поддоне не более 6 месяцев.

 

Выбирая  Ротбанд финиш от кнауф, покупатель получает идеальный результат после высыхания; отсутствие трещин; гладкую и светлую поверхность без дополнительных усилий; экологически чистый и безопасный состав.

 

Используйте шпаклевку Ротбанд финишh для финишной отделки и декоративная отделка стен дома или офисного помещения позволит использовать различные техники исделать ремонт уникальным.

    

Кнауф Ротбанд Паста Профи 18 кг Шпатлевка финишная на виниловой основе

Кнауф Ротбанд Паста Профи — готовая пастообразная финишная шпатлёвка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией и трещиностойкостью. Идеально подходит для тонкослойного (на сдир) шпаклевания поверхности.

Благодаря высокой пластичности легко разравнивается и отлично заполняет собой все мелкие неровности. После высыхания поверхность готова под финишное покрытие краской или обоями.

Применяется внутри помещений для финишного шпатлевания поверхности гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, оштукатуренных и бетонных поверхностей, пазогребеневых плит, стеклохолста при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоями, перед нанесением венецианской штукатурки и других финишных материалов.

Основные характеристики шпатлевки Кнауф Ротбанд Паста Профи:

Толщина слоя:до 2 мм
Размер зерна (средний):40 мкм
Рабочая температура:10-30°С
Расход шпаклевочной смеси при сплошном шпаклевании поверхности и толщине слоя 0,3 мм0,48 кг/м2
Время высыхания:24 часа
Замораживание / оттаивание:мин. 5 циклов

Чрезмерное разбавление шпатлевки водой может привести к ее сильной усадке и снижению адгезии. Для работы использовать чистые емкости и инструменты из нержавеющей стали.

Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры, влажности и толщины слоя. Для ускорения высыхания не допускается направлять на обработанную поверхность тепловые пушки и т.п.

Преимущества шпатлевки финишной Кнауф Ротбанд Паста Профи:

  • повышенная белизна;
  • высокая трещиностойкость;
  • оптимальная пластичность;
  • высокая адгезия;
  • не мелится;
  • выдерживает многократное замораживание.

 

Просмотрите интересное и обучающие видео про нанесение шпатлевки Паста Ротбанд Профи : 


Шпаклевка Ротбанд 👉 состав, область применения, инструкция по смешиванию

Финишная шпаклевка, полное название которой – Ротбанд Паста Профи, помимо гипса изготовляется из зерен доломита фракцией до 40 микрон, природных минералов, из-за чего она экологически чистая и отличается следующими преимуществами:

  • Образует ровный слой толщиной от 0.2 до 0.5 мм;
  • Не высыхает в течение 1.5-2 часов, что позволяет не спеша заниматься ее нанесением;
  • Не отслаивается, не образует трещин;
  • Проявляет стойкость к влаге;
  • Несмотря на мелкозернистую структуру стены «дышат» и регулируется влаго- и теплообмен.
Готовая штукатурная смесь Rotband

Содержание статьи

Расход и сфера применения

Помимо вышеперечисленных преимуществ, шпаклевка Ротбанд экономична в нанесении. Ее расход не превышает 1 кг на м². При этом прочность образуемого слоя при изгибе составляет 1.3 Мпа, а прочность при сжатии – 4.2 Мпа, при минимальной толщине нанесения отличается высокой прочностью и гибкостью.

Ротбанд Паста Профи универсальна, подходит для финишной обработки любых типов поверхностей – бетона, кирпича, гипсокартона. Она используется как промежуточный слой между обрабатываемой поверхностью и обоями, краской, плиткой, деревянными панелями.

Выпускаемый объем – от 5 до 30 кг в упаковке из плотной бумаги. Цвет сухой массы и при разведении водой отличается от белого – розовый или серый оттенок, обоснованный природными добавками и минералами, о чем предупреждает производитель. Чтобы избежать неточностей при смешивании, компанией Кнауф выпускается готовая финишная Паста Ротбанд. Она поставляется в пластиковом ведре объемом 5 кг. Ее расход составляет около 8 кг на м².

К единственному недостатку смесей Ротбанд относят небольшой срок годности – шпаклевка хранится не более 6 месяцев, о чем упоминает инструкция по применению. Поэтому при покупке материала обращают внимание на целостность упаковки и дату изготовления продукции. При застывании возможна небольшая усадка, отчего предпочтительнее 2-х слойное нанесение.

Сухая смесь Rotband

Особенности нанесения Ротбанда

Перед использованием шпаклевки Ротбанд Паста обрабатываемую ровную поверхность, если на ней нет видимых дефектов, очищают от пыли и грязи, обрабатывают грунтовкой, причем производитель рекомендует применять адгезионный раствор Тифенгруд. Выступающие металлические части обрабатывают антикоррозийными растворами. Температура поверхности при этом не превышает 5 градусов. При неровностях используют слой штукатурки. Инструкция по выполнению работ предусматривает следующие пункты:

  • Установка на поверхности маяков при помощи отвесов или строительного уровня;
  • Нанесение ровным слоем выравнивающей штукатурки;
  • После высыхания массы покрытие ее грунтовочной смесью;
  • Шпателем из нержавеющей стали или швейцарским соколом наносится шпаклевка, разравнивается по всей поверхности вплоть до основания, вытягивается до нужной толщины слоя методом «на сдир», при котором смесь наносится с узкого шпателя на широкий и затем под углом 45 градусов переносится на поверхность;
  • При необходимости наносится еще один слой шпаклевки;
  • После высыхания массы поверхность шлифуется, ошкуривание производят влажным и сухим способом, при помощи губки или влажной наждачной бумаги;
  • При нанесении и по окончании обработки используемый инструмент промывается под проточной водой.

Если шпаклевка Ротбанд используется для затирки швов между листами гипсокартона, ее не шлифуют, так как сверху нанесется еще один слой отделочного материала. Если ремонт происходит в помещении с повышенной влажностью, после высыхания Ротбанд Паста обрабатывается грунтовкой для повышения ее стойкости к агрессивным средам.

Процесс нанесения

Инструкции по смешиванию

Чтобы шпаклевка Ротбанд соответствовала заявленным характеристикам, перед нанесением ее разводят в определенных пропорциях. Категорически запрещается использование посторонних примесей и добавок. Не рекомендуется проводить работы в помещении, где температура воздуха менее 10 и более 25оС и использовать уже загустевший раствор, в противном случае образуются микротрещины. При высыпании сухой смеси используют респиратор, чтобы предотвратить попадание мелкой пыли в легкие.

Пропорции замеса:

  • Для мешка 20 кг используется 13.5 л воды;
  • Для 25 кг – 16.5 л.

Высыпают сухую смесь Ротбанд, затем вливают воду. Замес проводится небольшими порциями. Для тары используют ведро, для смесителя выбирают строительный миксер, работающий в режиме пониженных оборотов. Так шпаклевка получится без комочков, с оптимальной консистенцией. После смешивания и перед нанесением дают массе настоятся в течение 5 минут, чтобы она успела впитать воду и проявить свои качества.

Процесс смешивания

Узнать, как наносится Паста Ротбанд Профи на стены с подробным описанием процедуры ее смешивания, можно на видео ниже.

Рекомендации производителя

Компания Кнауф рекомендует использовать шпаклевку совместно со штукатурной смесью Ротбанд на основе гипса. Она применяется для черновой отделки поверхностей с целью их выравнивания, заполнения трещин, сколов, усиления прочности, а также обеспечения адгезии с последующим слоем наносимого материала.

Структура штукатурки Rotband

Из-за того, что в разведенном виде штукатурка с крупнозернистой структурой, она неэстетична при высыхании. Использовать ее как финишное покрытие без нанесения шпаклевки можно при последующей поклейке обоев, покраске поверхности или облицовке плотными декоративными материалами – плиткой, декоративным камнем и прочее.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколько сохнет Ротбанд на стене

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

КНАУФ Ротбанд-Финиш шпаклёвка гипсовая (25кг)

Гипсовая шпаклевка Ротбанд-финиш изготовлена на основе гипса и полимерных добавок.
Используется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей слоем от 0,2 до 5 мм. После шпаклевания поверхность готова под финишную отделку.
Внимание, не подходит для заделки стыков гипсокартонных листов.

Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин.
После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями.

Подготовка поверхности:
Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения адгезии (сцепления) шпаклевки с поверхностью. Поверхности гипсокартонных листов обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штукатурные основания и гипсоволокнистые листы – грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-Тифенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24часа), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать запыления загрунтованной поверхности

Приготовление раствора
КНАУФ Ротбанд-Финиш засыпать в емкость с чистой холодной водой до отметки уровня воды (в соотношении 1 кг: 0,65 – 0,7 л) или 1 мешок (25 кг / 20 кг) примерно на 16–17 л / 13–14 л воды.
Через 2–3 минуты перемешать вручную или с помощью работающего на малых оборотах миксера до однородной массы консистенции сметаны.
Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухудшает водоудерживающую способность шпаклевочного раствора и может стать причиной образования трещин на шпаклевке. Не допускается добавление в шпаклевочную смесь других компонентов, так как это ведет к значительному ухудшению ее свойств! Загустевший раствор шпаклевки не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивают восстановления его рабочих свойств. Загрязненные емкости и инструменты способствуют сокращению продолжительности возможного применения материала.
Продолжительность сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки до начала загустевания – не менее 80 минут.

Порядок работ
При сплошном шпаклевании плоских бетонных поверхностей, поверхностей штукатурок или ГКЛ, ГВЛ, шпаклевочный раствор нанести и разровнять с помощью широкого шпателя, правила или швейцарского сокола.
Грязные емкости и инструменты сокращают время работы со шпаклевкой. Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.
Все последующие работы (оклейка обоями, окраска) должны проводиться только после полного высыхания шпаклевки. Возможные неровности удалить шлифованием.

Рекомендации
Не применять при температурах ниже +5°С и выше +30°С. Высокие температуры сокращают время переработки. Избегать попадания прямых солнечных лучей на невысохшую шпаклевку и сквозняков в помещении при высыхании шпаклевки. Все используемые в процессе работы инструменты должны быть изготовлены из нержавеющих материалов.

Преимущества гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд

Популярная в среде профессиональных строителей и домашних мастеров универсальная гипсовая штукатурка для внутренних работ КНАУФ-Ротбанд стала основой новой линии материалов для качественной отделки и ремонта, которую немецкая компания КНАУФ уже несколько лет успешно реализует на российском строительном рынке.

Комплексный подход

В основе производственной политики компании КНАУФ — системный, комплексный подход к решению практически любых задач, которые возникают в ходе строительства, отделки или ремонта. У подобного подхода целый ряд преимуществ. Главным из них является идеальная сочетаемость материалов друг с другом и их взаимодополняемость, а в ряде случаев и взаимозаменяемость. Новая семья КНАУФ-Ротбанд на сегодняшний день объединяет четыре продукта: грунтовочный состав КНАУФ Ротбанд-Грунд, универсальную гипсовую штукатурку КНАУФ-Ротбанд, тонкослойные шпаклевки для финишной подготовки поверхности под декоративную отделку КНАУФ Ротбанд-Финиш и КНАУФ Ротбанд Паста Профи.

КНАУФ-Ротбанд. Крепкий. Надежный. Не подведет

Идет ли отделка помещений многофункционального комплекса или ремонт квартиры или офиса — на подавляющем большинстве объектов разного класса и масштаба привычно видеть мешки с надписью «РОТБАНД». Универсальную сухую штукатурную смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками, которые обеспечивают ее высокую адгезию к различным типам оснований, по праву называют «хитом» отечественного строительного рынка. В чем секрет многолетней «всенародной» популярности этого продукта?

КНАУФ-Ротбанд универсален не только по своему функциональному назначению, но и по многим другим параметрам. Во-первых, с ним могут успешно работать как профессиональные мастера, так и начинающие штукатуры, а также любители делать ремонт своими руками. Во-вторых, специалистам КНАУФ удалось найти удачное для российского рынка соотношение цены и качества, которое (и это подтвердила многолетняя практика) устраивает самые разные категории заказчиков — крупных и мелких, индивидуальных и корпоративных.

Популярность универсальной гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд вызвала лавину подделок, которые могли бы дискредитировать материал и снизить спрос на него. Чтобы отмежеваться от некачественного фальсификата, в компании КНАУФ достаточно оперативно была принята система мер. Первым уровнем защиты репутации материала стали оригинальные мешки из рифленой бумаги, которые делаются на заказ специально для КНАУФ. Второй уровень защиты — посекундная маркировка: на каждой упаковке указано время ее производства с точностью до секунды и, соответственно, не может быть двух мешков с одинаковой маркировкой. Третий уровень защиты — голограмма, изменяющая цвет, если ее потереть.

Ротбанд-Грунд — надежная основа

«Правильно подобранная грунтовка — основа качественной и долговечной отделки!» — этот лозунг стоило бы повесить на каждой строительной площадке. Исключение из технологической цепочки такого важного процесса, как грунтование — одна из самых распространенных и самых грубых ошибок, следствием которой может стать необходимость повторного ремонта через короткий промежуток времени.

При отделке универсальной гипсовой штукатуркой КНАУФ-Ротбанд неоднородных, сильно впитывающих минеральных оснований, таких как пено- и газобетон, керамический и силикатный кирпич и др., поверхность необходимо тщательно загрунтовывать. Для этих целей немецкой компанией КНАУФ разработан новый грунтовочный состав КНАУФ-Ротбанд Грунд. Этот же состав может использоваться в качестве основы и под другие штукатурные смеси на гипсовом вяжущем, в частности КНАУФ-Гольдбанд и КНАУФ МП-75.

КНАУФ Ротбанд-Грунд — полностью готовая к применению водно-полимерная эмульсия красного цвета, состав которой включает около 6 различных компонентов. Механизм действия заключается в создании изолирующей пленки, которая препятствует переходу влаги из штукатурного раствора в основание, способствует более равномерному схватыванию растворной смеси и лучшему сцеплению штукатурного слоя с основанием.

Такой высокотехнологичный продукт по определению не может быть дешевым. В то же время, если пересчитать стоимость материала на единицу площади (расход КНАУФ Ротбанд-Грунд составляет всего 0,4 кг на м2), то затраты оказываются не так уж велики. И, безусловно, они не идут ни в какое сравнение с расходами на переделку всей работы из-за образования трещин, отслоения штукатурки, порчи декоративного покрытия и других неприятных последствий, к которым приводит экономия на грунтовочных составах.

КНАУФ Ротбанд-Грунд поставляется в пластиковых ведрах. Грунтовка полностью готова к применению. Для нанесения используются валики, щетки или кисти. Красный цвет дисперсии позволяет загрунтовать поверхность равномерно, без пропусков. Время высыхания грунтовки зависит от температурно-влажностного режима в отделываемом помещении. Сразу после полного высыхания грунта, пока поверхность не покрылась строительной пылью, необходимо приступить к следующему этапу отделочных работ.

Шпаклевки КНАУФ-Ротбанд — на финише отделки

На финишной стадии отделки, непосредственно перед нанесением декоративного покрытия (обои, окраска и т. д.), для заделки неровностей и получения гладкой, ровной и прочной поверхности, КНАУФ предлагает на выбор: КНАУФ Ротбанд-Финиш — сухую шпаклевочную смесь на основе гипса с полимерными добавками и КНАУФ Ротбанд Пасту Профи — полностью готовую к применению пастообразную шпаклевочную смесь. Оба материала высокопластичны, удобны в применении, после высыхания на зашпаклеванной поверхности не образуется трещин. Каждый из вариантов финишной шпаклевки имеет свои преимущества.

Как сухая смесь, так и готовая паста предназначены для сплошного тонкослойного шпаклевания стен и потолков из гипсокартона (КНАУФ-листов), бетона, а также поверхностей, предварительно отделанных гипсовыми и цементными штукатурками. Выравнивание поверхности с помощью готовой шпаклевки КНАУФ Ротбанд Паста Профи выполняется слоем от 0,08 до 2 мм. При этом она может наноситься как вручную, так и с использованием машины PFT Samba XL.

Сухая шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд-Финиш предназначена для финишного шпаклевания поверхностей вручную слоем от 0,2 до 5 мм. Для заделки швов между КНАУФ-листами этот материал не подходит.

Готовая шпаклевка КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ несколько дороже сухой смеси, однако в определенных случаях ее использование оказывается более оптимальным. Для приготовления рабочего раствора из сухой смеси требуются чистая вода, чистое ведро, миксер или дрель, работающая на низких оборотах, а также некоторое количество времени. Нужно также отметить, что в процессе затворения сухой смеси неизбежно образуется пыль. Пастообразная шпаклевка не пылит, полностью готова к применению — открыв пластиковое ведро, можно сразу же приступать к шпаклеванию. При необходимости пасту можно слегка разбавить водой.

Раствор, приготовленный из сухой шпаклевочной смеси КНАУФ Ротбанд-Финиш, необходимо использовать полностью в течение ограниченного времени пока он не загустел, т. к. при повторном разбавлении водой его рабочие свойства не восстанавливаются. Поверхность перед нанесением этой шпаклевки необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд (впитывающие основания: гипсокартон, штукатурка и т.д.) или КНАУФ-Бетоконтакт (невпитывающие основания, прежде всего бетон).

Рабочие свойства пастообразной шпаклевки сохраняются в течение продолжительного времени. После каждого использования необходимо плотно закрывать пластиковое ведро крышкой. КНАУФ Ротбанд Паста Профи может выдерживать от 5 циклов замораживания/оттаивания, что позволяет хранить ее непродолжительное время в неотапливаемых помещениях.

Оба материала позволяют получить практически идеально ровное, гладкое, основание, которое подойдет под окраску или оклейку обоями, в том числе тонкими. Для этого зашпаклеванные КНАУФ Ротбанд-Финиш или КНАУФ Ротбанд Паста Профи поверхности после их полного высыхания при необходимости можно отшлифовать.

В заключение необходимо отметить, что все продукты линии Ротбанд имеют улучшенную рецептуру, предназначены для внутренних работ и могут применяться как в комплексе, так и самостоятельно.

Северо-Западная сбытовая дирекция КНАУФ
Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, оф. 304
Тел./факс: (812) 718 81 94
e-mail: [email protected]
www.knauf.ru

Учебный центр «КНАУФ Северо-Запад»
Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 5/8
Тел.: (812) 495 35 11
Факс: (812) 495 35 12
e-mail: [email protected]

Время высыхания гипсовой штукатурки. Сколько сохнет Ротбанд

Как известно, штукатурка Отделка не ограничивается, и чтобы перейти к следующему этапу, необходимо выждать определенное время, которое зависит от множества факторов. Никакая инструкция не говорит о точном времени замерзания поверхности поверхности, так как необходимо принимать во внимание многие индивидуальные характеристики, которые мы рассматриваем в этом обзоре.

Раствор представляет собой массу, образованную водой, песком и связующим, будь то цемент, гипс или известь.Он может содержать добавки, которые в небольшом количестве добавляются к раствору, могут быть модифицированы и улучшены некоторые его исходные свойства. Например, есть добавки пластификатора, улучшающие адгезию и прочность; Эмульгаторы, улучшающие адгезию к покрытиям; Установка ускорителей подключения водных путей; а также гидроизоляция для использования в фасадах, подвалах, колодцах или бассейнах.

Как рассчитать объем необходимого бетона

Служит для захвата и склейки материала.Необходимо смешать песок и связующее насухо. После приготовления его следует применять в течение первого часа. Если вам нужна однородная смесь, вы можете использовать миксер, чтобы обеспечить однородность и облегчить ее последующее использование. Объем бетона = длина х ширина х высота.

Сразу отметим, что период первичного твердения и период набора с составом максимальных прочностных характеристик — это совершенно разные понятия и мы подробно рассмотрим каждое из них, чтобы вы имели наиболее полную и достоверную информацию.

Первичная сушка

Эта концепция зависит от набора факторов, непосредственно влияющих на удельную поверхность . Это значение особенно важно в тех случаях, когда раствор наносится в несколько слоев, и между нанесением необходимо выдерживать определенные промежутки времени.

Цементные растворы устойчивы, тверды и водонепроницаемы. Их используют для создания несущих стен и перегородок ванных комнат. Растворы извести более гибкие, удобные в применении и обладают высокой пластичностью. Их используют для сборки внутренних и внешних стен.

Адгезивные растворы представляют собой адгезивы на основе цемента и полимеров. Они используются для закрепления таких элементов, как клейкая керамическая плитка и керамика, внутри и снаружи, в песке и натуральном камне. С другой стороны, минометы готовы. В составе этих готовых решений мы находим разные классы в зависимости от их использования.

Тип фундамента

Одним из основных критериев является прямое влияние на скорость затвердевания смеси. По нормам СНиП влажность основания перед началом работ не должна превышать показатель 8%.Конечно, на глаз определить точное значение невозможно, но на поверхности не должно быть мокрых пятен, иначе раствор будет сохнуть в несколько раз дольше.

Сухой раствор: Это основной раствор для кладки, используемый для кладки кирпича. Раствор для штукатурки: используется для выравнивания стены и подготовки к окраске сверху и окончательной окраске. Клейкий клей или клеевой раствор — это цементный клей, используемый для закрепления керамики и керамики, бетона, подготовленных стен, гипсокартона и т. Д.Если они не очень большие куски. Он служит как для плитки, так и для мощения, но не служит для выравнивания.

В случае керамики существуют различные варианты цементного клея в зависимости от типа склеиваемой керамики, места установки, а также типа и размера продукта. Тип цементного клея также варьируется в зависимости от погодных условий, на которые повлияет керамический пол: вода, тепло, лед и оттепель.

Итак, сколько времени сохнет штукатурка на различных материалах:

  • Бетонные поверхности должны быть сухими и чистыми, при этом оптимальное значение влажности воздуха должно быть около 75%, а температура — от 15 до 25 градусов выше нуля.В таких условиях первичное высыхание слоя не более 2 сантиметров происходит в течение 24 часов. После этого можно наносить следующий слой штукатурки, также помните, что увеличение слоя значительно удлиняет период высыхания.
  • Деревянные основы отличаются тем, что у этого материала есть свои особенности: он хорошо пропускает влагу и отдает ее в атмосферу, благодаря чему слой в 2 сантиметра надежно схватывается уже через 14 часов. В то же время увеличение слоя вдвое увеличивает затвердевание поверхности всего на 50%.Но особенно тщательно дерево нужно проверять на влажность, так как материал довольно сильно впитывает воду.

По этой причине хвостовые цементы делятся на два типа в зависимости от их большей или меньшей адгезии. Применяется для полов, устанавливаемых внутри помещений. Это не рекомендуется для плитки большого размера. Время высыхания очень быстрое. Он используется как для внутреннего, так и для наружного применения. Особенно подходит для полов из керамогранита. Этот клейкий клей можно использовать для плитки любого размера.

Это тот, который используется, например, в полах с лучистым обогревом или на полах, контактирующих с водой, например, на открытом воздухе возле бассейнов. С другой стороны, также необходимо будет выбрать клей-цемент в зависимости от степени деформируемости или эластичности, которая необходима. Чем больше деформируемость клеевого цемента, тем выше его способность компенсировать натяжение между опорой и самой плиткой.

  • Кирпичные стены по своим характеристикам близки к бетонным, поэтому продолжительность сушки у всех примерно одинаковая.
  • Газобетон и керамзито-цементные блоки — отличная основа, но здесь срок затвердевания особенно сильно зависит от влажности материала. А если второй слой можно нанести на сухой материал через 6 часов, то при повышенной влажности придется подождать сутки, а то и два.

Совет!
Если поверхность блоков слишком сухая, лучше увлажнить, так как слишком быстрое высыхание раствора может привести к его растрескиванию, что нежелательно.

Время высыхания может быть долгим. Например, сотрудник устанавливает минимальные уровни радиации. Еще одним свойством адгезивных цементов является их способность противодействовать или уменьшать скольжение. Это предотвращает смещение плитки после укладки и потерю сцепления.

Для нанесения клея необходимо, чтобы изделие было сухим и чистым. Тонкий слой, менее 0,5 см, наносится шпателем на всю керамическую часть и на поверхность, на которую будет наклеиваться плитка. Цемент — это смесь глины, известняка, гравия и других материалов, смешанных с водой.Это тепло-, акустический и электроизоляционный материал. Полученная паста быстро сохнет, поэтому использовать ее нужно сразу. Сухой цемент очень тяжелый, поэтому его кладут на балки, опалубку или колонны.

Тип раствора

Очень важный фактор, так как продолжительность высыхания, принятая для определенных оснований, в основном касается цементных растворов, но в настоящее время применяется несколько основных видов:

  • Глиноцементные смеси благодаря плотной структуре и влагостойкости материал будет сохнуть дольше: от 2 до 4 дней в зависимости от слоя и основы.Такие составы используются для — только они способны выдерживать высокие температуры.

Мы уже видели, что если цемент смешать с водой и песком, раствор готов. С другой стороны, если цемент смешать с водой, песком и гравием, результатом будет бетон. Это важный в строительстве материал. Чаще всего его используют в качестве связующего. Он также используется для полов, где требуется гладкая и беспрепятственная поверхность, а также для изготовления плитки.Его можно использовать при низких температурах, поскольку это экзотермический материал.

Существуют различные типы, в зависимости от таких факторов, как сушка, гибкость и другие. Серые цементы более устойчивы, используются для изготовления растворов и бетона, а также для создания всех типов опор, таких как балки и колонны. Белые цементы менее устойчивы, их используют как отделочные материалы.

  • Штукатурка на цементной основе чаще всего применяется: и перед укладкой плитки, и перед шпаклевкой, и перед поклейкой обоев.Составы популярны благодаря высокой производительности и простоте применения. Ответ на вопрос, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах, раскрыт выше, все правила и сроки определены именно под этот вид составов.
  • Быстросохнущая штукатурка на основе гипса получила широкое распространение в последние десятилетия, этот состав отличается тем, что время между нанесением слоев минимально. Сколько сухой штукатурки на стенах? Время между нанесением слоев от 30 минут до 2 часов, что, согласитесь, намного быстрее, чем другие варианты, но в силу свойств материала это невозможно.

Цемент может содержать добавки, улучшающие его эластичность, гидравлические свойства или внешний вид. Его можно пигментировать, красить, сглаживать и обрабатывать. Цемент необходимо заливать постепенно и постоянно перемешивать, чтобы сохранить необходимую толщину и текстуру.

Поверхность, на которую следует нанести цемент, строительный раствор или штукатурку, должна быть чистой, свободной от пыли, масел, красок или других загрязнений, а также уровней. Очень важно соблюдать время высыхания, рекомендованное производителем продукта, чтобы свойства материала не ухудшились и не удалось добиться идеального сцепления.

  • Известковые смеси отличаются высокой пластичностью, следующий слой можно наносить через 6-7 часов. В этом случае поверхность получается очень прочной и долговечной. Этот вид достаточно старый, но невысокая цена, а простота работы своими руками обеспечивает ему популярность.

Полное высыхание

Под данным понятием понимается период, за который материал приобретает максимальные прочностные свойства. Здесь это максимальное значение, поскольку ни влажность, ни температура не способны ускорить процесс стабилизации конструкции.

Работа медленная, сильный шум и пыль. К тому же еще есть риск, что конечный результат будет неудовлетворительным. Использование покрытий в конструкциях сводит к минимуму некоторые нарушения. Это важная часть гражданского строительства, так как эффективна при отделке стен и потолков внутри помещений. В отличие от штукатурки, этот вид штукатурки оставляет конструкции гладкими, прямыми и хорошо обработанными.

Стена шокирующая с толстым слоем

Так как штукатурка очень растворимая, гладкая. Не может использоваться на открытом воздухе из-за влажности.Заменяет раствор и 90% теста. К тому же этот вид штукатурки быстро действует, что позволяет работать быстрее. Покраска стен и потолка не выполняется, как в цементных материалах. Перед нанесением краски на оборудование необходимо использовать подоконник, потому что в стыках гипсокартона — там, где есть шурупы и материалы, служащие фурнитурой конструкции, впитывание невысокое. Фон используется для соответствия уровню впитавшихся чернил.

Рассмотрим показатели основных типов покрытий:

  • Цементно-песчаные составы набирают оптимальные свойства прочности не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.
  • Известковые растворы полностью застывают примерно за 7-8 дней, после чего стену можно считать полностью готовой и отделенной любым способом.
  • Гипсовые составы сохнут быстрее, стены через 4 дня имеют максимальную твердость.

Совет!
Ни в коем случае не торопитесь, пусть стены составят несколько лишних дней, чем они будут закончены слишком рано.

Выбор правильного типа краски имеет первостепенное значение, поскольку помимо разницы в поглощении между компонентами структура гладкая и гладкая, но имеет другой цвет и текстуру.Краски Maton рекомендуются для использования в гипсокартоне, избегая глянца и растекания. И не забывайте: нанять квалифицированных специалистов, чтобы качество услуг было удовлетворительным.

Время высыхания штукатурки

Создав гипсовую скульптуру, вы можете нарисовать ее и сделать свою работу еще красивее и индивидуальнее. Чтобы нарисовать часть штукатурки, необходимо немного уделить внимание материалу. Краска, используемая для покраски деталей, — это акриловая краска или чернила для токарного станка.

Также стоит поднять вопрос о затирке поверхности.Производится до полного промерзания поверхности, как правило, через 30-40 минут после нанесения. Гипсовые составы в этой операции не нуждаются, их поверхность после замораживания группируется.

Вот несколько советов, как рисовать гипс. Следите, чтобы деталь была сухой, без влаги. Удалите с детали всю пыль и грязь, а если она неисправна, удалите ее перочинным ножом. Отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Смешайте чернила примерно с 20% питьевой воды.

Нанесите слой краски и дайте высохнуть.Исправьте дефекты краски при работе с тестом. Снова слейте воду и нанесите один или два слоя краски. Проверьте состояние краски. Если он однородный, работа завершена. Штукатурка — это материал с несколькими утилитами, поэтому существуют разные виды штукатурки. Материал, используемый при изготовлении поделок и кладке бетонных блоков, не может быть одинаковым.

Вывод

Как видите, в расчете примерного времени нет ничего сложного, но помните еще один прием: следующий слой нельзя нанести, если на предыдущем нет влажных участков.Видео в этой статье объяснит некоторые особенности затвердевания.

Медленная штукатурка, как говорится в названии, требует больше времени для затвердевания и может использоваться на бетонных потолках и стенах, керамическом кирпиче и кладке из бетонного кирпича. Быстрая штукатурка, сохнет непродолжительное время и приобретает определенную форму от 8 до 12 минут. Идеален для мелкого ремонта и поделок. Применяется в кирпичной кладке, при изготовлении поделок и в покрытии внутренних поверхностей. Материал также используется для формования, фиксации и моделирования плавки.

Когда говорят о гипсе, люди думают о строительстве, но не все знают, что гипс используется творчески, будь то изготовление скульптур, ниш или даже мебель, заменяющая использование гипса. древесина. По сравнению с деревом штукатурка более экономична, время выполнения короче, а также очень универсальна. Вы можете создавать различные формы и конструкции, которые обеспечивают пространство для жизни и движения.

Работы по штукатурке выполняются в числе первых при ремонте стен стен.Вот почему крайне важно знать, как долго будет сохнуть штукатурный слой. Это позволит не только спланировать последующий график, но и обеспечить высокое качество работы, поскольку последующие покрытия не будут нанесены преждевременно. В противном случае игнорирование такого подхода может привести к различным дефектам отделочного слоя. Чрезвычайно важно соблюдение временного каркаса, ведь в зависимости от периода умирания существуют разные методы выравнивания и декорирования стен.

Творчество не может остановиться, и для тех, кто не знает, штукатурка должна быть не только белой, есть несколько вариантов декора с цветной лепниной.Сушка осуществляется в короткие сроки, покупая ее определенный формат в течение 12 минут, также используется для плавки формованных изделий, при моделировании, креплении пластин для футеровки, среди прочего.

Для тех, кто любит выходить из дома, всегда быть внимательными, обновленными и красивыми, знайте, что творчество — это то, что нельзя пропустить. Штукатурка легко формируется и отлично подходит для внутренней архитектуры, что позволяет создавать особые формы в зависимости от творческих способностей тех, кто с ней работает.

Давайте подробно рассмотрим, в какие сроки идет оптимальное высыхание штукатурки, и какие факторы будут влиять на этот процесс.

Сколько капает штукатурка?

Каждая поверхность, как известно, по-своему «реагирует» на нанесенный слой штукатурки, что вызывает разное время высыхания.

Считается, что от влажности стены будет зависеть около 25% общего периода высыхания слоя, поскольку между материалом и стеной образуется влага.

Этот элемент также широко используется в качестве шаблона при ремонте, так как он скрывает нежелательные лучи и недостатки пластин.Они обеспечивают гибкость в световом дизайне, позволяя равномерно распределять лампы и размещать их в необходимых точках.

Как определить время высыхания и ускорить процесс?

Вот несколько советов по использованию гипса. Яркость: Очень важно окружающее освещение. Если высота потолка не очень велика, рекомендуется использовать непрямое освещение с литьем короны и разделением света или пятна с люминесцентным светом с выдувными стеклами, чтобы световой фокус страдал от барьера без потери света.

При правильном высыхании, а именно при температуре + 15 … + 25 с, относительной влажности снаружи около 75%, то слой песчано-цементной отделки толщиной 2 см будет сохнуть до 24 часов.

Конечно, можно сократить время, применив специальные фены, но от этой процедуры, которая неприятно скажется на внешнем виде при нанесении как декоративной, так и хорошо стандартной штукатурки.

Деревянные поверхности

Если проводится штукатурка деревянных поверхностей, то она сохнет намного быстрее, потому что дерево пропускает значительное количество воздуха, тепла и при температуре +15… + 25 с и относительной влажности 75%. Слой обычной штукатурки толщиной 2 см высохнет за 12-14 часов.

Кроме того, увеличение толщины при работе с деревянными стенами в 2 раза увеличивает время высыхания только на 35-40%, а не на 85-90%, как бывает с.


Лепнина на дереве.

Гипсокартон

На абсолютно ровных и сухих поверхностях, например, на гипсокартоне, на абсолютно ровных и сухих поверхностях, например, на гипсокартоне, процесс высыхания штукатурки будет происходить намного быстрее — на слой 2 см потребуется всего 8-9 часов.Конечно, с ростом толщины слоя время его высыхания будет пропорционально увеличиваться.

Гипсокартонные стены

Цепные блоки и газобетон

Время высыхания штукатурки на глиняных блоках напрямую зависит от того, сколько влаги содержится в материале, а также от влажности воздуха. Также следует учитывать, что именно влажность стены больше всего повлияет на время высыхания. Слой песчано-цементной штукатурки на таких материалах в 2 сантиметра будет сохнуть примерно от 5 часов, если стена абсолютно сухая, и до 55 часов, если используется мокрая стена.


Гипсовый газобетон

Как определить время высыхания и ускорить процесс?

Выполнение работ в заранее назначенный срок может значительно нарушить структуру слоя, а также деформировать его. И последующие действия по выравниванию через 1 час не будут отличаться производительностью и качеством, потому что слой уже осветлится.

Часто бывает, что пришельцы на стены наносят штукатурку, не дожидаясь полного высыхания, начинают откладывать.Чтобы не допустить подобных ошибок, следует на практике определить время высыхания.

1. Чтобы рассчитать интервал времени, за который штукатурка высохнет, можно воспользоваться простой формулой. Один миллиметр штукатурки сохнет за четыре часа, но при минимальной влажности.

2. Толщина слоя должна быть не более 5 сантиметров, но не менее 1,5 сантиметра. Чтобы высохнуть с момента наложения штукатурки, ее хватит на 3 дня.

3. При соблюдении всех правил сушки отделочных материалов помещения срок сушки может сократиться до 1-2 дней.

4. Дальнейшие работы с уже оштукатуренными стенами разрешаются только после того, как массовая влажность в штукатурном слое составит не более 8%.

5. Следует правильно. Поверхность стен не должна быть перегружена. Кроме того, высыхание штукатурки может зависеть от некоторых других условий.

Как ускорить процесс сушки?

В некоторых случаях необходимо просушить на порядок быстрее, чем положено нормами. Конечно, рекомендации нарушать нежелательно, но можно воспользоваться некоторыми советами.

Knauf Rotband Bonding Plaster 30 кг) для разглаживания гипсовой штукатурки Putzgips в сухом состоянии — Купить онлайн в Северных Марианских островах на mariana.desertcart.com. ProductId: 86411053.

  • Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая штукатурка, сухая штукатурка) для внутренних работ / более легкая и работает дольше.
  • Создает уютный и комфортный микроклимат в помещении / регулирует влагопроницаемость.
  • Марка Материал класса А1 (негорючий).
  • Абразив и дрова.
  • Auftrag толщиной от 5 мм до 50 мм.
  • ›См. Дополнительную информацию о продукте.
Гипсовая штукатурка Knauf Rotband 30 кг для разглаживания. Гипсовая штукатурка Red Band — это гипсовая ручная со специальным освещением * * Ткани для гладких внутренних поверхностей стен и потолка. Подходит для небольшие поверхности и модернизация. Knauf Rotband относится к группе строительных растворов P IV согласно DIN V. Кладка 18550 к а используется для производства гладкой, свободной текстурированный или Abgezogener используется на внутренних стенах и потолке. Использовать в качестве облицовочной штукатурки для всех типов кирпичной кладки, бетона и строительных материалов. штукатурные поверхности.Особенно подходит для ремонта и ремонта Работа. От подвала до крыши для всех комнат с обычным влажность, включая кухни и ванные комнаты с Haushaltsüblicher использование (например, туалеты в продуктах широко используются в школах и ванные комнаты в гостиницах, больницах, старых домах или домах престарелых). Красная лента служит поверхностью для покраски или обоев на плиточных поверхностях и в качестве базы для Оберпуце. Этот товар имеет фирменный класс материала A1 (негорючий да). Функции Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая облегченная штукатурка сухой раствор) Для внутреннего применения Легче и работает дольше.Создает уютный микроклимат в помещении. Регулирует влажность и проницаемость Торговая марка Echnisch защищает эффективные Устойчив к износу и стойкость к гвоздям Толщина нанесения до 50 мм. Технические подробности Материал: Минеральный Сухой раствор на гипсовой основе со специальной легкостью * * Ткани Средняя толщина штукатурки: 10 мм (минимальная толщина 5 мм, a максимум 50 мм) Срок службы страницы: 100 кг = 125 л раствора Применение: При толщине нанесения 10 мм прибл. 8 кг / м² Упаковка Сумка / покрытие В комплекте: 30 кг

Как быстро и легко поставить на стену штукатурные маячки с гипсовой смесью

После установки маяков под штукатурку из оцинкованного металла (впрочем, как и других материалов) скорость отделочных работ возрастает, а поверхность стен становится более ровной.Это полностью оправдывает все затраты на приобретение профилей, конструкции направляющей, крепежа и специальной фурнитуры (или решения) для них. А установка штукатурных маяков из металла дает ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами. Хотя у них есть и определенные недостатки.

Маяки называются справочниками по правилам при проведении штукатурных работ. Их использование позволяет получить решение с экономией от 20 до 30% и примерно такое же сокращение затрат на отделку стен, полов или потолков.Крепятся маяки по-разному — и в штукатурке, и в креплении маяков типа «Креммер», и «Ушастик», и даже на пластиковой клипсе. Однако одним из относительно простых и часто используемых для этого можно назвать использование раствор.Хотя с достоинствами такой установки штукатурных маяков можно найти ряд недостатков.

Выбор маяков для установки металлических направляющих штукатурки стен, во-первых, обеспечивает ускорение процесса.

Металлические направляющие осторожно удалили из раствора, чтобы защитить отделку от ржавчины.В противном случае через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких перепадах температуры маяк может заржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне декора.

Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованный профиль не царапается, внутри допускается оставаться только маяк хорошего качества типа Knauf.

К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

  • установка металлических маяков намного быстрее, чем установка направляющего устройства из раствора;
  • Профили
  • не деформируются при оштукатуривании, в отличие от строительных и деревянных конструкций, а также струн.Даже сильное давление обычно не повреждает металл;
  • Маяки для монтажа под штукатурку, металл, можно выбрать стандартную высоту профилей оклада 6 и 10 мм. Таким образом, подобрав подходящую направляющую, можно контролировать толщину штукатурного слоя.

Минусов в данном варианте относительно немного. К ним можно отнести, возможно, профили затрат по сравнению с другими типами. Еще один заслуживающий внимания недостаток — недостаток выставления маяков на всей поверхности стены одновременно.К маякам прилагается инструкция с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». НО, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков в растворе, потребуется больше крепежного материала.

Каждый из способов, позволяющих надежно и правильно выставить маяки для штукатурных стен, имеет следующие преимущества. например, пластиковые зажимы позволяют намного проще фиксировать направляющие. Пластиковые зажимы для крепления реек относительно недорогие и достаточно надежно фиксируют профили.Хотя инструкция по установке на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

  • Решение для установки маяков требует меньших затрат на установку — не нужно покупать ни навесного оборудования, ни дюбелей, ни направляющих;
  • для установки требуется минимум инструментов — как минимум, нам не понадобится ни отвертка, ни дрель;
  • Скорость установки
  • выше — для установки каждой направляющей будет достаточно 1-2 минут;
  • маяков извлекаются из более быстрого решения, в котором минимальная вероятность поломки (например, при установке на металлические крепления).

Среди недостатков этого способа, как установить маяки из гипса, можно назвать опыт работы, который требуется их художнику. Мирянам следует выбирать другие варианты. Например, металлический крепеж «Креммер», который легко установить самостоятельно.

Монтаж рейки на штукатурку «Ротбанд»

Правильно выполненный монтаж штукатурных маяков должен состоять из следующих этапов:

  1. Выравнивание стеновых поверхностей;
  2. Разметка ограждающих конструкций с учетом «нулевой точки»;
  3. Монтаж основной направляющей на штукатурку «Rotʙand»;
  4. Установка дополнительных маяков.

Подготовка поверхности

Перед нанесением маяков на штукатурный раствор следует провести подготовительные работы. Сюда входит расчет, необходимый для выполнения работ с металлическими профилями, и их покупка. При определении этого параметра расстояние между направляющими ориентируется, равное 1000-1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правил).

Следующий этап установки металлических маяков под штукатурку Включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей качественной отделки и грунтовки.Это предотвратит отслаивание штукатурного слоя и появление трещин на стене. Сухой раствор грунтовки указывает на возможность перехода к нанесению на поверхность стен вертикальных линий, но, в дальнейшем, придерживаясь направляющих на растворе.

Из всех материалов, отвечая на вопрос, на что устанавливают маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» — материал, обладающий повышенной адгезией за счет гипсовых вяжущих и добавок. Высокое качество позволяет выполнять практически любые внутренние штукатурные работы.Однако наилучший результат получается, если обрабатываемая поверхность полностью ровная. То же условие относится и к настройке маяков «Ротбанд». Следует знать, что способ, как ставить маяки на гипсовые стены, предусматривает подготовку штукатурки в количестве, которого хватит только на приклеивание реек (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготовили позже, при сухой заделке под рейки.

Установка штукатурных маяков

Монтаж реек на раствор начинается с установки и выравнивания крайних планок, расстояние от которых принято равным углам 250-300 мм.После установки профилей перепроверьте их уклон и закрепите промежуточные маяки. Для создания ограждающей конструкции идеально ровной поверхности дополнительные направляющие устанавливаются в самые большие капли или выступы.

Для экономии материала метод, как положить маяки штукатуркой, предусматривает установку не на сплошную полосу материала, а на «лепешку» из раствора. Расстояние между точками — от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхней и нижней точках двух внешних металлических листов устанавливаются гвозди.Они представляют собой шнуры или мононити, представляющие собой одно из основных устройств, обеспечивающих маяк выставления штукатурки в одной плоскости с основными профилями.

После закрытия выравнивающих гвоздей промежуточные металлические листы удаляются. И работа продолжается — стена так же заштукатурена, решено было установить маячки под штукатурку, т.е. «Ротбанд». При этом, выполняя отделку других стен, следует обращать внимание не только на их вертикальное положение и наклон, но и на перпендикуляр к предыдущей ограждающей конструкции.Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, нанесенный на нижние стенки точек, чтобы сразу же вызвать маяки на соседних стенах.

После установки основных маяков переходите к установке промежуточных

результатов

зная, как установить маяки для штукатурных стен, вы можете вовремя упростить себе работу. Качественное решение для монтажа от компании Knauf обеспечивает экономию средств и многое другое. Сумма, на которую обойдется штукатурка, будет существенно ниже — ведь, раствор после снятия направляющей отрывается от общего состава штукатурного слоя.Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам — установка маяков на стены из гипса без обычных креплений требует большей аккуратности и аккуратности.

Видео:

Видео:

Видео:

Как отличить поддельный ротбанд. Кнауф-ротбанд

Гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», выпускаемая на заводах Knauf, по праву получила широкое распространение в сфере отделочных работ (см. Также →).Его потребительские характеристики, удобство использования высоко ценятся как профессиональными мастерами, так и теми, кто решил сделать ремонт в квартире или доме своими руками. У этой популярности есть и обратная сторона — очень часто на строительных рынках можно встретить контрафактные смеси, продаваемые под известной торговой маркой «Ротбанд». В этой заметке мы хотели бы указать на основные моменты, которые позволят вам установить происхождение смеси.

Во-первых, следует обратиться к специализированной инструкции, опубликованной на сайте производителя и подробно описывающей конструктивные особенности упаковки данной смеси.Мы публикуем здесь короткое видео, в котором демонстрируются отличительные черты оригинального продукта:

Во-вторых, необходимо осмотреть сразу несколько пакетов со смесью. При сравнении обратите особое внимание на оттиск календарного штемпеля. Даже если все пакеты принадлежат одной партии и были упакованы в один день или даже час, такие данные обязательно должны отличаться в минутах или секундах.

В-третьих, обратите внимание на цену. В в среднем по Москве, стоимость одного мешка весом 30 кг.не менее 390 руб. (по состоянию на 28.04.2015 г. — актуальный индекс стоимости смеси опубликован по ссылке, указанной в самом первом абзаце). Поэтому его отпускная цена в отдельных торговых предприятиях не может быть существенно ниже указанной стоимости.

И еще одно замечание. Подделка приносит меньший доход. Если настоящий «Ротбанд» предусматривает условное перемешивание двух ведер готовой смеси, то в случае подделки этот выход составляет примерно одно ведро. Недавно всем посетителям нашего сайта стал доступен специальный калькулятор, позволяющий производить расчет с учетом толщины и площади штукатурных систем.

Если есть вопросы — пишите! Постараемся на них ответить.

Подлинное качество

Продукция Knauf завоевала заслуженную популярность в России.

Но, к сожалению, у любой популярности есть обратная сторона. IN

В последние годы на рынке стальных строительных материалов появляются

«двойники» сухих строительных смесей и других продуктов фирмы KNAUF.

Самые популярные смеси Rotband особенно часто подделывались.

Поэтому, разрабатывая новую упаковку, Knauf придавал

особое значение борьбе с контрафактной продукцией.Результат очевиден —

Теперь вся продукция компании имеет три уровня защиты от

подделок.




Располагается на передней части пакета, чтобы покупателю было удобно проверять подлинность смеси. В дизайне голограммы упор сделан на качество продукции, изготовленной по немецкому стандарту. При нагревании PRINT STAMP меняет цвет и становится светлее. Краска, меняющая цвет, обеспечивает дополнительную защиту.Под прямым углом цвет слогана «НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ» фиолетовый, под любым другим углом цвет меняется на зеленый. А если посмотреть на голограмму в ультрафиолете, то в ее центре хорошо видны логотипы Knauf. Как и в случае с банкнотами, этот надежный и простой прием позволяет покупателю проверить подлинность продукта.



Пакеты Knauf производятся из перфорированной бумаги Advantage Stabil со специальной текстурой. Производится исключительно для компании КНАУФ и только для российского рынка.Поэтому производители подделок не имеют возможности приобрести эту бумагу и добиться полного сходства подделки с оригиналом.

Струйная печать и форменная одежда для всех заводов, в маркировке пакетов указывается время их изготовления с точностью до секунды. Таким образом, эта маркировка уникальна для каждой сумки. Производитель контрафактного продукта физически не сможет поставить уникальную печать на каждую упаковку, а это значит, что, сравнив два пакета из одной партии, вы легко сможете проверить подлинность смеси.



KNAUF Industries:

каждый лист условий KNAUF теперь имеет уникальную маркировку

Новая маркировка помогает защитить теплоизоляционные материалы KNAUF Therm® от подделки и помогает потребителям товаров легче ориентироваться в товарах, даже когда упаковка снята с листов.

С апреля 2010 г. конец каждого листа помечается с информацией о названии продукта и дате его выпуска.Эта маркировка не имеет аналогов среди производителей пенополистирольного утеплителя.

Кроме того, на двух нижних листах упаковки есть дополнительная информация о технических условиях, на которых изготовлено данное изделие, его наименовании, толщине листа, дате изготовления и коэффициенте теплопроводности, который гарантируется KNAUF Industries. .

Осторожно!

При покупке стройматериалов с логотипом Knauf убедитесь в наличии всех степеней защиты, только так вы можете быть уверены, что покупаете подлинное немецкое качество.

КНАУФ-Ротбанд — флагман рынка гипсовых смесей

Штукатурные работы по праву считаются одной из важнейших составляющих ремонта. От того, как и чем они будут выполнены, зависит качество и долговечность внутренней отделки помещения, а также ее экологичность. Именно поэтому так важно выбрать «правильную» штукатурную смесь, не вредную для здоровья.

Часто это сделать сложно: рынок современных стройматериалов буквально переполнен разнообразными товарами для выравнивания стен и потолков.Однако и здесь ходят легенды, заслуженно любимые профессионалами и мастерами по всему миру. В первую очередь, это Knauf-Rotband — сухая штукатурная смесь на основе гипса, навсегда изменившая взгляды на стандарты внутренней отделки и давно ставшая нарицательным. Неудивительно, что на рынке существует множество копий и откровенных подделок этого стройматериала.

В чем секрет популярности этого товара?

В основном в универсальности.С КНАУФ-Ротбанд очень сложно получить неправильную отделку. Благодаря довольно низкой плотности готовой смеси и наличию в составе специальных полимерных добавок, усиливающих адгезию, такая штукатурка подходит практически для любых поверхностей: кирпичных стен, бетонных полов, монолита. Кроме того, его можно использовать для штукатурки влажных помещений — ванных комнат и кухонь. В то же время Knauf-Rotband позволяет получить безупречно ровную основу, не нуждающуюся в дальнейшей обработке. Многие мастера «доводят» оштукатуренную Knauf-Rotband поверхность до зеркальной ровности, не применяя финишных шпатлевок.

Стабильность свойств Knauf-Rotband гарантируется уникальными составами, поставляемыми из Германии. Ноу-хау Knauf, эти компоненты обеспечивают основные свойства штукатурки более 50 лет, сохраняя ее популярность среди строителей.

Гипсовая штукатурка

Knauf-Rotband универсальна не только по своему функциональному назначению, но и по соотношению цены и качества. Небольшой расход, быстрое высыхание, возможность нанесения слоем от 5 до 50 мм — делает его оптимальным решением для отделки любимой квартиры или загородного дома.Часто именно эта штукатурка становится спасением от неровностей стен и потолка.

Не дайте себя обмануть!

Учитывая вышеперечисленные качества, популярность Knauf-Rotband вполне закономерна, но также стала причиной появления на рынке подделок. В связи с этим компания Knauf разработала защиту для своего продукта. Оригинальная упаковка Knauf-Rotband отличается:


Бумажный пакет с тиснением.

Посекундная маркировка, указывающая точное время приготовления смеси.

С помощью этих декалей можно определить, что перед вами настоящая штукатурная смесь Knauf-Rotband или подделка. Уберечься от подделки можно, обратив внимание на внешний вид упаковки КНАУФ-Ротбанд. Часто недобросовестные производители используют узнаваемое изображение и название этой легендарной штукатурки. Созвучие названия контрафактного товара вводит покупателя в заблуждение!

Подделка!


Подделка!

Многие недооценивают опасность подделки, считая, что сэкономленные деньги не будут лишними при ремонте, но, как правило, все получается наоборот.Сэкономив на подделке 20-30 рублей, вы получите непредсказуемое поведение штукатурки на стенах. Растрескивание, шелушение, сползание, месяц высыхания — это лишь небольшой перечень проблем, с которыми вы рискуете столкнуться. Из чего сделана подделка, зачастую сами дилеры не знают. В сырье вполне могут оказаться фенолсодержащие компоненты, а это гарантированные проблемы со здоровьем. Фенол больше никогда не будет из квартиры!

Итак, вместо того, чтобы использовать подделку, лучше приобрести более дешевую штукатурку другой марки.

На самом деле распознать подделку очень просто. Необходимо учитывать всего три фактора, и вы не ошибетесь.

Первое — это, конечно, цена. Если вам говорят, что цена более чем на 10 рублей ниже среднерыночной, то это первый признак того, что нужно насторожиться. Как правило, у всех продавцов практически одинаковая цена. В Москве разница обычно не превышает 5-7 рублей. 20 рублей — это уже довольно существенная разница, а уж тем более цена на 50-60 рублей ниже, гарантированно — подделка.Очень редко продавцы продают несвежий ротбанд и поэтому занижают цену, но в этом случае цена не будет существенно ниже, потому что «несвежий» ротбанд — это ротбанд, срок действия которого составляет максимум месяц с даты изготовления.

Компания КНАУФ хорошо поработала над созданием оригинальной упаковки. Бумага Rotband выпускается с несколькими степенями защиты.

Первый — это перфорация бумаги. Внимательно посмотрите на упаковку. Он должен быть мелко перфорированным.

Вторая — дата изготовления.На каждой сумке указывается дата и время изготовления с точностью до секунды. Второй такой сумки быть не должно.

Третья — наклейка с голографическим изображением. Значок КНАУФ должен появиться при изменении угла обзора. *

* Голограмма скоро будет заменена стилизованным штампом, но в продаже появятся оба типа сумок.

Knauf Rotband Bonding Plaster 30 кг) для выравнивания гипсовой штукатурки Putzgips в сухом состоянии — Купить онлайн в Марокко в Desertcart.ма. ProductId: 86411053.

  • Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая штукатурка, сухая штукатурка) для внутренних работ / более легкая и работает дольше.
  • Создает уютный и комфортный микроклимат в помещении / регулирует влагопроницаемость.
  • Марка Материал класса А1 (негорючий).
  • Абразив и дрова.
  • Auftrag толщиной от 5 мм до 50 мм.
  • ›См. Дополнительную информацию о продукте.
Гипсовая штукатурка Knauf Rotband 30 кг для разглаживания. Гипсовая штукатурка Red Band — это гипсовая ручная со специальным освещением * * Ткани для гладких внутренних поверхностей стен и потолка.Подходит для небольшие поверхности и модернизация. Knauf Rotband относится к группе строительных растворов P IV согласно DIN V. Кладка 18550 к а используется для производства гладкой, свободной текстурированный или Abgezogener используется на внутренних стенах и потолке. Использовать в качестве облицовочной штукатурки для всех типов кирпичной кладки, бетона и строительных материалов. штукатурные поверхности. Особенно подходит для ремонта и ремонта Работа. От подвала до крыши для всех комнат с обычным влажность, включая кухни и ванные комнаты с Haushaltsüblicher использование (например, туалеты в продуктах широко используются в школах и ванные комнаты в гостиницах, больницах, старых домах или домах престарелых).Красная лента служит поверхностью для покраски или обоев на плиточных поверхностях и в качестве базы для Оберпуце. Этот товар имеет фирменный класс материала A1 (негорючий да). Функции Минеральная гипсовая штукатурка (гипсовая облегченная штукатурка сухой раствор) Для внутреннего применения Легче и работает дольше. Создает уютный микроклимат в помещении. Регулирует влажность и проницаемость Торговая марка Echnisch защищает эффективные Устойчив к износу и стойкость к гвоздям Толщина нанесения до 50 мм. Технические подробности Материал: Минеральный Сухой раствор на гипсовой основе со специальной легкостью * * Ткани Средняя толщина штукатурки: 10 мм (минимальная толщина 5 мм, a максимум 50 мм) Срок службы страницы: 100 кг = 125 л раствора Применение: При толщине нанесения 10 мм прибл.8 кг / м² Упаковка Сумка / покрытие Содержимое: 30 кг

Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг

Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Извините, этого товара нет в наличии

Продукт добавлен для Click & Collect

Товар не был добавлен для Click & Collect

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Ближайший магазин

Другие магазины

Магазины с товарами на складе и Click & Collect рядом.

Изменить поиск

Click & Collect недоступен

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг

Результатов не найдено

Показать карту

Скрыть карту

Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда.Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

Авторизоваться Завести аккаунт

Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

Роликовая штукатурка Knauf. С помощью валика со средним ворсом просто прикатайте штукатурку к стене и разгладьте шпателем или соединительным ножом.Используйте на artex или неровных поверхностях.

Узнать больше

Читать меньше

  • Размер: 13,5 кг
  • Цвет: Белый с оттенком
  • Время установки: 12-18 часов
  • использование: Интерьер
  • Покрытие: 10 м² при толщине 1 мм
  • Срок службы: 12 месяцев
  • Соответствующие сертификаты: EN 13964
  • Тип: Штукатурка
  • Номер модели производителя: 593011
  • Бренд: Knauf
  • Валиковая штукатурка для выравнивания неровных поверхностей и фактурного фона.
  • Легко шлифуется
  • До 4 раз быстрее, чем штукатурка, наносимая вручную
  • Готовая смесь до нужной консистенции
  • Дышащий материал — можно наносить поверх известковой штукатурки.
  • Для получения идеально гладкого покрытия используйте ProRoll Light в качестве последнего слоя.
  • Наносить слоями толщиной ок.2 мм, максимум 4 мм в несколько слоев

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Украина Govt Тендер на строительные материалы Универсальный грунт — 50 литров Primer штукатурка

Главная> Тендеры> Европа> Украина> Стройматериалы Универсальный грунт — 50 литров Primer штукатурка Rotband — 300

?????????? ????????? PROZORRO объявил тендер на Строительные материалы Универсальная грунтовка — 50 литров Грунтовка для штукатурки Rotband — 300 Килограмм Шпатель HP отделка — 150 Килограмм Лен (для травления грибка) — 4 буквы Обои белые флизелин под п…. Месторасположение проекта — Украина, и тендер закрывается 21 мая 2018 года. Номер тендерного объявления -, а ссылочный номер TOT — 23415955. Участники торгов могут получить дополнительную информацию о тендере и могут запросить полную тендерную документацию, зарегистрировавшись на сайт.

Страна: Украина

Резюме: Стройматериалы Универсальная грунтовка — 50 литров Грунтовка для штукатурки Rotband — 300 Килограмм Шпательовая смесь HP finish — 150 Килограмм Лен (для травления грибка) — 4 буквы Обои флизелин белые под п…

Крайний срок: 21 мая 2018 г.

Реквизиты покупателя

Покупатель: ?????????? ????????? ПРОЗОРРО
???????, ?????????? ?? ????????????, 30.05.2018 00:05 — 06.06.2018 00:06
Украина

Прочая информация

TOT Ссылка №: 23415955

Номер документа.№:

Конкурс: ICB

Финансист: Самофинансируемый

Информация о тендере

Стройматериалы Универсальная грунтовка — 50 литров Грунтовка штукатурка Rotband — 300 Килограмм Шпательовая смесь Финиш HP — 150 Килограмм Лен (для травления грибка) — 4 буквы Обои флизелин белые под покраску метровой (25 м в рулоне) — 9 Rolls Bagheti ( 2 шт.) — 31 шт. Глиняные обои флизелин Метилан — 9 упаковок Водоэмульсионный белый — 112 Килограмм Краска для обоев — 10 флаконов Краска эмаль ПФ 115 — 12 Килограмм Белоснежная — 2 литра Сетка армирующая — 20 метров Наждачная бумага № 120 — 3 Упаковка
Сумма покупки: 11 600.00
Конец подачи предложений: 21.05.18 16:00

.

Что такое принципиальная электрическая схема: Принципиальная схема — это… Что такое Принципиальная схема?

Принципиальная электрическая схема

Принципиальная схема — схема, определяющая электрическую связь между всеми радиодеталями, входящими в состав устройства. Она дает представление о принципах работы изделия и связях между отдельными его элементами и каскадами. Все элементы радиоустройства на принципиальной схеме обозначаются условными графическими и буквенными знаками. Каждый элемент на принципиальной схеме имеет свой порядковый номер или для всего устройства в целом, или для каждого отдельного блока. При блочной нумерации номер детали состоит из двух чисел, разделенных черточкой: первое обозначает номер блока, а второе — номер детали в блоке. Условное буквенное обозначение детали и ее номер размещаются на принципиальной схеме сверху или слева от ее графического изображения. Типы деталей и их номинал согласно порядковому номеру на схеме приводятся в спецификации на данный аппарат.

 

Электрические связи между элементами схемы обозначаются сплошными линиями, а электрические связи между линиями — точками в местах их пересечения. Линии электрических связей на принципиальных схемах размещаются, как правило, строго вертикально или горизонтально. Исключения составляют принципиальные изображения схем мультивибраторов, триггеров, выпрямителей. Переход от горизонтальных линий на схемах к вертикальным производится под прямым утлом без нанесения точек в местах излома линии. В случаях когда электрический контакт между двумя линиями осуществляется путем создания неразъемного соединения (пайка, сварка), в месте контакта на схеме ставится жирная точка. При разъемном соединении в месте контакта ставится маленький кружок таких же размеров, как и точка.

Электрические связи, выполненные гибкими проводами с зажимами или щу